ДомаРуб — Как правильно собрать сруб
Как правильно собрать сруб
Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.
Собрать сруб своими руками можно двумя способами:
- с помощью деревянных нагелей;
- с помощью гвоздей.
Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.
Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.
В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей.
Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.
Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.
Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.
Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.
Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.
Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.
Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.
Как собрать сруб своими руками — собираем сруб
Строительство срубов домов из древесины методом «без гвоздей» на Руси применялось с незапамятных времен. Дерево, благодаря своим ценным качествам, как прекрасный строительный материал, при небольшой массе и высокой прочности, и в наше время пользуется широкой популярностью.
Современному человеку хочется хотя бы в тиши домашнего очага, видеть вокруг себя природную красоту, красивую структуру дерева и дышать чистым воздухом. Именно дома из цельной древесины самый оптимальный выбор для строительства своего частного дома для многих регионов нашей страны. Материала достаточно, главное изучить, как правильно собрать сруб, приобрести дополнительные материалы и инструменты.
Основные преимущества
- Экологичность и комфортность. Качественное дерево обладает уникальным составом — внутри него происходит постоянно непрерывный воздухообмен. В таком доме стены постоянно «дышат» и всегда будет нормальная влажность и оптимальный баланс кислорода. Эти показатели обеспечат в деревянном срубе отличные условия для проживания.
- Тепло. Теплопроводность дома из цельного дерева низкая (в 2,5 раза меньше, чем у обычного кирпича), что обеспечивает в них зимой тепло, а летом комфортную прохладу. Наружным стенам не требуется дополнительные мероприятия по утеплению.
- Долговечность. Деревянные срубы по долговечности превосходят традиционные дома, а особенно каркасные конструкции, за счет использования в процессе подготовки современных защитных материалов и специальных пожароустойчивых пропиток для дерева.
- Эстетичность. По красоте природных натуральных материалов, сейчас трудно подобрать более подходящий интерьер для жилья, чем поверхность деревянных стен с их неповторимым рисунком.
Строительство современных домов требует обширных знаний и мастерства. Каждый проект индивидуален, поэтому процесс возведения дома ведется с учетом его особенностей, технологии, используемых материалов и других решающих факторов. Это же касается и деревянных домов из бревен, перед тем как собрать сруб самостоятельно, необходимо изучить все нюансы работы с этим материалом и его заготовки.
Этапы строительства
- Проект дома. Как и при любой другой технологии начинать следует с разработки проекта дома, в котором будет предусмотрена этажность дома, тип фундамента, конструктивные особенности строения, поэтажные планы с указанием проема под лестничный марш и вентиляционные каналы. Проект дома должен также подробно описывать все нюансы строения крыши, финишное покрытие кровли, оконные и дверные проемы.
- Подготовительные работы. Это комплекс мероприятий по подготовке к строительству фундамента, проведение разметки, рытье котлована или траншей, вывоз лишней земли, подвод к дому инженерных коммуникаций и т.д.
- Возведение фундамента. Для деревянных домов не требуется возведение мощных глубоких фундаментов. Тип фундамента и его конструкция напрямую зависят от состояния грунтов на участке, климатических особенностей региона и суммарной нагрузки от стен и крыши дома.
- Возведение стен. Стены деревянного сруба возводят из цельных бревен, заранее заготовленных в зимний период. Это связано с тем, что зимой древесина суше, значит, она потребует меньшей обработки от грибка и плесени.
- Обустройство крыши. Проект возведения стропильной конструкции крыши и ее крепление должен тщательно продумываться, так как деревянные дома из бревна дают технологическую осадку и требуют надежной защиты от атмосферных влияний в процессе эксплуатации.
Технология возведения
Добротно деревянный сруб – это финансовая инвестиция в престижное строение, которое будет служить вам долгие годы, поэтому подходить к его строительству следует со всей тщательностью и основательностью. Для изготовления срубов готовим заранее зимой качественный лес, сушим тщательно и обрабатываем. Для повышения огнестойкости применяют специальные пропитки, а также используют средства для защиты от грибка и плесени.
Большую роль в наших климатических условиях, для сохранения тепла в жилье, имеет утеплитель. В бревенчатых стенах технологические зазоры закрывают натуральным мхом, который заранее заготавливают и сушат.
Основные виды фундаментов
- Глубокого заложения. Достаточно дорогие. Данный тип применяется в основном при строительстве строений с подвалом или гаражом.
- Мелкозаглубленный фундамент. Самый оптимальный и распространенный вид применяемый в деревянном домостроении. Простота возведения, универсальность (подходит ко всем типам грунтов), надежность и экономия средств.
- Столбчатые фундаменты. Подходят для деревянных домов небольших размеров или с облегченными стенами. Требуют тщательных расчетов.
Стены
Стены строят из рядов бревен, которые укладывают горизонтально друг на друга.
Вся конструкция дома состоит из отдельных венцов — отдельных бревен связанных между собой. Первый венец (оклад), делают из самых толстых бревен. Оклад укладывают на подготовленный фундамент с гидроизоляцией. Далее используют прокладки — поперечные брусья. Нижнюю часть оклада и прокладки обрабатывают антисептиком и покрывают гудроном. Торцы бревен не замазывают гудроном, так как через них древесина должно «дышать». Возникшие зазоры между окладом и фундаментом закрывают кирпичом и цементным раствором, закрывая предварительно бревна двумя слоями рубероида.
Рубят стены двумя методами – в чашку (рубка с остатком) и в лапу (рубка без остатка). Рубку «в чашку» применяют только при возведении домов из круглых бревен. Рубка «в лапу» более экономичная, т.к. бревна не выходит на углу наружу, и соединения получаются надежными и прочными. Используют при рубке из любых бревен — протесанных или нет.
Самый верхний у стен венец — мауэрлат (верхняя обвязка) служит опорой для перекрытия и крыши. Обустраивают его из крепких, качественно обработанных бревен. После окончания строительства стен, их конопатят, используя мох, паклю или пенку.
Конечно, возведение сруба не легкий процесс, но результат превзойдет все ожидания – такой надежный и безопасный дом будет служить не только Вам, а и Вашим детям и внукам!
Фото
Как собрать сруб
Процесс сборки сруба деревянного дома является сложным и ответственным. Качество будущего строения вам смогут обеспечить профессиональные строители. Решив осуществить сборку сруба самостоятельно, вы должны быть знакомы со всеми нюансами этого этапа возведения дома.
Сруб представляет собой несущую конструкцию, выполненную из уложенный друг на друга венцов – перпендикулярно уложенных бревен, скрепленных «замковыми соединениями». Существует два способа возведения сруба: современный – из оцилиндрованного бревна и классический рубленный дом. Они различаются своими подходами к приготовлению и укладке бревен.
Первоначально вам необходимо изучить материалы о выбранной технологии строительства домов из бруса или бревна. Важно правильно поставить задачи по проектированию и строительству дома, в дальнейшем это не даст вам повода жалеть о неправильных решениях или невыполненных шагах.
Стены деревянных домов возводятся из свежесрубленных бревен, обладающих влажностью 85-90%. Этот строительный материал, находясь в собранном состоянии, менее подвержен деформации при усушке и специальной обработке.
Также необходимо знать, что бревна, усушенные до 15% влажности, продольно уменьшают свой размер на 0,1%, а поперечно – на 3-6%. Для того, чтобы сократить трещины усушки, с нижней стороны бревна прорубается искусственная трещина. В процессе усушки и дальнейшей эксплуатации стены в рубленных домах дают усадку на одну двадцатую или одну тридцатую от начальной высоты сруба. Именно этим обусловлена необходимость в процессе рубки отставлять 10-сантиметровые зазоры над дверными и оконными коробками. Швы, расположенные между бревен, конопатят дважды: первый раз по завершении постройки дома, второй – спустя один — полтора года.
Срубы изготавливаются из бревен, диаметр которых должен составлять 20 – 26 см. Их обтесывают на один кант снизу. Для того, чтобы бревно ложилось на фундамент плотно и устойчиво, нижний кант должен составлять не менее 15 см. По уровню укладывается только первый венец, все последующие укладываются в паз, который выбирается у каждого бревна с нижней стороны. Теплоизоляция осуществляется при помощи укладывания в пазы войлока, пакли или сухого мха.
Сам процесс рубки деревянных домов начинают с укладки первого окладного венца, который выбирается из самых толстых бревен, отесанных с нижней и с внутренней стороны на два канта. Продольные и поперечные стены составляют бревна, которые смещаются друг от друга на ½ от своей высоты. На противоположных стенах первый венец укладывается на разновысокий цоколь или на подкладные доски.
| Фундамент | |||
| 1 | Выборка земли | м3 | 1200 |
| 2 | Засыпка песка | м3 | от 400 |
| 3 | Укладка арматуры | м.п. | 250 |
| 4 | Изготовление опалубки (h = 1v) | м.п. | 250 |
| 5 | Заливка бетона | м3 | 1500 |
| 6 | Кирпичная кладка | м3 | от 1500 |
| 7 | Выборка земли на канализационный слив | м.п. | 1000 |
| 8 | Укладка рубероида | м.п. | 50 |
| 9 | Укладка трубы в утеплитель и рубероид | м.п. | 100 |
| 10 | Погрузка земли на транспорт | м3 | 500 |
| 11 | Вывоз земли | машина | от 2500 |
| Сборка сруба | |||
| 12 | Сборка сруба ручной рубки (до диаметра 24 см) | м2 | 800 |
| 12 | Сборка оцилиндрованного сруба (до диаметра 24 см) | м2 | 800 |
| 13 | Работа по сверлению дырок под шканты | шт. | 20 |
| 14 | Укладка ленточного льноватина | м.п. | 20 |
| 15 | Конопачение стен (с одной стороны) | м2 м.п. | 100 |
| 16 | Обработка огнебиозащитой | м2 | 100 |
| 17 | Подшивка фронтов из доски | м2 | от 300 |
| 18 | Шлифовка сруба (стены) | м2 | 200 |
| 19 | Покрыть лаком (стены) | м2 | 150 |
| Кровля | |||
| 20 | Общая работа по кровле | м2 | от 800 |
| 21 | Стропильная система | ||
| двускатная кровля | м2 | от 300 | |
| сложная кровля | м2 | от 500 | |
| 22 | Крепление вентиляционного бруска | м2 | 50 |
| 23 | Крепление гидроветроизоляционной пленки | м2 | 50 |
| 24 | Крепление обрешетки | м2 | от 200 |
| 25 | Крепление профлиста | м2 | от 250 |
| 26 | Крепление металлочерепицы | м2 | 300 |
| 27 | Крепление гибкой черепицы | м2 | 350 |
| 28 | Крепление ОСП или фанеры | м2 | 200 |
| 29 | Крепление контрбруса | м2 | 50 |
| 30 | Крепление пароизоляционной пленки | м2 | 50 |
| 31 | Внутренняя обшивка вагонкой на потолок | м2 | от 500 |
| 32 | Свесы (шлифовка) | м.п. | 150 |
| 33 | Свесы (покраска) | м.п. | 200 |
| 34 | Свесы (подшивка) | м.п. | 700 |
| 35 | Карнизы | м.п. | 100 |
| 36 | Утепление кровли | м2 | 300 |
| Установка окон | |||
| 37 | Установка окон простым способом | шт. | 2000 |
| 38 | Установка окон в пазы под усадку дома | шт. | 3000 |
| 39 | Установка подоконника | шт. | от 500 |
| 40 | Установка обналичника | м.п. | от 150 |
| Установка дверей | |||
| 41 | Установка дверей простым способом | шт. | 2000 |
| 42 | Установка дверей в пазы под усадку дома | шт. | от 3000 |
| 43 | Установка обналичника | м.п. | от 150 |
| 44 | Врезка замка в дверь | шт. | 300 |
| Установка лестницы | |||
| 45 | Установка лестницы простым способом | шт. | от 30000 |
| Водоснабжение | |||
| 46 | Выборка земли под воду | м3 | 1200 |
| 47 | Укладка трубы | м.п. | 100 |
| 48 | Засыпка землей | м3 | от 400 |
| Полы | |||
| 49 | Укладка лаг | шт. | 500 |
| 50 | Укладка подшивочной доски | м2 | 150 |
| 51 | Укладка утеплителя | м2 | 200 |
| 52 | Укладка пароизоляционной пленки для лаг и перекрытий | м2 | 100 |
| 53 | Укладка чистовых полов | м2 | от 500 |
| 54 | Укладка и врезка балок | шт. | 500 |
| Канализация | |||
| 55 | Выборка земли под выгребную яму | м3 | 1500 |
| 56 | Выборка земли до выгребного колодца или до городской канализации | м3 | 1200 |
| 57 | Кирпичная кладка | м3 | от 1500 |
| 58 | Укладка трубы (канализационной) | п.м. | 100 |
| 59 | Оборачивание трубы рубероидом | п.м. | 100 |
| 60 | Изготовление щитов | шт. | 1000 |
| Газификация | |||
| 61 | Подведение газа к дому | м.п. | от 2000 |
| 62 | Проведение газа по дому | м.п. | от 1500 |
| Электрификация | |||
| 63 | Подведение электричества к дому | м.п. | от 2000 |
| 64 | Проводка электрики по дому | м2 | от 600 |
| Внутренняя отделка | |||
| 65 | Обшивка вагонкой (стены) | м2 | от 450 |
| Внешняя отделка | |||
| 66 | Сайдинг виниловый (стены) | м2 | 400 |
| 67 | ЦСП | м2 | 400 |
| Общее | |||
| 68 | Доставка материалов до 60 км | 1 м3 | 1500 |
| 69 | Доставка материалов до 60 км | 1 тонна | 1500 |
| 70 | Доставка негабаритного груза | час | 1200/час |
| 71 | Разгрузка материалов | 1м3 | от 500 |
Сборка сруба бани из бревна
Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.
Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.
Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью
Фундамент и закладные бревна
Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.
Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.
Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.
1
Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.
2
Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.
3
Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.
Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.
4
После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.
В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.
Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.
4
Готовим бревна и раскладываем мох
Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.
Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.
5
Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.
Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.
5
Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.
Особенности укладки венцов
Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора
6
Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.
После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.
7
Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.
8
В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.
На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.
9
Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.
10
Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.
Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.
сруб в лапу | Строительство бани
Есть еще один способ рубки стен: в лапу, кроме сруба в чашу. Считается, что сруб в лапу- это более сложный способ, чем в чашу:
- надо, чтобы бревна были одинаковой толщины
- сама «лапа» должна быть точной по размерам, значит надо делать по шаблону
- угол «ласточкино гнездо» считается самым надежным за счет наклонных плоскостей. При усушке бревна происходит самозаклинивание
- размеры «лап» зависят от толщины бревен: если толщина небольшая, то лапа будет небольшого поперечного сечения, а это чревато промерзанием.
У этого способа рубки есть только один плюс и то спорный: на такое соединение идет меньший объем бревна. Как известно, стоимость сруба оценивается с кубометража. Меньше количество м3 бревен-меньшая стоимость. Но, я сразу скажу из своего опыта: не надо заказывать сруб в лапу, экономя на его стоимости. Лучше переплатить и срубить венцы в чашу.
Почему?
Потому что, у нас один сруб в чашу и с ним нет никаких проблем вот уже много лет. Другой сруб из бревен от 24 мм в диаметре, и лапы выполнены качественно, а углы все-равно промерзают! Изморозь собирается внутри сруба на углах!
В таком случае, будет только одно единственно правильное решение: утеплить углы снаружи. Не внутри!!! А снаружи. Утеплить и обшить досками вертикально, или горизонтально вагонкой. При том, возникают вопросы: чем утеплять? Какой применить материал. Какой толщины? Ответы- неоднозначны!!!
Нужно будет сделать теплотехнический расчет с учетом толщины стены в углах. Найти точку росы и тогда уже решать какой утеплитель применить. Вопрос о необходимости применения паро- и гидроизоляции утеплителя до сих пор остается спорным именно в случае с деревянными стенами.
Есть еще один отрицательный момент: сейчас не делают срубы в лапу топором.
«Лапы» «режут» бензопилой. Многие для ускорения процесса изготовления сруба делают «лапы» на глаз. Но, я хочу сказать, что пилой срезается основная древесина со всех четырех сторон бревна, остается почти одна сердцевина дерева, которая считается более рыхлой, значит менее прочной. К тому же, топор в руках старых мастеров при рубке древесины заминает открывшиеся слои (кольца) древесины, а бензопила дает гладкий срез,тем самым открывая поры древесины. Боковые срезы бревна для соединения в лапу становится открытыми для атмосферного воздействия и угол очень быстро сгниет, если его не обшить.
Поэтому, не надо усложнять себе жизнь: заказывайте сруб в чашу и, все будет прекрасно.
А вот вам пример быстрой рубки сруба в лапу.От рубки осталось только одно слово «рубка», а на самом деле- это уже давно «резка» в лапу:
Это мое личное мнение о срубах в лапу на основании своего собственного опыта. Может у кого-то будет другое мнение. Поделитесь доводами за и против.
Как собрать сруб • Изба
Как собрать срубПрежде чем заняться самой сборкой, важно выравнять фундамент последующего строения. Неточность на данном этапе впоследствии может потребовать серьёзных затрат, в связи с этим выравнивание фундамента на данном этапе крайне необходимая мера.
После окончания подготовительной работы по выравниванию можно приступать непосредственно к самим строительным работам. Сначала кладётся внешний венец. Он — основание последующего строения, он будет защищать сруб от раннего гниения. Тут важно обеспечить качественную изоляцию дерева от воды, кроме того, хорошо обработать сруб специальными пропиточными веществами, которые впоследствии будут предотвращать проникновение влаги.
Расстояние от начала фундамента и самим срубом желательно залить специальной пенной массой. Все прочие промежутки и щели бревенчатого строения этой массой желательно не заливать. В данном случае лучше применять естественные материалы — такие, к примеру, как мох.
После того как окладной венец положен необходимо хорошо уровнять его сравнением диагоналей — в идеале делается ряд замеров неровный сруб упасть, конечно, не упадёт, но в таком случае у вас определённо возникнут сложности при конструировании крыши.
Последующая укладка сруба достаточно проста, тем более что все брёвна помечены и подписаны. Единственное, о чём не следует забывать так это о креплении венцов сруба друг к другу. Проблема здесь заключается в том, что для этого не предусмотрено каких-либо специальных крепежей. А то что предлагают современные мастера — в общем то и зависит только от них, т. е. в сущности, приходится полагаться на их опыт и умение.
Мы рекомендуем вам использовать округлый шкант. Для работы вам потребуется лишь перфоратор и пара насадок к нему. После того как сруб собран мы также рекомендуем пропитать выступающие части брёвен качественным гидроизоляционным веществом. Это позволит дереву дольше не трескаться и предотвратит процесс преждевременного гниения.
домов из шлакоблоков | Все, что нужно знать
Дома из шлакоблоков раньше были новинкой. Но с ростом цен на пиломатериалы их популярность растет. Но что они собой представляют и есть ли какие-то преимущества? Узнайте все, что вам нужно, в нашем руководстве ниже.
Заявление об ограничении ответственности: Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридическая, финансовая или самостоятельная консультация. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться делать какие-либо улучшения или ремонт дома своими руками.
Перейти к:
Дома из шлакоблоков становятся популярными и распространенными, и многие люди предпочитают строить их из-за их рентабельности. Шлакоблоки не только являются лучшим строительным материалом, чем дерево, но и являются хорошей основой для крепкого и долговечного дома.
Мы позволим Брэду из компании Home Love Construction объяснить, почему популярны блочные дома:
В этом руководстве мы, среди прочего, обсудим особенности и преимущества, а также плюсы и минусы дома из шлакоблоков.
Преимущества шлакоблоков
Bodhichita / ShutterstockБлоки изготавливаются с использованием различных материалов и технологий, вяжущим компонентом является бетон. Заливками могут быть экологически чистые материалы, такие как глина, шлак и другие подобные элементы.
Шлакоблоки служат много лет и не требуют регулярного ухода по сравнению с другими строительными материалами, такими как натуральное дерево. Другими словами, дома из шлакоблоков имеют долгий срок эксплуатации.
Также дешевле построить дом из шлакоблоков, так как не нужно нанимать много опытных специалистов. Конечно, вам нужно будет нанять специалистов-строителей, чтобы построить прочный дом, но вы избегаете чрезмерного использования опытных специалистов по каркасу.
Плюс, вам не придется платить смешные цены за пиломатериалы.
Кроме того, вы можете сделать шлакоблоки дома или дешево купить их в местном магазине строительных материалов. Однако мы не предлагаем делать блоки для дома своими руками.
Нельзя строить дом из низкопробных и хрупких блоков, так как это отрицательно скажется на структурной целостности всего здания. Еще одно преимущество шлакоблоков — их универсальность.
Из них можно построить беседку, клумбу, забор, камин и т. Д. Вдали от преимуществ блоков, давайте обсудим плюсы и минусы домов из шлакоблоков.
Плюсы и минусы домов из шлакоблоков
Дома из шлакоблоков становятся популярными во многих жилых районах, и их легко заметить благодаря их необычному внешнему виду.Однако, если вы задумали построить дом из шлакоблоков, важно ознакомиться с его преимуществами и недостатками.
👍 Преимущества
Давайте сначала обсудим преимущества:
1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Шлакоблоки — прочный строительный материал, а это значит, что если дом построен профессионально специалистами, он может прослужить долго. Хорошо то, что они могут противостоять ураганам и сильным ветрам.
Конечно, если вы находитесь в районе, который подвержен таким погодным условиям, вам следует использовать при строительстве высококачественные армирующие материалы, такие как стальные стержни.Кроме того, они не нуждаются в частом обслуживании, а ремонт легко исправить. Например, заделать трещины легко и доступно.
2. Дешевле построить
Строительство домов из шлакоблоков занимает меньше времени, чем домов из таких материалов, как дерево и бетонные блоки. Сокращенное время означает низкую стоимость труда. Кроме того, в отличие от кадрирования, большая часть рабочей силы не требует навыков.
Кроме того, тот факт, что для блокировки блоков не требуется много цемента, снижает общую стоимость строительства домов из шлакоблоков.Это особенно важно сейчас, когда цены на пиломатериалы растут, что делает строительство традиционных домов непомерно дорогим.
Другие преимущества:
- Не привлекают насекомых и грызунов.
- Они не так подвержены образованию плесени, поэтому вам, возможно, не потребуется обрабатывать их защитными растворами.
- Шлакоблоки обладают прекрасными шумоизоляционными свойствами. Не говоря уже о том, что они поглощают тепло, а это значит, что летом в вашем доме будет прохладно.
👎 Недостатки
Дома из шлакоблоков имеют недостатки, в том числе:
- Сначала не эстетично. Прежде чем строить дом из шлакоблоков, помните, что сначала они не будут привлекательными, но конечный продукт будет эстетичен и уникален.
- Прокладка кабелей и труб на шлакоблоках — сложная задача. Ремесленники должны использовать специальные инструменты, чтобы незаметно вставлять линии в блоки.
- Если вы используете полые шлакоблоки, вам необходимо заполнить их шлаком, чтобы улучшить их теплоизоляционные свойства, что довольно сложно.
- При использовании пустотелых блоков, требующих засыпки, невозможно построить многоэтажное здание, поскольку конструкция может быть слишком тяжелой. Шлакоблокам
- не хватает точной геометрии, а это значит, что вам придется подпилить и отшлифовать их, чтобы поверхность стала гладкой.
В целом, преимущества строительства дома из шлакоблоков перевешивают недостатки. Многие из этих проблем легко решить, и их можно избежать, используя соответствующие материалы, инструменты и технологии для строительства шлакоблоков.
А теперь поговорим о различных типах шлакоблоков, которые можно использовать для строительства дома.
Виды шлакоблоков
Алексей Мантренин / ShutterstockВот основные виды шлакоблоков:
1. Блоки полые
Пустотные блоки являются наиболее распространенным типом блоков и часто используются для строительства колонн, фундаментных конструкций и т. Д. Кроме того, они отлично подходят для формирования фундаментов, поскольку обладают замечательными прочностными характеристиками.
В основном пустотелые блоки используются для устройства перегородок и заборов.Они довольно легкие по сравнению с другими строительными материалами.
2. Декоративные блоки
Эти блоки имеют уникальное декоративное покрытие с одной или двух сторон. Декоративный слой может напоминать разную фактуру, например, штукатурку или камень.
Имейте в виду, что декоративные блоки имеют свойство впитывать влагу, поэтому они не подходят для наружных стен здания, если вы не нанесете водостойкий герметик.
3. Блоки перегородок
При разделении сруба необходимо использовать блоки разделения.Эти блоки позволяют легко выровнять внутренние стены, чтобы они выглядели аккуратно. Они легкие и требуют более простой и быстрой установки.
4. Фундаментные блоки
Фундаментные блоки плотно уплотнены, чтобы предотвратить их обрушение. Их используют для закладки фундамента здания.
5. Рваные и сколотые блоки
Это относительно новые типы блоков. У них декоративные поверхности, имитирующие колотый кирпич. Часто такие блоки используют для отделки заборов или возведения стеновых конструкций.
Разные материалы для шлакоблоков
Шлакоблоки различаются в зависимости от используемого материала.
1. Шлакобетон
Блоки из шлакобетона, как и кирпичи, обладают долгим сроком службы и высокими теплоизоляционными свойствами.
2. Керамзит
Изготовленные из керамзита, эти изделия являются одними из самых экологически чистых. Известно, что они обладают замечательными теплоизоляционными качествами и долгим сроком службы. Эти экологически чистые блоки легкие, поэтому подходят для строительства многоэтажных домов.
3. Арболит
Блоки из арболита сегодня пользуются большим спросом, так как строители отдают предпочтение им как отличным теплоизоляционным материалам. С другой стороны, блоки на основе арболита не имеют длительного срока службы. Однако их можно сделать более прочными, добавив определенные вещества.
Шлакоблок Главная FAQ
Olrat / ShutterstockДешевле ли строить дома из шлакоблоков по сравнению с домами с деревянным каркасом?
Нет! Строительство домов из шлакоблоков обходится дороже, чем деревянный каркас.Помимо того, что блоки стоят дороже, чем натуральное дерево, стоимость бетонной заливки, рабочей силы и специального оборудования / инструментов делает шлакоблоки более дорогими, чем деревянные каркасы.
Каков средний срок службы дома из шлакоблоков?
Долговечность дома из шлакоблоков определяется многими факторами. Преимущественно от качества блоков зависит долговечность дома. Кроме того, мастерство и опыт строителя повлияют на то, как долго дом прослужит.
Другие важные переменные включают местоположение дома, дренаж и тип почвы.Важно отметить, что шлакоблоки хоть и прочные, но нуждаются в защите от атмосферных воздействий. Не реже одного раза в десятилетие необходимо наносить гидроизоляционную мембрану и гидроизоляционное покрытие.
В целом дома из шлакоблоков не выдерживают срока службы бетонных блоков, срок службы которых превышает 75 лет. Следовательно, можно рассчитывать, что дом из шлакоблоков прослужит меньше лет.
Как сохранить тепло в доме из шлакоблоков?
Хотя шлакоблоки имеют хорошую теплоизоляцию, а это значит, что они могут сохранять в доме прохладу летом, они не могут согреть дом зимой.
Полая часть передает тепло по обе стороны от стен, что затрудняет обогрев помещения в холодную погоду.
Существует несколько методов утепления домов из шлакоблоков, в том числе заделка отверстий в блоках. Для герметизации внутренней поверхности стен можно использовать проверенный герметик или конопатку. Обязательно обратите внимание на отверстия вокруг труб, окон и любых выходных отверстий, через которые воздух попадает в дом.
Также вы можете использовать жесткий пенопласт для утепления внутренних стен.Изоляционные пены для шлакоблоков доступны в различных размерах и могут помочь уменьшить теплопередачу между внутренними стенами и внешними частями.
Дополнительно виниловым сайдингом можно утеплить как внешнюю, так и внутреннюю стену. Лучше всего доверить установку систем изоляции профессионалам, чтобы вы смогли добиться наилучшего результата.
Стоит ли рассматривать дома из шлакоблоков?
Итак, стоит ли рассматривать дом из шлакоблоков? Это действительно зависит.Если вы живете на Среднем Западе, стоит подумать о блочном доме из-за его структурной целостности. А в сегодняшних условиях стоимость пиломатериалов чрезвычайно высока.
Хотя блок исторически был дороже дерева, в обозримом будущем он может стать стиркой. Так что его стоит рассматривать как альтернативу традиционному дому из бруса.
Читать дальше:
срубов англо-бурской войны
Тактика строительства цепочки фортов пришла из войны США на Кубе в 1898 году.Эта кампания, которая сводилась к серии безрезультатных действий, эффективно продемонстрировала, что форты не могут предотвратить партизанские действия. Но именно блокпост и концентрационные лагеря должны были стать основными факторами, способствовавшими окончанию войны.
Лорд Ф. С. Робертс построил серию фортов для охраны железной дороги, когда генерал Ч. Р. де Вет начал систематически взрывать его линии сообщения в июне 1900 года. Железнодорожная линия была единственным эффективным и самым быстрым средством сообщения.Форты представляли собой серию траншей, укрепленных каменными стенами или сангерами, окруженными колючей проволокой. Причина в том, что у буров все еще было несколько артиллерийских орудий, способных разрушить любое сооружение, которое могло быть построено. По мере того как война продолжалась, буры отказались от своих артиллерийских орудий, проложив путь для более постоянных сооружений для защиты железнодорожных мостов и самой железной дороги.
Робертс передал командование британской армией в Южной Африке лорду Х. Китченеру 29 октября 1900 года, думая, что война окончена и по стране бродят лишь несколько повстанцев.Именно в ноябре и декабре разрушение железных дорог достигло максимума во время войны, и в декабре того же года началось строительство каменных блоков. На возведение каждого кирпичного сруба уходило до трех месяцев, стоимость каждого из которых составляла от 800 до 1000 фунтов стерлингов. Понимая, что потребуются тысячи блок-хаусов, Китченер обратился к сборным фортам. Китченер, будучи военным инженером, нашел свое дело! Было построено несколько прототипов, но один, разработанный майором С.Р. Райс подлежал усыновлению.
Стратегия Китченера заключалась в том, чтобы разделить страну на небольшие районы с помощью укрепленных линий, не позволяющих бурам переходить из одного района в другой. Можно было бы перебросить британские колонны поездом в районы бурской активности и атаковать их точно и быстро. Позже Китченер начал свою политику «разминирования», когда его колонны могли полностью очистить территорию и лишить бурских коммандос еды и отдыха. По мере того как война затягивалась, у преследуемых буров было три выбора.Чтобы попытаться прорваться через линию блокпостов, прорваться через преследующую их конную пехоту или отказаться от безнадежной борьбы и добровольно заплатить пошлину.
В итоге во время войны было построено более 8000 блокпостов всех типов. Для охраны всех блокпостов было задействовано около 50 000 человек. Протяженность линий блок-хаусов составляла до 6 000 км. Стоимость возведения блок-хаусов со всеми их путями составила более 1000000 фунтов стерлингов.Ген де Вет назвал систему блокпоста Китченера системой тупиц.
|
Большинство из 441 кирпичного дома было построено в период с декабря 1900 года до начала 1901 года. В основном они были построены по стандартной трехэтажной конструкции сруба генерал-майором Э. Вудом (главный инженер) с использованием цементной каменной кладки. или железобетон.Их возводили в важных точках, таких как железнодорожные мосты, вокзалы и города.
Стандартный трехэтажный каменный дом вмещал от семи до сорока человек, которыми командовал младший офицер (армейский офицер ниже капитана) или старший сержант. Первый этаж использовался для хранения вещей, второй — как жилая зона, а второй — для наблюдения за сельской местностью. Зазор между карнизами пирамидальной бруса и гофрированной железной крышей и верхом парапетной стены второго этажа был закрыт холщовыми «каплями» в ненастную погоду.Две стальные галереи мачикули были размещены в двух диагонально противоположных углах, чтобы можно было вести фланговый огонь вдоль стен в случае нападения. Также их можно было использовать как монтажную площадку для пулемета. Доступ в сруб осуществлялся по лестнице к стальной двери конюшенного типа, расположенной на первом этаже. Лестницу можно было поднять внутрь в случае нападения. Люки располагались в середине каждого деревянного этажа, и доступ на следующий этаж осуществлялся по деревянной лестнице. Внутренние стены и изделия из дерева были побелены известью, что увеличивает свет и сохраняет древесину, а также обеспечивает чистоту.
Каждая лазейка была пронумерована, чтобы каждый солдат мог быстро разойтись на свой пост в случае нападения. Крыша была оборудована оцинкованными желобами, по которым дождевая вода отводилась через внутренние водосточные трубы в круглые гофрированные железные резервуары для воды на первом этаже. В сухую погоду цистерны регулярно пополнялись поездом или водовозом. Еда, вода, боеприпасы и почта также доставлялись поездом или телегой.
|
Первый металлический сруб был построен в Нелспруите в январе 1901 года.Это было прямоугольное здание, которое состояло из внутреннего и внешнего рифленого железа, поддерживаемого деревянными шестами, вкопанными в землю. Внутренняя и внешняя оболочки из гофрированного железа были разделены 25 сантиметрами, заполненными камнем и песком. Небольшие бойницы делались путем прорезания отверстий в стене. Это обеспечивало достаточную защиту от винтовочного огня.
К февралю майор Райс разработал свой круглый сруб из гофрированного железа. Он сохранил идею двух гофрированных железных обшивок, которые должны быть разделены галькой достаточно, чтобы остановить огонь из винтовки.Круглая конструкция обеспечивала хороший круговой обзор, а отсутствие углов избавило от необходимости использовать деревянные стойки. Древесина гниет и раскалывается при попадании пуль или осколков, что подвергает людей большему риску. Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус Major Rice мог быть построен за шесть часов шестью обученными людьми. Единственным изменением в его успешном дизайне была замена квадратных остроконечных крыш на круглую, что дало начало названию «сруб Пепперпот».С массовым производством стоимость строительства сруба упала с 44 до 16 фунтов стерлингов.
Каждый сруб был окружен каменной стеной высотой около 0,6 метра. Были вырыты круглые и изогнутые траншеи и сооружены каменные санки. Это позволяло гарнизону входить и выходить и сражаться с подготовленной оборонительной позиции. Заграждения из колючей проволоки создавались так, чтобы обеспечивать, казалось бы, неприступную защиту. Типичный гарнизон из рифленых срубов состоял из семи человек, одного младшего унтер-офицера и шести человек.У лейтенанта будет от трех до четырех блокпостов, а у капитана — с десяти до двенадцати. Батальон мог занять до 60 блокпостов. В пространстве под крышей хранились магазины и продукты.
|
Блок-хаусы сначала были построены с интервалом 2,5 км на основных железнодорожных линиях. Это повлияло на прекращение разрушения железнодорожных путей и мостов.Большие промежутки между блокпостами не мешали бурским коммандос переходить по ночам железнодорожные пути. По мере развития войны интервал между блокпостами сокращался, а на линии Эрмело — Стандертон интервал сокращался до 700 метров. Самой протяженной охраняемой линией была 280-километровая железнодорожная линия Коматипорт — Вандерфонтейн. Китченер также построил 34 сарая для бега по пересеченной местности. Несмотря на независимость от системы блокпостов, некоторые роты Королевских инженеров установили щиты на повозках с волами и, таким образом, превратили их в мобильные блокпосты для использования с конвоями или для «остановки» в каком-то месте, где буры пересекали линию.
Укрепления из колючей проволоки были размещены между соседними блокпостами. Позже использовалась более прочная отожженная проволока, которую нельзя было перерезать простыми кусачками. На заборе стояли колокола и различные шумные предметы, которые подавали сигнал тревоги при взломе. К концу войны использовались даже заряженные винтовки, которые стреляли автоматически по натяжной проволоке и химическим сигнализаторам, производящим сигнальные ракеты. Блок-хаусы были устроены так, что их бойницы были расположены под углом друг от друга, так что ружейный огонь из одного блок-хауса был направлен в сторону от соседей.Когда несколько блокпостов будут открыты ружейным и пулеметным огнем, вся окружающая территория будет систематически обстреляна пулями. В таких условиях бурам было почти невозможно проскользнуть между срубами. Это мешало бурским лидерам объединить свои коммандос для согласованных действий.
|
Жизнь в срубе была очень скучной и утомительной.Рутина была простой и неизменной, возможность того, что буры попытаются пересечь линию блокпоста, всегда присутствовала. На вельде было мало возможностей для развлечений. Обычным развлечением было возведение фиктивных часовых. Часовые из срубов, особенно по ночам, по понятным причинам нервничали и стремились стрелять при любом звуке.
Кроме караульной, делать было нечего, и Томми Адкинс, обычный британский солдат, стал нервным и раздражительным. Они сделали лучшее из сруба.Они посадили петунии в консервы Bully-Beef. Они записали обычные шутливые имена, такие как Замок Крюгерс, восемь голодающих Рандла и невинные жертвы Чемберлена. И они написали письма еженедельной почтовой телеге, чтобы отвезти их домой. По телефону было мало сплетен, которые связали каждый блокпост с его соседями. Были домашние животные, за которыми нужно было ухаживать: собаки, козы, свиньи и ящерицы. Время от времени проходили конвои.
Летняя ночная буря сотрясет все эти жестяные банки, прикрепленные к натяжным тросам.Это заставило Томми Адкинса выстрелить в темноту. Когда срабатывала одна из автоматических ракет, все блокпосты, которые видели сигнал, начинали стрелять, даже когда в темноте ничего не было видно. К сожалению, сигнальные ракеты могли быть активированы животными, забредающими в забор. В одном из таких случаев стрельба распространилась вверх и вниз по линии примерно на 160 километров.
Английский поэт и писатель Редьярд Киплинг (1869-1936), прославившийся в Книге джунглей, описывает людей, укомплектовывающих блок-хаус, в своей поэме «МОСТОВАЯ СТРАЖЬЯ В КАРРУ».
Нет, не бойцы — только детали, охраняющие линию.
Блок-хаус был частью успешной стратегии, которая в конечном итоге привела к тому, что буры-буры сели за стол переговоров. Хотя бурский генерал Христиан Де Вет считал, что они продлили войну, потому что великая экспансия Система блок-хаусов в середине 1901 года позволила бурам перегруппироваться и продолжить борьбу.
Майк Ханслоу
фото: собрание автора
Блокхаус — Центральный парк
Блокхаус — второе старейшее строение в парке, не считая Иглы Клеопатры.Небольшой форт в северной части парка, он расположен на возвышении над сланцем Манхэттена, с прекрасным видом на равнину, прилегающую к северу от Центрального парка. Построенный в 1814 году, форт был частью серии укреплений на севере Манхэттена, которые первоначально также включали три укрепления в месте, которое тогда называлось Гарлем-Хайтс, теперь известном как Морнингсайд-Хайтс. Форт — последнее оставшееся укрепление от этой обороны. Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Во, дизайнеры Центрального парка, рассмотрели Blockhouse No.1 как живописные руины, романтично заросшие виноградными лозами и альпийскими кустарниками. Строительство
Блокхаус, вероятно, был построен на фундаменте постройки, построенной гораздо раньше. В 1776 году, во время Войны за независимость, британские и гессенские войска изолировали Нижний Манхэттен от колониальных армий, контролируя проход и защищая его с помощью ряда укреплений. По результатам пробных раскопок, проведенных в 1995 г., установлено, что фундамент Блокхауса №1 относятся ко времени британской оккупации Манхэттена. [2]
Текущий форт был построен в три этапа:
На первом этапе под руководством генерала Джозефа Гарднера Свифта [3] форт был поспешно построен жителями Нью-Йорка во время войны 1812 года в ожидании британского вторжения. Здание было построено волонтерами, которые привезли с собой строительные материалы, отсюда и блоки красного песчаника, включенные в манхэттенский сланец [4]. Форт представляет собой двухэтажный бункер, окружающий небольшую территорию, внутри которой изначально должна была стоять деревянная платформа.Деревянная платформа была утоплена с вращающейся башней для орудия. По бокам стояли небольшие оружейные порты. Скорее всего, это сооружение было связано с землей небольшой лестницей. Строительство башни было завершено в 1814 году, за два дня до подписания Гентского договора об окончании войны.
Вторая очередь использовалась в качестве здания для хранения боеприпасов и боеприпасов. За это время были добавлены два верхних фута каменной кладки. Они заметно различаются по цвету, составу и каменной кладке.
Позже, на рубеже 20-го века, были добавлены нынешний вход и лестница, а также высокий флагшток в центре форта.
Расположение
Блок-хаус № 1 стоит в северо-западном углу Центрального парка, в лесистой местности, которая по-прежнему остается труднопроходимой, высокой и труднодоступной. Он расположен к югу от Норт-Драйв и к северу от Хаддлстоуна. [5] Из здания открывается вид на Гарлем Меер и каток Ласкера.
Изначально это строение было построено как оборонительный форт для Нью-Йорка, а в Блокхаусе размещались солдаты.На пике своего развития почти 2000 ополченцев штата Нью-Йорк стояли в гарнизонах укреплений [1]. Однако британцы не атаковали Нью-Йорк, и поэтому Blockhouse никогда не участвовал в боях. Гентский договор был подписан в канун Рождества 1814 года, и вскоре после этого форт был заброшен [6]. Впоследствии он использовался для хранения боеприпасов. В начале 20 века он использовался как место для празднования патриотических праздников. [7]
Строение в настоящее время пустует и не используется. Дверь закрывает большие металлические ворота.Смотрители городского парка проводят нерегулярные экскурсии, но самостоятельное исследование внутренних территорий не допускается.
Утраченная мемориальная доска.
Над дверью Блокхауса была помещена бронзовая табличка, посвященная его истории. Она была помещена 10 июня 1905 года. Церемонию провела Мэри Ван Бурен Вандерпол, президент Женской организации. Мемориальную доску получил генерал Фредерик Дент Грант [8]. Мемориальная доска была украдена с места и исчезла 28 марта 1913 года.Мемориальная доска была задокументирована на фотографии, защищенной авторским правом, и располагалась над дверью. Мемориальная доска гласила: «Этот блокпост был частью линии укреплений, простирающейся от Гудзона до реки Гарлем, построенной для защиты Нью-Йорка [sic] патриотически настроенными гражданами во время войны 1812-1815 годов. Эта табличка установлена женским помощником Американского общества охраны природы и исторических памятников в 1905 году нашей эры »[9]. В 1999 году на Блокхаусе установили новую вывеску, описывающую его историю. [1] Однако новый налет также отсутствует.
Первая осада »Толедо, штат Огайо приложение аудиогид» VoiceMap
Давайте отправимся в Блокхаус №6, где мы исследуем экспонаты сражений, которые здесь происходили. Не торопитесь на нашей короткой прогулке, пока я расскажу немного о первой осаде форта Мейгс.
Проект форта Мейгс капитаном Вудом вскоре прошел боевые испытания. 26 апреля 1813 года один из добровольцев Вирджинии записал в своем дневнике:
«Этим днем на противоположном берегу реки появились два незнакомца, хорошо одетых в конь, и, похоже, очень спокойно и целенаправленно рассматривали наши работы.[ПУШЕЧНЫЙ ВЗРЫВ] Посланник был отправлен через реку в форме шара из одного из наших тяжелых орудий, [ЛОШАДЬ ВИХИВАЕТСЯ И УДАЛЯЕТСЯ ГАЛЛОПОМ], что заставило их поспешно полететь. Если бы мяч попал в цель, можно было бы предотвратить большое кровопролитие, поскольку впоследствии мы узнали, что нашими знаменитыми гостями были Проктор и Текумсе ».
То, что было дальше, неудивительно. Распространился слух, что британский бригадный генерал Генри Проктор ждал, пока ледяной лед тронется, прежде чем атаковать Форт Мейгс из Форта Малден, Верхняя Канада.Он собрал 600 британских регулярных войск, 800 канадских ополченцев и конфедерацию из 1800 американских индейцев под командованием лидера шауни Текумсе.
На следующий день, 27 апреля, англичане установили артиллерийские батареи на северном берегу реки, напротив форта. В тот же вечер основная конфедерация американских индейцев пересекла реку, окружила форт и открыла огонь из мушкетов и винтовок по американской армии внутри форта. Толщина стен частокола оказалась отличной защитой.Два дня спустя британская артиллерия открыла огонь [CANNON BLASTS], и войска в форте Мейгс начали свою оборонительную стратегию, за что этот знаменитый гарнизон получил прозвище «Гибралтар на северо-западе».
После того, как вы исследуете Blockhouse # 6, продолжайте путь.
Blockhouse No. 1 — Нью-Йорк, Нью-Йорк
На гребне Северного леса Центрального парка, одного из немногих мест в центральном Манхэттене, где вы можете поддерживать (хотя и мимолетно) фантазию о пребывании в дикой природе, находится Blockhouse No.1.
Этот форт — самое старое строение в парке, построенное как часть серии укреплений во время войны 1812 года. Это единственное сохранившееся укрепление от этих оборонительных сооружений, которое первоначально включало три других форта на Гарлемских (ныне Морнингсайд) высотах.
Блок-хаус № 1 был спешно построен под руководством генерала Джозефа Гарднера Свифта. Укрепления Манхэттена были вызваны близлежащим морским сражением. 9 августа 1814 года эскадра британских военных судов атаковала город Стонингтон, штат Коннектикут.Через несколько дней жители Нью-Йорка собрались, чтобы рыть траншеи и строить форты на возвышенностях Манхэттена. Пожарные, юристы, члены Ассоциации мастеров мясников, сыновья Эрина, студенты Колумбийского колледжа и другие добровольно вызвались построить форт из принесенных с собой материалов, в результате чего блоки красного песчаника были включены в Манхэттенский сланец. Блок-хаус № 1 был построен на ранее существовавшем фундаменте, вероятно, еще во времена Войны за независимость. Форт представляет собой двухэтажный бункер с небольшими портами для оружия.Первоначально он включал вращающуюся башню для орудия.
Ни одно из этих укреплений никогда не участвовало в боях. Вскоре после их строительства был подписан Гентский договор об окончании войны, после чего укрепления были заброшены практически в одночасье. Блок-хаус № 1 позже использовался в качестве здания для хранения боеприпасов и хранения, в это время были добавлены два верхних фута каменной кладки. Его поддерживали Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Во как прекрасное каменное безумие в их дизайне Центрального парка.
Посетив блокпост №1 сегодня, вы не увидите никаких указателей на эту историю. Это потому, что у форта есть любопытная привычка терять свои мемориальные доски. Первая бронзовая табличка, посвященная истории форта, была помещена над дверью в 1905 году. Из-за необъяснимого отсутствия на этой церемонии комиссара парка Палласа ее принял генерал Фредерик Д. Грант, сын президента США Улисса С. Гранта. Однако эта оригинальная мемориальная доска была украдена и пропала без вести в 1913 году. В 1993 году на Блокхаусе установили еще одну табличку, рассказывающую о ее истории, но в 2013 году ее снова украли.
Весовой бетон достоинства блок-хауса
В. Я знаю, это звучит безумно, но я думаю о строительстве дома из бетонных блоков. Есть ли преимущества? А как насчет недостатков? Меня беспокоит безопасность и низкие температуры. Будет ли блок треснуть, если станет очень холодно?
А. Наверняка вы знакомы со сказками. Вы не поверите, но в этих великих историях много мудрости. Прочтите сказку о трех поросятах, и вы быстро узнаете, что дом, построенный из каменных материалов, противостоит не только большому злобному волку, но и насекомым-истребителям древесины, огню и многому другому.
Откройте любую книгу по всемирной истории или посетите Европу, и вы также обнаружите, что сооружения, построенные из камня и каменной кладки, могут прослужить тысячи лет.
Дома, построенные из бетонных блоков, тоже не новость в США. Отправляйтесь сегодня на юг, и вы увидите много домов, построенных из этого материала. Это отличный выбор, прежде всего, потому что термиты могут заразиться и начать разрушать дом с деревянным каркасом, не имеющий должной защиты.
Кроме того, дома из бетонных блоков, которые имеют простую в установке стальную арматуру, могут противостоять сильным ураганным ветрам.И пожар, как правило, не приводит к обрушению хорошо построенного дома из каменной кладки. Эти дома часто можно восстановить с гораздо меньшими усилиями, чем дом с деревянным каркасом, разрушенный пожаром.
Дома из бетонных блоков также хорошо работают в районах, пострадавших от землетрясений. И снова архитектор или инженер просто должен указать недорогие стальные арматурные стержни, которые вставляются в любое количество полых пустот в бетонном блоке. Затем в эти пустоты заливается влажная бетонная смесь из песка, цемента и иногда мелкого окатанного гравия.Эта влажная смесь окружает арматурную сталь и после того, как она затвердеет и затвердеет, придает невероятную прочность конструкции.
Независимо от того, где вы живете, жизненно важно, чтобы зарегистрированный инженер разработал спецификацию на эту арматурную сталь. Также может быть в ваших интересах, чтобы инженер остановился на строительной площадке во время строительства дома, чтобы убедиться, что сталь устанавливается правильно. Для этого может потребоваться более одного посещения.
Тепловая масса, создаваемая в доме из бетонных блоков, имеет множество преимуществ.Если дом хорошо построен, проникновения воздуха будет гораздо меньше. Дома из бетонных блоков также практически звуконепроницаемы, если вы покупаете высококачественные окна и двери с отличной атмосферостойкостью.
Пустое пространство между окном и блоком также должно быть хорошо закрыто, чтобы не пропускать воздух, который действует как канал передачи звука между наружным шумом и вашими ушами внутри дома. Толстые стены из кирпичной кладки также помогают поддерживать комфорт в доме, особенно если они хорошо изолированы. Имейте в виду, что коренные американцы использовали дома из глины и кирпича, чтобы сохранять прохладу при экстремальных температурах на юго-западе пустыни.
На мой взгляд, у строительства из бетонных блоков мало недостатков. Есть небольшая эстетическая проблема. Если ваш строитель использует обычный бетонный блок без облицовки, возможно, ваш дом будет похож на склад. Но вы можете приобрести бетонный блок, который имеет очень интересную текстуру и формы. Бетонный блок можно легко оштукатурить, и эту лишнюю кладку можно окрасить почти в любой цвет, так что вам никогда не придется красить дом.
Вам не нужно беспокоиться о бетонном блоке и низких температурах.Если блок сделан хорошо и строитель установит его в соответствии со всеми отраслевыми стандартами, блок выдержит любую холодную погоду, какую только сможет найти Мать-природа. Блок и миномет также будут противостоять повторяющимся атакам холодной дождливой погоды в течение многих лет.
Есть несколько ассоциаций, которые представляют производителей этого материала, и они, вероятно, могут показать вам фотографии домов, построенных из него. Думаю, вы будете поражены, так как блок скрыт другими общими строительными материалами как внутри, так и снаружи.
———-
Посетите веб-сайт Тима Картера www.askthebuilder.com.
Разрез и план сруба
Подробнее об авторских правах и других ограничениях
Для получения рекомендаций по составлению полных цитат обратитесь к Ссылаясь на первоисточники.
- Консультации по правам : Нет известных ограничений на публикацию.
- Номер репродукции : LC-USZ62-45546 (ч / б пленка, копия негр.)
- Телефонный номер : Illus. in E163 .A53 1789 Pre-1801 Coll [Rare Book RR]
- Консультации по доступу : —
Получение копий
Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)
Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.
- Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
- Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет
составлен из источника, указанного в скобках после номера.
Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.
- Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.
Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.
Доступ к оригиналам
Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.
Товар оцифрован? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)
- Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
ограничения.
В качестве меры по сохранности мы, как правило, не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.) - Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.
- Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
ограничения.
Указывают ли вышеприведенные поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?
- Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
- Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
- Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию о звонках, так и когда товар может быть подан.
Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.
.