Переработка бумаги и картона: Переработка бумаги и картона

Переработка бумаги и картона: процесс утилизации макулатуры

В пунктах в основном принимают вторсырьё класса А и Б, но так как изделия класса А могут применяться в производстве без переработки, то основную массу составляет сырье класса Б. Низший сорт принимают в некоторых пунктах, но переработка бумажной продукции класса С требует специального оборудования, что делает её нерентабельной.

Дополнительно, макулатуру рассортировывают на 12 марок с 1А до 12В. Тут учитывается

качество исходного сырья, степень загрязнения, предполагаемый способ переработки. От марки зависит не только цена за килограмм вторсырья, но и то, что из него можно получить после переработки. Например, из газетной бумаги невозможно изготовить листы высокого качества для копировальных машин и принтеров.

Спрессованные бумажные тюки расправляют, измельчают и отправляют в специальные барабаны для первого роспуска и очистки. Там, в мыльной воде происходит отчистка от клея, жирных пятен, пленок, краски. На этом же этапе происходит обеззараживание макулатурной массы.

Фильтрация от легких и тяжелых примесей

Далее бумагу обрабатывают специальными валами, которые вытягивают из бумажной массы металлические элементы: скрепки, скобки, пластинки, различные вкрапления. В качестве «пылесоса» для фильтрации используют мощные магниты.

Дороспуск

Переработанная бумага распускается повторно. На этом этапе из нее вымывают мелкие тяжелые примеси, например, песок или мел. Также вымывают пленки, остатки клея, краску. На выходе должна быть получена чистая пульпа, которую уже можно использовать в производстве гофрированного картона, газет, тетрадей.

Окончательная очистка макулатурной массы

На последнем этапе очистки происходит промывка специальными растворами, а также измельчение. После этого бумажная масса уже не содержит каких-либо примесей, пленок, посторонних волокон. Дальше пульпа попадает на прокатный станок, где в нее добавляют необходимые вещества и раскатывают в соответсвии с ее предназначением.

Дополнительная обработка

Если вторичное сырье планируется использовать для производства высококачественной бумаги, например, для офисной техники, книг необходимо провести дополнительную обработку. На этом этапе в нее добавляют клеящие и отбеливающие вещества, прокатывают на специальном станке в большие тонкие листы.

Переработка ламинированного картона

Ламинированный картон относится к низкосортному виду сырья. Его переработка считается затратной. Однако такой материал тоже подлежит переработке. Из него научились изготавливать мягкую черепицу, утеплители, прессованную доску, другие строительные материалы.

В России ситуация с переработкой такого картона весьма печальна. Основным способом его утилизации остаётся сжигание на ТЭЦ для выработки тепла.

Перед тем, как отправить его в утиль, ламинированный картон измельчают, прессуют в топливные брикеты и отправляют на ТЭЦ или в магазины для продажи. Ещё такое вторсырьё используют в качестве утеплителей и изоляционных материалов.

Оборудование, которое используется для переработки макулатуры

Переработка макулатуры сложный многоэтапный процесс. Технологическая цепочка состоит из нескольких узловых станций, расположенных на конвейере. Часть оборудования – весы, прессовальное оборудование – располагаются в приёмных пунктах. Кроме того, на предприятиях по переработке устанавливают:

  • измельчительные машины, дробилки;
  • центрифуги для очистки;
  • машины для очистки от металлических примесей;
  • протирочные сетки;
  •  машины для прокатки бумажных листов.

Количество агрегатов, входящих в состав конвейера зависит от способа получения сырья, сложности его переработки и качества изделия, которое должно быть получено в итоге. Так как одни процессы неотделимы от других, оборудование для переработки макулатуры приобретают в виде комплекса. Отдельные узлы покупаются очень редко.

Помимо оборудования, нужны соответствующие материалы для обработки бумажной массы, придания ей определенных свойств. Также на производстве необходимо грузоподъемное оборудование для подъема тяжелых тюков.

Что можно сделать из переработанной бумаги

Переработанную макулатуру, упакованную в рулоны, сортируют и продают на предприятия, которые потом делают из нее различные вещи. В зависимости от сорта, она может быть использована в производстве книг, газет, писчей бумаги, крафт-картона, бумажных полотенец, салфеток, туалетной.

Три мифа о переработке бумаги

Знаете ли вы, что существует более 30 сортов макулатуры? Где найти 100% переработанную, да еще и FSC-сертифицированную, бумагу? И как спасти целый лес, даже не выходя из офиса?

Несмотря на развитие цифровых технологий, за последние 20 лет мы стали потреблять на 26% больше бумаги. Каждый год для ее производства в мире вырубают более 100 миллионов деревьев: это примерно 20 га леса в минуту. По данным Гринпис России, с начала нулевых годов жители нашей страны буквально смыли в канализацию лес площадью с Байкальский заповедник — да-да, только за счет туалетной бумаги.  

К счастью, бумагу не обязательно производить из первичного сырья. Подойдет и макулатура! 

Каждая тонна переработанной макулатуры спасает 24 дерева, предотвращает выбор в атмосферу тонны CO2, требует на 4,7 МВтхч меньше электроэнергии и на 33 м3 меньше воды. 

Хотите защищать лес, не предпринимая радикальных действий? Значит, пора развеять самые популярные мифы о переработке бумаги!

Миф 1. Бумага из переработанной макулатуры — «грязная», серая, низкого качества.

Произвести качественную продукцию из макулатуры совсем непросто. Офисная бумага, картон, типографский обрез, пищевая бумага, глянцевые журналы — это совершенно разные виды бумажного вторсырья, которые требуют различных технологий переработки для извлечения целлюлозных волокон. 

Всего же специалисты различают до 30 сортов макулатуры. Только представьте, если бы нам предложили разделять бумагу еще на тридцать фракций! Конечно, об этом должен заботиться производитель; в противном случае переработанная бумага получается технических сортов, невысокого качества.

В свою очередь, в магазинах давно доступны товары из макулатуры, ничем не уступающие товарам из первичной целлюлозы. Взять хотя бы рулон бумажных полотенец Veiro из 100% вторичного сырья: его не отличить от аналогов из вырубленного леса! Почему?

  • Производитель тщательно контролирует поступление на производство только нужных сортов макулатуры.

  • Очистка макулатуры ведется без применения опасных реагентов. Процесс настолько чистый, что отходы производства становятся сырьем, например, для кирпичей и используются при строительстве жилых домов.

  • Макулатурная бумага, как и первичная, проходит сушку при температуре в 120 градусов, поэтому полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам и очищена от бактерий и посторонних примесей.

  • Бумага Veiro и Veiro Professional из макулатуры отбеливается без использования хлора и хлорсодержащих соединений.

  • Готовая макулатурная продукция Veiro проходит испытания по 53 параметрам — от качества сырья до мягкости готового изделия. Для сравнения, первичная бумага проходит на два теста меньше!

Миф 2. Это просто маркетинг! Написать можно что угодно — в том числе и то, что продукт изготовлен из переработанной бумаги.

Кто-то не доверяет производителям, кому-то просто не хочется читать мелкий шрифт. Тем и другим поможет надежный ориентир — значок сертификации Лесного попечительского совета FSC. 

С 1993 года независимые международные эксперты проводят всестороннюю оценку предприятий — лесозаготовителей и производителей товаров из бумаги и древесины. 

Если вы видите значок FSC Recycled — значит, завод прошел тщательную проверку по международным правилам и перед вами товар из 100% переработанной бумаги. 

В сегменте гигиенической бумажной продукции только у брендов Veiro и Veiro Professional есть туалетная бумага и бумажные полотенца со значком FSC Recycled, и найти их в супермаркете совсем несложно.

Миф 3. Сдать макулатуру на переработку непросто: пункты приема расположены неудобно или не вызывают доверия

Хорошая новость: раздельно собранную бумагу гораздо выгоднее продать на переработку, чем вывезти на свалку. Поэтому, если в вашем районе установлены баки для раздельного сбора — просто начните их использовать. Напомним, что найти ближайший пункт приема отходов вы всегда можете на карте recyclemap.ru.

Ну, а жителям Москвы мы предлагаем простой и надежный способ сдавать макулатуру самим и подключить к этому всех ваших коллег по работе. Просто установите в офисе картонный контейнер проекта «Бумаговорот». 

В него можно отправить использованную офисную бумагу, рекламные проспекты, старые журналы, почтовый спам, даже старые календари и ежедневники. Всю собранную макулатуру из офиса заберет оператор проекта — компания «ОптиКом» — и отвезет на переработку.

Всего за год к «Бумаговороту» подключилось уже 52 компании, а объем собранной макулатуры превысил 22 тонны. Это 528 спасенных деревьев — целый парк! А еще это экономия 103 МВт⋅ч энергии, 726 м3 пресной воды и 22 тонн выбросов углекислого газа (CO2). 

«Бумаговорот» уже прошел общественный контроль и получил рекомендацию движения «Раздельный сбор». Присоединяйтесь!

Фотографии: 

Фото леса — Козлов Петр, FSC России. Другие фотографии предоставлены FSC России, компанией «Оптиком», компанией «Сыктывкар Тиссью Груп». 

Благодарим за подготовку текста компанию «Сыктывкар Тиссью Груп», компанию «Оптиком» и FSC России.

Как происходит вторичная переработка бумаги и картона

В условиях современного стремительного экономического развития становится очевидной огромная выгода от вторичной переработки использованного картона и бумаги.

Макулатура (от латинского maculo — испачканный) это сырье, которое отлично поддается такой переработке.

Современные технологии позволяют осуществлять этот процесс, практически не оставляя отходов и без загрязнения окружающей среды.

Преимущества переработки

Содержание:Показать

Во время вторичной переработки в бумаге восстанавливается до 80 % водородных связей целлюлозных волокон, что вполне достаточно для повторного изготовления картона и бумаги.

Предотвращается вырубка лесов, так как древесина является основным сырьем бумажно-целлюлозной промышленности. Значительно снижается и загрязнение воды и воздуха, так как при вторичной переработке используется меньшее количество химических веществ.

Экологический фактор является решающим в этом случае, однако большую роль играет также экономический эффект. Из вторсырья производится целый ряд бумажной продукции, в первую очередь картон, туалетная бумага, а также отдельные виды стройматериалов. Себестоимость такой продукции на порядок меньше аналогов из других материалов, а учитывая то, что бумагу и картон можно перерабатывать несколько раз, экономическая целесообразность очевидна. При этом еще и решается проблема утилизации отходов, снижаются затраты энергетических ресурсов.

При такой массе достоинств процесс повторной переработки (рециклинг) давно был поставлен на промышленную основу. Еще в 1799 году во Франции был изобретен станок для производства новой бумаги, который позволял и перерабатывать старую. Это достигалось путем растворения макулатуры в большом количестве воды до превращения в жидкую массу, из которой после высушивания получалось сырье для все той же бумаги. Этот способ является единственно возможным, а потому взят за основу современной мокрой технологии вторичной переработки бумаги и картона, разделенной на последовательные этапы.

Сортировка

Вся макулатура разделяется на 12 различных марок в зависимости от состава, цвета, вида продукции, количества примесей и времени растворения в воде.

Семь марок включают в себя отходы из картонной тары и упаковки. Они пригодны для изготовления картонных упаковок, бугорчатых прокладок для продуктов питания (лотки для яиц), гофрокартона и строительной термоизоляции.

Из остальных марок более качественного газетного, журнального и офисного вторсырья производятся бытовые товары – туалетная бумага, бумажные мешки, пакеты, а также бумага для печати. Еще одна цель сортировки – удаление посторонних материалов, таких как пластик, полиэтилен, канцеляские скрепки и т.п. Вся сортировка производится вручную, так как иначе невозможно распределить макулатуру по видам.

Затем, чтобы компактно упаковать нужен пресс для макулатуры.

Роспуск на волокна и очистка от примесей

Отсортированное сырье загружается в гидроразбавители, в которых макулатура раскисает в воде и разделяется на волокна путем продавливания через специальное сито с отверстиями около 1 см. Здесь также отсеиваются посторонние частицы и примеси.

Окончательная очистка сырья от всех видов оставшихся примесей происходит в особых циклонных очистителях. Более тяжелые элементы оседают в грязесборниках, а остальные периодически удаляют через щелевидные отверстия вибросортировок. Получается волокнистая суспензия с фрагментами не распустившейся макулатуры.

Дороспуск и тонкая очистка

Прошедшая роспуск очищенная макулатурная масса тем не менее все же насыщена кусочками бумаги и пучками волокон.

Для избавления от них происходит дополнительный роспуск на энтшиперах, специальных агрегатах, которые размалывают сырье трением. Зазор между трущимися частями энтшиперов составляет от 0.5 до 2 мм, что позволяет окончательно разделить массу на отдельные волокна.

Далее производится отсеивание волокон через центробежные сортировки. В них также имеется сито, на которое при помощи вращающихся лопастей подбрасывается несортированная масса. В результате через отводные патрубки удаляются все отходы, не прошедшие просеивание, а полученный материал проходит тонкую очистку через трехступенчатые конические вихревые очистители.

Дополнительные виды обработки

В отдельных случаях приходится прибегать к термомеханической обработке после которой расщепляются такие вещества как клей, битум, воск, парафин. Эти вещества могут входить в состав макулатуры из картона и бумаги некоторых видов и сильно загрязняют оборудование.

Термомеханическая обработка может производится холодным и горячим способами под разным давлением. Также дополнительно применяется в отдельных случаях обесцвечивание при помощи химических веществ для получения белой офисной бумаги.

Таким образом изделия из бумаги обретают вторую жизнь и приносят огромную пользу природе и человеку. Необходимость в них постоянно увеличивается в процессе хозяйственной деятельности, поэтому объемы переработки растут, а технологии совершенствуются и никогда не останутся невостребованными.

Макулатура – РазДельный Сбор — сайт справочник

Макулатура — отходы всех видов бумаги и картона, пригодные для дальнейшего использования в качестве волокнистого сырья.

Гофрокартон (гофрированный картон) — это упаковочный материал, состоящий из склеенных бумажных слоев, как минимум один из которых представляет собой гофрированный (сложенный гармошкой) лист.

Классификация и особенности переработки макулатуры

Макулатура бывает разных видов. Классификация видов макулатуры на группы, марки и сорта обеспечивает взаимопонимание между поставщиками и потребителями макулатуры. Кроме этого, каждой марке макулатуры соответствует свое направление переработки.

Есть более ценная макулатура, которую берут везде, а некоторые сорта, например, «яичные кассеты» принимают редко, потому что длина целлюлозного волокна у этого сорта уже совсем короткая. Укорочение целлюлозного волокна при каждой переработке определяет ограниченное количество циклов его переработки.

Для переработки бумаги нужно в два раза меньше воды, чем для новой.

Из переработанной макулатуры можно получить новую чистую бумагу, тару (всем известные кассеты для яиц) и даже строительные материалы: эковату и волокнистые плиты (для внутренней отделки помещений).

Какая макулатура принимается в переработку?
  • картон, гофрокартон
  • книги, глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, почтовый спам, бумажная упаковка и т.д.
  • шредерённая (измельчённая) бумага — принимается в пакетах или коробках
  • яичные кассеты и аналоги — принимается не везде
  • втулки — принимается не везде
  • книжки-наклейки
  • рисунки с гуашью, акварелью, с клеем, цветной бумагой, фломастерами, карандашами, мелками

Какая макулатура НЕ принимается в переработку?
  • упаковка от соков, молочных продуктов  — сдаётся отдельно как тетрапак
  • грязная (жирная, масляная) макулатура — можно компостировать
  • бумажные салфетки и полотенца
  • ламинированная (на разрыв остаётся плёнка)
  • пергаментная, бумага для выпечки, вощёная, калька
  • бумажные стаканчики
  • бумага для факсов
  • фотобумага
  • обои
  • рисунки из мелков, растопленных утюгом; рисунки из пластилина; картины масляными красками
  • чеки принимаются отдельно!

Как подготовить макулатуру к сдаче:
  • убедитесь в отсутствии ламинации (тонкой плёнки) — надорвите край изделия, если плёнка не тянется и не видна, то можно сдавать
  • удалите металлические элементы — пружины, скрепки и тому подобное (скобы от степлера можно оставлять)
  • удалите  пластиковые элементы — ручки у коробок, плёнку и файлы, пружины и тому подобное (скотч можно оставлять)
  • объемные коробки сложите в плоские
  • картон рекомендуется перевязать в плотные кипы или сложить в коробки
  • если сдаёте в контейнер во дворе, в котором макулатура может разлететься или испачкаться — используйте плотный пакет

Куда сдать макулатуру на переработку в Москве и Московской области?

*если у вас больше 500 кг макулатуры, то вы без проблем найдёте в поисковиках организации, которые вывезут такой объём бесплатно, или оптовые базы, куда сможете привезти самостоятельно

Куда сдать макулатуру в других городах?

Экологические аспекты использования бумажной упаковки

Кажется, что бумажная упаковка гораздо лучше пластиковой, но это далеко не совсем так!

Читайте почему бумажные пакеты хуже пластиковых в нашем отдельном материале.

Для производства одной тонны бумаги без использования вторичного сырья потребуется вырубить 24 дерева и 400 мл воды на каждый (!) лист. В течение года одно дерево выделяет объем кислорода, необходимый для семьи из 4 человек на протяжении такого же периода.

Контейнеры для сбора макулатуры

Собирать макулатуру дома можно в любую ёмкость, которая вам удобна: коробка, пакет, мешок.

Но если вам нужен специальный контейнер, бокс для сбора макулатуры в публичное место — мы разрабатываем такие из перерабатываемого полипропилена, в крышке удобный продолговатый вырез.

Вся выручка от продажи контейнеров идёт на развитие этого сайта и нашего движения «РазДельный Сбор».



🌍  Найти куда сдавать вторсырьё в вашем городе удобнее на нашей карте экологических движений России и СНГ

⁉ Если у вас есть дополнительная полезная информация для этой страницы — напишите нам на почту [email protected]


Этот сайт — уникальный в России справочник о раздельном сборе, поддерживаемый волонтёрами и редактором движения «РазДельный Сбор». Нам нужна ваша поддержка!

 

 

107 584

Что вам нужно знать о вторичной переработке бумаги? – News – Pilsētvides Serviss

Если вы хотите узнать больше о важностьи сортировки бумаги в процессе сохранения природы, прочитаите статью с кратким изложением множество интересных фактов об истории бумаги и сортировки.

Сортировка отходов, включая бумагу, вот уже несколько десятков лет, а в некоторых странах даже сотен лет, остается актуальной темой. К примеру, в США бумага сортируется с 1690 года. Бумага не всегда производится из деревьев, в действительности первую бумагу делали из тряпок и льна. Центры по переработке бумаги были созданы для того, чтобы перерабатывать старые книги в новые. Это было попыткой произвести больше бумаги, чтобы удовлетворить спрос населения на новые книги. Только в конце ХХ века люди стали уделять больше внимания сортировке бумаги и ее вторичной переработке для сохранения окружающей среды. В 1993 году объем переработанной бумаги впервые превысил количество выброшенной в отходы.

Получая больше информации о значении вторичной переработки бумаги и внося свой вклад, вы можете помочь сохранить окружающую среду. Зачастую в ежедневной суете мы не замечаем, какой бумагой пользуемся дома, на работе, на учебе, и насколько важно отсортировывать ее от остальных отходов и передавать на вторичную переработку. Ниже собраны интересные факты, а также простые рекомендации, которые нужно учитывать при сортировке бумаги, чтобы с каждым днем всё больше заботиться об окружающей среде.

Почему бумагу нужно сортировать?

Согласно недавним исследованиям, проведенным в США, обычные офисные работники потребляют приблизительно 500 граммов бумаги на каждого, из которых 77 % истраченной бумаги может подвергаться вторичной переработке. В основном это высококачественная бумага. Чтобы изготовить новую бумагу из «старой», необходимо на 30–50 % меньше энергии, чем при производстве новой, вырубая деревья. Бумага составляет 40 % отходов, хранящихся на полигонах. Если снизить их количество, удастся продлить «жизнь» полигонов. Бумага производится из целлюлозной пульпы (массы), к которой добавляют пигменты и наполнители. Исходный материал целлюлозы – древесина. Чтобы изготовить 1 тонну целлюлозной массы, необходимо 3,5 тонны древесины; в свою очередь, одна тонна макулатуры защищает от вырубания в среднем шесть деревьев. Вторичная переработка бумаги позволяет экономить древесину. Кроме того, экономится энергия, поскольку для производства одной тонны первичной бумаги нужно 30 900 МДж энергии, в то время как для такого же количества бумаги из макулатуры потребуется всего 18 100 МДж.

Что производят из бумаги вторичной переработки?

Бумага и картон вторичной переработки используется в производстве упаковки и других изделий из бумаги, например, коробок для яиц, газет, коробок для подарков и игр, спальных мест для животных, бумаги для упаковки подарков, салфеток, изоляционных и упаковочных материалов. Офисная бумага перерабатывается в бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу. В свою очередь, гофрированный картон «превращается» в новые картонные коробки.

Что можно и что нельзя перерабатывать?

Изделия из картона и бумаги, которые можно сортировать и подвергать вторичной переработке: белая бумага, цветная бумага, белые и цветные конверты, буклеты, руководства, поздравительные открытки, книги в мягкой обложке, клейкие листки, газеты, информационные плакаты и листовки.

В свою очередь, нельзя перерабатывать следующие изделия: коробки для пиццы (если только на них нет специальной отметки, подтверждающей, что коробка изготовлена из гофрированного картона и «дружественна окружающей среде»), кофейные стаканчики, конфетные обертки, бумажные платки, салфетки, бумажные полотенца, копировальная бумага, коричневые конверты и др.

Необходимо помнить, что бумага и картон, которые мы выбрасываем, неоднородны, поэтому перед вторичной переработкой предприятие по обслуживанию отходов сортирует их по видам. И населению, и обслуживающим предприятиям необходимо внимательно следить за тем, чтобы на бумаге не оставались остатки пищи, примеси металла и дерева, защитное покрытие (из воска, полимера) и др., поскольку это делает бумагу непригодной к переработке.

 

С уважением,

SIA Pilsētvides serviss

Почему переработка бумаги и картона так важна для людей

Главная » Мусор и отходы

Знание данных о переработке бумаги и картона является отличным способом оценить масштабы этой проблемы, необходимость и важность переработки и рециркуляции. Бумага является вторым наиболее популярным материалом утилизации, который уступает только алюминиевым банкам. Это значит, что большинство людей в России отдают на переработку металлы и бумагу, а только за ними стекло, пластик и любой другой продукт.

Тем не менее, если каждый человек поймет всю необходимость и прислушается к фактам, ставки станут значительно выше. Вот некоторые данные, которые указывают на важность переработки бумаги, макулатуры для охраны окружающей среды, о которых должны знать все:

Переработка бумаги и картона

Переработка бумаги и картона для вторичного использования бумаги — экологически чистый бизнес на вывозе и утилизации мусора. На каждую тонну бумаги из вторсырья, экономится достаточно энергии, чтобы использовать среднему россиянину больше шести месяцев. Наряду с этим фактом, переработка бумаги и картона является также способом сэкономить около 2,5 кубических метров на тонну. Переработка бумаги и картона, сбор макулатуры также существенно снижает выбросы парниковых газов, что может нанести вред атмосфере, а именно, вторичная переработка сокращает выбросы на 50 процентов, в отличие от первоначального изготовления.

Бумага получается из деревьев

Большинство людей знает, что бумажная продукция любого вида получается из древесины. Но не все знают, сколько деревьев исчезает, чтобы создать продукты, на которые мы полагаемся каждый день. Например, по средним оценкам, необходимо 500.000 деревьев, чтобы изготовить всю воскресную газету страны, всего за одну неделю. Большое, зрелое дерево превращается приблизительно в 700 пакетов для продуктов. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить посещаемый продуктовый магазин на, приблизительно, час. Если каждый житель России примет участие в сборе макулатуры и отдаст на переработку 1 из 10 своих газет, мы сможем сохранить 25 миллионов деревьев за год.

Деревья помогают окружающей среде

Пользу деревьев для окружающей среды нельзя переоценить, ведь они помогают природе несколькими способами. Деревья потребляют углерод и выделяют кислород в атмосферу. Чем больше деревьев вырубается в производстве бумажной продукции, тем больше углекислого газа не поглощаются, вместо чего разрушает атмосферу. Кроме того, деревья становятся домом для многих птиц и млекопитающих в мире.

Производство бумаги требует энергии

Начальный процесс изготовления бумажной продукции из дерева затрачивает гораздо больше энергии, а также оборачивается огромным количеством вредных и токсичных выбросов, в сравнении с процессом повторной переработки макулатуры. Например, на каждую тонну переработанной бумаги, получается сохранить 17 деревьев. Кроме того, наряду с этими деревьями, экономится около 1500 литров топлива, а также 4000 киловатт энергии и 26.000 литров воды, используемых в производственном процессе изготовления бумаги, в сравнении с процессом переработки бумаги и картона.

Переработка бумаги и картона спасает деревья

В среднем, житель России использует — то есть, выбрасывает — практически 300 килограмм бумаги. Это можно пересчитать на 85 миллиардов тонн в год. Большую часть этой макулатуры составляет нежелательная почта, своего рода спамм в жизни. Около 44 процентов этой бумаги покоится на свалках. В самом деле, если вся бумага, выбрасываемая в России каждый год, будет переработана, результат станет эквивалентным одному миллиарду деревьев.

Зачем утилизировать и перерабатывать макулатуру

Влияние производства бумаги на экологию: как утилизация архивов помогает сохранить окружающую среду.

Утилизация бумаги и других отходов — серьезная проблема человечества. В мире ежегодно вырубают сотни тысяч деревьев, в том числе, ради производства бумаги. После первого использования макулатуру отправляют в мусор. В западных странах активно развивается самый грамотный и результативный метод обращения с отходами — переработка вторсырья. 

В Америке и Европе распространяются технологии, позволяющие максимально эффективно использовать вторичное сырье, Россия в этой сфере пока отстает, хотя страна имеет громадный опыт в переработке отходов. В Советском Союзе народу доходчиво объясняли, почему жизненно необходимо сдать макулатуру, картон и другое сырье на переработку. Сегодня государство уделяет меньше внимания просветительской работе, молодежь не собирает старые газеты и журналы, чтобы отправить их на переработку вторичного сырья, хотя необходимость сохранения окружающей природы не только не уменьшается, но и постоянно растет из-за увеличивающихся проблем в экологии.

Зачем перерабатывать бумагу

Существует несколько причин, из-за которых необходимо утилизировать картон и бумагу. 

Во-первых, производство бумаги способно сильно вредить окружающей среде, особенно, на первых этапах производственного процесса. В окружающую среду попадает множество токсинов (формальдегид, диоксид хлора и другие). Переработка макулатуры — значительно менее опасный для экологии процесс, в атмосферу попадает меньше вредной химии и токсинов. Согласно данным американских экологов, в процессе переработки отходов загрязнение воды и воздуха снижается на 35% и 74% соответственно.

Во-вторых, переработка вторичного пластика и бумаги снижает объем потребляемой энергии предприятиями производства. По разным оценкам, правильно организованный процесс переработки отходов позволяет сократить объем используемой электроэнергии от 40% до 65%.

В-третьих, организация процесса переработки картона, макулатуры, способствует снижению объемов вырубки лесов. По статистике, за последние несколько десятилетий человечество стало использовать больше бумаги в 4-5 раз, ежегодно мы потребляем миллионы тонн бумаги. Более трети всех вырубаемых на планете деревьев направляют на целлюлозно-бумажные фабрики, причем, только 16% из общего количества — это деревья, специально выращенные для промышленности. Переработка тонны, в зависимости от качества и типа, может сохранить от одной до двух тонн древесины.

Как работают комбинаты по переработке макулатуры

Для сохранения экологии, всю использованную бумагу следует перерабатывать, для этого сырье необходимо сначала собрать и отсортировать. Методики переработки макулатуры, оборудование, используемое специалистами, зависит от качества изначального сырья и требований к конченому продукту. Сотрудники перерабатывающих предприятий отделяют бумагу с графикой от картона и крафт-бумаги. 

На первых этапах переработки выполняется роспуск сырья на волокна в специальных гидравлических разбивателях. Эти устройства также отделяют любые включения от основного сырья, которые не должны использоваться в последующем производственном процессе. Далее осуществляется очистка полученной массы от примесей (песок, металл, стекло), оседающих на специальном грязесборнике. 

Процесс переработки картона прессованного несколько отличается от работы с бумагой. Сложносоставное сырье должно пройти температурную обработку, с помощью которой из картона удаляется клей, воск и другие включения. На завершающем этапе полученное сырье распускается на мельчайшие элементы и подвергается тончайшей очистке.

Чтобы получить качественную переработанную бумагу сырью может потребоваться обесцвечивание — удаление старой краски и печати. Из неочищенных от краски волокон можно производить бумагу или другие продукты низкого качества, потому необходимость таких работ определяется конечной целью переработки.

Современные методики переработки макулатуры нельзя назвать идеальными. Применяемые на комбинатах и заводах средства позволяют перерабатывать бумагу несколько раз (5-7, в зависимости от качества оборудования). Каждая последующая работа с сырьем снижает длину волокон, в итоге они становятся непригодными для производства качественной бумаги, картона или любых других товаров. Именно поэтому человечество пока не может полностью отказаться от производства новой бумаги, хотя средства переработки отходов и их вторичного использования постоянно развиваются.

Переработка бумаги и картона, что вам нужно знать!

Переработка бумаги и картона действительно важна, поскольку каждый год канадцы используют миллионы тонн бумаги, картона и картона. На каждую тонну производимой без вторичной переработки печатной и офисной бумаги уходит около 24 деревьев. Около 12 деревьев должны дать тонну газетной бумаги; требуется 8 деревьев для изготовления журнальной бумаги более низкого качества и чуть более 15 деревьев для производства тонны чистой журнальной бумаги более высокого уровня. Это означает, что в среднем для изготовления тонны чистой бумаги требуется 17 деревьев.

Переработка не только спасает миллионы деревьев, но также экономит 40% энергии в производственном процессе.

Процесс переработки бумаги и картона

Когда бумага отправляется в центр переработки картона, первым шагом в процессе является удаление любого другого мусора, кроме бумаги. Затем бумага сортируется по сортам. Сорт бумаги определяется длиной волокон, которые укорачиваются каждый раз при переработке. Бумагу можно перерабатывать пять-семь раз, прежде чем волокна станут слишком короткими для изготовления
новой бумаги.Когда это происходит, первичные волокна затем смешиваются с переработанными. Бумага для печати — это бумага высокого качества, а газета — более низкого сорта, потому что она уже много раз перерабатывалась.

После сортировки бумага складывается в тюки до тех пор, пока она не понадобится фабрике. Попадая на мельницу, бумага измельчается на мелкие кусочки. Затем вода и химикаты смешиваются с бумагой. Он нагревается, в результате чего кусочки бумаги распадаются на волокна. Клеи и любые другие оставшиеся загрязнители затем удаляются из смеси путем пропускания через сито.

Затем бумагу вращают в конусообразном цилиндре для ее очистки, а в некоторых случаях чернила также удаляются. Затем пульпа проходит через машину, которая разбрызгивает ее на конвейерную ленту. Вода капает через сетку ремня, и волокна бумаги начинают склеиваться. Затем для сушки бумаги используются нагретые металлические ролики, после чего бумага укладывается на большие рулоны, из которых изготавливаются новые бумажные изделия.

Несмотря на то, что в настоящее время все больше бумаги производится из вторичного сырья, значительное количество бумаги по-прежнему попадает на свалки.Это означает, что можно многое сделать для сокращения отходов. Вот как вы можете помочь. Если вы еще не участвуете в программе утилизации, начните сегодня. Если вы уже перерабатываете, убедитесь, что вы делаете это правильно. Понимание того, что можно перерабатывать, — хорошее начало. Некоторые бумажные изделия, которые могут быть переработаны, включают:

Офисная бумага

Высококачественная бумага, такая как бумага для печати, может быть переработана для создания большего количества офисной бумаги, если ее хранить отдельно от другой макулатуры. Его также можно использовать для изготовления папиросной бумаги, картона, канцелярских товаров, журналов и других бумажных изделий.

Из низкосортной бумаги, такой как цветная бумага, обычная бумага и молотая древесная бумага, производят картон, салфетки, газеты и туалетную бумагу.

Гофрированный картон

Гофрированный картон — это жесткий, прочный и легкий материал, состоящий из трех слоев коричневой крафт-бумаги. Многие картонные коробки уже сделаны из переработанного материала или из побочных продуктов лесной промышленности, таких как опилки и щепа. При переработке картон можно использовать для изготовления таких продуктов, как коробки для хлопьев, картон, бумажные полотенца, салфетки и бумага для печати или письма.Его также используют для изготовления большего количества гофрокартона.

Журналы

Вы можете подумать, что ваши журналы нельзя перерабатывать, потому что они сделаны из глянцевой бумаги. Однако процесс, в результате которого бумага становится глянцевой, никоим образом не загрязняет ее. Из переработанных журналов делают газеты, салфетки, писчую бумагу и картон.

Газеты

Хотя большинство газет изготавливается с использованием большого количества вторичного волокна, газеты могут быть переработаны в дальнейшем для создания коробок для хлопьев, картонных коробок для яиц, бочек для карандашей, продуктовых пакетов, папиросной бумаги, новых газет и других продуктов, включая изоляцию из целлюлозы.

Незапрашиваемая почта

В следующий раз, когда вы получите нежелательную почту, будь то листовки, каталоги или купоны, вы должны выбрать их переработку.

Телефонные книги

Задумывались ли вы о переработке старых телефонных книг? В противном случае вам следует. Страницы телефонной книги на 100% пригодны для вторичной переработки и часто используются для создания новых телефонных книг.

Картон, картонные коробки для молочных продуктов и соков

Картон (например, коробки для хлопьев), а также картонные коробки для молочных продуктов и соков могут быть переработаны для восстановления волокон, которые будут использоваться в таких предметах, как салфетки и бумажные полотенца.

А бумажное полотенце?

Вы можете подумать, что размещать использованные бумажные полотенца вместе с другой бумагой для вторичной переработки — это хорошая идея, но это не так. Загрязненное бумажное полотенце может содержать загрязняющие вещества, которые могут испортить всю партию вторсырья, если их подмешать. Хотя центры переработки очищают получаемые бумажные изделия, невозможно удалить жир с волокон бумаги. Это может привести к появлению масляных пятен или даже отверстий на новой пачке бумаги.

Бумажное полотенце также уже сделано из бумаги, которая несколько раз перерабатывалась, а это означает, что волокна слишком короткие, чтобы их можно было использовать при создании новых бумажных изделий.Хорошая новость заключается в том, что из-за этих коротких волокон они легко разлагаются, и их можно добавлять в компостную кучу, особенно они небеленые и не слишком загрязненные.

Если в какой-то момент вы обнаружите, что у вас есть бумага, и вы не знаете, что с ней делать, не стесняйтесь обращаться к Growing City по электронной почте для получения дополнительной информации.

И если вы готовы сделать свой офис более экологически чистым, позвоните нам сегодня и позвольте нам позаботиться о ваших потребностях в утилизации.

Бумага и картон: данные о материалах

В 2018 году бумага и картон (картон) составляли самый большой компонент твердых бытовых отходов (ТБО).Для этого анализа EPA классифицировало изделия из бумаги и картона либо как товары недлительного пользования, либо как контейнеры и упаковку. К товарам краткосрочного пользования относятся такие товары, как офисная бумага, газеты, папиросная бумага, бумажные тарелки и чашки. Тара и упаковка включают такие продукты, как гофроящики, картонные коробки для молока, пакеты и мешки (дополнительную информацию см. В определениях товаров, контейнеров и упаковки недлительного пользования).

Эта веб-страница представляет собой краткое изложение данных по бумаге и картону.

На этой странице:


Обзор

EPA измеряет производство, переработку, компостирование, сжигание с рекуперацией энергии и захоронение бумажных и картонных изделий.

EPA использовало статистические данные Американской лесной и бумажной ассоциации (AF&PA) для оценки производства бумаги и картона после потребителя в 2018 году. Общее производство бумаги и картона в ТБО составило 67,4 миллиона тонн в 2018 году, что составляет 23,1 процента от общего количества ТБО, которые образовались. год.

Приблизительно 46 миллионов тонн бумаги и картона были переработаны в 2018 году, что составляет 68,2 процента, что является самым высоким показателем по сравнению с другими материалами в ТБО.

Товары разового пользования из бумаги, за исключением газет, подверглись вторичной переработке 43,1 процента, а газеты — 64,8 процента. В 2018 году уровень переработки бумажной тары и упаковки, за исключением гофрокоробов, составил 20,8 процента, а уровень переработки гофрокоробов — 96,5 процента.

Общее количество сожженных бумаги и картона в 2018 году составило 4,2 млн тонн. Это было 12,2 процента от всех сожженных ТБО в том году.

В 2018 году на свалки поступило 17,2 млн тонн бумаги и картона ТБО. В 2018 году это составляло 11,8 процента ТБО, захороненных на свалках.

Дополнительную информацию об оценке производства бумаги и картона и управлении ими см. В Методологическом документе EPA.


Сводная таблица и график

Приведенные ниже данные относятся к периоду с 1960 по 2018 год и относятся к общему количеству тонн бумаги и картона, произведенных, переработанных, компостированных, сожженных с рекуперацией энергии и захороненных.

1960-2018 Данные о бумаге и картоне в ТБО по весу (в тысячах тонн США)
Путь управления 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Создано 29 990 44,310 55,160 72,730 87 740 84 840 71 310 68 050 67 010 67,390
Вторичная переработка 5 080 6 770 11 740 20 230 37 560 41 960 44 570 45,320 44 170 45 970
Составной
Сжигание с рекуперацией энергии 150 860 8 930 9 730 7 800 4,740 4 450 4 490 4 200
Свалка 24 910 37,390 42 560 43 570 40,450 35 080 22 000 18 280 18 350 17 220

Источник: информация о бумаге и картоне предоставлена ​​Американской ассоциацией лесной и бумажной промышленности.

Прочерк в таблице означает, что данные недоступны.

Да, бумагу и картон можно переработать правильно. Вот как

Утилизируйте все коробки в вашем доме, которые занимают место.

Сара Тью / CNET Эта история является частью Road Trip 2020, цикла CNET о том, как мы готовимся к тому, что может произойти дальше.

Если вы получаете несколько доставок от Amazon каждую неделю или постоянно получаете продукты из службы доставки еды, у вас, скорее всего, окажется стопка пустых коробок.И хотя вы можете подумать, что любой картон и бумагу можно утилизировать, это не так. Мы поможем убедиться, что вы правильно их перерабатываете к Дню Земли 2021.

Например, коробки для пиццы, которые вы «перерабатываете», на самом деле выбрасывают сотрудники центра переработки (подробнее ниже). То же самое касается глянцевой бумаги для подарочной упаковки, которую, как вы считали, можно было бы отправить на переработку.

По данным Университета Южной Индианы, ежегодно в мусор выбрасывается бумага на один миллиард деревьев — и это только в США.Я поговорил с некоторыми экспертами по вторичной переработке, и вот что я узнал о правильном способе вторичной переработки бумаги и картона.

Сейчас играет: Смотри: Утилизируйте свою старую технологию

1:07

Как утилизировать картон

Есть правильный способ утилизировать вашу бумагу и картон.Например, вы можете утилизировать коробку Amazon, но не жирную коробку для пиццы. Это связано с тем, что масла из пиццы пропитывают картон, делая его непригодным для вторичной переработки. Однако утилизировать загрязненные коробки не совсем невозможно. Сотрудник центра переработки сказал CNET вырезать часть картона, на которой есть остатки. Загрязненную часть можно положить в контейнер для компоста.

Из лаборатории в ваш почтовый ящик. Получайте последние научные новости от CNET каждую неделю.

Перед тем, как принести картон в ближайший центр переработки или положить его в мусорное ведро для вывоза, разбейте коробки так, чтобы они лежали ровно. Это помогает освободить больше места в мусорном ведре и помогает переработчикам легко загружать картон в свои перерабатывающие машины. Также удалите все содержимое изнутри, как пузырчатую пленку.

Кроме того, если вы кладете картон в мусорную корзину без крышки, убедитесь, что она закрыта на случай дождя. Влажный картон может засорить машины, что приведет к загрязнению всей партии картона.

Если возможно, снимите ленту с коробок перед тем, как отнести картон в центр переработки. Экономия сотрудников на шаге может помочь сделать процесс утилизации более эффективным.

Агентство по охране окружающей среды рекомендует проконсультироваться с вашим местным поставщиком по переработке, чтобы узнать, как правильно перерабатывать картон, чтобы убедиться, что вы соблюдаете их стандарты.

Не выбрасывайте использованные бумажные полотенца в мусорную корзину.

Джеймс Мартин / CNET


Как утилизировать бумагу

Как и картон, есть определенные типы бумаги, которые не следует утилизировать.Например, бумажное полотенце, которым вы вытирали пролитое молоко, или глянцевую подарочную упаковку. EPA рекомендует искать бумагу, которая уже была переработана, когда вы идете в магазин, чтобы вы знали, что бумагу можно снова переработать.

Когда приходит время утилизировать использованную бумагу, избегайте намокания, поскольку это снижает ее стоимость на рынке вторичной переработки. Вместо этого храните его отдельно от других вторсырья, например, от всего, что может протечь жидкости. Кроме того, подождите до утра, когда вы заберете бумагу, чтобы вынести бумагу к обочине, если у вашего мусорного ведра нет крышки, чтобы предотвратить намокание из-за дождя.

Кроме того, многие компании по переработке вторсырья не принимают измельченную бумагу, потому что она может застрять в оборудовании, поэтому избегайте измельчения бумаги. Вместо этого, если есть конфиденциальные документы, которые вы хотите переработать, например банковские выписки, используйте маркер, чтобы выделить важную информацию.

Что еще я могу сделать?

Переработка — это один из способов сокращения отходов, но есть и другие способы предотвратить это в первую очередь.

  • Ограничьте использование бумаги.
  • Используйте картонные коробки повторно или пожертвуйте их тому, кто будет ими пользоваться, например, тем, кто переезжает.
  • Посмотрите, возьмут ли компании, приславшие вам коробки, их для повторного использования.
  • Повторно используйте подарочные пакеты и папиросную бумагу и подумайте об использовании бумажной подарочной упаковки.

Сейчас играет: Смотри: Проблема с утилизацией

6:53

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена для использования в качестве медицинских или медицинских рекомендаций.Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным поставщиком медицинских услуг по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно состояния здоровья или целей здоровья.

Часто задаваемые вопросы: Бумага | Земля, здания и недвижимость

В: Какую бумагу следует отправлять в мусорную корзину?

A: Смешанная бумага — это наша универсальная категория для бумаги. Если бумага порвалась и не загрязнена продуктами питания или маслом, ее можно отправить в корзину для вторичной переработки бумаги.Большие коробки из гофрированного картона следует расплющить и поместить в зеленый мусорный контейнер в контейнере.

В: Я часто вижу, как люди вынимают журналы из мусорных баков в Стэнфордском центре сдачи вторсырья. Это нормально?

A: Мы не возражаем, если люди захотят взять журналы для повторного использования, если они не забираются внутрь или на мусорное ведро, и они утилизируют их после того, как они будут готовы.

В: Как утилизировать картон?

A: Гофрированный картон — это материал с тонким волнистым материалом между двумя внешними слоями.Как только вы определили гофрированный картон, очистите коробку от его содержимого и упаковки. Воздушные подушки и пузырчатую пленку можно утилизировать в бумажных контейнерах в университетском городке или в контейнере для пластиковой пленки в Drop-Off Center, но полистирол не подлежит вторичной переработке в университетском городке. Расплющите коробку и поместите ее в зеленые картонные контейнеры, расположенные рядом с мусорными контейнерами на территории кампуса за пределами большинства зданий. Если это небольшой кусок картона, вы также можете положить его в один из мусорных баков для вторичной переработки бумаги на территории кампуса.В жилом районе распрямите коробку и поместите ее рядом с мусорными ведрами у тротуара. Выравнивание ящика экономит место в нашем инкассаторском грузовике, что позволяет нам более эффективно путешествовать по маршруту.

В: Что мне делать с коробками для хлопьев и подарочными коробками?

A: Коробки для злаков и подарочные коробки обычно изготавливаются из более дешевой бумаги, называемой картоном. Полностью опорожните коробку, включая продукты питания, пластиковые вставки или упаковочный материал, разровняйте и поместите в корзину для вторичного использования бумаги.

В: Можно ли переработать каталоги?

A: Каталоги можно утилизировать в мусорном ведре для макулатуры.

Q: Мы только что получили наши новые телефонные книги. Что делать со старыми?

A: Телефонные книги можно отправлять в мусорную корзину.

В: Можно ли перерабатывать книги? Я пытался продать свои книги обратно, но они не все забрали.

A: Вы можете попробовать пожертвовать свои книги в магазин подержанных книг или положить их в нашу корзину в Стэнфордском центре приема вторсырья.Мы также можем утилизировать ваши книги в твердой и мягкой обложке в мусорном ведре для макулатуры.

В: Могу ли я утилизировать старые фотографии и негативы?

A: Нет, мы не можем перерабатывать эти материалы.

В: Можно ли переработать асептическую и картонную тару?

A: Мы принимаем асептические и картонные контейнеры, включая картонные коробки для сока, молока и соевого молока, а также другие стеклянные, алюминиевые и пластиковые контейнеры в пластиковых, металлических и стеклянных контейнерах на территории кампуса.

Эти контейнеры изготовлены из высококачественной бумаги и полиэтилена. Некоторые коробки для напитков имеют небольшой процент алюминия. После сбора асептические коробки гидропульсируют, чтобы отделить бумажные волокна от пластмассы и алюминиевой фольги. Миллс ценит волокно, извлеченное из асептической упаковки, из-за его прочности, длины и яркости. В зависимости от рынка остатки пластика / фольги также могут быть переработаны в высококачественные пластиковые пиломатериалы.
Источник: Carton Council http: // www.recyclecartons.com/.

В: Почему коробки для пиццы нельзя переработать?

A: Коробки для пиццы изготавливаются из гофрированного картона, однако после помещения пиццы в коробку картон загрязняется жиром, сыром и другими продуктами. Загрязненную бумагу нельзя перерабатывать, поскольку волокна бумаги не могут быть отделены от масел в процессе варки целлюлозы. Продукты питания являются основным источником загрязнения бумаги различных категорий. Тем не менее, вы можете положить коробки для пиццы, пончики и другую бумагу, загрязненную маслом или продуктами питания, в мусорное ведро на территории кампуса.

Q: Что мне делать с бумажными тарелками и бумажными стаканчиками?

A: Хотя эти предметы представляют собой бумагу, они не подлежат переработке или компостированию, если только они не сертифицированы для компостирования. Часто эти предметы загрязнены продуктами питания или другими загрязняющими веществами, что вызывает проблемы в процессе изготовления бумаги. Кроме того, многие бумажные изделия имеют тонкую подкладку из нефтяного пластика, которая придает изделию прочность и предотвращает протекание. Эта футеровка из нефтяного пластика считается загрязняющим веществом в процессе компостирования, поэтому ее нельзя компостировать.Пожалуйста, выбрасывайте бумажные тарелки и чашки в мусорные баки, если они не сертифицированы как компостируемые. Если они сертифицированы как компостируемые (ищите на предмете термин «компостируемые»), продукт имеет вкладыш из PLA на основе кукурузы. Эти продукты будут компостироваться на коммерческом предприятии по производству компоста и, следовательно, могут быть помещены в контейнеры для компоста на территории кампуса.

Q: Что мне делать со слегка использованными бумажными полотенцами и бумажными салфетками?

A: Хотя это бумага, она не подлежит переработке.Однако вы можете положить бумажные полотенца и салфетки в мусорное ведро для компоста на территории кампуса.

Q: Могу ли я утилизировать свои банты, ленты, оберточную бумагу и коробки?

A: Ленты и ленты не подлежат вторичной переработке, но они, безусловно, можно использовать повторно, если соблюдать осторожность при их извлечении из упаковки. Сохраняйте луки в картонных коробках для подарков в течение всего года. Подарочная упаковка, папиросная бумага, картонные коробки и коробки из гофрированного картона подлежат вторичной переработке в вашем контейнере для смешанной бумаги. А еще лучше использовать многоразовые праздничные подарочные пакеты или покупать тканевые пакеты, которые можно использовать из года в год.Ищите переработанный контент и в подарочной упаковке! Вместо того, чтобы покупать подарочные коробки, повторно используйте обувь или другие коробки в доме для подарков. Сгладьте полученные подарочные коробки, чтобы их было удобно хранить для следующего использования.

В: Что можно делать со старыми поздравительными открытками?

A: Из старых поздравительных открыток можно сделать новые подарочные бирки. По окончании праздников просмотрите свои поздравительные открытки, вырежьте из них красивые картинки или текстуры и сохраните их в коробке на следующий год.Кроме того, вы можете утилизировать их вместе со смешанной бумагой.

Q: Меня беспокоит кража личных данных. Где взять личные документы для уничтожения?

A: PSSI предлагает конфиденциальное уничтожение материалов бумажной продукции для сообщества Стэнфорд. Позвоните в наш офис по телефону 321-4236, чтобы узнать цены.

В: Как уменьшить количество нежелательной почты?

A: Все мы знаем, что переработка нежелательной почты — это хорошо, но лучше сократить ее.Уменьшение количества нежелательной почты избавляет ваш почтовый ящик от беспорядка, освобождает ваше время и помогает защитить окружающую среду. Чтобы сделать тонну бумаги, нужно 17 деревьев. Это означает, что почти 100 миллионов деревьев ежегодно используются для нежелательной почты в США. Давайте оставим деревья в лесу и избавимся от нежелательной почты из вашей жизни.

Частные лица и предприятия найдут новый веб-пакет Stop Junk Mail Kit от Bay Area Recycling Outreach Coalition, который очень поможет в сокращении количества нежелательной почты. Он фокусируется на простых способах ограничить коммерческий доступ к вашему имени и адресу, чтобы эта информация не была продана, сдана в аренду или продана компаниям, рассылающим нежелательную почту.Также есть много полезных ссылок на связанные проблемы и программы. http://bayarearecycling.org/stop-junk-mail/

Кроме того, на веб-странице горячей линии по переработке округа Санта-Клара есть комплект для уменьшения количества нежелательной почты и инструкции по уменьшению количества нежелательной почты. В нем объясняется, что работает, а что не работает, и как избежать списков рассылки. Проверьте это на http://www.recyclestuff.org.

Теперь у предприятий есть инструмент, позволяющий сократить количество недоставленных писем бывшим или перемещенным сотрудникам.Присоединяясь к бесплатному сервису Ecological Mail Coalition, компании могут сократить количество миллионов каталогов, листовок, журналов и других рекламных почтовых отправлений, которые отправляются бывшим сотрудникам каждую неделю. http://ecologicalmail.org/

В: Каковы основные преимущества вторичной переработки бумаги?

A: Переработка бумаги снижает потребность в сырье, потребляет меньше энергии и вызывает меньше загрязнения, чем производство нового продукта из первичного материала. Бумага составляет примерно 38% U.S. твердые отходы.

Как переработать картон | Земля911

Гофрированный картон — это самый ценный сорт бумаги, так как его прочность означает наличие длинных бумажных волокон. Это также помогает объяснить, почему в стране самый высокий уровень переработки бумажной продукции: 92,9 процента в 2015 году.

Подготовка к переработке картона

Поскольку для транспортировки используется в основном картон, вам следует удалить все транспортировочные материалы, такие как упаковка арахиса, полиэтиленовые пакеты и пузырчатая пленка. Ознакомьтесь с нашими руководствами по переработке этих материалов, чтобы узнать, как их утилизировать.

  1. Используйте нож или ножницы, чтобы разрезать ленту, используемую для заклеивания верхней и / или нижней части коробки, затем сверните коробку. Снимать ленту не нужно, но большинство переработчиков предпочитают, чтобы коробки были плоскими для экономии места.

  2. Для коробок, содержащих огромные предметы, вам может потребоваться сложить или разрезать сплющенную коробку пополам, чтобы она поместилась в вашей тележке для утилизации. Некоторые программы также позволяют ставить большие коробки рядом с тележкой, но не выставляйте их, если идет дождь.Мокрый картон не продается на вторичном рынке.

  3. Для ящиков с пищевым загрязнением (например, для пиццы) удалите масляные пятна перед переработкой. Бумага, загрязненная пищевыми продуктами, не продается на вторичном рынке.

Найдите ближайший к вам пункт приема картона с помощью нашего локатора утилизации.

Зачем перерабатывать картон

  • Более половины собранного картона используется для изготовления новых картонных коробок, а дополнительный картон может быть переработан в картон (используется для коробок для хлопьев) или ДСП (используется для коробок из-под обуви)

  • Для изготовления 1 тонны чистого картона требуется 3 тонны деревьев

  • Переработка 1 тонны картона устраняет 9 кубических ярдов свалки

Найти руководства по переработке других материалов

Часто задаваемые вопросы об утилизации картона

Могу ли я утилизировать картонные коробки в рамках моей программы утилизации тротуаров?

В большинстве программ рециркуляции обочины принимаются картонные коробки, так как они являются товарным материалом.Просто не забудьте расплющить коробки и удалить из них пластик.

Мне нужно удалить из коробки ленту и этикетки?

Нет. Эти материалы фильтруются в процессе переработки, как и чернила.

В чем разница между гофрокартоном и картоном?

Термин «картон» используется для обозначения большинства коробок, но транспортные коробки официально известны как гофрированный картон. Гофрированный кусок — это дополнительный слой волокна, который зигзагами зигзагообразно располагается между коричневыми листами, что делает его более жестким для разрыва и более прочным при транспортировке.Картон более тонкий и менее прочный, используется для коробок из-под хлопьев. Это два разных сорта бумаги с разной товарной стоимостью, даже если вы можете назвать оба картона.

Почему влажный картон нельзя перерабатывать?

Несмотря на то, что в процессе переработки бумаги используется вода, при намокании бумаги и ее высыхании происходит изменение волокон (в результате она становится более жесткой). Бумажные фабрики также не хотят платить за влажную бумагу, потому что она тяжелее из-за лишнего веса воды.

Что делать с переработкой коробок для пиццы?

Несмотря на то, что каждая программа утилизации индивидуальна, коробки для пиццы являются частым источником загрязнения во всех из них.Ключевой вопрос, который следует задать: есть ли на коробке масляные пятна? Если ответ положительный, вы хотите либо выбросить всю коробку, либо удалить испачканные части.

Есть ли в штатах, где требуется переработка картона?

В нескольких штатах приняты законы, требующие вторичной переработки бумажной продукции, в том числе в Пенсильвании и Нью-Джерси, а также в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как перерабатывается картон?

Первым шагом в переработке картона является отделение его от другой бумаги, такой как офисная бумага и газеты.Затем картон упаковывают в тюки и отправляют на мельницу, измельчают на мелкие кусочки и помещают в варочную машину для введения воды / химикатов и разрушения картона на волокна. Затем все чернила и лента удаляются, и волокна бумаги начинают склеиваться. Наконец, волокна скручиваются и сушатся, а затем отправляются для изготовления новых продуктов. Более половины гофрокартона перерабатывается в новый картон; оставшаяся часть перерабатывается в картон и другие бумажные изделия.

Могу ли я заработать на переработке картона?

Бумажные фабрики будут покупать картон оптом, если он отделен от другой бумаги.Итак, если вы работаете в месте, где используется много картона, например в розничном магазине или ресторане, вам следует связаться с местной фабрикой, чтобы договориться о партнерстве. Если вы потребитель, желающий утилизировать пять коробок, вы вряд ли найдете кого-то, кто заплатит вам.

Дополнительное чтение

Спасайте деревья: утилизируйте свои передвижные коробки

Преимущества вторичной переработки бумаги и картона |

В связи с постоянным вниманием к проблемам изменения климата и окружающей среды, переработка отходов сегодня занимает центральное место.Поэтому неудивительно, что все большее число людей обращаются к переработке отходов как к прибыльному бизнесу, чему способствуют различные стимулы, предоставляемые правительством и природоохранными агентствами.

Некоторые факты о переработке бумаги и картона

— Переработка одной тонны бумаги позволяет сэкономить до:

  • 31 дерево
  • 4000 кВтч и 10,2 млн БТЕ энергии
  • Более 250 литров масла
  • Более 25000 литров воды
  • 3.5 м3 полигона

— На одну тонну гофротары экономия при переработке:

  • 390 кВтч и 6,6 млн БТЕ энергии
  • Более 175 литров масла
  • 5 м3 полигона

— При сжигании 1 тонны бумаги образуется до 750 кг диоксида углерода.

— Переработка бумаги снижает загрязнение воды и воздуха на 35% и 74% соответственно.

— Для вторичной переработки картона и бумаги требуется на 75% и 65% меньше энергии по сравнению с производством нового материала.

Производство и переработка бумажной продукции

Бумага, изготовленная из волокон, называемых целлюлозой, является универсальным материалом, используемым во всех отраслях промышленности. Ежегодно во всем мире производится более 400 миллионов тонн картона и бумаги. Более половины из них приходится на рекуперированные и переработанные материалы, 50% которых поступают из коммерческих и промышленных отходов (обрезки бумаги, непроданные журналы и газеты и т. Д.).

Переработка картона и бумаги выгодна не только с финансовой точки зрения, но и с учетом многих экологических преимуществ.Он значительно превосходит традиционные методы утилизации за счет сокращения обезлесения, использования свалок и загрязнения. Следовательно, важно поддерживать спрос на вторичный материал.

Как перерабатывают бумагу?

Процесс переработки бумаги состоит из следующих этапов:

  1. 1. Сортировка — Сначала производится разделение бумажных изделий в зависимости от состава и степени порчи. Некоторые типы бумаги можно смешивать, а другие нельзя, в зависимости от процесса переработки.
  2. 2. Пакетирование — Пакетировочная машина используется для прессования бумаги в блоки для облегчения работы и транспортировки. Картонные пресс-подборщики — это гидравлические машины, специально разработанные для переработки картона и гофрированного картона.
  3. 3. Измельчение — Этот этап включает измельчение бумаги в клочки и создание целлюлозы путем смешивания ее с водой.
  4. 4. Промывка — Слякоть создается путем промывки и фильтрации пульпы для удаления загрязнений. На этом этапе можно вводить добавки, такие как красители и покрытия.

    Если чернила не удаляются с бумаги, пульпа приобретает сероватый цвет. Его можно удалить с помощью промывки (добавление химикатов и промывка водой) или флотации (пропускание воздуха для образования пены, которая впитывает чернила, а затем ее удаление).

  5. 5. Отбеливание —
    На этом этапе для отбеливания пульпы можно использовать перекись водорода или хлор.
  6. 6. Прессование — Листы бумажной массы прессуются для удаления воды и сохранения однородной толщины, а затем проходят через нагретые валки для полного высыхания.
  7. 7. Прокат —
  8. Создаются большие рулоны готовой продукции, готовой к повторному использованию.

Применение вторичной бумаги и картона

Бумага обычно может быть переработана примерно 4-6 раз, так как волокна каждый раз укорачиваются и портятся, но введение первичной целлюлозы помогает сохранить качество и прочность волокна. Вторичная бумага находит применение в упаковочном материале (коробки для хлопьев, картонные коробки для яиц и т. Д.), А также в газетной бумаге, салфетках, бочках от карандашей, продуктовых пакетах и ​​т. Д.

Машины для вторичной переработки бумаги и картона составляют основу этого процесса, поэтому вам необходимо инвестировать в качественное оборудование. Чтобы узнать больше о том, какой уплотнитель, пресс-подборщик или измельчитель лучше всего подходит, свяжитесь с экспертами компании Compactor Management прямо сегодня!

Compactor Management Company (бывшая компания Northern California Compactors, Inc.) предлагает услуги по установке и поддержке оборудования для переработки отходов, такого как уплотнители мусора, пресс-подборщики, измельчители и конвейерные системы. Основанная в 1981 году, она предлагает решения по управлению отходами в Соединенных Штатах.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля

Переработка бумаги и картона | Округ Марипоса, Калифорния

Переработка бумаги и картона — это просто и экономит ваши деньги

Все, что нужно для переработки картона, ДСП и всех видов бумаги, — это пара контейнеров, коробок или пакетов и немного места.

Выровняйте коробки из картона и ДСП (вид легкой картонной упаковки, используемой для зерновых и других продуктов) и поместите их в один из контейнеров для вторичной переработки.Опустошите этот контейнер в бетонный бункер с надписью «картон» в дальнем конце центра переработки. Вощеные картонные коробки для напитков, коробки для сока и супа, а также картон, загрязненный продуктами питания, например коробки для пиццы, не принимаются. (Нет необходимости разделять вторсырье, если вы доставляете их на станцию ​​пересылки.)

Смешанная бумага

Бумага, включая офисную бумагу, журналы, газеты и вкладыши, телефонные книги, бумажные пакеты, нежелательную почту и книги, могут быть помещены вместе в другую ваших контейнеров и перерабатывается как «смешанная бумага.«Если у вас много измельченной бумаги, поместите ее в пакеты, а затем надежно завяжите их перед тем, как поместить их в бункер для смешанной бумаги. Такие предметы, как бумажные полотенца, салфетки, вощеная бумага или бумага с пластиковым покрытием, липкая сторона или бумага, загрязненная пищевыми продуктами, не подлежат переработке и должны утилизироваться как мусор.

Советы по сокращению

Вторичная переработка важна, но вам придется меньше перерабатывать или выбрасывать (и экономить деньги), если вы уменьшите количество используемой бумаги и картона. Вот несколько полезных советов:

  • Используйте ткань вместо бумажных салфеток; губки или тряпки вместо бумажных полотенец.
  • Печатайте на обеих сторонах листа бумаги.
  • Подумайте, прежде чем печатать.
  • Пожертвуйте бывшие в употреблении книги в хорошем состоянии в библиотеку для продажи книг или в местный благотворительный магазин.
  • Взгляните на книги и журналы в библиотеке вместо того, чтобы покупать их.
  • Используйте многоразовые тканевые хозяйственные сумки и пакеты для обеда.

Зачем утилизировать?

Зачем перерабатывать бумагу и картон? Есть много причин. Вот всего лишь пара:

  • Ежегодно средний американец использует более 600 фунтов бумаги и картона, а средняя американская семья выбрасывает около 13000 листов бумаги.Из переработанной бумаги можно производить копировальную бумагу, бумажные полотенца, строительные материалы, газеты, картон, салфетки, наполнитель для кошачьего туалета и многие другие продукты.
  • Около 700 пакетов для продуктов можно было сделать из 15-летнего дерева, этого достаточно для снабжения некоторых супермаркетов менее чем на один час.

У некоторых людей, которые очень добросовестно относятся к сокращению объема отходов и переработке мусора, остается так мало мусора, что они на самом деле идут домой с наличными в кармане после уплаты сбора за сброс. Запомните эти слова, чтобы жить по ним: «Не выбрасывайте деньги.Если вы не перерабатываете, вы выбрасываете деньги ».

.

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков: Штукатурка стен без маяков своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка стен без маяков и других приспособлений + Видео

Дата публикации: 21.11.15

Подготовка поверхности

Видео про подготовку поверхности стен перед нанесением штукатурки


Однако, прежде чем приступить к изучению материала, следует удостовериться в рациональности использования данного способа оштукатуривания стен, ведь возможность отказаться от маяков предоставляется лишь в случае, если поверхность стены не имеет ощутимых неровностей. Если на поверхности встречаются значительные перепады, то использование маяков является обязательным.

Для того, чтобы правильно осуществить процесс оштукатуривания стен, изначально вам понадобится тщательнейшим образом зачистить рабочую область стены, удаляя при этом остатки предыдущих облицовочных материалов, выпуклости и прочие дефекты. После этого наносим специальную грунтовочную смесь, которая позволит получить максимально крепкое сцепление штукатурки с рабочей поверхностью.

Приготовление раствора

В случае, если вы используете природный, неочищенный песок, следует предварительно произвести просеивание, задействовав сито или сетку. Таким образом, вам удастся полностью очистить песок от небольших камушков и глины, которые не позволят качественно штукатурить стены.

Замешивать раствор следует в пропорциях 1:3, где первое значение – это цемент, второе – песок. Тщательно смешав компоненты до получения однородной массы, следует добавить воду, в которую предварительно были помещены присыпки.

Идеальный раствор для штукатурки стен без использования маяков, должен иметь консистенцию средней густоты.

Нанесение раствора на рабочую поверхность

В самом начале работ намочите поверхность стен, используя обычную чистую воду. Таким образом, вы получите более крепкое и надежное соединение материалов.

Далее, используя ковш, на поверхность набрасываете штукатурку, создавая небольшие вертикальные полосы. Помните, что заполнять штукатуркой большие площади следует лишь  имея достаточный опыт в данном процессе.

Не имея опыта в оштукатуривании стен без маяков, рекомендуется заполнять небольшие участки, ширина которых не превышает 1-1,5 метров.

Кроме указанного способа вполне можно штукатурить с использованием мастерка, когда раствор намазывается на поверхность стены.  Это просто и доступно для новичков в штукатурном ремесле, которые желают указанный процесс произвести своими руками.

Более современным способом является машинный, автоматизированный вариант. В данном случае штукатурка наносится с помощью специального электрического аппарата. Следует отметить, что это не только удобно, но и достаточно экономно (раствор равномерно размещается по поверхности стен, соответственно производится меньший расход материалов).

Растягиваем раствор до получения ровной поверхности

Видео про штукатурку стен


Данный этап в процессе оштукатуривания стен своими руками без применения маяков является одним из самых ответственных и важных. Именно здесь необходим максимальный профессионализм и мастерство, ведь сама суть оштукатуривания заключается в выравнивании стены.

Чтобы получить идеальную плоскость, не используя при этом маяков, необходимо штукатурить в три шага:

  1. Стартовый.
  2. Выравнивающий.
  3. Зеркальный (позволяет полностью ликвидировать все существующие погрешности).
  • Первый шаг. Вам предстоит выровнять слой штукатурки, который был нанесен непосредственно на чистую поверхность стены. В данном случае штукатурим с помощью правила, выравнивая нанесенный раствор под один уровень.
  • Второй шаг. После того, как первый слой штукатурки подсохнет, и раствор сцепится с поверхностью стены, можно приступать ко второму, выравнивающему слою.

Как и в первом случае, штукатурим с помощью правила. Второй слой должен заполнить имеющиеся пространства, которые были пропущены в процессе нанесения предыдущего слоя.

  • Третий шаг. Спустя время, когда второй слой заметно просохнет, можно приступать к завершающему этапу – нанесению третьего (зеркального) слоя.

Следует отметить, что в данном случае необходимо использовать жидкий раствор, который позволит максимально избавиться от неровностей, заполнить все существующие проемы, щели и прочие дефекты.

Третий слой штукатурим и выравниваем с помощью строительной терки. В случае, если раствор успел просохнуть, его необходимо предварительно смочить водой, только после этого приступать к затирке.

Придерживаясь всех вышеизложенных советов,  вам удастся идеально заштукатурить и соответственно выровнять стены квартиры своими руками, не используя  маяков или любых других приспособлений.

Спустя время, когда раствор полностью просохнет (высохший цементный раствор станет более светлым), можно приступать к следующим ремонтным процессам – шпаклевке, укладке плитки и прочее. Узнать, как собственноручно произвести данные процессы, вы можете на строительном портале.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как правильно своими руками провести выравнивание стен с помощью лазерного уровня, правила, гипсового материала, а также советы новичкам

Штукатурка без маяков – это трудоемкий процесс, требующий особой аккуратности и времени. Для получения качественного результата, необходимо соблюдать все правила и технологические действия. При соблюдении всех условий можно получить ровную поверхность. В данной статье подробно описано как осуществить оштукатуривание стены без установки маяков.

Плюсы и минусы

Выравнивание стен без маяков имеет свои достоинства и недостатки. К положительным сторонам относятся:

  1. Экономия раствора. Данная установка предполагает минимальный слой штукатурки, примерно 7 мм.
  2. Высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков позволит избежать трещин.
  3. Низкие затраты на приобретение маяков, которые не нужно покупать, не сильно сэкономят бюджет, но все же выйдет дешевле.
  4. Экономия материалов. Не нужно приобретать саморезы, направляющие маяков и держатели металлического профиля.
  5. Объем помещения не сокращается.

К минусам относятся:

  1. Тяжелый и трудоемкий технологический процесс.
  2. Довольно сложно получить идеально ровную поверхность. На стенах будут присутствовать минимальные дефекты.
  3. Не имея опыта работы сложно проводить штукатурку стен без маяков.
  4. Работа выполняется долго, поэтому не стоит ждать быстрого результата.

Как своими руками подготовить поверхность?

Внимание

Все работы, связанные с подготовкой поверхности, проводятся для упрочнения дальнейшего сцепления стены и раствора. От таких действий будет зависеть долговечность работ по оштукатуриванию стен. Главная задача оштукатуривания – это выравнивание стены по горизонтали и вертикали.

Подготовка поверхности под штукатурку может отличаться действиями. Все будет зависеть от того, из чего сделана стена (кирпич, дерево и т.д.). Также нужно будет прибегнуть к действиям на проверку кривизны стен. Здесь подойдет весок или другие инструменты.

Подготовить инструменты:

  • Шпатель. Именно им наносится раствор штукатурки и шпатлевки.
  • Щетка с иглами для очистки поверхности от грязи.
  • Молоток, который используется для сбивания покрытия, которое стало непригодным.

Перед работой необходимо убедиться, что окна застеклены, а дверные коробки установлены.

Действия:

  1. Измерение обрабатываемого покрытия.
  2. Все начинается с очистки стен от старого покрытия (для чего нужна очистка от старой штукатурки и как ее быстро убрать?). Здесь понадобится молоток, шпатель и щетка. Слышите приглушенный звук, значит старый материал отстал. Его нужно убрать.
  3. Демонтаж выключателей и розеток.
  4. Мелкие трещины заделать штукатурной смесью за три дня до начала выравнивания поверхности (как заделать дыры и щели на стене и потолке?).
  5. Если поверхность деревянная, то ее нужно обшить рейкой или дранкой. С кирпичной кладкой можно ничего не делать. Штукартурка будет цепляться за швы между кирпичами.
  6. Неровности также можно убрать при помощи сетки. Всю поверхность обработать грунтовкой.

Как правильно штукатурить?

Штукатурка стен без маяков – это один из способов использовать минимальные финансовые затраты. Перед началом работы поверхность необходимо смочить водой. Это нужно для того, чтобы раствор хорошо крепился со стеной. Технология выравнивая состоит из нескольких этапов:

  1. Создать шершавую поверхность.
  2. Для корректировки наносится второй слой.
  3. Работа над чистовым слоем.
  4. Затирка до гладкого состояния.

Лазерным уровнем

Все действия проводятся поэтапно:

  1. Первым делом необходимо стену покрыть грунтовкой.
  2. Нанесите разметку для направляющих, т.е. на смежных стенах пометить метки от угла на пять сантиметров.
  3. Устанавливаете лазерный уровень так, что вертикальный луч проходил по установленным на стене меткам.
  4. Применив правило по лучу, прижимаете его к поверхности. Если луч проходит по отметкам, тогда стена не имеет серьезных неровностей.
  5. После проверки, необходимо замесить раствор и раскидать его по разметкам.

Также, для проверки ровности созданной плоскости нужно:

  1. Установить лазерный уровень на поверхность.
  2. Включить его в режиме «вертикальная ось».
  3. После, уровень располагаете к стене на 45 градусов. Устройство покажет ровность поверхности.

Инструменты:

  • лазерный уровень;
  • валик;
  • молоток и терка;
  • правило длинной не менее 2 метров;
  • шпатель.

Гипсовым материалом

Выравнивание стен без использования маяков возможно. Рекомендуется использовать гипсовый раствор.

Важно

Перед покупкой нужно обратить внимание на то, за какой период времени смесь отвердевает.

Заранее подготовьте строительный материал и инструменты:

  • дрель;
  • шпатели;
  • правило;
  • холодная вода;
  • штукатурка;
  • емкость для замешивания.

Работа состоит из нескольких шагов:

  1. Замес раствора. Главное правило – не замешивать большими порциями.
  2. Подготовка. Здесь происходит подготовка стены для дальнейших действий. Устранение грязи, пыли, жирных пятен и т.д.
  3. Нанесение. Процесс осуществляется при помощи шпателя. Раствор накладываете на поверхность, где есть неровности. Выравниваете правилом (как выровнять стены штукатуркой?).
О том, как правильно штукатурить, читайте здесь.

Выравнивание

Если подготовительные работы закончены, тогда можно переходить к оштукатуриванию стен. Самый распространенный и используемый метод – это классический. Данный способ включает в себя несколько этапов:

  1. Обрызг. Это подготовительный слой, который в будущем поспособствует надежному удержанию слоев. Главная задача – полностью покрыть всю поверхность. Не стоит уделять особого внимания выравниванию. Для обрызга готовят густой раствор, который хорошо будет крепиться на стене. Можно использовать шпатель или терку.
  2. Грунт. Это второй этап. Главная задача – заполнить смесью все изъяны поверхности, выйти на нужный слой штукатурки и максимально разровнять стену. К этому этапу переходят после того, как первый слой хорошо схватится.
  3. Затирка или выглаживание. Здесь устраняются все неровности, полосы, шероховатости. К этому этапу переходят только тогда, когда предыдущий слой схватится и покроется прочной корочкой. После проведения затирки, спустя десять часов, нанесите еще один слой.

Советы для новичков

Каждый новичок должен придерживаться плана действий:

  1. В емкость наливается вода, затем засыпается 6-8 мастерков готовой смеси. При помощи строительного миксера все тщательно перемешать.
  2. Другая часть смеси добавляется постепенно и в процессе хорошо перемешивается. Это позволит избежать образования комков.
  3. Выждать три минуты и повторить перемешивание.

Перед тем как переходить к работе, обратите внимание на советы от специалистов:

  • Не рекомендуется за один раз проводить обработку слишком гладких стен.
  • Гладкая поверхность обрабатывается при помощи штукатурной сетки.
  • Нежелательно накидывать готовый раствор на слишком мокрые или сухие стены.
  • Мастерком удаляете лишний состав с линий.
  • Смесь для штукатурки не должна быть жидкой, густой или сухой (как правильно разводить смесь?).

Провести ремонт стен при помощи шпатлевки можно самостоятельно, не имея огромного опыта в монтаже. Здесь главное следовать всем правилам и прислушиваться к советам специалистов. Только в этом случае можно получить хороший результат. При внимательном отношении — все получится и у новичков.

технология выравнивания гипсовой смесью с правилом

Автор Darya На чтение 6 мин Просмотров 89 Опубликовано Обновлено

В частных домах, а именно в служебных и подсобных помещениях, нет необходимости выравнивать стены и потолки до максимальной ровности. Поэтому здесь осуществляется штукатурка стен без маяков.

Оштукатуривание стен без применения маяков

Технология нанесения выравнивающего раствора достаточно проста. Здесь нет жестких требований к ровности стеновой поверхности. Главная задача производителя работ – нанести штукатурку и придать слою ровный вид.

Когда это целесообразно, плюсы и минусы технологии

Существует несколько способов проведения этой технологии:

  1. Когда имеются небольшие дефекты в виде углублений, выемок и трещин. Для выравнивания мастера используют большое правило, а смесь наносят шпателем.
  2. Когда отклонения от ровности располагаются у краев, то есть в углах помещения: внутренних или внешних. Выравнивающий раствор наносят на утопленные участки и вытягивают его тем же правилом, который большей своей частью прикладывается к ровной поверхности стены.
  3. Когда отклонения от ровности значительные, тогда по плоскости набрасываются кучки раствора, как ориентир. И по ним уже вся остальная используемая смесь выравнивается.
  4. Так называемый визуальный вариант – на глаз.

Плюсы штукатурки стен своими руками без маяков:

  • экономия строительного материала;
  • высокая скорость проведения работ за счет отсутствия таких операций, как разметка, монтаж маячков, их демонтаж и заделка штроб;
  • нанесенный тонкий слой быстро высыхает.

Минуса два: нереально выровнять плоскости по максимуму, для новичков этот процесс сложен.

Подготовительные работы, материалы и инструменты

Перед тем как штукатурить без маяков, необходимо ремонтируемое основание подготовить. Это делается в следующей последовательности:

  1. удаляется полностью старая отделка;
  2. трещины расшиваются – увеличиваются по ширине и глубине с помощью шпателя;
  3. если присутствуют жирные или масляные пятна, их необходимо удалить с помощью растворителя;
  4. большие дефекты в виде выемок, сколов и трещин заполняются ремонтными составами;
  5. торчащую арматуру или другие металлические элементы срезают болгаркой;
  6. проводится обеспыливание;
  7. покрывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения;
  8. перед нанесением второго слоя первый должен быть высушен;
  9. грунтованное основание должно просохнуть.

Арсенал инструментов для проведения этого процесса достаточно большой:

  • правило и два шпателя: широкий и маленький;
  • емкость для разведения раствора;
  • строительный миксер;
  • кисточка или валик для нанесения грунтовки;
  • наждачная бумага и дрель с щеточной насадкой для подготовительных операций;
  • стремянка.

Из материалов потребуется сухая штукатурная смесь, готовая жидкая грунтовка и растворитель.

Какие смеси лучше всего использовать

Производители сегодня предлагают две разновидности штукатурных смесей: гипсовые и цементные. Первые нужно использовать в сухих помещениях, вторые во влажных. К примеру, для ремонта подвала, котельной лучше приобрести цементные растворы. Для кладовой подойдут гипсовые.

Описание процесса выравнивания без установки маяков

Штукатурка без маяков – процесс не самый простой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому сначала надо определиться с количеством и сложностью дефектов на стене. И если обрабатываемая плоскость находится в хорошем состоянии, то саму операцию можно провести одним правилом.

Как это сделать своими руками с правилом, сколько слоев нужно

Эта технология штукатурки без маяков может выполняться двумя способами.

Первый способ называют вертикальным. Его используют или на небольших участках, или если стена достаточно ровная, и ее необходимо только подправить. Процесс проводится так:

  1. неровные места заполняются штукатуркой с помощью шпателя;
  2. правило устанавливается вертикально, и движением от одной соседней стены до другой выравнивают нанесенную смесь;
  3. после высыхания нанесенного слоя небольшие выемки, оставшиеся после проведенной процедуры, заполняются и выравниваются шпателем.

Внимание! Длину правила подгоняют под высоту потолков. Инструмент должен быть чуть меньше.

Второй способ называют горизонтальным. Его применяют, если перепад плоскости достаточно большой. Выравнивающий материал в этом случае обязательно наносится в два слоя:

  1. Первый – толстый. Его называют грунтом. Наносится шпателем по обрабатываемому участку и выравнивается окончательно правилом, который вытягивает смесь снизу вверх. То есть инструмент должен располагаться горизонтально.
  2. После высыхания наносится тонкий слой, который вытягивается тем же правилом, уложенным только вертикально. Его называют «накрывка».

Внимание! Рекомендуется первый слой штукатурки после высыхания обработать грунтовкой. А после ее высыхания наносить второй. Грунтовочная жидкость увеличит сцепляемость двух слоев между собой.

Если поверхность достаточно ровная, то можно ее выровнять только с помощью шпателя. Для начинающего мастера, который не знает, как штукатурить стену своими руками новичку без маяков, это будет полезным опытом. То есть начинать ему надо именно с таких плоскостей.

Особенность этой технологии – тонкий слой штукатурки. Отсюда неплохая экономия стройматериала. Сам процесс проводится так:

  1. маленьким шпателем раствор наносится по всей поверхности обрабатываемого участка небольшими горками;
  2. широким инструментом производится выравнивание смеси;
  3. правилом длиною 1-2 м проводится окончательное равномерное распределение материала.

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков при больших отклонениях

Обычно большие перепады плоскости образуются в углах комнат. Последовательность проводимых операций выглядит так:

  1. Шпателем заполняется участок около угла так, чтобы у соседней стены толщина наносимого слоя была больше, а ближе к середине тоньше. При этом необходимо оставить зазор между шпаклевкой и углом.
  2. Раствор наносится горизонтальными движениями шпателя.
  3. Затем этим же инструментом делается движение вдоль угла от потолка к полу. Таким образом придавливается часть смеси, она уплотняется.
  4. Правилом проводится выравнивание зигзагообразными движениями снизу вверх.
  5. У соседней стены образуется слой, равный по высоте основной части выравниваемой стены. По сути, формируется своеобразный ориентир в углу помещения.
  6. Как только нанесенный материал просохнет, надо провести выравнивание всего углового участка правилом. Здесь используют горизонтальный вариант.

Есть другой вариант. Штукатурят без маяков, используя его, поверхности, которым практически не предъявляются требования максимальной ровности. Для этого по вертикали по углам комнаты устанавливают 3-4 самореза. Выставляют их отвесом. При этом их шляпки должны располагаться в одной плоскости.

Их между собой соединяют леской, которая и становится ориентиром для нанесения штукатурки. Лески натягивают обязательно по углам, а также по остальной плоскости через каждые 1,5-2 м. Процесс штукатурки под правило без маяков точно такой же, как и в предыдущем случае. То есть идет заполнение поверхности штукатурным раствором с последующим выравниванием. Так можно проводить операции по участкам или полностью всей поверхности.

Итак, перед тем как ровно оштукатурить стены без маяков, необходимо определиться, каким способом проводить сам процесс. А это зависит от состояния ее плоскости. Чем больше перепады, тем сложнее операции и больше расход строительных материалов.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения

Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.

Каким инструментом штукатурить стены

Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:

ИнструментОписание
Правило, резакАлюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
УровеньОн понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т.п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилкаДля нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерокПонадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточкаДля грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановаяДля финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и водыДля замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчикБез строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотчДля того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковшЕсли нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
  2. Молоток
  3. Респиратор, перчатки, наушники
  4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Подготовка разных поверхностей

Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.

Кирпич

Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.

Арболитовые плиты

Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.

Панельный дом, бетонные стены

Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.

Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера

Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.

Побелка

Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Штукатурка по маякам

Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.

Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен

Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.

Технология нанесения и оштукатуривания:

Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.

  1. Намазываем стену тонким слоем раствора
  2. Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
  3. Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
  4. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
  5. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
  6. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
  7. Смачиваем стену водой (с помощью валика)
  8. Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
  9. Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
  10. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
  11. Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
  12. Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

 

 

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены

Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.

Армирование штукатурки

Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:

  1. полимерная сетка
  2. оцинкованная сетка
  3. металлическая сетка
  4. капроновая сетка
  5. сетка из стекловолокна

Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.

Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.

Штукатурка углов

На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.

Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.

Как заделать трещину штукатуркой

Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

  1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
  2. маяки выставлены
  3. штукатурим
  4. оставляем немного раствора в ведре
  5. ждем 30 минут
  6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
  7. ждем 15 минут
  8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
  9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
  10. ждем пока поверхность станет матовая
  11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Штукатурка без маяков

Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:

  1. Наносим гладилкой (если маленький слой)
  2. Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
  3. Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
  4. После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
  5. Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
  6. После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.

Штукатурка под плитку

Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.

Штукатурка под обои

Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.

Штукатурка под покраску

И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.

Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:

  1. штукатурим
  2. 2 слоя шпаклевки
  3. перетираем
  4. грунтуем
  5. клеим паутину, или стеклосетку
  6. 3 раза финишной шпаклевки
  7. перетираем мелкой наждачной
  8. готово))

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками

Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями. О том, как наносить такую штукатурку на стену своими руками, поговорим в этой статье.

Свойства и область применения гипсовой штукатурки

Гипсовый раствор позволяет создать ровную и гладкую поверхность

Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.

Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:

  1. Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
  2. Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
  3. Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
  4. Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
  5. Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
  6. Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
  7. В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.

Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других комнатах жилых домов. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.

Правила приготовления раствора

Гипсовую штукатурку размешивают строительным миксером или дрелью с насадкой

Процесс приготовления раствора довольно прост:

  1. Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
  2. Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
  3. Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.

Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.

Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности

Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.

Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.

Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.

Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.

Как правильно штукатурить стену

Выравнивание поверхности с использованием маяков

Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:

  • два строительных правила разной длины;
  • кельму;
  • строительный уровень;
  • металлический шпатель;
  • ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
  • строительный миксер или дрель с насадкой;
  • карандаш;
  • кисть-макловицу;
  • тёрку;
  • ножовку по металлу;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.

Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:

  1. Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
  2. После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
  3. Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
  4. Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяют h-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
  5. Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
  6. Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
  7. После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.

Высохшая гипсовая поверхность готова к финишной отделке – например, окрашиванию или поклейке обоев.

Видео: оштукатуривание стен гипсовой смесью

Нанесение штукатурки без маяков

Широкое строительное правило позволяет сделать слой раствора на стене ровным и гладким

Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.

Для начала нужно подготовить следующие инструменты:

  • строительное правило шириной более 2,5 см;
  • широкий и узкий шпатели;
  • малярную кисть для нанесения грунтовки;
  • строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
  • глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.

Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:

  1. Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
  2. При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
  3. После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
  4. Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
  5. После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
  6. Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.

Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.

Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.

Меня зовут Анна, написанием статей я занимаюсь с 2012 года.
Имею высшее образование по специальности «Менеджер в производственной сфере». Увлекаюсь шитьем и рукоделием, в свободное время много читаю. Люблю художественную литературу, мечтаю путешествовать по миру. В работе стараюсь быть аккуратной и точной, делая статьи понятными и полезными для читателя.

Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page

Как оштукатурить стены в доме своими руками

После возведения дома приступают к разного рода отделочным работам. Одним из обязательных мероприятий является оштукатуривание стен. Частными домовладельцами при выполнении этой работы, обычно используется наиболее простая маячковая технология. Давайте рассмотрим, как оштукатурить стены в доме своими руками таким способом поподробнее.

Подготовка поверхности

Прежде всего, стены следует вычистить, а также произвести их обезжиривание. На следующем этапе поверхность грунтуется. Выбор средства при этом зависит от разновидности штукатурки. Для гипсовой штукатурки, лучше использовать гипсовую же грунтовку. Если стены будут отделаны цементным раствором, их предварительно обрабатывают цементным молочком.

Совет: В помещениях повышенной влажности (кухнях, ванных, душевых и т.д.) стоит накладывать цементную штукатурку. Для гостиных, спален и детских больше подходит гипсовый раствор. Он паропроницаем и способен поддерживать в помещении хороший микроклимат.

Установка маяков

Оштукатуривание стен выполняется по маякам. Необходимы они для того, чтобы поверхность в конечном итоге получилась идеально ровной. Изготовлены направляющие линейки, могут быть из разных материалов: древесины, стали, пластика. Чаще всего в качестве маяков используется стальной профиль. Устанавливается он следующим образом:

  1. 1. По стене, на расстоянии в 20см от угла с помощью отвеса проводится строго вертикальная линия;
  2. 2. Вдоль нее с интервалом в 25см накладываются гипсовые комочки;
  3. 3. На получившиеся бугорки наклеивается планка маяка;
  4. 4. Таким же образом устанавливается профиль на противоположной стороне стены;
  5. 5. Между этими двумя планками протягиваются три шнура – сверху, снизу и посередине;
  6. 6. Промежуточные маяки устанавливают, ориентируясь на них. Шаг между направляющими должен быть на один сантиметр больше длины правила.

Раствор: приготовление

Штукатурка стен своими руками может выполняться с использованием цементных, гипсовых, известковых или глиняных растворов. Чаще всего применяют два первых варианта. Поэтому далее опишем технологию именно их приготовления.

Гипсовый раствор делают из одной части алебастра и 3ч пасты известковой. Первый компонент разводят водой. Далее к гипсу добавляют пасту и все тщательно вымешивают. Цементную штукатурку приготавливают из трех компонентов – извести, песка и цемента в пропорции 4*1*1. Сначала тщательно смешиваются песок и цемент. После этого добавляется молоко известковое и все вымешивается до однородного состояния.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Важно: Мешать известку во время гашения следует деревянной палкой длиной не менее метра. Учитывайте то, что в процессе реакции известь увеличивается в объеме. Поэтому насыпать стоит не более трети ведра. Использовать раствор можно будет через сутки.

Нанесение раствора на стены

Итак, маячки выставлены, а раствор подготовлен. Теперь посмотрим, как оштукатурить стены своими руками. Делают эту работу следующим образом:

  • 1) Стена слегка увлажняется;
  • 2) Смесь наносят на ее поверхность между маяками при помощи шпателя;
  • 3) Проводят правилом вдоль маяков, выравнивая раствор;
  • 4) Таким образом, заполняют пространство между всеми маяками. Проблемные места можно подравнивать шпателем.

Если нет необходимости в повторном использовании маяков, их можно оставить в стене.

Как не допустить образования трещин?

На готовой поверхности могут образоваться трещины:

  • При применении раствора со слишком большим содержанием вяжущих компонентов;
  • При нанесении недопустимо толстого слоя за один прием;
  • При неестественно быстром высыхании смеси. Это может случиться, к примеру, из-за сильного сквозняка.

Таким образом, мы с вами выяснили, как оштукатурить стены своими руками. Используя маячковую технологию можно получать очень ровные поверхности без особого труда.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как оштукатурить стены своими руками, видео советы по штукатурным работам

Штукатурные работы проводятся не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.
Только важно знать, как оштукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовки и оштукатуривания обеспечивает высокое качество поверхности и на долгие годы.

А что нужно знать, чтобы правильно наносить штукатурку на стены?
Работа разделена на несколько этапов.
Ярусная подготовка поверхности, инструменты и материалы.
установочных маяков. Об установке маяков написана онлайн статья «Как выровнять стены маяков с помощью штукатурки».
Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

Начальный этап работ

Каждая поверхность должна пройти этап подготовки.
Подготовка поверхности штукатуркой включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жира.

Чтобы облегчить снятие старых обоев, нанесите на поверхность специальный раствор, приподнимающий материал. После непродолжительной выдержки старый шпатель для обоев приподнимает, подготавливая почву для него под обои.
Старую краску соскоблить шпателем или металлической щеткой.

Очищенную и высохшую поверхность обязательно загрунтовать.
Ее называют жидкой грунтовкой, в состав которой входят вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
Обязательно надо соблюдать правило, применять отделочные материалы из одних рук.
Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то покупайте и грунтовку этого же производителя.
Повышенным спросом пользуется грунтовка Бетоконтакт, представляющая собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам. В состав жидкости входит кварцевый песок, в несколько раз повышающий адгезию грунтовки.

штукатурка

Нанесение штукатурки производится при следующих условиях:

  • Температура в помещении должна быть в пределах +5… 30ºС, а относительная влажность в этом случае не может быть более 60%;
  • Используйте специальный инструмент;
  • Штукатурка
  • применяется поэтапно спецприемами.
    Из инструментов наиболее популярны:
  • шпатели разных размеров и кельма;
  • мочалка широкая;
  • дюралюминиевый или деревянный сокол;
  • полутерок, кортежи, правила.

Как приготовить раствор для штукатурки

Выбранный раствор готовится по определенным правилам и строго по инструкции.
В чистое пластиковое ведро необходимо налить необходимое количество воды согласно инструкции, приложенной к сухой штукатурной смеси. Затем разлить смесь по сухим соответствующим частям.
К смесь перемешивали, используя специальный миксер.

Приготовление должно быть рядом решения, вы можете переработать в течение всего срока службы раствора. Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа.

Смеситель можно заменить дрелью с насадкой, предназначенной для замешивания гипса.Для растворов следует использовать только насадки, а не смешивать цвета.
По консистенции готовый раствор напоминает крем на торте. подробно о приготовлении штукатурки.

Как наносить штукатурку

Перед нанесением раствора на стену необходимо закрепить сетку или залить черепицей. Обязательно просверливайте швы на кирпиче, на бетонную поверхность нанесена насечка. Глубина заделки кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

Для нанесения шпаклевки на стену с помощью двух шпателей: перед 50 см и шириной шпателя 10 см.
Маленьким шпателем раствор наносился на большой и отлично наносился на стену.
Раствор можно наносить шпателем, шпателем.

Эскизный раствор должен находиться между маяками внизу и подниматься вверх. Выровненная линейка раствора, непрерывно перемещающаяся в горизонтальной плоскости и поднимающаяся вверх.
Остатки шпатлевки удалите правилом небольшим шпателем, нанеся на желаемое место на стене.
Всегда очищайте резервуар для раствора от остатков после его изготовления. Новый раствор смешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

Остальные дефекты устраняются на стене после высыхания раствора. Образовавшиеся узелки или борозды лучше всего удалять шпателем.

Сначала оштукатурили потолок, потом стены.

Штукатурка классическим способом.

Штукатурка наносится в несколько слоев.
Наносится первый слой обрызга.второй слой, это грунтовка. Третий слой — накрывки. От первого слоя зависит прочность сцепления штукатурки со стеной.
Обрызг нанес жидкий раствор, заполняя ячейки арматурной сетки, пропил, зазубрины на бетоне, швы в кладке.
Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, сетка или пленка до 10 мм.
Для нанесенного шпателя.
Получается шероховатая поверхность, выравнивания не требует.


Промокнуть слой обрызга необходимо после отверждения, но еще влажный слой.Определяется раскрытой ладонью, нанесенной на шероховатую поверхность. Поверхность достаточно твердая, но в то же время влажная.
Грунтовочный раствор представляет собой несколько более густой раствор обрызга, хорошо размазанный шпателем.
В середине нанесен раствор и сокол, используя широкий шпатель, набросился состав на стену. Каждую порцию раствора следует гладить шпателем. Раствор щелкает внахлест и сразу же разглаживается.
Соколом называется квадратная деревянная доска, на середину которой накладывается штукатурка.
Грунтовочный слой закрывает финишное покрытие, а для устранения мелких дефектов используется штукатурка. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажный грунтовочный слой широкой дугой шпателя, прижимая нижний край к грунтованному слою.

Для получения идеальной поверхности рекомендуется затирка, устраняющая мелкие неровности. Далее смотрите видео, как нужно оштукатурить цементным раствором.


Калькулятор количества штукатурки

Light News — Общество охраны маяка Хантингтона

ОБЪЯВЛЯЕМ нашу первую книгу!

Для нас большая честь опубликовать книгу о нашем любимом маяке и его предшественнике.Мы невероятно гордимся Антонией Маттеу и Нэнси Моран, соавторами, за их кропотливые усилия и годы исследований! Это новаторский труд с исторической информацией, описывающий историю обоих маяков Хантингтона и мучительные попытки восстановить нынешний маяк, начиная с 1985 года. Книга также оживляет как знаковых, так и менее известных фигур в истории нашего города. «Должно быть» для доморощенных жителей Хантингтона, новоприбывших в город и всех любителей маяков, поскольку в нем рассказываются правдивые истории о нарушении границ и достижениях, превосходящих ожидания.Заполнен изображениями и историческими документами, которые никогда ранее не видели и не публиковали. Посетите www.huntingtonlighthouse.org/book и зарезервируйте свой экземпляр сейчас. Обратите внимание: * вся выручка от продажи этой книги поможет
сохранить Свет !!!

Примерно 10 лет назад Береговая охрана США приступила к проекту по замене всех туманных фонарей на маяках, стальных мачтах и ​​других навигационных сооружениях на систему, известную как звуковой сигнал, активируемый по радио (MRASS).Это позволяет моряку при необходимости активировать звуковой сигнал навигационного средства (ATON).

В мае 2019 года станции USCG в Нью-Лондоне было приказано установить эту систему на оставшиеся маяки на проливе Лонг-Айленд. Нам не зря удалось отложить установку на 9 лет! Мы предсказали, что им будут злоупотреблять и запускать случайным образом без всякой причины. У нас 5 000 яхтсменов-любителей в комплексе Хантингтон-Бей. У нас больше нет коммерческого морского судоходства, которое было раньше.В прошлые десятилетия Хантингтон был рабочей гаванью с баржами, доставлявшими песок, гравий и нефть с помощью буксиров. В компетенцию USCG входит регулирование и защита «коммерческого движения», а не прогулочного катания на лодках.

Для того, чтобы в случае необходимости включить противотуманный клаксон, необходимо включить радиостанцию ​​VHF 5 раз равномерно в течение 10 секунд. Система MRASS работает в режиме «прямой видимости». После срабатывания он будет сигнализировать о том, что туманный рог будет звучать до 1 часа, хотя большинство из них запрограммировано на 45 минут, а наш — на 30 минут.Затем он перейдет в режим ожидания. Интересно, что нет ни федерального закона, ни закона штата, который предписывал бы любителям лодок иметь на борту УКВ-радио. Когда вы попадаете в туман, вы не видите света, падающего от маяка. Только опытный яхтсмен спокойно потянется за своим УКВ-радио, запомнит канал, который нужно выбрать, и точно, как включить туманный звуковой сигнал. Многие яхтсмены-любители на самом деле могут иметь радио и что-то о нем помнить … но забывают канал и то, как активировать систему.

По большей части люди не прыгают в лодку и не решают выйти в туман. Обычно это происходит неожиданно, и если у вас нет опыта, это может привести к трагедии. Некоторые могут возразить, что «у каждого на судне есть GPS». Это просто неправда, и многие яхтсмены, купившие суда с навигационным оборудованием, возможно, никогда не включали его, не использовали его и не знали, как оно работает и как его читать.

Станция USCG в Нью-Лондоне провела бесчисленное количество часов у Хантингтонского маяка, пытаясь разобраться в проблемах, с которыми мы столкнулись.Блок меняли 3 раза, подозревая, что он неисправен. Не было! Прошлой осенью было обнаружено, что это было сознательно кем-то инициировано. Они запросили разрешение у администрации USCG перейти к следующему этапу. Пока что офис в Нью-Лондоне не может получить ответ.

Два дня назад я разговаривал с командующим USCG по поводу нашей проблемы. Я рассказал о том, как команда USCG ATON в Нью-Лондоне (наш сектор) была замечательной и поддерживающей. Персонал АТОН согласился поговорить со своим начальством о наших текущих проблемах.Когда проблемы начались, USCG признала, что у них были аналогичные проблемы на других установках, и люди тестировали его. Это был их опыт, и нас заверили, что проблемы исчезнут, когда новинка пройдет через сезон. Но для нас это было не так.
Туманный рог срабатывает в любое время дня. Общество Охраны Маяка Хантингтона было засыпано сердитыми звонками, а также опасениями. Кроме того, мы не просто получаем звонки о срабатывании тумана в солнечный день или ясную ночь, но мы постоянно получаем звонки от ряда обеспокоенных лодочников, которые слышат тишину в тумане.

Общество охраны Хантингтонского маяка (HLPS) было создано в 1985 году для того, чтобы завладеть историческим маяком и поддерживать его в рабочем состоянии. Световую станцию ​​планировалось снести, поскольку она представляла собой простой снаряд с частично обвалившейся крышей и считался небезопасным для обслуживающего персонала. Мы выполнили свою часть работы за последние 30 лет, собрав более 2 миллионов долларов в виде пожертвований. Мы восстановили фундамент, заменили крышу, заново оштукатурили внутренние стены, установили новые полы, повторно застеклили окна, построили новые лестничные площадки, и этот список можно продолжать и продолжать.Мы работали рука об руку с USCG, чтобы обеспечить доступ к навигационному оборудованию и его размещение в хорошо обслуживаемой конструкции.
Компания HLPS предложила приобрести наш собственный современный датчик тумана (идентичный тому, который используется для включения более ярких огней взлетно-посадочной полосы в аэропортах США), чтобы система работала сама по себе, только когда есть туман, как и старая система. .

Итак, мы просим вас всех понять дилемму и проявить терпение, и, возможно, вы поможете нам решить эту проблему.Полная потеря системы была бы не только потерей для судоводителей, но и большой потерей для маяка и имела бы тревожные финансовые последствия для ремонта в случае демонтажа оборудования. Большая часть нашего сбора средств основана на напоминаниях общественности о нашем присутствии. Знакомый звук тумана, когда это уместно, напоминает жителям и яхтсменам, что мы находимся в гавани. Мы надеемся работать с USCG в следующие несколько месяцев, чтобы увидеть, есть ли способ заменить систему MRASS современной системой, как обсуждалось.


Одержимость, сбор и связь: «Душа» Pixar и «Маяки» Джазмины Барреры

Читатели, плохо знакомые с работой Роберто Калассо , часто чувствуют себя немного сбитыми с толку, как будто его книги должны сопровождаться предупреждением: Эта книга не похожа ни на одну из тех, что вы когда-либо читали. Таким образом, рецензент должен не только обратиться к фактическому предмету книги, но и объяснить, кто такой Калассо, раскрыть его неортодоксальную риторическую стратегию и дать некоторое представление о его необычной перспективе.Легче сказать, чем сделать.

The Art of the Publisher, Самая последняя работа Калассо, состоит всего из 150 небольших и обманчиво простых страниц, содержащих его речи, эссе и эпизодические статьи о публикациях. Вкратце, он утверждает, что издательское дело — это искусство, книги — это предметы искусства, а издатель — это художник. Искусство издателя всегда заключалось в том, чтобы обеспечивать ориентир для издательства и публикуемых им произведений. Эта чувствительность и есть mythos или дух, если хотите, издательства.Сегодняшние издательства не имеют такого видения и поэтому не производят искусство. И вселенная электронных публикаций, каждый писатель и читатель сам за себя, тоже не может быть искусством, потому что ей тоже не хватает руководящего видения и арт-объекта, книг.

Вряд ли найдется кто-нибудь более квалифицированный, чем Калассо, чтобы изложить это дело, и Искусство издателя предлагает вход в его увлекательный мир передовых литераторов. В интеллектуальном плане он элегантен и стильн по-итальянски: традиционный, тонкий, оригинальный.Он пишет, основываясь на своих огромных знаниях и на своем опыте в качестве основателя и редакционного директора Adelphi, итальянского издательского дома исключительной глубины и качества с списком репутации, в который входят Фридрих Ницше , Милан Кундера , Владимир Набоков , и Leonardo Sciascia . Издательство считает литературным жанром. Он пишет эрудированные и весьма оригинальные работы по темам, о которых мало кто задумывался, не говоря уже о названии. У него есть последователи во всем мире.

Риторический метод Калассо — «всегда мозаика». [ Paris Review , 2012] Его докторская диссертация касалась теории иероглифов в Sir Thomas Browne . Он говорит: «Идея языка, состоящего из образов, связана со всей моей работой». [ Paris Review ]. Его книги часто начинаются с изображения, почти отступления, которое он разбирает понемногу, прослеживая его присутствие здесь и там; объяснение его отношений в мифологии, религии, искусстве, литературе, истории, языках (он знает восемь) и классике; создание неожиданных и, казалось бы, несложных связей; и, наконец, обретение нового значения, для которого исходное изображение теперь является эмблемой гораздо большего целого.Для тех, кто привык к линейному расположению информации в стиле PowerPoint, такой «агломеративный» способ работы может сбивать с толку. Следующее — моя собственная попытка — не попытка Калассо — показать, на что может быть похоже опыт чтения Калассо:

Прогуливаясь, вы замечаете на тротуаре монетку. Вы поднимаете его, намереваясь загадать желание, и бросаете через плечо, жест, который уже связывает вас с далеким прошлым. Но подождите, это золотая монета с изображением головы, увенчанной лавровым венком.И старый. Неужели коллекционер случайно уронил его? Вы переворачиваете его в ладони, вспоминая свою коллекцию монет — никель буйвола, чистые серебряные доллары, крошечные карманы в альбоме. Знаете ли вы, что коллекция монет Смитсоновского института, крупнейшая в мире, насчитывает более 450 000 монет? К сожалению, выставка закрылась много лет назад из-за отсутствия денег. При ближайшем рассмотрении вы видите, что изображение на монете, скорее всего, римское. Римляне чеканили монеты 4 века до нашей эры в храме Юноны Монеты (источник нашего слова «деньги») и основали монетные дворы по всей Империи, установив практику чеканки на все времена.Еще раньше Плутос, иногда слепой греческий бог богатства, нес изобилия и раздавал богатства. Его ближайший современник, фригиец по имени Мидас, и сказочные потомки последнего относились к богатству иначе, чем управляющий хедж-фондом. Наряду с монетами и деньгами пришли торговля, банковское дело и Медичи, хотя римляне уже изобрели чеки, которые сегодня отправляют на смартфоны.

Вопрос: Когда вы бросаете монету через плечо, что вы бросаете? Ответ: Цивилизация.Книга Калассо — это всегда путешествие в цивилизацию и сквозь нее в компании опытного гида.

В книге The Art of the Publisher Калассо интересуется тем, что такое хороший издатель , и приводит доводы в пользу решающей роли издателя в продвижении цивилизации посредством выражения своей собственной, в высшей степени утонченной чувствительности. Следовательно, это кажется удивительно самоочевидным, когда он говорит, что хорошее издательство — это тот, который издает «только хороших книг», т.е.е., «книги, которыми издатель скорее гордится, чем стыдится». Или что, как и в большинстве видов художественной деятельности, успех в публикации часто не приносит вознаграждения:

… наряду с рулеткой и кокотками, создание издательства всегда было одним из самых эффективных способов для молодого человека благородного происхождения растратить свое состояние.

На этом этапе Калассо исследует некоторые вопросы современной публикации, ответы на которые не обязательно очевидны.

1.Зачем становиться издателем?

[Потому что]… издательское дело всегда было связано с престижем, хотя бы потому, что это вид бизнеса, который одновременно является и искусством… [и]… для того, чтобы практиковать его, деньги являются важным элементом ».

Что касается самой публикации, он допускает, что «очень мало изменилось с года [Иоганна] Гутенберга» года ». Он погружает читателя в кроличью нору истории публикаций — шрифтов, гравюр на дереве, предисловий, рекламы и, конечно же, книг — где мы встречаем Альдуса Манутиуса, итальянского гуманиста (1449-1515), создателя «самой красивой книги когда-либо созданный », изобретатель мягкой обложки и« первый, кто задумал издательство как form :

… выбор и последовательность публикаций; тексты, сопровождающие книги; способ, которым книги представлены как объекты.

Другими словами, хороший издатель дает форму «основному чтению своего времени». Это очень и очень важно для Калассо.

Сегодняшний разрозненный и разрозненный издательский бизнес, особенно цифровая вселенная, прямо оспаривает утверждение Калассо о том, что хороший издатель играет важную роль и сам является художником. Даже среди начитанных издатель Калассо кажется пережитком прошлого. Отстаивая актуальность тех очень немногих издателей, которые все еще остаются верными его искусству, Калассо может показаться единорогом среди ослов.Не испугавшись, он настаивает на том, что хороший издатель, навязывая свои суждения, свои возражения и возражения, свой стиль, свой вкус на имеющиеся возможности…
. . . придать форму множеству книг, как если бы они были главами одной книги. . . [и берет]. . . страстная и навязчивая забота о внешнем виде каждого тома.
Таким образом, хорошее издательство становится:

… единый текст, состоящий не только из совокупности книг, которые были опубликованы здесь, но и из всех других его составляющих элементов, таких как передние обложки, откидные створки, реклама и количество напечатанных и проданных копий или различные издания, в которых был представлен один и тот же текст… [и эта совокупность]… литературное произведение само по себе, принадлежащее к собственному жанру.

Это видение лежит в основе аргументов Калассо. Оно одновременно светское и духовное. «Единая цепочка», которая «образована всеми книгами, изданными издателем» — это уникальное произведение искусства , которое издатель приносит к литературному столу. Это и осязаемое — книги, и нематериальное — отражение мифа или чувственности, которая выражается в «цепочке» и «тотальности», что «подразумевает другие родственные книги, не написанные». Для Калассо это совокупность нуминозна.

2. Не могли бы эти материальные и нематериальные связи существовать без издателя?

По большей части, издательскому делу, будь то печатное или цифровое, не хватает всеобъемлющей чувствительности, которую обеспечивает только хороший издатель:

По-прежнему будут хорошие и плохие книги, но эти хорошие книги будут казаться спорадическими, изолированными событиями, не имеющими подходящего контекста, в который можно было бы вписать их.

Хороший издатель Калассо — вымирающий вид и в деловом смысле.В сегодняшней публикации форма стала организационной схемой, а mythos — всего лишь сила бренда :

Сегодня очень мало людей, которым можно присвоить звание издателя. Их, наверное, можно было пересчитать по пальцам двух рук. С другой стороны, редакторов много, и их число растет, если редакторы — это те, кто открывает, следит, развивает и выпускает определенное количество книг в каталоге издательства. Все редакторы связаны со списком авторов и книг, как если бы они были их.Однако сюда не входит сама форма — каталог, программа издательства, в котором они работают. Если издательство не задумано как форма, как самодостаточная композиция, удерживаемая высокой физиологической совместимостью между всеми его составными частями, оно легко превращается в случайную ассоциацию, неспособную запустить этот магический элемент — силу бренда — который даже маркетологи считают необходимым для достижения определенного успеха.

Менеджеры современных издательств часто мало или совсем ничего не знают о книгах и еще меньше заботятся о из .Их задача — прибыль. Калассо считает, что такая организационная структура исключает возможность использования издателем art . По сути, это антиискусство.

3. Но разве информационные технологии не сделают все письменные произведения более доступными?

Небольшой веб-серфинг — мой — открывает десятки нишевых сайтов с современной художественной литературой, поэзией, эссе и произведениями искусства — аргумент в пользу искусства ради искусства, поскольку художники вносят свои работы бесплатно . Веб-сайты издателей — на самом деле оружие рекламы, но представленное как литературные центры — отображают различные отпечатки, определяемые предпочтениями потребителей.Другие сайты представляют собой более серьезные литературные произведения, которые исчезают, когда редактор получает оплачиваемую работу. Барьеры для входа низкие, а некоторые сайты — это не более чем хобби. Часто сайты включаются в перекрестный список, чтобы лучше достичь более высокого рейтинга в алгоритмах Google. В результате появляются все более самореференциальные и замкнутые вселенные. Некоторые сайты, такие как этот, растут и процветают, потому что служат реальным потребностям.

Калассо сомневается в литературной ценности таких веб-сайтов и в том, что книги Google могут стать величайшей библиотекой в ​​истории.Количество — это не качество. Он считает амбиции Google тоталитарными и угнетающими, а последствия для издателей — отрицательными:

Перед лицом… [немедленного доступа ко всему]… который с каждым днем ​​становится шире и лучше, издатель может показаться лишь жалким препятствием.

Демократизация литературного издательства также не обязательно желательна:

… информационные технологии нацелены на ситуацию — свое собственное утопическое видение — в которой, поскольку все связано со всем остальным, результатом является … [состояние замешательства и беспорядка] … в которой каждый может утверждать, что внес свой вклад … такой мир желателен, для большинства людей это не вопрос срочности…

«Облако» — подходящее изображение для этого цифрового тумана:

… если мы ограничим сферу публикаций, можно с уверенностью сказать, что есть один элемент, который облако знания (или, точнее, облако информации, хотя и не имеет особого различия между информацией и знанием) стать размытым?) можно обойтись без: суждения, этой первозданной способности говорить да или нет.Но суждение было основным основополагающим элементом существования издателя… [который]… всегда имел одну неоспоримую прерогативу: сказать «да» или «нет» рукописи и решить, в какой форме ее представить. Но если без суждения можно легко обойтись, это еще более верная форма. В самом деле, дискуссия о форме вскоре может потерять смысл.

4. Тем не менее, разве существование литературных сайтов, издательств, движимых предпочтениями потребителей, а также бум самоизданий не опровергают утверждение Калассо о том, что только хороший издатель может предоставить значимое место для литературной продукции?

В цифровой вселенной каждый, у кого есть компьютер, может быть своим собственным издателем, своим собственным арбитром вкуса, своим собственным стилистом контента, своим собственным «решающим лицом», но без вкуса и суждения издателя не может быть art в Калассо. смысл слова.Без «цепочки», «тотальности», видения издателя нет формы, нет мифа. Писатели, читатели и книги качаются в одиночестве в море мусора.

5. Почему такой человек, как Калассо, лучше выбирает, на что обратить наше внимание, чем мы?

Возможно, неудивительно, что Калассо обвиняли в элитарности и в патернализме . Однако, чтобы быть справедливым, его аргумент основан на более тонких основаниях, чем просто то, что хороший издатель является необходимым, единственным арбитром качества.Скорее, он считает, что издатель несет ответственность за создание видения и в рамках этого видения практикует свое искусство. Таким образом, издатель становится хранителем и распространителем того, что, по его мнению, важно для его культуры и времени. «Боги — беглые гости литературы», — говорит он, имея в виду, что миссия издателя, хотя и светская, имеет сакральный элемент: носитель или хранитель мифа, который направляет и находит отражение в публикуемых им коллективных произведениях. Этот «дух» объединяет авторов, читателей и книги-одиночки.Таким образом, сумма его действий как издателя составляет форму, которая, подобно скульптуре или живописи, является искусством.

Калассо заканчивается возвращением к образу Мануция. Он хочет, чтобы издатели стремились создавать новые книги, не менее прекрасные, чем идеальная книга Мануция. Некоторым это обвинение может показаться ценным и столь же удушающим из-за его критического суждения, как Интернет из-за отсутствия дискриминации. В этом нет сомнений: ни один другой издатель сегодня не осмелился заявить о своем собственном исключительном суждении и уникальном мастерстве издателя-художника, который так точно описывает Калассо.Это потому, что он имеет в виду сам и его собственное искусство.

как оштукатурить стены своими руками новичок, видео и пошаговая инструкция по штукатурке квартиры своими руками

Шагающие стены позволяют выровнять их поверхность для дальнейшей отделки участка шпаклевкой, облицованной керамической плиткой. Если постараться и приклеить правильно, с соблюдением технологии, то получается идеальная поверхность, что позволяет без проблем и затрат дополнительных трудозатрат выполнить чистовую отделку.

Качественная финишная отделка наполовину зависит от поверхности поверхности, на которой она выполняется. Кроме того, немаловажную роль играет пересчет дорогостоящей финишной составляющей, который состоится вместо недорогой стартовой смеси для штукатурки.

Различные составы для нанесения

В зависимости от прочности материала и ожиданий конечного эффекта возможно оштукатуривание различных составов и компонентов.

Мокрая штукатурка

Приготовлена ​​из исходных природных компонентов, монтируется вручную или в электрических соломасцинах:

Использование сухих смесей

В современных условиях строительное производство — штукатурка сухими готовыми смесями, которые тщательно измельчаются и модернизируются в производственном процессе на заводе.В состав смеси входит гипсовых компонентов, . Такие сухие смеси следует только размешивать с водой в достаточном количестве и их можно наносить на стены.

Они очень удобны в работе, так как гипс делает их пластичными и увеличивает адгезию по разным причинам. Небольшой недостаток в том, что готовые водные растворы достаточно твердые, но это не весовой фактор для мастеров — они успевают выработать раствор задолго до схватывания. Сухие смеси делятся:

  • для оштукатуривания внутренних помещений, применяются гипсопесчаные составы с добавлением модернизированных компонентов; №
  • Покрытие наружных стен выполнено цементно-пластиковыми смесями с пластическими добавками.

Технология оштукатуривания

Осторожно стены двумя способами:

Допуски принятия оштукатуренной поверхности

Требования к качеству прописаны в СНиП III-21-1973 И разделены на сложности для качественной, улучшенной и простой штукатурки.

Штукатурка простая применяется в помещениях с незначительными требованиями к качеству, отклонения от вертикали разрешаются в пределах 0,3 см на 1-ый метр при условии полного отклонения от вертикали в стандартном помещении высотой 2.5 м не превышает 0,75 см. Подушечки и выступы гладкие в количестве 3 шт. На каждые 4 м2 при условии, что они составляют не более 5 мм. Допускается отклонение по горизонтали не более 3 мм на каждый штатный метр.

Требования СНиП к улучшенной штукатурке позволяют меньше неровностей. Вертикальная стена может отклоняться не более чем на 0,2 см на один беспородный метр, общее отклонение допускает погрешность не более 1 см на всю высоту помещения. На те же 4 метра допускается не более двух впадин или выпуклостей глубиной 0.3 см . Допускается прямое отклонение по горизонтали не более 0,2 см.

К качественной лепнине нужно относиться еще строже. Для него характерные допустимые отклонения составляют 0,1 см на один метр вертикали. Четыре метра, как и в предыдущей категории, допускаются две неровности, но их допустимая глубина уменьшается до 0,2 см. По горизонтальной плоскости допускается почти 0,1 см на метр.

Инструменты и материалы для оштукатуривания стен своими руками

Маяки представляют собой узкие металлические полосы с жесткой центральной направляющей, снабженные большим количеством отверстий на боковых поверхностях. Легкие рельсы Будут играть роль уровня и неподвижных продольных опор для проведения их правилом в выравнивании применяемого раствора. Маяки делятся на виды размером 0,6 см и 1 см, их длина составляет 3 м.

Правило представляет собой плоскую и прочную стойку с острой плоскостью с одной стороны. Он предназначен для стягивания с поверхности излишков раствора, нанесения на каркас маяков. Для проверки по вертикали и горизонтали уровень вставляется в некоторые правила.Также для оштукатуривания своими руками потребуется инструмента и материалов:

  • дрель со миксером для замеса раствора;
  • перфоратор со сверлами для крепления маяков;
  • дюбель, черные саморезы для дерева;
  • линейка с уровнем или отдельный строительный уровень два и более метра;
  • ножницы по металлу для резки маяков;
  • молоток, зубило, отвес;
  • шпатель большой, от 40 до 60 см;
  • строчка, полусторочка;
  • ведра для замеса раствора и воды;
  • широкая кисть для поверхностной грунтовки;
  • рулетка и перчатки с прорезиненной поверхностью;
  • мешки с сухой смесью;
  • умное глубокое проникновение.

Когда все материалы и инструменты подготовлены, начинается штукатурка стен.

Подготовка, грунтовка стен и крепление маяков своими руками

Для начала установки маяков стены осматривают стены на предмет отклонения от вертикали и горизонтали. Все выступы и углубления отмечаем карандашом или мелом . Иногда большие выступающие детали позволяют легче сбить стамеску или топор, чтобы не нанести на них много раствора.Все это объективно оценивается и принимается правильное решение. Для правильного представления о подготовительном осмотре есть видео, в котором подробно показаны все этапы.

После этого вы начинаете разметку поверхности для установки несущей. Крайние маяки с обеих сторон устанавливаются преимущественно отступлением от края 0,3 м. Расстояние от первого маяка до второго определяется длиной правила. Если правило — два метра, то расстояние займет около 1.6 м . Он должен быть равен прямой, проложенной на уровне пола и потолка от первого до последнего маяка на одной стене. На нем должны быть верх и низ всех промежуточных продуктов. Для наглядности в правильном положении следует натягивать нитки.

Устанавливая маяки своими руками, такое выравнивание должно быть достигнуто так, чтобы все углы составляли 90º. Перед установкой маяков необходимо обработать землю грунтом, при этом раствором для разведения руководствуйтесь инструкцией на упаковке.Рыхлые поверхности дважды шлифуют, первый слой наносят на слабый раствор, второй — пропорционально на упаковке. После полного высыхания работа по разметке продолжается.

Установка всех промежуточных маяков осуществляется только по границам ниток, растянутых по диагонали и по горизонтали в нескольких местах. Рейлинги должны касаться их изнутри, но не касаться их границ и не натягивать их.

Сначала маяки не фиксируются, а только применяется к отображаемым самотестам Путем проверки их уровнем.Монтаж их производят смесью для штукатурки, разведенной специально для этой операции. Смесь накладывается плавной линией самосборок так, чтобы она выступала за их плоскость.

Маяк подводим к линии саморезов и прикрепляем к касанием шляп. Удобно делать два и сверху. Процесс установки маяков отлично показан на видео. После первоначальной установки раствора переходите к установке следующего маяка. Правила и уровни, задействованные в процессе работы, обязательно очищаются раствором nagwed.

Процесс нанесения штукатурного раствора

Для приготовления раствора налить в ведро воды и только потом добавить сухую смесь. Если вы сделаете наоборот, полученный раствор будет улавливаться в процессе замеса и не сможет тщательно перемешать смесь до однородности. Чтобы нанести толстый слой, необходимо приготовить густой раствор, который будет удерживать на сфате . Жидкий раствор нанести большим слоем не получится.

Раствор наносится на шпатель в промежутках между маяками.Если сделать такую ​​работу несколько раз своими руками и посмотреть соответствующее видео, то можно приспособиться нанести столько штукатурки, чтобы как следует покрыть всю пустоту. Наносить раствор нужно снизу вверх, постепенно удаляя по правилу весь раствор, подстраиваясь под его зигзагообразные движения. Оставшийся на правиле раствор аккуратно удаляют шпателем в ведро или накладывают на стену сверху для дальнейшего использования.

Частицы раствора, падающие на пол, не рекомендуется добавлять к общей массе, так как всасывающие частицы в смеси будут оставлять на поверхности стены длинные и глубокие борозды , которые придется дополнительно заполнить штукатуркой.В образовавшиеся пустоты, где раствор не был достаточно уложен, нужно добавить смесь и повторно использовать правило.

После полной штукатурки внахлест на всю полосу между соседними световыми стойками нужно несколько раз провести контроль правил для маяков. Как правило, в самом носу и на макушке остаются неоформленные участки, которые дополнительно накладываются друг на друга.

После штукатурки проверяют поверхность правилом под разными углами. Если есть жучки, не вписывающиеся в общую картину, их можно соскоблить шпателем, пока раствор не застынет.Трещины и глубокие царапины смазываются жидким раствором и разглаживаются.

После схватывания и затвердевания смеси удалите металлические маяки , которые могут заржаветь и появятся коричневые пятна на финишном покрытии. После снятия рейки останутся бороздки, которые заполняют раствором и заглаживают для получения правильной поверхности.

Бывают случаи, когда нужно нанести штукатурный слой более пяти сантиметров, тогда рекомендуется наносить раствор в два этапа.

Для этой процедуры разводят смесь небольшими порциями и более жидким составом. Перед обработкой затирки водой место работы возле счетчика. Раствор наносят на полутвор и равномерно накладывают на поверхность. Так продолжайте делать много раз, сильно нажимая на правило . Если все сделать правильно, в результате получится ровный и ровный участок стены, а жидкий раствор останется на полутушке.

Так обработайте следующие соседние сайты, рабочий процесс можно будет посмотреть на видео, чтобы было более понятно.Процесс затирки должен проходить без перерывов и отвлекаться можно только на приготовление раствора.

Если в качестве основы под отделку кафелем выполняется опалубка и выравнивание стен, то стена не будет натирать стены. Мельчайшие неровности на поверхности, наоборот, помогут сцеплению клеевого раствора с поверхностью.

Механические способы нанесения штукатурного раствора

Применяется при отделке стен в помещениях большой площади и длины как внутри, так и снаружи помещений.Для процесса, который можно посмотреть на видео, использовалась специальная штукатурная машина , снабженная водопроводом и емкостью для приема сухой смеси. Замесив раствор, его подают на стену через специальный шланг с насадками.

При механическом применении маяки устанавливаются стандартным образом, а выравнивание решения выполняется с помощью правила. Механический способ отличается снижением трудоемкости за счет исключения операции по приготовлению раствора от ручного труда.Благодаря такому применению вы можете обработать гораздо больше площади за тот же промежуток времени.

Выравнивание стен Штукатурный раствор является неотъемлемой частью любой отделки помещения в современных условиях, от его правильного исполнения зависит количество основного отделочного материала.

Как и чем штукатурить стены и нужно ли это вообще делать? С этим вопросом все, кто делает ремонт или занимается строительством дома. Однако это очень важный и ответственный этап отделочных работ, от качественного выполнения которых будет зависеть облицованная конструкция и периодичность ее ремонта.Доверьте работу специалистам или выполните отделку самостоятельно — зависит от ваших возможностей и времени, все чаще на работу берутся сами хозяева помещения. Так чем лучше оштукатурить стены?

Виды и формы штукатурных смесей

Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих и готовых смесей для отделочных работ. Преимущество готовых решений — удобство — не нужно ничего перемешивать, вскрыл упаковку и приступил к работе.Но такой материал будет стоить дороже самых распространенных сухих смесей, которые нужно приготовить самостоятельно. На всех упаковках полуфабриката есть подробная инструкция по приготовлению рабочей смеси, этот процесс не вызывает затруднений, с ним справится даже неопытный пользователь.

По материалу штукатурки делятся на 2 основные группы: цементные и гипсовые. Цементные и цементно-песчаные растворы применяют для ударных работ по наружным стенам, фасадам производственных помещений.Гипс отлично подходит для внутренней отделки.

Просмотры в качестве

  • Легко. Наносится в несколько слоев в помещениях, не требующих дополнительной отделки. В основном это цементные и цементно-песчаные растворы.
  • Улучшено. Используется для отделки жилых, офисных, общественных помещений. Такую особую технологию применяют в несколько этапов, в состав этой смеси входит улучшающее качество вещества покрытия.
  • Высокое качество. Как правило, это сухие или готовые составы декоративной штукатурки для отделки мелкой фракции с использованием цветных и / или фактурных включений.

В современной отделке применяется комбинированное покрытие стен, когда стена прикладывается к стене кирпичом или блоками.

Вам нужно оштукатурить стены?

Есть много способов придать стенам и помещению аккуратный и ухоженный вид. Если в комнате стены гладкие и не требуют выравнивания, как, например, когда можно обойтись без капитальной штукатурки, а ограничиться гадостью и / или грунтовкой обоев или покраской.

Фасады также можно декорировать другими способами (фасадный кирпич или вентилируемые системы: панели, плитка по профилям).Если стены ранее были оштукатурены, оцените состояние покрытия. В старых домах штукатурный слой снимается полностью или фрагментами и наносится новый слой, иногда для обновления и выравнивания окрашиваемой поверхности применяется цементно-песчаная смесь небольшой толщины.

Кому доверять штукатурам?

Так как пользоваться услугами профессионалов дорого (от 500 руб. / Кв. М для цемента и от 300 руб. / Кв. М для гипсовой штукатурки), поэтому штукатурка стен своими руками, если позволяет время .Кроме того, это поможет сохранить бюджет.

Этапы работ

Для начала определяем, какой раствор оштукатуривания стен является рациональным в конкретном случае:

  • Для фасадов и наружных стен целесообразно использовать цементные и цементно-песчаные растворы. После затвердевания такие поверхности хорошо переносят вредное внешнее воздействие дождей, высоких перепадов температур, снега, механических ударов. Часто оштукатуренные стены покрывают фасадными красками, тогда здание приобретает аккуратность и нарядность, но здесь важно выбрать качественную краску, которая также будет устойчивой к внешним воздействиям.
  • Для внутренней отделки также подходят составы из цемента и песка. Если помещение производственное, то оштукатуренные стены дополнительной отделке не подвергаются.

Стены в квартирах и офисных помещениях покрывают цементно-песчаным раствором на этапе строительства или капитального ремонта, когда необходимо скрыть крупные неровности, возникающие при неравномерной кладке блоков или кирпича. Как правило, такое покрытие служит основой:

  • Утепление стен, углов.
  • Дальнейшее переплетение гипсовых составов.
  • Дуя обои.

Чем лучше оштукатурить стены в конкретных условиях, разобрался.

Подготовка материала и инструмента

Перед началом работ нужно запастись необходимым набором инструментов и материалов, чтобы не возникло затруднений и люстр в процессе работы. Для работы вам потребуются:

  • Сухая смесь и вода или готовый раствор.
  • Дрель с насадкой-миксером для перемешивания смеси.
  • Мерека для воды и бессердечия.
  • Штукатурная сетка для придания жесткости толстому слою (в подвалах, фасадах).
  • Дюбели, самоотверженность крепления сетки на стене.
  • Маяки (специальные профили для равномерного нанесения раствора по всей плоскости стены).
  • Ножницы по металлу для резки сетки и маяков.
  • Рулетка для точного определения размеров и расстояний между маяками.
  • Пузырьковый уровень и отвес с резьбой.
  • Перфоратор для сверления отверстий под дюбель.
  • Строительный карандаш (утолщенный) для наклеивания этикеток.
  • Растяжка для набрасывания раствора на стену (с ручным ходом).
  • Правило перемещения основной массы раствора между маяками.
  • Набор шпателей для подвижной штукатурки.
  • Половинки для выравнивания цементно-песчаного финишного слоя.
  • Защитные перчатки для рук.
  • Время отследить время между дамастерами и установкой решения.

Подготовка рабочей поверхности

После того, как вы решили оштукатурить стены, следует переходить к подготовке стен к рабочему процессу.Перед началом работ стену необходимо тщательно очистить от пыли, грязи, посторонних предметов и выступающих элементов. Если поверхность получилась ровной и гладкой, необходимо сделать засечку для лучшего сцепления раствора со стеной.

Крепление штукатурной сетки

В подвальных помещениях, где необходима дополнительная изоляция и нанесение толстого слоя, штукатурная сетка крепится к грунтованному основанию. Он предотвращает образование трещин при усадке здания и не дает раствору расползаться.

Существует несколько способов крепления сетки к стене, но наиболее доступным в быту является такой: дюбели соединяются с проволокой Z-образным образом, благодаря чему обеспечивается максимально плотное прилегание к рабочей поверхности. Дюбель-гвозди закрепляются в увеличении примерно на 15 см. Крепление производится снизу вверх.

Дополнительно решетка крепится с помощью мелко нарезанных кусков металла маяка: к решетке самозатяжками прикручиваются фрагменты профиля 2 см. В этом случае обрезки маяка служат заменой дюбеля-гвоздя.

Выставка Ловакова

Данная процедура обеспечит равномерное нанесение раствора по всей плоскости стены.

Расстояние между соседними маяками должно быть на несколько сантиметров меньше длины линейки.

Разметка начинается с угла на расстоянии 15-20 см. На статичной вертикали дырочки под дюбель. Далее с помощью уровня или отвеса на саморез в одной плоскости надеваются дюбеля, чтобы стена получилась ровной без перепадов.

Далее небольшое количество раствора наносится на линию между креплениями для крепления маяков, затем нажатием линейки маяк устанавливается в шляпки саморезов. Выступающий раствор смазывают или убирают. После установки нескольких зажигалок проверьте плавность установки. Через несколько часов стена готова к опалубке.

Стеновая ударная техника

Рассмотрим, как оштукатурить стены цементным раствором. Готовим раствор согласно инструкции на упаковке.Для этого воспользуйтесь плечом и меркой по воде, чтобы точно соблюдать пропорции веществ. Перемешивание производят дрелью с миксером.

Штукатурка стен в маяках производится следующим образом: Средством нанесения раствор на стену равномерно по всей плоскости и с помощью правила Rush it. С помощью шпателя исправьте мелкие неровности. Если нужно нанести большой слой раствора, нужно делать это в несколько этапов более тонкими слоями, иначе уложенный толстый слой отвалится или стебнет.

Если дальнейшая отделка не предполагается, рекомендуется выполнить затирку. Для этого этот же раствор разводят водой до состояния сметаны, наносят на самый крутой пластырь и растирают хипером.

Если подразумевается последующая отделка (набивка или сразу съемка обоев), высыхающая оштукатуренная поверхность очищается наждачной бумагой для удаления возможных неровностей и следов шпателя и шлифуется специальными составами.

Приведенная выше технология описывает способ оштукатуривания стен цементно-песчаным раствором.Аналогичным образом наносятся и другие виды штукатурных покрытий.

Гипсовая штукатурка

Теперь рассмотрим, как выполнить штукатурку штукатуркой на гипсовой основе.

В отличие от цементного раствора, гипсовая штукатурка часто используется в качестве отделочного слоя в отделке, так как имеет более тонкую фракцию и придает стенам гладкий, ухоженный вид, может быть цветной и фактурной.

Также гипсовая штукатурка может применяться как основа под дальнейшую отделку непосредственно на выложенной стене. При этом технология нанесения остается прежней: зачистка поверхности, грунтовка, освещение, нанесение раствора.Гипсовые составы на цемент наносятся проще, с этой работой легко справиться. В основном гипсовые штукатурки продаются в виде сухих смесей, приготовление работы мастером не должно вызывать затруднений — подробные инструкции прилагаются везде.

Чаще всего с гипсовой штукатуркой производят малозаметную шпаклевку цементно-песчаного слоя, предварительно пробивая его.

Штукатурка стен своими руками еще и декоративными композициями. Особенно если вы желаете придать стенам неповторимый рисунок.Существуют специальные составы из пластика, с помощью которых можно наносить самые разные фактуры и орнаменты.

Выбор за вами

Чем оштукатурить стены — личный выбор каждого. Самое главное при выборе материала — учитывать условия, в которых ему придется служить, чтобы не возникало проблем при эксплуатации. Как видно, цементные растворы универсальны и могут служить где угодно, но при внутренней отделке часто требуют дополнительного покрытия.Стены с цементно-песчаной облицовкой гарантированно выдерживают различные подвесные конструкции. Гипсовая штукатурка придаст вашей стене аккуратный гладкий вид, наносить ее проще, но если она будет выбрана в качестве основного слоя, могут возникнуть трудности с подвешиванием из-за мягкости гипса, хотя рисунок он выдержит полностью.

В любом случае оштукатуренная поверхность всегда служит долго, такой способ отделки любых стен и помещений самый простой и универсальный.Чем оштукатурить стены — выбирайте с умом!

О том, что штукатурка стен — это эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда впервые нужно самостоятельно проделать работу, возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичок оштукатуривает стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

Прежде чем приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представить все особенности и нюансы этого процесса.В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, а результат работы будет близок к профессиональному.

Помимо теоретических знаний в этой области важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала взлететь с небольшого наименее заметного участка. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, предпочитающему делать ремонт самостоятельно.Штукатурку часто используют для выравнивания поверхности, в которой нужны стены практически всех старых домов.

Важно правильно подобрать штукатурную смесь с учетом особенностей и материала, из которого построена стена. Также стоит учитывать тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

Как клеить кирпичную стену своими руками

Чтобы качественно перетасовать кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена ​​на основе цемента.Иногда в состав входит известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работа ведется вне здания.

Порядок нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с соблюдением следующих рекомендаций:

  • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. Важно знать, что если толщина слоя больше 20 мм, необходимо использовать цепную сетку в качестве основы.Это сохранит слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем исчезнуть со стены. Оштукатурить таким способом можно как внешние, так и внутренние стены здания;
  • для получения характеристик покрытия в результате требований необходимо правильно перемешать все ингредиенты, соблюдая следующие пропорции: на 1 часть цемента нужно добавить части песка, предварительно очистив и добившись ее. . После этого добавляется вода и все компоненты перемешиваются до тех пор, пока раствор не станет пластичным, сохраняя при этом свою плотность;
  • Еще один вариант — цементно-известняковая смесь.Для его приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известняковой пробы. В этом случае сначала нужно смешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки по всем рекомендациям смесь все же оказалась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

Один из самых сложных случаев — необходимость оштукатурить облицовочный кирпич.Его поверхность слишком гладкая, что значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть неэффективным, и штукатурка расползается на кусочки или просто катится по поверхности. Для таких сложных поверхностей есть доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

Хотя многие предпочитают делать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Новичкам оштукатуривание стен может показаться слишком сложной задачей, однако необходимый навык формируется быстро, и через несколько часов тренировки нанести смесь равномерно и красиво будет намного проще.

Примечание! Может быть, очень полезно будет видео, как новичку своими руками оштукатуривает стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и при необходимости следует рассматривать индивидуально.

Как оштукатурить стены: видео инструкция по работе с бетонной поверхностью

Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность ровная, предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляются вкрапления кварца.Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимую сцепку поверхности штукатуркой. Для усиления сцепления смеси и стен на этапе замеса в раствор рекомендуется добавить гипсовый порошок.

Чем лучше оштукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подходит гипсово-известковый раствор, который можно приготовить из следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести.В первую очередь штукатурка смешивается с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы смесь не загустела. Затем добавляют известняк и снова все это быстро размешивают до однородной массы.

Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае будет достаточно использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предполагается разместить, необходимо будет предварительно нанести слой грунтовки проплавления.

Чем оштукатурить стены в ванной: достоинства и недостатки различных вариантов

Отдельного внимания требует ответ на вопрос, чем оштукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут отрицательно повлиять на состояние покрытия.

Выбирать, чем оштукатурить стены в бане, можно из двух вариантов: цементный и гипсовый состав.Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях повышенной влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал отличается паростойкостью и чрезвычайно высокой прочностью.

Но использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем, как приступить к укладке плитки, необходимо обработать поверхность грунтовкой.

Таким образом, в ванной лучше производить штукатурку на цементном растворе.Своими руками материал легко наносится, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит долгие годы и станет хорошей основой под плитку.

Отдельно стоит рассмотреть, как новичок своими руками оштукатуривает потолок. Видеоуроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, поэтому владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

Как оштукатурить стены своими руками: Особенности работы с пенобетоном

Одним из основных условий работы с пенобетоном является использование армирующей сетки.В этом случае допустимо использование как штукатурки, так и цементного раствора. Главное — качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропиточной грунтовкой, которая может глубоко проникнуть в поверхность. Но иногда все же необходимо использовать дополнительные меры, например, закрепление специальной армирующей сетки из стекловолокна, которая называется «Серпента».

Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы.В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любого типа поверхности. Поэтому, если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к употреблению. Более того, рекомендации производителей дадут возможность понять, чем лучше тем или иным способом колоть стены.

Важно! Учитывая разнообразие сухих строительных смесей, их очень легко запутать и приобрести не совсем то, что требуется.Поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми инструкциями и рекомендациями, которые дает производитель продукции.

Как новичок оштукатурить стены своими руками: видео инструкция

Предварительно необходимо провести подготовительные работы по очистке поверхности от разного рода загрязнений и удалению старых отделочных материалов. Этот этап важен, так как определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в будущем.

Для обеспечения надежного сцепления необходимо тщательно очистить стену, удалив все, что может быть между ее основанием и штукатуркой.Метод очистки выбирается с учетом характеристик материала, из которого состоит стена. Все выявленные на подготовительных этапах трещины в обязательном порядке устраняют, чтобы не допустить растрескивания в будущем.

Замкнуть трещину в стене можно разными способами, каждый из которых подходит для того или иного повреждения. Для небольших трещин, которые глубоко проникают внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до узкой части.

Найдя основу, очистка очищается с целью удаления пыли и грязи.Затем с помощью кисти наносится грунтовка. Когда все наконец-то заедет, трещину можно заделать шпаклевкой, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнить «заплату» с поверхностью стены.

Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с трубкой идет специальная насадка с тонким носиком, что позволяет легко проводить такие операции, направляя ее глубоко в трещину.

Если требуется устранить действительно большие повреждения, то для этого можно использовать монтажную пену. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

Полезный совет! Если при работе излишки пенопласта выполняются выше уровня стены, их можно легко удалить, срезав острым ножом.

Как оштукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

Чем лучше оштукатурить кирпичные стены внутри дома — вопрос спорный.Однако независимо от выбора следует провести процедуру качественной подготовки поверхности.

Часто приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже есть слой старой штукатурки. В этом случае от него необходимо качественно избавиться. Для этого можно несколько раз нанести воду и губку на поверхность и подождать, пока вода впитается. Эта процедура значительно облегчит задачу.

После этого шпателем, толщина рабочей поверхности которого не менее 1.5-2 мм, как и молотком, сбивается старая штукатурка. Чтобы получилось аккуратно и в то же время эффектно, для начала нужно аккуратно догнать молотком одну из стенок стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подобрать покрытие. Если есть необходимость в ручке шпателя, вы также можете постучать молотком, чтобы облегчить процесс удаления старого покрытия.

Статья по теме:


Основные типы сеток, принципы выбора, область применения, методы смачивания, варианты применения, советы и рекомендации.

После снятия слоя старой штукатурки необходимо пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это обеспечит лучшее сцепление штукатурки со стеной. Достаточно будет их углубить на 5-7 мм.

Заключительный этап подготовки кирпичной стены — очистка поверхности мягкой щеткой и влажной тряпкой. Далее остается только нанести слой глубокого проникновения.Причем делать это лучше в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

Особенности подготовки поверхности бетонной стены

Бетонную стену по сравнению с кирпичом чистить намного легче. Однако из-за более гладкой текстуры штукатурку наносите так, чтобы она держалась прочнее.

Чтобы удалить ровный слой с поверхности бетона, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену.Затем с помощью железной щетки считать ненужным слой и еще раз тщательно протереть поверхность.

Другой способ — нанести толстый слой глины поверх побелки. После полного высыхания обычным шпателем можно легко очистить весь верхний слой.

Закончив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких бороздок на поверхности. Такую меру позволит сцепление. Несмотря на то, что их нанесение потребует много сил и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит.

Некоторые предпочитают использовать более простой способ, не требующий нанесения насечек — грунтовку и добавление кварцевого песка с последующей штукатуркой стен из цементно-песчаного раствора. Благодаря мелкой фракции он держится на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако этот метод не всегда эффективен, и, чтобы убедиться в его эффективности, рекомендуется сначала проверить на небольшом участке стены.

Полезный совет! Определить, насколько эффективным будет метод кварцевого песка, позволит простой тест: на поверхность наносится грунтовка с песком и оставляется до полного высыхания.Затем стену нужно провести рукой. Если песок начинает крошиться от прикосновения, то вам придется позаботиться о создании на поверхности зазубрин.

Особенности подготовки деревянной поверхности

Процесс очистки деревянной поверхности — самый простой из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать молотком по стене, и штукатурка просто коснется пола. Рекомендуется заранее застелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс очистки.

Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется заполнить специальные деревянные крапинки. В народе их называют дункан. Обычными гвоздями набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но одновременно решает проблему с необходимостью создания маяков, необходимых для выравнивания поверхности стены.

Если после удаления слоя старой штукатурки под ним обнаруживается дюк, его необходимо сбить и сделать новую.Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаются гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, часто старинное герцогство служит источником неприятного запаха.

Важно не забывать о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим для предотвращения появления в древесине грибка, плесени, а также вредоносных насекомых. Состав наносится на каждый элемент и на стену перед заливкой dranco, а затем еще раз после завершения монтажа.Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

Бывают случаи, когда вместо деревянных пятнышек для ящиков используют металлическую сетку Рабита. Это тоже допустимый вариант, однако его толщина должна быть не менее 3 мм, и крепление должно производиться не на поверхность стены, а на специально подготовленную для этого номинальную.

Как оштукатурить стены своими руками: видео Инструкция по проверке маяков

Поскольку одна из основных целей штукатурки — максимально обработать имеющуюся поверхность, вам потребуются направляющие, которые иначе называются маяками.Чтобы понять, как прожигать стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем они выставляются. Делайте это с применением строительного уровня, чтобы в будущем можно было максимально оформить поверхность.

Обычно для этой цели используются металлические направляющие, крепление которых осуществляется с помощью гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что штукатурка быстро сохнет и не дает профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маяки нужно на расстоянии примерно 1.5 м друг от друга.

Полезный совет! Если существующий уровень слишком короткий и его длина недостаточна, для проверки плавности крепления маяков можно использовать длинную планку. Его прижимают к одной из направляющих до полного высыхания раствора, а к его центру наносят уровень.

В качестве примера можно посмотреть инструкцию, как своими руками колоть стены без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

Правила нанесения штукатурки на поверхность

Поверхность штукатурки состоит из трех этапов, на каждый из которых накладывается слой раствора. Каждый из них отличается и сложен по особой технологии, наиболее соответствующей его предназначению. Первый слой самый толстый. Он нападает на стену и фактически служит сквозняком, поверх которого в дальнейшем будут укладываться более ровные и гладкие слои.

Нанесение первого слоя выполняется шпателем или руками.Важно только помнить, что в случае контакта кожи с кожей необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены будет достаточно 5 мм, но до деревянного слоя потребуется слой примерно 8-9 мм с учетом обрешетки.

Второй слой нужно нанести точнее, но это еще не финиш. Наносится широким шпателем или шпателем, доводя раствор до плотной консистенции.Толщина среднего слоя должна быть около 7-8 мм.

Отделочный слой готовится с добавлением мелкозернистого песка, не содержащего крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно и сгладить все неровности, оставшиеся после нанесения первых двух слоев.

Новичкам в этом деле исключить риск ошибки поможет покупка готовых смесей для каждого слоя, которая есть в любом строительном магазине.Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

Также стоит просмотреть видео, как оштукатурить углы стен. Конечно, с гладкой поверхностью работать проще, но для совмещения углов может потребоваться определенная сноровка, особенно с учетом того, что исходные данные доступны.

Как сделать раствор для лепнины своими руками

Несмотря на возможность избавиться от нервотрепки и обзавестись готовыми составами, многие предпочитают попробовать все делать самостоятельно и готовить штукатурку для каждого слоя своими руками.Рассмотрим несколько самых популярных рецептов, которые получили широкое распространение и уже успели завоевать доверие:

  1. Цементный раствор, в котором на 1 часть цемента добавить 3 части песка.
  2. Раствор на основе извести, в котором 3 части песка добавлены к 1 части извести.
  3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
  4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляют к 3 частям извести, перемешанных до твердого состояния.

Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по наносимой поверхности, но при этом не стекать.

Прежде чем приступить к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество нужно использовать в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка имеет свойство терять некоторые свои качества, например пластичность. К тому же такой «просроченный» материал плохо связан с поверхностью.

Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент значительно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно применять сразу, сразу после приготовления. Кроме того, толщина слоя влияет на продолжительность высыхания: тонкий слой высыхает практически мгновенно.

Чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно внимательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как время схватывания и время высыхания могут быть разными.

Как самостоятельно замесить раствор: Правила и рекомендации

Для самостоятельного диспергирования качественной смеси необходимо выполнить следующие процедуры:

  • В емкость, предназначенную для замеса раствора, нужно залить водой. Затем по инструкции засыпать 6-8 цехов готовой смеси и все тщательно перемешать строительным миксером;
  • остальная смесь добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке однородность;
  • , затем рекомендуется подождать 2-3 минуты и снова перемешать раствор.На этом этапе можно определить, нужно ли добавлять воду или сухую смесь, чтобы штукатурка была более плотной или, наоборот, более жидкой.

Еще раз стоит обратить внимание на то, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация следующая:

  • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничен 25-30 минутами;
  • , если использовалось цементное основание, то этот период будет 40-60 минут.

Желая придать поверхности законченный вид, многие предпочитают наносить поверх слоя шпаклевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео Как класть стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно выполнить отделочные работы по выравниванию уровня.

Как поставить стены своими руками: видео новинка

Как правильно замесить стены на цементном растворе или смеси, в состав которой входит штукатурка, вы можете увидеть посмотрев обучающее тематическое видео.Видео Как правильно оштукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

Кроме того, таким способом можно получить ответы на многие интересующие вас вопросы, например, как оштукатурить углы стен и что нужно сделать, чтобы и дальше сохранилось покрытие в первозданном виде. Обязательно обратите внимание и на этап чистовой отделки — нанесение стен и их дальнейшая обработка.

Выполняя любую в частном доме или в квартире, каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью оштукатурить стены.Если он в этом деле не новичок, то такой работы не будет. Но как быть тем, для кого эта акция полна неизведанного? На самом деле процесс предельно прост, и сегодня мы постараемся это доказать. Ведь только на первый взгляд все кажется довольно сложным — выровнять стены, углы. Сегодня мы представим начинающему мастеру видео, как своими руками ужалить стены новичку, а также познакомим советами профессионалов. Ведь когда-то они впервые выполняли такую ​​работу.

Если в целом согласны, то вопрос в чем разница между гипсом и, можно ответить так … В наше время отличий найти почти не удастся! Современные штукатурные смеси практически не требуют «финишной» обработки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что после обработки финишной спа-поверхности ее все же гладят.

Важный совет! Если вы сомневаетесь, что применимо, лучше всего будет определить, какой толщины будет слой на поверхности.До 10 мм вполне можно использовать шпатлевку, свыше 10 мм — просто штукатурку.


Как оштукатурить стены: технология и некоторые нюансы

Чтобы все получилось, как задумано, необходимо соблюдать правила по штукатурке, о которых мы сейчас и поговорим. Основная задача — подготовить поверхность к работе, которая может варьироваться в зависимости от материала стены или потолка. Например, такая операция, как «армирование» деревянной стены, ограничивается резиновой рейкой, которая называется дункан.Для бетонной поверхности нужны выемки глубиной не менее 3 мм. Ну а для кирпичной стены требуется образец наложения швов на те же 3 мм.

Также в процесс подготовки входит очистка и демпфирование стен. В конце концов, я не хочу никому, чтобы не подошла вся выполненная работа. Это грунтовка, обеспечивающая хорошую адгезию. Он удаляет остатки пыли, недоступные с поверхности. При этом, если использовать грунт глубокого проникновения, то сцепление будет лучше.

Именно подготовка — это этап, на котором сходятся все мастера, мы еще остановимся на нем подробнее. Но сама штукатурка у каждого из мастеров выполняется по-разному. Дело в том, что каждый из тех, кто на данный момент является профессионалом своего дела, в начале работы перепробовал множество способов, а потом остановился на том, кто ему удобен. Надеемся, что в сегодняшней статье мы сможем рассказать о многих из них. Принципиальных отличий у них, конечно, нет, но расходятся они по мелочам.Предлагаем уважаемому читателю еще одно видео, показывающее, как стены:

Что такое инструмент для штукатурки стен

Попробуем разобраться. Не забывайте, что нужно подготовить поверхность к работе. Так что, кроме штукатура, нам пригодится еще кое-что. Но здесь все зависит от поверхности, с которой придется работать. Что касается инструмента, штукатурка есть, то здесь необходимо иметь следующее:

Необходимый инструмент Его пункт назначения
Смеситель специальный с форсункой Дело в том, что штукатурные смеси не производятся вручную замешивать.Конечно, вместо миксера можно использовать перфоратор, но работать с ним не так удобно. Кроме того, он не предназначен для работы с насадками и может быстро выйти из строя
Стальные профили — Маяки Используются для гладкого нанесения штукатурки.
Маяки-уголки С их помощью довольно просто выровнять углы как внутренние, так и внешние
Правило для штукатурки Это специальный алюминиевый профиль, который также может быть оборудован монтажной планкой, которая также необходима.Используется для «протяжки» штукатурки. Длина может быть от 0,5 до 2,5 м
Ножницы по металлу Отрезают маяки и уголки под нужный размер
Рулетка Разумеется, не нужно объяснять, как ею пользоваться
Отвес Это нагрузка на резьбу. Такой инструмент идеально покажет вертикаль
Шпатель и тлеющая сталь Глажка представляет собой небольшой стальной прямоугольник. Про шпитель, наверное, и говорить не стоит
Ведро Желательно пластиковое, легче чистить от засохшей на стенах штукатурки

Разумеется, о гипсовых смесях забывать не нужно.


Как замесить раствор из сухой смеси

Особых вопросов обычно это действие ничего не вызывает, но все же не говоря о нем. При покупке смеси следует обратить внимание на инструкцию производителя на упаковке. Единого рецепта приготовления гипса не существует. Ведь каждый производитель добавляет свои ингредиенты. Все, что требуется для замешивания, — это вода. А сколько его добавить — уже написано в инструкции. После добавления воды смесь перемешивают и оставляют на некоторое время.После повторного перемешивания уже можно облетать стены своими руками.

Важно! Правильное замешивание штукатурки — очень важная составляющая хорошего результата. Именно поэтому нельзя добавлять в смесь воды больше или меньше, чем указано производителем. При слишком густой массе невозможно будет нанести штукатурку. Если он жидкий, то при высыхании просто стекает.

Насколько важна подготовка стен к штукатурке и как ее выполнять

Подготовка стен к штукатурке — довольно важный момент.Необходимо понимать, что при плохой тренировке есть вероятность отслоения гипса через определенное время. Наверняка не хочу, чтобы кто-нибудь через месяц-два после окончания ремонта увидел режущую стенку вместе с или.

Очень важно, чтобы стена была чистой, без разной пыли и грязи. О зазубринах и зазубринах мы уже говорили — это позволит штукатурке лучше держаться. Некоторые мастера говорят, что поверхность достаточно просто смочить перед нанесением смеси, но это не так.Нанесение грунтовки создаст гораздо большую адгезию. Да и стоимость у него невысокая, а значит, больших льгот в бюджете не сломить.


Важно! Для обычного чернового кирпича можно купить простую грунтовку, но для пеноблока и других пористых поверхностей лучше выбирать состав глубокого проникновения.

Как потрясти стены своими руками без маяков: видео-инструкция и несколько советов

Понятно, что идеальные стены хотят иметь каждый.Но выравнивать их в маяках не всегда оправдано. Ведь достаточно, например, чтобы визуальные поверхности были выровнены. Именно тогда возникает необходимость в такой штукатурке.

Самый оптимальный вариант его выполнения — когда у самодельного мастера нет опыта, есть время, и не требуется идеальной ровности. Именно тогда можно своими руками выполнить штукатурку стен без маяков. Дело очень сложное. Даже не все опытные мастера соглашаются браться за такую ​​работу.А начинающему мастеру более понятно, как выровнять стены без маяков, предлагаем еще одно видео на эту тему:

Как своими руками встряхнуть стены на маяках: видео и некоторые нюансы работы

Для маяки, оштукатурить стены намного проще. Но здесь стоит довольно кропотливая и непростая задача — установить маяки идеально по уровню и отвесу. Помните, что если они будут не в одной плоскости, то идеальных стен не получится.Дело в том, что при нанесении штукатурки она у них, как на рельсах, правило будет двигаться, создавая между ними ровную поверхность. Для большей наглядности предлагаем уважаемому читателю посмотреть видео о выравнивании стен маяками своими руками:

Наверняка многим стало понятно, как это сделать. В общем, новичку в виде штукатурки для маяков гораздо полезнее увидеть, что прислушаться к чьим-то советам (хотя, если их дают профессионалы, мыть посуду не стоит).Именно поэтому в нашей сегодняшней статье так много роликов. Но все же позвольте себе сказать, что без желания и рвения вряд ли что-то сделать.


Как положить пляжи под штукатурку: некоторые нюансы

Размещение маяков под штукатуркой сложно и требует осторожности и аккуратности. Есть два метода выполнения таких работ — это:

  • Накладка на гипс — самый распространенный;
  • На специальный крепеж — Метод менее распространенный, но не потому, что он хуже (скорее, наоборот).Как раз такой способ появился сравнительно недавно, и опытные мастера производят установку на штукатурку скорее по привычке.

В общих чертах мы рассматриваем оба этих метода.


Монтаж на штукатурку производится следующим образом. Пылесборная гипсовая смесь наносится на стену небольшими слайдами по линии вниз. Расстояние между ними можно делать любым, но следует учитывать, что чем оно будет больше, тем выше опасность прогиба маяков при наборе штукатурки по правилу.В этом случае поверхность может получиться неровной.

Далее маяк приклеивается к штукатурке на граду или уровне. Это действие производится с двух сторон стены. После этого лучше дождаться высыхания штукатурки под двумя основными маячками, и только после установки остальных. Хотя профессионалы выставляют все сразу. Наблюдение можно проводить после полного высыхания гипса.

Что ж, второй способ будет легче понять, посмотрев коротенькое, но информативное видео:

Какие материалы лучше использовать для таких работ

В настоящее время ассортимент различных смесей для штукатурки достаточно обширен и что-то конкретное есть. посоветовать сложно.Выбор будет зависеть в основном от поверхности и финансовых возможностей. Однако для новичков удобнее всего будет использовать смесь «Ротбанд». Но это только при условии не слишком большой площади и толщины слоя. Назвать эту смесь нельзя. Но на работе отлично себя показывает, ложится плавно и легко. Хотя, по сути, это та же штукатурка, только с одним отличием — достаточно качественная и имеющая в своем составе различные добавки улучшенного качества.


В общем, чем лучше оштукатурить стены в квартире — каждый решает сам.Многие используют даже обычную цементно-песчаную смесь. Хотя этот вариант неплох по причине своей дешевизны. По нему можно набить руку и после перехода на более дорогой гипс. К тому же, если начинающий самодельный мастер научится работать, то «Ротбанд» вообще может творить чудеса. Рассмотрим области применения некоторых самых дешевых смесей, их положительные и отрицательные качества.

Как встряхнуть стены на цементном растворе своими руками: видеоурок и некоторые особенности работы

Технологии просмотра по разным составам практически разные.После установки маяков необходимо убедиться, что под рукой есть весь материал. Согласитесь, будет не очень приятно, если удастся отвлечь ту или иную мелочь.


Намочив поверхность между двумя маяками водой или грунтовкой, начинаем заполнять зазор готовым раствором. Для этого можно использовать ведро или простой шпатель. Раствор набрасывается на стену, начиная с нижней части. Когда промежуток между маяками заполнен, правило вступает в силу.Открыватели его на направляющих начинают поднимать вверх, при этом двигаясь влево-вправо. Таким образом раствор воссоздается, создавая гладкую поверхность. При необходимости в местах образования ям долить смеси и повторить все действия.

Для наглядности предлагаем уважаемому читателю просмотреть обучающее видео на тему штукатурки стен цементным раствором по маякам:

Как штукатурить штукатуркой: видео инструкция по применению

Технология выравнивания стен гипсовой штукатуркой полностью идентичен.Однако есть один нюанс в работе с такими растворами — они быстро застывают. И если цементно-песчаный раствор можно использовать 2-3 часа, то гипсовая штукатурка начинает сохнуть через 20-25 минут.


Важная информация! Ни в коем случае нельзя разбавлять гипс водой. Это приведет к тому, что он будет хуже сохнуть и впоследствии разрушится. Именно по этой причине, если мастеру не хватает опыта, варить его следует постепенно.

Гипс немного легче в работе и заполнять пустоты в нем довольно удобно. Но следует помнить, что слишком много решения «набирать» не стоит. В противном случае он может разрушиться под собственным весом, не дав мастеру растворить его. Также важно на слое более 20 см нанести армирующую сетку. В этом случае будет удобно «выдавить» небольшой слой штукатурки и придерживаться правил для маячков. Если есть излишки — правило их уберет, но при этом не должно пострадать объемная часть.После нужно дать раствору высохнуть и после этого закончить работу.


Если остались вопросы, то для них стоит ответить на следующее видео:

Особенности отделки стен штукатуркой своими руками: видео и некоторые нюансы

Изготовление отделки стен лепниной под покраску или обои самое самое важная часть работы. Какой бы гладкой ни казалась стена на первый взгляд, после грунтовки и покраски на ней будут видны царапины и шероховатости.Для их устранения существуют специальные смеси, которые часто называют шпаклевками. С их помощью можно добиться идеальной гладкости. Для того, чтобы понять, в чем заключается процедура отделки под обои, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Как оштукатурить стены своими новичками: видео по нанесению смеси на различные поверхности

Как оштукатурить стены своими собственными руками. В общем, разобрались. Теперь стоит узнать о некоторых нюансах этой работы. Для начала проанализируем области применения штукатурных смесей с их средней стоимостью на российских рынках.

Марка. Для сухих помещений Цена (руб. / Кг) Для влажных помещений Цена (руб. / Кг) Для фасадов Цена (руб. / Кг)
PetroMix Петроджикс Ш 6 Петроджикс ШВ 8
Knauf. Goldband 6 Унтерспутц 5
Knauf. Rotband 6 Zocelputz 5
Атлас. Выравнивание 7
Атлас. Гипс 5
ABS Siva 8
Абсолютный Unifix 10
Ветонит Гипс 10 Старый TT 11
Ветонит Старый L. 11 V Серый 11
Ветонит Старый T. 11 V Белый 15
Scanrend. TT Easy. 5 КС 10/90. 6
Scanrend. Al 17 КС 50/50 6
Scanrend. КС 70/30. 7
Scanrend. Pro Prime (A, B) 7
Scanrend. Pro Fill. 7
Scanrend. Pro Fine 7
Scanrend. ТТ РЕМОНТ 20
Индекс. ТЕРМЕНТ 65

Это самые распространенные смеси для штукатурки, но на самом деле они намного крупнее. При этом все они подходят для

Одним из важнейших этапов ремонтных работ является штукатурка стен помещения.В этой статье будут рассмотрены основные виды штукатурки, правила замеса растворов, а также поэтапное выполнение процедур по выравниванию стен.

Современные производители сегодня представляют на рынке большое количество готовых смесей с различными характеристиками и свойствами. Все различия между ними заключаются в используемых компонентах, влияющих на время замораживания готового раствора, его прочность, твердость и продолжительность эксплуатации. Помимо готовых вариантов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете, раствор можно замешивать самостоятельно, соблюдая пропорции, и используя необходимые комплектующие.

При выборе смеси важно учитывать, на какую поверхность она будет наноситься. Так как для стен из бетона, кирпича, пенобетона и дерева используются различные материалы, характеризующиеся показателем сцепления (сцепление с поверхностью).

Штукатурка имеет большой ассортимент разновидностей, среди которых специалисты выделяют следующие виды, их основа:

По техническим параметрам и физическим свойствам наиболее популярной является цементная смесь. Прогулочные стены с таким составом считаются практичным, надежным и недорогим вариантом.

Цементный раствор

Этот вид отделочных материалов делится на два основных типа:

  • цемент и песок. С его помощью проводится выравнивание стен и чистовая отделка всех поверхностей, кроме бетона.
  • Цемент
  • и известняк наиболее оптимален для выравнивания поверхности кирпича, бетона, керамики.

Открывая свой выбор на данном отделочном материале, важно определиться с маркой состава. Именно с его помощью определяется правильный баланс между связующим веществом и наполнителями, которыми могут служить древесные опилки, полистирол, перлит и т. Д.Именно такие наполнители используются в теплой штукатурке, в составе которой есть цемент. Этот материал является новинкой на рынке, но уже активно используется на объектах в качестве теплоизоляционного материала с высокими качественными характеристиками и сроком службы.


Характеристики смеси зависят от выбора марки, то есть сферы ее использования ( внешние, внутренние работы; помещения повышенной влажности ):

  • M 50 — отличается низкой прочностью рабочего слоя, минимальной усадкой.Чаще всего используется как материал для затирки швов. Пропорция (для цемента М 400): 1 × 6,3, где последнее значение — песок.
  • M 100 — Доступен для внутренних отделочных работ. Пропорция: 1 × 5.
  • M 150 — Применяется для наружных работ, а также при отделке помещений с повышенным уровнем влажности. Пропорция: 1 × 3.

Расход цементного раствора на 1 м2 рассчитывается достаточно просто. Для этого толщину предполагаемого слоя умножают на имеющуюся площадь стены.Важно учитывать, что минимальный наносимый слой составляет 6 мм, он определяет глубину маяка. В этом случае максимальное количество напрямую зависит от кривизны поверхности.

Подготовка стены к штукатурке

Оштукатуривание стен — трудоемкий процесс, требующий соблюдения соответствующих этапов. Одно из них — подготовительные работы. Выполняются после прокладки всех необходимых коммуникаций, инженерных сетей.

Этапы подготовки:

  1. Выравнивание стен.Первоначально стоит выявить все углубления, а также проверить поверхность вертикальной поверхности. Для устранения неровностей можно применить сетку или проволоку (10 * 10 мм). Чтобы исключить образование коррозионных процессов на его поверхности, его предварительно обрабатывают цементным молочком. Небольшие погрешности, в виде трещин и ямок, заделывают цементным раствором, после чего необходимо заплатить за 3 дня до его полного высыхания.
  2. Уборка. Старую лепнину со стены следует удалить, так как после нанесения на нее новой смеси она некоторое время продолжает отставать от земли, приводя к деформационным образованиям.Устранение проводится с помощью специального строительного инструмента, либо шпателя, молотка. Все загрязнения, в виде пыли, грязи, старой покраски также следует удалить. После этого стену желательно смочить водой. На поверхностях, где есть пятна от масла, следует провести глубокую очистку, а образовавшуюся выемку заделать смесью.
  3. Грунтовка — подразумевает защиту наложенной штукатурки от преждевременного высыхания, то есть не дает основанию впитывать влагу из смеси.
  4. Установка маяков. От точности и ровности их установки будет зависеть конечный результат штукатурных работ.


Армирование поверхности

Штукатурная сетка применяется в тех случаях, когда расчетный слой штукатурки превышает показатель в 4 см. Сетка из нержавеющей стали имеет ячейку от 1 * 1 см, 4 * 4 см. Его использование исключает возможность моргания и гибели основы настоянного загущенного состава, тем самым обеспечивая ему дополнительный уровень прочности.


Установка Маякова

Выравнивание поверхности мастера ставили перед собой задачу добиться максимального уровня ровности. Для этого нельзя ориентироваться на маяки. Эту работу можно провести своими руками, но в этом случае необходимо прислушиваться к рекомендациям мастеров.

Маяки представляют собой металлические рельсы, по периметру которых имеется перфорация. Стандартная их толщина равна 6 и 10 мм, а длина — 2.5 или 3 метра. Приобрести такие элементы в готовом виде можно в любом строительном магазине.


Для выполнения разметки будущей локации используется отвес и строительный уровень, при котором будет соблюдаться плоскостность и ровность. Ширина ступеньки разная, а расстояние между элементами напрямую зависит от длины правила. Важно, чтобы его окончания плотно прилегали к поверхности. Согласно принятым международным стандартам, первый и последний маяки устанавливаются на расстоянии 20 см от каждого угла.

Как обезопасить маяк? Для этого вам понадобится специальный раствор алебастра, который отличается высокой скоростью развертки. Его наносят точечно, на заданную линию разметки, после чего продукт плотно прижимается. В некоторых ситуациях для достижения большей степени сцепления изделия дополнительно прикручивают самовытяжкой.


После установки каждого элемента необходимо проверить их плоскость и при необходимости внести соответствующие корректировки. Таким образом достигается идеальный уровень плоскости, на будущее нанесение смеси.Помимо вертикально установленных изделий, бывают случаи, когда мастера могут принимать решения о необходимости установки горизонтальных маяков. В основном это случается, когда планируется машинная штукатурка.

Нанесение гипса

Важным остается вопрос, как правильно оштукатурить стены. Фактически существует три основных типа опалубки тяговой поверхности :

.
  • простой — нанесение двух слоев. Применяется в нежилых постройках, которые в последствии не требуют дополнительной обработки (чердак, подвалы, технические помещения).
  • улучшенный — предназначен для жилых помещений, предполагает нанесение трех слоев по классической технологии. Окончательный результат позволяет провести финишные работы по декорированию отделочными материалами.
  • высокое качество — выполняется под заданную отделку. Он подразумевает использование дорогих материалов, на которые будут нанесены маркеры.


Центровка осуществляется путем прокачки раствора между маяками с помощью Colel. Смесь видна ее острым концом или краем, затем подносится к стене и резкой волной укладывается на стену.

Как уже было сказано ранее, нанесение штукатурки происходит в несколько слоев. Базовым называется спрей. Для этого мы применим зажигание в жидком состоянии, которое твердый слой наносит на всю поверхность. Его толщина не превышает 5 мм. После высыхания основания его покрывают вторым слоем, который считается грунтом. Его консистенция более плотная и составляет основную часть всей толщины выравнивающего слоя.


Дождавшись полного высыхания, можно приступать к нанесению уголков.С его помощью достигается максимальный уровень ровности. Толщина перемычки достигает максимального показателя в 2 мм, и не исключены случаи, что кое-где ее применять не обязательно.

В ситуациях, когда маркеры не устанавливались, вызывалось решение. Для этого нужен сокол, на который накладывается гипс. Затем под углом, на небольшом расстоянии, равномерным слоем заполняется все пространство.

Удаление Маякова

Необходимость ликвидации маяков в основном определяется предубеждением о возникновении коррозионных процессов на металле и проявлении ржавчины.Кроме того, некоторые считают, что несвоевременное удаление может привести к образованию трещин. Все эти домыслы не имеют под собой оснований. Если есть возможность устранить этот элемент, его можно исключить, если такой возможности нет, то он может остаться, так как современные изделия производятся из нержавеющей стали, для которой характерна устойчивость к механическим повреждениям и воздействию влаги.


Однако, несмотря на это, полной уверенности в том, что на финишной отделке не появятся деформации и разводы, никто не дает, так как не исключает влияния различных факторов:

  • качество продукции.Для ремонта ремонта желательно приобретать только сертифицированную продукцию, в документации которой указано, из какого сырья она изготовлена.
  • не исключено образование ржи на оцинкованных маяках, так как они имеют тонкий защитный слой, который легко повредить во время правила или в процессе затирки.
  • повышенный уровень влажности.

Что касается образования трещин, то специалисты не склонны считать, что маяки причастны к их появлению.Они могут появиться, как в процессе их устранения, так и если при установке настенной мебели мастер производит крепление на месте ее расположения

.


Если изделия все же были схвачены, то образовавшееся пространство необходимо заделывать гипсовой смесью, у нее меньшее время застывания. После этого можно переходить к процессу затирки швов и неровностей.

Время полного высыхания

Специалисты по ремонту

определили примерное соотношение между временем высыхания и толщиной слоя.В среднем на просушку требуется слой 1 мм за 1 сутки. Если в помещении или здании созданы идеальные условия для сушки, то эта пропорция меняется — 2: 1.

Значительную роль в процессе сушки играет выбранный материал. Часто это цементно-песчаная смесь, разбавленная водой. Идеальной прочности и высыхания достигает через 28-30 дней.

Для того, чтобы этот процесс произошел как можно быстрее, необходимо соблюдать следующие показатели:

  • уровень влажности — не более 70%;
  • внутренняя температура — до +20;
  • Отсутствие сквозняков;
  • устранение ультрафиолетового излучения;
  • частая вентиляция, чтобы исключить излишнюю влажность.

Проведение более толстых работ

Затирка стен после штукатурки — завершающий этап. После нее устраняются все недостатки, и формируется идеально ровная основа. Процесс можно проводить, как после высыхания, так и при нанесении штукатурки.

Этот этап требует точности и опыта мастера, так как больше не нужно полагаться на какие-либо направляющие. Все работы следует проводить при правильно подобранном освещении, ведь результат можно оценить только визуально.Лучшая затирка — гипсовая, из-за вязкости компонентов. С цементом дело обстоит немного сложнее, он может рассыпаться. Чтобы нейтрализовать такой эффект, прибегают к добавлению специальных веществ — пластификаторов .


Отдельного внимания заслуживают инструменты, изготовленные методом затирки. Лучший вариант — металлическая терка. Для еще не замороженных веществ стоит отдавать предпочтение изделиям на полиуретановой основе. Они достаточно прочные, их можно использовать несколько раз, при этом не повреждают саму штукатурку.

Перед измельчением терку желательно смочить, после чего можно выполнять горизонтальные и вертикальные движения, направленные на устранение и разглаживание мелких частиц путем равномерного распределения по площади. По окончании всех процессов можно доделать грунтовку, которая послужит отличным связующим и образует защитную пленку.

Особое внимание следует уделить углам. Чтобы в итоге избежать дефектов, необходимо изначально обзавестись специальным уголком.Несоблюдение этого совета может привести к образованию дефектов, которые будут видны при дальнейшей обработке, особенно покраске.

Затирка декоративная

Помимо эффекта гладкости, который необходим для обоев часов, покраски, существуют варианты с декоративными штукатурками, имеющими характерный рисунок. В этом случае использовать стандартную терку не получится, так как она может полностью удалить образовавшуюся структуру и консистенцию.

Однако выход из сложившейся ситуации есть, и он заключается в использовании специальных приспособлений, в число которых входит наждачная бумага, или быстрая сетка.Эти варианты являются альтернативой профессиональному инструменту, предназначенному для удержания сменных абразивных сегментов.


Все работы выполняются после полной заливки, что сводит к минимуму риск повреждения выкройки.

Двери межкомнатные как собрать: Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

  1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

  2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

  3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

  4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

  • кухня – 60 х 200 см;

  • жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

  • санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

  1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

  2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

  3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

  4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

  • молоток;

  • саморезы;

  • гвозди;

  • дрель;

  • отвертка или шуруповерт;

  • ножовка с полотном по дереву и металлу;

  • карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери


Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

  1. На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

  2. Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

  3. Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

  4. Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

  5. Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

  6. Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

  7. Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

  8. Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

  9. Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери


Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

  1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

  2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

  3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

  4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

  5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео


Как собрать и установить дверную коробку своими руками

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

пошаговая инструкция, советы от профессионалов

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

  • Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
  • Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет! Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

  • Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
  • Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90о и 45о;
  • Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
  • Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

  • Дверное полотно или створка межкомнатной двери с врезанными ответными частями навесов;
  • Обрезанные в размер, под углом в 45о, две вертикальные стойки каркаса;
  • Две заготовки горизонтальных поперечин проема;
  • Планки крепления для каркаса;
  • Наличники.

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно! Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Далее стягиваем каркас в углах саморезами, поднимаем всю конструкцию, переносим ее в межкомнатный проем:

  • Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
  • С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет! Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Далее переносят разметку с навесов створки на боковую стойку, после чего дверь убирают, а по отметкам вырезают паз или засверливают отверстия.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45о.

Совет! Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

  

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Отзывы об установке межкомнатных дверей

Семен Арносов, 55 лет, г. Курск:

Для любителей работать своими руками можно посоветовать тщательнее готовить дверной проем. Например, я увеличил размер проема и дополнительно вшил в гипсовую межкомнатную перегородку раму из двух брусов 90х90 мм. Между комнатами – настоящий проходной двор, дети постоянно хлопают дверями, но на отделке стены за два года не появилось ни единой трещинки. Старую дверцу пришлось выбросить.

Алексей Степанович Ныря, 38 лет, г. Новороссийск:

Рекомендую ставить межкомнатную дверь с регулируемым порожком. Несколько раз по просьбе соседей переделывал им межкомнатные двери. Мастера поставили неправильно – с утопленным на уровень пола порогом. Из-за ремонта покрытия нижняя кромка провалилась, и дверь перестала закрываться. Чтобы восстановить, пришлось вырезать пену, сбить верхушку проема и поднять короб на уровень пола.

Василий Алиянов, г. Уфа:

Убедился в том, что экономить при установке дверей нельзя, один раз собрал короб на остатках монтажной пены после утепления балкона. Хватило на треть лутки, через год один край рамы просел, и дверь заклинила.

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

  • ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.
  • МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
  • Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

  • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
  • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
  • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
  • Рулетка и карандаш для отметок.
  • Уровень.
  • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
  • Монтажная пена.
  • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
  • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
  • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

  • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
  • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.
  • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
  • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
  2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
  3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
  2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
  3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
  4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
  5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

  1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
  2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

  1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
  2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

  1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
  2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее смотрите далее.

Как самостоятельно собрать межкомнатную дверь

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

Такие молотки подойдут

Так выглядит стамеска

  • инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
  • материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки

  1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
  2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
  3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
  4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
  5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
  6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
  7. Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

  • материалы: боковые и поперечные бруски;
  • столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

  1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
  2. Делаем небольшой запил.
  3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
  4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
  5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
  6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

  1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
  2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
  3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
  4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
  5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
  6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
  7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
  8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

Установка на межкомнатную дверь своими руками +Фото и Видео

Если вы приобрели новую квартиру или дом, это неизбежно повлечёт за собой желание сделать в новом жилище ремонт. При проведении ремонтных работ все, как правило, сталкиваются с необходимостью замены или реставрации межкомнатных дверей и их комплектующих.

Сегодня мы поговорим с Вами о дверных ручках межкомнатных дверей. Как собрать дверную ручку, предварительно выбрав идеальный вариант? Читайте далее.

Как правило, в заводскую комплектацию межкомнатных дверей входит только облицовка, но не ручки. Нет в двери и отверстий для установки ручки. Это можно объяснить тем, что ручки не стандартны и имеют разные параметры. Это как аксессуар для двери-вы имеете возможность подобрать именно ту, которая придется Вам по вкусу!

Помимо приятного выбора модели ручки необходимо сделать выбор, заниматься установкой самостоятельно или пригласить специалиста. Если вы примете решение взяться за монтаж дверных ручек самостоятельно, запаситесь необходимыми знаниями, инструментами и уверенностью, что у Вас все получится.

Какие бывают ручки для межкомнатных дверей?

Можно выделить несколько классификаций дверных ручек:

  • -материал изготовления
  • -наличие встроенного замка
  • -способ установки
  • -принцип работы

Материал изготовления ручек может быть различным: здесь может использоваться древесина твёрдых пород, пластик, различные металлы. Наиболее популярным материалом для изготовления межкомнатных ручек является латунь. Латунь зарекомендовала себя как долговечный, износостойкий материал с прекрасным внешним видом и практичностью изделий из него.

Теперь поговорим о разнице между дверными ручками, вызванной способами установки. По данному признаку дверные ручки делятся на врезные и стационарные модели.

Способ установки вытекает прямо из названия:

  • -стационарная (накладная) ручка крепится к двери различными методами
  • -врезная ручка крепится путём сверления отверстий в двери и размещения пазов

Ручки от межкомнатных дверей могут иметь встроенный замок, если этого требует функционал комнаты, в которой она будет установлена. Чаще всего такие ручки устанавливают на двери в туалет и ванную комнату, чтобы не допустить курьёзных ситуаций

Теперь поговорим о различиях ручек по принципу работы:

  • нажимной механизм. Данные модели представляют собой «рычаг» удлиненной формы. При нажатии на рычаг язычок замка выходит из отверстия в облицовке дверного проема, таким образом открывая дверь. Данная ручка подойдёт для любой межкомнатной двери, так как не требует  особых усилий для открытия, при этом нажимная ручка позволят держать дверь надёжно закрытой.
  • поворотный механизм. Такие ручки ещё называют кнобы или нобы. Они шарообразной формы и могут иметь язычок для защёлкивания встроенного замка.

Стационарные ручки. Это самый простой вариант дверной ручки. Данная ручка не имеет ни защелки, ни замка. С помощью неё вы можете только открыть или закрыть дверь, удобно взявшись.

Установка ручки для межкомнатной двери

Если вы задались целью самостоятельно установить ручку на межкомнатную дверь в вашем доме, вам понадобится набор необходимых инструментов:

  • -молоток
  • —Шуруповёрт
  • -Стамеска
  • -Электродрель (с набором сверл)
  • -Долото
  • -Мерная рулетка
  • -Линейка
  • -Карандаш

Убедитесь, что у вас есть все необходимое и можно приступать  к установке. В первую очередь вам необходимо просверлить отверстия в двери для крепления ручек.

Важно! Рекомендуется работы по установке дверных ручек производить на двери, снятой с пазов. Если это не возможно, то надёжно зафиксируйте дверь от движения.

  1. Прежде чем приступить к сверлению отверстий, выберете необходимую высоту расположения. Существует государственный стандарт ГОСТ 6629-88, регламентирующий высоту расположения ручек на двери на высоте 1 метра от пола. Но в своих частных домовладениях вы имеете право выбирать удобную для вас высоту расположения дверных ручек — если среди домочадцев имеются дети, рекомендуем вам расположить ручки немного ниже, чтобы ребёнок мог самостоятельно открывать и закрывать за собой дверь.
  2. Так же, если рядом располагается Группа дверей, целесообразно разместить все ручки на одном уровне для того, чтобы соблюсти композицию.
  3. Когда уровень расположения ручек определён, можно приступить к разметке. Для этого вам понадобится линейка и карандаш.
  4. После подготовки разметки, приступите к сверлению с помощью электродрели- необходимо просверлить отверстия необходимого диаметра для того, чтобы соединить ручки с двух сторон двери. Необходимо так же выполнить отверстие с торца двери- оно необходимо для расположения механизма защёлки. После, с помощью стамески, необходимо удалить все лишнее для того, чтобы планка смогла оставить вровень с дверью.
  5. Осталось вставить защелку и закрепить ее Болтами из комплекта. Затем вам необходимо вставить квадрат в сквозное отверстие двери и собрать ручку по инструкции.

Следующий этап подготовки к установке- сделать углубление в облицовке двери для язычка закрывающегося устройства ручки с помощью электродрели, стамески и долота. Затем вы сможете установить принимающую планку. Вуаля!

Вы самостоятельно установили дверную ручку!

Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

  • Дверное полотно и коробка.
  • Наличник и доборные планки.
  • Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
  • Пила, шуруповёрт и свёрла.
  • Карандаш, шило и нож.
  • Стамеска и молоток.
  • Уровень, рулетка и клинья.
  • Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

  • Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
  • Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
  • Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

  • Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
  • Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
  • Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
  • Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
  • Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
  • Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
  • Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
  • Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
  • Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
  • Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
  • Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
  • Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
  • Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
  • Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

  • Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
  • Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
  • Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
  • Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
  • Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
  • Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
  • Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

  • Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
  • Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
  • Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
  • Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
  • Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
  • «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

  • Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
  • Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
  • Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
  • Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
  • Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
  • Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

  • Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
  • Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
  • Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
  • Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

  • Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
  • Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
  • Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
  • Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
  • Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
  • Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
  • По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Как установить межкомнатную дверь (с видео)

Описание проекта

Расчетное время

От 2 до 3 часов

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

Как установить дверцу предварительного подвешивания за 17 шагов
  1. Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии.Отметьте карандашом пятна по обеим сторонам проема.
  2. Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
  3. Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
  4. Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
  5. Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
  6. Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
  7. С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
  8. Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. Если нет, прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
  9. Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
  10. Просверлите отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
  11. С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
  12. Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
  13. Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
  14. Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
  15. Сломать регулировочные шайбы.
  16. Обрезать кромку с помощью пистолета для гвоздей или молотка.
  17. Установить фурнитуру дверной ручки.

Инструменты и материалы

Как установить межкомнатные двери

Необходимые инструменты:

  • Строительный уровень 6 футов
  • Молот
  • Ручная отвертка
  • Квадрат для обрамления
  • Рулетка
  • Набор гвоздей
  • Защитные очки

Необходимые расходные материалы:

  • Шайбы для дерева
  • # 10 Финишные гвозди

Шаг № 1 — Снимите упаковку и осмотрите дверной блок

  1. Обметайте текущий кожух канцелярским ножом, осторожно снимая внутреннюю отделку.Отложите обрезку для использования позже.
  2. Удалите имеющуюся дверь, раму и косяк.

Этап № 2 — Подготовка к черновому открытию

  1. Временно вставьте блок в отверстие, чтобы проверить правильность установки. Размер проема должен быть на 1/2 дюйма больше дверного блока, как по высоте, так и по ширине.
  2. Проверить каркас стены на наличие отвеса и квадрата. Используйте 6-футовый уровень, чтобы проверить как внутреннюю, так и внешнюю часть отверстия сверху вниз и справа налево, чтобы убедиться, что отверстие ровное и квадратное.Проверить уровень пола. Прежде чем переходить к следующему шагу, устраните любые отклонения от вертикали / отвеса.

Примечание. Несоответствие прямоугольности / вертикальности обрамлению стен — одна из наиболее частых причин проблем с дверьми.

Шаг № 3 — Установка и крепление устройства

  1. Поместите дверной блок в проем и выровняйте дверной косяк со стороны петель. Закрепите косяк петли за каждым местом петли. Еще раз проверьте отвес и квадрат. Временно закрепите косяк петли в проеме с помощью гвоздей №10.Пробейте стопор, косяк и регулировочные шайбы в каждом положении регулировочной шайбы. Не ставьте гвозди в это время.
  2. Выровняйте ударную сторону косяка и временно закрепите так же, как и косяк петли.
  3. Установите регулировочную прокладку и временно закрепите головку косяка таким же образом.
  4. Еще раз проверить дверной блок на отвес и квадрат. Проверить наличие равномерного зазора между дверной плитой и косяком. Проверить работу. Надежно прибейте через ограничитель, косяк и регулировочные шайбы через каждые 12 дюймов, используя гвозди №10.
  5. Отрезать и подрезать регулировочные шайбы.
  6. Установите дверную коробку и закрепите гвоздями №10 через каждые 12 дюймов. Установите и заполните все отверстия для крепежа. Теперь ваша дверь готова к отделке.

Примечание. Правильная установка регулировочных шайб и крепление рамы имеют решающее значение для долговременной безотказной работы вашего устройства.

Как установить межкомнатную дверь без предварительного подвешивания | Home Guides

Установка одинарных дверей или «плитных» дверей в проемы с существующими косяками означает, что дверь не прорезана для петель.Чтобы установить дверь в существующий проем, шаблон дверных петель снимается с косяков и переносится на дверь так, чтобы она соответствовала проему. Это всегда делается при замене существующих дверей и является идеальным способом повысить ценность или обновить ваш дом для перепродажи. Установить дверь в имеющийся проем можно с помощью только стамески и аккумуляторного шуруповерта.

Вставьте петли в пазы для петель косяка — это вырезы, в которых пластины навески входят в косяки. Используя аккумуляторный шуруповерт и винты на три четверти дюйма, вставьте по одному винту в каждое предварительно просверленное отверстие в шарнирных пластинах и прикрутите шарниры к косяку.

Поставьте дверь вертикально в проем, как если бы она уже была установлена. Используйте молоток, чтобы постучать по двум клиньям под дверью, пока ее верх не окажется в пределах одной восьмой дюйма от потолка.

Постучите еще по двум клиньям на противоположной стороне двери от петель, чтобы плотно удерживать дверь в проеме. Убедитесь, что вокруг двери и косяка достаточно свободного места. Если нет, отрегулируйте клинья и снова вдавите их, пока обе стороны не станут ровными по периметру.Периметр со стороны петель будет шире на одну восьмую дюйма.

Обведите карандашом места петель на двери. Петли, торчащей из косяка, будет достаточно, чтобы провести по ней карандашом, проследив положение петли до двери. Сделайте все петли.

Вытяните дверь из проема и поместите ее на две козлы. Откручиваем петли от косяков. Держите один из них на той стороне двери, где он будет установлен. Совместите его с нанесенными вами отметками и обведите его вокруг, чтобы завершить обводку петель на боковой стороне двери.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину до одной восьмой дюйма. Держите долото под углом 90 градусов к стороне двери в месте проема к следу. Постучите по его концу небольшим молотком, чтобы вбить его в дорожки, разрезая нижнюю часть дорожки на глубину до одной восьмой дюйма.

Вставьте шарнирную пластину в вырез. Проверьте посадку. Если петля не входит в отверстие идеально, продолжайте обрезать выступы, углы и стороны дорожки до тех пор, пока пластина петли не встанет заподлицо и плотно не войдет в дорожку.Руками раскачивайте долото взад и вперед, ровно и ровно сбривая нижнюю часть следа.

Прикрутите петли к двери, используя по одному винту 3/4 дюйма для каждого отверстия. Держите дверь под углом 90 градусов к проему. Поверните пластины петель и перемещайте дверь вверх или вниз, влево и вправо, пока пластины петли на двери не совпадут с вырезами петель на косяках. Вставьте петли на двери в прорези для петель на косяках.

Прикрутите шарнирные пластины к косякам с помощью аккумуляторного пистолета и винтов с диаметром в три четверти дюйма.Закройте дверь нормально.

Советы

  • Всегда заканчивайте и устанавливайте дверную ручку перед тем, как повесить новую дверь. Если запорная пластина на косяке не совпадает с новой дверной ручкой, используйте долото, чтобы вырезать паз немного больше и переместить его, чтобы он соответствовал новой дверной ручке. Это не займет много времени, и вы никогда не заметите этого, если нанесете небольшое количество пятна на места пореза.

Предупреждения

  • Надевайте защитные очки при работе с деревом или деревообрабатывающими инструментами.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем в Bicycling Журнал. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

После того, как материалы выбраны, пора строить компоненты вашей двери.Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу. Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно.Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери.Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это связано с тем, что нижняя часть дверей имеет тенденцию к ударам ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой. Верхние направляющие также обычно намного меньше, чем нижние направляющие, но также обычно немного больше, чем средние направляющие. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов.Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что он у меня был под рукой. Обрезая панель, убедитесь, что оставлено дополнительное пространство для размещения панели в канавке (подробнее об этом в следующем шаге).

Еще несколько замечаний: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину.После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины. Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Какова средняя стоимость установки межкомнатной двери?

Межкомнатные двери обеспечивают конфиденциальность и безопасность вашего дома, но они также могут стать стильным дополнением к вашей пристройке, когда вы ее строите. Независимо от того, во что обойдется установка межкомнатных дверей, вы можете использовать их для уединения в своей ванной, для перехода из одной комнаты в другую или для того, чтобы замаскировать интерьер кладовой или туалета.Когда вы начинаете делать покупки, вы можете выбирать из огромного диапазона размеров, типов и материалов, и это может немного усложнить определение того, какая дверь лучше всего подойдет для ваших нужд, оставаясь в рамках вашего бюджета.

Кроме того, более декоративная дверь может легко улучшить интерьер вашего дома без увеличения затрат на установку межкомнатных дверей, поскольку для большинства из них процесс установки одинаков. Простые или изысканно украшенные, тонкие или огнестойкие — вы хотите тщательно продумать внешний вид всей комнаты, когда начинаете просматривать различные доступные межкомнатные двери.Это может дать вам возможность узнать, какой стиль вам действительно нравится, и вы сможете выбрать дверь, которая укладывается в ваш бюджет как по материалам, так и по содержанию.

Вообще говоря, средняя стоимость установки межкомнатных дверей составляет от 350 до 1100 долларов. Большинство людей потратят около 725 долларов, и это нужно для того, чтобы выбрать и установить дверцу из массива дерева с петлями. Если вы хотите заменить существующий шкаф или дверь спальни, это будет стоить от 100 до 300 долларов. Сама дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50 долларов.00 до 500 долларов. Если вы выберете более высококачественные французские двери с декоративными украшениями на них, цена может легко подскочить до 4500 долларов и более.

Поскольку это такой широкий ассортимент, и вам не нужно жертвовать внешним видом ради качества, мы собираемся обрисовать все, что вам нужно знать о том, какие факторы влияют на окончательную стоимость установки межкомнатных дверей. Это поможет вам получить хорошее представление о масштабах этого проекта, и вы можете использовать цены, чтобы получить приблизительную оценку того, сколько вам следует выделить для его завершения.


Стоимость установки межкомнатных дверей сильно зависит от стиля, который вы выберете, потому что некоторые из них намного дороже других. Решив, какой тип входит в ваш бюджет, а какой нет, вы сможете получить стиль, который вам нравится, по доступной цене.
Дверь по davidmesaaz / CC BY 2.0

Ценники за различные материалы для межкомнатных дверей

Первое, что вы поймете, это то, что эти типы дверей бывают из самых разных материалов, и каждый материал будет влиять на вашу окончательную стоимость установки межкомнатных дверей с разной скоростью.Также можно разбить двери на точные категории, исходя из их веса, использования и стоимости. На данном этапе мы собираемся использовать более широкие категории, основанные на материалах, в том числе:

Стекло

Раздвижные двери популярны, когда они ведут во внутренний дворик или другие открытые площадки. Вы можете получить раздвижные двери из цельного стекла или двери во французском стиле со стеклянными панелями, окруженными деревом. Сами по себе они имеют более низкий уровень изоляции, но можно купить более толстые модели с гораздо лучшими звукоизоляционными свойствами.Рамы изготавливаются из различных материалов, и они увеличивают затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов и выше.

Пустотелый сердечник

Если вы выбираете дверной материал с пустотелым сердечником, в нем используется кожа или оболочка из винила, дерева или МДФ, внутри которых ничего нет. Это очень легкие двери, которые стоят недорого. У них быстрый и простой процесс установки, но они не поглощают и не блокируют звук, а также другие функции. Они недорогие, от 20 долларов и выше.

МДФ

Дверь этого типа может быть полностью сплошной, иметь полую сердцевину или иметь сплошную сердцевину. Это очень универсальный выбор, потому что он представлен в огромном диапазоне стилей на выбор, которые подходят к диапазону декоров. Это немного более стабильный выбор, чем варианты из массива дерева. Влажность на них не сильно повлияет, и вы получите очень гладкую поверхность, которую легко раскрасить. Для этого типа дверей затраты на установку межкомнатных дверей увеличатся на 20 долларов и выше за материалы.

Металл

Вы можете приобрести металлические двери, выполненные из стали поверх пенопласта, и они могут быть окрашены под дерево.Вы также можете приобрести неокрашенную сталь, чтобы придать им более индустриальный вид, или они бывают из алюминия. Традиционно эту дверь используют в качестве защитной двери для гаража или домашнего офиса, но они также очень популярны в современных домах. Металлическая дверь увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 100 долларов и выше.

Твердый сердечник

Если вы выбираете дверь с массивной сердцевиной, она обычно идет с тонким шпоном из МДФ, дерева или винила. Этот шпон покрывает внутреннюю сердцевину из древесной массы.Хотя эта дверь намного легче цельной древесины, она не будет такой же легкой, как полая дверь. Поскольку в нем есть ядро, он лучше изолирует от звуков, чем другие варианты. Эта дверь может увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 50 долларов и выше.

Твердая древесина

Как следует из названия, двери этого типа изготавливаются из цельного куска дерева. Вы можете выбрать очень декоративные узоры или однотонные, и в нем используется несколько разных пород дерева, что позволяет ему быть в разных стилях.Это более тяжелая дверь, но она также очень хорошо изолирует звук. Стоимость установки межкомнатных дверей начинается от 100 долларов и увеличивается с дополнительными декоративными опциями.


Легкие двери обычно подходят для внутреннего использования. Однако, если вам нужно что-то более мощное, они подходят для входов, где вы выходите на улицу. Чем тяжелее дверь, тем дороже обойдется установка межкомнатной двери.
Прихожая / кладовая / Кевин Марш / CC BY 2.0

Как тип двери влияет на цену

Один важный момент: окончательная стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от типа двери, которую вы выберете. Некоторые стили будут влиять на то, насколько простым или сложным будет процесс установки или на то, как дверь функционирует, а некоторые являются скорее личными предпочтениями стиля, если вы хотите, чтобы они соответствовали вашему стилю дизайна.

Аккордеон

Двери гармошки обычно устанавливают в небольших помещениях, где нет места для установки карманной двери, а теперь ее достаточно для сарая или раздвижной двери.Эта дверь складывается, как складчатая гармошка, когда вы ее открываете. Вы можете закрыть его через проем и закрепить с другой стороны, чтобы закрыть. Обычно эти двери сделаны из металла, ткани или пластика. Однако их очень легко повредить при интенсивном использовании, и обычно они используются в крайнем случае, когда никакая другая дверь не подходит. Стоимость установки межкомнатных дверей с ними составляет от 20 до 100 долларов.

Сарай

Дверь сарая работает как раздвижная дверь на рельсе, и у нее очень особенный стиль.У вас будет видимая дорожка, по которой дверь скользит, открывая или закрываясь, а не распахиваясь наружу. Вы можете выбрать один из нескольких материалов, и все они имеют деревенский или деревенский вид. Они очень хорошо работают в нескольких разных местах, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы открывать их, не скрывая и не блокируя какие-либо важные области. В зависимости от материала они могут увеличить стоимость установки межкомнатных дверей на 150–2000 долларов.

Двойное сложение

Если вы выберете двухстворчатую дверь, в ней будет использоваться несколько панелей, которые будут складываться друг против друга, когда вы ее открываете.Вы часто будете видеть эти двери в шкафах, но они также помогают закрывать широкие пороги. Когда вы выбираете двойные двери, вы можете выбирать из нескольких материалов и размеров, но у них должна быть направляющая, чтобы открываться и закрываться, когда вы их получите. В зависимости от размера и материалов ваша стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле колеблется от 100 до 2000 долларов за одни только материалы.

Голландский

Дверь в голландском стиле — это единственная дверь, которая делится пополам по средней линии двери.Такое разделение позволяет верху и низу открываться независимо друг от друга, и они популярны в более деревенском стиле. Они могут быть очень тяжелыми и обычно имеют деревянную конструкцию. Они отлично подходят для людей с домашними животными или для установки на кухне, потому что вы можете закрыть нижнюю половину и закрепить ее, оставив верхнюю половину открытой. В среднем они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 500 долларов.

Промывка

Это одни из самых недорогих моделей дверей, но они также одни из самых простых, которые вы можете найти.Вы можете выбрать один из нескольких материалов, но они имеют очень простой и плоский вид. Дверь будет прилегать к дверной коробке. Они хорошо подходят для современного дизайна или для шкафов, и они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–200 долларов, в зависимости от материала, который вы выберете.

Французский

Это комплект двойных дверей со стеклянными панелями. Вы можете получить панели или несколько панелей, окруженных рамкой. Они откроются вместе, чтобы дать вам более широкий, единственный проем в дверном проеме, и вы обычно видите, как они ведут наружу к вашей беседке или террасе.Они также хорошо смотрятся в гостиных или столовых и добавляют немного драматизма и стиля вашему дизайну. Стоимость установки межкомнатных дверей из материалов с этим стилем колеблется от 200 до 2000 долларов.

Навесной

Почти все межкомнатные двери имеют однопетлевую конструкцию. Они могут быть подвешены, и это означает, что у них уже есть петли и рама, когда вы их покупаете, или они могут быть пустыми и не иметь рамы. Если у вас уже есть рама и петли, вы обычно покупаете глухую дверь.В противном случае вы захотите заплатить больше за навешиваемую дверь. Вы можете выбрать из большого ассортимента материалов разных размеров, и они увеличат ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 20–2 000 долларов за дверь.

Панель

Это самый распространенный доступный тип межкомнатных дверей, и он очень популярен в домах в Соединенных Штатах. Они поставляются со вставками, вставленными в лицевую часть двери, что добавляет им характера и визуального интереса. С их помощью вы можете выбирать разные материалы, и они доступны в нескольких стилях.Они также хорошо сочетаются с широким спектром стилей дизайна и обычно используются в ванных комнатах, спальнях или местах общего пользования. Стоимость установки межкомнатных дверей будет зависеть от материала, который колеблется от 35 до 500 долларов за дверь.

Поворот

Этот тип дверей имеет уникальную и немного более сложную стоимость установки, и это может увеличить ваши общие затраты на установку межкомнатных дверей. Вы купите одну большую дверь и повесите ее на одной петле в центре двери.Если вы толкнете дверь с любой стороны, она откроется и повернется с помощью петли. Они очень хорошо подходят для оживленных мест в доме, таких как ваша кухня, но из-за того, как они открываются, они не подходят для мест, которым требуется больше уединения, таких как ванная или спальня. Вы можете рассчитывать заплатить от 200 до 2000 долларов за эту дверь, и материал является определяющим ценовым фактором.

Карман

Дверь этого стиля помогает сэкономить место. Дверь будет скользить прямо в стену, а не открываться наружу.Они используют разные материалы и бывают разных стилей. Вы увидите их в спальнях или ванных комнатах, или в любом помещении с небольшим пространством. Однако они могут иметь большую цену, когда дело доходит до их установки, особенно если это в существующем доме. Их легче вставить во время ремонта или нового строительства, потому что вам нужно прорезать стену, чтобы сделать карман для двери. Их тоже сложно ремонтировать. Этот выбор увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 120–1000 долларов каждая.

Ролик

Рулонные двери гораздо реже встречаются в жилых домах, но они работают в эстетике современного или промышленного дизайна. Дверь открывается, скользя по ролику по потолку. Они не закрывают стены и хорошо экономят место. Тем не менее, их сложно обслуживать, они более дороги заранее, и они не будут работать, если у вас высокие потолки. Стоимость установки межкомнатных дверей в этом стиле начинается от 500 долларов только на материалы.

Скользящий байпас

В этом стиле вы можете выбрать раздвижную дверь и фиксированную панель или две раздвижные двери.Они будут скользить по параллельным дорожкам, обходя друг друга, когда вы их открываете или закрываете. Они хорошо подходят для широких порогов, где у вас нет места для установки французских дверей или дверей сарая, но вам нужно сэкономить место любым возможным способом. Эти двери могут относительно легко перепрыгивать через гусеницы, они могут быть тяжелее, и их труднее сдвинуть. Однако они будут стоить около 500 долларов и выше за набор.


Доступно несколько различных стилей дверей, каждый из которых повлияет на стоимость установки межкомнатных дверей.Некоторые более богато украшенные будут стоить больше, чем простые, а также чистые модели по сравнению с предвешенными.
Contina | Sherwood Real Estate by Sherwood CC / CC BY 2.0

Определение размеров межкомнатных дверей

Любая межкомнатная дверь должна иметь минимальную высоту 80 дюймов. Это стандартное измерение для большинства домов. Они также имеют стандартную ширину 24 дюйма, 28 дюймов, 30 дюймов, 32 дюйма и 36 дюймов. Если вы хотите переоборудовать дом в соответствующий возраст или если вам нужен доступный дом, размеры ваших дверей должны быть не менее 36 дюймов в поперечнике, чтобы соответствовать требованиям.

Обычно дома имеют дверные проемы шириной от 30 до 36 дюймов в коридорах или при входе в комнаты и выходе из них. У шкафов могут быть дверные проемы меньшего размера, и вы можете найти меньшие размеры в небольших комнатах, таких как полуванны, или в старых домах.

Установка новой двери

Если вы выберете подвесную дверь, процесс установки будет довольно простым и быстрым. Подрядчик обрежет ваш косяк и дверную коробку по размеру проема. Они перепроверит грубый проем и установят временные шипы, чтобы удерживать раму в правильном положении, когда они прибивают ее.Затем они поднимают раму и дверь на место, прежде чем повернуть дверь, чтобы открыть и удерживать ее. Если им нужно внести коррективы в грубую раму, сейчас самое время. Перед установкой двери они прибивают раму к шпилькам проема. При необходимости они установят вашу отделку.

Установка глухой двери требует больше времени и трудозатрат. Подрядчик должен будет измерить и просверлить в раме места для петель и другого оборудования. Затем они должны проверить правильность выравнивания, прежде чем разметить и выровнять ее.Они применяют временные планки, чтобы удерживать дверь на месте, когда они прикрепляют ее к раме, а затем устанавливают оборудование.

Также важно отметить, что глухие двери могут увеличить ваши затраты на установку межкомнатных дверей, потому что вам придется закончить их перед установкой, в то время как навесные двери обычно приходят законченными и готовыми к работе. Это может увеличить ваши затраты на рабочую силу.

Затраты на рабочую силу

Стоимость установки межкомнатных дверей составляет около 175 долларов. Это для установки двери и коробки.Если вы хотите, чтобы ваш подрядчик установил обшивку и убедился, что оборудование находится в правильном месте, это обычно добавляет от 75 до 100 долларов к вашей общей сумме. Если вы купили дверь из цельного дерева за 475 долларов, вам потребуется от 250 до 275 долларов. При добавлении оборудования необходимо учитывать дополнительные расходы.

Различные типы дверей могут увеличить или уменьшить общую стоимость установки межкомнатных дверей. Установка более тяжелых дверей обычно обходится дороже, а полых — дешевле.Некоторые компании предлагают оптовые скидки, чтобы сэкономить немного больше денег, если вы решите установить несколько дверей одновременно. Раздвижные двери и двери карманного типа связаны с большими расходами, потому что вам нужно отделывать гипсокартон после их установки.

Затраты на замену рамы

Если дверь в хорошем состоянии, а у вас нет рамы, вы можете оставить дверь и заменить раму. Это поможет вам сэкономить на общих расходах на установку межкомнатных дверей.Вы заплатите около 125 долларов за эту услугу. Для большинства дверей диапазон цен начинается от 100 долларов и достигает 225 долларов. В среднем это составляет 7 долларов и 15 долларов за погонный фут на рабочую силу и материалы. Обычно на отделку уходит от одного до трех часов, но общее время будет зависеть от типа каркаса, состояния окружающих стен и размера.

Затраты на оборудование и отделку

При замене двери обычно приходится заменять обшивку, и это может увеличить ваши затраты на установку внутренних дверей.Отделка — это деталь, которая надевается на дверную коробку. Они не являются обязательными для правильного функционирования вашей двери, но они могут помочь улучшить дизайн вашего интерьера или поддержать его.

Если вы решите не покупать дверь с предварительным подвешиванием, вам, скорее всего, придется потратить бюджет на приобретение такого оборудования, как ответная планка или дверная ручка. В среднем покупка отделки и ее установка увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 155 долларов, а оборудование может стоить от 20 до 200 долларов.

Выбирая лучшие двери по комнатам

Можно установить одну и ту же дверь в каждой комнате вашего дома, возможно, это не лучший вариант.Некоторые двери тяжелее, чем вам необходимо, а другие недостаточно хорошо поглощают звуки, как, например, пустотелые двери. Вы хотите подумать о том, как вы будете использовать пространство, когда решите, какая дверь куда ведет, и следующее работает хорошо:

  • Ванные комнаты — Двери карманного типа, двери из массива и двери из массива дерева
  • Спальни — Двери из массива и двери из массива
  • Гардеробы — Двустворчатые двери, многопустотные распашные двери и раздвижные обходные двери
  • Столовые — Двери амбаров, французские двери, раздвижные обходные двери и карманные двери
  • Кухни — Голландские двери, поворотные двери и карманные двери

Затраты на дополнительное улучшение

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить внешний вид вашей двери, но это совершенно необязательно.Так что, если у вас очень высокие расходы на установку межкомнатных дверей, вы можете отказаться от этих мер. Две из самых больших затрат включают:

  • Удаление старой двери — Если вы хотите заменить существующую дверь, вам, возможно, придется заплатить компании за удаление старой. Эта плата будет зависеть от того, насколько сложно будет удалить старую дверь из вашего дома. Если вы решите одновременно избавиться от рамы, это увеличит ваши расходы. Стоимость варьируется от 20 до 50 долларов.00.
  • Покраска — Если вы устанавливаете плоскую дверь, вам нужно будет покрасить или отделать ее при установке. Вы также можете одновременно покрасить другие двери в доме, чтобы они соответствовали цвету. Вы заплатите около 100 долларов, чтобы покрасить двери.

Где найти ближайшего к вам специалиста по установке межкомнатных дверей

Если вы не уверены, что хотите взяться за этот проект самостоятельно, вы можете нанять профессиональную компанию, которая сделает это за вас. Это увеличит ваши общие расходы на установку межкомнатных дверей, но даст вам уверенность в правильности установки.Начать поиск можно здесь:

Часто задаваемые вопросы


Если вы будете знать, какие вопросы задать при обращении к различным подрядчикам в вашем районе, это поможет вам получить справедливую оценку цен по всем направлениям. Они также дадут вам более полное представление о проекте в целом.
Huize Westerlicht by Regional Archief Alkmaar / CC BY 2.0

1. Какая самая узкая ширина межкомнатной двери?

Наименьшая ширина стандартной межкомнатной двери — 24 дюйма.Вы можете обнаружить, что в старых домах могут быть более узкие дверные проемы, но обычно это делается для небольшого туалета.

2. Почему проседают двери?

Со временем из-за веса двери она может оторваться от рамы. Это приведет к тому, что винты петли немного ослабнут, и дверца провиснет. Влажность также может привести к короблению и вздутию дверной коробки, что может привести к провисанию.

3. Сколько стоит закрыть старый дверной проем в стене?

Если вы решите переместить дверь, вам придется создать для нее новую область и закрыть старую.Установка стен увеличит ваши затраты на установку межкомнатных дверей на 300-800 долларов. Сюда входит гипсокартон, обрамление и покраска. Если вы решите удалить и оставить пустое место, стоимость новой створки может варьироваться от 150 до 250 долларов.

Итог

Стоимость установки межкомнатных дверей связана с большим диапазоном цен, но вы получаете больший контроль над своими расходами в зависимости от типа двери и материалов. Вы должны тщательно решить, какие двери вам нужны для комнат, в которых вы хотите их использовать, и связаться с профессиональными компаниями в вашем районе для получения расценок.Они могут прийти и установить их за вас, не выходя за рамки вашего бюджета.

Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

Проверить каркас

Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления.Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться на одной плоскости с самим собой и окружающей стеной. Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен примерный график открывания.Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей. Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже.В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения. Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы указать направление поворота.

Заказ дверей

Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее.Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением случаев, когда это указано». Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), транспортировка, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

Проверка грубых отверстий

Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, чтобы убедиться, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться.Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение. Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола поперек дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

Монтаж начинается с проверки проемов.Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки. Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка. Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

Измерьте и отрежьте косяки

Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом.В большинстве домов высота косяков меняется редко. В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

Удерживая временные крепления на месте, чтобы удерживать дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны. Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины. Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

Выровняйте дверную плиту в косяке

При закреплении дверной панели в косяке, поставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные застежки и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте ее с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме. Установите регулировочные шайбы позади косяка чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте их до тех пор, пока зазор между головным косяком и дверной плитой не станет идеально ровным.Когда зазор между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

Точная настройка остальной части формы

Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на упор. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вставьте прокладки в верхней части косяка чуть ниже головного косяка.

Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола. Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

Затем убедитесь, что дверь упирается в упор равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите прокладку и закрепите середину защелки чуть выше места фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно ударять по упору с удовлетворительным твердым лязгом.

Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор. Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

Для изготовления регулировочных шайб разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверца подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

Двойные двери: вырезать и установить

Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс тот же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, устройство было установлено в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и косяк в головной части проверили, чтобы убедиться, что он ровный.

Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень. Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки. Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине. Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями. Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться, что он ровный.

Двойные двери: настройка подгонки

Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб с одной стороны, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15 калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите прокладки на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя его в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы сделать косяк идеально ровным. Однако не пробивайте прокладки косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление жатки не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов. Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и вставьте только один гвоздь в прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, подкладывайте подкладку на головной косяк, пока она не станет идеально ровной. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо. Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены. Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постучите по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание. Когда посадка полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить сборку в отверстии.

Закрепив верхнюю часть рамы, установите регулировочные шайбы и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверцами и косяком головки ровный; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет выровнено должным образом, установите регулировочную прокладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

Все фото Рика Лака

Как повесить дверь в имеющийся косяк

Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

Набор для снятия ручки и фиксатора

Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.

Снимите шарнирные штифты

Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе. Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки.После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

Снять дверцу с поворотных кулаков

Обеими руками снимите дверцу с шарниров. Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

Обрезать дверь до нужного размера

Положите новую дверь поперек двух козлов, чтобы оба конца и стороны были немного свисающими.Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.

Убедитесь, что это промывка

Снимите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо. Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

Следи за дверью

Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

Отрежьте новую дверь до размера

Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера. Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не устойчиво держите пилу, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

Используйте ручной рубанок … При необходимости

Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы. Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

Передаточная петля врезная

Положите старую дверь на новую, а затем перенесите паз для петель, замков и контуры дверных отверстий.Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.

Забей по внешним краям

Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не испортить отделку двери.

Сделайте перпендикулярные порезы

Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери. Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

Врезка и повтор

Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок.Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверьте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо. Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

Просверлить дверные отверстия

Далее вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка.Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки. Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

Установить аксессуары

Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки.Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

Повесьте дверь

Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете немного отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

Ваша новая дверь готова к эксплуатации

После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.