Марка бетона для монолитного перекрытия

Выбор марки бетона для перекрытия

Один из самых универсальных и распространенных строительных материалов – бетон. Он имеет главный показатель своего качества – класс или марку. Соответствие его той или другой марке определяет область применения.

Схема перекрытия по стальным балкам.

Кроме марки он характеризуется также морозостойкостью, водонепроницаемостью, прочностью, подвижностью, твердением.

На правильность выбора бетона для определенных строительных работ влияет его марка.

Состав смеси

Основные составляющие смеси:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Схема приготовления бетонной смеси.

Бетон изготавливается в бетономешалке, качество его в этом случае значительно выше, чем при ручном приготовлении.

Цемент – основной компонент, расход его зависит от будущей марки приготавливаемой смеси.

Песок используют очищенный от глины и любых других примесей речной песок. Глина, попав в бетон, делает его жирным и непригодным для выполнения строительных работ.

Щебень в приготовлении смеси используют фракции 10-20 мм. Щебень используется чистый, без мусора и отсева. Вода, добавляемая в бетон, тоже должна быть чистой, без примесей нефтепродуктов, красок, и других добавок, способных вызвать расслоение раствора.

Готовую смесь получают методом смешивания четырех компонентов в следующей пропорции: цемент – 1 часть, щебень – 4 части, песок – 2 части, вода – ½ части. Это весовое соотношение носит несколько приблизительный характер. На него влияет марка цемента и бетона, характеристики щебня и песка, использование пластификаторов.

Расход цемента на 1 м³ бетонной смеси напрямую зависит от марки. Согласно ей определяют расход цемента.

Приготовление раствора

Схема определения пластичности бетонного раствора.

Бетон изготавливают по следующей схеме:

• во включенную бетономешалку вливают часть воды и засыпают цемент;
• смесь перемешивается до получения болтушки;
• в полученную болтушку постепенно всыпается песок;
• смесь тщательно перемешивается;
• когда смесь превратилась в раствор, в бетономешалку добавляют остаток щебня и воды;
• смесь перемешивается до однородного состояния.

Количество воды необходимо высчитывать правильно, так как излишек и недостаток ее в растворе ухудшает качество смеси и качество укладки. Строители высчитали, что при изготовлении смеси вода должна составлять 50% от веса цемента.

Читайте также:  Изготовление печатного бетона своими руками

Основные характеристики, пропорции и область применения бетонов.

Пропорции марки бетонов означают: цемент, песок, щебень.

М100 класс В7,5 (1:5,8:8,1) – используется для подготовительных работ по изготовлению монолитных плит и фундамента, при строительстве дорог.

М150 класс В12,5 (1:4,5:6,6) – используют для проведения подготовки перед заливкой монолитного фундамента. Применяют для стяжки пола и фундаментов в небольших строениях, для бетонирования садовых дорожек, при дорожном строительстве.

М200 класс В15 (1:3,5:5,6) – применяют для изготовления стяжки пола, фундамента, отмосток, дорожек. Из него выполняют ленточные, плитные, свайно-ростверковые фундаменты, изготавливают лестницы, подпорные стены, плиты для строительства дорог.

М250 класс В20 (1:2,6:4,5) – применяется для изготовления монолитного фундамента, отмосток, площадок, дорожек, заборов, лестниц, подпорных стен, ненагружаемых плит перекрытия.

М300 класс В22,5 (1:2,4:4,3) – используют для выполнения монолитных фундаментов, плит перекрытий, отмосток, дорожек, заборов, лестниц, подпорных стен и монолитных стен зданий повышенной этажности.

М350 класс В25 (1:2:4) – один из основных бетонов, который используется для изготовления ленточных, плитных, свайно-ростверковых фундаментов и свайно-ростверковых железобетонных конструкций, плит перекрытия, колонн, балок, ригелей, монолитных стен, бассейнов, аэродромных дорожных плит ПАГ и других железобетонных конструкций, предназначенных для использования их при экстремальных нагрузках.

М400 класс В30 (1:1,6:3,2) – применяется для строительства мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ, железобетонных конструкций и железобетонных изделий повышенной прочности, в частном строительстве не применяется.

М450 класс В35 (1:1,4:2,9) – применяется в строительстве метро, плотин, дамб, мостовых конструкций, специальных железобетонных конструкций, банковских хранилищ. Практически не имеет применения в частном строительстве.

Бетонирование железобетонных перекрытий

Перекрытие – это конструкция, которая разделяет здание на этажи в помещении. Является основой устойчивости здания и обеспечивает тепло и звукоизоляцию помещений.

Для бетонирования железобетонного перекрытия подготавливают бетон, в состав которого входит:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• песок – 2 части;
• щебень размером до 20 мм – 4 части;
• вода – количество, необходимое для получения рабочей консистенции.

Схема наполнителей для бетонной смеси.

Для плиты перекрытия изготавливают опалубку с каркасом. В опалубку заливают бетон и трамбуют его глубинным вибратором. Наибольший эффект достигается, если радиус вибрации больше радиуса вибратора в 5 раз.

Читайте также:  Все о печатном бетоне

Плиту перекрытия выливают без перерывов, заливку начинают с угла и заканчивают противоположным углом. Толщина плит перекрытий – 8-12 см.

Опалубку с плит снимают через 2-3 недели, в это время она набирает до 80% своей прочности. От быстрого высыхания бетон закрывают влажными средствами: пленкой, опилками, мешковиной. В первые 7 дней проводят периодическое увлажнение.

Плита готова к употреблению через 28 дней после заливки смеси в опалубку. За это время бетон набирает марочную прочность. Так как полнотелые плиты имеют большой вес и не очень удобны в работе, разработаны круглопустотные плиты перекрытия, которые значительно легче полнотелых плит и имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Пустоты в плитах выполняют с помощью полиэтиленовых труб диаметром 6-7 см.

В индивидуальном строительстве применяют два вида перекрытий: сборное перекрытие и монолит.

Сборное перекрытие отличается скоростью монтажа, надежностью, хорошим качеством, ценой, изготавливается на заводе железобетонных конструкций. Под установку сборного перекрытия выполняют несущие стены, на которые плиты опираются.

В тех местах, где нет возможности положить готовые плиты, выполняют монолитные участки. Для этого снизу подставляется опалубка, укладывается арматура и заливается бетон (марка М200 класс В15). При этом выполняется опирание на перекрытие и загибание арматуры на плиту.

Стяжка для полов

Универсальность бетонов выражается в использовании его при строительстве дома для стен, перекрытия, пола.

Для изготовления бетонного пола сначала выравнивается поверхность. Снимается необходимое количество грунта и проводится утрамбовка очищенной поверхности щебнем и гравием. Сверху на утрамбованный щебень укладывается изоляционный материал и выполняется заливка смеси. Толщина стяжки пола должна быть не меньше 5 см. В помещениях с дополнительными нагрузками пол обязательно армируют сеткой.

Заливка начинается с дальнего угла таким образом, чтобы уровень пола был немного выше уровня реек, которыми делят предварительно комнату на полосы. Ровная заливка обеспечивает качественное покрытие. Поверхность разравнивается с помощью правила, рейки убираются по мере заполнения бетоном, ямки заполняют раствором. Закончив заливку стяжки, накрывают ее пленкой и периодически увлажняют.

1pobetonu.ru

Выбор марки бетона для перекрытия

Какой бы тип фундамента вы ни выбрали, следующим этапом будет подбор бетона для его заливки. В зависимости от процентного содержания компонентов, входящих в состав любой бетонной смеси, удалось вывести несколько марок бетона. Каждая из них отличается по своим характеристикам, а значит, и предназначается для разных условий. Бетон может отличаться морозостойкостью, подвижностью и водонепроницаемостью, а также максимальным значением нагрузки, которую способен выдержать фундамент. Если у вас уже есть проект, там обязательно указана требуемая марка бетона. Самое время для аренды бетононасоса для горизонтальной или вертикальной транспортировки сторойматериала, благо, современные компактные бетононасосы позволяют осуществить оба вида перемещения.

Один из самых универсальных и распространенных строительных материалов – бетон. Он имеет главный показатель своего качества – класс или марку. Соответствие его той или другой марке определяет область применения.

Схема перекрытия по стальным балкам.

Кроме марки он характеризуется также морозостойкостью, водонепроницаемостью, прочностью, подвижностью, твердением.

На правильность выбора бетона для определенных строительных работ влияет его марка.

Состав смеси

Основные составляющие смеси:

• цемент;
• песок;
• щебень;
• вода.

Схема приготовления бетонной смеси.

Бетон изготавливается в бетономешалке, качество его в этом случае значительно выше, чем при ручном приготовлении.

Цемент – основной компонент, расход его зависит от будущей марки приготавливаемой смеси.

Песок используют очищенный от глины и любых других примесей речной песок. Глина, попав в бетон, делает его жирным и непригодным для выполнения строительных работ.

Щебень в приготовлении смеси используют фракции 10-20 мм. Щебень используется чистый, без мусора и отсева. Вода, добавляемая в бетон, тоже должна быть чистой, без примесей нефтепродуктов, красок, и других добавок, способных вызвать расслоение раствора.

Готовую смесь получают методом смешивания четырех компонентов в следующей пропорции: цемент – 1 часть, щебень – 4 части, песок – 2 части, вода – ½ части. Это весовое соотношение носит несколько приблизительный характер. На него влияет марка цемента и бетона, характеристики щебня и песка, использование пластификаторов.

Расход цемента на 1 м³ бетонной смеси напрямую зависит от марки. Согласно ей определяют расход цемента.

Приготовление раствора

Схема определения пластичности бетонного раствора.

Бетон изготавливают по следующей схеме:

• во включенную бетономешалку вливают часть воды и засыпают цемент;
• смесь перемешивается до получения болтушки;
• в полученную болтушку постепенно всыпается песок;
• смесь тщательно перемешивается;
• когда смесь превратилась в раствор, в бетономешалку добавляют остаток щебня и воды;
• смесь перемешивается до однородного состояния.

Количество воды необходимо высчитывать правильно, так как излишек и недостаток ее в растворе ухудшает качество смеси и качество укладки. Строители высчитали, что при изготовлении смеси вода должна составлять 50% от веса цемента.

Основные характеристики, пропорции и область применения бетонов.

Пропорции марки бетонов означают: цемент, песок, щебень.

М100 класс В7,5 (1:5,8:8,1) – используется для подготовительных работ по изготовлению монолитных плит и фундамента, при строительстве дорог.

М150 класс В12,5 (1:4,5:6,6) – используют для проведения подготовки перед заливкой монолитного фундамента. Применяют для стяжки пола и фундаментов в небольших строениях, для бетонирования садовых дорожек, при дорожном строительстве.

М200 класс В15 (1:3,5:5,6) – применяют для изготовления стяжки пола, фундамента, отмосток, дорожек. Из него выполняют ленточные, плитные, свайно-ростверковые фундаменты, изготавливают лестницы, подпорные стены, плиты для строительства дорог.

М250 класс В20 (1:2,6:4,5) – применяется для изготовления монолитного фундамента, отмосток, площадок, дорожек, заборов, лестниц, подпорных стен, ненагружаемых плит перекрытия.

М300 класс В22,5 (1:2,4:4,3) – используют для выполнения монолитных фундаментов, плит перекрытий, отмосток, дорожек, заборов, лестниц, подпорных стен и монолитных стен зданий повышенной этажности.

М350 класс В25 (1:2:4) – один из основных бетонов, который используется для изготовления ленточных, плитных, свайно-ростверковых фундаментов и свайно-ростверковых железобетонных конструкций, плит перекрытия, колонн, балок, ригелей, монолитных стен, бассейнов, аэродромных дорожных плит ПАГ и других железобетонных конструкций, предназначенных для использования их при экстремальных нагрузках.

М400 класс В30 (1:1,6:3,2) – применяется для строительства мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ, железобетонных конструкций и железобетонных изделий повышенной прочности, в частном строительстве не применяется.

М450 класс В35 (1:1,4:2,9) – применяется в строительстве метро, плотин, дамб, мостовых конструкций, специальных железобетонных конструкций, банковских хранилищ. Практически не имеет применения в частном строительстве.

Бетонирование железобетонных перекрытий

Перекрытие – это конструкция, которая разделяет здание на этажи в помещении. Является основой устойчивости здания и обеспечивает тепло и звукоизоляцию помещений.

Для бетонирования железобетонного перекрытия подготавливают бетон, в состав которого входит:

• цемент марки М400 – 1 часть;
• песок – 2 части;
• щебень размером до 20 мм – 4 части;
• вода – количество, необходимое для получения рабочей консистенции.

Схема наполнителей для бетонной смеси.

Для плиты перекрытия изготавливают опалубку с каркасом. В опалубку заливают бетон и трамбуют его глубинным вибратором. Наибольший эффект достигается, если радиус вибрации больше радиуса вибратора в 5 раз.

Плиту перекрытия выливают без перерывов, заливку начинают с угла и заканчивают противоположным углом. Толщина плит перекрытий – 8-12 см.

Опалубку с плит снимают через 2-3 недели, в это время она набирает до 80% своей прочности. От быстрого высыхания бетон закрывают влажными средствами: пленкой, опилками, мешковиной. В первые 7 дней проводят периодическое увлажнение.

Плита готова к употреблению через 28 дней после заливки смеси в опалубку. За это время бетон набирает марочную прочность. Так как полнотелые плиты имеют большой вес и не очень удобны в работе, разработаны круглопустотные плиты перекрытия, которые значительно легче полнотелых плит и имеют улучшенные тепло- и звукоизолирующие свойства. Пустоты в плитах выполняют с помощью полиэтиленовых труб диаметром 6-7 см.

В индивидуальном строительстве применяют два вида перекрытий: сборное перекрытие и монолит.

Сборное перекрытие отличается скоростью монтажа, надежностью, хорошим качеством, ценой, изготавливается на заводе железобетонных конструкций. Под установку сборного перекрытия выполняют несущие стены, на которые плиты опираются.

В тех местах, где нет возможности положить готовые плиты, выполняют монолитные участки. Для этого снизу подставляется опалубка, укладывается арматура и заливается бетон (марка М200 класс В15). При этом выполняется опирание на перекрытие и загибание арматуры на плиту.

Стяжка для полов

Универсальность бетонов выражается в использовании его при строительстве дома для стен, перекрытия, пола.

Для изготовления бетонного пола сначала выравнивается поверхность. Снимается необходимое количество грунта и проводится утрамбовка очищенной поверхности щебнем и гравием. Сверху на утрамбованный щебень укладывается изоляционный материал и выполняется заливка смеси. Толщина стяжки пола должна быть не меньше 5 см. В помещениях с дополнительными нагрузками пол обязательно армируют сеткой.

Заливка начинается с дальнего угла таким образом, чтобы уровень пола был немного выше уровня реек, которыми делят предварительно комнату на полосы. Ровная заливка обеспечивает качественное покрытие. Поверхность разравнивается с помощью правила, рейки убираются по мере заполнения бетоном, ямки заполняют раствором. Закончив заливку стяжки, накрывают ее пленкой и периодически увлажняют.

o-cemente.info

Соотношение компонентов для заливки бетонных перекрытий

• 26-12-2013
• 8950 Просмотров

Оглавление: [скрыть]

• Марки бетона для раствора
• Расчет пропорций бетонной смеси
• Этапы заливки перекрытий
• Пора переходить к заливке

Чтобы перекрытия из бетона были прочными и надежными, необходимо не только правильно выполнить заливку, но и в точности соблюдать технологию. Помните, на прочность и надежность влияет правильно подобранная пропорция, марка бетона для раствора.

Прочность и надежность бетонных перекрытий во многом зависят от правильного соотношения компонентов бетонного раствора и технологии заливки.

Какой бетон и при каких обстоятельствах может быть использован, как рассчитать пропорцию для заливки? Как необходимо заливать перекрытия, армировать их? Рассмотрим подробнее все перечисленные вопросы.

Марки бетона для раствора

Для межэтажных плит перекрытия нужно использовать качественный бетон, способный выдерживать большие нагрузки.

Перекрытие — это значимая часть строения. Для приготовления необходимой бетонной смеси для заливки надежного перекрытия следует правильно подобрать марку бетона.

1. Марка М-100 — это самый низкий сорт бетона, применяется он для заливки подушки под площадки, бетонные лестницы, перед тем как приступить к заливке ленточного фундамента.
2. М-150 применяется для небольших фундаментов, для стяжек пола.
3. М-200 — это более прочный бетон, используется он для заливки полов, стяжек, отмосток, бетонных лестниц, небольших площадок.
4. М-250 может применяться для заливки плит перекрытия, нагрузки на которые предполагаются не очень большие. Такой бетон используется для монолитного фундамента, лестниц, подпорных стен, ленточных заборов и прочего.
5. Марка М-350 — это оптимальный вариант для изготовления плит перекрытий из бетона, монолитных фундаментов, балок, ригелей, чаш бассейнов. Такая марка выдерживает достаточно большие нагрузки, сохраняя свои свойства. Подобный бетон обычно используют даже при сооружении аэродромных плит, что говорит о его высоком качестве.
6. М-400 — это вариант достаточно редкий и дорогой. Бетон этот сверхпрочный, но для сооружения плит в частном доме его использование не целесообразно.
7. М-450 и М-500 — бетон очень качественный и прочный, но применяется он в основном для гидротехнических сооружений.

Вернуться к оглавлению

Рассчитать пропорции бетонной смеси — дело очень ответственное. Чтобы качество состава было на высоте, необходимо полностью соблюдать технологию, придерживаться усыновленных требований. Брать для перекрытий можно бетон только определенных марок, которые могут выдерживать предполагаемые нагрузки. Самым оптимальным вариантом является марка 350, использование четырехсотой или пятисотой допускается крайне редко, так как они слишком дороги.

Изготавливается смесь не только на основе цемента, но и с применением песка, щебня, могут использоваться и другие добавки, особенно популярны противоморозные.

Правильно рассчитать пропорции смеси для заливки можно только с учетом многочисленных факторов. К ним относятся фракция добавляемого щебня и песка, плотность, требования к будущей смеси, например, ее устойчивость к нагрузкам, ее подвижность, водоустойчивость и многое другое. Чтобы правильно подготовить к заливке раствор, необходимо учитывать соотношения между его отдельными компонентами. Цемент, как правило, принимается за единицу, а все остальные компоненты берутся в соотношении к весу цемента.

Для приготовления бетонного раствора понадобятся цемент, песок, щебень. Пропорции компонентов зависят от марки цемента.

К примеру, если требуется 25 кг цемента, 75 кг песка, 125 кг щебня, то их соотношение принято выражать таким образом: 25*75*125 или 1*3*5. Значит, цемента берется 1 часть, песка — 3 части, щебня — 5 частей.

Все пропорции вычисляются, исходя из марки бетона и требуемых параметров:

• для М-300 массовый состав берется в таком соотношении: 1*1,9*3,7. При этом количество получаемого бетона из десяти литров цемента составляет 41 л;
• для М-400 соотношение составляет 1*1,2*2,7. Получаемое количество бетона будет равно 31 л на каждые 10 л взятого цемента.

Количество воды должно составлять ровно столько, чтобы замешиваемая смесь получилась достаточно пластичной, но не слишком жесткой.

Вернуться к оглавлению

Толщина бетонных перекрытий в жилом помещении должна быть не менее 15 см, чтобы обеспечить достаточную шумоизоляцию.

После того, как раствор для заливки перекрытия готов, можно приступать к работе. Именно такой способ позволяет удешевить строительство, так как монолитные плиты очень дороги, а использование такой заливки на месте, хотя и отличается большей сложностью, все же по стоимости намного дешевле. Из преимуществ метода можно отметить и то, что в данном случае не надо использовать тяжелую подъемную технику.

Но это не значит, что при строительстве частного жилого дома вы можете действовать самостоятельно. В данном случае необходимо участие специалистов, так как создание перекрытий из бетона требует определенного опыта.

При заливке перекрытия из бетона соблюдаются такие этапы работ:

1. Обязательно обращается внимание на толщину будущего перекрытия. Чтобы, кроме прочности, обеспечить и должную шумоизоляцию, необходимо делать панели с толщиной не меньшей, чем 12 см. Но подобный размер подходит для нежилых помещений, а вот для жилых толщина должна составлять от 15 см. При таких расчетах учитывают многие факторы, Включая прочность, возможность выдерживать предполагаемые нагрузки, уровень шумоизоляции.
2. Размеры самого перекрытия могут быть различными. Оптимальным считается размер в 250*300 см. В качестве основы в таком случае используется металлический швеллер, перекидываемый с одной стены на противоположную. Идут такие балки с шагом в 0,5 м. Для каркаса перекрытия достаточно трех балок.
3. После укладки балок надо приступать к опалубке. Делают ее из подпорок и деревянных щитов. Можно ограничиться досками толщиной в 20 мм, которые сбиваются между собой при помощи обычных гвоздей. Для опалубки применяются подобные щиты с габаритами в 125*125 см, в качестве опор используется простой брус, доски. На приготовленный щит ставится от восьми опор, с внутренней стороны надо монтировать тонкую фанеру, она не даст бетонной смеси вытечь. Ставится подобная опалубка в 5 см от нижнего края балок.

Армирование бетонной стяжки с помощью металлической сетки, труб или арматурных прутов повышает несущую способность перекрытия.

После монтажа опалубки для перекрытия надо приступать к армированию. Для этого используется металлическая сетка для штукатурочных работ, железные пруты, металлические профильные трубы. Все трубы надо приваривать к балкам каркаса с шагом в 60 см, в итоге получается решетка. Параллельно к швеллерам на расстоянии в 20 см ставятся прутья, которые прикручиваются к профильным трубам. Таким образом осуществляется массивное укрепление будущего перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Теперь можно приступать к заливке бетонной массы. Процесс этот осуществляется таким образом: сначала заливается 1 часть приготовленного бетона, после чего залитая смесь осторожно перемешивается, из нее выходят все пузырьки воздуха. Теперь можно долить раствор на высоту в 10 см, оставляя зазор в 3 см до необходимой толщины плиты перекрытия.

Далее потребуется 2 дня, чтобы раствор схватился, затем можно долить его до требуемой толщины. Сверху смеси укладывается армировочная сетка. Такой последний слой делается в другой пропорции. Например, если первый состоит из ведра щебня, двух ведер песка, ведра цемента, то второй слой делается из одного ведра цемента и трех ведер песка, щебень тут не применяется.

Для удешевления строительства часто применяется не монолитная плита, а опалубка, в которую заливается раствор из бетона. Процесс этот очень сложный, правильно выполнить его могут только специалисты. Перед тем, как приступать к работе, необходимо правильно выбрать марку бетона, который может применяться в конкретных случаях, определиться с пропорцией для каждого отдельного слоя.

1popotolku.ru

Как рассчитать пропорции бетона для перекрытий?

Прочные и надежные плиты перекрытия из бетона можно получить только при четком соблюдении технологии, правильном выполнении замеса и грамотном подборе соотношения компонентов бетонного раствора.

Что влияет на содержание бетона?

Считается, что марки бетона М300-М350 являются оптимальными для строительства любых конструкций. На качество бетонной смеси влияет много факторов. Прочность напрямую определяется количеством цемента в смеси, как вяжущего вещества. Цифры маркировки этого компонента определяют предел прочности на сжатие. Популярной цементной смесью является портландцемент М400.

Примерный состав с использованием выше обозначенных компонентов в пропорции цемент : песок : щебень для бетонной смеси М300 должен быть таким: 1 : 1,9 : 3,7. Более высокая 500-я марка цемента предполагает иное соотношение этих компонентов: 1 : 2,4 : 4,3. Для бетона М350 потребуется 1 : 2 : 4 соотношение на цементе М500.

Таким образом, более прочный состав будет получен, если использовать большое количество цемента и прочную фракцию щебня. При этом отношение воды к цементу должно быть менее коэффициента 0,7. Для расчета соотношений всех ингредиентов цементной смеси учитывают такие факторы, как:

• величина зерна щебня, песка;
• качество наполнителя;
• содержание воды для замеса.

Количества меняются в зависимости от необходимой величины упругости, морозостойкости, устойчивости к деформациям. Оптимальный размер гранулометрического размера щебня — 0,5—2 см. Песок должен быть кварцевым и очищенным от примесей. Для смешения ингредиентов понадобится бетономешалка. Для приготовления небольшого количество бетона своими руками достаточно смеси, шуфельной лопаты, тачки, емкости для смешивания.

Выбор сорта бетона для раствора

Таблица соотношения классов и марок бетона.

В зависимости от конечного назначения будущей конструкции можно определить, какой сорт бетона для раствора требуется. Ниже приведены пропорции различных сортов бетонов (цемент к песку и щебню) и сферы применения готовых продуктов:

1. М100 с классом прочности В7,5, пропорцией 1 : 5,8 : 8,1 рекомендуется на подготовительном этапе при сооружении монолитного фундамента, укладке дорожного полотна.
2. Материал 150-й марки с прочностью В12,5 и отношением 1 : 4,5 : 6,6 используется при заливке монолитного фундамента и стяжки пола небольших домов, укладке дорог и садовых троп.
3. Бетоном М200 с прочностью В15 заливают стяжки, отмостки, тропинки. С помощью раствора соотношением 1 : 3,5 : 5,6 готовятся плитное перекрытие, ленточные, свайные опоры, лестницы, подпорные стеновые конструкции, дороги.
4. Пропорция 1:2,6:4,5 для получения 250-го сорта с классом прочности В20 используется в монолитном строительстве, перекрытиях малоэтажек, отмостках, тропинках, площадках, кладке заборов, лестниц, подпорных стен.
5. Бетон М300 В22,5 с пропорцией компонентов 1 : 2,4 : 4,3, помимо перечисленного для М250, берется для сооружения любого типа перекрытия, подпорных и сплошных стен в многоэтажках, всех типов фундамента.
6. М350 В25 с пропорциями компонентов 1 : 2 : 4 является основным материалом при строительстве всех типов основ под здания, колонн, дорог и конструкций, эксплуатируемых в тяжелых условиях с высокими нагрузками.
7. Марки М400 с прочностью В30, имеющие пропорцию 1 : 1,6 : 3,2, предназначены для сооружения мостов, гидротехнических конструкций, изделий и зданий с повышенной прочностью. В индивидуальном строительстве не используется.
8. Бетонная смесь М450 В35 в пропорциях компонентов 1 : 1,4 : 2,9 практически не отличается по применению от предыдущего сорта. Более высокая водонепроницаемость позволяет использовать этот сорт для строительства метро, плотин и дамб.

Расчет пропорций бетонной смеси на примере

Для определения пропорций бетонной смеси нужен точный расчет. Высокое качество достигается за счет соблюдения технологии, установленных требований к сортности используемых материалов на основе их способности выдерживать нужные нагрузки. Оптимальной маркой цемента является М350. Более высокие классы дорогостоящие, поэтому их применение не всегда целесообразно, а для более низких классов в ряде случаев требуются специальные добавки, улучшающие конечные характеристики готового бетона. Часто применяют противоморозные химические вещества.

Для расчета соотношения ингредиентов смеси при изготовлении плит перекрытия потребуются такие параметры, как:

• размер зерен щебня и песка;
• плотность;
• стойкость к нагрузкам;
• текучесть;
• влагонепроницаемость.

Расчет сводится к массе цемента, который является основой соотношения. Например, чтобы получить раствор для перекрытий на 25 кг цемента потребуется 75 кг песка, 125 кг щебня. Это соответствует отношению: 25 : 75 : 125 или 1 : 3 : 5. То есть для приготовления смеси на 1 объем цемента потребуется 3 части песка, 5 частей щебня.

Пример расчета соотношения по классу прочности смеси:

• из 10 литров цемента можно получить 41 л бетона М300 при соотношении 1 : 1,9 : 3,7;
• из этого же объема цемента готовится 31 л бетонного раствора М400 при соотношении 1 : 1,2 : 2,7.

Содержание воды определяется по заданной величине пластичности смеси при замешивании.

Плиты перекрытия чаще изготавливаются на базе раствора с отношением компонентов 1 : 3 : 6 (Ц : П : Щ) на 0,5-1 объем воды в зависимости от требуемой подвижности.

Таблица пропорций компонентов бетона

Вывод

Помимо перечисленных выше требований к проведению подбора и расчета компонентов смеси, важно придерживаться правил процесса ее приготовления. Лучше для этого использовать бетономешалку. На времени перемешивания не стоит экономить.

Важно правильно подобрать количество воды. При изготовлении плит перекрытия густота раствора должна быть, как у домашней сметаны, а вот для стяжек пола раствор делать лучше достаточно жидким, чтобы он ровно ложился, заполнял щели и пустоты. Важно помнить — избыток воды не дает быстро застыть бетону.

kladembeton.ru

Марка бетона для монолитного перекрытия и плит. | Пенообразователь Rospena

Марка бетона для монолитного перекрытия – тот параметр, который будет оказывать прямое влияние на прочность конструкции, ее стойкость к разным механическим воздействиям, нагрузкам, влаге, температурам, а также определять итоговую стоимость. Поэтому выбирать нужно марку, обеспечивающую идеальное соотношение нужных свойств и цены.

Марки бетона отличаются по составу компонентов: их типу и пропорциям. Также в смесь могут быть добавлены различные присадки, улучшающие отдельные параметры: морозостойкость, прочность, стойкость ко влаге или химическим воздействиям. Тут важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться бетон. Немаловажной характеристикой раствора является и его вес на кубометр – желательно, чтобы значение не превышало 1500 килограммов на кубометр.

Сегодня на рынке представлено несколько марок бетона с разными свойствами – от М100 до М500.

Выбор марки бетона для перекрытия

Для монолитных перекрытий обычно выбирают марки выше М250. Каждая марка бетона используется для определенных целей, конструкций и элементов. Многое зависит от нагрузок и части конструкции, которая заливается – к примеру, для фундамента нужен более прочный бетон, чем для межэтажной плиты перекрытия.

Соответствие марок бетона поставленным целям:

• М250 – выбирают для плитных фундаментов, заливки бетонных площадок и дорожек.
• М300 – подходит для возведения заборов, выполнения подпорных и опорных стенок, плит, прокладки тропинок и дорожек на территории.
• М350 – хороший вариант для выполнения фундамента ленточного типа, возведения колонн, полых плит. Конструкция будет в состоянии выдержать нагрузки без риска появления трещин.
• М400 и М500 еще более прочные, могут использоваться в любых ремонтно-строительных работах, но отличаются более высокой стоимостью: актуальны марки для сооружения мостов, балок, банковских хранилищ, конструкций с особыми требованиями.

Состав смеси

В состав любого бетонного раствора включают такие компоненты: цемент, щебень или гравий, песок, вода. Готовят смесь в бетономешалке, что обеспечивает более высокое качество смешивания и, соответственно, итогового раствора, чем при ручном способе.

Основной компонент бетонной смеси – цемент, расход которого зависит от марки готовой смеси. Песок выбирают речной или любой (но предварительно очищенный от глины, которая может сделать песок жирным и не подходящим для работы). Щебень выбирают фракции 10-20 миллиметров, должен быть чистым, без отсева и мусора. Воду добавляют чистую, без каких-либо примесей, чтобы раствор не расслаивался.

Если говорить о составе универсальных пропорций бетонной смеси, то готовят так: часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода в достаточном количестве, чтобы бетон был нормальной консистенции.

Приготовление раствора

Независимо от того, какая марка бетона для перекрытия выбрана, готовится раствор схожим образом.

Технологию приготовления важно соблюдать, так как это сказывается на характеристиках полученного продукта.

Как готовить бетон:

• Включить бетономешалку, влить в нее воду, всыпать нужный объем цемента
• Далее смесь перешивается до получения болтушки
• Постепенно в болтушку подсыпается песок, все хорошо перемешивается
• Когда раствор достиг однородной консистенции, в емкость всыпают щебень и остаток воды, смешивают

Объем воды высчитывают в соответствии с пропорциями других материалов, так как при избытке или недостаточном количестве влаги значительно ухудшаются свойства готового бетона. Строители советуют примерно высчитывать так: вода должна составлять половину объема цемента.

Бетонирование железобетонных перекрытий

Бетон для перекрытия должен готовиться правильно и использоваться в соответствии с установленными правилами и нормами. Перекрытием называется конструкция, которая призвана разделять все сооружение на этажи. Именно от перекрытия зависят уровень устойчивости и прочности здания, показатели звуко- и теплоизоляции помещения.

Для железобетонных конструкций используют бетон, приготовленный по такому рецепту: часть цемента М400, 4 части щебня фракции 20 миллиметров, 2 части чистого песка, вода в нужном объеме для достижения рабочей консистенции.

Сначала изготавливают опалубку с каркасом, в нее аккуратно заливается бетон, тщательно трамбуется глубинным вибратором. Наилучшего эффекта удается добиться, когда радиус вибрации превышает радиус вибратора минимум в 5 раз.

Бетон для монолитного перекрытия выливается в один заход, весь процесс начинают с угла и завершают в противоположном углу. Обычно толщина плиты составляет от 8 до 12 сантиметров. Опалубка демонтируется по прошествии 2-3 недель, когда бетон набирает 80% прочности. Чтобы он не сох быстро, площадь накрывают любыми влажными средствами – мешковиной, опилками, пленкой, а на протяжении первых 7 дней застывания разбрызгивают воду по поверхности.

Плита перекрытия считается готовой для проведения дальнейших работ через 28 дней, когда бетон полностью набирает прочность по марке. Обычно полнотелые плиты обладают большим весом и работа с ними сложная из-за этого. Поэтому сегодня в строительстве активно используют круглопустотелые плиты (в них пустоты выполняют полиэтиленовыми трубами сечением до 7 сантиметров), обладающие уменьшенным весом, лучшими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

В индивидуальном строительстве могут использоваться готовые плиты перекрытия, которые изготавливаются в заводских условиях, быстро и просто монтируются на несущие стены. Но там, где нет возможности установить такие плиты, делают монолитные перекрытия.

Стяжка для полов

Марка бетона для перекрытия плит выбирается и в соответствии с назначением конструкции – это могут быть фундамент, полы, межэтажные перекрытия, кровля и т.д. Чтобы изготовить пол, сначала выравнивают поверхность, удаляя грунт или создавая решетку для заливки, утрамбовывая гравием либо щебнем. Сверху прокладывают слой гидроизоляции и заливают бетон.

Обычно толщина стяжки пола составляет минимум 5 сантиметров. Там, где отмечены серьезные нагрузки, пол дополнительно упрочняют армировочной сеткой, в таком случае слой бетона получается более толстым (около 15 сантиметров). Пол делят на полосы рейками, устанавливают маяки по строительному уровню.

Раствор изготавливается в бетономешалке, заливается за один заход, в направлении от дальнего угла, по уровню чуть выше реек. Поверхность разравнивается по маякам правилом, рейки удаляются в процессе выполнения работ, ямы заполняют раствором. После заливки стяжку накрывают пленкой, периодически разбрызгивают по ней воду первые дни, ждут 28 дней и продолжают работы.

Соотношение компонентов для заливки бетонных перекрытий

Обычно компоненты в составе раствора смешивают в примерно одинаковых пропорциях, марка бетона для плиты перекрытия влияет лишь на объем цемента. Для плит перекрытия используют бетон марки М250, М300, М350, при экстремальных нагрузках выбирают более прочные смеси, но это требуется редко.

Норма для марки М250: часть цемента, 2.1 части песка, 3.9 части щебня. Важно правильно определить объем воды, фракцию песка и качество наполнителя, что напрямую влияет на итоговое качество смеси. Для М300: 1 часть цемента, 1.9 части песка, 3.7 части щебня. Для М350: часть цемента, 1.6 части песка, 2.7 частей щебня. Более подробно узнать пропорции для всех марок можно в специальных таблицах.

Воды не должно быть слишком много, иначе раствор просто не застынет в нужный период времени.

Марки бетона для раствора

Стоит помнить, что на то, каким будет бетон для перекрытия, марка влияет прямо пропорционально. Чем выше марка, тем более прочным и надежным получается материал, тем более серьезные нагрузки он может выдерживать.

Для ремонтно-строительных работ используются такие марки:

• М100 – для небольших площадок, лестниц, до заливки ленточного фундамента.
• М150 – заливка полов с не очень большими нагрузками, использование в отделочных работах (кладка мозаики, плитки, штукатурка), для кладки кирпича, газобетона, других ячеистых материалов.
• М200 – марка актуальна для стяжки, заливки разных площадок, надежных бетонных лестниц.

Дальше идут марки более высокопрочных бетонов М250, М300, М350, М400 и М500, сферы применения которых описаны выше.

Как рассчитать пропорции бетона для перекрытий

Расчет пропорции компонентов для выполнения перекрытий осуществляется в каждом отдельном случае индивидуально. Только четкое соблюдение технологии и качественное выполнение замеса гарантируют соответствие бетона выбранной марке.

Что влияет на содержание бетона

На качество укладки и самого материала оказывает влияние огромное количество факторов.

Прочность зависит от объема цемента в смеси, который выступает в качестве вяжущего.

Уменьшение его в составе раствора сделает его менее прочным, увеличение – более прочным (но и дорогим). Также прочность зависит от выбранной фракции щебня, объема воды в растворе.

Оптимальный размер щебня составляет 5-20 миллиметров. Песок лучше всего брать чистый кварцевый, в котором нет примесей, способных понизить качество бетона. Вода берется в объеме достаточном, чтобы получить материал нужной консистенции. Многое при определении объемов компонентов зависит от того, какими характеристиками должен обладать бетон – морозостойкостью, упругостью, прочностью. Часто в состав вводят специальные присадки, которые придают материалу нужные свойства.

Выбор сорта бетона для раствора

Марка бетона для монолитного перекрытия и других конструкционных элементов выбирается в соответствии с требованиями и условиями эксплуатации.

Сфера применения бетона и расчет состава:

• Марка М100/класс прочности В7.5 – пропорция 1 часть цемента, 5.8 частей песка, 8.1 частей щебня: используют при реализации подготовительного этапа в сооружении монолитного фундамента, дорожного покрытия.
• М150/В12.5 – 1:4.5:6.6: для заливки монолитного фундамента, выполнения пола небольших зданий, садовых троп и дорог.
• М200/В15 – 1:3.5:5.6: для плит перекрытия, свайных и ленточных опор, лестниц, дорог, стеновых подпорных конструкций.
• М250/В20 – 1:2.6:4.5: для отмосток, площадок, тропинок, лестниц, заборов, подпорных стен, перекрытий многоэтажных домов.
• М300/В22.5 – 1:2.4:4.3: все задачи для М250, для всех типов фундамента, перекрытий в любых зданиях.
• М350/В25 – 1:2:4: строительство оснований для разных зданий, дорог, колонн, конструкций с повышенными нагрузками.
• М400/В30 – 1:1.6:3.2: для строительства гидротехнических сооружений, мостов, высокопрочных зданий. В индивидуальном строительстве обычно не используют такой бетон.
• М450/В35 – 1:1.4:2.9: схож с предыдущей маркой, но обладает более высокими показателями водонепроницаемости, актуален для возведения дамб, плотин, метро и т.д.

Расчет пропорций бетонной смеси на примере

Чтобы было понятнее, можно выполнить расчет бетона на примере реализации конкретной задачи. Сделав это однажды, в будущем удастся готовить бетон любой марки для плит перекрытия либо других конструкций с разнообразными характеристиками.

Обычно в строительстве используют бетон марки М350, оптимальный по характеристикам и стоимости.

Чтобы просчитать пропорции раствора, нужно определиться с такими свойствами, как: плотность, фракция песка и щебня, стойкость к нагрузкам, водопроницаемость, текучесть, пластичность.

Основой соотношения считается масса цемента. Так, для получения раствора для плит перекрытия, на 25 килограммов цемента берут 50 килограммов песка и около 100 килограммов щебня. Соотношение получается 25:50:100, оно же 1:2:4. Содержание воды определяют в соответствии с нужным показателем пластичности смеси, регулируя в процессе замешивания. В состав могут добавляться разные пластификаторы, присадки, повышающие те или иные свойства.

Для плит перекрытия, как правило, берут раствор с такой пропорцией: 1:3:6 и 0.5-1 объемом воды (точный объем зависит от подвижности смеси).

Таблица пропорций компонентов бетона

Выбор марки бетона для плит перекрытия очень важен и должен осуществляться с учетом нагрузок, условий эксплуатации. Качественные материалы и соблюдение технологии в процессе замеса, укладки – залог того, что конструкция будет прочной, стойкой к разным воздействиям, долговечной и надежной.

Марки бетонов и их применение

Главный параметр, определяющий качество бетона, — его марка. Именно на этот показатель покупатели обращают внимание при выборе данного материала. Марка бетона является показателем его прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Известно, что прочность бетонной смеси – переменчивый показатель. Во время приготовления в бетоносмесителе она совсем непрочна, а в процессе схватывания раствора его прочность возрастает. Так, через неделю после заливки бетон приобретает прочность, соответствующую 70% от проектной прочности. Через 28 дней бетон набирает расчетную (проектную) прочность. Через несколько лет такой искусственный камень становится еще более прочным.

Марки бетона по прочности

Марка подобного материала отражается в его маркировке. Она обозначается цифрами, идущими после буквы «М». На рынке стройматериалов потребители могут приобрести марки бетона  М-50 — М-1000. Марка бетона для фундамента и бетонных изделий обозначает средний предел прочности материала на сжатие, исчисляемый в кгс/см². Этот параметр зависит от доли вяжущего вещества в объеме бетонного раствора. Увеличение этого показателя приводит к возрастанию прочности бетона, а также повышению его качества и стоимости. Со строительным раствором высокой марки труднее работать, так как он быстро схватывается. Поэтому при выборе бетона по марке важно соблюсти баланс качества и цены данного материала.

Применение основных марок бетона по прочности

1. М-100 используется для проведения подготовительных процедур перед заливкой монолитных лент фундамента и плит. Такой бетон укладывается тонким слоем на песчаную подушку. После этого устанавливается арматура для будущей конструкции.
2. М-150 применяется при выполнении подготовительных операций перед заливкой фундамента. Он используется также для стяжки пола и его заливки, строительства фундамента для небольших сооружений, бетонирования дорожек.
3. М-200 используется для заливки дорожек, для отмостки, фундаментов, бетонной стяжки пола в жилых помещениях и для пола в гараже.
4. М-250 и М-300 применяется для создания монолитного фундамента, заборов, лестниц, подпорок, плит перекрытий с маленькой или средней нагрузкой соответственно, бетонных отмосток.
5. М-350 используется для изготовления разнообразных ответственных конструкций, например, монолитного фундамента, плит перекрытия, ригелей, колонн, чаш бассейнов и так далее.
6. М-400 применяется при строительстве мостов, денежных хранилищ, гидротехнических объектов и конструкций со спецтребованиями.
7. М-450, М-500, М-550 используются для тех же целей, что и М-400, а также при строительстве метро, дамб и плотин.
8. М-600 применяется при строительстве объектов, обладающих устойчивостью к агрессивному воздействию факторов внешней среды и максимальной прочностью. В число таких объектов входят железобетонные мостовые конструкции, железобетонные сооружения специального назначения, гидротехнические объекты. 

Марки бетона по морозостойкости

Для определения степени морозостойкости бетонной смеси она маркируется числовым показателем после буквы «F». Марка бетона по морозостойкости подразумевает под собой максимальное число циклов замерзания и оттаивания, после которых исследуемые образцы сохраняли не менее 95% от своей первоначальной прочности. При этом дорожный бетон после таких испытаний должен сохранить свою массу минимум на 95% от первоначального веса.  Бетонный раствор по морозостойкости может иметь марку от F25 до F1000. Бетон разных марок используется в разных случаях:

1. Смеси марок ниже F50. Используются только в закрытых помещениях, так как на свежем воздухе такой бетон быстро разрушается.
2. Раствор марок F50-F150. Обладает достаточной морозостойкостью, что делает его широко востребованным для создания объектов, эксплуатируемых в условиях переменного климата. Такой бетон характеризуется выносливостью и долговечностью.
3. Смеси марок F150 – F300. Применяются для строительства конструкций, используемых в условиях сурового климата. Бетон данного вида годами не утрачивает свою прочность даже при резкой смене температуры.
4. Растворы марок F300 – F500. Используются в редких случаях. Такой бетон незаменим при создании объектов с переменным уровнем воды, например, морских гидротехнических сооружений.
5. Бетон марок более F500. Применяется в исключительных случаях. Такая смесь используется для строительства объектов на века.

Марки бетона по водонепроницаемости

Разные виды бетонных растворов обладают различной водонепроницаемостью. Данным понятием называется способность этого материала препятствовать проникновению в него воды под воздействием давления.  Степень водонепроницаемости бетонных смесей отражается в марке по водонепроницаемости и обозначается числовым показателем после буквы «W». Существуют нижеследующие марки по данному признаку:

1. W2, W4. Бетон этих марок обладает высокой проницаемостью, он впитывает значительный объем воды. Используется для строительства объектов, где не требуется гидроизоляция. Например, для создания бетонных дорожек, водопроницаемого дорожного полотна и так далее.
2. W6. Смесь этой марки характеризуется пониженной проницаемостью. Конструкции из нее поглощают среднее количество жидкости. Этот раствор применяется для создания бетонных конструкций общего назначения.
3. W8. Бетон этой марки впитывает влагу объемом не более 4,2% от массы конструкции. Такая смесь применяется для создания объектов с высокой степенью гидроизоляции. Она используется при отделке ванных комнат, бассейнов и других подобных помещений.
4. W10 — W20. Бетон этих марок обладает высокой стойкостью к влажности. С повышением марки данный параметр улучшается. На практике бетонные смеси этих марок используются довольно редко. 

Марки бетона по плотности

Важным показателем качества бетона является его средняя плотность. Данный параметр исчисляется в кг/м3 и фиксируется в маркировке числовым показателем, стоящим после буквы «D». Существует несколько марок бетона по плотности:

1. Марки ниже D500. В данную группу входят пенобетоны и газобетоны. Эти материалы используются для создания стен и перекрытий жилых домов, а также теплоизоляционных сооружений.
2. Марки D500-D1800. Смеси данного вида включают в себя пористые заполнители. Они используются для создания конструктивно-теплоизоляционных сооружений и бетонных конструкций, подвергающихся небольшой нагрузке.
3. Марки D1800-D2200. Заполнителем таких растворов является щебень. Бетон этих марок применяется для строительства жилых зданий, создания фундамента и стен. Вес таких смесей позволяет использовать их для решения множества задач.
4. Марки D2200-D2500. В качестве заполнителей этих веществ выступают гранит, известняк, прочие горные породы и плотный песок. Бетон данного вида используется для создания несущих опор сооружений, фундамента, стен зданий в зонах с неблагоприятным радиационным фоном.
5. Марки D2500 и выше. Заполнителем такого бетона является железная руда, металлическая стружка, магнетит. Смеси данного вида применяются для строительства зданий особого назначения, например, АЗС. Сооружения из такого бетона обладают устойчивостью к радиации.

Марки бетона по истираемости

Механическое воздействие на бетон приводит к его истиранию. Истиранием называется способность этого искусственного камня изменять свой объем и вес под воздействием истирающих усилий. Степень истираемости зависит от твердости и плотности материала: чем данные показатели выше, тем меньше истираемость. Параметр истираемости бетона определяется числовым показателем, стоящим в маркировке после буквы «G». Существуют следующие марки по истираемости:

1. Бетон марки G1. Обладает низкой степенью истираемости. Такие бетонные смеси для дорожного покрытия используются при строительстве участков дорог, эксплуатируемых в условиях сильной загруженности (дороги и тротуары на магистральных трассах, плиты перекрытий с повышенной нагрузкой).
2. Смесь марки G2. Характеризуется средней степенью истираемости. Применяется для строительства дорог со средней загруженностью и объектов с нормальной нагрузкой (дороги в подземных переходах, элементы производственных сооружений).
3. Раствор марки G3. Обладает высокой степенью истираемости. Используется для создания участков дорог с малой загруженностью (тротуары для двора, дороги вблизи жилых домов).

Итак, мы разобрались, какие бывают марки бетона. Характеристики каждого вида бетонных смесей обеспечивают их применение для решения конкретной задачи. Правильный выбор марки бетона – важнейшее условие, необходимое для обеспечения высокого качества изделий, созданных из данного материала.

состав, марка, прочность, технология изготовления

Монолитная технология бетонирования сегодня активно применяется при возведении крупных объектов, таких как торговые центры, многоэтажные жилые и административные здания, терминалы, спортивные комплексы, а также для сооружения малоэтажного индивидуального жилья.

В монолитном строительстве используют тяжелые и легкие бетоны и два вида опалубки: традиционную съемную и стремительно набирающую популярность несъемную.

Преимущества монолитного строительства

Монолитная технология возведения зданий из бетона позволяет:

• Строить здания сложных архитектурных форм, в том числе криволинейных. Монолитное строительство активно ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Томске.
• Создавать проекты с высокими потолками и большими пролетами.
• Получать поверхности без швов и стыков, ослабляющих прочность строительной конструкции.
• Возводить здания любой этажности.

 

Недостатком является возможность ведения строительства без применения дополнительных средств только при положительных температурах.

Особенности монолитного строительства со съемной опалубкой

Возведение конструкций из монолитного бетона включает опалубочные, арматурные, бетонные работы.

Виды съемной опалубки

• Деревянная. Для ее изготовления применяют пиломатериалы из древесины хвойных пород с естественной влажностью. Доски сколачивают в щиты. Вариант – водостойкая ламинированная фанера. Такой вид опалубки отличается низкой теплопроводностью, небольшой массой, простотой демонтажа, благодаря малым силам сцепления с бетонной смесью. Недостатки – гигроскопичность, слабая сопротивляемость деформациям, ограниченная оборачиваемость, невысокий эксплуатационный период.
• Металлическая. Обычно ее изготавливают из «черной» углеродистой стали Ст3 в цехе по производству металлоконструкций. Стороны, которые соприкасаются с бетонной смесью, покрывают особой смазкой, облегчающей процесс демонтажа, противоположные поверхности окрашиваются. Все элементы опалубки маркируются. Преимущества – длительный эксплуатационный период, оборачиваемость от 50 раз, жесткость, устойчивость к деформациям. Недостатки – большая масса, теплопроводность и высокая стоимость.

Наиболее популярна, особенно в частном строительстве, деревянная опалубка. Правила установки опалубочных элементов зависят от вида строительной конструкции.

Арматурные работы

Для повышения устойчивости бетона к различным нагрузкам бетонные элементы усиливают арматурной сталью, которая разделяется на горячекатаные стержни (с гладкой поверхностью и периодическим профилем) и холоднокатаную проволоку (гладкую и периодического профиля).

Бетон, усиленный арматурной сталью, называют железобетоном. По назначению арматуру делят на рабочую, распределительную, монтажную. Арматура может располагаться штучно или соединяться в арматурные сетки и каркасы. Стержни и проволоку в сетки и каркасы соединяют связыванием или сваркой.

Бетонные работы

Основные этапы бетонных работ: изготовление бетонной смеси на месте строительства или ее доставка с бетонного завода, заливка в опалубку, обеспечение условий твердения, гарантирующих набор марочной прочности.

В общем случае для возведения стен, устройства фундаментов и плит перекрытия используется тяжелый бетон, в состав которого входят:

• Вяжущее, чаще всего портландцемент марок М400 и М500.
• Мелкий заполнитель – песок очищенный, карьерный или речной.
• Щебень – гранитный, гравийный, известняковый.
• Вода – из питьевого трубопровода или проверенная на качество в лаборатории.
• Добавки – для обеспечения требуемых свойств пластичности продукта или отвердевшего бетонного элемента.

В рядовом монолитном строительстве для сооружения фундаментов, стен, покрытий и перекрытий чаще всего применяют бетон марок М200, М250, М300, которым соответствуют классы прочности В15, В20, В25. Пропорции компонентов зависят от требуемого класса прочности и марки вяжущего.

Таблица состава тяжелого бетона для монолитного строительства при использовании цемента марок М400 и М500

Бетон, марка	Пропорции компонентов Ц:П:Щ:В по массе		Расход компонентов на 1 м3, кг
	Цемент М400	Цемент М500	Цемент М400			Цемент М500
			Цемент	Песок	Щебень	Цемент	Песок	Щебень
М200 (В15)	1:3:4,5	1:3,3:5	255	715	1125	225	735	1125
М250 (В20)	1:2,3:3,8	1:2,8:4,3	295	690	1115	255	720	1115
М300 (В25)	1:2:3,3	1:2,5:3,8	335	670	1105	295	705	1105

В малых объемах бетонная смесь изготавливается на месте строительства с использованием бетономешалок. Большие объемы пластичного строительного материала заказывают на бетонном заводе. Смесь доставляют на место автобетоносмесителями или бетононасосами, если планируется укладка бетона в сложнодоступные места. Во время транспортировки пластичную смесь защищают от осадков, в летнее время – от жары, в зимнее – от замерзания. Смесь укладывают с уплотнением, необходимым для ликвидации воздушных пазух. Чаще всего для уплотнения используются электромеханические вибраторы.

После укладки смеси в опалубку начинается процесс твердения. Для обеспечения нормативных условий требуется:

• В летнее время защищать бетонную поверхность от ярких солнечных лучей и слишком быстрого высыхания под воздействием ветра.
• В зимнее время обеспечивать нормальные условия твердения до набора минимум 50% нормативной прочности. Этого добиваются с помощью утепления конструкций теплоизоляционными матами, шлаком, опилками. Для зимнего бетонирования в смесь добавляют противоморозные добавки, прогревают ее перед укладкой в опалубку, используют способ электрического прогрева.

Опалубку снимают в последовательности, которая указывается в проектной документации. Перед снятием опалубки открытые бетонные поверхности осматривают и простукивают. В слабых местах при простукивании молотком раздается глухой звук, а при увеличении силы удара на бетонном элементе остаются вмятины.

Особенности монолитного бетонирования с несъемной опалубкой

Монолитный бетон в несъемной опалубке – достаточно новая строительная технология, получающая все большее распространение. Чаще всего для осуществления такого строительства используется пенобетон. Это легкий ячеистый материал, получаемый в результате твердения смеси из вяжущего, песка, воды и пенообразователя. Структура пористая, поры закрытые, что обеспечивает достаточно высокую влагостойкость. В зависимости от вида используемой опалубки, применяют пенобетон различной плотности – D250-D800. Пенобетон должен быть хорошего качества, иначе застывшую внутри опалубки смесь заменить будет невозможно. Целесообразно приобретать готовый пенобетон у проверенных производителей. В его состав входят:

• Портландцемент марок М400 Д0 (без минеральных добавок) или М500 Д0 первой группы активности при пропаривании. Если партия цемента имеет вторую или третью группу активности, что можно выяснить только с помощью лабораторных испытаний, количество цемента в смеси увеличивают в соответствии с рекомендациями специалистов.
• Очищенный речной песок с модулем крупности 1-2,5 мм. Присутствие глины недопустимо, поскольку она снижает прочность затвердевшего пенобетона.
• Пена. Концентрат должен соответствовать типу генератора.
• Вода. Она должна быть чистой, а ее температура – соответствовать температуре пенообразователя.

Вид несъемной опалубки выбирается, в зависимости от этажности дома и климатических условий региона, в котором ведется строительство. Наиболее популярны:

• Несъемная кирпичная опалубка – наиболее надежный вариант, используемый даже в многоэтажном строительстве. Кирпич – прочный строительный материал, поэтому в этом случае берут теплоизоляционный пенобетон низкой плотности. Кирпичная кладка может выполнять роль двусторонней опалубки (колодцевая кладка) или односторонней. Во втором случае функции внутренней опалубки выполняет листовой материал высокой прочности и жесткости.
• Облегченный вариант. В этом случае используются листовые материалы – цементно-стружечные плиты, фанера, ОСП, влагостойкие и пожаростойкие листы ГВЛ.
• Специальные системы для несъемной опалубки из пенополистироловых пустотелых блоков. Строители их называют лего-блоки. Они не могут служить фасадной облицовкой, но обеспечивают прекрасные теплоизоляционные характеристики.

 

Одно из преимуществ строительства с несъемной опалубкой – возможность производить отделочные работы, не дожидаясь, пока пенобетон наберет марочную прочность.

Марки бетона | Бетон В7,5 (М100) | Бетон В12,5 (М150)

Главная » Применение бетона в соответствии с марками

Предлагаем ознакомиться с классами (марками) бетона и областью их применения:

• Бетон В7,5 (М100) — легкий тип бетона. Применяется в подготовительных работах при заливке фундамента и монолитных плит, для бетонной подготовки при работе с арматурой, в дорожном строительстве при обустройстве бордюров.

• Бетон В12,5 (М150) — одна из разновидностей легких (тощих) бетонов. Область применения этого класса бетона при заливке фундаментов и монолитных плит ограничивается подготовительными работами. Также его применяют для образования стяжек при заливке полов, обустройстве садовых и пешеходных дорожек, при установке бордюров. Может использоваться для строительства фундаментов небольших сооружений.

• Бетон В15 (М200) — охватывает широкую область строительных работ, благодаря высокой прочности на сжатие. Применяется при строительстве различных типов фундаментов, подпорных стен, обустройстве площадок и дорожек. Может использоваться при изготовлении лестниц, в строительстве дорог, для бетонных подушек под бордюры.

• Бетон В20 (М250) по области применения и характеристикам похож на В15, но он прочнее и может применяться при изготовлении плит перекрытий с небольшой нагрузкой.

• Бетон В22,5 (М300) — популярная марка, применяемая при возведении стен, при строительстве ленточных, свайно-ростверковых, ленточных и других монолитных фундаментов, при изготовлении заборов, лестниц, для заливки отмосток, площадок и т.п.

• Бетон В25 (М350) — используется для плитных фундаментов при строительстве многоэтажек. Характеризуется высокой прочностью и может применяться при производстве многопустотных плит перекрытия и балок. Широкое распространение получил в монолитном домостроении, при изготовлении чаш для бассейнов, дорожных плит аэродромов, несущих колонн и многого другого. Бетон В25 способен выдерживать повышенные нагрузки, благодаря чему широко применяется при строительстве зданий общественного и коммерческого назначения.

• Бетон В30 (М400) — средняя марка бетона, характеризуется быстрым схватыванием и высокой стоимостью, поэтому по сравнению с марками В15 и В22,5 он не так популярен. Благодаря высокой прочности и надежности является незаменимым материалом при строительстве банковских хранилищ, гидротехнических соединений и ЖБИ, к которым предъявляются особые требования. Рекомендован к применению для объектов с высокими требованиями безопасности: аквапарков, крытых бассейнов, торговых и развлекательных комплексов и др.

• Бетон В35 (М450) — применяется в гражданском строительстве, но из-за быстрой схватываемости и высокой цены его применение ограничено. Используется аналогично бетону В30: при возведении плотин, дамб, банковских хранилищ, метро и т.п.

• Бетон В40 (М500) и В45 (М550) в своем составе имеет большой процент цемента, отличается высокой прочностью, используется в ЖБИ конструкциях специального назначения, гидротехническом строительстве. Для возведения зданий, как правило, не применяется.

Класс или марка бетона («В» или «М») — важный показатель его качества. Второстепенными характеристиками являются: водонепроницаемость (W), морозостойкость (F), подвижность (П). Бетон выбирается по его прочности, то есть по марке (классу). Цифрами обозначен предел прочности при сжатии.

Проверка соответствия параметрам производится на специальном прессе методом сжатия отлитых из проб смеси кубиков или цилиндров, которые выдерживают на протяжении 28 суток до полного затвердения. Параметры определяются классом бетона и регламентированы ГОСТом. Параметры и марки отличаются небольшим нюансом: в классах указывается прочность с гарантированной обеспеченностью, в марках — среднее значение прочности. По стандарту СЭВ 1406 требования к бетону указаны в классах.

В таблице представлены соотношения прочности между марками и классами бетона с коэффициентом вариации V= 13,5 %

Cоотношение прочности между марками и классами бетона

Класс бетона	Прочность бетона, кгс/кв.см	Соответствующая марка бетона
В3,5	46	М50
В5	65	М75
В7,5	98	М100
В10	131	М150
В12,5	164	М150
В15	196	М200
В20	262	М250
В25	327	М350
В30	393	М400
В35	458	М450
В40	524	М550
В45	589	М600
В50	655	М600
В55	720	М700
В60	786	М800

При затвердевании прочность бетона становится более высокой. При обеспечении правильного ухода и хороших погодных условиях, спустя 7 дней, бетон приобретает 70 % прочности, соответствующую классу прочность он набирает на 28 сутки. Свойства бетона и его прочность значительно ухудшаются при быстром высыхании или замерзании.

устройство своими руками, расчет толщины и сечения арматуры, а также последовательность возведения конструкции

Монолитные железобетонные перекрытия – прочные и надёжные конструкции, повышающие огнестойкость, долговечность и сейсмоустойчивость здания.

В каких случаях нужно именно монолитное перекрытие?

Монолитную конструктивную схему перекрытия в частном строительстве принимают по следующим технико-экономическим показателям:

• сложная форма этажей здания в плане;
• ограниченное место застройки, не позволяющее работать крупногабаритной технике;
• стоимость сборного перекрытия, дополненного армопоясом, больше затрат на работы по замоноличиванию.

Согласно принятым стандартам пустотные плиты изготавливают прямоугольными. Соответственно, чем больше здание в плане отступает от квадратной или прямоугольной формы, тем больше при раскладке плит будет образовываться участков, подлежащих замоноличиванию.

В этом случае определяют затраты на перекрытие из железобетонных плит, суммируя стоимость конструкций, перевозки и монтажа. Если общая стоимость сборных железобетонных плит больше или равна стоимости монолитных работ, решение принимают в пользу монолитного перекрытия.

В некоторых условиях въезд на территорию строительной площадки ограничен или невозможен. Близкое расположение ЛЭП, мешающее работе крана, высокая плотность застройки участка создают трудности крупногабаритной технике. Монолитное перекрытие – единственно правильное решение в данном случае.

Армопояс необходим при возведении наружных стен строения из лёгких материалов. Опирать сборные железобетонные плиты на стены из ячеистых бетонов или похожих материалов с небольшой плотностью без устройства армопояса запрещено. Решение принимают, исходя из стоимости обоих вариантов строительства. Практически всегда преимущество остаётся за монолитным перекрытием.

Расчет требуемой толщины и общей нагрузки

Здание – это система взаимосвязанных между собой элементов, рассчитанных на определённые нагрузки и построенных на физических законах.

На перекрытие действует деформация изгиба, верхняя грань конструкции при этом сжата, нижняя растянута.

Принцип работы железобетона основан на сочетании физических свойств двух материалов. Бетон хорошо работает на сжатие, растяжение воспринимает арматура.

Недостаточная толщина, ошибки в работе, неверный расчет проектирования приводят:

• к растрескиванию бетона;
• провисам;
• прогибам;
• разрушению перекрытия.

Слишком большая толщина, увеличение количества и диаметра арматурных стержней сверх расчётного приведёт к неоправданным затратам, увеличит собственный вес конструкции. Возрастёт нагрузка на несущие стены или элементы каркаса здания. Конструкции, не рассчитанные на подобную нагрузку, деформируются вплоть до разрушения. Срок эксплуатации строения снижается.

[stextbox id=’warning’]Монолитное перекрытие заливают в точном соответствии с проектными значениями.[/stextbox]

При определении толщины перекрытия и сечения арматуры учитывают:

• общую нагрузку на перекрытие, складывающуюся из собственного веса перекрытия, веса мебели, людей, оборудования;
• повышающий коэффициент для запаса прочности по расчётной нагрузке;
• изгибающий момент, действующий на арматурные стержни.

Для индивидуального жилого строительства рекомендовано толщину перекрытия рассчитывать от максимальной длины пролёта, по соотношению 1:30, но не менее 150 мм.

[stextbox id=’warning’]При определении веса квадратного метра перекрытия толщина элемента умножается на вес материала. Удельный вес железобетона, согласно справочной литературе, равен 2500 кг/м2.[/stextbox]

Полезная нагрузка для жилых зданий составляет 150 кг/м2.

Умножив полезную нагрузку на повышающий коэффициент 1,3 и сложив обе цифры, можно узнать общую нагрузку на перекрытие. Более подробно на видео ниже:
[yvideo number=»2QvmDXyhsR8″]

Последовательность устройства своими руками

Монолитные плиты перекрытия монтируют согласно технологии. Ошибки в производстве работ ведут к деформациям конструкций. Скрытые деформации, такие как растяжение арматурных стержней при недостаточном диаметре, не видны. Соответствие проектным значениям и технологической карте – единственное правильное решение при самостоятельном производстве работ.

Технология

Работы по возведению монолитного перекрытия ведут в следующем порядке:

• собирают опалубку, проверяя элементы на прочность, вертикальность;
• укладывают арматурный каркас;
• производят заполнение опалубки бетонной смесью;
• выполняют сезонный уход за бетоном;
• выдерживают технологический перерыв до набора раствором процентов прочности от расчётной;
• снимают опалубку, двигаясь от углов к центру.

Срок выдержки бетона до набора материалом 100% прочности составляет 28 календарных дней от замоноличивания.

Установка опалубки

Современные способы ведения монолитных работ допускают два вида опалубки – съёмную и несъёмную. Съёмная опалубка удаляется после производства работ, несъёмная становится частью перекрытия, дополняет железобетон полезными качествами.

Несъемная

Распространённые несъёмные опалубки:

• из вспененного полистирола. Пенополистирол снижает теплопроводность железобетона, улучшает звукоизоляционные характеристики материала;
• по металлическому профилированному листу. Гофрированный лист за счёт образования рёбер жёсткости позволяет снизить толщину перекрытия и существенно сэкономить на стоимости материала.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! В индивидуальных домах перекрытия по профилированному листу устраивают в функциональных помещениях без особой эстетики – гаражах или помещениях хозяйственного назначения.[/stextbox]

Съемная

Съёмная опалубка называется сборно-щитовой. Конструкция состоит из комплекта элементов:

• палубы, щитов, которые формируют поверхность, непосредственно контактируя с бетоном;
• опорных стоек, принимающих на себя нагрузку от веса;
• балок, распределяющих нагрузку на опорные стойки.

Разделяют опалубку, изготовленную заводским способом и самодельную.

Промышленная опалубка быстро собирается и демонтируется, рассчитана на высоту и весовую нагрузку.

Аренда заводского комплекта сопоставима по цене с изготовлением самодельной опалубкой из пиломатериала, но снижает трудоёмкость работ.

Самодельную опалубку изготавливают из досок, бруса, влагостойкой фанеры толщиной от 20 мм.

В обоих случаях работы начинают с очистки основания от мусора и разметки точек размещения опорных стоек.

Установка сборно-щитовой заводской опалубки проходит следующие стадии:

• расставляют опорные стойки согласно проектному положению;
• внутреннюю трубу телескопической стойки выдвигают на расчётную высоту;
• в крепления, унивилки, устанавливают ригели опалубки, располагая их перпендикулярно существующим балкам перекрытия;
• по ригелям укладывают щиты опалубки.

Стойки проверяют на вертикальность, щиты устанавливают строго по горизонтали. Затем переходят к укладке арматурного каркаса.

[stextbox id=’warning’]Более подробно: Из каких элементов состоит опалубка для монолитного перекрытия[/stextbox]

Армирование

Необходимое сечение арматурных стержней рассчитывают на стадии проектирования согласно общей нагрузке и величине изгибающего момента.

Для армирования используют арматуру класса А 3. Арматурные пруты имеют ребристое сечение, позволяющее поверхностям хорошо сцепляться с бетоном. Периодическое сечение стержней прочнее равномерного.

Для индивидуального строительства рекомендовано применение армирования в виде сеток с шагом 20 х 20 см, выполненных из прутов сечением 8-14 мм. В толщину закладывают две сетки, по нижней и верхней поверхности конструкции.

Арматурные стержни погружаются в бетон на глубину 25-30 мм со всех сторон. Защитный бетонный слой не даёт металлу контактировать с воздухом и подвергаться коррозии.

Диаметр прутов арматуры нижней сетки равный 12 мм считается хорошим дополнительным запасом прочности. Верхняя сетка менее напряжена, поэтому сечение арматуры обычно снижают до 8 мм.

Армирование перекрытия производят пошагово:

• первым связывается каркас по краям, с заходом на несущие стены на величину опирания перекрытия;
• по углам прокладывают продольные пруты арматуры для компенсации повышенной нагрузки;
• укладывают нижнюю арматурную сетку, поднимая стержни относительно нижнего щита опалубки фиксаторами;
• укладывают верхнюю сетку;
• дополнительно армируют узлы с ослабленным сечением, отверстиями для прокладки инженерных сетей.

Скрещивающуюся в сетке арматуру увязывают с помощью отожжённой проволоки, создавая подвижные соединения, не расходящиеся от вибрации при уплотнении бетона.

Стыков арматуры по длине избегают, подбирая пруты нужной длины. Если по данным условиям обойтись без соединений невозможно, стыки образуют перехлёстом прутов в шахматном порядке на 40 см по длине. Сварные стыки ослабляют сечение арматурных стержней, они рассоединяются при вибрации уплотнения. Сварка стыков арматуры запрещена.

Фиксаторы для поднятия сеток над щитами при образовании защитного бетонного слоя изготавливают самостоятельно из обрезков древесины или используют готовые пластиковые элементы.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как армировать монолитное перекрытие и сделать это правильно[/stextbox]

Заливка бетоном

Оптимальная марка бетона для монолитного перекрытия – М300-350. Готовый бетон поставляется на объект строительства автобетоносмесителем (миксером).

Самостоятельно бетонную смесь изготавливают, смешивая:

• две части кварцевого песка;
• одну часть цемента;
• четыре части щебня;
• воду.

Водой сухая смесь затворяется до нужной консистенции, получая пластичный раствор. Учитывают, что щебень не набирает прочность в процессе твердения бетона.  Прочность щебня для смеси выбирают в 2 раза больше прочности желаемой марки бетона.

Смесь укладывают, уплотняя ручными вибраторами.

Время работы вибратором зависит от пластичности бетона, в среднем от тридцати секунд до одной минуты. Уплотнение производят до прекращения осадки бетона и появления на поверхности цементного молока. Избыточная вибрация вредна для бетонной смеси.

Работы ведут, заливая конструкцию по пролётам между балками, создавая единую монолитную конструкцию без швов. Поверхность сглаживают.

Уход

Уход за бетоном – завершающая стадия производства работ. Недостатки работ по уходу за свежеуложенной бетонной смесью исправить в дальнейшем невозможно.

Укрывая и поливая, сохраняют достаточную влажность поверхности. Верхний слой конструкции высыхает быстрее, неравномерно усаживается, по поверхности появляются трещины. Укрытием и регулярным поливом не допускают потери качества.

Напор водяной струи разделяют на капельный, поливают медленно и равномерно, не  допуская повреждений схватывающейся смеси водой.

В жаркую и ветреную погоду укрытие и первый полив производят не позднее, чем через 3 часа после окончания работ, далее по следующему графику:

• первые трое суток минимум каждые 3 часа днём, 1 раз ночью;
• в последующие дни 3 раза в день: утром, в обед и вечером.

Жаркой погода считается при температуре выше 15 градусов. При температуре меньше 5 градусов поливку бетона не производят.

Набирающий прочность бетон предохраняют от сотрясения и ударов, не допуская расслаивания.

Монолитные перекрытия – хороший выбор для частного дома. Конструктивная схема отвечает всем современным эксплуатационным нормам и подходит для самостоятельного строительства.

Полезные видео

Монтаж и заливка монолитной железобетонной плиты перекрытия частного дома, смотрим:
[yvideo number=»HxY56HJwmLQ»]
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия, сбор нагрузок, определение способа расчета, анализ:
[yvideo number=»Mh3pnolTt2g»]
Авторский надзор — приемка монолитной плиты перекрытия:
[yvideo number=»KzNgseTamdY»]
Понравился материал? Сделайте закладку или поделитесь!

ООО БЕТОН-СЕРВИС. Производство бетона в Абакане.

Предприятие ООО «Бетон-Сервис» оборудовано современной бетонно-растворной линией. Использование такой линии обеспечивает высокую производительность и качество бетонных смесей. Контроль качества осуществляется на всех стадиях производства бетона. Мощность завода 35 куб/м. в час позволяет обеспечить непрерывную поставку больших объемов бетонных смесей. Опытный и технически грамотный персонал проконсультирует Вас по вопросам продажи бетона, оптимизации выбора и применения марок бетона и их технологическим свойствам. Товарный бетон марки М-100 (B-7,5) Марка бетона М-100 (В-7,5) – относится к легким бетонам, поэтому применяется на подготовительных этапах, перед заливкой фундамента или монолитных конструкций. Служит для подготовки перед различными арматурными работами. Используется для строительства дорог – подготовительный слой под основное дорожное покрытие и как основа при установке бордюров. При строительстве марка бетона М-100 (В-7,5) применяется часто, но лишь как не нагруженный слой. Он используется как подложка монолитных несущих конструкций и полов, заливаемых по грунту и должен заливаться слоем толщиной в 5 -10 см. Подложка необходима для предотвращения впитывания цементного молочка из несущих конструкций грунтом для того, чтобы бетон этой конструкции впоследствии сохранил все свои прочностные характеристики. После на подложку монтируются каркасы из арматуры, сетки, устанавливается опалубка. После такой подготовки производится монтаж основной конструкции из бетона с прочностью, установленной в проектной документации. Применяется так же и в строительстве дорог в качестве подложки для основного полотна. Используются бетонные смеси этой марки и для оборудования малых архитектурных форм, а также в других конструкциях, для которых не нужна особая прочность. Для изготовления бетонной смеси этой марки допустимо применять не только гранитную и гравийную, но также и известковую щебенку. Товарный бетон марки М-150 (В-12,5) Марка бетона М-150 (В-12,5) – это разновидность тех же легких бетонов. Сфера применения, в основном, подготовительные работы при заливке монолитных плит, а так же устройстве различных фундаментов. Основная область применения – заливка стяжек и полов. Так же можно использовать для устройства пешеходных дорожек и при установке дорожных бордюров. Можно использовать для фундаментов под небольшие сооружения. При производстве товарной бетонной смеси М-150 используются гравийный, гранитный и допускается применение известкового щебня. Марка бетона М-150 (В-12,5) обладает коэффициентом подвижности от П1 до П4. Так же рассматриваемый тип бетонных смесей относится к так называемым тощим бетонам и имеет показатель жесткости от Ж1 до Ж4. Готовый бетон М-150 применяется очень широко в самых разных видах строительных работ. Его используют для стяжки напольных покрытий, монтажа фундаментов под небольшие сооружения и при подготовке основания под несущие монолитные конструкции. Рассматриваемый тип бетона повсеместно применяется для изготовления бетонных подушек, а также бордюрных блоков. Так как эта марка бетона особенно часто применяется на открытом воздухе, при его заливке всегда необходимо помнить, что бетонная смесь набирает максимальную прочность при средних показателях температуры и влажности воздуха. При чрезмерно быстром высыхании или замораживании конструкции из бетона, прекращается процесс кристаллизации бетонного камня. Это сильно ухудшает прочностные характеристики изделия. Товарный бетон марки М-200 (В-15) Марка бетона М-200 (В-15) – широчайший спектр использования в строительных работах. Используется для устройства различных фундаментов, изготовления подпорных монолитных стен, устройства пешеходных дорожек. Так же применяется для изготовления лестниц. Область использования марки бетона М-200 (В-15) значительно шире других типов бетонных растворов. Это наиболее часто используемая в строительстве бетонная смесь. Применяется эта смесь для заливки стяжек и полов в зданиях промышленного и гражданского назначения, различных фундаментов, дорожек, отмосток и т.д. В частном строительстве, прочность этой марки достаточна для решения большей части задач: изготовление подпорных стен, бетонных лестниц, пешеходных дорожек, площадок т.д. Так же активно применяется при строительных работах по благоустройству территорий в качестве основы для ступенек и отмосток дренажных систем. Из бетона М-200 льют бордюры, тротуарные плиты. Бетонные растворы этой марки очень активно используются при возведении индивидуальных жилых домов. Прочностные характеристики данного класса бетона позволяют применять его в качестве основного материала, но только в малоэтажном строительстве. При дорожном строительстве данный тип бетонов используют для заливки подготовительной подушки для основных дорожных покрытий и установки бордюров. Наполнителем в бетонах М-200 выступает гранитный, гравийный и известковый щебень. Товарный бетон марки М-250 (В-20) Марка бетона М-250 (В-20) по характеристикам превосходит М-200, но область применения примерно та же, можно добавить к ней изготовление малонагруженных плит перекрытий. Марка бетона М-250 (В-20) является промежуточной между тощими бетонами и бетонами средней прочности. Данные бетонные смеси хороши, когда возникает необходимость экономии средств и материалов. Основным вяжущим при производстве бетона М-250 являются марки портландцемента М-300 и М-500. В качестве наполнителей применяют гранитную, гравийную или известковую щебенку, фракционированную под диаметр 5,2 мм. Применяется эта марка бетона самым широким образом при заливке монолитных фундаментов или других конструктивных элементов зданий. Товарный бетон М-250 обладает устойчивостью к перепадам температур, хорошо справляется с воздействием грунтовых вод, поэтому подходит для строительства в местностях с неблагоприятным влиянием окружающей среды. Прочностные характеристики бетона М-250 позволяют производить из него малонагруженные межэтажные плиты перекрытия, облагораживать с его помощью территории (площадки, бетонные ступени, дорожки), возводить подпорные стенки. Бетонные смеси М-250 считаются облегченным видом бетона, поэтому они пластичны и удобны в укладке. Технические характеристики таких смесей находятся в идеальном балансе с относительно невысокими ценами. Товарный бетон марки М-300 (В-22,5) Марка бетона М-300 (В-22,5) – тоже популярна как и М-200. Основная область применения – возведение монолитных стен, а также различных фундаментов. Хотя можно использовать и для изготовления заборов, различных площадок, отмосток и т.д. Производится готовая товарная марка бетона М-300 (В-22,5) с использованием таких наполнителей, как гравийная или гранитная щебенка, в некоторых случаях допускается использование известковой щебенки. В качестве БСГ (бетон специальный готовый) марка 300 имеет коэффициент подвижности от П2 до П4. По классификации бетонов смеси этой марки относятся к бетонам общестроительным, то есть к растворам со средними показателями прочности. Благодаря хорошим прочностным характеристикам и относительно невысокой цене, данный вид бетонов нашел самое широкое применение в строительстве. Используют бетон М-300 при сооружении автобанов, монолитных плит перекрытий, монолитных и подпорных стен, коллекторных канализационных систем, ступеней и лестниц, парковых дорожек. Активно применяется бетон М-300 при заливке ленточных, плитных и свайно-ростверковых фундаментов. Обычно в бетоне М-300 спец. добавки отсутствуют. Они включаются в его состав по заказу и по мере необходимости. Например, если добавить в данную бетонную смесь противоморозные добавки, то ею можно будет пользоваться при температурах окружающей среды, плоть до – 20 градусов С. Товарный бетон марки М-350 (B-25) Марка бетона М-350 (В-25) – используется для изготовления плитных фундаментов. Из него изготавливаются фундаменты при многоэтажном строительстве. Высокая прочность позволяет использовать его для отливки пустотных плит перекрытия и балок. Широко используется в монолитном домостроении. Так же из него делают дорожные плиты, бассейны, несущие конструкции и многое другое. Выдерживает огромные нагрузки. Бетон М-350 (В-25) – это самый востребованный вид бетонных смесей в строительстве. Эта смесь с успехом используется в возведении многоэтажных строений, монтаже балок, колонн, перекрытий, т.е. в тех конструкциях, где присутствуют повышенные нагрузки. М-350 это бетон, в составе которого обязательны только твердые наполнители горного или речного происхождения – гранитный либо гравийный щебень. Подвижность бетонного раствора М-350 от П2 до П4. Лучше заказывать готовый бетон М-350 с подвижностью П4, потому что менее подвижные растворы тяжело заливать, а доливать воду в них уже нельзя. Поэтому, кстати, менее подвижные бетоны и стоят чуть меньше. Товарный бетон М-350 обладает прекрасными эксплуатационными и технологическими характеристиками. У него отличные холодоустойчивость, прочность и водонепроницаемость. Довольно часто смеси М-350 заказываются для обустройства бассейнов. Прочностные характеристики позволяют использовать данный класс бетонов при заливке всех видов фундаментов и монолитных домов. Бетон М-350 оптимальный выбор при индивидуальном частном строительстве.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитной плиты при возведении здания своими руками Если заливать в опалубку на месте. Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой.Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными. Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

К плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум в два раза.Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюйм» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм). Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щиток которой служит уровнем перекрытия.Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов происходит посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях.Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски. Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития. При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе.Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, позже изогнутая, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые легче установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором.Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессария / подвала:

• вытяжек в каждом помещении
• электрик во всех помещениях
• канализация для наружной сети
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровода

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги для внутренней канализации с заглушками. Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовытяжкой снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к выходу материала за пределы. Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками.Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Led ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации.Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания.Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, заливаемых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или изготавливается в строительной морилке.Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу.При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения. Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки.Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led Пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментариев:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или плита толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для арматуры;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• Насос или кран для заливки бетона.

Самым надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их бруски, уложенные горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависит от площади пролета и проверяется в процессе нагрузки. Чтобы выдержать со временем вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет устанавливаться на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которой будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образная арматура плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас выполнен двухслойным, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3-х часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторы;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крест — это сварная арматурная трость с пластинами толщиной плиты, на нее ориентируются при измерении смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон следует укладывать шириной 1,5-2 м и толщиной 15-30 см с заделкой. Наиболее подходящий способ уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают мокрой мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы его лучше схватили и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело обустроить балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую опалубку съемную Металлическую или пластиковую. Второй — изготовление опалубки на объекте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стеллажи укладываются риглели (продольный стержень, на котором будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты выполняется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым под нее кладут пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя составляет 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не более 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты выполняются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытия должны быть четкие согласования между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.Он содержит последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре до 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас прутка 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачиваются, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко вывести из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочные плиты арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнить пустоты можно минеральными ватами, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по установке плит перекрытия расценками отличаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует два основных способа Расположение перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подобрав материалы и проговорив некоторые тонкости, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, и мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После того, как стены первого этажа возведены, приступают к устройству опалубки Под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглиа устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью затвердевает и набирает прочность за 28-30 дней. По истечении месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Сращивание стержней и определение размеров стержней

Сращивание арматуры

Компания Monolithic изменила рекомендованную процедуру соединения арматуры. В течение многих лет мы просто перекрывали арматуру и связывали стержни вместе. Фактически, когда я только начинал, мы соединяли стержни внахлест и сваривали вместе.

Но оказывается, что если вы не используете арматуру A706, а это очень дорого, сварка арматуры недопустима.Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от сварки.

Текущая процедура

При соединении арматуры мы подводим одну деталь к другой, перекрываем ее на некотором расстоянии и обрызгиваем ее бетоном. Если вы коснетесь двух стержней вместе, поскольку они перекрывают друг друга, бетону станет труднее входить в стержень и вокруг него, и стык не будет считаться прочным.

Таким образом, рекомендуется соединить стержни вместе и перекрыть их, но оставить между стержнями не менее двух диаметров стержня.Два диаметра стержней обеспечивают пространство для входа бетона внутрь, вокруг и между стержнями и фактически увеличивают прочность.

Мир инженерии придумал несколько чисел, которые можно использовать для сращивания стержней. С арматурным стержнем №4, если стык стержня будет касаться, мы сделаем перекрытие 44 дюйма. Если оно не соприкасается, мы сделаем перекрытие 18 дюймов.

Учитывая стоимость арматуры, это огромные различия. Поэтому, когда это возможно, мы не прижимаем арматурный стержень к себе. Мы хотим, чтобы нахлёстки оставались чистыми, чтобы бетон мог их обволакивать.

Размер арматуры

В компании Monolithic мы также уделяем пристальное внимание подбору размеров арматуры. Арматура бывает разных размеров: №2, №3, №4, №5, №6 и т. Д.

Арматурный стержень № 2 имеет диаметр 2/8 дюйма или 1/4 дюйма. Его нужно деформировать; это должен быть шестидесятый класс; ему нужны все эти замечательные вещи, но их сложно купить.

Почему сложно купить? Используется крайне мало арматурных стержней №2, потому что для большинства бетонов во многих проектах требуются стержни большего размера. Но, к счастью, монолитный купол, естественно, имеет такую ​​идеальную форму для прочности, что арматурный стержень №2 работает во многих проектах, для которых мы ранее использовали №3.

Мы проинструктируем наших инженеров использовать арматурный стержень №2, где это возможно. Но если вы не можете найти №2 или он стоит столько же, как №3 и вызывает больше проблем, используйте №3.

Компании, которые поставляют материалы для ограждений, обычно имеют арматуру №2. Они могут изготавливать деформированные стержни № 2, которые обычно стоят намного меньше, чем стержни № 3, потому что арматурный стержень № 2 весит намного меньше. Стоимость за фунт будет больше, но стоимость за фут будет меньше.

Вопрос: Почему бы нам просто не раздвинуть планки дальше друг от друга? Ответ: Это работает, но не соответствует коду.

Кодекс гласит, что стержни не могут быть разделены более чем в пять раз толще бетона. Таким образом, если мы используем 2 1/2 дюйма бетона, мы не сможем разделить стержни более чем на 12 дюймов по центру.

Это не означает минимальный размер; что определяется инженерной нагрузкой.

Для большей части оболочки небольшого купола используйте арматурный стержень №2, 12 дюймов по центру. См. Таблицу армирования для вашего конкретного проекта.

Таблица предназначена для нахлестов и стыков арматуры.Чтобы придерживаться кодов, мы используем эту диаграмму для каждого проекта.

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия.Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда использование крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту.Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны.Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных уголков, для которых будет сложно подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не понадобится кран или большая бригада рабочих. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах ..

Технология монтажа монолитной плиты перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта.Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете.Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые стойки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

Итак, после того, как стены были выбиты на нужную высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первый — это аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Расстояние между столбами должно быть 1 м.Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стойки кладут балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На балки укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подобрать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на этом расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине.Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края плиты.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматуры. стержни).

Для разводки сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки , как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг вертикальных прижимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще одним важным элементом является верхний и нижний сетчатый соединитель . Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дайте высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. за м2 перекрытия. Как происходит заливка бетонной плиты перекрытия, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно эта длина плит является наибольшей.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на плитах имеются монтажные петли, за которые подвешиваются монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены обустраиваются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите..
• Плиты следует размещать как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет, а, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему устройства плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента ..

Приступать к укладке плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После того, как плиты уложены, проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высоты в пределах зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей ведутся сваркой.

Планировка плит перекрытия

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается проведение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб обязательно должен предоставить проект.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установка плит может производиться без разгрузки, прямо с ТС.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первый — плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность..

Второй — обеспечивает прочность опорной зоны . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильное размещение плит перекрытия требует, чтобы несущая поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригодятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Можно начинать укладку плит сразу, когда раствор наберет 50% прочности.

• Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепеж перекрытий.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи.Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом.Его расположение можно выровнять только по зоне кладки; плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту кладут более широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх..

Вы можете встретить рекомендацию разместить арматуру в опорной зоне плиты. Сторонники этого метода говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно ..

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий.Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста ..

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение плит вместе — может выполняться двумя способами, в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой .К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть привязана к стене. Почему фурнитура встраивается в стену ?.

Второй способ — кольцо анкер .По сути, это похоже на бронепояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — плиты зажаты со всех сторон ..

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Промежутки между плитами перекрытия называют ржавыми. Их заливают бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу обвязывается доска, служащая опалубкой.Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором.Подобная процедура должна выполняться не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е.за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео пример

Перекрытие ленточного фундамента пустотными плитами. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Фундамент дома — основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания.Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок. Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм. Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции. Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

• монолитный;
• сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков. Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубленный и неглубокий углубленный выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения.Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах. Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

На погребах построены тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями.Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж. Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам.Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

• калибровка в плане;
• расчет среднего количества осадков;
Расчет рулона
• ;
• разрывной расчет;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции.Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку. Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры. Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон. Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Сверху наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование следует производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм. Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком.Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм. Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас. Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед наполнением уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300.Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована. Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле.Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Фундамент здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции. Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

1. Арматурные стержни диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм.Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
4. Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм. Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
7. Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены для предотвращения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Преимущества и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании.В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. .Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места.В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и с ней работать удобнее)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующее армирование, поперечное армирование d.16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм, арматурная сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, то есть 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как к Игорю.У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карточки» размером 4,5 * 5,5. Произведена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Хотел пластину толщиной 150мм, но так как в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте 90 мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм. И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхнее армирование для расчета не требуется. Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки »).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, за год выпадают осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора для опалубки из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

.

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах смятия дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пенополистирола, который сжимается, если снизу будут какие-то силы (или фундамент проседает) . И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

06-08-2014: Александр

добрый день, доктор Лом. Скажите только, прошу вас без ссылок на ваши статьи и расчеты, я их уже много читал, но у меня проблемы с математикой и точными науками еще со школы. Поэтому, как ваша мама не пыталась овладеть, результат не важен, так как не хватает времени, чтобы сесть и все досконально изучить, но он не работает по частям и отрывкам, что я забываю то, что читал и думал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнили, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Здесь прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту залить целиком, или при заливке разделить рубероид на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться по неподвижной опалубке, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь изготавливать одну плиту, то ее нужно считать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не опирается на землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итоги. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

По всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты к пластине, и они будут похожи на второй слой арматуры, однако шаг у них будет 300 мм на внешней стороне. стены и на внутренних стенах прогну одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Следовательно, нужно подумать, что будет армирование, чтобы шаг был как в нижней 200-миллиметровой сетке.

Как вы думаете, возможен этот вариант? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину размером 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы будете делать сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундаментом любого сооружения является фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать его для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

• сборных;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитных ленточных фундаментов внахлестку нет необходимости использовать специальную технику, что дает приличную экономию средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.

Вы получите много преимуществ, если обратитесь к нам, но самое главное, что работа будет выполнена точно в срок и при этом профессионально.

Окончательный обзор строительства, часть 5

A	B
Балки, кессоны и стальные двутавровые сваи — это все типы опор
Литые сваи со шнековым валом должны быть увенчаны ____, чтобы кластерная работа как система общей нагрузки	Заглушка
Бетонная плита, залитая на уровне земли, называется плитой	на уровне
Фундаментные стены и опоры показаны как ____ на видах фасада	Скрытые линии
Верно или неверно железобетонная балка, простирающаяся от основания к основанию, называется шнековой литой сваей	Неверно
Верно или неверно, что кессон имеет стальной арматурный каркас, установленный перед заливкой бетона	true
Истинный или ложный бетонный блок — эффективный способ строительства фундаментной стены, поскольку не требуется никаких форм	true
a ____ МОГУТ быть залиты в опору, если опора будет использоваться для анкеровки бетонной стены	шпоночный паз
когда плита и опоры отлиты как одно сплошное целое, она называется	монолитной плитой
Чтобы предотвратить растрескивание плиты, необходимо разместить ____ между плитой и стенами фундамента	компенсатор
Вафельная плита — это тип системы бетонного пола
диаметром Арматурный стержень № 5 —	5/8 дюйма
Если минимальное перекрытие для арматурных стержней составляет 40 диаметров, какова длина стыка стержня № 6	30 дюймов
В обозначениях балок с открытой стенкой что обозначает 110 в 10j3	10-дюймовая глубокая балка
Бетонным балкам придается дополнительная прочность за счет использования ____ для удержания горизонтальных арматурных стержней на месте и i nповышение сопротивления сдвигу	хомуты
Марка, такая как марка 60, на арматурной стали указывает на стали	предел текучести
Истинные или ложные устройства, называемые стульями, используются для поддержки арматурных стержней на желаемая высота	True
Истинный или ложный бетон намного прочнее на растяжение, чем сжатие	false
Истинные или ложные предварительно напряженные бетонные балки могут охватывать большие расстояния, чем обычные железобетонные балки	true
True или ложные Стальные балки с открытыми перегородками широко используются в легком коммерческом строительстве	True
Бетон, который открыт для просмотра с целью создания законченного внешнего вида, называется	архитектурный
Если колонны идентифицируются с использованием системы цифры и буквы на виде сверху, вы можете найти их спецификации на таблицу колонн
если размер балки S12x16, то тип балки, который будет использоваться, — это балка широкого диапазона

Выбор и установка пароизоляторов под бетонными полами

Размещение Замедлитель образования водяного пара непосредственно под бетонными плитами перекрытия на земле стал обычной практикой для зданий, где должны быть установлены напольные покрытия или покрытия.Такое использование также нашло свое отражение в проектировании и строительстве складских конструкций типа «большой ящик», где влагочувствительные материалы должны храниться непосредственно на плите, или напольные покрытия или покрытия, которые будут установлены в будущем, неизвестны.

Это связано с тем, что владельцы зданий и застройщики все больше беспокоятся о том, как их полы будут работать с течением времени. Они не хотят проблем, связанных с отделкой пола с низкой проницаемостью, качеством воздуха в помещении, повреждением продукта или простоем.«Владельцы также обеспокоены тем, что им приходится иметь дело с запотеванием плит, высолами и продолжающимся скручиванием плит. Наличие эффективного замедлителя паров помогает обеспечить успешный переход к любому напольному покрытию или материалу покрытия в будущем. Выбор правильного материала для пароизоляции очень важен. Здесь показан кусок мембраны, который не выдерживает высокого pH бетона и длительного контакта с землей, со временем разрушаясь. Питер Крейг

Домовладельцы также обращаются к замедлителям парообразования, поскольку жилые дома становятся более энергоэффективными и «экономичными». плотнее.«Владельцы стали беспокоиться о контроле над ростом плесени, радоном, парниковыми газами и высокой влажностью, вызванной движением паров грунтовых вод внутри ограждающих конструкций здания (миграция влаги из земли — это основной способ проникновения влаги в дома). Установка замедлителей образования пара во время строительства дома является первой линией защиты, и производители используют ряд материалов для изготовления своей продукции — в основном пластмассы различных комбинаций, характера и качества.

Замедлители образования пара могут немедленно повлиять на скручивание плиты, поскольку свободная вода в плите может быть потеряна только сверху вниз.Представления о том, где должен располагаться замедлитель образования пара под плитой на земле, со временем изменились. В течение многих лет считалось, что они должны быть покрыты как минимум 4-дюймовым уплотнением заполняющего материала, чтобы уменьшить эффект первоначального скручивания плиты и защитить мембрану во время строительства. Однако опыт показывает, что размещение наполнителя поверх мембраны со временем может задерживать воду и приводить к еще большему скручиванию. Слой наполнителя поверх замедлителя парообразования также может действовать как канал для влаги, которая проникает в плиту и перемещается под ней при любом разрыве, проколе или незапечатанном проникновении в материал.

Сегодня лучшая практика предполагает, что мембраны следует размещать непосредственно под бетоном, чтобы обеспечить высочайший уровень защиты от влаги для чувствительных к влаге материалов и окружающей среды. Многие современные замедлители образования пара обладают достаточной устойчивостью к проколам, чтобы выдерживать жесткие строительные работы.

Пароизоляция или замедлитель

Брет Хоук, вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу Stego Industries из Сан-Клементе, Калифорния, говорит, что термин «пароизоляция» используется в течение многих лет, чтобы помочь дифференцировать способность продуктов к препятствуют диффузии воды, известные как их уровни проницаемости или рейтинги.«Термины« пароизоляция »или« замедлитель парообразования »имеют тенденцию использоваться взаимозаменяемо, но важен проверенный уровень проницаемости и то, защитит ли он материалы полов, хранящиеся на складе товары и качество воздуха в помещении», — поясняет он.

Признавая этот факт, Американский институт бетона (ACI) и комитеты ASTM рассматривают возможность более последовательной замены термина «пароизоляция» на «пароизоляция», чтобы быть более фактическим.

Материалы

Паро замедлители классифицируются по их проницаемости, которая относится к степени, в которой материал позволяет водяному пару проходить через него.Питер Крейг, президент Concrete Constructives, Грин, штат Мэн, говорит, что техническое определение проницаемости: массовая скорость потока водяного пара через 1 квадратный фут материала размером одно зерно (1/7000 фунтов) в час, вызванное градиент давления пара между двумя поверхностями толщиной 1 дюйм ртутного столба. Но проницаемость обычно указывается в виде числа, и при сравнении одного продукта с другим важно отметить, совпадают ли указанные единицы измерения.

В конструкции замедлителей парообразования используются различные материалы, в том числе полиэтиленовые смолы, алюминий, помещенный между защитными материалами, и другие.Хаук говорит, что на качество и характеристики мембраны влияют многие факторы, такие как качество смолы, состав и производственные процессы. Он добавляет, что производители часто смешивают разные смолы, чтобы получить готовый замедлитель образования пара со всеми желаемыми качествами.

К замедлителям образования пара предъявляются три основных требования:

1. Они должны предотвращать почти любое движение водяного пара через мембрану;
2. Они должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять неправильному формированию, укладке и отделке бетонного пола поверх них;
3. Они должны работать с течением времени, так как выдерживать длительный контакт с землей и высокий pH бетона сложно.

Для этого ASTM E 1745 (Стандартные спецификации для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами) определяет три класса мембран: A, B и C. мембрана. Подрядчикам следует выбрать класс мембраны, который лучше всего соответствует предполагаемым злоупотреблениям во время строительства. Лучше не проникать через пароизоляцию с помощью опорных стоек, поэтому подрядчик для этой работы использовал продукт, который лежит поверх мембраны.Армирование арматуры также поддерживается на «карликах», которые опираются на поверхность мембраны. Stego Industries

Класс A является самым прочным с точки зрения прочности на разрыв и сопротивления проколам, тогда как класс C имеет наименьшее сопротивление. Если вы, например, строите большой складской пол и планируете проезжать грузовики с товарной смесью через замедлитель парообразования, чтобы укладывать бетон путем прямого нанесения, используйте лазерную стяжку на колесах, которые маневрируют и выходят из положения, или поместите арматуру сверху. мембраны, было бы разумно использовать замедлитель парообразования класса А.Но если вы укладываете бетон с помощью стрелового насоса и не планируете использовать лазерную стяжку, выбор менее дорогой мембраны класса B или C может быть приемлемым.

Крейг говорит, что важно выбирать продукты, замедляющие образование пара, сделанные только из смол первичного качества. Изделия, изготовленные из переработанных материалов, подвержены износу в почве и могут не поддерживать свой первоначальный уровень проницаемости при прохождении испытаний на кондиционирование, требуемых ASTM E1745.

Замедлители образования пара также бывают различной толщины в мил, обычно от 6 до 20 мил.Спецификаторы часто приравнивают толщину в миле к сопротивлению проколу. Крейг, однако, считает, что лучше изучить опубликованные производителем данные о сопротивлении проколам, чем просто выбирать продукт на основе толщины в мил. По его опыту и опыту других, замедлитель парообразования класса А толщиной 15 мил или выше необходим, если через мембрану перемещаются грузовики для перевозки товарных смесей, бетононасосы, лазерные стяжки, бетонные тележки или трубопроводы насоса.

Радон

Помимо предотвращения попадания паров влаги из земли внутрь ограждающих конструкций здания, замедлители образования пара могут также не пропускать опасные газы, такие как метан, радон и другие парниковые газы.

Радон — это природный, химически инертный, но радиоактивный газ, образующийся в результате распада урана на Земле, и вторая по значимости причина рака легких после курения в Соединенных Штатах. При отсутствии контроля газ, как водяной пар, движется через землю в здания, где он накапливается. Это особенно важно для жилых домов, особенно более энергоэффективных, поскольку уровень газа может достигать опасного уровня.

Во время строительства дома относительно легко уменьшить выбросы этих газов с помощью надлежащей установки пароизоляционных материалов.Уже по этой причине в жилых домах под бетонные полы должны быть установлены качественные замедлители образования пара.

Как установить замедлители образования пара

Стандартная практика размещения замедлителей образования пара описана в ASTM E1643–18a. Подрядчики должны следовать этим рекомендациям, а также инструкциям производителя. Вот еще несколько дополнительных соображений:

Уплотнение. Даже правильное уплотнение важно для поддержки плиты перекрытия, но оно также помогает защитить замедлители образования пара, проталкивая острый заполнитель под поверхность и обеспечивая стабильную поверхность, которая не нагружает мембрану.Хорошо уплотненное земляное полотно означает, что самосвалы не должны деформировать поверхность земляного полотна, за исключением следов протектора шин. По завершении уплотнение следует проверить и одобрить, потому что после установки замедлителей образования пара не будет второго шанса.

Размещение. После размещения материала должно оставаться минимум 6 дюймов. нахлест на стыках и загиб материала у лицевых стен и фундаментов. Также рекомендуется накладывать стыки внахлест так, чтобы нахлесты были направлены в противоположную сторону от направления укладки бетона.

Замедлители парообразования следует прикреплять к поверхности бетонных стен и фундаментов с помощью одобренной производителем мастики, герметика, клея, липких лент или механических креплений.

Мембрана также должна быть герметизирована вокруг любых выступающих электрических проводов или водопроводных труб. Цель — создать монолитную мембрану.

Армирование. Если арматура установлена ​​над пароизоляцией, она должна сидеть на стульях, опирающихся на мембрану, не повреждая ее.Рабочие-металлисты должны быть осторожны при использовании анкерной проволоки, чтобы она не проткнула мембрану во время строительства. Хаук отмечает, что стальные фибробетонные смеси не должны вызывать повреждения высококачественных мембран.

Инспекция. Состояние пароизолятора следует контролировать в течение всего времени укладки бетона. Если во время установки возникают небольшие проколы, их следует заклеить лентой, перекрывая прокол не менее чем на 6 дюймов, или в соответствии с рекомендациями производителя. Если в замедлителе парообразования есть большие разрывы, следует разрезать новый материал, чтобы покрыть поврежденную область, перекрывая существующую мембрану не менее чем на 6 дюймов.а затем наклеил на ленту по всей длине. Подрядчикам следует избегать пробивания отверстий кольями для закрепления форм.

Выбор уровня защиты

Основная причина, по которой следует выбрать замедлитель образования пара, — это контролировать движение водяного пара от земли к плитам перекрытия. В то время как основная функция заключается в защите чувствительных к влаге отделки и изделий в настоящем и будущем, предотвращение скопления газов, таких как метан и радон, внутри ограждающих конструкций здания также является первоочередной задачей.Замедлители парообразования, размещенные непосредственно под бетонными плитами перекрытия, также могут помочь снизить вероятность запотевания плит на некондиционных больших складских помещениях и снизить вероятность возникновения дополнительного скручивания пола со временем, поскольку подрядчик укладывал бетон с задней стороны грузовиков для смешивания жидких продуктов. , они не выбрали пароизоляцию с достаточной устойчивостью к проколам, чтобы оставаться неповрежденной под колесами грузовиков. Джо Насвик

Однако есть веские доказательства того, что замедлители образования пара, изготовленные из не первичных материалов, со временем могут испортиться.Обычная пленка из полиэтилена низкой плотности из пластика попадает в эту классификацию, потому что почти все эти пластики содержат значительное количество переработанного не первичного материала.

Когда спецификация включает спецификацию ASTM для замедлителя образования пара, подрядчики в настоящее время соблюдают требования, если они используют продукты с уровнем проницаемости 0,1. Это означает, что ингибиторы пара с уровнем проницаемости ниже 0,1 не требуются по закону. Однако сегодня существуют материалы для напольных покрытий с уровнем проницаемости значительно ниже 0.1. Поскольку несколько производителей предлагают замедлители образования пара ниже уровня плиты по разумной цене с уровнем проницаемости 0,01, рекомендуется указывать продукты с уровнем проницаемости 0,01 как до, так и после испытаний кондиционирования, изложенных в ASTM E1745.

Есть только один шанс выбрать уровень защиты для проекта, и это до того, как будет размещена плита. В идеале проницаемость пароизоляции должна быть меньше проницаемости готовой поверхности на верхней части пола.К сожалению, большинство продуктов для поверхностной отделки в настоящее время не имеют показателей проницаемости, поэтому на данный момент лучший совет — выбирать ингибиторы парообразования, соответствующие уровню 0,01 и ниже.

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: стены

Хозяйственные постройки … — Ch5 Элементы конструкции: стены

Стены

Содержание — Назад — Вперед

Стены можно разделить на два типа:

a Несущие стены, которые выдерживают нагрузки от перекрытий и крыши в дополнение к их собственному весу и которые выдерживают боковое давление от ветра и, в некоторых случаях, от хранимых материалов или предметов внутри здания,

b ненесущие стены, не несущие нагрузок на пол или крышу.Каждый тип можно разделить на внешние и закрывающие. стены и внутренние перегородки. Применяется термин разделение к стенам, несущим или ненесущим, разделяющим пространство внутри здания на комнаты.

Стены хорошего качества обеспечивают прочность и устойчивость к погодным условиям. сопротивление, огнестойкость, теплоизоляция и звук изоляция.

Виды стен зданий

Существуют разные способы возведения стены и много разных материалы можно использовать, но их можно разделить на четыре основных группы.

Кладка стены, в которой стена построена из отдельных блоков материалов, таких как кирпич, глина или бетонные блоки, или камень, обычно в горизонтальных рядах, скрепленных какой-либо формой ступка. Некоторые продукты земного происхождения, высушенные на воздухе или обожженные, имеют разумную стоимость и хорошо подходят для климата.

Монолитная стена, в которой стена построена из материала размещаются в формах при строительстве. Традиционная земля стена и современная бетонная стена являются примерами.Земляные стены недороги и долговечны, если их положить на хороший фундамент и защищен от дождя штукатуркой или широкими свесами кровли.

Каркасная стена, в которой стена выполнена в виде каркаса из относительно небольшие элементы, обычно из дерева, через короткие промежутки которые вместе с облицовкой или обшивкой с одной или обеих сторон образуют несущая система. Обрезки — недорогой материал для каркасное настенное покрытие.

Мембранная стена, в которой стена выполнена в виде сэндвича. из двух тонких обшивок или листов армированного пластика, металла, асбестоцемент или другой подходящий материал, прикрепленный к сердцевине пенопласт для изготовления тонкостенных высокопрочных элементов и небольшой вес.

Другой вид конструкции, приспособленный для каркаса или земли здания состоят из относительно легких листов, прикрепленных к лицевую сторону стены, чтобы сформировать закрытый элемент. Эти обычно называют «облицовкой».

Факторы, которые будут определять тип стены, которая будет использоваться:

• a Материалы доступны по разумной цене.
• b Наличие мастеров, умеющих использовать материалы в лучшем виде.
• c Климат
• d Использование здания — функциональные требования.

Высота стен должна позволять людям свободно ходить и работать в помещении, не стуча головой о потолок, балки и т. д. В жилых домах с потолками подходящей высоты 2,4 м. Низкие крыши или потолки в доме создают удручающую атмосферу. и имеют тенденцию согревать комнату в жаркую погоду.

Кладка стен

За исключением некоторых форм каменных стен, вся кладка состоит из прямоугольных блоков, собранных в горизонтальные слои называется курсами.Агрегаты закладываются с помощью минометов в определенных узоры, называемые склеиванием, чтобы распределять нагрузки и противостоять переворачивание, а в случае толстых стенок — коробление.

Материалом каменной кладки может быть глиняный или сырцовый кирпич, кирпичи обожженные, блоки грунта (стабилизированные или нестабилизированные), бетонные блоки, брусчатка или щебень. Блоки могут быть цельными или пустой.

Рисунок 5.18 Примеры, показывающие зачем склеивание необходимо.

Рисунок 5.19 английский и Фламандское склеивание кирпичных стен.

кирпичей

В кирпичной кладке кирпичи, уложенные вдоль стены, являются носилки и курс, в котором они возникают, курс на растяжку. Кирпичи, уложенные по толщине стены, называется заголовками и курсом, в котором они возникают, заголовком курс.

Кирпичи можно расположить самыми разными способами для получения удовлетворительная связь, и каждая договоренность помечена значком узор из заголовков и подрамников на лицевой стороне стены.Эти рисунки различаются по внешнему виду, что приводит к характерным «текстуры» на поверхностях стен, и определенная связь может быть используется для рисунка поверхности, а не для прочности характеристики. Чтобы поддерживать связь, необходимо в некоторых указывает на использование кирпичей, разрезанных по-разному, каждый из которых имеет техническое название согласно способу огранки.

Простейшие договоренности, или, как их называют, « облигации », растягивающая облигация и заголовочная облигация.В первом случае каждый курс полностью состоит из носилок, уложенных, как показано на рисунке 5.20, и подходит только для полукирпичных стен типа перегородок, облицовки для блочные стены и листы стенок пустот. Построены более толстые стены полностью с носилками, скорее всего, изгибаются, как показано на рисунке. 5.18. Заголовок обычно используется только для криволинейных стен.

Две связки, наиболее часто используемые для стен в один кирпич и более по толщине известны как английская облигация и фламандская облигация.А «Толщина одного кирпича» равна длине кирпича. Эти Связки включают в себя как коллекторы, так и носилки в стене, которые расположены с заголовком, размещенным по центру над каждым носилком в приведенном ниже курсе, чтобы добиться связи и минимизировать прямые стыки. В обеих связях 120 кирпичей стандартного размера. требуется на метр стены 23 см. Этот показатель позволяет от 15 до 20% обрыв и швы на 1 см раствора. Рисунок 5.19 иллюстрирует английский язык. и фламандские связи.

Кирпич иногда используют при строительстве пустотелых стен. поскольку воздушное пространство улучшает тепловое сопротивление и устойчивость к проникновению дождя по сравнению со сплошной стеной такая же толщина. Такая стена обычно застраивается внутренней и внешний лист в растягивающейся связке, оставляя пространство или полость 50 до 90 мм между листами. Два листа соединены металлом. стенные анкеры с интервалом 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали, как показано на рисунке 5.20.

Рисунок 5.20 Кирпичная полость стена.

Бетонные блоки

Большая часть процедуры строительства бетонного блока стены обсуждались под заголовком «Фундаменты». Однако следует учитывать несколько дополнительных факторов.

Лучше всего работать с сухими, хорошо затвердевшими блоками, чтобы уменьшить усадка и растрескивание стены до минимума. Кроме quen (углы), несущие стены из бетонных блоков не следует приклеивать на стыках как в кирпичной, так и в каменной кладке.На стыках одна стена должен упираться в лицо друг друга, чтобы образовалась вертикальная соединение, которое позволяет движение в стенах и, таким образом, контролирует растрескивание. Если боковая поддержка должна быть обеспечена пересекающиеся стены, эти два могут быть связаны вместе размером 5 мм x 30 мм металлические стяжки с разрезными концами, расположенные вертикально с интервалом около 1 200 мм. Компенсационные швы должны допускаться через определенные промежутки времени. не более 2 1/2 высоты стены. Два раздела стена должна быть соединена шпонками или стабилизирована перекрывающимся косяком блоки, как показано на рисунке 5.21. Стыки заделаны эластичная мастика, препятствующая проникновению воды в стену.

Рисунок 5.21 Боковая опора для стен на деформационных швах.

Многие стены в тропиках должны пропускать свет и воздух. действуя как солнечные выключатели. Чтобы удовлетворить эту потребность, перфорированные стены популярны и разработаны в различных узорах, некоторые загружают несущие, прочие легкой конструкции. Пустотные бетонные блоки могут использовать для этой цели с хорошим эффектом.По горизонтали или по вертикали плиты из железобетона (ж / б щели) могут использоваться в качестве солнцезащитные очки. Обычно они строятся под наклоном в чтобы получить максимальное укрытие от солнца.

Камни

Каменные блоки, добытые в карьерах, грубые или гладкие поверхность укладывается так же, как бетон или стабилизированный грунт блоки. Случайные стены из щебня строятся из камней случайного размера. и форму по мере их нахождения или добычи из карьера.Стены с использованием ламинированные разновидности камня, которые легко раскалываются прямые грани произвольного размера называются каменными стенами прямоугольной формы.

Рисунок 5.22 Блочные стены для вентиляция.

В этих стенах, как и во всей кладке, продольная связь достигается за счет перекрытия камней в соседних рядах, но количество перекрытий варьируется, потому что камни различаются по размеру. С стены из щебня, по сути, построены как две оболочки с Неровное пространство между прочно засыпанным щебнем (мелкие камни), поперечное соединение или стяжка обеспечивается использованием длинные камни жатки, известные как бондеры.Они распространяются не более чем на три четверти толщины стенки, чтобы избежать прохождения влага к внутренней поверхности стены, и по крайней мере один требуется на каждый метр поверхности стены. Крупные камни, разумно квадратной формы или примерно квадратной формы, используются для углов и косяки дверных и оконных проемов для получения повышенной прочности и стабильность в этих точках.

Случайные стены из щебня могут быть построены как стены без покрытия, в которых не предпринимаются попытки выложить камни горизонтальными рядами, или он может быть доставлен на курсы, в которых камни примерно выровнены с интервалами от 300 мм до 450 мм для формирования рядов различной длины глубина с камнями корешка и косяка.

Грубая квадратная обработка камней дает эффект увеличения стабильность стены и повышение ее устойчивости к атмосферным воздействиям, поскольку камни плотнее ложатся друг на друга, стыки тоньше, и следовательно, в строительном растворе меньше усадка. Внешний несущие каменные стены должны быть толщиной не менее 300 мм для одноэтажные дома.

Проемы в кирпичной кладке

Проемы в кирпичных стенах необходимы для дверей и окон.Ширина проема, высота стены над проемом и прочность стены по обе стороны от проема является основным расчетные факторы. Они особенно важны там, где есть много отверстий, которые расположены в стене достаточно близко друг к другу.

Опора над проемом может быть перемычкой из дерева, стали или железобетон или арка из кирпича блоки, аналогичные используемым в прилегающей стене, или такие же. Перемычки создают только вертикальные нагрузки на прилегающие участки стены и сами подвергаются изгибающим и сдвигающим нагрузкам и сжимающие нагрузки в точках их опоры.Бетонные перемычки май быть отлитым на месте или предварительно изготовленным и установленным в качестве стена построена.

Рис. 5.23. необработанные случайные стены из щебня.

Арки подвергаются одинаковым изгибающим и поперечным силам, но кроме того, есть сила тяги как на арку, так и на примыкающие участки стены.

Определить нагрузки и выбрать древесину или установить стальную перемычку или спроектировать арматуру для бетонная перемычка.Однако конструкция арки всегда предполагает предположения, а затем проверка этих предположений.

Перемычки из дерева подходят для легких нагрузок и коротких пролеты. Древесина, подвергнутая давлению, обработанная консервантом, должна быть использовал.

Стальные уголки подходят для небольших отверстий и Таблица 5.8. представляет информацию о размерах, пролете и нагрузке для нескольких размеров. Для больших пролетов требуется универсальное сечение 1 — балки и специальный анализ конструкции.Стальные перемычки следует защищать от коррозии. с двумя или более слоями краски.

Таблица 5.8 Допускается Равномерно Распределенные нагрузки на стальные угловые перемычки (кг)

Размер уголка, мм	Масса	Сейф нагрузка (кг) на длине пролета, (м)
В x В x В	кг / м	1	1.5	2	2,5	3
90 х 90 х 8	10,7	1830	1200	900	710
125 х 90 х 8	13,0	3500	2350	1760	1420	1150
125 х 90 х 13	20.3	5530	3700	2760	2220	1850
125 х 102 х 10	18,3	6100	4060	3050	2440	2032

V = вертикальная ножка. H = горизонтальная полка, Th = толщина

Железобетон — очень распространенный материал, используемый для перемычки.

Бетонные перемычки изготавливаются из бетонной смеси 1: 2: 4 (с предел прочности 13,8 Н / мм) и обычно усилены один стальной стержень на каждые 100 мм ширины. Для достаточно коротких пролетов над дверными и оконными проемами, «выгибание» нормального хорошо скрепленные кирпичи или блоки из-за перекрытия блоков могут быть приняты во внимание. Можно предположить, что перемычка будет переносите только ту часть стены, которая окружена равносторонним треугольник с перемычкой в ​​основании.Для широких пролетов угол 60 используется. Для пролетов до 3 м размеры перемычек и количество и размеры арматурных стержней, указанные в таблице 5.9, могут быть использовал. Стальные стержни должны быть покрыты бетоном толщиной 40 мм и опоры на стене должны быть предпочтительно 200 мм или не менее равной глубине перемычки. Перемычки с размахом больше чем 3м должны быть рассчитаны на конкретную ситуацию.

Длиннопролетные бетонные перемычки можно заливать на месте в опалубку возведен во главе проема.Однако сборное железобетонное обычно применяется там, где есть подходящие подъемные приспособления или кран. доступен для подъема перемычки на место или там, где она легкая Достаточно, чтобы его поставили на место двое мужчин.

Камень обычно используется в качестве облицовки для стали или бетона. перемычка. Если не армирован стержнями из мягкой стали или сеткой, кирпич перемычки подходят только для коротких пролетов до Im, но как камень, кирпич также используют как облицовку для стали или бетона. перемычка.

Арка — это подконструкция, используемая для перекрытия проема с компоненты меньше по размеру, чем ширина проема. Это состоит из блоков, которые взаимно поддерживают друг друга по проем между абатментами с каждой стороны. Он оказывает нисходящее и толчок наружу на опоры, которые должны быть достаточно сильными для обеспечения устойчивости арки.

Стыковка и указка

Перемычки железобетонные

Соединение и острие — термины, используемые для данной отделки. к вертикальным и горизонтальным швам в кладке, независимо от того, кирпичная, блочная или каменная стена строительство.Соединение — это отделка стыков в качестве работа продолжается. Покраска — это отделка стыков разгребание раствора на глубину примерно 20 мм и заполнение лица твердым цементным раствором, который может есть цветная добавка. Этот процесс можно применить как к новым и старые постройки. Типичные примеры соединения и заострения: приведено на рисунке 5.25.

Рисунок 5.24 Отверстия в кладка стен.

Размер Перемычка (мм)		Чистый диапазон	снизу Арматура
H	Вт	м	Количество стержней	Размер стержней
150	200	<2.0	2	10мм, круглый, деформированный
200	200	2,0–2,5	2	10мм, круглый, деформированный
200	200	2,5 — 3,0	2	16мм, круглый, деформированный
Разъемные перемычки с нагрузкой на стену Только
150	200	<2.0	1 штука	10мм, круглый, деформированный
200	200	2,0–2,5	1 штука	10мм, круглый, деформированный
200	200	2,5 -3,0	1 штука	16мм, круглый, деформированный

Надежные подшипники на каждом конце, 200 мм

Рисунок 5.25 примеров стыковка и наведение.

Монолитные земляные стены

Конструкция земляной стены широко используется, потому что это недорогой строительный метод и материалы обычно в изобилии доступно на месте. Потому что земляная стена — единственный тип, люди могут себе позволить, стоит использовать методы, которые повысить его долговечность. Было обнаружено, что восприимчивость к дождевая эрозия и общая потеря устойчивости из-за высокой влага может быть устранена, если следовать несложным процедурам при выборе участка, строительстве и обслуживании здания.

Земляные стены в основном затронуты:

• эрозия из-за дождя, попадающего прямо на стены или брызги с земли
• насыщение нижней части стены подъемом капиллярная вода
• землетрясение

Для одноэтажных домов с земляными стенами, конструктивные соображения менее важны из-за обычно используемой легкой кровли. А плохо спроектированное или построенное здание с земляными стенами может треснуть или перекосить, но внезапный коллапс маловероятен.Долговечность, а не прочность, это основная проблема и сохранение стен сухими после строительство — основное решение. Способы стабилизации земли можно найти в главе 3.

Ключевые факторы повышения долговечности заземленных строений включают:

• Выбор участка с адекватным дренажем и бесплатным дренирующая и не набухающая почва. Строительство земли здания на набухающих почвах и с ними могут привести к перекосы фундамента и стен в сезон дождей.
• Строительство фундаментной стены из блоков или камни в цементном или глиняном растворе. Основание сводит к минимуму последствия всех видов повреждений, вызванных водой к основанию стены.
• Стабилизация грунта, используемого для возведения стен. Стабилизированные земляные стены прочнее и устойчивее к влага, дождь и насекомые, особенно термиты. Избегать использование чистого чернохлопкового грунта для строительства потому что он сильно сжимается при высыхании, что приводит к растрескиванию и искажение.Глинистые почвы следует стабилизировать с помощью известь, потому что цемент показал плохие результаты для этих почвы.
• . Пропитка стабилизированной земляной стены водонепроницаемым покрытие.
• Штукатурка для защиты стены от воды и насекомых.
• Обеспечение адекватной ширины пещеры (свес крыши) для уменьшить эрозию стен. Однако ширина пещеры ограничена примерно 0,6 м или чуть больше из-за риска повреждения ветром.Включение веранд может пригодиться для защита стен.
• Уход за стеной и защитным покрытием.
• Обеспечение свободного испарения капиллярной влаги расчистка невысокой растительности у стен здания.

Материал грунт можно использовать по-разному для стен. строительство. Ручной — утрамбованный или машинный — уплотненный, стабилизированный почвенные блоки и высушенные на солнце глиняные (глинобитные) кирпичи используются в том же маннор как кладка из других материалов.Пока кладка конструкции уже были описаны, следует отметить что несколько худшие прочностные свойства и долговечность почвенные блоки и сырцовые кирпичи могут сделать их менее подходящими для некоторых типы строительства, например фундаментные стены. Особая осторожность должна при проектировании абатментов перемычки, чтобы гарантировать, что опорные напряжения выдерживаются в пределах допустимых.

Утрамбованные земляные стены

Способ возведения монолитной земляной стены — показано на рисунке 5.26. Использование грунта, смешанного с подходящим стабилизатор в правильном соотношении увеличит прочность и долговечность стены при условии, что стена должным образом вылечена. Однако самый важный фактор при построении утрамбованная земляная стена (с использованием стабилизированного или естественного грунта), возможно, тщательное уплотнение каждого слоя почвы по мере засыпки форма. опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы противостоять боковому силы, действующие на почву во время этой операции.Расстояние между боковыми опорами (поперечными стенами и т. д.) не должно превышать 4 м. для утрамбованной земляной стены толщиной 300 мм.

Рисунок 5.26 Построение стена из утрамбованной земли

Обработайте фундаментную стену крышкой из песчано-цементного раствора. Опирается на горизонтальные кронштейны, проходящие через стену — a плесень построена. Кронштейны, а также протянуть провода вверху форма действует как связка и вместе с остальной частью плесень быть достаточно прочной, чтобы противостоять давлению земли во время трамбовки.Засыпьте землю тонкими слоями и тщательно уплотните перед нанесением следующего слоя. После форма была заполнена, ее вынимают и кладут на верхнюю часть уже готовая стена. Хотя форма имеет глубину всего от 500 до 700 мм, он будет перемещен несколько раз до достижения конечной высоты стена достигнута. Вырубка секций увеличит устойчивость стены. Достаточно большая рабочая сила, чтобы позволить несколько операций, таких как подготовка почвы, транспортировка, заполнение и таран, чтобы идти одновременно, обеспечит быстрое строительство.

Опалубка для бетонных стен

Фундаментная стена возводится на высоте 50 см над уровнем земли. с камнями и известковым раствором. Армирование стен состоит из шестов или бамбука, которые устанавливают в траншее, когда камни кладут фундаментную стену. Панель земли в скольжении опалубку утрамбовывают слой за слоем до заполнения формы. В форма затем перемещается и запускается новая панель. Наконец верхний кольцевую балку привязывают к стержням арматуры.После завершения панели, стыки заделываются земляным раствором.

Грязевые и опорные стены

Строительство глиняных и столбовых стен ведется на заводе. конец Раздела Земля как Строительный Материал вместе с некоторыми другими виды глинобитных конструкций. Можно построить каркасную стену из столбов с толстой землей (25 см и более) или тонкой землей облицовка (10см и меньше). Пока земля блокирует стены и утрамбовывает землю стены обычно лучше глиняных и столбовых, это должно только использоваться, когда имеется запас прочных столбов и почва не подходит для изготовления блоков.Независимо от типа стены, основой всех улучшений является сохранение стены сухой после строительство.

Установить гидроизоляционный слой поверх фундаментной стены, около 50 см над уровнем земли. Изготовить заводские лестницы из зеленого цвета бамбуковые или деревянные шесты диаметром около 5 см. Улица деревянные или колотые бамбуковые рейки прибиваются или привязываются к лестницам по мере засыпки почвы последовательными слоями. Углы должны быть скреплены по диагонали.Устойчивость к землетрясениям повышается за счет закрепления фундаментный каркас к фундаменту с слоем извести или цемента грунтовый раствор.

Рисунок 5.27 Построение утрамбованный волк с скользящей формой.

Рисунок 5.28 Построение стена из грязи и столбов.

Каркасные стены

Каркасные стены состоят из вертикальных деревянных элементов, называемых стойками. обрамлена между горизонтальными элементами сверху и снизу.Вершина элемент называется пластиной, а нижний элемент — подошвой или порогом. Используются простые стыковые соединения с гвоздями или гвоздями с носком. Таким образом, рама не очень жесткая и требует фиксации. чтобы обеспечить адекватную жесткость.

Для этой цели можно использовать диагональные скобы, но обычные метод, который более быстрый и дешевый, заключается в использовании строительной доски или фанерные листы для придания конструкции жесткости. Шпильки обычно разнесены по центрам 400 или 600 мм, что связано с стандартная ширина 1200 мм для многих типов строительных плит, используемых для обшивка.Поскольку несущие элементы стен этого типа деревянные, не рекомендуется для термитников, особенно если обе стороны рамы обработаны или закрыты, что делает ее трудно обнаружить нападение термитов.

Каркасная конструкция из бруса должна подниматься вне контакта с почвенной влагой и защищен от термитов. Это достигается путем возведения его на фундаментную стену или фундаментную балку подъем на гидроизоляционный слой или на край бетонной плиты пол.В качестве основы для всей конструкции устанавливается подоконник и тщательно выровнен на гидроизоляционном полотне и надежно закреплен к фундаменту. Для поддержания эффективности гидроизоляции Конечно, он должен быть тщательно запломбирован на всех позициях болтов. А сплошной термитный щит должен быть установлен между гидроизоляция и подоконник, а также большая забота о герметизации вокруг отверстий, необходимых для анкерных болтов. Подоконник может быть 100 мм на 50 мм при креплении к бетонному основанию, но должен быть увеличена в ширину до 150 мм на кирпичной фундаментной стене.

Вместо бруса можно использовать бамбуковые или круглые деревянные столбы в качестве гвоздики, которые затем покрывают бамбуковыми циновками, тростниковыми циновками, травой, пальмовых листьев и т. д. Другой альтернативой является прикрепление циновок к шпильки, а затем оштукатурить маты цементной штукатуркой или другим материал. Некоторые конструкции этого типа имеют непродолжительный срок службы из-за поражение грибами и термитами. Их также сложно держать чистым и велик риск возгорания. Рисунок 5.30 дает краткую информация о бамбуковых стеновых панелях, которые могут быть изготовлены опытными мастера.

Рисунок 5.29 Каркасная стена строительство.

Облицовка

Облицовка и облицовка относятся к панелям или другим материалам, которые применяются в качестве наружных покрытий на стенах для защиты от элементы или для декоративных эффектов. Облицовка или обшивка особенно полезен для защиты и улучшения внешнего вида стен земляных сооружений, которые сами по себе могут быть размываются дождем и становятся совершенно неприглядными.

Облицовки обычно имеют низкую конструктивную прочность или ее отсутствие. должен быть прикреплен к гладкой сплошной поверхности. Штукатурка или мелкая размер плитки являются примерами.

Облицовка отличается от облицовки тем, что в материалах есть структурная прочность и способны заполнить промежутки между рейки или планки обрешетки, на которые они крепятся. Различный черепица, плитка большего размера, вертикальная и горизонтальная древесина сайдинг и строительные плиты, такие как фанера и асбестоцемент доски подходят для облицовки.Профнастил стальной кровли также удовлетворительно. Облицовочные материалы должны уметь переносить ветровые нагрузки на конструкцию здания и погашение некоторых злоупотреблений от людей и животных. Расстояние между полосами обрешетки будет влияют на сопротивление оболочки этим силам.

Расстояние между черепицей и черепицей определяется длина агрегатов. Шаг для горизонтального деревянного сайдинга обычно должен быть около 400 мм, тогда как вертикальный деревянный сайдинг можно безопасно перебросить 600 мм.Фанера толщиной не менее 12 мм может мост 1200 мм от края до края, если поддерживается с интервалом 800 мм в другое направление.

Металлическая кровля, используемая в качестве обшивки, может монтироваться на каркас полосы на расстоянии 600 мм друг от друга. Это обычное дело для производителей строительные материалы для предоставления инструкций по установке, включая частоту поддержки членов.