Правильный ремонт деревянного пола своими руками.

Ремонт деревянного пола своими руками станет по силам каждому, если знать последовательность предстоящих ремонтных работ и изначально приобрести инструменты и материалы необходимые для этого.

Деревянные полы – это красиво, экологично, надежно и достаточно долговечно, при надлежащем уходе. Но и ему периодически требуется ремонт, реставрация или, как радикальное средство, полная замена.

В первую очередь, нужно определить состояние деревянного пола и какую поверхность после выполненного ремонта пола вам нужно получить: пол под линолеум, ламинат или сохранить рисунок древесины.

Ремонт старых деревянных полов желательно выполнять своими руками, так вы сэкономите деньги и выполните ремонт пола на свое усмотрение.

Чтобы выполнить осмотр деревянных полов нужно освободит помещение от всей мебели и снять плинтуса, снять напольное покрытие если есть, так можно оценить повреждения досок деревянного пола.

Для выполнения ремонтна старого деревянного пола своими руками могут понадобиться следущюие инструменты:

фен, шуруповерт,

уровень,

стамеска, абразивный брусок,

пила-ножовка,

молоток, гвоздодер,

кельма, небольшой шпатель,

гвозди, саморезы,

коническая зенковка, сверла.

материалы:

досоки,

опилки, лак и клей ПВА,

листы фанеры.

При реставрации пола под лак, понадобится циклевочная машинка.

Ремонт старых деревянных полов своими руками по своей сложности мождно разделить на несколько категорий.

Первая – косметическая, самая простая. Снятие краски и устранение скрипа.

Вторая — заделавыние, ремонт щелей между досками, неполная или частичная замена пловиц, устранение скрипа и шпаклевка.

Третья – капитальный ремонт деревянных полов с заменой прогнившых и испорченных лаг и досок.

Поверхностный ремонт старых деревянных полов своими руками.

Потребует снятие с поверхности пола всех слоев краски. Старую краску подогревают феном и соскрибают шпателем. При наличии скрипящих или шатающихся досок их стягивают саморезами к лагам. Затем покрываются защитным материалом, лаком или краской.

Косметический ремонт старого деревянного пола своими руками.

Так же как в первм случае если доски скрепят, стягиваем их к лагам саморезами.

Проверяем половицы на отсутствие повреждений (плесень, гниль), если таковы имеются, то заменяем поврежденные участки на новые путем выпиливания.

Большие щели следует заделать деревянными клиньями и шпаклевкой или опилками, смешанными с лаком или клеем ПВА. Так же шпаклюются шляпки саморезов.

Отремонтировать деревянный пол своими руками можно даже с сохранением рисунка дерева с нанесением лака, но только если доски не были поедены жучками. После полного высыхания заделанных щелей шпаклевкой или опилками и клеем, поверхность циклюют машиной (в углах ручным циклевочным приспособлением), если гдето торчат края досок, то проходимся рубанком и опять шлифуем, убираем мусор, тщательно пылесосим.

После шлифовки на пол наносят восстановитель для дерева, морилку, которая придаст старым доскам яркость и четкий естественный рисунок, а после полного высыхания наносят лак (масляный или нитро).

Капитальный ремонт деревянных полов своими руками.

Потребуется демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние лаг и половых досок, при необходимости заменить их или убрать совсем, положить утеплитель, звукоизоляционный материал и т. д. и т. п.

Начинается все с осторожного сняия старых досок, желательно сделать это, не повреждая их и нумеруя каждую половицу, если их придется возвращать на место.

Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги. Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг.

На место сгнившей лаги устанавливают точно такой же по высоте брус и закрепляют его с двух сторон с помощью планок и длинных саморезов. Если пол сильно перекошен, то его можно выровнять подкладывая под лаги доски или бруски различной толщины. Их подкладывают на тех участках, которые можно выявить длинным уровнем. При желании лаги можно оброботать специальными средствами для дерева от жучков и гниения.

Далее, вычищается все пространство пола между лаг, убирается возможный мусор, пыль, крошки и сколы бетонного покрытия, все «лишнее». Для того чтобы лаги не сбились, на них можно временно положить пару досок и закрепить.

Следующий этап – это укладка утеплителя он улучшит тепло и шумоизоляцию. Выбор утеплителя остается за вами, но мне болще нравится каменная вата «Rockwool» и уже сверху, утеплитель и лаги накрываются пароизоляцией.

Затем старые доски возвращаются на место, подгнившие или сильно деформированные половицы стоит заменить. Если доски пола в некоторых местах проедены жучком, то всю поверхность покрывают специальным защитным средством.

Доску, если она повреждена только с лицевой стороны, переворачивают (в этом случае она не будет выделяться по цвету) и устанавливают на старое место. Если же она заменяется на новую, то пол красят или накрывают фанерой.

При укладке досок не забывайте про темпиратурный зазор между стеной и половицами, он должен быть примерно 5-10мм. Крепить доски к лагам нужно двумя саморезами на каждом перекрестии и чтобы саморезы находились как можно дальше друг от друга.

Ремонт деревянного пола в частном доме выполняется так же как и описанно выше, но с одной лишь разницей, деревянные лаги в частных домах в основном являются несущими. А замена их производится так же, целиком или частями.

Ремонт деревянных полов фанерой.

Если в будущем ремонт предполагает укладку линолеума или укладку ламината на пол, то снятие старой краски, заделывание и шпаклевку щелей можно пропустить,а на доски на деревянный пол укладываются листы фанеры в шахматном порядке, чтобы стыки листов не были в одну линию. Толщина фанеры должна быть 10–16 мм, в зависимости от того насколько пол ровный. Листы укладываются на расстоянии 5-10 мм от стен, это делается для учета возможной деформации.

Сначало укладываем листы на пол. По мере укладывания необходимо предварительно наметить, расчертить места для саморезов, чтобы не попасть в примежутки между досками. Крепятся фанерные листы на саморезы на расстоянии 15×20 см друг от друга. По краям листов обязательно должен быть ряд саморезов. Не забудте помечать листы где какой и как лежал.

После укладки и разметки нужно поднять фанеру и просверлить в ней отверстия для саморезов сверлом диаметром чуть меньше диаметра самореза, только не делайте этого прямо на полу, чтобы не просверлить доски. Делается это для того чтобы фанера была стянута к доскам намертво и ее не покоробило.

Так же рекомендую листы фанеры загрунтовать, для защиты от возможного попадания влаги.

Перед укладкой фанеры можно постелить на пол подложку для более плотного прилегания листов, желательно пробковую. Укладывается подложка стык в стык и клеится к полу клеем ПВА или строительным двухсторонним скотчем по краям подложки, чтобы она не сбивалась и прижимается грузом.

По истечении 2-3 х часов начинаем укладывать фанеру по одному листу и желательно вдвоем, только не повредиде подложку, иначе ее придется перестилать. Когда лист лежит всей площадью на полу, его можно аккуратно двигать. Дальше раскладываем все листы по всей площади пола на свои места и подгоняем друг к другу, стараясь минимизировать щели.

После укладки можно начинать крепить листы саморезами к полу. Первым делом прикручиваются углы, а дальше как удобнее.

Шляпку шурупа необходимо утопить, то есть закрутить саморез так, чтобы она была утопленна примерно на 1 мм, торчать ничего не должно, но и переборщить нельзя, иначе поведет листы. Можно с помощью зенковки или толстого сверла снять фаски под шляпки для их утопления. Если на пол будет укладываться линолеум или ковровое покрытие, то все щели, шляпки саморезов и выемки нужно зашпаклевать.

В среднем старые деревянные полы могут служить не один десяток лет, и срок службы частично зависит от человеческого фактора (уход, затопление, проветривание помещения), а также от первоначального качества древесины (порода дерева, сохранность досок).

Завершающим этапом работ по ремонту старых деревянных полов своими руками станет настил линолеума, ковролина или ламината, а может быть, даже и паркета.

Источник-Построй дом сам.

Ремонт деревянного пола своими руками

Во многих квартирах до сих пор лежат старые полы, которые требуют ремонта или полной замены. Об этом Вы можете понять по скипу при ходьбе или прогибу участка пола. Но не всегда мы готовы к финансовым затратам на полную замену деревянного пола, поэтому стоит научиться распознавать какой ремонт нужен нашим полам — косметический или же капитальный. Затягивать с ремонтом деревянного пола не стоит, потому что чем дольше тянуть с ремонтом, тем больше проблем предстоит устранять. Лучше вовремя сделать маленький ремонт чем довести до необходимости полной замены дощатого покрытия.

Содержание

Диагностика необходимого ремонта

Древесина податливый материал, она подвержена набуханию и усыханию в зависимости от колебания влаги и температуры в помещении. Со временем эти процессы могут привести к трещинам в полу или расшатыванию крепежа. Также может появиться гниль в досках из-за нарушения правил монтажа и защиты деревянного пола. Вот некоторые факторы, которые скажут нам что пора заняться ремонтом пола:

• Появление щелей в полу — возникает в результате усыхания досок или изменения их геометрической формы.
• Скрип половиц при ходьбе — тесно связано с первым пунктом, появляется в результате усыхания досок пола, в связи с чем у них появился свободный ход.
• Гниение досок — возникает из-за плохой гидро-,пароизоляции пола при монтаже.
• Прогиб половиц под нагрузкой — последствие воздействия грибка на лаги пола, их гниение.

Для диагностики, для начала, пройдите по все поверхности пола, при появлении скрипов пометьте место их источника,  чтобы не искать потом заново.

Для поиска щелей и сколов в полу вооружитесь жесткой щеткой и хорошенько пройдитесь ей между досок, вычищая грязь. Если доски являются финишным полом, то придётся потрудиться над ликвидацией щелей, но даже если поверх досок будет ложиться линолеум, то все щели необходимо замазывать.

Возьмите молоток и шило простучите весь пол, только не сильно. Глухой звук при простукивании может говорить о появлении гнили, попробуйте воткнуть шило в это место, если оно входит легко, то этот участок пола подлежит замене. Если в некоторых местах половицы прогибаются, но сами они в порядке, то это чревато замене лаг пола, то есть разборке пола, а это уже близко к капитальному ремонту.

Когда все проблемные зоны будут найдены, можно определиться с тем какой ремонт предстоит — капитальный или частичный.

Если Вы занялись ремонтом пола, то задумайтесь над возможным его утеплением и звукоизоляцией, особенно если Вы живете в старенькой хрущевке, где слышимость лучше чем в оперном театре это будет не лишним.

И так, все проблемные участки выявлены, теперь можно приступать к ремонту деревянного пола своими руками. Последовательность ремонта мы начнем с описания капитального ремонта пола.

Капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте возможна полная или частичная замена половиц пола. Весь этот процесс можно разделить на следующие этапы:

• Демонтаж плинтусов и финишного покрытия (если имеется).
• Демонтаж досок пола и его лаг.
• Уборка помещения, подготовка пола к установке лаг.
• Отбивка горизонтали будущего пола.
• Установка лаг в уровень.
• Утепление пола (если планируется).
• Крепление половиц к лагам.
• Настил листового материала (если планируется).
• Монтаж финишного покрытия и установка плинтусов.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

При работе по укладке нового пола Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Если чего-то из этого перечня у Вас нет, то подумайте чем Вы сможете их заменить.

Перед началом демонтажа позаботитесь о том куда Вы будете выносить накопившийся мусор. Подготовьте инструменты, которые могут Вам понадобиться. Молоток, гвоздодёр, ножовка — то минимальный набор для демонтажа.

Демонтажные и подготовительные работы

Демонтаж плинтусов и финишного покрытия. Если плинтуса старые деревянные, то рекомендуется сменить их на современные пластиковые. Если уже были установлены новые пластиковые плинтуса и Вы планируете вернуть их на место, то демонтаж следует проводить аккуратно. То же самое  с финишным покрытием. Но даже если Вы планируете поменять финишное покрытие, настелить новый линолеум или ламинат, то сохраните старое, возможно оно ещё приигодится на даче или в гараже.

Демонтаж досок пола и лаг проводится также с учетом нужно-ненужно. Если Вы планируете сохранить часть досок, то следует их пронумеровать, чтобы потом не перепутать их порядок. Если доски были покрашены — придется потрудиться и снять всю краску до чистого дерева. Делать это лучше и удобней до их демонтажа. При полной замене пола можно облегчить демонтаж распилив доски на несколько частей по месту и затем только отдирать их от лаг. Гвозди из досок вытаскивать лучше сразу, чтобы избежать травмирования во время переноски.

Если есть какой либо утеплитель под полом в виде керамзита или стекловаты (её очень часто использовали в советское время для утепления полов, не взирая на её вредность для человека), то его складируем в мешки и утилизируем, если не планируем его использовать. Но керамзит, кстати, до сих пор очень часто применяют для утепления полов из-за его дешевизны, поэтому для экономии средств можно его оставить.

Промежуточная уборка помещения обязательна, она позволит выявить дефекты бетонного основания и устранить их. Если есть какие-либо трещины в полу или нижней части стен — обязательно заделайте их монтажной пеной или любым быстросохнущим раствором, это позволит избежать проникновения влаги и сквозняка под пол с нижних этажей и улицы, что является причиной возникновения плесени и грибка. После уборки и заделки всех щелей стоит прогрунтовать бетон антигрибковой грунтовкой это продлит срок жизни Вашего пола.

Обустройство деревянного пола

После проведения всех подготовительных операций приступаем к разметке уровня будущего пола. Если Вы хотите сделать уровень пола в комнате одинаковым со всей квартирой, то верхней точкой будет уровень пола соседней комнаты в дверном проёме. Эту высоту Вам надо перенести на все стены, сделать это можно с помощью любого доступного Вам средства, но удобней всего использовать водяной или лазерный уровень.

Когда все метки проставлены необходимо выставить высоту установки будущих лаг пола, для этого от проставленных меток отнимаем сумму толщин доски пола, листового материала, которым будут закрываться доски (если планируется) и финишного покрытия (если это будет ламинат, не забываем про подложку под него). После того как определили высоту установки лаг, необходимо определить какие по размерам они нам нужны. Для этого необходимо найти самую высокую точку пола и замерить на сколько она ниже высоты установки лаг и подобрать размер лаг немного меньше получившегося размера.

Установку лаг следует начинать с гидроизоляции пола, чтобы дерево не напиталось в дальнейшем влагой, для этого используют недорогую полиэтиленовую пленку толщиной от 0,2 мм. При укладке делается запуск на стену чуть выше будущего уровня пола, нахлест полотен не менее 15 см., не лишним будет скрепить нахлест скотчем по всей длине.Совет: перед укладкой лаг обязательно обработайте их антисептиком, это также повысит срок службы нового пола. С выбором антисептика Вам помогут в любом строительном магазине консультанты.

Для выставления лаг по уровню Вам обязательно понадобятся проставыши, с помощью которых можно регулировать высоту лаг. Для удобства и более точного регулирования уровня многие мастера используют пластиковые клинья с фиксаторами. В целях экономии средств для этих целей можно использовать обрезки старых досок, кусочки фанеры или ДВП, которые следует заготовить заранее, чтобы в процессе монтажа не терять время на их поиск.

Следующим этапом распределяем лаги по полу. Вдоль стен которые перпендикулярны укладке лаг располагаем ещё две лаги на расстоянии 1,5-2 см от стен. Все остальные лаги укладываем с определенным шагом, который зависит от толщины досок и максимальным нагрузкам на пол.  В среднем шаг делается от 40 до 80 см. Если длина лаг меньше длины комнаты их стыкуют делая запил в пол бруса на торце и скрепляя их саморезом.

Две лаги, которые уложены вдоль стен, выставляются по сделанным ранее меткам на стенах с помощью уровня и подготовленных проставышей и закрепляются к бетонному основанию. Для закрепления используют либо дюбель-саморезы, либо анкерные болты. Лучше отдать предпочтение вторым, так как они надежней дюбелей и прижимают лаги к полу с большей силой. Количество точек крепления зависит от толщины лаги. При креплении дюбель-саморезами шаг делают в 60-80 см, при креплении на анкера — 80-100 см. Для закрепления бурим отверстия в бетоне и бруске. В пробуренное отверстие вставляем распорную часть анкера или дюбеля и вкручиваем болты или саморезы

Используя подготовленные проставыши выставляем оставшиеся лаги в уровень с помощью пузырькового уровня с нужным шагом и крепим их анкерами или дюбелями.

После закрепления всех лаг заполняем пространство между ними утеплителем, если это керамзит то просто рассыпаем его оставляя зазор между ним и доскам в 1-2 см для вентиляции. При использовании минваты или пенопласта стараемся не оставлять щелей между лагами и утеплителем, также оставляя зазор для вентиляции.

Капитальный ремонт деревянных полов своими руками.

Потребуется демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние лаг и половых досок, при необходимости заменить их или убрать совсем, положить утеплитель, звукоизоляционный материал и т. д. и т. п.

Начинается все с осторожного сняия старых досок, желательно сделать это, не повреждая их и нумеруя каждую половицу, если их придется возвращать на место.

Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги. Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг.

На место сгнившей лаги устанавливают точно такой же по высоте брус и закрепляют его с двух сторон с помощью планок и длинных саморезов. Если пол сильно перекошен, то его можно выровнять подкладывая под лаги доски или бруски различной толщины. Их подкладывают на тех участках, которые можно выявить длинным уровнем. При желании лаги можно оброботать специальными средствами для дерева от жучков и гниения.

Далее, вычищается все пространство пола между лаг, убирается возможный мусор, пыль, крошки и сколы бетонного покрытия, все «лишнее». Для того чтобы лаги не сбились, на них можно временно положить пару досок и закрепить.

Следующий этап – это укладка утеплителя он улучшит тепло и шумоизоляцию. Выбор утеплителя остается за вами, но мне болще нравится каменная вата «Rockwool» и уже сверху, утеплитель и лаги накрываются пароизоляцией.

Затем старые доски возвращаются на место, подгнившие или сильно деформированные половицы стоит заменить. Если доски пола в некоторых местах проедены жучком, то всю поверхность покрывают специальным защитным средством.

Доску, если она повреждена только с лицевой стороны, переворачивают (в этом случае она не будет выделяться по цвету) и устанавливают на старое место. Если же она заменяется на новую, то пол красят или накрывают фанерой.

При укладке досок не забывайте про темпиратурный зазор между стеной и половицами, он должен быть примерно 5-10мм. Крепить доски к лагам нужно двумя саморезами на каждом перекрестии и чтобы саморезы находились как можно дальше друг от друга.

Ремонт деревянного пола в частном доме выполняется так же как и описанно выше, но с одной лишь разницей, деревянные лаги в частных домах в основном являются несущими. А замена их производится так же, целиком или частями.

Ремонт деревянных полов фанерой.

Если в будущем ремонт предполагает укладку линолеума или укладку ламината на пол, то снятие старой краски, заделывание и шпаклевку щелей можно пропустить,а на доски на деревянный пол укладываются листы фанеры в шахматном порядке, чтобы стыки листов не были в одну линию. Толщина фанеры должна быть 10–16 мм, в зависимости от того насколько пол ровный. Листы укладываются на расстоянии 5-10 мм от стен, это делается для учета возможной деформации.

Сначало укладываем листы на пол. По мере укладывания необходимо предварительно наметить, расчертить места для саморезов, чтобы не попасть в примежутки между досками. Крепятся фанерные листы на саморезы на расстоянии 15×20 см друг от друга. По краям листов обязательно должен быть ряд саморезов. Не забудте помечать листы где какой и как лежал.

После укладки и разметки нужно поднять фанеру и просверлить в ней отверстия для саморезов сверлом диаметром чуть меньше диаметра самореза, только не делайте этого прямо на полу, чтобы не просверлить доски. Делается это для того чтобы фанера была стянута к доскам намертво и ее не покоробило.

Так же рекомендую листы фанеры загрунтовать, для защиты от возможного попадания влаги.

Перед укладкой фанеры можно постелить на пол подложку для более плотного прилегания листов, желательно пробковую. Укладывается подложка стык в стык и клеится к полу клеем ПВА или строительным двухсторонним скотчем по краям подложки, чтобы она не сбивалась и прижимается грузом.

По истечении 2-3 х часов начинаем укладывать фанеру по одному листу и желательно вдвоем, только не повредиде подложку, иначе ее придется перестилать. Когда лист лежит всей площадью на полу, его можно аккуратно двигать. Дальше раскладываем все листы по всей площади пола на свои места и подгоняем друг к другу, стараясь минимизировать щели.

После укладки можно начинать крепить листы саморезами к полу. Первым делом прикручиваются углы, а дальше как удобнее.

Шляпку шурупа необходимо утопить, то есть закрутить саморез так, чтобы она была утопленна примерно на 1 мм, торчать ничего не должно, но и переборщить нельзя, иначе поведет листы. Можно с помощью зенковки или толстого сверла снять фаски под шляпки для их утопления. Если на пол будет укладываться линолеум или ковровое покрытие, то все щели, шляпки саморезов и выемки нужно зашпаклевать.

В среднем старые деревянные полы могут служить не один десяток лет, и срок службы частично зависит от человеческого фактора (уход, затопление, проветривание помещения), а также от первоначального качества древесины (порода дерева, сохранность досок).

Завершающим этапом работ по ремонту старых деревянных полов своими руками станет настил линолеума, ковролина или ламината, а может быть, даже и паркета.

Источник-Построй дом сам.

Ремонт деревянного пола своими руками

Во многих квартирах до сих пор лежат старые полы, которые требуют ремонта или полной замены. Об этом Вы можете понять по скипу при ходьбе или прогибу участка пола. Но не всегда мы готовы к финансовым затратам на полную замену деревянного пола, поэтому стоит научиться распознавать какой ремонт нужен нашим полам — косметический или же капитальный. Затягивать с ремонтом деревянного пола не стоит, потому что чем дольше тянуть с ремонтом, тем больше проблем предстоит устранять. Лучше вовремя сделать маленький ремонт чем довести до необходимости полной замены дощатого покрытия.

Содержание

Диагностика необходимого ремонта

Древесина податливый материал, она подвержена набуханию и усыханию в зависимости от колебания влаги и температуры в помещении. Со временем эти процессы могут привести к трещинам в полу или расшатыванию крепежа. Также может появиться гниль в досках из-за нарушения правил монтажа и защиты деревянного пола. Вот некоторые факторы, которые скажут нам что пора заняться ремонтом пола:

• Появление щелей в полу — возникает в результате усыхания досок или изменения их геометрической формы.
• Скрип половиц при ходьбе — тесно связано с первым пунктом, появляется в результате усыхания досок пола, в связи с чем у них появился свободный ход.
• Гниение досок — возникает из-за плохой гидро-,пароизоляции пола при монтаже.
• Прогиб половиц под нагрузкой — последствие воздействия грибка на лаги пола, их гниение.

Для диагностики, для начала, пройдите по все поверхности пола, при появлении скрипов пометьте место их источника,  чтобы не искать потом заново.

Для поиска щелей и сколов в полу вооружитесь жесткой щеткой и хорошенько пройдитесь ей между досок, вычищая грязь. Если доски являются финишным полом, то придётся потрудиться над ликвидацией щелей, но даже если поверх досок будет ложиться линолеум, то все щели необходимо замазывать.

Возьмите молоток и шило простучите весь пол, только не сильно. Глухой звук при простукивании может говорить о появлении гнили, попробуйте воткнуть шило в это место, если оно входит легко, то этот участок пола подлежит замене. Если в некоторых местах половицы прогибаются, но сами они в порядке, то это чревато замене лаг пола, то есть разборке пола, а это уже близко к капитальному ремонту.

Когда все проблемные зоны будут найдены, можно определиться с тем какой ремонт предстоит — капитальный или частичный.

Если Вы занялись ремонтом пола, то задумайтесь над возможным его утеплением и звукоизоляцией, особенно если Вы живете в старенькой хрущевке, где слышимость лучше чем в оперном театре это будет не лишним.

И так, все проблемные участки выявлены, теперь можно приступать к ремонту деревянного пола своими руками. Последовательность ремонта мы начнем с описания капитального ремонта пола.

Капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте возможна полная или частичная замена половиц пола. Весь этот процесс можно разделить на следующие этапы:

• Демонтаж плинтусов и финишного покрытия (если имеется).
• Демонтаж досок пола и его лаг.
• Уборка помещения, подготовка пола к установке лаг.
• Отбивка горизонтали будущего пола.
• Установка лаг в уровень.
• Утепление пола (если планируется).
• Крепление половиц к лагам.
• Настил листового материала (если планируется).
• Монтаж финишного покрытия и установка плинтусов.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

При работе по укладке нового пола Вам могут понадобиться следующие инструменты:

Если чего-то из этого перечня у Вас нет, то подумайте чем Вы сможете их заменить.

Перед началом демонтажа позаботитесь о том куда Вы будете выносить накопившийся мусор. Подготовьте инструменты, которые могут Вам понадобиться. Молоток, гвоздодёр, ножовка — то минимальный набор для демонтажа.

Демонтажные и подготовительные работы

Демонтаж плинтусов и финишного покрытия. Если плинтуса старые деревянные, то рекомендуется сменить их на современные пластиковые. Если уже были установлены новые пластиковые плинтуса и Вы планируете вернуть их на место, то демонтаж следует проводить аккуратно. То же самое  с финишным покрытием. Но даже если Вы планируете поменять финишное покрытие, настелить новый линолеум или ламинат, то сохраните старое, возможно оно ещё приигодится на даче или в гараже.

Демонтаж досок пола и лаг проводится также с учетом нужно-ненужно. Если Вы планируете сохранить часть досок, то следует их пронумеровать, чтобы потом не перепутать их порядок. Если доски были покрашены — придется потрудиться и снять всю краску до чистого дерева. Делать это лучше и удобней до их демонтажа. При полной замене пола можно облегчить демонтаж распилив доски на несколько частей по месту и затем только отдирать их от лаг. Гвозди из досок вытаскивать лучше сразу, чтобы избежать травмирования во время переноски.

Если есть какой либо утеплитель под полом в виде керамзита или стекловаты (её очень часто использовали в советское время для утепления полов, не взирая на её вредность для человека), то его складируем в мешки и утилизируем, если не планируем его использовать. Но керамзит, кстати, до сих пор очень часто применяют для утепления полов из-за его дешевизны, поэтому для экономии средств можно его оставить.

Промежуточная уборка помещения обязательна, она позволит выявить дефекты бетонного основания и устранить их. Если есть какие-либо трещины в полу или нижней части стен — обязательно заделайте их монтажной пеной или любым быстросохнущим раствором, это позволит избежать проникновения влаги и сквозняка под пол с нижних этажей и улицы, что является причиной возникновения плесени и грибка. После уборки и заделки всех щелей стоит прогрунтовать бетон антигрибковой грунтовкой это продлит срок жизни Вашего пола.

Обустройство деревянного пола

После проведения всех подготовительных операций приступаем к разметке уровня будущего пола. Если Вы хотите сделать уровень пола в комнате одинаковым со всей квартирой, то верхней точкой будет уровень пола соседней комнаты в дверном проёме. Эту высоту Вам надо перенести на все стены, сделать это можно с помощью любого доступного Вам средства, но удобней всего использовать водяной или лазерный уровень.

Когда все метки проставлены необходимо выставить высоту установки будущих лаг пола, для этого от проставленных меток отнимаем сумму толщин доски пола, листового материала, которым будут закрываться доски (если планируется) и финишного покрытия (если это будет ламинат, не забываем про подложку под него). После того как определили высоту установки лаг, необходимо определить какие по размерам они нам нужны. Для этого необходимо найти самую высокую точку пола и замерить на сколько она ниже высоты установки лаг и подобрать размер лаг немного меньше получившегося размера.

Установку лаг следует начинать с гидроизоляции пола, чтобы дерево не напиталось в дальнейшем влагой, для этого используют недорогую полиэтиленовую пленку толщиной от 0,2 мм. При укладке делается запуск на стену чуть выше будущего уровня пола, нахлест полотен не менее 15 см., не лишним будет скрепить нахлест скотчем по всей длине.Совет: перед укладкой лаг обязательно обработайте их антисептиком, это также повысит срок службы нового пола. С выбором антисептика Вам помогут в любом строительном магазине консультанты.

Для выставления лаг по уровню Вам обязательно понадобятся проставыши, с помощью которых можно регулировать высоту лаг. Для удобства и более точного регулирования уровня многие мастера используют пластиковые клинья с фиксаторами. В целях экономии средств для этих целей можно использовать обрезки старых досок, кусочки фанеры или ДВП, которые следует заготовить заранее, чтобы в процессе монтажа не терять время на их поиск.

Следующим этапом распределяем лаги по полу. Вдоль стен которые перпендикулярны укладке лаг располагаем ещё две лаги на расстоянии 1,5-2 см от стен. Все остальные лаги укладываем с определенным шагом, который зависит от толщины досок и максимальным нагрузкам на пол.  В среднем шаг делается от 40 до 80 см. Если длина лаг меньше длины комнаты их стыкуют делая запил в пол бруса на торце и скрепляя их саморезом.

Две лаги, которые уложены вдоль стен, выставляются по сделанным ранее меткам на стенах с помощью уровня и подготовленных проставышей и закрепляются к бетонному основанию. Для закрепления используют либо дюбель-саморезы, либо анкерные болты. Лучше отдать предпочтение вторым, так как они надежней дюбелей и прижимают лаги к полу с большей силой. Количество точек крепления зависит от толщины лаги. При креплении дюбель-саморезами шаг делают в 60-80 см, при креплении на анкера — 80-100 см. Для закрепления бурим отверстия в бетоне и бруске. В пробуренное отверстие вставляем распорную часть анкера или дюбеля и вкручиваем болты или саморезы

Используя подготовленные проставыши выставляем оставшиеся лаги в уровень с помощью пузырькового уровня с нужным шагом и крепим их анкерами или дюбелями.

После закрепления всех лаг заполняем пространство между ними утеплителем, если это керамзит то просто рассыпаем его оставляя зазор между ним и доскам в 1-2 см для вентиляции. При использовании минваты или пенопласта стараемся не оставлять щелей между лагами и утеплителем, также оставляя зазор для вентиляции.

Монтаж досок пола

Приступаем к настилу досок пола на лаги. Лучше применять шпунтованные доски, Если планируете сверху досок стелить листовой материал, то доски можно покупать самого низкого сорта, с множеством сучков и смоляных кормашков. Если же доски будут финишным покрытием пола, то выбирайте доски высоких сортов, которые после обработки дадут красивый и гармоничный рисунок за счет своей текстуры.

Первую доску располагаем гребнем к стене на расстоянии 1,5-2 см это технологический зазор для компенсации расширения древесины. Крайние саморезы располагаем  как можно ближе к стене, чтобы в дальнейшем они закрылись плинтусом, все последующие саморезы закручиваются в паз доски под углом.

Если будет стелиться листовой материал поверх досок, то саморезы можно закручивать прямо в доску, утапливая шляпки на 1-2 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, прижать доски можно простучав их через обрезок такой же доски молотком.Если доски сильно покороблены, то можно использовать самодельный клин.

Таким образом закрепляем все доски пола. Некоторые мастера дополнительно закрепляют доски между собой клеем, промазывая пазы перед монтажом следующей доски.

Очень часто при укладке последней доски возникают определенные проблемы, поэтому при её укладке используют следующие способы.

Когда все доски уложены можно приступать к дальнейшей отделке. Если Вы планируете укладывать линолеум или ламинат, то стоит дополнительно заровнять полы листовым материалом, таким как фанера, OSB, ДСП или другие, так как такое финишное покрытие требует укладки только на ровную поврхность. Стелить такие материалы надо обязательно с зазором у стен и смещать листы в шахматном порядке. Шляпки саморезов должны быть утоплены на 1-2 мм в лист.

Перед укладкой финишного покрытия не забудьте прогрунтовать пол для его защиты.

Косметический ремонт деревянного пола

Нередко половицы пола находятся в хорошем состоянии, но некоторые его недостатки требуют устранения. В той части статьи рассмотрим основные недостатки, которые возможно устранить не прибегая к полной разборке пола.

Устранение скрипа половиц

Самым частым, раздражающим недостатком является скрип половиц при ходьбе. Скрип возникает когда крепеж досок ослабляется и у них появляется свободный ход, либо доски начинают тереться друг об друга и скрипеть. Устранить такой дефект пола в квартире можно несколькими вариантами.

Выявив место в котором возникает скрип необходимо вкрутить в ближайшую лагу несколько саморезов под углом друг к другу, тем самым прижав доску плотнее к лаге.

Прокрутив таким образов все скрипучие места можно заставить замолчать Ваш пол.

Если доски скрипят от трения между собой, а зафиксировать их нет возможности, то можно использовать различные смазки, такие как тальк или графит.

Выравнивание дощатого настила

Вследствие эксплуатации деревянного покрытия могут появиться неровности на его поверхности, это происходит из-за неравномерного высыхания частей пола или разности физических нагрузок. В зависимости от величины перепада применяют следующие способы выравнивания.

Шлифование (циклевание) пола. Применяют если есть незначительные неровности. Лучше использовать для этих целей электроинструмент, так как в ручную это будет очень трудоёмко. Перед шлифовкой необходимо утопить все шляпки гвоздей или саморезов, чтобы не повредить инструмент. После шлифовки просматриваем весь пол внимательно на наличие ямок и рытвин и шпаклюем их специальной грунтовкой в цвет пола или смесью клея и опилок, оставшихся после шлифовки.

Если доски пола имеют значительные перепады или щели, то применяют метод выравнивания за счет листового материала. Для этого используют фанеру, OSB или ДСП. Листы прикручиваются поверх досок перпендикулярно их расположению саморезами с шагом в 25-30 см или чаще если это требуется. Шляпки утапливаются в листы на 1-2 мм, а затем шпаклюют. При таком способе выравнивания можно в дополнение провести утепление пола, проложив рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена с отражателем или без.

При значительных уклонах старого пола выравнять его возможно листовыми материалами с укладкой их на брус.

Технологии не стоят на месте и с каждым годом выпускаются новые материалы для отделки. На сегодняшний день для деревянных полов выпускают много самовыравнивающихся смесей, которые выполняют следующие функции: сглаживание пола, тепло-,шумоизоляция, укрепление пола. Такие смеси являются быстросохнущими с волокнами, которые делают её прочной.

Заделка щелей и трещин в полу

Щели в полу могут появиться из-за многих факторов, основные из которых это:

• Не соблюдение условий монтажа пола;
• Усыхание досок и уменьшение их линейных размеров;

Мелкие щели заделывают специальной шпаклевкой по дереву, подобранной в цвет пола. Эта работа проводится с помощью узкого шпателя. Вместо шпаклевки можно использовать смесь клея ПВА и мелких опилок (остатки от шлифовки).

Широкие щели заделанные шпаклевкой очень скоро могут дать повторную трещину, поэтому их заделывают деревянными планками той же породы. Планку обрезают по длине и состругивают её на клин, обмазывают клеем и деревянным или резиновым молотком загоняют через аккуратно в щель как можно плотнее, затем рубанком или стамеской состругивают выступающую часть вровень с полом.

Частичная замена половиц

Нередко требуется заменить лишь небольшой участок доски, этот процесс более трудоемок чем остальные. Для выполнения этой работы потребуется проявить терпение и аккуратность. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

• Проверка наличия коммуникаций под заменяемым участком.
• Если меняется не вся доска, а лишь её часть, то по гвоздям или саморезам определяем где находятся ближайшие от поврежденного участка лаги и демонтируем оттуда гвозди. Проводим линии разреза таким образом, чтобы они приходились на середину лаг.
• Если доска имеет прямые кромки, то с помощью гвоздодера или ломика приподнимаем её над основным полом отпиливаем по линиям нанесенным ранее. Чтобы не повредить остальной пол, под гвоздодер подложите кусочек дерева.  Для удобства поднятия доски, её можно дополнительно распилить электролобзиком между лагами.
• Новую доску вырезаем по размерам и прикручиваем на место старой.
• Если доска шпунтованная, то отметив линии разреза на балках необходимо распилить доску вдоль волокон, чтобы извлечь её по частям. Новую доску вырезаем по размеру, убираем нижний гребень паза ставим на место закрепив саморезами.
• После замены всех поврежденных участков красим их в цвет всего пола.

Защита деревянного пола

Любое деревянное покрытие нуждается в защите. В качестве защитного слоя может выступать краска, морилка, лак или специальные пропитки для древесины.

Покраска пола требует соблюдения определенных условий.

• Сдирание старой краски.
• Если требуется — проведение косметического ремонта.
• Уборка помещения, мытье полов теплой мыльной водой.
• Грунтовка полов, Если требуется (например при использовании алкидных красок).
• Нанесение краски в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой.
• При желании, поверх краски можно нанести слой лака для дополнительной защиты.

С помощью краски и других защитных средств возможно декоративное украшение деревянных полов.

Похожие статьи:

Ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол считается тёплым и эстетичным – по нему всегда приятно пройтись босиком. Но это возможно, если пол новый, а не покрыт толстым слоем краски. В особенности не очень приятно, если сквозь появившиеся щели продувает сквозняк, а половицы неприятно скрипят и прогибаются. В этом случае необходимо выполнить ремонт деревянного пола. Сделать это сможет почти каждый домашний мастер самостоятельно, необходимо только следовать определённым инструкциям.

Капитальный или простейший ремонт – как определить?

Прежде чем производить замену деревянного пола, необходимо определиться с тем, какой именно ремонт нужен – обновление отделки, простой косметический или капитальный ремонт. Необходимо рассмотреть каждый вариант в отдельности:

• обновлять покрытие нужно один раз в 3-5 лет. Это следует выполнять планово или по мере истирания пола в местах, где происходит большая нагрузка;
• обычный косметический ремонт нужно выполнять, если доски начинают прогибаться и скрипеть под весом человека, если образовались щели и начинают подниматься края досок;
• капитальный ремонт необходим, если производится полный ремонт жилого помещения или пол подвергается деформации и загниванию. В данном случае может быть выполнена полная замена деревянного пола на более современные варианты настила.

Косметический и капитальный ремонт деревянного пола выполняется по разным инструкциям, так как в одном случае нужно производить замену половиц, а в другом придётся полностью заменять покрытие. Сначала стоит рассмотреть самый трудоёмкий процесс.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте может производиться не полная, а частичная замена растрескавшихся и подгнивших половиц. Кроме этого необходимо произвести утепление и пароизоляцию пола, а также можно проложить систему “тёплых полов”. Основная схема капитального ремонта деревянного пола будет выглядеть так:

1. Сначала нужно снять плинтус. Это выполняется при помощи различных инструментов – стамески, большой отвёртки и других.

2. Если доски покрыты слоями масляной краски, её нужно убрать при помощи специальных жидкостей, которые продаются в строительных магазинах. Производить данный процесс необходимо до появления чистой древесины.

3. Доски пола нумеруются, чтобы потом, после обработки и починки, их было удобно складывать обратно.

4. На следующем этапе снимаются половицы. Необходимо визуально определить их пригодность к дальнейшему использованию, если есть испорченные доски, их нужно выбросить или просто заменить какую-то непригодную часть, поставив на её место новое полотно. Если все доски пришли в негодность, тогда стоит приобрести новый материал, чтобы через пару лет снова не производить капитальный ремонт.

5. С внутренней стороны каждая доска обрабатывается специальным раствором, защищающим от плесени. Это необходимо выполнять для того чтобы доски служили дольше.

6. Под полом выметается весь мусор до появления бетонной основы или плиты перекрытия.

7. Следует осмотреть лаги, эти элементы должны быть целостные, без трещин и плесневелых пятен. Если какие-то бруски пришли в негодность, их нужно заменить на новые.

Укладка утеплителя, пароизоляции и досок

После этого можно начинать делать новые полы. Следует произвести такие этапы для улучшения покрытия:

1. Между лагами прокладывается утеплитель – минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт или другой материал.

2. На следующем этапе выполняется пароизоляция пола. Необходимо внахлёст уложить полиэтиленовую плёнку и зафиксировать её полосы при помощи строительного скотча. Если имеются свободные финансы, тогда можно использовать для пароизоляции более дорогие современные материалы.

3. Теперь по номерам, которые были проставлены в процессе снятия, укладываются доски.

4. Далее производится фиксация досок к лагам при помощи специального крепления, например, саморезов. Гвозди в этом случае не следует применять, так как они не смогут надёжно скрепить деревянные элементы пола.

5. В процессе укладки следует проверять горизонтальность поверхности при помощи строительного уровня. Если какие-то доски выступают над поверхностью других, необходимо пройтись рубанком для их выравнивания.

6. После этого производится циклёвка пола, чтобы не было перепадов, а поверхность получилась идеально ровной.

7. При помощи шпатлёвки обрабатываются все щели и места углубления соединений.

8. Строительный мусор убирается при помощи пылесоса, щётки или влажного куска фланели.

Отделка деревянного пола

После этого производится отделка деревянного пола. Её необходимо выполнить, соблюдая такую инструкцию:

1. Нанести защитную пропитку, которая поможет сберечь поверхность дерева от появления грибка и гнили. Если планируется красить доски обычной масляной краской, тогда можно на них нанести олифу.

2. Установить плинтус. Если данный элемент пришёл в негодность, тогда следует приобрести новый – деревянный или пластиковый под дерево.

3. После этого наносится финишное покрытие, которое будет выполнять защитную функцию. Самым популярным защитным покрытием на сегодняшний день считается лак. Можно нанести бесцветный лак или с оттенком под определённую породу дерева.

Финишная отделка

Выбор вида финишного покрытия – это индивидуальное дело каждого владельца жилого помещения. Современный строительный рынок, кроме лака разных оттенков, предлагает такие виды покрытий:

• воск – создаёт эффект вощёного дерева, но требует постоянного обновления;
• масло – проникает глубоко в поры древесины, делая её прочной, надёжной и износостойкой;
• масляная краска – помогает сохранить полы эстетичными, привлекательными и придаёт различную расцветку поверхности.

Простой косметический ремонт деревянного пола

Раньше не всегда использовали для настила полов качественный материал, поэтому такое покрытие после нескольких десятков лет начинает проваливаться под ногами или скрипеть. В данном случае понадобится небольшой косметический ремонт пола, и тогда он сможет радовать владельцев помещения своей прочностью и надёжностью. Но, несмотря на то, что это простой ремонт, к нему необходимо подойти со всей ответственностью. Следует во время косметических ремонтных работ придерживаться такой инструкции:

1. На этапе предварительной подготовки следует избавиться от слоя старой краски, чтобы было видно поверхность чистого дерева. Это выполняется при помощи специальной жидкости и строительного шпателя.

2. После этого все половицы визуально просматриваются и определяются доски с гнилью или наличием плесени. Если такие участки имеются, тогда они выпиливаются и на их место устанавливаются новые доски, по размеру чуть меньше (на 2 мм), чем размер получившегося отверстия от снятия старой доски. Это необходимо для того чтобы новая доска хорошо встала на место.

3. Если доски пола прибиты гвоздями, тогда лучше такие крепления заменить на саморезы, которые более надёжно будут скреплять деревянные элементы. Шляпки саморезов должны быть на полсантиметра углублены в дерево.

4. Если имеются широкие щели, тогда необходимо из бруска вырезать чоп или планку и на клей или шпатлёвку посадить элемент в щель между досок. Аккуратно простучать по планке деревянным молотком, чтобы она встала на место, и отциклевать поверхность до появления гладкой фактуры.

5. На последнем этапе нанести грунтовку и покрыть пол защитным слоем лака, масла, воска или краски.

Даже такой простой косметический ремонт деревянного пола поможет приобрести вид новой поверхности, которая будет эстетически привлекательной и будет всегда радовать своим неповторимым видом.

Плановый ремонт – длительная служба деревянного пола

Если владельцы помещения при постройке дома или ремонте квартиры с деревянными полами, выбрали качественное защитное покрытие, защищающее от гнили и плесени, тогда такой пол будет служить долго. Но необходимо всё равно производить плановый косметический ремонт, например, один раз в год производить покраску поверхности защитным покрытием. Данный процесс не будет занимать много времени и сил, и необходимо выполнить только такие этапы:

1. Очистить поверхность пола от грязи, жировых отложений (если это кухня) и пыли.
2. Нанести слой защитного покрытия, тщательно выполняя это в местах с большой нагрузкой.
3. Немного подождать, пока слой покрытия высохнет.

После этого пол можно дальше эксплуатировать, до следующего планового косметического ремонта. Если есть желание, можно изменить цвет защитного покрытия или поменять, например, лак на краску или наоборот. Благодаря такому приёму можно внести нотку свежести в дизайн жилого помещения, затрачивая минимум усилий, времени и денежных средств.

И в заключение стоит отметить, что благодаря всей вышеизложенной информации, можно преобразить внешний вид деревянных полов в своей квартире или доме. Если не получается на ремонт выделить большую сумму денег, тогда не стоит расстраиваться, ведь даже при минимальных затратах можно достичь отличного результата, прикладывая немного усилий и своей фантазии.

Ремонт старого деревянного пола своими руками

Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона. Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

Сигналы к началу ремонта + диагностика

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

• Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
• Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

• Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
• Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

• Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

Опорой может служить:

• специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
• стальная труба с залитым в ее полость цементом,
• пенобетонные блоки;
• деревянные балки;
• кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Избавляемся от «старческого» скрипа

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

• Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

• Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
• Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Убираем щели большие и маленькие

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

• шпатлевкой для древесины;
• монтажной пеной;
• смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
• размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Полностью доску снимаем следующим образом:

• подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
• под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
• аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Ремонт деревянного пола своими руками | VseOBurenii.com

Деревянные полы приятны и экологичны, прочны и необыкновенно приятны по ощущениям. Пройтись по деревянному полу, покрытому масляной коричневой или красной краской – это ли не самые сокровенные воспоминания из детства? Деревянный пол, придает особую атмосферу всей квартире.

Однако деревянные полы, как и все остальные, не вечны, и со временем требуют замены. Через них начинает «поддувать», или они начинают скрипеть, или слоев краски становится слишком много и полы выглядят неаккуратно. Ремонт полов из дерева необходимо делать исходя из Ваших финансовых возможностей. Как рассчитать правильно бюджет на такой ремонт, вы можете узнать здесь profbrusmaster.ru. Это может быть как очередная покраска с новым слоем покрытия, или же полная замена деревянных перекрытий и половых досок.

Стандартный срок замены для деревянных полов – около 5 лет. Дальше доски могут и начать подгнивать, что совершенно ненужно. Если полы выполнены из массива отличного качества, сухой прочной древесины, то полы могут прослужить и сто лет. Тем не менее, если покрытие требует замены, то в первую очередь следует открепить плинтуса. Далее следует стереть все слои краски, ошкурить древесину. До перекладки доски лучше всего пронумеровать, чтобы потом не перепутать при переукладке. Пронумеровав доски, можно начать изучение половиц, определяя, какие из них не годны и требуют замены.

Оставшиеся доски с внутренней стороны необходимо обработать современными средствами пропитки – против грибка, плесени, гниения. Весь мусор, который Вы найдете в межпольном покрытии, требуется удалить пылесосом. Осмотрите также и лаги – гниющие по необходимости также следует заменить.

Между лагами рекомендуем Вам проложить утепляющий материал – пенопласт, керамзит или любые другие утепляющие прослойки. Далее необходимо установить пароизоляционную пленку, скрепив ее листы скотчем из фольги. После того, как пароизоляция надежно укреплена, кладем наши доски опять, соблюдая нумерацию. Не забывайте проверять уровнем ровность пола – при необходимости стесывайте лишнее рубанком. Следом Вы моете приступать к циклевке деревянных полов. Все щели необходимо заполнить шпатлевкой, и после этого еще раз все разровнять и отшлифовать.

Мусор, оставшийся от обработки полов, убирайте пылесосом и влажной тряпкой, бережно очищая покрытие. После всех этих манипуляций обработайте древесину самыми современными пропитками, защищающими от грибка и продлевающими срок службы. Затем пол прокрашиваем, и устанавливаем плинтуса на место, под конец можно покрыть пол лаком.

Как отремонтировать деревянный пол самостоятельно

Несмотря на то, что деревянные полы достаточно прочны и надежны, со временем их приходится ремонтировать, а иногда даже полностью менять. Дело в том, что древесина, какой влагостойкой они ни была, гигроскопична, поэтому при повышенной влажности разбухает. При высокой температуре дерево, наоборот, отдает влагу и усыхает, что приводит к образованию трещин между половицами.

Ремонт деревянного пола может быть связан с появлением в досках гнили или из-за возникновения на их поверхности вмятин и царапин. Механические повреждения обычно связаны с перестановкой мебели и хождением по настилу в обуви с тонкими каблуками. Нередко пол портится под воздействием пролитых химикатов, вследствие чего требуется полная или частичная реставрация поверхности. В старых домах бывают такие ветхие настилы, что по ним страшно ходить, и без капитального ремонта в этом случае не обойтись.

Можно ли отремонтировать деревянный пол своими руками и, если да, с чего следует начинать? Такие вопросы чаще всего задают люди, когда сталкиваются с вышеописанными проблемами. Прочитайте эту статью до конца, и вы узнаете, как происходит процесс, а значит сможете принять решение, ремонтировать ли напольное покрытие самостоятельно или доверить работу специалисту.

Диагностика напольного покрытия

Даже если вы выявили все поверхностные повреждения, не торопитесь приступать к ремонту, ведь не исключено, что, кроме видимых дефектов, имеются скрытые. Начинать работу необходимо с диагностики, которая позволит оценить состояние всего пола, а не только отдельных его участков. Игнорирование диагностического осмотра приведет к тому, что в скором времени деревянный настил придется чинить заново.

Для обнаружения прогнивших досок необходимо простучать молотком весь пол. Глухой звук свидетельствует о наличии в этом месте гнили, и крайне важно оценить размер повреждения, поскольку от этого зависит объем работ и количество материалов, которые вам понадобятся.

Проще всего чинить верхний настил, сложнее – черновой, а самый сложный ремонт – это замена прогнивших лаг. В первых двух случаях нужно снять и заменить поврежденные доски, в последнем – придется разбирать напольное покрытие, вырезать прогнившие участки основания и менять их на новые.

Виды неисправностей деревянного пола

К распространенным признакам повреждения деревянного пола относятся:

• прогибы половиц;
• скрипы;
• щели между досками;
• неэстетичный внешний вид покрытия;
• повреждения ламелей и лаг.

Чтобы понять причины этих симптомов, следует разобрать каждый из них в отдельности. Прогиб половиц обусловлен возникновением зазоров между поддерживающей конструкцией и доской. Связано это в основном с ослаблением крепления или повреждением внутренних частей. Если деревянный пол скрипит, значит между досками появились зазоры или плохо держит крепеж. Сами щели – это результат усушки древесины, которая вследствие потери влаги несколько уменьшается в размерах.

В процессе длительной эксплуатации даже пол из лиственницы (одной из самых прочных видов древесины) изнашивается. Проявляется это в истирании наружного слоя, вследствие чего ухудшается внешний вид напольного покрытия. К повреждениям ламелей и лаг относятся трещины (из-за чрезмерных нагрузок или некачественных досок) и разрушение пиломатериалов грибком и плесенью.

Как выполнить простой ремонт

Чтобы устранить скрипы, сначала нужно выявить скрипящие доски и определить причину возникновения неприятных звуков. Если это неплотное прилегание половиц друг к другу, следует очистить щель от грязи и пыли, а потом вбить в нее предварительно выстроганный и обмазанный клеем деревянный клин. После чего это место необходимо отшлифовать.

Если щель небольшая нужно стянуть половицы саморезами или посыпать напольное покрытие тальком, который является для древесины своеобразной смазкой, поэтому устраняет скрип. Скрипящий пол – результат не только появления зазоров между досками, но и ослабления крепления, а чтобы устранить неприятный звук, следует скрутить половицы и балки саморезами, закрученными под небольшим углом.

«Играющий» деревянный настил – результат разрушения досок или лаг. При небольших повреждениях можно выпилить часть половицы (лаги) и заменить ее на новую. Если трещины или гниль распространились на всю длину ламели, придется менять доску целиком.

Неприглядный вид напольного покрытия устраняется шлифовкой с последующим нанесением лака или краски. Шлифование необходимо, чтобы убрать бугорки и шероховатости, обеспечив идеальное прилегание красителя, а для предотвращения гниения и распространения микроорганизмов следует обработать настил антисептиком.

Капитальный ремонт настила из древесины

Если во время проведения диагностики выявились обширные повреждения, придется выполнять капремонт, который предусматривает замену лаг и половиц. Прежде чем приступить к работе необходимо провести подготовительные мероприятия. Если деревянный пол установлен в квартире (во многих хрущевках напольные покрытия изготавливали из древесины), его укладка производилась на бетон, а значит после демонтажа лаг необходимо проверить основание на наличие трещин. При капитальном ремонте лучше всего изготовить новую стяжку с применением самовыравнивающей смеси.

Перед тем как демонтировать доски, нужно снять плинтусы по всему периметру помещения, зачистить и пронумеровать половицы. Только после тщательного осмотра каждой из них станет ясно, какие ламели требуют замены, а какие можно использовать для нового настила.

Схема капитального ремонта деревянного пола примерно следующая: замена лаг или их частей, прокладка утеплителя и пароизоляции, укладка досок соответственно нумерации (если устанавливается новая половица, она должна быть идентична пронумерованной), фиксация настила по уровню. После того, как вышеприведенные работы будут сделаны, требуется закрепить половицы саморезами с углублением шляпки в древесину на 4-5 мм. Следующий этап – циклевка и покраска напольного покрытия.

Ремонт деревянного пола своими руками — инструкции и этапы

Ремонт деревянного пола своими руками — инструкции и этапы

Деревянный пол считается тёплым и эстетичным – по нему всегда приятно пройтись босиком. Но это возможно, если пол новый, а не покрыт толстым слоем краски. В особенности не очень приятно, если сквозь появившиеся щели продувает сквозняк, а половицы неприятно скрипят и прогибаются. В этом случае необходимо выполнить ремонт деревянного пола. Сделать это сможет почти каждый домашний мастер самостоятельно, необходимо только следовать определённым инструкциям.

Читайте также: Камінь, Камені зі зіркоподібними вкрапленнями

Капитальный или простейший ремонт — как определить?

Прежде чем производить замену деревянного пола, необходимо определиться с тем, какой именно ремонт нужен – обновление отделки, простой косметический или капитальный ремонт. Необходимо рассмотреть каждый вариант в отдельности:

• обновлять покрытие нужно один раз в 3-5 лет. Это следует выполнять планово или по мере истирания пола в местах, где происходит большая нагрузка;
• обычный косметический ремонт нужно выполнять, если доски начинают прогибаться и скрипеть под весом человека, если образовались щели и начинают подниматься края досок;
• капитальный ремонт необходим, если производится полный ремонт жилого помещения или пол подвергается деформации и загниванию. В данном случае может быть выполнена полная замена деревянного пола на более современные варианты настила.

Косметический и капитальный ремонт деревянного пола выполняется по разным инструкциям, так как в одном случае нужно производить замену половиц, а в другом придётся полностью заменять покрытие. Сначала стоит рассмотреть самый трудоёмкий процесс.

Самостоятельный капитальный ремонт деревянного пола

При капитальном ремонте может производиться не полная, а частичная замена растрескавшихся и подгнивших половиц. Кроме этого необходимо произвести утепление и пароизоляцию пола, а также можно проложить систему «тёплых полов». Основная схема капитального ремонта деревянного пола будет выглядеть так:

1. Сначала нужно снять плинтус. Это выполняется при помощи различных инструментов — стамески, большой отвёртки и других.

2. Если доски покрыты слоями масляной краски, её нужно убрать при помощи специальных жидкостей, которые продаются в строительных магазинах. Производить данный процесс необходимо до появления чистой древесины.

3. Доски пола нумеруются, чтобы потом, после обработки и починки, их было удобно складывать обратно.

4. На следующем этапе снимаются половицы. Необходимо визуально определить их пригодность к дальнейшему использованию, если есть испорченные доски, их нужно выбросить или просто заменить какую-то непригодную часть, поставив на её место новое полотно. Если все доски пришли в негодность, тогда стоит приобрести новый материал, чтобы через пару лет снова не производить капитальный ремонт.

5. С внутренней стороны каждая доска обрабатывается специальным раствором, защищающим от плесени. Это необходимо выполнять для того чтобы доски служили дольше.

6. Под полом выметается весь мусор до появления бетонной основы или плиты перекрытия.

7. Следует осмотреть лаги, эти элементы должны быть целостные, без трещин и плесневелых пятен. Если какие-то бруски пришли в негодность, их нужно заменить на новые.

Укладка утеплителя, пароизоляции и досок

После этого можно начинать делать новые полы. Следует произвести такие этапы для улучшения покрытия:

1. Между лагами прокладывается утеплитель — минеральная вата, пенополиуретан, пенопласт или другой материал.

2. На следующем этапе выполняется пароизоляция пола. Необходимо внахлёст уложить полиэтиленовую плёнку и зафиксировать её полосы при помощи строительного скотча. Если имеются свободные финансы, тогда можно использовать для пароизоляции более дорогие современные материалы.

3. Теперь по номерам, которые были проставлены в процессе снятия, укладываются доски.

4. Далее производится фиксация досок к лагам при помощи специального крепления, например, саморезов. Гвозди в этом случае не следует применять, так как они не смогут надёжно скрепить деревянные элементы пола.

5. В процессе укладки следует проверять горизонтальность поверхности при помощи строительного уровня. Если какие-то доски выступают над поверхностью других, необходимо пройтись рубанком для их выравнивания.

6. После этого производится циклёвка пола, чтобы не было перепадов, а поверхность получилась идеально ровной.

7. При помощи шпатлёвки обрабатываются все щели и места углубления соединений.

8. Строительный мусор убирается при помощи пылесоса, щётки или влажного куска фланели.

Отделка деревянного пола

После этого производится отделка деревянного пола. Её необходимо выполнить, соблюдая такую инструкцию:

1. Нанести защитную пропитку, которая поможет сберечь поверхность дерева от появления грибка и гнили. Если планируется красить доски обычной масляной краской, тогда можно на них нанести олифу.

2. Установить плинтус. Если данный элемент пришёл в негодность, тогда следует приобрести новый — деревянный или пластиковый под дерево.

3. После этого наносится финишное покрытие, которое будет выполнять защитную функцию. Самым популярным защитным покрытием на сегодняшний день считается лак. Можно нанести бесцветный лак или с оттенком под определённую породу дерева.

Финишная отделка

Выбор вида финишного покрытия — это индивидуальное дело каждого владельца жилого помещения. Современный строительный рынок, кроме лака разных оттенков, предлагает такие виды покрытий:

1. воск – создаёт эффект вощёного дерева, но требует постоянного обновления;
2. масло – проникает глубоко в поры древесины, делая её прочной, надёжной и износостойкой;
3. масляная краска – помогает сохранить полы эстетичными, привлекательными и придаёт различную расцветку поверхности.

Проcтой косметичеcкий ремонт деревянного пола

Раньше не всегда использовали для настила полов качественный материал, поэтому такое покрытие после нескольких десятков лет начинает проваливаться под ногами или скрипеть. В данном случае понадобится небольшой косметический ремонт пола, и тогда он сможет радовать владельцев помещения своей прочностью и надёжностью. Но, несмотря на то, что это простой ремонт, к нему необходимо подойти со всей ответственностью. Следует во время косметических ремонтных работ придерживаться такой инструкции:

1. На этапе предварительной подготовки следует избавиться от слоя старой краски, чтобы было видно поверхность чистого дерева. Это выполняется при помощи специальной жидкости и строительного шпателя.

2. После этого все половицы визуально просматриваются и определяются доски с гнилью или наличием плесени. Если такие участки имеются, тогда они выпиливаются и на их место устанавливаются новые доски, по размеру чуть меньше (на 2 мм), чем размер получившегося отверстия от снятия старой доски. Это необходимо для того чтобы новая доска хорошо встала на место.

3. Если доски пола прибиты гвоздями, тогда лучше такие крепления заменить на саморезы, которые более надёжно будут скреплять деревянные элементы. Шляпки саморезов должны быть на полсантиметра углублены в дерево.

4. Если имеются широкие щели, тогда необходимо из бруска вырезать чоп или планку и на клей или шпатлёвку посадить элемент в щель между досок. Аккуратно простучать по планке деревянным молотком, чтобы она встала на место, и отциклевать поверхность до появления гладкой фактуры.

5. На последнем этапе нанести грунтовку и покрыть пол защитным слоем лака, масла, воска или краски.

Даже такой простой косметический ремонт деревянного пола поможет приобрести вид новой поверхности, которая будет эстетически привлекательной и будет всегда радовать своим неповторимым видом.

Плановый ремонт — длительная служба деревянного пола

Если владельцы помещения при постройке дома или ремонте квартиры с деревянными полами, выбрали качественное защитное покрытие, защищающее от гнили и плесени, тогда такой пол будет служить долго. Но необходимо всё равно производить плановый косметический ремонт, например, один раз в год производить покраску поверхности защитным покрытием. Данный процесс не будет занимать много времени и сил, и необходимо выполнить только такие этапы:

• Очистить поверхность пола от грязи, жировых отложений (если это кухня) и пыли.
• Нанести слой защитного покрытия, тщательно выполняя это в местах с большой нагрузкой.
• Немного подождать, пока слой покрытия высохнет.

После этого пол можно дальше эксплуатировать, до следующего планового косметического ремонта. Если есть желание, можно изменить цвет защитного покрытия или поменять, например, лак на краску или наоборот. Благодаря такому приёму можно внести нотку свежести в дизайн жилого помещения, затрачивая минимум усилий, времени и денежных средств.