Гвл заделка стыков: Базовое и финишное шпаклевание, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ с использованием фасадных и интерьерных шпаклевок

Базовое и финишное шпаклевание, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ с использованием фасадных и интерьерных шпаклевок

Подготовительный этап
Важно предварительно с помощью шлифовальной машинки или вручную очистить основание от загрязнений, пыли, остатков масла и краски. Все отслаивающиеся элементы удалить. С кирпичной кладки необходимо убрать остатки кладочного состава. Работу можно продолжить, если основание сухое и его температура превышает 5 С.
Улучшить степень адгезии основы со шпаклевкой поможет обработка соответствующим грунтовочным составом PERFEKTA. Также эта мера позволит снизить впитывающие свойства поверхности. В ряде случаев требуется несколько слоев грунтовки. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться распылителем, кистью или валиком. Не допускать запыления поверхности.
Запрещается продолжать работы до окончательного высыхания грунтовочного слоя.
Механизированный метод
Как приготовить раствор
Станции с полным циклом (сухой состав загружается в бункер)
Сухую шпаклевку PERFEKTA высыпают в отсек оборудования, путем регулировки подачи воды на расходомере выбирают необходимую густоту раствора. Такую же пропорцию используют и дальше для приготовления следующих порций материала.
Объем водопотребления зависит от модели шпаклевочной станции и особенностей используемой сухой смеси, поэтому в каждом случае необходимо индивидуально подбирать расход воды.
Важно! Подбирать напор воды следует постепенно, снижая расход жидкости (от большего значения к меньшему).
Стандартные станции (в бункер загружается готовый раствор)
В емкость подходящего объема наливается вода и при постоянном перемешивании засыпается шпаклевочный состав. Для перемешивания рекомендуется воспользоваться строительным миксером либо дрелью с насадкой на малых оборотах. После этого раствор загружается в отсек шпаклевочной станции.
Важно! При приготовлении раствора необходимо помнить, что после его загрузки в бункер станции в шнековом насосе происходит процесс технологического домешивания, в результате чего повышается подвижность готового состава.
Как наносить раствор
Для нанесения готового раствора используется шпаклевочный пистолет. При открытии на пистолете воздушного вентиля начинается подача смеси. При работе необходимо, чтобы растворный пистолет находился перпендикулярно к обрабатываемому основанию, рекомендуемое расстояние от поверхности до сопла – 20-40 см.
При необходимой толщине шпаклевочного слоя до 5 мм смесь наносят с перекрытием обработанной поверхности на 70-80%, если требуется нанести слой более 8 мм, перекрытие должно достигать 100%. Каждый следующий слой раствора можно наносить только после того, как окончательно высохнет предыдущий (скорость высыхания определяется температурой и влажностью в помещении, а также толщиной самого слоя). Грунтовка PERFEKTA позволит улучшить адгезию шпаклевочной смеси с основой, грунт наносят перед каждым слоем шпаклевки.
По завершении работ закрыв на шпаклевочном пистолете воздушный вентиль, заканчивают процесс подачи смеси.
Важно! Необходимо следить, чтобы смесь внутри смесителя и шлангов не пребывала в неподвижном состоянии дольше 15-20 минут.
Ручной метод
Как приготовить раствор
Высыпают в емкость с водой сухую смесь из мешка. Перемешивают раствор, используя профессиональный строительный миксер или дрель (на малых оборотах) с насадкой до получения однородной массы в течение 5 минут, дать отстояться и повторно перемешать.
Как наносить раствор
Прибегая к нанесению шпаклевочного состава ручным способом, необходимо заранее приготовить два шпателя: узкий (8-10 см) и широкий (более 20 см). Первый инструмент используют для нанесения раствора на рабочую поверхность широкого шпателя. Количество смеси для шпаклевания зависит от ее назначения: базовые составы наносят широкими полосами, финишные – узкими (шириной 5-15 мм).
Шпаклевочный материал наносят на основу, используя широкий шпатель, и распределяют его ровным слоем. Первый слой должен быть немного толще финишного.
Как выровнять поверхность
Если требуемая толщина шпаклевочного слоя превышает 1 мм, с помощью металлического шпателя аккуратно распределяют смесь по основе однородным гладким слоем. При нанесении материала поверхность шпателя должна находиться по отношению к стене под острым углом.
Если шпаклевка накладывается «на сдир» (толщиной до 1 мм), с помощью металлического шпателя материал распределяют по основе, выравнивая им все имеющиеся дефекты поверхности до образования гладкого слоя. Шпатель во время работы необходимо держать по отношению к основе под углом 45-60.
Шлифовальные работы
После высыхания шпаклевочного слоя поверхность необходимо отшлифовать, для этой работы применяют шлифовальную машинку либо шкурку. Рекомендуется перед каждым новым слоем шпаклевочной смеси обрабатывать основание грунтовочным составом PERFEKTA, грунтовка позволит убрать всю пыль с рабочей поверхности и повысить степень адгезии.
Важно! Приступать к отделочным работам (поклейке обоев, окрашиванию и нанесению других декоративных материалов) возможно только после окончательного высыхания покрытия.
Процесс заделки стыков ГВЛ и ГКЛ
Без армирующей ленты
Прочно закрепив листы, подготавливают и очищают рабочую поверхность. Используя канцелярский нож, в местах стыка листов выполняют расшивку (под углом 45о) краев гипсокартона, обеспыливают.
Для заделки стыков без применения армирующей ленты необходимо использовать шпаклевочный материал PERFEKTA Экокрафт. Наносят его в 1-2 слоя в зависимости от величины шва. Первый слой шпаклевки обычно высыхает в течение 3-4 ч, после этого делают второй. Смесь необходимо наносить заподлицо (на одном уровне) с поверхностью листа гипсокартона.
Когда швы высохнут, основание еще раз промазывают гладким слоем шпаклевки для окончательного выравнивания. Для этого также подойдет состав PERFEKTA Экокрафт или другой финишный материал.
С армирующей лентой
После того, как листы гипсокартона будут прочно закреплены, поверхность очищают для дальнейшей работы. Края листов расшивают с помощью канцелярского ножа. Расшивка выполняется под углом 45о. Обеспылив рабочую поверхность, швы заполняют шпаклевочным составом с избытком – материал должен выступать над гипсокартонным листом. Затем в шпаклевку вдавливают армирующую ленту, поверхность выравнивают шпателем. Для этих работ рекомендуется применять материал PERFEKTA Экостарт.
Когда швы окончательно просохнут, поверхность выравнивают с помощью базового шпаклевочного состава PERFEKTA Экостарт, далее используют любую финишную смесь от PERFEKTA (в случае необходимости).
Важно! В ходе затвердевания шпаклевочного материала важно не допускать его пересыхания, для этого поверхность следует защитить от воздействия лучей солнца, действия осадков и сквозняков. Работы, в процессе производства которых используются составы «Зимней серии», должны проводиться при температуре выше -10 С. Не стоит также осуществлять работы в условиях снегопада или сильного ветра.

 

Инструкция действует для шпаклевочных составов «Экостарт», «Экофиниш», «Суперфиниш», «Ультрафайн», «Экокрафт», «Старт Глайд», «Глайд Стандарт», и «Глайд Премиум».

Шпаклевка гипсовая специальная для заделки стыков гкл, гвл «ВОЛМА-Шов», 25кг

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ, ГВЛ «ВОЛМА-ШОВ», 25КГ

✓Для заделки швов гипсокартонных и гипсоволокнистых листов с утоненными кромками с использованием армирующей ленты
✓Для исправления дефектов ГКЛ (ГВЛ), трещин, выбоин
✓Для выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм
✓Бетон, кирпич, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1.     Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений.
2.    Большие неровности устранить.
3.    Обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию.
4.    Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал» или «ВОЛМА-Интерьер».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1.    Сухую смесь высыпать в чистую воду в пропорции 1 кг смеси на 0,6-0,68 л воды и перемешать до состояния однородной массы.
2.    Дать отстояться раствору 2-3 минуты.
3.    При необходимости добавить смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать.
4.    Приготовленный раствор использовать в течение 40 минут после приготовления.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Заделка швов с утоненными кромками

−    Перед началом работы убедиться в прочном креплении листов ГКЛ, докрутить выступающие шурупы.
−    Швы обеспылить и обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал».
−    На стык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпаклевки шириной немного больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпаклевку, удалить излишки.
−    Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпаклевки широким шпателем на всю ширину шва.
−    После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами.
−    Места утопления шурупов необходимо также зашпаклевать и отшлифовать.

2. Заделка швов с обрезными и торцевыми кромками

−    До монтажа ГКЛ обрезные и торцевые кромки листов необходимо предварительно подготовить для последующего шпаклевания швов.
−    Для этого необходимо с обрезных и торцевых кромок снять фаску под углом 22,5º на 2/3 толщины листа.
−    Далее шов смонтированных ГКЛ шпаклюется согласно пункту 1.

3. Сплошное шпаклевание

−    При сплошном шпаклевании плоских бетонных, гипсовых, оштукатуренных и.т.п. поверхностей первый слой шпаклевки нанести и разровнять с помощью широкого шпателя.
−    Второй, более тонкий выравнивающий слой шпаклевки нанести на уже затвердевший и высохший первый слой.
−    После высыхания шпаклевки неровности удалить при помощи шлифовального инструмента.
−    Для подготовки зашпаклеванной поверхности под высококачественную окраску рекомендуется нанести слой финишной шпаклевки «ВОЛМА-Финиш» с последующей обработкой грунтовкой «ВОЛМА-Универсал».

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТАМИ

✔Для работы использовать чистый инструмент и емкости из нержавеющей стали и пластмассы.
✔Загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования шпаклевочной смеси.
✔После работы инструмент вымыть водой.

Как шпаклевать ГВЛ под покраску и обои -Советы по ремонту и выбору строительных материалов

Все чаще для качественного утепления стен, пожаростойкости и влагоустойчивости в бытовых и промышленных помещениях используется обшивка листами гипсоволокна. Он является абсолютно экологически чистым материалом. При его использовании в помещении создается благоприятный микроклимат, что положительно влияет на общее состояние человека. Но для финишного покрытия потребуется дополнительная обработка листов. Нужно точно знать, как зашпаклевать гвл.

Для установки ГВЛ на стены надо провести некоторые подготовительные работы:

  • все старые покрытия убираются до основания. Требуется как можно меньшее взаимодействие элемента с другими строительными материалами;
  • если основание бетонное, то нужно тщательно удалить все элементы, которые уже начали отслаиваться. Чтобы поверхность для работы с ГВЛ была без заметных изъянов;
  • если получилось так, что бетонных плит несколько на одной поверхности, потребуется дополнительная работа со швами. Их нужно полностью устранить. В любом строительном магазине можно легко найти пластичные составы последнего поколения. Они отлично могут заполнить пробелы. Как шпаклевать ГВЛ рассматривается далее.

Помимо внутренней обработки стен в помещениях, листы гипсоволокна отлично подходят и для наружных работ. Существует немало особенностей при облицовке стен ГВЛ. Их можно просто приклеить к стене, а можно закрепить на профили.

Если выбран бескаркасный вариант облицовки, то стыки заделываются специальным материалом. Шпаклёвка с нужной маркировкой есть во всех магазинах строительных материалов. При такой отделке не потребуется армирующая лента.

Но чтобы пропустить этот этап работ, можно сразу позаботиться об этом. Широкий ассортимент различных видов предоставляется в магазинах стройматериалов. Помимо основных характеристик стойкость к влаге, низкая горючесть и высокая теплоизоляция, они есть со шлифованной поверхностью и обычная. А кромки могут быть с фаской и без них. Если края с фаской, то стыки намного прочнее и незаметнее. Для этих швов тоже не потребуется армирующая лента.

Как зашпаклевать ГВЛ под покраску и обои

Декоративная покраска и поклейка обоев являются самыми популярными вариантами финишной отделки поверхностей, обшитых ГВЛ. Максимальной гладкости можно достичь лишь, зашпаклевав все, стыки между плитами, выглядывающие саморезы. Вся работа будет в три ступени:

  1. грунтование;
  2. предварительное шпаклевания места склеивания листов;
  3. окончательная шпаклевка всей поверхности полностью, финишный этап.

Не стоит забывать о том, что потребуются специальные разводимые составы для монтажа ГВЛ элементов.

Как шпаклевать ГВЛ под покраску и обои:

Подготовка методом грунтования улучшит связующие свойства шпаклевки с ГВЛ. Можно выбрать грунтовку любой фирмы со специальной маркировкой для поверхностей с впитывающими свойствами. Нанесите жидкость валиком, особое внимание надо уделить стыкам и углам. После высыхания, можно приступить к основному этапу;

для начала необходимо замазать места склеивания ГВЛ и крепления. Прежде чем начинать работы, нужно проверить рукой все выступающие элементы, если надо углубить максимально саморезы. На швы приклеивается самоклеющаяся сетка, она предотвращает трещины и помогает ей лучше удерживаться в швах. Разведите, выбранную вами, шпаклевку по технологии. Шпателем полностью заполняются стыки шпаклевочной смесью, слой такой, чтобы скрыть сетку. В углах обрабатывается сначала одна сторона, потом другая. Углубления от креплений замазываются крестиком. После высыхания желательно повторить процедуру. Рекомендуемая толщина каждого слоя — не более полутора миллиметров. Конечно, останутся небольшие неровности и шероховатости, которые нужно устранить шлифовальным приспособлением, на которое крепится шлифовальная сетка разной зернистости. Бытует ошибочное мнение, что на этом можно заканчивать шпаклевку, если вы выбрали для декора стен толстые виниловые или флизелиновые обои. На деле, комнатное освещение может подсветить неудачные месте, потому постарайтесь пройтись еще раз шпаклевкой;;

для окончательного слоя шпаклевки понадобится специальная высокотехнологичная полимерная смесь, которая позволит создать тончайший слой, менее одного миллиметра. Последний слой наносится наиболее тщательно, близится к идеалу. Любое соединение должно быть абсолютно неприметным при любых условиях. Эту работу лучше выполнять разными инструментами: широким и узким шпателями. Первым наносится шпаклёвка на второй и обязательно удаляется все лишнее. Широким шпателем размазывается смесь по ГВЛ от предыдущего мазка к сухому месту. Профессиональные умельцы способны нанести самую обычную, но качественную шпаклевочную смесь так аккуратно, что и не надо будет больше ничего делать. Большим шпателем убираются мелкие шероховатости, после высыхания.

В любом случае, в магазине стройматериалов Вы задумаетесь — какая шпаклевка лучше для ГВЛ. Выбор смесей для этих целей зависит от цены и производителя.

Секреты шпаклевки ГВЛ

Когда принято решение оклеить комнату обоями, нужно помнить о том, что рулоны нужно покупать с запасом. Они будут крепко держаться на стенах, если при подклейке в комнате не было сквозняков, окна были плотно закрыты.

Так, получается три этапа: обработка швов и финальный. При декорировании тонкими бумажными обоями под покраску, рекомендуется прошпаклевать финальной шпаклевкой в два слоя и отшлифовать мелкой шлифовальной сеткой.

Если выбор внутренней отделки пал на гипсоволокнистые листы или плиты, то срок работы заметно сокращается. Это приводит к несомненной экономии не только времени, сокращению ручного труда, но и сохраняет денежные средства.

Варианты крепления его к стенам различные. Можно на металлические профили, на деревянные балки или просто приклеить на специальный клей. Таким образом быстро и менее затратно, чем выравнивание стен штукатуркой и шпаклёвкой, получается сделать стены ровными. И они практически готовы к поклейке обоев и покраске, также к облицовке кафелем или плиткой.

Гипсоволокнистые листы или плиты являются довольно универсальным строительным материалом, поскольку им без труда можно отделать стены, потолок, пол, откосы и даже сделать внешнюю облицовку зданий различного назначения.

Опытные профессионалы настоятельно рекомендует проходиться слоем грунтовки после каждых работ. Не стоит забывать, что она должна быть специальная, не разрушающая клей в стыках. Грунтовка будет не лишней до шпаклёвки. И уже когда она высохнет полностью, можно обработать ее ещё раз грунтовкой, и тогда любые обои, будь то бумажные, флизелиновые, фотолоток и другие, будут крепко держаться на идеально ровной поверхности.

Также, исходя из опыта, листы гипсоволокна просвечивают сквозь обои. И не подойдёт вариант просто зашпаклевать стыки и места углубления саморезов. Но если было принято решение экономить, то можно воспользоваться плотной белой грунтовкой, чтобы выровнять цвет ГВЛ под обоями.

Перед непосредственным покрытием краской или наклейкой обоев высохшую шпаклёвку желательно хорошо прошкурить, так как все неровности будут заметны через обои, из какого бы они ни были материала.

Бумажная лента или серпянка — что выбрать ?

 Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов 

Содержание

 Заделка стыков при монтаже гипсокартона (армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей.Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки.
 В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся  (сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.

Бумажная лента.

Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild.
Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию.
К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.

Серпянка самоклеящаяся.

Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует крепления с помощью скрепок).
Одна важная деталь: при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя.
Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.

А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.

Метод заделки стыков с помощью серпянки.

Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что иногда бывает при использовании бумажной ленты).
Недостатками этого метода являются   (внимание!) меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения.
При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем

Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.

Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости.
Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся, сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой.
Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть» приклеенную ленту.
Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.

Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.

 И на последок цитата: «Многократные тесты на прочность армированных стыков показали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».

  Итак, резюме

Бумажная лента — самый «древний» и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности.
Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.

На данный момент в продажу поступила новинка — лента «ПрофиШов» с перфорацией на флизелиновой основе, что еще больше усиливает ее армирующий эффект.
Даже самая прочная армирующая лента — не панацея от бед. Лента не сможет избавить Вас от последствий брака, если на предыдущих этапах работы с гипсокартоном присутствовали нарушения технологического процесса:

 температура и влажность помещения при производстве работ не соответствовали нормам
  применялись материалы низкого качества
  монтаж каркаса или ГКЛ был произведен неграмотно и т. п. Но риск возникновения трещин на стыках лента снижает.

 Так что выбор за вами: либо минимальная трудоемкость, малые сроки и вероятные претензии заказчика — либо долговременное качество, отсутствие гарантийных проблем и хорошая репутация.

Предыдущие статьи:
1. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 1
2. Армирование – дополнительные затраты или гарантия долговечности? Часть 2

Купить армирующую флизелиновую ленту для стыков ГКЛ в интернет-магазине
Купить серпянку самоклеящуюся для стыков ГКЛ в интернет-магазине

← назад к списку статей и обзоров

17.12.2014, 214468 просмотров.

Заделка стыков — Гипсокартон

Заделка стыков

Заделкой стыков добиваются однородности поверхности стены или потолка, готовя их под окончательную отделку. Для этого стыки шпаклюют по одной из многих методик, разработанных изготовителями гипсоволокнистых листов.

Условия для обработки швов. Приступать к шпаклевке можно только после полного окончания монтажа плит, когда все листы надежно закреплены. Все мокрые процессы в помещении должны быть закончены, а помещение высушено. Одновременно следует избегать резкого нагревания помещения после обработки швов. Температура в помещении Должна быть не ниже 10*С и поддерживаться стабильной на протяжении не менее двух дней до и после обработки.

До начала обработки швов следует проверить, насколько надежно закреплены плиты, не выступают ли головки шурупов за плоскость стены. Обрезанные по ширине кромки гип-°окартонных плит должны быть остроганы под определенным Углом, а выступающий край обрезанного картона с лицевой Стороны плит до шпаклевания обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) шпаклюют с помощью смеси Кнауф Фугенфюллер или Кнауф Унифлот. Гидроизоляционные работы с помощью эмульсии Кнауф Флехендит выполняют после обработки гипсокартон-ныхшвов

Методика обработки швов. Процесс шпаклевания выглядит следующим образом: на стык, образованный листами гипсокартона, широким (200-300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно довернув выступающие головки шурупов. Обычно для этого применяют специальный шпатель, в ручке которого находится устройство для довора-чивания шурупов. Такая необходимость возникает тогда, когда головки шурупов недостаточно утоплены в толщу листа и выступают над его поверхностью.

Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную шпаклевку, одновременно снимая ее излишки. Дальнейшие действия зависят оттого, какой пользуются шпаклевкой и какое качество поверхности стены нужно получить.

Различают три категории качества поверхности: обычная, улучшенная и высококачественная. Для большей наглядности рассмотрим дальнейший процесс шпаклевания на конкретных примерах.

Заделка стыков шпаклевкой Унифлот, принцип которой показан на рис.129, может состоять из нескольких операций, количество которых зависит от требуемого качества поверхности.

При простой поверхности стыки обрабатываются за два прохода в течение примерно 1 часа без применения армирующей ленты. При этом следует учитывать, что шпаклевка Унифлот высыхает и затвердевает очень быстро. Швы заполняют путем вдавливания материала шпателем. После небольшой выдержки (примерно через 30 минут) излишки шпаклевки необходимо снять. В случае появления неровностей поверхность слегка зашлифовывают, стараясь не повредить картонный слой. После этого наносят второй слой шпаклевки и после ее схватывания поверхность шлифуют, добиваясь нужного качества.

Улучшенной поверхности добиться вышеприведенным методом очень трудно, так как зернистость шпаклевки Унифлот высокая. Поэтому для финишного (3-го) слоя используют шпаклевку с меньшей зернистостью – Фугенфиниш, которая представляет собой финишную гипсовую шпаклевку.

Рис. 129. Заделка стыков шпаклевкой Унифлот:
А — обработка простой поверхности стыка;
1 — слои шпаклевки Унифлот;
Б — улучшенная поверхность;
1 — шпаклевка Унифлот; 2 — шпаклевка Фугенфшиш;
В — высококачественная поверхность;
1 — слои Унифлот; 2 — слои Фугенфиниш

Объединение этих материалов хорошо известно и широко используется на практике. После высыхания финишной шпаклевки швы шлифуют, добиваясь ровной поверхности. При этом на швах между гипсокартонными плитами не должно создаваться никаких выступов. Если это случилось, то с помощью шпателя (в процессе шпаклевания), а в последующем при помощи наждачной бумаги (при окончательной обработке) выступы должны быть ликвидированы. То же самое можно сказать и про впадины, которые должны быть полностью заполнены шпаклевкой.

Высококачественная поверхность может быть получена как минимум двумя слоями шпаклевки Фугенфиниш, а при необходимости финишных слоев может быть и больше. Последние слои финишной шпаклевки наносят по всей поверхности стены, добиваясь нужного качества.

Заделка стыков шпаклевкой Фугенфюллер отличается от предыдущей тем, что на свежеуложенныи первый слой шпаклевки укладывают армирующую ленту (рис.130), плотно вдавливая ее. Следует помнить, что использование армирующей ленты для уплотнения швов требует определенного опыта, особенно при ее укладке на потолочных швах. Лента представляет собой высококачественную бумагу с перфорацией или прозрачный эластичный пластик, обычно самоклеящийся. Самоклеящаяся лента более удобна, поскольку приклеивается непосредственно на гипсокартонную плиту. Единственный ее недостаток состоит в том, что она не пропускает сквозь себя внешнюю шпаклевку, оставляя пустоты в швах.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем). Для этого уголок слегка разворачивают и вдавливают в слой предварительно нанесенной шпаклевки. После этого уголок накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. Внутренние углы защищают армирующей лентой, согнутой под прямым углом. Методика ее установки такая же, как принцип накладывания перфорированного уголка.

Если при монтаже листов гипсокартона между полом и нижней кромкой листа образовалась щель, то ее заделыва-

Рис. 130. Заделка стыков шпаклевками Фугенфюллер и Фугенфиниш:
А — простая поверхность; Б — улучшенная поверхность;
В — высококачественная поверхность; 1 — армирующая лента;
2 — слои Фунегфюллер; 3 — слои Фугенфиниш

ют герметиком, даже если она впоследствии закрывается плинтусом. Лучше всего для этого применить упругую ленту, которую устанавливают между полом и нижней кромкой листа с последующей заливкой герметиком. Заделывать эту щель при помощи шпаклевки не рекомендуется, так как при этом образуется своеобразный мостик передачи звуковых колебаний от пола на листы обшивки. В результате повысится шумность помещения, а в шпаклевке появятся трещины.
Для соединения пазогребневых плит шпаклевку Фуген-фюллер наносят на пазы и на гребни плит таким образом, чтобы при установке следующей плиты клей немного выступал, излишки клея снимают шпателем.

Читать далее:
Шпатлевание гипсокартонных поверхностей и стыков
Облицовка стен гипсокартонными плитами
Виды гипсокартонных листов 2
Гипсокартон
Особенности проектирования влажных помещений
Противопожарные свойства гипсокартонных листов
Звукоизоляционные свойства гипсокартонных листов
Звукоизоляционные требования
Проектирование конструктивных элементов зданий из ЛВОК
Особенности применения ГКЛ во влажных помещениях


«ВОЛМА-ШОВ» специальная гипсовая шпатлевка для заделки швов ГКЛ, ГВЛ, 25 кг

«ВОЛМА-ШОВ» СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИПСОВАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, ГВЛ И ВЫРАВНИВАНИЯ ГОСТ-31387-2008; «ВОЛМА-Шов» — сухая шпаклевочная смесь на основе натурального гипсового вяжущего, модифицированная минеральными и химическими добавками, обеспечивающими высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное время работы. Область применения: 1. Для заделки швов гипсокартонных и гипсоволокнистых листов с утоненными кромками с использованием армирующей ленты. 2. Для исправления дефектов ГКЛ (ГВЛ), трещин, выбоин. 3. Для выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм. «ВОЛМА-Шов» применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30ºС. Основания: Бетон, кирпич, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ. Подготовка основания: Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Большие неровности устранить. Обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию. Сильновпитывающие основания обработать грунтовкой «ВОЛМА-Универсал» или «ВОЛМА-Интерьер». Приготовление раствора: Сухую смесь высыпать в чистую воду в пропорции 1 кг смеси на 0,6-0,65 л воды и перемешать до состояния однородной массы. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать. Приготовленный раствор использовать в течение 40 минут после приготовления. Порядок работы: 1. Заделка швов с утоненными кромками. Перед началом работы убедиться в прочном креплении листов ГКЛ, докрутить выступающие шурупы. Швы обеспылить и обработать грунтовкой «Волма-Универсал». На стык листов ГКЛ нанести шпателем слой шпаклевки шириной немного больше ширины армирующей ленты и сразу вдавить армирующую ленту в нанесенную шпаклевку, удалить излишки. Далее на затвердевший первый слой нанести второй слой шпаклевки широким шпателем на всю ширину шва. После высыхания швы отшлифовать при помощи терки со шлифовальной сеткой до получения единой плоскости с листами. Места утопления шурупов необходимо также зашпаклевать и отшлифовать. 2. Заделка швов с обрезными и торцевыми кромками. До монтажа ГКЛ обрезные и торцевые кромки листов необходимо предварительно подготовить для последующего шпаклевания швов. Для этого необходимо с обрезных и торцевых кромок снять фаску под углом 22,5º на 2/3 толщины листа. Далее шов смонтированных ГКЛ шпаклюется согласно пункту 1. 3. Сплошное шпаклевание. При сплошном шпаклевании плоских бетонных, гипсовых, оштукатуренных и.т.п. поверхностей первый слой шпаклевки нанести и разровнять с помощью широкого шпателя. Второй, более тонкий выравнивающий слой шпаклевки нанести на уже затвердевший и высохший первый слой. После высыхания шпаклевки неровности удалить при помощи шлифовального инструмента. Для подготовки зашпаклеванной поверхности под высококачественную окраску рекомендуется нанести слой финишной шпаклевки «ВОЛМА-Финиш» с последующей обработкой грунтовкой «Волма-Универсал». Работа с инструментом: Для работы использовать чистый инструмент и емкости из нержавеющей стали и пластмассы. Загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования шпаклевочной смеси. После работы инструмент вымыть водой. Условия хранения: Мешки с сухой шпаклевочной смесью «ВОЛМА-Шов» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев. Фасовка: 5 кг, 15 кг, 25 кг Общие указания: Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

Заделка швов серпянкой и унифлотом : цены

Штукатурка стен по маякамм2 280,00 ₽
Шпатлевка стен под обоим2 180,00 ₽
Шпатлевка стен под покраскум2 210,00 ₽
Шлифовка стен под обоим2 40,00 ₽
Шлифовка стен под покраскум2 70,00 ₽
Устройство перегородки из ГКЛм2 450,00 ₽
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоям2 600,00 ₽
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клейм2 250,00 ₽
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасум2 350,00 ₽
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасум2 300,00 ₽
Кладка перегородки в 1/2 кирпичам2 800,00 ₽
Кладка перегородки в кирпичм2 1 000,00 ₽
Кладка перегородок из стеклоблоковм2 750,00 ₽
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 650,00 ₽
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоковм2 1 000,00 ₽
Покраска стен с помощью распылителям2 150,00 ₽
Окраска стен на 2 разам2 210,00 ₽
Оклейка стен обоями (бумажные)м2 150,00 ₽
Оклейка стен обоями (флизилин)м2 170,00 ₽
Оклейка стен натуральными обоямим2 300,00 ₽
Оклейка стен стеклообоямим2 120,00 ₽
Оклейка стен обоями под покраскум2 120,00 ₽
Оклейка стен обоями в два уровням2 250,00 ₽
Оклейка стен обойным бардюромп. м. 90,00 ₽
Оклейка стен текстильными обоямим2 300,00 ₽
Оклейка стен пробковыми панелямим2 250,00 ₽
Обшивка стен вагонкойм2 380,00 ₽
Антисептирование вагонким2 60,00 ₽
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкойм2 270,00 ₽
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешёткем2 300,00 ₽
Оклейка стен ГКЛм2 250,00 ₽
Облицовка стен каф.плиткойм2 650,00 ₽
Облицовка стен каф.плиткой по диагоналим2 700,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10)м2 800,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткойм2 750,00 ₽
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагоналим2 850,00 ₽
Герметизация (монтаж. пеной) меж.плиточных швовп.м. 90,00 ₽
Затирка швов плитким2 90,00 ₽
Монтаж керамического бордюрап.м. 200,00 ₽
Облицовка стен мозайкойм2 950,00 ₽
Затирка швов мозаиким2 300,00 ₽
Грунтовка стен на 1 разм2 30,00 ₽
Обработка стен бетоноконтактомм2 30,00 ₽
Штукатурка стен криволинейной плоскостим2 220,00 ₽
Проклейка стен армировочной сеткойм2 90,00 ₽
Монтаж шумо-теплоизоляциим2 80,00 ₽
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркасам2 1 500,00 ₽
Облицовка стен плиткой размером 10*15м2 900,00 ₽
Затирка швов плитким3 150,00 ₽
Монтаж уголка пластикового по плиткеп. м. 50,00 ₽
Облицовка стен натуральным камнемм2 1 100,00 ₽
Облицовка стен декоративным камнемм2 850,00 ₽
Нанесение «венецианской» штукатурким2 1 500,00 ₽
Нанесение декор.штукатурким2 450,00 ₽
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасуп.м. 600,00 ₽
Грунтовка короба на 1 разп.м. 30,00 ₽
Облицовка короба плиткойп.м. 650,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка коробап.м. 160,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка короба под покраскуп.м. 180,00 ₽
Оклейка короба обоямип.м. 130,00 ₽
Окраска короба на 2 разап.м. 150,00 ₽
Монтаж откосов из ПВХ,МДФп. м. 200,00 ₽
Монтаж откосов из ГКЛп.м. 200,00 ₽
Штукатурка откосовп.м. 200,00 ₽
Штукатурка откосов арочныхп.м. 330,00 ₽
Грунтовка откосов на 1 разп.м. 20,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка откосовп.м. 140,00 ₽
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраскуп.м. 180,00 ₽
Оклейка откосов обоямип.м. 110,00 ₽
Окраска откосов на 2разап.м. 150,00 ₽
Облицовка откосов плиткойп.м. 600,00 ₽
Монтаж уголков деревянныхп.м. 70,00 ₽
Лакировка уголков деревянныхп.м. 80,00 ₽
Монтаж пластикового уголкап.м. 60,00 ₽
Монтаж зеркала на стену (на клей)м2 300,00 ₽
Выравнивание угловп. м. 120,00 ₽
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок)п.м. 160,00 ₽
Окраска металлоконструкцийм2 150,00 ₽
Грунтовка металлоконструкцийм2 60,00 ₽
Гидроизоляция стен смесямим2 150,00 ₽
Наклейка малярной сетким2 90,00 ₽
Заделка швов серпянкой и унифлотомп.м. 100,00 ₽
Устройство стен из панелей МДФм2 300,00 ₽
Устройство стен из пластиковых панелейм2 300,00 ₽
Облицовка стен в ½ кирпича толщинойм2 1 200,00 ₽
Нанесение бетоконтакта, антиплесеньм2 30,00 ₽
Насечка стенм2 90,00 ₽
Переднее уплотнение

— BuyAutoParts

МАГАЗИН НА АВТОМОБИЛЕ

Выберите год2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

9198819871986198519841983199119

919881987198619851984198319821982198119801979198519841983197219821981198019791978197719761975198219731958

Выберите MakeAMCAcuraAudiBMWBentleyBuickCadillacChevroletChryslerDaewooDaihatsuDodgeEagleFiatFordGMCGeoHondaHummerHyundaiInfinitiInternationalIsuzuJaguarJeepKiaLanciaLand RoverLexusLincolnMazdaMercedes BenzMercuryMitsubishiNissanOldsmobilePeugeotPlymouthPontiacPorscheRenaultSaabSaturnScionSterlingSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoYugo

Выберите Model100160022002002200SX230240D240SX280E280S280SE33000GT300D300SD323325xi330xi4 Runner400405450SE450SEL550005000 Quattro500X524td528533i535i535is6600626633csi635csi825827869-2X911912929944A3A3 QuattroA3 Sportback электронной tronA4A4 QuattroA5A5 QuattroA6A6 QuattroA7 QuattroA8 QuattroATSAccentAcclaimAccordAccord CrosstourAerioAerostarAleroAllanteAllroad QuattroAltimaAmantiAmbassadorAmigoAriesArmadaAstro VanAuroraAvalancheAvalanche 1500Avalanche 2500AvalonAveoAxxessAzeraAztekB Electric DriveB250eB3000B4000BRZBajaBeetleBlazer Полный SizeBonnevilleBravadaBroncoBroughamC-MaxC300C350C63 AMGCJ ModelsCLCL500CL55 AMGCL550CL600CL63 AMGCL65 AMGCLA250CLA45 AMGCLK63 AMGCLS400CLS500CLS55 AMGCLS550CLS63 AMGCLS63 AMG SCR-VCR-ZCRXCT6CX-3CX-5CabrioCabrioletCadenzaCaliberCamaroCamryCaravanCaravelleCavalierCayenneCelicaCenturyCharadeChargerCherokeeChevelleCity ExpressCivicCivic Del SolClassicColony ПаркColtComancheКоммерческое шассиCompassContinentalCorollaCorradoCougarCountry SquireCressidaCrosstourCrown Vi ctoriaCruzeCruze LimitedCutlassCutlass CieraCutlass CruiserDTSDakotaDaytonaDevilleDurangoDynastyE Classe серии VanE250E320E350E400E500E55 AMGE550E63 AMGE63 AMG SES250ES300EXPEclipseEcoSportEighty EightEl CaminoElantraElantra CoupeElantra GTEldoradoElementEncoreEnvoyEscaladeEscalade ESVEscalade EXTEscapeEscortEsteemExcelExcursionExecutive LimousineExecutive SedanExpeditionExplorerExplorer Спорт TracExpoExpo LRVExpress 1500Express 2500F Серия TrucksF-450 Супер DutyF-500F-550 Супер DutyF53FJ CruiserFR-SFiestaFirebirdFitFleetwoodFlying SpurFocusForesterForteForte KoupForte5FreelanderFusionG20G3GL320GL350GL450GL550GL63 AMGGLA250GLA45 AMGGLE300dGLE350GLE400GLE550eGLK250GLK350GLS350dGLS450GLS550GS200tGS300GS350GS400GS430GS450hGTOGVGVLGVSGVXGX460GX470GalantGenesisGolfGolf SportWagenGrand AmGrand CaravanGrand CherokeeGrand MarquisGrand PrixGrand VitaraGrand VoyagerGrand Wagoneerh3HXRHighlanderHorizonI-MarkI30ILXIS FIS300ImpalaImprezaImpulseInsightIntegraIntrigueJ10J30JettaJimmyKodiakL6L7LN7LR 2LR3LR4LS400LS430LS460LSSLancerLand CruiserLanosLaserLeBaronLeCarLeMansLeSabreLeafLegacyLegendLucerneLumina APVLynxM-400M3M45M5M6MDXMKCMKZML250ML320ML350ML400ML450ML500ML550ML63 AMGMPVMR2MX-3MX-6MacanMalibuMarinerMark LTMark SeriesMarquisMatrixMaximaMetroMilanMilleniaMirageMonarchMontanaMonte CarloMontegoMontereyMotorhomeMountaineerMuranoMustangNV1500NV200NV2500NV3500NXNavajoNavigatorNeonNew YorkerNinety EightNovaNubiraOasisOdysseyOmniOptimaOutbackOutlanderOutlander SportP-350P-400P-500PT CruiserPanameraPark AvenuePaseoPassatPathfinderPatriotPhaetonPick-Up TruckPilotPolice перехватчик UtilityPrecisPreludePreviaPriusPrius CPrizmProMaster 1500ProMaster 2500ProMaster 3500ProbeProtegeProtege5Pulsar NXQ45Q5Q7QuestR320R350R5R500R63 AMGR8RAV4RC200tRC350RDXRLRLXRS5RS7RSXRX-8RX300RX350RX450hRabbitRabbit ConvertibleRabbit PickupRam TrucksRamchargerRange RoverRange Rover SportRangerReattaRegalRegencyRelayReliantRendezvousRenegadeRidgelineRioRio5RivieraRodeoRogueS10 TruckS15S15 JimmyS2000S3S350S4S 400S430S450S5S500S55 AMGS550S6S60S60 Крест CountryS600S63 AMGS65 AMGS7S70S8S80SCSC1SC2SC300SC400SC430SJ410SLSL1SL2SL500SL55 AMGSL550SL600SL63 AMGSL65 AMGSQ5SVXSW1SW2SX4SamuraiSavana 1500Savana 2500SciroccoScoupeScout IISentraSephiaSequoiaSevilleShadowSidekickSiennaSierraSigmaSilhouetteSilveradoSkylarkSolaraSonataSonicSonomaSoulSoul EVSparkSpark EVSpecialSpectraSpectra5SpectrumSpiritSportageStanzaStealthStormStylusSuburbanSummitSundanceSuper V8SupraSwiftT100TC MaseratiTLTLXTSXTTTT QuattroTacomaTahoeTalonTempestTempoTercelTerrazaTiburonTitanTopazTopkickToronadoTouaregTown CarTown и CountryTracerTrackerTrailblazerTrans SportTransit ConnectTraxTributeTrooperTucsonTundraTurismoTurismo 2. 2TyphoonUplanderV60V60 Cross CountryV70VanVanden PlasVelosterVentureVibeVigorVillagerVitaraVoyagerWagoneerWagovanWranglerX-90X5X6XC60XC70XC90XFXFRXG300XG350XJXJ8XJRXKXK8XKRXKR-SXTYarisYukonYukon XLYukon XL 1500Yukon XL 2500ZagatoZephyrallroade-GolfiQtCxAxBxD

Выбрать детальПневматическая пружинаКомплект подшипника дифференциала осевого дифференциалаПодшипник и уплотнение осевого дифференциалаКомплект приводного вала в сбореОсевой валКомплект подшипника полуосиКомплект тормозных колодокКонфигурируемые уплотненияКонцевая вилка дифференциалаКомплект для ремонта дифференциалаКомплект перестановки дискового тормозаКомплект шарнирного соединения приводного колесаКомплект шестерни ведущего колесаКомплект шестерни ведущего колесаКомплект привода распределительного колеса Коробка передачКомплект уплотнения насоса гидроусилителя рулевого управленияКомплекты уплотнений стойки и шестерниАмортизаторНабор амортизатора и стойки амортизатора или стойки амортизатораКомплект уплотнения вала кардана рулевого механизмаРулевые уплотнения и комплекты уплотненийСильфон стойки амортизатораКомплект стойки амортизатораРемонт стойки амортизатора и винтовой пружиныКомплект стойки амортизатора 9Подшипник подвески

ZrOCl2 в качестве бифункционального материала-предшественника in situ для каталитического переноса водорода карбоксидов на биологической основе

rsc.org/schema/rscart38″> Эффективный и экономически осуществимый тандемный синтез γ-валеролактона (GVL), известной молекулы платформы на основе биологических веществ, имеющей многообещающие применения в производстве химикатов, жидкого топлива и полимеров, является жизненно важным и сложным.Здесь мы впервые описываем прямую и эффективную каталитическую систему на основе ZrOCl 2 · 8H 2 O, способную облегчить одностадийный тандемный синтез GVL из биосодержащего фурфурола или фурфуриловый спирт в 2-пропаноле путем интеграции реакций гидрирования с последовательным переносом, раскрытия цикла и гидрирования-циклизации с переносом. Максимальный выход GVL 63,3% и 52,1% был достигнут для фурфурилового спирта и фурфурола при 200 ° C соответственно.Синергетический эффект [ZrO (OH) 2 ] n · x H 2 формы O и разновидности кислоты Бренстеда H + , полученные из in situ гидролиз ZrOCl 2 · 8H 2 O, отвечает за его замечательные каталитические свойства. Более того, прокаливание оставшегося твердого вещества после тандемного синтеза GVL позволило получить полый микростержневой материал ZrO 2 , в котором формирование микростержневой морфологии и полой структуры, вероятно, было связано с силами электростатического отталкивания между частицами в спиртовом растворе. и удаление образовавшихся гуминов / кокса во время реакций в собранных твердых веществах посредством прокаливания соответственно.Важно отметить, что полый микростержень ZrO 2 , инновационно отличающийся высокой площадью поверхности по БЭТ, большим количеством кислотно-основных центров и простой доступностью активных центров, тем самым продемонстрировал превосходные характеристики при каталитическом переносе гидрирования альдегидов или кетонов, полученных из биомассы, на ZrO 2 , приготовленный методом осаждения.

У вас есть доступ к этой статье

Подождите, пока мы загрузим ваш контент. .. Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз?

Как выбрать и сделать стыковку гипсоволокнистых листов серпянку или ленту Курт

Часто возникает вопрос, чем армированы швы в строительстве гипсокартона? Существуют различные виды армирующих лент для стыков ГКЛ.Каждая лента выполняет определенные функции и обладает определенной степенью надежности. Разберемся лучше использовать серпянку или бумажный скотч от Kurt Knauf. Узнаем, для чего нужен скотч с металлическими вставками и как его крепить. На подобранном видео можно увидеть тонкости и нюансы, которые важно соблюдать при работе со шпаклевкой стыков ГКЛ.

Применение армирующей ленты

Делая ремонт в квартире, Рано или поздно каждый вебмастер или собственник сталкивается с гипсокартоном, а также необходимостью использования гипсоволоконной ленты для стыков и стыков. Это уникальный строительный материал, поскольку широко применяется:

  • для выравнивания стен и потолка;
  • многоуровневые потолки;
  • изделий арок, перегородок, барных стоек;
  • создание камина, ниши, ящика;
  • производство мебели.

Гипсокартон имеет идеально ровную поверхность, что удобно при отделочных работах. Но, чтобы приступить к покраске или оклейке обоев, следует провести затирку гипсокартона.

Лента для ГВЛ предназначена для закрытия стыков листов гипсокартона.На границе листа 2 имеется небольшая полость, образованная заранее выполненной фаской. Это должно запечатать армированную полыми волокнами ленту. Он служит:

  1. шарнир усиленный. При длительной эксплуатации гипсокартон не деформируется и не трескается. Это, в основном, происходит из-за разницы температур. Даже, если скачок температуры не большой — всего 5 градусов, это обнажает гипсовую поверхность.
  2. Выводит на поверхность гипса идеально ровную.
  3. Если ГКЛ становится влажным, он расширяется, после высыхания уменьшается.Армированная лента для гипсокартона сохраняет целостность покрытия. Перемены влажности могут быть в частных домах, весной или осенью. В доме тоже становится сыро. ГКЛ впитывает влагу. С повышением температуры поверхность сохнет.
  4. Вставка из армированной ленты с металлической полосой для углов гипсокартона. Защищает углы от трещин, а также от механических воздействий.

Для заделки крупных трещин на поверхности ленты следует использовать «Курт» для гипсокартона.Он шире по размеру и, следовательно, имеет более высокий процент прочности. Армирующая лента Kurt Drywall также производится для армирования больших стыков.

Строительство из гипсокартона без использования скотча длится недолго. В результате происходит деформация, поверхность покрывается трещинами.

Типы лент

для GVL

Build Рынок предлагает различные материалы для повышения прочности гипсокартона. Перед тем, как добраться до ленты для гипсокартона, следует ознакомиться с ее применением, а также у производителя.

Лента армирующая для гипсокартона бывает разных видов:

  1. серпянка. Одна из самых простых и распространенных лент для ГКЛ. Простота установки, практическое применение. Внешний вид — сетка. стоимость — 65 рублей 1 рулон.
  2. Бумага — первооткрывательницы. Именно она первая появилась на строительном рынке. Его главная особенность — он не рвется при намокании. Еще один большой плюс в этой ленте — при установке бумага не тянется. Благодаря своей тонкости поверхность гипсокартона практически не требуется для выравнивания бумажной ленты после установки.Стоимость ленты — 25 рублей за 1 рулон.
  3. Металлические вставки в ленту из гипсокартона. Эта лента наносится не только на внешние углы гипсокартонных конструкций, но и на внутренние углы, также она необходима для усиления прочности конструкции.
  4. Демпферная лента. Это еще и лента для гипсокартона. Лента отличается от остальных — она ​​сделана из пенополиуретана. Используется в основном в ленте как герметик. Так как на ремне есть слой клея, сложностей с приклеиванием нет.

Стоит отметить, что бумажная лента для гипсокартона Knauf имеет специальные мелкие отверстия для прохождения воздуха, которые могут попасть под бумагу при приклеивании ее к поверхности.

С применением армированной ленты, гипсовой поверхности или продукта имеет длительный срок хранения — 10 лет.

Смесь для затирки швов в гипсокартон

Для армирования шва следует правильно подобрать смесь. Наносимый материал должен быть на гипсовой основе, иметь хорошую адгезию.

Knauf Fugen — профессиональная штукатурка для стыковки гипсокартона.Но, иногда он используется как клей.

Knauf Uniflot — прочная водонепроницаемая смесь. После высыхания этот наполнитель не впитывает влагу, поэтому предназначен для помещений с повышенной влажностью. При использовании шпатлевки в армировании ленты нет необходимости. Смесь также использовалась для заделки трещин на поверхности гипсокартона.

Semin SE78 — «Новая формула» предназначен для заделки стыков в гипсокартонных конструкциях. Имеет достаточную прочность, не трескается при высыхании, хорошо укрепляет стыки.

JS weber vetonit — полимерная шпатлевка для заделки стыков гипсокартона. Максимальная толщина наносимой шпатлевки до 5мм.

Волма Шов — Безусадочная шпаклевочная смесь, предназначенная для усиления швов и заплат на дефектах гипсокартона. Толщина накладываемого наполнителя до 5мм.

серпянка

Серпянка продается в рулонах. Это липкая повязка. Лента изготовлена ​​из стекловолокна, что придает ей прочность и практичность. Лента Кнауф для гипсокартона качественная, мастеров много положительных отзывов.

Серпянка действующий:

  1. Затирка гипсокартонных конструкций.
  2. Устранить появившиеся трещины. Чтобы трещина не увеличивалась в длину по поверхности, наложить скотч.
  3. По краям потолок плитка.
  4. Усиление внутренних углов перехода стены и потолка.

При всех положительных характеристиках серпянки, есть один недостаток — при большой нагрузке на нее — это растяжение.

Затирка GCR

Во-первых, для швов используется специальное штукатурное покрытие с повышенной устойчивостью к растрескиванию.Knauf рекомендует использовать шпатлевку для заделки трещин Uniflot, она обладает стойкостью и прочностью, но часто сдерживает стоимость. Поэтому его часто заменяют на Фугенфюллер, цена которого намного дешевле.

Наполнители, которые используются для стыков гипсокартона.

Как заделать стыки на гипсокартоне? Следуя пошаговой герметизации стыков, не потребуется много времени, специальных навыков и затрат на упорный физический труд.

Требует тщательной подготовки поверхности. Это стык из пыли и небольших кусочков гипсокартона.Далее, очистите и высушите поверхность, чтобы покрыть грунтовкой.

Как приклеить ленту на гипсокартон? Есть 2 способа установки серпянки.

Если лента липкая, то:

  • Следует взять ленту и совместить ее центр с местом стыка гипсокартона на стене. Заклеивать ленту нужно аккуратно и медленно, чтобы она не «ушла» в сторону.
  • Приклеивая ленту к стыку, необходимо край колодца прижать ко дну.
  • Для удобства ленту разрезать на кусочки по 1 метру.
  • После приклеивания серпянку следует замазать шпаклевкой, дать время высохнуть.

Если лента не имеет клеевого слоя, герметизация стыков в гипсокартоне производится следующим образом:

  • На поверхность наносится грунтовочный слой шпаклевкой Кнауф Унифлот или Фуген. Толщина 1 мм.
  • Сырой шпатлевкой положить серпянку, таким образом, чтобы ее центр совпал с местом стыка.
  • Серпянка немного затоптала в замазке. Сделать это можно с помощью узкого шпателя. При этом при нажатии на край ленты остатки шпаклевки «вылазят».Их немедленно потребовали удалить.
  • После приклеивания ленты штукатурка должна слегка затвердеть. Поверх ленточного слоя накладывается еще один слой шпатлевки, он уже закрыт и скотч, места крепления гипсокартона.

При установке армированной ленты требуется, чтобы влажность в помещении была разумной ценой. При попадании влаги гипсокартон приобретает воду и влагу при укладке ленты, которая не выдерживает растяжения.

Серпянка на стыке гипсокартона лиса

, после высыхания мелкой наждачной бумагой вся поверхность отполирована, прошпаклевана, удалены все дефекты.

бумажная лента

Бумажная лента для швов гипсокартона не потеряла своей актуальности и сегодня, когда на рынке систем существует множество других реставрационных материалов для гипсокартона. Лента применяется в ремонтных работах, потому что имеет множество преимуществ:

  1. Тонкость ленты позволяет после наклеивания быстро выровнять поверхность.
  2. При установке на влажную поверхность прошпаклеванная лента сохраняет свою функциональность.
  3. Бумажную ленту
  4. мастера считают бюджетной, так как ее цена относительно невысока.
  5. Для использования ленты не нужно применять специальные смеси и материалы.

Температурный режим при монтажных работах должен соблюдаться в пределах от +18 до +25 градусов. При слишком высокой температуре воздух в помещении сухой, а при низкой — повышенная влажность.

Как приклеить бумажную ленту на стыки гипсокартона?

Бумажная лента предназначена для отделки стыков гипсокартона, устранения трещин. Чтобы трещина не увеличивалась, ее зачистили, сделав небольшую вмятину.После хрунтуют. После высыхания следует нанести тонкий слой клея-шпатлевки и бумажный скотч. Если внутри застрял воздух, пузырек должен проткнуть иглу, воздух будет.

Перед тем, как начать крепить ленту, нужно проверить прочность гипсокартонных конструкций. При малейшем движении ГКЛ Лента не поможет в силе.

Для армирования стыков ГКЛ:

  1. Все швы покрыть грунтовкой для гипсокартона.
  2. После высыхания ленту нужно смочить для прочности.
  3. Внахлест тонким слоем перекрывает заполнитель швов, а сверху узким шпателем приклеивается скотч.
  4. Оставляем всю работу полностью высохнуть.
  5. По истечении прошедшего времени необходимо проверить, как приклеить скотч, и нанести еще один верхний слой шпаклевочного материала.
  6. Последний этап — сглаживание ненужных шероховатостей и снятие лишнего наполнителя.

При проведении монтажных работ арматурная лента не должна иметь сквозняков. Открытые окна и двери лучше закрыть.

Порядок крепления ленты на раствор

Бумажная лента Knauf отличается прочностью и долговечностью. Он не ломается и не расширяется при определенных нагрузках.

Лента армирующая с металлическими вставками

Лента с металлической вставкой для армирования гипсокартона кнауф не используется для устранения трещин и стыков под арматуру, предназначена для углов ГКЛ. Прочный, выдерживает не только смену гипсокартона при перепадах температур, но и механическое воздействие на внешние углы. Металлическая полоса изготовлена ​​из материала, стойкого к коррозии.

Как приклеить ленту на гипсокартон?

  1. И очищенный на загрунтованный угол следует прикрепить изолентой.
  2. Центр ленты должен точно соответствовать углу.
  3. Поскольку лента имеет клеевой слой, шпаклевка для склеивания не требуется.
  4. Ленту следует приклеивать медленно, следя за центром.
  5. Так как у гипсовой конструкции углы равные, и края ленты будут ровно ложиться. Им нужен хороший прижим к поверхности.

Сверху ленту следует покрыть шпаклевкой «Финиш», при этом закрыть место крепления гипсокартона к металлическому каркасу.

В этом ролике размещены подробности армирующей ленты, а также нюансы работы.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или уточнить у системного администратора.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Другие опасные наркотики — Обновление оценки наркологической угрозы Огайо

Национальный центр наркологической разведки
Обновление оценки наркологической угрозы штата Огайо
июль 2002 г.

Другие опасные наркотики

Распространение и злоупотребление другими опасными наркотиками, такими как MDMA, GHB, кетамин, ПХФ и ЛСД представляют возрастающую угрозу, особенно для государственных подростков и молодежи.Утечка и злоупотребление фармацевтические препараты также вызывают серьезную и растущую озабоченность в штате.

МДМА

Доступность и злоупотребление МДМА (3,4-метилендиоксиметамфетамин) увеличиваются в Огайо, в первую очередь в районах рядом с колледжами и университетами. Большая часть доступного в штате МДМА транспортируется в Огайо из Чикаго и Нью-Йорк местными независимыми дилерами, которые обычно используют услуги доставки посылок.МДМА продается подросткам и молодым людям в рейвы и танцевальные клубы по цене от 15 до 25 долларов за планшет. Однако в октябре 2001 г. Сеть OSAM указала, что распространение и злоупотребление MDMA все чаще происходят в таких местах, как дома, небольшие вечеринки или собрания, средние школы, кампусы колледжей и другие места для молодежи собираться.


МДМА

МДМА, также известный как экстази, Адам, XTC, E и X, является стимулятор и галлюциноген низкого уровня.Иногда называется объятие наркотик, МДМА якобы помогает злоупотребляющим прикоснуться «к другим и» открывает каналы коммуникации ». Однако злоупотребление препаратом может вызвать психологические проблемы, подобные тем, которые связаны с злоупотребление метамфетамином и кокаином, включая путаницу, депрессия, бессонница, беспокойство и паранойя. Физический эффекты могут включать напряжение мышц, непроизвольное сжатие зубов, помутнение зрения, учащение пульса и артериального давления.Злоупотребление МДМА также может вызвать заметное повышение температуры тела. приводит к разрушению мышц, почечной недостаточности, сердечно-сосудистой системе системный сбой, инсульт или судороги, о которых сообщается в некоторых фатальных случаи. Исследования показывают, что злоупотребление МДМА может привести к долгосрочному а иногда необратимое повреждение частей мозга, которые критичен к мысли и памяти.

К началу к содержанию

GHB и аналоги

Доступность и злоупотребление GHB (гамма-гидроксибутират) и его аналоги — GBL, BD, GHV и GVL — также увеличиваются в Огайо.

дигидрофуранон

GHB Аналоги

Аналог Химическое / альтернативное название
ГБЛ гамма-бутиролактон
фуранон дигидро
BD 1,4 бутандиол
тетраметиленгликоль
sucol-B
бутиленгликоль
GVL гамма-валеролактон
4-пентанолид
GHV гамма-гидроксивалерат
метил-GHB
Аналоги

GHB — это лекарства, химические структуры которых близко напоминают GHB, депрессант центральной нервной системы. GHB и его аналоги являются также известный как жидкий экстази, мыло, совок, домашний парень из Джорджии, гривус телесные повреждения, жидкость X и слизь. В меньших дозах вызывают сонливость, головокружение, тошнота и нарушения зрения. В более высоких дозах потеря сознания, судороги, тяжелое угнетение дыхания и кома могут происходить. Благодаря своим седативным свойствам GHB и его аналоги также обладают: использовались для совершения сексуальных посягательств по всей стране.

GHB обычно производится за пределами Огайо и транспортируется в штат. местными независимыми дилерами.Аналоги GHB продаются в магазинах с сомнительной репутацией. магазины здорового питания, тренажерные залы и через Интернет. GHB и его аналоги являются обычно продается старшеклассникам и студентам колледжей на рейвах и танцах клубы по цене от 5 до 20 долларов за дозу.

Кетамин

Кетамин, доступный в Огайо, ввозится контрабандой в штат из Мексики. или украдено из ветеринарного кабинета. Кетамин — инъекционный ветеринарный препарат анестетик, который при приеме людьми в больших дозах вызывает реакции аналогичны тем, которые связаны с PCP.Местные независимые дилеры основные дистрибьюторы кетамина в Огайо. Препарат обычно продается на рэйвы и танцевальные клубы в жидкой и порошковой форме примерно по 60 долларов за штуку. доза.

К началу к содержанию

PCP

Галлюциноген PCP (фенциклидин) становится все более доступным. в Огайо. Препарат обычно производится в Калифорнии и транспортируется. в основном через службы доставки посылок и частный транспорт в Огайо.Например, в декабре 2001 г. группа по запрещению посылок Северо-Восточного Огайо изъято более 11 литров ПХФ, которые отправлялись посылкой служба доставки из Лос-Анджелеса преступной группировке в Кливленде за распределение внутри государства. PCP распространяется уличными бандами и местные независимые дилеры. Лица, злоупотребляющие PCP, часто проявляют непредсказуемость и агрессивное поведение, которое может представлять опасность для сотрудников правоохранительных органов и другие. PCP обычно курят в сигаретах и ​​марихуане, которые были погружены в жидкую форму препарата.Одна сигарета со шнуром PCP или совместные продажи за 15 долларов США на розничном уровне.

LSD

Галлюциноген ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) доступен в некоторых городские районы Огайо. Его перевозят из Калифорнии в основном через услуги по доставке пакетов и распространяются на розничном уровне местными независимые дилеры по цене от 1 до 4 долларов за дозу. ЛСД часто наносят на блоттер бумага и конфеты или замаскированные под капли освежителя дыхания.

Перенаправлен Фармацевтика

Фармацевтические препараты переадресовываются, распространяются и злоупотребляют ими в Огайо; тем не мение, угроза, которую представляют перенаправленные фармацевтические препараты, меньше, чем угроза других запрещенные наркотики. Диверсифицированные фармацевтические препараты, которыми обычно злоупотребляют, включают: Оксиконтин, валиум, викодин и ксанакс. Обычно их приобретают злоупотребляющие и распространители по поддельным или украденным рецептам, «покупка врача» — посещение многочисленных врачей за лекарствами сверх того, что должно быть законно предписано — и кража аптеки.

Оксиконтин, мощное обезболивающее на основе опиатов, распространены утечки фармацевтических препаратов в штате. Оксиконтин предназначен для проглатывать целиком для дозирования с контролируемым высвобождением; однако обидчики часто разжевывать таблетки или измельчать их в порошок, который нюхать или смешивать с воды и залить. Это устраняет свойство контролируемого высвобождения наркотик и вызывает героиноподобные эффекты, которые могут длиться до 12 часов.


В начало к содержанию К предыдущей странице К следующей странице

К странице публикаций На главную страницу

Услуги физиотерапии — Гейнсвилл, Флорида

Влияют ли физические ограничения или боль на вашу способность двигаться, функционировать и получать удовольствие от жизни?

Если да, то пора ПОЛУЧИТЬ FYZICAL !

Физические центры терапии и баланса в Гейнсвилл, Флорида и Чифленд, Флорида не похож ни на один терапевтический центр, в котором вы бывали раньше. В FYZICAL наша высококвалифицированная и отзывчивая команда физиотерапевтов на 100% сосредоточена на достижении оптимального здоровья и благополучия для вас, чтобы вы могли вернуться к той жизни, которая вам нравится. В отличие от других терапевтических центров, вы получите специальную программу, разработанную специально для вас. НИКАКОЙ «одна программа для всех» здесь НЕТ. Других вас НЕТ!

В FYZICAL мы не только исправим то, что сломано, но и с помощью наших комплексных программ вы узнаете, как достичь вершины здорового образа жизни, расширить свои границы и почувствовать себя лучше.В FYZICAL® вы получите практические терапевтические процедуры от наших дружелюбных, заботливых экспертов в области здравоохранения во время целенаправленных и индивидуальных занятий.

Пора получить FYZICAL если:

  • Вы устали от боли
  • Вы просто хотите чувствовать себя лучше и лучше двигаться
  • Вам необходимо вылечить ортопедическую проблему или спортивную травму
  • Вы хотите преодолеть нарушение равновесия или неврологическое состояние
  • Вы попали в автокатастрофу или получили травму на работе
  • Вы хотите улучшить свою силу, выносливость и физическую подготовку
  • Вы хотите предотвратить травмы

Независимо от того, какое заболевание принесет вам FYZICAL , наши терапевты помогут уменьшить вашу боль, восстановить подвижность и обеспечить вашу независимость! Возможно, вам даже удастся избежать операции или приема рецептурных лекарств.

Маячок для штукатурки: Страница не найдена

размеры 3 мм, 6 мм, 10 мм

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

  • В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
  • Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

  1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
  2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
  3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
  4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
  5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
  6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

виды и стоимость, монтаж своими руками

Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?

Какие бывают маяки под штукатурку?

Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.

Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:

  • отделочный раствор;
  • металл;
  • пластик;
  • дерево;
  • гипсокартон.

Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.

По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.

Особенности направляющих элементов

1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.

Достоинства:

  • продольные выступы после застывания служат отличным ориентиром при оштукатуривании;
  • маяки не нуждаются в демонтаже, поскольку становятся частью отделочного слоя;
  • возможно проведение масштабных объемов штукатурных работ.

Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.

2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.

3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.

4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.

Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.

Недостатки:

  • после извлечения из стены рейки сильно деформируются, что делает невозможным их повторное применение;
  • на больших площадях с помощью таких штукатурных маяков трудно добиваться идеального выравнивания;
  • тонкие и слабые планки нуждаются в дополнительном укреплении раствором.

От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.

5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.

6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:

  • затраты времени на приготовление смеси и чистку инструментов после размещения маркеров;
  • зависимость от обогреваемого помещения или теплой погоды;
  • невозможность оштукатуривания сразу после установки;
  • необходимость навыков для точного и быстрого монтажа.

Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.

Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.

Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:

Тип сеченияРазмеры (мм)Цена, руб/шт
Т-образный322-33
625-35
828-40
1031-47
Уголок V-образный231-35

Виды маяков для штукатурки стен

СОДЕРЖАНИЕ

Для чего нужны маяки под штукатурку

  1. Оцинкованные и алюминиевые маяки
  2. Пластиковые маяки
  3. Многоразовые стальные маяки
  4. Струнные маяки
  5. Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков  создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

  • Металлические;
  • Пластиковые;
  • Многоразовые стальные;
  • Струнные;
  • По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

Струнные маяки

Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

«Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются  по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга.  Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

штукатурные струнные маячки размером 6 мм для стен, профиль и крепление маячковое 3 мм

В наше время многие владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой неровных стен. Особенно заметны такие дефекты по углам. Из-за этого комнаты могут выглядеть менее привлекательными, а поставить мебель будет довольно проблематично. Во многих случаях для выравнивания стен используют штукатурку. Наносить ее на подобные основания удобнее всего с применением таких элементов как маяки. Рассмотрим подробнее особенности данного процесса.

Особенности

В большинстве случаев перед нанесением краски, поклейкой обоев или укладкой плитки стены нужно грамотно выровнять, иначе облицовка просто не будет надежно держаться на своем месте. Многие домашние и профессиональные мастера для решения данной проблемы прибегают к использованию качественных штукатурных смесей. Наносить их на неровные или потрескавшиеся стены рекомендуется при помощи специальных маяков.

Для начала ответим на главный вопрос – что же собой представляют штукатурные маяки. К этим элементам обращаются в тех случаях, когда нужно сделать стены ровными либо скрыть на них трещины. Опираясь на положение маячков, строитель наносит штукатурку на основу, выравнивая тем самым любые неровности и перепады.

Чаще всего маяки устанавливают вдоль всей длины требующих оштукатуривания стен. По этой причине крепежей, находящихся на двух их концах, было бы слишком мало для плотного прилегания к основанию. Эта особенность объясняет тот факт, что штукатурные маячки фиксируют сразу в нескольких точках.

Нужно учесть, что устанавливать маячки на стены с большими трещинами следует только после выявления главной причины появления таких дефектов. Источник разрушения перекрытий необходимо устранить. В некоторых случаях приходится обращаться к армированию.

Слишком крупные впадины и технологические отверстия на стенах перед установкой маяков нужно предварительно заделать. Как правило, для этого применяют те же строительные смеси, которые в дальнейшем будут использоваться и для оштукатуривания оснований.

Штукатурные маячки производятся из разных материалов. Также они могут различаться по размерам, длине и форме. Благодаря столь богатому выбору подобрать подходящие элементы удастся к любым стеновым перекрытиям и их отдельным участкам. Кроме того, все работы хозяева могут выполнить своими руками, сэкономив средства на обращении к специалистам.

Но не стоит думать, что маяки используют только при отделке стен. К этим деталям можно обращаться и в тех случаях, если вы оформляете такие плоскости как пол, потолок или откосы. Во всех случаях маячки окажутся очень полезными и удобными составляющими, которые позволят положить слой штукатурки быстро и ровно.

Мало кто знает, но маячки бывают не только заводского производства.

Некоторые домашние мастера изготавливают их самостоятельно. Чаще всего в качестве таких маяков выступают деревянные бруски (они особенно актуальны в случаях с деревянными постройками). Такие детали прикрепляются к отделываемым стенам при помощи саморезов, благодаря чему процесс оштукатуривания становится более легким и быстрым.

Более опытные ремонтники зачастую обращаются к укладке маяков из штукатурки. Для этого на нужных участках фиксируются саморезы. Их шляпки играют роль своеобразного уровня, по которому в дальнейшем наносится раствор.

Виды

Как упоминалось выше, сегодня при нанесении штукатурки на перекрытия используются разные виды маячков. Каждый тип этих ориентиров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать перед началом работ. Рассмотрим детально, в чем заключаются отличительные черты разных видов штукатурных маяков.

Для начала рассмотрим, какими свойствами обладают маяки, изготовленные из разных материалов.

Металлические

Железные

Маяки из железа являются одними из самых распространенных и востребованных. Современные производители изготавливают их в виде перфорированных площадок с крепкой закругленной верхушкой. Как правило, данные конструкции покрываются цинком, поэтому, находясь под штукатуркой, не подвергаются коррозии. Установка таких типов маяков производится при помощи крепежа и быстро застывающей гипсовой смеси.

Остановимся на главных преимуществах железных маяков.

  • Многие хозяева обращаются именно к таким элементам, так как они имеют низкую стоимость.
  • Железные маяки встречаются во многих строительных магазинах – их не приходится искать по всему городу.
  • Работать с подобными элементами очень просто. Главное, придерживаться инструкции.

Однако у современных оцинкованных маяков, изготовленных из железа, имеются и свои недостатки.

  • Самым часто встречающимся недостатком таких изделий является деформация геометрии. Эта проблема может возникнуть и при нарушении определенных стандартов во время производства, и при неправильных транспортировке или хранении. По этой причине перед покупкой маяки важно внимательно осмотреть на предмет повреждений или деформаций.
  • В некоторых случаях уже после проведения всех работ на стенах проявляются некрасивые ржавые полоски. Такие проблемы появляются, так как цинк, присутствующий на поверхности железа, начинает разрушаться и окисляться. Чтобы не столкнуться с такими минусами, маячки советуют убирать сразу же после отделки перекрытий.
  • Еще одним минусом таких деталей является то, что они отличаются высокой гибкостью. Из-за этого по ходу их монтажа нужно создать условия для гарантии жесткости направляющих, например, проделать заливку поверхности под маячками.
Стальные

Стальные разновидности штукатурных направляющих являются многоразовыми. Чаще всего их применяют опытные мастера. Использовать такие элементы можно много раз, окупив тем самым затраты, произведенные на их покупку.

Главные плюсы стальных направляющих.

  • Такой маячковый профиль отличается прекрасными прочностными характеристиками.
  • Стальные направляющие являются очень жесткими, поэтому устанавливать их допустимо, не переживая за возможную деформацию. По этой причине фиксировать подобные элементы нужно лишь в определенных местах.
  • Использовать эти направляющие можно несколько раз.

Серьезных минусов у стальных маячков нет, однако же, имеются свои «слабости».

  • Они стоят дорого (дороже простых металлических экземпляров).
  • Их можно сломать или испортить, если вынимать после полного засыхания штукатурного состава.

Пластиковые

Вторыми по популярности являются маячки из пластика.

Они по многим характеристикам схожи с металлическими вариантами, однако имеют ряд отличительных черт.

  • Производятся они из надежного и высокопрочного пластика.
  • Для их установки не требуются ни опыт, ни специальные знания. Все работы проходят легко и беспроблемно.
  • Подобные элементы сохраняют первозданную геометрию. После небольших деформаций пластиковые маячки возвращаются к прежнему виду. По этой причине нет никаких причин переживать о том, что со временем их «поведет».
  • Пластик является материалом, который не подвержен окислению и появлению ржавчины. На стенах с подобными пластиковыми маячками точно не появятся ржавые полосы и пятна.

К сожалению, маяки из пластика имеют и ряд минусов. Рассмотрим их.

  • К таким деталям нельзя обращаться, если вы занимаетесь наружной отделкой. Это объясняется тем, что в условиях низких температур пластик иногда ломается.
  • Материал, из которого производятся такие маячки, не рассчитан на внушительные внешние нагрузки, например, удары. Под их действием они просто сломаются.
  • Если неверно смонтировать направляющие из пластика, то они могут прогнуться при надавливании правилом, что спровоцирует деформацию отделанного основания.
  • Учтите, что пластиковые направляющие, изготовленные из дешевого и токсичного материала, могут оставить на отделанной поверхности темные пятна, если не снять их по завершении всех работ. Избавиться от таких дефектов на отделке бывает невозможно.

Маяки отличаются друг от друга не только материалами. Рассмотрим, какие еще бывают направляющие для оштукатуривания оснований.

Самодельные

Как было упомянуто ранее, штукатурные маяки бывают не только заводского производства, но и самодельные. Они обходятся мастерам дешево, а их создание нельзя назвать слишком сложным. Для самостоятельного изготовления маячков люди обычно используют уголок из металла или трубу. Конечно, допустимо обращаться и к другим подходящим предметам, имеющим похожее строение. Например, это могут быть деревянные рейки. Однако к ним обращаются не так часто из-за их подверженности деформированию.

Следует отметить и то, что при использовании самодельных оснований обычно возрастает расход штукатурки. В результате затраты на проведение отделочных работ также увеличиваются. Существует еще один популярный вариант самодельных маяков – металлический профиль для гипсокартона. Стоят эти ориентиры дешевле всего. Подходят для случаев, когда требуется положить толстый слой штукатурки.

Струнные

Существуют также и особые струнные маяки.

Они обходятся дешево, а изготавливают их так.

  • Сперва готовят саморезы, перфоратор и проволоку.
  • Потом при помощи перфоратора высверливаются отверстия, в которые будут вставляться дюбели.
  • В дюбели надо вкрутить саморезы. Они должны располагаться на одном уровне. Далее нужно натянуть проволоку.
  • Под проволоку наносить штукатурную смесь, чтобы поверхность слоя находилась немного выше струны.
  • Когда штукатурный раствор слегка подсохнет, верхний слой надо срезать. Так получится ориентир, по которому и нужно будет производить выравнивание.

Главным достоинством маяка-струны является его низкая стоимость. Проволока стоит дешево, а саморезы имеются дома почти у каждого мастера. Кроме того, подобные виды маяков не подвергаются деформации, как, например, металлические или пластиковые.

Что касается минусов, то к ним относятся следующие.

  • Мастера зачастую неаккуратно устанавливают саморезы. Из-за этого растворная поверхность может быть искривлена.
  • Искривление может произойти и в том случае, если неправильно сняли верхний штукатурный слой, опираясь на уровень проволоки.

Размеры

Маяки для штукатурки могут иметь различные размерные параметры. Так, наиболее распространенными являются направляющие с размерами 6 мм х3 м. Такие элементы чаще всего используют при укладке штукатурного слоя в 6 – 10 мм.

Также встречаются маяки с размерами 10 мм х 3 м. Если вы используете детали, в которых имеется такая ширина и высота, то сможете укладывать штукатурку слоем более 1 см.

Как сделать самостоятельно?

Сегодня многие домашние мастера обращаются к использованию самодельных штукатурных маячков. Изготовить их можно разными способами. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Так, для создания длинного маячка, который подойдет и для стен, и для пола, и для потолка, необходимо запастись длинным уровнем или идеально ровным профилем, рейкой. Рекомендуется для таких работ заручиться помощником. Тогда один человек будет удерживать рейку, на которой стоит уровень, а второй человек будет отвечать за укладку раствора по длине рейки. Также для организации этого маяка рекомендуется добавить в штукатурку асбест либо алебастр. Это обусловлено тем, что плотный слой смеси будет высыхать немного дольше, чем обычный.

Сначала будет нужно уложить раствор по уровню вдоль всей плоскости основания, отметить последнюю точку и работать, начиная с первой. Ставите рейку и укладываете под нее смесь.

Короткие самодельные маячки изготавливаются по тому же принципу. Однако делать их надо по 30 – 50 см и устанавливать в шахматном порядке. Как правило, к таким элементам обращаются, когда нужно, чтобы метрового и полуметрового правила хватало на весь промежуток между маяками.

Также можно самостоятельно выставить маяки при помощи шляпок саморезов. Так, на прочерченной и выверенной уровнем линии устанавливаются крепежи. Опираясь на расположение их шляпок, наносят штукатурку. Для этого используют шпатель или деревянный брусок, который прижимает раствор к крепежам. Подобный вид маяков не нужно убирать после проведения всех работ.

Своими руками можно сделать и струнные маяки. Для этого нужно установить несколько саморезов и пропустить между ними проволоку.

Тонкости монтажа

Перед закреплением маяков под шткатурку необходимо разметить основание. В данном случае можно опираться на различные методики.

Рассмотрим подробнее самый простой способ разметки перекрытия для монтажа направляющих.

  • Сперва сделайте отступ от угла в 30 см (по 15 см от пола и потолка).
  • Проведите вертикальную полоску, проверьте ее при помощи уровня, а потом повторите данную операцию, но уже с противоположной стороны.
  • Теперь надо измерить промежуток между нанесенными линиями и поделить его на 1,5 м. Получившееся число укажет на нужное количество маячковых направляющих. Элементы надо резать так, чтобы они стали короче уровня высоты потолка на 30 см.
  • В точках линий снизу и сверху необходимо высверлить дырки для установки дюбелей.
  • Теперь надо расчертить все стеновое перекрытие линиями, выдерживая шаг в 1,5 м.
  • Вкрутите в проделанные отверстия саморезы. Растяните между шляпками две нити. На участках, где веревка пересекается (как и нанесенные линии) тоже нужно проделать дырки и вставить в них дюбели с саморезами.
  • Теперь подровняйте уровень шляпок крепежей. Для этого надо сложить значения завала перекрытия, параметр толщины маяка и оставить небольшой запас (примерно 0,5 см). Полученный результат укажет, насколько крепежи должны отступать от перекрытия.
  • Выставив саморезы, нужно натянуть нити по диагонали и вести маячки под этой плоскостью. Следите за тем, чтобы направляющие лишь слегка касались нитки.

После разметки основания можно переходить к непосредственному монтажу маяковых направляющих.

Для начала рассмотрим, как это сделать при помощи раствора или клея.

  • Для начала подготовьте раствор. Для этого обязательно используйте инструкцию – она должна быть на коробке. Если вы хотите отделать стены цементным или известковым составом, что закрепляются очень долго, то в них следует подмешать гипс или алебастр.
  • Нанесите готовый состав на стену небольшими порциями. Укладывать его надо через каждые 15-20 см, опираясь на размеченные линии.
  • Теперь профиль надо приложить к слою состава и прижать к основанию. При использовании самой простой разметки маяк надо ставить таким образом, чтобы он стоял в уровень с саморезами.
  • Проверьте соответствие расположения всех деталей при помощи уровня.
  • Уберите лишний раствор и приступайте к фиксации следующих деталей.

Монтаж на крепежные элементы происходит немного иначе.

  • Для крепления маяков применяют детали под названием «ушастик» или клипсы. В данном случае для монтажа направляющие ставят на шляпки саморезов, предварительно вкрученных в подготовленные отверстия (с шагом в 30 см).
  • Далее маяковый элемент прикрепляется и на нужное место устанавливается фиксатор.

Подобный способ выбирают многие мастера, так как он является простым и быстрым. Однако нужно учесть, что при этом толщина штукатурного пласта будет чуть больше – на 0,5 см. Это скажется на итоговой сумме выполнения работ.

Отзывы

Большинство домашних мастеров, которые решили самостоятельно оштукатурить стены в своем жилище, отзываются об использовании маячков положительно. По их мнению, применение подобных деталей значительно упрощает проведение отделочных работ, а также позволяет отказаться от дорогостоящих услуг опытных ремонтников.

Смущает многих людей то, что металлические маяки со временем могут оставить на стенах ржавые полоски, которые испортят всю отделку. С подобной проблемой хозяева сталкиваются редко, однако вероятность возникновения этого дефекта все же остается.

По словам домовладельцев, длинные маяки не очень удобно транспортировать. Особенно это касается гибких деталей, которые легко повреждаются при неаккуратном обращении.

Что касается непосредственного проведения работ по монтажу маяков, то тут львиная доля домашних мастеров не видит никаких проблем. Главное, быть аккуратным и всегда использовать уровень – тогда основания не будут кривыми и неэстетичными.

Советы

  • Если вы подыскиваете маяки для проведения наружных отделочных работ, то лучше использовать более толстые и крепкие детали, так как внешние стены требуют применения материалов в больших объемах.
  • Для оцинкованных и пластмассовых направляющих в магазинах продаются специальные крепежи. При их использовании маяки держатся намного надежнее и крепче.
  • Перед покупкой обязательно осмотрите каждый маячковый держатель. Все элементы должны быть в идеальном состоянии – без загибов и любых повреждений. Использование некачественных деталей в итоге приведет к некрасивой и искривленной поверхности основания.
  • При оформлении угловых участков рекомендуется использовать удобные V-образные маяки. Т-образные же элементы могут выступать в качестве промежуточных составляющих.
  • Не забывайте о том, что маяк будет держаться на основании максимально крепко и надежно только в том случае, если вы закрепите его в нескольких точках, а не только сверху и снизу.
  • Если вы проводите работы с использованием дешевых самодельных маяков, то вам следует учесть, что тогда расход штукатурки значительно увеличится. Это объясняется тем, что выравнивание основы с подобными направляющими производится с использованием большего количества раствора.
  • При монтаже два первых маяка рекомендуется устанавливать по обоим краям стенового перекрытия, а уже потом переходить к фиксации остальных деталей. Не забывайте о том, что между ними должно быть одинаковое расстояние.
  • Если на стенах (полу или потолке) имеются слишком крупные и заметные выступы, то их будет проще удалить, нежели выровнять. В противном случае, вы рискуете потратить много денег на большое количество штукатурной смеси, да и проведение подобных работ может быть слишком сложным для домашнего мастера.
  • Если вы боитесь столкнуться с деформацией маячковых элементов, то стоит обратиться к струнным вариантам. Эти детали не подвержены деформированию.
  • Важно помнить, что расстояние между отдельными маяками должно быть на 15 – 20 см меньше длины правила, вытягивающего штукатурный слой. Если вы отделываете стены штукатуркой впервые, то данное значение не должно быть больше 0,5 – 1 м. В противном случае, вам будет довольно сложно справиться с внушительной площадью отделываемой поверхности.
  • Многие мастера задаются вопросом, обязательно ли нужно удалять маячки по завершении проведения отделочных работ. Если речь идет о металлических вариантах, то их оставлять на отделанной поверхности можно лишь в том случае, если они отличаются превосходным качеством. Низкокачественные металлические детали со временем окислятся, что приведет к проявлению на отделке ржавых пятен. Так или иначе, большинство специалистов все-таки советуют убирать маяки.
  • Занимаясь разметкой основания, нужно учитывать места расположения дверных полотен. Если их планируется сделать, то уровень стяжки выполняется таким образом, чтобы он находился на уровне ниже будущего порожка.
  • В процессе отделки перекрытий используется грунтовка. Перед установкой маяков очень важно выждать, пока она до конца не высохнет. Это обусловлено тем, что направляющие держатся намного крепче и лучше на сухой поверхности. Кроме того, при соблюдении этого правила в будущем штукатурный слой не будет трескаться и ломаться.
  • Если вы хотите сэкономить отделочный материал, то стоит использовать не очень высокие маячки. К примеру, при оформлении стен в новостройках, возведенных из блоков, достаточно ровных, допустимо вовсе не применять данные ориентиры, а вот в старых кирпичных строениях без этих деталей просто не обойтись.

Многоразовые маяки из стали не рекомендуется приобретать домашним мастерам для отделки обычных жилищ, поскольку чаще к этим элементам обращаются опытные ремонтники, которые регулярно проводят подобные работы. В ином случае, затраты на такие детали могут оказаться неоправданными.

В следующем видео вас ждет современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

гипсовые, пластиковые, из металла, какие лучше выбрать


Если предстоит провести оштукатуривание большой площади, то для получения качественного и ровного результата требуется использовать маяки на штукатурку. Они помогут обозначить уровень, и облегчат проведение работы. Что такое маяк, какие виды бывают и как с ними лучше работать, чтобы получить желаемый результат, все эти пункты будут рассмотрены далее.

Маячки для штукатурки: что это и зачем

Если кратко описывать маяк что это, то получается определение его, как направляющего для правила, использующегося для получения штукатурного покрытия на поверхности. Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси. Маяк штукатурный изготавливается из разных видов материала, продаются готовые, или мастера приготавливают их при работе.

Штукатурить стену необходимо, чтобы скрыть имеющиеся изъяны, и получить готовое покрытие для проведения отделки. Так отделка получится красивая, и ее внешний вид не испортит недочеты поверхности.

Для правильного оштукатуривания стен и пола и используются маячки штукатурные. Они служат ориентиром при выравнивании поверхности, используя их можно обойтись без обращения к профессионалам. Маяки для штукатурки крепят к углублению в стене, чтобы они показывали, на какой уровень наносить штукатурку. Так как поверхности различаются, то и производятся разные разновидности маячков.

Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси.

Металлические

В строительстве чаще всего используют маяки из металла. Различаются металлические изделия по размерам, и представлены в трех размерах: 3 мм., 6 мм., 10 мм. При выборе ориентируются на отклонения поверхности, чем больше неровность, тем более широкие вариант выбирают. Могут быть изготовлены из железа или стали.

Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко. Но можно отметить и минус этой продукции, при браке на производстве они могут быть неровные. Так изъяны могут появиться при транспортировке и хранении. При работе, чтобы они надежно держались, необходимо использовать раствор, либо специальные крепления для них.

Металл может заржаветь и тогда это отразиться на стене. Чтобы на стене не проявилась ржавчина, маячки для штукатурки убирают после проведения работы.

Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко.

Гипсовые

Гипсовые маяки что это такое, будет рассказано сейчас. Широко гипсовый вид использовался раньше. Сейчас, когда на рынке появились более удобные варианты, их популярность уменьшилась. Они подходят при работе с небольшой площадью. Их делают из гипса, или смеси. Создание требует опыта работы, и сложно выполнимо для новичка.

Целесообразно их применение, когда штукатурный слой должен быть минимальной толщины, ведь при использовании металлических изделий, они забирают часть площади.

Они подходят при работе с небольшой площадью.

Пластиковые

Пластиковые маяки по принципу работы схожи с изделиями из металла. Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие. Но при этом легкие. Маленьких вес упрощают работу. В отличие от металлических маячков, пластиковые не нужно вынимать из поверхности после оштукатуривания. Отличаются устойчивостью к деформации.

Негативной стороной является неустойчивость к перепадам температур, поэтому они не могут быть использованы для работ снаружи помещения. Устойчивость к механическому воздействию тоже низка.

Если провести закрепление маяка неверно, то он будет деформировать при оштукатуривании, а это отразиться на ровности покрытия.

Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие.

Растворные

Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ. Они схожи с гипсовыми, но менее прочные. Однако плюсом по сравнению с этим видом является, что маяки из гипса следует вырубать. А растворные достаточно срезать.

Проводят выравнивание пола по растворным маякам профессионалы, если речь касается наливного напольного покрытия. Ведь здесь важна точность. Также их ставят при работе с деревянным и бетонным полом.

Наиболее удобные маячки для выравнивания пола это реперы. Реперные маяки устанавливают на бетонную поверхность или стяжку, для выравнивания под наливное покрытие. Они позволяют получить ровную поверхность без труда.

Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ.

Разметка для маячков

Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы. Поэтому следует уделить ей особое внимание. Есть два варианта выполнения разметки, первый более легкий, второй чуть сложнее.

Итак, при первом варианте следует произвести следующие действия:

  1. От угла комнаты нужно отступить на 30 сантиметров, от напольного и потолочного покрытия 15. Затем, двигаясь снизу, чертится вверх вертикальная полоса, проверять ровность ее нанесения нужно с помощью строительного уровня.
  2. Измеряется расстояние между полосами, полученную цифру делят на полтора метра. Результат будет означать, сколько маяков потребуется. Нарезают профиль на 30 сантиметров меньше, чем длина от потолка до пола.
  3. Вверху и низу линии необходимо сделать отверстия для дюбелей, куда их следует вставить.
  4. Делается разметка новых линий, шаг между ними должен быть равен 1.5 метра.
  5. На один саморез накручивают шнур, который потом натягивают к другому.
  6. Шляпки саморезов вкручиваются до положения нужного для выравнивания поверхности.
  7. Для проверки полученной плоскости натягивается шнур по диагонали, он должен чуть касаться самого высокого места на поверхности.
  8. Перед грунтованием шнуры нужно снять.

Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы.

Для второго способа разметки стены необходим лазерный уровень. Его стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка. Включают крест-нивелир, который поможет определить точную толщину штукатурного слоя. Уровень покажет места, где можно провести полосы с вышеописанными отступами.

После переходят к установке лазерного уровня на расстояние сорок сантиметров от стены в угловой части комнаты, и режим сменяется на вариант вертикальной линии. Находится отметка, находящиеся лучом ближе всего, и, используя 0.5-метровую линейку делается отметка на месте в 35 сантиметров.

После можно переходить к подготовке маяков и наносить клей на стену. Приклеивать нужно до того момента, как уровень маячка не совпадет с отметкой уровня.

Лазерный уровень стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка.

Подготовка поверхности для установки

Перед монтажом маяков нужно подготовить саму поверхность, иначе по истечению небольшого периода времени штукатурка может отвалиться. Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку, при наличии очистить поверхность от плесени и грибков, и имеющихся элементов из металла. Трещины и другие дефекты закрывают.

Если поверхность слишком гладкая, то ее нужно зашлифовать, для получения лучшей адгезии с материалом.

На сухую поверхность наносят грунтовку, если требуется, проводят армирование стены.

Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку.

Как выставить маяки для штукатурки стен

Завершив подготовительную работу, можно начинать этап выставления маяков. Выставить маячки можно тремя методами. Первым является установка с помощью клеевого или штукатурного раствора.

Сначала проводят приготовление смеси, готовить ее нужно согласно инструкции, прописанной на упаковке. Если смесь требует долгого времени для высыхания, то можно добавить в нее алибастер, он уменьшит необходимый для этого срок. Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них. Чтобы вдавить их правильно, нужно смотреть на вкрученные саморезы, или на отметки лазерного уровня. Когда маяк установлен ровно, ненужные части раствора следует убрать.

Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них.

Второй метод заключается в применении специальных креплений. Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов. После этого можно сразу переходить к нанесению штукатурки.

Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов.

В продаже можно найти несколько видов креплений для маяков. Все они упрощают работу, и экономят время, ведь при использовании их не нужно ждать пока раствор высохнет.

Третьим методом является приготовление профилей из гипсового или другого вида растворов. Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило. Далее будет описан способ, который провести легче всего. Он состоит из нижеперечисленных этапов:

  1. Правило нужно зафиксировать на подмостях в положении на ребре.
  2. С помощью кельмы на верхнюю часть правила наносится смесь.
  3. Нужно приложить планку стороной с раствором к поверхности, прижимая так, чтобы линия правила подошла к разметке.
  4. Прямоугольником кельмы производят корректировку угла примыкания планки правила к поверхности. Нужно получить перпендикуляр.
  5. С помощью шпателя нужно удалить лишнюю часть смеси.
  6. Используя хлопчатобумажную нитку необходимо отрезать грань правила от полученной полосы из раствора. Правило можно убрать.
  7. Дожидаются высыхания смеси в течение 24 часов, и наждачкой немного обрабатывают дорожку из раствора.

Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило.

Заключительные работы

После проведения установки переходят к самой штукатурке поверхности. Ее проводят следующим образом:

  1. Первый слой штукатурки набрасывающими движениями наносят между маяками.
  2. После заполнения всей поверхности, выравнивают штукатурку коротким правилом.
  3. Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево. Требуется убирать излишки правилом, их нужно снова набрасывать на стену. Это приведет к избавлению от лишнего воздуха, что улучшит качество. Действует по всей стене.
  4. По истечению 6-12 часов можно произвести извлечение маяков, вытаскивают их снизу вверх.
  5. Потом закрывают, образовавшиеся пустоты смесью.

Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево.

Особенности использования маяков

Чтобы качественно выполнить работы нужно знать ряд ее особенностей:

  • Нужно устанавливать направляющий профиль в самом глубоком месте, иначе штукатурного раствора придётся использовать больше;
  • Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться. Для этого интервал между крепежами делается небольшим, либо между ними наносится раствор;
  • Извлечение профилей необходимо, чтобы на поверхности после не появились пятна ржавчины;
  • Если штукатурные работы делаются гипсом, то излишки нужно накидывать сразу на поверхность, или убирать в отдельную емкость. Гипс, побывавшей на поверхности, может привести к ускорению застывания всего раствора, если окажется в нем;
  • Оставшиеся пустоты после извлечения профилей заполняют более вязкой смесью, чем применялась для основной работы;
  • Правило при опоре на направляющие держат без усилия, чтобы не деформировать концы профилей.

Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться.

В статье было рассказано, для чего нужны маяки, они могут намного облегчить работу по выравниванию стен, потолков и полов. Получить хороший результат могут и непрофессионалы, что существенно уменьшит необходимые денежные средства на ремонт, главное действовать не торопясь. Использования специальных креплений и готовых профилей будет намного удобнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности приведет к упрощению дальнейших отделочных работ.

Видео: Установка маяков для штукатурки

размеры, виды, особенности монтажа (+видео)

В общих чертах маяки для штукатурки – это направляющие для правила, с помощью которого проводят разравнивание штукатурного раствора на стене. С их помощью можно сделать покрытие идеально ровным, а также значительно сократить расход сухих смесей. Штукатурные маяки изготавливаются из различных материалов на заводе или в домашних условиях мастерами-штукатурами.

Маяки заводского производства

Такие изделия представляют собой перфорированные профили длиной 2.7 м или 6 м, которые производят из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Также маяки под штукатурку делятся на виды, в зависимости от формы.

Прямые маячки для штукатурки представляют собой плоские перфорированные изделия с V-образным выступом. Данный выступ является направляющей во время проведения штукатурных работ. Высота такого элемента колеблется от 3 мм до 30 мм. В зависимости от данного параметра меняется толщина штукатурного слоя.

V-образный маячный профиль заводского изготовления

На заметку! Для внешних работ используют более толстые маяки, поскольку внешние стены требуют большого количества материала для отделки, для внутренних работ, при условии небольшого завала стены, достаточно 3 мм.

Угловые штукатурные маяки также имеют V-образный выступ, но дополнительно оснащаются полками, которые располагаются под прямым углом. Такие изделия подходят для выравнивания поверхностей и для оформления внешних углов. Главным недостатком таких профилей является отсутствие достаточного уровня жесткости, из-за чего маяки для штукатурки стен могут деформироваться во время монтажа.

Существуют также многоразовые конструкции, которые отличаются прочностью и жесткостью, поэтому не требуют тщательной фиксации. После извлечения из штукатурки многоразовые маяки можно использовать повторно. Жесткость данных элементов делает их очень удобными в работе. Главным недостатком таких изделий является стоимость, которая может в несколько раз превосходить цены на пластиковые маячные профили. Также их можно деформировать, если извлечь слишком поздно.

Самодельные маяки

В некоторых случаях в качестве маяков используют деревянные бруски, особенно это актуально при отделке деревянных поверхностей. Данные изделия крепятся на стены с помощью саморезов, что значительно ускоряет процесс оштукатуривания. Дело в том, что обычные маячковые профили крепятся на раствор, который должен подсохнуть перед оштукатуриванием.

Самодельный штукатурный маяк из раствора

Более опытные мастера предпочитают самостоятельно изготавливать маяки из штукатурки. Для этого по начерченной и выверенной строительным уровнем линии устанавливают саморезы. Их шляпки служат своеобразным уровнем, по которому наносят штукатурный раствор. Есть два метода нанесения: мастер с помощью шпателей сгребает раствор и придает ему форму, либо прижимает к шляпкам саморезов деревянный брус и заполняют пространство между стеной и брусом штукатуркой. Такой маячок не нужно будет демонтировать, с его помощью можно сэкономить средства на приобретении заводских изделий.

Еще одним интересным решением являются струнные маяки. Они представляют собой несколько саморезов, между которыми натянута проволока. Первым делом сверлят отверстия, после чего устанавливают в них дюбели. В них устанавливают саморезы так, чтобы шляпки находились на одном расстоянии от покрытия. Затем натягивают проволоку.

Под данной конструкцией остается свободное пространство, которое заполняют штукатуркой. Пока раствор еще свежий, струны и саморезы удаляют, а получившиеся отверстия замазывают раствором.

Струнные маяки для штукатурки стен

На заметку! Главным недостатком струнного способа является риск получить кривую поверхность вследствие ошибки.

Также для работ можно использовать металлический профиль, уголки или трубы. Некоторые мастера в качестве маячка используют деревянные рейки. Также подойдет профиль для установки гипсокартона. Преимущество использования таких деталей заключается в низкой цене, а недостаток – используя такие маяки, придется потратить больше штукатурки.

Разметка под маяки

Перед установкой маяков необходимо провести разметку обрабатываемой поверхности. Для этого используют различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Нанесение разметки

Простой метод

Он подразумевает монтаж маячков на раствор, которым будут отделывать поверхность. Инструкция по разметке:

  1. Сначала нужно отступить от угла 30 см, по 15 см от пола и потолка и провести строго вертикальную линию, проверить ее уровнем и повторить операцию с другой стороны стены.
  2. Затем нужно померить расстояние между линиями, разделить его на 1.5 м, полученное число и будет необходимым количеством маяков. Изделия нужно подрезать так, чтобы они стали на 30 см короче высоты потолков.
  3. В верхней и нижней точке каждой линии следует просверлить отверстия и установить в них дюбели.
  4. После этого необходимо расчертить всю стену линиями с интервалом 1.5 м.

    Разметка стены под установку штукатурных маяков

  5. В отверстия следует вкрутить саморезы и натянуть между их шляпками две нитки. В местах пересечения веревки и начерченных линий также нужно просверлить отверстия и вставить дюбели с саморезами.
  6. Затем необходимо выровнять уровень шляпок саморезов. Для этого нужно сложить показатель завала стены, допустим, это 1.5 см, толщину маяка 0.6 см и оставить для запаса 0.5 см, в результате получается 2.6 см. Именно настолько должны отступать крепежные детали от стены.
  7. После выставления саморезов нужно натянуть нитки по диагоналям и провести маяком под получившейся плоскостью. Изделие должно едва задевать нити. Шнуры нужно снять, поле чего покрыть стену грунтовкой.

С помощью лазерного уровня

Большинство домашних мастеров не могут похвастать наличием такого устройства под рукой, но если оно все-таки имеется, то можно сделать следующее:

  • Посредством данного устройства нужно найти завал стены. Для этого требуется установить уровень возле противоположной стены и включить крест-нивелир. Получится так, что без подготовки уже будет известна необходимая толщина штукатурного слоя.
  • С помощью лазерной отметки на стене нужно начертить вертикальные линии, с указанными выше отступами.
  • После этого следует поставить уровень на расстоянии 40 см от поверхности в углу и включить вертикальную линию.
Лазерный уровень позволяет правильно выставить штукатурные маяки
  • Находим место, где расстояние от лазерной линии до стены минимальное, допустим, это 34 см.
  • Далее, следует взять длинную рейку в 0.5 м и отметить на ней маркером точку на длине 35 см (расстояние от линии до стены+ толщина маяка и запас)
  • После этого наносят клей на начерченные линии и с помощью рейки прижимают маяк ровно до тех пор, пока отметка на ней не совпадет с лазерной линией.

Монтаж маяковых профилей

После подготовительных работ можно приступать к установке маяков. Для этого используют три разные способа.

Установка на раствор или клей

Первым делом нужно изготовить раствор по инструкции, которую указывают производители на упаковке. Если планируется оштукатуривание цементными или известковыми растворами, которые долго высыхают, то в них можно добавить немного гипса или алебастра для ускорения схватывания. Приготовленную массу нужно нанести небольшими порциями через каждые 15-20 см, по заранее начерченным линиям.

Установка маячного профиля на раствор

Затем подрезанный маяковый профиль прикладывают к раствору и прижимают к стене. Если был использован простой способ разметки, то маяк нужно установить так, чтобы он встал в уровень с саморезами. Если под рукой лазерный уровень, то нужно включить и проверить соответствие положения маяков, нанесенным ранее отметкам. Лишний раствор необходимо удалить, после чего приступить к установке следующих изделий.

Монтаж на крепежные элементы

Для установки маяков давным-давно придумали специальные крепления. Эти детали изготавливаются из пластика. Для их установки необходимо сначала удалить фиксатор с одной из поверхностей детали, после чего установить ее на шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены по линиям через каждые 30 см. Затем крепится маяк и ставится на место фиксатор. Главным преимуществом такого способа является скорость и простота установки. Но при этом толщина штукатурки увеличивается примерно на 0.5 см, что значительно повлияет на конечную стоимость работ.

Крепления для штукатурных маяков

Не так давно маляры-штукатуры пользовались одной хитростью – они вырезали лапки с отверстием из креплений для установки гипсокартонных панелей. С помощью этих металлических крепежей и устанавливали маяки. Теперь производством таких деталей занимаются заводы, поэтому их можно купить в любом строительном магазине. Они называются «ушастики». В отверстие изделия продевают саморез, после чего вкручивают его на необходимую глубину. Металлические ушки используются для фиксации маяка. Его прислоняют к поверхности и по очереди закрепляют данными ушками. Для повышения надежности соединения ушки обрабатывают круглогубцами. Сам монтаж маяков несложный, но на извлечение придется потратить много времени.

После нанесения штукатурки, маяки необходимо будет удалить

Штукатурный маяк – это очень полезное изделие, с помощью которого можно добиться идеально ровной поверхности и высокого качества покрытия. Важно только следовать вышеприведенным рекомендациям, а также не оставлять маяки в стене. Даже высококачественные оцинкованные изделия могут заржаветь внутри стены, из-за чего придется заново наносить штукатурку.

Маяки для штукатурки

Штукатурка стен по маякам

Планируя ремонт, большинство из нас уделяет внимание лишь «декоративным» элементам отделки, не задумываясь о «черновых» работах.

Между тем, именно от правильности проведения предварительных работ во многом зависит конечный результат.

Даже самые лучшие и дорогие обои будут смотреться откровенно плохо на кривых стенах, а самая оригинальная плитка «последней европейской коллекции» не сможет украсить неровный пол.

Чтобы добиться максимального качества ремонта, следует тщательно подготовить все поверхности, в первую очередь – выровнять их. С этой задачей легко справиться с помощью штукатурки. Но этот простой и незатейливый, на первый взгляд, способ таит в себе ряд нюансов – даже кашу можно испортить маслом, что говорить о штукатурке стен?!

Неправильное нанесение раствора сделает неровную стену и вовсе непригодной для отделочных работ. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать маяки для штукатурки.

Что такое маяки?

Маяк для штукатурки

Как в море маяк указывает капитану направление движения судна, так маяки под штукатурку (их, кстати, тоже называют «направляющими») указывают мастеру «правильность» нанесения раствора.

Иными словами, выставив маяки, вы без труда определите сколько раствора надо нанести в тех или иных местах, чтобы добиться максимального выравнивания стен.

Конечно, можно попытаться отштукатурить стену и «на глаз», но тогда не удивляйтесь, что окончательный результат ремонта ваш «глаз» не порадует… Еще недавно маячки для штукатурки делали из подручных» материалов – кусков фанеры или листов гипсокартона, использовали толстые нити и веревки, более «продвинутые» мастера применяли деревянные рейки.

Сегодня рынок строительных материалов предлагает уже готовые конструкции – металлические перфорированные рейки (иногда их называют «инвентарными») разной длины и толщины. Длина «инвентарных» маяков принципиального значения не имеет, она может быть во всю высоту стен, а может быть меньше.

Важно обратить внимание на толщину направляющих – самыми распространенными «размерами» являются 6 и 10 миллиметров. Первые используют для выравнивания стен с небольшими перепадами по уровню, вторые – для поверхностей, имеющих более существенные дефекты.

От толщины маяка зависит слой штукатурки, поэтому если вы собираетесь ровнять «на совесть» выбирайте «десятимиллиметровые» рейки. Тем более, что они значительно прочнее (жестче) «шестерки» и практически не подвержены деформации.

Зачем нужны маяки для штукатурки?

Зачем нужны маяки для штукатурки?

Очевидно, что установка маяков для штукатурки необходима для получения ровной поверхности. Как уже отмечалось, «на глаз» выровнять стену довольно сложно.

Особенно, если штукатурка стен не ваша ежедневная работа. Однако есть еще как минимум два аргумента в пользу маяков:

  1. Это ускоряет работу. Даже профессиональные штукатурщики утверждают, что устанавливать маяки для штукатурки необходимо, чтобы сократить время на ремонтные работы.

    Для тех, кто делает ремонт самостоятельно это и вовсе обязательное условие – вы сократите не только время, но и нервные клетки – направляющие точно указывают вам в каком месте, сколько раствора нанести, а сколько при необходимости собрать.

  2. Это позволяет сэкономить раствор. Опять же по наблюдениям и опыту профессионалов оказывается, что штукатурка «по маякам» снижает расход раствора. Причем экономия существенная – измеряется в мешках сухой смеси и десятках литров готового состава – ощутимо это и в денежном эквиваленте.

Как монтируются маяки под штукатурку?

Установка маяков на стены

Технология установки направляющих для штукатурки на первый взгляд кажется сложной и замысловатой.

Но, если вы посмотрите несколько «обучающих» роликов, которых в интернете более чем достаточно, или просто изучите «сетевые» иллюстрированные пособия по ремонту, выставить маяки под штукатурку стен не составит никакого труда.

К тому же, приступив к работе – интуиция и логика подскажут вам, что и как делать. Исходите из вашей цели – получить ровную поверхность. С чего начать устанавливать маяки? С поиска самого выступающего места на стене – здесь слой штукатурки будет минимальным и увеличиваться в зависимости от «глубины» дефекта.

Иногда специалисты рекомендуют начинать с углов помещения – в правый верхний угол стены вмонтировать саморез с отвесом (грузом на нитке) и ориентироваться по нему, повторив процесс по аналогии в левом углу.

Важным инструментом в работе должен стать «уровень» – с его помощью добиваются лучших результатов при нанесении разметки. «Шаг» разметки зависит от вашей степени подготовленности – профессионалы выставляют 2 метра, для неподготовленных ремонтников оптимальным «шагом разметки» будет 1-1,5 метра.

Крепление маяка

Крепление маяков (реек) может производиться несколькими способами. Некоторые используют цементный раствор, кто-то добавляет в него гипс – для более быстрого высыхания.

Есть и вариант с применением саморезов – это дополнительно укрепляет конструкцию.

Чаще всего для штукатурки стен достаточно только вертикальных направляющих, но в некоторых случаях (например, если вы не уверены в своем «глазомере» или поверхность очень большая) используют и горизонтальные маяки.

Их крепление не нуждается в дополнительном усилении – можно закрепить горизонтальный «рельс» между двумя вертикальными только на цементный раствор.

К слову, многие эксперты рекомендуют непрофессионалам использовать именно такой – «клетчатый» способ выставления маяков, утверждая, что это еще больше облегчит процесс штукатурки стен и улучшит результат.

О чем еще нужно помнить?

Готовая оштукатуренная стена

Чтобы не получилось так, что вы намучались с выставлением маяков и штукатуркой и, вроде, даже получили в награду ровные стены, а потом вся эта прелесть отвалилась вместе с обоями (или еще хуже – плиткой), воспользуйтесь рекомендациями профессионалов:

  • Прежде, чем выставлять маяки и штукатурить, со стен необходимо удалить любые виды загрязнения: остатки старого раствора, строительную пыль, следы жира – все это негативно влияет на конечный результат ремонта.
  • Еще до начала работ обработайте поверхность антисептическим раствором. Особенно важно это сделать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – со временем под слоем штукатурки может образоваться плесень или появиться грибок.
  • Чтобы снизить расход штукатурки, еще до установки маяков на стены наносится слой грунтовки – это не улучшает «сцепление» раствора с основанием, но и незначительно выравнивает поверхность, что позволяет более объективно определить степень неровности стен.
  • Не забывайте, что каждый дополнительный слой штукатурки «крадет» площадь помещения – старайтесь подобрать толщину маяка в соответствии с «потребностями» ваших стен.
  • Если выравнивание поверхности в один слой не дает желаемого результата, нанесите второй слой штукатурки. Но делайте это только после полного высыхания предыдущего.

Возможно, вам кажется, что штукатурка стен – непреодолимое препятствие на пути непрофессионала. Но это лишь «в теории» – на практике все значительно проще: глядя на свои стены, вы поймете – где выставлять маяки и как отштукатурить поверхность наилучшим образом.

Plastering Beacon Hill — Sydney Wide штукатурка

Штукатурка — отличный способ добавить к стенам еще один слой и сделать его достаточно толстым, чтобы обеспечить некоторую звуко- и температурную изоляцию. Однако штукатурка — непростой процесс, и даже с современными инструментами и оборудованием это не может быть проект DIY. Если вы собираетесь оштукатурить стены в помещении, вам следует подумать о найме профессионала для выполнения этой работы. В Sydney Wide Plastering работают специалисты по штукатурке, которые без проблем справятся с любыми видами работ.Если вы хотите установить или отремонтировать гипсовую стену любого вида, позвоните нам.

Что нужно знать о штукатурных работах

Штукатурка существует уже много веков. Вы все еще можете увидеть древние здания и сооружения со слоями материала, которые все еще прилипают к поверхности. При правильном нанесении лак P Beacon Hill может легко прослужить несколько десятилетий при регулярном уходе и ремонте. Эти стены могут оказаться более прочными и безопасными по сравнению с наиболее популярными гипсокартонами.Вот несколько фактов о штукатурке, которые вам нужно знать:

  • Материал — В прошлом гипс изготавливали из извести, шерсти животных и песка. Неудачный выбор материала сказался на долговечности штукатурки, и штукатурку приходилось наносить часто. Современные штукатурные материалы более упругие и долговечные. Они сделаны из материалов на основе гипса, которые намного более пластичны и долговечны. Изменения в составе материалов помогли сделать оштукатуривание более подходящим вариантом в последние годы, поэтому его популярность становится все более популярной.
  • Время установки — Одной из причин, по которой люди не используют гипс так часто, как гипсокартон, является время установки. Даже современные штукатурные и стеновые системы требуют времени для установки, потому что штукатурка должна высохнуть, прежде чем можно будет нанести последние штрихи. Вы можете обойти весь процесс, установив гипсовую плиту Gyprock, что занимает гораздо меньше времени, поскольку не требует процесса сушки.
  • Навык установки — штукатурка Beacon Hill требует навыков и знания материала.Если вы не знаете, что делаете, ваша стена будет неровной, неоднородной и неровной. Гладкое наложение штукатурки требует осторожных движений рук и нужного давления. Это можно узнать только на собственном опыте.

Почему выбирают нас?

Мы работаем в этой отрасли более 21 года и выполнили большое количество проектов оштукатуривания стен. Мы позаботимся о том, чтобы ваши стены выглядели гладкими, чистыми и гладкими. Наши штукатуры скрупулезно относятся к деталям.Они могут выполнять проекты любого размера и масштаба, поэтому не стесняйтесь обращаться к нам и сообщать нашему штукатуру, что вы хотите сделать. Мы лицензированная и сертифицированная компания с отличным послужным списком, поэтому вы можете положиться на качество наших услуг.

Мы ориентируемся на обслуживание клиентов и следим за тем, чтобы наша работа была отличного качества. Вы можете прочитать, что наши предыдущие клиенты говорят о нас, посетив нашу страницу отзывов. Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону Sydney Wide Plastering через эту форму, если вы хотите узнать больше о нашей штукатурке Beacon Hill .Вы также можете позвонить по телефону 0405 847 224, чтобы узнать бесплатное предложение.

Networx: Сколотая штукатурка — это простое решение для самостоятельной работы — Образ жизни — The Beacon-Villager

Есть только одна проблема со штукатуркой (которая была предпочтительной отделкой стен до того, как гипсокартон стал популярным в 60-х годах). Если у вас дом с оштукатуренными стенами, красивая гладкая поверхность может легко превратиться в сколы штукатурки. Переезжаете ли вы, переставляете мебель, грубо занимаетесь с детьми или просто живете в соответствии с обычаями жизни, сделайте одно неверное движение — и крикните.Окрашенная стена.

Но вот вам ежедневная доза хороших новостей: заплатка штукатурки — это простой проект, сделанный своими руками. Кроме того, работа дает такую ​​быструю и заметную разницу. Выберите один из этих четырех простых методов ремонта сколов штукатурки.

Секретное оружие МакГайвера против сколов штукатурки
СТОИМОСТЬ: около $ 1,00
«Я действительно не должен тебе этого говорить», — прошептал мой бывший домовладелец (в те времена, когда он был моим домовладельцем, и притом очень приятным) . «Есть уловка для заливки сколов штукатурки, которая передавалась из поколения в поколение.Они используют секретное вещество, чтобы заполнить вмятины, вмятины или трещины в стенах перед тем, как выехать из арендуемого дома, чтобы не потерять залог за нанесенный ущерб.

«Работает только на белой оштукатуренной стене.

«Секрет на удивление прост… зубная паста. Белая зубная паста, конечно. Зеленые или полосатые варианты были бы непривычно очевидны. И сделайте это за неделю или две до переезда, чтобы успеть рассеяться мятный свежий запах ».

Действительно ли я использовал этот секретный решатель сколов штукатурки? Я никогда не скажу.

Обычный фиксатор для штукатурки со сколами № 1 — Состав для швов
СТОИМОСТЬ: около $ 12,00
Для более долговечного (хотя и гораздо более утомительного) ремонта попробуйте обычный домашний метод:
Соберите несколько простых материалов — состав для швов гипсокартона
( Стоимость маленькой ванны: около 12 долларов)
шпатель
ткань для капель
губка
наждачная бумага с зернистостью 120
достаточно грунтовки и краски, чтобы покрыть участок

Накройте пол салфеткой для защиты от крошек штукатурки и шлифовальной пыли.

Осторожно удалите остатки гипса с поврежденного участка шпателем.

Протрите стену вокруг сколов штукатурки смоченной губкой.

Прочтите инструкции производителя вашего шовного герметика.

Промойте шпатель и используйте его, чтобы слегка нанести состав на место, даже на поверхность стены. «Растушуйте» края для оптимального смешивания.

Дайте продукту полностью высохнуть (обычно около 24 часов).

Отшлифуйте заполненный участок так, чтобы он был полностью гладким и ровным по отношению к остальной части стены.

Сотрите пыль от шлифования влажной губкой.
Нанесите грунтовку на отколотую штукатурку и примерно на 6 дюймов вокруг нее.

Краска, гармонирующая с существующим цветом стен.

Обычная штукатурка со сколами № 2 — Готовая штукатурка для штукатурки
СТОИМОСТЬ: около 16 долларов.
Шаги с 1 по 5 — такие же, как и процедура для шовной массы. Вам нужно будет добавить поплавок как часть вашего оборудования.

Готовую штукатурную шпатлевку наносить плавными движениями шпателя или шпателя снизу вверх до тех пор, пока она не будет ровна поверхности стены.

Смочите терку и используйте ее для разглаживания наполнителя.

Дать штукатурке затвердеть, но не высохнуть полностью.

Повторите ремонт мокрой поплавком.

Дать высохнуть в течение 24 часов перед грунтованием и покраской.

Самый простой и красивый ремонт сколов штукатурки
СТОИМОСТЬ: около 75-150 долларов (без покраски), в зависимости от размера и количества сколов
Предположим, вы не любитель DIY … или, возможно, сколы штукатурки обширны. … Или у вас просто нет времени или желания ремонтировать собственные стены (и у вас закончилась зубная паста).Не волнуйтесь; есть помощь в поле зрения.

Найдите надежного мастера, который позаботится о вашей проблеме со сколами штукатурки. Он (или она) сделает свою работу профессионально, и ваши стены будут выглядеть как новые в кратчайшие сроки.

— Лаура Фирст пишет для networx.com.

металлических маяков под штукатурку. Оштукатуривание внутренних стен. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.

Image 156667508. Металлические маяки для штукатурки. Оштукатуривание внутренних стен. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 156667508.

Металлические маяки для штукатурки. Оштукатуривание внутренних стен.

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3000 x 2250 пикселей | 25. 4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2250 пикселей | 25,4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

ОБЗОРОВ ИСКУССТВА; Дневник жизни, покрытый краской и штукатуркой

Weber Fine Art, 17 Boniface Circle, Scarsdale. До 25 июля. (914) 472-4800.

Текущая выставка Weber Fine Art представляет работы Питера Генри Эмерсона (1856-1936). В возрасте 26 лет Эмерсон оставил свою медицинскую практику, стремясь к фотографии. Некоторое время спустя Эмерсон опубликовал книгу под названием «Натуралистическая фотография для изучающих искусство», в которой подчеркивал его основное убеждение в том, что фотография не должна выглядеть надуманной или ретушированной.Он избегал любых намерений подражать любому другому методу искусства, например живописи. К счастью для нас, его намерение так и не было реализовано полностью. На самом деле работы Эмерсона очень похожи на живопись. «XXVII, Сбор тростника» и «XXVIII, Во время сбора тростника» столь же прекрасны и проникновенны, как любая картина Жана Милле на подобную тему. «XX, Фаулер» или «VII, Взяв в себя угорь-сеть» драматичны и поэтичны, как и большинство морских пейзажей Уинслоу Гомера.

«II, Установка лука» напоминает картину Томаса Икинса «Макс Шмитт в единственном черепе» (1871 г.), запечатлевая торжественное настроение картины и манящую перспективу, отмечая при этом наиболее специфический и трогательный момент.

«XIII, Лодочная верфь в Норфолке» показывает туманную сцену лагеря у реки, купающуюся в насыщенных серых тонах. Несмотря на спокойствие обстановки, композиция очень живая. Emerson использует правильный угол, чтобы запечатлеть различные диагональные линии, образованные досками лодки, дверью дока и сарая, а также деревянным ковшом в чайнике. Даже бревно, прислоненное к палатке, и линии крыши на заднем плане усиливают этот динамический эффект.

Стремление Эмерсона к улучшенной перспективе продолжается в таких работах, как «X, Снайперская стрельба» и «Я, возвращаясь домой с болот», где цифры четко обозначают пространство. «XIX, Стрелок, приближающийся к птице», где лежащий охотник медленно продвигается к своей добыче, нежно касаясь его веслом по неподвижной воде; и «XXI, Гребля домой, школьники», где изображен одинокий человек, медленно плывущий к берегу, являются типичными моментами тихого спокойствия, несмотря на их противоположные настроения.

Маяк для штукатурки — гарантия качества поверхности

При проведении ремонта в обязательном порядке придется оценить качество стен, полов и потолков.Иногда приходится затрачивать массу усилий на устранение имеющихся неровностей и кривизны. Для этого используйте несколько разных методов. Выбор конкретного метода устранения поверхностных дефектов определяется их размером. Если неровности стен или потолка незначительны, не более пяти сантиметров, то вполне можно обойтись их штукатуркой. Так называемый маяк для штукатурки помогает выполнить такую ​​качественную операцию.

Это несколько необычное название — специальный профиль, который крепится к стене. Крепление выполняется таким образом, чтобы его верхний край образовывал ровную плоскость. Ориентируясь на маяк для штукатурки, поверхность выравнивают. Для этого нанесенный слой смеси выравнивается с помощью специального правила. Последний движется по установленным маякам. В результате получился ровный самолет. После проведения оштукатуривания сами маяки не снимают. Обычно их покрывают слоем штукатурки. Поэтому используйте только изделия из оцинкованной стали.

При такой организации работ определяющее значение имеет крепление маяков для штукатурных работ.Для выполнения этой процедуры необходимо обеспечить создание ровной поверхности по верхнему краю профиля. Для этого его выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью отвеса и уровня.

Фиксация маяков может осуществляться несколькими способами. Их можно закрепить

саморезами, заранее установленными дюбелями со специальными зажимами или с помощью быстросхватывающегося раствора на основе гипса. В этом случае небольшие «корочки» смеси наносятся на поверхность на небольшом расстоянии друг от друга. В них запрессовывают маячок для штукатурки, положение которого выравнивается с помощью уровня.

Шаг установки — пятьдесят сантиметров. Такая установка маяков под штукатурку позволяет использовать их как направляющие, по которым, перемещая правило, можно заранее выровнять уложенный на поверхность слой штукатурки. Следует отметить, что хотя такая технология подготовки поверхности к оштукатуриванию позволяет получить ее высокое качество, сама установка маяков занимает много времени и требует немалого опыта.

При проведении таких работ основное внимание требуется уделить контролю за положением плоскости, образованной маяками, относительно стены. Во-первых, он должен скрыть все дефекты поверхности, на которую наносится штукатурка (выбоины, выступы, кривизна стен). Во-вторых, слой материала, наносимого на стены или потолок, не должен быть чрезмерно большим. В этом случае произойдет дополнительный расход смеси и снижение общей прочности нанесенного покрытия.

Маяк для штукатурки необходимо рассматривать как один из основных элементов этапа работ, связанных с подготовкой поверхности под финишное покрытие. Правильная установка этих элементов позволяет получить качественную поверхность, подходящую для последующего выполнения любых видов отделки. При этом можно добиться экономии на штукатурке, используемой для выравнивания стен, и снизить общую стоимость работ.

Лошадь да Винчи на маяке Талликс — polich tallix — fine art foundrypolich tallix

Лошадь да Винчи у маяка Талликс

Когда Леонардо впервые получил заказ от герцога Миланского в 1482 году, он приступил к проектированию самой большой в мире конной скульптуры.Он нарисовал множество версий II Cavallo в своих записных книжках, используя свое непревзойденное знание анатомии животных. Он изобрел новые методы литья из бронзы в таком огромном масштабе. Его заветный проект претворился в жизнь, и его глиняная модель высотой около 24 футов гордо выставлялась в герцогском дворе Милана или рядом с ним. В 1499 году война разрушила империю герцога, и гасконские лучники разрушили модель Леонардо, используя ее для стрельбы по мишеням.

В 1960-х годах ученые впервые успешно сопоставили разрозненные записные книжки Леонардо, и стала появляться краткая информация о II Cavallo .В 1977 году статья «National Geographic» на эту тему привлекла внимание, а затем захватила сердце бывшего пилота авиакомпании Чарльза Дента. Покойный г-н Дент основал LdVHI (Leonardo da Vinci’s Horse Inc) в Фогельсвилле, штат Пенсильвания. Несколько лет исследований и студийной работы в Пенсильвании привели к созданию восьмифутовой гипсовой модели II Cavallo , которая была отправлена ​​в Tallix Art Foundry. После тщательного изучения и осознания международного значения этого проекта компания Leonardo da Vinci’s Horse Inc.Члены правления решили, что нужна новая скульптура, которая более полно отражала бы видение художников эпохи Возрождения. В жутком повторении истории гипсовая скульптура была разрушена, и в 1997 году работы возобновились.

Попечительский совет LdVHI нанял американского художника Нину Акаму в качестве ведущего скульптора. Вместе с командой скульпторов, ремесленников и ученых она вылепила из гипса восьмифутовую модель II Cavallo , которая стала главной моделью. У Лошади благородная голова, мощная изогнутая шея и красиво артикулированная мускулатура, выполненная в определенном стиле эпохи Возрождения. Последовали месяцы кропотливой работы, когда ее команда увеличила скульптуру до колоссальной высоты 24 фута из глины, которая в конечном итоге была отлита из бронзы.

Открытие состоялось 10 сентября 1999 года в Милане, когда бронзовая лошадь была представлена ​​на публичной церемонии в качестве подарка Италии от американского народа.Второй кастинг, американская версия Лошади, был посвящен в октябре 1999 года в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, в Садах скульптур Фредерика Мейера.

Эта запись была опубликована в четверг, 15 ноября 2012 г., в 18:50. Он находится в Архиве и помечен как Да Винчи Лошадь, Иль Кавалло, Леонардо да Винчи, Милан, Нина Акаму, талликс. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

Beacon | BEAHIVE

Наш флагманский улей открылся в мае 2009 года в самом центре главной улицы Бикон, в отреставрированном ремесленником знаменитом здании Телефонной связи 1907 года.

Хотите знать, почему BEAHIVE пишется смешно?
(Нажмите здесь.)

Как пионеры в коворкинге, мы использовали наш многолетний опыт для создания теплого, удобного, привлекательного и продуктивного места для работы, встреч, сотрудничества и общения.

Наше основное пространство для коворкинга — это широко открытый лофт на первом этаже с открытыми кирпичными стенами, кленовым полом, высоким потолком и девятью большими окнами, выходящими на юг, восток и запад. Здесь есть как общие письменные столы, так и зоны отдыха с диваном и креслами.Он также функционирует как место для проведения мероприятий и встреч. Смежная «жилая комната» со специальными столами светлая и просторная, с белыми оштукатуренными стенами, таким же кленовым полом и высоким потолком, а также с большими окнами, выходящими на главную улицу.

Когда светит солнце, оно наполняет пространство естественным светом (который, как показывают исследования — сюрприз! — улучшает продуктивность, сон и жизнеспособность). И весь этот свет питает целую кучу растений, разбросанных повсюду (потому что — сюрприз! — растения тоже полезны для вас).

Наверху у нас есть несколько частных офисов (которые мы называем резидентскими студиями), еще пара рабочих столов, полностью оборудованная кухня и светлый конференц-зал — с большим количеством растений! — доступно как для членов, так и для нечленов.

На протяжении многих лет мы привлекали участников из Бикона и близлежащих городов — Ньюбурга, Фишкилла, Колд-Спринг, Корнуолла, Гарнизона, Уэппингерс-Фоллс, Поулинга, Покипси и других городов. Ознакомьтесь с нашими текущими членами и нашими членами-основателями 2009 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ КОВИДА

  • Низкая посещаемость и плотность, а также большие открытые пространства позволяют раздвинуть
  • высокие потолки, а вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха
  • Очистители воздуха HEPA, способные фильтровать вирусные частицы
  • Доступно дезинфицирующее средство для рук

ПРИЛОЖЕНИЕ

В мае 2019 года, ровно через 10 лет после нашего основания, мы заполнили вторую локацию на Мейн-стрит 7 частными офисами-студиями на верхнем этаже очаровательного здания 1880-х годов.

Всего в 8 минутах ходьбы от флагмана со всеми его удобствами и яркостью — и в 10 минутах ходьбы от поезда.


ЧАСТНЫЕ ОФИСЫ

Наши «резиденции-студии», работающие по системе «все включено», подходят для проживания от 1 до 5 и более человек и включают круглосуточный доступ к общим лаунджам и открытым коворкинг-пространствам, кухне, конференц-залам, оборудованию и удобствам.

У нас есть дюжина студий, разбросанных по нашему флагману и пристройке.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ➞

ВСТРЕЧА + МЕСТО ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Мы больше, чем просто рабочее пространство для участников.Мы также предлагаем аренду помещений для проведения мероприятий и встреч.

Благодаря впечатляющим особенностям здания, оживленной активности внутри и нашей ориентации на сообщество, BEAHIVE является поистине уникальным местом для проведения семинаров, групповых встреч, мероприятий, а также съемок фильмов и фотосессий.

СТРАНИЦА БРОНИРОВАНИЯ ➞

ДЕНЬ ПАСС / $ 25

Просто проезжаете и вам нужно место для работы на день (или два или три)? Вы можете купить Day Pass и получить доступ к местам общего пользования.Свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что мы сможем вам помочь.

Если вы любите нас так сильно, как мы знаем, и решите стать участником (в течение месяца после вашего Day Pass), мы включим стоимость Day Pass в членский взнос.

Кратко ориентирование по звездам: Как ориентироваться по звездам — FURFUR

Как ориентироваться по звездам — FURFUR

 

Полярная звезда

Самым главным ориентиром на ночном небе является Полярная звезда. Она единственная не «путешествует» по небосводу, в то время как остальные звезды и созвездия меняют свое местоположение на небе.

Полярная звезда всегда указывает на север, отклоняясь в течение ночи всего на полтора градуса. Это, конечно, существенно для точной навигации, но для заблудившегося туриста не так важно.

Прежде чем найти Полярную звезду, нужно отыскать на небе два самых знаменитых созвездия — Большую и Малую Медведицу. В Большой Медведице нам нужны две самые правые звезды, образующие как бы «стенку» ковша. Проводим от верхней звезды прямую линию, равную четырем расстояниям от двух «крайних» звезд Большой Медведицы и… видим Полярную звезду, пристроившуюся в ручке ковша Малой Медведицы.

Конечно, проще было бы сразу найти Малую Медведицу, но, как показывает практика, Большая Медведица сразу бросается в глаза, а вот Малую порой видно не очень хорошо.  

Если же Большая Медведица скрыта облаками или увидеть ее мешает густая растительность, Полярную звезду можно отыскать с помощью созвездия Кассиопеи. Это созвездие, хорошо видимое на фоне Млечного Пути, напоминает букву «М» или «W», кому как нравится. Полярная звезда расположена на прямой линии слева от центральной звезды Кассиопеи.

Итак, когда мы отыскали Полярную звезду, определить стороны света остается делом техники: когда вы смотрите прямо на звезду, с правой стороны будет восток, с левой — запад, а за спиной — юг. 

Южное полушарие

В Южном полушарии Полярная звезда не видна, поэтому звездным ориентиром здесь служит Южный Крест, указывающий на юг. Южный Крест — это четыре яркие звезды, расположенные в форме креста. Важно не спутать его с Ложным Крестом, который находится правее, звезды его менее яркие и расположены дальше друг от друга. Кроме того, левее Южного Креста располагаются две звезды-ориентира.

Направление на юг определяют, проводя воображаемую линию через вертикальную ось Южного Креста. Здесь нам понадобятся те самые звезды-ориентиры. Мысленно проводим между ними линию, и из центра этой линии проводим перпендикуляр. Там, где линии исходящие из Южного Креста и звезд-ориентиров пересекутся, и будет расположен Южный Полюс.

Положение созвездий

Если вы хорошо разбираетесь в созвездиях, определить стороны света в ясную ночь для вас не составит большого труда. Созвездия меняют свое положение на небе не только в течение ночи, но и в течение всего года. Нужно запомнить, что в полночь на юге можно увидеть следующие созвездия: в январе — Большого и Малого Пса, в марте — Льва, в мае — Волопаса, в ноябре — Тельца, в декабре — Орион. Кроме того, Млечный Путь простирается примерно с юга на север, но эти направления очень и очень приблизительны, а потому использовать Млечный Путь в качестве ориентира следует лишь для дополнительной подстраховки.

Примитивная обсерватория 

Этот способ потребует небольшой подготовки. Нужно закопать в землю две палки разной длины. По движению любой звезды, кроме Полярной, относительно этих палок можно легко определить, в каком направлении вы смотрите.

Если звезда поднимается вверх — вы смотрите на восток. Если опускается вниз — вы смотрите в западном направлении. Если звезда совершает петлеобразные движения вправо — вы смотрите на север, а если влево — на юг.

Следует помнить, что этот способ показывает лишь приблизительные направления и применять его нужно лишь в самых крайних случаях.

 

Как ориентироваться по звездам — ПоискПути

Как ориентироваться на местности по звездам? Какие созвездия помогут определить местоположение? Млечный путь как еще один ориентир.

Даже бывалые туристы могут заблудиться в лесу. В этом нет ничего страшного, если человек владеет действенными способами ориентирования. Помощниками становятся как природные признаки, солнце и звезды, так специальные приборы. Но задолго до того, как люди научились ориентироваться на местности по компасу, основным методом определения сторон света являлось звездное небо. Такая альтернатива современным технологиями интересна и познавательна. Не исключены ситуации, когда подобные знания могут пригодиться.

Если понять, как находить несколько созвездий на небосводе, по ним удастся найти север, юг, запад и восток.

Ориентирование по звездам в южном полушарии

Традиционно распространен способ поиска севера по Полярной звезде. Правда, в Южном полушарии ее не видно. Главным ориентиром становится Южный Крест. Из его названия понятно, на какую сторону света он указывает. 4 яркие звезды расположены в форме креста. Совсем рядом виднеется другое созвездие, способное ввести путника в заблуждение. Ложный крест включает менее яркие звезды, лежащие дальше друг от друга. Он находится правее Южного, главное не перепутать. У Южного Креста слева видны 2 звезды-ориентира. Между ними нужно провести воображаемую линию, а из ее центра — перпендикуляр. Через вертикальную ось Южного Креста тоже проводим мысленно линии. В точке их пересечения и найдется Южный Полюс.

Положение созвездий

Ясная ночь и взгляд на небосвод — вот, что нужно для определения сторон света туристу, который хорошо разбирается в созвездиях. Они перемещаются не только на протяжении ночи, но и в течение всего года. В полночь на юге заметны следующие объекты: в январе созвездия Большого и Малого Пса, в марте — Льва, в мае — Волопаса, в ноябре — Тельца, в декабре — Ориона.

Еще один способ — наблюдение за Млечным Путем. Но его направления только примерные. Поэтому такой ориентир используется только для подстраховки. Ясной ночью отчетливо видна серебристая полоска. Это огромное количество звезд образуют нашу Галактику. К ней относится и Солнце, и Земля, и отдельные звездочки, видные невооруженным глазом. В июле с 23:00 до часу ночи Млечный Путь разветвляющимся концом указывает на юг. В январе и начале февраля в этот же период он показывает на север.

Примитивная обсерватория

Для подобного метода нужна небольшая подготовка. В землю закапываются 2 палки разной длины. По тому, как относительно них движутся звезды за исключением Полярной, определяется направление. Когда звезда поднимается, это означает, что вы смотрите на восток, когда опускается — на запад. Если звезда петляет вправо, значит там северное направление, если влево — то южное. Направления довольно приблизительные, поэтому доверять этому способу можно только в крайнем случае, когда других вариантов нет.

 

Автор изображения «Карта созвездия Южного Креста» Денис Ибаев

Ориентирование с помощью полярной звезды

Древнейший способ ориентирования! Полярная звезда, спасла не мало человеческих жизней в те времена, когда ещё и картографии не было!

Надёжный, проверенный способ. Для его осуществления нам понадобится подходящее время суток — ночь и звёздное небо. Главную роль впрочем играет погода, ведь если звёзд не видно ничего не получится. 

Нам нужна всего одна звезда «полярная» та что всегда находится на севере. Найти её не сложно, особенно если хорошо разбираеться в созвездиях, а также требуется немножко памяти чтобы раз и навсегда запомнить, как это делается! Обязательно научитесь этому если, до сих пор не умеете!

Всё просто, первым делом нужно найти созвездие «большая медведица». Наиболее яркие семь звёзд этого созвездия образую большой ковш, который нам и нужен. Если говорить о территории России, то он виден практически во всех регионах, исключая осенние месяцы в южных областях, когда созвездие находится ниже горизонта. 

Найдя большой ковш, нужно найти и малый так называемую «малую медведицу». Возьмите две первых звезды ковша большой медведицы и проведите между ними мысленную прямую вверх, длинна которой равна примерно пяти расстояниям между взятыми звёздами. Мысленная линия уткнётся в край ручки малого ковша (малой медведицы), прямо в полярную звезду!

Развернитесь лицом к полярной звезде и расставьте руки в стороны, перед вами направление на север, сзади вас юг, запад находится по левую руку, а по правую лежит восток.

Данный способ применим только для северного полушария, на южном же пользуются созвездием «южный крест».

© ВЫЖИВАЙ.РУ

5 1 голос

Рейтинг статьи

Post Views: 13 908

Ориентирование на местности по Солнцу, Луне и звездам.

Каждый охотник, грибник и турист знает, что компас это основной прибор для определения направления в незнакомой местности. Но бывает, что в силу каких-то обстоятельств его при себе не оказывается. В этом случае в незнакомой местности охотник должен уметь определять направление сторон горизонта по различным окружающим его объектам: небесным светилам, деревьям, муравейникам, бабочкам и т.д.
Наиболее точно установить стороны света позволяют космические ориентиры: солнце, луна и звезды.

Ориентирование по солнцу

Когда на небе видно светило очень удобно его использовать для ориентирования. Если при себе имеются часы, то задача облегчается. При определении сторон горизонта часовую стрелку направляем на солнце. Чтобы более точно провести эту операцию ставим перпендикулярно часам спичку в центр циферблата и добиваемся того, чтобы тень от нее совпала с часовой стрелкой. Проделав это, делим пополам угол между стрелкой и цифрой 1. Продолжив мысленно линию, разделяющую угол получим направление на юг.

Следует знать, что до полудня делить угол нужно до 13 часов, а после полудня тот угол, по которому пройдет стрелка после 13 часов.

1

При отсутствии часов по солнцу можно определить примерное направление. Для этого нужно запомнить, что весной оно на юге бывает около 13 часов, на востоке — около 7 часов и на западе — около 19 часов.

Восход и заход светила точно на востоке и западе бывает только два раза в год — 21 марта и 23 сентября. Летом солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Зимой восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе. Также учитываем, что в зимнее время оно никогда не бывает на западе и на востоке.

Ориентирование по луне

Луна совершает полный оборот вокруг Земли за 27,3 суток, в процессе прохождения она занимает различные положения относительно Земли и Солнца. В связи с этим ее вид постоянно изменяется, происходит смена так называемых лунных фаз.

Различают четыре основные фазы Луны:

1) Новолуние — на небе не видна.

2) Первая четверть- форма полукруга обращенного выпуклой стороной вправо (рождающийся месяц), видна после захода солнца в западной стороне неба.

3) Полнолуние — полный диск луны, виден с момента захода солнца до утра.

4) Последняя четверть — форма полукруга обращенного выпуклой стороной влево (старая Луна), появляется примерно за 6 часов до восхода солнца в восточной стороне неба.

2

Для ориентирования по Луне необходимо запомнить следующее: в первой четверти она на юге бывает около 19 часов, в фазе полной луны в 22 часа — на юго-востоке, а в 4 часа утра на юге-западе, в последнюю четверть она бывает на юге примерно в 7 часов утра.

Ищем север по Полярной звезде

Этот ориентир известен практически всем, его используют в безоблачную ночь. Полярная звезда всегда находится на севере, ее лишь нужно отыскать. Для этого необходимо, прежде всего, найти созвездие Большой Медведицы (имеет форму ковша).

Это созвездие состоит из семи звезд, на территории нашей страны оно видно круглый год. Обнаружив ковш, по двум его крайним звездам определяем направление на Полярную звезду, которая входит в созвездие Малой медведицы, оно в свою очередь имеет такую же форму, только меньше в размерах.

3

Весной Большая Медведица находится в зените, летом — ручка ковша направлена на запад, осенью — созвездие находится низко над горизонтом в северной части неба, зимой — на северо-востоке, низко над горизонтом.

Определяем стороны горизонта по Млечному пути

В ясную ночь на небе отчетливо виден Млечный путь, он образован огромным количеством звезд и представляет собой полосу серебристого цвета.

4

Для того, чтобы с его помощью определить стороны света нужно запомнить, что он всегда проходит с севера на юг.

всё про ориентирование по ней

Ориентирование по Полярной звезде является наиболее известным способом ориентирования в северном полушарии Земли. Сама Полярная звезда является поляриссимой, то есть из всех видимых невооруженным глазом звезд располагается ближе всего к оси вращения Земли, а ее видимое положение в течение ночи меняется незначительно по сравнению с другими небесными телами.

За счет расположения возле оси вращения Земли Полярная звезда всегда находится в направлении на север и достаточно точно «указывает» на него, поэтому ориентирование по ней остается одним из лучших способов, когда под рукой нет специальных приборов, таких, как компас или GPS.

Кроме того, в отличие от магнитного компаса, работа которого связана с магнитными полюсами Земли, по Полярной звезде можно определить направление именно на северный географический полюс. Магнитный компас указывает на магнитный полюс, находящийся примерно в 500 км от полюса географического, и потому его показания менее точны, чем направление на север, определяемое по Полярной звезде.

Кроме того, Полярная звезда в течение суток «отклоняется» от направления на географический север примерно на ±45 угловых минут. Такая погрешность вполне приемлема для выполнения задач, связанных с ориентированием.

Тем не менее, ориентирование по звездам (в том числе и по Полярной) чаще всего рассматривается в качестве аварийного варианта, когда приборы навигации вышли из строя или были утеряны.

Как определить стороны горизонта по Полярной звезде?

Если стать лицом к Полярной звезде, то впереди будет север, за спиной — юг, справа — восток, а слева — запад. Таким способом получается определить стороны горизонта с точностью, достаточной для большинства целей туристов и путешественников.

На картинке показана схема такого ориентирования:

Для движения в нужном направлении нет необходимости постоянно сверяться с Полярной звездой. В лунную светлую ночь для этого достаточно один раз сориентироваться по ней, определить нужное направление движения, найти заметный ориентир (высокое дерево, вершину горы) в этом направлении, и впоследствии двигаться на него. Достигнув ориентира, нужно стать за ним, снова сориентироваться по Полярной звезде, выбрать новый ориентир, соответствующий заданному направлению, и двигаться на него. Чем дальше от путешественника будут находиться ориентиры, тем точнее будет выдержано направление движения.

Преимущество такого способа заключается в том, что ориентир поможет двигаться в нужном направлении, даже если Полярная звезда на небе закрывается облаками и ветвями деревьев, либо теряется в тумане.

Кроме сторон света по Полярной звезде можно определить широту той местности, в которой находится наблюдатель. Для этого достаточно вычислить угловую высоту Полярной звезды над уровнем горизонта — количество градусов будет соответствовать северной широте.

Обычно для определения широты местности по высоте Полярной звезды используют секстант, однако с этим справляются и некоторые компасы. Тем не менее, если под рукой не оказалось, ни того, ни другого, можно воспользоваться транспортиром с отвесом. Кратко этот способ можно описать так: к центру транспортира привязывается нитка или леска, на другом конце которой висит небольшой груз. Транспортир подносится к глазу, переворачивается шкалой вниз и наклоняется до тех пор, пока Полярная звезда не окажется на прямой, проходящей через линейку транспортира и глаз. В этот момент нитка указывает на шкале транспортира угол α. Высота Полярной звезды над горизонтом будет равна 90°–α.

Нужно понимать, что определение широты, проведенное таким образом, будет менее точным по сравнению с измерениями, проведенными секстантом.

Наиболее точно данный метод работает в океане или море, но и здесь ошибка составит чуть более 80 км, что связано с некоторым удалением Полярной звезды от точки северного полюса. Такой способ малопригоден для пеших туристов, но полезен для моряков или летчиков, потерпевших аварию: вместе с определением долготы он поможет вычислить квадрат своего местонахождения.

Как найти Полярную звезду на небе?

Для нахождения Полярной звезды чаще всего пользуются двумя созвездиями — Большой Медведицы и Кассиопеи — хорошо заметными на ночном небе. Однако бывают ситуации, когда ни одно из них не видно на небосводе (например, закрывают деревья в лесу или облака). В этом случае можно воспользоваться созвездиями Лебедя и Ориона, который появляется над горизонтом в южной части неба в холодное время года. Кратко схемы поиска звезды можно описать так:

  • По созвездию Большой Медведицы. В её «ковше» через две крайние звезды — Мерак и Дубхе — проводится воображаемый луч. На расстоянии, равном примерно пяти отрезкам Мерак—Дубхе, отмеренным от Дубхе, будет находится Полярная звезда, которая выделяется среди близлежащих звезд более ярким светом. Схема поиска показана на картинке:
  • По созвездию Кассиопеи. Через две крайние звезды с одной стороны созвездия и через аналогичные две звезды с другой проводят два отрезка. От точки их пересечения через среднюю звезду Кассиопеи проводят луч, который указывает на Полярную звезду. Она будет находиться на расстоянии приблизительно двух отрезков между крайними звездами Кассиопеи;
  • По созвездию Лебедя. От Гиены (эпсилон Лебедя) через Денеб (альфа Лебедя) проводится воображаемый луч, который всегда показывает на Полярную звезду. Она находится на нём на расстоянии, равном примерно четырем отрезкам Гиена—Денеб, отмеренным от Денеба;
  • По созвездию Ориона. От средней звезды «пояса» Ориона через Меиссу проводится луч. Этот луч лежит вблизи Капеллы. Полярная звезда находится на этом луче примерно на таком же расстоянии от Капеллы, на каком Капелла находится от Меиссы. Эти построения показаны на картинке:

Необходимость использования этих созвездий связана с тем, что сама по себе Полярная звезда не сильно отличается по яркости от большинства других небесных тел и найти ее без вспомогательных созвездий бывает проблематично.

Ориентирование по Полярной звезде и карте

Когда Полярная звезда была найдена, по ней можно сориентировать карту. Для этого карта располагается на горизонтальной поверхности так, чтобы ее верхняя рамка (северная часть карты) была направлена строго на Полярную звезду. После этого по карте производятся все необходимые расчеты и ориентирование на местности.

Так, например, можно по силуэтам вершин гор или направлению зарева от далеких городов приблизительно определить свое положение на карте, а значит и на местности.

Если точно определить свое местоположение не получается и местность бедна на ориентиры, тогда находят так называемый аварийный азимут. Другими словами, с помощью транспортира находят по карте азимут на какой-нибудь линейный (например, трасса, железная дорога, река) или площадной (например, большое озеро, водохранилище, лесная поляна) ориентир, мимо которого невозможно было бы промахнуться при движении по этому азимуту. Добравшись до этого ориентира, снова сверяются с картой, пытаются по окружающим ориентирам более точно определить свое местоположение и принимают решение о дальнейшем направлении движения. Обычно этого достаточно, чтобы точно найти свое местоположение и выбраться к людям (по трассе, железной дороге и реке чаще всего можно выйти к населенным пунктам или встретить людей по пути), если в этом есть необходимость.

Описанные методы ориентирования по Полярной звезде хорошо работают в средних и низких северных широтах, но в высоких широтах северного полушария, где Полярная звезда находится почти строго над головой в центре небесной сферы, определение сторон света представляет некоторую сложность. На Северном полюсе звезда всегда находится практически в зените и практически не показывает никакого направления.

В литературе не удалось найти способа, которым можно было бы сориентироваться по Полярной звезде далеко на Севере, поэтому пришлось придумывать свой. Для его реализации через иголку продевается нитка, конец которой зажимается большим и указательным пальцами — получается отвес. Глаза защищаются очками. Рука с ниткой поднимается над головой так, чтобы глаз, нитка и иголка были на одной прямой. С какой стороны от нитки с иголкой в этот момент будет находится Полярная звезда, с той стороны и будет север.

Если дует ветер, отвес нужно укрыть от него рукой или другим ветрозаслоном.

Ошибка данного метода будет тем выше, чем ближе к северному полюсу будет находиться наблюдатель, и при прочих идеальных условиях (отсутствие ветра, точное нахождение глаза, нитки и иголки на одной прямой) метод перестанет работать на широте 89°16′.

Важно также помнить, что чаще всего ориентироваться приходится путешественникам и туристам, которые в высоких широтах бывают в основном в период полярного лета. В это время практически всегда светло и звезды (в том числе Полярная) на небе не видны. В этот сезон здесь практичнее использовать другие способы ориентирования.

Несколько полезных моментов

По Полярной звезде можно определить поправку магнитного компаса, необходимую для точности выбора направления движения и решения других задач. Для этого определяют, насколько направление северного конца магнитной стрелки компаса отличается от направления на Полярную звезду, а затем эту поправку учитывают при ориентировании карты.

Читайте подробнее про поправку компаса по Полярной звезде…

Также важно отметить, что Полярной звездой именуется именно поляриссима (видимая звезда, находящаяся ближе всего к оси вращения Земли) в северном полушарии. В южном полушарии также имеется поляриссима, которую изредка называют Южной звездой, но она не такая яркая, как Полярная, и слабо видна на ночном небе, из-за чего намного реже используется для ориентирования.

Интересно и то, что в роли Полярной звезды не всегда выступала нынешняя альфа созвездия Малой Медведицы. Дело в том, что из-за прецессии земной оси звезды постепенно меняют свое положение относительно северного полюса. Так, например, в период с 1500 года до н.э. по 1 год н.э. Полярной звездой была β этого созвездия, а после 4100 года поляриссимой в северном полушарии будет гамма Цефея в то время, как альфа Малой Медведицы сместится на угол более 11 градусов от северного полюса Земли. Как видим, процесс смены Полярной звезды происходит очень медленно и для человека в течение его жизни практически не играет никакого значения.

Автор: Максим Чечетов

Узнайте также:

Ориентирование на местности (6 класс)

Что значит ориентироваться?

Изучение географии на местности — увлекательное, интересное и полезное занятие. Для проведения работ на местности необходимо многое уметь. Например, хорошо ориентироваться и измерять расстояние, проводить съёмку местности. Умение ориентироваться на местности играет важную роль в жизни человека. Известны случаи, когда из-за потери ориентировки погибали целые экспедиции. И наоборот, умение это не раз помогало людям в трудную минуту.

Ориентирование — это определение своего местоположения относительно сторон горизонта, а также направления пути. Ориентироваться можно по звёздам, Солнцу, местным признакам.

Неизменный помощник в работе на местности — компас (в профессиональной речи моряков компас). Он служит для ориентирования относительно сторон горизонта.

Чтобы не заблудиться в незнакомой местности (например, во время лыжной прогулки, в походе и т. д.), необходимо сначала определить по компасу, в каком направлении вы собираетесь двигаться. Только в этом случае вы будете знать, в какую сторону возвращаться. Если вы собрались пойти на северо-восток, то возвращаться назад нужно будет на юго-запад.

Для правильного определения сторон горизонта компас нужно повернуть так, чтобы синий конец его стрелки совместился с буквой «С» (север). Если встать к северу лицом, то позади будет юг, направо — восток, налево — запад. Это основные стороны горизонта. Существуют ещё и промежуточные: северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад.

С помощью компаса можно легко определить направления и на местные объекты, которые могут послужить надёжным ориентиром в пути. Для этого определяют азимуты этих объектов.

Определение азимута по компасу

Любая окружность содержит 360°. Окружность циферблата компаса также может быть поделена на 360°.

С помощью компаса можно измерить угол, образуемый в данной точке или на карте направлением на север и на какой-либо объект. Такой угол называют азимутом. От направления на север азимуты отсчитывают по ходу часовой стрелки.

Если предмет находится точно на севере, то азимут 0°, если на востоке — 90°, на юге — 180°, на западе — 270°.

Предположим, нужно пройти 200 м от какого-нибудь конкретного дерева по азимуту 45°. Для этого необходимо сориентировать компас по сторонам горизонта, найти на его циферблате число 45 и положить на стекло компаса тонкую палочку так, чтобы она соединяла центр стрелки компаса с числом 45. Палочка покажет направление по азимуту 45°. Теперь пройдите в этом направлении 200 м, и задание будет выполнено.

Движение по азимуту

Предположим, что во время игры по спортивному ориентированию вы получили задание пройти от растущего на поляне дуба 400 шагов по азимуту 60°, а затем 600 шагов по азимуту 180° и 200 шагов по азимуту 120° и у края поляны получить приз.

Порядок движения по азимуту такой: встать в точке, откуда начинается движение. Отпустить стрелку компаса и подвести нулевое деление компаса под северный конец стрелки, то есть сориентировать компас. Положить на стекло компаса тоненькую палочку таким образом, чтобы она соединила центр стрелки с числом, показывающим величину азимута, по которому вам надо пройти первое расстояние (в нашем случае — 60°).

Если на вашем пути есть какой-нибудь видимый местный объект, например холм, можно обойтись без компаса и двигаться в направлении этого холма, отсчитывая нужное количество шагов. Если такого объекта нет или вы идёте по лесу, то всегда держите перед собой компас так, чтобы нулевое деление его совпадало с северным концом, и старайтесь следовать по азимуту. Пройдя положенное расстояние (в нашем примере 400 шагов), определяют новый азимут и продолжают движение.

что это такое, виды, сущность, методы и основы, ночное ориентирование


В жизни может случиться множество непредвиденных ситуаций. В том числе и бывают случаи, когда человек оказывается в неизвестной местности. Это может произойти по многим причинам. Но в любом случае, когда человек остается наедине с природой в незнакомой местности, необходимо знать основные способы ориентирования на местности. Не стоит надеяться на поисковые группы, лучше пытаться самостоятельно выбраться к жилым поселениям.

Что делать, если заблудились?

Основные виды искать путь домой – с картой и без карты. Если человек оказался в незнакомом месте, но есть хотя бы карта этой местности, то ему очень повезло. У него уже есть сведения о том, куда надо двигаться, остается только определить, где именно он находится. В этом тоже заключается определенная трудность. Но, зная способы ориентирования на местности, с этим легко можно справиться. Вот три важных действия, которые необходимо выполнить:

  1. Изучение местности, на которой находится человек. Для этого необходимо пометить место пребывания и осторожно, не отходя далеко от начальной точки, необходимо отметить точки, которые могут стать ориентирами на карте, а также замерить примерное расстояние между ними и до исходной точки. Ими могут быть любые водоемы, возвышенности, дороги. После этого стоит вернуться в исходную точку.
  2. Далее следует тщательно рассмотреть карту и попробовать найти обнаруженные объекты. При этом следует учитывать масштаб карты. Если установить местоположение с первой попытки не получается, то стоит еще раз обойти близлежащие окрестности в поисках ориентиров.
  3. После определения собственного местоположения стоит найти на карте любое жилое поселение. Далее все предельно просто: с помощью звезд, Солнца или других природных факторов установить стороны света и, постоянно сверяясь с ориентирами на карте, следовать по маршруту. Важно делать пометки по пути своего следования, чтобы люди, которые будут заниматься поиском, могли проследить путь заблудившегося.
  4. В случае наличия компаса стороны света установить еще легче. Что для этого необходимо сделать? На компасе изображены 4 направления света: N — север, S- юг, W — запад, E — восток. Чтобы установить стороны света, стоит положить его на ровную поверхность, следя за тем, чтобы поблизости не было металла, и острие стрелки покажет север. Также на поверхности компаса изображен азимут — значения градусов от 0 до 360, и если необходимо направляться не ровно на север или восток, то он поможет правильно сориентироваться. Для этого необходимо отметить для себя стороны света и решить, в каком направлении необходимо двигаться. Далее провести воображаемую линию, которая покажет значение градусов азимута. Остается запомнить и придерживаться его весь путь.

Ориентирование по компасу

Но редко кому так везет, и обычно человек оказывается один на один с дикой природой, не имея ничего. Поэтому существуют способы ориентирования на местности, которые не привязаны к специальному оборудованию. К ним относится определение сторон света по Солнцу, звездам и другим признакам. И это лишь краткое описание того, что такое ориентирование.

По Солнцу

Всем известный факт, что солнечный диск в северном полушарии начинает свое движение с утра на востоке и заканчивает на западе. Исходя из этого, можно примерно установить стороны света. Но это измерение недостаточно точное. Лучше всего вставить колышек в землю и наблюдать за тенью, которую он отбрасывает. В то время как тень станет самой короткой — это наступает в полдень или чуть позже, в зависимости от месторасположения, направление этой кратчайшей тени будет указывать точно на север.

Есть еще один метод определить стороны света по солнцу, но он возможен, только если есть наручные часы. Их устанавливают в горизонтальном положении, направляя часовую стрелку строго на солнце.

Ориентирование по солнцу

[stop]Важно! Еесли провести между часовой стрелкой и цифрой один воображаемую линию, она будет указывать на юг. Делить линией следует наименьшую дугу.[/stop]

По звездам

Как ориентироваться по звездам? Без знания созвездий здесь не обойтись:

  1. По Полярной звезде. Эта звезда считается одним из самых точных указателей, позволяющих определить стороны света. В обоих полушариях она находится на одном и том же месте и никуда не двигается, а также дает погрешность в результатах всего около полутора процентов. Для того чтобы найти ее на звездном небе, необходимо найти два известных созвездия – Большую и Малую медведицу, выглядящие как ковши. Далее мысленно от стенки ковша Большой медведицы надо провести линию до края ручки малого ковша. Звезда, в которую упрется линия, и будет Полярной. Она всегда указывает строго на север. Это один из самых распространенных методов ночного ориентирования.
  2. Созвездие Кассиопеи. С помощью него также можно легко найти Полярную звезду. Кассиопею можно легко разглядеть на звездном небе, по своей форме она напоминает русскую букву “М”. Если провести воображаемую линию от центральной звезды этого созвездия, находящейся слева, можно найти Полярную звезду.
  3. Южный крест. Это созвездие поможет сориентироваться на местности в случае нахождения в южном полушарии. В этом случае определяться будет не север, а юг. Это созвездие состоит всего лишь из четырех звезд. Но следует быть осторожным, потому что наряду с Южным крестом существует и созвездие Ложный крест. Оно находится достаточно близко к реальному, поэтому их легко перепутать. Но Ложный крест состоит из менее выразительных и блеклых звезд. Кроме того, чуть в стороне от реального созвездия находится две звезды, помогающие в ориентировании. Чтобы определить Южный полюс, необходимо провести прямую через вертикальную ось креста, вторую линию надо провести между двумя звездами-помощниками, и из нее провести перпендикуляр. Точка пересечения линий перпендикуляра от звезд-помощников и от самого креста и указывает на юг.
  4. В северном полушарии также можно узнать нахождение и других частей света. Для этого необходимо найти созвездие Орион. Но в северном полушарии его можно хорошо увидеть только в зимнее время. Летом оно находится на небосводе во время светового дня. По форме напоминает песочные часы. Правая звезда в его поясе всегда поднимается на востоке и опускается на западе.

Ориентирование по звездам

[warning]Внимание! Ночное ориентирование достаточно сложное, для этого надо знать созвездия и уметь их находить.[/warning]

По Луне

Этот способ довольно сложен, так как необходимо помнить много нюансов. Что именно? Летом, когда Луна растет, в семь часов вечера она находится на юге, к часу ночи сдвигается на запад. А когда Луна убывает, в семь часов вечера она располагается на востоке и после перемещается на север. В полнолуние стороны света по Луне определяются точно так же, как и по Солнцу, она начинает движение на востоке и к утру оказывается на западе.

Все эти способы помогают узнать стороны света. В случае если человек не знает, где именно находится жилое поселение, то стоит выбрать одно направление и идти только туда. Так же, как было сказано выше, обязательно стоит по пути своего следования оставлять метки, чтобы группа, которая будет участвовать в поисках, могла отследить направление движения.

Народные способы

Как же люди обходились до изобретения компаса и карт? Существуют народные методы, которые помогут не заблудиться. Есть еще несколько способов определить стороны света в лесу, они не дают гарантированной точности, но могут помочь, например, в дождливую погоду, когда сложно установить стороны света по Солнцу и звездам.

  • С северной стороны кора на деревьях более грубая, на ней чаще растет мох и лишайники.
  • Если внимательно посмотреть на муравейники, то можно заметить, что южная его сторона чаще всего более пологая.
  • В середине весны снег остается, как правило, на северной стороне возвышенностей.
  • На поверхности хвойных деревьев, особенно тех, что стоят отдельно, на южной стороне наблюдаются больше капель смолы.

Ориентирование по снежному покрову

Спортивное ориентирование

Определение местонахождения применяется не только в критических ситуациях, когда человек находится в сложной ситуации и вынужден искать выход из леса. Также существует отдельный вид спорта, который подразумевает умение сориентироваться на местности. В чем сущность ориентирования на местности? Спортсмены попадают в незнакомую для них обстановку, им выдают карту, на которой указаны определенные точки, которые необходимо найти, и компас. Этот вид спорта был создан для того, чтобы популяризовать знание о том, что такое ориентирование. Бывают несколько основных видов соревнований:

  1. Движение в заданном направлении. Участнику выдается карта, на которой указано определенное количество контрольных точек. Его целью является прохождение всех контрольных точек в установленном порядке. Как правило, в таком виде соревнований проводятся одиночные старты участников. Результатом является время прохождения всей дистанции.
  2. Перемещение на маркированной трассе. Участник передвигается вдоль данной трассы и отмечает на собственной карте все контрольные точки. При том засчитывается прохождение дистанции, только если ошибка при нанесении контрольных точек составляет не более двух миллиметров.
  3. И последний вид – по выбору. Такие соревнования проводятся в основном среди новичков. Его смысл в том, что на карте указаны все контрольные точки, а также количество баллов, в которое оценивается нахождение каждой из них. И участники самостоятельно решают, сколько и какие станции они будут проходить. Время прохождения такой трассы строго фиксировано и одинаково для всех участников. А результаты оглашаются на основании полученных баллов.

[warning]Внимание! Спортивное ориентирование может быть как индивидуальным, так и командным.[/warning]

Спортивное ориентирование

Такие соревнования, естественно, нельзя сравнить с реальными ситуациями, потому что у участников есть все условия для прохождения. Им сразу выдается карта, на которой обозначены все контрольные точки, а также места старта и финиша. Кроме того, ориентирование на местности также значительно упрощено, потому что каждый спортсмен получает в личное пользование еще и компас. То есть смысл спортивного ориентирования заключается в умении читать карты и быстро находить ориентиры на местности.

Ориентирование на местности

ОБЖ 54 Человек и природа Ориентирование на местности

Вывод

В любом виде умение определять стороны света – это очень полезный навык, который может спасти человеку жизнь в непредвиденной ситуации. Поэтому каждый должен знать основы ориентирования на местности и главные методы определения сторон света.

 

ЧАСТЬ 2 — ДВИЖЕНИЯ В НЕБЕ

Видимое движение планет
  • Теперь рассмотрим планеты. Мы рассматриваем кажущееся движение и появление планет, потому что они дают хорошее упражнение в визуализации, а также потому, что наблюдения движения планет были исторически очень важен, помогая нам понять, как объекты движутся в Солнечной системе, о чем мы вскоре поговорим. Планеты также двигаться вокруг Солнца. Из-за этого, а также из-за рефлекса движение от вращения Земли, планеты также, кажется, движутся с уважение к звездам.
    • Качественные движения планет можно понять, если признает, что:
      • Все планеты движутся вокруг Солнца примерно в одной плоскости.
      • Все планеты движутся вокруг Солнца в одном направлении.
      • Планеты, расположенные ближе к Солнцу, движутся быстрее, чем которые дальше
      • планетных орбит.
    • Кажущееся движение планеты возникает из-за:
    • Движение может быть сложным, проявляющим ретроградное движение , что происходит, когда планета движется назад в обычном дорожка.Ретроградное движение происходит потому, что видимое движение планет возникает из комбинации их внутреннего движения и рефлекса движение, которое появляется из-за движения Земли.
      • Внутренние планеты (Меркурий и Венера) показывают ретроградное движение, потому что они движутся вокруг Солнца, и мы наблюдаем это движение из вне их орбит. Половину своих лет они, кажется, двигаются в одном направлении, если смотреть с Земли; для другой половины они кажутся двигаться в другом направлении.
      • Внешние планеты показывают ретроградное движение, потому что движется Земля вокруг Солнца быстрее, чем внешние планеты, и поэтому оно будет периодически проходят внешние планеты по своим орбитам. Когда это происходит, планеты будут казаться обратными, когда увидят с Земли.
    • Время суток, когда мы можем видеть разные планеты, зависит от того, они ближе к Солнцу, чем Земля (Меркурий и Венера) или дальше (все остальные планеты)
    • Поскольку мы видим планеты в отраженном свете, у них есть фазы; нет вся освещенная солнцем половина видна с Земли в любое время.Разные планеты имеют разные фазы, в которых их можно увидеть, в зависимости от от того, находится ли планета ближе или дальше от Солнца, чем Земля.

Историческое развитие представлений о Солнечной системе

  • Как мы узнаем, что Земля вращается вокруг Солнца?
  • Историческое развитие представлений о движениях в Солнечной Система представляет собой хороший пример научного процесса. (формат презентации) (Хорошее резюме Джеймса Шомберта из Университета Орегон.)
  • История астрономия демонстрирует, что прогресс в научных моделях часто приводит к либо из-за изменения мировоззрения (или из предвзятого мнения о том, как люди ожидают Вселенная организована) или наличие новых, более точных измерения, которые часто являются результатом развития новых технологий.
    • Текущая модель движения в Солнечной системе. было выяснено путем тщательного наблюдения за движениями объектов в небе.
    • Основные наблюдения:
      • Солнце движется по небу
      • Звезды кажутся кружащимися по небу, но немного по-другому ставка
      • Луна движется по небу с другой скоростью
      • Планеты — это объекты с более нерегулярным движением в небе; Oни иногда демонстрируют ретроградное движение.Немного видны только в определенное время суток (в частности, Венера).
      • сводных изображений
    • Древнегреческие астрономы во главе с Аристотелем и Птолемеем предпочитали земной или геоцентрической Вселенной из-за очевидное отсутствие наблюдается параллакса звезды.
      • групповой вопрос: наблюдения параллакса. В то время измерения были недостаточно точными. для обнаружения параллакса.
      • В своей модели, ориентированной на Землю, они представили, что Солнце, Луна и планеты вращались вокруг Земли по круговым орбитам .Они предпочли круги из соображений простоты.
      • групповой вопрос: геоцентрическая модель
      • Поскольку наблюдалось, что планеты претерпевают ретроградное движение , греки разработали теорию эпициклов . Это , а не , что на самом деле происходит, а была хитрая модификация их модели для учета наблюдаемых данных. Однако даже с этим они поняли, что простые модели с идеальными кругами все еще не соответствуют наблюдаемым данным.

        Подробная геоцентрическая модель была разработана Птолемей. Эта модель представляла собой довольно сложные движения, но неплохо справлялась с задачей прогнозирование будущего положения планет с учетом большой неопределенности при проведении таких измерений. Однако прогнозируемые позиции Модель не подтверждена более точными измерениями.

    • Проблемы и сложности геоцентрической модели, а также общий философский сдвиг, вызванный Николаем Коперником (1473-1543) изучить альтернативную солнечно-центрированную или гелиоцентрическую модель Солнечной системы.Его модель предполагала, что:
      • Солнце находится в центре Вселенной.
      • Расстояние между Землей и звездами намного больше чем расстояние Земля-Солнце. Это могло бы объяснить отсутствие наблюдаемых звездный параллакс.
      • С востока на запад суточные движения звезд, планет, Луны, и Солнце вызваны вращением Земли вокруг своей оси.
      • Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца на круговые орбиты. Это приводит к изменению наблюдаемых созвездий. от одного времени года к другому.
      • Ретроградное движение — это эффект, вызванный тем, что мы наблюдение за другими планетами на планете Земля, которая сама движется вокруг Солнца.
      • Хотя идея Коперника о гелиоцентрической солнечной системе правильно, его предположение о круговых орбитах сделало его модель больше не точнее, чем у Птолемея. Но в нем была красота простоты.
    • В 16-17 веках велись активные дискуссии об относительной достоинства геоцентрических (с центром на Земле) и гелиоцентрических (Солнечно-центрированные) модели.Некоторые дискуссии носили научный характер, а некоторые был философским.
    • Вклад Галилео Галилея (1564-1642) в астрономию и физика была необъятной в результате его тщательных наблюдений и эксперименты, и некоторые из его наблюдений предоставили важные доказательства для гелиоцентрической модели:
      • Со своим простым телескопом он был первым заметил, что у Венеры есть фазы. Этот доказано который Венера должна вращаться вокруг Солнца и, таким образом, поддерживает гелиоцентрическую Солнечная система.

        групповой вопрос: Венера в гелиоцентрическом

        групповой вопрос: Венера в геоцентрическом

      • Галилей открыл 4 самых ярких спутника Юпитера, которые перемещаться по планете, как миниатюрная солнечная система. Это показало, что это было возможно, чтобы объекты вращались вокруг вещей, отличных от Земли, и таким образом противоречили философии, что Земля была в центре все.
      • Галилей обнаружил солнечные пятна, нарушающие точку зрения Аристотеля что Вселенная совершенна и неизменна.
    • Модель Коперника
    • с круговыми орбитами все еще не очень хорошая работа по точному предсказанию положения планет. Доработки гелиоцентрической теории стали возможными благодаря теории Тихо Браге (1546–1601) точные наблюдения Марса и других планет. Эти точные наблюдения подготовили почву для Иоганна Кеплера (1571-1630) внести существенные изменения и усовершенствования в гелиоцентрический модель. Измерения Тихо обеспечили повышение точности необходимо различать конкурирующие модели.
    • Кеплер разработал три закона движения планет которые обеспечивают правильное описание движения планет. Ключ Прорыв состоял в том, что Кеплер понял, что круговые орбиты не соответствуют наблюдаемым данным, независимо от того, как были настроены круги. В три закона:
      1. Планеты вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите и по орбите вокруг Солнца расположен в одном из фокусов эллипса. Эллипс характеризуется размером и эксцентриситетом (или «раздавленностью»).Круг — это эллипс с нулевым эксцентриситетом. Размер эллипса обычно составляет описывается длиной его большой полуоси , т.е. длина длинной оси эллипса. Орбита планет в эллиптической форме орбиты, хотя эти орбиты имеют очень низкий эксцентриситет и, следовательно, почти круглые. На самом деле законы Кеплера применимы ко всем объектам. вращение в Солнечной системе; например, кометы путешествуют по очень эксцентрические эллиптические орбиты.
      2. По своим эллиптическим орбитам планеты движутся быстрее, когда они ближе к Солнцу.Это утверждение можно сделать более количественным, если Закон о равных площадях , в котором говорится, что гипотетический линия, проведенная между планетой и Солнцем, охватывает равные области в равные промежутки времени.
      3. Время, необходимое планете, чтобы сделать один полный оборот. вокруг Солнца зависит от размера его орбиты. Если P это период обращения планеты вокруг Солнца (измеряется в земных годах) и А — большая полуось орбитального расстояния планеты (измеренное в астрономических единицах), то

        P 2 = A 3 .

        астрономический единица — это единица измерения расстояния, а одна астрономическая единица, по определению, размер большой полуоси орбиты Земли.
      • групповой вопрос: пример третьего закона Кеплера
      • Итак, измеряя орбитальный период планеты тщательным наблюдения планеты относительно звезд, можно определить его расстояние от Солнца.
      • групповой вопрос: законы Кеплера
      • Законы Кеплера — правильное описание всех движений Солнечной системы.Однако законы Кеплера не дают никакого объяснения относительно , почему объекты солнечной системы движутся таким образом.
    • Последнее подтверждение того, что Земля вращается вокруг Солнца, пришло из обнаружение звездного параллакса в 19 веке. Но к тому времени все уже убедились в этом!
    • Групповой вопрос: как мы узнаем орбиты Земли солнце?


Далее: ЧАСТЬ 3 — ОБЗОР Up: AY110 классные заметки Предыдущая: ЧАСТЬ 1 — ВВЕДЕНИЕ:

Джон Хольцман 2013-12-06

Основы: как птицы перемещаются во время миграции

Оставаться на курсе

Птицы обладают замечательным инстинктом самонаведения, что позволяет им год за годом возвращаться в одну и ту же область, даже если миграция проходит через полмира.Каким образом достигается этот выдающийся подвиг, было предметом многих исследований.

Молодые птицы

Исследования показывают, что молодые птицы, которые не мигрируют вместе со своими родителями, обладают врожденным знанием направления и расстояния, на которое им следует путешествовать, но не имеют конкретной цели. После того, как птенец прибудет на место зимовки, он выберет зимний ареал, в который он впишется в течение этой зимы. По прошествии первого года у птицы есть возможность вернуться в то же место, даже если она сбилась с курса во время миграции.

Взрослые птицы

У взрослых, кажется, еще больше навыков самонаведения. Это подтверждают два классических эксперимента.

мэнских буревестников были доставлены самолетом со своего острова-гнездовья у побережья Великобритании в два разных места. Одна группа была выпущена около Бостона, Массачусетс, а другая — недалеко от Венеции, Италия. Буревестники не летают над сушей, поэтому обе группы, должно быть, выбрали надводный маршрут, который был бы особенно запутанным из Венеции. Обе группы птиц вернулись в свои норы в течение 14 дней, преодолев около 250 миль в день.Как им удалось добиться такой выдающейся отдачи, до конца не понятно.

В другом эксперименте несколько сотен белых коронованных воробьев были пойманы на своих зимних территориях недалеко от Сан-Хосе, Калифорния. Одну группу переправили в Батон-Руж, штат Луизиана, и отпустили, а вторую группу отправили в Лорел, штат Мэриленд, и отпустили. Следующей зимой тридцать четыре птицы были повторно пойманы на том же участке площадью 1/4 акра в Калифорнии, на котором они были пойманы изначально, предположительно после посещения их северных гнездовий летом.

Исследования почтовых голубей

Домашние голуби широко использовались в качестве подопытных, чтобы лучше понять миграцию и способность самонаведения. Они продемонстрировали почти невероятные навыки навигации.

В одном известном эксперименте немецкий ученый Ганс Вальрафф транспортировал почтовых голубей в очень отдаленное место. Чтобы птицы не получали никакой внешней навигационной информации, их передавали в строгих условиях.Голубей перевозили в закрытых герметичных баллонах и подавали воздух в баллонах. Свет включался и выключался в случайное время, и воспроизводился громкий белый шум. Цилиндры были заключены в магнитные катушки, которые создавали изменяющееся магнитное поле. Наконец, цилиндры были установлены на поворотной платформе, соединенной с компьютером, который изменял как вращение, так и наклон цилиндров. После выпуска в далекой и совершенно неизвестной области птицы смогли улететь домой, на место своего поселения, по-видимому, без каких-либо проблем (за исключением первоначального случая тошноты).

Способность голубей лететь домой из совершенно странного и далекого места указывает на то, что у птиц каким-то образом есть и внутренний компас, и внутренняя карта. Компас сам по себе бесполезен, поскольку птица не знает, находится ли она на севере, юге, востоке или западе от своего дома. Вопрос о том, откуда у птицы карта места, в котором она никогда раньше не бывала (и куда она была перенесена в таких изолированных условиях в приведенном выше тесте), и о том, в каком направлении она должна двигаться, чтобы вернуться домой, остается загадкой.Были предложены следующие возможные объяснения:

Внутренние карты

Нос знает теорию

Как у птицы может быть карта мест, где ее никогда не было? Одна очень удивительная теория предполагает, что почтовые голуби могут использовать обонятельную карту.

Визуализируйте голубя на чердаке дома, который с одной стороны пахнет соснами, а с другой — луковой фермой. Если птица приблизится к сосне, запах сосны, вероятно, усилится, а запах лука станет слабее.Теоретически можно создать градиентную карту запахов, которая предоставит некоторую информацию о направлении, даже если голубя внезапно бросили в новое место. Флориано Папи и другие из Пизанского университета выступили инициаторами этой теории и получили некоторые доказательства того, что обонятельная навигация может распространяться на расстояние до 310 миль. Эта теория остается спорной.

Теория магнитных карт

Вторая теория предполагает, что птицы используют магнитное поле земли, чтобы получить хотя бы частичную карту ее положения.Магнитное поле Земли становится сильнее по мере того, как вы путешествуете от экватора к полюсам. Теоретически птица могла бы определить свою широту, основываясь на силе магнитного поля. Хотя изменение силы очень мало от одного места к другому, есть некоторые признаки того, что почтовые голуби обладают чувствительностью, позволяющей обнаруживать даже крошечные изменения силы магнитного поля. Даже если это правда, это будет лишь ограниченным указанием широты птицы.

В настоящее время нет четких доказательств того, что какая-либо из этих теорий является законченной историей, а навыки картирования птиц остаются в значительной степени необъясненными.

Компас

Вторая половина навигационных требований — это компас. Внутренняя карта предоставляет птице общее местоположение относительно ее цели наведения или миграции, а ее внутренний компас направляет ее полет и удерживает ее на курсе. По-видимому, перелетные птицы используют несколько разных компасов.

Солнечный компас

В 1951 году Густав Крамер открыл солнечный компас. Он проводил свои эксперименты, помещая европейских скворцов в ориентационные клетки, а затем использовал зеркала, чтобы изменить видимое местоположение солнца.В ответ птицы изменили свое миграционное беспокойство, чтобы соответствовать направлению компаса, обозначенному очевидным новым положением солнца.

Дальнейшие исследования показали, что солнечный компас птицы зависит от ее циркадного ритма. Похоже, у птиц есть способность к временной компенсации, позволяющая учитывать изменения положения солнца в течение дня. Эта теория подтверждается другим экспериментом, в котором голубей помещали в закрытую комнату с измененным циклом света и темноты.В течение нескольких дней их циркадный ритм был сброшен. Затем в солнечный день птиц выпустили. Поскольку их «внутренние часы» были сброшены, они неверно истолковали положение солнца и сделали предсказуемую ошибку в направлении своего наведения. Голуби фактически игнорируют положение солнца относительно его положения на небе, полагаясь на его азимутальное направление, то есть направление по компасу, в котором вертикальная линия от солнца пересекает горизонт.

Дальнейшее исследование также показало, что голуби должны знать путь солнца, чтобы использовать его в навигации.Молодые голуби, которым разрешено видеть солнце только утром, не имеют возможности использовать солнце для навигации днем.

Звездный компас

Солнечный компас играет роль в самонаводке и может использоваться птицами, которые мигрируют в течение дня. Однако многие виды певчих птиц мигрируют по ночам. На протяжении многих лет ученые подозревали, что птицы используют звезды для навигации. В 1957 году Франц и Элеонора Заур собрали данные из серии экспериментов, в которых птиц помещали внутри закрытого планетарного купола.Сауры смогли продемонстрировать, что птицы действительно используют звезды для миграции, но, как оказалось, не так, как они думали. По завершении экспериментов с Сауром распространено мнение, что у птиц есть генетически закодированная карта звезд. В 1967 году корнельский ученый Стивен Эмлен использовал Индиго Бантингс, чтобы доказать, что на самом деле история немного отличается.

Доктор Эмлен также использовал закрытый планетарий для своих тестов. Он начал с того, что собирал молодых птиц, а затем вручную выращивал их в лаборатории.Его исследования включали следующее:

A. Одна группа птиц была выращена в комнате без окон и никогда не подвергалась воздействию точечного источника света.

B. Вторая группа также никогда не видела Солнца, но попеременными ночами подвергалась воздействию смоделированного ночного неба в планетарии с нормальным вращением вокруг Полярной звезды.

C. Третью группу также воспитывали в комнате без окон, но поочередно по ночам они видели ночное небо в планетарии. В этом случае небо было изменено так, чтобы вращаться вокруг другого начала, Бетельгейзе.

Когда начался период осенней миграции, птиц выпустили в специальную клетку внутри планетария.

Группа А размещалась в планетарии под нормальным неподвижным небом. Птицы ориентировались в случайных направлениях, не обнаруживая способности распознать южное направление миграции.

Группа B была помещена в планетарий с нормальным вращением вокруг Полярной звезды. Птицы сориентировались в сторону от Полярной звезды в подходящем для миграции южном направлении.

Группа C также была помещена в планетарий. Они выросли с Бетельгейзе как центральной точкой вращения. Под обычным небом эти птицы сориентировались подальше от Бетельгейзе.

Это исследование показывает, что молодые птицы не учатся самостоятельно, а узнают ориентацию с севера на юг по вращающемуся образцу звезд.

Магнитный компас

Другая немецкая группа провела исследование с европейским малиновым в начале 1960-х годов.В их тестах малиновки в миграционном настроении были помещены в закрытые клетки, чтобы устранить следы солнца, звезд и других световых сигналов. Несмотря на отсутствие визуальных подсказок, малиновки прыгали в правильном направлении миграции.

Катушка Гельмгольца

В качестве дополнительного усовершенствования теста вокруг закрытых клеток была размещена катушка Гельмгольца. Катушка позволила исследователям изменить направление магнитного поля Земли. Когда направление магнитного поля было изменено, малиновки изменили направление прыжка.

Дальнейшие исследования показывают, что, хотя птицы могут ощущать северный и южный концы компаса, они не могут отличить их друг от друга. Чтобы определить, какое направление находится на севере, птицы, по-видимому, обладают способностью ощущать, что магнитные силовые линии направляются к полюсам Земли. Они также могут обнаруживать падение силовых линий по мере приближения к Земле и с помощью какого-то неизвестного в настоящее время метода, похоже, могут обнаруживать и принимать навигационные решения на основе угла падения.

The Sunset Cue

Образцы поляризованного света также играют ключевую роль в навигации. Многие из ночных мигрантов начинают свой полет на закате или немного позже. Птицы, по-видимому, используют поляризованный свет, чтобы предоставить информацию о начальных направлениях перелета.

Достопримечательности

Птицы, мигрирующие в течение дня, часто следят за естественными формами рельефа, такими как горные хребты, реки и озера, и могут узнавать их.

Есть некоторые признаки того, что птицы используют несколько методов компаса и калибруют их друг относительно друга.Некоторые виды используют один тип компаса в качестве основного средства навигации, в то время как другие полагаются на другую основную систему. Сложность миграции и мастерство, с которым она осуществляется, — одно из многих чудес, которые делают птиц таким интересным для изучения.

Типы двойных звезд

Как уже упоминалось, двойные звезды обычно классифицируют по методу обнаружения. Эти типы подробно обсуждаются ниже:

Визуальные двоичные файлы

Визуальная двойная система — это двойная система, в которой составляющие звезды системы могут быть индивидуально разрешены с помощью телескопа.Затем можно проводить долгосрочные наблюдения, чтобы построить относительное положение членов системы. Со временем эти данные накапливаются и используются для расчета орбит звезд.

ПЗС-изображение визуальной двойной системы, α Cen A и B.

Визуально-двойные системы, как правило, относительно близки к нам, так что отдельные звезды могут быть разрешены. Это системы, в которых составляющие звезды также физически удалены друг от друга на большие расстояния, от десятков до нескольких сотен а.е.Звезды в таких системах гравитационно связаны друг с другом, но в остальном не «взаимодействуют», как другие близкие двойные системы, где одна звезда может оттягивать материал с поверхности другой. Самый яркий компонент в системе имеет суффикс «A», следующий за ним «B» и так далее. Были идентифицированы системы с тремя или четырьмя компонентами. Обнаружено менее 1000 визуальных двойных систем.

Многие выдающиеся звезды в нашем ночном небе на самом деле являются визуальными двойными системами.α Центавра на расстоянии 1,338 пк на самом деле представляет собой визуальную двойную систему с двумя звездами, обозначенными α Cen A и α Cen B, разделенными на расстояние около 23 астрономических единиц, что немного больше, чем расстояние между Ураном и Солнцем. Они вращаются вокруг друг друга с периодом 80 лет. Третья звезда, Проксима Цен, ближайшая к нам в настоящее время звезда на расстоянии 4,22 св. Лет или 1,295 пк, также называется α Cen C. В течение многих лет с момента ее открытия в 1915 г. она считалась третьим членом системы на гораздо большее расстояние от центра масс системы.Однако недавние наблюдения предполагают, что он не может быть гравитационно связан с двумя другими.

Этот график показывает кажущуюся относительную орбиту двойной системы α Cen A и B. На этой диаграмме самый яркий компонент, α Cen A, показан в центре осей, так что движение более диммерного компонента α Cen B вокруг это нанесено. На самом деле обе звезды вращаются вокруг общего центра масс. Прогнозируемые положения B относительно A для текущей орбиты показаны по годам.Сюжет очевиден, потому что это проекция неба, и относительный, потому что более массивный (основной) компонент считается центром движения.

Другая близлежащая визуальная двойная система — Сириус в созвездии Большого Пса. Из двух звезд α CMa A — это звезда A1 V, самая яркая на ночном небе с видимой величиной -1,43. Его звезда-компаньон α CMa B — гораздо более тусклая звезда. На самом деле это белый карлик с видимой величиной 8.44. Эта система была впервые обнаружена как двойная астрометрия, и белый карлик не был обнаружен визуально до 1862 года.

Примеры визуальных двойных звезд на южном небе, которые можно разрешить с помощью небольших телескопов, включают α Crucis, β Crucis и γ Cen и Кастор в Близнецах.

Некоторые звезды кажутся близко друг к другу при просмотре в телескоп, но на самом деле они не связаны гравитацией и могут находиться на расстоянии сотен парсеков и более друг от друга. Такие пары прямой видимости называются «оптическими парами» и не являются истинно двойными.

Спектроскопические двоичные системы

Большинство двойных систем слишком далеки, чтобы их можно было разрешить в виде изображений с помощью современных телескопов. Другие просто слишком близко друг к другу, чтобы их можно было решать отдельно. Как же тогда они могут быть обнаружены как двоичные файлы? Большинство двойных систем обнаружено по доплеровскому сдвигу их спектральных линий. Такие системы получили название спектроскопических двойных систем .

Если двойная система не разделена на составляющие, то спектр, полученный из нее, будет фактически комбинацией спектров каждой из составляющих звезд.Поскольку эти звезды вращаются вокруг друг друга, одна звезда, A, может двигаться к нам, а другая, B, может удаляться. Таким образом, спектр от A будет смещен в сторону более высоких частот (более коротких длин волн), в то время как спектр B будет смещен в красную сторону. Если звезды движутся по нашему лучу зрения, то доплеровского сдвига не происходит, поэтому линии остаются в своих средних положениях. По мере того как звезды продолжают вращаться по орбите, A будет удаляться, поэтому его спектральные линии будут двигаться к красному концу спектра, а B — к синему.Это схематично показано на диаграмме ниже.

Очевидно, что способность обнаруживать двойные частицы спектроскопически зависит от нескольких факторов. Во-первых, если плоскость орбиты системы расположена под прямым углом к ​​нашей прямой видимости, мы не будем наблюдать никакого доплеровского сдвига. В этом случае система не будет обнаружена как двоичная. Если составляющие звезды имеют низкую массу и / или находятся далеко друг от друга, период будет большим, а орбитальные скорости низкими, что снижает вероятность обнаружения.В некоторых системах один из компонентов слишком тусклый, чтобы вносить большой вклад в комбинированный спектр, так что только один набор линий показывает периодические сдвиги.

Анализ сдвига спектральных линий во времени дает информацию о лучевых скоростях составляющих звезд.

В спектроскопических двойных звездных компонентах часто очень близко друг к другу и может фактически обмениваться материалом из-за приливных взаимодействий. Орбитальные периоды варьируются от нескольких часов до месяцев, во многих случаях расстояние между ними намного меньше, чем AU.

Первой спектроскопической системой, обнаруженной в 1889 году, был Мицар или ζ Большая Медведица. На самом деле Мицар уже был известен как визуальная двойная система, но спектроскопический анализ более яркой из двух звезд, Мицара А, показал, что это была спектроскопическая двойная звезда. Последующие наблюдения показали, что Мицар B также был спектрально-двойной системой, поэтому вся система состояла из четырех звезд. Благодаря недавним улучшениям в оптической интерферометрии и методах построения изображений современные астрономы теперь могут «разделить» или разделить Мицар А на составляющие его звезды, как показано на изображении ниже.

Спектроскопическая двойная система Mizar A теперь может быть разделена на составляющие ее звезды. Чтобы просмотреть анимированный фильм в формате gif об этой системе, щелкните здесь.

Затменные двоичные файлы

Третий метод обнаружения двойной системы зависит от фотометрических измерений. Многие звезды показывают периодическое изменение своей видимой величины. Это может быть связано с двумя основными причинами. Это может быть одиночная звезда, у которой изменяется собственная светимость. Такие звезды называются пульсирующими переменными и обсуждаются на другой странице этого раздела.Вторая возможность состоит в том, что это на самом деле двойная система, в которой плоскость орбиты лежит к нам с ребра, так что составляющие звезды периодически затмевают друг друга. Эти системы называются затменными двоичными файлами .

Известно несколько тысяч таких систем, большинство из которых также являются спектрально-двойными. Некоторые из них также являются визуальными двоичными файлами. Первой обнаруженной затменной двойной системой был Алгол, β Персей, также известный как Демоническая звезда, возможно, из-за ее меняющейся яркости.Как и в случае со спектроскопическими двойными, две звезды в затменной системе физически близки и часто искажаются друг другом. Масса может передаваться от одной звезды к другой, что приводит к тому, что иногда называют «парадоксом Алгола».

На рисунке ниже показано впечатление художника от такой системы срастания. здесь газ в оболочке голубого гиганта отводится его компактным компаньоном. Материал образует сплюснутый аккреционный диск.Когда он падает на компактного спутника, он ускоряется и нагревается, производя рентгеновские и γ-лучи при падении на звезду.

Художественное впечатление от срастающейся двойной системы. Для получения дополнительной информации об этом чертеже щелкните здесь.

Кривая блеска должна быть получена, чтобы классифицировать систему как затменную двойную. Это просто график видимой величины во времени. Кривые блеска часто отображаются как «свернутые», где на горизонтальной оси отображается фаза, а не конкретная дата или единица времени.Диаграмма ниже представляет собой сложенную кривую блеска из базы данных Hipparcos. Периоды большинства затменных двоичных файлов составляют несколько часов или дней.

Сложенная кривая блеска HIP 59683, затменной двойной системы. Фаза показана на горизонтальной оси, а видимая величина — м — на вертикальной оси. Обратите внимание на два провала яркости. Более глубокое падение яркости называется первичным затмением , а меньшее падение — вторичным затмением .(Будьте осторожны с кривыми блеска, помните, что меньшее значение видимой величины m означает более яркий объект).

Кривые блеска затменных двойных звезд характеризуются периодическим падением яркости, возникающим всякий раз, когда один из компонентов затмевается. Если две звезды не идентичны, одно из затмений, называемое первичным затмением, вероятно, приведет к большему падению яркости, чем другое, вторичное затмение. Таким образом, один период двойной системы имеет два минимума. Почему одно затмение вызовет большее уменьшение яркости, чем другое ? Рассмотрим ситуацию ниже. Он показывает смоделированную кривую блеска для системы SV Cam.

Данные компьютерного моделирования затменной двоичной системы SV Cam. Обратите внимание на небольшое искажение формы звезды 1.

Как вы можете видеть на SV Cam, звезда 1 горячее, чем звезда 2. Согласно закону Стефана это означает, что она излучает больше энергии на единицу площади поверхности, чем более холодная звезда 2 (помните, L T 4 ).Таким образом, когда звезда 1 проходит позади (т. Е. Затмевается) звездой 2, больший поток блокируется, чем когда звезда 2 затмевается звездой 1. Таким образом, первичное затмение всегда происходит, когда затмевается более горячая из двух звезд. Вторичные затмения происходят, когда более горячая звезда проходит перед более холодной звездой.

Анализ кривой блеска может позволить астрономам определить эксцентриситет, ориентацию и наклон орбиты. Радиусы звезд относительно размера орбиты можно измерить по времени, за которое происходит каждое затмение (наклон на каждой из кривых минимумов).Также можно вычислить соотношение эффективных температур двух звезд.

Вы можете смоделировать кривые блеска затменных двойных звезд с помощью компьютерного моделирования на другой странице.

Астрометрические двоичные системы

Некоторые звезды, если их наблюдать неоднократно в течение долгого времени, обнаруживают возмущение или «колебание» в собственном движении. Если это периодическое явление, мы можем сделать вывод, что возмущение происходит из-за гравитационного влияния невидимого компаньона. У нас есть система, в которой видимая звезда и более тусклый спутник вращаются вокруг общего центра масс.Двоичные системы, обнаруженные такими астрометрическими средствами, называются астрометрическими двойными системами .

Кредит: Предоставлено Майком Гидри, Университет Теннесси.

На этой диаграмме показано собственное движение системы Сириуса за 80 лет. Незначительные возмущения или колебания яркой звезды Сириус А связаны с присутствием ее гораздо более тусклого белого карлика-компаньона Сириуса Б. Сириус был впервые обнаружен как астрометрическая двойная система, хотя теперь считается визуальной системой.

Относительно небольшое количество двойных звезд было обнаружено астрометрически, в первую очередь из-за необходимости длительных наблюдений и неопределенности в измерениях положения и собственного движения. Это, несомненно, изменится со следующим поколением космических астрометрических миссий. Самый известный пример астрометрической двойной системы — Сириус. В 1844 году Фридрих Бессель указал, что в его собственном движении было колебание. Из этого он сделал вывод, что у видимой звезды, которая сейчас называется Сириус А, должен быть невидимый (следовательно, тусклый) компаньон, Сириус Б.Это было замечено в телескоп только Алваном Кларком в 1862 году, и теперь известно, что это тусклый белый карлик. Процион, Α Canis Minoris, был еще одной звездой, впервые обнаруженной как астрометрическая двойная система. У него тоже есть компаньон — белый карлик, которого теперь можно наблюдать в телескоп.

Интересное сравнение Сириуса A и B, показывающее наземное оптическое изображение и космическое рентгеновское изображение, полученное телескопом Чандра. Оптически Сириус А, звезда класса A1 V, на 100000 раз ярче белого карлика Сириуса B.В рентгеновском диапазоне волн Сириус B намного ярче, так как это очень горячая звезда с температурой 25 000 К и излучает рентгеновские лучи очень низкой энергии. Сириус А излучает мало рентгеновских лучей, большая часть его яркости здесь обусловлена ​​отражением ультрафиолета. Пики на обоих изображениях вызваны дифракцией в каждом из телескопов.

«Экзотические» виды

Один из самых интересных небесных объектов, обнаруженных в конце 2003 года на радиотелескопе Паркса, — это первый известный двойной пульсар PSR J0737-3039.У него есть 23-миллисекундный пульсар PSR J0737-3039A и другой пульсар, PSR J0737-3039B, который вращается каждые 2,8 секунды, обращаясь друг к другу с периодом всего 2,4 часа. Эта экзотическая система взволновала астрономов во всем мире, поскольку она является прекрасным испытательным стендом для общей теории относительности и поиска гравитационных волн. Это не только первая обнаруженная такая система, но даже затмевающая двоичная система. Однако релятивистские эффекты на орбите означают, что она, скорее всего, останется наклоненной на затменной орбите только в течение следующих десяти лет или около того.

Кредит: Анимация Джона Роу

Оттиск художника двойной пульсарной системы PSR J0737-3039.

Подробнее об этой системе см. В пресс-релизе. Чтобы узнать больше о пульсарах, посетите нашу страницу, посвященную пульсарам.

Измерение эффектов ориентации частиц для повышения эффективности электронной криомикроскопии

Алгоритм расчета эффективности

Чтобы оценить влияние распределения ориентации на результирующую трехмерную реконструкцию, мы предлагаем определение разрешения по направлению.Уникальная функция рассеяния точки соответствует геометрии распределения любой ориентации; мы используем радиус этой функции рассеяния точки как меру разрешения по направлению.

Чтобы получить функцию рассеяния точки для произвольного распределения ориентации проекционных изображений, выполняются следующие шаги. Сначала вычисляем передаточную функцию, которая соответствует покрытию пространства Фурье заданным распределением. Если известно, что рассматриваемая молекула является симметричной, мы определяем углы ориентации по всем асимметричным элементам, применяя соответствующие матрицы преобразования к заданному распределению видов.Согласно теореме о центральном срезе, каждое двумерное проекционное изображение с известного направления обзора ( ϕ , θ в сферических координатах) соответствует плоскости в трехмерном пространстве Фурье, перпендикулярной этому направлению. Следуя Розенталю и Хендерсону, мы моделируем экспоненциальное уменьшение мощности сигнала с зависимостью от фактора B в пространстве Фурье 9 :

$$ {C_i} ({\ bf {k}}) = \ sqrt {{N_i} } {\ rm {exp}} \ left ({- \ frac {{B {{\ left | {\ bf {k}} \ right |} ^ 2}}} {4}} \ right) $$

Здесь C и — это коэффициенты амплитудной модуляции, которые описывают, как мощность сигнала падает на более высоких пространственных частотах для каждой другой ориентации (пронумерованные i ), N и — это количество частиц в этой ориентации, а k — это вектор положения, изменяющийся в плоскости проекции в трехмерном пространстве Фурье. 2 ({\ bf {k}})} $$

Передаточная функция приведена к единице мощности. Он представляет собой фильтр τ ( k ), с помощью которого функция амплитуды реального объекта O ( k ) умножается в пространстве Фурье, чтобы получить наблюдаемые амплитуды изображения: I ( k ) = O ( к ) × τ ( к ). Соответствующий PSF в реальном пространстве s ( r ) получается из передаточной функции τ ( k ) путем обратного преобразования Фурье.2}}} \) относительно центрального максимума, который соответствует точке, за которой две гауссовские функции больше не могут быть разделены.

Форма PSF может использоваться для количественной оценки основного распределения ориентации с точки зрения обеспечения равномерного покрытия пространства Фурье и, следовательно, изотропного разрешения. Измеряя радиус PSF во всех направлениях, можно получить пространственное распределение разрешения. Относительный разброс этого распределения напрямую связан со степенью анизотропии PSF.Определяем эффективность распределения ориентации, E od , as

$$ {E _ {{\ rm {od}}}} = 1 — \ frac {{2 \ sigma}} {{\ bar r}} $$

где \ (\ bar r \) — средний радиус, а σ — стандартное отклонение. Для идеального равномерного распределения E od = 1, поскольку σ = 0, а для одного вида E od приближается к нулю или даже может стать немного отрицательным.

Алгоритм расчета оптимального угла наклона

На основе PSF мы определяем направления с наименьшим разрешением на карте и определяем оси и углы наклона, которые могут улучшить разрешение в этих направлениях. Применяя матрицы вращения, мы вычисляем, как сбор данных при наклоне изменяет видимые углы ориентации частиц и, следовательно, покрытие пространства Фурье, а также форму и ориентацию PSF в реальном пространстве. На практике достижимые углы наклона ограничиваются потерей качества получаемых микрофотографий.Мы предполагаем, что потеря качества микрофотографии зависит от косинуса угла наклона, то есть от эффективной поперечной толщины образца. Из-за этого ухудшения сигнала угол наклона, улучшающий конечное разрешение, не гарантируется во всех случаях. Мы находим оптимальный угол наклона и ось (если они существуют), которые, как ожидается, приведут к наиболее значительному улучшению разрешения в самом слабом направлении.

Программная реализация и рабочий процесс

Описанный здесь алгоритм реализован на C ++ с использованием общедоступной библиотеки fftw3 20 для вычисления преобразования Фурье на трехмерной сетке.Для визуального представления результатов покрытие пространства Фурье и соответствующий PSF в реальном пространстве записываются в двоичные файлы формата MRC (.mrc) 21 . Функцию рассеяния точки можно удобно отобразить рядом с соответствующей картой плотности, чтобы определить самое слабое (наиболее размытое) направление на карте.

Для выполнения программы необходим двухколоночный список углов ориентации частиц в формате ( ϕ , θ ). Программные инструменты для создания моделей de-novo легко доступны 22,23,24 и могут обеспечить достаточную точность углового задания для оценки эффективности.Тем не менее, для получения наиболее точных результатов требуется полностью сходящаяся трехмерная реконструкция. Другой требуемый ввод — это оценка размера объекта D (в Å), которая определяет наименьший значимый шаг выборки в пространстве Фурье \ (\ left ({\ frac {1} {D}} \ right) \). Другие входные данные являются необязательными и имеют соответствующие значения по умолчанию. К ним относятся: разрешение FSC, B-фактор, размер коробки, группа симметрии и т. Д. Используемые нами правила симметрии идентичны принятым в XMIPP 25 и RELION 13 .Если пользователь вводит разрешение FSC, алгоритм соответствующим образом масштабирует результаты. Типичное время вычислений составляет порядка 0,1–10 ч и почти линейно изменяется в зависимости от размера набора данных. Это не должно быть серьезным ограничением при использовании метода для анализа различных экспериментальных условий, так как небольших наборов данных (~ 1000 частиц) достаточно для оценки (рис. 1j), а более крупные наборы данных могут быть фрагментированы на репрезентативные случайные подмножества без введения существенная ошибка (дополнительный рис.2б).

Сбор и анализ данных

Данные о 80S рибосомах для дополнительного рисунка 1 были собраны с образцом, приготовленным на полностью золотой подставке для образцов, как описано ранее 26 . Использование золотых опор уменьшает вызванное излучением движение образца, подавляющее большинство которого перпендикулярно подвешенной фольге, а поперечный компонент серьезно ухудшает качество изображений, полученных при наклоне. Вкратце, образец рибосомы 80S наносили на плазму Ar: O 2 (9: 1), обработанную всем золотым носителем без каких-либо дополнительных слоев, промокали, погружали в заморозку и отображали в FEI Titan Krios при 300 кэВ в условиях низкой дозы. Был собран небольшой набор данных (~ 3000 частиц) и обработан с помощью RELION для получения углов ориентации; сетка сохранялась во время обработки данных. Затем они использовались в качестве входных данных для программы cryoEF для оценки эффективности распределения и обеспечения прогнозируемого оптимального угла наклона (29 ° для этих данных). Затем был собран второй небольшой набор данных в другой области той же сетки при тех же условиях, при заданном угле наклона и был проанализирован таким же образом для генерации данных для Дополнительного Рис.1.

Доступность данных

Исходный код представленного метода, сопровождаемый руководством пользователя, предварительно скомпилированными двоичными файлами и набором тестовых данных, находится в свободном доступе в соответствии с условиями лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом на веб-сайте авторов (http: //www.mrc-lmb.cam.ac.uk/crusso/cryoEF/). Ранее опубликованные наборы данных, используемые для тестирования, доступны в Банке данных электронной микроскопии (https://www. ebi.ac.uk/pdbe/emdb/) под кодами доступа 2548, 6287 и 2275. Подтверждающие данные доступны у соответствующего автора по разумному запросу.

Заключительные этапы эволюции солнечной звезды

Дополнительная литература с сайта www.astronomynotes.com


После фазы красных гигантов звезды с малой массой идут по иному эволюционному пути, чем более массивные звезды. По этой причине мы собираемся сначала рассмотреть, что происходит со звездами с малой массой (менее 8 масс Солнца), когда они проходят фазу красного гиганта. Чтобы по-настоящему изучить и понять звездную эволюцию в деталях, вам нужно более тонко разделить звезды.То есть вам нужно отдельно рассмотреть эволюцию звезд с массой 0,1, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0 и 8,0, например, солнечной массы, и вы найдете различия между ними. Мы собираемся продолжить использовать звезду с солнечной массой в качестве нашего примера для эволюции звезд с низкой массой, но вы должны понимать, что детали эволюции звезд с массой 0,5 или 5,0 солнечной массы отклоняются от общего описания, представленного ниже.

Во время фазы красных гигантов жизни звезды ядро ​​не находится в равновесии.Весь синтез происходит в оболочке за пределами гелиевого ядра, поэтому нет генерации энергии или внешнего давления излучения для поддержки гелиевого ядра. По этой причине ядро ​​звезды продолжает коллапсировать во время фазы красного гиганта. Коллапс означает повышение температуры и плотности ядра. У многих звезд с малой массой (от 0,5 до 3,0 масс Солнца) ядро ​​может быть сжато до такой степени, что оно станет вырожденным газом . Это имеет важные последствия для звездной эволюции, поэтому я кратко опишу, что это означает.

Газ внутри звезд представляет собой суп из атомных ядер и свободных электронов. Если вы сжимаете газ этого типа до достаточно высокой плотности, вы должны использовать два закона квантовой механики, чтобы описать его поведение. Они говорят:

  1. Подобно электронам, связанным в атоме, свободные электроны могут иметь только определенные энергии, которые вы можете представить как уровни энергии, аналогичные диаграммам энергетических уровней, которые мы использовали в нашем исследовании модели атома Бора.
  2. Нет двух одинаковых электронов на одном энергетическом уровне (принцип исключения Паули).Электроны могут иметь два разных спина, каждый из которых имеет немного разную энергию, поэтому у вас может быть два и только два электрона на один энергетический уровень, один со спином вверх, другой со спином вниз.

Чистый эффект этих двух квантово-механических эффектов заключается в том, что когда газ сжимается до точки, в которой заполнены многие из нижних энергетических уровней, он начинает сопротивляться сжатию. Несмотря на то, что физическое состояние остается газом, вырожденный газ труднее сжать, чем твердую сталь!

В какой-то момент после того, как ядро ​​стало вырожденным, его температура достигает примерно 100 миллионов кельвинов, создавая надлежащие условия для слияния трех ядер гелия с образованием одного ядра углерода (эти ядра углерода также могут сливаться с дополнительным ядром гелия с образованием одно кислородное ядро).Это называется тройным альфа-процессом , и это альтернативный процесс слияния протон-протонной цепи, о которой вы узнали ранее. В звездах с вырожденными ядрами, когда начинается этот тройной альфа-процесс, все ядро ​​сразу же воспламеняется в так называемой гелиевой вспышке . Сейчас звезда находится в фазе синтеза ядра с гелием своего жизненного цикла. Вопреки тому, что может сказать вам ваша интуиция, на этой фазе внешние слои звезды фактически становятся меньше и горячее (гелиевая вспышка происходит в ядре звезды за очень короткий период времени, и ее нельзя наблюдать напрямую) .Как вы можете видеть на диаграмме ЧСС ниже (рис. 6.4), эволюционный путь звезды, похожей на Солнце, теперь перемещает звезду обратно в сторону Главной последовательности. Эта область диаграммы HR называется горизонтальной ветвью , потому что звезды на этой фазе своей эволюции занимают узкую, почти горизонтальную коробку, которая простирается до более высоких температур от области красных гигантов диаграммы.

Рисунок 6.4: Полный эволюционный путь звезды, похожей на Солнце

Кредит: Астрономия и астрофизика штата Пенсильвания

Фаза горизонтальной ветви жизни звезды намного короче, чем фаза главной последовательности ее жизни. Звезда превратит весь гелий в ядре в углерод и кислород, а затем синтез снова закончится. Ядро снова начнет схлопываться внутрь без радиационного давления, поддерживающего его. Поскольку за пределами ядра звезды все еще остается так много гелия и водорода, после завершения синтеза гелия в ядре повышенная температура может снова воспламенить синтез гелия на оболочке сразу за пределами ядра углерода / кислорода, и синтез водорода оболочки может продолжаться за пределами гелиевая оболочка. Во время этой второй фазы слияния оболочек внешние слои звезды снова расширятся, но на этот раз еще в большей степени.На этой фазе звезду можно назвать звездой асимптотической ветви гигантов или иногда красной звездой сверхгиганта . Например, звезда Антарес — сверхгигант М-типа. Его светимость в 13000 раз больше, чем у Солнца.

Для звезд с малой массой это заключительный этап их жизни, на котором они вырабатывают энергию посредством синтеза. Как только синтез гелиевой и водородной оболочек израсходует все доступное топливо, жизнь звезды фактически закончится. Однако звезда все равно оставит после себя два видимых остатка.В следующей таблице (6.1) мы суммируем некоторые свойства типичной звезды, похожей на Солнце, в течение ее жизни, генерирующей энергию:

Таблица 6.1: Сводка изменений температуры и светимости солнечной звезды на протяжении всей ее эволюции
Стадия эволюции Продолжительность Температура Спектральный тип Яркость Радиус
Основная последовательность 10 10 лет ~ 6000 К G 1 л Солнце 1 R Солнце
Красный гигант 10 9 лет ~ 3000 К К — M ~ 2000 л Солнце ~ 150 R Солнце
Горизонтальный отвод 10 8 лет ~ 4500 К G — К ~ 100 л Солнце ~ 20 R Солнце
Асимптотический гигантский филиал 10 7 лет ~ 3000 К К — M ~ 10,000 л Солнце ~ 200 R Солнце

Остается рассмотреть еще одно свойство звезд, поскольку оно играет более важную роль с возрастом звезд; это звездный ветер.

В этом фильме мы видим впечатление художника о солнечном ветре , который представляет собой поток частиц высокой энергии, излучаемых солнечной короной. Во время жизни Солнцеподобных звезд в Главной последовательности этот ветер не очень силен, то есть общее количество массы, теряемой Солнцем, невелико. Однако на более поздних этапах эволюции звезды скорость потери массы, связанная со звездным ветром, может значительно возрасти. К моменту гелиевой вспышки Солнцеобразная звезда начальной массы 1.0 M Sun может остаться только 0,7 M Sun . К тому времени, когда звезда завершит свой ядерный синтез, в непосредственной близости от нее будет выброшено значительное количество газа из оболочки.

В этой короткой анимации мы видим Солнце слева с лучами, исходящими от него в космос. Предполагается, что лучи в анимации представляют поток заряженных частиц, покидающих Солнце, который астрономы называют солнечным ветром. У каждой звезды должен быть такой ветер, хотя его сила может сильно варьироваться от звезды к звезде.

Столкновение соседней нейтронной звезды могло вызвать катастрофу на Земле

Давным-давно в далекой галактике — NGC 4993, если быть точным — столкнулись две нейтронные звезды и создали захватывающее световое шоу.

После миллиардов лет, потраченных на медленное вращение друг друга, в свои последние мгновения две вырожденные звезды обернулись вокруг друг друга тысячи раз, прежде чем, наконец, столкнуться вместе со значительной долей световой скорости, вероятно, создав черную дыру.Слияние было настолько сильным, что потрясло Вселенную, испустив около 200 миллионов солнц энергии в виде возмущений в ткани пространства-времени, называемых гравитационными волнами. Эти волны распространились в результате слияния, как рябь на пруду, и в конечном итоге омыли Землю — и попали в первые на нашей планете детекторы гравитационных волн — обсерватории LIGO, построенные в США, и обсерватории Virgo, построенные в Европе.

Однако гравитационные волны не были единственным продуктом слияния. Это событие также испустило электромагнитное излучение, то есть свет, что стало первым случаем, когда астрономам удалось уловить как гравитационные волны, так и свет от одного источника.Первым светом от слияния была короткая яркая вспышка гамма-лучей, вероятный крик рождения черной дыры, полученный космическим гамма-телескопом Ферми НАСА. Через несколько часов астрономы с помощью наземных телескопов обнаружили больше света от слияния — так называемую «килонову», — образовавшуюся в результате расширения и охлаждения обломков от слияния. В течение нескольких недель большая часть мирового астрономического сообщества наблюдала за тем, как килонова медленно исчезает из поля зрения.

Когда астрономы изучали последствия слияния в различных длинах волн света, они увидели признаки мгновенного образования бесчисленных тяжелых элементов.Астрономы давно предсказывали, что слияние нейтронных звезд может быть причиной образования таких элементов, как золото и титан, богатых нейтронами металлов, которые, как известно, не образуются в звездах. Практически все, что они видели в меняющемся свете килоновой слияния, соответствовало этим прогнозам, хотя никто не мог точно сказать, что слияние приведет к выбросу золотых самородков.

Даже наблюдаемое на расстоянии примерно 130 миллионов световых лет от нас, это событие было большим, ярким и великолепным. Судя по редкости нейтронных звезд — не говоря уже о тех, которые случайно сливаются, — маловероятно, что мы когда-либо увидим такое изображение значительно ближе к нам.Но давайте представим, если бы это произошло в Млечном Пути или в одной из нескольких его спутниковых галактик. Или, не дай бог, в нашем непосредственном звездном районе. Что бы мы увидели? Как это повлияет на наш домашний мир? Останется ли окружающая среда, цивилизация и даже человечество нетронутыми?

Мгновенное действие

Хотя LIGO по своей задумке может «слышать» слияние массивных объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, астрономам все же посчастливилось обнаружить это конкретное событие. По словам Габриэлы Гонсалес, члена команды LIGO и астрофизика из Университета штата Луизиана, если бы слияние произошло в три-четыре раза дальше, мы бы вообще не услышали об этом. По иронии судьбы, тонкая настройка LIGO для обнаружения далеких слияний черных дыр может заставить его пропустить большие, происходящие вокруг ближайших соседних звезд Солнечной системы. Огромные и интенсивные гравитационные волны от такого близкого события «вероятно, будут [больше], чем динамический диапазон нашего инструмента», — говорит Гонсалес.

Несмотря на то, что гравитационные волны достаточно сильны, чтобы встряхнуть Вселенную, даже близлежащее слияние двух больших черных дыр все равно будет едва заметным, потому что сотрясение проявляется в микроскопических масштабах. (Однако, если бы газ, пыль или любое другое вещество находились очень близко к сливающимся черным дырам, астрономы могли бы увидеть свет, излучаемый этим падающим материалом, когда он погружается внутрь.) «Для меня удивительно то, что вы можете быть так близко к черным дырам. столкнуться, даже так близко, как за пределами Солнечной системы, и вы даже не заметите растяжение пространства-времени своими глазами », — говорит Гонсалес.«Вам все равно понадобится инструмент, чтобы увидеть или измерить это».

Напротив, килонова от слияния нейтронных звезд в нашей галактике, вероятно, была бы весьма заметной. Гонсалес говорит, что она может внезапно появиться в небе как яркая звезда, и LIGO также может ее четко обнаружить. Гравитационные волны, слышимые LIGO, будут длиться не несколько секунд, а в течение нескольких минут, даже часов, по мере того как нейтронные звезды все ближе и ближе друг к другу перед их окончательным слиянием.Это было бы немного похоже на настройку на живой джем Grateful Dead вместо студийной версии. (И да, допустим, песня для наших целей — «Темная звезда».)

Однако даже если LIGO настроится, мы можем упустить большую часть света от слияния соседней нейтронной звезды и ее последующей килоновой звезды. Кари Франк, астроном из Северо-Западного университета, говорит, что такое крупное яркое событие может быть закрыто пылью и другими звездами — по крайней мере, в видимом и инфракрасном диапазонах волн. Другими словами, LIGO и телескопы, смотрящие в диапазоне длин волн, таких как радио или рентгеновские лучи, могут увидеть близлежащую килонову, которую оптические астрономы не заметят.«Были сверхновые — по крайней мере, те, о которых мы знаем в нашей галактике за последние 100 лет или около того — из-за которых мы вообще не видели взрыва, мы видели только то, что осталось после этого», — говорит Фрэнк. И килонова, несмотря на всю мощь, которую она дает, составляет лишь часть светимости типичной сверхновой звезды.

Тем не менее, реакция астрономов на любой звездный катаклизм в Млечном Пути или вокруг него, вероятно, будет быстрой. В конце концов, следует рассмотреть пример сверхновой 1987А.

Большая стрела

Как следует из названия, сверхновая 1987A произошла в 1987 году, развернувшись в карликовой галактике, которая вращается вокруг Млечного Пути, под названием Большое Магелланово Облако.Звезда, масса которой примерно в восемь раз больше массы Солнца, схлопнулась сама по себе и отправила свою внешнюю газовую оболочку в межзвездное пространство, образуя туманность из тяжелых элементов и другого мусора, прежде чем схлопнуться либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Это единственная близлежащая сверхновая, которую астрономы видели в наше время.

Фрэнк изучил последующую глобальную кампанию по наблюдению сверхновой 1987A, сосредоточив внимание на том, как астрономы организовывали и проводили свои наблюдения в то время, когда Интернет был в лучшем случае эмбриональным.«Кто-то что-то видит, и они рассылают всем уведомления», — говорит она. «Люди, которые первыми обнаружили это, должны были позвонить кому угодно, чтобы сообщить им, что это происходит, что они видели эту сверхновую в небе, которая была очень близко», — говорит Фрэнк. «Они отправляли эти проспекты — письма и прочее людям — а затем все, кто мог, подходили к своему телескопу и указывали на него».

В течение нескольких месяцев астрономы всего мира внимательно изучали это событие, используя почти все доступные телескопы.«Все хотели убедиться, что на него смотрело как можно больше [телескопов], — говорит Фрэнк. В конце концов, все наладилось, но несколько исследователей, в том числе Фрэнк, все еще изучают остатки сверхновой 30 лет спустя. «Для некоторых людей это изменило жизнь или, по крайней мере, карьеру», — говорит Фрэнк. «Это было из в астрономии того года».

Как и LIGO, в кампании по наблюдению сверхновой 1987A участвовали тысячи сотрудников. Но не все они разделили славу соавторов какого-либо из многочисленных результатов исследований, опубликованных в научной литературе.Следовательно, нет никакого реального подсчета количества участников. Подсчитать сотрудников, работающих над недавним слиянием нейтронных звезд, намного проще — около 3000 авторов в 67 статьях, или примерно 15 процентов от всей области астрофизики.

Вопрос о том, сколько астрофизиков получат признание за другое событие, подобное сверхновой 1987A, в немалой степени зависит от того, насколько близко это событие будет. Если бы сверхновая 1987A произошла намного, намного ближе к Земле — например, вокруг ближайшей звезды — ключевой неопределенностью могло бы стать не то, сколько ученых наблюдали это событие, а то, сколько пережили это событие.

Смерть свыше

Согласно исследованию 2016 года, сверхновые, возникающие на расстоянии всего 50 световых лет от Земли, могут представлять неминуемую опасность для биосферы Земли, включая людей. Скорее всего, это событие обрушит на нас космическое излучение столь высокой энергии, что может вызвать массовое вымирание планеты. Исследователи предварительно связали прошлые случаи резкого увеличения темпов вымирания и резкого падения биоразнообразия с постулируемыми астрофизическими событиями, и по крайней мере в одном случае даже нашли убедительные доказательства того, что виновником этого является близлежащая сверхновая.Двадцать миллионов лет назад звезда в 325 световых годах от Земли взорвалась, осыпав планету частицами радиоактивного железа, которые в конечном итоге осели в глубоководных отложениях на дне океана. Это событие, как предполагают исследователи, могло вызвать ледниковые периоды и изменить ход эволюции и историю человечества.

Точные детали воздействия прошлых (и будущих) астрофизических катаклизмов на биосферу Земли зависят не только от их расстояния, но и от их ориентации. Например, сверхновая звезда иногда может испускать свою энергию во всех направлениях, что означает, что это не всегда целенаправленное явление. Ожидается, что сливающиеся черные дыры практически не испускают никакого излучения, что делает их на удивление благоприятными для любой близлежащей биосферы. У килоновой, однако, другая физика. Нейтронные звезды имеют радиус несколько десятков километров, а не несколько миллионов, как у обычных звезд. Когда эти плотные объекты сливаются, они, как правило, образуют струи, испускающие гамма-лучи со своих полюсов.

«То, как это выглядит для нас, и какое воздействие это окажет на нас, будет во многом зависеть от того, был ли один из самолетов направлен прямо на нас», — говорит Франк. Исходя из расстояния и ориентации по отношению к Земле, реактивные двигатели килоновой звезды будут проходить по тонкой грани между эффектным световым шоу и катастрофическим удалением верхних слоев атмосферы планеты. Если реактивный самолет направлен прямо на нас, могут произойти кардинальные изменения. И мы, вероятно, не увидим их прихода. Килонова начинается со вспышки гамма-лучей — невероятно энергичных фотонов, которые, по определению, движутся со скоростью света, самой быстрой из всего, что может пройти во Вселенной.Поскольку ничто другое не может двигаться быстрее, эти фотоны ударятся первыми и без предупреждения.

«То, что [гамма-лучи], вероятно, больше, чем что-либо другое, — это растворение озонового слоя», — говорит Эндрю Фрухтер, штатный астроном из Научного института космического телескопа. Затем небо станет ослепительно белым, когда видимый свет килоновой звезды попадет на нашу планету. Далеко за светом тянулся бы медленно движущийся материал, выброшенный из килоновой звезды — радиоактивные частицы тяжелых элементов, которые, в достаточном количестве обрушив на Землю пескоструйную очистку, все же могли нанести смертельный удар.

Это если килонова находится близко — в пределах 50 световых лет, плюс-минус. На более безопасном расстоянии гамма-лучи по-прежнему будут опаливать озоновый слой на обращенном к нам полушарии, но другая сторона будет защищена массивом планеты. «Большая часть излучения происходит очень быстро, поэтому половина Земли будет скрыта», — говорит Фрухтер. На мгновение все равно будет ослепляющий свет. В течение нескольких недель новая звезда ярко горела в небе, прежде чем постепенно исчезнуть в тени.

Невероятности

Не позволяйте всему этому мешать вам спать по ночам.Килоновые звезды — относительно редкое космическое явление, которое, по оценкам, происходит лишь раз в 10 000 лет в галактике, подобной Млечному Пути. Это связано с тем, что нейтронные звезды, образующиеся при сверхновых, никогда не образуются парами. Обычно нейтронная звезда получает изрядный «толчок» от формирующейся сверхновой; иногда эти удары бывают достаточно сильными, чтобы полностью выбросить нейтронную звезду из своей галактики, чтобы она неслась на высоких скоростях бесконечно через космос. «Когда рождаются нейтронные звезды, они часто бывают высокоскоростными.Для них выжить в двоичной системе нетривиально », — говорит Фрухтер. И шансы, что двое найдут друг друга и сойдутся после независимого образования, из-за отсутствия лучшего термина астрономически низки.

Известные нам двойные нейтронные звезды в нашей галактике находятся на расстоянии миллионов или миллиардов лет от слияния. Любое локальное слияние нейтронных звезд вообще могло бы застать LIGO врасплох, учитывая, что события настолько редки, что астрономы могут даже не увидеть полученную килонову. Но если что-то произойдет, скажем, в одной из галактик-спутников Млечного Пути, это будет отличным поводом броситься к телескопу, чтобы увидеть вспышку и исчезновение короткой, яркой новой «звезды».«Опасностей почти не существует, но не расплаты: нашему поколению астрономов придется препарировать собственную сверхновую 1987A. «Это событие бывает раз в жизни», — говорит Фрэнк. Таким образом, по ее словам, нам нужно будет изучить нечто подобное, используя все астрономические ресурсы мира. «Мы должны не забывать думать не только о первоначальном взрыве», — добавляет она. «Что-то еще может случиться, и мы должны следить за этим».

На данный момент внимание астрономов по-прежнему приковано к килоновой в NGC 4993. Однако орбитальное движение Земли поместило Солнце между нами и далекой галактикой, скрыв угасающее послесвечение килоновой. Когда наше поле зрения прояснится в декабре, многие телескопические глаза мира снова обратятся к небольшому участку неба, содержащему слияние. Тем временем документы будут написаны и опубликованы, карьера будет отчеканена, репутация обеспечена. Наука будет идти вперед и ждать — ждать следующего возможного проблеска килоновой звезды, шепота слияния нейтронных звезд или, если нам повезет, чего-то совершенно нового.

Галактика Млечный Путь | Размер, определение и факты

Хотя большинство звезд в Галактике существуют либо в виде одиночных звезд, таких как Солнце, либо в виде двойных звезд, существует множество заметных групп и скоплений звезд, которые содержат от десятков до тысяч членов. Эти объекты можно разделить на три типа: шаровые скопления, рассеянные скопления и звездные ассоциации. Они различаются в первую очередь возрастом и количеством звезд-участников.

Самыми большими и массивными звездными скоплениями являются шаровые скопления, названные так из-за их примерно сферической формы.В Галактике более 150 шаровых скоплений (точное число неизвестно из-за затемнения пылью в полосе Млечного Пути, что, вероятно, не позволяет увидеть некоторые шаровые скопления). Они расположены в почти сферическом гало вокруг Млечного Пути, с относительно небольшим количеством в галактической плоскости, но сильной концентрацией к центру. Радиальное распределение, построенное как функция расстояния от центра галактики, соответствует математическому выражению в форме, идентичной той, которая описывает распределение звезд в эллиптических галактиках.

шаровое скопление M80

Шаровое скопление M80 (также известное как NGC 6093) на оптическом изображении, полученном космическим телескопом Хаббла. M80 находится на расстоянии 28 000 световых лет от Земли и содержит сотни тысяч звезд.

Команда наследия Хаббла (AURA / STScI / NASA) Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Шаровые скопления — очень светящиеся объекты. Их средняя светимость эквивалентна примерно 25 000 Солнца.Самые светящиеся в 50 раз ярче. Массы шаровых скоплений, измеренные путем определения дисперсии скоростей отдельных звезд, составляют от нескольких тысяч до более чем 1000000 солнечных масс. Скопления очень большие, их диаметр составляет от 10 до 300 световых лет. Большинство шаровых скоплений сконцентрировано в своих центрах, имея звездное распределение, напоминающее изотермические газовые сферы с обрезанием, которое соответствует приливным эффектам Галактики.Точная модель распределения звезд внутри скопления может быть получена из звездной динамики, которая учитывает типы орбит, которые звезды имеют в скоплении, встречи между этими звездами-членами и эффекты внешних влияний. Например, американский астроном Иван Р. Кинг разработал динамические модели, которые очень точно соответствуют наблюдаемым звездным распределениям. Он обнаружил, что структуру кластера можно описать двумя числами: (1) радиус ядра, который измеряет степень концентрации в центре, и (2) приливный радиус, который измеряет границу плотности звезд на краю. кластера.

Ключевой отличительной чертой шаровых скоплений в Галактике является их неизменный возраст. Определенный путем сравнения звездного населения шаровых скоплений с моделями звездной эволюции, возраст всех из них, измеренных до сих пор, составляет от 11 миллиардов до 13 миллиардов лет. Это самые старые объекты в Галактике, поэтому они должны были быть одними из первых. На то, что это было так, также указывает тот факт, что шаровые скопления, как правило, содержат гораздо меньшее количество тяжелых элементов, чем звезды в плоскости Галактики, т.е.г., Солнце. Состоящие из звезд, принадлежащих к крайнему населению II ( см. Ниже, звезд и звездное население), а также из высокоширотных звезд гало, эти почти сферические группы, по-видимому, сформировались до того, как вещество Галактики превратилось в настоящий тонкий диск. По мере развития составляющих их звезд они передали часть своего газа межзвездному пространству. Этот газ был обогащен тяжелыми элементами (то есть элементами тяжелее гелия), образующимися в звездах на более поздних стадиях их эволюции, так что межзвездный газ в Галактике постоянно изменяется. Водород и гелий всегда были основными составляющими, но важность тяжелых элементов постепенно возрастала. Современный межзвездный газ содержит элементы тяжелее гелия на уровне около 2 процентов по массе, в то время как шаровые скопления содержат всего 0,02 процента тех же элементов.

Скопления, меньшие по размеру и менее массивные, чем шаровые скопления, находятся в плоскости Галактики вместе с большинством звезд системы, включая Солнце. Эти объекты представляют собой рассеянные скопления, названные так потому, что они обычно имеют более открытый и рыхлый вид, чем типичные шаровые скопления.

рассеянное скопление NGC 290

Открытое скопление NGC 290, видимое в космический телескоп Хаббла.

Европейское космическое агентство и НАСА

Рассеянные скопления распределены в Галактике очень похоже на молодые звезды. Они сильно сконцентрированы вдоль плоскости Галактики и медленно убывают по мере удаления от ее центра. Крупномасштабное распределение этих скоплений не может быть изучено напрямую, потому что их существование в плоскости Млечного Пути означает, что пыль скрывает те, которые находятся на расстоянии более нескольких тысяч световых лет от Солнца. По аналогии с рассеянными скоплениями во внешних галактиках, подобных Галактике, предполагается, что они следуют общему распределению интегрированного света в Галактике, за исключением того, что их, вероятно, меньше в центральных областях. Есть некоторые свидетельства того, что более молодые рассеянные скопления более плотно сконцентрированы в спиральных рукавах Галактики, по крайней мере, в окрестностях Солнца, где эти рукава можно различить.

Самые яркие рассеянные скопления значительно слабее самых ярких шаровых скоплений.Пиковая абсолютная светимость примерно в 50 000 раз превышает светимость Солнца, но самый большой процент известных рассеянных скоплений имеет яркость, эквивалентную 500 солнечной светимости. Массы можно определить по разбросу измеренных скоростей отдельных звёздных членов скоплений. Большинство рассеянных скоплений имеют малые массы порядка 50 масс Солнца. Их общее количество звезд невелико, от десятков до нескольких тысяч.

Рассеянные скопления имеют диаметр от 2 или 3 до примерно 20 световых лет, при этом большинство из них имеют диаметр менее 5 световых лет. По структуре они сильно отличаются от шаровых скоплений, хотя их можно понять с помощью аналогичных динамических моделей. Наиболее важным конструктивным отличием является их малая общая масса и относительная рыхлость, которые являются результатом сравнительно большого радиуса сердечника. Эти две особенности имеют катастрофические последствия в том, что касается их окончательной судьбы, потому что рассеянные скопления недостаточно гравитационно связаны, чтобы противостоять разрушительным приливным эффектам в Галактике ( см. Звездное скопление : рассеянные скопления).Судя по выборке рассеянных скоплений в пределах 3000 световых лет от Солнца, только половина из них может противостоять таким приливным силам в течение более 200 миллионов лет, а всего лишь 2 процента имеют продолжительность жизни до 1 миллиарда лет.

Измеренный возраст рассеянных скоплений согласуется с выводами об их продолжительности жизни. Обычно это молодые объекты; только некоторые из них имеют возраст более 1 миллиарда лет. Большинство из них моложе 200 миллионов лет, а некоторым — 1-2 миллиона лет.Возраст рассеянных скоплений определяется путем сравнения их звездной принадлежности с теоретическими моделями звездной эволюции. Поскольку все звезды в скоплении имеют примерно одинаковый возраст и химический состав, различия между звездами-членами целиком являются результатом их разной массы. По прошествии времени после формирования скопления массивные звезды, которые развиваются быстрее всего, постепенно исчезают из скопления, становясь белыми карликами или другими слабосветящимися звездными остатками.Теоретические модели скоплений показывают, как этот эффект изменяет звездное содержимое со временем, а прямое сравнение с реальными скоплениями дает для них надежный возраст. Чтобы провести это сравнение, астрономы используют диаграмму (диаграмма цвет-величина), которая отображает температуру звезд в зависимости от их светимости. Диаграммы «цвет-величина» были получены для более чем 1000 рассеянных скоплений, поэтому возраст этой большой выборки известен.

Поскольку рассеянные скопления — это в основном молодые объекты, их химический состав соответствует обогащенной среде, из которой они образовались.Большинство из них подобны Солнцу своим обилием тяжелых элементов, а некоторые даже богаче. Например, Гиады, составляющие одно из ближайших скоплений, содержат почти вдвое больше тяжелых элементов, чем Солнце. В 1990-х годах стало возможным обнаружить очень молодые рассеянные скопления, которые ранее были полностью скрыты в глубоких пыльных регионах. Используя инфракрасные матричные детекторы, астрономы обнаружили, что многие молекулярные облака содержат очень молодые группы звезд, которые только что сформировались, а в некоторых случаях все еще формируются.

Даже моложе рассеянных скоплений, звездные ассоциации представляют собой очень рыхлые группы молодых звезд, которые имеют общее место и время происхождения, но которые обычно недостаточно тесно связаны друг с другом гравитационно, чтобы сформировать стабильное скопление. Звездные ассоциации строго ограничены плоскостью Галактики и появляются только в тех областях системы, где происходит звездообразование, особенно в спиральных рукавах. Это очень светящиеся объекты. Самые яркие даже ярче самых ярких шаровых скоплений, но не потому, что они содержат больше звезд; напротив, это результат того факта, что составляющие их звезды намного ярче, чем звезды, составляющие шаровые скопления.Самыми яркими звездами в звездных ассоциациях являются очень молодые звезды спектральных классов O и B. Их абсолютная светимость не уступает яркости любой звезды в Галактике — примерно в миллион раз больше светимости Солнца. Такие звезды имеют очень короткую продолжительность жизни, всего несколько миллионов лет. У светящихся звезд этого типа не нужно быть очень много, чтобы образовать очень яркую и заметную группу. Суммарные массы звездных ассоциаций составляют всего несколько сотен масс Солнца, а численность звезд исчисляется сотнями, а в некоторых случаях и тысячами.

Размеры звездных ассоциаций большие; средний диаметр таковых в Галактике составляет около 250 световых лет. Они настолько велики и слабо структурированы, что их самогравитации недостаточно, чтобы удерживать их вместе, и в течение нескольких миллионов лет члены рассеиваются в окружающем пространстве, становясь отдельными и не связанными между собой звездами в галактическом поле.

Эти объекты представляют собой организации звезд, которые разделяют общие измеримые движения. Иногда они не образуют заметного скопления.Это определение позволяет применять этот термин к ряду объектов от ближайших гравитационно связанных скоплений до групп широко разбросанных звезд без явной гравитационной идентичности, которые обнаруживаются только путем поиска в каталогах звезд общего движения. Среди наиболее известных движущихся групп — Гиады в созвездии Тельца. Эта система, также известная как движущееся скопление Тельца или поток Тельца, включает относительно плотное скопление Гиад вместе с несколькими очень удаленными членами.Всего на нем около 350 звезд, в том числе несколько белых карликов. Его центр находится на расстоянии около 150 световых лет от нас. Другие известные движущиеся звездные группы включают в себя группы Большой Медведицы, Скорпиона-Центавра и Плеяд. Помимо этих удаленных организаций, исследователи наблюдали то, что похоже на группы высокоскоростных звезд около Солнца. Одна из них, названная группой Грумбриджа 1830, состоит из нескольких субкарликов и звезды RR Лиры, в честь которой были названы переменные RR Лиры.

Плеяды

Яркая туманность в Плеядах (M45, NGC 1432), расстояние 490 световых лет.Звезды скопления обеспечивают свет, а окружающие облака пыли отражают и рассеивают лучи от звезд.

Предоставлено Паломарской обсерваторией / Калифорнийским технологическим институтом

Недавние достижения в изучении движущихся групп повлияли на изучение кинематической истории звезд и на абсолютную калибровку шкалы расстояний до Галактики. Подвижные группы оказались особенно полезными в отношении последних, потому что их общность движения позволяет астрономам точно определять (для более близких примеров) расстояние до каждого отдельного члена. Параллакс движущихся групп вместе с соседними звездами параллакса составляет основу шкалы галактических расстояний. Астрономы обнаружили, что движущееся скопление Гиады хорошо подходит для своей цели: оно достаточно близко, чтобы позволить надежное применение метода, и в нем достаточно членов для определения точного возраста.

Одна из основных проблем использования движущихся групп для определения расстояния — это выбор членов. В случае Гиад это было сделано очень осторожно, но не без значительных споров.Члены движущейся группы (и ее фактическое существование) определяются степенью, в которой их движения определяют общую точку схода на небе. Один из способов — определить координаты полюсов больших кругов, определяемые собственными движениями и положением отдельных звезд. Положения полюсов будут определять большой круг, и один из его полюсов будет точкой схождения для движущейся группы. Принадлежность звезд может быть установлена ​​с помощью критериев, применяемых к расстояниям полюсов собственного движения отдельных звезд от среднего большого круга. Достоверность существования самой группы можно измерить по разбросу точек большого круга относительно их среднего значения.

Поскольку лучевые скорости не использовались для предварительного выбора элементов, они могут быть впоследствии исследованы для удаления других нечленов. Окончательный список участников должен содержать лишь очень небольшое количество нечленов — либо тех, кто, кажется, согласен с групповым движением из-за ошибок наблюдения, либо тех, кто разделяет движение группы в настоящее время, но исторически не связаны с группой.

Расстояния отдельных звезд в движущейся группе могут быть определены, если известны их лучевые скорости и собственные движения ( см. Ниже Звездные движения) и если определено точное положение радианта. Если угловое расстояние звезды от радианта равно λ и если скорость скопления в целом по отношению к Солнцу равна V , то лучевая скорость звезды V r равна В r = В cos λ. Поперечная (или тангенциальная) скорость, T , определяется как T = V sin λ = 4,74 мкм / p , где p — параллакс звезды в угловых секундах. Таким образом, параллакс звезды определяется выражением p = 4,74 мкм cot λ / V r .

Ключом к достижению надежных расстояний с помощью этого метода является как можно более точное определение точки схождения группы. Различные используемые методы (например, метод Шарлье) обладают высокой точностью при условии, что сами измерения не содержат систематических ошибок.Для движущейся группы Тельца, например, было подсчитано, что точность для наиболее наблюдаемых звезд составляет порядка 3 процентов параллакса, не считая любых ошибок, связанных с систематическими проблемами в собственном движении. Точность такого порядка была невозможна другими способами, пока космический телескоп Hipparcos не смог измерить высокоточные звездные параллаксы для тысяч отдельных звезд.

Заметный компонент Галактики — это совокупность крупных, ярких, диффузных газовых объектов, обычно называемых туманностями.Самыми яркими из этих облакоподобных объектов являются эмиссионные туманности, большие комплексы межзвездного газа и звезд, в которых газ существует в ионизированном и возбужденном состоянии (с возбуждением электронов атомов до уровня энергии выше нормального). Это состояние создается сильным ультрафиолетовым светом, излучаемым очень яркими горячими звездами, погруженными в газ. Поскольку эмиссионные туманности почти полностью состоят из ионизированного водорода, их обычно называют областями H II.

Туманность Ориона (M42)

Центр туманности Ориона (M42).Астрономы определили около 700 молодых звезд в этой области шириной 2,5 светового года. Они также обнаружили более 150 протопланетных дисков или опор, которые, как полагают, являются эмбриональными солнечными системами, которые в конечном итоге сформируют планеты. Эти звезды и проплиды генерируют большую часть света туманности. Этот снимок представляет собой мозаику из 45 изображений, сделанных космическим телескопом Хаббла.

НАСА, К.Р. О’Делл и С.К. Вонг (Университет Райса)

Области H II обнаружены в плоскости Галактики, смешанные с молодыми звездами, звездными ассоциациями и самым молодым из рассеянных скоплений.Это области, где недавно образовались очень массивные звезды, и многие из них содержат конденсированный газ, пыль и молекулярные комплексы, обычно связанные с продолжающимся звездообразованием. Области H II сосредоточены в спиральных рукавах Галактики, хотя некоторые существуют между рукавами. Многие из них находятся на промежуточных расстояниях от центра Галактики Млечный Путь, при этом наибольшее число находится на расстоянии 10 000 световых лет. Этот последний факт можно установить, даже несмотря на то, что области H II нельзя четко увидеть за пределами нескольких тысяч световых лет от Солнца.Они излучают радиоизлучение характерного типа с тепловым спектром, который указывает на то, что их температура составляет около 10 000 кельвинов. Это тепловое радиоизлучение позволяет астрономам составлять карты распределения областей H II в далеких частях Галактики.

Самые большие и самые яркие области H II в Галактике соперничают с самыми яркими звездными скоплениями по общей светимости. Несмотря на то, что большая часть видимого излучения сконцентрирована в нескольких дискретных эмиссионных линиях, общая видимая яркость самых ярких элементов эквивалентна десяткам тысяч яркостей Солнца.Эти области H II также замечательны по размеру, их диаметр составляет около 1000 световых лет. Обычно обычные области H II, такие как туманность Ориона, имеют диаметр около 50 световых лет. Они содержат газ, общая масса которого колеблется от одной-двух масс Солнца до нескольких тысяч. Области H II состоят в основном из водорода, но они также содержат измеримые количества других газов. На втором месте стоит гелий, также присутствуют большие количества углерода, азота и кислорода. Предварительные данные указывают на то, что отношение содержания более тяжелых элементов в обнаруженных газах к водороду уменьшается по направлению от центра Галактики, и эта тенденция наблюдалась в других спиральных галактиках.

Пылевые облака

Пылевые облака Галактики узко ограничены плоскостью Млечного Пути, хотя пыль очень низкой плотности может быть обнаружена даже вблизи галактических полюсов. Облака пыли за пределами 2000–3000 световых лет от Солнца не могут быть обнаружены оптически, потому что промежуточные облака пыли и общий слой пыли затемняют более далекие виды. Основываясь на распределении пылевых облаков в других галактиках, можно сделать вывод, что они часто наиболее заметны внутри спиральных рукавов, особенно по внутреннему краю четко очерченных.Лучше всего наблюдаемые пылевые облака около Солнца имеют массу в несколько сотен солнечных масс и размеры в диапазоне от максимумов около 200 световых лет до долей светового года. Самые маленькие, как правило, самые плотные, возможно, отчасти из-за эволюции: по мере сжатия пылевого комплекса он также становится более плотным и непрозрачным. Самые маленькие пылевые облака — это так называемые глобулы Бока, названные в честь голландского американского астронома Барта Дж. Бока; эти объекты имеют диаметр около одного светового года и массу от 1 до 20 солнечных.

Более полную информацию о пыли в Галактике дают инфракрасные наблюдения. В то время как оптические инструменты могут обнаруживать пыль, когда она закрывает более далекие объекты или когда она освещена очень близкими звездами, инфракрасные телескопы могут регистрировать длинноволновое излучение, которое излучают сами холодные пылевые облака. Полный обзор неба в инфракрасном диапазоне длин волн, сделанный в начале 1980-х годов с помощью беспилотной орбитальной обсерватории, инфракрасного астрономического спутника (IRAS), выявил большое количество плотных пылевых облаков в Млечном Пути.Двадцать лет спустя космический телескоп Спитцера с большей чувствительностью, большим охватом длины волны и лучшим разрешением нанес на карту множество пылевых комплексов в Млечном Пути. В некоторых можно было увидеть массивные звездные скопления, все еще находящиеся в процессе формирования.

Толстые облака пыли в Млечном Пути можно изучать и другим способом. Многие такие объекты содержат обнаруживаемые количества молекул, которые излучают радиоизлучение на длинах волн, что позволяет их идентифицировать и анализировать. В пылевых облаках было обнаружено более 50 различных молекул, включая оксид углерода и формальдегид, а также радикалы.

Звезды в Галактике, особенно вдоль Млечного Пути, обнаруживают наличие общей, всепроникающей межзвездной среды, поскольку они постепенно исчезают с расстоянием. Это происходит в первую очередь из-за межзвездной пыли, которая затемняет и краснеет звездный свет. В среднем звезды около Солнца затемняются в два раза на каждые 3000 световых лет. Таким образом, звезда, которая находится на расстоянии 6000 световых лет от нас в плоскости Галактики, будет казаться в четыре раза слабее, чем если бы не межзвездная пыль.

Другой способ, которым проявляются эффекты межзвездной пыли, — это поляризация фонового звездного света. Пыль до некоторой степени выравнивается в пространстве, и это приводит к избирательному поглощению, так что существует предпочтительная плоскость вибрации для световых волн. Электрические векторы имеют тенденцию лежать преимущественно вдоль галактической плоскости, хотя есть области, где распределение более сложное. Вероятно, поляризация возникает из-за того, что пылинки частично выровнены галактическим магнитным полем.Если пылинки парамагнитны и действуют как магнит, то общее магнитное поле, хотя и очень слабое, может со временем выровнять зернышки с их короткими осями в направлении поля. Как следствие, направления поляризации звезд в разных частях неба позволяют построить направление магнитного поля в Млечном Пути.

Пыль сопровождается газом, который тонко рассеивается среди звезд, заполняя пространство между ними.Этот межзвездный газ состоит в основном из водорода в нейтральной форме. Радиотелескопы могут обнаруживать нейтральный водород, поскольку он излучает излучение с длиной волны 21 см. Такая длина радиоволн достаточно велика, чтобы проникать в межзвездную пыль, и поэтому ее можно обнаружить из всех частей Галактики. Большая часть того, что астрономы узнали о крупномасштабной структуре и движениях Галактики, было получено из радиоволн межзвездного нейтрального водорода. Расстояние до обнаруженного газа определить нелегко.Во многих случаях необходимо использовать статистические аргументы, но скорости газа по сравнению со скоростями, найденными для звезд и ожидаемыми на основе динамики Галактики, дают полезные ключи к разгадке местоположения различных источников водорода. радиоизлучение. Вблизи Солнца средняя плотность межзвездного газа составляет 10 −21 г / см 3 , что эквивалентно примерно одному атому водорода на кубический сантиметр.

Еще до того, как они впервые обнаружили излучение нейтрального водорода в 1951 году, астрономы знали о межзвездном газе.Незначительные компоненты газа, такие как натрий и кальций, поглощают свет на определенных длинах волн и, таким образом, вызывают появление линий поглощения в спектрах звезд, лежащих за пределами газа. Поскольку линии, исходящие от звезд, обычно разные, можно различать линии межзвездного газа и измерять как плотность, так и скорость газа. Часто можно даже наблюдать эффекты нескольких концентраций межзвездного газа между Землей и фоновыми звездами и тем самым определять кинематику газа в различных частях Галактики.

Галактики-компаньоны

Магеллановы Облака были признаны в начале 20 века объектами-компаньонами Галактики. Когда американский астроном Эдвин Хаббл установил внегалактическую природу того, что мы теперь называем галактиками, стало ясно, что Облака должны быть отдельными системами, как неправильного класса, так и удаленными более чем на 100 000 световых лет. (В настоящее время наилучшие значения их расстояний составляют 163 000 и 202 000 световых лет для Большого и Малого Облаков соответственно.) Были обнаружены дополнительные близкие спутники, все они небольшие и неприметные объекты класса карликовых эллипсов. Ближайший из них — карлик Стрельца, галактика, которая падает в Галактику Млечный Путь, будучи захваченной приливом гораздо более сильной гравитацией Галактики. Ядро этой галактики находится на расстоянии около 90 000 световых лет. Другими близкими спутниками являются хорошо изученные галактики Карина, Драко, Форнакс, Лев I, Лев II, Секстаны, Скульптор и Малая Медведица, а также несколько очень слабых, менее известных объектов.

Деревянные полы в квартире сделать: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Как я заменил деревянный пола на ламинат без опыта (27 фото)

Итак, имеется подмосковная однушка 70-х годов постройки, площадью 33 кв м, с адски скрипучим полом. Уж больно надоело передвигаться как нинздя, чтоб пол не скрипел, особенно, когда не хочется будить пол дома, и было решено его заменить. Добро от супруги было получено (сказала «Милый, да развлекайся как хочешь»).

Пол был застелен оргалитом поверх старых досок. На фото я уже его снял. Было решено не заморачиваться с наливным полом и класть фанеру на вполне крепкие лаги. Засада была в том, что всю мебель не поместить в коридоре и кухне и часть перемещалась с матом по комнате.

27 фото.

Фото 2

Начал демонтировать старые доски, пыль стояла столбом, совковская краска, слоем почти в пол сантиметра, потом догадался пролить немного водой, главное не залить соседей снизу, пыли стало гораздо меньше.

Фото 4

Фото 5

Фото 6

За 2 дня разобрал пол в комнате. Несколько досок оставил, чтобы сделать из них дополнительные лаги под фанеру.

Фото 8

Ну вот и фанерку подвезли. Брал 1,5*1,5 21мм толщиной, всего 15 листов (в итоге 2 листа осталось).

Старые лаги лежали крепко, первый лист лег ровно.

В общем, таская мебель, ставя дополнительные лаги, за день положил 4 листа.

Фото 12

Далее начал класть ламинат. Стену напротив окна не отделывали, ибо там будет встроенный шкаф. Знатоки подсказывали, что ламинат кладется вдоль комнаты, но нам захотелось так.

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Стенка на месте и можно продолжать докладывать ламинат в комнате.

Фото 19

Фото 20

За день закончил с ламинатом в комнате

Продолжаю продвигаться на кухню.

Фото 23. Подробно описывать процесс не буду. Все делал как в комнате: доп лаги, если где-то, выравнивал.

24. На кухне тоже пришлось поплясать с уже подключенной плитой и раковиной. Пришлось резать доски пополам и вытаскивать частями.

Фото 25

Далее уже остались мелочи.

Ну и результат. Пока выкладывал, решил немного сократить количество фото. Затраты: Фанера — 13500, Ламинат и подкладка — 17700. У меня все.

Ремонт деревянных полов в квартире своими руками, цена —  

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так
Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:
  • Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
  • Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
  • Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и простоЕще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора
Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

  • во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
  • во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска
Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

  • Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
  • Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

    Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

  • Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

  • подбить рейками;
  • затянуть проволокой в виде змейки;
  • металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Ремонт деревянного пола своими руками

Как приятно пройтись босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол уже не настолько гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем поддувает неприятный сквознячок, а сами половицы скрипят и прогибаются под вашим весом? Ответить на этот вопрос можно по-разному. И ответы эти зависят от нескольких условий — знаний и умений хозяина, его финансовых возможностей и его же желаний и фантазии. Сами понимаете, при таком разнообразии можно сделать что угодно — от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на одно из современных напольных покрытий. Поэтому сейчас мы поговорим о ремонте деревянного пола — от простейшего до капитального.

 

  1. Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу
  2. Ремонт старого деревянного пола

 

Какой же ремонт требуется вашему деревянному полу

Собираясь приводить полы в порядок, следует точно определить, что же именно нужно вашему полу на данный момент — обновление покрытия, обычный ремонт, капитальный или полная замена настила. Давайте пройдемся по каждому из вариантов:

  • обновление покрытия необходимо проводить каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и от состояния пола под ним — обычно оно проводится или планово (как и следует по инструкции), или по мере истирания предыдущего слоя в местах, подвергающихся наибольшей нагрузке
  • обычный ремонт делается в том случае, когда пол начинает слегка прогибаться и скрипеть под ногами, когда образуются щели между половицами и доски начинают «задирать» края
  • капитальный ремонт требуется в двух случаях — если вы решились на полный ремонт квартиры или ваш пол начинает подгнивать и деформироваться до полного безобразия
  • полную замену настила выполняют при глобальном ремонте всего жилища с заменой «устаревших» вариантов отделки на более современные

По поводу долговечности полов из массивных деревянных досок можно сказать только одно — если использовался качественный материал (правильно просушенные доски без гнили и лишней сучковатости, обработанные предохраняющими пропитками), и за ним нормально ухаживали, то такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены. Поэтому мы и будем рассматривать только ремонт — вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы настилались более 100 лет назад.


Ремонт старого деревянного пола

Любое дело состоит из трех этапов — подготовка, собственно дело и окончательная отделка. Не будет исключением из правила и ремонт деревянных полов. Просто в каждом конкретном случае ремонта действия по этапам будут слегка отличаться. И начнем с самого трудоемкого.

 

Капитальный ремонт деревянного пола своими руками

Обычно при капитальном ремонте пола проводят частичную замену половиц (подгнивших, растрескавшихся или сломавшихся) и работы по утеплению, пароизоляции или даже прокладке системы «теплых полов» (о них можно почитать в других статьях — там подробно указан весь процесс для разных типов теплых полов — электрического, водяного и пленочного). А схема капитального ремонта деревянных полов выглядит таким образом:

  1. Подготавливаем полы к ремонту:
  • снимаем плинтус
  • если доски покрашены масляной краской, ее необходимо убрать до чистой древесины
  • доски пола пронумеровываем, чтобы потом было удобно укладывать их обратно
  • аккуратно снимаем половицы, определяя их пригодность к дальнейшей эксплуатации (испорченные доски необходимо заменить на новые, причем не обязательно выкидывать всю доску, если подгнила только какая-то часть — в этом случае можно убрать некачественный кусок и поставить на его место более прочный)
  • доски пола с внутренней (обращенной вниз) стороны стоит обработать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения — так они прослужат намного дольше
  • из «подпола» удаляем весь мусор, пока не покажется бетонная основа (или плита перекрытия)
  • можно убрать и лаги, или хотя бы внимательно их осмотреть на предмет целостности материала — пришедшие в негодность бруски нуждаются в замене
  1. Проводим все необходимые работы по улучшению наших полов:
  • прокладываем утеплитель между лагами, в качестве утеплителя можно использовать различные материалы — от керамзита до минеральной ваты и пенопласта
  • стелем пароизоляцию — полосы пленки укладываем внахлест (где-то на 20 сантиметров) и фиксируем друг к другу фольгированным скотчем (самый простейший вариант пароизоляции — полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, типа пенофола)
  • укладываем доски пола — по номерам, нанесенным в процессе снятия
  • доски фиксируем к лагам с помощью саморезов — это более надежно, чем применение гвоздей (саморезы углубляем в поверхность дерева на 3-5 мм)
  • проверяем горизонталь пола ватерпасом (уровнем), и там, где края досок выступают друг за друга с заметным расхождением по высоте, проходимся рубанком
  • начерно выровненные полы циклюем, чтобы сделать поверхность ровной (допустимы перепады по высоте в пару миллиметров на погонный метр)
  • шпатлюем щели (если они есть) и места углубления саморезов, прошпатлеваные места еще раз шлифуем
  • убираем весь мусор — щеткой, пылесосом, влажной тряпкой
  • чистую и ровную древесину нашего обновленного пола обрабатываем защитными пропитками (если пол собираемся красить обычной масляной краской, то такой пропиткой может послужить обычная олифа)
  • ставим плинтус
  1. Наши полы практически готовы к эксплуатации, осталось только нанести финишное защитное покрытие, например:
  • лак — на сегодняшний день это наиболее популярное покрытие, ведь кроме прекрасных защитных свойств лак позволяет в полной мере наслаждаться красотой самого дерева
  • краску — специальные половые краски позволяют надолго сохранить наш пол крепким и придать ему любую расцветку
  • масло — современные масла для полов из дерева проникают глубоко в древесину, делая ее более износостойкой и прочной, но все-таки лучше применять их в качестве пропитки
  • воск — превосходный эффект вощеной древесины известен издавна, однако, требует постоянного и довольно-таки дорогого обслуживания

Не так уж и много усилий, правда же? Времени, конечно, занимает предостаточно, однако результат того стоит — практически новые полы по вполне скромным расценкам. Для тех, кто заинтересовался возможностью самостоятельно сделать капитальный ремонт деревянного пола — видео, где все работы делаются руками хозяев под чутким руководством специалиста.

 


Возвращаем деревянному полу вторую молодость — несложный ремонт

Далеко не всегда для настила деревянных полов используется качественный материал, особенно это заметно, если полы настилает не хозяин, а строители (хотя во времена Советского Союза государственные структуры все-таки более честно относились к свои обязанностям). Если вам повезло, и ваши полы еще не проваливаются под ногами, а всего лишь скрипят и слегка «играют», то нужен лишь небольшой ремонт — и они еще долго будут радовать вас своей прочностью. Но каким бы несложным не был ремонт, стоит подойти к нему со всей ответственностью. Поэтому схема действий будет такой:

  1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от напластований старой краски или лака, открыв чистую древесину (ведь в таком виде намного легче заметить любые недочеты)
  2. Сам ремонт заключается в следующем:
  • проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, трухлявых участков (если такие участки все-таки нашлись, то необходимо выпилить пораженные месте, а на их место поставить новые доски)
  • улучшить фиксацию досок к лагам — глубже забить гвозди или даже поменять их на саморезы, шляпки должны быть углублены в древесину где-то на полсантиметра
  • в широкие щели на шпатлевку (или столярный клей) посадить чопик (деревянную планку), узкие просто замазать той же шпатлевкой
  • отциклевать пол до ровной гладкой поверхности
  • чистые доски пола прогрунтовать маслами или пропитками, улучшающими эксплуатационные качества древесины
  1. Полы отремонтированы, остались мелочи: покраска или покрытие лаком

Даже при таком сравнительно простом ремонте полы приобретают вид практически новых. Особенно сильно это становится заметно, если раньше полы были покрыты основательным слоем краски, а после ремонта из-под лака засияла солнечными оттенками чистая древесина. Вот почему этап циклевания пола настолько важен. Внимательно посмотрите видеоролик — в нем достаточно подробно и доступно изложены правила циклевания.

 

Периодический косметический ремонт — залог долгой службы деревянного пола

В свое время, делая ремонт полов, вы наверняка выбрали самой подходящее защитное покрытие для пола, которое надежно хранит древесину от гнили, плесени, деформации и слишком сильных механических повреждений, то есть сохраняет красоту и прочность ваших полов. Однако, к великому нашему сожалению, еще не изобретено такое средство, которое действовало бы раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не занимает столько сил, времени и денег, сколько другие виды ремонта. В этом случае процесс упрощается до невозможности, и сделать нужно всего ничего:

  1. Максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира — всего того, что может негативно повлиять на покрытие
  2. Нанести новый слой (или несколько слоев — это касается, в основном, мест с наибольшей нагрузкой на поверхность) защитного покрытия
  3. Отпраздновать окончание ремонта

Единственное, что можно сюда добавить — это возможность декоративного изменения ваших полов. Стоит слегка поменять цвет или нанести интересный узор — и ваши полы преобразятся, внеся нотку обновления в дизайн вашей квартиры. Вот, кстати, на этом видео показан один из способов получения максимального эффекта минимальными усилиями.

 

Вся информация в ваших руках, так что выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости в ремонте деревянного пола, цена имеет наибольшее значение. Если не получается выделить на ремонт достаточно крупную сумму, то придется обойтись минимальными вариантами. Однако даже в этом случае можно достичь прекрасного результата, если приложить умелые руки и немного фантазии. И пусть ваши полы доставляют вам радость!

Ремонт пола в деревянном доме своими руками — инструкция, советы | РемонтСами!

Апрель 06, 2017 Нет комментариев

Деревянный пол в доме имеет массу достоинств и поэтому он уже десятками лет пользуется популярностью среди населения. Он не только эстетически красиво смотрится в доме, но способен создать в нем особую атмосферу, не выделяет ядовитых веществ и прекрасно поддается уборке. Но как бы правильно за ним не ухаживали, со временем его нужно подвергать профилактическим, а иногда и ремонтным работам. Ремонт пола в деревянном доме можно сделать и своими собственными руками. Как это сделать, мы подробно поговорим в статье.

Как отремонтировать деревянные полы в доме

Деревянный пол в доме со временем теряет свой красивый вид. В виду того что такое покрытие считается гигроскопичным и способно вбирать в себя влагу из окружающего пространства, древесина разбухает. И, наоборот, от недостатка влажности доски становятся хрупкими и ломкими.

Провести ремонт деревянного пола своими руками под силу каждому. Но для этого необходимо ознакомиться я рядом технических тонкостей, которые позволят справиться с поставленной задачей даже несведущего в строительстве человека. В зависимости от уровня повреждения деревянного пола в доме, ремонт может быть косметическим и капитальным.

• Косметический ремонт. Увеличивает срок службы деревянного покрытия. Такой ремонт уместен в том случае, если доски цельные и не требуют замены.
• Капитальный ремонт. Демонтажные работы поврежденных досок пола, а также монтаж новой древесины.

Важно! Перед тем как приступить к ремонту, необходимо тщательно осмотреть всю поверхность на предмет механических повреждений скрытых проблемных зон. Своевременное устранения изъянов деревянного пола увеличит срок эксплуатации покрытия.

После контрольного осмотра, можно правильно сориентироваться, к какому именно виду ремонта нужно приступать – косметическому или капитальному. Рассмотрим наиболее распространенные дефекты деревянного пола.

Гнилые доски и их замена

Для того чтобы правильно определить качество досок, необходимо каждую из них простукать молотком. Если издается глухой звук, то это напрямую указывает на то, что в данной доске начинается процесс гниения, и она требует замены на новую.

Важно! Демонтаж нешпунтованной доски проводится просто, чего нельзя сказать о шпунтованных досках, которые закреплены к балке.

1. Обесточить проводку в доме.
2. Удалить гребень одной доски узкой ножовкой или электрическим лобзиком.
3. Поднять другие деревянные элементы пола, которые требуют замены.
4. Монтировать новые доски.

Щели в половицах

Многие задаются вопросом, как отремонтировать деревянный пол в старом доме, между досками которых образовались щели? Рассмотрим этапы косметического ремонта по устранению щелей на деревянном покрытии.

Подготовительные работы

1. Убрать с комнаты все элементы мебели.
2. Тщательно провести уборку, удалить всю пыль и мусор.
3. Очистить щели жесткой щеткой.

Для того чтобы приступить к ремонту проблемных зон, в первую очередь необходимо приобрести специальную замазку или же приготовить ее самостоятельно в домашних условиях. Для этого необходимо деревянные опилки смешать с клеем ПВА до состояния густой кашицы. Итак, приступим к замазке.

Ремонтные работы

1. Очищенные щели от мусора и пыли замазать замазкой при помощи шпателя.
2. Излишки замазки снять шпателем.
3. Дать замазке полностью высохнуть.
4. Провести шлифовку мелкой наждачной бумагой.

Внимание! Этот метод можно также использовать для замазки трещин, которые могут образоваться на поверхности досок по причине низкой влажности в помещении.

Если на деревянном покрытии образовались большие щели, которые сильно портят внешний вид покрытия, то ремонт деревянного пола своими руками предполагает немного другую технологию.

1. Подготовить конусообразные деревянные бруски равные длине щели.
2. Нанести на бруски клеящую массу и деревянные опилки.
3. Монтировать бруски в щели острым краем вниз.
4. Зашлифовать выступающие части над уровнем пола.
5. Нанести лак или покрыть слоем краски.

Как отремонтировать пол и удалить скрипы

Скрипящий пол — с этой проблемой знакомы все без исключения. Со временем пол изнашивается и при ходьбе под ногами можно слышать неприятный звук. Как отремонтировать старый пол деревянный и убрать скрипы?

Для того чтобы эффективно убрать неприятный звук деревянного покрытия, специалисты рекомендуют воспользоваться способом расклинивания. Итак, подготовим необходимые инструменты:

• молоток,
• стальной добойник,
• деревянные клинья.

Способ 1. Тщательно обследовать пол и отметить зоны, где доски трутся друг об друга. В их пространство вбить клинья, соблюдая между ними дистанцию 150 мм.

Способ 2. Закрепить доски к деревянным балкам шурупами с потайной головкой. Для этого, в скрипящей доске нужно просверлить отверстие, после чего вогнать шуруп и закрутить его в балку. Шурупы зашпаклевать и как только шпаклевка хорошо просохнет, зашлифовать мелкой наждачной бумагой.

Зная как отремонтировать старые полы из досок, каждый может самостоятельно убрать дефекты и придать полу новую жизнь.

Отдельным вопросом выделим технологию лакировки пола, узнаем, как правильно провести перелакировку и тонировку древесины.

Перелакировка деревянного пола

Чтобы правильно провести перелакировку старого деревянного пола, необходимо обратить внимание на качество старого лакового покрытия. В том случае, если старый слой лака не затертый до дыр, то удалять его не обязательно. Но если на полу видимые пятна, на которых лак уже почти отсутствует.

Сначала покрытие подвергнуть шлифовку вручную или же с помощью специального приспособления. Зернистость шкурки для шлифовки древесины должна быть равна 100. Шлифовка покрытия позволит избавиться от слоя загрязненного лака и улучшить адгезию с полом нового слоя.

После проведения шлифовки, удалить с поверхности всю пыль, которая образуется в процессе безворсной тканью или пылесосом. Все щели и трещины заполнить смесью бесцветного лака и шлифовочной пыли. Еще раз зашлифовать заделанные участки и удалить всю пыль.

Затем аккуратно нанести на древесину 2-3 слоя лака и выждать время до полного высыхания.

Внимание! Если на деревянном покрытии присутствует старый слой краски, то его нужно удалить при помощи шлифовальной машинки. Краску в щелях удалить скребком и заделать замазкой.

Тонировка пола из древесины

Чтобы деревянный пол смотрелся эффектно и выразительно, то специалисты рекомендуют провести тонировку. Подготовительные работы для тонировки пола ничем не отличаются от тех, которые нужно проводить перед нанесением нового слоя лака. При этом нужно помнить, что оттенок пола после тонировки будет меняться и во многом зависит от пористости древесины и породы дерева, из которого она изготовлена.

Важно! Чтобы убедиться в окончательном результате, специалисты рекомендуют сначала провести тонировку отдельной доски.

Наносят тонировочный состав флотексным шпателем. Если конечный результат не достаточно выразительный, то можно нанести еще один слой тонировки. И в завершение, покрыть поверхность пола бесцветным лаком, который придаст ему блеск, прочность и дополнительную защиту.

Выводы

Сейчас вы уже знаете, как отремонтировать полы в деревянном поле, убрать скрип половиц и заалеть трещины. Процесс работы не требует особых знаний, но важно придерживаться последовательности в работе, что позволит предотвратить шероховатости покрытия, образования пузырей и полос.

Видео — Ремонт пола в деревянном доме своими руками:

Загрузка…

Похожие материалы:

Ремонт деревянного пола в квартире своими руками: чиним все сами

Деревянные полы считаются достаточно прочным и надежным покрытием. Однако из-за своей гигроскопичности дерево подвергается воздействию влаги. Летом при повышенной температуре и влажности оно разбухает. А зимой усыхает. Это приводит к образованию трещин между половицами. Со временем доски подвергаются гнили. Из-за мебели на поверхности деревянного пола образуются вмятины и царапины. Краска облупливается. Пролитые химикаты оставляют след. Поэтому покрытие приходится периодически реставрировать. А что уж говорить о старых домах, в которых ремонт деревянных полов не проводился в течение длительного срока. С чего начать этот процесс и что для этого нужно? Вот первые два вопроса встающие перед человеком решившим обновить деревянное напольное покрытие.

С чего начать ремонт пола из дерева?

Если вы проводите ремонт деревянного пола своими руками не торопитесь сразу приступать к работе. Возможно кроме тех участков с повреждениями, которые хорошо заметны, есть скрытые дефекты. Их необходимо обнаружить и устранить. Иначе со временем ремонт придется проводить заново. Поэтому первым делом проведите всесторонний осмотр напольного покрытия и его составляющих. Сделав тщательный осмотр можно решить, поддаются ли полы ремонту или требуется полная их замена.

Чтобы обнаружить прогнившие доски необходимо пройтись молотком по всему полу. Только так можно обнаружить скрытый дефект. Глухой звук свидетельствует о наличии гнили. Об этом же поведают и ржавые гвозди в половицах. От размера повреждений зависит и объем работ. Легче всего заменить верхние половицы. Доски чернового пола заменить сложней, но не так тяжело как лаги. Чтобы произвести ремонт прогнивших лаг потребуется разобрать пол над ними и вырезать дефектный кусок. После чего заменить его новым.

Замена прогнивших досок деревянного пола

Гораздо сложнее производить ремонт пола в деревянном доме. Здесь помимо тщательной проверки верхних половиц, чернового пола и лаг придется осмотреть балки и закладные венцы. Производить осмотр необходимо со всех сторон: изнутри, снаружи, из подпола. Осмотр необходимо производить при хорошем освещении, чтобы не пропустить начинающейся гнили. При проверке в подполье желательно использовать мощный фонарь.

Иногда небольшие дефекты закладных балок не видно «на глаз». Чтобы их обнаружить используют шило или вязальную спицу с острым концом. Протыкающими движениями проходят всю балку, проверяя на наличие гнилых участков. При этом проколы делаются как можно чаще. Обнаружив поврежденную балку, ее заменяют новой. Иногда чтобы произвести замену балки в деревянном доме приходится поднимать строение домкратом.

Разбор частных ситуаций

В старых многоквартирных постройках до сих пор сохранились деревянные полы. Их устройство немного отличается от полов в частных домах. Если в частном строении лаги укладываются на грунт, то в квартире укладка производится на бетон. Поэтому и ремонт деревянного пола в квартире отличается от ремонта в частном доме. После снятия лаг для замены необходимо очистить и проверить бетонное основание на наличие трещин.

Если же проводится полная замена пола, после демонтажа и уборки необходимо выполнить цементную стяжку. Можно применить самовыравнивающуюся смесь. После чего проводится грунтовка основания и укладка гидроизоляционного материала. Сверху кладут тепло- и звукоизоляционный материал, а затем доски пола.

Замена половиц

Рассмотрим ситуацию, когда необходимо заменить только одну или несколько половиц. Найдя поврежденный участок пола, снимаем сгнившую половицу. По ее размерам выпиливаем новую доску. Обработав ее антисептиком, не затрагивая торцов, укладываем на место старого фрагмента.

Замена небольшого участка половицы

Совет! Нельзя производить обработку торцов доски антисептиком. Иначе через время доска начнет гнить.

С помощью саморезов закрепляем доску на месте старой, прикручивая к лагам. Так производится замена каждой прогнившей половицы. Если на доске обнаружен небольшой участок гнили можно не менять всю половицу. Достаточно выпилить только порченый участок. Используя его как шаблон вырезать из новой древесины замену. Закрепить ее к лагам используя саморезы. При этом концы нового участка должны доходить до середины лаг.

Заделка щелей между половицами

Перед тем как приступить к заделке щелей в деревянном полу произведите очистку покрытия. Уберите лишнюю мебель, чтобы она не мешала. Для более тщательной очистки щелей используйте щетку с жесткой щетиной. Чтобы ничего не пропустить после осмотра обозначьте все участки, требующие ремонта. Приготовьте состав для работы. Есть специальные замазки для древесины. Но можно изготовить состав самостоятельно. Если смешать клей ПВА с опилками до густоты сметаны получится отличная замазка.

Заделка щелей между половицами при помощи замазки

Тщательно обработав все щели, оставьте их для полного высыхания. После чего зачистите шкуркой. Этот метод ремонта годится для небольших трещин. Широкие и глубокие щели устраняют иначе — для них готовят деревянные бруски. По длине они должны соответствовать длине щели, а в поперечнике иметь вид конуса.

Посадив на клей с опилками, заготовку забивают в щель острым краем вниз. Лишнее убирается рубанком и шлифуется. По окончании ремонта деревянный пол покрывается лаком или краской.

Заделка широкой щели при помощи деревянной заготовки

Устранение скрипа половиц

Иногда ремонт пола в частном доме сводится к устранению мелких дефектов, таких как скрип половиц. По прошествии времени любое деревянное покрытие начинает скрипеть. Основная причина скрипа — ослабление крепления. Если в доме имеется подвальное помещение причину неприятных звуков можно легко устранить. Чтобы обнаружить какие половицы скрепят, найдите напарника. В то время как он будет прохаживаться по полу, вы должны будете определить, в каких местах находится дефект.

Устранение скрипа половиц забиванием гвоздей

Вычислив скрипящую половицу, вбиваете в щель между балкой и этой доской деревянный клин. Не переусердствуйте, чтобы доска не приподнялась выше основания. При невозможности попасть в подполье ремонт производится сверху. Просверлите отверстия в скрипящих половицах над балками. Закрепите шурупы, вогнав их в балки под небольшим углом, меняя направление угла. Можно закрепить доску при помощи гвоздей.

Обновление неприглядного вида

Бывает что в напольном покрытии нет вышеперечисленных проблем. Единственный недостаток сводится к его неприглядному виду. Или после устранения остальных дефектов необходимо привести основание в надлежащий вид. Любой ремонт старых деревянных полов заканчивается его окраской или лакированием. Но прежде чем это делать необходимо подготовить основание. Старую краску, которая не держится, удалите шпателем. Вымойте пол с использованием моющего средства, чтобы обезжирить поверхность.

Шлифовка старого покрытия перед окраской

Если уж выполнять ремонт старых полов по правилам, желательно отшлифовать старое покрытие. Это поможет выровнять незаметные бугорки и впадины. Чем тщательнее подготовить поверхность, тем ровнее ляжет краска. Очищенный и высушенный пол грунтуется олифой. После этого необходимо дать полу высохнуть и только затем наносить слой краски. Не пытайтесь сразу закрасить все толстым слоем краски. Лучше нанести два три слоя тщательно растушевывая и давая высохнуть каждому.

При правильном уходе деревянный пол прослужит не одно десятилетие. Дерево не любит влагу, поэтому старайтесь не заливать полы водой при уборке. Чтобы ножки мебели не царапали поверхность, наклейте на них защитные колпачки. Не позволяйте домашним любимцам портить полы когтями и устраивать туалет в неположенном месте. Такие меры помогут оттянуть следующий ремонт полов надолго.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт деревянного пола своими руками

Капитальный ремонт полов откладывают до последнего. Это самый сложный и трудоемкий этап процесса ремонта жилья. Обязательно его проводят при устройстве в квартире или доме системы теплых полов. В других же случаях стараются сменить только декоративное покрытие пола. Вся работа заключается в оценке несущей конструкции пола, её укрепления и замене финишного покрытия.

Определяемся с фронтом работ

Начальным этапом ремонта пола является оценка состояния уже существующего. Причины, по которым меняют покрытие:

  • утрачена прочность и ровность поверхности;
  • произошло затекание пола;
  • покрытие вспучилось и начало играть;
  • появились трещины, скрип половиц;
  • повреждение деревянных конструкций грибком.

Дефекты деревянного пола проявляются скрипом, отсутствием прочности – половицы как бы играют под весом, появляются щели и запах гнили. Доски могут трескаться и даже проваливаться вниз под весом.

Бетонная стяжка тоже имеет свои дефекты, особенно если первоначально была сделана некачественно. Они выражаются в виде шороха песка и мелких камней, появлением вмятин. Финишное покрытие теряет свою прочность и повреждается целыми кусками.

Демонтаж старого деревянного покрытия

Если вы решились на капитальный ремонт, то старые элементы деревянного пола лучше полностью удалить. Процесс трудоемкий и пыльный, но будет намного проще делать новое покрытие по ровной и очищенной поверхности.

Перед началом работ помещение полностью освобождают от мебели, очищают поверхность пола от грязи.

Существуют два варианта демонтажа деревянного покрытия:

  1.  Если материал не будет использоваться в дальнейшем, его грубо и быстро снимают, используя пилу и гвоздодер. Старые доски выбрасывают в мусор.
  2. При повторном применении деревянного покрытия, материал снимается аккуратно. Доски используются для мелкого ремонта пола других помещений, для чернового пола под новое покрытие.

Снятие дощатого пола начинают с демонтажа плинтуса. После отделения первой доски, используя гвоздодер с длинным рычагом, не составит труда снять весь остальной материал. Гвозди следует вынимать осторожно, чтобы не разрушить доски. Они могут пригодиться для чернового настила, для сооружения лаг или других хозяйственных нужд.

Проводя работы, следует учитывать некоторые рекомендации:

  • под деревянным полом или над ним могут быть проложены коммуникации. Следует аккуратно проводить работы, чтобы не повредить провода или трубы.;
  •  между лагами скапливается мусор, который необходимо убрать в мешки и утилизировать;
  • плиты ДВП снимают с помощью ручной циркулярной пилы, Начиная от входной двери, аккуратно разрезают куски и выносят из комнаты;
  • панели со шпунтами и пазами снимают целыми блоками, а затем уже осторожно разъединяют;
  • если причина замены деревянного покрытия – прогибание, необходимо разместить дополнительные доски на лагах. Оптимальное расстояние между ними – 50 см.

На прочность и долговечность нового деревянного покрытия влияет и состояние цементной стяжки. При необходимости её следует капитально отремонтировать.

Подготовка черновой поверхности под деревянный пол

Не стоит рассматривать черновой пол как сбитые необработанные доски. Это целостная конструкция, которая состоит из нескольких элементов и служит для гидро-, шумо-, и теплоизоляции помещения.

Делаем разметку пола

Черновой деревянный пол укладывают на лаги, так называют продольные балки. Их ставят на грунт, стяжку, опорные бетонные столбики.

В большой комнате недостаточным будет закрепление лаг на краях. Следует залить опорные столбики из бетона или кирпича. Расстояние между ними зависит от диаметра лаг. Например, для бруса размером 15х15 см, шаг делают 80см.

Для установки лаг на опорных столбиках делают горизонтальную разметку на фундаменте или опорных балках. Натягивают шнур по длине. Затем поперек натягивают несколько других шнуров. Расстояние между ними равно шагу меж опорами. На пересечении шнуров и заливают опорные столбы. При определении шага между опорами учитывают нагрузку на будущий пол. Для жилых помещений этот показатель составляет 35-45 см.

Если лаги под черновой пол размещаются на стяжке – поперек комнаты натягивается шнур на определенном уровне и приступают к их монтажу. Во время работы следят за горизонтальностью установки лаг по шнуру.

Установка лаг

Перед установкой лаг их обрабатывают антисептиком. Поскольку это элемент является опорным в конструкции пола важно защитить его от гниения и влияния микроорганизмов. Для обработки используют пропитки и пленкообразующие смеси.

Кроме специальных заводских средств защиты применяют и народные средства, такие как трансформаторное и моторное масла, смола и соляной раствор.

После высыхания обработанных лаг их ставят на место.

Существует два способа их укладки:

  • непосредственно на опорных столбиках;
  • на опорных балках, установленных на столбы.

Оба варианта приемлемы, только в случае установки лаг на опорных балках, конструкция будет более устойчивой при расстоянии между лагами – 40-60см.

Монтаж лаг проводят в такой последовательности:

  • лаги горизонтально размещают на опорных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом;
  • в случае провисания подкладывают брусочки прочно их фиксируя, а при выпирании обрабатывают поверхность рубанком;
  • крепят материал к опорным столбам уголками;
  • сначала укладывают маячные лаги с интервалом два метра один от другого, а затем аналогично и другие постоянно проверяя их горизонтальность.

После этого приступают к теплоизоляционным работам.

Укладка утеплителя и пароизоляции

В пространстве меж лагами ложат тепло- и гидроизоляционные материалы. Для этого делают основание из фанеры, которую крепят снизу лаг. Вместо фанеры можно применить доски сечением 15 мм.

Сначала укладывают слой гидроизоляционного материала. Следует использовать паропроницаемую пленку. Влага должна выветриваться из помещения, но не попадать внутрь из подполья.

Поверх пленки укладываю минеральную вату, опилки и другие теплоизоляционные материалы. Нарезают кусками равными промежутку между лагами с небольшим запасом, чтобы он плотно ложился на место. Сверху оставляют просвет в 2-3см для вентиляции.

Укладка чернового пола

Для сооружения чернового пола применяют шпунтованную доску. Это более дорогой вариант. Ведь шпунтованная доска это готовое изделие прошедшей этап сушки. Она имеет систему шип-паз, которая позволяет прочно крепить изделие между собой.

При выборе материла для чернового пола, обращают внимание на стоимость доски, уровень её влажности, который должен быть в пределах нормы, геометрические параметры.

Различают несколько классов шпунтованной доски:

  • класс «А» — это более дешевый материал с наличием на поверхности большого количества сучков и даже сквозных проемов на их месте. Применяется преимущественно для чернового покрытия.
  • класс «Экстра» — используется для финишного напольного покрытия. Изготавливается из таких пород дерева как лиственница, дуб, ясень. Поверхность без сучков, ровная и отшлифованная.

Шпунтованную доску крепят саморезами. Для первого ряда берут доску длиной на всю комнату и укладывают её пазом к стене. Таким образом, создается необходимый зазор. Фиксируют её крепко саморезами длиной 40 мм с промежутком между ними 30 см.

Следующие ряды досок плотно соединяют. Следят за тем, чтобы шипы плотно входили в пазы, а доски подгонялись качественно. По центру используют короткие доски. Но стыки обязательно должны приходиться на лаги и чередоваться в шахматном порядке.

Финишную доску подбирают на всю длину стены и крепят с отступом от нее. Её укладывают в паз, и фиксируют с помощью клиньев. Затем прикручивают саморезами, а зазор от стены в дальнейшем закрывают плинтусом.

Подготовка пола к финишному покрытию и покраске

Применения для чернового пола шпунтовой доски наилучший вариант. Этот материал надежный и долговечный. Финишным покрытием пола может быть ковролин, паркетная доска, ламинат, линолеум и другие материалы.

Можно оставить его и как готовый пол. Для этого половую шпунтованную доску циклюют и покрывают лаком, минеральным маслом или краской.

Покраску пола краской проводят с помощью валика и кистей. После выбора краски приступают к работе. Наносят слои один за другим и дают им высыхать. При выборе краски следует учитывать ее устойчивость к механическому воздействию. Для покраски пола применяют краски двух видов: акриловые и эмаль.

Ремонт деревянного пола в квартире своими руками поэтапно, фото и видео | РемонтСами!

Июнь 13, 2017 Нет комментариев

Издревле бытует мнение, что скрип половиц в доме — очень плохая примета, указывающая на наличие наведенной порчи на жилище, ну или, например, на предстоящие финансовые трудности. Так это или нет, судить не нам, но с уверенностью можно сказать, что избавиться от этой напасти, да и от множества других, связанных с наличием деревянного пола, можно и не обладая специальными познаниями в области мистификации. О том, как отремонтировать старый пол в квартире капитально или косметически и пойдет речь в нашей рубрике.

Капитальный ремонт старого деревянного пола: с чего начать и чем закончить

Итак, как отремонтировать старые деревянные полы в квартире, как же определить, что настала необходимость произвести их «капиталку»? Все просто: доски прогибаются при каждом шаге, шатаются и предательски скрипят, — это значит, что они прогнили и без капитального ремонта напольного покрытия ну никак не обойтись, и никакая «косметика» не сможет надолго избавить вас от этих неурядиц.

Решившись на капитальный ремонт деревянного пола в своем жилище, наступает момент, когда задумываешься: а стоит ли обращаться за помощью к профессионалам? Или все-таки выполнить работы самостоятельно? Тут все напрямую зависит от ваших финансовых возможностей, но, согласитесь, гораздо приятней ощущать под ногами тепло нового напольного покрытия, изготовленного собственными усилиями и с любовью.

Да и, в действительности, таких уж глобальных затрат на ремонт пола без привлечения сторонних исполнителей у вас не будет задействовано, поменять старые доски на новые самому — задача посильная и вполне себе бюджетная, если, конечно, вы не используете в качестве материала красную древесину пород махагони, тика или, к примеру, кемпаса.

К капитальному ремонту деревянного пола в квартире стоит приступать, руководствуясь следующим алгоритмом проверенных последовательных действий:
1) сперва необходимо произвести демонтаж старого напольного покрытия: начать нужно с плинтусов (при их наличии), после чего аккуратно снимаем с пола все доски, параллельно проводя их ревизию и сортируя по принципу «пригодятся/не пригодятся»;

2) после демонтажа верхнего слоя проверяем основу пола (так называемые лаги) на дальнейшую пригодность к эксплуатации, сортируя доски по указанному выше принципу; также обращаем внимание на состояние бетонной стяжки, если есть необходимость в ее выравнивании — выравниваем, меняя верхний слой стяжки или просто досыпая до нужного уровня керамзитом;

3) для того, чтобы обеспечить идеально ровную напольную поверхность, используем в деле лазерный уровень, определив тем самым по периметру помещения горизонтальный ориентир;

4) настал этап, которые многие игнорируют в целях экономии финансов, но на деле обработанная специальной пропиткой древесина, которую будем использовать для изготовления пола, прослужит вам напорядок дольше и тем самым в большей степени сэкономит ваш бюджет в дальнейшем; для пропитки рекомендуется использовать комплексные смеси, которые не просто покрывают поверхность материала, но и глубого проникают в структуру дерева, на долгие годы защищая его от гниения, образования плесени или грибка, а также заселения нежелательными соседями-насекомыми;

5) итак, когда все деревянные составляющие пропитаны, просушены и готовы к монтажу, целесообразно приступить к креплению лаг, причем первостепенно мы, ориентируясь на границы будущего пола, устанавливаем лаги вдоль стен помещения и крепим их дюбелями 10х100 мм; в случае образования зазора между бетонной стяжкой и установленными лагами укрепляем конструкцию, используя в качестве подпорок деревянные бруски нужного размера с шагом их монтажа не более 50 см;

6) посмотрев на результат и порадовав глаз, начинаем монтировать поперечные лаги по периметру помещения комнаты через каждые 50-60 см;

7) убедившись в прочности основной конструкции будущего пола, приступаем к монтажу досок саморезами, при этом первую доску укладываем таким образом, чтобы скрыть «головки» шурупов под плинтусом, последующие доски «шурупим» под углом дабы избежать их вибрации в дальнейшем;

8) когда пол выстлан, тщательно его шлифуем; шлифование напольных досок рекомендуется проводить в три этапа: вдоль, поперек и по диагонали, не забывая при этом и о финишной шлифовке древесины наждачкой вдоль волокон.

Косметический ремонт деревянного пола в квартире: ликвидация надоедливых трудностей

Конечно, не всегда деревянное напольное покрытие требует тотального ремонта. Зачастую, простая профилактика состояния пола в квартире раз, скажем, в пару-тройку лет, поможет вам избавиться от дальнейших проблем.
Такие профилактические мероприятия стоит проводить, если вы желаете выровнять пол, заделать образовавшиеся от усыхания досок щели между ними, произвести замену отдельных прогнивших фрагментов, устранить скрип половиц ну или просто покрасить пол в другой приятный глазу цвету.

Как сделать пол ровнее

Дерево — материал, одним из качеств которого является впитывание влаги, а вследствии разбухание при наличии повышенной влажности в помещении или, напротив, усыхание, если воздух увлажнен недостаточно.

Деформированная структура древесины приводит к образованию неровностей на полу, которые легко можно устранить самостоятельно, используя один из нижеперечисленных способов:

1) снять неровные фрагменты напольного покрытия и обработать доски простым рубанком — дешево и сердито, но достаточно трудоемко;
2) пройтись по деревянному настилу шлифовальной машинкой;
3) нанести на пол специальную выравнивающую смесь, при этом стоит учесть, что толщина этой смеси не должна превышать 1 см.

Читайте также: Ремонт пола в хрущевке своими руками

Образовались щели между досками: что делать?

Влияние слишком сухого климата также приводит и к образованию зазоров (щелей) между досками напольного покрытия. К счастью, ликвидировать эти неприятности можно, для чего вам потребуется приложить усилия в одном из следующих направлений:

1) с использованием шпаклевки как изготовленной мануфактурным способом (купленной в специализированном магазине), так и самостоятельно при помощи измельченной бумаги, смешанной с клеем ПВА; предварительно не забываем очистить образовавшийся зазор между досками от пыли и мусора, а после заполняем его вышеуказанной смесью и выравниваем при помощи резинового шпателя;

2) второй способ — забить в щель тонкую деревянную планку, смоченную клеевым раствором ПВА;

3) самым трудоемким направлением устранения возникшей проблемы является перекладывание досок, однако к этому типу косметического ремонта следует прибегнуть, если щелей между досками образовалось много и они достаточно широкие.

Замена прогнивших досок или их фрагментов

В случае, когда ваше внимание привлекли к себе сгнившие доски пола или их части, желательно не откладывать процесс по их замене на потом, поскольку пораженные фрагменты впоследствии могут «заразить» и соседние доски, что неотвратимо приведет к «капиталке» вашего пола.
К счастью, для выполнения работ по замене досок нам не нужны специальные познания в области градостроения и масштабного проектирования, достаточно всего лишь иметь под рукой молоток с гвоздями, ломик, пилу, карандаш ну и деревянные обрезки.

Заскрипели половицы

Самое главное в этой ситуации не паниковать и не предаваться суевериям, достаточно будет засыпать зазоры между досками графитом или тальком. Если этот способ не принес желаемого результата, то целесообразней всего будет дополнительно укрепить скрипучие доски шурупами, предварительно просверлив в досках над лагами отверстия под углом для их наилучшей фиксации.

Читайте также: Как отремонтировать скрипучие полы в квартире

И напоследок: не надо бояться, главное начать! Сделайте пол в своей квартире уникальным и неповторимым, именно таким, каким вы хотите его видеть, и каждая выстланная досочка, каждый брусок прослужит вам очень долго.

Загрузка…

Похожие материалы:

Ремонт деревянного пола без демонтажа

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Полы

Не всегда замена настила оправдана в финансовом и техническом плане. Во-первых, укладка обычно проводится путем капитальной фиксации, и снять половицы не поломав их, будет проблематично. Во-вторых, древесина при правильном выборе и обработке, способна «пролежать» достаточно долго. Ремонт деревянного пола без демонтажа в этом случае, будет единственным выходом из ситуации.

Причины растрескивания и места проявления дефектов

Основной проблемой деревянного пола являются временные издержки, сказывающиеся на целостности древесины. Полы, выложенные с соблюдением технологии, но непросушенные до необходимого состояния, со временем растрескаются. Такой недостаток можно исправить без демонтажа.

Второй проблемой может быть расслоение древесины в местах рисунка годовых колец. В этом случае, помогает шлифовка поверхности, с последующей обработкой проникающими составами.

Еще одним недостатком является расхождение половиц. Это связанно также с усушкой древесины. Проявляется проблема в местах стыка досок. И в этом плане провести ремонт деревянного пола без демонтажа будет невозможно. 

Как правило, последняя проблема выявляется ввиду неправильного монтажа деревянного пола. Многие прибегают к ремонту, вскрывая настил и меняя массив доски, или подгоняя плотнее старые элементы.

Варианты ремонта деревянного пола без демонтажа – шлифовка досок

Самый простой вариант исправления мелких дефектов в виде трещин, проявляющихся после усушки древесины – шлифовка поверхности. Для этого понадобится электрическая машинка. Вручную, проделывать манипуляции будет очень сложно.

Процесс ремонта следующий:

  • вначале на машинку необходимо поставить крупную наждачную бумагу и обработать ей поверхность досок;
  • затем пылесосом убирается вся пыль, и процесс повторяется, только с «наждачкой» мелкой фракции.

Таким способом, можно без демонтажа настила исправить мелкие недочеты. Стружка, вырабатываемая шлифовкой, забьет щели, и вам только останется, очистить поверхность пола, покрыть ее лаком или покрасить.

Ремонт трещин шпаклевкой по дереву

Если трещины в половицах большие, можно без демонтажа досок, отремонтировать настил шпаклевкой. В специализированных магазинах, можно найти большое разнообразие составов. 

Перед применением, поверхность пола подготавливается к ремонту. Убирается грязь, пыль, проводится шлифовка. Лучше будет, «пройтись» шлифовальной машинкой с наждачной бумагой мелкой фракции.

После чистки, поверхность обрабатывается пылесосом. Проблемные места зачищаются стамеской. Необходимо немного расширить небольшие щели, чтобы шпаклевка лучше «держалась» в них. Работа трудоемкая, но все же процесс более щадящий, чем демонтаж старого пола и замена.

Шпаклевка наносится в несколько подходов. Вначале промазывается поверхностный слой, затем, после того, как смесь застынет, необходимо обработать щели еще раз. Когда материал подсохнет, поверхность шлифуется и обрабатывается краской или лаком.

Для заделки небольших трещин, можно самостоятельно приготовить шпаклевку. Для этого понадобится:

  • 1 литр воды;
  • 0,25 кг столярного клея;
  • мелкий опил.

Воду немного подогревают, постепенно добавляя в нее порционно все ингредиенты. Когда смесь примет форму густой замазки, ей можно пользоваться, заделывая проблемные места.

Заделка больших щелей

Если вследствие износа в досках образовались большие щели, без демонтажа их можно заделать, нарезав планки соответствующего размера. Берется отрезок древесины. Согласно длине щели, вырезается планка, сужающаяся книзу. Если необходимо, по месту вставка подрабатывается.

Затем смазав вставку клеем ПВА, ее прикладывают к щели, и киянкой забивают до упора. Если элемент будет выступать над поверхностью, доска шлифуется и обрабатывается проникающими составами.

Таким же образом ремонтируют круглые выбоины деревянного пола. Обычно это проявления некачественного материала. Сучковатые места, тоже могут быть предметом ремонта. 

Для устранения таких дефектов без демонтажа, нужно высверлить пораженное место, и заточить клин из дерева. Затем, смазав конец, клеем, забить его до упора в половую доску. Выступающая часть срезается ножовкой по металлу. Далее проводится шлифовка, и обработка ремонтными составами.

Когда требуется перестилание массива?

Без демонтажа, ремонт деревянного пола будет невозможен, если на поверхности образовались большие выбоины, или заметно выкручивание доски, вследствие цикличных перепадов температуры. Но такое проявление можно наблюдать только в помещениях, не отапливаемых зимой.

Скрипы при ходьбе, прогибы между лагами – все это говорит о том, что необходим капитальный ремонт пола, с демонтажем настила. При должном подходе, можно будет снять массив, и, обработав его, снова положить, подгоняя, друг к другу плотнее.

Проводя демонтаж пола, рекомендуется осматривать лаги, на предмет проявления гнили и по необходимости ремонтировать поврежденные места или менять. Дело это хлопотное, но затраты на локальный ремонт, скромнее чем на замену настила.

Как отремонтировать деревянные полы

Ищете способ отремонтировать деревянные полы? Оригинальные деревянные половые доски — желанная деталь в старинном доме, добавляющая характер и неповторимость. Однако со временем они могут ухудшиться, а это означает, что важно помнить об обслуживании, уходе и ремонте.

Наш удобный справочник предлагает советы по распознаванию повреждений, прежде чем давать советы по борьбе со всем — от сырости и заражения жуками до незакрепленных и скрипящих половиц.Хотя многие из этих проблем могут быть решены опытным мастером по дому, стоит проконсультироваться с хорошим плотником, если вам нужен совет или руководство.

Эта особенность представляет собой отредактированный отрывок из Руководства Викторианского и эдвардианского домов Яна Рока, опубликованного Хейнсом. Иэн Рок (Ian Rock) — дипломированный геодезист и директор веб-сайта сравнения цен на исследования rightsurvey.co.uk

Если вы ремонтируете половицы в рамках более крупного проекта ремонта дома, узнайте, как отремонтировать дом, в нашем экспертном руководстве.

Типы деревянных полов

Прежде чем приступить к ремонту деревянных половиц, важно знать, с чем вы работаете. Как правило, существует три основных разновидности половиц:

Деревянные половые доски с пазом и пазами : Доски с пазом (пазом) на одном крае и гребнем (гребнем) на другом, позволяющим соединять их вместе. Доски иногда прибивают гвоздями под углом к ​​шпунту, чтобы крепление было скрыто.

Доска обрезная квадратная : Доска пола не шпунтованная; это наиболее вероятный тип половиц, которые можно найти в старинном доме, например, в викторианском доме.

Паркет : блоки из твердой древесины, приклеенные к черному полу, которые укладываются в геометрические узоры. Часто встречается в домах, построенных после начала прошлого века.

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Ремонт деревянных полов: предупреждающие знаки

Помимо общего износа, деревянные половицы уязвимы для сырости, гниения, заражения жуками и повреждений, вызванных их подъемом электриками и сантехники. Проблемы часто скрываются под коврами или мебелью.

На что обращать внимание:

  • Треснувшие, расколотые или поврежденные доски;
  • Заражение жуками выявлено через небольшие отверстия и мелкий порошок;
  • Сырость и гниль;
  • Неплотные доски и скрипящие или «пружинящие» полы;
  • Промежутки между половицами;
  • Царапины, отметины или повреждения поверхности.

Общий уход за деревянными полами

Деревянные половые доски уязвимы для царапин, а на досках из мягкой древесины могут быстро появиться вмятины, поэтому защита пола и уход за ним очень важны. Шлифовка или тщательная очистка половиц может нарушить характер поверхности, а там, где присутствует древоточца, может обнажиться поросшая червями древесина, которую трудно консолидировать.

Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем:

  • Регулярно подметать или пылесосить для удаления песка.
  • Подумайте перед чисткой, шлифовкой или полировкой, так как это может испортить характер пола. Также всегда стоит сначала провести тесты на небольшом незаметном участке.
  • Используйте подходящие коврики на входных дверях и регулярно вытряхивайте их.
  • Положите войлочные прокладки на ножки стульев или перемещаемую мебель, чтобы они не поцарапали пол.
  • Во время строительных работ защищать полы с помощью листов ДВП или фанеры.
  • При необходимости нанести подходящую отделку. Пчелиный воск является традиционным средством для деревянных полов, но требует значительного ухода. Альтернативой являются твердые восковые масла, которые при необходимости можно наносить повторно.

(Изображение предоставлено Колином Пул)

Выявление и борьба с сыростью и заражением жуками

Древесина, которая становится влажной, может гнить и подвергаться нападению жуков, что в конечном итоге приводит к размягчению досок или образованию отверстий.В серьезных случаях это может привести к структурным проблемам.

В ванных комнатах или кухнях с подвесными деревянными полами утечки из труб, душевых или раковин, а также конденсация могут вызвать невидимое развитие гнили. Точно так же утечка воды может оставаться незамеченной в течение многих лет, в результате чего земля под домом становится насыщенной.

Следовательно, в большинстве старых домов будет несколько старых скважин, оставшихся от прошлой деятельности лесных жуков. Хотя это очень распространено, это обычно поверхностное покрытие, при котором только небольшая часть доски достаточно ослаблена и требует замены.

Там, где оригиналы не могут быть использованы повторно, широко доступны вторичные деревянные доски или вы можете заказать новые подходящие, сделанные из выдержанной древесины.

Вместо того, чтобы использовать химическую обработку, всегда определяйте причину проблемы и лечите ее у источника.

Как определить и бороться с сыростью и заражением жуками

  • Найдите места, где древесина вступает в прямой контакт с источниками влаги, и создайте между ними некоторое разделение.
  • Если зазубрины в стенах выветрились или твердый современный цементный раствор оставил влагу, заделайте стены известью, чтобы влага могла уйти.
  • Там, где концы балок, упирающиеся в сырые стены, разъедены, стальные удлинители балок могут снова соединить их со стеной. В качестве альтернативы вы можете снова связать балки, вставив гильзы из нержавеющей стали, пропущенные через стену снаружи и залитые смолой, чтобы образовать новое плотное соединение.
  • В подвесных полах проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия и не повреждены они адекватная вентиляция снизу.
  • Если проблема кажется серьезной, поднимите доски, чтобы можно было проверить нижние балки.
  • Удалите мусор под подвесным полом, который создает мост для влаги.
  • Отремонтируйте или замените прогнившие половицы и деревянные балки.

Ремонт поврежденных деревянных половиц

По возможности ремонтируйте, а не заменяйте оригинальные половицы. При повторном креплении плит рекомендуется использовать латунные винты, а не гвозди, чтобы защитить старую обрешетку и гипсовые потолки внизу от ударов молотка.

Чтобы отремонтировать поврежденные доски пола, выполните следующие действия:

  • Приклейте и склейте разделительные доски вместе, при необходимости используя винты, просверленные в краях полов.
  • Отремонтируйте сломанные концы, углы или кромки досок, используя древесину соответствующей породы и соответствующую рисунку волокон.
  • Ослабленные доски пола можно укрепить, прикрепив кусок новой доски к нижней стороне или проложив под ней новые рейки для поддержки.
  • Дайте новой древесине акклиматизироваться перед использованием, чтобы минимизировать усадку после укладки.

(Изображение предоставлено: House of Pictures)

Добавление теплоизоляции к старым деревянным полам

Викторианские полы не были построены с какой-либо изоляцией для уменьшения потерь тепла, а это означает, что в комнатах внизу может быть немного сквозняков, если они есть зазоры у плинтусов и между досками.

Их можно запечатать мастикой на битумной основе; вырезая небольшие деревянные клинья по размеру зазоров; или использовать специальные полоски из вспененной резины, которые легко закрепить на месте, а после вставки расширяются, чтобы полностью закрыть зазоры.

Также возможно изолировать первый этаж снизу, подняв несколько досок, чтобы получить доступ к пустоте чернового пола, и затем поместив жесткий полиуретановый или стеганый утеплитель между балками, опираясь на рейки.

Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы узнать, как исправить сквозные половицы. И узнайте больше о том, как утеплить свой дом.

(Изображение предоставлено House of Pictures)

Крепление незакрепленных и скрипящих половиц

Хотя половицы могут расшататься по разным причинам, часто просто из-за того, что крепление больше не удерживает доску. При этом важно полностью расследовать этот вопрос. Будьте особенно осторожны там, где подъем досок неизбежен.

Выполните следующие действия, чтобы закрепить незакрепленную или скрипящую половицу:

  • Прибейте доску на место, используя специальные «вырезанные» гвозди для полов, чтобы минимизировать скрипы, предварительно убедившись, что никакие кабели или трубы не проходят непосредственно под тем местом, где вы будете прибивать.
  • Укрепите снизу, прикрутив реек к балкам.
  • Там, где доски, возможно, придется поднимать в будущем, или если под ними хрупкие потолки, которые могут быть повреждены молотком, латунные винты предпочтительнее гвоздей для крепления.
  • Скрипы иногда заглушают путем вдувания порошкового графита или талька между досками, которые трутся друг о друга.

Ранние половицы были довольно широкими, но со временем становились все более узкими

(Изображение предоставлено Тедом Тоддом)

Стоит ли беспокоиться о упругих половицах?

Небольшая «упругость» деревянных полов обычно не является проблемой. Однако, если мебель в комнате вибрирует при ходьбе по полу, подумайте о назначении инспектора, который определит, допустимо ли это.

Хотя строители иногда экономят на использовании более тонких балок, расположенных слишком далеко друг от друга, слабые полы, как правило, являются результатом выемок, впоследствии прорезанных в них для прокладки труб и кабелей, при этом доски часто остаются незакрепленными или сломанными.

Что делать, если вам нужно заняться упругими половицами:

  • Балки пола можно укрепить, заклинив между ними деревянные бруски, или укрепить новыми балками, прикрученными рядом.
  • Там, где сделаны отверстия и зазубрины, прикрепление металлических пластин сбоку может сделать балки жестче.

(Изображение предоставлено Little Greene)

Устранение зазоров и сквозняков

В сумме зазоры между половицами в комнате обычного размера могут быть равносильны оставлению небольшого окна открытым. Имея это в виду, важно решить проблему, если вы хотите повысить тепло в помещении (и уменьшить счет за отопление).

Мы рекомендуем предпринять следующие действия:

  • Заполните зазоры тонкими полосками подходящей древесины, запатентованными системами вытяжных полос или отрезками веревки, вставленной и приклеенной на место — они могут быть окрашены в цвет древесины .
  • Немедленно сотрите клей, чтобы он не оставил следов.
  • Аналогичным образом заделать зазор между плинтусом и полом.

(Изображение предоставлено Brent Darby)

Замена старых деревянных половиц

Возможно, удастся сохранить и покрыть старые доски, которые не подлежат ремонту, но там, где это нереально, потребуется замена. Новые доски могут потребоваться там, где прежние половые доски были заменены менее подходящим материалом.

Сменные доски должны состоять из выдержанной древесины подходящих пород, размеров и отделки. Для укладки досок используйте обрезанные гвозди. Заранее закрепите их как можно плотнее с помощью временных клиньев, чтобы уменьшить зазоры.

(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Восстановление старых деревянных половиц

После того, как вы тщательно осмотрели свои деревянные половицы, убедившись, что все обнаруженные повреждения устранены, вы можете начать думать о том, чтобы предпринять шаги для дать им новую жизнь.Воспользуйтесь нашим руководством по покраске половиц, чтобы придать вашей новой элегантности. Или следуйте инструкциям ниже.

Для этого вам понадобятся:

БОЛЬШЕ ИЗ ПЕРИОДНОЙ ЖИЗНИ

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Period Living — это самый продаваемый британский журнал о домах того периода. Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к двери каждый месяц с подпиской.

  • Используя горячую воду и большое количество смазки для локтей, тщательно очистите пол с помощью мощного очистителя пола.Не позволяйте воде скапливаться на досках, вместо этого вытирайте излишки во время работы, чтобы они не просачивались между ними. Протрите чистой водой, чтобы удалить грязь и остатки мыла, затем дайте полностью высохнуть.
  • Используйте шлифовальную машинку для удаления темных пятен, но не удаляйте больше древесины, чем необходимо — начните с абразивной бумаги среднего класса и используйте только самую грубую, если пятно проникло глубоко.
  • Тщательно пропылесосьте пол, чтобы удалить остатки опилок, удалив все остатки липкой тканью или влажной тканью без звеньев.
  • Если исходный пол был обработан морилкой, самое время снова протереть голое дерево. Используйте обрезки, чтобы выбрать подходящий цвет — не забудьте подождать, пока они высохнут.
  • Разбавьте Aquacoat 10% водопроводной водой и нанесите кистью перед тем, как втирать в древесину безворсовой тканью, пока на поверхности не останется ничего. Следуйте волокнам древесины вдоль единой доски — не перекрывайте друг друга и рискуйте получить неровную поверхность.
  • Оставить сохнуть на два-три часа.
  • Оберните немного бумаги Lubrasil марки 240 вокруг шлифовального блока и аккуратно протрите поверхность, чтобы создать как механическую, так и химическую связь. Для сбора опилок используйте липкую ткань или влажную тряпку.
  • Нанесите второй слой Aquacoat, на этот раз полной концентрации, встряхивая флакон перед использованием и перемешивая во время нанесения. После высыхания снова слегка протрите бумагой Lubrasil. Не забудьте стереть все следы пыли влажной тряпкой.
  • Нанесите третий слой Aquacoat, помня, что для полного высыхания может потребоваться до недели.
  • Подметайте или пылесосите каждый день для удаления грязи и песка, время от времени протирайте влажной шваброй и убирайте пролитые вещества по мере их появления.

(Изображение предоставлено Джоном Льюисом)

Как исправить собачьи царапины на паркетных полах

Профилактика всегда лучше, чем лечение, а высококачественный полиуретановый герметик для дерева должен защитить ваши деревянные полы, по крайней мере, до определенной степени . Однако, если собачьи царапины уже есть на вашем деревянном полу, лучшим решением будет шпатлевка для дерева, которую следует нанести после шлифовки половиц. Маркер для ремонта дерева или палка для ремонта царапин подойдут для мелких царапин.

Во многих отношениях собачья моча представляет собой большую проблему для деревянных полов, чем царапины. Узнайте больше об уборке за собаками в нашем руководстве.

Лучшие на сегодняшний день маркеры для ремонта деревянной мебели

Царапины для ремонта деревянной мебели …

Набор для ремонта деревянной мебели …

Маркеры для мебели для ремонта …

.

Ремонт лаком для деревянных полов — Прямая отделка древесины

Использование качественного лака для пола — отличный способ улучшить естественный характер и текстуру деревянных полов, одновременно защищая их от повседневного износа в загруженных помещениях. Очистка и уход за лакированными полами с помощью продуктов, специально разработанных для этой цели, поможет поддерживать их в идеальном состоянии на долгие годы.

С другой стороны, лаки для деревянных полов, будучи чрезвычайно прочными, не поддаются разрушению.К счастью, вы можете многое сделать для сохранения этой красивой отделки, будь то прозрачный матовый, атласный, глянцевый или, возможно, даже тонированный или цветной лак для пола.

Есть ли на вашем настоящем деревянном полу участки поврежденного лака, из-за которых он выглядит потрепанным, шершавым, местами или по всей поверхности? Вот несколько советов, как улучшить внешний вид этих проблемных участков…

Общие проблемы с лакированным полом

Мы видим все это, но самые распространенные проблемы с отделкой натуральным деревом и лаком, о которых мы слышим, — это локальные пятна износа, когда у стульев с колесами, роликами и жесткими ножками лак истерся до тонкости.Иногда износ настолько велик, что лак полностью снимается, вплоть до голого дерева, особенно вокруг столов и столов. Чрезмерный износ возле входных дверей — входной двери, задней двери, кухонной двери и дверей патио — также обычное явление.

Как это происходит? Мелкие частицы песка, грязи и других абразивных материалов, принесенные с улицы ветром, домашними животными и ногами людей, медленно стирают лак в этих местах с интенсивным движением, как наждачная бумага. Вы также можете обнаружить, что повреждение лака для деревянного пола происходит при падении чего-то тяжелого или острого, которое раскалывает или раскалывает пол.

Можно ли отремонтировать лак для деревянных полов?

Нет однозначного ответа «да» или «нет». Это зависит от степени повреждения, типа ремонтируемого лака для дерева и ожидаемого результата. Мы подумали, что было бы полезно изучить проблемы и ответить на самые частые вопросы, которые задают наши клиенты о ремонте деревянных полов с лаковым покрытием.

Реставрация полов из натурального дерева Q&A

В. В чем разница между лаком для пола и лаком для пола?

А. Нет разницы. Это одно и то же. В торговле мы обычно называем их лаков , в то время как широкая публика называет их лаков .

В. Как я могу определить, какой у меня лак для пола?

A. Трудно определить разницу между лаком на водной основе для деревянных полов, лаком на основе растворителей или лаком для пола на масляной основе, особенно по внешнему виду. Когда они высохли, они выглядят почти одинаково даже для эксперта.Большинство современных лаков последних 15-20 лет, вероятно, будут на водной основе. Если пол был покрыт лаком более 20 лет назад, можно предположить, что это лак на масляной основе. Лаки на водной основе, как правило, дают более четкую поверхность, в то время как некоторые из старых лаков на масляной основе имели более теплый цвет. Лаки на основе растворителей обычно используются для обработки мебели, их наносят с помощью краскопульта, потому что они очень быстро сохнут (обычно в течение 10-15 минут) и имеют очень сильный запах. Это затрудняет их использование на больших закрытых площадях, например на полах.

В. Если у меня есть поврежденный участок, который я хочу отремонтировать, будет ли он плавно сливаться с окружающим лаком?

A. Реставрация деревянного пола редко обеспечивает полностью незаметный ремонт, когда вы работаете с лаком. Новый лак, вероятно, будет иметь другую формулу, и такие вещи, как возраст и естественный цвет, со временем изменят внешний вид исходного лакового покрытия.

Ремонт деревянных полов — при частичном износе лака

Если лак изношен лишь частично, вам повезло.Это должно быть довольно просто, и ремонт будет менее очевиден, чем нанесение лака, который стерся прямо до голой древесины.

Вы можете использовать этот подход для всего пола, но всегда сначала выполняет тестовую заплату в углу, чтобы убедиться, что новый лак для пола совместим со старой отделкой. Оставьте на 24 часа, затем поскребите поверхность ногтем, чтобы проверить, насколько хорошо она держится.

Ремонт деревянного пола — когда лак стерся до голой древесины

Когда вам нужно обработать участки, изношенные до голой древесины, процесс немного сложнее.Также стоит иметь в виду, что окончательная реставрация деревянного пола, вероятно, не будет гармонировать с ремонтом частично изношенной поверхности.

Это помогает представить поврежденный участок как очень неглубокую чашу, где голый деревянный пол является основанием чаши, а неповрежденная поверхность пола, окружающая поврежденный участок, — это край. Внутренняя часть чаши шероховатая и ребристая, а неровный выступ делает ее похожей на кратер вулкана в миниатюре.

Поврежденный участок необходимо отшлифовать до гладкости, чтобы получить постепенный переход от голой древесины к неповрежденной поверхности.Нанося каждый слой лака в процессе ремонта, вы заполняете чашу примерно на треть. К третьему слою только что нанесенный лак заполнил поврежденный участок до того же уровня, что и существующий лак.

  • Этап 1 — Первый этап состоит в том, чтобы аккуратно отшлифовать край лака с голой деревянной области «чаши», которую вы визуализировали, примерно на 150 мм за краем голого участка. Используйте мелкую наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы получить красивый плавный переход от голой древесины к краю зоны ремонта.Между поврежденными и неповрежденными участками не должно быть никаких следов выступа или края, и вы сможете почувствовать, когда все сделаете правильно. Проведите рукой по отшлифованной области, чтобы убедиться, что кромка отшлифована полностью гладко.
  • Этап 2 — Очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить все следы шлифовальной пыли и мусора.
  • Этап 3 — Для начала нанесите тонкий слой лака, в идеале с помощью маленькой кисти, только на голое дерево, перекрывая самый тонкий отшлифованный участок оригинального лака примерно на 10 мм.
  • Этап 4 — Дать лаку полностью высохнуть.
  • Этап 5 — Осторожно протрите сухую отделку мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы избавиться от шероховатостей и частиц (процесс, называемый зачисткой), затем пропылесосьте или протрите поверхность чистой сухой тканью, чтобы удалить все следы шлифовальная пыль.
  • Этап 6 — Нанесите второй тонкий слой лака от центра ремонта, но на этот раз пройдите до 100 мм от области голой древесины и примерно на 50 мм от неповрежденной поверхности пола.
  • Этап 7 — Дайте поверхности полностью высохнуть, затем аккуратно очистите только что покрытую поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320, затем очистите поверхность пылесосом или протрите поверхность, чтобы удалить беспорядочную шлифовальную пыль.
  • Этап 8 — Нанесите последний слой тонким слоем на всю ремонтируемую поверхность до точки, где начинается хороший лак, и перекрывая хорошую поверхность пола примерно на 10 мм.
А как насчет стремления к совершенству ремонта полов?

Ремонт и уход за лаком — неотъемлемая часть большинства реальных проектов восстановления деревянных полов.Хотя вы вряд ли достигнете совершенства, нынешняя тенденция к сохранению красивой и интересной патины означает, что безупречность уже не так желательна, как это было не так давно, когда мы все оформляли в безупречном минималистском стиле бутик-отелей.

Дерево натуральное и безупречное, каждая деталь уникальна, а износ, создаваемый вами и вашей семьей, придает полу красоту и индивидуальность. Заботясь о том, чтобы пол был покрыт лаком, и быстро обработать участки износа и повреждений, вы предотвратите ухудшение состояния поврежденных участков, увеличивая удобство использования и удовольствие от использования деревянных полов на более длительный, если не на весь срок службы.

Если вы хотите обсудить следующий проект восстановления деревянного пола с одним из наших экспертов, мы всегда рады помочь. Они расскажут вам, как отремонтировать деревянные полы, будь то нанесение потрясающего воска, масла или лака. Просто позвоните нам.

.

из чего сделать и как выбрать

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Проблема со старыми и ветхими полами – далеко не новость для большинства владельцев квартир старого образца. Да и с новыми квартирами может выйти казус, когда полы придется менять. Как сделать полы в квартире с нуля? Это довольно трудоемкое и длительное по времени занятие, поэтому, если у вас нет необходимых для самостоятельной укладки пола навыков и инструментов, то лучше поручить это дело опытным специалистам. Если же вы решили своими руками монтировать полы в квартире: из чего сделать — очень актуальный вопрос.

Пол кухни-гостиной оформлен ламинатом

Критерии выбора покрытия пола

Еще не так давно вопрос, из чего сделать полы в квартире, касался лишь выбора древесины, из которой изготовлены доски. Сегодня все намного сложнее, так как на строительном рынке представлено огромное количество материалов, различающихся по эксплуатационным характеристикам. Даже имея опыт в сфере строительства, будет сложно сделать оптимальный выбор.

Для детской комнаты лучше всего подходят напольные покрытия из натуральных материалов

Поэтому стоит учитывать следующие параметры:

  • расположение квартиры – важный параметр, если ваша квартира находится на первом этаже. В таком случае на пол может влиять повышенная влажность и испарения из подвала, поэтому некоторые деревянные полы зачастую монтировать просто не имеет смысла;
  • финансовое благополучие семьи – деталь, которая напрямую влияет на стоимость приобретаемого материала. Например, художественный паркет или ламинат из натурального дерева будет по карману далеко не каждому;

Окрашенные деревянные доски — классическое решение обустройства пола

  • состав семьи – одно дело, когда в квартире живет один или пара человек, и совсем другое, когда есть дети или домашние животные. Какой пол лучше сделать в квартире в последних двух случаях? Конечно — с повышенной прочностью, простотой в очистке и другими полезными характеристиками;
  • прочность покрытия – некоторые типы домов не предусматривают дополнительную нагрузку на конструкцию, поэтому нельзя делать, например, бетонную стяжку пола. Нарушение этого параметра может вызвать аварийные ситуации вплоть до обвала дома.

Яркий ковролин с рисунком в детской комнате

Полезный совет! В первую очередь при выборе материала для пола исходите из соображений практичности и безопасности. Внешняя эстетика – это уже второстепенная характеристика.

Разные виды пола в квартире

Что лучше для покрытия пола в квартире? Как уже было сказано, различные типы напольного покрытия обладают разными эксплуатационными характеристиками. Параметры, по которым стоит выбирать материал, описаны выше, а ниже мы отдельно рассмотрим свойства популярных напольных покрытий.

Светлые полы визуально расширяют пространство комнаты

Пол из паркета

Паркет – тип напольного покрытия, который никогда не выходит из моды. Он может быть изготовлен из различных пород дерева, иметь разный рисунок, цвет и фактуру. К преимуществам паркета можно отнести отличный внешний вид материала. Но вот укладывать его своими силами без соответствующих навыков довольно сложно и долго. Еще один минус паркета – высокая стоимость пород натурального дерева.

Зато, если вы сделаете в своей квартире наборной пол из деревянного паркета, то это сразу покажет всем гостям, что у вас все в порядке не только с чувством прекрасного, но и с финансовым положением. Паркет – один из элитных материалов для пола в квартире.

Деревянный паркет уложен классическим способом «елка»

Паркетные доски

По сути, это тот же паркет, только дешевле и проще в укладке. Паркетные доски шире и больше, чем плитки обычного паркета, из них уже не выложишь сложный узор, но смотрится такой пол все равно очень привлекательно. Хороши паркетные доски еще и тем, что их можно несколько раз циклевать и обновлять без особой потери внешнего вида и свойств.

Какие полы сделать в квартире, чтобы они выглядели оригинально? Можно подобрать доски различных оттенков и составить из них простой рисунок. Обычно этим занимается дизайнер, но можно попробовать сделать и самостоятельно.

Паркетные полы всегда в моде

Циновки

Это новомодный тип напольного покрытия, который часто используется для создания минималистского интерьера. Циновка – это ковер, сплетенный из натуральных материалов, например, тростника, джута, льна и других. Такой пол не только оригинально выглядит, но и оказывает массажное воздействие на стопы. Циновки – это ответ на вопрос: какие полы можно сделать в квартире, если вы сторонник натуральных материалов.

Пол из джутовой циновки в спальне

Ламинат

Ламинат является одним из лучших вариантов напольного покрытия по соотношению цены и качества. По внешнему виду он очень похож на натуральную древесину, а при желании его можно легко стилизовать под любой другой материал – камень, керамику, пробку, кожу и другие. А если вам нужен совсем оригинально выглядящий пол, то на ламинате можно рисовать узоры и сложные картины. Ламинатные полы в квартире с нуля – один из оптимальных вариантов пола.

Полезный совет! Укладывать ламинат можно по-разному, но правильно делать это при помощи специальных замковых систем. Так он будет надежно держаться, не сползет и не деформируется от механических воздействий.

Ламинат — популярный способ обустройства пола

Плитка

Если вам нужны максимально прочные и долговечные полы в квартире, из чего сделать их — не так уж много вариантов. Плитка – идеальный вариант для коридора, прихожей, ванной комнаты, кухни, то есть помещений, где пол нужно часто очищать и на него планируется большая нагрузка.

Кроме отличных эксплуатационных характеристик керамическая плитка – это еще и широчайший простор для фантазии в плане рисунка пола. Можно приобрести плитку разных оттенков, цветов и фактур и выложить из нее целые картины на полу. Хороший вариант, как правильно сделать пол в квартире из аналогов традиционной керамической плитки – керамогранит.

Керамическая плитка в кухне уложена «шахматкой»

Пробка

Натуральный, экологически чистый, теплый, прочный и долговечный материал. Пробковый пол делается там, где планируется ходить босиком, он снижает нагрузку на позвоночник, пружинит под ногами. Пробковый пол можно дополнительно обработать специальными лаками или маслами, которые продлят срок его службы, защитят от влаги и грязи. Пробковое покрытие легко уложить самостоятельно. Чтобы разобраться в этом вопросе, можно посмотреть в интернете материалы на тему: как сделать полы в квартире своими руками из пробки.

По пробковому полу приятно ходить босиком

Дерево

Дерево — довольно дешевый и простой в монтаже вариант пола. Недостаток деревянных досок – их невысокая долговечность по сравнению с многими другими материалами, поэтому их нужно дополнительно обрабатывать при помощи специальных составов. Зато пол из натурального дерева сразу создаст в любой комнате ощущение уюта и комфорта. Если вы думаете над вопросом, как сделать деревянный пол в квартире, то начинать стоит с выбора породы дерева.

Деревянные полы уместны в любом интерьере

Линолеум

Если вам нужно знать, из чего сделать пол в квартире дешево, то линолеум – ваш выбор. Самый дешевый материал, очень прост в укладке, не боится влаги и грязи и обладает массой других полезных свойств. Полы из линолеума на сегодняшний день являются самым популярным и доступным вариантом.

Полы из древесных материалов

Какие полы лучше в квартире: особенности пола в различных комнатах

Если вы планируете обустраивать или менять полы в квартире, из чего сделать их во многом определяется предназначением комнаты, в которой будет укладываться новое покрытие. Для кухни, спальни, прихожей или детской подойдут разные материалы.

Спальня – уют и комфорт

Выбор материала для пола в спальне – очень важный момент. В этой комнате человек проводит очень много времени, поэтому она характеризуется высокой степенью проходимости. Кроме того, многие предпочитают ходить в спальне босиком. Вообще, спальня – это место для личного отдыха, в котором не так часто бывают посторонние люди, поэтому выбирать напольное покрытие здесь стоит исходя из удобства материала и личного вкуса жильцов, а не внешнего вида покрытия. Например, пол в квартире из фанеры в спальне будет смотреться странно и неуместно.

Пробковое покрытие с рисунком в спальне

Хорошими вариантами для спальни станут дерево или ковролин. Они теплые, приятные на ощупь, комфортные. А это то, что нужно для любой спальни. Вариант с ламинатом интереснее в плане внешнего вида покрытия, так как можно подобрать один из множества узоров, но этот синтетический материал довольно холодный, по нему не очень приятно ступать босыми ногами. Для комфортной эксплуатации под ламинат можно дополнительно обустроить теплый пол.

Пол из паркетной доски — теплое и комфортное покрытие

Пол для прихожей и коридора

Такие зоны повышенной проходимости, как коридор и прихожая, должны обладать повышенными эксплуатационными характеристиками в плане напольного покрытия. В этом случае решение, какой пол лучше сделать в квартире в коридоре по необходимым качествам, должно быть однозначным — легко очищающийся, долговечный, прочный, влагостойкий.

Другая сторона вопроса – внешний вид пола, так как прихожая и коридор – это первое, что видит входящий в квартиру гость. Поэтому при укладке пола в этих зонах чаще всего используется керамическая плитка и другие схожие по свойствам материалы. Например, керамогранит или натуральный камень легко моются, не боятся грязи и воды, а также ударов и большой нагрузки. Если вы думаете, как сделать новые полы в квартире в коридоре, то плитка – хороший вариант.

Для обустройства пола в коридоре подойдет керамическая плитка

Полезный совет! Если вы хотите визуально расширить коридор, то лучше использовать светлые оттенки покрытия. Тогда помещение будет выглядеть светлее, чище и больше.

Покрытие пола в детской комнате

Когда нужно поменять полы в квартире: из чего сделать их — является очень остро стоящим вопросом, если речь идет о комнате ребенка. Она должна быть безопасной, красивой, практичной, а также удобной для малыша, поэтому выбрать оптимальный вариант покрытия для пола может быть достаточно сложно.

В детской комнате лучше обустраивать полы из экологичных материалов

Сейчас большинство родителей предпочитает для напольного покрытия детской такой материал, как пробка. У нее есть ряд полезных характеристик:

  • высокий уровень шумоизоляции. Ребенок – это много шума, а пробковый пол убережет не только ваши нервы, но и нервы соседей;
  • экологичность – пробка является абсолютно безопасным для здоровья материалом, который не вызывает аллергии;
  • упругость – такой пол снижает нагрузку на хрупкий детский позвоночник;
  • устойчивость к влаге.

Мягкий ковролин сделает комфортным пребывание ребенка на полу

Конечно, цена на пробковое покрытие пола довольно высока, но не стоит экономить на здоровье и безопасности ребенка.

Статья по теме:

Мягкий пол для детских комнат: красиво, удобно и безопасно. Особенности изготовления, характерные качества, преимущества и недостатки мягкого пола. Ковры-пазлы для любого возраста. 

Полы в квартире: из чего сделать пол в кухне

Из чего сделать полы в квартире на кухне? По сути, пол в кухне должен обладать теми же характеристиками, что и в прихожей, плюс привлекательно выглядеть. Сюда тоже отлично впишется плитка или керамогранит, а также другие устойчивые к влаге и грязи покрытия. На пол кухни часто попадают продукты, остатки пищи, различный мусор, поэтому он должен максимально легко и быстро очищаться.

Натуральный камень — прочный материал и хорошо подходит для обустройства пола в кухне

Если в разных комнатах вы делаете пол из разных материалов, то стоит озаботиться тем, чтобы они не слишком различались по цвету, тогда интерьер всей квартиры будет выглядеть целостно и гармонично. Например, если вы думаете, как сделать полы из фанеры в квартире, то ее можно легко стилизовать под другие материалы.

Дополнительные модификации пола

Отделочный материал для пола в квартире – это очень важно, но только одного правильно подобранного покрытия мало для того, чтобы пол был действительно хорош. Есть еще ряд дополнительных условий, которые стоит выполнить для создания по-настоящему качественного напольного покрытия.

Качественно обустроенный пол будет радовать вас долгие годы

Первое из них – выравнивание пола. Если на полу много неровностей, трещин и выбоин, то любой материал не уляжется так, как нужно. Выравнивание можно делать при помощи бетонной заливки или стяжки.

Второй важный момент – утепление пола. Оно актуально почти всегда, особенно в регионах с холодными зимами. Утепление можно сделать при помощи целого ряда специальных материалов, а также установки системы «теплый пол».

Однозначного ответа на вопрос, из чего лучше сделать полы в квартире, — нет. Все зависит от множества факторов, перечисленных выше, и личных предпочтений.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как сделать пол в квартире дешево своими руками

Как сделать и выбрать материал для пола

Самостоятельно ремонтировать квартиру бывает непросто. Особенно менять полы. Следует ознакомиться с этапами ремонта пола перед тем, как начать делать это. В статье есть способы, как сделать дешево в квартире пол.

Удаление пола в квартире

Сначала подготавливают квартиру. Освобождают дом от вещей. Остальные комнаты завешивают влажными тканями, чтобы пыль не попадала туда. Лучше жить в другой квартире, на время замены пола, чтобы не дышать пылью. Приведенный ниже способ удаления пола, подойдет для любой комнаты, в прихожей ремонт полов делается, либо на кухне – это значения не имеет.

Первоначальные подготовительные работы нужны для того, чтобы сделать пол в квартире с нуля как можно качественнее. После подготовки помещения снимаются плинтуса. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность стены, к которым они крепятся.

Снятие покрытия пола происходит следующим образом:

  1. Убирается с поверхности пола ковер или линолеум.
  2. Удаляется дощатое покрытие. Потребуется гвоздодер, рукоятка-рычаг, молоток.
  3. Проверяются основания подпорок, на них держатся лаги. Основание, зараженное грибком или являющимся ветхим, меняется.
  4. Деревянные лаги проверяются под нагрузкой. Они не должны скрипеть и болтаться.
  5. Древесина обрабатывается антисептиком, чтобы не произошло загнивание.
  6. На лаги, которые прошли проверку, кладется покрытие. Для достижения шумоизоляции, используются половицы из старого пола, либо между лагами кладут термоизоляционный материал.
  7. Лаги, состояние которые неудовлетворительно, меняются. Делается это аккуратно, так как лаги прикреплены к бетонной основе, разрушение которой влечет дополнительный ремонт.
  8. Проверяется состояние бетонных стяжек. Стучат по стяжкам, чтобы удостовериться, что никакой из участков не отслаивается. При отслойке стяжка подлежит удалению.
  9. Убирается мусор строительным пылесосом.

Ремонт бетонного основания

Следующим этапом — ремонтируют бетонное основание. Проверяется периметр стен на отсутствие щелей. Выполнять проверку обязательно, так как раствор при заливке может не попасть во все места, из-за щелей, что со временем приведет к разрушению пола.

Отремонтированная поверхность готова к специальной грунтовке, которая глубоко проникает в бетон. Для этого используется цементный раствор, либо покупается специализированный раствор для пола. Лучше выбрать второй вариант, так как он быстро сохнет и делает поверхность прочнее. Наносится грунтовка, которая должна впитаться и высохнуть. Эту часть ремонта пола за один день можно выполнить.

Бетонное основание, с большими дефектами, приводится в порядок монтажной пеной. Лишняя пена убирается шпателем. Способ подойдет для любых домов. Сделать пол как в хрущёвке, так и в новостройке можно при его помощи.

Косметический ремонт пола

Полная замена пола стоит дорого. При осмотре и проверки основания пола – может выясниться, что состояние поверхности – хорошее. Поэтому возможен неполный демонтаж, а частичная замена проблемных мест. Такой ремонт в комнате полов дешевле обойдется.

Изъяны, при которых делается поверхностное ремонтирование:

  • Между досками обнаруживаются маленькие щели.
  • Скрипят доски не во всех местах.
  • Немного прогнулись половицы относительно настила.
  • Слои краски отделились от досок.

Заделать маленькие щели можно двумя способами. Использовать деревянные рейки или шпаклевать. В тех местах, где щели прогрызли мыши, используется состав из цемента и битого стекла.

Ремонт щелей с помощью деревянных реек

Чтобы заделать щель при помощи этого способа, потребуется:

  • Деревянные планки.
  • Клей ПВА, либо столярный.
  • Деревянный молоток.
  • Стамеска

Этапы ремонты:

  1. Щель и рейку смазывают клеем.
  2. Рейку забивают между щелями в досках.
  3. Ждут пока клей высохнет.
  4. Наждачной бумагой обрабатывается рейка, а затем покрывается краской, либо лаком.

Ремонт щелей с помощью шпаклевки

Потребуется шпатель, наждачная бумага и стамеска, чтобы очистить зазоры. Необходимо сделать шпаклевочный состав. Можно сделать при помощи смеси опилок и клея ПВА. Они смешиваются до густого состояния.

Этапы работы:

  1. Полученную смесь наносят на шпатель.
  2. Шпаклевочным составом заполняют щели досок.
  3. Ждут пока состав впитается.
  4. Выравнивают поверхность.
  5. Покрывают краской.

Избавление от скрипа досок

Убрать скрип можно при помощи минерала тальк. Его засыпают между скрипучими досками, для того чтобы смягчить трение между досками.

Доски могут скрипеть, потому что ослабилось их крепление к лагам. Надо заменить старые гвозди саморезами, которые вкручиваются в новые отверстия.

Выравнивание пола

Выравниваются доски шлифовкой. Используют для этого циклевальную машину, либо обычную ручную шлифовальную. На машине устанавливается размер слоя, который снимается с доски. После этого красится, либо покрывается лаком доска.

Еще выравнивают пол фанерой. Этапа работы при использовании такого способа:

  1. Доски очищаются от грязи.
  2. Проверяется пол на ровность. Места, которые деформированы, заменяются, либо выравниваются шлифовкой.
  3. Укладываются листы фанеры.
  4. Фанеру прикрепляют к доскам саморезами. Саморезы крепятся по всей фанере, а не только по периметру.
  5. Используется шуруповёрт, чтобы зафиксировать саморезы в фанере.
  6. Специалисты советуют – пройтись шлифовальной машине по стыкам фанеры.

Способы, приведенные выше, позволяют делать полы в квартире, как можно дешевле.

Критерии выбора материала для покрытия пола

Компании предлагают большой ассортимент материалов, использующихся для покрытия пола. Список критериев выбора пола:

  • Этаж квартиры. От этажа зависит влажность в доме. Полы в квартирах на 1 этаже делать лучше из материала, устойчивого к повышенной влажности.
  • Финансовые возможности. Паркет и ламинат из натурального дерева качественные, но дорого стоят. Альтернатива им – линолеум.
  • Состав семьи. Для большой семьи нужен материал, обладающий повышенной прочностью.
  • Тип комнаты. На кухню требуется один тип покрытия, а прихожей и спальне нужен другой.

Выбор пола

В строительных магазинах продаются материалы из дерева, ковролина, линолеума, плитки и паркета.

Деревянные полы

Устанавливаются на поверхность лагов. Между лагами и полом можно установить специальный утепляющий материал. Свойства деревянных полов:

  • Подходят для разных комнат. Не советуют устанавливать на кухне, так как древесина быстро впитает запах, а кухня является тем местом, где много запахов. Вывести его потом сложно.
  • Не подходит для ванной комнаты, так как попадание воды приводит к гниению.

Полы из ламината

Ламинат состоит из древесно-полимерного композита. Внешне напоминает материал, выполненный из натуральной древесины. В магазинах предлагается разнообразный выбор внешнего вида ламината. Можно подбирать оригинальные узоры, а также помещать любое красивое изображение на него.

Ламинат необходимо накрывать на ровную поверхность. Используют фанеру, либо листы JSB, которые монтируются на бетонное основание. На это кладется ламинат.

Полы из плитки

Плитка прочна и долговечна, поэтому подходит для того, чтобы сделать пол долговечным. Специалисты советуют делать покрытие из плитки в тех комнатах, в которых люди часто ходят. К таким помещениям чаще всего относятся: кухни, ванные комнаты и прихожие.

На плитке, как и на ламинате, размещают различного рода изображения и узоры. В магазинах предлагается широкий ассортимент товара с различными вариантами внешнего оформления.

Материал пробка

Экологически чистый материал. Подходит для помещений, в которых ходят босяком. Пробка характеризуется своей упругостью, позволяющей убрать нагрузку на позвоночник человека.

Улучшают пол специализированными лаками. Они защищают от грязи и влажности, увеличивают прочность и долговечность.

Полы из линолеума

Линолеум — дешевый товар из этой категории. Специалисты выделяют такие свойства этого покрытия:

  • Прочность.
  • Простота укладки на бетонное основание.
  • Переносимость влаги.

Пол из этого материала кладут в разных помещениях. В ванной комнате не следует использовать из-за влаги. Укладывать его нужно на идеально ровную поверхность, которую достигают при помощи фанеры.

Выбор пола для разных комнат

Один материал не подходит для всех комнат. Выбор покрытия зависит от предназначения комнаты.

Выбор полов в спальню

Выбирать пол для этой части квартиры надо тщательно. В ней человек проводит много времени. Присматриваться надо к тем покрытиям, которые наиболее удобны.

Дерево и ковролин подходят для спальни. Они характеризуются свойствами:

  • Комфортность при ходьбе по полу.
  • Теплые.
  • Приятные на ощупь.

Ламинат не подходит для спальной комнаты. Это покрытие холодное, поэтому по нему неудобно ходить босиком. Можно во время укладки между основанием и ламинатом расположить утепление, тогда ламинат будет более пригодным для использования в спальной комнате.

Выбор пола для коридора

Покрытие для коридора должно выдерживать повышенную нагрузку, переносить влагу и быть крепким. В коридоре скапливается много грязи и пыли. Материал должен легко мыться. Для этой комнаты подойдет пол из плитки, либо из натурального камня.

Выбор пола для кухни

Пол для кухни выбирается по свойствам характерным для прихожей. Подходит плитка и керамогранит, который внешне имитирует натуральный камень.

Как сделать полы в частном доме с нуля своими руками: инструкция и рекомендации

Оглавление статьи:

Возведение частного дома – длительный процесс, требуемый больших затрат времени, труда и финансов. Многие, стремясь сэкономить, решаются осуществить часть работ самостоятельно. Как сделать полы в частных домах, не прибегая к услугам строителей? Сделать пол самому вполне реально, если располагать необходимыми материалами, инструментами и знаниями.

Какую конструкцию пола выбрать?

Перед тем, как приступить к работам по возведению полов в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции будущего покрытия. Специалисты выделяют три типа конструкций:

  • Одинарный;
  • Двойной;
  • Бетонный пол.

Выбор того или иного типа конструкции зависит от особенностей здания, в котором настилается пол. Определяющим фактором можно признать условия эксплуатации частного дома. Одинарный пол представляет собой самую простую конструкцию, на возведение такого пола не понадобиться много времени и материалов, так как доски половиц крепятся гвоздями непосредственно на лаги. Главным недостатком одинарного дощатого пола является ограниченность его применения: такое покрытие будет уместно только в небольших летних домиках и на дачах. Для дома, где планируется круглогодичное проживание, одинарная конструкция не подходит.

Схема возможной реализации “двойного” пола и бетонного.

Если вы хотите сделать частный дом, пригодный для проживания в любое время года, то вам придется заниматься обустройством двойного пола. Этот тип конструкции является более теплым, позволяет снизить потери тепла и обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Двойной пол состоит из нескольких слоев, основными из которых являются черновое и чистовое покрытия. Между этими двумя слоями дополнительно укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие от разрушения как сам пол, так и весь дом.

Чаще всего черновое покрытие в частном доме собирают из необрезной доски, а чистовой пол – из шпунтованной половой доски. Все работы, в том числе и укладку теплоизоляции из опилок или керамзита, легко можно осуществить своими руками.

Доски для чернового пола.

Третий возможный тип конструкции пола в частном доме представляет собой заливку бетонной стяжки. Соблюдение всех правил проведения подготовительных работ, укладки гидроизоляции, заливки цементного раствора и сроков его сушки позволит получить основательный качественный пол, готовый к отделке любым декоративным покрытием.

Монтаж деревянных полов

При возведении частного дома многие предпочитают сделать пол из древесины. Такое желание иметь под ногами качественный деревянный настил объясняется стремлением использовать экологически чистые материалы, к которым относится древесина. Кроме высокой экологичности такой пол имеет еще ряд преимуществ.

Деревянные полы легко монтируются и легко ремонтируются в процессе эксплуатации. Благодаря низким показателям теплопроводности материала, такой пол будет сохранять тепло внутри дома, не выпуская его наружу. Дощатый пол из качественной древесины отличается продолжительным сроком службы и привлекательным «натуральным» внешним видом.

Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения. Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги. Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие.

Пол в частном доме подвергается существенным механическим нагрузкам, поэтому для его возведения требуется выбирать древесину с хорошими технологическими характеристиками. Доски должны быть хорошо просушены, рекомендуемое содержание влаги – не более 12%. Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр. Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Монтаж деревянного пола начинается с определения мест под опорные столбы и их установки. Плодородный слой почвы по всему периметру дома снимается и удаляется, на его место засыпается гравий, а поверх него – песок. Слои из гравия и песка требуется хорошо утрамбовать. На торцы опорных столбов укладывается гидроизоляционный материал, чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.

Засыпка гравием.

Далее делаем балки, которые необходимо закрепить на столбах металлическими уголками. Полы в частном доме лучше делать с двойным утеплением. Специалисты предлагают сначала укладывать с боков от балок фанерные листы, а потом на них размещать минеральную вату или другой утеплительный материал.

Когда слой утеплителя готов, можно приступать к настилу чернового покрытия. Доски этого слоя должны хорошо прилегать друг к другу, в качестве их крепления к балкам можно использовать обычные саморезы. Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.

Поверх чернового пола настилается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Стыки отдельный кусков пленки необходимо проклеить скотчем, а края завернуть на стены на высоту около 20 см – на высоту чистового покрытия. Когда пленка будет уложена и закреплена, можно переходить к сборке чистового пола.

Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно. Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы. Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.

Заливка бетонного пола

Обустройство бетонного пола в частном доме начинается с подготовительных работ. Сначала на месте будущего пола делается разметка и гравийная отсыпка. Грунт предварительно очищается от растений и верхнего слоя, а затем утрамбовывается. Далее насыпается слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. В конструкции бетонного пола в частном доме гравий будет исполнять роль теплоизоляции. Поверх гравия насыпается песок. После его утрамбовки на поверхности расстилается толстая полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидроизоляционного материала.

Как сделать в частном доме бетонный пол? После монтажа слоя гидроизоляции можно приступать к заливке стяжки. Цементная стяжка в загородном доме заливается аналогично стяжке в квартире: устанавливаются уровни и заливается раствор, который от стены к двери разравнивается правилом.

При заливке бетонной стяжки следует учесть несколько особенностей. Раствор для заливки должен быть свежим, для его приготовления рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300, отсев песка и воду. Для повышения прочности бетонного слоя в раствор можно добавить специальные составы – пластификаторы, которые придадут будущему покрытию дополнительную прочность.

При заливке стяжки высотой от 5 см можно использовать армирующие элементы или армирующую сетку, которую укладывают на гидроизоляционный слой перед заливкой. В случае обустройства теплых водяных полов в частном доме использование армирующей сетки и добавление пластификаторов в цементный раствор являются обязательными процедурами.

Когда бетон после заливки немного застынет, можно удалять маяки. Пустоты, оставшиеся после их удаления, заполняются таким же раствором. После заполнения и выравнивания всех щелей пол закрывается полиэтиленом и оставляется сушиться. Сушка бетонного пола является длительным и ответственным мероприятием. Бетон должен высохнуть сам в течение месяца, при наличии системы теплого пола отопление до полного высыхания стяжки включать запрещается. Включив нагревательные элементы, вы поможете бетону растрескаться еще до начала эксплуатации помещения. При сушке бетонную стяжку рекомендуется периодически смачивать водой и снова закрывать полиэтиленом: при соблюдении этого требования покрытие наберет максимальную прочность и не растрескается.

Чтобы правильно сделать цементную заливку, удалить маяки и высушить бетон рекомендуется рассмотреть фото с работами строителей, специализирующихся на обустройстве полов в частных домах.

Чистовая отделка

Сделать только чистовой пол в частном доме с нуля достаточно просто, но иногда дополнительно требуется укладка декоративного покрытия. Справиться с этой проблемой также можно самостоятельно. Чем можно покрыть пол в частном доме?

Самым оптимальным вариантом для частного дома можно считать двойной пол из досок. Чистовое покрытие такой конструкции можно ничем не покрывать дополнительно. Этот вариант практичен и красив, а также отличается продолжительным сроком службы при правильном уходе. Перед началом эксплуатации доски следует обработать защитными составами и покрыть лаком, который защитит их от воздействия песка, грязи, воды и химических веществ. Для покрытия можно выбрать как прозрачный лак, оставив натуральный цвет древесины, так и цветной, придав полу другой оттенок.

Бетонный пол в частном доме предполагает наличие верхнего слоя декоративного покрытия. В качестве отделки пола шикарно будет смотреться паркет или паркетная доска. Такое покрытие стоит достаточно дорого, но отличается высокой экологичностью, хорошими антистатическими и теплоизоляционными характеристиками. Делать паркетный пол на даче не имеет смысла, но в доме, где вы планируете проживать постоянно, такое покрытие будет смотреться уместно.

В качестве аналогов паркету можно рассматривать более доступные по цене ламинат, линолеум, ковролин и керамическую плитку. Ламинат подойдет для гостиной и спален, керамическая плитка будет уместно смотреться на кухне, в ванной и прихожей. Линолеум также лучше размещать только на кухне или в прихожей. Использование ковролина более ограничено: материал подойдет для отделки пола в спальных комнатах.

Ассортимент современных расцветок и текстур перечисленных материалов позволяет подобрать покрытие на любой вкус. В частном доме будут уместно смотреться полы с природными рисунками, повторяющими текстуру древесины или натурального камня.

Как самостоятельно сделать ремонт деревянного пола

Деревянные полы проще в монтаже, чем бетонные. Они теплее и легче. Поэтому две трети владельцев частных домов предпочитают деревянные полы. Но срок службы таких полов до ремонта — пять-десять лет.

Из статьи вы узнаете, как отремонтировать деревянный пол в квартире, на что обращать внимание и как не переплачивать лишние средства.

Устройство деревянного пола

Существует два вида деревянных полов – перекрытия и настил. Перекрытие является и несущей конструкцией пола и покрытием. Настил укладывается на бетонное или стальное основание. Основа перекрытия – деревянные лаги, толщиной от 40 мм и шириной от 150 мм, уложенные так, чтобы ширина располагалась вертикально. Такой монтаж лаг позволяет экономить материал, ведь прочность на изгиб доски, расположенной подобным образом, не уступает прочности квадратного бруса со стороной 150 мм. Междуэтажное перекрытие второго и выше этажа, монтируется в стенных нишах. Такой пол является полом второго и потолком первого этажа. К нему подшивается потолок и на него же укладывается половое покрытие.

Настил монтируется на перекрытии, выполненном из железобетонных плит или стальных конструкций. Поэтому для лаг используется квадратный брус с размером стороны 30-50 мм. Такой размер позволяет отделить покрытие от бетона или стали и утеплить пол.

Ремонт деревянного пола

Дефекты деревянного пола, требующие ремонта:

  • скрип;
  • стуки;
  • проседание половиц или участков пола;
  • деформация покрытия;
  • неприятный запах.

Этапы ремонта

Прежде чем приступать к ремонту пола, определите причины неисправностей. Это поможет заранее запланировать действия по ремонту и составить примерный список необходимых материалов.

Основные причины неисправностей деревянных полов описаны ниже:

  • Скрип и стуки говорят о слабом креплении лаг к стене, чернового пола к лагам или покрытия к черновому полу. Также скрип и стуки появляются в результате пересыхания досок.
  • Проседания отдельных участков пола сигнализируют о повреждениях фанеры или половой доски, из которых выполнен черновой пол. Проседание, идущее линией по всей ширине комнаты – признак выхода из строя одной или нескольких лаг.
  • Деформация покрытия происходит из-за переувлажнения (например после разлива воды) и последующего пересыхания.
  • Причина неприятного запаха — ошибки проектировки и исполнения вентиляции, утепления и гидроизоляции пола. Влага, скапливающаяся под покрытием, приводит к гниению чернового пола или лаг.

Снятие плинтуса

Ремонт деревянного пола в квартире всегда начинается со снятия плинтуса. Плинтусы различаются по виду крепления:

  • к полу гвоздями или саморезами;
  • к стене анкерными дюбелями;
  • к металлическому профилю, закрепленному в стене с помощью шурупов;
  • закрепляемые с помощью клея.

Для снятия первых выкрутите саморезы. Если крепление гвоздями, вбейте остро заточенную монтировку между полом и плинтусом в 5-10 см от гвоздя посередине длины плинтуса на глубину 1-2 см. После чего легким надавливанием на монтировку приподнимите его на 1 см, затем опустите обратно. Если гвоздь вылез наружу, удалите его пассатижами, клещами или гвоздодером. Если остался в плинтусе, проведите те же действия с остальными гвоздями. Затем вбейте монтировку туда же, откуда начинали работы по демонтажу, на глубину 4-5 см и плавно поднимите плинтус настолько, чтобы гвоздь вышел из пола и уперся в доски. Затем сделайте то же самое с остальными гвоздями.

Для снятия плинтуса, закрепленного анкерными дюбелями, выкрутите их и снимите плинтус. Чтобы снять прикрученные к металлическому профилю плинтусы, извлеките из плинтуса резиновую полосу, расположенную посередине, вдоль всего плинтуса. Выкрутите шурупы и снимите плинтус. Для снятия приклеенных плинтусов используйте шпатель или широкую стамеску. Вставляйте инструмент между полом и плинтусом и небольшим усилием отделяйте его. То же самое делайте со стороны стен.

Не срывайте плинтус одним резким мощным усилием. Так вы лишь расколете его.

Замена отдельных досок чернового пола

Найдите места крепления доски к лаге. Обнаружить их можно по шляпкам гвоздей или саморезов. Выкрутите саморезы. Вбейте монтировку или топор между досками в 10 см от крепления к лаге. Плавным усилием выверните доску. Если она не поддается, не давите изо всех сил. Попробуйте остальные места крепления доски к лаге. Приподняв в одном месте, сделайте то же самое и в других. Реставрация деревянного пола проводится с использованием неповрежденных элементов покрытия. Поэтому старайтесь обходиться без разрушения досок чернового пола. Снимите доску. Подберите ремонтную доску по ширине, толщине и длине. Вместо одной длинной можно установить две-три короткие, обеспечив их стыковку на лагах. Если ремонтная доска шире, чем нужно, измерьте рулеткой ширину старой доски. Нанесите разметку с необходимой шириной на ремонтную доску и топором или электролобзиком удалите лишнее. Установите доску на место и закрепите гвоздями или саморезами.

Чтобы облегчить установку ремонтной доски, стешите рубанком или топором одну из нижних кромок на глубину 0,5 см под углом 20-30 градусов.

Замена лаг

Снимите покрытие и черновой пол. Если под полом повышенная влажность, просушите его с помощью тепловых пушек. Это занимает до одного месяца. Осмотрите лаги. Треснувшие, со следами плесени и трухлявые замените. Установленные на подпорках, бетонном или стальном основании лаги устанавливаются с креплением анкерными дюбелями или без крепления. Выкрутите дюбеля и удалите лагу. Доски перекрытия закреплены в стенных нишах. Чтобы удалить лагу, разрежьте ее посередине. Удалите одну часть, затем другую. В 30 % случаев такие работы перерастают в полный демонтаж деревянного пола в квартире.

Подберите ремонтную доску. Использование вместо одной длинной нескольких коротких допустимо только на бетонном основании при ширине и толщине лаг не больше 50 мм. В остальных случаях заменяйте лагу только целой доской. Для укладки на бетонное или стальное основание длину ремонтной доски делайте равной длине демонтированной лаги. Для установки в стенные ниши длину определяйте по формуле расстояние от стены до стены + длина самой глубокой ниши — 2 см.

Заведите один конец лаги в более глубокую нишу, опустите другой конец на уровень второй ниши, и обеспечьте одинаковое погружение в обе ниши. После чего отрегулируйте высоту лаги по соседним. Отклонение больше 0,5 мм нежелательно, потому что приведет к появлению скрипов и стуков уже через 1-2 недели эксплуатации пола. После выставления высоты, закрепите лагу, забив деревянные клинья между боковой поверхностью и нишей. Затем снова проверьте высоту. Неисправность больше 30% лаг говорит о том, что квартире нужен капитальный ремонт пола, во время которого проверяются все лаги, меняются поврежденные и устраняются причины трещин и гнили. Такой ремонт обойдется дешевле, чем два-три ремонта с промежутком в пару лет.

При работах с лагами перекрытия будьте осторожны. Высота от лаги до пола нижнего этажа достигает трех метров. Падение с такой высоты грозит серьезными травмами.

Выравнивание пола

Со временем лаги могут просесть в нишах и уровень пола изменится. Для выравнивания пола снимите покрытие и черновой пол, найдите самую высокую лагу и, подбивая под остальные деревянные клинья, установите все лаги по уровню. После чего забейте клинья сбоку между лагой и нишей. Это закрепит пол.

Вывод

Ремонт деревянного пола с учетом особенностей конструкции не сложен. Советы этой статьи помогут вам правильно спланировать свои действия и подобрать необходимые материалы. Описанная в статье технология ремонта применима для устранения любых дефектов деревянных полов.

Соблюдайте осторожность, не спешите, тщательно вымеряйте детали. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам. Понимание технологии ремонта деревянного пола позволит вам избежать переплат за ненужные действия.

Видео — устранение скрипа и ремонт деревянных полов:

Старый деревянный пол в квартире можно превратить в произведение искусства

На сегодняшний день крашенные деревянные полы являются одним из самых популярных и доступных напольных покрытий. Однако пол из дерева со временем начинает изнашиваться и тускнеть вследствие большой эксплуатационной нагрузки, а старая краска выцветает и истирается. Чтобы избежать «старения» дощатого пола, зачастую достаточно лишь заново покрасить основание или сделать подкраску в некоторых местах. Ведь свежеокрашенный деревянный пол всегда смотрится эстетично, намного красивее и приятнее, чем потускневшая старя поверхность.

Обычно для деревянных полов если и выбирают лаки, то алкидные, они наиболее прочные. Но лаками их покрывают нечасто, так как они не в состоянии полноценно защитить дерево от механических повреждений (ударов каблуками, следов от мебели и т.п.) ввиду высокой эластичности даже в высохшем состоянии. По лакированному полу допускается передвигаться исключительно в мягкой обуви. Для жилых помещений подходят лишь лаки, изготовленные без включения едких растворителей.

Деревянный пол красят как минимум в два слоя. Переходить ко второму окрасу нужно спустя 2-3 дня, т. е. после окончательной просушки стартовой прослойки краски (это время обычно указывается в инструкции). Чем дольше будет сохнуть тот или иной слой краски – тем лучше для пола. После нанесения второй прослойки просушка пола должна длиться 3-4 суток, а после третьей – от 5-6 дней, только следите, чтобы на время просушки не было сквозняков. Любой последующий слой наносите по технологии, описанной выше. При этом направление окраса валиком или кисточками должно соответствовать направлению древесных волокон на досках, особенно при последнем слое. После второго слоя проверьте пол – если останутся светлые пятна – нужно красить далее, если же пол будет однотонным – то достаточно.

После того как вы нанесли первый слой краски, можно с помощью шаблона, сделанного из куска линолеума или клеенки, просто нанести цветной краской дополнительный узор.

Также можно пройдитесь поверх этого узора кистью с более темной и светлой краской. Так можно придать дополнительный красивый объем твоей росписи.

А в этом случае использовали технику «декупаж»

Этот вариант непременно станет оригинальным украшением не только частной квартиры, но и офиса или кафе.

А такой рисунок очень хорошо будет смотреться на дачной веранде или террасе.

Ромбический рисунок — один из самых популярных мотивов в дизайне пола.

Он может быть контрастным или создаваться комбинацией близких оттенков, но всегда это должны быть хорошо сочетающиеся оттенки одной цветовой температуры: либо теплые, либо холодные.

А как вам такое радужное решение?

По необходимости, примерно через месяц после нанесения последнего окраса, деревянный пол можно укрыть сверху специальной лаковой пропиткой, которая образует защитную пленку и предотвратит истирание краски. Лакировать доски не обязательно, это уже на усмотрение хозяев. Но следует помнить, что благодаря лаковой пропитке любая краска будет держаться гораздо дольше, а сам пол будет хорошо защищен от плесени и получит изысканный декоративный блеск.

5 идей временного напольного покрытия для покрытия дрянной арендуемой квартиры Этаж

Если ваша комната действительно требует от стены до стены ковра — хороший, конечно, — но вы не совсем готовы к этому, подумайте о ковре плитки. Пит-стоп у Лоу сделает свое дело; Просто пройдите мимо этого двойника из сизаля, который стоит около 1 доллара за квадратный фут (у него уже есть клей на спине!). Или, чтобы получить более качественный вид, просмотрите бесчисленное множество вариантов на Flor — нам нравится этот Tweed Indeed по цене 14 долларов за плитку.Как и в случае с плиткой, перед нанесением убедитесь, что клей на низком уровне липкий, чтобы его можно было удалить, когда вы выйдете.

Плитка для пола из пеноматериала

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Marmoleum Click in Raspberry от Forbo, 8 долларов за квадратный фут, houzz.com

Вы, вероятно, думаете о спортзале или детской комнате, когда слышите термин «напольная плитка из пенопласта», но на самом деле эти мягкие квадраты, которые фиксируются на месте без клея или клея, могут использоваться во множестве более функциональных помещений: кухнях, прачечных. комнаты, ванны, даже спальни и берлоги.Либо магазины детских брендов с лучшими оценками, которые отличаются красивой эстетикой, например Little Nomad, чья продукция выглядит как настоящие коврики, либо более промышленные варианты, такие как этот экологически чистый вариант немецкого производства, доступный по цене 8 долларов за квадратный фут. .

Полы из искусственного дерева с защелкой

КУПИТЬ СЕЙЧАС: Engineered Click Wood Flooring от Heritage Mill, 3 доллара за квадратный фут, homedepot.com

Пока не упускайте этого! Паркетные полы с защелкивающимся покрытием имеют много преимуществ для временных ситуаций: невероятно простая установка, довольно реалистичный вид и непревзойденная цена.Кроме того, вы можете получить его из любого крупногабаритного оборудования — посмотрите эту линейку Home Depot, которая поставляется в десяти различных вариантах отделки по цене около 3 долларов за квадратный фут.

Хороший слой краски

Фото: Gieves Anderson

Мы уже давно хвалили это решение с низким подъемом для деревянных полов, нуждающихся в ремонте, и недавно узнали, что стоит потратиться на банку Farrow & Ball, если вы хотите, чтобы покрытие выглядело особенно блестящим. Очевидно, вам стоит посоветоваться с домовладельцем, прежде чем красить деревянные полы, потому что они не будут сниматься сами по себе (чтобы отшлифовать их, потребуется много головной боли).Но если существующие этажи не в хорошем состоянии — и ваш домовладелец не совсем готов к ремонту — это простой и недорогой способ продлить их еще одному арендатору (вам!).

3 простых и недорогих самостоятельных способа отделки деревянных полов в вашей арендуемой квартире без шлифовки

Деревянные полы в вашей арендуемой собственности не выдерживают критики. Между сменой арендаторов (перемещенная мебель), общим износом и наличием домашних животных (если вы разрешите им) вполне вероятно, что после нескольких лет проживания арендаторов ваши когда-то сверкающие полы будут далеки от первозданного и, вероятно, можно будет использовать прикосновение. вверх.

Большинство владельцев недвижимости думают, что для того, чтобы снова обрести блеск, они должны отшлифовать полы, восстановить их и снова запечатать. Однако, если износ довольно поверхностный (нормальный износ, царапины на отделке и лишь несколько более глубоких царапин, которые оставляют царапины на самой древесине), можно легко обновить паркетные полы за один день и спасти себя от беспорядка, труда, и расходы на шлифовку существующей отделки.

3 Подходы к отделке полов из твердых пород дерева без шлифовки

  • Используйте купленный в магазине набор для химической абразивной обработки
  • Отполируйте полы и нанесите повторный слой полиуретана
  • Используйте восстанавливающее средство

Pro совет: Когда вы примете решение подкрасить ваши этажи лучше всего делать между арендаторами — таким образом вы не будете перемещать мебель внутрь и наружу и не заставляете своих жителей переезжать на 48 часов.Прочтите, чтобы узнать, лучший ли это способ обновить или восстановить пол.

Определите, с какими деревянными полами вы работаете

Прежде чем приступить к выполнению любого домашнего проекта своими руками, важно знать, с какими материалами вы работаете. Это особенно важно, если вы не являетесь первоначальным владельцем. Различные материалы для пола или способы обработки будут влиять на то, как вы сможете отделывать полы, и вы должны быть уверены, что используете лучший и самый эффективный подход.

Реставрация готовых и ламинированных полов из твердых пород дерева

Независимо от того, есть ли у вас традиционные лиственные породы, предварительно обработанная древесина или ламинированная древесина, восстановление без шлифовки является практичным решением. Хотя вы можете шлифовать традиционные твердые породы дерева, шлифовать полы из готовой отделки или ламината сложно или даже невозможно. Почему? Ламинированные полы (клееные или плавающие) имеют только тонкий слой привлекательного деревянного шпона поверх фанеры, поэтому вы не можете шлифовать эти полы более двух раз, не повредив их и не обнажив фанеру.

Что касается традиционных твердых пород древесины, отказ от метода шлифования экономит много времени, энергии и денег (от аренды инструментов, таких как шлифовальные машинки и профессионального пылесоса).

Работа с полами, которые были покрыты воском

К сожалению, если на вашем полу есть какой-либо воск, новая отделка не закрепится. Даже если пол

изношен, воск останется в местах с низкой проходимостью. Найдите место, которое не сильно изнашивается, например, угол или за дверью, и бросьте немного уайт-спирита в качестве теста.Но что такое уайт-спирит? На самом деле это прозрачный жидкий растворитель, полученный из нефти, который можно купить в магазине товаров для дома.

Через несколько минут протрите раствор чистой белой тряпкой. Если тряпка протереться, все готово. Но если от него остались коричневые или блестящие остатки, значит, воск у вас есть. Скорее всего, если отделка пола была нанесена до 1970-х годов (до того, как полиуретан использовался в качестве герметика), ваш пол покрыт воском, старомодным лаком или шеллаком. Если у вас есть воск, вам все равно не придется шлифовать его, чтобы получить чистую и блестящую поверхность.Подумайте о том, чтобы отполировать свежий восковой слой, чтобы получить этот блеск, хотя и временный, а также чтобы и дальше защищать пол от износа.

Однако воск — не единственный материал, которого следует опасаться. На ваших полах могут быть остатки других бытовых химикатов, таких как полироль для мебели, очиститель для стекол, инсектицид (от специалистов по борьбе с вредителями), клей для обоев, краска и другие химические чистящие средства, которые могут помешать адгезии для новой отделки. Проведите аналогичный тест с уайт-спиритом в нескольких других областях, потому что вы хотите убедиться, что ваш пол находится в наилучшей форме для сцепления, прежде чем приступить к работе.

Когда полное шлифование — лучший способ

Иногда метод без песка просто не работает. Как упоминалось ранее, если у вас есть пол, покрытый воском, или если вы нашли другие химические вещества, которые могут помешать склеиванию некоторых отделочных материалов, вам следует отшлифовать все это и начать заново.

Есть ли на полу много глубоких царапин и вмятин, проникающих как в отделку, так и в дерево? А как насчет участков с интенсивным движением, где покрытие полностью изношено или отслаивается? Лучше всего отшлифовать, чтобы получить чистую новую отделку.Хотя нет ничего плохого в том, чтобы добавить новую отделку к полу с таким износом, потому что это защитит пол, новое покрытие может подчеркнуть существующие глубокие выбоины и не будет выглядеть безупречно. Кроме того, использование процесса химического травления (подробнее об этом ниже) на голой древесине может испачкать ее.

В случае повреждения водой или пятен от домашних животных, которые проникли через отделку на настоящий пол, новый слой отделки не скроет (или не удалит) эти пятна. Оптимальный способ удалить эти неприглядные пятна — шлифовать.

Если сомневаетесь, всегда проверяйте, прежде чем что-то делать

Это самый эффективный способ убедиться, что отделка, которую вы планируете использовать, прилипнет к полу. Последнее, что вам нужно сделать, это пройти какой-либо процесс только для того, чтобы ваша новая отделка отслоилась или не приклеилась должным образом, что приведет к большим расходам, затратам большего времени и большей очистке. Сэкономьте время заранее, тщательно проверив, не происходит ли с вашими полами чего-либо, что может помешать эффективной работе новой отделки.Заклейте небольшой участок изолентой и сделайте пол шероховатым шлифовальной сеткой, чтобы проверить материалы для отделки. Если он отслаивается от легкого царапания монетой или имеет неровную текстуру, похожую на апельсиновую корку, лучший способ — шлифование.

Используйте купленный в магазине набор для химической абразивной обработки

Этот набор для самостоятельного изготовления можно найти в местном магазине оборудования или товаров для дома (или в Интернете). Некоторые бренды могут по-разному называть свой продукт, но у них одинаковый процесс. Вы используете химический раствор, чтобы подготовить пол и протравить старую отделку, чтобы новая отделка приклеилась.Затем вы нанесете новый слой отделки, чтобы восстановить пол. Популярным вариантом является набор для восстановления пола и ламината Rust-Oleum Transformations Floor Wood and Laminate (42 доллара США). Лучше всего следовать инструкциям на комплекте, чтобы убедиться, что вы делаете это эффективно, но прочтите ниже, чтобы получить разбивку того, чего ожидать от этого комплекта по сравнению с другими вариантами.

Материалы, плюсы и минусы

Материалы:

  • Средство для чистки полов из твердых пород дерева, швабра, метла, пылесос, чистящие салфетки, влажная ткань и т. Д.
  • Малярная лента
  • Набор для химической абразивной обработки (поставляется с абразивной подушечкой, абразивной жидкостью, блоком для нанесения, накладкой для финишного нанесения и финишным покрытием)
  • 2 пластиковых мешка для мусора
  • 2 коробки для обуви
  • 2 лотка для краски (если у вас нет есть мешки для мусора и коробки для обуви)
  • Мочалки
  • Ручка для метлы
  • Жидкость для мытья посуды
  • Бахилы
  • Морилка
  • Маленькая кисть художника или ватный тампон
  • Малярный тампон или малярная кисть
  • Тряпки
  • Фен

Плюсы:

  • В одном комплекте есть все основные материалы для универсального магазина
  • Не создает пыли
  • Минимальное количество дыма

Минусы:

  • Требуется более одного человека для выполнения эффективность работы
  • У вас очень мало времени, чтобы нанести финиш, прежде чем он начнет высыхать

# 1: Очистите и очистите Комната

Убедитесь, что на полу нет мебели.Если арендатор съехал, надеюсь, это так. Обязательно удалите любую предоставленную вами мебель или другие приспособления, которые могут мешать полу (например, шторы до пола, встроенные полки и т. Д.). Даже если арендатор оставил свои вещи, следуйте надлежащей процедуре, чтобы освободить место от их вещей. Также снимите дверцы с петель. Это может показаться болезненным, но двери туалета и входные двери легко мешают вам и мешают равномерно покрыть все точки на полу, как бы вы ни передвигались по ним.

Также чистите пол пылесосом и влажной тканью — без химических чистящих средств. Убедитесь, что все поверхности в комнате чисты от пыли и грязи (подоконники, жалюзи, шторы и плинтусы). Вы не хотите, чтобы крошечные частицы приземлялись на пол во влажном покрытии и создавали дефекты, когда покрытие затвердевает. Если на полу есть мусор, используйте абразивную губку. После очистки дайте полу высохнуть.

Подготовьте пространство, закрыв все нагревательные каналы или вентиляционные отверстия старыми полотенцами. Закройте окна и выключите вентиляторы (или вентиляционные системы).Вы хотите ограничить распространение пыли, что означает остановку воздушного потока. Используйте малярную ленту, чтобы защитить плинтусы. Кроме того, закройте шторы или жалюзи, чтобы внутрь не проникал солнечный свет — вы не должны создавать на полу горячие точки, из-за которых отделка высыхает быстрее, чем вам хотелось бы.

№ 2: нанесите жидкий абразив и протрите пол.

Используя абразивную подушку, входящую в комплект, протрите жидкость шерстью пола. Вам нужно будет прикрепить подушку к блоку, а затем прикрутить ручку своей метлы.Если у вас нет ручки от метлы, вы можете сделать это на коленях — только обязательно наденьте защитную одежду, которую не прочь испортить. Семейный разнорабочий рекомендует наливать химический абразив в неглубокую картонную коробку с пластиковой подкладкой (например, положить обувную коробку в мешок для мусора) вместо подноса для маляра, чтобы вы могли легко окунуть подушку, улавливать капли и предотвращать разливы. При нанесении покрытия на подушку нажмите на нее, чтобы выдавить излишки внутри коробки.

Возьмите его по одной небольшой секции (4 фута x 4 фута) и приложите изрядное усилие, чтобы придать поверхности пола шероховатость.Не просто протирайте шваброй — потрите каждую секцию несколько раз, чтобы добиться наиболее эффективных результатов. Важно действовать постепенно, потому что если раствор оставить на полу более пяти минут, он может просочиться в щели между полосами пола и повредить сердцевину под ламинатом. По ходу вытирайте лишнюю жидкость старым полотенцем, прежде чем переходить к следующей области. Однако пол не должен быть сухим (идеально подходит тонкий слой жидкости), только без луж.

Хотя жидкость для химического травления имеет довольно слабый запах, если вам нужна вентиляция, откройте окно или включите слабый вентилятор в другой комнате.Однако этот процесс не займет много времени.

Когда весь пол будет полностью протравлен, дайте ему высохнуть в течение 30 минут. А пока снимите с блока абразивную подушку. Можно выбросить подушку, но промыть блок — это понадобится позже, чтобы нанести финиш.

# 3: Снова помойте пол

Смешайте две столовые ложки жидкости для мытья посуды с галлоном теплой воды. Смочите швабру, чтобы очистить пол, нейтрализовать травитель и удалить все остатки. Убедитесь, что швабра слегка влажная, чтобы не повредить пол водой.Мыть шваброй небольшими участками и убирать лужи по мере их образования.

Надевайте бахилы, чтобы пол был чистым и свободным от пыли и частиц. Затем подождите еще 30 минут, чтобы пол высох.

# 4: Подкрасьте более глубокие царапины

С помощью крошечной кисти художника или ватного тампона нанесите пятно, соответствующее пятну на полу. Растушуйте пятно, чтобы оно сливалось с полом, а затем промокните его тряпкой. Просушите пятно в течение минуты феном и нанесите очень тонкий слой лака из набора.Растушуйте поверхность по краям, чтобы не было выступов, которые вы могли увидеть или почувствовать. Затем снова просушите пластырь феном.

# 5: Покройте пол новой отделкой

Сначала спланируйте, как вы будете наносить отделку, и наймите двух помощников. Меньше всего вам хочется попасть в угол или у вас не хватит рук для выполнения задания. Убедитесь, что все вы носите бахилы.

Поместите аппликатор для отделки на блок и налейте немного отделочного покрытия в другую коробку с пластиковой подкладкой.Таким образом вы получите хорошее покрытие аппликатора и сведете к минимуму подтекание. Однако не стоит выдавливать лишнее — это приведет к образованию пузырей.

По мере того, как вы распределяете отделку на полу, дайте своему помощнику преимущество, покрывая края стен и плинтусов подушечкой для краски и / или кистью, а вы наносите аппликатор сзади.

Совет для профессионалов: Слегка смочите все инструменты, которые вы используете, чтобы нанести покрытие, чтобы они были более податливыми.Промойте их водой и отожмите, пока они не станут едва влажными на ощупь.

Чтобы правильно распределить новую отделку, поработайте с текстурой пола и осторожно потяните аппликатор под углом, чтобы излишки отделки продолжали растекаться на сухую сторону пола. Другой помощник должен внимательно следить за вами, чтобы щеткой сгладить капли или лужи. Вы хотите поймать лишний слой до того, как он высохнет. Для достижения наилучших результатов равномерно нанесите финиш как можно меньшим количеством движений — достаточно одного устойчивого движения.Всегда держите подушку влажной, потому что вам не нужен ужасный вид сухой кисти. Также не обращайте внимания на молочный и полосатый цвет покрытия — он остается прозрачным.

В зависимости от того, какое покрытие имеет ваш комплект, у вас есть от пяти до десяти минут, а возможно и меньше, прежде чем покрытие станет липким и его невозможно будет сгладить. Если вы заметили какие-либо недостатки, поверхность которых стала липкой, оставьте их в покое — если вы попытаетесь исправить их на этом этапе, вы принесете больше вреда, чем помощи. Вот почему так важно спланировать стратегию применения и подготовить оборудование к работе.Однако, если вы заметили, что на коже остается неровность, дайте ей высохнуть, а затем осторожно удалите ее бритвенным лезвием.

В большинстве случаев для восстановления отделки достаточно одного слоя отделки. Однако рекомендуется нанести второй слой для дополнительного слоя, чтобы защитить основную древесину и скрыть более глубокие царапины. Перед нанесением второго слоя убедитесь, что у вас достаточно покрытия, чтобы сделать еще один проход по комнате. Обратите внимание, что банка должна быть заполнена как минимум наполовину. Если нет, бегите в строительный магазин, чтобы пополнить запасы — вам все равно придется подождать как минимум три часа, прежде чем наносить еще один слой.

# 6: Дайте финишу высохнуть

Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на упаковке. Однако через восемь часов вы сможете ходить по полу в чистых носках. Вы можете перевезти мебель через 24 часа. Перед укладкой коврика рекомендуется дать покрытию полностью застыть в течение двух недель. По этой причине дайте себе полные две недели, прежде чем позволить арендаторам въехать в квартиру. Вы же не хотите, чтобы они расстелили коврик и испортили вашу тяжелую работу.

Полировка и повторное покрытие полиуретаном

Этот подход аналогичен использованию набора для химической абразивной обработки, но вместо того, чтобы использовать жидкость для черновой обработки полов, вы используете буфер.Полировка немного сложнее, чем использование химического набора, и может выглядеть как шлифовка, но все, что вы делаете, — это черновая обработка существующей отделки, чтобы новая отделка закрепилась. Вы не шлифовали полностью, чтобы полностью удалить покрытие и царапины, вы просто шлифовали его путем просеивания. Это все еще неглубокое решение для ремонта поверхностных царапин и следов.

Материалы, плюсы и минусы

Материалы:

  • Очиститель деревянных полов, швабра, метла, пылесос, чистящие салфетки, мочалки и т. Д.
  • Арендованный буфер
  • Минеральные спирты
  • Морилка
  • Маленькая кисть художника или ватный тампон
  • Шлифовальные сетки
  • Молоток
  • Шпатлевка
  • Гвозди
  • Ящик вентилятор
  • Пластиковая пленка
  • Клейкая лента
  • Малярная лента
  • Пылезащитная маска
  • Полиуретан
  • Малярная кисть или малярный валик
  • Пластиковый мешок для мусора
  • Ящик для обуви
  • Поддон для краски (если у вас нет мешка для мусора и ящика для обуви)
  • Подушечка аппликатора
  • Блок аппликатора
  • Ручка метлы

Плюсы:

  • Самый эффективный способ подготовить пол под новую отделку
  • Самый профессиональный подход DIY
  • Долговечный

Минусы:

  • Требуется аренда материала
  • Причины больше пыли и требует более тщательной очистки
  • Требуется больше практических действий Усилие

№ 1: Обеспечьте безопасность вашего буфера Аренда

Для этого подхода требуется инструмент, которым у вас, скорее всего, нет.Отправляйтесь в местный магазин товаров для дома, чтобы арендовать буфер. Убедитесь, что вы точно спланировали, когда вы хотите восстановить полы — аренда — самая дорогая часть этого проекта, и вы не хотите, чтобы она лежала без дела, если вы не готовы ее использовать.

# 2: Приступите к уборке

Вы удивлены? Убедитесь, что в комнате нет мебели, а на полу нет мусора и пыли. Используйте чистящее средство для деревянных полов и обратите особое внимание на твердые следы — возможно, ваш арендатор что-то пролил и не очистил должным образом.Для удаления этих проблемных мест используйте губку для мытья посуды с уайт-спиритом. Во время чистки обратите внимание на глубокие царапины, вмятины или участки, лишенные покрытия. Если на ваших полах есть открытые гвозди (как правило, на старых домах или в загородном стиле), обратите внимание, где они находятся. Отметьте такие пятна малярным скотчем, чтобы вы могли обработать их, когда закончите чистку.

# 3: Устранение проблемных зон

Вернитесь в отмеченные вами места. Чтобы сделать более глубокие царапины или участки стертой отделки менее заметными, их необходимо смочить уайт-спиритом, чтобы немного затемнить пятно (это работает для светлых полов).Вы также можете воспользоваться методом химического травления, при котором можно нанести небольшое количество морилки, подходящей к цвету вашего пола, с помощью кисти или ватной палочки. Однако глубокие царапины пористы, поэтому они впитают больше пятен, чем вы думаете. Нацельтесь немного светлее пятна на полу, а затем вытрите доступ.

Совет от профессионала: Используйте морилку двух цветов, чтобы она соответствовала текстуре пола — это добавит размер царапине, чтобы ремонт выглядел более естественно.

Для участков с интенсивным движением без отделки вам понадобится немного больше времени.Сначала намочите секцию уайт-спиритом, чтобы проверить, как она будет выглядеть со слоем полиуретана. Если он выглядит хорошо, добавьте слой полиуретана, чтобы закрепить его, и дайте ему застыть в течение двух дней, прежде чем приступить к полировке.

# 4: Закрепите выступающие гвозди, глубокие выемки и выступы

Гвозди, выступающие из пола, зацепятся за шлифовальный экран и разрушат экран, а возможно даже повредят буфер. Используйте инструмент, чтобы забить их в пол. Либо сделайте их на одном уровне с деревом, либо погрузите их немного глубже.После того, как вы впали ногти, заделайте эти пятна и другие глубокие выемки шпатлевкой. Затем дайте замазке застыть.

В случае выступов буфер проникает сквозь поверхность до дерева и повреждает морилку. Панели часто коробятся при наличии влажности. Вы также можете найти гребень, где одна доска находится немного выше, чем соседние, или если они слегка наклонены. Сначала встаньте на гребень и посмотрите, сможете ли вы его выровнять. Если это возможно, закрепите его гвоздем (а затем утопите и заклейте замазкой).Для гребней, которые вы не можете сгладить, отшлифуйте их вручную шлифовальной сеткой и не забывайте избегать этих участков с буфером.

№ 5: Обработка углов и краев с помощью шлифовального листа

Арендованный буфер не сможет попасть в углы или вплотную к плинтусам, поэтому вам придется делать это вручную — просто не забудьте надеть перчатки. Все, что вам нужно сделать, это поцарапать текущую отделку — вы не хотите стирать ее или шлифовать. Добавьте немного давления и пройдитесь по этим участкам только три или четыре раза — этого должно быть достаточно.

# 6: Установка буфера на шлифовальном сите

Для этого проекта вам понадобится несколько шлифовальных сит. Когда ваш пол станет чистым и края станут шероховатыми, поместите шлифовальную сетку под буфер. На самом деле вы не прикрепляете экран к буферу — он говорит, что он должен быть под весом машины.

Совет для профессионалов: Когда вы пойдете брать инструмент напрокат, попросите краткое руководство в магазине улучшений. Они также посоветуют вам заблокировать регулируемую ручку машины на месте, прежде чем вы начнете ею пользоваться.

# 7: Проветривайте и изолируйте комнату

При полировке вы собираетесь создать большое количество пыли. Подготовьте пространство, открыв окна и поместив в них вентиляторы, закрыв воздуховоды и изолировав рабочую зону. Закройте все дверные проемы в пострадавшую комнату пленкой и заклейте швы и прорези входов в пленку изолентой. Убедитесь, что вы носите респиратор.

# 8: Приступите к полировке

Прежде чем вы даже включите буфер, важно знать, что шлифовальные сита обычно изнашиваются через 10-15 минут использования.Проверяйте его каждые несколько минут на предмет скопления песка и удаляйте все крупные куски, которые могут поцарапать пол. Как только экран износится, переверните его или используйте новый.

Начните со свежей шлифовальной решетки. Включите буфер и раскачивайте его взад и вперед, чтобы правильно отполировать существующее покрытие. Качайтесь от стены к стене и продвигайтесь назад через комнату (то же самое, что и нежелание загонять себя в угол). Полируйте каждую область только одним-двумя проходами, чтобы не прорезать лес.

# 9: Убрать пыль

Тщательно пропылесосьте комнату и протрите полы. Как и при химической абразивной обработке, очистите шторы, жалюзи, подоконники и полки от пыли. Вы хотите, чтобы пыли было как можно меньше, чтобы она не оседала на мокром покрытии.

# 10: Распределите покрытие.

Заклейте плинтусы изолентой, чтобы на них не было отделки. Для домашних мастеров полиуретан — лучший вариант отделки, поскольку он долговечен и с ним легче работать, чем с другими альтернативами.Когда вы будете в магазине товаров для дома, поговорите с сотрудником о типе полиуретановой отделки, которую вы планируете использовать: уретан на масляной основе или уретан на водной основе.

Уретан на масляной основе:

  • Требуется кисть с натуральной щетиной
  • Легче наносится
  • Сохнет медленно, позволяя растекать и разглаживать поверхность за большее время
  • Имеет желтоватый оттенок, который со временем темнеет
  • Требуется использование респиратора и открывающиеся окна для предотвращения вдыхания токсичных паров

Уретан на водной основе:

  • Требуется синтетическая кисть
  • Более прочный
  • Имеет молочный цвет, при высыхании остается прозрачным и остается прозрачный с течением времени
  • Цвет облегчает просмотр при нанесении, поэтому вы с меньшей вероятностью пропустите пятно.
  • Быстро сохнет, поэтому вам нужно работать быстро, чтобы распределить и сгладить покрытие. Кисть высокого качества, начните наносить лак на стену.Когда это будет завершено, вы будете использовать аппликатор на блоке, прикрепленном к ручке метлы. Опять же, спланируйте процесс подачи заявки, чтобы не загонять себя в угол. Как рекомендовалось ранее, поместите неглубокую коробку в мешок для мусора, чтобы вы могли вылить туда лак и легко покрыть аппликатор. Это крепче, чем лоток для краски. Нанесите на аппликатор, а затем перетащите аппликатор под углом, сильно надавливая на пол. Таким образом покрытие будет растекаться, и вы сможете распределить его по направлению волокон.

    Использование полиуретанового ревитализатора на водной основе Gloss

    Если у ваших полов меньше всего износа, и вы просто хотите их обновить, купите ревитализатор в местном магазине товаров для дома. Rejuvenate Floor Restorer и Protectant — хороший вариант. Ревитализатор восстанавливает уставшие и тусклые деревянные полы, заполняя царапины и придавая им глянцевую поверхность с минимальными усилиями, не говоря уже о том, что материал защищает ваши полы от повседневного износа.Если ваш бюджет невелик, у вас ограниченное количество времени, и вы просто хотите украсить место для потенциальных или новых арендаторов, используйте ревитализатор.

    Материалы и плюсы и минусы

    Материалы:

    • Очиститель деревянных полов, швабра, метла, пылесос, чистящие салфетки, мочалки и т. Д.
    • Жидкий ревитализатор
    • Малярная лента
    • Швабра или малярный валик для нанесения ревитализатор
    • Пластиковый мешок для мусора
    • Ящик для обуви
    • Поддон для краски (если у вас нет мешка для мусора и коробки для обуви)

    Плюсы:

    • Самый быстрый, простой и дешевый подход
    • Требуется меньше всего материалов
    • Может быть выполнено одним человеком

    Минусы:

    • Не работает на полах с повышенным износом
    • Для достижения наилучших результатов необходимо наносить более часто с течением времени

    # 1: Тщательно очистите Пол

    Освободите комнату от мебели, снимите дверцы с петель, очистите пол средством, специально предназначенным для деревянных полов, и убедитесь, что пол орлы чисты от пыли и грязи.Таким образом, ревитализатор действительно может проникнуть во все поры и царапины без частиц, которые могут помешать ему приклеиваться или придать полу странную текстуру. Дайте полу высохнуть.

    # 2: Нанесите Revitalizer

    Следуйте инструкциям на упаковке. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что ваш пол на данный момент покрыт полиуретаном. Как мы уже говорили, изучаете ли вы свои текущие напольные покрытия перед тем, как пройти какой-либо процесс ремонта без песка своими руками, чтобы убедиться, что вы не зря тратите время.Если вы все еще не уверены, проверьте на небольшом участке, как ревитализатор держится на полу. Просто имейте в виду, что хотя ревитализатор имеет молочно-белый цвет, при высыхании он становится прозрачным.

    # 3: Нанесите ревитализатор

    Перед тем, как приступить к делу, заклейте плинтусы, чтобы защитить их. Используйте швабру или аналогичный инструмент, чтобы равномерно распределить материал по полу в соответствии с указаниями на упаковке. Убедитесь, что вы попали в углы и упираетесь в края стены — вы не хотите, чтобы у вас были противоречивые места.Также не оставляйте луж.

    # 4: Дать высохнуть

    Перед тем, как убрать мебель или позволить людям ходить по ней, дайте ревитализатору высохнуть. Большинство этих продуктов высыхают в течение 45 минут, но мы рекомендуем вам подождать полные 24 часа, прежде чем класть коврики, перемещать мебель или разрешать пешеходам носить что-либо, кроме носков.

    Всегда сначала консультируйтесь со специалистом

    Когда дело доходит до любого проекта ремонта дома своими руками, поговорите с людьми, имеющими опыт ремонта полов.Это может быть человек из хозяйственного магазина, подрядчик, совладелец собственности или друг. Вы лучше всех знаете свои полы и можете принять правильное решение с учетом вашего имущества (а также времени, энергии и бюджета). Просто убедитесь, что это правильно между арендаторами.

    Как отполировать деревянные полы и вернуть им блеск

    Фото: istockphoto.com

    Подумайте о том, что ваши деревянные полы подвергаются ежедневным избиениям: высокие каблуки, ногти, детские игрушки, передвижная мебель и многие другие. ! Какими бы прочными ни были деревянные полы, их покрытие все же подвержено царапинам и потертостям.Повторная отделка — процесс полной шлифовки полов для нанесения новой отделки поверхности — дорогостоящий и действительно необходим только раз в несколько десятилетий. Но полировка средством , специально разработанным для ваших полов, — это простой и недорогой способ вернуть блеск, сгладить недостатки и продлить срок службы красивой древесины твердых пород. Все, что для этого требуется, — это швабра с плоской головкой с чистящей салфеткой из микрофибры и средство для полировки деревянных полов с низким или высоким глянцем для достижения желаемого внешнего вида.

    Следует ли полировать полы или нет, зависит от их отделки. Полы с защитной поверхностью — например, водонепроницаемым барьером, таким как уретан, — выиграют от полировки, но полы с проникающей отделкой, такой как тунговое масло или незапечатанное дерево, требуют воска вместо полировки. Использование неподходящего продукта может вызвать множество проблем: от того, что пол будет слишком гладким, до потускнения отделки, а также будет нарушена надлежащая отделка в будущем. Поэтому важно определить, какой у вас пол (наш шаг 1 в этом руководстве о том, как полировать деревянные полы), прежде чем погрузиться в него и нанести ущерб.

    Инструменты и материалы

    ШАГ 1. Проверьте отделку деревянных полов.

    Если вы не знаете, какая отделка у вас на полу, соскребите немного острого лезвия ножа с незаметного участка.

    • Если покрытие размазано, но прозрачный материал не поцарапан, возможно, у вашего пола сквозное покрытие. Остановитесь здесь и не полируйте эти деревянные полы; их следует только покрывать воском.
    • Если вы видите прозрачный материал, вероятно, у вашего пола есть отделка поверхности.Эти деревянные полы можно полировать безопасно. Тем не менее, не забудьте проверить полироль в небольшом скрытом или незаметном месте на дереве, прежде чем приступать к работе со всем полом.

    ШАГ 2: Очистите деревянные полы от пыли и грязи.

    Освободите комнату, убрав как можно больше мебели, затем тщательно очистите пол от пыли и грязи. Подметите или пропылесосьте, а затем протрите шваброй имеющимся в продаже очистителем для деревянных полов или раствором из четверти стакана средства для мытья посуды и галлона теплой воды, чтобы удалить оставшуюся грязь.Наконец, протрите пол чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки чистящего средства. Полностью вытрите мягким чистым полотенцем.

    Фото: istockphoto.com

    ШАГ 3: Отполировать деревянные полы до блеска.

    Начните в дальнем углу комнаты, прокладывая путь, который приведет вас к выходу, налейте на пол небольшое количество полироли для деревянных полов в форме буквы S. Используя швабру с плоской поверхностью, втирайте раствор в направлении волокон древесины, сглаживая пузырьки воздуха.Работайте на небольших участках (от трех до пяти футов шириной в любом направлении), чтобы лучше контролировать количество нанесенного лака. Хотя вы должны полностью покрыть пол, тонкие слои высыхают быстрее, чем толстые, и вы всегда можете нанести еще один слой, если необходимо.

    Примечание: Полироль может испачкать гипсокартон и плинтусы, поэтому избегайте брызг на этих местах.

    ШАГ 4: Отложите восстановление комнаты как минимум на сутки.

    Подождите не менее одного часа, прежде чем пропускать легкие движения по комнате, и целый день, прежде чем вернуть свои вещи и возобновить нормальное использование.Чтобы не поцарапать, не перетаскивайте и не сдвигайте мебель; возьмите каждую часть и поместите их на свое место.

    Совет: Прикрепите войлочные мебельные подкладки под тяжелые предметы для дополнительной защиты.

    ШАГ 5. Следуйте нескольким мерам предосторожности, чтобы деревянные полы выглядели великолепно, и вы можете отложить следующую работу по полировке!

    Теперь, когда ваши полы выглядят как новые, ухаживайте за ними, положив коврики на входные двери, чтобы предотвратить попадание грязи внутрь.Если на вашей кухне деревянный пол, также постелите коврик у раковины, чтобы собирать капли воды.

    Придерживайтесь регулярной процедуры уборки: еженедельно пылесосите и ежемесячно тщательно очищайте пол. Не используйте самодельные чистящие средства, содержащие разбавленный уксус или нашатырный спирт, для деревянных полов — все, что они сделают, — это потускнеет пол с отделкой. Вместо этого, для более естественного подхода, обратите внимание на наше самодельное средство для чистки деревянных полов, в состав которого входит кастильское мыло.

    Эти меры помогут сохранить блеск деревянного пола.Вы все равно можете повторять процесс полировки несколько раз в год по мере необходимости, но не превышайте четырех применений в год.

    Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки

    Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина поглощает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.

    Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью

    Большинство проблем с деревянными полами вызвано слишком высокой влажностью. Вот некоторые из наиболее частых причин:

    • Вода на полу или под полом
    • Высокая влажность
    • Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
    • Неправильная установка

    Вода на полу или под полом

    Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол. Это может быть местность участка с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не были устранены быстро и полностью, также могут быть проблемой.

    Высокая влажность

    Если вы живете в зоне с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев.Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.

    Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

    Перед укладкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена. Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха до тех пор, пока он не стабилизируется. Как только он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными.Если пол не акклиматизирован перед укладкой, он будет расширяться или сжиматься после укладки и вызывать проблемы.

    Неправильная установка

    Есть несколько причин, по которым неправильная установка может вызвать проблемы с полом. Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с креплениями неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения.Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.

    Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол. Если черновой пол бетонный, под ним может не быть пароизоляции. Если пространство для лазейки покрыто деревом, возможно, в нем или на черновом полу не установлено пароизоляции.

    Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки

    Некоторые проблемы, связанные с влажностью, очевидны для взыскательного глаза.В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в зависимости от сезонных изменений или при изменении уровня относительной влажности в доме. Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

    Трещины и зазоры между досками

    Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC.Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Отслеживание температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги в деревянном полу. Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

    Банки

    Купирование — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины.Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Купирование вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней поверхности, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего появляется чаша после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно.Можно ли отремонтировать деревянный пол? Узнайте, можно ли устранить купирование.

    Корона

    В отличие от чашеобразной формы, выпуклость возникает, когда центр доски выше ее краев. Частая причина — воздействие влаги или нарушение баланса. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или остается во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние.В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при поднятии середины доски, если пол шлифуется, в то время как доски остаются чашевидными, а влага все еще присутствует.

    Защита

    Изгибание пола — это самая экстремальная реакция на влажность деревянного пола. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах.К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним. Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступить к ремонту деревянного пола.

    Как предотвратить коробление и коробление полов из твердых пород дерева


    5 советов

    1.Акклиматизация пола

    Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где оно будет установлено, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.

    2. Покройте черновой пол влагостойким средством

    Если это гвоздь по укладке деревянного чернового пола, перед укладкой деревянного пола нанесите на черный пол антибактериальный агент.

    3. Обеспечьте дополнительный замедлитель влажности

    Если установка находится над ползком, убедитесь, что в нем есть замедлитель влаги, и установите дополнительный, если существующий в плохом состоянии.

    4. Используйте рекомендуемые крепежные детали

    Используйте рекомендованное количество и тип креплений при установке досок на деревянный черновой пол. Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно двигаться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.

    5. Проверьте влажность основания пола

    Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Специалисты по установке полов должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких точках комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

    Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. В влагомерах Wagner используется бесштыревая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления.Новейшая линейка влагомеров Wagner, Orion®, может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion — бесценный способ эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

    Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема влажности может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.

    Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии с ASTM F2170.

    Как ухаживать за деревянным полом, чтобы избежать коробления и коробления

    Самое важное при уходе за деревянным полом — не допускать попадания на него влаги.Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.

    Ежедневно очищайте полы от пыли и подметайте их. Еженедельно пылесосить и мыть шваброй с помощью спрея для мытья полов из твердых пород дерева. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.

    Способы устранения незначительных проблем, связанных с влажностью

    Деформацию деревянного пола иногда можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет, а доски не выровняются.

    Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки в водопроводе.В этом случае вам сначала нужно будет решить проблему, а затем вытянуть несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Как только пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.

    Если проблема не во влаге, возможно, проблема заключается в установке, которая требует вызова установщика.

    3 Невидимые проблемы влажности

    Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

    1. Деревянный черновой пол

    Определение MC — важная часть контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Специалисты по установке полов должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы записываете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

    2. Бетонное основание

    Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема влажности может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой пола на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869. Лучшим показателем является определение относительной влажности с использованием датчиков in situ согласно ASTM F2170.

    3. Утечки или проникновение воды

    Любая влага, которая поступает из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола.


    Бесплатная загрузка — 4 причины отказа деревянного пола

    Противоядие

    Лучшее лекарство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.

    Влагомер древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или устранения. Wagner Meters производит влагомеры для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины, а также производит специальные измерители для отделки древесины.Компания Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания оснований бетонных плит.

    Когда руководство MC имеет решающее значение, использование влагомера древесины Wagner Meters является бесценным способом эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

    Пара общих вопросов

    Что вызывает коробление деревянных полов?

    Изгибание пола — это самая экстремальная реакция на влажность деревянного пола. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах.К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.

    Что заставляет деревянные полы стекать?

    Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влажности, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Купирование вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней поверхности, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

    Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление: 13 января 2021 г.

    Способы успокоить комнату с деревянным полом | Руководства по дому

    Деревянные полы добавляют высококлассной привлекательности практически любой комнате — и много нежелательного шума от щелканья каблуками, бегущих собак, скрипящих половиц и раздражительных детей.Раздражающие шумы на самом деле происходят от звуковых волн, прыгающих по комнате. Итак, когда вы прерываете звуковые волны, вы можете сделать пространство намного тише. Добавьте ткани различными креативными способами, чтобы разбить отражающиеся звуковые волны и дать себе немного покоя и тишины.

    Стены и окна

    Добавьте несколько тканевых обоев, таких как красивые одеяла, красочные гобелены или тканые коврики, на голые стены, чтобы поглотить некоторые звуки, исходящие от деревянных полов. В качестве альтернативы вы можете установить обтянутые тканью стеновые панели на одной или нескольких существующих стенах, чтобы снизить раздражающий шум пола.Повесьте драпировки на окна, чтобы принять некоторые из нежелательных звуковых волн, которые подпрыгивают по комнате. Плотный драпированный материал — бархат, гобелен, замша — притягивает больше шума, чем легкие ткани, такие как хлопок, кружево или лен. Добавьте к драпировкам тканевую подкладку, чтобы увеличить звукопоглощение.

    Мебель

    Обставьте комнату с деревянными полами мягкой обивкой, чтобы снизить уровень шума. Например, стулья, диваны, пуфики, секции и изголовья, покрытые тяжелой плюшевой тканью, такой как синель, микрофибра, вельвет или вельвет, помогают сделать комнату более тихой.Добавьте уютные покрывала для мебели, декоративные подушки и тканые скатерти, чтобы усилить звукопоглощающий потенциал. Прикрепите подушки сиденья и спинки или чехлы к стульям в столовой, чтобы смягчить звуки, создаваемые деревянным полом.

    Полы

    Если вы еще не уложили деревянный пол, выберите качественную подкладку, чтобы обеспечить мягкость деревянного пола. Толстая подкладка делает ходьбу более комфортной и помогает избавиться от раздражающего грохота больше, чем более тонкая подкладка.На существующие деревянные полы положите поверх них шикарные коврики, чтобы закрепить группы мебели и снизить шум от пола. Устраните назойливые звуки, производимые скрипящими половицами, чтобы сделать комнату тише. Скрипы становятся заметными, когда вы идете по деревянному полу, где доски пола усохли и высохли, в результате чего доски трутся друг о друга. Когда вы вбиваете шуруп или гвоздь между скрипящими досками или в примыкающую балку, это предотвращает трение досок друг о друга.

    Дополнительные советы

    Носите тапочки или носки с мягкой подошвой или ходите по дому босиком, чтобы не слышать стук обуви по деревянному полу.Если у вас есть собака, которая остается в помещении, подстригайте ей ногти на ногах, чтобы избавиться от непрерывных звуков щелканья по дереву. Добавьте акустическую плитку или акустическое напыляемое покрытие на существующий потолок, чтобы уменьшить шум в помещении, создаваемый деревянными полами. Вы также можете добавить обтянутые тканью фальш-балки на сводчатом или высоком потолке, чтобы уменьшить шум в помещении. Эти ложные балки изготовлены из стекловолокна, покрытого тканью, и обладают высоким уровнем звукопоглощения.

    Ссылки

    Ресурсы

    Writer Bio

    Образование и сертификаты Мэри Кокрил в области дизайна интерьера и домашнего декора позволили ей написать множество статей, связанных с домом.Кокрилл был ведущим консультантом по дизайну в известном магазине товаров для дома и владельцем компании Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном, декорированием и оформлением интерьеров. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со специализацией в области офисного администрирования.

    Как защитить и содержать паркетные полы в качестве арендатора

    Уход за паркетным полом несложно и проще, чем уход за ковром. На самом деле, минималистский подход не только проще для вас, но и для пола.

    Независимо от того, сделан ли у вас пол из натурального дерева или ламината, важно не допускать попадания на него крупной грязи, которая может поцарапать покрытие. Кроме того, ваш пол нужно только время от времени протирать, чтобы он оставался таким же блестящим, как в тот день, когда вы переехали.

    Обслуживание этажа имеет решающее значение, если вы рассчитываете получить обратно свой полный гарантийный депозит в конце срока аренды. Если полы покрыты каким-либо типом полиуретана — а это большинство из них — они не нуждаются в воске.

    Вот шесть способов защиты и ухода за паркетными полами.

    Связанные: Все статьи о ремонте и обслуживании

    1. Чистите поверхность, а не дерево

    Редко можно встретить полы, покрытые шеллаком или алкидным лаком, но если пол в вашей съемной квартире является одним из таких полов, получите конкретные инструкции по уборке у арендодателя при въезде.

    В большинстве случаев вы чистите полиуретан — инертный слой прочного пластика, устойчивый к воде и пятнам. Полиуретан, однако, уязвим для микроскопических царапин от грязи, нанесенной пешеходами.

    2. Пылесосить регулярно; Швабра Иногда

    Даже если вы соблюдаете правила снятия обуви, рекомендуется чистить пылесосом хотя бы раз в неделю. Используйте мягкую насадку для пылесоса и не снимайте битер. (Колотушка отлично подходит для ковров, но царапает полы.) Не срезайте углы: поднимите коврики — иначе называемые магнитами для песчаной грязи — и пропылесосьте под ними.

    Вода — универсальный растворитель, растворяющий потертости и пятна, но он враг деревянным полам.Если оставить его стоять, он может потускнеть и оставить пятна. Хуже того, он может просочиться между досками и нанести ущерб дереву, вызывая деформацию досок.

    Не рискуйте потерять залог, протирая паркетный пол мокрой шваброй.

    Щелкните, чтобы написать твит

    Лучше всего использовать нить из микрофибры или швабру с отжатой большей частью воды. После мытья полов просушите пол неабразивной тканью.

    3. Используйте средство для мытья полов своими руками

    Коммерческие чистящие средства для пола из твердых пород дерева безопасны и эффективны, особенно если вы используете средство, рекомендованное производителем вашего пола.Однако он, вероятно, вам не понадобится, потому что вы можете сделать очиститель с нейтральным pH, который сделает эту работу.

    Чтобы приготовить средство для мытья полов, смешайте в ведре следующие ингредиенты:

    • 2 галлона теплой воды
    • Средство для мытья посуды 1 унция
    • 1/2 стакана уксуса

    Уксус слабокислый, поэтому он является хорошим очистителем. Но не каждый производитель полов рекомендует использовать его, потому что он может потускнеть. Чтобы избежать этого, нанесите чистящий раствор влажной шваброй, ополосните чистой водой и высушите пол сразу после мытья полов.

    4. Избавление от пятен на деревянных полах

    Если у вас есть домашние животные и дети, на вашем полу, скорее всего, появятся супер-пятна, пятна настолько сильные, что универсальное чистящее средство не сможет их удалить. Чтобы избавиться от сильных пятен, нужно найти растворитель, который сможет растворить их, не повредив отделку пола. Вот три:

    • Изопропиловый спирт (медицинский спирт): удаляет пятна сока и вина. Смочите тряпку и промокните. Немедленно прекратите, если послевкусие станет мягким.Это означает, что это шеллак, и вам нужны инструкции по чистке от домовладельца.
    • Ацетон (или жидкость для снятия лака): незаменимый растворитель для пятен от краски и лака. Он также справится с некоторыми пятнами от сока. Вылейте его на тряпку — никогда прямо на пол — и промокните.
    • Перекись водорода: избавляет ваш пол от пятен от мочи домашних животных и, как следствие, от почернения древесины (если пятна довольно маленькие). Смочите тряпку и оставьте на пятне на пару часов.

    Пятна от воды

    Есть белые пятна от стоячей воды? Залейте их вазелином , оливковым маслом , или майонезом . Затем накройте пятно бумажным полотенцем и подождите ночь. Масло просочится в отделку и заменит воду. Утром белое пятно должно исчезнуть.

    5. Избегайте урона от солнца

    Под прямыми солнечными лучами пол выцветает, а древесина становится темнее. Если через окна проходит много солнечного света, периодически меняйте положение ковров и мебели, чтобы избежать переходных линий, вызванных воздействием солнца.Если солнце освещает определенный участок пола каждый день, используйте шторы или солнцезащитные очки, чтобы заблокировать его.

    6. Попробуйте самостоятельное восстановление

    Ремонт пола или восстановление отделки обычно является работой домовладельца. Если ваши полы нуждаются в такой обработке, когда вы выезжаете, вы можете потерять залог, если повредите пол больше, чем простой износ.

    С помощью средства для восстановления пола можно быстро восстановить свои силы. Процедура проста: очистите пол и разложите средство согласно указаниям.

    Но если это не сработает, и вы повредили пол, деньги на ремонт, вероятно, поступят из вашего залога.

    Связанный:

    О Крисе Дезиеле

    Крис владеет и управляет 4 арендуемыми объектами недвижимости в Санта-Крус, Калифорния, и Салиде, Колорадо. Он является мастером на все случаи жизни на таких популярных сайтах, как Pro Referral.

    5 способов звукоизоляции деревянного пола

    Если вы живете в квартире, лофте, двухэтажном доме или даже в одноэтажном доме, , если у вас деревянные полы, вы знаете, насколько они обычно громкие.

    Хотя настоящая древесина твердых пород имеет тенденцию поглощать больше шума, чем более дешевый ламинат, они оба намного громче, чем ковер, и могут причинять неудобства соседям.

    Сегодня я собираюсь рассмотреть различные типы шумов, воздействующих на деревянные полы, и некоторые способы звукоизоляции деревянного пола.

    Эти советы помогут вам значительно снизить уровень шума и, надеюсь, ваши соседи будут намного счастливее. Давайте начнем с рассмотрения различных типов шумов, чтобы мы могли лучше найти способы борьбы с каждым из них.

    Установить под дерево

    Начнем с того, что нужно сделать перед установкой деревянного пола.

    Если ваш деревянный пол легко удалить и переустановить, этот шаг предназначен для тех, кто заранее планирует ремонт или новое строительство.

    При укладке деревянного пола всегда рекомендуется устанавливать подкладку ( щелкните, чтобы увидеть мой рекомендуемый продукт на Amazon ) под деревом, чтобы обеспечить мягкость пола.Эта мягкая подкладка позволяет деревянному полу опираться на мягкую поверхность, а не на фанеру или бетон.

    Подложка изготавливается из множества различных материалов, среди которых наиболее распространены пробка или поролон. Этот мягкий материал укладывается на голый пол до того, как вы положите дрова. Благодаря своей конструкции эта подложка позволяет подавить как ударный, так и воздушный шум.

    Хотя это увеличивает общую стоимость ремонта или строительства, лучше сделать это сейчас и не сожалеть, что не сделал этого вначале.В конце концов, лучше иметь это и не нуждаться в нем, чем нуждаться в нем и не иметь.

    Используйте зеленый клей при прикреплении дерева к полу

    Если вы можете легко снять и переустановить пол или вы собираетесь установить новый деревянный пол, у вас есть выбор использовать шумоизоляционный состав Green Glue в качестве звукоизоляции.

    Green Glue — это демпфирующий звукоизоляционный состав, который наносится между вашим черным полом и вашим новым деревянным полом, чтобы помочь заглушить звук, который обычно проходит через ваш пол.

    Клей

    Green Glue выпускается в тюбиках или ведрах, и его может наносить любой человек с минимальными знаниями в области нанесения смесей.

    Одна из лучших особенностей Green Glue заключается в том, что вам не нужно наносить его на какой-либо конкретный рисунок. Вы можете просто применять его по своему усмотрению, если у вас есть соответствующее покрытие.

    Зеленый клей

    также может использоваться для звукоизоляции стен. Это может помочь улучшить общую звукоизоляцию вашего дома или комнат. Одним из недостатков использования зеленого клея является то, что вам потребуется около недели, чтобы увидеть улучшения в звукоизоляции.

    Это связано с тем, что клей должен полностью высохнуть и стать эластичным для полного демпфирующего эффекта.

    Используйте ковры или коврики в секциях пола

    Причина, по которой вы заметите больше шума в комнате с деревянным полом, чем ковром, заключается в том, что ковер естественным образом поглощает шум.

    Это похоже на встроенный звукоизоляционный пол. Тот факт, что у вас пол из твердых пород дерева, не означает, что вы не можете использовать ковер для звукоизоляции пола.

    Если вы хотите сделать деревянный пол более звукоизоляционным, вы можете добавить ковровые покрытия по всему дому.Коврики предназначены для создания мягкого ковра, что позволяет не только украсить свой дом, но и получить некоторую звукоизоляцию.

    Самое лучшее в коврах то, что они не постоянные, и вы можете перемещать их туда, где они вам нужны.

    Например, если вы пытаетесь предотвратить ударный шум от места, куда падают предметы, или от мест, по которым вы обычно ходите, коврики могут помочь уменьшить шум.

    Укладка ковриков под колонки, телевизоры или радиоприемники позволяет звукам проходить через коврик, смягчая тона, которые обычно проходят через деревянный пол.

    Коврики

    бывают всех форм и размеров, что позволяет их легко смешивать и сочетать с любым типом макета. Поскольку они дешевы и портативны, они являются лучшим выбором для тех, кто снимает квартиру или дом.

    Используйте резиновые коврики

    Когда дело доходит до ударного шума на деревянных полах, ничто не работает лучше, чем резиновые коврики. Резиновые коврики служат амортизатором для вашего пола и могут поглощать как удар, так и шум.

    Эти коврики отлично подходят для комнат, которые будут использоваться для тренировок, детских игровых площадок и мест для домашних животных, поскольку они устойчивы к суровым нагрузкам и очень хорошо поглощают звук.

    Хотя большинство людей думают о тяжелых черных ковриках, когда слышат о резиновых ковриках, на самом деле вы можете получить их различных форм, размеров и цветов, чтобы они соответствовали вашим конкретным потребностям. Это отлично подходит для сохранения определенных тем в каждой комнате, так как вам не нужен резиновый коврик того же типа, который предназначен для детской комнаты в вашем тренажерном зале. Давайте рассмотрим несколько примеров, из которых вы можете выбрать.

    Kids Room — Резиновые коврики для детской комнаты служат для разных целей. Их легко чистить, они снижают общий шум и обеспечивают мягкую подушку при падении ваших детей.

    Самые популярные резиновые коврики для детских комнат — красочные резиновые коврики в стиле головоломки.

    Они придают полу игривый вид, обеспечивая отличную звукоизоляцию и защиту от падения.


    Тренировочная комната — Тренировочные комнаты предназначены для того, чтобы поднимать и устанавливать вес или бегать на беговых дорожках. Это может вызвать много шума, не говоря уже о износе вашего красивого деревянного пола.

    Прочные резиновые коврики — отличный способ решить все эти проблемы и придать вашей тренировочной комнате вид спортзала

    Сколько это стоит?

    Когда дело доходит до звукоизоляции пола, вам нужно знать, сколько это будет стоить.Простой ответ заключается в том, что звукоизоляция пола не требует больших затрат.

    Из-за множества различных способов звукоизоляции пола и разной площади жилых помещений ваши затраты будут во многом зависеть от того, какой тип звукоизоляции вы решите использовать.

    Самый простой способ определить приблизительную сумму звукоизоляции деревянного пола — это выяснить, какой тип звукоизоляции вы собираетесь использовать, узнать цену за квадратный фут и рассчитать ее с объемом пространства, которое вы хотите покрыть.В Интернете есть много калькуляторов квадратных футов, которые помогут вам в этом разобраться.

    Общая стоимость может варьироваться в зависимости от того, насколько вы хотите звукоизоляции. Если вам просто нужно несколько простых ковриков для защиты от ударного шума, вы можете купить их примерно за 100 долларов, в зависимости от вашего выбора.

    Если вам нужно заблокировать серьезное количество звука, вы можете рассчитывать на диапазон от 500 до 2000 долларов, конечно, это зависит от размера жилого помещения.

    Чтобы сэкономить как можно больше денег и сократить расходы в будущем, обратите внимание на звукоизоляционные полы перед их укладкой, если это вообще возможно.

    Какие бывают типы шумов?

    Шумы окружают нас повсюду, и многие люди не понимают, что существуют разные категории шумов. Когда дело доходит до шума пола, есть две категории, к которым относятся шумы: ударный и воздушный. Чтобы понять, какой тип звукоизоляции вам понадобится, вам нужно понять, с каким типом шума вы будете иметь дело больше всего.

    Удар

    Шумы от ударов — это шумы, которые будут исходить от падающих предметов, топания ног и любого другого шума, производимого предметом, соприкасающимся с вашим полом.В случае деревянного пола контакт с этим типом поверхности обычно вызывает громкий шум, поскольку деревянный пол твердый и плоский.

    Ударный шум влияет не только на соседей внизу, но и на вас. Если ронять предметы на деревянный пол, особенно если это ламинат, это может вызвать серьезный шум. Достаточно, чтобы разбудить младенцев, спящих детей и напугать ваших животных. Ударный шум обычно является самым простым звукоизолирующим средством.

    Люди, которые будут слышать более ударные звуки, — это люди с тренажерными залами, родители, у которых есть дети, которые любят разбрасывать вещи, и люди, у которых есть домашние животные, которые бегают по деревянному полу.Если у вас есть какой-либо из них и вы живете над соседями, будет очень внимательным с вашей стороны потратить некоторое время, чтобы получить доступ к своей звукоизоляции и посмотреть, как вы можете снизить уровень шума до минимума.

    В воздухе

    Воздушные шумы — это шумы, вызываемые звуками, которые распространяются по вашей комнате. Это могут быть голоса, музыка (особенно с более тяжелыми басами), телевизор, домашние животные и другие слышимые звуки. Поскольку деревянный пол не так звукоизолирован, как ковер, звуки вашего воздушного потока, как правило, распространяются гораздо дальше, проникая в апартаменты соседей или эхом отражаясь в комнате, в которой вы находитесь.

    Когда вы начнете добавлять в комнату больше мебели и картин, эти предметы, естественно, начнут звукоизолировать комнату, поскольку они будут улавливать часть излучаемого звука.

    Хотя это и поможет, но не обеспечит полной звукоизоляции пола, и вашим соседям внизу не останется ничего другого, кроме как слушать вашу музыку или телевизор.

    Воздушные шумы сложнее контролировать, поскольку разные звуки распространяются с разной скоростью. Хотя вы можете думать, что у вас все хорошо, поскольку ваш телевизор обычно не беспокоит ваших соседей, когда вы начинаете смотреть фильм с более громкими сценами, вашей звукоизоляции может быть недостаточно для этих более громких шумов.