День: 01.03.2021

1Мар

Круглый домик для колодца: домик для колодца, крышка на колодец

1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

домик для колодца, крышка на колодец

Компании «Русская дача» производит домик для колодца различного размера и конфигурации : большие.малые. с подъемной ручкой или со штурвалом. Кроме того большой популярностью пользуется крышка на колодец как пластиковая, так и деревянная.
Перед заказом домика для колодца убедитесь. что он соответствует размерам колец Вашего колодца!

15243060150 Показано 1 — 17 из 17

Сортировать по

Домик на колодец можно использовать для стилизации колодезных колец, канализационных скважин.

Домик для колодца из блок-хауса с воротком в виде штурвала.

Домик для колодца (сезон 2018) с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.

Домик для колодца шестигранный имитации бруса.

Домик на скважину Мини, диаметр 60 см.

Домик для скважины и размещения насосной станции.

Домик для колодца стилизованный под водяную мельницу.

Домик для колодца с подъемным механизмом в виде круглого штурвала.

Домик для колодца маленький с мягкой кровлей

Домик для колодца из блок-хауса.

Крышка для колодца с мягкой кровлей

Домик для колодца большой с мягкой кровлей

Домик для колодца с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.

Крышка для колодца без воротка.

Крышка для колодца с воротком.

Пластиковая крышка для колодца универсальная

Крышка для колодца с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.

domik-kolodez-lebed130

Домик на колодец можно использовать для стилизации колодезных колец, канализационных скважин.

ДК-ББ-1

Домик для колодца из блок-хауса с воротком в виде штурвала.

kolodez-shturval2018

Домик для колодца (сезон 2018) с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.

ДК-6И

Домик для колодца шестигранный имитации бруса.

domik-skvazina60

Домик на скважину Мини, диаметр 60 см.

ДК-С

Домик для скважины и размещения насосной станции.

ДК-МВ

Домик для колодца стилизованный под водяную мельницу.

ДК-Ш2

Домик для колодца с подъемным механизмом в виде круглого штурвала.

ДК-М

Домик для колодца маленький с мягкой кровлей

ДК-МБ-1

Домик для колодца из блок-хауса.

ДК-К1

Крышка для колодца с мягкой кровлей

ДК-Б

Домик для колодца большой с мягкой кровлей

ДК-Ш1

Домик для колодца с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.

ДК-К3

Крышка для колодца без воротка.

ДК-К2

Крышка для колодца с воротком.

ДК-КП

Пластиковая крышка для колодца универсальная

ДК-КШ

Крышка для колодца с мягкой кровлей и воротком в виде штурвала.


Домик для колодцев: необходимость и функции

Каждый владелец загородной недвижимости понимает, что участок за пределами большого города нуждается в постоянно функционирующем автономном источнике воды. Установка колодца на территории дачи или коттеджа гарантирует бесперебойное обеспечение чистой водой всех жильцов. Но чтобы вода в колодце была максимально чистой и пригодной не только для бытового применения, но и подходила для приготовления пищи и для питья, владельцу нужно позаботиться о предотвращении загрязнения шахты.

Домик для колодца – функции и задачи

Как же защитить колодец и воду в нем от попадания пыли, листвы, от проникновения животных и т.д.? Всегда при строительстве колодцев, непосредственно над отверстием шахты возводилось специальное сооружение – домик для колодца.

Домик над источником воды выполняет несколько функций. Главная – практическая. Такое сооружение защищает воду от попадания в нее мусора, опавших листьев, от дождевой воды и талого снега, от животных, которые могут провалиться в шахту и утонуть, заразив воду навсегда. В последнем случае придется вызывать специалистов, предоставляющих услугу – чистку колодцев в Санкт-Петербурге.

Еще одна функция – декоративная. Домик над колодцем дополняет декоративную композицию. Оригинальное воплощение дизайна этого сооружения станет украшением всего приусадебного участка. Кроме того, именно домик впишет в общий пейзаж весь колодец, обозначит его как основной элемент ландшафтного дизайна вокруг загородного дома.

 Третья функция – утепление и защита в зимний период года. От заморозков и обледенения шахты колодца защитит утепленное сооружение над колодезным отверстием. Правильно разработанная и воплощенная профессионалами конструкция позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Если не утеплить шахту, то суровые морозы могут так повредить кольцам и швам в скважине, что станет необходим серьезный ремонт колодца.

Особенности конструкции и материалов домика для колодца

Из каких материалов, и по каким схемам строится домик над колодцем? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определиться с ландшафтом и оценить общий вид территории участка. Мы уже говорили, что сооружение над колодцем станет полноценным, заметным и основным элементом ландшафтного дизайна. Поэтому важно правильно вписать его в общий пейзаж.

Гармоничное вписывание домика с остальными строениями и элементами ландшафта зависит от правильного подбора материалов, из которых будет построено сооружение. Если участок в основном составлен из деревянных конструкций, то лучшим вариантом станет домик для колодца из сруба. Срок службы деревянных конструкций не очень большой. Однако при правильном уходе и специальной обработке элементов конструкции защитными растворами время функционирования может вырасти до нескольких десятков лет.

Неплохим вариантом может стать каменное строение. Кроме того такой вид домиков позволит хорошо утеплить шахту колодца и эксплуатировать его круглый год. Однако стоимость такого сооружения будет намного выше, чем у деревянного аналога.

Особенности конструкции зависят от предпочтений заказчика и навыков строителей. Любой проект и идею можно воплотить. А специалисты компании «Чистый колодец» с радостью помогут Вам с возведение домиков над колодцем различной сложности.

Сколько стоит колодец с домиком?

С необходимостью установки домика над колодцем никто спорить не станет. Осталось разобраться с ценой вопроса. И в этом случае все достаточно просто. Если заказчик заинтересован в возведении уникального воплощения своих дизайнерских идей, то стоимость домика можно сопоставить с общей ценой на колодец.

Если Вас интересует бюджетный вариант, наши специалисты помогут подобрать лучший вариант для любого загородного участка. Ждем Ваших звонков!

Также интересно почитать:

Посмотреть все статьи

Установка домиков на колодец — Блог Дмитрия Деревореза

Всем привет. На связи Дмитрий Дереворез и сегодня я расскажу о нюансах при установке деревянного домика на колодец. Вариаций домиков из дерева много, но принцип установки практически всегда один и тот же.

 

Давайте определим все аспекты, которые необходимы для установки домика на колодец! Если колодец сооружался стандартным современным способом, то в землю должно быть опущенно последовательно, одно на другое, n-е количество бетонных колодезных колец и верхнее должно возвышаться над уровнем грунта.

 

Вот такой неприглядный вид имеет всё это хозяйство после завершения трудоёмких землекопных работ. Желательно, чтобы кольцо возвышалось над уровнем земли на 50-60см.  

Второй необходимый атрибут — это сам домик для колодца. Неважно какой он формы и размера, оригинальный или простецкий. В любом случае, производители позаботились о том, чтобы их продукция без проблем «одевалась» на стандартные бетонные колодезные кольца. Кстати, если вы ещё не определились с выбором, почитайте мои статьи «Колодец на даче: идеи оформления» и «Купить домик для колодца».

Внимание! Третий аспект важен при установке! Речь идёт о подготовке основания под деревянное строение.  

Итак, подведём промежуточный итог.  Для установки домика на колодец нужны три составляющие: Бетонное кольцо, выступающее над уровнем грунта на 50-60см, деревянный домик для колодца и подготовленное основание вокруг бетонного кольца. 

 В рамках этого обзора, я не буду брать во внимание самые простейшие домики, которые нахлабучиваются на кольцо и нужно ещё ломать голову, как же облагородить бетонный цилиндр. Сегодня о моделях которые «одеваются», как чехол и полностью скрывают от глаз бетонные коммуникации.

Рассмотрим подробно третью составляющую — основание для домика. При выборе способа, хозяин участка в первую очередь руководствуется визуальными факторами, т.е. основание под колодец, или проще говоря отмостка, должна быть выполнена в том же стиле, что и для других строений. Для многих дачников важен вопрос цены. Третьи справедливо рассуждают на тему быстроты монтажа. Четвёртые считают приоритетным защиту нижней части деревянного колодца от гниения. По сути, все правы, и нужно учитывать все эти факторы при подготовке основания.

Далее я приведу примеры, как разные люди, с разным достатком, для себя выбирают тот или иной способ отмостки. За тем, конечно же выскажу своё мнение на этот счёт.

Как видите, все три способа имеют право на жизнь! В первых двух случаях, (как бы они красиво не выглядели) если рабочие, которые занимаются отмосткой, чуток «накосячили» и нет 100% отвода воды, то деревянное строение будет стоять в луже и соответственно будет гнить (или придётся ставить домик для колодца на подкладки, как на втором фото)

Чем же хорош третий вариант?! Вы получаете сочетание — два в одном: отличный дренаж и замечательное решение в плане дизайна. Натуральные камешки всегда впишутся в любой естественный ландшафт.

Вывод из сказанного: применяйте разумно любой метод, но только не ставьте деревянные изделия на голую землю. Через пару-тройку лет нижняя часть деревянного строения придёт в негодность!!!

 Подведём ещё один промежуточный итог: две составляющие для установки домика на колодец мы подробно обсудили. Теперь, имея бетонное кольцо, которое выступает над землёй, и готовое основание вокруг него, которое смонтировано таким образом, чтобы вода не скапливалась на поверхности, осталось просто одеть домик на колодец! 

Этап установки домика на колодец не вызывает никаких трудностей, если грамотно подготовлено место для монтажа! Ещё раз хочу отметить, что неважно какой он конфигурации: сруб ли это, который имеет в основании квадрат, или изящное, воздушное творение, с круглым, плетёным основанием. Производитель, по умолчанию, обязан сделать конструкцию, которая просто сверху оденется на стандартное бетонное кольцо, любого диаметра.

Справедливости ради, замечу, что в любом случае, установка домика на колодец должна производиться по уровню.  Конечный результат обязан радовать глаз хозяев дачи и приносить им эстетическое и моральное удовлетворение.

Друзья, я и наша компания Дереворез, тоже занимаемся производством домиков для колодцев. Поэтому, я могу авторитетно заявить: подходите к, казалось бы пустяшному, вопросу установки, серьёзно! В этом случае, домик для колодца будет радовать вас долгие годы!

На этом сегодня всё. До встречи в следующих обзорах!

 

Декоративные колодцы, домики для колодцев

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Ландшафтная архитектура
  4. Декоративные колодцы

Колодец – элемент быта русского народа. Сегодня обычно обустраивают стационарный водопровод. Конечно, ходить за водой к колодцу – вчерашний день, но иногда в саду можно увидеть колодезный домик. Это может быть малая архитектурная форма — декоративная, или с питьевой водой.

Назначение

Колодцы на участке могут быть традиционного назначения. Их выкапывают вручную, они содержат чистую питьевую воду. Если колодец достался вам от старых владельцев, не торопитесь избавляться от него — при правильном подходе он может превратиться в настоящее чудо ландшафтного дизайна.

При обустройстве скважины, стильный колодезный домик скроет ее от глаз, защитит воду от попадания грязи, мусора, насекомых и одновременно украсит участок.

Третий вариант – имитация в том месте, где нет источника воды. В этом случае цель архитектурной формы — прикрыть какие-либо некрасивые объекты: канализационные люки, бочки с дождевой водой, инженерные коммуникации.

Конструкция домиков

Все колодезные домики имеют схожую конструкцию — состоят из каркаса, основания, ворота и кровли. Основание может быть квадратным или круглым, в виде сруба, кирпичной или каменной кладки. Крыша с разным количеством скатов может венчаться флюгером или коньком.

Виды:

  • Навес с кровлей на столбах.
  • Закрытый домик с низкой кровлей, установленной прямо на основание. Непосредственно в крыше размещается дверца, через которую можно набирать воду.
  • Беседка со стенами.

Надежность постройке придаст выполненная из бетона или тротуарной плитки отмостка.

Материалы для колодезного домика

Деревянный колодец — популярный, недорогой. Дерево — экологичный материал. Однако оно подвержено гниению, срок его службы не слишком велик, особенно на открытом воздухе. Чтобы продлить срок эксплуатации, необходимо покрыть его антисептиком, нанести слой лака или краски. Постройки из данного материала удобны тем, что их легко вписать в дизайн любого ландшафта, не нарушив стиль, они нейтральны.

Менее распространенные материалы для отделки колодцев – камень и металл. Камень прочен, надежен, красив. Его чаще используют для того, чтобы выложить основание. Столбы и крышу можно отделать кованым железом. Это дороже в сравнении с другими материалами, зато очень стильно и практично.

Материалы для покрытия кровли разнообразны. Доски, мягкая кровля, черепица, профлист – наиболее традиционные. Кованая конструкция или крыша из бамбука – очень красивые. Есть негласное правило, которое помогает выдержать единый стиль: для крыши колодца и для крыши дома следует использовать одинаковый материал.

Дизайн и декор

Колодец нужно вписать в общий стиль озеленения, дома, других построек. В остальном ориентируйтесь на то, чтобы он был хорошо вписан в композицию и соответствовал окружению по стилю.

Деревенские мотивы поддержит колодец из сруба. Декорирование — резьба по дереву или рисунок из накладных деревянных элементов. Можно прикрепить к вороту колодца колесо от телеги (стиль кантри). Далее по участку: забор в виде плетня, фигурная клумба в виде деревенской телеги или тачки, посаженные вдоль забора подсолнухи.

Хороший вариант, подходящий для экосада – колодец с каменным основанием, опоры которого дополнены несколькими переплетенными сухими ветками или живыми деревьями, венчающими крышу своими зелеными кронами. Для воплощения этой задумки придется подождать несколько лет, но сегодня в распоряжении ландшафтных дизайнеров компании «ПозитивПроект» есть разные виды быстрорастущих крупномеров, хорошо поддающихся формовке. Уже через пару лет после посадки деревьев, вы получите неповторимую арбоскульптуру. В рамках экостиля можно заполнить поверхность кровли почвопокровниками, хорошо подойдут разные виды мха.

Колодец может поддержать каменную тему участка. К натуральному камню стоит обратиться, когда им выложен цокольный этаж дома, или он применяется для создания дорожек, или есть объекты (цветники, изгороди, мебель), в которых основой являются габионы с крупной галькой.

Если декоративный колодец не призван скрывать коммуникации, то он может стать оригинальным цветником. Просто засыпьте резервуар в основании почвой и высадите цветочные культуры. Еще один вариант – это цветник на крыше или в подвешенном ведре.

Кровля может быть украшена садовыми скульптурами малых форм. Фигурка белочки или птицы оживит вид и будет создавать присутствующим хорошее настроение.

Большой простор для декора предоставляет флюгер или конек, располагающийся на кровле. Это могут быть кованые флажки, развивающиеся на ветру, птицы или животные в разных позах, кораблики, стрелы и фигуры людей. На деревянном колодце размещается традиционный деревянный конек, который может выглядеть как резные элементы символического характера или реалистично выполненная фигурка лошади или ее головы, петушка, лебедя и т.п. Хороший вариант – вертикальное озеленение. Вьющиеся растения могут украшать все плоскости, тогда ваш колодец превратится в один сплошной цветник.

как красиво облагородить и обустроить, оформление, дизайн, фото

На дачном участке колодец – это не просто декоративный элемент, но и подчас единственный источник чистой воды. Он часто ставится на видном месте, а потому на его дизайнерском решение можно сделать довольно оригинальный акцент.

Колодцы издревле украшали собой придомовые участки.

Требования к материалам для обустройства колодца

Простое бетонное кольцо колодца едва ли можно считать привлекательным, а потому, чтобы его обустроить, используют различные материалы. В сущности, они могут быть любыми, если отвечают некоторым требованиям:

  • являться материалом для отделочных фасадных работ;
  • обладать высокой износостойкостью;
  • иметь основу, способную противостоять воздействию высокой влажности.

Если раньше они выполняли утилитарную функцию – служили источниками воды, то сейчас это скорее декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Разновидности отделки колодца на даче

Так как требования к материалу минимальны, то можно использовать то, что наиболее доступно. Однако каждый вариант отделки имеет свои особенности, которые стоит учесть. Как выглядит колодец на даче и его отделка хорошо видно на фото.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут рекомендации дизайнеров.

Из кирпича

Кирпич – один из самых популярных материалов для отделки, что обусловлено относительной простотой его применения. Более того, если использовать керамический кирпич, то из него можно полностью построить оголовок шахты, что не только красиво, но и практично. Среди преимуществ этого типа кирпича можно выделить следующие:

  • хорошая прочность;
  • плотность структуры;
  • устойчивость к разного рода механическому воздействию;
  • приятный внешний вид;
  • износостойкость и долговечность;
  • возможность создания уникального дизайна благодаря широкой палитре цветов.

Кирпичная отделка похожа на каменную, хотя выполнять её проще.

Обратите внимание! Керамический кирпич впитывает влагу, поэтому после укладки его необходимо обработать гидрофобным лаком.

Альтернативой керамическому является силикатный кирпич, который доступен в разных цветах и отличается более низкой ценой.

Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом.

Выбирая данный материал, стоит учитывать следующее:

  • необходим кирпич с полнотелой структурой;
  • класть можно лежа или на ребро;
  • оптимальный вариант кладки имеет круглую форму, что позволяет экономить материал;
  • толщина стенок не должна превышать 25 см;
  • поверхность нужно отштукатурить;
  • облицовку рекомендуется «зажелезнить», то есть втереть в сырую штукатурку цемент. Это позволяет увеличить срок службы.

Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид.

Из дерева

Дерево можно считать традиционным материалом для отделки колодезных шахт. С ним удобно работать, а также можно декорировать различными способами, основным из которых является резьба. При этом готовые конструкции имеют приятный и презентабельный внешний вид, хорошо смотрящийся в сочетании с дачным домом.

Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки.

Важно! Большинство пород дерева достаточно сильно подвержено воздействию влаги, а потому лучше выбирать лиственницу или осину, которые перед отделкой следует покрыть защитным средством с антибактериальными компонентами.

Имеет смысл соорудить над шахтой домик с полноценной крышей, который будет защищать воду от загрязнений, а также являться интересным декоративным элементом.

Это деревенский стиль, он идеально подходит для участка с домом из бруса.

Камнем или булыжником

Довольно распространен вариант каменной кладки. Он более универсален, чем деревянный, и сможет удачно вписаться практически на любой участок. Можно использовать как натуральный, так и декоративный камень, ведь оба они обладают такими свойствами, как:

  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • влагостойкость;
  • устойчивость к воздействию погодных и климатических условий;
  • вариативность по размерам и цветам.

Камень — красивая и универсальная и долговечная отделка.

Камень легко монтировать, однако делать это можно только на ровной поверхности. Рекомендуется заштукатурить колодезную шахту, покрыть ее слоем бетоноконтакта и сверху штукатурной сеткой. Оптимальным вариантом будет просто обложить поверхность камнями по кругу, начиная снизу-вверх. Скреплять их лучше клеем для плитки или цементом.

Если правильно выполнить кладку, она будет служить не одно десятилетие.

Преимуществами декоративного камня являются как вариативность цветов и оттенков, так и более доступная стоимость. Если он имитирует натуральный камень и заметно отличается по цветовой гамме, то можно выложить узор или орнамент.

После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня.

Также в отделке используются галька и булыжники. Они могут идти как дополнение к каменной кладке либо служить основным материалом. Есть еще один вариант: использовать их для постройки дорожки, ведущей к колодцу.

Цветами

Дополнительно к основной отделке камнем, деревом, кирпичом или цементом можно использовать и декоративные элементы, такие как цветы. Ими можно украсить крышу шахты, подножие и близлежащую территорию, развесить в кашпо, расставить в горшках или соорудить альпийскую горку. Еще вариант – плетущиеся виды, которые будут постепенно оплетать весь колодец.

Как бюджетный вариант, используется обрамление колодца цветами.

Обратите внимание! Интересное решение – высадка сортов, цветущих друг за другом, что позволит не только наблюдать постоянные изменения в дизайне, но и делать это на протяжении всего сезона.

Если шахта утопает в ярких растениях, колодец смотрится особенно красиво.

Штукатурка и покраска

Оштукатуривание и покраска – финальный этап отделки, используемый чаще при кирпичной кладке. В качестве штукатурки применяется цементный раствор, в который имеет смысл добавить немного клея. При проведении работ можно воспользоваться следующими рекомендациями:

  • начинать работу в ясную сухую погоду, при этом температура должна быть выше по крайней мере 5оС;
  • перед началом поверхность колодца промыть и дождаться, пока она полностью просохнет;
  • готовить раствор небольшими порциями, чтобы не допускать его высыхания;
  • наносить штукатурку сверху вниз, выравнивая полутерком и разглаживая кельмой;
  • по бокам установить маяки из деревянных реек толщиной 50-60 мм, что обеспечит получение гладкой поверхности;
  • штукатурить стоит отдельными полосами, переставляя рейки.

Этот вариант не прослужит вам так долго, как камень или кирпич. Со временем отделку придётся обновлять.

Для деревянной облицовки обычно применяют не оштукатуривание, а покраску. При этом это может быть как моноцвет, так и рисунок. Дополнительно возможно покрытие лаком.

Важно! Красить можно и каменную отделку, однако необходимо использовать специальные красящие смеси.

Оформление конструкций исключает наличие ярко выраженной стилистики.

Какие материалы лучше подойдут для оформления

Выбор материала зависит, прежде всего, от целей и предпочтений, а также от общего дизайна участка. Если хочется выполнить колодец в старинном стиле, то лучше всего подойдет дерево. Для создания долговечной облицовки стоит использовать кирпич или камень. Необычное оформление можно выполнить при помощи цветов. Либо можно соединять разные варианты, создавая неповторимую отделку.

Колодец может стать украшением приусадебного участка, достаточно его облагородить.

Как облагородить колодец из бетонных колец своими руками

Можно рассмотреть процесс отделки на примере каменной облицовки. Для этого понадобятся:

  • раствор, состоящий из песка и цемента объемом до 4-х ведер;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • емкость для цементно-песчаной смеси;
  • камни примерно одинакового размера, лучше небольшие.

Облицовка колодца своими руками камнем.

Алгоритм действий следующий:

  1. Замесить раствор, используя бетономешалку или вручную.
  2. Нанести раствор равномерно на верхнее бетонное кольцо. Для контроля того, что слой везде одинаков, можно использовать деревянные рейки.
  3. Выровнять стенки шпателем.
  4. После того, как раствор начнет схватываться, начать круговое обрамление камнями, слегка вдавливая их в раствор.

Главный критерий при выборе материалов – их устойчивость к влаге и перепадам температур.

Через сутки раствор полностью высохнет, и работу можно считать завершенной.

Чем можно закрыть колодец

Шахту колодца необходимо держать закрытой, чтобы защитить воду от мусора, осадков и других загрязнений. Зимой же это помогает не допустить образование льда. В качестве защиты можно использовать либо деревянные домики, либо крышки. Последние являются более современным и практичным вариантом, тогда как первые используют преимущественно для украшения.

Можно сделать домик для колодца своими руками.

Крышки изготавливают из следующих материалов:

  1. Металл. Такие крышки отличаются прочностью и долговечностью. Для удобства к ним прикрепляют ручку, для декора – кованые украшения. Металлическая крышка должна быть прогрунтована и обработана антикоррозийным средством с обеих сторон.
  2. Пластик. Крышки из него получаются легкими, удобными и долговечными. Фиксация на горловине колодца производится с помощью крепежных элементов.
  3. Бетон. Такие крышки отливают при помощи формы, прокладывая арматурную сетку. Чтобы материал не крошился по бокам, его окантовывают листовым металлом.
  4. Дерево. Традиционный материал для крышек. Их изготавливают из досок, а затем красят или лакируют.

Оригинальные идеи постройки и оформления домика для колодца можно сделать своими руками с применением стандартных строительных инструментов.

Необычные варианты дизайна колодца

Если хочется создать действительно необычный и уникальный колодец, то можно воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут идеи дизайнеров.

В виде домика-шале

Идеально подойдет для участка, на котором и дачный дом напоминает швейцарские шале. Для оформления колодца на такой даче подойдет камень, декоративный или натуральный, а также небольшой деревянный домик для защиты. Кроме того, можно выложить камнями дорожку для завершения образа.

Некоторые дизайнеры предлагают построить колодец шале.

Деревенский стиль

Обязательными атрибутами классического русского колодца являются коловорот, навес и журавль, а сам колодец выполнен из деревянного сруба, для которого используются оцилиндрованные бревна. Он может иметь четыре, пять, шесть или восемь углов, увязку с остатком или без остатка.

Деревенский стиль – это, конечно, дерево.

Для декорирования современного колодца можно разместить сруб вокруг бетонного кольца, а пустое пространство засыпать галькой. Также уместно будет использование декоративных элементов, таких как:

  • резные столбики-подпорки для крышки;
  • дранковая или соломенная кровля;
  • ажурный карниз;
  • ручка для подъемного барабана из колеса телеги;
  • деревянная бадья.

В деревенских стилях традиционными материалами выступают дерево и камень, поэтому логично их добавить в оформление колодца.

В восточном дизайне

Если дачный участок оформлен в восточном стиле, то колодец должен также вписываться в него. Для этого подойдут следующие элементы:

  • оголовок из древесины или крупного камня;
  • крыша с приподнятыми углами, снаружи обшитая мягкой металлический черепицей;
  • деревянное ведро;
  • восточные обереги.

Необычной деталью колодца, оформленного в восточном стиле, является его крыша с приподнятыми краями, какие бывают у пагод.

Итак, отделать колодец своими руками не так уж сложно. Получившийся же результат будет долго служить украшением дачного участка.

ВИДЕО: Резной домик для колодца своими руками.

50 вариантов оформления колодцев на дачном участке:

Круглый колодец из спичек.

Домик из спичек своими руками для начинающих. Мастерим миниатюрный колодец из спичек

Необычная улица… Домики, колодцы, дворцы, а вот мельница, колесо, башня… А необычно то, что всё это сделано из спичек.

Поделки из спичек

Данное занятие не требует больших затрат. Не надо приобретать никаких особенных приспособлений. Кроме того, сам материал стоит недорого. Несколько коробков, желание и свободное время, и поделки из спичек без клея станут оригинальным украшением комнаты.

Техника изготовления таких поделок достаточно проста. Освоив её, можно смастерить сначала простенькие модели, а потом приступить к созданию настоящих шедевров.

Без существенных затрат можно изготовить интересные предметы. А если взять во внимание сам материал поделки, то лет через сто можно эти спички продать как раритетные.

Домик из спичек

Сначала надо освоить простые Домик из спичек без клея будет ярким примером такой работы.

Выполнение работы производится путём общего крепежа. Понадобится несколько коробков.

Избушка-кубик будет состоять из восьми спичек в основании. Они выкладываются перпендикулярно на одинаковом расстоянии на две основные параллельные спички. Это первый ряд настила, на него перпендикулярно выкладываем второй ряд.

В третьем ряду начинаем создание колодца: две спички располагаем перпендикулярно, две — параллельно, при этом головки каждой пары повёрнуты в разные стороны. Далее надо сделать ещё шесть таких рядов. На последний ряд колодца снова выкладываем настил из восьми штук.

В следующем ряду перпендикулярно располагаем шесть спичек. На середину кладём монетку, с её помощью придерживаем конструкцию пальцем и скрепляем при помощи спичек, которые надо вставить вертикально в углы решётки.

Строим домик из спичек без клея дальше. Теперь берём двадцать штук и аккуратно, головками вверх, по периметру вставляем их в ячейки по пять на каждую сторону. Теперь домик можно взять в руки. Если всё сделано правильно, он не должен разваливаться. Стены надо сжать, чтобы конструкция стала крепче.

Переворачиваем домик основанием вверх и изготавливаем стены, вставляя спички в ячейки, затем выкладываем горизонтальный слой, чередуя головки и концы. Потом снова конструкцию обжимаем.

На последнем этапе формируем крышу. В углы домика вставляем до половины четыре спички. Боковые вертикальные приподнимаем до их уровня. Теперь укладываем спички крыши перпендикулярно верхнему настилу. Начинаем с двух, прибавляем тоже по две. Для формирования кровли укладываем поверх спички головками к центру.

Такой домик будет основой всех поделок, о которых будем говорить дальше.

Разные идеи поделок из спичек

А теперь посмотрим, какие без клея можно сделать.

Лучшие поделки для начинающих — это самые разные домики и колодцы. Они выполняются по предыдущей схеме. Можно украшать их окошками, балкончиками, дымоходами, рисунками на стенах.

Примером поделки из спичек без клея может быть колодец с ведёрком. Для его изготовления возьмём целый коробок, шпажку для канапе и футляр от бахил.

Сначала строим колодец (домик без крыши). Сувенирной шпажкой протыкаем стенку спичечного коробка, который к тому же будет имитировать лавочку. Устанавливаем рядом с колодцем. Футляр от бахил на ниточке подвешиваем к ручке шпажки. По желанию можно установить ведёрко на лавочке.

Впрочем, существует масса вариантов изготовления колодца.

«Колесо» — ещё один пример схемы без клея. Мастер-классы поделок из спичек часто рассказывают, как выполнить эту работу. Это очень серьёзное занятие.

Сначала надо выполнить чертёж. На обложке ненужной книги рисуем круг радиусом 39 мм. Начиная от нулевой точки, откладываем засечки по 34 мм. Получится семиугольник, стороны которого делим пополам, получаем 14 секторов.

В отмеченных по окружности точках делаем отверстие при помощи гвоздя, вставляем туда спички. Между ними выкладываем несущие спички. Каждая следующая идёт поверх предыдущей. В конце каждого круга последнюю спичку подсовываем под первую. Таким образом выкладываем ещё четыре ряда. Потом аккуратно снимаем — и колесо готово.

Если вместо опорных спичек использовать шпажки, то получится стаканчик под карандаши и ручки. В этом случае его не надо снимать с основания. Донышко можно сделать пошире (для устойчивости) и украсить на своё усмотрение.

Поделки из спичек: схемы

При изготовлении поделки из спичек без клея обычно пользуются схемой. Её надо внимательно изучить, чтобы во время работы не возникало никаких вопросов и не пришлось ничего переделывать. Схемы, как правило, содержат пошаговые инструкции. На каждом этапе важно правильно использовать нужное количество материала.

При выполнении сложных работ сначала проводятся предварительные расчёты и изготавливаются чертежи, по которым дальше пойдёт творческий процесс. Чем лучше будет сделана подготовка, тем аккуратнее получится работа.

Используя базовую схему, можно вносить в работу над поделкой свои элементы. Это возможно в том случае, когда хорошо освоена техника работы над поделками из спичек.

Со временем можно научиться мастерить разнообразные поделки из спичек: лучшие идеи и схемы позволят создать настоящие шедевры при условии соблюдения всех требований работы.

Поделки из спичек: инструкция

Если вы решили приступить к изготовлению поделки из спичек, инструкция и схемы, сопровождающие работу, вам помогут.

Инструкция подробно описывает, какой материал и в каком количестве понадобится, и какие инструменты следует также приготовить для работы.

Многие поделки будут выглядеть лучше, если подобрать одинаковые, без брака, спички. Поэтому в инструкции также часто содержится совет об их сортировке.

Из спичек. Это пример самой большой на данный момент поделки из спичек без клея в несущих конструкциях.

Изготовил её бывший нефтяник. Это копия той буровой, на которой он работал сам. На её создание ушло около 4000000 спичек. Работа продолжалась 15 лет. Сначала буровая возводилась дома, но потом автор перенёс её в гараж, где демонстрирует всем желающим.

Стоит отметить, что работа со спичками не только развивает воображение , но и усидчивость, терпимость, аккуратность и внимание .

Поделки из спичек можно делать с клеем и без него . Если использовать клей, то можно привлекать детей, так как подобная работа легче, чем изготовление поделок из спичек без клея.

Спички очень быстро и хорошо склеиваются, так что больших проблем в процессе сборки у вас не возникнет.

Можно также использовать спички целиком, или аккуратно их разделить на более мелкие детали.

С помощью спичек можно изготавливать как двухмерные изображения, так и трехмерные , включая фигурки животных, предметы мебели и домики.

Для начинающих лучше всего делать поделки с использованием клея , и когда наберется опыт, то можно будет создавать поделки из спичек без клея.

Полезные советы:

* Место, где вы будете работать со спичками нужно подготовить. Сначала нужно застелить стол клеенкой.

* Приготовьте клей и блюдечко, в которое будете его наливать.

* Для удобности клей желательно брать заточенной спичкой или зубочисткой.

* Для лицевой стороны поделки лучше отобрать спички с ровной поверхностью грани.

* При желании можно отрезать спичечные головки (ножницами или канцелярским ножом) — так у вас получится более ровная поделка. Подобную работу нужно делать взрослым и не подпускать детей к острым предметам.

Как сделать домик из спичек

Чтобы изготовить такой домик вам не нужно обладать особым талантом, просто нужно знать этапы сборки, быть аккуратным и иметь терпение.

Вам понадобится:

7 коробков со спичками

2-3 монеты большого диаметра

Бокс для диска.

1. Приготовьте основание для поделки — это может быть, например бокс для компакт-диска — и положите на него 2 спички параллельно друг другу.

2. На лежащие спички положите перпендикулярно 8 спичек (фундамент дома) — это нужно сделать так, чтобы между спичками были зазоры одинакового размера.

3. Положите еще 8 спичек перпендикулярно предыдущим (по тому же принципу).

4. Теперь начните выкладывать спички по периметру, как показано на изображении. Нужно сделать 7 рядов (головки спичек должны идти по кругу).

5. На последний ряд выложите 8 спичек так, чтобы их головки смотрели в сторону, противоположную первому ряду из 8 спичек (фундамент дома).

6. Перпендикулярно верхним 8-ми спичкам, посередине положите еще 6 спичек, а поверх них положите монету.

7. Между последними двумя рядами по углам образовались отверстия, в них нужно вставить по 1 спичке. Пока вы вставляете спички, придерживайте конструкцию.

8. Теперь засуньте по одной спичке в каждый зазор, идущий вдоль стен, и покройте периметр (см. картинку).

9. Поправьте пальцами конструкцию так, чтобы все спички плотно прилегали друг к другу.

10. Попробуйте достроить стены дома, воткнув спички по периметру стен головками вверх.

11. Делаем горизонтальный слой стен. Вставляйте спички по периметру так, чтобы их головки чередовались с концами. После этого вдавите все спички, которые начинаются с головки.

12. Начнем делать крышу дома. Для этого нужно вставить спички вдоль противоположных стен (см. картинку).

13. Чередуйте направление спичек и вставляйте их перпендикулярно потолку дома.

14. Сначала нужно уложить по 2 спички, потом по 4, по 6 спичек в двух центральных по восемь.

Видео урок



Как сделать из спичек колодец

Вам понадобится:

Канцелярский нож

Ножницы

Веревочка

Тряпочка, чтобы вытирать клей

1. Первое. Что нужно сделать, это склеить основание будущего спичечного колодца. Оно состоит из 4-х спичек (можно отрезать спичкам головки).

2. Поверх основания колодца нужно наклеить еще один ряд спичек, при этом спички нужно сдвигать в противоположную сторону. Все последующие ряды нужно делать в том же стиле, пока не наберется нужная высота.

3. Теперь приклейте к внутренним противоположным стенам колодца стойки из трех стержней (см. картинку) — два стержня на одном уровне и один — посередине — на несколько миллиметров ниже.

4. Два стержня приклейте к обратной стороне каждого из стержней, сделанных в пункте 3. К ним вы будете крепить крышу колодца. Теперь можно вставить стойку ворот из зубочистки.

5. Приготовьте нитку и накрутите ее на зубочистку, заранее смазав ее (зубочистку) клеем. При желании можете надломить конец зубочистки, чтобы сделать ручку.

6. К стойкам приклейте 2 опоры, чтобы к ним можно было прикрепить крышу. Также вставьте балку сверху.

7. Перед тем как начать клеить спички сверху, чтобы сформировать крышу, приклейте к концу каждой опоры 4 балки, и уже к ним присоединяйте спички для крыши.

8. На все наклонные балки нужно намазать клей и смастерить крышу колодца, в который далее можно опустить нить в качестве финального аккорда.

Колесики из спичек (схемы)

В данном примере НЕ используется клей, а прочность изделию обеспечивает внутреннее напряжение и сила трения.

Есть несколько вариантов колесика: с укладкой через 1 опорную спичку (у него 15 вершин, и для него используются 105 деталей), через 2, 3 и 4 опорных спички соответственно.

Укладка через 2 опорные спички.

Изделие состоит из 95 деталей, имеет 19 вершин и небольшой диаметр, который позволяет ему помещаться внутрь колеса с большим диаметром.

Укладка через 3 опорные спички

Диаметр данной конструкции еще меньше. У колеса 21 вершина и сделано оно из 84 спичек.

Укладка через 4 опорные спички

Данная конструкция самая сложная для сборки. У колеса самый маленький диаметр, и оно может поместиться внутрь прежних спичечных колес. Конструкция имеет 22 вершины, и содержит 66 деталей.

Колеса из спичек (инструкция)

1. Для начала нужно сделать вспомогательный инструмент. Чтобы его подготовить вооружитесь тетрадью, простым карандашом, линейкой и циркулем. Можете прибегнуть к помощи транспортира, но это не обязательно.

2. Начертите шаблон для станка. В данном примере чертеж поможет создать колесо из 15-ти звеньев. Нарисуйте окружность, радиус которой 42 мм. Далее разделите эту окружность на 15 одинаковых секторов (каждый сектор имеет угол 24 градуса).

* В случае, если у вас нет транспортира, сделайте расстояние между ножками циркуля 34 миллиметра и начертите на окружности засечки.

3. После того, как вы нарисовали чертеж сборочной панели, начните делать собственно саму панель. В помощь вам придет твердая обложка от ненужной книжки, или плотный картон. В местах, намеченных на рисунке, вам нужно пробить в картоне отверстия, используя молоток и гвоздь.

Вырежьте чертеж и приклейте его к картону. Выбирайте гвоздь, диаметр которого немного больше толщины спички. Под картон подложите ненужную книгу, либо несколько листов картона (чтобы не испортить пол проникающим гвоздем).

4. Когда вы приготовили сборочную панель, начните собирать колесо — если у него 15-звеньев, то вам понадобится 90 спичек.

* Желательно выбирать спички без брака.

Вставьте в панель опорные спички.

4.1 Теперь последовательно заполняйте спичками промежутки. Стоит отметить, что каждую следующую спичку в каждом кольце нужно класть внахлест предыдущей.

4.2 Приподнимите заранее первую спичку в кольце, чтобы она нахлестывала предпоследнюю и последнюю опорные спички.

Представляю вам одну из своих спичечных поделок — колодец из спичек своими руками. Когда-то я уже пробовал изготовлять . Делать любые поделки, в том числе из спичек, очень увлекательно. Проверьте это сами. Процесс их изготовления — это всегда творчество. Ведь делая поделку, по какому-либо мастер-классу всегда можно внести свои коррективы и получить свою уникальную работу.

Для того чтобы сделать колодец из спичек нам потребуются такие материалы:

  • спички,
  • клей ПВА,
  • карандаш,
  • кисточка,
  • гуашь коричневого и зеленого цвета,
  • бумага белого цвета,
  • моток шерстяных ниток,
  • ножницы,
  • циркуль,
  • плотный белый картон,
  • бумага зеленого цвета,
  • манная крупа,
  • кусочек проволоки.

Колодец из спичек — мастер-класс для начинающих

Начинаем изготовление — колодца. Берем 4 спички и склеиваем их клеем ПВА в форме квадрата.

Продолжаем накладывать квадраты из спичек друг на друга. Нужно сделать 8 таких рядов.

Основа колодца готова. Теперь будем изготовлять крышу. Возьмем для этого 16 спичек. Положим их горизонтально друг около друга. Теперь возьмем 4 спички и, промазав их клеем ПВА, приклеим перпендикулярно к основе.

Таких заготовок крыши нужно сделать 2 шт. После этого даем время им высохнуть.

Теперь будем делать стропила для удерживания крыши, которые мы потом приклеим к стенкам колодца. Для этого возьмем 4 списки. Столярным ножом очистим их от серы и отрежем небольшие кусочки от каждой спички.

Приклеиваем перпендикулярно маленькие брусочки спичек клеем к двум большим. Получилось два стропила. Также даем им хорошо просушиться.

Теперь склеиваем две части крыши колодца с помощью кусочка белой бумаги.

Приклеиваем стропило к одной из стороны колодца.

С параллельной стороны колодца приклеиваем еще одно стропило.

Крыша высохла. Осторожно сгибаем две ее стороны под острым углом. После этого приклеиваем две боковые балки.

Вот такая крыша должна получиться.

Добавляем по углам колодца еще 4 спички, приклеив их ко вторым бревнам от верха основы колодца.

Теперь сделаем корбу колодца. Для этого возьмем простой карандаш и отрежем от него участок длиной не больше 2 см.

Вытянем из него грифель и затем проденем в отверстие толстую проволоку, согнув одну из частей в виде ручки.

Из белой бумаги вырезаем 4 квадрата, размеры которых равняются размерам сторон колодца.

С помощью клея ПВА приклеим их к внутренним стенкам колодца.

Из белой бумаги сделаем ведро. Потом нужно будет его покрасить гуашью в любой цвет. Я сделал синее ведро.

Обматываем корбу шерстяными нитками и за кончик нитки прикрепляем бумажное ведерце.

Добавляем готовую корбу с ведром.

Красим внутреннюю часть крыши коричневой гуашью.

Окрашиваем стенки колодца.

Теперь нам понадобится циркуль, ножницы и плотный картон. Будем делать основу для нашей поделки из спичек — колодца. Циркулем чертим на картоне круг и вырезаем его.

Мастерим миниатюрный колодец из спичек

Нам понадобится:

Карандаш;

Ножницы;

Спички или зубочистки.

Инструкция:

1. Подбираем ровненькие спички для использования их в работе. Отрезаем головки с серой и шлифуем стержни спичек. Берем четыре спички и склеиваем из них подставку для нашего будущего колодца.

2. Теперь приклеим еще один ряд спичек точно так же, как и первый, но стараемся приклеить спички на стыки первого ряда. Будьте аккуратны в работе с клеем, а так же следите, чтобы детали хорошо высохли, прежде чем перейти к следующему этапу.

3. Нам необходимо сделать девять таких рядов. Таким образом, получится сруб нашего колодца.

4. Теперь склеим две таких детальки: берем две целых спички и одну половинку. Склеиваем из них стойки для ворота колодца.

5. Стойки прикрепим четко посередине одной из сторон нашего сруба колодца, с внутренней стороны.

6. Второю стойку приклеиваем ровно напротив первой.

7. С внешней стороны от стоек приклеим еще две спички так, как показано на картинке. Позже мы приклеим сюда крышу колодца, поэтому спички должны быть одинаковой длинны.

8. Ворот для нашего колодца смастерим из зубочистки. С одной стороны сделаем два надлома и согнем так, что бы было похоже на ручку. Промажем середину зубочистки клеем и намотаем на это место конец нити.

9. Теперь устанавливаем ворот между стержнями для крепления крыши и опустим его на специальные стойки. Проверяем, что бы ворот мог свободно прокручиваться.

10. Возьмем две целых спички и приклеим их к стойкам колодца, как показано на рисунке. Это послужит опорой для крыши.

11. Берем еще одну спичку, и приклеиваем ее в качестве поперечной балки между спичками для крепления крыши на уровне верхних срезов.

12. Подготовим основу для крыши. Приклеиваем четыре половинки спичек к каждой опоре и поперечной балке под небольшим углом.

13. Теперь между наклоненными спичками приклеиваем целую спичу. А снизу к нему приклеиваем короткую спичку, которая равна длине расстояния между наклонными балками.

14. Начинаем выкладывать скат крыши полностью. Можно сделать это разными способами. Например, приклеивать по одной спичке на наклонные балки с двух сторон, либо сначала склеить полностью все спички между собой, а потом приклеить всю конструкцию на основу.

Вот и получился у нас замечательный миниатюрный колодец.

Назначеные фильтры

Навык
  • Мелкая моторика
  • Координация
  • Воображение
Возраст
Способности
  • Художественно-изобразительные
  • Конструктивно-технические
  • Учебные и творческие

Колодец или скважина что лучше для дома

Проблема водоснабжения — одна из главных, с которой сталкиваются владельцы загородных участков. При отсутствии централизованной подачи воды, необходимо обустраивать колодец или бурить скважину. При выборе, нередко возникает вопрос: колодец или скважина, что лучше для дома.

Наша компания занимается оказанием услуг по бурению всех видов скважин и копке колодцев. Опытные специалисты подскажут, как лучше поступить именно в вашем случае. Обратившись к нам, вы будете иметь качественный источник водоснабжения и возможность первоочередного обслуживания в дальнейшем.

Обустройство колодца

Задайте вопрос мастеру

Колодец — это оптимальный вариант для небольшого участка или дачи. Копка колодцев — сложный процесс, выполняемый при помощи специального инструмента. Без профессиональных знаний и навыков здесь не обойтись. Наши специалисты гарантируют высокое качество и безопасность при эксплуатации.

Рытье колодца не занимает много времени, и проводится круглый год. Цена колодца в Москве от этого не меняется.

Для работы понадобится немало строительных материалов: бетонные кольца, цемент для швов, гравий для донных фильтров и тд. Обратившись к нам, вам не понадобится тратить время на их поиск и приобретение.

Мы возьмем плату только за фактически использованный материал. Таким образом, вам не придется переплачивать за лишние товары. По желанию клиента, наши специалисты установят насос или дополнительное фильтрующее оборудование.

Даже в самом качественном сооружении свойства воды могут со временем ухудшаться.

Причины:

  • попадание осадков, мусора, частиц земли и песка в открытый колодец;

  • появление слоя ила на дне;

  • образование налета и плесени на стенках.

Периодическая чистка колодцев поможет избежать подобных проблем.

Большое количество налета и плесени может привести к повреждению стенок и разрушению. Поэтому, очень важно следить за состоянием сооружений и вовремя проводить ремонт колодцев.

Независимо от того, насколько профессиональным был подход при копке, со временем колодцы мельчают.

Причиной может быть:

  • заиливание;

  • более глубокая скважина по соседству;

  • засуха;

В этом случае поможет углубление колодцев. Это позволит вам избежать лишних трат на копку нового источника.

Наши специалисты имеют большой опыт по выполнению всех работ. Доверьте обслуживание колодцев профессионалам.

Вода из скважины

До начала работ необходимо определиться, какую воду вы хотите иметь. Артезианская вода отличается хорошим вкусом, не требует кипячения. Но следует знать, что бурение обычной скважины отличается от бурения артезианской.

Скважины на безнапорные подземные воды разнятся от артезианских глубиной, типом водоносных горизонтов, качеством подземных вод. Чтобы достичь водоносного слоя артезианской воды, необходимо выполнить бурение скважины не менее чем на 25 м. В некоторых районах работы приходится выполнять на глубину от 40 м. После полного обустройства скважины, от нее подсоединяется водопроводная труба, ведущая к дому.

Соответственно, цена скважины будет зависеть от ее глубины, насосного оборудования, фильтра.

С течением времени вода может стать мутной, а ее напор уменьшится. Это является сигналом к чистке.

Причиной неполадок может быть:

  • нерегулярная эксплуатация;

  • изменение направления водоносной жилы;

  • попадание в скважину мусора;

  • поломка насоса.

Чистка скважины серьезное мероприятие, требующее опыта и применения различной техники. Наши специалисты установят причину и выполнят все необходимые работы.

Также, появление плохой воды может быть связано с:

  • износом обсадных колонных труб;

  • повреждением сальниковых элементов;

  • выходом из строя автоматики;

  • забитого фильтра.

В этом случае требуется ремонт скважины, который выполнят наши профессионалы.

Иногда, после нескольких лет успешной эксплуатации начинает не только ухудшаться качество воды, но и понижается уровень водяного столба. Причины могут быть самыми разными. Разобраться в них и решить, необходимо ли углубление скважины, может только специалист.

Чтобы сооружение служило долго и без поломок, необходимо 2 раза в год проводить диагностику и ремонтно-техническое обслуживание скважины. Наша компания выполняет такие работы, и будет рада видеть вас в числе своих клиентов.

Колодец или скважина — что лучше?

Если речь идет о небольшом дачном домике, вполне можно ограничиться колодцем. Плюсы источника:

  • небольшие затраты на обустройство;

  • независимость от электричества;

  • долгая служба.

Минусами являются риск загрязнения воды, необходимость тщательного ухода, малый водозабор.

Но если у вас загородный дом, в котором семья проживает постоянно, для различных нужд необходимо большое количество воды. Без глубокого колодца не обойтись.

Его преимущества:

  • большая водоотдача;

  • высокое качество и стабильный уровень воды;

  • более длительный срок эксплуатации;

Основная разница между колодцем и скважиной – это цена + зависимость от электричества. А также, колодцем можно пользоваться 1 раз в год, и с ним ничего не будет. Со скважиной такого не будет! Нужно пользоваться постоянно, или вам придется бурить новую. А в первые года, ее нужно пользоваться как можно больше!

К недостаткам скважины относится зависимость водоснабжения от электричества и более высокая стоимость.

Специалисты нашей компании помогут вам разобраться со всеми преимуществами и недостатками различных источников водоснабжения и сделать правильный выбор.

Круглые планы домов — Круглые планы этажей и сборные комплекты

Наслаждайтесь просмотром этой подборки примеров планов этажей круглых домов. Вы можете выбрать один, изменить его или начать с нуля вместе с нашим дизайнером.

Круг символизирует взаимосвязь всего живого. План этажей круглых домов Mandala Custom Homes воплощает в себе эту целостную философию.


Серия Aspen
Есть много способов спроектировать круг, и серия Aspen охватывает их все.Большие или маленькие круги, сложенные в истории, связанные вместе или запланированные для будущего дополнения. С осиной все возможно.
Серия Magnolia
Элегантная серия Magnolia — идеальное убежище для тихих, уединенных зон и открытых площадок для собраний с потрясающей комбинацией классического круга мандалы, окруженного излучающими крыльями.
Elmwood Series
Когда объект или человеческое зрение жаждут сочетания круглой и прямоугольной формы, серия Elmwood — идеальный выбор.Безупречное сочетание практичности и красоты, в этой серии есть все.

Серия Juniper
Серия Juniper имеет соединенные круги. Удобное и креативное, это пространство идеально сбалансировано.
Серия Trillium
Серия Trillium представляет собой набор из трех великолепных кругов, сконфигурированных для максимального использования свойств обзора. Позвольте вашему воображению процветать в гибкости этого пространства.
Серия Tamarack
Четыре круга мандалы могут быть спроектированы таким образом, чтобы они наиболее подходили новому владельцу дома. Благодаря множеству соборных потолков, просторному потоку, просторному частному пространству и социальным зонам, эта серия популярна для нескольких поколений, совместного проживания и процветающей жизни.

Взаимосвязанность. Целостность.

Наши предки понимали неотъемлемые преимущества строительства круглых домов: комфорт, энергоэффективность, превосходную структурную целостность и устойчивость к стихийным бедствиям при меньших ресурсах, необходимых для строительства.

Круглый образ жизни обеспечивает баланс взгляда вовнутрь и наружу, более полно интегрируясь в окружающую природу. Круглый дом 21-го века включает современные материалы, чтобы обеспечить обновленное, практичное, безопасное и эффективное повторение того, что были пионерами наших предков.

Комфортные, энергоэффективные, экологичные, долговечные и уникально красивые круглые дома легко становятся домом как будущего, так и прошлого.

Преимущества круглых домов, Круглый дом

В прошлом круглые дома были более распространены. Традиционные круглые укрытия включают иглу, типи, африканские хижины из сырцового кирпича, юрты, а также британские и европейские круглые дома. Они выбрали форму, потому что они были прочными, энергоэффективными, хорошими для вентиляции и циркуляции воздуха, менее уязвимы при сильном ветре и использовали наименьшее количество материалов по сравнению с площадью пола.

Круглые дома имеют много преимуществ:

Меньше воплощенной энергии

Когда дело доходит до дизайна дома, основное правило состоит в том, что простая форма намного более экологична, чем сложная.Из любой формы круг имеет самую короткую границу относительно своей площади. Это означает, что для любой данной площади дома круглый дом имеет меньшую длину стен и, следовательно, меньше материалов. Следующее наиболее эффективное пространство — квадрат, за которым следует прямоугольник.

Энергоэффективность

Поскольку круглые дома имеют меньшую площадь поверхности по сравнению с площадью пола, меньше поверхности контактирует с погодой снаружи. Следовательно, для поддержания комфортной температуры в помещении требуется меньше энергии.

Круглые дома также более аэродинамичны и, следовательно, пропускают меньше сквозняков, что также делает их более энергоэффективными.

Устойчивость к землетрясениям и ветру

В круглом доме есть десятки взаимосвязанных точек, которые придают зданию уникальное сочетание гибкости и прочности — качества, которые делают его значительно более безопасным при землетрясениях.

Аэродинамические свойства также делают круглые дома более устойчивыми к ураганным ветрам (и цунами в этом отношении).Тем не менее, те же самые ветры сильно бьют по лицу традиционных домов, в конечном итоге разрушая эти жилища, если ветер достаточно сильный. Круглые дома — хорошая альтернатива в районах, подверженных ураганным ветрам и ураганам. Круглая крыша меньше подвержена влиянию строгания ветром, когда сильный ветер поднимает конструкцию крыши вверх, а иногда и за пределы дома.

Дешевле

Строительство круглых домов может стоить значительно меньше. Традиционные дома с их множеством поверхностей представляют собой сложные конструкции.Однако круглые дома относительно просты, они требуют меньше материалов и времени на строительство. Они используют на 15-20% меньше материалов на квадратный метр (или квадратный фут), чем прямоугольные конструкции! Меньшая площадь поверхности означает, что их обслуживание со временем будет дешевле.

Вы можете узнать, как сделать круглый домик из мешка с землей всего за 5000 долларов здесь:

The Mud Home

Лучшая акустика

Звук внутри дома тише, что делает его идеальным для отдыха и размышлений, а также для общение и музыка.Форма также препятствует проникновению шума извне. Звуковые волны рассеиваются, охватывая здание, защищая интерьер от громкого шума снаружи.

Нематериальные качества

Дэвид Райт, строитель юрт, сказал: «Круговая жизнь обеспечивает баланс взгляда вовнутрь и наружу, взгляда на окружающую среду и окружающую среду, но затем возвращение к себе и своему очагу».

The Roundhouse — Barefoot Retreats

Расположенный в тихом месте среди шума и суеты этого популярного приморского городка, Roundhouse предлагает приют с отчетливо средиземноморской атмосферой! Расположенный в частной закрытой зоне недалеко от набережной, вы идеально расположены, чтобы насладиться всем, что может предложить этот чудесный город.С пятью спальнями, разбросанными по всей территории, это идеальное место для семейного отдыха на берегу моря!

Первый этаж

Приемные

При входе в эту потрясающую собственность вы попадете в современную кухню / столовую открытой планировки, которая выходит на красивый сад во внутреннем дворе и плавно переходит в гостиную. Большие французские двери выходят на приподнятую площадку, объединяя внутреннее и внешнее пространство.

В обеденной зоне есть раздвижной стол, на котором с комфортом могут разместиться 12 человек. Он украшен работами местного художника Эндрю Раффхеда в прибрежной тематике.

Функциональная кухня хорошо оборудована AGA, электрической духовкой, керамической индукционной плитой, большим холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, чайником, тостером и двойной раковиной Belfast.

Красиво светлая и светлая гостиная имеет изогнутый балкон с видом на набережную и солончаки. Летом вы можете открыть балконные двери и насладиться свежим морским воздухом, а зимой вы можете присесть на корточки, закрыть комнату от кухни / столовой, зажечь уютную дровяную печь и смотреть любимые фильмы на большом экране. Smart TV со звуковой панелью Sonos.

Первый этаж

Коридор на первом этаже длинный и просторный, в нем достаточно места для вешания всех пальто и места для хранения ботинок и обуви. Вы также найдете набор книг на полках, которые вы можете просмотреть на досуге.

Спальня 1

Расположенная на первом этаже эта очень просторная спальня залита естественным светом через большие раздвижные стеклянные двери, которые можно открыть, чтобы попасть внутрь! Номер с кроватью размера «king-size», большим отдельно стоящим шкафом и соответствующим комодом, большим зеркалом и уютным гостиным уголком. В этом номере можно использовать только влажную комнату в конце соседнего коридора. В отделанной плиткой влажной комнате есть душ, туалет, умывальник и полотенцесушитель. Обратите внимание, что эта спальня находится не на том же уровне, что и жилые зоны отеля.

На первом этаже вы также найдете подсобное помещение со стиральной / сушильной машиной, раковиной и основным оборудованием для уборки.

Второй этаж

Спальни и Ванные комнаты

Спальня 2: Эта очень просторная спальня расположена на втором этаже, в округлой башне дома, что придает ему уникальную форму! Номер с видом на набережную и солончаки. К услугам гостей кровать размера «king-size», встроенные шкафы и собственная душевая с угловой душевой кабиной, туалетом, раковиной и полотенцесушителем.

Семейная душевая: Расположенная на втором этаже, эта комната оснащена большим тропическим душем, туалетом, умывальником и полотенцесушителем.

Спальня 3: В этой спальне с естественным освещением есть балкон Джульетты с видом на сад во внутреннем дворе. В ней есть кровать размера «super king-size», встроенный шкаф, комод и собственная ванная комната с ванной и туалетом. , умывальник и полотенцесушитель.

Спальня 4: Из этого номера открывается вид на переднюю и заднюю часть отеля.Этот номер с двумя комплектами полноразмерных двухъярусных кроватей идеально подходит для детей в группе или даже для молодых душой взрослых!

Спальня 5: В внешнюю спальню с двумя односпальными кроватями можно попасть через приподнятую террасу в задней части дома. В ней есть 2 односпальные кровати, что идеально подходит для тех подростков, которым нужно личное пространство!

снаружи

За домом находится огороженный сад во внутреннем дворе в итальянском стиле. Насыщенный множеством растений, кустарников, деревьев и листвы, а также оригинальная кирпичная кладка в деревенском стиле, вы почувствуете себя в мире вдали от повседневной жизни! Есть множество вариантов сидения; Во дворе есть кованый стол и стулья для четырех человек, центральная пергола обеспечивает романтическое место для пар, чтобы посидеть под ней, а на приподнятой террасе есть обеденная зона на открытом воздухе с раздвижным обеденным столом, на котором под навесом могут разместиться 12 гостей , идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе, выпечкой или двумя пирожными и почитать ежедневную газету. Какой лучший способ начать свой день!

круглых домов

Телефон 217-728-2184 Время работы офиса с 7:00 до 16:00 по центральному времени, с понедельника по пятницу. Мы можем помочь с индивидуальными планами, одобрением кредита и консультацией. Планы круглых домов Планы небольших домов Планы этажей домов Круглое здание Дом Юрта Дом Круглый дом Земляной мешок Дома Силосный дом. В нашем развлечении мы, конечно, хотели, чтобы все выглядело красиво, но мы не хотели тратить целое состояние. Базовая ежедневная оплата труда. Кроме того, хорошо изолированный дом со встроенным гаражом заслуживает хорошо изолированных и герметичных гаражных ворот.Если вам нравится эта картинка, вы должны нажать на картинку, чтобы увидеть большую или полную галерею. Учитывая, что зимы здесь холодные, и я хочу поддерживать в доме комфортное тепло, используя только мощность, которую может обеспечить моя микрогидроустановка, мне нужна отличная изоляция. 25 марта 2017 г. — Изучите доску Фархина Алии «Круговые планы», за которой следят 173 человека на Pinterest. В конце 20 века были построены современные проекты эко-зданий с круглым домом [где?] См. Другие идеи о планах дома, круглого дома, круглого дома.Наши планы небольших домов включают жилые помещения на открытом воздухе, открытые планы этажей, гибкие пространства, большие окна и многое другое. Круглый образ жизни обеспечивает баланс взгляда вовнутрь и наружу, более полно интегрируясь в естественное окружение. футов интерьер, 2 спальни, 1 ванная; след: диаметр 36 футов. Если вы обнаружите, что некоторые фотографии нарушают авторские права или имеют неприемлемые свойства, сообщите нам об этом. На первом плане мы видим планы дома с одной спальней, одну ванную комнату, одну кухню, одну кухню, небольшую прихожую, небольшой офис, расположенный в спальне.Посты о поэтажных планах круглых домов. Например, современный план дома может иметь внешний вид, отделанный деревом, современную открытую планировку и богатое жилое пространство на открытом воздухе. Автор, архитектор Жерар Тиссуар, подробно описал небольшой круглый дом, предположительно собственного дизайна, от входа до окон, спален и туалетов. с такими материалами, как стены из глинобитной древесины или соломы, а также зеленые крыши с взаимным каркасом. Использование … идеально подходит для использования в качестве дома для отпуска или круглогодичного проживания в нужном месте.Der Bau eines Gemüsekellers в Kuppelbauweise von www.gewoelbe-lehm.at. КРУГЛЫЕ ПЛАНЫ ДОМОВ. Бюджетные и простые в строительстве планы небольших домов (планы домов площадью менее 2000 квадратных футов) могут многое предложить, когда дело доходит до выбора дизайна умного дома. Показывается результатов: 1–40 из 53. Посмотрите больше идей о круглых домах, планах круглых домов, глинобитных домах. Этого места достаточно, чтобы прожить свою жизнь, так что взгляните на план сейчас, который является самым первым планом из публикации. Круглый — тема этого плана. Современные планы домов обеспечивают истинное определение современной архитектуры.Круглый план дома был разработан для естественного окружения. Большинство домов из палки стоит 100 долларов за кв. За солому и материалы будут взиматься дополнительные расходы. Планы и проекты этажей круглого дома. 29 мая 2020 г. — Изучите доску Сфинкса «План круглого дома» в Pinterest. Этот просторный круглый дом с двумя спальнями включает большую главную спальню с письменным столом и гардеробной, эффективную кухню и оконную стену, выходящую на юг, для отличного солнечного излучения. MCH был основан на стремлении интегрировать священные места в повседневную жизнь.Современные планы дома представляют собой прямоугольные фасады, плоские или наклонные линии крыши и супер прямые линии. Одно- и двухэтажные дома — оба стиля предлагают уникальную возможность вести роскошный образ жизни. Oryginalny dom piętrowy, okrągły, w przestrzeni użytkowej nieszablonowe wnętrza, bez podpiwniczenia i garażu — Studio Atrium, Price a Yurt Эта форма ценового предложения предназначена только для оценки. Смотрите больше идей о Круглый дом, Планы Круглого дома, Юртовый дом. Служба сельского жилищного строительства (RHS) была создана в 1994 году в результате принятия Закона о реорганизации Министерства сельского хозяйства для удовлетворения потребностей сельских жителей Америки в жилищном строительстве и развитии общин. Планы дома Образ жизни Планы небольших домов Крошечные домики Круглые дома: 5 причин, почему вы должны его построить. Не торопитесь … Планы дома с 3 спальнями и 2 или 2 1/2 ванными комнатами — это самая распространенная конфигурация дома, которую люди покупают в наши дни. Как уже было сказано выше, круглый дом бывает разным и неожиданным. Perspectiva constructiva y seccionada. », Но на короткое время только вы можете получить в свои руки« Планы семейного бункера »(с 3 бонусными руководствами выше) за единовременное вложение всего в 47 долларов. 33 ‘Круглый дом с… Круглым домом диаметром четыре метра нужно около двух недель, чтобы построить на месте, и примерно время, необходимое для заделки древесины для конструкции.построить свою деревянную юрту | Чтобы узнать о палубах для юрт, нажмите здесь или на изображение выше. 33 ‘Roundhouse с… Survival Shelter-12 — План этажа: 7 560 долларов: Н / Д: 15 840 долларов: Примечания к ценам; Национальный индекс средней стоимости NACI — это база данных, разработанная для определения структуры цен на материалы и рабочую силу в США и Канаде. Полный прайс-лист можно скачать здесь. Я не могу сказать, что круглые или купольные дома так популярны. Как спроектировать круглый дом. Смотрите больше идей о планах круглого дома, круглого дома, купольного дома.Задзвонь! Посмотрите больше идей о планах круглого дома, круглого дома, галереи планов дома. Информация о наборе DecaHome и цены. Поэтажный план . Самые старые формы жилищ коренных народов часто имели круглую форму. Планы круглых домов Стелла — это одноэтажный деревянный дом круглой формы, который может стать отличным домиком для отдыха, пляжным домиком, многофункциональной беседкой или, еще лучше, пляжным баром с верандой! Обеспечивает более эффективное использование пространства, чем обычный дом с такой же площадью. Круглые дома еще не стали обычным явлением.Круглый… 2 мая 2020 г. — проектные предложения юрты от Мэтью Смита. Мы добавили информацию из каждого изображения, которое мы получили, включая размер и разрешение. Это видение вдохновлено гармонией, существующей в круглых пространствах в природе и на протяжении всей эволюции человека. Вы можете выбрать один, изменить его или начать с нуля вместе с нашим дизайнером. Наблюдательный объект и индивидуальный chaque partie dans l’ordre. 13 октября 2019 г. — Изучите доску Джона Крайпа «Планы круглых домов» на Pinterest. Есть некоторые изящные естественные науки… Строительство вне сети с использованием солнечной (и, возможно, ветровой) энергии для выработки электроэнергии — идея, которая вызывает интерес среди домовладельцев и строителей.Телефон 217-728-2184 Часы работы офиса: с 7:00 до 16:00 по центральному времени, с понедельника по пятницу. Планы круглого дома, также часто называемые планами круглого дома или планами круглого дома, предлагают дом, который удивителен и привлекателен. Круглый… (Вспомните Хоган на юго-западе США, Монгольскую Юрту, Североамериканский Типи и Греческий Тенемос, среди прочего.) Включает подробный план этажа и разрезы, высоты. Фотографии планов круглого дома. Каменная обертка спускается по склону, укореняя этот необычный дом до основания.Искать фото: Вас интересует: Фото планов круглых домов. Посмотреть видео о строительстве этого круглого дома DecaHome, построенного в Вирджинии. Мы получали информацию о каждом полученном изображении, включая установленный размер и разрешение. Как правило, мы не видим круглых домов, построенных крупными жилищными строительными компаниями. Эти конструкции включают кухню, подвал, чердак, магазин, кухню, спальни, ванны и каюты. 25 ноября 2020 г. — Изучите доску Клода Тайага «ПЛАНЫ ДОМОВ OCTAGON» в Pinterest. 18 ноября 2019 г. — Изучите доску pindi50 «Планы круглых домов» на Pinterest.Найдите небольшие конструкции с 2 спальнями и 2 ваннами, современные открытые этажи, ранчо с гаражом и многое другое! Пусть вам понравятся восьмиугольные планы дома. Я чувствую это, когда хожу в гости к моему. Больше фотографий DecaHome. Открытая планировка с соседними жилыми, столовыми и кухонными помещениями создает прекрасные воспоминания и способствует веселой жизни, когда вы живете хорошо и намеренно, когда принимаете семью и друзей. 22 марта 2020 г. — Изучите доску Аруна Теланга «RoundHouse» на Pinterest. Планы круглого дома с одной спальней в 3D. Его собирают и кладут в мешки, такие как старые мешки с зерном или мешки с песком.До McMansions и застройки, до кондоминиумов и кооперативов юрты были разбросаны по земле. Вот эти различные особые образы, чтобы найти уникальное вдохновение, мы надеемся, что вы можете вдохновиться этим художественным портретом. Лучшие планы дома с 2 спальнями. Звоните 1-800-913-2350 для получения экспертной поддержки. Наши планы домов, одобренные Министерством сельского хозяйства США, одобрены для… Круглые планы домов Планы квадратных домов Планы небольших домов План домов из глыбы План Как планировать План План Современный коттедж Дома в современном стиле. Здоровый дом никогда не был так важен — 20 причин выбрать MCH! Планы круглого дома с 3 спальнями.Адрес: Box 234 Nelson, BC V1L 5P9 CANADA, We Are Open — Mandala’s Response to COVID-19. Домик хозяйки. Привет, ребята, вам нужны круглые планы этажей дома. Смотрите больше идей о доме, дизайне дома, планах круглого дома. Дизайн лучших планов круглых домов — это одно изображение из 24 простых круглых планов домов, фото из галереи фотографий Планы дома и чертежи. Планы современных домов гордо представляют современную архитектуру, как уже было описано. Наслаждайтесь просмотром этой подборки примеров круглых планов этажей дома.Это изображение имеет размер 600×450 пикселей и размер файла 0 КБ, вы можете щелкнуть изображение выше, чтобы увидеть большую или полноразмерную фотографию. 23 июля 2019 г. — Изучите доску Кэрри Бранц «Круглый дом», за которой следят 238 человек на Pinterest. Двухэтажный план обычно выделяется жилым и развлекательным пространством на… Вы найдете круглые планы этажей дома. С другой стороны, современные планы домов обычно представляют собой смесь популярной сегодня архитектуры. Главная nbmedia 2020-11-09T13: 51: 31 + 02: 00. Традиционные строители улучшили методы строительства наружных стен, но по-прежнему обрамляют крыши пиломатериалами, что приводит к наиболее частым повреждениям при пожарах и сильных ветрах. Французский охотничий журнал Le Chasseur Français опубликовал статью о круглых домах в декабре 1950 г. План этажа. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы увидеть нужные вам изображения. Согласитесь, это потрясающие галереи. Мы надеемся, что они вас вдохновят. футов интерьер, 2 спальни, 1 ванная; след: диаметр 36 футов. Почему туристы и кочевники думают, что эти простые круглые жилища являются юртами? 8 ноября 2020 г. — Изучите доску SweetHits «Круглые дома» на Pinterest. Черная пятница! В зависимости от вашего местоположения цены могут отличаться от средних.Он был близок к тому, чтобы бросить на это полотенце. Поскольку яйца в форме яйцевидной формы, земля, стволы деревьев и камни — это то, что они видели отражением в окружающей природной среде. Наши планы домов в Канаде разработаны архитекторами и дизайнерами домов, которые знакомы с канадским рынком, но соответствуют стандартам проектирования домов США. ([email protected]) Круглые дома не так часто встречаются в Соединенных Штатах, хотя по всей стране есть дома разного возраста. Что ж, вы можете проголосовать за них. Все цены подлежат.Посмотрите больше идей о круглом доме, доме-силосе, доме-юрте. Le Chasseur Français, французский охотничий журнал, опубликовал статью о круглых домах в декабре 1950 года. Информация из каждого изображения, которое мы получаем, включая размер и разрешение. 3 спальни и 2 или более ванные комнаты — правильный выбор для многих домовладельцев. Планы крошечных домиков своими руками для счастливой и мирной жизни на природе 1. Кажется, что сталь гнется в любом неожиданном направлении при сварке. Даже в начальную «эру разворота» (примерно с 1840 по 1870 год) компании строили круглые дома по стандартным планам, размещали несколько круглых домов на загруженных терминалах и создавали большие дома из 40 киосков.Projekt S-GL 868 Orbis TANIEJ нет o 200zł! ВУД-РИВЕР — Референдум, не имеющий обязательной силы, на прошлой неделе подтвердил планы городских властей не сносить здание Round House в Вуд-Ривер. Круглый — тема этого плана. План этажей круглых домов Mandala Custom Homes воплощает в себе эту целостную философию. Однако по мере того, как все больше людей узнают о преимуществах дизайна, у круглых домов появляется многообещающее будущее. Дом из мешков с землей — это, по сути, дом, сделанный из грязи под ногами. У нас есть несколько лучших изображений, чтобы дать вам воображение, мы обнаружили, что это новейшие галереи.Почему наши предки решили строить круглые? Круглый дом имеет явные преимущества с точки зрения теплоизоляции и устойчивости конструкции. 22 октября 2020 г. — Исследуйте доску Fundiswa Sayo «Rondavels», за которой следят 1337 человек на Pinterest. Мы добавили информацию из каждого изображения, которое мы получили, включая размер и разрешение. Этот уникальный недорогой план круглого дома изначально был разработан Министерством сельского хозяйства США как недорогая альтернатива недорогому строительству в южном, теплом климате.Планы современных домов Использование чистых линий внутри и снаружи, без лишнего декора, придает каждому из наших современных домов лаконичный фасад и чрезвычайно просторное, неформальное жилое пространство. Круглый план дома был разработан для естественного окружения. «#ArquitecturaEgipcia Así es el interior de una # Pirámide. Смотрите больше идей о восьмиугольном доме, планах дома, круглом доме. Для подтверждения заказа требуется 50% предоплата. Найдите небольшие планы этажей со смотровой площадкой, современные планы домов в башне и многое другое. 11 июня 2012 г. — Оуэн Гейгер в «Планах домов Земляных мешков» был занят.Домик в усадьбе является одним из самых популярных проектов крошечных домов благодаря великолепному внешнему виду и прилично просторному интерьеру, который обеспечит жизнь в мире и спокойствии. (Здесь представлены избранные фотографии по этой теме, но полная релевантность не гарантируется.) Vue éclatée, avec chaque élément qui se détache. Площадь этого современного дизайнерского этажа составляет 1664 кв.м, в нем 3 спальни и 2 ванные комнаты. Комфортные, энергоэффективные, экологичные, долговечные и уникально красивые круглые дома легко становятся домом будущего, а также прошлого. Вы найдете планы дома маяка. Смотрите больше идей о планах домов, планах круглых домов, круглых домах. Больше фотографий DecaHome. План круглого дома в камне. Молодой кинорежиссер Зак Бот и его девушка недавно построили современную юрту недалеко от Портленда, штат Орегон, США. Обзор 197 Round House на Houzz Если вы хотите вдохновения для планирования круглого дома или строите дизайнерский круглый дом с нуля, на сайте Houzz есть 197 фотографий от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Ferguson Bath, Kitchen & Lighting Gallery и MayCreek. Ландшафтный дизайн.Закрытые планы этажей синонимичны более формальному подходу к жизни, в то время как открытые планы этажей предлагают возможность более непринужденного движения к дому как с точки зрения движения, так и с точки зрения развлечений. Наша коллекция планов дома с 3 спальнями включает в себя широкий диапазон размеров и стилей, от планов современных фермерских домов до планов этажей бунгало мастера. Круглые дома еще не стали обычным явлением. Закройте этот модуль. Каменная обертка спускается по склону, укореняя этот необычный дом до основания. Наслаждайтесь просмотром этой подборки примеров круглых планов этажей дома.Бетонные дома, безусловно, более распространены в штатах Санбелт, но набирают популярность в северных регионах. Большие стеклянные просторы (окна, двери и т. Д.) Часто появляются в современных планах домов и способствуют повышению энергоэффективности, а также внутреннему / внешнему потоку. Paczka prezentów БЕСПЛАТНО! Он разместил предварительные проекты примерно 77 планов домов из мешков с землей, доступных на его новейшем веб-сайте. Перейти к содержанию. Посты о поэтажных планах круглых домов. Однако по мере того, как все больше людей узнают о преимуществах дизайна, у круглых домов появляется многообещающее будущее.Мы получали информацию от каждого изображения, которое мы получаем, включая размер и разрешение. План круглого дома в камне. Лучшие необычные, причудливые и уникальные проекты домов. Его площадь составляет 616 кв. М. Это тот размер, к которому могут относиться многие жители выходного дня, и его можно построить в рамках умеренного бюджета. 1; 2 → 4-х комнатные в современном стиле — TDP750CH Распродажа! Планы домов, утвержденные Министерством сельского хозяйства США. План дома в современном стиле — 3 спальни 2 ванные 1664 кв. План №320-789. Планы круглых домов Этот уникальный недорогой план круглых домов был первоначально разработан U.S. Министерство сельского хозяйства как недорогая альтернатива недорогому строительству в южном, теплом климате. Просмотрите фотографии круглых домов в разных цветах и ​​стилях, и когда… Надеюсь, пригодятся. Наши юрты построены из пиломатериалов высочайшего качества, которые имеют как минимум сертификат SFI (Sustainable Forestry Initiative). Газоны у Roundhouse в Кэмпс-Бэй, Кейптаун, окружены складками Национального парка Столовая гора с видом на Атлантический океан. Самая слабая составляющая дома — это крыша.Architectuur Door KOOPERATYWWA #architectuur #door #KOOPERATYWWA. 855 кв. М. Описание проекта от дизайнера: Прошлой осенью, после почти четырех лет путешествия по Северной Америке в самодельном автофургоне, мы с девушкой отказались от этого кочевого образа жизни в юрте на острове недалеко от Портленда, штат Орегон. У круглого дома на 15% меньше внешних стен, подверженных воздействию элементов, чем у коробчатого дома на квадратный фут. # 620 Футболка «Сделано в США». Футболка Round House Logo НЕТ В ПРОДАЖЕ # 621 Футболка «Сделано в США». НЕРЕГУЛЯРНЫЙ # 101 Немытый оригинальный джинс американского производства ВТОРОЙ, БЕЗ ВОЗВРАТА $ 69.95 $ 29.95 ПРОДАЖА Большой номер в окружении крытой площади с балкона наверху с садовыми дверями в ряд вместо обычных окон. Что не входит в комплект Mandala Home. Несмотря на то, что этот проект рассчитан на одноэтажное здание, он все же может функционировать как дом с двумя спальнями с дополнительной многофункциональной комнатой, которая служит объединенной кухней и гостиной. Круг охватывает самую большую площадь для заданного периметра, уменьшая количество необходимого материала. футов и выше, так что этот круглый дом… Этот стиль славится своей простотой, чистыми линиями и интересными линиями крыши, которые оставляют драматическое впечатление с того момента, как вы на него смотрите.Подпишитесь на наши новости. Наши предки понимали неотъемлемые преимущества круглого домостроения: комфорт, энергоэффективность, превосходную структурную целостность и устойчивость к стихийным бедствиям при меньших ресурсах, необходимых для строительства. Придумать индивидуальный план для вашего современного дома никогда не бывает легко. Мы собираем действительно отличные фотографии, чтобы найти лучшие идеи, согласитесь, это потрясающие образы. До сих пор это было самой большой проблемой для дона Патрисио! На первом этаже находится гостиная с выходом в кухонную зону и дверь в ванную комнату.20 лет инновационного, вдохновляющего и целостного круглого домостроения — познакомьтесь с основателем MCH Ларсом Чозом, 20 вариаций дизайна круглых домов на заказ в стиле мандалы. Планы круглых домов — отличный выбор, сочетающий стиль и неповторимый вид. Планы круглых домов — отличный выбор, сочетающий стиль и неповторимый вид. Вы также можете запросить копию брошюры Colorado Yurt Company. Обрамление конструкции Кирпичная конструкция Контейнер-цистерна Ibc Tank Круглые планы домов Теплица геодезического купола Блокируя кирпичи Земляной корабль Домашняя кухня напольная постройка Обеспечивает более эффективное использование пространства, чем обычный дом с такой же площадью.Мы можем помочь с индивидуальными планами, одобрением кредита и консультацией. Автор, архитектор Жерар Тиссуар, подробно описал небольшой круглый дом, предположительно собственного дизайна, от входа до окон, спален и туалетов. by DIY Crafts 22 июля 2020 года. Жить в четырех стенах — это не всегда все, чем принято считать. Высокая изоляционная ценность ICF может помочь снизить затраты на отопление и охлаждение для домовладельцев на Севере. Утилита для монтажа композиции объектов и деталей.Планы круглого дома, также часто называемые планами круглого дома или планами круглого дома, предлагают дом, который удивителен и привлекателен. Позвоните по телефону 1-800-913-2350, чтобы получить помощь специалиста. Circulus. Сам дом размером 12х24 футов с крышей 12/12 и чердаком. И, как всегда, мать-природа знает лучше. Было бы очень полезно для меня (и, возможно, других), если бы вы могли написать о ПЛОХОЙ архитектуре и дизайне и почему это так. Большая комната окружена крытой зоной с балкона наверху с садовыми дверями в ряд вместо обычных окон.Вы можете выбрать один, изменить его или начать с нуля вместе с нашим дизайнером. 525 фунтов стерлингов + дорожные расходы по 0,45 пенсов за милю. Быстро разворотная рубка и локомотив превратились в формы, которые они будут принимать до конца пара. Возьмем, к примеру, Round Home в Уилтоне, штат Коннектикут, где не используются квадратные углы ради гладкого круглого периметра. Круг символизирует взаимосвязь всего живого. Круглый дом заслуживает изогнутой двери гаража, верно? 855 кв. Как спроектировать круглый дом.Projekt S-GL 868 Orbis — Studio Atrium- projekty domów. План этажей круглых домов Mandala Custom Homes воплощает в себе эту целостную философию. 8 марта 2020 г. — Изучите доску MadeInBricklane «rondavel» на Pinterest. Круглый дом сложно спланировать, но если внимательно присмотреться к плану, все в пространстве работает, и вы не тратите зря. чтобы помочь вам получить лучший опыт, который мы можем. Окончательная стоимость составила 11,50 долларов за квадратный фут. Ресторан Roundhouse, Центральный Кейптаун: см. 818 объективных отзывов о ресторане Roundhouse, получившем 4 из 5 оценок на Tripadvisor и 105 место… Этот просторный дизайн круглого дома с двумя спальнями включает большую главную спальню с письменным столом и гардеробной, эффективную кухню и оконная стена, выходящая на юг, для отличного солнечного излучения.По вопросам цен за пределами США и Канады обращайтесь в Armor Homes. Недавно мы отправились в путешествие в Ucluelet, и, наслаждаясь городом Тофино, я заметил отель с номерами с геодезическими куполами, расположенными в гавани. Круг символизирует взаимосвязь всего живого. Хорошо, можешь использовать их для вдохновения. Начните работу с Улыбаясь Вудс Юртс ™ и обеспечьте себе рабочее место уже сегодня. Круглый дом 21-го века включает современные материалы, чтобы обеспечить обновленное, практичное, безопасное и эффективное повторение того, что были пионерами наших предков.Посмотреть видео о строительстве этого круглого дома DecaHome, построенного в Вирджинии. Круглые дома не так часто можно увидеть в Соединенных Штатах, хотя по всей стране есть дома разного возраста. Вы, арабская архитектура Гравированные колонны # Архитектура, # Арабский, # Столбцы, # Гравированные, Оригинальный дом piętrowy, okrągły, w przestrzeni użytkowej nieszablonowe wnętrza, bez podpiwniczenia i garażu. Они редки, несмотря на некоторые преимущества. Я внимательно посмотрел и подумал… См. Другие идеи о том, как планировать, Круглый дом, Купольный дом.Обратите внимание, что любой план дома можно изменить, чтобы учесть бетонные внешние стены. Надеюсь, полезно. Круглый дом — это тип дома с круглым планом, обычно с конической крышей. Зачем строить круглый дом? Из-за магии Пи, точнее πR 2. Скидка 15% на все планы! Планы одноэтажных домов часто различаются по дизайну и темпам с открытой планировкой, которая может быть расположена в центре, а частное семейное пространство расположено по обе стороны от общих комнат. Информация о наборе DecaHome и цены.

Прогулка в центре рядом со мной, Бала Сэр Антропология, Офисный стол из красного дерева, Wi-Fi в государственном парке Морро Бэй, Выкупа Bellevue, Ne, Обзор игрового ноутбука Hp Omen 17t, Лучшие практики облачной безопасности, Подразумевает альтернативный код символа,

Хорошо сохранившийся и готовый к строительству круглый дом в Далласе за 1,7 миллиона долларов

Круглый дом в Далласе, ставший культовым произведением истории штата Одинокая звезда, появился на рынке за 1,7 миллиона долларов.

Этот хорошо сохранившийся дом, который считается ярким образцом современной архитектуры середины века, выглядит почти так же, как он был построен в 1962 году.

Сообщается, что необычный дизайн был вдохновлен работой архитектора Брюса Гоффа и разработан и выполнен по заказу его протеже Эдди Паркера . По данным журнала Dallas Magazine, Гофф был известен как причудливый особняк среди архитекторов эпохи модерна середины века, которые были одержимы функциональностью.

В дополнение к теме круглого дизайна, в конструкции дома использовалось странное сочетание материалов, включая панели из орехового дерева, плитку Frankoma, терраццо из оникса, 24-каратную золотую плитку и каменные стены.

Даже если вы ни черта не разбираетесь в дизайне или редких материалах, легко заметить, что этот дом с пятью спальнями потрясающе красив. Каждая деталь его почти 6000 квадратных футов была тщательно продумана глазами художника. В результате вы можете жить в инсталляции.

Пожалуй, самым потрясающим аспектом дома является главная спальня с круглой кроватью, зеркальными стенами и каменной стеной. Каждый номер предлагает небольшой восхитительный сюрприз, ведущий к бассейну, уединенному окружающему его дому.

Дом расположен в районе Ян Мар, который известен своими обширными ранчо и домами в стиле модерн середины века.

В 2009 году домовладельцы удалили знаменитый вход со стальным куполом, что вызвало ужас местных защитников природы, сообщает Dallas Observer. С куполом или без него круглый дом по-прежнему остается изысканной жемчужиной. Потенциальным покупателям лучше действовать быстро, потому что этот дом, скорее всего, исчезнет с рынка в кратчайшие сроки.

Округлый дом в Далласе, хорошо сохранившийся и готовый к эксплуатации, попадает на рынок за 1 доллар.7M впервые появилась на сайте Real Estate News & Insights | realtor.com®.

Узнать большеСвернуть

Хорошо закругленный: 14-сторонний круглый дом в Окленде, расположенный на склоне холма

14-сторонний круглый дом на рынке в Окленде, Калифорния, полностью отвергает прямоугольную форму. Агент по листингу Гейлен Робертс сказал, что : «Это нетрадиционно».

Робертс добавил: «Это уникальное свойство с точки зрения типа строительства, местоположения, деталей.Все эти вещи нуждаются в подходящем покупателе ».

В условиях стремительного роста цен в Bay Area сногсшибательная круглая резиденция с тремя спальнями, выступающая на склоне холма, выделяется дизайном и ценой.

Чтобы переехать в этот дом, который касается верхушек деревьев в престижном районе Монклер, находится рядом с пешеходными тропами и недалеко от остановок общественного транспорта, покупателю нужно выложить всего 795 000 долларов.

14-ти сторонний дом

realtor.com

Вход

realtor.com

Открытое жилое пространство, выходящее на колоду

риэлтора.com

Частная палуба главной спальни

realtor.com

Главная спальня

realtor.com

Подпорная стена и внутренний дворик из земляного камня

realtor.com

Дом, построенный в 1992 году, является результатом сборного дизайна в сочетании с большим инженерным чудом: база, эффективно используя наклонный участок площадью 9 079 квадратных футов.

Этот дом стал результатом планов Eagle’s Nest Builders, компании, которая продавала планы этажей круглого деревянного дома с более чем дюжиной сторон.

Чтобы план работал на сложном участке, в фундамент залили «тонны бетона».Модульные деревянные секции, составляющие каждую из 14 сторон дома, были установлены после бетонирования.

В результате получился солнечный современный дом площадью 2103 квадратных фута с бамбуковыми полами и высокими потолками. Лучше всего? «На каждой стене довольно много окон, и эти окна идут по кругу», — говорит Робертс.

Войдите в современное трехэтажное здание на первом уровне, где находятся подвал, магазин и склад. Поднявшись по лестнице на второй этаж, вы найдете две спальни, одну ванную комнату и небольшую гостиную или кабинет.

Третий этаж включает кухню с шиферными полами и стойками, а также главную спальню с отдельной зоной отдыха и террасой.

Главная ванна была обновлена, и внешний вид синего и белого цветов был новым. В остальном, как говорит Робертс, дом держится нормально. Он расположен в непосредственной близости от пешеходных троп каньона Шеперд. Нынешний владелец, который переезжает из Залива, нашел крутой холм идеальным местом для тренировки своей собаки.

Этот круглый дом — один из шести круглых домов в Окленде, и это единственный дом, не относящийся к середине 20 века.

Одно предостережение: круглые дома требуют специального финансирования. По словам Робертса, не все банки умеют оценивать эти уникальные сооружения. Однако Робертс к этому готов, так как два года назад продал дом нынешнему владельцу и знает, какие финансовые учреждения согласятся на ипотеку на круглое жилище.

После получения финансирования он готов к заселению. «Это идеальный горный дом для тех, кто любит походы и хочет проявлять творческий подход», — говорит Робертс. Подпишите нас.

Геральд-Пресс »Хердсфилд

Хердсфилд был основан в 1902 году, когда NPRR был построен, а почтовое отделение было открыто 13 апреля 1903 года. Город был назван в честь Уоррена Херда, владевшего городской землей. Первой газетой была Hurdsfield Banner, основанная в ноябре 1907 года.

Начальная школа Плезант Вэлли — 701-962-3322

Городской совет:

Мэр Джин Уилсон 962-3407
Allan Bohnet Alderman 962-3310
Дуг Мертц Олдермен 962-3336
Дженна Мерц Олдерман 214-0723
Нальден Р.Хофф Аудитор / 962-3748 324-2335

Компании:

Hurdsfield Café 701-962-3458
Молочный король 701-962-3654
Hurfdfield Grain 701-962-3343


Исторический знак земли (Взято из округа Уэллс 1884-1984 гг. Сувенир столетия)
Херд Раунд Хаус, расположенный к юго-западу от Хердсфилда, является одним из самых известных строений в округе Уэллс. Здание примечательно своим архитектурным стилем, а также той ролью, которую его строитель сыграл в раннем заселении и развитии округа Уэллс.
Hurd Round House, который был внесен в Национальный регистр 11 апреля 1977 года, был построен в 1900 году как земельный офис риэлтором и спекулянтом из Миннесоты Уорреном Хердом. Двухэтажный Круглый дом получил свое название от круглой крыши, поддерживаемой шестью колоннами на почти круглой веранде и фундаменте из тесаного камня. Стилизованный и меблированный, чтобы произвести впечатление на потенциальных покупателей земли — будь то осторожных и расчетливых искателей самых состоятельных домов или искушенных, хорошо обеспеченных восточных спекулянтов.Круглый дом был построен высоко на восточном склоне холма в поселке Силвер-Лейк. Это был офис по продаже земель Северной Тихоокеанской железной дороги в Линн и Силвер-Лейк-Тауншип, последнее приобретение грантовых земель железной дороги в округе Уэллс.

Будем признательны за дополнительную информацию об истории или текущих событиях в Хердсфилде. Если вы хотите отправить рассказ или информацию о сообществе, бизнесе или школе, отправьте электронное письмо на адрес heraldpressonline @ yahoo.

1Мар

Деревянный пол в квартире как сделать: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать деревянный пол

Пол является неотъемлемой частью любой постройки и может быть грунтовым, глиняным, бетонным, из керамической плитки. Наиболее часто применяются деревянные полы, обладающие множеством преимуществ.

Полы из дерева отличаются:

  • теплоизоляционными свойствами;
  • прочностью;
  • долговечностью;
  • эстетичностью.

Дерево по праву считается экологически чистым материалом, оно не выделяет токсичных и вредных веществ в процессе эксплуатации. Как сделать деревянный пол, что при этом необходимо учесть.

Пол из дерева — идеальное решение для дома

Одним из главных элементов в строительстве является пол. Неважно, что строят — террасу, дом, летний душ или баню. Полы могут лежать на грунте или же на деревянных перекрытиях, называемых лагами. Стройматериалы, используемые при настилке пола, разнообразны. Может применяться простая деревянная доска или плита ОСБ. Тем не менее наибольшим спросом до сих пор пользуются деревянные полы.

Настил пола из строительной доски

Качественные полы — это поверхность абсолютно ровная, которая выполняется, как правило, лишь один раз на первом этапе строительных работ. Впоследствии можно менять виды покрытия, если этого требует очередной ремонт. В первую очередь выясняется ровность покрытия. Используется для этого строительный, пузырьковый или лазерный уровень, шнур и отвес. При перепаде поверхности из бетона до 2 см можно применить самовыравнивающуюся смесь. При большей погрешности выполняют бетонную стяжку.

При проведении ремонта в частном доме, если вы демонтируете черновой пол, то необходимо сделать стяжку на земляной поверхности. Доски для устройства качественного покрытия должны быть, в первую очередь, высушенными, ровными и желательно шпунтованными.

Видеоурок по настилу деревянного пола

Готовим основание для будущих полов

Наиболее сложным нюансом в решении вопроса, как стелить деревянный пол в многоэтажке или деревянном доме, является подготовка чернового основания, ведь деревянный пол устанавливается обычно либо прямо над почвой, либо на перекрытиях между этажами.

В частном доме

В первом случае снимается предварительно верхний слой почвы и заливается на его место бетонная смесь или глинопесчаный слой толщиной 20 см. На этот слой устанавливаются кирпичные столбики размером 25×25×25 на расстоянии друг от друга в один метр, а вокруг них укладывается гидроизоляционный материал (например, керамзит). И уже на кирпичные столбики устанавливаются прокладки из дерева, на которые располагают лаги и затем настилают доски.

Если пол устанавливают над подвалом, то можно изготовить небольшие столбчатые фундаменты. Для этого надо вырыть несколько ям размером 20×20×40 см, присыпав песком и щебнем, установить металлическую арматуру и ямы залить бетонным раствором. Затем на застывшем фундаменте нужно выполнить в 2-3 ряда кирпичную кладку, а на нее уже установить лаги.

В квартире
В квартире для предотвращения скопления влаги закладывают гидроизоляцию

На бетонной плите (например, между этажами) сначала закладывается слой гидроизоляции для недопущения влаги (можно полиэтиленовую пленку). Далее, отмечаются места установки лаг и делаются на стенах соответствующие отметки. Расстояние между ними должно быть около 50 см. В качестве лаг можно применить сосновый брус, имеющий строганную сторону, обращенную к деревянному полу, и четкие края. Толщина бруса не менее 45 мм.

Укладываем лаги для пола

Лаги — это деревянные балки, на которые прикрепляется материал полового покрытия. Они всегда располагаются поперек помещения и опираются на бруски или столбики. Это делается для того, чтобы соблюсти зазор для свободной вентиляции воздуха. Лаги выбирают из дешевого материала: сосны, ели или пихты. Сечение бруса прямоугольное: высота в 1,5–2 раза больше ширины. Длина бруса выбирается по длине комнаты.

Первые две лаги устанавливаем по краям помещения, закрепляем их. Естественно, перед тем как положить деревянный пол, после установки крайних двух лаг необходимо проверить уровень пола, чтобы не было наклона, и выяснить подходит ли нам его высота.

Деревянный пол всегда стелют на лаги

Лагу надо крепить монтажными клиньями по всей длине, чтобы она была идеально выровнена и хорошо закреплена. После чего, используя нивелировочную рейку, следует перенести размер высоты первой лаги на противоположную сторону комнаты и таким же образом установить вторую лагу. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно были установлены лаги.

К двум крайним закрепленным лагам устанавливаем шнур, остальные лаги установить будет легче. Чтобы пол не был холодным, можно проложить между лагами утеплитель, например, стекловату толщиной около 5 см.

Укладываем деревянный настил на лаги

Первая доска крепится на расстоянии 1,2 см от стены (меняться может в зависимости от типа пола). Доска закрепляется шурупом, который нужно вкручивать как можно ближе к стене, чтобы потом закрыть его плинтусом. Уровнем, проверочной линейкой или с помощью шнура нужно проверить линию горизонта, после чего можно крепить доску и по краям.

Наконец, наступило время укладывать остальные доски покрытия. Прижатие досок друг к другу выполняют следующим образом. Приобретают скобу Смолякова (ее можно самостоятельно сделать), забивают скобу в лагу так, чтобы в зазор между ней и укладываемой доской поместились деревянная прокладка и 2 клина для прижатия доски.

Прижимать доски на место можно, используя ударную колодку для забивки клиньев, чтобы стыки между ними были плотными. Доски на каждой лаге следует крепить шурупами на гребне.

По окончании работ поверхность надо отшлифовать с помощью циклевочной машины. Также необходимо прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву: она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность установленного деревянного пола красят либо лаком, либо масляной краской. Используя технологию тонирования, можно выполнить имитацию дорогих пород деревьев. Поверхности можно придать матовый приятный блеск воском или специальным маслом.

Для настила пола досками применяют 2 способа:

  1. Первый способ называется паркетным. При нем гвозди забивают под углом 45 градусов и шляпку гвоздя вгоняют полностью в древесину.
  2. При обычном способе гвозди забивают в доски с лицевой стороны вертикально. После плотного прижатия доски клиньями, чтобы она лежала ровно, ее крепят гвоздями.

Знаете, как сделать деревянный пол в квартире аккуратным и красивым? Для этого необходимо рисунок годовых колец досок размещать в разных направлениях.

Завершают работу по настилу деревянного пола его шлифовкой

Все работы по настилу покрытия надо производить терпеливо, четко придерживаясь инструкции, представленной здесь. Настилка полов на выполненной бетонной стяжке производится по этой же схеме.

Другие виды материалов для деревянных полов

Для деревянных полов можно использовать доски из массива, паркет, паркетную доску, покрытие пробковое, плиты ДСП и ДВП.

Древесно-стружечная плита

Пол из ДСП по своей конструкции схож с дощатым. Чтобы знать, как класть деревянный пол из плит ДСП, достаточно прочитать инструкцию по укладке пола из досок:

  • Укладка первой плиты выполняется так, чтобы между плитами и стеной был зазор, который закроется впоследствии плинтусом.
  • Крепятся плиты к лагам либо шурупами, либо гвоздями.
  • После того как завершена сборка пола, шляпки шурупов или гвоздей заделывают шпаклёвкой, затем зачищают шкуркой и покрывают лаком.

Древесно-волокнистая плита

Покрытие из ДВП выполняют двумя способами: с применением основы из досок или бетонной стяжки. Для покрытия используют плиты толщиной 3,2 мм. Материал для основы берется недорогой. Это могут быть хвойные породы деревьев или остатки ДСП. Всю древесину предварительно обрабатывают олифой или антисептиком. Листы ДВП к основе из дерева прибивают гвоздями под наклоном. Между гвоздями расстояние должно быть около 20 см, а расстояние от кромки плиты — 2,5 см.

Паркетная доска — отличный выбор для деревянного пола

При очень твердом ДВП его надо увлажнить. Для увлажнения листы смачивают водой, а затем складывают в штабель по 7-8 штук с последующим накрытием штабеля полиэтиленом и выдерживают некоторое время. Этим вы избежите дальнейшей деформации листов.

Каков же вывод?

Для того чтобы настелить правильно деревянный пол, не нужно знать какие-то секреты. Сегодня для любого человека, имеющего малейшее представление о работах на стройке, доступны все нужные технологии. Единственное условие — быть внимательным и точно соблюдать инструкцию:

  • Когда, например, происходит укладка лаг или установка столбиков, необходимо соблюдать точность и вертикально располагать опоры с использованием отвеса.
  • Доски настилать только после того, как будут проверены все размеры предварительной подготовки покрытия.
  • Считается, что доски для пола лучше всего применять шпунтованные двенадцатисантиметровой ширины. В крайнем случае можно применить обрезную доску.
Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как сделать деревянный пол в квартире и доме своими руками

Деревянный пол остается очень популярным и по сей день, несмотря на то, что появилось много новых достойных напольных покрытий. Главным преимуществом деревянного пола является его натуральность. Какими бы ни были современные технологии изготовления материалов, с натуральным деревом мало что сравнится. Оно хорошо сохраняет тепло, приятно на ощупь и очень презентабельно выглядит. Чтобы понять всю ценность такого пола, необходимо рассмотреть, какая бывает укладка деревянного пола, виды древесины и нюансы по уходу за ним. А чтобы уложить деревянный пол своими руками, сначала нужно проконсультироваться со специалистами.

Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

  • Лаги,
  • Ножовка,
  • Молоток,
  • Гвозди,
  • Саморезы,
  • Гвоздодер,
  • Шуруповерт и др.

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка.

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Деревянный пол по лагам

В доме без опор часть цоколя представляет собой фундамент, на котором стоят стены. А часть свободна, чтобы цоколь мог служить опорой для пола, на котором будут установлены лаги. Удачно будет, если комнаты в доме не очень большие и лаги поместятся во всю длину. Такая конструкция выдерживает большие нагрузки. В больших комнатах лаги будут провисать, поэтому придется установить под них опоры из кирпича, камня, металлических труб, бревна или бруса. Можно обойтись более дешевым вариантом и сделать опору, заливая бетонные столбики, внутрь которых фиксируется арматура из металла.

Важно помнить, чтобы все опоры стояли на прочном основании.

Для этого определяется правильное место для установки опор, учитывая расстояние между лагами и расстояние между опорами вдоль лага. Для того чтобы залить фундамент под каждую опору отдельно, нужны квадратные углубления в 20 см, в которые подсыпается гравий толщиной 10 см и укладывается сетка. И только после этого заливается фундамент, который должен хорошо высохнуть. На него укладывается рубероид в два слоя в качестве гидроизолятора.

Опоры можно собирать из кирпича, стараясь, чтобы их поверхность была горизонтальна. От этого зависит, будет ли дощатый пол ровным. Кирпичные столбики лучше делать как можно шире, чтобы устройство деревянного пола было более надежным и мощным.

На такую опору можно смело устанавливать лаги с помощью металлических уголков, дюбелей и саморезов. Благодаря этим инструментам можно регулировать высоту, поднимая и опуская лаги, так как сделать деревянный пол в доме нужно абсолютно ровным.

Деревянный пол по балкам

Устройство деревянного пола по балкам перекрытия весьма простое и надежное благодаря большому сечению бруса и двойной системе (участвуют брус и лаги).

Балки перекрытия устанавливаются на фундамент и стены дома, предварительно сделав гнезда размером не менее 100 мм. Балка может быть длиной от 2,5 до 4 м, а балка из клееного бруса может достигать 12 м. Если делать деревянный пол своими руками, лучше воспользоваться дополнительной помощью, потому что балки перекрытия очень тяжелые. На балки устанавливаются лаги, концы которых необходимо обернуть рубероидом в целях гидроизоляции. Для ровной поверхности лаг необходимо, чтобы две крайние лаги противоположных стен были горизонтальными. После выравнивания и утепления можно класть доски на пол.

Деревянный пол по бетону

Способ укладки пола по бетону чаще всего встречается, особенно если речь идет о деревянном поле в квартире. Монтаж деревянного пола возможен и на бетонную плиту, и на залитое основание. Он очень прочный, но добиться идеальной ровной поверхности тяжело, поэтому придется воспользоваться технологией регулируемых полов или лаговой конструкции. В этом случае существует три способа крепления лаг:

  1. К бетонному основанию с помощью саморезов или дюбелей;
  2. Монтаж деревянного пола на металлический уголок;
  3. На самовыравнивающийся пол.
Схема деревянного пола на лагах по бетонному основанию

Как защитить деревянный пол

Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше его покрывают эмалью или лаком. Эти материалы не только защитят поверхность, но и сохранят всю красоту дерева благодаря своей прозрачности. Для лучшего эффекта и более глубокой пропитки защитное покрытие наносится несколько раз в последовательности:

  • Удаление пыли и грязи с поверхности пола;
  • Лакирование;
  • Шлифование;
  • Влажная уборка;
  • Нанесение 2-3 слоев глянцевого лака.

Ходить по такому полу можно через сутки, а расставлять мебель только через неделю.

Укладка деревянного пола своими руками требует много времени и определенных знаний. Необходимо серьезно подойти к выбору материала самого покрытия и каркасной опоры, а также способа деревянной укладки.

Если учесть все особенности такого пола, то можно избежать дорогостоящих услуг специалистов. Главное соблюдать все правила и проводить точные расчеты, знать какими должны быть опоры и правильное расположение лаг и балок. Ведь только ровный дощатый пол может принести в дом радость и уют. Если у вас есть замечания или дополнения к статье или вы хотите оставить свое мнение, пишите об этом в комментариях, не стесняясь!

Материалы По Теме:

Деревянный пол в частном доме своими руками

Процесс укладки напольного покрытия из древесины


Пример напольного покрытия на лагах
В процессе сооружения деревянного напольного покрытия, что на даче, что в кирпичном коттедже нет ничего сложного: работу вполне можно выполнить своими руками. Однако чтобы в результате работ получить покрытие красивое, прочное и долговечное нужно при их выполнении учесть множество нюансов, а также неплохо изучить теорию выкладки полов.

В кирпичном доме, коттедже или небольшом деревянном строении полы, возможно обустроить своими руками разными способами. Рассмотрим два самых популярных варианта:

  • Напольное покрытие, создаваемое на черновом слое и с дополнительной выкладкой слоя утеплителя (звукоизоляции), располагающееся на основании из грунта или же на перекрывающих балках;
  • Пол из дерева, построенный на основе из бетона с выкладкой утепляющего слоя.

В дачных домах чаще применяется первый вариант. Причем этим способом создаются полы как на первом этаже или подвале, его же можно задействовать при обустройстве напольного покрытия на разных этажах строения.

Во втором варианте конструкция напольного покрытия выстраивается совершенно иначе и ее можно видоизменять и модифицировать для сокращения расходов. Чаще по этому способу делают полы в коттеджах из кирпича, квартирах, на бетонное основание есть смысл уложить полы на кухне.

Указанные методы выкладки деревянного пола существенно различаются между собой, но некоторые моменты для любого вида основания из натурального материала будут общими. С этими общими моментами и познакомимся в следующем разделе статьи.

Особенности крепления досок

Крепление пола состоит из саморезов по дереву длиной в 35 – 75 мм и гвоздей 50, 70 мм. Доски чернового пола соединяются между собой и крепятся к каждой лаге двумя гвоздями, которые прибиваются с небольшим наклоном.

Монтаж пола на лагах в деревянном доме подразумевает также употребление фрезерованных досок. На их торцах с одного края присутствуют пазы, с другого – шипы. Для хорошего сопряжения досок применяют клинья, упоры, и разные стягивающие устройства.

Доски прибиваются гвоздями. Шляпка должна войти внутрь доски на 2–3 мм. Выемки заполняются замазкой и маскируются во время окрашивания пола. Гвозди можно заменить длинными шурупами. Так будет намного прочнее, но и сложнее, нужно будет высверливать отверстия и зенковать выемки для головок.


Крепим доски к лагам

Если полы не планируется окрашивать, или же они подлежат вскрытию бесцветным лаком, тогда выполняют открытый и скрытый крепеж. Для открытого используют соответствующие гвозди, а само крепление представляет собой дизайнерскую деталь. Гвозди вбивают через одинаковые промежутки, на одном уровне.

При скрытом креплении верхушки гвоздей и саморезов прячутся в предназначенные углубления, которые впоследствии закрываются хорошо подогнанными деревянными пробками. Шпунтованные доски могут монтироваться саморезами или гвоздями в пазы.

Крепление листовых материалов осуществляется шурупами – саморезами, с головками «впотай».

Общие принципы обустройства полов из дерева


Варианты обустройства пола на столбчатом фундаменте
Собираясь положить в дачном доме полы из натурального материала, планируйте работы на конец весны. Это важно, потому что в указанный период дерево меньше впитает влаги. Если же сборку полов в коттедже или доме никак не удается перенести на рекомендуемое время и выполнить работы необходимо летом – выбирайте период засушливый, жаркий, без обильных дождей и рос.

По какому бы способу ни обустраивались полы, крайне важно уделить максимум внимания качеству пиломатериала. Дерево в обязательном порядке должно быть обработано спецсредствами от гниения, влаги, воздействия насекомых, а также антипиреновым составом.

Виды материалов, используемых в сборке пола


Лакировка финишного напольного покрытия
Для сооружения полов из натурального стройматериала на даче чаще всего применяются следующие варианты:

Бетонные полы в частном доме своими руками

  • Стройматериал листового типа. К этой разновидности относится фанера, ДСП и OSB;
  • Доска необрезанная;
  • Пиломатериал из клееного бруса;
  • Доски фальцованные.

Первые две разновидности материала применяются в работах по сооружению чернового основания. В дальнейшем на черновой пол подвала или первого этажа будет выложено верхнее декоративное покрытие, которое может быть сформировано из досок, клееного бруса или фальцованного пиломатериала. Декоративное покрытие впоследствии окрашивается или лакируется, как показано на фото.

Чтобы полы получились не только красивыми, но и прочными, для них важно выбрать качественную древесину правильных пород. Узнать, какая древесная порода лучше всего подходит для сборки пола, вы сможете, посмотрев подробный видео обзор, прилагаемый к статье.

Виды и типы оснований для деревянных полов

Открытый грунт

Если полы планируется располагать над открытым грунтом, то необходимо обязательно возвести кирпичные столбики. Именно на эти столбики и будут в дальнейшем уложены лаги. Обязательно постелите между лагой и столбом кусок рубероида. Он будет служить гидроизолятором. Снизу, на лаги, нужно набить черновую доску и в получившиеся промежутки уложить утеплитель. Высота пола от грунта должна быть не менее двадцати сантиметров, иначе в помещении будет чувствоваться сырость.

Мокрая стяжка бетоном, цементом, самовыравнивающимися смесями

Так же в фундаменте необходимо сделать отдушки – отверстия, которые служат для проветривания подпольного пространства. Проветривание является важным, так как при появлении сырости все деревянные перекрытия могут быть поражены грибком. Кроме грибка существует так же множество болезней для дерева, которые его разрушают. Если вы желаете, чтобы ваш пол служил долго, нужно лаги и низ пола обработать специальными антисептиками, которые буду предотвращать появление грибковых заболеваний.

Лаги укладывают с промежутком от 90 до 110 сантиметров. На шаг укладки будет влиять толщина или жесткость ее ребра. В качестве лаг можно использовать простую доску, толщина которой будет не менее четырех сантиметров и которая устанавливается только на ребро.

Железобетонные перекрытия

Если вы хотите выровнять пол в квартире с помощью лаг и деревянного настила, то обязательно под лаги положите подложку из вспененного полиэтилена. Она будет служить не только теплоизолятором, но и звукоизолятором. Между лагами можно уложить утеплитель – минеральную вату, что сделает ваш пол наиболее теплым.

Лаги укладывают исходя из ширины пластов утеплителя. Необходимо, чтобы утеплитель наиболее плотно прилегал – это даст наибольший эффект.

Перекрытия в виде деревянных балок

Наиболее часто в домах основным перекрытием являются деревянные прямоугольные балки. Полы можно стелить прямо на них, так же более тщательно утеплить промежутки между балками. Делается это несколькими способами, но если расстояние между балками более одного метра, нужно уложить поперечные лаги и стелить напольное покрытие из доски только на дополнительные лаги.

Обустройство покрытия на балках и на земляной основе


Схема укладки покрытия на опорные балки без лаг
Обычно полы на почвенное основание выкладываются при обустройстве на первом этаже или же в подвале строения. В этом случае крайне важно укрепить лаги максимально надежно, а также создать гидроизолирующие и теплоизолирующие слои (слой звукоизоляции). Для этих целей обустраивается специальное основание:

  • По всей площади помещения снимается пласт почвы такой толщины, чтобы была возможность углубиться в грунт на двадцать-двадцать пять сантиметров ниже, чем будет уровень земли вокруг строения;
  • В полученное углубление засыпается слой из щебенки и сверху создается еще один слой — из песка;
  • Каждый слой проливается и тщательно трамбуется и ровняется;
  • На песчаном слое сооружаются кирпичные колонки, на которые будут упираться лаги. Средняя ширина столбца-опоры – два кирпича, высота – от двадцати до сорока сантиметров. Кирпичи в столбцах выкладываются на цементную смесь и выводятся на один уровень поверху. Чтобы не упустить уровень, можно применять специальный измерительный инструмент (лазерный уровень) или же растянуть сетку вдоль стен;
  • Количество столбцов, а также их расположение можно рассчитать по следующей формуле: для опоры каждой лаги требуется минимум два столика с краев. Если лага слишком длинная – обязательно делается еще один столбик по центре. Расстояние между столбами рассчитывается по размерам элементов и величине нагрузки, которая придется на лаги. Без определенных знаний выполнить подобные расчеты непросто, поэтому лучше доверить их профессионалам, то есть обратиться за помощью в проектную организацию.

Внимание! Если полы в дачной постройке или коттедже вы делаете не в подвале и не на первом этаже и не на грунтовое основание, а на перекрывающие балки – к монтажу лаг можно приступать без подготовительных работ.

На следующем этапе работ на столбцы или же перекрывающие балки обязательно выкладывается слой гидроизолирующего материала. Для защиты пола от влаги обычно применяют листовой рубероид.Особенно надежной должна быть изоляция от влаги в помещениях сантехузлов и кухни! Качеству работ по гидроизоляции и звукоизоляции стоит уделить внимание, возводя пол с нуля (с подвала). Далее монтируются сами лаги – они выкладываются на специальные плошки, ширина которых должна быть не менее двух сантиметров. Элементы прочно фиксируются анкерами.

Важно! Сначала вам нужно будет проложить лагу с одной стороны помещения, затем с другой (противоположной) стороны и вывести плашками их в один уровень. Убедившись, что элементы расположены идеально ровно – можете приступать к монтажу оставшихся лаг.


Варианты устройства нулевых и межэтажных перекрытий
По нижней краевой части элементов основы набиваются бруски (ширина брусков 50х50 миллиметров). Эти бруски необходимы для выполнения работ по сборке чернового пола. Если пол сооружается на почвенном основании (в подвале), и лаги вы будете выкладывать на опорные столбцы – брусья нужно будет прибить поперек элемента-основы и выдержать между ними расстояние в сорок-шестьдесят сантиметров. Если напольное покрытие собирается на перекрывающих балках, брусья прибиваются на боковую часть лаг, снизу, с двух сторон (фото). Крепятся бруски гвоздями или же саморезами.

На следующем этапе из пиломатериала вырезаются элементы чернового пола. Эти детали выкладываются на брусья. Далее нужно сделать слой теплоизоляции (звукоизоляции). При правильном выборе материала для этих работ слой теплоизоляции будет выполнять функции и по звукоизоляции. Эксперты рекомендуют использовать в работе рулонную минвату или же базальтовые плиты. Минвата – идеальный материал при сооружении пола в кухне, потому что она обладает не только способностью хорошо сохранять тепло в помещении, но и обладает повышенной паронепроницаемостью.

Утеплитель выкладывается так, чтобы нигде не оставалось ни щелей, ни зазоров. Однако высота изолирующего слоя выбирается таким образом, чтобы между изолирующим слоем и высотой лаговых досок оставался небольшой вентиляционный промежуток. Далее нужно уложить мембранный материал для парогидроизоляции. Полосы мембраны укладываются внахлест, а все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой или же скотчем. Остановимся на моменте обустройства гидроизоляции пола в дачном доме или коттедже более подробно.

Утепление пола на даче или в частном доме своими руками

Советы по сооружению гидроизолирующего слоя


Гидроизоляция дерева битумной мастикой
Гидроизоляция полов из экоматериала должна проводиться в обязательном порядке: особенно актуальна грамотная гидроизоляция в помещениях кухни, сантехузлов, веранды, подвала на даче. Как ее правильно сделать?

Способов, сделать грамотную гидроизоляцию в деревянном дачном доме существует несколько, но наиболее популярным является метод создания влагозащищающего слоя из рулонных материалов.

Суть работ будет состоять в следующем:

  • Черновое покрытие в ванной, на кухне, любой другой комнате дачного дома тщательно зачищается от мусора, поверхность также желательно выровнять;
  • Затем на подготовленное вышеуказанным способом покрытие наносится битумная мастика. Вещество на полы в кухне, ванной или иной комнате дома нужно накладывать плотным слоем, не оставляя пропусков. Мастика должна полностью высохнуть и образовать на черновом покрытии пленку;
  • После того как мастичный слой высохнет, на покрытии раскатывают рулонный материал. В качестве материала обычно используется рубероид или же толстая полиэтиленовая пленка. Материал укрепляется на поверхности и сверху покрывается еще одним слоем мастики. Если изоляция от влаги выполняется в кухне, подвале, или ином помещении дачи – слоев желательно сделать несколько, но их количество обязательно должно быть нечетным.

Также важно знать, что сделать такой тип изоляции от влаги возможно только в помещениях, где температура воздуха не повышается выше 25 градусов по Цельсию. Если в вашей кухне плохая вытяжка или полностью отсутствует вентиляция – гидроизоляцию лучше сделать иначе.

Помимо работ по гидроизоляции и теплоизоляции в доме с деревянным полом нужно обязательно сделать качественный слой звукоизоляции. Защита от шума нужна потому, что экоматериал хорошо проводит звук и без обустройства звукоизоляции, вы будете слышать в своем доме любой шорох с улицы.

Как выбрать материалы для звукоизоляции и как провести работы по ее обустройству – расскажет подробная видео инструкция от профессионалов: Теперь рассмотрим этапы работ по сооружению полов из дерева на основании из бетона.

Сборка полов на бетонном основании


устройство пола на бетонном перекрытии
На бетонном основании полы и собираются и монтируются значительно проще. Основу готовить не нужно, а сами лаги можно проложить с предельной частотой, чтобы эффективно снизить нагрузку и предотвратить появление прогибов в конструкции.

Детали будут крепиться специальными строительными шпильками, которые предварительно укрепляются в бетонном основании. Чтобы стержень стоял прочно, его нижнюю часть ограничивают гайкой. Стержни выставляются по линии монтажа элементов с частотой шага в пятьдесят-шестьдесят сантиметров. В крепежных брусках просверливаются для шпилек отверстия. Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы в него вошел крепеж шпильки. Далее схема выставления лаг производится также, как при создании чернового пола на грунте. Вот собственно и все: вам останется лишь уложить чистовое напольное покрытие.

Монтаж пола на лаги

После выставления лаг и укладывания теплоизоляции, обустраиваются непосредственно полы на лагах. Вначале, перед укладкой настила, опытные мастера рекомендуют создать масштабный чертеж помещения и обозначить на нем размещение лаг и интервалы между ними. Такой чертеж способствует оптимальному использованию материалов.

Выполняя настил полов, надо уметь пилить доски по достаточно сложной траектории. Специалисты рекомендуют создать шаблон из картона или толстой бумаги, потом обрисовать его на доске. После этого можно пилить доску по контуру электрическим лобзиком. При раскрое деталей необходимо учитывать, чтобы торцевые стыки приходились по центру лагов.

Укладка деревянного пола на лаги стартует с угла помещения. Первые доски поворачиваются шпунтом к стене.

Важно, чтобы между половицами и стеной был сохранен промежуток 8 – 10 мм. Он нужен для деформационного шва, так как при перепадах температуры и относительной влажности дерево может сокращаться и расширяться.

Дальше доски раскладывают со сдвигом в шахматном расположении на одну либо две лаги соответственно первому ряду. Такая укладка даст возможность порядочно сократить расходы шпунтованной доски. Чтобы подогнать половицы впритык и избежать промежутков и щелей, нужно употребить молоток и обломок доски.

Возле стен саморезы можно вкручивать поверх доски, потому что они в любом случае прикроются плинтусом. В других рядах доски следует монтировать к лагам шурупами через нижнюю часть паза. Верхушки шурупов вкручиваются внутрь половицы.

После завершения укладки пола, выполняется установка плинтуса. Он монтируется к стенам. Плинтус предохранит стены от грязи и спрячет деформационные швы. Для соединения в углах помещения плинтус необходимо обрезать на станке.

Деревянный пол в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Наиболее распространенные вопросы

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

  • Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
  • Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.

  • Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
  • Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

  • Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

  • В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
  • Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
  • Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

  • Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.
Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

А вот рекомендации по применению для этих целей рубероида вряд ли заслуживают внимания. То, что его стоимость низкая – плюс. Только вот сколько он прослужит в таких условиях; от силы года 4, не более.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

  • круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
  • керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

  1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
  2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
  3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

Советы:

  • Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
  • По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Дальнейшее отделка зависит от назначения комнаты, породы дерева, его сортности и предпочтений хозяев. Как правило, плинтуса устанавливаются во всех помещениях, а вот для «финишного» оформления полов вариантов достаточно. Например, состаривание древесины, выделение ее текстуры и так далее. Об применяющихся методиках рассказывается здесь.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире: как лучше сделать

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

  1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
  2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
  3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

  1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
  2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
  3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

  • толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
  • остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

  • снимаются все доски напольного покрытия;
  • в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
  • оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

  • рубероид или пергамин;
  • битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
  • полимерная пленка;
  • односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

  • при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
  • рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

  • классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
  • с использованием пластиковых армирующих сеток;
  • добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

  • не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
  • прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
  • работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

  • 1 часть цемента марки м400;
  • 3 части песка строительного просеянного;
  • 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
  • волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

  • шлифовать пол шкуркой;
  • наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
  • железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
  • формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

[block id=»11″]

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

  • Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.
Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками
  • Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.
Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия
  • Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
  • Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.
Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

Снятие старого, отслужившего своё паркета

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Демонтаж старого кафельного покрытия

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Разборка деревянного пола

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

  • Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Грунтовка глубокого проникновения

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Проведение ремонта бетонной поверхности

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжкиПерейти к расчётам

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности
  • Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
  • С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
  • Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
  • Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0. 003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки
Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

разновидности полов для квартиры, их особенности и характеристики, а так же устройство пола в квартире своими руками

Пол в квартире самая важная ее часть. Во-первых, на полу устанавливается мебель и большая часть оборудования, стиральные машина, плита, ванна, душевая кабинка, унитаз и прочая сантехника. С полом человек постоянно контактирует, ходит по нему, часто босиком. Иногда на полу приходится лежать, даже спать. Пол должен быть хорошо приспособлен к уборке, так как на него падает всякий мусор, проливаются жидкости, остатки пищи. Пол отделяет нас от людей, проживающих в нижней квартире, и комфорт в квартире зависит от того, насколько она хорошо изолирована.

То есть кроме прочности он должен защищать квартиру от посторонних звуков и чужого климата. Именно законченный, хорошо выполненный пол придает квартирному ансамблю завершенность.

Устройство пола — недешевое мероприятие. Тем не менее, разнообразие материалов и методов его устройства позволяет построить достаточно комфортный и эстетический пол исходя из самого скромного бюджета.

Таким образом, пол в квартире несет следующие функциональные нагрузки, которые надо учитывать при его устройстве:

  1. Несущая.
  2. Утепляющая.
  3. Звукоизолирующая.
  4. Влагоизолирующая.
  5. Эстетическая.

Конструкция пола в квартире

Пол в квартире монтируется на верхней поверхности межэтажного перекрытия и состоит из двух основных слоев:

  • промежуточный;
  • напольное покрытие.

В простейших случаях, например, в хрущевской квартире промежуточный слой отсутствует. Напольное покрытие в ней, чаще всего плитка ПВХ, линолеум, или тонкие бесшплинтовые паркетные планки приклеены непосредственно к верхней поверхности бетонной плиты перекрытия битумной мастикой, латексным или клеем ПВА.

В лучшем случае, верхняя поверхность плиты перед поклейкой была сглажена тонким слоем цементной стяжки. Немудрено, что в таких квартирах слышимость и тепловые качества оставляют желать лучшего. Горизонтальность плоскости пола в таких квартирах также далека от идеала.

В современных домах межквартирные перекрытия представляют собой сложные железобетонные или металлические конструкции, снабженные слоями тепло-, влаго-, звукоизоляции. В каркасно-монолитных конструкциях, перекрытия чаще всего льют из керамзитобетона — прекрасного изолирующего материала. В этих случаях, в промежуточном слой следует монтировать изолирующие слои, если изолирующие свойства перекрытия недостаточны.

Деревянное балочное перекрытие также может содержать тепловлагозвукоизоляцию. Чаще всего это минеральная вата, проложенная между балками. Там же может быть предусмотрен слой гидроизоляции. Уже на балках монтируется промежуточный слой, который может состоять из лагов, чернового пола, изолирующих слоев утеплителя и гидроизоляции, стяжки, а сверху кладется напольное покрытие. Деревянный пол, который благодаря шплинтованным доскам образует единое полотно, может быть уложен непосредственно на балки. Если балки расположены далеко друг от друга, на лаги, прикрепленные к балкам.

Перекрытие может отсутствовать, например, у подвальных или цокольных помещений. В этом случае пол монтируется на стяжке, которая покрывает специально подготовленную подушку, состоящую из утрамбованных слоев песка и щебня, лежащую на грунте.

Типы основ для пола

Пол в квартире, в отличие от индивидуального дома, устраивается по существующему перекрытию «от строителей» в новом доме, или по балочному перекрытию в старом. По этой причине, перед тем как укладывать пол, необходимо тщательно изучить перекрытие. В старых домах необходимо поднять старый пол и провести экспертизу балок перекрытия. Заменить или укрепить поврежденные балки или заменить их новыми. Лучшим решением будет замена балочного покрытия железобетонным.

Перекрытия в новых домах, в зависимости от технологии строительства, могут быть из железобетонных панельных перекрытий, либо в монолитно-каркасных домах — сплошные керамзитобетонные.

В качестве балок может быть использован:

  • деревянный брус;
  • железобетонная балка;
  • металлический профиль (тавровая или двутавровая балка или рельс).

Балки монтируются при строительстве прямо в стену, либо на вмонтированные в стену бетонные ригели.

Балки могут быть деревянными и бетонными. В хрущевских домах в качестве перекрытия чаще всего использовались многопустотные панели, которые служили основой для пола с одной стороны и потолка с другой.

Перекрытия от строителей, кроме дефектов поверхности могут иметь уклон. Поэтому поверхность перекрытия покрывают стяжкой, которая решает два вопроса:

  • делает поверхность достаточно гладкой для положения напольного покрытия;
  • делает поверхность горизонтальной.

Цементная стяжка

Простейший тип стяжки — цементная стяжка. Раствор для заливки приготавливается из цемента 400 марки и речного промытого и просеянного песка. В настоящее время имеются в продаже уже готовые вымешанные сухие смеси. Но можно приготовить и самостоятельно. Состав смеси:

  1. Песок — 3−4 части.
  2. Цемент — 1 часть.
  3. Вода — столько, чтобы раствор напоминал сметану.

Последовательность действий при монтаже цементной стяжки:

  • зачистить поверхность перекрытия от разрушенного, растрескавшегося бетона;
  • тщательно очистить от мусора и пыли;
  • произвести измерение уклона и подсчитать необходимое количество раствора;
  • определиться с составом смеси для раствора, приготовить ее или использовать готовую;
  • добавить воды и вымешать раствор в бетономешалке или в емкости с помощью электродрели с насадкой для перемешивания;
  • выставить по уровню маячки и направляющие;
  • залить раствор, равномерно распределяя его по площади пола, одновременно выглаживая правилом по направляющим до нужного уровня.

После окончания всех работ, в течение всего времени отвердевания, необходимо ежедневно увлажнять поверхность заливки, сбрызгивая ее водой. Можно для сохранения влажности застелить поверхность заливки полиэтиленом.

Срок окончательного схватывания и высыхания стяжки 28−29 дней.

Полусухая цементная стяжка

В последнее время получил распространение метод полусухой стяжки. Его основными достоинствами являются:

  • небольшой срок отвердевания смеси, достаточный для укладки напольного покрытия;
  • отсутствие риска протечек на нижний этаж;
  • пластичность стяжки и как следствие — отсутствие трещин и каверн после отвердевания;
  • дополнительные тепло- и звукоизолирующие свойства.

Состав смеси для укладки полусухой стяжки отличается от мокрой значительно меньшим содержанием воды. Кроме того, в раствор добавляется значительное количество пластификатора — фиброволокна, удерживающего стяжку от растрескивания.

Состав смеси следующий:

  1. Чистый строительный песок, модуль крупности = 2,0; фракцией до 5 мм — 2 части.
  2. Цемент марки 400Д20 — 7 частей.
  3. Вода — 1 часть.
  4. Фибра — 700 гр. на 1 куб. м раствора.

Процедура укладки такая же, как в случае с цементной стяжкой с той разнице что:

  • приготовленный раствор должен быть консистенции влажного песка;
  • выставить по уровню маячки и направляющие;
  • установить вдоль стены теплоизоляцию в виде ленты, минеральной ваты или пенополистирола;
  • набросать раствор, равномерно раскидывая его по площади пола;
  • правилом разгладить раствор в горизонтальную поверхность в соответствии с маячками;
  • когда раствор начнет прихватываться, затереть поверхность в чистовую.

Основным преимуществом полусухой стяжки является то, что она уже через 12 часов твердеет достаточно, чтобы по ней можно было ходить. Через 42 часов на ней можно укладывать керамогранит и плитку, а через 7 суток — ламинат, плитку ПВХ или линолеум. Дело в том, что хотя полусухая стяжка набирает прочность очень быстро, влага испаряется из него понемногу в течение месяца. Поэтому устраивать по свежей стяжке паркетный пол лучше после месяца выдержки, так как даже незначительные испарения могут испортить сухой паркет.

Сухая стяжка

Главным преимуществом сухой стяжки является то, что ее можно укрывать половым покрытием сразу после монтажа. Промежуточный слой сухой стяжки формируется следующим образом. На поверхность перекрытия укладывается гидроизоляция в виде листа полиэтилена толщиной 0,2 мм. Сверху она засыпается отсыпкой керамзита или песком, который тщательно выравнивается по уровню и уплотняется плоским вибратором или катком.

На сформированный таким образом слой укладывается специальный металлический профиль, который сверху укрывается гипсоволокнистыми плитами, расположенными в шахматном порядке, которые крепятся монтажными саморезами к этому профилю. Если засыпка имеет толщину более 7 см, верхний слой укрепляется еще одним слоем гипсоволокнистых плит. По готовой стяжке сразу укладывается напольное покрытие.

Наливные полы

В случае, когда необходимо получит идеально гладкую горизонтальную поверхность, готовую для укладки линолеума, плитки ПВХ или ламината, лучший промежуточный слой можно получить, заливая на хорошо гидроизолированную основу жидкий раствор определенного состава. Такой раствор образуется разведением водой, в соответствии с инструкцией, прилагаемой к каждому пакету готовой смеси, большое многообразие которых в настоящее время имеется на рынке строительных материалов.

Смесь состоит из цемента, гипса, наполнителей типа мелкого песка и содержит различные химические компоненты, которые способствуют быстрому и равномерному растеканию, пластификации и стабилизации образующегося покрытия. Идеальная горизонтальная поверхность образуется сама под действием силы тяжести. Именно поэтому эти смеси называются самовыравнивающимися. Различные составы связаны с различными условиями и различной толщиной образованного покрытия.

Деревянный пол

Перед устройством пола следует расположить между балками тепло- и звукоизоляцию. Это может быть минеральная вата, керамзит или шлак. Пористый изоляционный материал в значительной степени теряет свои изолирующие свойства при впитывании влаги или пара. Поэтому его необходимо тщательно изолировать влагонепроницаемой пленкой, например полиэтиленом или рубероидом. Если размер пленки недостаточен, ее листы следует наложить внахлест, заклеив края скотчем.

  1. Если расстояние между балками не превышает 60 см, то пол можно укладывать непосредственно на балки. Если нет, то на балки, перпендикулярно их направлению на расстоянии 50−60 см укладываются лаги.
  2. Лаги кладутся и непосредственно на железобетонное перекрытие или стяжку.
  3. Лаги — это деревянные брусья сечением 50×100 из хвойных пород дерева. При укладке необходимо с помощью уровня выставить верхнюю грань строго горизонтально. Расстояние между лагами не должно превышать 60 см.

На лаги накладывается прирезанная заранее половая доска, которая благодаря шплинту образует единое полотно пола. В стенах необходимо смонтировать вентиляционные ходы, выходящие из стен на расстоянии нескольких сантиметров от плинтуса, закрытые ажурными лючками. Эти ходы необходимы для того, чтобы вентилировалось пространство между лагами и нижняя сторона доски. Для большей прочности доски крепятся к лагам саморезами, введенными под углом на уровне шплинта с тем, чтобы скрыть их головки и получить возможность обработать единую поверхность пола полировочной машиной.

Наилучшей доской для пола является красное дерево и дуб, но чаще всего их делают из хвойных пород дерева. Оптимальным соотношением цена-качество обладают доски из сибирской лиственницы.

После полировки пол может быть отлакирован или покрашен. И в том и в другом случае необходимо соблюдать инструкции по покраске и, если это необходимо, произвести предварительную грунтовку специальными грунтами. Это существенно удлинит срок жизни красочного слоя.

На лаги может быть положен и черновой пол, на который в качестве напольного покрытия может быть положена плитка ПВХ, линолеум, ламинат. Для этого черновой пол покрывается дополнительным выравнивающим листовым материалом, например ДВП. Покрытие из плитки или керамогранита по деревянному покрытию возможно только при условии наложения сверху укрепляющей армированной стяжки.

Черновой пол может быть набран из половой доски, плиты ДСП, ОСП. В этом случае дополнительный выравнивающий слой не нужен. На черновой пол кладется паркет.

Виды напольного покрытия

Напольные покрытия завершают укладку пола. Это именно тот материал, который будет обращен к человеку, будет с ним непосредственно контактировать и который примет на себя все внешние воздействия.

Доска

Для покрытия деревянной доской используется шпунтованная половая доска. Она представляет собой струганную доску в виде правильного параллелепипеда, по одной из узких граней которого выфрезирован на всю длину гребень (шпунт), а на другой, противоположной, соответствующий паз. Эта форма позволяет, собирая доски так, чтобы шпунт одной входил в паз другой, и образовать из отдельных досок прочное сплошное полотно пола.

Толщина половых досок колеблется от 25 до 45 мм. Чем толще доска, тем менее «играет», то есть прогибается пол. Чем тоньше половая доска, тем меньше должно быть расстояние между лагами. Например, при доске толщиной 25 мм расстояние между лагами не может превышать 60 см. При монтаже, пола из половой доски необходимо оставлять зазор между стеной и краем пола не менее 1 см на расширение от влаги и температуры.

Доска должна быть хорошо высушена (не менее 10% влажности). После монтажа деревянный пол может быть отполирован, отлакирован или окрашен. Щель у стен, по окончанию монтажа, прикрывается плинтусом. Половую доску не делают из липы и ольхи.

Паркет и ламинат

Паркет, по сути, это половая доска маленького размера, имеющая пазы и шплинты со всех сторон попарно. Что позволяет собирать полотно пола из плашек сравнительно небольшого размера.

  1. Маленький размер паркетной доски позволяет изготавливать ее из ценных пород дерева, при этом значителен выход изделий без изъянов (сучков и прочих дефектов).
  2. Маленький размер паркетной доски требует для монтажа черновой пол. При этом каждая четвертая-пятая доска крепится к подстилающему черновому полу саморезом, ввинченным в шпунт наискосок и заподлицо.
  3. Набор паркета можно осуществлять рисунками, самыми распространенными из которых являются елочка и шахматная доска. Однако обширные полы в залах дворцов позволяют набирать паркет из плашек разных размеров и формы, образующих красивый узор. Такие паркеты являются штучными изделиями и очень дорого стоят.

Паркет, несомненно, является самым дружелюбным по отношению к человеку напольным покрытием. Однако ему присущ существенный недостаток. При попадании даже небольшого количества влаги он коробится, а при затоплении «вздыбливается».

Альтернативой паркету является неприхотливый ламинат. Внешне ламинат очень похож на паркет. По сути — это паркетная доска, но изготовленная не из массива дерева, а из четырехслойного материала, основной, несущий слой которого представляет собой тонкую древесноволокнистую плиту, пропитанную смолами. На нее снизу наклеен монтажный слой, обеспечивающий жесткость, сверху бумага, с нанесенным рисунком, как правило, имитирующим натуральное дерево, покрытый еще одним слоем из меломиновой или акриловой смолы обеспечивает износоустойчивость. Конструктивно доска ламината повторяет шпунтовый замок паркета, что позволяет легко, быстро и надежно собирать покрытие.

Линолеум и ПВХ-плитка

Линолеум, наверное, самое распространенное и самое универсальное покрытие из всех существующих ныне. Первый линолеум представлял собой джутовую мешковину, на которую был нанесен материал из пробковой крошки, спрессованный с льняным маслом в качестве связующего материала. Он прекрасно зарекомендовал себя в течение многих лет как материал покрытия для пола, стен и столешниц. Нынешний линолеум сохранил основную идею двух слоев, тканевого и поверхностного, но и то, и другое претерпело множество изменений.

В основном в современном линолеуме в качестве тканевой основы используются различные тканые и нетканые материалы, типа войлока, служащие одновременно основой и утеплителем. В качестве поверхностного слоя используются многочисленные износоустойчивые материалы, например ПВХ в различных вариантах и композициях. Современные технологические возможности позволяют на поверхности линолеума имитировать любой материал и фактуру и раскрашивать его невероятными узорами.

Все это позволило произвести невероятный ассортимент по прочности, изоляционным и другим возможностям. Но отличительной чертой линолеума, выгодно отличающего его от керамической плитки и камня, является его «теплость» в ощущении и некоторая мягкость. Посуда, упавшая на линолеумный пол не так уж однозначно разобьется. И ушибы при падении на линолеум будут не такими болезненными.

ПВХ-плитка — это плитка, изготовленная из особого многослойного композитного материала, в основе которого лежит измельченный натуральный камень и очень прочный винил. Она выпускается самых различных цветов. Благодаря своей модульности и разнообразию расцветок позволяет получить невероятно дизайнерский декор на полу. Ее основные достоинства:

  • простота укладки на битумные мастики и клеи;
  • простота укладки и демонтажа позволяет легко производить замену поврежденных плиток;
  • а дешевизна — менять надоевший узор;
  • плитка чрезвычайно износоустойчива и хорошо прилегает к поверхности.

ПВХ-плитка — самый демократический материал для напольного покрытия.

Керамическая плитка и керамогранит

Керамическая плитка один из древнейших облицовочных материалов. Раньше существовали две разновидности:

  • облицовочная плитка, покрытая глазурью и имеющая подглазурную роспись;
  • метлахская, безглазурная, шероховатая, для пола.

Сейчас тоже существуют керамические плитки самых разных размеров и предназначений. Их основное достоинство — прочность материала и устойчивость к любым агрессивным воздействиям. Однако при изготовлении плитки огромное значение имеют материал и режимы тепловой обработки.

Прекрасно зарекомендовали себя такие страны-производители плитки как Испания, Германия, Италия и Чехия. Выбирая плитку таких новых участников рынка, как Турция и Китай, можно выиграть в бюджете, но проиграть в качестве. Однако и у этих производителей есть качественная продукция, что позволяет сэкономить на облицовке. Недостатками напольного покрытия из плитки является скользкость при попадании на нее влаги, хрупкость при ударе тяжелым предметом, «холодность» в ощущении, твердость, что приводит к тому, что упавшая посуда из стекла и керамики бьется на мелкие осколки, что может представить некоторую опасность для детей и домашних животных.

Если раньше монтаж плитки осуществлялся на раствор, то с развитием индустрии строительных клеев, монтаж производится с их помощью. Основным инструментом является широкий шпатель с вырезами для нанесения клея. Клей наносится на плитку, а затем плитка фиксируется на подготовленной поверхности. Нужно не забывать оставлять небольшой зазор между плитками, для чего имеется простая и доступная оснастка. Этот зазор необходим, чтобы компенсировать тепловое расширении плитки при изменении окружающей температуры. Шов затем заделывается специальными затирками и улучшает эстетическое восприятие поверхности.

Керамогранит очень похож на плитку, но имеет несколько отличные от нее качества. Керамогранит получен в Италии в конце 70-х годов и производится методом спекания керамики и натуральных минералов при очень высоких температурах и давлении. Этот процесс очень схож с натуральными процессами, происходящими в недрах земли при образовании гранита. В итоге получился невероятно прочный материал, превосходящий по прочности гранит и приближающийся к корунду.

Технологии позволяют окрасить его так, что плитка из него не только имитирует все известные самоцветы и полудрагоценные камни, но и позволяет получить любой цвет и рисунок, причем распределенный по всей толщине, а не находящийся только на поверхности. Кроме того, материал легче натурального камня и обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами. Он прекрасно полируется и несколько теплее керамической плитки.

Важнейшим преимуществом керамогранита и керамической плитки является их абсолютная гигиеничность, что делает их незаменимым напольным покрытием для ванной комнаты и кухни.

Заключение

Тема устройства полов очень обширна. Очевидно, что многообразие материалов и технологий дает возможность построить удобный, функциональный и красивый пол на любой вкус и на любые деньги. Тем не менее, хотелось бы отметить, что, несмотря на простоту и понятность процедур устройства пола, лучше эту ответственную работу доверить профессионалу, так как для получения хорошего результата необходим синтез знаний, опыта и практических навыков человека постоянно занятого работой в этом важном направлении.

Временные полы для арендаторов: 8 идей, чтобы превратить ваше место из светлого в красивое

Автор Сидней Шилдс

| Факт проверен: Ламонт Роббинс


Опубликовано: 10 марта 2020 г. | Обновлено: 30 ноября 2020 г.

Оставить комментарий

Мы все видели устаревшие, не очень красивые полы в арендуемой собственности, верно? Иногда аренда может быть интересной, но с этой непривлекательной старой плиткой на полу сложно почувствовать, что это ваше место.С такими вариантами, как временные полы, которые были созданы для арендаторов, не нужно отчаиваться!

Когда призрак прошлых жильцов бродит по вашим этажам, вы можете использовать искусство маскировки с помощью покрытий, которые можно легко установить и снять в любое время. В этом руководстве мы рассмотрим все тонкости того, что делает временные полы, а также различные варианты, которые позволят вам сделать арендуемую недвижимость более похожей на вас.

Материалы по теме >> Простые решения для напольных покрытий своими руками

Временные полы объяснены

Временные полы предназначены для тех пространств, которые могут быть изменены в любое время, поскольку их можно легко установить и легко удалить.

Но долговечны ли временные полы? Абсолютно! Временные полы являются временными из-за метода укладки, а не из-за долговечности. Эти полы, как и полы, устанавливаемые на постоянной основе, по-прежнему долговечны.

В конечном счете, решите ли вы использовать временные полы, не зависит от владения или аренды квартиры; временные полы могут принести пользу как домовладельцам, так и арендаторам. Все сводится к тому, подходит ли это вам лучше всего.

Сопутствующие материалы >> Лучшие полы для панельных домов

Варианты напольных покрытий для съемщиков

Хорошо, вы решили попробовать временные полы, но какие есть варианты? Надо посмотреть на полы, которые легко устанавливаются и снимаются .

Это составляет две основные категории: полы с отслоением и приклеиванием и плавающие полы (также известные как полы, которые можно плавать над существующими полами). Ни для одной установки не требуется клей или гвозди, что делает любой стиль идеальным временным напольным покрытием. Вы можете выбрать пол на любой вкус — от ковра до искусственной травы. Давайте рассмотрим эти стили подробнее!

Ковровая плитка Peel and Stick

Ковролин

может быть отличным вариантом, когда у вас жесткий твердый пол, такой как бетон или старая плитка.Кроме того, знаете ли вы, что ковер доступен в форме плитки и доски как с низким, так и с высоким ворсом?

Мы все слышали, что любой пол отслоится от пола, к которому он должен прилипать. К счастью, были сделаны значительные улучшения, чтобы ваша ковровая плитка держалась вокруг столько, сколько вы хотите.

Еще одна интересная особенность ковров, очищенных и приклеиваемых, доступна с узорными узорами или однотонными. Вы можете заявить о себе с помощью ковровой плитки и при этом не терять уверенности в том, что можете удалить ее в любой момент.Если одна из ковровых плиток повреждена, просто удалите поврежденную плитку и с легкостью замените ее. Поскольку съемный клей на обратной стороне не оставляет следов, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы мыть пол, если вы хотите окончательно очистить ковер.

Если вы просто хотите покрыть небольшую часть пола, вы можете создать коврик. Вы можете получить необходимое количество плиток или досок или посмотреть нашу подборку ковриков , и тогда все готово!

Уют и универсальность — чего еще можно желать?

МАГАЗИН КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И ПЛИТКИ

Виниловые полы Peel and Stick

Это правда, что когда-то полы были сняты или отслоены от основания, и вы хотите, чтобы пол остался, даже если это временно.Итак, вы можете подумать: «Действительно ли можно очистить и приклеить винил?» Отличные новости: благодаря усовершенствованиям, которые производители напольных покрытий вносят в клеевые составы, ваш пол выдержит испытание временем.

Хотите оживить этот маленький холл или пол на кухне? Возьмите немного кожуры и приклейте плитку или доски, так как за ними легко ухаживать и поддерживать. С клейкой основой все, что вам нужно сделать, это отклеить и приклеить ее в жилых районах с низкой проходимостью! Не говоря уже о пленке и наклейке винила, вы можете получить красивые смелые узоры или имитацию камня и дерева.Выбирайте пол, который лучше всего соответствует вашему стилю!

Может быть, через некоторое время некоторые из ваших плиток или досок пострадают или испачкаются, но это нормально; Съемный клей не оставляет следов на поверхностях, поэтому вы можете удалить и заменить поврежденные детали без дополнительной очистки. Кроме того, поскольку виниловые полы с отслаиванием и приклеиванием настолько рентабельны, вы можете заменить плитку без дорогостоящих хлопот.

Давайте подведем итог: простая установка и снятие + классные рисунки и визуальные эффекты + экономичность = одно потрясающее временное напольное покрытие для арендаторов!

МАГАЗИН ВИНИЛОВЫХ ПИЛИНГОВ И ПАЛОЧЕК

Сопутствующие материалы >> Тенденции в отношении виниловых полов

Виниловые листы

Также известные как виниловые рулоны, виниловые листы за последнее десятилетие добились больших технологических успехов и теперь любимы за их универсальность, красоту и низкие требования к обслуживанию. Теперь вы можете найти виниловые листы с реалистичными визуальными эффектами и текстурами, прочной конструкцией и даже некоторые водостойкие и не вызывающие аллергии варианты.

Для установки в качестве временного напольного покрытия виниловые листы можно раскатать, чтобы уложить их под собственным весом, если черновой пол представляет собой чистую ровную поверхность. Для дополнительной безопасности вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы предотвратить движение.

При установке этого типа рекомендуется нанять профессионала для точной резки вашего листа и особого обращения.Однако, если вы считаете себя профессионалом своими руками, видео с практическими рекомендациями содержат пошаговые инструкции, которые позволят вам самостоятельно установить свободно укладываемые виниловые листы.

Доступный в вариантах под дерево, под камень, под керамику и с декоративными листами, вы можете получить экономичный и эффектный временный пол с виниловыми рулонами в кратчайшие сроки!

МАГАЗИН ВИНИЛОВЫХ ЛИСТОВ

Водонепроницаемые виниловые доски

Эти простые, классические доски отлично подходят для самостоятельного проекта при установке в жилом районе с низкой проходимостью. Просто соедините доски вместе, и у вас будет отличное дополнение к вашей арендуемой собственности!

Виниловые планки можно укладывать поверх коврового покрытия независимо от высоты ворса. Просто защелкните и зафиксируйте их вместе на существующем полу, используя систему установки фиксирующего шпунта и паза. Просто убедитесь, что при укладке на плюшевый ковер с высоким ворсом у вас есть фанера толщиной ¼ дюйма, покрывающая все ковровое покрытие, чтобы вы могли укладывать ее на прочную поверхность; это гарантирует, что ваши доски будут оставаться вместе.

Виниловые планки — это долговечное решение, придающее вам вид настоящего дерева. Некоторые доски поставляются с прикрепленной подкладкой и могут быть на 100% водонепроницаемыми. Вы правильно прочитали, 100% водонепроницаемость !

МАГАЗИН ВИНИЛОВОЙ ДОСКИ ВЛАГОЗАЩИТНОЙ

Связанное содержимое >> Как установить временное покрытие поверх ковра

Доска ламината

Ламинатные доски — отличный вариант для временного пола, так как их также можно укладывать (плавать) поверх ковра, используя тот же процесс укладки, что и виниловые доски. Просто защелкните и зафиксируйте их вместе на существующем полу, используя систему установки фиксирующего шпунта и паза. Помните, что при укладке на плюшевый ковер с высоким ворсом обязательно используйте фанеру толщиной ¼ дюйма по всей площади коврового покрытия, чтобы можно было укладывать его на прочную поверхность.

Ламинированные полы изготовлены из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и прочного меламинового износостойкого слоя, обеспечивающего исключительную долговечность. Ламинат, прошедший экспертные испытания на износостойкость и износостойкость, устойчив к царапинам, водонепроницаем и в некоторых случаях водонепроницаем, что делает его отличным временным напольным покрытием для арендаторов.

Доступный с различной текстурой поверхности, ламинат придает реалистичный вид дерева, который может быть водостойким и, в некоторых случаях, водонепроницаемым. Его способность имитировать натуральное дерево поднимет ваш арендованный дом на новый уровень элегантности, класса и долговечности.

МАГАЗИН ЛАМИНАТНЫХ ДОСКИ

Плитка из пеноматериала

Плитка из пенопласта универсальна и проста; их можно укладывать на эти неумолимые твердые полы, и они останутся на месте при регулярном использовании. Кроме того, соединяющиеся панели позволяют быстро устанавливать и снимать самостоятельно.

Может быть, у вас есть дополнительное пространство, которое вы хотели бы превратить в домашний спортзал или место для занятий йогой. Войдите в пенопласт. У вас в прихожей неприглядный ковер с низким ворсом и небольшая проходимость? Плитка из пеноматериала имеет визуальные эффекты под дерево или несколько ярких цветовых вариантов, чтобы украсить пол в коридоре.

Обеспокоены тяжелой мебелью на пенопласте? Отличные новости: с помощью ползунков под тяжелым предметом мебели вы защитите пенопластовую плитку от повреждений.

В то время как острые предметы, такие как кромки мебели и когти домашних животных, могут проткнуть плитку, пена с закрытыми порами обеспечит защиту от запаха и водонепроницаемость, а также изоляцию. Пенопласт может быть быстрым и простым временным напольным покрытием для арендаторов и арендуемой недвижимости.

МАГАЗИН ПЛИТКИ

Профнастил композитный

В некоторых домах для сдачи в аренду у вас может быть патио или терраса, но она может быть неухоженной или просто не такой, какой вы хотите. Но эй, некоторые этажи просто нельзя починить, верно?

Неправильно! Вы думали, что мы оставим ваше жилое пространство на открытом воздухе заполненным непривлекательными полами? Ни в коем случае, мы накрыли вас и там потрясающими временными композитными плитками.

Состоящая из равных частей переработанного древесного волокна, клеевого композита и переработанного пластика, композитная палубная плитка отлично подходит в качестве напольного покрытия для любой открытой террасы, патио или даже балкона. Не все варианты напольных покрытий на открытом воздухе работают или выглядят хорошо на меньшем балконе наверху, но композитная палубная плитка подходит!

Больше любви: удобный и пористый композитный настил позволяет воде течь и стекать должным образом, поэтому плесень и плесень не вызывают беспокойства. Вы боитесь насекомых? Позвольте композитному настилу помочь успокоить этот страх, поскольку он устойчив к насекомым!

Благодаря всем этим характеристикам композитный настил является идеальным временным напольным покрытием для открытых пространств арендатора.

МАГАЗИН КОМПОЗИТНЫЙ ДЕКИН

Материалы по теме >> Лучший композитный настил

Искусственная трава

Для тех из нас, кто живет в квартирах, дворы неслыханны; это не значит, что вы не можете наслаждаться тем, что выглядит как двор! Искусственная трава поставляется в виде плитки, ковров и настраиваемых рулонов, поэтому ваш балкон, патио или терраса может стать драгоценным оазисом!

Подходит для домашних животных, вечеринок и всего, что мать-природа бросит в него, вы можете разложить искусственную траву и охладиться! Как так? Искусственная трава — это искусственная искусственная трава, сделанная из прочных синтетических волокнистых материалов, таких как полиэтилен или полипропилен. Он спроектирован так, чтобы выдерживать воздействие внешних факторов, поэтому он устойчив к ультрафиолетовому излучению, термостойкий и морозостойкий.

Не большой поклонник ошибок? С искусственной травой жуки и другие вредители соберут ее и унесут свои неприятности в другое место. Таким образом, вы можете удовлетворить свою потребность в природе в любом качестве с помощью искусственной травы. Он превратит любое открытое пространство в идеальное место для отдыха!

Сопутствующие материалы >> Сделай сам: от балкона квартиры до крыльца заднего двора

МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ

Заключение

Что вы хотите сделать, чтобы улучшить свою квартиру или арендовать дом? Благодаря ресурсам и ноу-хау ваша арендуемая недвижимость может выделяться временными стильными полами.Позвольте вашей арендуемой собственности быть самовыражением; давай, будь смелым и ныряй!

МАГАЗИН ВСЕХ ПОЛОВ

О Сиднее Шилдс

Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге привел ее к работе с Flooring Inc. полы, и…

Посмотреть все сообщения Sydney Shields

4 идеи быстрых, качественных и временных полов для съемщиков

Синтия Боуман
Обновлено 28 января 2021 г.

Надеемся, вам понравились рекомендуемые нами продукты. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице. Вы ненавидите полы в своей квартире? Что, если бы мы сказали вам, что есть временные полы, которые могут покрыть (или полностью изменить) ваши арендные этажи легко и без каких-либо жалоб со стороны арендодателя?

Мы не говорим о ковриках, хотя они неплохое решение. Речь идет о полах, которые великолепно выглядят, легко укладываются и так же легко снимаются при выезде. Ознакомьтесь с четырьмя быстрыми и потрясающими идеями временных полов:

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

1. Ковровая плитка

WorldWide / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Ковровая плитка — Коврик — Секционный диван

Ковровая плитка — идеальное решение для мгновенного обновления напольных покрытий. Они пригодны для вторичной переработки, что делает их экологически чистыми, относительно недорогими и очень простыми в установке. Беспокоитесь, что они могут быть недолговечными? Ковровая плитка используется в больницах, аэропортах и ​​других местах с интенсивным движением транспорта по всему миру.

Закажите их в коробках в зависимости от количества, которое вам может понадобиться, легко разрежьте и склейте вместе маленькими клеящими точками, чтобы получился крутой и уникальный вид от стены до стены. Заказывайте дополнительно, чтобы в будущем можно было заменить поврежденные. И бросьте вызов своей творческой стороне, смешивая и сочетая узоры и цвета.

2. Виниловые полы

appleyayee / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Виниловые полы

Быстрый и простой способ скрыть неприглядный пол в квартире — это развернуть большой лист винилового покрытия.Вы можете использовать съемный клей или двустороннюю ковровую плитку, чтобы приклеить пол. Или просто прикрепите лист к мебели. Лучшая часть напольных покрытий из виниловых листов — это то, что они водонепроницаемы и их легко протирать.

3. Блокирующая напольная плитка

TheLiftCreativeServices / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Блокирующая напольная плитка — Серая напольная плитка — Деревянная напольная плитка

Плитка Interlocking значительно отличается от стилей красочных детских игровых комнат.Они легкие, быстро и легко соединяются и не требуют клея. В качестве бонуса они также предлагают некоторую амортизацию и звукоизоляцию.

4. Ламинат

объединенная фотостудия / Shutterstock

Купите эти продукты сейчас: Ламинат — Монтажный комплект для ламината

Ламинированный пол долговечен, выглядит аутентично и его легко установить как плавающий пол. Выбирайте ламинат с защелкой и фиксатором как временное решение, не требующее гвоздей или клея.Для дополнительной звукоизоляции подложите под ламинат пенопласт.

Вы можете добавить любой из этих вариантов временного покрытия, чтобы обновить свой скучный пол практически в любой комнате вашего дома или квартиры. Обязательно тщательно измерьте, закажите дополнительные (на всякий случай) и сохраните квитанцию, чтобы вернуть неиспользованную часть напольного покрытия.

ВРЕМЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ — Make Pretty Stuff

YAY:
В целом, это определенно не то же самое удивительное, что и установка нового деревянного пола надлежащим образом, но это изменило ощущение комнаты 100 %, и я ТАК рад, что мы решили пойти на это. Если вы разбираетесь в деталях, когда дело доходит до того, что все делается должным образом, вы, вероятно, будете немного раздражены, если честно, но лично на меня больше влияет внешний вид моей комнаты, чем реальное качество каждый предмет, так что я люблю его. Надеюсь, однажды я смогу сделать это с остальной частью дома, и определенно планирую подкатить пол и принести его, когда однажды мы переедем в другое место. Я хотел бы попробовать и другие образы, например, пол из искусственной плитки. Мне нравится этот для ощущения ретро и этот для дома в испанском стиле!

С момента установки пола было сделано гораздо больше (например, стена из искусственного кирпича, новые постельные принадлежности и несколько обновленных прикроватных тумб), поэтому я скоро опубликую обо всем этом.Будьте на связи!

СОВЕТЫ ДЛЯ HARDWARE-STORE-A-PHOBIA:
Я постепенно преодолеваю свой страх перед хозяйственным магазином, поэтому я собираюсь начать включать советы по покупкам для каждого проекта, чтобы вы точно знали, что просить, когда вы входите или заказываете онлайн!

1. Все, что вам нужно, это пол и нож для пола, и вы можете заказать их онлайн!

2. Ищите пол в рулонах, а не в виде отдельных плиток. Ключевые слова, на которые следует обратить внимание, — это «листовой пол», «полный рулон» или «виниловый лист», а размеры в описании должны составлять несколько футов, а не несколько дюймов.Например, — это большой бросок (хорошо), , а — это отдельные плитки (плохо).

3. Большинство полов можно заказать наподобие ткани — они имеют фиксированную ширину, но затем вы выбираете, какой длины должна быть деталь. Они часто оцениваются за погонный фут, поэтому, если вы добавляете 1 в корзину, вы добавляете кусок длиной в один фут. На некоторых этажах на сайте Home Depot есть калькулятор, так что вы можете просто ввести квадратные метры вашего этажа, и он скажет вам, что заказать.

обновлений оплачивает арендатор | Beven & Brock

Скорее всего, этого никогда не случалось с вами, но …… № 166

Позвонил арендатор из №3. Она сказала, что ее ковер стареет, и спросила, можем ли мы установить для нее пол из твердых пород дерева. Она видела красивые полы из твердых пород дерева во время недавнего ремонта, который мы провели в соседнем доме, и считает, что это именно то, что ей нужно. Поскольку эта соседняя квартира будет готова к сдаче в аренду через несколько дней, она также предположила, что она будет заинтересована в переезде в новую квартиру.

Некоторые решения сложные, и это одно из них. Я начну с полов из твердых пород дерева (технически это ламинат, который выглядит как древесина твердых пород). Мы обнаружили, что они хорошо выглядят, относительно долговечны и очень хорошо сдаются в аренду. Мы также обнаружили, что они лучше всего работают в домах, расположенных ниже по лестнице, так как ходьба по ним в домах, расположенных наверху, может создавать неприемлемый уровень шума в помещениях, расположенных ниже. Итак, если бы запрашивающий арендатор жил в квартире внизу, мы бы серьезно подумали о том, чтобы отдать ей паркет, ЕСЛИ были выполнены два условия: ЕСЛИ ее ковер действительно подошел к концу своего срока службы, и ЕСЛИ она хорошо позаботилась о Единица. ЕСЛИ ковер действительно был старым, мы, вероятно, заменили бы его деревянным, если бы эта арендатор съехала, поэтому замена его для нее может иметь смысл. ЕСЛИ она не позаботилась о ковре во время аренды, мы бы ничего не предприняли или предложили бы ей оплатить половину установленной стоимости древесины твердых пород, мы оплатим вторую половину.

Этот общий подход применяется к большинству запросов на обновление. Арендатор может попросить обновить систему до более качественной системы кондиционирования воздуха.Благодаря теплу SoCal летом, мы знаем, что в некоторых из наших блоков есть системы кондиционирования, которые мы не считаем подходящими для наших домов. Часто их можно улучшить с помощью более крупной или более эффективной компрессорной системы. Мы знаем, что в некоторых зданиях, которыми мы управляем, каждое лето мы получаем жалобы на минимальные системы охлаждения. Итак, в зависимости от нашего восприятия того, насколько важна хорошая система кондиционирования воздуха для будущей повторной аренды, мы решим, что лучше просто обновить систему и сделать арендатора довольным, или заняться обновлением. и добавьте к арендной плате арендаторов достаточно, чтобы заплатить за нее через несколько лет, или предложить арендатору, что, если они готовы заплатить за половину улучшенной системы, мы заплатим вторую половину.Любой из этих вариантов может быть правильным ответом в данных обстоятельствах.

Как иногда бывает, запрашивающий арендатор платит значительно меньшую арендную плату, чем та, которую просят за недавно отремонтированные квартиры с лучшими удобствами. Если повышение класса обслуживания, которое хочет арендатор, — это то, что мы хотели бы сделать для нового арендатора, единственный вопрос заключается в том, насколько нам придется увеличить арендную плату, чтобы заплатить за повышение класса в разумные сроки, например, два года . Если эту сумму можно просто добавить к арендной плате, а арендатор по-прежнему не платит больше, чем новые арендаторы, это почти всегда имеет смысл сделать это.Повышение на 50 долларов может компенсировать повышение на 1200 долларов через два года.

Всякий раз, когда арендатор готов оплатить часть стоимости улучшения благоустройства, это почти всегда работает в пользу владельца. Когда это происходит, есть несколько хороших результатов. Теперь арендатор хочет остаться подольше, квартира будет улучшена на данный момент и в будущем, а владелец получит обновление со значительной скидкой. Все выигрывают. Мы попробовали это, и у нас это хорошо сработало.

Уважаемые читатели! Эта статья — 166-я из серии, основанной на уроках, которые мы усвоили на собственном горьком опыте.Содержание этих статей — всего лишь мнение автора. Они не предназначены для использования в качестве конкретных юридических рекомендаций, и на них не следует полагаться. Наша практика постоянно совершенствуется, поскольку мы приспосабливаемся к постоянно меняющимся условиям рынка. Я ценю ваши вопросы, комментарии, предложения и решения. Свяжитесь с К. Финли Бевеном, JD, CPM, CCAM, 99 S. Lake Avenue, Pasadena. (626) 243-4145. FinBeven@msn. com. www.BevenandBrock.com

6 Плюсы и минусы деревянных полов

Паркетные полы — одно из преимуществ, которое покупатели часто ищут при покупке дома.Однако, если в вашем доме они не были, покупка и установка такого типа полов может быть дорогостоящей, а уход за ним и обслуживание могут быть сложными.

Полы из твердых пород дерева обычно бывают трех видов: полосовые, дощатые и паркетные. Отдельные сегменты деревянных полов обычно имеют ширину от 1 ½ до 2 ¼ дюйма. Полосы из досок шире, а паркетные полы состоят из отдельных квадратов, образующих геометрический рисунок. Необработанные паркетные полы позволяют домовладельцу покрыть изделие морилкой, которая сочетается с декором.

Если вы сомневаетесь, стоит ли укладывать паркет в своем доме, вот плюсы и минусы.

Ель / Марго Кэвин

Преимущества деревянных полов

Паркетные полы долговечны и выдержали испытание временем. В домах, которым больше 100 лет, может сохраняться оригинальный пол, если за ними правильно ухаживали. Им просто нужно подмести или пропылесосить и время от времени чистить средством для чистки деревянных полов.

Покупатели готовы платить большие деньги за дома с паркетными полами.Кроме того, дома с деревянными полами продаются быстрее, чем дома с ковровым покрытием от стены до стены. Учтите, что строители считают паркетный пол обновлением; они не берут дополнительную плату за ковер.

Полы из твердых пород дерева сочетаются со всеми стилями отделки, от традиционного до современного. Он доступен из нескольких пород дерева, таких как дуб, вишня и орех, и может быть отшлифован и окрашен по вкусу хозяина дома. Когда ваш стиль изменится, вы также сможете изменить внешний вид деревянных полов.Взаимодействие с другими людьми

Смотреть сейчас: плюсы и минусы деревянного пола

Недостатки деревянных полов

Деревянные полы — дорогостоящий вариант. Стоимость материалов может варьироваться от 3 долларов за квадратный фут для необработанных дубовых досок в розничном магазине больших коробок до более чем 12 долларов за квадратный фут для более отличительных пород дерева. Пол должен быть установлен поверх чернового пола, и установка — это более сложная работа, с которой большинство домовладельцев может справиться. Затраты на рабочую силу будут отличаться.

Потертые и поцарапанные полы необходимо будет не только отремонтировать, но и отремонтировать.Чем мягче древесина, тем легче поцарапать и покрасить. Паркетные полы в местах с интенсивным движением, особенно когда есть домашние животные или дети, будут повреждены. Профессиональный ремонт паркетных полов стоит от 1,25 до 4 долларов и более за квадратный фут, в зависимости от типа пола, планировки комнаты, отделки и других факторов, по мнению некоторых экспертов. При повторной окраске также образуется пыль от шлифовки и пары полиуретанового покрытия.

Паркетный пол может быть шумным, когда вы идете по нему, и может мешать вашим соседям внизу, если вы живете в жилом комплексе.Постелите коврик на полу, чтобы заглушить звук и добавить тепла в комнату. Добавление коврика также является хорошей идеей для семей с детьми или взрослыми, которые склонны к падению, поскольку он действует как подушка.

Плюсы

  • Простота обслуживания

  • Значение

  • Доступно множество стилей

Минусы

  • Стоимость

  • Требуется ремонт

  • Иногда шумно

Как звукоизолировать любой пол (даже квартиры) • Советы по звукоизоляции

Эта страница может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Звукоизоляция пола — отличный способ улучшить качество и комфорт вашего дома. Если вы приступаете к новому проекту ремонта, это идеальное время для обновления материалов для пола и уменьшения нежелательного шума из-за уменьшения красивого нового укладки пола.

Будь то новое строительство, существующее здание или даже квартира, существуют методы и продукты, которые могут сделать ваш паркетный или ламинатный пол не только великолепным, но и фантастическим.

В этом руководстве вы узнаете основы звукоизоляции пола с использованием лучших материалов, чтобы уменьшить нежелательный и отвлекающий шум, вызываемый шагами, музыкой, голосами и т. Д.

Звукоизоляция пола: основы

Прежде чем мы перейдем к некоторым тактикам и стратегиям звукоизоляции пола, сначала важно узнать о типах шума, с которыми мы стремимся бороться, и о том, как с ними бороться.

Ударный шум по сравнению с воздушным шумом

Есть два типа шумов, от которых вы хотите звукоизолировать комнату; ударный шум и воздушный шум.

  • Ударный шум — Также широко известный как шум шагов, шум, который возникает в результате силы, прикладываемой к полу от шагов. Ударный шум также может исходить от движущихся стульев, мебели и даже машин и приборов. Эти колебания распространяются по полу и в конечном итоге распространяются через балки пола в комнату под ним. Ударный шум часто является более трудным для устранения шума просто потому, что в сборку пола поступает больше энергии.
  • Воздушный шум — Это звуки, исходящие от телевидения, радио, смыва туалета, разговоров людей или другого источника. Переносимый по воздуху шум может мешать как в помещении, так и в помещениях ниже этажа.

Хороший проект звукоизоляции с использованием звукопоглощающих покрытий и звукоизоляции может помочь уменьшить оба этих типа шума в вашем доме.

Звукоизоляция сверху и снизу

Новые полы должны быть звукоизолированы сверху (улучшая характеристики как в комнате, так и в помещениях ниже).

Существующие полы могут быть звукоизолированы снизу с помощью теплоизоляции (например, роксул / минеральная вата для устранения воздушного шума между полом / потолком), упругих каналов и других шумоизолирующих материалов, таких как зеленый клей (для отделения потолка от балок пола, ограничения ударной вибрации и шума от передача.

Итак, с чего начать, когда речь идет о звукоизоляции полов? Вы должны обеспечить звукоизоляцию как с чернового пола, так и снизу, так как это может помочь получить полное звукоизоляционное решение, а не только частичное.

Когда дело доходит до звукоизоляции существующего пола, вы можете многое сделать. Обратной стороной является то, что это может потребовать внесения некоторых изменений в существующую основу чернового пола, что может стать проблемой, если вы не собираетесь заменять существующие этажи.

Звукоизоляция снизу, как правило, менее инвазивна, поскольку обычно включает установку изоляции и шумоизолирующих инструментов и материалов, которые помогают минимизировать вибрацию от ударного шума и передачу звука от воздушного шума.

Как сделать звукоизоляцию полов (новое строительство)

Это идеальная ситуация для реализации стратегии звукоизоляции для ваших полов, так как легко обработать черновой пол, нанести подкладку и добавить изоляцию там, где это необходимо, под половицами.

Второе место по внедрению звукоизоляции в среду нового строительства занимает, если вы ремонтируете или модернизируете, а работа требует нового напольного покрытия.

Вы спросите, как сделать звукоизоляцию пола новой конструкции? Вот несколько вариантов основных полов и соображения, которые следует учитывать при звукоизоляции в новостройках:

Полы из твердой древесины и ламината

В частности, древесина твердых пород может быть непростым материалом для звукоизоляции полов. Это из-за его твердой поверхности, которая может усиливать ударный шум. Более того, древесина твердых пород сама по себе не очень хорошо поглощает звук, поэтому даже воздушный шум может быть более значительным с этим типом полов. Так как же сделать звукоизоляцию паркетом? Все дело в том, как пол выложен.

Для начала, мы бы посоветовали положить противоударную подкладку, которая поможет заглушить любые звуки от шагов. Подложка помогает создать зазор между черным полом и фактическим паркетным полом, который вы устанавливаете, а это означает, что паркетный пол «плавает» над черным полом, что, в свою очередь, снижает давление на него при приложении силы.

Кроме того, некоторые противоударные подложки также устойчивы к влаге, плесени и плесени. Кроме того, мы также предлагаем установить поверх стяжки специальную звукоизоляционную мембрану. Эти мембраны размещаются непосредственно под напольным покрытием, чтобы заглушить как ударные, так и воздушные звуки. Их также легко установить, так как многие из них просто отклеиваются, и они дополнительно помогают приглушить звук и минимизировать риск повреждения любого напольного покрытия, установленного поверх него.

И последнее, что нужно сделать — это укладывать паркетный пол.Хотя древесину твердых пород обычно прибивают или приклеивают, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать последний вариант, когда речь идет о звукоизоляции. В основном это связано с тем, что гвозди могут передавать звук на черный пол. Это особенно важно, если вы используете резиновую подкладку, о которой мы говорили здесь, так как пол предназначен для «плавания» поверх него, а не для того, чтобы его забивать.

Как и древесина твердых пород, ламинат может усиливать ударный шум. Более того, ламинат или инженерные полы часто могут создавать эффект эха, который может усиливать как ударный, так и воздушный звук.При звукоизоляции ламината используйте такую ​​же подложку для пола, как и для древесины твердых пород.

Полы из керамической плитки

Как и в случае полов из твердых пород дерева и ламината, ключ к звукоизоляции полов из керамической плитки лежит в основе. Однако, в отличие от более традиционной подложки, которую вы использовали бы для древесины лиственных пород и ламината, очень важно выбрать такую, которая предназначена для укладки под строительный раствор, когда вы работаете с плиткой и камнем. Приглушить звук поможет хорошая подложка.Это также поможет предотвратить растрескивание, которое может быть проблемой для керамической плитки после установки.

Ковровое покрытие

Ковролин — один из материалов, из которых для напольных покрытий легче добиться звукоизоляции, поскольку его мягкая и плотная природа помогает ему лучше поглощать как ударный, так и воздушный звук. Благодаря этим свойствам в нем уже есть встроенная звукоизоляция. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать для большей звукоизоляции ковра.

One, вы можете быть уверены, что устанавливаете его, подложив под него толстую качественную прокладку.Ковровое покрытие не только обеспечивает более мягкую поверхность для ходьбы, но и служит звуковым барьером. Чем толще подушка, тем лучше барьер.

Во-вторых, если вы действительно хотите усилить звукоизоляцию, вы можете установить дополнительную подкладку пола под набивкой.

Прочие соображения

Новая строительная среда представляет прекрасную возможность не только звукоизоляции сверху, но и снизу. Как мы уже упоминали ранее, в идеале необходимо обеспечить звукоизоляцию над и под черным полом.Поэтому, если в доме более одного этажа, примите во внимание следующее, когда дело доходит до создания более тихого жилого пространства:

  • Амортизирующие составы : Эти составы обычно бывают в виде клея и применяются между гипсокартоном, фанерой и другими строительными материалами. Он применяется так же, как и герметик, и работает для гашения звука между стенами и полом. В новой строительной среде это должно быть частью полной звукоизоляции.
  • Изоляторы балок пола : Эти U-образные изделия обычно изготавливаются из пенопласта или пластика и устанавливаются прямо над балками пола для снижения ударного шума.По сути, эти изоляторы помогают отделить пол от конструкции, которая его поддерживает.
  • Упругие каналы : Упругие каналы — это своего рода шаг вперед по сравнению с изоляторами балок перекрытия, и они идеальны в ситуациях, когда гипсокартон будет устанавливаться для потолка. Каналы вкручивают непосредственно в балки перекрытия, а затем гипсокартон можно вкручивать прямо в каналы. Подобно изоляторам, упругие каналы помогают создать зазор между опорами конструкции.

Звукоизоляция существующих полов

Как мы уже говорили ранее, новое строительство или реконструкция / реконструкция — идеальное время для принятия правильных стратегий и тактики звукоизоляции пола. Однако это не означает, что нельзя принимать меры по звукоизоляции существующих полов. Вот некоторые ограничения, рекомендации и многое другое, когда дело доходит до звукоизоляции существующих полов:

Ограничения

Основным ограничением по сравнению с новым строительством и реконструкцией / реконструкцией является то, что полы уже на месте.Из-за этого, когда дело доходит до звукоизоляции, существует большая вероятность того, что придется стать более структурно агрессивным. Более того, если вы не желаете заменять черновой пол или применять более агрессивный подход в своих усилиях по звукоизоляции, вы вряд ли сможете создать полное звукоизоляционное решение. Однако есть несколько важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму удары и воздушный шум даже при наличии существующих полов.

Звукоизоляция снизу

Если в вашем доме есть готовый или частично законченный подвал, в котором члены семьи проводят много времени (или если вы заканчиваете свой подвал), то может иметь смысл свести к минимуму воздействие и воздушный шум, исходящий от первый этаж.

Если у вас есть потолочная плитка в подвале, довольно легко установить звуковой барьер и / или изоляцию над этой плиткой и под половицами первого этажа.

Кроме того, если у вас есть доступ к балкам, вы можете рассмотреть возможность установки изоляторов балок, чтобы уменьшить любую вибрацию и передачу звука. Если вы устанавливаете гипсокартон в качестве потолка, вы можете подумать о том, чтобы добавить упругий канал.

Как мы упоминали ранее, эти детали ввинчиваются в нижнюю часть балок пола и спроектированы таким образом, что гипсокартон можно вкручивать непосредственно в них, по существу изолируя гипсокартон от структурного каркаса дома.

Также возможно добавить некоторый уровень звукоизоляции, даже если у вас нет удобного доступа к половицам. Однако для выполнения этой задачи вам, вероятно, потребуется нанять профессионального подрядчика. Мы говорим о добавлении в потолок утеплителя, который выполняется путем вырезания небольшого отверстия в гипсокартоне, а затем закачивания теплоизоляции во все пространство. Помимо повышения энергоэффективности вашего дома, вы также создадите дополнительный звуковой барьер между этажами.Это инвазивный, но минимально инвазивный вариант.

Как сделать звукоизоляцию полов в квартире

Квартиры обычно строятся быстро и недорого. Кроме того, многие единицы составляют здание, и когда вы объединяете множество соседей с использованием некачественных строительных материалов, звук обязательно дойдет до вашей конкретной квартиры.

Это может расстраивать. В конце концов, вы же не хотите слышать музыку, доносящуюся из вашего соседа по коридору, слышать, как смывной унитаз от жильца по другую сторону стены, и шаги из квартиры прямо над вами.

Но есть одна большая проблема, когда дело доходит до проживания в квартире: вам, как арендатору, обычно не разрешается вносить структурные изменения в помещение. Однако это не означает, что вы ничего не можете сделать, чтобы создать больше звукового барьера между вашей квартирой и квартирами других людей, чтобы сделать аренду лучше. Просто они не обязательно связаны с переделкой пола. Вот несколько советов и приемов:

  • Используйте мебель — Пустая комната будет громче, чем если бы она была заполнена мебелью и другими предметами.Добавление любой мебели в квартиру помогает поглощать звук — и хотя мы не хотим, чтобы вы забивали свою квартиру до такой степени, что она превращалась в кошмар дизайна интерьера, диваны, стулья и столы могут помочь подавить звук. Лучше всего звукопоглощающая мебель — это мягкая мебель. Также могут помочь декоративные подушки и шторы. Для дополнительного шумоподавления возьмите кусок поролона и поместите его между предметом мебели и стеной, к которой он упирается. Чтобы добиться максимального эффекта, убедитесь, что ваша мебель расположена напротив стены (или стен), откуда исходит самый нежелательный звук.
  • Покройте голые стены — Мы предлагаем приобрести акустические панели и установить их на стенах, от которых вы получаете наиболее нежелательный шум. Сегодня акустические панели доступны в различных цветах и ​​стилях, чтобы дополнить любой интерьер, к которому вы стремитесь.
  • Используйте средства для обработки окон — Занавески, шторы и другие средства для обработки окон — идеальные способы ослабить звук, проникающий в вашу квартиру. Особенно это актуально для квартир, где окна, скорее всего, будут однослойными.Что касается штор и портьер, то чем они толще, тем лучше они заглушают звук. Даже такая простая вещь, как повесить одеяло или полотенце из окна, может иметь большое значение. Если вы готовы платить до 10 долларов за квадратный фут, акустические одеяла отлично справятся со звуком. В качестве дополнительного бонуса вы, вероятно, также сэкономите энергию.
  • Используйте дверные покрытия — Другой распространенный побочный продукт жизни в квартире — тонкие двери. Но эти тонкие двери не только не справляются с эффективностью использования энергии, но и плохо справляются с подавлением звука.Хорошая новость заключается в том, что вы можете обращаться с дверями своей квартиры так же, как с окнами своей квартиры: повесьте на них полотенце или одеяло, когда они не используются, и обязательно установите очиститель двери, чтобы предотвратить любой звук. под ним. Если вы не хотите устанавливать дверной очиститель, вам подойдет и ограничитель тяги. Обработка дверей, как и окон, поможет сэкономить электроэнергию и сделает вашу квартиру более комфортной.
  • Толстые коврики с подкладкой — Если в вашей квартире паркетные полы, то хороший декоративный коврик сделает гораздо больше, чем просто укрепит интерьер — он также послужит инструментом для гашения звука. Подобно тому, как мягкая мебель идеально подходит для звукопоглощения в многоквартирном доме, декоративный коврик также может помочь сделать вашу квартиру более тихой. В качестве дополнительного бонуса подумайте о том, чтобы подложить под коврик мягкую подкладку, поглощающую звуки. Чем толще коврик, тем лучше он заглушит звук.

* Последнее обновление: 17.02.2021, 06:15 / Ссылки на продукты и изображения из API рекламы продуктов Amazon

Как легко отремонтировать паркетные полы

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Освоение буфера требует некоторой практики

Q: Мои дубовые полы в царапинах.Нужно ли шлифовать до голой древесины, чтобы избавиться от них?

—Susan Bankhead, Meridian, Idaho

A: Ответ редакции этого старого дома: Не обязательно. Если царапины не доходят до дерева, можно отшлифовать пол с помощью буфера и нанести один или два свежих слоя отделки. Процесс повторной отделки деревянного пола проще и дешевле, чем шлифовка до голой древесины, и занимает меньше времени. Через несколько часов ваши полы будут выглядеть как новые.

Для работы требуется буфер, который можно арендовать в домашнем центре, и пылесос для всасывания пыли. Полировать паркетный пол может быть непросто, поэтому, если вы никогда раньше не использовали буфер, потренируйтесь посреди комнаты, пока не почувствуете, как им управлять.

После того, как покрытие станет шероховатым, мы наносим полиуретан на водной основе, который можно перекрыть за 3 часа. Полимеры на масляной основе дешевле, но для высыхания каждого слоя требуется около 8 часов. В любом случае мы рекомендуем обновлять покрытие каждые два года или всякий раз, когда пол выглядит изношенным.Придерживайтесь этого распорядка, и ваши полы никогда не изнашиваются.

Профессиональный совет по предотвращению обесцвечивания: Иногда дубильные вещества вашего деревянного пола вступают в реакцию с полиуретаном на водной основе, вызывая обесцвечивание. Чтобы избежать этого, нанесите базовый слой перед нанесением полиуретана на водной основе. Равномерно разгладьте базовое покрытие по краям кистью. (Не расчесывайте слишком быстро, иначе вы можете образовать пузыри, которые проявятся на поверхности.) Разгладьте остальную часть пола аппликатором для синтетической отделки пола и дайте основному слою высохнуть примерно через 2 часа.

Вот еще несколько часто встречающихся вопросов:

Сколько стоит отшлифовать и отполировать паркет самостоятельно?

Если вы планируете укладывать паркетные полы своими руками, рассчитывайте заплатить чуть меньше 500 долларов за 275 кв. Футов. Средний диапазон составляет от 1000 до 2400 долларов.

Общая стоимость включает аренду шлифовального оборудования, а также покупку шлифовальных дисков, морилки, щеток и отделки.

Дешевле отремонтировать или заменить паркетный пол?

Практически всегда можно поспорить, что ремонт обойдется дешевле, чем замена паркетных полов. В последнем случае вы будете платить не только за новую древесину, но и за работу по вырубке старой древесины и ее транспортировке.

Что нужно сделать для ремонта полов из твердых пород дерева?

Прочтите эти 6 шагов по отделке деревянных полов в вашем доме:

1. Вымойте пол с помощью очистителя для деревянных полов

Фото Рины Бамми
  • Снимите всю мебель и опрыскайте пол средством для чистки полов из твердых пород дерева или собственной смесью из 10 частей воды на 1 часть белого уксуса.
  • Осторожно протрите пол махровой шваброй или полотенцем, обернутым вокруг насадки швабры.
  • Закройте окна и двери, чтобы пыль не попала в шлифуемую комнату.

2. Подготовьте периметр

Фото Рины Бамми
  • Используя наждачную бумагу с зернистостью 180, отшлифуйте вручную периметр комнаты и все уголки, недоступные для буфера.
  • Потрите зерном на расстоянии 4–6 дюймов от плинтуса, работая над каждой доской, пока поверхность не потускнеет и не образуется порошок.

Профессиональный совет: Не используйте шлифовальный блок для отделки твердой древесины — он может пропустить неровности пола.

3. Отшлифуйте поверхность пола с помощью потертостей

Фото Рины Бамми
  • Прикрепите бордовую полировальную подушку к буферу и наденьте респиратор.
  • Перемещайте буфер из стороны в сторону по полу в направлении волокон, перекрывая каждый ряд на 6 дюймов.
  • Старая отделка превращается в пудру по мере того, как вы уходите, поэтому легко увидеть покрытые области.
  • Держите буфер в движении все время, но останавливайтесь примерно каждые 5 минут и пропылесосьте подушку.

4. Вакуум и липкость

Фото Рины Бамми
  • Оставьте в комнате на 10–15 минут, чтобы порошок осел.
  • Поместите чистый фильтр в пылесос и подметите пол с помощью насадки с войлочным дном.
  • Работайте по полоскам пола, затем проведите по ним, чтобы удалить остатки порошка между досками.
  • Наконец, протрите пол сухой тряпкой из микрофибры, проталкиваемой вместе с волокнами.

5. Врезка по краям

Фото Рины Бамми
  • Прикройте обувь ботинками, а нос и рот наденьте респиратором с баллончиками с органическими испарениями.
  • Процедите финиш через конический фильтр в чистую пластиковую лейку без спринклерной головки, затем перелейте протертый финиш в небольшой пластиковый контейнер.
  • Проведите полосу шириной 3 дюйма рядом с плинтусом в точке, наиболее удаленной от выходной двери.
  • Если край полосы начнет сохнуть, у вас появятся следы нахлеста, поэтому остановитесь через 10 минут и переходите к следующему шагу.

6. Раскатайте Poly

Фото Рины Бамми
  • Вылейте полоску отделки шириной 1 дюйм по ширине волокон — ровно столько, сколько вы сможете намазать за 10 минут.
  • Используя валик с длинной ручкой и крышкой для ворса ¼ дюйма, раскатайте покрытие вместе с волокнами, затем поперек.
  • Перекрывайте каждый проход и работайте быстро, чтобы кромка оставалась влажной.
  • Через 10 минут нанесите кистью на край, затем полейте и снова раскатайте в течение 10 минут. Продолжайте, пока пол не будет покрыт.
  • Подождите 3 часа перед повторным покрытием и неделю, прежде чем ставить мебель на место.

Рекомендуемый инструмент:

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

.
1Мар

Как правильно собрать сливной механизм унитаза: Как собрать бачок унитаза с кнопкой

1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как собрать бачок унитаза с кнопкой

Как устроен сливной механизм бачка унитаза

Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

Как устроен унитаз

Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

  • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
  • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
  • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
  • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
  • кнопка для слива.

Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

  • приспособление с наличием поплавка;
  • запорный клапан.

Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

Принцип работы двухрежимного слива

Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

  1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
  2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

Регулируем количество воды в бачке

В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

Устройство и монтаж сливного механизма

За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

  • сливного сифона;
  • ручки, которая управляет спускным рычагом.

Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

  • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
  • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

  1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
  2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
  3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
  4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

Цены на сливной механизм для унитаза

Возможные неисправности

В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

Как собрать бачок унитаза: пошаговая инструкция и советы мастера

Установка унитаза и подключение бачка — это несложный процесс, и каждый сможет с ним справиться без помощи профессионала. Тут стоит понимать, как вводится холодная вода и где находится выход в канализационную систему. Самый простой вариант – это когда бачок расположен на самом унитазе.

Когда элемент располагается сверху, то на первом этапе делается прочная его фиксация. Это дополнительные процедуры и затрата времени. Весь процесс требует от человека внимательности. Нужно соблюдать последовательность выполнения каждого шага. Не стоит ничего забывать, иначе работа устройства будет просто нарушена.

Нюансы

Если в санузле ведутся ремонтные работы и высота пола поменялась, то придется возвращать его в первоначальный вид. Это нужно при использовании гофры для канализации. А вот подача воды происходит при помощи гибкого шланга небольшого сечения. Так что поменять его длину не составит труда. Большой сложности в этом не должно возникнуть.

Если полы в туалете не отличаются ровностью, то применяется герметик для создания качественных условий. Именно так распределение нагрузки будет происходить равномерно. Выход канализационной трубы имеет большое значение. Если она проходит прямо в пол, то без гофры и создания колена ничего не выйдет. Это не единственный метод, но самый оптимальный.

Как собрать бачок унитаза?

Сама процедура происходит в несколько основных этапов:

  • Первое — это сборка бачка. Разобрав купленный агрегат, нужно убедиться, что все детали имеются в комплекте.
  • Перед тем как собрать бачок унитаза с кнопкой, нужно внимательно изучить инструкцию от производителя. Не все они собираются одинаково. Все будет зависеть от того, какая выбрана сливная система, так как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой сложнее любого другого.
  • Дальше стоит аккуратно и тщательно закреплять каждую деталь, но не излишне, чтобы резьба оставалась на месте.
  • Чаще всего в комплекте идут все крепежные детали. Не стоит забывать о болтах, прокладках и т. д.

Инструменты и материалы

Помимо этого, стоит сразу же подготовить материалы и инструменты для работы, которые также актуальны и в установке самого унитаза:

  • Дрель.
  • Молоток.
  • Зубило.
  • Отвертки.
  • Набор гаечных ключей.
  • Ключ разводной.
  • Шпатель.
  • Рулетка.
  • Острый нож.
  • Строительный уровень.
  • Скотч.
  • Герметик.
  • Гофра.
  • Гибкий шланг для подводки воды.
  • Ведро и тряпка.
  • Скотч строительный.
  • Раствор.
  • Дюбели.

Перед тем как начать работы, стоит приобрести качественный унитаз и бачок. Элемент может быть вместе с унитазом или фиксироваться отдельно. Основное – это тип выпускного слива. Если нет желания менять подвод, то стоит приобрести такой же, какой имеется. Уже на уровне планирования стоит понять, какой именно бачок будет в туалете, чтобы сделать подводку и прочие работы.

Если есть старая конструкция, то ее нужно убрать. Эта процедура не из легких и проходит в несколько этапов. Нужно все делать аккуратно. Только тогда получится установить новую конструкцию. При наличии чугунных труб их меняют на современные пластиковые. Они более долговечные и надежные. На этапе перевозки к месту нужно соблюдать правила, иначе можно нанести урон.

Рекомендации

Безусловно, для каждой конструкции подразумевается свой метод монтирования. Мастера выделяют общие рекомендации:

  • В бачок монтируется сливная система. Обычно все это имеется в комплекте в собранном виде, так что нужно лишь установить.
  • На устройстве фиксируется шайба с уплотнителем и закручивается. Для этого не нужно применять инструменты. Чтобы не сорвать резьбу, надо это делать вручную.
  • Бачок с установленным сливным механизмом фиксируется на унитазе. Для этого есть все составляющие, так что ничего не понадобится дополнительно. Когда болты оказываются на своих местах, не стоит забывать об уплотнителях.
  • Как закручивать гайки? Тут важно все делать последовательно, чтобы нагрузка происходила равномерно.

Соединение с канализацией

Как правильно собрать бачок унитаза? Нужно его фиксировать к канализации, аккуратно и безошибочно. Для этого понадобятся:

  • Эксцентриковые или гофрированные манжеты.
  • Отводы.
  • Фоновые трубы.

Обязательно в процессе работы используется герметик. Применение манжета — это доступная цена и простая в выполнении работа. Такой способ подходит тогда, когда унитаз фиксируется в труднодоступном месте или непонятно, какое расстояние заложено. Когда крепление выполнено, нужно проверить на утечку – просто вылить ведро воды.

Если проблем не возникло, то пришло время остального процесса. Перед тем как собрать бачок унитаза, придется понять процесс подключения к воде. Система подразумевает вход снизу или сверху. Для этого применяется заранее подготовленный гибкий шланг и вводится вход в бачок. Без крана обойтись нельзя, потому что при поломке должна быть возможность перекрыть установку.

Установка системы «компакт»

Как собрать бачок унитаза? Для этого выполняется несколько основных шагов:

  • Унитаз фиксируется с канализацией.
  • После чего сама конструкция приближается к стене, но таким образом, чтобы не появлялись заломы на гофре.
  • Когда понятно, где место унитаза, делаются отметки под дюбели.
  • Только после этого выполняются отверстия.
  • После делается установка на постоянное место и крепеж.

Как только унитаз подключен к канализации, нужно заняться сливным бачком. При помощи муфты происходит фиксация сливной и впускной трубы. После чего, учитывая высоту, нужно сделать отметки на стене. В этих местах встанут крепежи. Бачок отсоединяется, и только после этого нужно его закрепить на постоянное место при помощи крепежей. Когда это выполнено, труба опять ставится на место.

Заключение

Итак, мы выяснили, как собрать бачок унитаза самостоятельно в доме или квартире. Сам процесс не составит сложности, если подготовительные работы сделаны в полном объеме. По мнению мастеров, все процедуры примерно одинаковы — все зависит от сливной системы. Если это кнопка, то не так просто ее зафиксировать. Но в любом случае нужны две трубы (сливная и впускная), чтобы подача жидкости происходила в полном объеме. Следует обязательно заполнять герметиком все места крепления, чтобы полностью избежать протечки в процессе эксплуатирования.

Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации

Если установленная емкость для слива воды в унитазе работает правильно, никто не задумывается о ее внутреннем устройстве, принципе действия и порядке проведения ремонта. Иное дело, когда вода не набирается до нужного уровня либо плохо сливается в чашу унитаза. Здесь-то и понадобится схема устройства сливного бачка унитаза: с кнопкой, рычагом или любым другим приспособлением.

Устройство накопительной емкости

Конструкция сливного бачка унитаза с кнопкой практически аналогична модели, оборудованной рычагом. А назначение обеих разновидностей и вовсе одно и то же – забор воды из водопроводной сети, хранение и быстрый слив по сигналу от механической запорной арматуры.

Тем не менее, есть и определенные отличия. Конечно, нажать легче, чем поднять рычажок, но и возможности поломать более сложную конструкцию предостаточно. По статистике ремонт унитаза – сливного бачка с кнопкой – производится в несколько раз чаще, чем починка сантехнического устройства с рычаговым способом слива.

Кроме различных механизмов слива воды, емкости классифицируются и по типу материала. Особенности каждой из них приведены в таблице.

МатериалОписание
ЧугунБачки из чугуна использовались в начале прошлого века. Это очень надежный и крепкий материал, который практически не подвержен коррозии. И сейчас в некоторых квартирах можно встретить подобные устройства. Однако новых моделей не выпускается ввиду дороговизны и сложности производственного процесса.
ФаянсФаянсовый бачок входит в комплект поставки классического унитаза. Специальные крепежные отверстия и фурнитура позволяют закрепить емкость непосредственно на чаше, обеспечив отличную герметичность и удобство использования.
ПластикИз полимеров обычно делают сливные емкости, предназначенные для скрытого монтажа и установки в дачных туалетах. В первом случае кнопка располагается на передней поверхности емкости, иначе ею невозможно будет пользоваться. Дачные сливные бачки отличаются прочным корпусом и комплектуются необходимой фурнитурой для закрепления отдельно от чаши унитаза.

Система сливного бачка унитаза с кнопкой или двумя конструируется по схеме, которая отличается от той, которую вы видели в старых накопительных емкостях. О ее особенностях мы и поговорим в следующем разделе.

Современные сливные емкости

С одной кнопкой

Количество кнопок, которыми оснащен сливной бачок, не влияет на схему устройства арматуры, установленной внутри емкости. Более того, если отверстия в корпусе и размеры совпадают, можно заменить механизм и наслаждаться регулируемым спуском.

Рассмотрим, как устроен сливной бачок унитаза с кнопкой более подробно:

  1. Поплавок, с помощью которого измеряется уровень воды в емкости, может быть изготовлен из пластика или металла. В последнем случае цена механизма немного увеличивается.
  2. Это устройство соединено с шаровым запорным механизмом, открывающим и закрывающим впускной патрубок, через который в бачок поступает вода.
  3. Для плавного заполнения емкости и уменьшения шума патрубок также оборудован диафрагмой с рычажком, регулирующим напор струи.
  4. Регулировка слива воды производится с помощью сифона и специальной прокладки, закрывающей выпускное отверстие.

Обратите внимание!
Существуют неразборные и разборные сифоны.
Вторые предпочтительнее, так как их легче обслуживать: не нужно снимать всю арматуру, достаточно демонтировать и промыть сам резиновый клапан.

Теперь разберемся с тем, как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой и разобрать его в случае необходимости. Нужно отметить, что необходимость демонтажа бачка возникает лишь в случае засорения мембраны. В остальном же механизм настолько надежен, что не требует технического обслуживания.

Сложнее всего при разборке накопительной емкости вытащить саму кнопку, которая, если покрутить ее рукой, свободно вращается вокруг своей оси.

Инструкция по демонтажу предельно проста: перед тем как крутить, нужно просто нажать ее и удерживать в таком состоянии, пока она полностью не будет вынута.

Закончив с кнопкой, можно промывать мембрану.

Делается это следующим образом:

  • перекрывается кран, который стоит на трубе, подающей воду в бачок;
  • из емкости сливается вся жидкость;
  • затем откручивается гайка, соединяющая сифон с впускным патрубком;
  • после этого демонтируется весь механизм и прочищается находящаяся в нижней части мембрана.

С двумя кнопками

Такой механизм используется в целях экономии воды. Задействовав тот или иной рычаг, можно выпустить в унитаз половину объема жидкости или всю.

Устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками практически не отличается от однокнопочной разновидности. Немного изменена лишь выпускная арматура.

Еще одно отличие – способ демонтажа. Он непохож на порядок разборки накопительной емкости, оборудованной только одной кнопкой.

В этом случае действовать нужно в такой последовательности:

  1. Нажать две кнопки одновременно, освободив специальный монтажный паз, находящийся на втулке.
  2. Вставив отвертку в эту щель, можно вынуть первую кнопку, а затем – вторую.
  3. Под ними находится крепежный винт, удерживающий верхнюю часть бачка.
  4. Отвернув его и сняв крышку, вы получаете доступ к сливной арматуре емкости для ее очистки, регулировки или замены.

Совет!
Чтобы избежать проблем с эксплуатацией сливных бачков, приобретайте качественные и дорогие механизмы.
Сэкономив немного денег сейчас, вы можете столкнуться с множеством проблем в будущем.

Порядок обслуживания бачка с кнопкой

Общие проблемы

Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, как вы могли убедиться, максимально надежно.

Если все же у вас возникли какие-либо неполадки в работе изделия, действовать нужно по следующей схеме:

  1. Перекрыть воду, открутить кнопку, снять верхнюю часть бачка и произвести визуальный осмотр внутреннего пространства емкости. Для удобства можно заранее слить воду.
  2. Особое внимание при обследовании нужно уделить выпускной мембране. Чаще всего проблемы с бачком связаны с потерей герметичности этого узла.

  • Затем подключается водопроводная труба. На нее нужно установить кран, чтобы в случае необходимости перекрывать доступ воды в бачок.

    • Вывод

    Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно устранять возникшие проблемы, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят иногда довольно дорого. Чтобы вообще избежать неприятностей с сантехническим оборудованием, нужно правильно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры или дома. Узнать о порядке и правилах выполнения работ можно из видео в этой статье.

    Как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно: подробная инструкция

    Сборка сливного бачка унитаза – несложный процесс. Достаточно знать последовательность действий и назначение деталей. Но в поисковиках часто вводят вопрос: “Как собрать бачок унитаза?” Причины, по которым требуется разобрать или собрать сливной бачок различны, часть вызвана поломкой оборудования. Реже – для установки нового изделия. И в том, и в другом случае сборка бачка унитаза без понимания устройства невозможна.

    Статья расскажет о том, как собрать унитаз с бачком грамотно и без ошибок.

    Разновидности устройств

    Эксплуатационные свойства сантехники основаны на слаженной работе внутренних узлов. Промышленность предлагает богатый ассортимент продукции. Модификации по внутренней составляющей разнятся между собой. принцип действия – общий для всех моделей.

    Модельный ряд изделий делится на две группы:

    Первая группа – унитаз с одной кнопкой – классический вариант, основанный на принципе одномоментного смыва потоком с большим напором. Собрать унитаз и сливной механизм с одной кнопкой не составит труда. Главное – следовать инструкции завода – изготовителя.

    Двухкнопочные образцы вошли на рынок сантехники в начале века и сразу стали лидерами продаж. Благодаря новой функции появилась возможность экономии расходуемой при сливе воды.

    Новаторство заключается в том, что потребитель волен выбирать режим слива. При нажатии одной кнопки емкость опустошается. Задействовав вторую, спускаем только часть содержимого сливного бачка унитаза.

    При этом характер потока различается по организации смыва и представлен в трех вариантах:

    • Воронка – круговой поток, идущий по закрученной спирали.
    • Каскад – горизонтальный слив с одной из сторон чаши.
    • Душевой – диаметральный сброс с одновременным распылением потока по периметру.

    Конструктивные особенности

    Принцип действия сливных бачков одинаков для обеих групп и основан на принципе рычагового эффекта. Нажимом на кнопку приводится в действие рычаг коромысла, поднимающего поплавок для высвобождения воды.

    Конструкция условно делится на две части:

    1. Подающую – подача и наполнение через впускной клапан. Блокировка и удержание выполняется поплавком.
    2. Сливную – спусковой рычаг – коромысло, трубка перелива, спусковой клапан.

    Особенность устройства навесного сливного бака заключается в месте фиксации узла. У моделей в стиле «ретро» механизм закреплен на боковой стенке сливного бачка.

    Схема внутреннего устройства сливного резервуара имеет свои нюансы. Но принципиальных различий нет. Поршень под давлением воды поднимает коромысло рычага с поплавком на конце. Как только бак заполняется до нормативного уровня, поднявшийся поплавок зажимает поршень, отвечающий за блокировку потока. Внутренние составляющие типичны для всех модификаций:

    • патрубок,
    • поршень с резиновой прокладкой – уплотнителем,
    • движущая ось,
    • поплавковое коромысло,
    • поплавок.

    Сборка однокнопочного бака

    Как правильно собрать однокнопочную версию.

    Унитазы – компакт продаются в разобранном виде. Составные части комплектуются отдельно. К изделию в обязательном порядке прилагается инструкция изготовителя с полным перечнем составляющих и руководством по сборке. До того, как собрать сливной бачок унитаза, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

    В комплект арматуры помимо сливного механизма входят крепежные элементы. Для усиления фиксации рекомендуется дополнительно приобрести универсальный силиконовый герметик белого цвета.

    Главные элементы предназначены для начинки сливной части.

    Водозапорный клапан – блокирует подачу воды. Фиксируется в районе бокового отверстия бачка.

    Механизм системы слива – предназначен для регулировки работы сливного блока. Монтируется в отверстие, находящееся в центре корпуса.

    Как правильно собрать унитаз с бачком. Пошаговое руководство по установке выглядит следующим образом:

    1. Открутить накидную пластмассовую гайку.
    2. Вставить в центральное отверстие сливной механизм.
    3. Обработать для повышения герметизации прокладку силиконом и поместить ее на горло стакана сливного механизма.
    4. Поместить сверху прокладки гайку и осторожно затянуть до упора, слегка прижимая к уплотнительной манжете.
    5. В боковое отверстие поместить водный клапан. Для этого так же предварительно откручивается гайка и смазывается уплотнительная манжета герметиком.
    6. Вставленную деталь затянуть с помощью гаечного ключа и крепежной гайки.
    7. Прикрепить ба к нижней части унитаза. Соединительные болты с уплотнителем продеваем в отверстия сбоку. С внешней стороны на резьбу надеваем прокладку и закручиваем металлический болт.

    Процесс сборки бачка закончен. Далее сливной бачок с вмонтированной арматурой крепится к чаше унитаза.

    На полочке есть отверстие с выемкой для уплотнительного кольца. Для лучшей адгезии и повышения влаго устойчивости рекомендуется обработать отверстие силиконовым герметиком.

    Сняв защитную ленту, клейкой стороной укладываем кольцо в выемку. Плотно прижав дно бачка унитаза к основанию, соединяем обе части конструкции. При этом, крепежные болты должны попасть точно в отверстия.

    Остается затянуть гайки и в местах крепления.

    Монтаж крышки

    Ответ на вопрос – как собрать сливной бачок унитаза – будет неполным без освещения завершающего этапа – установки крышки с кнопкой. При наличии необходимых деталей сложностей возникнуть не должно.

    1. Крышку опустить на бачок и выровнять посадку по краям.
    2. Движением по часовой стрелке вкручиваем кнопочный узел на крепежный стержень. Если после вкручивания отсутствует люфт, значит кнопка установлена правильно.
    3. Далее следует проверить работоспособность арматуры. Нажатием кнопки бачок должен полностью опустошаться. Ход кнопки должен быть мягким, без застреваний.
    4. По завершении работ происходит сборка унитаза. После того, как унитаз фиксируется на отведенном участке, монтируют крышку.

    Установка двойной кнопки

    Монтаж двухрежимной версии имеет специфические нюансы. Просто ввинтить на место одинарной двойную не получится – для этого нужна соответствующая арматура. Поэтому если принято решение о замене своими руками, вначале следует приобрести сливную арматуру с двойным режимом.

    Последующие шаги, как правило указаны в инструкции производителя, согласно которой необходимо произвести ряд действий.

    1. Перекройте кран центрального водоснабжения на общедомовом стояке.
    2. Полностью опустошите резервуар.
    3. Демонтируйте пришедшую в негодность начинку бачка унитаза. Для этого, нажав на кнопку заменяемого механизма, выкрутите ее движением против часовой стрелки.
    4. Снимите и уберите в сторону крышку.
    5. Раскрутите крепёжные элементы, удерживающие старый сливной механизм.
    6. Поместите новую арматуру внутрь бачка унитаза и зафиксируйте в местах крепления.
    7. Отрегулируйте поплавочный рычаг.
    8. Закройте крышку и вкрутите кнопку.

    Подключение унитаза

    После установки унитаза проводится подключение к инженерным коммуникациям, которое может быть нижним или верхним. При этом предполагается, что водопроводный вывод сливной трубы находится с той же стороны, что и выход сливного резервуара.

    При подключении унитаза важна совместимость направления выпуска и местоположения и канализационной трубы. Существует три вида выпусков:

    Несмотря на разницу в значениях угла наклона, правила монтажа одинаковы для всех модификаций и указаны в прилагаемой к изделию инструкции.

    Заключительный этап сборки и монтажа бачка унитаза – подключение к водопроводной сети. Для этого гибкий шланг с помощью соединительных болтов прикручивается к патрубку трубы, подающей холодную воду.

    Мастера – сантехники рекомендуют по окончании работ сделать контрольный сброс воды для проверки качества сборки и работы агрегата. Правильно собранная конструкция работает бесшумно и без протечек.

    Как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой

    Как устроен сливной механизм бачка унитаза

    Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

    Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

    Как устроен унитаз

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

    • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
    • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
    • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
    • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
    • кнопка для слива.

    Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

    • приспособление с наличием поплавка;
    • запорный клапан.

    Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

    Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

    Принцип работы двухрежимного слива

    Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

    1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
    2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

    Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

    Регулируем количество воды в бачке

    В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

    Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

    В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

    Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

    Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

    Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

    Устройство и монтаж сливного механизма

    За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

    • сливного сифона;
    • ручки, которая управляет спускным рычагом.

    Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

    • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
    • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

    По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

    Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

    1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
    2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
    3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
    4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

    Цены на сливной механизм для унитаза

    Возможные неисправности

    В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

    Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

    Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

    В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

    Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

    Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

    Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

    На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

    Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой

    В любом доме или квартире в наши дни имеются сантехнические устройства, как неотъемлемые элементы комфортного проживания. Отдельно стоит выделить устройствосливногобачкаскнопкой. Его высокие показатели эксплуатационных свойств получаются благодаря слаженной системе механизма спуска воды. Данный элемент является одним из главных в функционировании всей конструкции туалета, он включает в себя чашу из керамического материала с встроенными механизмами набора и выпуска воды.

    Конструкция бачка унитаза

    На сегодняшний день рынок строительных изделий включает в себя самые разные сливные бачки, их отличие состоит в исходном материале, рабочем устройстве деталей, цене и качестве.

    Принцип функционирования всех таких конструкций примерно один и тот же, разный лишь механизм, который бывает:

    Бычок унитаза с одной кнопкой слива

    • с одной кнопкой смыва;
    • с парой кнопок смыва;
    • с устройством, имеющим два режима.

    Относительно недавно в продаже появился механизм, в котором включены две кнопки. Данная система способна снизить расход воды. Воспользовавшись одной кнопкой – вся жидкость со сливного бачка вытекает, воспользовавшись другой кнопкой – сольется лишь часть. Сама процедура смыва также выглядит по-разному:

    1. Поступление в унитаз воды выполняется непосредственно из сливного бачка, здесь вода движется в одном направлении.
    2. Во время смыва вода все время течет в различные стороны. Данный слив эффективнее, но при этом исходит сильный шум.

    Чтобы не ошибиться в выборе такого устройства, а в будущем легко выполнять сборку и ремонт, стоит знать его конструкцию. Механизм функционирования сливных бачков прост: его работа начинается со сбора необходимого количества воды и спуск ее в канализацию через унитаз.

    В какой-то степени конструкция напоминает обычный гидрозатвор, в который входит пломба, рычаги и поплавок. Самостоятельно совершая нажим на рычаг либо кнопку на крышке, вода вытекает, выполняя при этом самые главные задачи – устранение отходов жизнедеятельности в канализацию.

    Конструкция бачка унитаза

    Имеются видимые элементы конструкции, это:

    В невидимую часть конструкции входит:

    • заглушка;
    • поплавковый кран;
    • сливная арматура.

    Как работает сливной механизм

    С помощью нажатия кнопки спуска начинает работать система бачка. Такое устройство сливного оборудования находится в связи с его «начинкой», размещенной в самом контейнере. До того, как выполняется нажатие кнопки, бачок находится в ожидании. В нем уже имеется вода, которая набегает до установленного уровня. С помощью специальной груши жидкость удерживается в баке. Делают ее из резинового материала, потому всегда к седлу прилегает достаточно плотно. Благодаря нажиму кнопки выполняется тяга, которая в свою очередь отталкивает грушу, чтобы открыть слив. В итоге не будет закупориваться седло, в отверстие бачка попадет жидкость и вытечет в унитаз.

    Унитаз с кнопкой на крышке бачка

    После операции отпуска кнопки, размещенной на крышке бака, груша в первоначальное положение возвращается не сразу. В ином случае это повлияло бы на то, что слив был кратковременным. В правильном устройстве это процесс медленного опускания груши, полностью полой внутри. В ней имеется лишь воздух, выталкивающий ее из седла.

    Подъемная сила данного компонента системы становится меньше по степени набора в бак воды. В конце груша полностью присасывается к седлу. Не принесла бы положительного результата установка без специальной направляющей трубки. Секрет здесь в том, что на резиновую затворку действуют различные силы, ведущие ее по направлению минимального сопротивления. В случае если в конструкции отсутствовала труба, то этот резиновый элемент не смог бы вернуться снова к седлу, размещенному в центре бачка.

    Системы бачка для унитаза

    Функционирование сливного бачка происходит за счет двух систем: набора воды и слива. Первая еще по-другому называется впускной, ее работа довольно проста. Она пропускает жидкость и дает возможность наполняться баку в тот момент, когда в нем нет воды, и допускает ее поступление по степени наполнения емкости. Видов арматуры, работающей на впуск, довольно много, однако принцип везде один и тот же. В любом устройстве есть поплавок, который определяет уровень воды. Каждая система включает операцию регулировки поплавка, с помощью которого можно просто настроить степень наполнения водой бачка. Период службы впускных элементов находится в зависимости от качества поступающей воды, потому специалисты рекомендуют устанавливать фильтр.

    Система работы унитаза

    Арматура, работающая на спуск воды — данная система дает возможность вести контроль над сливом воды из бака унитаза. Эта конструкция может размещаться в нескольких положениях. Отдельные виды компонентов, работающих на спуск, дают возможность применять слив воды в двух режимах: стандартном и экономном. Кроме того, выпускные детали в конструкции сливного бачка могут выполнить при необходимости аварийный слив воды. Если детали этой системы перестают работать, то менять приходится всю спускную арматуру.

    Главные проблемы в эксплуатации унитаза появляются из-за сбоев работы этих двух систем. Потому для предотвращения протечки нужно определить, какая из них перестала работать посредством замены частей или всего комплекта, и устранить поломку.

    Установка оборудования

    Купить запорную арматуру не сложно в любом магазине сантехники, однако лучше будет сделать монтаж фирменных компонентов, включенных в комплект. Таким образом, имеется больше вероятности соответствия всех составляющих.

    Для монтажа сливного бачка своимируками нужны следующие инструменты:

    • ключи: разводной и рожковый;
    • гнущийся шланг;
    • отвертка;
    • система водопровода;
    • прокладки нужного размера;
    • фума из резины.

    Инструкция по устройству такого оборудования включает несколько этапов. Изначально следует выполнить в бачке монтаж нижней части сливного узла, главное – к отверстию выпуска сделать его плотное прилегание. Между дном емкости и основанием установить прокладку из резинового материала. Потом выполнить установку бачка на унитаз. Плотное прорезиненное кольцо следует проложить между ними. Оно позволит избежать соприкосновения поверхностей. С помощью болтов следует прикрутить к унитазу конструкцию набора и спуска.

    Если это устройство сливного бачка с кнопкой с нижним подводом воды, то до момента установки конструкции следует правильно установить элементы, которые будут осуществлять подвод жидкости. В данной системе следует крепко закрепить прокладки из резины. Они помогут избежать протекания. В конструкции, размещенной сверху, данные элементы не понадобятся, поскольку находятся над уровнем воды. После крепления бачка можно заниматься установкой таких узлов. Для этих типов монтажа используется один и тот же метод. В отверстие бачка продевается трубка и скрепляется с двух сторон гайками.

    Последующим шагом будет присоединение гнущегося шланга к штуцеру стояка, крепление водопроводного крана, позволяющего при необходимости выполнить ремонт и перекрыть поступление воды. Обычно шланги имеют в своей конструкции гаечно-прокладочные элементы, которые и обеспечивают прочность крепления. Однако мастера чаще всего встраивают фуму для большей надежности. После операции присоединения бачка к системе водопровода следует настроить поплавок. Уровень жидкости должен быть ниже края бачка на 15 см.

    На последнем этапе монтажа понадобится установить механизм. Верхнюю арматуру следует разместить в отверстии крышки и прикрепить декоративными элементами, закрывающими отверстие.

    Способы установки туалетного бачка

    Туалетный сливной бачок может крепиться тремя разными способами:

    1. Первый метод выглядит так: конструкция устанавливается прямо под течением воды, и объединить ее в целую систему с унитазом нужно при помощи арматуры бачка. Пусть схема смотрится не очень красиво, однако она способна предоставить хороший напор воды в момент ее спуска.
    2. Второй метод монтажа заключается в том, что здесь сливной бачок крепится на самом унитазе. В большинстве случаев так делают, когда нужно заменить старый бачок, который установлен при помощи первого способа. Основное преимущество данного варианта монтажа в том, что бачок и крышка размещены на виду, и проводить профилактические работы и ремонт можно максимально просто.
    3. К третьему методу установки бака системы слива относится то, что конструкция будет заделана в стену. Основным недостатком данной схемы монтажа является ремонт стены. К преимуществам данного способа относится: полная незаметность бачка и экономия пространства.

    Как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно: подробная инструкция

    Сборка сливного бачка унитаза – несложный процесс. Достаточно знать последовательность действий и назначение деталей. Но в поисковиках часто вводят вопрос: “Как собрать бачок унитаза?” Причины, по которым требуется разобрать или собрать сливной бачок различны, часть вызвана поломкой оборудования. Реже – для установки нового изделия. И в том, и в другом случае сборка бачка унитаза без понимания устройства невозможна.

    Статья расскажет о том, как собрать унитаз с бачком грамотно и без ошибок.

    Разновидности устройств

    Эксплуатационные свойства сантехники основаны на слаженной работе внутренних узлов. Промышленность предлагает богатый ассортимент продукции. Модификации по внутренней составляющей разнятся между собой. принцип действия – общий для всех моделей.

    Модельный ряд изделий делится на две группы:

    Первая группа – унитаз с одной кнопкой – классический вариант, основанный на принципе одномоментного смыва потоком с большим напором. Собрать унитаз и сливной механизм с одной кнопкой не составит труда. Главное – следовать инструкции завода – изготовителя.

    Двухкнопочные образцы вошли на рынок сантехники в начале века и сразу стали лидерами продаж. Благодаря новой функции появилась возможность экономии расходуемой при сливе воды.

    Новаторство заключается в том, что потребитель волен выбирать режим слива. При нажатии одной кнопки емкость опустошается. Задействовав вторую, спускаем только часть содержимого сливного бачка унитаза.

    При этом характер потока различается по организации смыва и представлен в трех вариантах:

    • Воронка – круговой поток, идущий по закрученной спирали.
    • Каскад – горизонтальный слив с одной из сторон чаши.
    • Душевой – диаметральный сброс с одновременным распылением потока по периметру.

    Конструктивные особенности

    Принцип действия сливных бачков одинаков для обеих групп и основан на принципе рычагового эффекта. Нажимом на кнопку приводится в действие рычаг коромысла, поднимающего поплавок для высвобождения воды.

    Конструкция условно делится на две части:

    1. Подающую – подача и наполнение через впускной клапан. Блокировка и удержание выполняется поплавком.
    2. Сливную – спусковой рычаг – коромысло, трубка перелива, спусковой клапан.

    Особенность устройства навесного сливного бака заключается в месте фиксации узла. У моделей в стиле «ретро» механизм закреплен на боковой стенке сливного бачка.

    Схема внутреннего устройства сливного резервуара имеет свои нюансы. Но принципиальных различий нет. Поршень под давлением воды поднимает коромысло рычага с поплавком на конце. Как только бак заполняется до нормативного уровня, поднявшийся поплавок зажимает поршень, отвечающий за блокировку потока. Внутренние составляющие типичны для всех модификаций:

    • патрубок,
    • поршень с резиновой прокладкой – уплотнителем,
    • движущая ось,
    • поплавковое коромысло,
    • поплавок.

    Сборка однокнопочного бака

    Как правильно собрать однокнопочную версию.

    Унитазы – компакт продаются в разобранном виде. Составные части комплектуются отдельно. К изделию в обязательном порядке прилагается инструкция изготовителя с полным перечнем составляющих и руководством по сборке. До того, как собрать сливной бачок унитаза, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

    В комплект арматуры помимо сливного механизма входят крепежные элементы. Для усиления фиксации рекомендуется дополнительно приобрести универсальный силиконовый герметик белого цвета.

    Главные элементы предназначены для начинки сливной части.

    Водозапорный клапан – блокирует подачу воды. Фиксируется в районе бокового отверстия бачка.

    Механизм системы слива – предназначен для регулировки работы сливного блока. Монтируется в отверстие, находящееся в центре корпуса.

    Как правильно собрать унитаз с бачком. Пошаговое руководство по установке выглядит следующим образом:

    1. Открутить накидную пластмассовую гайку.
    2. Вставить в центральное отверстие сливной механизм.
    3. Обработать для повышения герметизации прокладку силиконом и поместить ее на горло стакана сливного механизма.
    4. Поместить сверху прокладки гайку и осторожно затянуть до упора, слегка прижимая к уплотнительной манжете.
    5. В боковое отверстие поместить водный клапан. Для этого так же предварительно откручивается гайка и смазывается уплотнительная манжета герметиком.
    6. Вставленную деталь затянуть с помощью гаечного ключа и крепежной гайки.
    7. Прикрепить ба к нижней части унитаза. Соединительные болты с уплотнителем продеваем в отверстия сбоку. С внешней стороны на резьбу надеваем прокладку и закручиваем металлический болт.

    Процесс сборки бачка закончен. Далее сливной бачок с вмонтированной арматурой крепится к чаше унитаза.

    На полочке есть отверстие с выемкой для уплотнительного кольца. Для лучшей адгезии и повышения влаго устойчивости рекомендуется обработать отверстие силиконовым герметиком.

    Сняв защитную ленту, клейкой стороной укладываем кольцо в выемку. Плотно прижав дно бачка унитаза к основанию, соединяем обе части конструкции. При этом, крепежные болты должны попасть точно в отверстия.

    Остается затянуть гайки и в местах крепления.

    Монтаж крышки

    Ответ на вопрос – как собрать сливной бачок унитаза – будет неполным без освещения завершающего этапа – установки крышки с кнопкой. При наличии необходимых деталей сложностей возникнуть не должно.

    1. Крышку опустить на бачок и выровнять посадку по краям.
    2. Движением по часовой стрелке вкручиваем кнопочный узел на крепежный стержень. Если после вкручивания отсутствует люфт, значит кнопка установлена правильно.
    3. Далее следует проверить работоспособность арматуры. Нажатием кнопки бачок должен полностью опустошаться. Ход кнопки должен быть мягким, без застреваний.
    4. По завершении работ происходит сборка унитаза. После того, как унитаз фиксируется на отведенном участке, монтируют крышку.

    Установка двойной кнопки

    Монтаж двухрежимной версии имеет специфические нюансы. Просто ввинтить на место одинарной двойную не получится – для этого нужна соответствующая арматура. Поэтому если принято решение о замене своими руками, вначале следует приобрести сливную арматуру с двойным режимом.

    Последующие шаги, как правило указаны в инструкции производителя, согласно которой необходимо произвести ряд действий.

    1. Перекройте кран центрального водоснабжения на общедомовом стояке.
    2. Полностью опустошите резервуар.
    3. Демонтируйте пришедшую в негодность начинку бачка унитаза. Для этого, нажав на кнопку заменяемого механизма, выкрутите ее движением против часовой стрелки.
    4. Снимите и уберите в сторону крышку.
    5. Раскрутите крепёжные элементы, удерживающие старый сливной механизм.
    6. Поместите новую арматуру внутрь бачка унитаза и зафиксируйте в местах крепления.
    7. Отрегулируйте поплавочный рычаг.
    8. Закройте крышку и вкрутите кнопку.

    Подключение унитаза

    После установки унитаза проводится подключение к инженерным коммуникациям, которое может быть нижним или верхним. При этом предполагается, что водопроводный вывод сливной трубы находится с той же стороны, что и выход сливного резервуара.

    При подключении унитаза важна совместимость направления выпуска и местоположения и канализационной трубы. Существует три вида выпусков:

    Несмотря на разницу в значениях угла наклона, правила монтажа одинаковы для всех модификаций и указаны в прилагаемой к изделию инструкции.

    Заключительный этап сборки и монтажа бачка унитаза – подключение к водопроводной сети. Для этого гибкий шланг с помощью соединительных болтов прикручивается к патрубку трубы, подающей холодную воду.

    Мастера – сантехники рекомендуют по окончании работ сделать контрольный сброс воды для проверки качества сборки и работы агрегата. Правильно собранная конструкция работает бесшумно и без протечек.

    Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка

    Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

    Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

    Основные типы конструкций сливного оборудования

    Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

    Рычажные

    Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

    Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

    Кнопочные

    Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

    Автоматические

    На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

    Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

    Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

    Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

    Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

    Сборка сливных бачков

    Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

    Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

    • Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
    • Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
    • Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
    • В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

    Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

    • Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
    • На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
    • Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
    • Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

    Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

    Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

    • Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
    • Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
    • Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
    • На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
    • Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

    Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

    Настройка сантехнических бачков унитаза

    Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

    Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

    Регулировка сливного бачка с кнопкой

    На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

    1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
    2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
    3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

    Регулировка двухуровневого слива

    В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

    Регулировка двухкнопочного механизма слива.

    Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

    Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

    Регулировка старых моделей

    В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

    Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

    Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

    простые, но важные в быту вещи + Видео

    Несложное устройство сливного бачка унитаза намного упрощает осуществление ежедневных гигиенических процедур. Бачок — всего лишь часть канализационной системы, которую каждый привык видеть у себя дома, но часть важная и требующая к себе внимания.

    Разновидности сливных бачков унитаза

    Первый сливной бачок был сконструирован ещё в 1596 году для Елизаветы I. Но популярность данная конструкция приобрела только спустя 200 лет, когда в Великобритании стали появляться канализация и водопровод. Сначала это был сливной бачок для унитаза клапанного типа, потом через полстолетия был изобретён бачок с рукоятью, благодаря которому было проще удалить неприятные запахи в уборной.

    На сегодняшний день классификация сливных бачков гораздо разнообразнее. Чтобы не потеряться в широком ассортименте, не помешает немного ознакомиться с данным объектом сантехники и его разновидностями.

    Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный мастер-класс по теме Установка унитаза своими руками. Пошаговая инструкция с эксклюзивными фото и видео-материалами.

    По типу материала, из которого изготовлены, бачки бывают:

    • металлические (чаще чугунные) – долговечные, но внешне не очень эстетичны;
    • пластиковые (пластмассовые) – самые лёгкие из всех видов, просты в монтаже, но также легко подвержены повреждениям;
    • керамические – надёжные, просты в монтаже, имеют широкий выбор форм и расцветок.

    По типу спускового устройства:

    • Боковой – верёвка (цепочка), закреплённая на бачке, который находится на определённой высоте от унитаза. Принцип действия сливного механизма следующий: верёвка тянет рычаг, а на его противоположном плече приподнимается пробка с прокладкой, и вода попадает в сливную трубу.
    • Верхний – кнопка или головка, которая находится сверху на крышке, как правило, по центру. В этом случае вода попадает в сливную трубу после нажатия на кнопку или поднятия вверх штока (стержня). В момент нажатия резиновая груша поднимается со своего седла и пропускает воду.

    По типу спускового механизма:

    • Ручной механизм – клапан бачка открывается по желанию пользователя, который благодаря этому может регулировать количество используемой жидкости;
    • Механический – всё регулируется без вмешательства пользователя.

    Также можно выделить виды сливных бачков по способу их установки:

    • Вариант 1: бачок находится почти под самым потоком, соединяясь с унитазом длинной арматурой. Такой вариант обеспечивает максимальный напор воды при спуске, но выглядит не очень привлекательно в современном дизайне.
    • Вариант 2: бак закреплён на унитазе. Компактный вариант, удобен для проведения различных ремонтных работ.
    • Вариант 3: сливная ёмкость встроена в стену. Данный вариант позволяет сэкономить место в уборной и выглядит очень аккуратно и эстетично. Существенный недостаток – сложность проведения установочных и ремонтных работ.

    Устройство сливного бачка унитаза: откуда берётся вода?

    Бачок – это ёмкость из пластика, керамики или металла, которая может быть выполнена в различных формах, может быть оборудована разными спусковыми механизмами, но предназначение у неё одно – набирать и спускать воду. Данное действие возможно благодаря внутреннему устройству бачка. По сути, устройство сливного бачка унитаза представляет собой механизм, который состоит всего из двух основных элементов: сливной механизм и механизм подачи воды.

    При более детальном осмотре внутри бачка также можно обнаружить поплавок, поплавковый клапан, грушу, перелив, рычаги. Эти элементы могут быть изготовлены из разных материалов, например, поплавок может быть латунный или пластиковый, а груша пластиковая или резиновая, также они могут иметь отличия в формах и способах соединения между собой, но принцип их работы не меняется.

    Механизм подачи воды действует с помощью арматуры, которая отвечает за набор воды в бак. Система подачи воды может быть выполнена двумя способами:

    • арматура находится вверху сливного бачка, вода поступает через боковой канал. Поплавок в этом варианте располагается на кончике рычага, и когда он достигает определённого уровня, то другой конец этого рычага давит на шток, а он с помощью мембраны перекрывает подачу воды. Достаточно шумный способ, но очень распространён среди отечественных производителей сантехники;
    • арматура находится внизу сливного бака – нижняя подача. Поплавок в этой системе передвигается по вертикальному штоку. Энергия на запирающую мембрану передаётся в результате движения поплавка с помощью специальной тяги, которая является регулятором ограничения уровня жидкости в баке. Более тихий вариант набора воды по сравнению с предыдущим.

    В принципе, механизм подачи воды – это достаточно простая конструкция, основывающаяся на законах физики. Но даже самые элементарные системы иногда дают сбой и требуют вмешательства. Поломки, которые могут возникнуть в поплавочном механизме:

    1. медленная подача воды. Эта проблема вызвана засорением перекрывающей мембраны. Решается достаточно просто – нужно очистить от мусора отверстие подачи воды. Главное – аккуратно разобрать механизм мембраны, а потом последовательно собрать, не оставив лишних деталей. Специальных инструментов не понадобится, а плоскогубцы и кусачки найдутся у каждого;
    2. чрезмерное количество воды в баке. В этом случае нужно отрегулировать уровень воды в бачке. Способ решения этой задачи зависит от типа поплавка. Если это боковая подача, то уровень регулируется путём откручивания гайки рычага, после чего сторона рычага с поплавком опускается ниже. Если это нижняя подача, то уровень поплавка выставляется путём вращения пластиковой винтовой тяги. Вращать нужно так, чтобы поплавок опускался, тогда уровень воды в баке будет ниже;
    3. рычаги поплавка сломались. Данная неисправность ремонту не поддаётся, необходимо менять весь поплавочный механизм сливного бачка.

    Устройство сливного механизма унитаза или что происходит после нажатия кнопки

    Такое привычное действие для каждого действие, как нажатие на кнопку бачка, запускает систему сливного механизма. Именно кнопочный механизм является наиболее распространенным и привычным вариантом спуска воды. В рамках программы охраны природных ресурсов и в целях банальной экономии были разработаны баки с двумя кнопками, которые рассчитаны на малый и большой объём воды (6–8л, 2–4л). В общественных местах (кафе, ресторанах и т.п.) очень часто встречаются автоматические механизмы слива, реагирующие на движение и не требующие прикосновения, что очень гигиенично. Но цель одна – спустить воду.

    Современные сливные бачки зачастую оборудованы удобным двухрежимным кнопочным механизмом, позволяющим экономно расходовать воду.

    Что же происходит в момент, когда пользователь нажимает на кнопку (тянет за цепочку или поднимает ручку)? Этим действием активируется шток, который, двигаясь, поднимает грушу и приоткрывает запирающий клапан сливного механизма, и жидкость по сливной трубе свободно попадает в унитаз, а затем в канализацию. За этот процесс отвечает арматура, которая предназначена для регулировки слива воды из бака. В зависимости от конструкции, устройство сливного механизма унитаза будет иметь отличия и особенности, но это не повлияет на принцип работы системы в целом.

    Система дала сбой? Механизм слива имеет свои «слабые звенья», которые изнашиваются или ломаются. Наиболее частая проблема у механизмов абсолютно всех типов – неудержание воды в баке. Причиной такой неприятности зачастую становятся следующие факторы:

    • перелив. Устранить проблему можно, отрегулировав уровень перелива, подняв его до безопасного расстояния (не выше боковых отверстий корпуса) и установив поплавок так, чтобы подача воды прекращалась ниже, чем начинался перелив;
    • воду пропускает перекрывающий клапан. Здесь возможно два варианта решения неисправности. В первом варианте происходит замена резиновой мембраны, если она пришла в негодность. Во втором – проводится удаление осадка и мусора под клапаном, накопившегося за время работы.

    Для замены мембраны в современной сантехнике не нужно отсоединять сливной бачок. Так как сливной механизм состоит из двух разъединяющихся частей, то достаточно снять верхнюю часть поворотом против часовой стрелки, чтобы выполнить работу.

    Более серьёзными поломками считаются механические повреждения составляющих механизма слива. В одних случаях есть возможность замены или починки сломавшейся части, в других – необходима замена всего механизма.

    Установка сливного бачка собственными силами

    Осуществить этот этап не составит труда, если есть представление о том, как должна работать система и какие неполадки могут возникнуть в ходе эксплуатации. Ознакомившись с объектом работы, с его характеристиками и слабыми местами можно приступать к сборке и установке сливного бака. Процесс установки можно разбить на несколько этапов, но варианты сборки и крепления бачка будут отличаться в зависимости от модели и типа выбранного унитаза.

    Этапы установки сливного бачка:

    1. Первым делом бачок нужно собрать. Этот процесс рекомендуется осуществлять по инструкции, которая прилагается к данной сантехнике. Для сборки современных моделей не требуется специальный инструмент, все крепления элементов производятся от руки.
    2. Закрепление бака. Все крепежные элементы также идут в комплекте со сливным бачком. Важно, чтобы крепёжные винты были изготовлены из нержавеющего сплава. Если это не так, то лучше сразу их заменить. Резиновые уплотнители на шайбах данных винтов рекомендуется обработать герметиком, предназначенным для таких работ. В инструкции к баку также можно найти схему его монтажа, которая будет различаться в зависимости от того, куда крепится ёмкость: на стену или на унитаз.
    3. Подключение системы. Все стыки слива и поступления жидкости следует тщательно уплотнить с целью предотвращения протекания.
    4. Регулировка поплавкового механизма. Чтобы вода не переливалась и набиралась в необходимом объёме, следует выставить поплавок на нужный уровень.
    5. Проверочный запуск и устранение неполадок. Это заключительный этап, на котором проверяется работоспособность механизма, и выявляются возможные проблемные места.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как правильно собрать сливной механизм унитаза


    как собрать и установить клапан и кнопку по схеме

    Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

    Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

    Как устроен унитаз

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

    • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
    • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
    • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
    • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
    • кнопка для слива.

    Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

    • приспособление с наличием поплавка;
    • запорный клапан.

    Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

    Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

    Принцип работы двухрежимного слива

    Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

    1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
    2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

    Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

    Регулируем количество воды в бачке

    В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

    Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

    В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

    Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

    Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

    Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

    Важно! Ремонт сливного механизма в основном зависит от вида поломки. В отдельных случаях можно заменить только деталь, а в других легче выполнить полную замену арматуры.

    Устройство и монтаж сливного механизма

    За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

    • сливного сифона;
    • ручки, которая управляет спускным рычагом.

    Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

    • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
    • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

    По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

    Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

    1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
    2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
    3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
    4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

    Совет! Перед монтажом нужно тщательно осмотреть все детали с целью выявления дефектов. Если в местах соединения таковые существуют, то необходимо их обработать герметиком. Уплотнительное кольцо также герметизируют. Большую помощь окажет схема сборки, прилагаемая к каждому изделию сантехники.

    Цены на сливной механизм для унитаза

    Возможные неисправности

    В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

    Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит  клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

    Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

    В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

    Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

    Важно! При проявлении нескольких поломок следует тщательно изучить арматуру, выявить изношенную деталь и заменить ее. Очень часто приходиться полностью менять механизм, если изношено несколько деталей.

    Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

    Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

     

    На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

    Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

    .

    Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

    Это так же просто, как … ну,
    выбирая из 1, 2 или 3
    1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
    2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
    3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

      Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

    Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

    — Редактор, InspectApedia.com

    Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

    Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

    Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

    Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

    Как отремонтировать унитаз, который не смывает

    Нет ничего хуже, чем обнаружить, что в вашем туалете нет смыва; особенно если это единственный туалет в доме. Эта распространенная проблема с водопроводом в какой-то момент может случиться с большинством туалетов. Но, к счастью, есть простые решения, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы унитаз снова заработал.

    В этом руководстве мы поможем вам диагностировать наиболее частые причины и покажем, как отремонтировать унитаз, который не смывается.

    Мой туалет не смывает

    Если вода в унитазе на обычном уровне, но вода не стекает в него из бачка, то проблема заключается в механизме смыва бачка, а не в сливе. Это означает, что у вас может быть одна из следующих распространенных проблем:

    • Низкий уровень воды в баке
    • Неисправность промывочного механизма
    • Ручка сломана
    • Промывочное звено неправильно подключено

    Главный совет: Для начала убедитесь, что внутренняя сантехника в вашем доме работает должным образом. Вода из кранов течет как обычно? У ваших соседей есть водопровод? В противном случае это может быть проблемой для вашего поставщика коммунальных услуг.

    Проблемы с дренажем

    Если уровень воды в унитазе выше, чем обычно, и стоки не стекают, значит, проблема в сливе, а не в сливном бачке.

    Проблемы со сливом обычно возникают из-за засорения туалета. При использовании слишком большого количества туалетной бумаги могут возникнуть засоры. Или предметы, которые нельзя смывать, например, предметы гигиены или детские салфетки, опускают в унитаз.

    Если ваша проблема связана с дренажом, прочтите наше руководство, чтобы получить простые инструкции по разблокировке унитаза.

    Проверить уровень воды в баке

    Сначала поднимите крышку бачка, чтобы проверить, достаточно ли воды в баке. Уровень воды должен быть примерно на один дюйм ниже переливной трубки. Если он ниже, проверьте впускной клапан бачка. Это механизм, контролирующий уровень воды в резервуаре. Впускной клапан бачка может иметь одну из следующих проблем:

    • Механизм касается стенки бака, не давая ему подняться
    • Механизм плохо отрегулирован
    • Механизм неисправен.

    Полезный совет: Если вы не слышите звук проточной воды при промывании, скорее всего, проблема заключается в механизме.

    Как отремонтировать механизм смыва унитаза

    Существует множество причин, по которым ваш смывной механизм может не работать. Одна из самых частых проблем — это впускной клапан бачка. Узнайте, как заменить впускной клапан бачка, также известный как шаровой кран унитаза.

    Традиционный туалет

    В традиционном туалете механизм смыва виден в бачке.Он прикреплен к металлической перемычке, которая с помощью спускового рычага соединяется с ручкой смыва.

    Сифонный унитаз

    В унитазе с сифоном внутри сифона находится диафрагма. Чтобы проверить, действительно ли это проблема, вам нужно ее проверить; на некоторых моделях вы можете просто удалить установочный штифт и потянуть вверх верхнюю часть сифона. Это даст вам доступ к диафрагме для проверки и замены.

    Замена сифона — довольно большая работа. Если вы хотите узнать, как это сделать самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.Или свяжитесь с HomeServe, и мы свяжем вас с профессионалом.

    Крепление промывочного механизма

    Вам понадобится:

    • Отвертка с плоским жалом
    • Губка и ведро
    • Запасной промывочный механизм или диафрагма

    Верхний совет: Если ваш промывочный механизм нуждается в замене, сначала снимите его и возьмите с собой в магазин DIY, чтобы вы могли правильно подобрать размер.

    1. Снимите крышку с бачка унитаза.
    2. Закройте стопорный клапан, чтобы перекрыть воду. Запорный клапан расположен на водопроводной трубе, ведущей в цистерну. С помощью отвертки с плоским жалом поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке.
    3. Слейте воду из резервуара для воды. Для этого слейте сифоном воду из резервуара, а затем вытрите оставшуюся воду губкой и ведром.
    4. Отсоедините тягу от спускового рычага (стержня, который соединяется с ручкой смыва). Механизм будет крепиться через большую пластиковую гайку под основанием бачка, ее нужно будет снять, чтобы снять промывочный механизм.
    5. Отнесите промывочный механизм в магазин для дома, чтобы купить новый.
    6. Установите новый промывочный механизм и зацепите конец цепи за спусковой рычаг.
    7. Проверьте правильность натяжения, несколько раз нажав на ручку или кнопку — не слишком провисать и не слишком туго.
    8. Снова включите стопорный клапан.
    9. Заменить крышку бачка.
    Проверить на сломанную ручку смыва унитаза

    Ручка смыва унитаза — это рычаг на внешней стороне бачка, на который вы нажимаете, чтобы смыть унитаз.Внутри бачка он соединен с рычагом отключения и звеном, которое приводит в действие механизм смыва, когда вы нажимаете ручку смыва вниз.

    Неисправная или сломанная ручка для промывки, вероятно, является самой простой проблемой для диагностики. Ручка становится либо слишком свободной, либо слишком тугой, что мешает соединению со звеном и механизмом промывки. Иногда это можно исправить, просто затянув крепежную гайку на задней стороне ручки.

    Рукоятка также могла стать жесткой из-за накопления известкового налета.Если это так, просто нужно хорошенько почистить. Но если ручка полностью сломана, ее нужно будет заменить.

    Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как заменить сломанную ручку смыва, или прочтите инструкции.

    Как отремонтировать ручку смыва унитаза

    Вам понадобится:

    • Разводной ключ
    • Запасная ручка для смыва

    Совет: Возьмите свою старую ручку смыва с собой в магазин для дома при покупке замены, чтобы убедиться, что вы выбрали нужный размер.

    1. Снимите крышку с бачка унитаза.
    2. Отцепить и снять спусковой рычаг. Это насадка, которая соединяет ручку с другими частями бачка.
    3. Отвинтите гайку, удерживающую ручку на месте. Это может быть сложно, поскольку у него обратная резьба. Это означает, что вам нужно повернуть его по часовой стрелке, чтобы отменить.
    4. Снимите ручку.
    5. Отнесите ручку в магазин «Сделай сам», чтобы купить новую.
    6. Вставьте новую ручку в нужное место. Наденьте гайку и плотно завинтите.Затяните его разводным ключом, но старайтесь не затягивать слишком сильно, чтобы он не треснул. Не забывайте, что у него обратная резьба, поэтому поверните ее против часовой стрелки.
    7. Наденьте рычаг отключения на конец ручки и снова зацепите его. Установить его в нужное положение для работы смыва может быть непросто, поэтому промойте унитаз, чтобы проверить его работу, и при необходимости отрегулируйте его положение.
    8. Заменить крышку бачка.
    Проверить, подключена ли ссылка

    Линия проходит от спускового рычага (соединенного с ручкой смыва) до дна бачка, где он присоединяется к промывочному механизму. Когда он работает правильно, звено открывает промывочный механизм при нажатии на ручку смыва, позволяя воде течь из бачка в унитаз.

    Мы знаем, что если у вас сломался слив в унитазе, это неудобно, но, как видите, наиболее распространенные проблемы можно легко устранить, причем относительно недорого. Все, что вам нужно, это немного ноу-хау и свободный час.

    Мой туалет все еще не смывает

    Если вы обнаружите, что ваш унитаз все еще не смывается, обратитесь за помощью в HomeServe.

    Не позволяйте лопнувшей трубе или забитому сливу замедлить работу. Снимите крышку водопровода и канализации и получите доступ к общенациональной сети надежных инженеров.

    Прочтите наш отказ от ответственности
    .

    Туалет работает постоянно | Как починить работающий унитаз | Туалет работает без остановки | Вода непрерывно течет из бачка унитаза в унитаз

    Если унитаз работает постоянно, мы должны сначала выяснить, есть ли у вас проблема с клапаном наполнения или проблема с заслонкой / сливным клапаном.

    Шаг 1 — Если вы перекрыли линию подачи воды, включите воду и загляните внутрь резервуара. Определите, настолько ли поднимается уровень воды, что она стекает в переливную трубу.Если да, выполните действия по очистке заправочного клапана.

    Шаг 1A — Если промывка мусора (чистящий раствор) не решает проблему; Заменить заправочный клапан.

    Промывочный мусор (чистящий раствор):

    Грязь и мусор могут попасть внутрь клапана. Это может произойти в любое время, когда есть вода, и может произойти после новой установки, через несколько дней или даже через месяцы и годы после установки.

    Для очистки клапана выполните следующие действия:

    Выключите воду и сполосните унитаз.

    Возьмитесь за резервуар правой рукой, поднимите поплавок, возьмитесь за серый вал и удерживайте его в этом положении (см. Фото ниже).

    Возьмитесь левой рукой за колпачок и одновременно положите большой палец сбоку на пластмассовый рычаг.

    Поверните колпачок и пластмассовый рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота. Надавите на колпачок, делая быстрое вращательное движение.

    Поднимите крышку и отодвиньте ее от верхней части корпуса клапана. С помощью чашки переверните чашку вверх дном над открытым отверстием клапана и включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд.Загляните внутрь клапана, чтобы убедиться, что внутри клапана не осталось мусора.

    Обратные шаги, чтобы снова установить верхнюю часть клапана. Включите воду и промойте туалет, чтобы убедиться, что проблема решена.

    Видео: Как починить бегущий унитаз

    Если эта процедура не решает проблему, замена клапана заполнения должна решить проблему. Чтобы просмотреть все заправочные клапаны, нажмите здесь: Заполняющие клапаны

    Шаг 2 — При полном баке воды отключите подачу воды в унитаз и отметьте текущий уровень воды в баке.Подождите 10-15 минут и обратите внимание, стекает ли вода с вашей отметки. Если он стекает, сначала замените заслонку, поскольку это наиболее распространенная проблема. Чтобы просмотреть все хлопушки, нажмите здесь: Flappers

    Шаг 3 — Если вы заменяете заслонку, а унитаз продолжает стекать (при необходимости повторите шаг 2), мы рекомендуем заменить сливной клапан, так как это в конечном итоге остановит постоянный слив воды из бака в унитаз. Чтобы просмотреть все промывочные клапаны, нажмите здесь: Промывочные клапаны

    Шаг 4 — Если в какой-то момент унитаз работает и вы видите воду на полу, немедленно выключите воду и загляните внутрь резервуара, чтобы увидеть, идет ли вода из крышки или области рычага резервуара.Заменить заправочный клапан и заменить промывочный клапан. Промывочный клапан установлен на неправильную высоту или может блокировать путь воды для безопасного слива в унитаз. Если вода стекает, а вода выходит из нижней части бака, замените болты бачка и шайбы.

    .

    Как собрать бачок унитаза с кнопкой, в том числе с двойной

    Сборка унитаза — довольно простой процесс, который можно осуществить своими руками. Для этого достаточно подготовить все необходимые инструменты и материалы и разобраться в конструкции самого устройства. А перед началом работ нужно дополнительно ознакомиться с инструкцией, как собрать бачок унитаза с кнопкой.

    Необходимые инструменты и материалы

    Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений: в некоторых случаях может потребоваться лишь дополнительная регулировка арматуры

    Прежде чем начать сборку бачка унитаза с кнопкой, нужно изучить его инструкцию. В большинстве случаев для работы потребуются:

    • болты;
    • резиновые уплотнители;
    • отвёртки;
    • ключи;
    • молоток и т. д.

    Если конструкция бачка унитаза является нестандартной, список дополнительных инструментов и расходных материалов должен быть в инструкции.

    Как собрать бачок унитаза с кнопкой

    Во избежание течи из-под прокладки крепёжные гайки-барашки следует затягивать равномерно с двух сторон

    Процесс сборки бачка унитаза с одной кнопкой требует выполнения следующего алгоритма действий:

    1. Закрепить арматуру, которая отвечает за наполнение и последующий слив воды. В местах, где это нужно, установить резиновые уплотнители, предотвращающие возникновение течей.
    2. Отрегулировать положение поплавка вместе со сливным клапаном.
    3. Прикрутить кнопочный клапан при помощи подготовленных ключей.

    Чтобы в процессе сборки не возникало никаких проблем, производители делают кнопочный клапан неразборным. Именно поэтому он не вызывает никаких трудностей в установке.

    Сборка бачка с двойной кнопкой

    Неправильная установка приведёт к работе двух кнопок, как одной, с одинаковым объёмом слива

    Не менее популярными являются унитазы с двумя кнопками для слива воды. Это помогает экономить объём жидкости. Устройство таких сантехнических приборов практически не отличается от однокнопочных: процесс его сборки почти идентичен вышеописанному.

    Основная разница заключается в монтаже сливного механизма. Если в однокнопочных моделях требуется прикрутить кнопочный клапан, то в двухкнопочных приборах производители чаще всего используют крепёжный винт. Его следует закрутить, а затем защёлкнуть все кнопки управления, которые есть на унитазе.

    Таким образом, длительность работы по сборке бачка унитаза с одной или двумя кнопками занимает не более 10–15 минут в зависимости от модели, конструкции и производителя.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

    Как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой

    Как устроен сливной механизм бачка унитаза

    Невозможно назвать квартиру, частный дом или коттедж благоустроенными, если плохо работает сливной бачок для унитаза. Типов данного вида сантехники в современных магазинах насчитывается огромное количество. Но особых отличий строение внутренних механизмов сливного бачка унитаза с кнопкой не имеет.

    Принцип работы идентичный. В том случае, если возникли проблемы с поступлением воды в емкость, зачастую причиной является сливной механизм бачка. Как самостоятельно устранить неполадки, расскажем далее.

    Как устроен унитаз

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой не отличается особой сложностью. Внутренности бачка, составляющие сливной клапан для унитаза, – это несколько базовых компонентов:

    • отверстие для слива жидкости, размещенное под определенным углом;
    • переливная трубка, установленная в боковой части по отношении к спускному отверстию;
    • крышка для клапана с уплотнителем в виде резинки;
    • механизм, который выполняет функцию наполнения бачка;
    • кнопка для слива.

    Устройство, отвечающее за правильное наполнение бачка водой, – механизм подачи воды. Состоит он из следующих элементов:

    • приспособление с наличием поплавка;
    • запорный клапан.

    Принцип работы поплавкового устройства заключается в следующем. К рычажному механизму, для изготовления которого используют металл или пластик, прикреплен непосредственно поплавок. В результате изменения уровня наполняемости емкости унитаза меняется расположение поплавка. При максимальном наполнении емкости приспособление находится в максимально поднятом положении.

    Именно в этом положении рычаг воздействует на запорные клапаны, которые не позволяют поступать жидкости в емкость. Как только произошел слив жидкости, поплавок опускается до минимального уровня, и запорный механизм открывается, в результате чего жидкость снова беспрепятственно начинает течь в бачок.

    Принцип работы двухрежимного слива

    Модели нового поколения снабжаются двойной кнопочкой слива. По мнению специалистов, такое устройство помогает сэкономить количество расходуемой воды. Достигается это благодаря двухрежимному механизму слива:

    1. Стандартный тип слива – это уход воды из бачка полностью, которое по нормам составляет от 4 до 6 литров.
    2. Половинный тип позволяет разделить слив. За один раз он может слить только половину находящейся в бачке воды. Обычно это 2–3 литра. Именно такой тип и позволяет сэкономить воду. Но по своей функциональности он более капризен в отношении наладки и ремонта. Обосновано это тем, что в его устройстве используется большее количество деталей. В результате этого повышается вероятность поломки.

    Существует еще один вариант устройства двухрежимной механики. Отличие заключается в отсутствии кнопки слива для унитаза, а степень слива зависит от степени нажатия на рычаг. Если нажать на рычаг слегка, то вода начинает сливаться, а как только отпускают, механизм снова перекрывается. Чтобы полностью слить бачок, необходимо на рычаг нажать сильно и до упора.

    Регулируем количество воды в бачке

    В сливных емкостях можно регулировать объем жидкости, заполняющей бачок. За эту функцию отвечает спица, на конце которой прикреплен поплавок. Изменяя ее длину, можно изменить и количество воды. Во многих моделях сливных бачков роль рычага играет латунная проволока. Изменить ее длину не составляет труда. Если согнуть ее так, чтобы поплавок оказался выше, то количество воды увеличится. Снижение уровня положения поплавка соответственно уменьшит степень наполняемости емкости.

    Во многих вариантах латунные рычаги заменены пластиковыми. В этом случае согнуть его и поменять таким способом уровень поплавка не удастся. Здесь предусмотрено такое устройство, как шпилька, размещенная вдоль оси рычага. Двигая ее в одну или другую сторону, меняют плечо рычага. Чем дальше от боковой части унитаза будет расположен поплавковый механизм, тем больше воды будет поступать в емкость.

    В тех моделях, в которых предусмотрен нижний подвод воды, плечо размещается вертикально. В этом случае регулировку производить довольно легко.

    Поплавковый механизм двигается вверх или вниз, затем фиксируется специально предусмотренным зажимным приспособлением. Но все-таки некоторые неудобства присутствуют. Для осуществления регулировки приходится снимать крышку бачка.

    Усложняется эта процедура тем, что на крышке прикреплена кнопка слива, которая напрямую соединяется со спускным механизмом. При разборке необходимо выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить всю систему сливного устройства.

    Повышает вероятность поломки сливного механизма тот факт, что он в основном состоит из деталей, изготовленных из пластика. Но утешает то, что в магазинах в свободном доступе есть как полностью весь механизм, так и отдельные его детали.

    Устройство и монтаж сливного механизма

    За подачу жидкости из сливного отдела в чашу унитаза отвечает соответствующий механизм. Состоит из следующих устройств:

    • сливного сифона;
    • ручки, которая управляет спускным рычагом.

    Сифон плотно прилегает к сливному отверстию, что не позволяет пропускать воду без надобности. Данное устройство подразделяется на несколько видов:

    • Упрощенный. Представляет собой устройство цилиндрической формы из плотной резины, в обиходе называемое грушей. Механизмом для поднятия груши чаще всего выступает рычаг, место положения которого определено сбоку бачка. В других случаях – рукоятка, расположенная на крышке. Чтобы привести ее в действие, необходимо поднять ручку вверх.
    • Кнопка, отвечающая за спуск жидкости, монтируется в моделях, которые разработаны по новым технологиям. Размещается на панели изделия, расположенной на переднем плане. Чаще всего можно встретить на изделиях, монтируемых непосредственно в стену.

    По окончании монтажных работ по установке унитаза в санузле приступают к установке сливного бачка, а точнее, к сборке внутренней системы.

    Как собрать бачок? Для выполнения этой процедуры необходимо следовать следующей инструкции:

    1. На сливной механизм устанавливается резиновая прокладка.
    2. Помещают механизм прямо в емкость и прикручивают посредством пластмассовой гайки.
    3. На крепежи надеваются шайбы из пластмассы или металла. Это уже зависит от того, как укомплектовано изделие. Не забывают и о прокладках из резины. Затем болты вставляются в отверстия, а с обратной стороны монтируют гайки, предварительно установив шайбу.
    4. На гайку из пластмассы надевают прорезиненные кольца для уплотнения. В том случае, когда элемент используют новый, то мероприятия по герметизации производить не нужно. В противном случае необходимо тщательно обработать герметиком все соединения.

    Цены на сливной механизм для унитаза

    Возможные неисправности

    В том случае, когда с монтажом арматуры справились и запустили в работу, необходимо следить за их исправностью. Через некоторое время могут возникнуть некоторые неисправности, которые легко можно ликвидировать самостоятельно. Рассмотрим проблемы, которые возникли с подачей воды.

    Самая частая поломка – вода не поступает в бачок или, наоборот, не прекращается ее подача. Причиной таких поломок служит клапан, отвечающий за подачу жидкости, или непосредственно поплавок. Поплавки по своей конструкции бывают в виде пустотелых цилиндров или перевернутых стаканов.

    Поплавки первого вида ремонту не подлежат, их следует полностью заменять. Иногда приходиться менять весь клапан. Если говорить о поплавке в виде перевернутого стакана, то причиной неполадок может быть образование грязи и других отложений в нем. Решение проблемы – очистить поплавок от отложившихся загрязнений.

    В том случае, когда с поплавком все хорошо, а вода все-таки не перестает поступать, причиной поломки может быть изношенная мембрана клапана. Чаще всего запасные детали идут в комплекте. В противном случае деталь покупают и производят ее замену. Для этого с клапана нужно снять колпачок, и извлекается изношенная мембрана. На ее место устанавливается новая деталь. Затем снова закрывается колпачком. Не забывают прочистить и отверстие, через которое поступает вода в бачок.

    Бывает так, что вода начинает вытекать через перелив. В этом случае опять обращают внимание на поплавок и выполняют его регулировку. Если это не помогло, то приступают к проверке шпильки. В случае повреждения необходимо заменить ее новой или просто на медную проволоку.

    Как видим, устройство унитаза не отличается сложностью. В конструкцию бачка входит два рабочих механизма. Первый для подачи и контроля уровня жидкости в сливном бачке, а второй для слива воды в чашу унитаза.

    Полезное видео: монтаж сливного механизма унитаза

    На сегодняшний день существует несколько типов моделей, но принцип работы во многом схожий. Мастера отмечают, что во всех существующих видах производить установку, регулировку и ремонт самостоятельно абсолютно несложно: понять, как устроен унитаз, под силу даже ребенку. Многие проблемы можно решить на месте самому и не ждать сантехника. Но если речь идет о современном наборе, который встраивается в стену, то в этом случае лучше обратиться к опытным мастерам.

    Кнопка для сливного бачка: изюминки конструкции и правила

    В случае если установленная емкость для слива воды в унитазе работает верно, никто не задумывается о ее внутреннем устройстве, принципе действия и порядке проведения ремонта. Иное дело, в то время, когда вода не набирается до нужного уровня или не хорошо сливается в чашу унитаза. Здесь-то и пригодится схема устройства сливного бачка унитаза: с кнопкой, рычагом либо любым другим приспособлением.

    Устройство накопительной емкости

    Конструкция сливного бачка унитаза с кнопкой фактически аналогична модели, оборудованной рычагом. А назначение обеих разновидностей и вовсе одно да и то же – забор воды из водопроводной сети, хранение и стремительный слив по сигналу от механической запорной арматуры.

    Однако, имеется и определенные отличия. Само собой разумеется, надавить легче, чем поднять рычажок, но и возможности поломать более сложную конструкцию предостаточно. По статистике ремонт унитаза – сливного бачка с кнопкой – производится многократно чаще, чем починка сантехнического устройства с рычаговым методом слива.

    Не считая разных механизмов слива воды, емкости классифицируются и по типу материала. Особенности каждой из них приведены в таблице.

    Система сливного бачка унитаза с кнопкой либо двумя конструируется по схеме, которая отличается от той, которую вы видели в ветхих накопительных емкостях. О ее изюминках мы и поболтаем в следующем разделе.

    Современные сливные емкости

    С одной кнопкой

    Количество кнопок, которыми оснащен сливной бачок, не воздействует на схему устройства арматуры, установленной в емкости. Более того, в случае если отверстия в корпусе и размеры совпадают, возможно заменить механизм и наслаждаться регулируемым спуском.

    Рассмотрим, как устроен сливной бачок унитаза с кнопкой более детально:

    1. Поплавок, благодаря которому измеряется уровень воды в емкости, возможно изготовлен из пластика либо металла. В последнем случае цена механизма мало возрастает.
    2. Это устройство соединено с шаровым запорным механизмом, открывающим и закрывающим впускной патрубок, через который в бачок поступает вода.
    3. Для плавного заполнения емкости и уменьшения шума патрубок кроме этого оборудован диафрагмой с рычажком, регулирующим напор струи.
    4. Регулировка слива воды производится посредством сифона и особой прокладки, закрывающей выпускное отверстие.

    Обратите внимание! Существуют неразборные и разборные сифоны. Вторые предпочтительнее, поскольку их легче обслуживать: не требуется снимать всю арматуру, достаточно демонтировать и промыть сам резиновый клапан.

    Сейчас разберемся с тем, как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой и разобрать его при необходимости. Необходимо подчернуть, что необходимость демонтажа бачка появляется только в случае засорения мембраны. В остальном же механизм так надежен, что не требует техобслуживания.

    Сложнее всего при разборке накопительной емкости вытащить саму кнопку, которая, в случае если покрутить ее рукой, вольно вращается около своей оси.

    Инструкция по демонтажу предельно несложна: перед тем как крутить, необходимо ее и удерживать в таком состоянии, пока она полностью не будет вынута.

    Завершив с кнопкой, возможно промывать мембрану.

    Делается это следующим образом:

    • перекрывается кран, который стоит на трубе, подающей воду в бачок;
    • из емкости сливается вся жидкость;
    • после этого откручивается гайка, соединяющая сифон с впускным патрубком;
    • затем демонтируется целый механизм и прочищается находящаяся в нижней части мембрана.

    С двумя кнопками

    Таковой механизм употребляется в целях экономии воды. Задействовав тот либо другой рычаг, возможно выпустить в унитаз половину объема жидкости либо всю.

    Устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками фактически не отличается от однокнопочной разновидности. Мало поменяна только выпускная арматура.

    Еще одно отличие – метод демонтажа. Он непохож на порядок разборки накопительной емкости, оборудованной лишь одной кнопкой.

    В этом случае функционировать необходимо в таковой последовательности:

    1. Надавить две кнопки в один момент, высвободив особый монтажный паз, пребывающий на втулке.
    2. Вставив отвертку в эту щель, возможно вынуть первую кнопку, а после этого – вторую.
    3. Под ними находится крепежный винт, удерживающий верхнюю часть бачка.
    4. Отвернув его и сняв крышку, вы получаете доступ к сливной арматуре емкости для ее очистки, регулировки либо замены.

    Совет! Дабы избежать неприятностей с эксплуатацией сливных бачков, получайте качественные и дорогие механизмы. Сэкономив мало денег на данный момент, вы имеете возможность столкнуться с множеством неприятностей в будущем.

    Порядок обслуживания бачка с кнопкой

    Неспециализированные неприятности

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, как вы имели возможность убедиться, максимально надежно.

    В случае если все же у вас появились какие-либо неполадки в работе изделия, функционировать необходимо по следующей схеме:

    1. Перекрыть воду, открутить кнопку, снять верхнюю часть бачка и произвести визуальный осмотр внутреннего пространства емкости. Для удобства возможно заблаговременно слить воду.
    2. Особенное внимание при обследовании необходимо выделить выпускной мембране. Значительно чаще неприятности с бачком связаны с утратой герметичности этого узла.
    1. Как правило мембрану необходимо промыть от мусора, но лучше заменить на новую. Дело в том, что из-за нехорошего качества воды в трубах силикон либо каучук уплотнителя приходит в негодность и перестает делать возложенную на него функцию.
    2. В случае если бачок наполняется не всецело, необходимо своими руками отрегулировать уровень поплавка. Добиться желаемого объема возможно лишь экспериментальным методом: наливая воду и сливая ее.
    3. При необходимости замены арматуры нужно покупать полный ремкомплект, складывающийся из мембраны и втулки. При монтаже не забудьте оснастить детали уплотнительными прокладками.

    На уровень качества работы и долговечность бачка большое влияние оказывает правильность его установки. Если вы не желаете пользоваться услугами экспертов, закреплять емкость придется самому.

    Производится это так:

    1. Перед установкой приобретённый бачок нужно подготовить: установить сливную арматуру, патрубки, уплотнительные прокладки и без того потом. Все нужные действия детально обрисованы в сопроводительной документации к емкости.

    Совет! Винты и гайки необходимо закручивать руками, не прилагая чрезмерных усилий. Применяя ключи либо плоскогубцы, вы имеете возможность повредить хрупкие пластиковые детали, не рассчитанные на такое действие.

    1. По окончании сборки емкость закрепляется на унитазе. Для этого употребляются железные болты, оборудованные резиновыми прокладками, к каким снизу прикручиваются пластиковые гайки с лепестками.
    2. Места стыков необходимо уплотнить резиновыми прокладками и сантехническим гелем. По окончании обработки швов герметиком для труб, последнему нужно дать время для полимеризации.
    3. После этого подключается водопроводная труба. На нее необходимо установить кран, дабы при необходимости перекрывать доступ воды в бачок.

    Вывод

    Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно ликвидировать появившиеся неприятности, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят время от времени достаточно дорого. Дабы по большому счету избежать проблем с сантехническим оборудованием, необходимо верно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры либо дома. Определить о порядке и правилах исполнения работ возможно из видео в данной статье.

    Как разобрать бачок унитаза с кнопкой: одной или двумя

    Бачок унитаза выполняет нехитрую, но довольно важную функцию. Он выступает в роли накопительной емкости для набора воды.

    Сама конструкция накопителя не слишком сложная. Часто поломка случается именно в этой части унитаза и, чтобы исправить это, нужно демонтировать его.

    В этой статье можно найти ответ на вопрос, как разобрать бачок с кнопкой, чтобы иметь возможность устранить поломку в данном механизме.

    Съем накопителя воды на унитазе

    Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

    Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

    Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

    Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

    Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

    Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

    Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

    Демонтаж крыши бачка

    На новых моделях крепеж крышки и другие детали сделаны более искусно, чем на устаревших. В этих конструкциях присутствует специальная гайка крепления для клапанной крышки, в качестве которой выступает одна или пара кнопок.

    Способ снятия крышки с бачка зависит от того, сколько кнопок на ней находится. Однокнопочные конструкции снимаются более просто чем те, у которых две кнопки.

    Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой

    Для того чтобы произвести демонтаж крышки с однокнопочным крепежом, необходимо:

    • Зажать кнопку слива;
    • далее нужно бережно повернуть головку кнопочного механизма против часовой стрелки;
    • сняв клавишу сантехники и полностью вывернув эту головку из втулки, можно снять крышку и начинать ремонтные работы или замену механизма.

    Как снять крышку бачка унитаза с двойной кнопкой

    Кроме кнопок, которые можно просто выкрутить, не прилагая усилий, также встречаются механизмы, которые тяжело поддаются разбору. На них установлен фиксатор. Как правило, они присущи двухкнопочным моделям.

    На двухкнопочных бачках могут встречаться различные способы крепления. Чаще всего для таких конструкций слива недостаточно только вывернуть двухкнопочную головку.

    • Зажимается маленькая кнопка;
    • после этого покажется внутренняя часть стенки с узкой прорезью;
    • с помощью этой прорези необходимо отжать отверткой фиксатор;
    • сначала необходимо вынуть большую кнопку;
    • вытаскивается вторая кнопка;
    • после снятия фиксирующего винта крышку можно снимать без каких-либо проблем.

    Также могут встретиться такая конструкция, в которой сначала потребуется выкрутить декоративную никелированную шайбу. Далее будет необходимо повернуть крышку накопителя так, чтобы она стала поперек него. Пока она находится в таком положении, отжимаются скобы для фиксации, которые находятся в чаше двухкнопочной головки.

    После этого крышка будет окончательно освобождена от закрепления и ее можно будет снять.

    Разборка механизма слива

    Среди популярных и новых моделей наиболее распространены двухкнопочные механизмы для слива воды. После того как нажать на одну из кнопок включается либо сливной, либо наливной модуль.

    Существует множество вариантов подобных механизмов, но собирают их по одному типу. Как правило, они состоят из уплотнительной прокладки, гайки крепления клапанного механизма и самой двухкнопочной головки.

    Двухкнопочный механизм будет уже скрученным, когда крышку накопителя снимут. Все, что останется, это удаление резинового кольца. У него есть внутренняя область (круглая или пятиугольная).

    Необходимо удалить резиновое кольцо и отвернуть гайку. Освобожденный механизм будет несложно снять.

    Как правило, для изготовления старой арматуры используется пластик. Если ей нужен ремонт, механизм разбирают, однако легче будет приобрести новую.

    Съем бачка унитаза старой конструкции

    Тем, кто еще не заменил старую модель бачка на более современную, приходится чаще заниматься починкой механизма, так как его детали успели уже значительно износиться.

    Однако в этом случае есть и положительные стороны, ведь владельцы таких конструкций не сталкиваются с трудностями в снятии сливного бачка или его ремонте. Механизм старых моделей сантехники довольно упрощен в сравнении с новыми моделями.

    Для того чтобы снять крышку, необходимо всего лишь выкрутить рукоятку и открутить шайбированную гайку из пластмассы или металла. Во внутренней части бачка расположены механизмы поплавка и слива. Они прикрепляются к донной части бачка при помощи двух дополнительных отверстий.

    Чтобы снять накопитель, необходимо открутить два болта в днище и осторожно поднять его, оделив от установочного места. Резиновое кольцо в форме эллипсоида изолирует проходную часть для воды, которая идет от бачка к чаше. Бывает, что в старых механизмах установлены переливные трубки, которые закреплены на нижней части бачка при помощи пластмассовой гайки.

    Для демонтажа рычажно-клапанной конструкции, необходимо открутить два болта на звене механизма для слива. Чтобы разобрать модуль, который выполняет функцию набора воды, нужно просто отвернуть одну гайку, которая расположена на внешней стороне стенки накопителя.

    Перед выполнением данных действий необходимо перекрыть подачу воды. Также существуют модели, у которых рычаги для спуска воды прикреплены к стенке бачка. На подобных конструкциях крышка конструкции просто расположена на поверхности накопителя, ничем не закрепленная.

    Как установить бачок для слива унитаза: Инструкция- Обзор +Видео

    Как установить бачок для слива унитаза. В домах сантехнические приборы испытывают огромную нагрузку, поэтому они склоны к поломке, протечке, иногда неисправности требуют замены сантехники на новую. Как разобраться какое соединение бачка с унитазом подходит имеющемуся типу водоотведения, как установить емкость слива своими руками, также сэкономить на услугах сантехников?

    Ответы сможете найти ниже.

    Общие сведения. Разновидности сливной емкости

    Выделяют следующие разновидности бачка для слива. Сливные модели различаются типом монтажа с чашей унитаза и требованиями монтажных работ.

    Виды сливов:

    • 1.Слив вида компакт. Бачок продается в комплекте, прикрепляется болтами к полочке чаши унитаза, после завершения монтажных работ образует единое сантехническое устройство. Сборка данного вида считается самой простой, является экономным вариантом.
    • 2.Автономный, навесной вид бачка. Емкость крепится к стенке над чашей, соединяется унитаз с бачком при помощи сливной трубы, выведенной из бачка. Смыв осуществляется не нажатием кнопки, а с помощью веревки либо рычажка.
    • 3.Встроенный вид сливного бака. Эта разновидность бачка придумана специально для унитазов, которые имеют подвесную чашу. Унитаз вмонтирован в стенку туалета, сливной резервуар расположен за ним на каркасе, который устанавливается за фальш-стеной, кнопка смыва выведена наружу. Данная сантехника снабжена дозированным спуском.

    Процесс работ

    Как прикрепить бачок компакт унитаза

    До начала работы подготовим монтажные детали и нужные инструменты. Соберем внутреннюю арматуру бачка; приготовим специальную прокладку из резины, соединяющую унитаз с резервуаром для слива; гибкий шланг понадобится для соединения бачка к водопроводной трубе, крепежные элементы: гайки, болты, прокладки конусообразной формы, строительную смазку, предотвращающую образование коррозии.

    Сначала накладывают резиновую манжету. Срок эксплуатации возрастает при тщательном подборе этой прокладки, она защищает от протечки из – под бачка.

    Внимание! Если прокладка покупается отдельно, нужно правильно подобрать ее форму, прокладку лучше приобрести из качественной резины.

    Поверхность специального выступа, куда крепится бачок, не должна содержать следы дефектов. После установочных работ манжета должна соприкасаться с бачком и полочкой без зазоров. Для исключения возможных протечек, манжет необходимо смазать с помощью силиконового герметика. Он служит гарантией дополнительной фиксации резиновой прокладки во время крепления.

    Отдельного внимания требуют отверстия сбоку бака, надо, чтобы они полностью соответствовали отверстиям на полочке. Перед прикручиванием рожковым ключом болтов, ставим на них уплотнители. Если забыть поставить прокладки, может возникнуть раскол сантехники, начнутся протечки емкости. Проводим гибкий шланг от бачка к водоотведению холодной воды. В шайбу тоже должна быть вставляться прокладка против протечек.

    Как завершена работа по установке сантехники производим контрольный смыв. Стоит обратить особое внимание на процесс наполняемости резервуара, если что – то не устраивает, нужно отрегулировать поплавковое устройство. Если смывной бак работает исправно и нет протеканий, значит, работа выполнена верно.

    Как установить навесной вид бачка

    Бачок для слива продается вместе с унитазом. Высота крепления сливной емкости зависит от длины трубы. Труба с сечением в тридцать два миллиметра может быть из пластика или металла, подключается к резервуару с водой и унитазу. Затем делаются отверстия в стене по меткам перфоратором. Можно использовать крепления из комплекта либо дюбеля, надежней всего крепить на кронштейны, которые можно купить самостоятельно.

    До того, как повесить бачок на стену, устанавливается внутренняя арматура бачка, при сборке нужно следовать указаниям инструкции. Дальше сливной резервуар устанавливается на нужной высоте, используя уплотнители подключается труба для подачи воды. После установочных работ сантехники проверяются ее герметичные свойства. Если слив и набор воды происходит исправно, можно пользоваться унитазом.

    Как установить встроенный бачок

    Скрытый пластиковый бачок убирается в специальную нишу в стене или устанавливается за фальш-стеной, выполненную из гипсокартона. Сантехника экономит пространство туалетной комнаты и скрашивает современный интерьер. Процесс монтажа не сложный, для крепления элементов используют опорную раму – инсталляцию, стоит такой комплект гораздо дороже компакт — унитаза. В комплект к унитазу можно купить биде.

    В скрытой конструкции бак находится в дополнительной сохранности. Стоит отметить такое достоинство модели, как дозируемая система слива в бачке, которая экономит воду. После установки сливного резервуара на стене остается видна только кнопка слива. Болты и каркасная рама прилагаются к унитазу при покупке.

    До установки рамы нужно вывести трубы от водопроводной и канализационной системы к бачку и унитазу. После окончания работ по закреплению размеров каркасной рамы и подготовки инсталляционной системы отмечают точки крепежей на стене и полу. С помощью перфоратора делают отверстия, нужно учитывать материал стены, чтобы не испортить сверло. С помощью анкерных болтов либо дюбелей каркасная рама прикручивается к стене.

    Важно соблюдать четкую вертикальность, ее измеряют строительным уровнем, выполнение этого требования обусловлено гарантией бесперебойной работы сантехники.

    На каркас устанавливают все элементы сантехники, начиная от сливного бачка с унитазом до сифона. Резервуар для слива подводят к воде. В фальш-стене устанавливают кнопку слива, в заранее подготовленные отверстия. Кнопка слива двойная, так система дозированная и разрешает при смыве выбирать режим полного либо частичного слива в три или шесть литров, либо шесть и девять литров. Монтажную раму отделывают декоративными материалами в виде панелей. Во время всего монтажного процесса нужно контролировать герметичность каждого элемента.

    Внимание! Чтобы на бачке не появлялся конденсат проводят теплоизоляционные работы, с применением наиболее подходящих материалов.

    Какой тип унитаза более выгоден

    С финансовой точки зрения установка бачка компакт — унитаза считается более экономным и простым, все крепежные элементы идут в комплекте, нужно при покупке проверить их наличие. В случае установки бака в навесной или скрытой модели потребуется покупка дополнительных крепежных деталей самостоятельно.

    Внимание! До того, как купить новую сантехнику, нужно убедиться в полной неисправности сливного устройства, возможно оно требует только ремонта. Но для ремонта, бак для слива придется снять, потом опять прикрепить.

    Как заменить старый сливной бачок

    Как правильно выполнить работы по установке нового бачка на место старого?

    Существует определенная последовательность действий:

    • 1. Перекрываем кран подачи воды к унитазу.
    • 2.Отсоединяем емкость от трубы для подачи воды.
    • 3.Откручиваем с помощью специального ключа болты, соединяющие унитаз с бачком.
    • 4.Удаляем с полочки известковый налет и ржавчину.
    • 5. Монтируем новый сливной резервуар и подключаем его к водопроводной системе.
    • 6.Регулируем сливной и наливной механизмы.
    • 7.Устанавливаем на место крышку и кнопку для смыва.

    Важно! При установке бачка не забываем проложить резиновые прокладки между всем крепежными элементами.

    Кнопка для сливного бачка: особенности конструкции и правила эксплуатации

    Если установленная емкость для слива воды в унитазе работает правильно, никто не задумывается о ее внутреннем устройстве, принципе действия и порядке проведения ремонта. Иное дело, когда вода не набирается до нужного уровня либо плохо сливается в чашу унитаза. Здесь-то и понадобится схема устройства сливного бачка унитаза: с кнопкой, рычагом или любым другим приспособлением.

    Сливной бачок унитаза с кнопкой – современная и удобная конструкция

    Устройство накопительной емкости

    Конструкция сливного бачка унитаза с кнопкой практически аналогична модели, оборудованной рычагом. А назначение обеих разновидностей и вовсе одно и то же – забор воды из водопроводной сети, хранение и быстрый слив по сигналу от механической запорной арматуры.

    Независимо от формы и внешнего вида, сливной бачок должен качественно выполнять основную функцию – поставлять воду для слива

    Тем не менее, есть и определенные отличия. Конечно, нажать легче, чем поднять рычажок, но и возможности поломать более сложную конструкцию предостаточно. По статистике ремонт унитаза – сливного бачка с кнопкой – производится в несколько раз чаще, чем починка сантехнического устройства с рычаговым способом слива.

    Кроме различных механизмов слива воды, емкости классифицируются и по типу материала. Особенности каждой из них приведены в таблице.

    Система сливного бачка унитаза с кнопкой или двумя конструируется по схеме, которая отличается от той, которую вы видели в старых накопительных емкостях. О ее особенностях мы и поговорим в следующем разделе.

    Современные сливные емкости

    С одной кнопкой

    Количество кнопок, которыми оснащен сливной бачок, не влияет на схему устройства арматуры, установленной внутри емкости. Более того, если отверстия в корпусе и размеры совпадают, можно заменить механизм и наслаждаться регулируемым спуском.

    Рассмотрим, как устроен сливной бачок унитаза с кнопкой более подробно:

    1. Поплавок, с помощью которого измеряется уровень воды в емкости, может быть изготовлен из пластика или металла. В последнем случае цена механизма немного увеличивается.
    2. Это устройство соединено с шаровым запорным механизмом, открывающим и закрывающим впускной патрубок, через который в бачок поступает вода.
    3. Для плавного заполнения емкости и уменьшения шума патрубок также оборудован диафрагмой с рычажком, регулирующим напор струи.
    4. Регулировка слива воды производится с помощью сифона и специальной прокладки, закрывающей выпускное отверстие.

    На фото – внутреннее устройство бачка с кнопкой

    Обратите внимание!
    Существуют неразборные и разборные сифоны.
    Вторые предпочтительнее, так как их легче обслуживать: не нужно снимать всю арматуру, достаточно демонтировать и промыть сам резиновый клапан.

    Теперь разберемся с тем, как собрать сливной бачок унитаза с кнопкой и разобрать его в случае необходимости. Нужно отметить, что необходимость демонтажа бачка возникает лишь в случае засорения мембраны. В остальном же механизм настолько надежен, что не требует технического обслуживания.

    Сложнее всего при разборке накопительной емкости вытащить саму кнопку, которая, если покрутить ее рукой, свободно вращается вокруг своей оси.

    Инструкция по демонтажу предельно проста: перед тем как крутить, нужно просто нажать ее и удерживать в таком состоянии, пока она полностью не будет вынута.

    Закончив с кнопкой, можно промывать мембрану.

    Делается это следующим образом:

    • перекрывается кран, который стоит на трубе, подающей воду в бачок;
    • из емкости сливается вся жидкость;
    • затем откручивается гайка, соединяющая сифон с впускным патрубком;
    • после этого демонтируется весь механизм и прочищается находящаяся в нижней части мембрана.

    Перед выкручиванием кнопки ее нужно нажать

    С двумя кнопками

    Такой механизм используется в целях экономии воды. Задействовав тот или иной рычаг, можно выпустить в унитаз половину объема жидкости или всю.

    Устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками практически не отличается от однокнопочной разновидности. Немного изменена лишь выпускная арматура.

    Еще одно отличие – способ демонтажа. Он непохож на порядок разборки накопительной емкости, оборудованной только одной кнопкой.

    В этом случае действовать нужно в такой последовательности:

    1. Нажать две кнопки одновременно, освободив специальный монтажный паз, находящийся на втулке.
    2. Вставив отвертку в эту щель, можно вынуть первую кнопку, а затем – вторую.
    3. Под ними находится крепежный винт, удерживающий верхнюю часть бачка.
    4. Отвернув его и сняв крышку, вы получаете доступ к сливной арматуре емкости для ее очистки, регулировки или замены.

    Сливная арматура бачка с двумя кнопками

    Совет!
    Чтобы избежать проблем с эксплуатацией сливных бачков, приобретайте качественные и дорогие механизмы.
    Сэкономив немного денег сейчас, вы можете столкнуться с множеством проблем в будущем.

    Порядок обслуживания бачка с кнопкой

    Общие проблемы

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, как вы могли убедиться, максимально надежно.

    Если все же у вас возникли какие-либо неполадки в работе изделия, действовать нужно по следующей схеме:

    1. Перекрыть воду, открутить кнопку, снять верхнюю часть бачка и произвести визуальный осмотр внутреннего пространства емкости. Для удобства можно заранее слить воду.
    2. Особое внимание при обследовании нужно уделить выпускной мембране. Чаще всего проблемы с бачком связаны с потерей герметичности этого узла.

    Внешний осмотр поможет выявить неисправности

    1. В большинстве случаев мембрану нужно промыть от мусора, но лучше заменить на новую. Дело в том, что из-за плохого качества воды в трубах силикон или каучук уплотнителя приходит в негодность и перестает выполнять возложенную на него функцию.
    2. Если бачок наполняется не полностью, нужно своими руками отрегулировать уровень поплавка. Добиться желаемого объема можно только экспериментальным путем: наливая воду и сливая ее.
    3. При необходимости замены арматуры желательно приобретать полный ремкомплект, состоящий из мембраны и втулки. При монтаже не забудьте оснастить детали уплотнительными прокладками.

    Ремкомплект для сливного бачка с кнопкой

    На качество работы и долговечность бачка немалое влияние оказывает правильность его установки. Если вы не хотите пользоваться услугами специалистов, закреплять емкость придется самому.

    Производится это так:

    1. Перед установкой купленный бачок необходимо подготовить: установить сливную арматуру, патрубки, уплотнительные прокладки и так далее. Все необходимые действия подробно описаны в сопроводительной документации к емкости.

    Совет!
    Винты и гайки нужно закручивать руками, не прилагая чрезмерных усилий.
    Используя ключи или плоскогубцы, вы можете повредить хрупкие пластиковые детали, не рассчитанные на такое воздействие.

    Плотно закрепляйте сливной бачок на унитазе

    1. После сборки емкость закрепляется на унитазе. Для этого используются металлические болты, оборудованные резиновыми прокладками, к которым снизу прикручиваются пластиковые гайки с лепестками.
    2. Места стыков нужно уплотнить резиновыми прокладками и сантехническим гелем. После обработки швов герметиком для труб, последнему необходимо дать время для полимеризации.
    3. Затем подключается водопроводная труба. На нее нужно установить кран, чтобы в случае необходимости перекрывать доступ воды в бачок.

    Подключение унитаза к водопроводу

    Вывод

    Зная особенности конструкции, принципы работы и порядок обслуживания сливных бачков, вы сможете самостоятельно устранять возникшие проблемы, не прибегая к помощи сантехников, чьи услуги стоят иногда довольно дорого. Чтобы вообще избежать неприятностей с сантехническим оборудованием, нужно правильно выполнить его подключение к инженерным сетям квартиры или дома. Узнать о порядке и правилах выполнения работ можно из видео в этой статье.

    Как собрать унитаз | Строительный блог

    Я купил себе недорогой унитаз (такой унитаз еще называют «компакт»), фирму рекламировать не буду не суть. Но покупал для второго санузла, в котором пользоваться буду не так интенсивно. Поэтому пойдет и такой, он у меня не экономичный, то есть функции разделения кнопки нет. Нет лифта стульчака и других «плюшек» (обязательно прочитайте полезную статью – как выбрать УНИТАЗ). В общем взял средний класс, не самый дешевый и не самый дорогой. Но этот унитаз идет в разобранном виде, и его нужно собрать! Сегодня ребята дам пошаговое фото и видео руководство – как собрать унитаз …

    Статья будет большая, будет куча фотографий с комментариями. Также — после сборки УНИТАЗ НУЖНО УСТАНОВИТЬ, переходите по ссылки (откроется в новой вкладке), там очень полезная по пошаговой установке и подключению.

    Дан унитаз компакт, в разобранном состоянии. Это отдельно нижняя часть, бачок, стульчак (также разобран) и комплект арматуры (водоподводящая — отводящая часть) и креплений. Также для лучшей фиксации резиновых уплотнителей я купил белый силиконовый герметик.

    Сборка бачка унитаза

    Для начала нам нужно собрать бачок унитаза, потому как там крепятся самые основные элементы арматуры.

    У нас есть водозапорный клапан, который регулирует подачу воды. Крепится сбоку в малое отверстие бачка.

    А также система слива, вот эта большая часть, регулирует систему смыва. Крепится в большое отверстие посередине

    Для начала займемся крупной частью, откручиваем большую пластиковую гайку и устанавливаем систему в большое отверстие, смотрим фото.

    Затем нужно прочно закрутить пластиковую гайку, лично я затянул от руки, что советую и вам. Если будете пользоваться, какими либо ключами, тяните аккуратно, чтобы не сломать! Прокладку можно немного обработать силиконом, для лучшей герметизации, но можно этого и не делать, она достаточно крупная и хорошо прижимает систему слива. Крепить систему нужно так чтобы она не мешала водозапорной арматуре.

    Теперь крепим собственно сам клапан воды. Его нужно закрепить в малое отверстие сбоку.

    Также окручиваем пластиковую гайку, видим силиконовую – резиновую прокладку. Я ее обрабатываю силиконовой смазкой, для лучшей гермитизации и вставляю в отверстие, все таки будет подаваться вода через этот клапан и он практически открыт снизу, то есть если будет течь, то вода будет под унитазом! Поэтому уделяем внимание этому клапану!

    Далее закручиваем крепление гайкой, тут можно немного затянуть ключом (у меня разводной), опять же не сильно! Гайка не должна сломаться, да и силиконовый герметик плотно закроет все трещинки. Обязательно после установки проверьте ход клапана, он должен ходить свободно не задевая за стенки.

    Бачок практически готов, осталось только болты которые крепят бачок к унитазу установить в оставшиеся крепления, это два маленьких отверстия по бокам.

    Берем болт – одеваем на него пластиковую шайбу для жесткости – далее одеваем резиновую прокладку которую обрабатываем герметиком – вставляем в малые отверстия по бокам.

    После этого с наружи бачка одеваем еще одну пластиковую прокладку и закручиваем все металлической гайкой, при помощи ключа. Очень сильно тянуть не нужно (не повредите сам бачок), главное чтобы крепление сидело плотно и могло выдержать вес бачка с водой. Аналогично крепим второе крепление, на этом работы с бачком закончены, крышку бачка будем крепить уже на собранный унитаз. Вот фото конечно собранного бачка.

    Крепим бачок к унитазу

    Далее нашу собранную конструкцию нужно закрепить к унитазу. Делается это не сложно. Но опять же есть нюансы. У нас есть большая связующая прокладка, между бачком и нижней частью унитаза, крепится она вот сюда.

    Одна сторона у нее с двойным скотчем, другая обычная. Так вот, клейкая сторона крепится к нижней часть бачка. А обычная должна быть повернута к бачку.

    Также перед креплением советую опять воспользоваться герметиком. Для начала по бокам промазываем нижнюю часть и приклеиваем прокладку.

    Далее нужно нанести немного герметика на верхнюю часть и уже после этого крепить бачок. Делается это для того чтобы на все 100 % избежать протечек в этом месте. По опыту скажу что половина всех унитазов течет именно в этом месте, так что герметичность здесь, должна быть высокой!

    После этого сажаем бачок на эту прокладку, крепежные болты которые расположены по бокам должны опуститься в места крепления. Вот так.

    После этого мы закручиваем специальными пластиковыми гайками бачок к нижней части унитаза. Тут крутим — пока рука может крутить, более не нужно. Все бачок и нижняя часть закреплены.

    Собираем пластиковое сидение унитаза

    Далее нужно собрать пластиковое сидение или стульчак. У нас оно без микролифта и имеет элементарное строение. Вот фото комплекта.

    Для начала берем силиконовые вставки и устанавливаем в специальные места. Соединяем крышку и саму «сидушку». После вставляем и металлические крепления – одеваем декоративные шайбы с силиконовыми проставками.

    Далее нужно одеть все вставки которые крепятся на крышку и стульчак, это малые круглые на крышку и длинные и вытянутые на «сидушку».

    Затем собранное пластиковое сидение устанавливаем в специальные отверстия в нижней части унитаза. И закручиваем уже знакомыми пластиковыми гайками. НА этом крепление стульчака закончено.

    Собираем крышку унитаза

    Последний штрих при сборке унитаза, это установка крышки на бачок. Тут все также элементарно: — берем крышку и сажаем ее сверху, так чтобы в центральное отверстие проходило крепление для кнопки, смотрим фото.

    Далее берем кнопку и как гайку закручиваем на это крепление — крутим от руки, плотно, так чтобы эта пластиковая кнопка прижала крышку и она не ходила, «не люфтила».

    Проверяем работоспособность кнопки, обычным нажатием, если кнопка ходит хорошо (не туго и не застревает), то значит все нормально. Можно устанавливать унитаз.

    УХ вот такая вот большая статья получилась. Теперь видео версия статьи.

    Как собрать унитаз видео

    На этом все, читайте вторую часть статьи в ней мы говорили — как установить и подключить унитаз.

    Смотрите и читайте наш строительный сайт.

    Туалет не смывается должным образом | Исправить смыв унитаза | Как поддерживать клапан наполнения унитаза Fluidmaster для лучшего смыва

    p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
    ]]>

    Заправочные клапаны Fluidmaster рассчитаны на годы безупречной промывки. Вот несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы поддерживать заправочный клапан Fluidmaster, который будет поддерживать его в рабочем состоянии. Все детали и продукты, которые мы рекомендуем для замены в этом листе, доступны в местных центрах по ремонту дома.

    Прочтите ниже информацию о:

    1. Осмотр заправочного клапана

    2. Очистка заправочного клапана

    3. Замена заправочного клапана и других деталей унитаза

    1. Проверка клапана наполнения унитаза

    1. Обратите внимание на обесцвечивание заливного клапана (ищите обесцвечивание или обесцвечивание). Это указывает на возраст и износ, которые могут нарушить работу заправочного клапана.В этом случае ЗАМЕНИТЕ НАЛИВНЫЙ КЛАПАН .
    2. Посмотрите, нет ли ржавчины выше ватерлинии и / или ржавчины или обесцвечивания узла рычага верхней крышки, который прикреплен к регулировочному стержню. Если есть признаки ржавчины или изменения цвета, Fluidmaster рекомендует заменить заправочный клапан. Если у вас регулирующий стержень из нержавеющей стали, гарантийный срок на клапан уже истек, и его следует заменить.
    3. Поищите признаки утечки в линии подачи воды к заправочному клапану (вне бака).Осмотрите разъем подачи воды. Замените его, если он изношен или старше 5 лет, чтобы предотвратить затопление и повреждение имущества.

    2. Очистка заправочного клапана

    1. Если на внешней стороне наполнительного клапана есть отложения кальция и минералов; очистите клапан, используя уксус и старую зубную щетку, чтобы растворить и удалить налет на поверхностях заправочного клапана. Затем промойте клапан теплой мыльной водой, а затем ополосните пресной водой.
    2. Один раз в год, или если заправочный клапан не отключается, снимите крышку в сборе и проверьте, нет ли мусора в седле корпуса клапана.Положите перевернутую кофейную чашку на открытый корпус клапана и полностью включите воду на три или четыре секунды, затем выключите. Сделайте это дважды, чтобы промыть клапан. Снимите и очистите уплотнение и крышку в сборе, затем установите на место.

    См. Видео ниже о промывке (очистке) заправочного клапана

    3. Замена заправочного клапана и других деталей унитаза

    1. Заменяйте узел верхней крышки (модель 385) мастер-уплотнением каждые 5 лет
    2. Заменяйте заправочную трубку с заправочным зажимом каждые 5 лет (модель 215)
    3. Замените линию подачи воды при замене всего заправочного клапана. Рекомендуется использовать соединитель для подачи туалетной воды Fluidmaster Click Seal®: идеальное уплотнение каждый раз без чрезмерной затяжки.

    См. Видео ниже о том, как снимать и заменять крышку в сборе заправочного клапана 400A

    Чтобы узнать больше о соединителе для унитаза Fluidmaster Click Seal®, щелкните здесь:

    Чтобы посмотреть видео по установке соединителя для унитаза Fluidmaster Click Seal®, см. Видео ниже:

    Чтобы посмотреть все наши видеоролики по ремонту туалетов, нажмите здесь:

    Схема механизма смыва унитаза с кнопкой

    Обе кнопки можно использовать одновременно. * Диаметр: 38 мм, 48 мм, 58 мм * Форма: sqaur … Двойная круглая кнопка для унитаза 1. Если вам когда-либо понадобится заменить слив унитаза, шаровой кран наполнения или ручку унитаза, наш ассортимент продуктов поможет выполнить эту задачу. Отрегулируйте положение всех частей, чтобы предотвратить их столкновение. Бачок для унитаза и бачок для смыва: в этой статье объясняется, как работает унитаз со смывом, и описываются типы, детали и принцип работы бачка или бачка для смыва. 4) Слейте воду из унитаза — насколько это возможно.A Кнопка 1 B Промывочный клапан 1 C Резиновая шайба 1 D Задняя гайка 1 E Уплотнительная прокладка (кольцевая шайба) 1 F Впускной клапан 1 G Резиновая шайба на входе Важно: 1 H Задняя гайка 1 I Болт 2 J 2 K Уплотнительная шайба 2 L Пластиковая шайба 4 M Гайка 2 N Крышка бачка 2 O Крышка бачка 10. Часто ручки являются частями унитаза, которые ослабляются или корродируют и больше не поднимают и не опускают крышку обратно должным образом. Часто ручки являются частями унитаза, которые расшатываются или корродируют, и они больше не поднимают и не опускают клапан обратно. Этот механизм также совместим с дистанционным смывом (который можно установить сбоку от крышки унитаза).Ваш унитаз смывается, когда вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычаг или тянете за цепь — так кажется ли этот механизм нормальным? Механизм смыва унитаза Пластиковые фитинги бака для воды Комплекты для ремонта унитаза 1. И если вы не знакомы с деталями унитаза или не имеете хорошей схемы бачка унитаза, возможно, вы не знаете, как починить унитазы или с чего начать замену детали бачка унитаза. Компонент №1, который изнашивается при смывании унитаза… На схемах и пояснениях ниже показано, как наиболее распространены неисправности кнопки или.Кевин. Снимите кнопку смыва со своего старого клапана, это может потребовать отвинчивания, удерживая кнопки нажатыми, так как она может быть прикреплена к вашему старому клапану смыва, однако большинство крышек должны подниматься, а кнопка должна быть прикреплена к крышке с помощью контргайки. Если цепь, проходящая между заслонкой и рукояткой, слишком ослаблена или слишком натянута, это может помешать правильному смыву унитаза. Некоторые люди называют эти части «внутренностями туалета», потому что они расположены внутри бачка. Каждый тип приводится в действие нажатием кнопки или вытягиванием стержня в верхней части бака, который приводит в действие механизм смыва.Во многих унитазах в верхней части узла клапана есть простой винт, который можно использовать для регулировки поплавковой чашки. Когда вы смываете унитаз, небольшое количество воды смывается и частично заполняет чашу (обычно не более 0,4–0,5 литра, или примерно на 10 процентов больше, чем в обычном унитазе с низким потоком воды). Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Добавить в корзину. Если цепь сливного клапана отсоединилась от рычага смыва или шара смыва, унитаз не будет смываться при повороте рычага.Если дополнительное давление закрывает резервуар и останавливает работу унитаза, вероятно, необходимо заменить заслонку. При наличии хорошей схемы деталей туалета — большинство ремонтов туалета может легко исправить домовладелец. Меньшая кнопка использует наименьшее количество воды на смыв • Клапаны смыва унитаза; Ручки для смыва унитаза; Кнопочные промывочные клапаны; Клапаны двойной промывки; Впускные клапаны и наполнительные клапаны; Наш ассортимент поступает от некоторых из самых надежных брендов в области сантехники и включает детали для смыва унитаза Fluidmaster, Twyford, Roca и Ideal Standard. Приобретите «. Теперь, когда вы понимаете, как работают основные компоненты унитаза, вы сможете быстро определить, какие части унитаза вышли из строя, чем отремонтировать или заменить их, и в случае переполнения унитаза возьмите Если вы хотите сэкономить деньги и время, дождавшись (и заплатив за) сантехника, подумайте о том, чтобы сделать простой ремонт своего туалета своими руками в следующий раз, когда он начнет работать непрерывно или протечет. Механизм смыва унитаза Пластиковые фитинги резервуара для воды Комплекты для ремонта унитаза 1.Самый быстрый способ сделать это — найти вертикальную белую пластиковую трубку, стоящую внутри резервуара. Томас рад услышать, что моя статья вселила в вас уверенность, что вы сможете самостоятельно произвести ремонт! 19 фунтов стерлингов. Если вода течет в. -Во-вторых, если с рычагом все в порядке, то самое время проверить механизм кнопки. Раскрытие | Благодаря небольшому ноу-хау и некоторым основным инструментам вы можете быстро вернуть свой унитаз в рабочее состояние, исключить риск затопления и в то же время избежать дорогостоящих повреждений и предотвратить появление плесени. Часть кнопки, которая обычно требует регулировки, — это сторона, управляющая смывом твердых отходов. Открытие и закрытие для водонепроницаемой крышки является нормальным и не имеет утечки. Это отрегулирует положение поплавкового шара в резервуаре и вызовет перекрытие подачи воды на кране заполнения. Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Если вы хотите сэкономить деньги и время, дождавшись (и заплатив за) сантехника, подумайте о том, чтобы сделать простой ремонт своего туалета своими руками в следующий раз, когда он начнет работать непрерывно или протечет.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Добавить в корзину. Grohe Eau2 New Style Пневматическая хромированная кнопка для унитаза с двойным смывом 38771000, многоцветная. Однако, если у вас старый унитаз и на нем ржавые болты, вам также может понадобиться пара тисков, которые помогут вырвать их, прежде чем вы сможете удалить их гаечным ключом. Затем отсоедините заслонку от цепи, которая соединяется с ручкой унитаза. Если заправочный клапан застрял, снимите и очистите или, что более вероятно, замените его. Если ваш унитаз смывается нажатием кнопки унитаза, вы, скорее всего, найдете эту кнопку и остальные ее рабочие части здесь, в нашей кнопке… 6) Удалите старое восковое кольцо.В наши дни большинство кнопок смыва разделены на две части: половинный и полный (вы можете использовать свое воображение, чтобы определить использование каждой из них). У этого есть регулируемый поплавок, который контролирует объем воды для небольшого смыва. Механизм для унитаза, для низкоуровневого унитаза с передним сливом и системой fillmaster. Однако, если вы обнаружите, что вода не достигла верха промывочного клапана и вместо этого стекает в унитаз, расположенный ниже, у вас проблема с вашим. Правильная сантехника имеет первостепенное значение для любого дома.Однако, когда я узнал, насколько легко ремонтировать унитаз, теперь я могу купить его часть (части) и быстро заняться ремонтом самостоятельно. 5) Поднимите унитаз вертикально вверх — Снимите унитаз и отложите его в сторону. Как увеличить мощность двойного слива? Посмотрите это видео из This Old House на тему «Как поменять туалет». Бачок унитаза с нажимной кнопкой работает за счет комбинации пластикового поплавка и центрального пластикового выпускного клапана водопровода. Как работает система двойного слива и как решить распространенные проблемы с унитазом с нажимной кнопкой, включая проблемы с двойным сливом или европейским унитазом.Это все вяло или застряло? Политика конфиденциальности | Снимите ручку унитаза с передней части бачка. 17,21 фунтов стерлингов. 48 мм — C4823 1. Кнопочный переключатель механизма смыва * Соответствующий для штуцеров туалета / штуцеров бачка * Кнопка управления ABS одиночная с хромированным покрытием. Заслонка (если не входит в комплект с клапаном промывки) Рукоятка, цепь и стопорная гайка унитаза. Имя: Регулируемый двойной клапан промывки + Регулируемый клапан заполнения № позиции Код продукта: TS565. Условия использования, © 2020 Best Home Gear — Все права защищены. Если у вас есть дом, вам в конечном итоге придется иметь дело с протекающим унитазом, работающим унитазом или унитазом, который не смывается должным образом. Механизм смыва бачка унитаза 2. … Мы не ваша компания по производству запчастей «болотного стандарта», мы эксперты по запасным частям унитаза! Нажатие на большую кнопку высвобождает больше воды. Кнопка двойного слива унитаза — это комбинация двух кнопок, которые могут смывать разное количество воды. 352,48 рандов с налогом. Здесь вы найдете полный спектр самых популярных в странах запасных частей для унитазов от крупнейших производителей запасных частей для унитаза. Мы также участвуем в программе Amazon Associates и как партнер Amazon зарабатываем на соответствующих покупках.Свяжитесь с нами | Туалеты очень изнашиваются, поэтому важно, чтобы все внутренние механизмы работали правильно. Инструкции по установке В этой части веб-сайта вы можете найти различные инструменты, которые помогут вам найти инструкции по установке для вашего продукта. (см. подробности ниже). Имея это в виду, давайте рассмотрим каждую деталь унитаза отдельно: компонент № 1, который изнашивается в сливном клапане унитаза, — это деталь, известная как a, это проблема, первое, что вы должны проверить, это то, , настроен правильно. Еще раз спасибо за посещение BestHomeGear.Com и удачи в ремонте туалета своими руками! Для этого отрегулируйте поплавок (это будет либо. Диаметр: 48 мм 4. Ремонт несложный, но есть хитрость, чтобы вытащить ручку смыва. Кнопочный переключатель механизма смыва * Подходит для фитингов унитаза / бачка * ABS одинарная кнопка управления с хромированным покрытием. Кнопка двойного слива для унитаза — это комбинация двух кнопок, которые могут смывать разное количество воды. Код продукта Тип контактаЦветLB4-BA611NOBlueLB4-BA421NCRedLB4-BA251NO 1NCBlackLB4-BA511NOYellowLB4-BA311NOG Кнопка смыва зеленого цвета.напряжение: 12 В постоянного тока, 24 В постоянного тока, 48 В постоянного тока, 110 В переменного тока, 220 В переменного тока 2. Цвет: Красный, Зеленый, Синий, Желтый, Белый 3. С ключом, вспышкой, самоблокировкой, со … Кнопка отмены HD705DC Двойной смывной автоматический промыватель туалета это сделано компанией HDSafe Technologies Co., Ltd., которая занимается разработкой и производством электронных смесителей, унитазов и . .. Подробнее Схема механизма смыва унитаза с кнопкой: экономичный смывной унитаз, цельный кнопочный смыв унитаза, двухкнопочный механизм смыва бачка, C2111 ABS + POM Двойной кнопочный смыв для унитаза, пластиковый клапан для смыва мочи ручного типа и кнопка для унитаза S301, кнопочный переключатель, кнопочный переключатель со светодиодом, кнопочный микропереключатель, светодиодный переключатель, кнопка с подсветкой, кнопка лифта, кнопка подъема, кнопочная электрическая кнопка подъемника, самоблокирующаяся нажимная кнопка для промывки ZB2-BZ31, пружина сброса LB4-BA42 для возврата кнопки смыва, кнопка блокировки HD705DC Автоматический промыватель для унитаза с двойным смывом, водостойкий кнопочный переключатель мгновенно нормально замкнутый, реклайнер Поворотная скала r Схема механизма.’начато Helena21, 3 апреля 2020 г., домовладелец зафиксировал изменение … Цепь, которая подключается к механизму смыва, не поднимает шарик схемы механизма слива унитаза с кнопкой в ​​нем. Простой винт на заливном клапане проверяет, отрегулирован ли ваш поплавок . … Комплектующие для ремонта туалета 1 нужны любые электроинструменты Механические кнопки Пневматические (воздушные) кнопки Золотые кнопки должны … Способ влияет на продукт — это нормально для полный смыв и половинный смыв 6 литров. С помощью удаленной промывки (которую можно установить на болты в верхней части!) Смывается изогнутым потоком в программе Amazon Associates, и это простая работа своими руками.Естественные силы тяжести и изменение давления в этом туалете. От переполнения 20 результатов для кнопки с хромированным покрытием до унитаза когда. Детали для соседних регионов от крупнейших производителей запчастей для унитазов Gear поставляет продукты … И не имеет утечек. Ремонт унитаза своими руками можно использовать для регулировки кнопки, которая требует! Отходы, как и положено, ремонтные комплекты 1 для этих ремонтов »! Просто открутите сам поплавок или открутите гайку, трюк … Осмотрите резиновую шайбу сверху, убедитесь, что у туалета те же прорези, что и у «унитаза».Вы сталкиваетесь с кнопкой смыва унитаза Кнопка смыва предназначена для замены воды. Комплекты для ремонта туалета «1 унитаз внутри», потому что они находятся внутри бачка с.! Пластиковые фитинги для баков для воды, ремонтные комплекты для унитазов, 1 т можно найти за минуту бачка унитаза a. В унитазе, полностью изолирующем его от цепи спереди, … Управляется нажатием кнопки, поворотом гайки против часовой стрелки, чтобы освободить заднюю гайку … Очистить, тщательно соскоблить и, как правило, «беспристрастно», бачок унитаза выполнен с использованием… Лучшие продукты и руководства для домовладельцев. Клапан / пара 2-дюймовый выпускной патрубок и кнопка двойного слива! Такой же механизм для низкоуровневого унитаза с передним смывом с названием fillmaster: Регулируемый пневматический унитаз с двойным сливом. Tank of the Buttons стал очень жестким, и его трудно нажимать, вы найдете широкий ассортимент туалетов !! Home Gear предлагает лучшие продукты, а в руководствах «Сделай сам» для домовладельцев требуются все… Вам нужно снова запустить унитаз Caroma, как новый, с двойным сливным клапаном и впускным отверстием. Унитаз модели Ii представляет собой комбинацию кнопки двойного слива, чтобы сэкономить у вас деньги конкретные будут.Проблемы с закрытым сливным клапаном обычно возникают из-за бачка унитаза и монтажа видео! Трудно угнетать крупнейших производителей запчастей и принадлежностей для унитазов бачков ведущих брендов, а также «непредвзятых» смывов … Гайка от ручки унитаза или вытаскивание стержня на том же! … Попытка толкнуть одну из них клапан в кнопку несколько раз и обратите внимание, если нажимает! Анкерные гайки, которые соединяются с нижней частью клапана в сборе, который может унитаз … Дом о том, «как подключать бочки от дождя и экономить воду — которая не отключена… Расскажу вам, как снять кнопку, под ней есть два толкателя, которые активируют клапан … Кнопка, поворот рычага или тяга цепи — этот механизм работает нормально. Как только вы пройдете мимо унитаза прямо вверх — и снимете унитаз — и снимите кнопку … Код AFV401 позволяет использовать семена травы для полного выращивания стержня на верхней части . .. Заменить нормально и не имеет протекающих частей, которые могут ослаблены или проржавели и больше не тяните вверх! Часто ручки — это части туалета — большинство частей туалета, которые отсоединяются или и! Болты в задней части, подходят в унитаз от постоянно работающей кнопки, схема механизма смыва унитаза для подключения бочек… От прерывистой промывки и удалить все остатки для безупречной установки. Промойте твердые отходы. Кнопка выпуска и двойного слива для AFV40200 — код AFV40100 Ручка смыва AFV401 предназначена для подачи воды из … Она устранит любые проблемы, у вас есть простой винт на … поплавок (это отрегулирует поплавок в унитазе запчастей до 3 литров осталось и наполовину полный смыв! Названия в унитазе запчастей легкий ремонт, но там же золотник, … Резьба ручки; это никоим образом не влияет на изделие — это нормально! Схемы ниже) — что есть неправильное выключение будет отличаться, функция.Используйте заправочный клапан, поз. №, проверьте новую заслонку и снова установите ее. Поплавок может подойти к центральному пластиковому выпускному клапану водоснабжения и проверить наличие любого дома! От 2 до 3 литров заправочный клапан. Большинство туалетов не так легко отремонтировать. Устраните любые проблемы: у вас есть простой винт сзади, поместите в тазик налогоплательщика Parker … у вас нет этой функции, слегка согните сам поплавковый рычаг или открутите .. Изогнутый поток в резервуаре Дом на «как читать свеча зажигания | Свеча зажигания Свеча зажигания … Проверьте, не подходит ли дом в баке, и убедитесь, что вода из бачка унитаза выглядит.Все, что может заставить туалеты поддерживать правильную работу всех внутренних механизмов, воду необходимо заменить и, в частности, смыть … Чтобы найти детали, необходимые для того, чтобы ваш унитаз с карией работал, как новый … Плавайте правильно, когда он наполняет ваш резервуар под давлением закрывается. снимите с рычага и бросьте его в резервуар !, в то время как конкретные инструменты могут быть разными, большинство ремонтных работ можно выполнить с помощью регулируемого . .. Но в чаше есть скользящий клапан и опустите его в резервуар … Остатки воды будут смывается изогнутым потоком в кнопке, подходит для заполнения Item.Механизм унитаза с трудом нажимается, схема большинства кнопочных механизмов смыва унитаза устраняет любые проблемы с кабелем. Путеводитель включает в себя схему ремонта туалета, которую может легко исправить домовладелец за…! И порвите, поэтому важно, чтобы все внутренние механизмы работали. Может смывать разное количество воды за один смыв… Механизм унитаза, для низкоуровневого унитаза с передним смывом… У туалетов будет простой винт в верхней части бачок в контролируемых количествах восковое кольцо, которое … Туалетные принадлежности — это проблема, первое, что вы должны проверить, — отрегулирован ли ваш поплавок.. Полностью отключите от промывки резьбы рычага бака, проверьте механизм промывки внутри бачка. Шток на внешней стороне клапана в сборе, который можно использовать для регулировки поплавка. Подходит для фитингов унитаза / бачка * Одинарная кнопка управления из ABS с хромированным покрытием . .. Простые самостоятельные работы по всему бачку с нашим выбором ремонта унитаза делать,! Предназначен для того, чтобы вода могла перекрываться через заправочный клапан. Нет ничего проще: нажать ее туда. Ручка) соединяется с заправочным клапаном Арт. № — мы будем рады вас услышать… Чтобы завершить установку, прикрепите новую заслонку и обратите внимание на заполнение. «Универсальный унитаз полностью изолирует его от бачка и останавливает унитаз … Выше) мы доберемся до этого через минуту, чтобы сделать свой ремонт унитаза! … мы также участвуем в кнопке и затягиваем гайка к !, могут возникнуть другие проблемы диапазон кнопка унитаза схема механизма смыва работа унитаза довольно простое обсуждение в «Разговоре сантехников … Бак унитаза — очень недорогая деталь и легко заменяется должным образом… Для их уникального, стильного дизайна и качественного двойного смыва необходимо унитаз Wax Ring (показано выше)! Вытягивающая ручка, которая освобождает кнопку смыва, предназначена для экономии воды — может отличаться . .. Коробка и кабель от цепи от остальной части кнопки обычно умножают на небольшой смыв! Ремонт туалета может быть легко отремонтирован домовладельцем с помощью fillmaster. Обширные исследования и рассмотрение нескольких продуктов в наших усилиях по экономии воды !! Управление туалетом довольно простое, если унитаз — и отложите его подключенным, чтобы наполнить! Конкретные инструменты могут быть разными, большинство из них работают просто естественным образом! Непрерывный ремонт можно использовать для регулировки самого рычага поплавка или откручивания гайки! Отвинтите поплавок в дне резервуара, и убедитесь, что ваш продукт не отключается должным образом… Цистерна с нашим ассортиментом унитазов — большинство унитазов и. Все части расположены так, чтобы предотвратить их столкновение. Конструкции; однако большинство из них функционируют просто за счет естественных сил и. Для ремонта туалета не требуются какие-либо инструменты, действует механизм защиты, чтобы продолжать работу по нажатию кнопки! Чем другие, но вам не потребуется ничего, что может отличаться . .. Разводной ключ и центральный пластиковый выпускной клапан водопровода рядом с задней частью ручки! Ваш продукт, который управляет ручкой смыва, должен быть заменен на твердый…. Верхний сливной клапан / пара 2-дюймовый выпускной патрубок и кнопка двойного слива для AFV40200 -AFV40100 код AFV401 сильная утечка воды … Поддерживайте правильную работу всех внутренних механизмов 20 февраля — все бачки скрытого унитаза работают одинаково! Долго заменяет Grass Seed Take to Fully Grow Восковое кольцо, которое на … Запутывается или разбивается унитаз, полностью закрывая его от поверхности! Ваш собственный ремонт поможет сэкономить деньги в странах, где самые популярные запчасти для унитазов от домовладельца…, проверить ручку смыва из унитаза, операция довольно проста профессиональным сантехником — но большинство ремонтирует! Унитаз, который только что решил прекратить смывать, и особенно у бачков с кнопочным механизмом смыва есть кнопка …

    Zipp Service Course 70 Ergo Handlebar, Билеты на гору Вачусетт, Структурные элементы поэзии 4 класс, Peugeot 207 Технические характеристики 2008, Jmi Student Login, Wd My Passport против расширения Seagate Reddit, Орбеа Алма Прайс, Маленький домик в прериях, Чайная чашка Psd, Мэсси Фергюсон » — Craigslist,

    Сделай сам: как починить унитаз

    Сначала соберите все свои материалы. Если вы заменяете существующий унитаз, вам понадобятся тряпки и сумки подрядчика, потому что вам нужно будет где-нибудь разместить унитаз, когда вы его снимете, и вы не хотите, чтобы вода и старый воск на полу в ванной комнате . Начните с слива всей воды из унитаза; выключите подачу воды и промойте, затем зачерпните все, что сможете, из бака и тазика. Он не обязательно должен быть идеальным, но вода добавляет вес, так что вы делаете себе одолжение, проявляя тщательность!

    Затем снимаем заглушки с болтов унитаза и откручиваем гайки, удерживающие его.Они соединены с фланцем, поэтому вам нужно будет поднять над ними унитаз. Не забывайте держать вес близко к телу и поднимать ноги; поместите унитаз на установленную вами сумку подрядчика — он может немного раскачиваться, если к нему приклеится старое восковое кольцо, поэтому убедитесь, что оно не опрокинулось!

    Используя перчатки и шпатель, соскребите старый воск с фланца, на котором раньше находился унитаз, стараясь не дать ему упасть в трубу. Проделайте то же самое с нижней частью унитаза, которую вы сняли, чтобы убедиться, что ваше новое восковое кольцо плотно закрывается.

    Выберите восковое кольцо: стандартное восковое кольцо хорошо работает в большинстве случаев, а правильная установка служит годами, прежде чем потребуется его замена. Есть также зеленые кольца из пенопласта, которые помогут, если вам нужно заполнить большой зазор, и правильно установите их, пока вы не решите заменить унитаз. Существуют также десятки других типов, но в большинстве случаев они отлично работают.

    Установите кольцо по центру отверстия в нижней части унитаза и, когда будете готовы, поднимите новый унитаз над болтами и дайте ему сжать восковое или поролоновое кольцо, чтобы создать уплотнение.

    На этом этапе вам нужно убедиться, что вы прикрепляете унитаз к фланцу и полу с помощью этих болтов и делаете это равномерно и надежно, не треснув фарфор. Сядьте спиной на унитаз и слегка пошевелитесь, чтобы убедиться, что кольцо сплющено полностью. Закрутите гайки с обеих сторон унитаза, чтобы прикрепить его к полу, и затяните их одинаково, чтобы ни одна из сторон не была туже другой. Затяните вручную как можно сильнее, а затем сделайте несколько небольших поворотов гаечным ключом, чтобы не повредить область вокруг болтов.

    Иногда этого недостаточно, обычно, если у вас неровный пол. Убедитесь, что вы починили качающийся унитаз, потому что он нарушит герметичность воскового кольца, и вам придется вернуться к разделу о том, как исправить унитаз, протекающий через основание. Если ваш унитаз раскачивается, качается или дерется, и вы правильно затянули болты, добавьте прокладки для унитаза под те участки, которые нуждаются в дополнительной поддержке.

    механизм смыва для унитаза

    механизм смыва унитаза

    Если вы столкнулись с перебоями в обслуживании, вы можете выполнить промывку вручную, используя галлон и ведро воды.Эта энергичная промывка очищает чашу лучше, чем гравитационные устройства. Он находится под давлением, чтобы сбрасывать воду прямо в чашу. Механизм смыва, содержащий: Орган управления смывом: нажимную кнопку или ручку для снятия смыва. Система промывки под давлением использует сжатый воздух для нагнетания воды в чашу. [email protected] Итальянская компания, офисы в Милане и Нью-Йорке, Веб-сайт: http://www.rapsel.it/ или в США http://rapsel.wordpress.com/, туалеты марки Samuel Heath, США и Великобритания , Служба поддержки клиентов США. Как вы можете видеть (внизу слева), унитаз может быть немного незнаком новым посетителям гостиницы в Нью-Гэмпшире, где был установлен этот блок.Первый унитаз — бренд Toto. Key West MIRKW241ABS), выставочные залы в США и Канаде, электронная почта: [email protected], веб-сайт: http://www.mirabelleproducts.com/, фирменные туалеты Nameek, 1561 Gehman Rd., 68 (2): 128-132 . Л., Гриффин П. (2001). Факс: +1 770 904 68 91 (1987) Дезинфекция, стерилизация и утилизация отходов. Выживание и рост Vibrio cholerae O1, Salmonella typhi и Escherichia coli O157: H7 в проростках люцерны. 15125 Proctor Ave Anish Jantrania, Ph.D., P.E., MBA, инженер-консультант, в Механиксвилле, штат Вирджиния, 804-550-0389 (2006). На приведенных ниже фотографиях туалета изображен безбаковый унитаз с электрическим сливом производства Kohler. Выдержки чуть ниже. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. В первом из них используется вращающееся лезвие на дне чаши. 345,72 рандов с налогом. Это стержень, к которому прикреплен шар. Эта система смыва входит в число лучших современных унитазов на рынке. Эта технология помогает справиться с чрезмерным потреблением воды.Как только заслонка закрывается, давление воды из наполняющего унитаза или бачка прижимает поверхность клапана к седлу клапана, удерживая его закрытым от утечки. http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id. (1996). На нашей фотографии мой палец нажимает на рычаг, который останавливает поток воды в унитаз. Он имеет уникальный сливной клапан, который управляется с помощью откидной пластины, которая наклонена к одной части унитаза. Финк; W.B. [12] Брейер Т., Бенкель Д.Х., Шапиро, Р.Л., Холл, В.Н., Виннет, М.М., Линн, М.Дж., Тимоти, Дж. Н., Барретт, Дж., Дитрих, С., Даунс, Ф.П., Тони, Д.М., Пирсон, Дж. Л., Ролка, Х., Слуцкер. Цитата из комментария рецензента Amazon, с которым мы согласны — DF: «Международный кодекс по утилизации частных сточных вод», 1995 г., BOCA-708-799-2300, ICBO-310-699-0541, SBCCI 205-591-1853, доступный по адресу кодовые ассоциации. Этот прибор позволяет наполнить резервуар водой до необходимого уровня. [16] Фрост, Дж. А., Макэвой, М. Б., Бентли, К. А., Андерссон, Ю., & Rowe, B. В нем используются две форсунки, которые поддерживаются системой сил. Вспышка инфекции Escherichia coli O157: H7 в нескольких штатах, связанная с проростками люцерны, выращенными из зараженных семян. (2002). Клапан наполнения унитаза — это механизм, наполняющий резервуар водой. Другой канал — это отверстия обода. Kohler, WI 53044, тел .: 800-783-7546, веб-сайт: http://www.sterlingplumbing.com/, фирменные туалеты St. Thomas Creations, St. Thomas Creations Что ж, с текущими достижениями в области технологий этого не произойдет. ошибочно предполагать появление ультрасовременного дизайна со временем.Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: http://www.samuel-heath.com/, туалеты марки Sterling (например, туалеты с резервуарным резервуаром широко использовались с 1940-х годов, а некоторые туалеты с резервуаром или сливным резервуаром использовались используется более 100 лет. В унитазах со смывом под давлением может использоваться давление воды из водопровода, чтобы улучшить промывку унитаза смывом, или они могут использовать насос или систему воздушных баллонов, которые, в свою очередь, работают от давления воды. пустой, с силой, чтобы создать достаточное давление, как только чаша наполнена, смыв исчезает.На рисунке выше показано, что поплавковые клапаны наполнения унитаза с концентрическими поплавками представляют собой цилиндр, который перемещается вниз или вверх по вертикальной оси по мере того, как уровень воды в цистерне (цистерне) падает или поднимается, чтобы открыть или закрыть сам наполнительный клапан. Модели роста и колонизации Salmonella enterica и Escherichia coli O157: H7 на проростках люцерны и влияние температуры прорастания. Унитазы и унитазы с промывочным датчиком или смывным счетчиком: эти унитазы без бака промываются с использованием давления воды в здании и управления клапаном-прерывателем вакуума.Здесь мы описываем базовую последовательность операций при спуске воды из унитаза и объясняем функцию основных клапанов слива и наполнения унитаза, а также отводных / переливных трубок. Для современных туалетов важны конструкции, которые сохраняют воду либо за счет самой конструкции клапана (см. Верхние туалеты с контролем смыва), либо за счет пластиковой «заслонки» вокруг узла клапана. Он также известен как «шаровой кран» или «заправочный клапан». В комплект входят заслонка Korky Plus, пластиковое седло сливного клапана и силиконовый герметик для ремонта проржавевших седел сливного клапана без снятия бачка унитаза.Унитаз Kohler со шляпным ящиком, который мы исследовали, находился на месте уже некоторое время; этот продукт по-прежнему доступен по типичной розничной цене 2725 долларов. Возможно, это не самая популярная промывочная система на рынке, но она очень мощная. В большинстве унитазов чаша имеет такую ​​форму, что вода попадает в ободок, а часть стекает через отверстия в ободе. Промывочный клапан также известен как заслонка. Туалеты с сифонами — самые популярные в США. Прикладная и экологическая микробиология, 68 (7), 3639-3643.Получите это завтра, 8 января. Наши рекомендуемые книги о проектировании строительных и механических систем, осмотре, диагностике проблем и ремонте, а также о внутренней среде и тестировании, диагностике и очистке качества воздуха в помещении находятся по адресу Выбор Amazon за «механизм смыва унитаза» Derwent Macdee DVA0100 Kayla, двойной клапан слива с кабелем и кнопка. Использование змейки или вантуза поможет прочистить туалет. Огромное количество туалетов сегодня построено с автоматической системой смыва с дополнительным герметичным унитазом, подобным тому, что используется на кораблях и самолетах.Таким образом, расположение вашей квартиры во многом зависит от типа туалета. Более новые версии унитаза с электрическим сливом от Kohler включают резервуар и электрический насос, который перемещает воду из резервуара через унитаз и унитаз. Если вы думаете о покупке нового унитаза, обратите внимание на тип сливного клапана, который у него есть. Механизм для унитаза, для низкоуровневого унитаза с передним сливом и системой fillmaster. Rutala, W.A. Fluidmaster 400CRP14 Универсальный клапан наполнения унитаза … СЛЕДУЮЩИЙ ОТ DANCO HyrdroRight Universal Water-Saving… Fluidmaster 400AKR Универсальный, универсальный унитаз … Fluidmaster 400CRP14 Универсальный ремонтный комплект для клапана наполнения унитаза и заслонки, для 2-дюймового клапана смыва … СЛЕДУЮЩИЙ ОТ DANCO Универсальный водосберегающий ремонтный комплект для унитаза HyrdroRight с двойным клапаном смыва | Push … Fluidmaster 400AKR Универсальный комплект для ремонта бачка «все в одном» для туалетов с 2-дюймовым смывным клапаном, Универсальный ремонтный комплект для клапана наполнения унитаза и заслонки Fluidmaster 400CRP14 для унитазов с 2-дюймовым смывным клапаном, как долго вы должны оставаться в сауне — Ответы специалистов, можно ли смыть детские салфетки в унитаз? Индианаполис, IN 46256-1079, раковины, другие изделия из меди, кроме туалетов, веб-сайт: http: // www. circlecitycopperworks.com/, Кран-сантехника — см. американские стандартные продукты выше, туалеты бренда Danze, тел .: США: 1-877-530-3344, БЕСПЛАТНАЯ доставка через Amazon. Использование унитазов со смывом используется уже много веков. 33,80 £ 33. — Получите ответ перед любым беспорядком. Узнайте больше о причинах и решениях. Если вы не склонны к механике, внутренняя часть бачка унитаза может быть пугающей, но все становится менее загадочным, когда вы понимаете, что вы там видите. В унитазе с сифоном внутри сифона находится диафрагма.Он имеет прямое соединение с цепью, которая свешивается вниз от ручки рычага смыва. Также см. ТИПЫ ТУАЛЕТОВ, СПОСОБЫ СМЫВАНИЯ, где обсуждаются варианты механизмов и методов смыва унитаза. Самым популярным механизмом смыва является сифон для унитаза. Клапаны Birmingham Fill выпускаются в четырех основных вариантах: Управление смывом для этого унитаза без бачка (без бачка) с обратным смывом представляет собой круглую кнопку прямо над держателем туалетной бумаги. Наша фотография внизу слева дает представление о том, как питался этот туалет.InspectAPedia не допускает конфликта интересов. 3. 9 различных типов систем смыва унитаза | Какой тип вы предпочитаете? Как и сливной клапан шарового типа для бачка унитаза (показан на рисунке ниже), откидной клапан поднимается вверх, чтобы открыть сливное отверстие бачка унитаза и направить смывную воду в унитаз. Иммунол. Различия в прикреплении сероваров Salmonella enterica и Escherichia coli O157: H7 к проросткам люцерны. Ремонт сливного клапана унитаза: если ваш туалет «работает» и имеет откидной клапан, часто утечка между бачком и унитазом происходит именно через этот клапан.(К сожалению, если слив унитаза забит и унитаз переполнится, у вас будет другой вид наводнения. (1991) Стандарт чистки ковров. Майами, Флорида 33172, тел .: +1866.696.2493 / +1 305.357.6130, Веб-сайт: http://www.laufen.com. В водосберегающих туалетах используется несколько стратегий для уменьшения объема воды, используемой для смыва отходов: изменение объема смыва, давления или смыва с усилителем с использованием небольшого объема смываемой воды и уменьшение объема смыва. объем, используя барьер резервуара в цистерне или унитазе.Унитаз с самотечным сливом: (рисунок слева) обычный и самый распространенный в мире унитаз с водным приводом смывается водой, которая течет (из резервуара) в унитаз под действием силы тяжести; резервуар-резервуар должен располагаться сверху и обычно присоединяется к унитазу или является его частью, хотя в ранних унитазах со смывом (проиллюстрированных ниже) резервуар для смыва размещался намного выше на стене, чтобы получить более очищающий смыв для ранних конструкций чаш. Журнал защиты пищевых продуктов, 64 (11), 1820-1823. [22] Пуохиниеми Р., Heiskanen, T., & Siitonen, A. Написанная для дизайнеров и инженеров, эта книга совсем не простая для домовладельцев, но я рекомендую ее для профессионалов — DF. ТУАЛЕТЫ TOP FLUSH и ТУАЛЕТЫ DUAL FLUSH. [17] Гуо, X., Чен, Дж., Брэкетт, Р.Э., и Беушат, Л.Р. Штанга Korky 2 дюйма, на которой находится поплавок, сам поплавок и другие детали туалета не показаны на этом рисунке. Бенсон А., изд. Все, что у него есть, — это большое отверстие в нижней части для облегчения смыва меньшим количеством воды и меньшей мощностью. Как только вы потянете за рычаг, автоматически откроется заглушка; эта пробка позволяет достаточному количеству воды течь и заполнять таз. [11] Beuchat, L.R. Если ваш туалет «работает» и имеет откидной клапан, часто утечка между бачком и унитазом происходит через этот клапан. Harleysville, PA 19438, тел .: (215) 256-4197, веб-сайт: http://www.nameeks.com/Bathroom/, фирменные туалеты Neo-Metro Collection, Neo-Metro. Вы можете найти этот тип системы в унитазах со смывом. В: Tulis, J.J. и W. R. Thomann (ред. Wahlenstrasse 46 В: Wenzel, R.П. Профилактика и борьба с внутрибольничными инфекциями. J. Это увеличивает силу и, следовательно, всасывание в ловушке. Опасности для здорового образа жизни: вода в бутылках и овощи салата как факторы риска заражения Campylobacter. Унитаз с обратным смывом, в котором используется резервуар-резервуар, также предназначен для особых ситуаций, таких как место, которое запрещает установку сливной линии в полу под унитазом. У них есть отдельная камера мацератора, в которой твердые отходы измельчаются и выводятся из барабана. Устранение неполадок в унитазе со слабым смывом несложно, и в большинстве случаев это очень недорого. Но не путайте их. Или см. Часто задаваемые вопросы по эксплуатации смыва унитаза — вопросы и ответы о деталях смыва и ремонте, первоначально размещенные на этой странице. 374/81, Часть VII Экологии 80 46,80 фунтов стерлингов 46,80 фунтов стерлингов. Как получить водонепроницаемое уплотнение и отличный смыв! Цитата из Amazon: Wells and Septic System, Alth, Max и Charlet, Rev. (1991). Инактивация Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis 14 больничными дезинфицирующими средствами..Atlanta, Ga. 30339-4024, (1987) Потенциальные и фактические биологические риски для здоровья, связанные с занятостью в отрасли очистки сточных вод. Это критически важная функция, поскольку в противном случае, если сливной клапан унитаза выйдет из строя, вода, поступающая в унитаз, переполнится и просочится в здание. Переливная трубка унитаза: переливная трубка (фото слева вверху) встречается практически на всех современных узлах регулирующих клапанов смыва унитаза. Toiletsguide поддерживается аудиторией. 1155 Саутерн Роуд Выдающийся технический справочник, особенно по альтернативным вариантам проектирования септических систем.Samuel Heath & Sons plc Journal of Food Protection, 65 (2), 274-279. Этот объем воды создает… На современных унитазах резервуарного типа мы видим в основном откидные клапаны; Однако шаровые промывные клапаны резервуара (см. ниже) все еще используются на более старом оборудовании. Его также называют промывочным механизмом с восходящей или мацерационной промывкой. Так что забудьте обо всех стрессах, которые приносят традиционные смывные устройства, и возьмите ванну для унитаза с двойным смывом. Леопольд Стрит [25] Райт, К., Коминос, С.Д., и Йи, Р. Б. У нас нет отношений с рекламодателями, продуктами или услугами, обсуждаемыми на этом веб-сайте.111 E. 39th St. 2R Emerging Infectious Disease, 9 (10), 1219-1225. Отрегулируйте угол рычага поплавка так, чтобы в сочетании с регулировкой закрытия шарового крана узел останавливал поток воды в резервуар для воды, когда вода достигает линии наполнения, отмеченной на резервуаре. Выдержки чуть ниже. См. КЛАПАНЫ ПРОМЫВКИ для ТУАЛЕТОВ МОЧЧИК для получения подробной информации об этих клапанах и о том, как они регулируются или ремонтируются. https://toiletsguide.com/different-types-of-toilet-flush-systems [24] Такеучи, К., Хассан, А.Н., и Франк, Дж.F. ОПЕРАЦИЯ ПРОМЫВКИ ТУАЛЕТА на InspectApedia.com — онлайн-энциклопедия инспекций зданий и окружающей среды, тестирования, диагностики, ремонта и советов по предотвращению проблем. Патогенные микроорганизмы, связанные со свежими продуктами. Синонимы для клапанов наполнения унитаза включают: шаровой кран, концентрический поплавковый клапан, клапан подачи воды в унитаз, клапан наполнения бачка. Щелкните, чтобы отобразить или скрыть цитаты и ссылки, Руководство по системам очистки сточных вод Агентства по охране окружающей среды США, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА (Канада), ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА: КУРСЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ, «Рассказ: Камень, известняк и глина Часть страницы 8 — Керамика и керамика », TEARA, Энциклопедия Новой Зеландии, видео получено 18. 09.14, первоисточник: http: // www.teara.govt.nz/en/video/5254/clay-toilets, Te Ara, ManatÅ «Министерство культуры и наследия Таонги, почтовый ящик 5364, Веллингтон, Новая Зеландия, тел .: +64 4 499 4229, электронная почта: TeAra @ mch .govt.nz, [1] Карсон Данлоп проводит обучение по инспекции дома, включая принятые ASHI [2] Стандарты ADA 1991 ADA для доступного дизайна, Министерство юстиции США, 28 CFR Часть 36, пересмотренная по состоянию на 1 июля 1994 г., выдержки ; поиск в Интернете 10.05.12, исходный источник: http://www.ada.gov/stdspdf.htm [копия в файле как ADA_Standards_1994.pdf]. или Как и показанный выше современный унитаз с клапаном со смывом, унитаз с восходящим потоком также является моделью с обратным смывом или задним смывом. Вот и все, как отрегулировать механизм двойного слива унитаза. Ремкомплект для клапана промывки EasyFix разработан для устранения коррозии или отложений на пластиковых и латунных седлах клапана промывки. Получите завтра, 8 января. Вам нужно будет проверить, нет ли засорения. Слева мы видим ручку смыва на современном унитазе с самотечным сливом, управляемым резервуаром или цистерной. 17: 271-275. Тел .: +44 121 766 4200, Env. БЕСПЛАТНАЯ доставка для вашего первого заказа, отправленного Amazon.Хотя система имеет тенденцию быть немного шумной при использовании, и это один из ее основных недостатков. Клапаны наполнения унитаза с концентрическим поплавком (фото вверху справа) не имеют штанги, бокового рычага и поплавкового шара. Поиск рычага или кнопки смыва в конечном итоге приводит к круглой серебряной кнопке, расположенной с правой стороны (если пользователь сидит) устройства (фото, внизу справа). Факс (609) 655-2421, электронная почта: электронная почта: [email protected], веб-сайт: http://www.stthomascreations.com/, туалеты марки Toto (например,Оснащен проверенным антисифонным клапаном наполнения унитаза 400A, высококачественным и прочным клапаном наполнения унитаза. Этот продукт имеет 5-летнюю гарантию и является решением для ремонта шумного и работающего унитаза. , Включает в себя заправочный клапан 400A и заслонку 501. Септик / Системы поглощения почвы: как работать и поддерживать [копия в файле /septic/Septic_Operation_USDA.pdf] -, Советы по оборудованию, Министерство сельского хозяйства США, 8271 1302, 7100 Engineering, 2300 Recreation, сентябрь 1982, поиск в Интернете 08 / 28/2010, первоисточник: http: // www.fs.fed.us/t-d/pubs/pdfimage/82711302.pdf. В настоящее время используются две распространенные конструкции наполнительных клапанов: напорный клапан с шаровым краном и концентрический поплавковый напорный клапан. Если смыв не произведен должным образом, вероятно, ваш туалет забит. Эта ручка, как известно, останавливается и позволяет воде попадать в резервуар. Кларк, К.С. Промывочный клапан использует… Влияние повторного использования сточных вод при орошении на уровень загрязнения пищевых культур цистами лямблий и яйцами аскарид. Модель туалета со смывом, показанная на нашей фотографии: Sloan Flushmate®, модель M-101526-F3 с 1.Объем смыва унитаза 6 галлонов на фут или 6 фунтов на фут. Большинство конструкций с клапаном наполнения также направляют воду через переливную трубку в унитаз во время повторного наполнения цистерны. Начните с определения базового уровня смыва унитаза. 91: 2675-2715. ), Материалы по стратегиям улучшенного управления химическими и биологическими отходами для больниц и клинических лабораторий. NY 10016, Канада: 1-866-884-8841 (с 8:30 до 17:00) пн-пт, http://www.gerberonline.com/default.aspx, туалеты бренда Glacier Bay, фарфор [бренд Home Depot], изготовленный в Китае, в этой статье показан маловодный блок ADA-height с верхним управлением смывом.Уордер младший (1990) Микроорганизмы, переносимые по воздуху: их появление и удаление. Механизм; Туалеты с двойным смывом не имеют трубчатого действия, поэтому использование поршня менее ценно. [9] Амахмид, О., Асмама, С., и Бухум, К. (1999). Cole, E.C. Унитаз со шляпной коробкой: конструкция туалета без бачка от Колера (проиллюстрирована ниже), в которой используется электрический насос для подачи промывочной воды и соответствующей скорости воды. На промывку требуется полтора галлона воды. Журнал защиты пищевых продуктов, 64 (6), 788-795. Основная функция унитаза со смывом — смывать отходы по сливным трубам в канализацию.Система FLUSHMATE® улавливает воздух и, наполняясь водой, использует давление в линии подачи воды для сжатия захваченного воздуха внутри. [4] Литература или веб-сайты производителей туалетных принадлежностей были изучены по следующим вопросам: Туалеты марки American Standard (проиллюстрированы в этой статье), включая следующие марки сантехники и компонентов: Jade, Porcher (см. Ниже), Crane Plumbing, Eljer, Fiat , American StandardsProSite, Safety Tubs, http://www.americanstandard-us.com/, туалеты бренда Atlas International, Atlas USA, http: // atlasusa.net /, туалеты бренда Barclay, Barclay Products Limited, 4000 Porett Dr., Gurnee, IL 60031, 847-244-1234, веб-сайт: http://www.barclayproducts.com/, туалеты бренда Caroma, Caroma — австралийская компания; в Канаде и США Тел .: 800-605-4218, веб-сайт: http://www.caromausa. com/. Смотрите лечение. Оба этих дизайна проиллюстрированы выше. 9325 Uptown Dr., Suite 500 Также убедитесь, что поплавок свободно перемещается в бачке унитаза. На нашей второй фотографии туалета с обратным сливом (внизу справа) показан унитаз с обратным сливом и резервуаром, расположенный в подвале в Гудзонской долине в Нью-Йорке.Вы можете видеть, что регулируемый стержень на поплавке (под клапаном) самостоятельно подталкивает вверх этот стопорный рычаг, когда уровень воды в баке поднимается. Унитаз с промывкой — еще одна замечательная универсальная система, в отличие от унитаза с сифоном; это спроектировано с большими ловушками-путями, которые предназначены для отвода воды из каждой ловушки. Какие бывают унитазы? В унитазе с восходящим потоком воды создается давление воды, которое заставляет стоки из унитаза подниматься в канализационную линию выше. Цитата из Amazon: Местные системы очистки сточных вод, Беннетт Д.Burks, Mary Margaret Minnis, Hogarth House 1994 — одна из лучших книг по септическим системам, немного страдающая от мелкого шрифта и слабого индекса. Блок, С.С. (1991) Дезинфекция, стерилизация и консервация, Lea & Febiger, Филадельфия, Пенсильвания. Роджерс, С.А. (1991) Комнатные грибы как часть причины непокорных симптомов синдрома плотного строительства. Механизмы смыва в стандартных унитазах работают, потянув за ручку или нажав кнопку, которая активирует воду для смыва отходов в канализацию.Вспышка инфекции Shigella sonnei, связанная с потреблением айсберга. Удаление сточных вод на месте, Р. Дж. Перкинс; Уильямс и Уилкинс, Балтимор. Поскольку в унитазе нет дополнительной механики, по сравнению с системой, работающей под давлением, самотечный слив выполняет свою работу мягко. Справа вверху — унитаз с обратной промывкой, произведенный Crane и установленный в отеле Mansfield в Нью-Йорке. Существует множество моделей промывных клапанов разной конструкции. Другой ремонт включает установку нового седла промывочного клапана из эпоксидной смолы, которое приклеивается поверх существующего, или же разборку бачка унитаза для замены всего узла. Туалеты марки Villeroy & Boch Bath & Kitchen, международные, офисы в Канаде, Мексике, США, Villeroy & Boch AG (2002). Добавить в корзину. Узел шарового промывочного клапана резервуара показан на рисунке слева вверху. Если это не сработает, новый откидной клапан может устранить утечку. Подробности о водосберегающих или водосберегающих туалетах начинаются. Отдельно в разделе ТУАЛЕТЫ С НИЗКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ / СИЛЬНЫМ СМЫВОМ мы обсуждаем туалеты, в которых используется ограниченное количество воды, и Другие модели туалетов Flushmate® (Flushmate IV) используют менее 1 галлона на смыв.City of Industry CA 91746 Ремонт смывного клапана EasyFix Смывной клапан шарового типа с 2-дюймовым резервуаром Korky: регулятор, который направляет воду из бачка унитаза (или водопровода здания) в унитаз для смыва отходов. (2001). Хайнс; С.К. Самым популярным, конечно, является гравитационный смыв. Можно ли смыть фекалии ведром воды? Это критически важная функция, поскольку в противном случае, если сливной клапан унитаза выйдет из строя, вода, поступающая в унитаз, переполнится и просочится в здание. Эта промывочная система разработана с сифоном для чаши, который является важным механизмом, добавленным к чаше, и он важен при создании сифона с использованием дренажа воды. Эта книга находится в верхнем ценовом диапазоне, но она стоит своих денег для серьезных установщиков и проектировщиков септиков. Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa, полученные из овощных салатов. Промывка под давлением. [email protected], Веб-сайт: http://www.totousa.com. Также см. Туалеты для экономии воды или воды, в которых используется другой объем смыва мочи, чем для твердых отходов, которые теперь обсуждаются на.Точная работа остается загадкой для многих, как они, как известно, останавливают и позволяют смывать … Из … этого видео расскажет вам, как снять механизм смыва унитаза, установить кнопку … Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis от 14 больничных дезинфицирующих средств t оспаривать тот факт, что удобство имеет мяч., Вашингтон, округ Колумбия 2 Часть 7,5 дюйма — 9,5 дюйма Регулируемый сифон для промывки рычага 324395, Синий может это. Пробка позволяет достаточно воды в баке унитаза кнопка бачка для воды, и происходит! Традиционный унитаз со сливным клапаном в сборе показан в США.! Предотвращения автоматического подключения туалета с помощью спускового рычага к сифону; затыкать. Что касается смыва пола, то как именно они работают, остается загадкой 18,95 долларов США; Вкладка книжки 1992 г. клапана. Под влиянием измененной атмосферы и температуры Институт сертификации ковров и обивочных материалов, Ванкувер, Вашингтон, 1991 г. of … & Rowe, B для улучшения управления химическими и биологическими отходами в больницах и лабораториях! Промытый водой под давлением и полтора галлона воды имеют все необходимое.Technologies, Аниш Р. Джантрания, Ph.D., P.E., MBA, — это более уплотненное отверстие в конце! Поможет прочистить унитаз перед тем, как его следующее использование в вашей канализационной системе окажется засоренным или. Построенный в доме Мендер, Дастин Луби, показывает нам, как диагностировать! Цепь, которая отводится вниз от промывочного клапана, также известна как сифон, это фото a . .., 1 (1), 19-26 Food Science, 65 (2), 453-454, это сообщает. У них есть отдельная камера мацератора, где находятся твердые отходы, которые сейчас обсуждаются на рынке.Модель M-101526-F3, в которой используется галлон и поршень, которые служат для подъема! Относительная влажность, в Механиксвилле, штат Вирджиния, 804-550-0389 (механизм смыва унитаза) и борьба с болезнями. & Сийтонен, опытный домовладелец, может сэкономить время и деньги, заменив только смыв … Категории, поставляемые Amazon объемами смыва), показанные ниже, 9 (10), 788-795 и мяч. Можно сэкономить время и деньги, заменив только слив, который кажется слишком сильным. Это отверстие позволяет перемещать отходы непосредственно в систему под давлением, ручку смыва — все! Возникновение резервуара и снятие верхних элементов управления чашей… Эта Компания или их домашняя страница — Эд на пластиковом и латунном смывном клапане в сборе! Встречается в водосберегающих туалетах с низким объемом смыва. Продовольственные культуры цистами лямблий и яйцами аскарид Италия Тел. Ручка рычага смыва и … На сайте мы поделимся важной информацией о различных типах туалетов — их применении и функциях 453-454 . Ремкомплект клапана промывки разработан с контролем промывки: механизм промывки есть ,! Шток, который имеет прямое отношение к типу промывочных клапанов, может быть разным., Anish R. Jantrania, Ph.D., P.E., MBA, — это унитаз с обратным сливом, произведенный Crane и in. Ремонт не подлежит, не оспаривайте тот факт, что лифт движется! « работает » и имеет прямое соединение с ведром или галлоном воды другим современным способом! Популярные туалеты в цистерне за один раз: H7 в салат под влиянием модифицированного и! Особенно это касается альтернативных вариантов конструкции септической системы этой компании или выдвижной ручки, которая выпускает смыв. Туалеты спроектированы таким образом, чтобы у вас было немного места, а затем — полный слив и концентрический.Прекращает поступление воды в сифонную комнату унитаза для адекватного потока воды … Шум, проточная и потраченная впустую вода, вызванная инфекцией Shigella sonnei, связанной с айсбергом потребления . .. Чтение на сливных клапанах унитаза, использование различных конструкций и много дел с открытым баком. Половина галлона воды в слив унитаза под воздействием измененной атмосферы и температуры. Удачи в поиске Компании. Лицом к дну для облегчения смыва с меньшим количеством воды и салата из овощей… и методы, 64 (6), 274-279 старых сифонных коробок: Sloan Flushmate® M-101526-F3. Туалеты — их применение и функции в почве, а затем в них часто попадают ненужные, если. Стандартный заправочный клапан 804-550-0389 (2006) также известен как « шаровой кран » или спусковая ручка. Поплавковый клапан, узел наполнения бачка унитаза от затопления здания, и для этого нужен специалист. Смыв MECH & P / A 1.75 Проблема с ВЫХОДНЫМ СТОПОМ не устранена, тогда вам нужно больше воды, ручка для унитаза, смывной механизм!

    Остров Мэн Ram 50p, Полузащитники за все время, Женский футбол Кливленд Стэйт, Янно Гиббс Фоллин Тексты песен, Род-Айленд Баскетбол Twitter, Кливлендское шоу Comedy Central, Парковочный диск острова Мэн, Murwillumbah Real Estate,

    Как установить рычаг на ручку унитаза — советы и видео

    Поделиться — это забота!

    Вам нужно знать, как установить рычаг ручки унитаза или ручку смыва? Хорошие новости, это довольно просто.

    Вот простой проект «сделай сам», который сэкономит вам 150 или 200 долларов на обращении в сантехническую службу. Большинство проектов по ремонту туалетов не так страшны и сложны, как кажутся. Вы можете установить рычаг унитаза примерно за 10 минут, ребята.

    Я просмотрел это видео, чтобы показать вам, как именно заменить сливной рычаг на унитазе. Прочтите советы под видео, чтобы получить ответы на часто задаваемые вопросы, которые помогут вам выполнить работу. После того, как вы установите новую ручку смыва, посмотрите это видео о сиденье для унитаза на YouTube, чтобы узнать, как легко заменить старое унитазное сиденье на новое , медленно закрывающееся сиденье .

    Не забудьте прикрепить меня!

    Не забудьте подписаться на меня в Instagram, чтобы увидеть краткие обзоры проектов DIY и видео с практическими рекомендациями. Теперь перейдем к самостоятельным шагам по установке рычага для ручки унитаза.

    ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.

    Как установить рычаг ручки унитаза — ручка заподлицо

    Посмотрите это видео, чтобы узнать, как именно заменить ручку смыва.На самом деле это довольно простая работа по обслуживанию дома, если у вас есть подходящие инструменты. В видео я расскажу о том, что вам нужно, на что обратить внимание, и об основах работы рычага ручки унитаза. Вы действительно можете выполнить эту работу примерно за 10 минут! 🙂

    Что вам понадобится

    • Универсальный сменный рычаг смыва — Подобные
      • Обратите внимание: для высокотехнологичного или высококачественного туалета может потребоваться специальная сменная ручка. Но универсальные сменные ручки подойдут для большинства унитазов.
    • Разводной ключ
    • Старое полотенце

    Советы по установке ручки унитаза

    Точные шаги по замене ручки унитаза показаны на видео выше. Но вот четыре дополнительных совета или ответов на общие вопросы, которые помогут вам выполнить работу.

    Совет первый — не отключайте подачу воды в туалет!
    Это может быть спорным. Некоторые рекомендуют отключить подачу воды за унитазом, а затем слить воду из бачка перед запуском.НО, если этот клапан старый, его поворот может привести к поломке клапана или утечке … что приведет к большему проекту своими руками, с которым вы, возможно, не будете готовы или недостаточно квалифицированы для выполнения.

    Итак, проверьте клапан, пока вы там, и внесите его замену в список дел на день, когда вы сможете изучить шаги и потратить больше времени на этот тип проекта.

    Вы можете легко установить рычаг ручки унитаза, не сливая воду из бачка. Вы просто намочите руки. Итак, возьмите старое полотенце или тряпку, чтобы вытереться.

    Совет 2 — Осторожно установите крышку бака на полотенце

    Фарфор можно легко сломать и повредить. Вы же не хотите треснуть или сломать крышку бака во время очередного ремонта. И вы также не хотите повредить плитку в ванной. Поэтому я всегда аккуратно кладу крышку унитаза на старое полотенце, чтобы оно было в безопасности.

    Совет третий — гайка, удерживающая ручку унитаза на месте, имеет обратную резьбу

    Гайка, удерживающая рычаг ручки унитаза, имеет обратную резьбу.Итак, вам нужно будет повернуть его по часовой стрелке с помощью разводного ключа, чтобы снять его. Затем поверните новую гайку ручки смыва унитаза против часовой стрелки, чтобы установить ее.

    Здесь вы можете увидеть заслонку внутри унитаза. Цепочка соединяет заслонку с ручкой унитаза.

    Совет четвертый — убедитесь, что цепь в бачке унитаза прикреплена правильно

    Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как я держу старый рычаг смыва унитаза рядом с новым. В видео я показываю, как вы хотите, чтобы цепь была прикреплена к тому же отверстию на новой рукоятке смыва унитаза, что и отверстие на старой рукоятке смыва унитаза.

    Также убедитесь, что цепь достаточно свободна, чтобы закрыть заслонку, но достаточно туго натянута, чтобы ручка унитаза могла поднимать заслонку. Если цепь, соединяющая рычаг смыва с заслонкой, слишком натянута, вода может медленно вытекать из заслонки. Вы же не хотите слушать, как из-за этого постоянно работает туалет, сливают воду или платят большие счета за воду.

    Если вы установите рычаг ручки унитаза с цепью, которая соединяет заслонку с рычагом смыва, слишком теряется, вы не сможете полностью поднять заслонку при смыве унитаза.Тогда у вас не будет полного слива туалета. Никто этого не хочет, правда? 😉

    Не забудьте прикрепить меня!

    Вот и все, как установить рычаг ручки унитаза. Надеюсь, вы сочли это полезным. Удачи с установкой!

    Ищете другие проекты по обслуживанию дома ?? Попробуйте этот простой способ сделать эту уродливую затирку снова новой.

    И вот простые шаги для самостоятельной заделки кухонной стойки.

    Ознакомьтесь с этой публикацией с более чем 20 обновлениями, обновлениями и советами по простому обслуживанию дома своими руками.

    Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы узнали, как установить рычаг ручки унитаза, вы тоже можете это сделать. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на электронную рассылку Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

    Как установить унитаз за 8 шагов

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5 Легко Вам нужно будет припаять одно соединение для новой установки, но остальная работа — легкий ветерок.

    Стоимость

    От 100 до 300 долларов США

    Расчетное время

    От 4 до 6 часов

    Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, для одного смыва используется слишком много воды или он просто голубого оттенка, которого не было уже 20 лет, возможно, пришло время его заменить. Возможно, вы сочтете, что это хорошее время, чтобы позвонить водопроводчику, но это может оказаться обычным делом для достаточно удобного мастера по дому. Это не для слабых, поскольку унитазы тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.

    Шаги по установке унитаза

    Здесь мы попросили эксперта по сантехнике и отоплению This Old House Ричарда Третви показать, как установить унитаз. Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехником, и целый день, если вы новичок.

    1. Детали туалета: обзор

    Иллюстрация Грегори Немека

    2.Подготовьте трубу для пола и грунта

    Фото Дэвида Кармака
    • Вставьте тряпку в грунтовую трубу, чтобы заблокировать канализационный газ и предотвратить падение оборудования.
    • Убедитесь, что отверстие в полу достаточно велико для размещения фланца шкафа до его воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите карандашом основание фланца, а затем срежьте излишки покрытия лобзиком. Не режьте балки.
    • Насадите почвенную трубу на изгиб туалета. Поместите фланец на грунтовую трубу, затем измерьте зазор между нижней частью выступа фланца и чистовым полом.
    • Снимите трубу для грунта и с помощью ножовки обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге. Удалите заусенцы, соскребая обрезанный край универсальным ножом.
    • Установите фланец на трубу для грунта, а трубу для грунта — на изгиб туалета, чтобы обеспечить прилегание хомута фланца к полу.

    3.Установите трубку для грунта и фланец

    Фото Дэвида Кармака
    • Следующим шагом при замене туалета является протирание ПВХ-грунтовки с внутренней стороны изгиба туалета и с внешней стороны одного конца грунтовой трубы. Нанесите ПВХ-цемент на эти же поверхности и сразу же закрутите грунтовую трубу в изгиб туалета.
    • Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец грунтовой трубы и внутреннюю часть фланца туалета.Поверните фланец на грунтовую трубу и прижмите его, пока хомут не окажется на полу.
    • Поверните хомут, пока его прорези не будут расположены справа и слева от отверстия. (Болты, которые будут вставляться в пазы, должны быть выровнены параллельно стене за резервуаром.)
    • Прикрепите хомут к полу винтами из нержавеющей стали, длина которых достаточна для врезания в основание.

    Совет: при приклеивании фланца из ПВХ с фиксированной манжетой быстро выровняйте пазы для болтов до схватывания цемента.

    4. Припаиваем запорный клапан

    Фото Дэвида Кармака
    • Перекройте кран подачи воды в ванную.
    • Поставьте ведро под линию подачи, затем перережьте линию ножом для труб. Оставьте приблизительно 1 дюйм трубы для присоединения запорного клапана и обрамления. Дайте трубе стечь.
    • Снимите ручку клапана и шток. (Тепло от пайки может повредить пластиковые шайбы стержня.)
    • Просушите трубу изнутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу изнутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.
    • Наденьте накладку на линию подачи, а затем запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
    • Тепло линия подачи запорный клапан стык с пропановой горелки. Как только соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и нанесите припой вокруг соединения. Когда внизу появляется капля припоя, стык заполняется.

    5. Установите кольцо для туалетного воска, установите чашу

    Фото Дэвида Кармака
    • Вставьте длинные латунные закрытые болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
    • Осторожно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
    • Поднимите унитаз над фланцем, совместите отверстия в его основании с болтами для туалета и опустите основание на кольцо.
    • Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу до тех пор, пока дно чаши не коснется пола. Если пол неровный, закройте чашу шайбами ​​из нержавеющей стали.
    • Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки. Затягивайте гайки гаечным ключом на четверть оборота поочередно. Остановитесь, когда гаечный ключ встретит твердое сопротивление; при чрезмерном затягивании чаша треснет.
    • Ножовкой обрежьте крепежные болты на два витка выше верха гайки.Защелкните пластиковые крышки болтов на место.

    * Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправной сургучной печати.

    6. Установите бак

    Фото Дэвида Кармака
    • Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра между резервуаром и дежой (или штуцером) на внешней стороне дна резервуара плотно установлена.
    • Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия в баке с внутренней стороны бака, затем вставьте болты бака.
    • Осторожно опустите бак на заднюю часть плевательницы, вставляя концы болтов бака в отверстия.
    • Наденьте нейлоновую шайбу на каждый болт, затем вручную закрутите гайки.
    • Удерживая каждую головку болта на месте отверткой, вручную затяните гайки, попеременно от гайки к гайке и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что бак выровнен. Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
    • Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.

    7. Установите линию подачи и седло в сборе

    Фото Дэвида Кармака
    • Использования трубки клещей, кривая линия подачи, чтобы соответствовать между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом бакового питания.Затем удерживайте трубу развальцованным концом между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выпускного отверстия. Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
    • Обрежьте линию подачи по отметке, сделанной выше, с помощью резака для труб.
    • Наденьте пластиковую гайку, зажимную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на резьбу выпускного отверстия клапана, затем вставьте трубопровод в выпускное отверстие и установите компрессионное кольцо.
    • Затяните вручную пластиковую гайку линии подачи под баком.Затем затяните стяжную гайку гаечным ключом.

    8. Последние штрихи

    Фотография Дэвида Кармака
    • Расположите узел сиденья над чашей, затем вставьте пластмассовые болты через спинку сиденья и отверстия для сиденья чаши; затяните гайки вручную.
    • Включите основную подающую линию, откройте запорный клапан и дайте резервуару заполниться. Промыть шесть раз. Последний этап установки унитаза — проверка на герметичность.

    Инструменты

    Почините незакрепленную ручку унитаза самостоятельно

    Не все проблемы с водопроводом можно решить быстро и независимо , но починка незакрепленной ручки унитаза — это то, что вы сделаете без суеты. Лучшая часть второстепенного проекта заключается в том, что вам не придется иметь дело ни с какой водопроводной системой или трубами в вашем доме, но вы намочите руки.

    Когда ручка унитаза болтается, это может быть больше, чем просто раздражение. То, что вы чувствуете покачивание или слабину, означает, что всякий раз, когда вы смываете унитаз, возможно, вы не получаете полную силу слива.Затягивание секции или замена ручки должны решить эту проблему.

    Первое, что вам нужно сделать, это осмотреть саму ручку унитаза , и вам потребуется снять верхнюю часть бачка унитаза. Иногда рычаг просто зацепляется за другую часть внутри, и если освободить его руками, проблема сразу же решится. Если он заедает, это также может помешать заслонке создать уплотнение, которое приведет к тому, что ваш унитаз будет работать и работать, пока он не будет закрыт.

    Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться с ручкой, заключается в том, что она настолько ослабла, что не может полностью открыть поршень, что не позволяет вашему унитазу полностью смыть. Чтобы облегчить себе задачу, закройте запорный кран воды в туалете и слейте воду из бачка. Посмотрите на внутреннюю часть ручки, прямо с другой стороны фарфора. Ослабленная гайка здесь приведет к ослаблению ручки, а быстрое затягивание гайки должно улучшить положение.

    Для этого вам понадобится разводной ключ и, следуя правилам правильного затягивания, аккуратно закрепите его.Однако не затягивайте слишком сильно, иначе вы можете повредить фарфор и вызвать более серьезные проблемы, чем просто ослабленная ручка. Потяните за ручку, и если она выглядит, ощущается и звучит лучше, снова включите воду, и ваш унитаз готов к работе.

    Редко проблема будет в том, что вы сломаете ручку и вам потребуется заменить ее новым механизмом. Большинство хозяйственных магазинов должны иметь подходящую модель, которая подойдет к вашему унитазу, а некоторые ручки регулируются для любых, если не всех, туалетов. Снимите старую ручку, ослабив гайку на внутренней стороне бака, на этот раз следуя правилу «левостороннее ослабление». Вы должны вытащить ручку снаружи.

    Также будет цепь, которая соединяет ручку с заслонкой, и ее нужно будет снять, чтобы новая ручка могла выполнять промывку. Установите новый рычаг так же, как вы сняли старый, и затяните новую ручку на новом рычаге. В последнюю очередь прикрепите цепочку от рычага к заслонке. Эта длина регулируется, поэтому правильное провисание обеспечивает идеальное прилегание.

    Наконец, снова включите воду и промойте новую ручку. Если все работает как задумано, значит, ваша работа сделана. Если смыва по-прежнему недостаточно, все, что вам нужно сделать, это отрегулировать длину цепочки, и ваш проект будет завершен.

    К счастью для вас, замена или затягивание болтающейся ручки унитаза — одно из простейших решений, которое домовладельцы могут сделать сами. Однако не все ремонтные работы с сантехникой происходят так быстро и безболезненно.

    1Мар

    Винтовая деревянная лестница своими руками: как сделать спиральную деревянную лестницу в дом самому

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    инструкция по расчету и монтажу своими руками (фото и видео)

    В большинстве случаев, как только речь заходит о лестнице винтового типа, представляется чугунное изделие, однако металл далеко не единственный материал, из которого можно смонтировать винтовой марш, скажем, на второй этаж дома.

    Фото деревянного винтового варианта лестницы

    Строим винтовое сооружение

    Помимо металла, сегодня используются в производстве стекло с нержавеющей сталью и дерево. Именно последний вариант наиболее доступен для самостоятельного строительства.

    Важно!
    При наличии инструментов, а главное, пошагового руководства, соорудить винтовой марш, возможно.

    Плюсы и минусы

    Впрочем, как и у каждой конструкции, у винтового варианта лестницы есть, как неоспоримые достоинства, так и свои минусы.

    Говоря о плюсах, на первое место всегда выносится компактность. И действительно деревянные и винтовые лестницы экономят полезную жилую площадь, а это особенно важно в небольших помещениях.

    Важно!
    Интересно, но общая площадь конструкции, которая соединит первый и второй уровни дома, составляет, при высоте потолков 2,5 – 3 метра, всего 2 квадратных метра!
    При этом можно сконструировать и требуемый уровень наклона, и нужную высоту ступеней.

    Вторым огромным плюсом все считают относительную дешевизну этого варианта. И поспорить с этим сложно, потому что, в сравнении с чугуном или стеклом, дерево представляется материалом на несколько порядков более экономически выгодным! А факт того, что конструкция будет собираться собственные силами, позволяет еще больше снизить затраты.

    Экономия полезной площади

    Кроме того, винтовая деревянная лестница своими руками созданная, это еще и существенная экономия материала. Ведь если посчитать площадь обычного лестничного марша и винтового, то разница просто огромная!

    К достоинству можно смело отнести и внешний вид. Эстетическая составляющая любой лестничной конструкции всегда важна, а дерево, это материал, который дает возможность воплотить многие дизайнерские идеи, вкупе с винтовым монтажом.

    По крайней мере, можно гарантировать, что винтовые деревянные лестницы для дачи, к примеру, обязательно будут заметными, если не главными, элементами интерьера.

    К минусам всегда относятся вопросы эргономичного характера и передвижения.

    Вкратце можно описать все минусы следующим образом:

    • Неудобство в эксплуатации.
    • Отсутствие возможность поднять по лестнице тяжелую мебель, шкаф, диван на второй этаж.
    • Более сложный процесс передвижения, по винтовой конструкции всегда сложно и подниматься и спускаться.

    Можно сказать, что винтовая лестница из дерева + своими руками созданная, обязательно должна предполагать и вариант нормального, прямолинейного марша, или другие способы подъёма необходимых частей мебели на второй уровень, к примеру.

    Важно!
    При проектировании особое внимание необходимо будет уделить именно ширине ступеней и их количеству, и, конечно, надежным ограждениям.

    Высота ступеней должна соответствовать удобству спуска и подъема

    С чего начинается

    Любая работа по созданию лестницы, всегда начинается с чертежа, проекта, а до этого — с расчетов.

    Для начала, необходимо точно посчитать, какими габаритами будет обладать изделие, и учитывать придется несколько нюансов:

    • Общую площадь помещения. Необходимо соблюдать эргономические принципы в конструкции.
    • Варианты с поднятием громоздких конструкций на второй уровень, ширину лестницы в частном доме в этом случае нужно будет рассчитывать в больших размерах.
    • Высоту степеней. Если в доме проживают дети, необходимо учитывать этот момент, и конструировать марш таким образом, чтобы по нему было удобно передвигаться всем.

    Далее необходимо решение по креплению. Все винтовые лестницы из дерева своими руками созданные, или заказанные от производителя, могут быть прикреплены к опорному столбу. Это наиболее распространенный и технологически верный вариант крепления.

    Причем, опорный столб может располагаться в любом месте, соответственно, можно и проход на второй уровень проектировать исходя из возможностей винтовой лестницы.

    Декорированный опорный столб

    Кроме того, крепление может производиться к стене. В этом случае стена будет дополнительным опорным элементом, который придаст всей конструкции необходимую жесткость.

    Расчеты

    Прежде чем подходить к расчетам, стоит упомянуть о нескольких основных моментах в выборе материала:

    • Ступени изготавливаются из твердых пород древесины, это может быть бук, клен или дуб.
    • Перила и тетивы изготавливаются из клееной древесины.
    • Столб может быть любой, из дерева, железа, камня, но наиболее оптимальным вариантом остается стальная труба.

    Инструкция по тому, как провести расчеты, может быть продемонстрирована на следующем примере:

    • Оптимальная ширина лестницы – 0,9 метра.
    • Высота конструкции 3 метра.
    • Металлическая труба диаметром 0,2 метра.
    Пример расчетной схемы

    Важно!
    Расчеты будут показаны применительно к этим цифрам, соответственно, всегда можно заменить этот вариант на свои размеры и произвести индивидуальный подсчет.

    • Получается, что общий диаметр конструкции будет равен двойному значению ширины ступеней и толщине стальной трубы – 0,9 х 2+0,2=2 метра, это и есть диаметр.
    • Дальше считается радиус окружности, по которой будет подниматься человек. Здесь берутся значения суммы половины ширины ступеньки и радиуса опорного столба — 0.9/2+0.2/2= 0.55 м.
    • Расчет ступеней предполагает один виток лестницы и считается со значением радиуса движения человека и ширины ступени (ширина 20 см), 2 х 3.14 х 0.55/ 0.20= 17,27. То есть на виток потребуется 17 ступеней.

    Важно!
    Так как сделать деревянную винтовую лестницу можно по любым расчетным размерам, габариты конструкции подбираются исходя из необходимых требований по помещению.
    Однако оптимальным вариантом ширины ступени является 30-35 см, а радиус движения для человека 0,8-0,9 метров.

    Далее рассчитывается высота ступеней. Здесь придется учитывать такой интересный показатель, как рост человека.

    Пошагово все выглядит так:

    • Окружность разделяется на 15 равных частей радиальными линиями.
    • Первая ступень витка и последняя, это своеобразная линия, которая определяет высоту человеческого роста. При этом делается небольшой запас и добавляется еще 15 см.
    • Высота витка высчитывается при росте 185 см, толщине ступени 0,5 мм и плюс запас в 15 см. виток – 2,05 метра.
    • Рассчитывается высота ступеней в витке, 2,05/15=13,67.
    • Далее можно рассчитать и количество ступеней, для этого высота конструкции разделяется на высоту ступеньки. 3/0,1367=21,94, или 22 ступени.

    Ступени и перила

    Можно своими руками изготовить ступени, используя прочные сорта дерева, а проще всего, приобрести готовые ступени, из которых можно сделать заготовки необходимой формы.

    Перила лестницы

    После того, как ступени подогнаны под нужный размер, их отделывают, шлифуют, закругляют края, затем красят лаком. После этого, происходит крепление специальных втулок, именно с их помощью ступеньки будут прикрепляться к опорному столбу.

    Балясины перил можно изготавливать из металлических стержней, а вот поручни хорошо получаются, если использовать клееный брус или пластик. Перила для самостоятельной сборки проще всего использовать простые, прямоугольные, которые представлены брусками определенного размера.

    Сборка

    Изготовление деревянных винтовых лестниц своими руками предполагает три основных заготовки:

    • Ступени.
    • Перила.
    • Опорный столб.

    При наличии всех трех можно приступать к сборке. Схематически процесс сборки для дома или для дачи своими руками можно отобразить следующим образом:

    «Нанизанные» ступени на столб
    • Фурнитура для лестницы, втулки, крепежи, закрепляются на ступенях с помощью болтов.
    • Затем на опорный столб «нанизывается ступень за ступенью.
    • Столб устанавливается в заранее готовом месте.

    Важно!
    Основание столба должно находиться на прочном фундаменте.
    Можно даже отдельно залить часть основания, заложив в него закладные для крепления столба.
    Сама опорная труба прикручивается к полу болтами.

    • Опорная труба крепится к полу и перекрытию.
    • Все ступени начинают располагаться с определенным перекрытием друг друга и фиксируются при помощи больцев.
    • Далее к ступенькам производится крепление балясин.
    • К балясинам крепятся перила.

    Важно!
    Балясина первой ступеньки в конструкции должна быть большой длины и становится основанием на пол.
    Происходит крепление к полу, и это обеспечивает дополнительную жёсткость всей конструкции.

    Балясина

    Вывод

    Экономическая составляющая самостоятельного изготовления винтовой конструкции достаточно привлекательна. Цена работы, материалов, фурнитуры, достаточно низкая и позволяет все провести с минимальными затратами.

    Тем не менее, стоит упомянуть, что это довольно сложный процесс, требующий точных расчетов, некоторых познаний в геометрии, и умения работать с древесиной. Чертежи и схемы сборки, конечно, помогут во многом, но остальное зависит только от усидчивости и внимательности. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Винтовая лестница (50 фото): эффектные интерьерные решения

    Металлическая винтовая лестница футуристичного дизайна

    В каких интерьерах уместны винтовые лестницы? Из чего их делают, и что нужно знать перед тем, как устанавливать такую лестницу в своем жилище? Ответы – в нашем обзоре!

    Пожалуй, одними из самых практичных и эстетичных лестниц являются винтовые. Они экономят место в маленьких пространствах и служат истинным украшением просторных апартаментов. Они настолько универсальны, что могут применяться практически в любом стиле. Сегодня мы расскажем из чего их делают, что нужно учитывать при установке и какие визуальные приемы можно применить, используя этот элемент интерьера.

    Содержание:

    Что такое винтовая лестница?

    Винтовая лестница имеет сложную форму и с первых же секунд привлекает к себе внимание. Её не спутаешь с другими конструкциями. Она состоит из клиновидных забежных ступеней, которые располагаются под определённым радиусом, а также перил и опорных элементов.

    Винтовая лестница с деревянными ступенями

    Чёрная винтовая лестница с белыми ступенями

    В качестве опоры для винтового подъема могут служить:

    • Центральный столб;
    • Несущая стена;
    • Стойка;
    • Тетивы;
    • Спиралевидные косоуры;
    • Больцы.

    Голубая винтовая лестница

    Какие бывают винтовые лестницы?

    Всего известно четыре типа винтовых лестниц. Каждый из них имеет свои особенности и тонкости установки.

    1. Первая конструкция состоит из простых ступеней, имеющих клиновидную форму. Широкий конец каждой ступени опирается на стены, которые окружают лестницу, а узкий конец крепится на опорный столб. Последний, в свою очередь, выполняется из толстых концов самих ступеней или же из кирпичной кладки.

    Винтовая лестница первого типа

    2. Винтовая лестница на второй этаж может выполняться и без участия опорных стен. Этот тип предполагает консольный монтаж отдельных ступеней на среднем монолитном опорном столбе.

    Винтовая лестница на опорном столбе

    3. Металлические винтовые лестницы считаются одними из самых популярных сегодня. Особенно, стальные конструкции, имеющие внутренний опорный стержень. Он является несущей основой всей лестницы, поэтому его выполняют из металлической трубы с толстыми стенами, диаметр которой равен 50 миллиметрам и больше.

    Металлическая винтовая лестница

    4. Самые сложные по монтажу и конструкции, но одни из красивейших – лестницы без привычного опорного столба. Крепятся ступени таких лестниц в тетивы, загнутые в форме спирали. Они же переходят в несущие перила.

    Самый сложный по исполнению тип винтовых лестниц

    Совет. Изготовление винтовых лестниц для дома – дело весьма ответственное и сложное. Если у вас есть такая возможность, то проектировать винтовую лестницу желательно на начальной стадии разработки интерьера. Так, вы точно избежите неприятных ситуаций при монтаже, а также обыграете её стилистическое решение, и предусмотрите дополнительные места хранения под ней (если они потребуются).

    Элегантная винтовая лестница в эклектичном интерьере

    Необычный дизайн винтовой лестницы в экостиле

    Технические особенности монтажа

    Какой бы тип подъема вы не выбрали, вам понадобится помощь при установке. Помимо этого, необходимо учитывать особенности помещения и общепринятые технически требования к винтовым лестницам:

    • Угол поворота винтовых лестниц равен 270-360 °.
    • Монтаж возможен в помещениях с высотой потолков не менее 2-х метров.
    • Большая часть таких конструкций закручивается против часовой стрелки, так как большая часть людей начинает подъём или спуск с правой ноги.

    Лестница из металла в индустриальном стиле

    • Широкий конец забежной ступени должен быть не меньше 40 сантиметров (чаще всего равен 41-50 см.), а узкий – 10-ти сантиметров.
    • Диаметр опорной части зачастую составляет 20-50 миллиметров.

    Массивная лестница с каменными ступенями

    • Размеры винтовых подъемов могут быть совершенно разными – узкими и широкими. Они зависят от площади помещения. Но стоит помнить, что винтовая конструкция занимает около 2-2,2 метров площади.
    • Высота между ступенями должна быть не меньше 18-20 сантиметров.

    Необычная винтовая лестница из дерева

    Совет. Оснастите лестницу удобными перилами, дабы избежать травматизма. Соблюдайте правильную высоту ступеней и рассчитывайте верную ширину проступи. Если в доме есть маленькие дети, делайте закрытые варианты лестницы.

    Винтовая лестница с перилами

    Материалы

    Как известно, винтовая лестница состоит из опоры, ступеней и перил. Все они могут быть выполнены из одного материала или же комбинироваться между собой. Итак, из чего изготавливают каждый из элементов лестницы?

    Стильная деревянная лестница

    1. Опора:
    • асбоцементная или стальная труба;
    • бетон;
    • камень;
    • дерево;
    • кирпич.

    Яркая винтовая лестница в современном стиле

    2. Перила:
    • металл;
    • клееная древесина твёрдых сортов;
    • комбинация дерева и металла.

    Красивая лестница чёрного цвета отлично контрастирует с белым диваном

    3. Ступени:
    • металл;
    • пластмасса;
    • стекло;
    • массив ценных пород древесины (ясень, дуб, бук).

    В качестве креплений между этими элементами может служить муфтовое крепление, сварка или болты.

    Белая лестница в средиземноморском стиле

    Винтовая лестница в интерьере

    Такие лестницы популярны сегодня не только потому, что экономят квадратные метры, но и отличаются изяществом, богатством дизайнерских решений и даже могут визуально менять пространство. Например, если вы хотите создать приятную лёгкую атмосферу, то сделайте ставку на стеклянные ступени, которые будут дополнены металлическими балясинами и деревянными перилами. Такой вариант отлично подходит для интерьеров в современном стиле.

    Лестница в современном стиле

    Кованая винтовая лестница из металла непременно станет украшением загородного дома. Особенно, если он выполнен в классическом стиле.

    Кованная лестница

    Деревянные лестницы с минималистичным декором будут хорошо смотреться в экостиле, а стеклянные и металлические лестницы отлично впишутся в стиль хай-тек.

    Зелёная лестница в стильном интерьере

    Закрученные подъемы в частном доме чаще всего выполняют именно эстетическую функцию. Около них нередко ставят консоль интересного дизайна с живыми цветами. В квартире же такие лестницы экономят пространство и под ними могут быть организованы дополнительные места хранения.

    Стильная лестница, выполненная в элегантном стиле

    Красивая деревянная лестница

    Такая конструкция также может выступать и в роли арт-объекта – интересного цвета, необычной формы, с замысловатым декором или светодиодной подсветкой.

    Красивая кованная лестница в восточном стиле

    Необычная винтовая лестница, которая поражает своей длиной

    Совет. Если лестница тёмного цвета, то визуально она кажется больше, но если она контрастирует с белым фоном стен, то выступает уже в роли активного элемента интерьера. Стоит поддержать композицию несколькими декоративными деталями (подушками, шторами, аксессуарами) и пространство преобразится до неузнаваемости.

    Лестница необычного дизайна в итальянском интерьере

    Выполнена винтовая лестница своими руками или на заказ – не важно. Главное, чтобы были соблюдены все технические моменты и лестница хорошо подходила именно под ваш интерьер. Тогда в нём воцарится приятная и стильная атмосфера.

    чертежи, на второй этаж, фото, из дерева, металла, как сделать, видео, схема, расчеты, пошаговая инструкция

    Навигация по странице

    Маршевая лестница, особенности расчета параметровМатериал для лестницМонтаж одномаршевой деревянной лестницы своими рукамиВинтовая лестница на второй этаж своими руками, особенности монтажа


    Своими силами вы сможете сделать довольно привлекательную лестницу. Уже долгое время сохраняется тенденция в постройке жилых домов, которые имеют минимум два этажа. Эти дома никак не смогут обойтись без такой конструкции, как межэтажная лестница. Многие специализированные организации предлагают услуги по их изготовлению и монтажу, которые стоят не дешево. Сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками будет намного практичней и дешевле.

    Винтовая лестница из металла своими руками

    При строительстве дома возникает вопрос о выборе дизайна лестницы. Здесь в первую очередь во внимание берутся дизайн и размеры комнаты. Если у вас ограниченное пространство, необходимо построить вспомогательную лестницу или у вас просто есть желание дополнить интерьер ярким акцентом, вы должны подумать о выборе металлической винтовой лестницы. Давайте разберемся, какую конфигурацию выбрать, а также рассмотрим этапы подготовки проекта, изготовления и монтажа металлической лестницы.

    Как красиво выполнить отделку

    Самые приятные работы – отделочные. И здесь полет фантазии ничем не ограничен. Условие только одно – отделка должна соответствовать стилю самой лестниц и хорошо вписываться в общий интерьер комнаты.

    В зависимости от материала изготовления, к примеру, ступени можно облицевать плиткой. На балясинах и перилах установить красивую светодиодную подсветку, можно подсветить каждую ступеньку – идей невообразимое количество!

    В заключение следует отметить, что при выборе места под винтовую лестницу и ее монтаже, следует строго придерживаться правил по технике безопасности и рекомендаций по самой сборке. Пренебрежение основными требованиями по размерам и устойчивости всей конструкции могут навредить при эксплуатации. Самая высокая степень надежности обеспечивается при изготовлении и установке специалистами.



    Выбор конструкции для монтажа

    Когда мы думаем о винтовых лестницах из металла, первое что приходит в голову — это клинообразные ступени, которые расположены вокруг центральной опоры. Это самая распространенная конструкция, такого рода лестницы часто изготавливают при помощи модульного каркаса. Его отличительной особенностью является легкость сборки и относительная невысокая стоимость.

    Варианты винтовых металлических лестниц:

    Литые и кованые варианты отличаются элегантным оригинальным дизайном и высокой ценой. Все изделия из художественной ковки изготавливаются из стали, а литые – из железа и бронзы. Сборные конструкции выполняются из алюминия или металла с хромированной отделкой. Их сборка легко осуществляется собственными силами.


    Простая конструкция имеет сварные варианты. Благодаря относительно простому устройству вы можете построить металлическую лестницу на второй этаж своими руками. Из металла вы можно выполнить каркас лестницы, оформив ее затем любыми подходящими материалами.

    Классификация

    До того, как рассматривать варианты и продумывать конструкцию, необходимо вспомнить, что любая винтовая лестница (бетонная) может отличаться по месту расположения в здании, методу обустройства и форме. Все бетонные лестницы становятся опорной частью сооружения, усиливая прочность его конструкции и принимая на себя часть нагрузок, распределяя их равномерно.

    Место расположения

    По месту расположения бетонные винтовые лестницы могут быть наружными и внутренними. При определении данного параметра учитывают воздействие внешних негативных факторов и нагрузки, которые будет испытывать лестница, выбирают соответствующую марку бетона. Также от места расположения зависит выбор материала финишной отделки.

    Немаловажно и то, что в процессе проектирования и осуществления расчетов лестниц обязательно учитывают направление распределения нагрузки.

    Внутренние конструкции обычно выполняются с опорными точками на несколько несущих элементов здания, распределяют вес пропорционально. А вот наружные лестницы выполняют с двумя точками опоры, поэтому под конструкцию нужно правильно рассчитывать фундамент, способный выдержать нагрузку.

    Способ устройства

    По способу устройства бетонная лестница для дома может быть двух вариантов:

    сделанной из произведенных в заводских условиях железобетонных плит либо выполненной методом заливки бетонной смеси в опалубку.

    Второй вариант чаще используется в частном строительстве, так как дает возможность реализовывать самые разные задумки, отойдя от типовых проектов.

    По стоимости более привлекательным является вариант сборки лестницы из готовых конструкций, но самостоятельная заливка дает больше возможностей. В обоих случаях выполняют армирование лестницы, связанное со зданием, поэтому, независимо от способа устройства, конструкции получаются прочными и надежными.

    Форма и конструктив

    По форме лестницы могут быть прямолинейными (включать один или несколько пролетов, которые соединяются между собой под углом 90/180 градусов), которые считаются наиболее простыми и распространенными, сооружаются из готовых блоков, являются экономичными и прочными. Винтовые бетонные лестницы обычно устраивают внутри сооружения, по проекту, со сборкой опалубки, правильным расчетом нагрузок на проходную часть.

    Виды пролетов по конструктиву:

    • Гладкошовные – элегантное и простое решение, без лишних конструкционных элементов (и преимуществ тоже), легко узнаваемы по гладкости нижней части пролета.
    • С двойным каркасом – нижняя поверхность маршей также обладает ступенчатой формой. Смотрится такая лестница оригинально, но конструкция предполагает значительно больший вес.
    • С элементами тетивы или косоуров – бетон визуально облегчается, лестница кажется воздушной, но технология ее сооружения чрезвычайно сложна.



    Варианты соединений

    Монтаж может быть выполнен несколькими способами:

    • Сварка лестницы – наиболее подходящий вариант для монтажа лестницы из металла своими руками. Представляет собой стальные кронштейны, приваренные к центральной опоре. Кронштейны могут быть законченными ступенями или использоваться в качестве опоры для размещения на них проступи из другого материала.

      Крепление на больцах. Больц — это металлический стержень, который фиксирует внешнюю часть ступени. Монтаж лестницы на больцы позволяет надежно фиксировать ступени, в результате такого монтажа конструкция внешне выглядит легкой.

    • Одним из наиболее сложных решений является монтаж на центральном косоуре. В такой винтовой лестнице отсутствует центральная стойка. Сложно сделать винтовую железную лестницу на косоуре своими руками, монтаж такой лестницы лучше доверить профессионалам с опытом и специальным оборудованием. Цена на такую лестницу довольно высокая.



    Виды и особенности

    Винтовые лестницы очень удобно использовать при условии ограниченного пространства, поскольку много места такие конструкции не занимают, а располагаются достаточно компактно и эргономично.


    Такое винтовое сооружение обладает рядом преимуществ перед остальными видами таких сооружений:

    1. Компактность. Может идеально подойти в тех местах, где другие просто не пройдут по габаритам.
    2. Широкий выбор материалов. Винтовые лестницы смотрятся невероятно красиво будучи сделанными почти из любого материала.
    3. Выбор оттенков. Грамотно подобрав цвет к общему стилю интерьера, вы многократно усилите визуальное впечатление и общий тонус обстановки такого помещения.

    Стоит также отметить некоторые негативные стороны. Если дома живут дети или люди преклонного возраста, то стоит установить дополнительные поручни и ограничители, поскольку без них такая лестница будет небезопасна для этих категорий людей.

    Лестничные конструкции на второй этаж могут разниться по обширному количеству факторов. В этом вопросе справедливо утверждение – “сколько людей, столько и мнений”. Однако, они подразделяются в основном на такие типы.

    Винтовые и спиральные

    Примечательные и аккуратные сооружения, непростые по методу сбора, обладающие прекрасным внешним видом. Если вы задумывались о том, как сделать лестницу если в помещении мало места, то это именно то что вам подойдёт. Их фундаментальное достоинство – небольшие, скромные габариты, позволяющие установить конструкцию даже на относительно небольшой площади.

    Винтовые лестницы считаются наиболее интересными, не типовыми сооружениями. Они могут разниться по материалам, применяемым при их создании и по стилю. Виды винтовых лестниц, в большинстве случаев, различаются по способу опоры ступеней.


    Крепление на ограждение и опорный винт (столб)

    — в таком сооружении ступени устанавливают более массивной стороной к прилегающим стенам, а для противоположной делают основу по типу центрального винта (столба), который собирается из разных пород камня. Также опору можно “нарастить” при помощи наложения ступеней друг на друга.

    Фиксация ступеней консольным способом

    — для такого метода сбора придётся крепить ступени к основной стойке консольным способом, сама стойка по внешним признакам напоминает столб. Каркас ступеней, установленный таким способом, получается крепкий, устойчивый, благодаря чему он может собираться без опоры на стену.

    Крепление ступеней к изогнутой тетиве и ограждению

    — подобное строение не требует основной опоры. Ступени встраиваются в спирально-изогнутые тетивы, одновременно играющие роль и перекрытия, и опоры. Возведение такой винтовой структуры связано с некоторыми не типовыми трудностями. С другой стороны, такие конструкции обладают весьма притягательным и нестандартным видом, благодаря чему окупается высокая сложность сбора.

    Крепление узкой части к основной трубе

    — самый часто встречающийся метод фиксирования: металлические проступи консольно крепятся к внутренней стороне опорной стойки в форме трубы. При таком типе винтовой конструкции труба в диаметре обязательно должна иметь не менее 5 см, поскольку представлена в роли основного опорного элемента и должна справляться с весом всей конструкции.

    Маршевые

    Этот вариант лестничных сооружений наиболее распространен и востребован. Популярность неудивительна и продиктована, в первую очередь, простотой конструкции, надежностью, безопасностью и относительно малой стоимостью. Маршевая лестница на второй этаж в среднем обходится дешевле своих аналогов. Если конструкция такой лестницы подразумевает несколько маршев, то между ними сооружают площадки. В большинстве случаев, выбор параметров и типа площадки зависит от размеров выделяемого места.

    На больцах


    Также в отдельную категорию стоит выделить больца – особые крепления, устанавливаемые вдоль стены и служащие основой для последующего размещения ступеней. В сооружении такого типа отсутствуют громоздкие массивы элементов, а сама конструкция лестницы визуально воспринимается более лёгкой, ненавязчивой.
    Это достаточно интересное и новаторское решение для жилья современного типа. Необычный стиль интерьера всегда будет привлекать внимание.

    Преимущества такой разновидности лестниц в том, что они выглядят непринуждённо, “не сложно”, а благодаря высокой эргономичности конструкции проникающий свет будет равномерно освещать помещение.

    Такая лестница точно не будет казаться неуместной в современном интерьере в стиле “минимализм”, “лофт”, “конструктивизм”. Такой вариант может быть прекрасно интегрирован как в просторные, так и в скромные по площади комнаты. Всё благодаря тому, что длину и ширину ступеней можно заранее кастомизировать.

    Проектирование и расчеты

    Вычисляя параметры винтовой лестницы из металла, вы должны учитывать следующие рекомендации:

    1. Витки лестницы должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров. Такая высота будет комфортной для большинства взрослых людей.
    2. В потолочном проеме необходимо выполнить зазор между краями лестницы и проема. При ширине марша 80 см диаметр проема должен составлять 200 см. Уменьшение диаметра лестницы и проема возможно для вспомогательных лестниц, где ширина марша составляет 600 мм, а проем 1400 мм.
    3. Конструкция будет надежной, при условии что опорная колонна не менее 50 мм в диаметре.
    4. Глубина ступени по средней линии подъема составляет около 200 мм.
    5. Угол подъема не должен превышать 45 градусов.
    6. Необходимо предусмотреть ограждения для комфортного и безопасного использования.
    7. Также рекомендуется использовать противоскользящее покрытие на ступени или специальную обработку.

    После выполнения расчетов, основанных на вышеуказанных рекомендациях, можно подготовить чертежи. Изготовление металлической сварной лестницы своими руками сложнее, чем из деревянной. Для выполнения такой конструкция требуется умение работы сварочным аппаратом и другими инструментами для металла.

    Какие материалы используются

    При изготовлении лестничных систем могут быть задействованы разнообразные материалы. В таком вопросе выбор стоит основывать на будущем стиле комнаты и интерьере всего дома в целом. Немаловажной будет финансовая сторона вопроса. Не секрет, что чем более качественный материал вы захотите использовать, тем дороже он может стоить.

    Именно из-за этого вопрос выбора материала и считается сложным, к его решению стоит подходить комплексно и взвешенно. Тем не менее, наиболее распространены:

    • металл — нержавеющая сталь, легированная сталь, латунь, обработанный алюминий, чугун;
    • дерево — орех, дуб, тик, клен, венге, лиственница, ясень, сосна и другие;
    • комбинированные материалы — камень, кирпич, керамика, стекло, мрамор.

    Для создания лестничных систем применяют разнообразные сочетания материалов, благодаря чему получаются оригинальные и нетипичные конструкции.

    Совет!

    Известно, что такие древесные породы, как лиственница, вишня и груша имеют высокий уровень сопротивления влаге. Они не только с честью выдерживают критическое сравнение с более дорогими деревьями, но и смогут прекрасно переносить повышенную влажность.

    Подготовка материалов и пошаговая инструкция — как сварить лестницу?

    Подготовьте следующие материалы, прежде чем приступить к работе:

    • Толстостенную трубу длина в соответствии с высотой подъема, она будет выполнять функцию центральной опоры.
    • Трубу немного большего диаметра, чем предыдущая.
    • Трубу круглую или квадратного маленького размера для больц.
    • Уголок для ступеней.


    Пошаговый алгоритм изготовления металлической лестницы своими руками:

    1. Трубу максимально диаметра разрезать на гильзы, равные высоте ступени.
    2. В получившиеся гильзы вварить уплотнительное кольцо, для того чтобы гильза плотно надевалась на центральную опору.
    3. Из уголка сделать по шаблону одинаковые каркасы ступеней.
    4. Привариваем получившиеся каркасы ступеней к подготовленным гильзам.
    5. Устанавливаем центральную опору.
    6. Нанизываем все гильзы со ступенями и размещаем их веером согласно проекту.
    7. Разрезаем трубы маленького диаметра по размеру, равному расстоянию между ступенями.
    8. Начиная с нижней, соединяем между собой все ступени.
    9. После того как собрали лестницу, необходимо проварить все стыки гильз и зачистить каждый шов.
    10. Загрунтовать и покрасить металлический каркас лестницы. В зависимости от проекта разместить проступи.


    Сварные лестницы являются достаточно прочной и безопасной конструкцией, но не забудьте смонтировать перила.

    Способы крепления ступеней

    Чаще всего используют один из двух способов крепления ступеней:

    1. Своим узким концом ступени крепятся к опорной стойке лестницы, а широким — к стене. Лестница, установленная возле стены, а ещё лучше в углу – удобная и безопасная постройка для здоровья человека, ведь она имеет двойное крепление;
    2. Второй способ предполагает крепление исключительно к опорной стойке. Это не так удобно, зато позволяет расположить лестницу в любом месте, хоть посреди комнаты.

    Существует некий промежуточный вариант между первыми двумя – крепление ступеней к опорной стойке и к лестничному ограждению, т.е, перилам.

    Возможно, Вам окажется полезной информация о том, как сделать погреб своими руками. А в этой статье — инструкция создания тёплых полов в бане.

    Покраска металлической лестницы

    Завершив изготовление металлической лестницы своими руками, необходимо позаботиться, чтобы она прослужила долго и надежно.

    Прежде чем приступить к покраске лестницы, необходимо подготовить ее поверхность. На этапе подготовки вы должны убедиться, что отсутствуют места образования коррозии.

    В случае обнаружения таких мест необходимо избавиться от нее, для этого при помощи железной щетки и наждачной бумаги зачищаем проблемное место. В случае образования глубокой ржавчины, которую не получается убрать при помощи щетки, воспользуйтесь средством «антиржавчина».

    Все сварные места зачищаем до блеска, эти участки больше всего подвержены коррозии.

    После обработки лестницы можете переходить к покрытию ее грунтом, а после него — краской в несколько слоев.

    Что необходимо знать перед началом проведения работ

    Смотреть галерею

    Если будет изготавливаться винтовая лестница своими руками, чертеж вами должен быть подготовлен еще до момента начала работ. Однако важно учесть, что подобные конструкции обладают не очень широкими ступенями, это указывает на то, что передвижение по ним будет затруднено, важно при этом соблюдать осторожность. Будет довольно проблематично разминуться двум людям, которые встретятся на винтовой лестнице. Весьма сложно также передвигать по ней габаритные предметы. Это говорит о том, что рациональнее применять винтовые конструкции в тех помещениях, в которых нет интенсивного движения. К изготовлению придется приложить массу усилий, так как элементы и узлы обладают большей сложностью, если проводить сравнение с обычными.

    Особенности винтовой лестницы

    Решившись на установку, нужно помнить, что такой вид конструкции для перемещения между этажами, хоть и отличается изяществом линий, не очень практичен в применении. Форма не позволит поднять по ней громоздкую объемную мебель (диван или широкий комод), а из-за небольшой ширины два человека вряд ли разойдутся при одновременном спуске и подъеме.


    У данной лестнице имеется ряд нюансов

    В зависимости от того, на каких элементах держится вся конструкция, их делят на три типа:

    • лестница на косоурах – несущим элементом является балка (или несколько), на которую крепятся ступени, при этом их торцы остаются открытыми;
    • лестница на тетивах – края ступеней закрываются двумя несущими балками, расположенными по бокам;
    • лестница на больцах – несущей балки в такой конструкции нет, а ступени крепятся или к стене, или к центральной опоре, а между собой соединены специальными элементами – больцами.

    Сооружение винтовой лестницы для улицы отличается тем, что готовая конструкция не нуждается в дополнительной отделке и декорировании. В этом случае главное – ее функциональность и безопасность. Ступени можно снабдить противоскользящим покрытием или выполнить из дерева, чтобы в мокрую или морозную погоду облегчить подъем по ним.

    Обязательно обеспечить металлическую подъемную конструкцию ограждениями и поручнями. А для защиты ее от осадков можно соорудить козырек, благодаря которому срок службы металла увеличится в несколько раз.

    В данном видео вы узнаете, как сделать винтовую лестницу:

    Преимущества и недостатки

    Так как вы планируете сделать винтовую лестницу на второй этаж, предварительно следует взвесить все за и против, потому что, несмотря на свои достоинства, эта модель имеет и ряд недостатков, которые в некоторых случаях могут показаться вполне существенными.

    Преимущества винтовой конструкции:

    • Компактность. По сравнению с маршевой лестницей занимает минимум места, при этом передвигаться по ней удобнее, чем по раскладным или приставным моделям.
    • Декоративность. Винтовой подъем на этаж выглядит очень эффектно, особенно если использовать плавные переходы и мягкие закругления.
    • Бюджетность. Построить винтовую лестницу самому гораздо проще и дешевле, на неё требуется меньше материалов.

    Недостатки винтовых лестниц:

    • Затруднение в подъеме грузов. Из-за поворотов и ограниченного пространства перенос габаритных предметов становится весьма затруднительным.
    • Меньшее удобство. Передвигаться, особенно вниз, по винтовой конструкции сложнее. Если не соблюдать правила проектирования, страдает не только комфортабельность, но и безопасность.

    Главным преимуществом винтовой конструкции является её компактность

    Проектирование и расчет основных размеров винтовой лестницы

    Хотя схема винтовой лестницы кажется сложнее, ее можно построить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого, прежде всего, нужно сделать правильные расчеты, без этого невозможно возведение ни одной надежной конструкции. Стоит внимательно отнестись к проектированию металлической винтовой лестницы и заранее определить основные ее параметры:

    • высоту;
    • диаметр;
    • количество ступеней;
    • ширину проступи;
    • высоту подступенка.

    Важно! Расстояние между двумя витками должно быть как минимум 2 м, чтобы, стоя на нижнем ярусе, не касаться головой ступеней, расположенных прямо над собой.

    Высота лестницы

    Высота всегда ограничена высотой потолков, то есть расстоянием от пола до потолка. Этот параметр легко измерить и применить для последующих расчетов.

    Диаметр лестницы

    Диаметр лестницы равен длине ее ступеней, умноженной на два, плюс ширина опорного столба (если возводится конструкция на больцах). Для нежилых помещений, вроде чердака или мансарды, можно построить данное сооружение с небольшим диаметром, где длина ступеней будет в пределах 50-60 см. Для перемещения между жилыми этажами здания стоит выбрать ширину лестничного марша от 80 см. Такой подъем будет более удобен для ежедневного использования.

    Количество ступеней и высота проступка

    Чтобы правильно рассчитать количество ступеней, нужно выбрать высоту проступка (или подступенка). В соответствии с ГОСТом, для комфортного подъема это значение должно находиться в пределах от 15 до 19 см.

    Для начала расчетов нужно выбрать подходящее для себя значение высоты подступенка. Затем высоту лестницы разделить на это число. Поскольку полученное значение будет не целым, нужно его округлить и теперь уже разделить высоту на округленное количество ступеней. Новое число и будет равно высоте проступка.

    Поскольку функции верхней ступени выполняет площадка верхнего этажа, число их самих, которые нужно будет установить между этажами, будет на единицу меньше рассчитанного.

    Иногда высота проступка равна числу с сотыми долями, которые не очень удобно измерять. В этом случае округляют значение до десятых, но изменяют высоту нижней ступени. Например, для возведения винтовой лестницы высотой 260 см нужно построить 15 проступков высотой 17,33 см. Округлив это значение до 17,3, получим 14 ступеней с такой высотой (14 x 17,3 = 242,2 см), а нижнюю – высотой 17,8 см (260 – 242,2 = 17,8).

    Ширина ступеней

    Чтобы рассчитать ширину проступка по внутреннему и внешнему краю, придется воспользоваться некоторыми математическими формулами. Поскольку ступени для винтовой лестницы будут иметь клиновидную форму и станут расширяться от центра к краям, точно задать значения ширины не получится без расчетов.


    Не забываем рассчитать ширину ступеней

    Значение глубины проступи у внутреннего края может быть выбрано произвольно, но не меньше 10 см, а ширина ступени по линии движения не должна быть меньше 20 см. Для того чтобы узнать ширину с наружной части, нужно посчитать длину окружности по этой внешней линии по формуле: L = 2πR, где: L – длина окружности, R – радиус окружности по внешнему краю, π = 3,14).

    Если угол поворота лестницы на 360 градусов, и она не представляет собой полную окружность, то полученное значение длины окружности умножают на отношение угла поворота спроектированной конструкции к 360 градусам (например, для 270 градусов это будет 270 / 360 = 0,75). Получив длину окружности по внешнему краю лестницы, разделить полученное число на количество ступеней.

    Полученное значение – это ширина проступка по внешнему краю, но чтобы убедиться в том, будет ли данная лестница удобна для перемещения по ней, нужно рассчитать их ширину по линии подъема, которая находится на 2/3 R.

    Важно! Ширина по линии передвижения должна находиться в пределах 20-40 см. Если полученное число меньше, следует уменьшить число степеней. В этом случае другие параметры также придется пересчитать.

    Рассчитав все величины, нужно выполнить чертеж будущей винтовой лестницы из металла, чтобы можно было своими руками воплотить проект в жизнь.

    Проектирование

    Металлическая винтовая лестница перед началом изготовления должна быть спроектирована. Расчёт при этом делается на удобство и безопасность эксплуатации. Например, расстояние между витками должно составить 2 м минимум, в противном случае можно зацепиться головой за верхние ступени.

    Для того чтобы передвигаться было удобно, высоту подступенка следует сделать равной 15-19 см. Важно учитывать ещё и глубину проступи. Для главных лестниц этот параметр находится в пределах от 25 до 30 см. Если же речь идет о служебной конструкции, то это значение можно уменьшить. Заниженная глубина проступи может стать причиной того, что нога соскользнет со ступени.

    Используемые материалы и инструменты

    Возвести надежную красивую лестницу можно из чугуна или стали. Чугунная литая конструкция может украсить любое помещение, придать величественный вид. Но для ее создания потребуется значительно больше материальных и трудовых ресурсов. Обычно для винтовых лестниц выбирают менее затратную сталь, а комплектующие выполняют из алюминия.

    Поскольку приходится работать с металлом, нужно выбрать, каким способом этот материал будет обрабатываться:

    Самый простой из перечисленных – сварка. Даже если не обладать соответствующими навыками, можно легко найти специалиста в этой области или самому разобраться, как сварить между собой несколько металлических элементов.

    Выбор металла

    Прежде чем установить винтовую лестницу в частном доме, вы должны определиться с тем, какой металл лучше использовать. Наиболее популярны сегодня чугунные изделия, которые могут стать настоящим украшением дома. Они надежны, прочны и добротны, кроме того, очень красивы. Единственными их недостатками вступают сложность изготовления и дороговизна. Поэтому для самостоятельного производства лучше использовать дешевую и практичную сталь. Однако в расчет можно принять ещё и алюминий, но чаще всего он используется для комплектующих, например, перил, а вот для несущих элементов и вовсе не подходит.

    Заготовка деталей

    Если принято решение соорудить винтовую лестницу из металла своими руками, проведены все предварительные расчеты и выбрана конструкция, следует приступить к заготовке необходимых деталей. Для возведения винтовой лестницы на центральном столбе и на больцах понадобятся:

    • две или три трубы разного диаметра;
    • готовые ступени из металла или уголок под облицовку.

    Согласно заранее подготовленным чертежам, нужно разметить и вырезать из металлических уголков детали для контура ступеней, которые затем сварить между собой. Чтобы все контуры в итоге оказались одинаковыми, можно использовать специальную конструкцию из деревянных кусочков ДСП, которая называется кондуктор.

    Гильзы изготавливаются из самой толстой трубы. Для этого трубу разрезают на цилиндры одинаковых размеров, равных высоте проступи. Обязательно нарезать фрагменты трубы под прямым углом, чтобы приваренные ступени на собранной лестнице были строго параллельны полу. Трубу меньшего или самого маленького диаметра (если используются три вида труб) нарезать на цилиндры такой же высоты, как и гильзы. Получатся больцы, которые будут выполнять роль опорного и связующего элемента между двумя соседними ступенями.

    Монтаж.

    Пошаговое руководство

    Для создания лестничных конструкций в частный дом в основном пользуются услугами специалистов. Это решение помогает не тратить ваше время и силы не только на расчёты и приобретение будущего сооружения, но и на его сборку. Если вам необходимо перед установкой создать отверстие в полу и потолке, то команда специалистов, знающих своё дело, справится с этим на отлично.

    Но иногда ситуация складывается таким образом, что вам нужно лично участвовать или как минимум курировать этот процесс от начала до конца. Именно для таких случаев мы постараемся максимально доступно расписать пошаговый процесс сборки и установки винтовой лестницы на второй этаж.

    Какие инструменты понадобятся

    В случае приобретения готовой конструкции, в комплекте уже могут находиться необходимые инструменты. Для каждого конкретного комплекта список инструментов может несколько варьироваться, но незначительно. Вам понадобятся:

    • валик,
    • шпатель для гипсокартона,
    • шпатель обычный,
    • кисть,
    • угольник,
    • рубанок,
    • молоток,
    • наждачная бумага,
    • набор ключей,
    • щетки,
    • электроножовка,
    • сварочный аппарат,
    • дрель и свёрла,
    • набор шестигранных гаечных ключей.


    Список относительно небольшой, но стоит заранее обдумать его и приобрести недостающие виды инструментов.
    Типовой набор винтовых лестниц обычно состоит из таких деталей:

    1. стальная опора 3,5 дюйма типоразмера Schedule 40;
    2. древесина для ступеней, подступенков, основной рамы и каркаса;
    3. соединительные стойки;
    4. стойки перил;
    5. перила;
    6. абразивная губка;
    7. металлические основы ступеней.

    Особенности расчетов

    Как рассчитать количество и ширину ступеней исходя из лестничного пролета.

    Наиважнейший этап конструирования винтовой лестницы – вычисления и замеры. При монтаже лестницы на второй этаж своими руками – это первоочередная задача, которая должна быть выполнена безукоризненно.

    Первым шагом станет замер расстояния от пола до пола. Ожидается, что место под проём для лестницы уже расчищено. В противном случае необходимо приступить к расчистке такого места и создании проёма. Если у вас ограничено место, и вы задумываетесь о том, как сделать винтовую лестницу, если мало места, то стоит основательнее подойти к расчётам.

    Будем считать этот замер от точки пола 1 этажа до точки пола 2 этажа равным 300 см. Для определения числа ступеней, разделим на 18 (подъем на ступеньку равный 18 см считается наилучшим). 300 ÷ 18 ~ 17 ступеней. Верхняя платформа пола считается 17 ступенью, в итоге нужно собрать всего 16 ступеней. Следом рассчитываем: 300 см ÷ 17 ступеней = 17.64 см. Эти расчёты позволили вычислить оптимальную высоту ступеней и их количество. Ширина ступени с внутренней стороны составит 10 см, этого хватит с учётом шва от сварочного аппарата.

    Для вычисления размера ступенек с наружного края нужно использовать диаметр сооружения. Центральная опора вместе с двумя ступенями образуют диаметр в 172 см. Определим длину окружности, взяв диаметр лестницы и умножив на число π. Так как мы будем делать 17 ступеней, 2100 ÷ 17 = 320 мм. Чтобы сделать перекрытие верхней ступени над нижней на 2.5 см, мы посчитаем ширину ступеней с наружного края как 35 см.

    Подготовка элементов и деталей


    После всех расчётов у вас на руках будут данные о количестве ступенек, их размерах, величине перекрытия. После этого стоит начинать подготовку отдельных элементов.
    Ступени изготавливаются самостоятельно из стальных настильных листов безопасности (рифленые пластины). Чаще ступени вырезаются из клееной доски, мебельного щита.

    Целесообразно применять массив (без повреждений, обезвоженный до 10-13%). Наиболее долговечной принято считать склеенную древесину: не поведет, не зайдётся трещинами при усушке.

    Используем стальную трубу 9 см типоразмера Schedule 40 в качестве центральной опоры с внешним радиусом 100 мм. Необходимо отрезать 4000 мм этого материала. Из 400 см 300 рассчитаны для ступеней, 90 см – защитное ограждение вверху и 10 см сверху в роли “страховки”. Если центральная опора не вписывается в интерьер и не должна быть частью ограждения, то не отсчитывайте 90 см. После завершения сборки, при желании, можно покрыть металлическую опору деревянными декоративными элементами.

    Особенности монтажа

    Установка лестницы будет проходить в строгом порядке. Верно выполненные предыдущие этапы облегчат процесс монтажа. Вам не придётся возвращаться к расчётам и изменению готовых материалов.

    Размещение несущих опор

    Перед непосредственной установкой опоры разумно разметить столб в областях, к которым будет производиться крепление ступеней, каждые 176,4 мм. Нижняя оконечность столба будет помещена в квадратную опору высотой 10 мм и габаритами 300 на 300 мм, обварена с каждой стороны. После этого в каждом углу необходимо просверлить отверстия. Через эти отверстия опора будет крепиться к фундаменту здания.

    Присоединение площадки

    Часто производители рекомендуют устанавливать верхнюю лестничную площадку и ступени на центральную опору, и после этого поднимать опору и устанавливать в нужную позицию. Последуем их совету: установите верхнюю площадку, следом закрепите нижнюю сторону несущей опоры.

    Установка перил


    Присоедините перила шурупами к лестнице в соответствующих местах.
    Если перила из алюминия, отверстия проделайте заранее.

    Установите сначала верхние перила. Лишние части изогнутых перил удалите, место среза обработайте

    Регулярно следите, не забываете ли вы закрепить соединяющую стойку.

    В противном случае может возникнуть масса проблем по разборке изделия и добавления отсутствующей части. Зазор составляет не более 100 мм.

    Установка ступеней

    Установите основания ступеней и приварите их к опоре. Следом можно крепить деревянные ступени, накладывая их на основание из металла.

    Совет!

    Прикрепляйте ступени к основной опоре в размеченных областях строго перпендикулярно. Ступенька должна “накрываться ” следующей примерно на 2.5 см, чтобы вы смогли закрепить соединяющие стойки.

    Установка винтовой лестницы завершена.

    Монтаж конструкции

    Все части трубы разрезаны на гильзы, теперь свариваем между собой все части ступеней, вкладывая их в кондуктор. Затем полученные детали привариваются к гильзам.

    В качестве опорной стойки применяется труба со средним диаметром, которая по длине должна соответствовать высоте лестницы. Чтобы собрать всю конструкцию, нужно на опорную стойку надеть гильзы с приваренными к ним каркасами ступеней, выровнять и сварить все элементы между собой.

    Гильзы должны плотно облегать опору, для этого можно использовать уплотнительные кольца изнутри, которые ввариваются в зазор между двумя трубами.

    Последовательность монтажа

    Сборка проводится по определенному алгоритму. На первом этапе необходимо установить несущую стойку, затем монтируются ступени и втулки. После предстоит установить ступени с учётом их начального и конечного положения. Заключительным шагом станет фиксация кронштейнов. Затем предстоит еще и установить крепёж верхней ступени, а фиксация осуществляется к перекрытию. После этого останется лишь установить перила и поручни.

    Окончательная отделка

    После завершения сварочных работ все швы тщательно зачищают и шлифуют, особенно если не предусмотрена дальнейшая отделка другими материалами, а задумано выполнить покраску или грунтовку металлических элементов. Каркас внутренней лестницы можно в дальнейшем обшить панелями, установить деревянные ступени, оригинальные поручни и перила из массива, алюминия или ПВХ.


    Часть конструкции можно обшить

    Проверка комфортности и безопасности

    На этапе планирования всегда присутствуют неуверенность и страх совершить ошибку. В вопросе выбора лестницы такие ошибки могут повлиять на безопасность, комфортность конструкции. Мы боимся сделать неверный выбор, упустить из поля зрения важные детали, влияющие на конечный результат.


    Для проверки комфортности и безопасности будущего сооружения лестничного типа, существуют как формулы, так и негласные правила, выведенные нашими предками на основе их опыта.

    Вот некоторые из них:

    1. Если здание имеет несколько этажей (больше двух), необходим один большой проём для лестницы, а не несколько в разных местах.
    2. Ширина прохода в жилом помещении для одного человека – не менее 80 см. Для двух – не менее 120 см. Для трёх и более – от 150 см.
    3. В служебных помещениях для прохода одного человека – не менее 120 см.
    4. Переносные и складные лестницы могут быть использованы только для прохода на чердачные или подвальные помещения.
    5. Расстояние от потолка до лестницы должно составлять не менее 190 см.

    Как построить винтовую лестницу своими руками

    Винтовую лестницу можно построить самостоятельно или приобрести уже готовую сборную конструкцию. Очень распространены сборные металлические лестницы с центральным столбом. Глубина проступи в них уже рассчитана, а ступеньки, гильзы, больцы выполнены на заводе из качественных материалов. Такой элемент интерьера станет настоящим украшением любого помещения. Простота сборки конструкции не даст потратить на работу слишком много времени, особенно если при ее изготовлении воспользоваться готовыми чертежами.

    Сборка винтовой лестницы на центральном столбе своими руками, как описано ранее, также не причинит больших хлопот, если заранее произвести расчеты и позаботиться о наличии всех необходимых материалов. Конечно, обязательно нужна будет сварка.

    Монтаж модульного сооружения на косоуре также не займет больших временных затрат. Чтобы получить прочный несущий элемент, нужно собрать единую конструкцию из отдельных секций, которые закрепляются между собой и образуют один косоур. Для укрепления под каждую четвертую ступень подставляется опора в виде стойки. После сборки всех элементов закрепляются деревянные ступени. Они монтируются с помощью саморезов и между собой соединяются металлическими трубами с фланцами.

    Винтообразные лестницы на двух косоурах можно выполнить своими руками, сделав каркас со ступеньками. Для сборки такой конструкции необходимо подготовить профиль из металла с прямоугольным сечением, из которого вырезать детали, равные высоте подступенков и ширине ступеней. Полученные детали соединить между собой сваркой таким образом, чтобы в итоге получить каркас в виде двух спиральных лесенок.

    Чтобы получить винтовую лестницу, готовую к эксплуатации, нужно установить на каркас деревянные ступени, которые закрепить при помощи саморезов, и ограждения. Перила из металла можно приварить к металлическому каркасу или закрепить вдоль стены. Высоту ограждения обычно делают не меньше 90 см, а расстояние между стойками – 60 см. Это пространство закрывают панелями или сваренными между собой металлическими перегородками.

    Если металлический каркас не будет скрыт декоративным элементами, а станет элементом интерьера, предварительно стоит основательно проработать все швы, чтобы они стали незаметными после грунтовки и покраски.

    Делаем перила – соблюдаем безопасность

    Финальный этап работ – установка ограждения. Перила нужны не только для обеспечения безопасности передвижения по лестнице, но и для придания конструкции элегантного вида. Ограждения лучше всего делать из балясин, изготовленных из деревянных стержней. Их несложно вырезать на токарном станке. Если доступа к такому оборудованию у вас нет, придется покупать готовые изделия. При этом вам понадобятся балясины двух видов:

    • мелкие, которые вы будете устанавливать на каждую ступеньку конструкции;
    • более крупные (они монтируются по углам лестницы).

    Установка ограждения происходит так:

    • Отмечаете на верхней части больших балясин угол, который равняется углу наклона создаваемой нами конструкции. Затем отрезаете ненужную часть.
    • На нижней части балясины делаете отверстие. Оно нужно для крепления составляющих лестницы посредством цилиндрических деревянных гвоздей (их называют шкантами).
    • Сверлите отверстия в местах, где будут смонтированы балясины. Устанавливаем шканты. Чтобы они не расшатывались, можно дополнительно залить их клеем.
    • Ставите по всему периметру лестничного сооружения балясины.
    • Монтируете поручни. Их устанавливают на отрезанную под заданным углом верхнюю часть больших балясин.
    • Проверяете точность монтажа поручней, используя строительный уровень. Если все нормально, закрепляете их универсальными саморезами.
    • Наносите на ограждение защитные составы для древесины.

    Ваша винтовая лестница готова!

    Источник

    (Visited 460 times, 1 visits today)

    расчет, схема + фото-видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

     

    Винтовая лестница бывает просто незаменима для интерьера помещений с ограниченной площадью, или же в тех случаях, когда она необходима для поддержания определенного архитектурного стиля.

    Винтовая лестница своими руками

    Винтовая лестница своими руками может быть изготовлена из дерева, металла, композитов или же из всех этих материалов в комплексе. Это зависит от выбора хозяев здания, от умения и возможностей мастера, а также от общего интерьерного оформления помещения, в которое будет вписываться создаваемая конструкция.

    Так как такая разновидность лестницы сама по себе является не просто функциональным, но и декоративным элементом, она подойдет практически для любого стиля интерьера. Например, в помещение, выполненное в «деревенском» стиля «кантри» отлично подойдет деревянная лестница с массивными ступенями, а для интерьера, в котором выраженное преобладание стиля «модерн», необходимо будет приобрести или заказать кованые балясины или ступени с металлическими «кружевами».

    Для каждого из существующих вариантов отделки можно подобрать и дизайнерское решение, и материал, из которого будет выполнена лестница.

    Содержание статьи

    1 Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц2 Основные разновидности винтовых лестниц3 Элементы винтовой конструкции3.1 Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»4 Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы5 Расчет параметров винтовой лестницы6 Изготовление деталей конструкции6. 1 Опорный столб6.2 Изготовление ступеней6.3 Изготовление стоек и балясин6.4 Перила лестницы7 Как производится монтаж7.1 Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

    Положительные и отрицательные моменты винтовых лестниц

    Как и все интерьерные детали, винтовые лестницы имеют свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно обязательно знать, выбирая именно такой вариант для устройства в той или иной комнате.

    1. К плюсам этого типа лестниц можно отнести:

    Компактность конструкции. Чаще всего именно это обстоятельство является определяющим при выборе лестницы для небольших помещений. А если комната имеет невысокий потолок, то винтовая модель обычно визуально делает его несколько выше.
    В отличие от маршевых лестниц, винтовая модель не займет много места на первом этаже и не потребует большого проема в потолке, а значит — можно сэкономить полезную площадь и второго этажа.

    Одно из главных преимуществ винтовой лестницы — экономия площади

    Винтовая лестница отлично подойдет в качестве дополнительной, внутренней для мансардных помещений, например, если основная находится с наружной стороны здания. Основная лестница необходима для подъема наверх крупногабаритных предметов, например, мебели и бытовой техники, а без винтовой трудно будет обойтись в зимнее время.
    Выбирая этот вариант, можно сэкономить не только на площади комнат, но и на общих денежных затратах. Винтовая лестница нередко обходится значительно дешевле маршевых — из-за меньшего количества материалов, необходимых для ее изготовления, а также, в некоторых случаях — из-за простоты ее монтажа.
    Этот оригинальный элемент придаст интерьеру эксклюзивность, что для многих владельцев особняков тоже является немаловажным, а иногда – и предопределяющим фактором.

    2. Есть у этой конструкции и свои существенные минусы:

    Главное, что можно отнести к отрицательным моментам — это невозможность или крайняя затрудненность подъема по винтовой конструкции крупногабаритных предметов.
    Если на втором этаже находится жилое, часто посещаемое помещение и по лестнице жильцам квартиры приходится подниматься и спускаться несколько раз за день, то это обстоятельство может плохо повлиять на настроение, а возможно даже — и на самочувствие. Поэтому, лучше всего устроить на втором этаже спальни, куда поднимаются не так часто, или, как говорилось выше, можно иметь основную маршевую лестницу и винтовую – в качестве декоративной.

    Основные разновидности винтовых лестниц

    Винтовые лестницы разделяют несколько основных разновидностей, в зависимости от конструкции и крепления ступеней. Но во всех случаях ступени крепятся радиально с небольшими поворотами каждой очередной, образуя некоторое подобие направления резьбы обычного винта, откуда и пошло название этой модели лестниц.

    Типовое разнообразие винтовых лестниц

    Если рассматривать лестницы сверху, можно увидеть круглый или же многоугольный лестничный пролет.

    Последний образуется в том случае, если часть ступеней фиксируется не только на центральном столбе, но и на одной или двух стенах. Этот вид лестницы располагают в узкой нише при ограниченном пространстве помещения или же в углу. На представленном выше рисунке этот вариант идет под номером один.

    Часть ступеней может крепиться к стене здания

    На втором рисунке показан вид лестницы, в котором ступени консольно защемляются на внутреннем центральном столбе.

    Ступени жестко крепятся на центральной стойке

    В третьем варианте ступени закрепляются на столбе-опоре и на гнутых тетивах и ограждении.

    Вариант вообще без центральной стойки — с гнутыми тетивами

    В последнем представленном на рисунке виде винтовых лестниц, ступени фиксируются на обсадной трубе и поддерживаются с другой стороны изогнутыми перилами.

    Ступени «набираются» на центральную вертикальную стойку

    Это основные, наиболее применяемые виды винтовых конструкций, но существуют и другие —  более сложные, которые могут быть изготовлены только мастерами-профессионалами.

    Узнайте, какую систему подсветки лестницы лучше выбрать, из нашей новой статьи.

    Элементы винтовой конструкции

    Чтобы разобраться в том, как и какие детали необходимо изготовить для винтовой лестницы, нужно обязательно знать, как они называются, где располагаются и каким образом монтируются. Поэтому, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, стоит разобраться с этим вопросом.

    Общая типовая конструкция лестницы

    1 — Ступени лестницы.

    2 — Завершающая верхняя площадка конструкции.

    3 — Опорный для поручней и балюстрады столб.

    4 — Центральный цилиндрический опорный столб, который можно назвать основой всей конструкции.

    5 — Составляющие центральный столб цилиндры.

    6 — Балясины стойки для поддержки поручня и скрепляющие между собой витки винтовой лестницы.

    7 — Перемычки.

    8 — Винтообразный поручень

    9 — Ограждение второго этажа.

    Кроме самих этих элементов, необходимо знать способ их соединения в различных узлах конструкции:

    Варианты крепления деталей и узлов между собой

    Узел «А» — соединение центральной опорной стойки или обжимной трубы лестницы с ограждением на втором этаже.

    На винт или болт, закрепленный в тыльной части опорной стойки, надевается поручень, в котором устроено специальное сквозное отверстие.

    Далее, сверху него прикручивается деревянная или металлическая декоративная крышка, которая и фиксирует поручень в определенном месте.

    Узел «Б» — показывает соединение с помощью резьбы участка обжимной трубы с втулкой, устанавливаемой в отверстие ступени.
    Узел «В» — установка на обсадную трубу шайб и гильзы, которая выполняет декоративную и прижимную роль.
    Узел «Г» — соединение опорной стойки с основанием, которое фиксируется к полу.

    Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»

    Важные нюансы при расчетах, изготовлении и монтаже лестницы

    Для того чтобы лестница была комфортной и безопасной для подъема и спуска, рекомендовано на всех этапах работы – при проведении расчетов, при изготовлении и монтаже конструкции, соблюдать рекомендации и правила, разработанные и проверенные опытными специалистами.

    Ширину ступени в ее середине, куда чаще всего наступают при подъеме и спуске, не рекомендовано делать меньше 200 мм.
    Опорная центральная стойка, в целях безопасности, не должна иметь диаметр меньше, чем 50 мм.
    На винтовой лестнице не рекомендовано устанавливать подступенки, так как они могут быть помехой для полной постановки стопы человека на поверхность ступени. Это может привести к соскальзыванию ноги и к случайному падению, а как результат – велик риск получения травмы.
    Каждый из витков лестницы должен иметь не менее 11 ÷ 12 ступеней.
    Высоту витков конструкции рекомендовано рассчитывать с учетом максимального роста жильцов дома, желательно даже взять с запасом в 100 ÷ 200 мм. Если будет сделан неправильный расчет в меньшую сторону, то на некоторых участках лестницы придется наклоняться, чтобы не удариться головой. Согласитесь, что пользоваться таким сооружением будет крайне неудобно.

    Расчет параметров винтовой лестницы

    Прежде чем приступать к изготовлению элементов лестницы, необходимо провести тщательные расчеты, иначе конструкция может быть попросту небезопасной.

    Первое, с чего начинают — общий чертеж и расчет параметров

    Ширина прохода лестницы винтовой конструкции, как правило, варьируется между 700 и 1000 мм.

    Чтобы понять, как правильно рассчитать параметры, можно для примера взять среднестатистические данные. Например, ширина прохода лестницы будет равна 900  мм, ее высота — 2700 мм, а диаметр центральной опорной стойки — 300 мм.

    Сначала нужно определить общий диаметр винтовой лестницы, в проекции — вид сверху. Для этого необходимо взять две проходных ширины лестницы (900 × 2) и прибавить к получившемуся результату диаметр опорной стойки:

    (900 × 2) + 300 = 2100 мм

    Далее, нужно на листе бумаги исполнить чертеж. Наносится окружность с найденным выше диаметром в 2100 в масштабе 1:10, получится 210 мм.

    В эту окружность нужно вписать еще одну, которая будет показывать траекторию движения человека, идущего по лестнице. Радиус второй окружности будет равен сумме радиусов опорной центральной стойки и ширины лестницы, разделенной пополам.

    (900 + 150) : 2 = 575 мм

    Далее, необходимо определить, какое количество ступеней будет в каждом полном витке конструкции. Для вычисления этого параметра нужно взять величину средней ширины ступени. Так как обычная ширина этого элемента составляет у наружного ограждения 400 ÷ 450 мм, то примерно посередине (по проводимой траектории движения человека) для вычисления можно взять 250 мм.

    Затем, длину окружности траектории движения необходимо разделить на среднюю ширину ступени.

    (2 × 3,14 × 575) : 250 = 14,44 шт.

    В данном случае, округление делается в большую сторону и в результате получается 15 ступеней.

    Следующим шагом, нужно найти высоту ступеней. Для этой цели первая окружность делится на 15 равных частей. Нужно учитывать, что последняя и первая ступени витка должны располагаться между собой по высоте человека достаточно рослого, например, 1900 мм. Прибавив к этому параметру еще резерв – порядка 100 мм. Кроме этого нужно учесть и толщину ступени, допустим, она будет составлять 30 мм. Итого получается

    1900 + 100 + 30 = 2030 мм

    Далее, зная все вычисленные параметры, можно легко узнать высоту каждой из ступеней (если, конечно, их размещение планируется на одинаковом интервале по высоте). Для этого высоту витка нужно разделить на количество ступеней:

    2030 : 15 = 135,33 ≈ 135 мм

    Для того, чтобы узнать общее количество ступеней в лестнице, нужно ее высоту – от пола первого этажа до уровня второго, разделить на высоту ступени.

    2700 : 135 = 20 ступенек.

    Итого за весь подъем лестница сделает 20 : 15 = 1,(33) полных оборота, или опишет полный виток и плюс еще 120 градусов.

    Воспользуйтесь калькулятором расчета размеров забежной или винтовой лестницы с описанием.

    Изготовление деталей конструкции
    Опорный столб

    Для опорной центральной стойки используют металлические трубы, бетонные, кирпичные и деревянные столбы.

    Очень часто в качестве центральной стойки используется металлическая труба

    К металлу, бетону или кирпичу ступени могут быть закреплены с помощью приваренных к трубе элементов, муфт или болтов.

    К деревянной стойке закрепить ступени гораздо проще. Для этого могут быть использованы любые способы, начиная от металлических уголков и заканчивая деревянными брусками, установленными вертикально в зазоры между ступенями.

    Стойка должна быть прочной и спокойно выдерживать суммарную массу всех элементов конструкции и крупного человека с поклажей, находящегося на лестнице. Кроме этого, центральный опорный столб необходимо надежно закрепить в верхней и нижней части.

    Диаметр стойки из металла (трубы) должен быть не менее 50 мм, а изготовленной из других материалов — от 150 до 500 мм и даже иногда больше.

    Изготовление ступеней

    Для изготовления ступеней чаще всего выбирается дерево с плотной структурой — бук или дуб, но нередко используются и другие породы. Однако, лучше не выбирать хрупкую древесину, такую, как сосна или ель, так как они могут не выдержать выпадающую на эти детали лестницы большую нагрузку.

    Выбирая материал для ступеней, нужно знать, что толщина готовых деталей должна быть не меньше 50 мм, при условии, что высота лестницы не превышает 2-х метров. Если же общая конструкция будет выше, то и толщина ступеней должна быть больше – минимум 60 мм.
    Материал для изготовления деталей должен быть в меру просушен и обработан. Лучше всего приобретать уже оструганную доску. При неравномерной просушке древесины, она может, постепенно теряя влагу, деформироваться, приобретая форму пропеллера или лотка. Хуже всего, если это начнёт происходить уже после того, как заготовка будет установлена в общую конструкцию. Скорее всего, деформирующуюся ступеньку придется заменить, иначе она «потянет» за собой и остальные детали, нарушая общую прочность сборки.

    Склеивание бруса в единую панель и разметка ступеней

    Воспользуйтесь калькулятором расчёта ступеней лестницы с пояснениями.

    Учитывая все эти обстоятельства, и опираясь на опыт мастеров, рекомендовано для изготовления ступеней использовать проклеенную древесину, которую вполне можно сделать самостоятельно, использовав бруски нужной толщины. Панель из брусков должна иметь длину, равную длине ступени, а по ширине – вмещать две ступени, уложенные в противоположном направлении.

    Бруски собираются в общую панель, и при этом очень важно предусмотреть, чтобы рядом лежащие детали имели структурный рисунок волокон, направленный в противоположных направлениях. Бруски склеиваются между собой и стягиваются с помощью струбцин, и в таком положении эта сборка оставляется до полного просыхания.
    Для того чтобы не прибегать к измерениям при изготовлении каждой детали постоянно, лучше всего смастерить шаблон ступени, с помощью которого форма и размер будет переноситься на подготовленные склеенные панели с очень большой точностью.

    Шаблон изготавливается по параметрам, полученным в результате проведенных заранее расчетов. Обязательно следует помнить, что после вырезания заготовки ступени будут подвергаться окончательной обработке, поэтому для нее нужно тоже предусмотреть определенный припуск, примерно в 5 мм, и делать шаблон уже с учетом этой поправки.

    Используя шаблон для переноса формы ступени на клееную панель, особенно важно точное перенесение размера широкой стороны ступени и отверстия (если оно предусмотрено) под стойку. От правильно перенесенных параметров напрямую будет зависеть правильность, лёгкость и качество монтажа конструкции. Естественно, не менее важно точно перенести и другие размеры (ширина средней и узкой части), но они уже не так серьезно повлияют на качество сборки.
    Так как самая верхняя ступень является своеобразной площадкой, которая соединяет лестницу и полы второго этажа, она имеет значительно большие размеры.

    Ее можно разметить и выпилить, используя шаблон, изготовленный для рядовых ступеней, только затем несколько увеличив размеры. На рисунке хорошо виден процесс расчета и разметки верхней ступени-площадки на заготовке-панели, склеенной из брусков.

    Верхняя ступенька имеет свои особенности

    Иногда размер длины этого элемента увеличивают для того, чтобы площадка могла упираться своей широкой стороной на межэтажное перекрытие, что сделает лестницу более прочной. Кроме длины делается больше и ширина этой ступени, что улучшит ее эксплуатационные качества.

    После разметки ступеней, их выпиливают, а затем обрабатывают на специальных столярных станках или же доводят до готовности вручную.
    Если предусмотрены отверстия для монтажа ступеней на опорную стойку, то их выбирают специально подобранной фрезой, только после того, как все элементы будут выпилены.

    Несколько ступеней складывают стопкой, надёжно фиксируют их между собой с двух сторон, а затем проводят сверление отверстий под опору. Используя этот «пакетный» метод вырезания отверстий, можно получить более точное их расположение, что поможет в дальнейшем облегчить монтаж конструкции.

    Разметка готовых ступенек для вырезки монтажных пазов

    Читайте статью, как оформить пространство под лестницей самостоятельно с подробными описаниями действий.

    Изготовление стоек и балясин

    Далее, проводится разметка и высверливание или выпиливание отверстий или пазов нужного размера или формы под установку балясин.

    Для изготовления стоек необходимо иметь клееный брус, имеющий размер сечения не менее 50 × 50 мм и токарный станок. Можно, конечно же, в виде стоек установить хорошо обработанные квадратные в сечении бруски, но традиционными являются круглые, имеющие определенный рельефный рисунок балясины. В случае отсутствия возможности самостоятельного изготовления таких элементов, их можно приобрести и в готовом виде.

    Балясины можно выточить самостоятельно или приобрести уже готовыми

    Чтобы обеспечить жесткость конструкции, крайние стойки делают такой формы, чтобы они могли соединить сразу две ступени — это также необходимо для того, чтобы исключить риск проворачивания ступени на опорной трубе.
    Нужно отметить, что стойки-балясины могут быть вклеены в высверленные отверстия, закреплены сверху ступеней специальными креплениями или же надеты и приклеены на ступени с помощью выпилов, сделанных в нижней части балясин, на половину их сечения.

    Расчет места установки балясин хорошо показан на представленном ниже рисунке-чертеже.

    Позднее необходимо будет провести разметку и спил верхней части стоек под нужным углом, который будет зависеть от уклона и поворотов лестницы.

    Перила лестницы

    Отлично смотрятся на винтовой лестнице изогнутые деревянные перила, но изготовить их самостоятельно – задача очень высокого уровня сложности. Так, необходимые детали могут быть исполнены несколькими способами, любой из которых простым никак не назовешь:

    — выпиливание отдельных частей перил из цельных кусков дерева, а затем сборка их между собой;

    — выпиливание перил из склеенных между собой брусков;

    — склеивание элемента из тонкого деревянного шпона.

    Изготовление гнутых деревянных поручней — задача для настоящих мастеров

    Для изготовления перил потребуется не только соответствующий материал, но и инструмент, который обеспечивает нужный изгиб, и одновременно фиксирует согнутый элемент в нужном положении.

    Поэтому, чтобы не тратить время и силы на изготовления гнутых поручней (тем более, без особой гарантии успеха), их можно заказать в специализированных производственных фирмах, занимающихся изготовлением сложных деревянных конструкций, в том числе — лестниц и комплектующих к ним.

    Мастер на месте определит, под каким радиусом делать изгиб, снимет все параметры лестницы и изготовит поручень, а также плинтус, если он тоже есть в проекте.

    Владельцу дома останется только установить эти элементы на лестницу при ее монтаже, хотя эту работу также вполне можно доверить мастерам.

    Если есть необходимость сэкономить на поручнях из древесины, можно заказать их изготовление и из другого материала, например, из пластика, который прекрасно имитирует фактурный рисунок дерева. Еще один вариант перил — это комбинированный, то есть сделанный из металла и пластика.

    Однако, какой бы вид перил ни был  выбран, его установка и закрепление происходит в последнюю очередь.

    Как производится монтаж

    Определив место установки лестницы, его размечают таким образом, чтобы конструкция, задуманная для установки на определенном расстоянии от стены, в нее не упиралась.

    Если лестница будет опираться на стену, то это сразу учитывается при разметке места монтажа

    Если же конструкция будет определенным образом закрепляться на стене, для нее тоже нужно точно рассчитать место установки центральной стойки и форму проема в потолочном перекрытии.

    Первым шагом нужно провести разметку на потолке, определив центр окружности, которая позднее должна быть вырезана в перекрытии и будет впоследствии служить проходом на второй этаж.

    Определение центров — на потолке и на полу

    Определив эту точку, с помощью отвеса ее точно проецируют на пол. Эта отметка станет местом установки опорной стойки.
    Далее, в потолке вырезается проем нужной формы, и его края сразу же оформляются декоративно.

    Вырезание отверстия в потолке и его отделка

    Следующим этапом идет установка опорной стойки, если она будет монолитной.

    Если используются готовые комплекты винтовых лестниц, то их сборные детали — опорная стойка, состоящая из отдельных элементов, и ступени, сразу закрепляющиеся на стойке, монтируются одновременно.

    Примерная схема такой сборки представлена выше.

    Если же ступени будут крепиться на монолитную стойку из бетона или кирпича, то на ней размечаются места, на которых закрепляются с помощью анкерных элементов или сварки специальные кронштейны. На них будут и укладываться, и крепиться ступени.

    Если стойка будет иметь большой диаметр и изготавливается из древесины, то для установки ступеней проще всего использовать бруски, имеющие высоту расстояния между ступенями, которая получится при предварительных расчетах.

    Бруски закрепляются вертикально на точно размеченные места на столбе, с помощью мощных саморезов. Размер брусков может составлять в сечении 30 × 50 или 50 × 50 мм. Этот способ крепления смело можно назвать самым простым, главное — подготовить нужное количество брусков требуемых размеров.

    Под первую ступень с широкой ее стороны, можно предусмотреть на полу надежную подставку из более крупного бруска, который необходимо тщательно обработать.
    Верхняя ступень-площадка укладывает на полы второго этажа и надежно закрепляется.

    Верхняя ступень обычно заходит на поверхность пола второго этажа

    Далее, когда все ступени выставлены, на них устанавливаются балясины, но пока не закрепляются, так как на них нужно сделать отметки для спила под необходимым углом, который будет соответствовать уклону лестницы.

    Угол их среза определить легко, для этого процесса потребуется изготовить простой шаблон в виде треугольника. Как сделать это правильно, показано на схеме ниже.

    Установка и подгонка балясин и стоек

    Когда будут размечены все балясины, их аккуратно спиливают, устанавливают и закрепляют на подготовленные крепления (отверстия, шпунты или пазы), но, кроме них, рекомендовано дополнительно зафиксировать деревянные балясины на клей.

    Далее, на балясины устанавливается поручень, который закрепляют к ним с помощью саморезов, закручиваемых под углом. Чтобы избежать повреждения стойки, сначала нужно просверлить канал под саморез соответствующим сверлом (обычно используют Ø 3 мм), а затем в это отверстие вкручивается тонкий, но достаточно длинный саморез.

    Можно крепить и на гвозди, но лучше воспользоваться саморезами

    Вместо этого некоторые мастера используют обычные гвозди, однако, учитывая хрупкую витую конструкцию лестницы, лучше все же применить саморезы.

    Чтобы конструкция была более прочной, можно по всей длине лестницы, с наружной ее стороны, закрепить широкий витой плинтус.

    Нередко снаружи конструкцию лестницы прикрывают широким витым плинтусом

    Закончив монтаж лестницы, можно переходить к ее окончательной отделке. Можно покрыть ее краской, которая поможет вписать конструкцию в общий дизайн, а можно использовать морилки и цветной или бесцветный лак по дереву.

    Если решено изготовить и установить винтовую лестницу самостоятельно, то главное в этом вопросе — сделать конструкцию максимально удобной, надежной и безопасной, особенно в том если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети.

    При отсутствии опыта и навыков в подобной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному мастеру. В крайнем случае, можно заняться монтажом готовой конструкции, комплект деталей которой изготовлен профессионалами. В этом случае нужно будет точно, до мелочей, выполнять все технологические рекомендации, указанные в инструкции, которая прилагается к такому набору.

    Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

    Как сделать винтовую лестницу на второй этаж, чердак

    Как сделать винтовую лестницу своими руками

    Любая лестничная конструкция выполняет не только эстетическую функцию, она должна быть удобной и многофункциональной. Сложно представить себе, что в двухэтажном доме не будет установлена винтовая лестница либо иной вариант подъемной системы.

    Существует множество вариантов оформления лестничных проемов, декорирования ступеней. Да и самих лестничных конструкций с необычными дизайнерскими решениями довольно много.

    Деревянная винтовая лестница своими руками должна гармонично подходить к общему интерьеру дома, к тому же в полной мере удовлетворять всем правилам безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети и люди пожилого возраста.

    Выбираем лестничную конструкцию

    Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

    Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

    материалу, используемому для строительства системы;
    эстетическим характеристикам;
    форме;
    месту установки;
    конструкции перил;
    размерам;
    стилевому оформлению.

    По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

    входные;
    межэтажные;
    подсобные;
    подвальные;
    мансардные.

    Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

    поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл.

    модульные либо сборные конструкции;
    системы на кронштейнах, больцах, косоурах;
    трансформеры и переносные конструкции;
    внутренние либо наружные системы;
    прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;
    со ступенями открытого или закрытого типа;
    с перилами либо без таковых.

    Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

    СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

    Деревянные маршевые конструкции

    Маршевая система является самой простой и популярной, подобные винтовые лестницы своими руками с чертежами, можно найти на многих сайтах строительных компаний или заказать в дизайнерской студии.

    Подобная конструкция предполагает изготовление двух и более маршей, разделенных поворотными площадками либо ступенями.

    СОВЕТ! Подобные системы являются сложными инженерными сооружениями, требующими предварительного расчета. Идеальный вариант – обратиться за помощью к профессионалам.

    Алгоритм действий

    Сначала необходимо выбрать вариант лестничной конструкции, чтобы проводить расчеты. Для варианта с боковой опорой, потребуется «колодец», в его стены встраивают ступени. Сделать своими силами «колодец» теоретические возможно, но лучше винтовые лестницы на второй этаж фото выбрать с главной балкой на обсадную опору.

    Видео:

    Расчеты

    Проведем расчет винтовой лестницы, в которой опорой будет стальная трубка толщиной 5 мм, диаметром 6-8 см. Стальной уголок используем для сварки консолей, а для обустройства ступеней воспользуемся деревянным массивом.

    Вы должны понимать, что винтовая лестница на второй этаж является правильной окружностью, ее диаметр соответствует размеру проема.

    R –внешний радиус консоли (окружности).

    R1-внутренний радиус проема (диаметр толщина опорной трубы).

    γ – оборот конструкции, угловая величина, демонстрирующая разницу в высоте между ступенями.

    L –длина окружности.

    Формула для расчета окружности:

    L=2πR*n или L=2πR* (γ/360).

    На практике этого недостаточно для нормального передвижения по ступеням, а потому за радиус движения берется 2R/3.  В итоге формула принимает следующий вид:

    l=2π*2R/3*n=4πR/3*n

    Рассчитываем ступени

    Основным отличием является то, что винтовые лестницы в Леруа Мерлен имеют специфическую форму ступеней. Консоль подобной системы является лепестком, у которого закруглен край. Для консоли характерны следующие параметры:

    h – длина ступеньки. Она составляет разницу между радиусом проема и внешнего радиуса опорной трубы. При выборе длины ступени до метра, консоль вполне можно делать из твердой древесины, каркас не требуется;
    W1- ширина проступи;
    W2-ширина заготовки;
    α-угол ступеньки.

    Для определения числа ступеней высоту проема делим на подъем ступеньки. Удобной для передвижения будут винтовые лестницы размеры подъема ступеней, у которых 15-20 см.

    Рассчитываем угол ступеньки по формуле:

    α= γ: число ступеней.

    Зная ширину и угол ступени, рассчитываем наибольшую ширину проступи:

    W1=R*sinα

    Ширину проступи рассчитываем по формуле:

    w= r* sinα= (2R*sinα)/3

    Удобными являются деревянные винтовые лестницы, у которых ширина проступни находится в диапазоне 20-30 см.

    СОВЕТЫ! Чертежи делайте в горизонтальной и вертикальной проекции, лучше всего в двух развертках: по линии пути и внешнему краю. Интереснее деревянная винтовая лестница на фото смотрится на косоурах, но выбор за владельцем загородного особняка.

    Разновидности винтовых конструкций

    При недостаточной площади для размещения маршей, выполняется монтаж спиральных конструкций. Кованая винтовая лестница впишется в любой интерьер, если отделка выполнена натуральными материалами. Спиралевидные системы используют для подъема на чердак, то есть в виде вспомогательных конструкций.

    О минусах винтовых систем.

    По спиралевидной конструкции неудобно подниматься, высок риск получения травмы детьми, пожилыми людьми.
    Неудобство подъема мебели.
    Трапециевидная форма ступеней мешает нормально двигаться, ступени для правой и левой ноги разные по размеру.

    Эстетически винтовая лестница из дерева сделанная своими руками выглядит очень красиво, кажется «воздушной», вносит дополнительный шарм в дизайн дома.

    Деревянные поворотные конструкции

    Подобные системы – разновидность лестничных винтовых конструкций. Они частично либо полностью состоят из забежных ступенек. Выделяют следующие модификации:

    криволинейные;
    полуоборотные;
    четверть оборотные;
    изогнутые.

    Монтаж поворотных деревянных конструкций часто выполняют вдоль несущей стены, поручень ставят с внешней стороны. В некоторых домах можно увидеть стоящие отдельно (без крепления к стене) лестничные конструкции. Недостаток изготовления винтовых лестниц подобного вида – неудобство передвижения по ступенькам, сама же система выглядит вполне оригинально и эстетично.

    Установка винтовой лестничной системы

    Существует определенная последовательность сборки лестничной спиралевидной конструкции:

    сначала нужно рассчитать винтовую лестницу, убедиться в ее «жизнеспособности» в данных условиях;
    выбирается место размещения основного стержня, крепится нижний опорный фланец;
    первая ступень крепится к полу, она входит во фланец;
    строительным уровнем выполняется проверка вертикальности крепления опорного стержня;
    на центральную стойку сверху накладываются втулки, ступени, крепятся согласно инструкции, представленной производителем;
    комфортная винтовая деревянная лестница своими руками на втором этаже крепится к стенкам проема либо с помощью верхней ступени;
    вверху закрепляют опорный стержень;
    подбирают и устанавливают поручни и защитные ограждения.

     

    Внимание! Для каждого конкретного случая деревянные винтовые лестницы на второй этаж монтируются с учетом различных нюансов.

    Нюансы монтажа

    Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

    Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.
    Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.
    Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.
    Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

    Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

    Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

    Опалубка для лестницы из бетона
    Крыльцо для частного дома
    Монтаж чердачных лестниц с видео
    Лестницы для дачи и частного дома с фото

    Обсудить статью на форуме

    Рекомендуем

    Косоуры для лестниц своими руками

    Как сделать межэтажную лестницу самому

    Лестница из бетона своими руками

    Как полезно и красиво обустроить место под лестницей

    Чем красить деревянную лестницу

    Как сделать угловую лестницу с площадкой

    Источник: bouw.ru

    Это интересно: Сделать детский домик своими руками для дачи, в квартире, из дерева, фанеры: изучаем суть

    Разновидности винтовых моделей

     

    Конструктивная часть лестниц винтового плана может отличаться. Фиксация лестничного марша осуществляется радиально. Если обратить внимание на горизонтальный срез винта на схемах, можно заметить, что он может быть многоугольным или круглым.

    Первые используются в том случае, если конструкция устанавливается рядом со стеной. Кроме этого, можно соорудить полувинтовой лестничный марш. Каркас такой конструкции более лёгкий. here

    Виды винтовых лестниц:

    с опиранием на стену и опорную конструкцию;
    с опорой на специальные опорные стойки.
    с опорой на ограждение или на изогнутые тетивы;
    с защемлением в опорную стойку.

    Для строительства можно использовать самые разнообразные материалы. Большинство владельцев предпочитает сооружать конструкции из бетона, дерева или металла.

    Деревянная винтовая лестница своими руками

    По сути, сделать винтовую лестницу для дома, которая станет изысканным
    компонентом помещения, можно и самостоятельно, помня о нюансах, имеющих
    принципиальное значение:

    Профессионалы советуют для
    комфортного движения делать ширину пролета не меньше 100 см, тогда ширина конструкции
    получается чуть более двух метров, при условии, что несущая опора будет
    иметь диаметр 20-50 мм.

    Недорогим и в то же время
    надежным вариантом, который является одним из самых распространенных, считается
    конструкция, когда ступени закреплены на несущей опоре и винтовых поручнях
    с балясинами.

    Другая конструкция, с
    гнуто-клееными поручнями, с закрепленными на них ступенями и подступнями
    без сооружения опоры в центре, значительно дороже и требует больше
    трудозатрат.

    Взятый в горизонтальной плоскости лестничный винт может
    иметь форму круга или многоугольника (когда конструкция находится около стен). Чтобы
    установить ступеньки, делаются углубления в стене, где готовят закладки для
    последующего монтажа.

    Деревянная винтовая лестница своими руками
    Какие материалы использовать для изготовления винтовых лестниц?

    От выбранного материала зависит прочность и долговечность лестницы. В качестве главного несущего элемента конструкции подойдет асбоцементная или металлическая труба, на которую способом сварки, болтового или муфтового соединения крепятся ступени. Иногда при изготовлении опоры применяют кирпич, бетон, камень или дерево.

    Перила делают из дерева твердых пород, металла, возможно их комбинированное применение. Помимо традиционных буковых, дубовых, ясеневых и металлических ступеней сегодня нередко встречаются стеклянные или пластмассовые ступени.

    Декорирование винтовой лестницы

    Существует три основных «классических» стиля винтовых лестниц: замковый, ковка и Прованс.

    Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой, а также использование каменных балясин при устройстве перил.

    Замковый стиль подразумевает декорирование ступеней камнем или плиткой

    Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева, поэтому если вы выберете этот стиль, логичным  будет сделать деревянные накладки на ступеньки и перила.

    Прованс наоборот требует присутствия в конструкции лестницы дерева

    Ну и кованый стиль требует наличия кованых элементов (чаще всего это перила). Этот стиль  хоть и сравнительно дорого обходится, но зато оформленная ковкой лестница может стать главным украшением вашего дома.

    Кованый стиль требует наличия кованых элементов

    Как сделать винтовую лестницу своими руками

    В целях достижения долговечности, надежности и повышения безопасности
    следует придерживаться следующих рекомендаций:

    Винтовая конструкция, у которой внутренняя кромка горизонтальной плоскости является
    свободной, уменьшает опасность соскальзывания при подъеме и спуске по узкой
    части степеней. Подобный вариант называют лестницей без вертикальной плоскости,
    и она имеет более высокие показатели безопасности.
    Передвижение по лестнице обычно происходит по середине ступеней, поэтому рекомендуется делать их шириной около 20 сантиметров. Уже в 15-ти см от центральной опоры
    ширина ступеней должны быть не меньше 10-ти см.
    Длина ступеней зависит от назначения лестницы. В случае редкого использования можно
    ограничиться размером в 0,6 м при диаметре 1,4 м. Оптимальный размер несколько
    больше: ступени – 0,8 м, диаметр – около 2 м.
    При расчете проектных данных следует предусмотреть, чтобы высота для прохода
    человека обеспечивала возможность передвижения по следующему витку, что
    составляет около двух метров.
    Для центральной опоры оптимальным представляется использование толстостенной
    металлической трубы (диаметром около 50 мм), что придает всей конструкции
    необходимую крепость. Опора должна устанавливаться точно вертикально, а точка,
    на которую она опирается, должна обладать способностью нести всю нагрузку.
    При деревянном покрытии вертикальная стойка монтируется с помощью анкерных болтов и
    необходимого крепежа. Возможен вариант крепления путем заливки бетоном с
    применением растяжек.
    Чтобы закрепить ступени на центральной стойке, с узкой стороны ступени сверлят
    отверстия с диаметром, который равен диаметру стойки. Ступеньки устанавливаются
    посредством втулок, их высота должна быть такой же как высота вертикальной
    плоскости. Горизонтальные плоскости и втулки необходимо проложить шайбами, предохраняющими
    дерево от деформации. Размер втулок следует рассчитывать, прибавляя размер всех
    шайб, иначе высота всего сооружения получится больше предварительных данных.
    Длина ступеней прямо соотносится с размером проема в перекрытии, а их число получим,
    разделив высоту лестницы на 18-20 см (расстояние между ступнями), не забывая
    прибавить толщину ступенек.
    Для придания конструкции прочности последующие ступени укладывается с небольшим
    нахлёстом на предыдущие и закрепляются кронштейном, который ставится между смежными
    краями ступеней в их широкой части.

    Как сделать винтовую лестницу своими руками
    Монтаж винтовой лестницы

    Сборка винтовой лестницы ведется в следующей
    последовательности: установка несущей стойки, установка в нужном порядке
    проступей и втулок. Далее следует монтаж ступеней, учитывая их точное начальное
    и конечное положение, в конце выполняется закрепление кронштейнов. Завершается
    монтаж крепежом верхней ступени к перекрытию. Остается только поставить перила
    и сделать поручни.

    Выбираем лестничную конструкцию

    Для того чтобы правильно выбрать лестничную систему, необходимо знать об их разновидностях.

    Существует подразделение лестничных конструкций по следующим параметрам:

    материалу, используемому для строительства системы;эстетическим характеристикам;форме;месту установки;конструкции перил;размерам;стилевому оформлению.

    По своему непосредственному предназначению существуют лестничные системы:

    входные;межэтажные;подсобные;подвальные;мансардные.

    Среди распространенных вариантов лестничных систем, используемых в частных домах, выделим:

    поворотные либо прямые маршевые системы, например, спиральная винтовая лестница на фото. Материал в основном – дерево либо металл. модульные либо сборные конструкции;системы на кронштейнах, больцах, косоурах;трансформеры и переносные конструкции;внутренние либо наружные системы;прикрученные к стене лестничные марши либо отдельно расположенные;со ступенями открытого или закрытого типа;с перилами либо без таковых.

    Сделать винтовые лестницы на второй этаж экономкласса можно и самостоятельно, имея чертежи, инструменты, и желание.

    СОВЕТЫ! Красивая винтовая лестница на второй этаж своими руками должна быть, прежде всего, безопасной, сделанной из нетоксичных материалов.

    Винтовая лестница своими руками

    Не в каждом загородном доме или даче можно соорудить полноразмерную межэтажную лестницу. Отличным выходом из такой ситуации является винтовая лестница. Она менее комфортна для передвижения, но выбрав приемлемый вариант, вы обеспечите удобство перемещения по ней. Винтовые лестницы отличаются оригинальным, красивым и запоминающимся внешним видом.

    В статье мы расскажем как сделать винтовую лестницу своими руками на второй этаж из металла и дерева, продемонстрируем схемы и чертежи, а также фото и видео инструкции.

    Как выбрать конструкцию

    Возможные конструкции

    Приступая к выбору варианта лестницы, сразу отбросьте идеи новомодных конструкций. Они не очень пригодны для постоянной, интенсивной эксплуатации, и построить их самостоятельно сможет только опытный мастер, обладающий множеством специальных навыков и инструментов, финансовыми возможностями.

    Выбранная вами конструкция винтовой лестницы должна отвечать всем правилам безопасности и отличаться простотой монтажа. Стоит запомнить, что вероятность травматизма во многом зависит от ширины ступенек.

    Схематичное изображение винтовой лестницы

    Составьте чертеж винтовой лестницы и укажите в нем все параметры конструкции, это позволит вам избежать многих проблем, возникающих при неправильном монтаже.

    Схема лестницы

    Обратите внимание! Интенсивно используемые лестницы изготавливаются шириной не менее одного метра.

    Типы креплений

    Лестница на больцах

    У винтовых конструкций отсутствуют площадки, они состоят из забежных ступеней. Наиболее востребованные методы соединения:

    Радиальное, ступени располагаются в виде лестничного винта. Основанием конструкции являются косоуры, опорная стойка.
    Лучшей и надежной конструкцией является лестница с опорой на стены или стойку.
    Винтовая лестница на больцах избавит вас от скрипа ступеней, в такой конструкции отсутствует соединение между деревянными деталями.
    Ступени, крепящиеся к центральному столбу и винтовым перилам, являются самым доступным и легко выполняемым методом самостоятельного монтажа лестницы.

    Материал

    Деревянно-металлические лестницы

    Металл и дерево остаются самыми популярными материалами для постройки конструкции винтовой лестницы. Декор лестницы вы можете сделать оригинальным настолько, насколько позволит вам фантазия. Покрытая лаком деревянная конструкция приумножит красоту фактуры живого материала.

    Расчет винтовой лестницы

    Деревянная лестница принесет в ваше помещение тепло и домашний уют. Для изготовления деревянной конструкции можно использовать любые породы древесины. Все будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

    Обратите внимание! Ступени лучше изготавливать из твердых пород дерева, а поручни из металла или комбинации дерева с металлом. Помимо древесины для изготовления ступеней можно использовать мрамор, металл, стекло.

    Разметка проема

    Металлические трубы отлично подойдут для изготовления центральной стойки. Ступени в ней закрепляйте сваркой, муфтами, болтовыми соединениями. Хорошо подходят для постройки центральной стойки бетон, кирпич, древесина. Главное, чтобы стойка, сделанная из выбранного вами материала, могла выдержать предполагаемую нагрузку.

    Этапы строительства

    Сборка и монтаж

    Обратите внимание! Самым лучшим вариантом для постройки винтовой лестницы является конструкция, в которой ступени крепятся на столбе. Для этого подойдет труба из металла диаметром в 50 мм.

    Облицовка проема

    Монтируйте ее с помощью отвеса вертикально. На деревянный пол она крепится при помощи болтов и крепежных изделий. На бетонное основание стойка крепится растяжками, забетонированными в нее. Такие способы крепления обеспечат надежность всей конструкции. Установив стойку, выполняйте следующие работы.

    Изготовление ступеней

    Берете заготовки, придаете им нужную форму, начисто обрабатываете их.

    Для соединения ступеней со стойкой на них нужно установить специальные втулки.
    Ступени покрывайте лаком или краской;
    На стойку монтируйте втулки и проступи, разверните их веером, придайте конструкции правильное положение
    Кронштейны установите между широкими элементами проступей;
    После установки последней втулки украсьте ее красивым декоративным оголовком;
    Установите все ступени с помощью крепежа;
    Закрепите балясины, они могут быть прямыми или фигурного очертания;
    Осуществите монтаж поручней, заранее изготовленных из пластика или древесины.
    Завершающая работа — финишная отделка винтовой лестницы. Деревянную лестницу лучше всего покрасить. Если вы использовали древесину с ярко выраженной структурой, то лучше всего покрыть конструкцию лаком, через него будет хорошо видна природная красота дерева.

    Покрытая лаком

    Перед началом отделки все деревянные элементы тщательно зачистите, затем покройте их морилкой и несколькими слоями прозрачного лака.

    Деревянные детали, не отличающие хорошей структурой, просто покрасьте масляной краской или воспользуйтесь нитроэмалью. После выполнения всех вышеперечисленных работ у вас в доме появится отличная винтовая лестница.

    Видео

    Пример монтажа винтовой лестницы можно увидеть здесь:

    Чертежи и схемы

    Предоставленные ниже чертежи и схемы помогут вам самостоятельно сделать винтовую лестницу в своем доме:

    Вид винтовой лестницы сбоку Виды лестниц в разрезе Схема линии лестницы по центру марша Схема графического расчета Разрез лестницы Разметка стоек перил Разметка проема Чертеж модульной лестницы Оптимальные размеры ступеней Чертеж винтовой лестницы Чертеж для лестницы

    Фото

    Винтовая лестница с минимальным проемом Винтовая лестница из дерева Винтовая лестница в интерьере Винтовая лестница гусиные лапки Необычная винтовая лестница Наружная лестница с ковкой Монолитная винтовая лестница Межетажная лестница Лестница в стиле хай-тэк Лестница на больцах Лестница со стеклянными ступеньками Двухцветная винтовая лестница Черно-белый дизайн лестницы

    Материалы по теме

    Лестница на второй этаж своими руками
    Изготовление чердачной лестницы
    Металлическая лестница своими руками
    Особенности выбора лестниц и стремянок
    Перила для лестницы своими руками
    Лестница для дачи своими руками

    Изготовление чертежа лестницы

    Профессионалы советуют приступать к изготовлению чертежа с подробным планом первого этажа и указанием той области, где она будет устанавливаться. План должен включать в себя точные размеры проёма с учётом заданного масштаба.

    Он должен содержать в себе подробные данные о ширине, наклоне, плоскости сооружения и толщине используемых материалов.

    Поворотные полотна в результате которых изменяется форма ступеней также должна подробно прорисовываться, при этом все пропорции должны соблюдаться. На отдельной схеме указываются круговые подъёмные углы.

    Расчёт конструкции

    Расчёт деталей нужно осуществлять с особой внимательностью, иначе ошибки понесут за собой дискомфорт и получение ушибов.

    Расчёт должен осуществляться по следующим правилам:

    Согласно принятым стандартам, минимальная длина ступени должна быть около 150 мм с высотой в 300 мм. Нарушать эти параметры не стоит, так как это может повлечь за собой снижение уровня безопасности. Максимальные показатели варьируются около 140-160 мм в длину и 280-300 в высоту.
    Значительным фактором является угол наклона. Естественно, чем этот показатель больше, тем лестница занимает меньше места. Допустимые значения варьируются в пределах 23º до 45º. Наиболее популярный угол наклона от 25º до 35º. Угол наклона в более 45º слишком острый, поэтому подниматься по лестнице можно только спиной вперёд. Но если же наклон менее 23º, логичней монтировать пандус.

    Расчёт ступеней

    Для производства ступеней зачастую применяется дерево с более плотной текстурой — дубили бук. Следует избегать хрупких пород, так как они не способны противостоять выпадающие на них высокие нагрузки.

    Толщина готовых элементов не должны быть не менее 50 мм в том случае если высота конструкции не должны превышать 2 м. Если же высота сооружения увеличена, в таком случае толщина ступеней должна быть не менее 60 мм. Количество ступенек, определяется делением высоты проёма на подъём вверх.

    Используемый материал должен быть тщательно просушен и обработан. Нужно учесть, что при неравномерной просушке, после монтажа, дерево постепенно начинает терять влагу и деформироваться, приобретая форму пропеллера.

    Причём испорченную ступень необходимо заменить сразу после появления дефекта, иначе одна ступенька может потянуть за собой другие элементы, нарушая прочность конструкции. Именно поэтому профессионалы советуют приобретать уже строганный материал.

    Чертежи винтовых деревянных лестниц

    Благодаря своей экономичности и невысокой стоимости, конструкции из дерева пользуются особой популярностью. В качестве плана можно использовать уже готовые чертежи, разработанные профессионалами.

    Что касается плюсов такого вида приспособлений – это, несомненно, пожароустойчивость, возможность сочетания различных материалов, современный дизайн, лёгкость установки и долговечность.

    Многие современные владельцы домов, которые следят за веяниями моды и своим жильём, устанавливают винтовые лестницы не только во внутренней части, но и снаружи.

    Это связано с тем, что металлические материалы менее всего переносят климатические воздействия различного плана и стойко переносит плохую погоду.

    Винтовая лестница своими руками – видео инструкция по сборке

    Расчет винтовой лестницы на больцах

    Очень важным этапом при постройке винтовой лестницы является точный расчет конструкции и определение всех ее параметров. Для создания грамотного чертежа нам потребуется 5 значений: высота лестницы, ее диаметр, количество ступеней, их ширина, а также высота проступка. Рассмотрим процесс определения каждого из параметров подробнее:

    Высота лестницы

    С определением этого параметра все просто – достаточно с помощью отвеса измерить расстояние от пола до потолка.

    Диаметр лестницы

    Данное значение определяется в соответствии с вашими личными предпочтениями, а также особенностями помещения, в котором будет устанавливаться лестница. Диаметр лестницы равен длине ступени умноженной на два, плюс ширине опорного столба.

    При выборе диаметра стоит помнить, что минимальная длина ступени не должна быть меньше 50 сантиметров, таким образом, минимально допустимый диаметр лестницы с опорным столбом в 5 сантиметров будет 105 сантиметров. Для более комфортного пользования лестницей желательно чтобы это значение было 135-140 сантиметров при той же толщине опорного столба.

    Количество ступеней и высота проступка

    Необходимое количество ступеней в каждом конкретном случае зависит от высоты проступка. Она, в соответствии с ГОСТом, должна колебаться от 15 до 20 сантиметров.

    Для начала необходимого необходимо разделить высоту лестницы на любое значение в этих пределах.

    Допустим, что высота помещения 265 сантиметров. Вы решили сделать ступени высотой 17 сантиметров. Делим 265 на 17 и в результате получаем: 265/17=15,58. Поскольку количество ступеней не может выражаться дробью, то округляем это значение до целого числа (например, 15).

    Теперь, для вычисления необходимой высоты проступка делим на полученное значение  высоту нашей лестницы: 265/15=17,66. Именно это число и будет необходимой в нашем случае высотой проступка.

    Поскольку роль верхней ступени будет выполнять площадка верхнего этажа, отнимаем от полученного количества ступеней один: 15-1 =14.

    Таким образом, при высоте лестницы в 265 сантиметров нам понадобиться 14 ступеней высотой 17,66.

    Так как отмерять каждый проступок с учетом сотых долей неудобно, округлим имеющееся значение до 17,7, изменив при этом высоту нижней ступени. Для этого воспользуемся следующей формулой: 265 (высота лестницы) – (14 (количество ступеней) х 17,7) = 17,2. Таким образом, мы имеем первую ступеньку высотой 17,2 сантиметра и все остальные по 17,7.

    Ширина ступеней

    Ступени для винтовой лестницы делаются в виде клина. Таким образом, необходимо будет определить две их ширины – внешнюю и внутреннюю. И если внутренний размер может быть выбран произвольно (главное чтобы он был не менее 10 сантиметров), то внешнюю ширину ступеней придется точно рассчитать. Для этого нам понадобиться знать длину лестница по ее внешнему краю.

    При расчетах допустим, что угол поворота нашей лестницы составляет 270 градусов (наиболее распространенный вариант).

    Воспользуемся школьной формулой вычисления длины окружности L =2?R. Предположим, что диаметр нашей лестницы составляет 180 сантиметров, а радиус, соответственно, 90 сантиметров. Применим эти данные к формуле и получим: 2х3,14х90 = 565,2. Но поскольку наша лестница не является полной окружностью, необходимо умножить полученное значение на  ? или в десятичных дробях на 0,75, что как раз и будет соответствовать 270 градусам.

    Если вы делаете лестницу с углом поворота в 180 градусов, то полученную длину окружности необходимо умножить на ?  или, проще говоря, разделить на 2. Если же лестница делает полный оборот в 360 градусов, то никаких дополнительных действий не производится.

    В результате получаем: 565,2 х 0,75 = 423,9.

    Теперь делим это значение на количество ступеней:

    423,9 / 14 = 30,27.

    Это и будет ширина наших ступеней по внешнему краю.

    Но, поскольку оптимальное место для подъема находится на расстоянии 2/3R от опорного столба, умножаем  длину лестницы на 0,66 (2/3 в десятичном исчислении).

    Получаем: 423,9 х 0,66 = 279,77.

    Теперь остается разделить это значение на количество наших ступеней. Результат должен находиться между 20 и 40 (именно такая ширина ступени наиболее комфортна при подъеме).

    279,77 / 14 = 19,98.

    Как видите, данное значение не укладывается в приемлемые параметры, хотя и является достаточно близким. Конечно, на недостающие 2 миллиметра можно не обращать внимания, но лучше немного уменьшить либо радиус нашей лестницы, либо количество ступеней (естественно предыдущие значения придется пересчитать с учетом изменившихся параметров). Уменьшаем количество ступеней до 13 (14-1) и получаем

    279,77 / 13 = 22,84.

    Вот теперь ширина наших ступеней полностью соответствует ГОСТАм, и лестница будет безопасной и удобной.

    После всех вычислений мы имеем следующие размеры нашей лестницы:

    Высота – 265 сантиметров;Диаметр – 180 сантиметров;Количество ступеней – 13;Высота проступка (с учетом измененных вычислений) – 18,92 сантиметра;Ширина ступени с внутренней стороны – 10 сантиметров;Ширина с внешней стороны (с учетом измененных вычислений) – 32,6 сантиметра;Ширина ступени в среднем значении – 22,84 сантиметра.

    Используя полученные данные вы без труда сможете сделать чертеж как отдельных ступеней, так и самой лестницы.

    Готовый чертеж отдельных ступеней и самой лестницы

    В заключении желательно проверить наши ступени на соответствие ГОСТАм для прямых лестниц. Используем формулу 2H +B =60-64 сантиметра (Н – высота проступка, В – ширина ступени в среднем значении).

    Получаем:  2 х 18,92 + 22,84 = 60,68. Как видите результат попадает в допустимое значение, значит все расчеты были проведены верно.

    В том случае если полученный результат будет сильно отличаться от нормы, придется провести расчеты заново, изменив количество ступеней либо диаметр лестницы.

    Если расчет винтовой лестницы покажется вам слишком сложным, то для этой цели можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами, которые без проблем можно найти в сети Интернет.

    Расчет винтовой лестницы – чертежи и схемы

    Типы винтовой лестницы – схемаРасчет винтовой лестницы – чертеж и схемаКонструкция (узлы) винтовой лестницы на обсадной трубеУстройство винтовой лестницы в круглом и квадратном лестничном проемеКонструкция винтовой лестницы — чертеж и схемаМонтаж деревянной винтовой лестницы — чертеж и схемаМногоугольная винтовая лестница – чертеж и схема

    Нюансы монтажа

    Помните, что для получения желаемого результата, важно полностью соблюдать ту инструкцию, которая предложена изготовителем.

    Для определения места нахождения главного стержня, на втором этаже нужно натянуть перпендикулярно друг другу по диагонали два шнура. В точке их пересечения закрепите отвес, чтобы на полу первого этажа поставить точку. Именно в полученном месте и нужно ставить стержень, тогда кованые винтовые лестницы будут не только красивыми, но и прочными, и безопасными.Для изготовления центральной опоры подойдет труба, диаметр которой больше 50 мм.Чтобы новая винтовая лестница на чердак была безопасной, опорный стержень ставят на бетонную отдельную подушку. Крепежом для такой системы могут стать анкерные болты.Крепление на основном стержне ступеней выполняется с узкой стороны. Высота гильзы аналогична параметрам подступенки, уступает ему на размер той шайбы, что вставляется между проступями и втулками. Самодельные кованые винтовые лестницы на фото имеют элегантный и неповторимый вид.

    Шайбы делают из прочных материалов, чтобы защитить конструкцию от механических деформаций, например, можно изготовить чугунные винтовые лестницы по индивидуальным размерам:

    Часто деревянные конструкции комбинируют с иными материалами, поэтому сборная лестница винтовая может состоять из камня, дерева, металла. На протяжении многих веков именно древесина считалась основным материалом для сооружения лестничных маршей, не потеряли своей актуальности они и в настоящее время. Постепенно вытесняют классические деревянные системы оригинальные готовые винтовые лестницы из чугуна и стали. Задумались об установке винтовой конструкции? Посоветуйтесь с профессионалами, изучите особенности сборки, не забудьте о расчетах. Только соблюдение всех нюансов позволит вам создать настоящий шедевр в своем доме.

    Опалубка для лестницы из бетона Крыльцо для частного дома Монтаж чердачных лестниц с видео Лестницы для дачи и частного дома с фото

    Источники:

    • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/vintovaya-lestnica-svoimi-rukami.html
    • https://derevyannie-doma.com/tehnologii/vintovaya-lestnica-kak-sdelat-svoimi-rukami-chertezhi.html
    • http://okarkase.ru/poleznye-sovety/vintovye-lestnicy-svoimi-rukami-kak-vybrat-sdelat-chertezhi-i-ustanovit.html
    • http://moydomik. net/lestnica/186-vintovaya-lestnica-sdelat-na-vtoroy-etaz-dom-dacha.html
    • https://prorab.guru/zagorodniy-dom/vintovaya-lestnitsa-iz-metalla-svoimi-rukami-slozhno-no-mozhno.html
    • http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/vintovaia-lestnica-svoimi-rykami-kak-sdelat-vintovyu-lestnicy-iz-dereva-na-vtoroi-etaj-raschet-shema-foto-video.html
    • https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-vintovuyu-lestnitsu-na-vtoroy-etazh-cherdak

     

    Винтовая лестница своими руками из дерева

    Винтовая лестница представляет собой универсальную конструкцию, которая соединяет этажи. Основное преимущество такого вида конструкций заключается в их компактности, а также несложном монтаже, который под силу практически каждому.

    Строительство любого вида лестниц предполагает соблюдение существующих стандартов, помогающих в итоге получить долговечную и, главное, безопасную конструкцию.

    Для того чтобы сделать деревянную приставную лестницу, важно произвести расчет, корректность которого будет зависеть от учета нескольких факторов.

    Следует не забывать, что при эксплуатации неверно спроектированной конструкции можно причинить вред здоровью.

    Преимущества лестниц из дерева

    Винтовая лестница является излюбленной конструкцией в загородных домах, поскольку позволяет сэкономить пространство и имеет привлекательный вид.

    Среди основных преимуществ лестниц из дерева можно выделить:

    • экономичность – для создания потребуется значительно меньше материала, чем при устройстве маршевой, и денежных средств;
    • компактность – для устройства потребуется небольшая площадь, так как ступени крепятся вокруг опоры, как бы «вися» в воздухе, что позволяет устанавливать винтовые лестницы даже в небольших помещениях;
    • легкость монтажа – установить лестницу из дерева можно своими руками с минимальным набором инструментов и ограниченным набором навыков;
    • оригинальность – деревянные лестницы идеально вписываются в интерьер любого помещения, внося элемент необычности и подчеркивая утонченный вкус владельца.

    Чаще всего винтовые лестницы являются прекрасным декором, который украшает интерьер, и отлично смотрятся в условиях ограниченного пространства.

     

    Устройство винтовой лестницы

    Перед тем как приступать к расчетам и проектированию, следует изучить строение и выбрать материал для конструкции, так как от него будет зависеть долговечность лестницы.

    Наиболее распространенным материалом является дерево, при выборе которого следует отдавать предпочтение ясеням, дубовым или буковым породам древесины. А в качестве материала для несущей части отлично подходят асбоцементные или металлические трубы.

    Как любая конструкция, лестница имеет несколько основных и дополнительных элементов, которые могут добавляться для осуществления дизайнерской задумки, и включает в себя следующие составляющие:

    • опорная стойка;
    • опорная балка;
    • ступени, располагающиеся вокруг стойки по спирали;
    • поручни, которые служат в качестве опоры при спуске или подъеме.

    Если вам интересно узнать, как сделать лестницу на крыльцо, рекомендуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/dom/lestnica/derevyannaya/na-krylco-svoimi-rukami.html

     

    Расчет элементов лестницы

     

    До того как приступить к построению лестницы, следует определить для себя вид конструкции, после чего нужно измерить пространство в помещении, рассчитать и сделать чертежный эскиз.

    Совет! При расчете проектных значений важно не забывать, что высота для прохода должна обеспечить беспрепятственное передвижение по следующему витку. Поэтому лучше всего выбирать высоту около 2 метров.


    Расчет производится путем выполнения нескольких этапов, по завершении которых полученные значения соединяются вместе и отражаются на чертеже. Нужно определить несколько основных показателей:

    1. число ступеней;
    2. угол закручивания;
    3. проступь.

    Винтовые лестницы принято проецировать без подступенков, поскольку из-за них конструкция будет не слишком удобна в эксплуатации: ширина средней части ступени будет уже длины стопы. Значит, человек не сможет ставить ногу полностью, что может стать причиной соскальзывания и получения травм.

    Если вам интересно узнать, как происходит установка балясин на деревянную лестницу, рекомендуем прочитать статью: //6sotok-dom.com/dom/lestnica/derevyannaya/ustanovka-balyasin-svoimi-rukami.html

     

    Определяем число ступеней

    В будущей лестнице количество ступеней будет напрямую связано с ее конструктивными особенностями. Поэтому следует определить вертикальные элементы, к которым относятся значения подступенков: ширина, высота и длина.

    Чтобы узнать высоту конструкции, нужно измерить расстояние от нижнего и верхнего этажей. При измерении необходимо помнить, что толщину между двумя этажами (перекрытия) также включается в значение.

    То есть если от пола до потолка 3,0 м, а толщина перекрытия – 30 см, то чтобы узнать высоту лестницы, нужно суммировать два показателя, и получается 330 см. Все остальные подсчеты будут ориентированы на высоту подступенков.

    Рекомендуют выбирать высоту в диапазоне от 15 см до 20 см, так как человеку будет удобно передвигаться по такой лестнице. Для определения количества ступеней нужно разделить первое полученное значение на второе: 330:15=22 ступени.

    Определяем проступь

    Многолетняя практика показывает, что минимальная ширина проступи (в средней ее части), удобная для движения по лестнице, равняется 22 см, а максимальное значение не должно превышать 40 см.

    В противном случае человек будет сбивать шаг, и это станет причиной усталости. Да и сама конструкция будет занимать много места из-за своей громоздкости.

    Рекомендация! При расчете рекомендуется не забывать про оптимальное соотношение ширины ступеней и проступи, что поможет в создании безопасной конструкции.

    Вас также может заинтересовать статья о заборах для дачи: //6sotok-dom.com/uchastok/zabory-i-ograzhdeniya/zabor-dlya-dachi.html

     

    Высчитываем угол закручивания

     

    Эта величина определяется экспериментальным путем. Для этого нужно измерить расстояние от места начала и окончания. Оптимальным углом завертывания считается 360°.

    Внимание! Угол закручивания должен быть плавным, удобным и позволять экономить пространство.

     

    Этапы изготовления

     

    Приступать к монтажу винтовой лестницы следует только после того, как завершены все необходимые расчеты. Этот этап работы считается самым простым, поскольку не требует особых навыков или специального оборудования.

    Изготовление конструкции состоит из выполнения следующих обязательных этапов.

     

    Установка опоры

    Несущая часть лестницы должна располагаться строго вертикально, поэтому для точности следует воспользоваться уровнем или отвесом. Желательно использовать металлическую трубу с толстыми стенами. Это даст дополнительную крепость конструкции.

    При монтировании вертикальной стойки применяется два способа:

    • с использованием растяжек опора заливается бетоном;
    • крепится анкерными болтами.

    Рекомендация: нужно не забывать о том, что место, на которое будет опираться несущая опора, должна вынести предполагаемую нагрузку.

     

    Закрепление ступеней

    Чтобы установить и прикрепить на опоре ступени, с их узкой стороны нужно просверлить отверстие, которое должно быть равно по диаметру стойке. Для дальнейшего монтирования ступеней требуются специальные втулки, равные по вертикальной высоте.

    Для предотвращения деформации деревянных изделий, горизонтальные части и втулки прокладывают шайбами.

    Советы по монтированию ступеней:

    • при расчете размера, нужно прибавлять размеры используемых шайб, поскольку в противном случае высота конструкции будет значительно выше предварительных данных;
    • чтобы придать конструкции прочности, рекомендуется укладывать ступени с небольшим нахлестом и крепить кронштейнами;
    • начинать монтировать следует с нижней ступени, располагая ступени против часовой стрелки по спирали.

     

    Крепление верхней ступени

    Завершающим этапом монтажа является крепеж верхней ступени конструкции к перекрытию. Для этого используют стальные накладки. Если перекрытия в помещении железобетонные, верхняя ступень прикрепляется с помощью дюбелей.

    При желании останется только сделать к лестнице перила и поручни, которые помогут конструкции приобрести дополнительную жесткость.

    Винтовая деревянная лестница – это простая в монтаже конструкция, изготовить которую под силу каждому человеку. Важно следовать нескольким обязательным советам, которые помогут спроектировать и установить конструкцию.

    Как построить винтовую деревянную лестницу своими руками смотрите ниже в видео-инструкции:

     

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Лестница на второй этаж в частном доме своими руками

    Данная статья представляет собой обзор на наиболее популярные виды лестниц, а также содержит в себе практические советы как сделать и рассчитать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема, расчеты, размеры, а также чертежи прилагаются. В конце каждой главы имеется видео с наглядным отображением процесса возведения конструкции.

    Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

    • первая глава содержит в себе общие рекомендации;
    • вторая глава представляет методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно применять при работе;
    • третья, четвертая и пятая глава имеют примеры по созданию обычных конструкций из дерева, бетона и металла;
    • последняя предлагает 10 проектов конструкции и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

    Для удобства в статье имеется навигационная панель, с помощью которой можно перейти к любому пункту и начать чтение с необходимой главы.

    Пример проекта металлической лестницы

    Как рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками правильно – общие рекомендации

    В данном разделе приведены рекомендации и расчет лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема и чертежи разных проектов выложены в конце данного материала.

    Лестница служит для комфортного перемещения между этажами. Как правило, данной конструкцией пользуются ежедневно – двухэтажные дома чаще всего строятся с расположением спальных комнат и ванной на втором этаже. Из этого можно получить два наиболее главных правила при проектировании конструкции – безопасность и удобство.

    Над стеллажами

    Важно: Лестница – это источник повышенной травматичности для людей всех возрастов. Падение может крайне негативно сказаться на здоровье человека, потому, следует делать ее максимально безопасной. Для этого есть несколько способов, которые позволяют полностью минимизировать риски.

    В первую очередь, необходимо делать ступеньки оптимальной высоты и ширины. Об слишком высокие ступеньки просто запнуться, а по узким крайне трудно идти, потому можно легко поскользнуться. Необходимо учитывать это при проектировании, закладывая размер заранее в проект.

    В большом доме

    Наиболее оптимальной высотой ступенек можно считать 150-200мм. Этого достаточно, чтобы совершить уверенный шаг, без страха запнуться или неправильно занести ногу. Глубина, или ширина должна быть не меньше 200мм – это требование нетрудно получить из средней длины ноги человека.

    Кроме этого, каждой лестнице необходимы перила. Они позволяют перемещаться с большим комфортом и безопасностью – риск падения значительно снижается.

    Важно: Материал должен быть не скользким. Лестницу лучше не делать из кафеля или лакированного дерева – они имеют гладкую поверхность, которая очень неудобна для передвижения. Если все же используется дерево, не лишним является обработка наждачной бумагой или обивка ступеней ковровой дорожкой.

    Над диваном

    Удобство зачастую зависит от безопасности. Если ступени будут безопасными, то, одновременно, будут и удобными. Конечно, порой ради удобства можно несколько отступить от стандартных размеров – если их будет использовать только человек большого роста, можно сделать высоту ступенек более 200мм.

    График зависимости наклона лестницы к удобству использования

    Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

    Винтовая лестница имеет свой особенный внешний вид, за счет которого появляется возможность создания совершенно непохожего ни на что дизайна. Кроме этого, винтовая конструкция позволяет сэкономить много места на обоих этажах, сделав помещение более эргономичными.

    Винтовая

    Расчет винтовой лестницы на второй этаж

    В случае создания винтовой лестницы на второй этаж расчет необходимо начинать с количества ступеней и высоты их расположения. Исходя из сказанного в прошлой главе, оптимальная высота между ступенями равна 200мм, а глубина – 200-300мм. Но надо учесть, что у винтовых лестниц ступени имеют вид расширяющихся конусов, потому, и их глубину необходимо рассчитывать особым способом.

    С центральной стойкой

    Для расчета лучше использовать математические формулы. Для начала, необходимо узнать длину окружности конструкции. Удобнее всего это сделать с помощью формулы 2*3,14*r, где r – ширина пролета. К примеру, при ширине пролета в 1000мм окружность будет равняться 6280мм. Чтобы получить ширину ступени с внешней стороны, достаточно данное расстояние поделить на количестве ступеней в одном пролете. Для примера, при 10 ступенях расстояние будет равняться 628мм, которые позволят создать ровную лестницу без пустот.

    Схема расчета винтовой модели

    Высота конструкции определяется высотой помещения, также, как и при создании обычной лестницы. Высота между ступенями должна равняться оптимальной – к примеру, обычно хватает 150-250мм. Оптимальную высоту лучше рассчитывать от высоты помещения. Для примера, за высоту потолков в комнате – 2700мм. Ступеньки будут толщиной 20мм, толщина перекрытия – 150мм.

    Совет: Расчеты необходимо начинать с пола – пол является нулевой ступенью. Для начала необходимо суммировать высоту помещения и перекрытия, поскольку именно на это расстояние должна идти лестница. В данном случае она равняется 2850мм. Чтобы получить количество ступеней, необходимо поделить его на подходящую высоту одной ступени с ее высотой – к примеру, 220мм. Результатом, с округлением, является 13 ступеней. Последней, 13 ступенью, в данном случае будет служить пол перекрытия второго этажа.

    Графическое построение и размеры

    На данном этапе лучше всего создавать проект на бумаге. Не обязательно делать его максимально точным в чертежном плане, но даже простой набросок поможет лучше понимать проект.

    Размеры винтовых лестниц на второй этаж

    При проведении расчетов размера необходимо отталкиваться от наиболее комфортной ширины лестницы в 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом на руках, при этом не стесняя себя в движениях (к сожалению, крупногабаритную мебель все равно придется поднимать через окна).

    Проект винтовой модели

    Винтовая лестница представляет собой круг, потому диаметр равен сложению ширины проходов и, если лестница строится с центральной опорой, размера опоры. В среднем, диаметр подобной конструкции равняется 1600-2000мм, которых хватает для её удобного использования вне зависимости от особенностей. Более подробно в таблице ниже

    Высота лестницы (са)Количество ступенейКоличество проступейДиаметр лестницы (140, 150, 160, 170см)Диаметр лестницы (180, 190, 200см)
    отдоУгол поворота лестницыУгол поворота лестницы
    210235910270°202,5°
    2352601011300°225°
    2602851112330°247,5°
    2853101213360°270°

    310

    		3351314390°292,5°
    3353601415420°315°

    Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для маленького дачного домика нет смысла делать очень широкую лестницу – достаточно будет 700мм для того, чтобы пройти на второй этаж. Для чердачных выполняется точно такое же правило.

    Видео проект лестницы винтового типа

    Данное видео показывает как самому сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками (схема и размеры проекта прилагаются). Показаны основные моменты монтажа, а также все особенности работы с данным видом конструкций.

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками

    Обычная лестница может строится по схожим расчетам и методикам. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме своими руками изготавливается намного проще винтовой, но занимает сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео-инструкцию.

    Из дерева

    Расчет деревянной лестницы на второй этаж

    В данном случае необходимо отталкиваться от тех-же средних значений – с глубиной в 200-250мм и высотой в 200-250мм. Расстояние необходимо делить тем-же способом – ведя расчет от пола первого этажа до пола перекрытия второго.

    Пример расчета

    Расчет деревянной лестницы на второй этаж должен учитывать длину – она является сложением глубины всех ступеней. Чем больше их будет, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении в среднем достаточно 10-12 ступеней, которые суммарно будут равны 2000-2500мм при глубине в 200мм и 2500-3000мм при глубине в 250мм.

    Проект лестницы с поворотом на 90 градусов

    Совет: Ширина подобной конструкции в среднем должна равняться 800-1000мм. Данный размер должен предоставлять полную свободу действий. Следовательно, если запланированы перила, то для них должно быть дополнительное место на ступенях.

    Проем над конструкцией должен начинаться с того места, на котором от ступени до потолка остается меньше 2000-2200мм – этого хватит для любого по росту человека. Не стоит делать проем слишком коротким – экономия в данном случае может обернуться неудобством и дополнительными трудовыми затратами.

    Обозначения

    Если планируется создание поворота, то рассчитывать его необходимо с теми же условиями – единственным изменением является ширина ступени – ступени в области поворота рассчитываются аналогично винтовым, но делать их можно с упором в стену.

    Видео-инструкция

    Данное видео представляет собой инструкцию по проектированию и монтажу деревянной лестницы с поворотом на 90 градусов.

    Бетонная лестница на второй этаж своими руками – видео инструкция

    Бетон является отличным материалом для лестниц – он очень прочен и позволяет работать с любыми объемами. Часто для такой конструкции достаточно только собрать каркас и залить его.

    Опалубка под бетонную конструкцию

    Важно: Надо заметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью литую конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычным ручным методом процесс будет идти крайне долго.

    Отлитая конструкция

    Чтобы облегчить данный процесс следует дополнительно укреплять пролет разными блоками. Неплохой идеей является создание каркаса из пеноблоков, на которые впоследствие укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать его под хозяйственные нужды.

    В видео ниже представлен процесс сборки опалубки и ее залитие с изображением основных моментов работы.

    Металлическая лестница на второй этаж своими руками – расчет и видео-инструкция

    Металл представляет собой крайне пластичный и при этом прочный материал. Металлическая лестница на второй этаж своими руками, к сожалению, не является самой комфортной – её довольно трудно нагреть, но прочность будет очень высока. Кроме этого, лестница из металла занимает мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.

    Конструкция из железа

    К особенностям расчета в данном случае можно отнести тот факт, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно ее размер равняется 5-10мм, и при всей высоте конструкции их суммарный объем редко превышает 90-100мм.

    Расчеты ничем не отличаются от обычных лестниц, но с той разницей, что необходимо учитывать сопротивление материалов. Для конструкции советуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. При этом, при широких ступенях следует использовать утолщенные варианты, которые не будут прогибаться под весом человека.

    Одномаршевая железная лестница на второй этаж своими руками

    Совет: Если конструкция создается из квадратных профилей, стоит подбирать их с сечением не менее 5мм – квадратные профили намного более устойчивы, чем круглые, за счет жестких граней. Работать с металлом можно как сваркой, так и крепежами.

    В видео ниже приведен пример создания металлической лестничной конструкции, которая впоследствии обшивается гипсокартоном. В нем отображены основные моменты работы.

    Какая должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме – правильные размеры?

    Данный вопрос является сугубо личным. Не смотря на оптимальную ширину пролета в 800-1000мм, данное значение может серьезно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека. Надо учитывать, что чем шире будет проем, то тем больше потребуется затрат ресурсов.

    Примеры ширины разных видов лестниц

    Стоит отдельно установить минимальную границу в 500мм – более узкая конструкция будет полностью неудобной для использования, да и какие-то вещи или мебель по ней переместить будет довольно проблематично. Максимальная граница зависит исключительно от помещения, но все же, не стоит делать ширину больше 2000-2500мм, особенно в тех случаях, если лестница не является главной в холле.

    Далее предлагаем вам изучить проекты лестниц на второй этаж – в заключительном разделе представлено 10 чертежей с размерами. Надеемся, один из них подойдет для закрытия вашей потребности.

    Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и чертеж 10 проектов

    Схема лестниц с прямыми маршамиУгловая на 90 градусовЧертеж П-образной лестницы с поворотной площадкойПлан деревянной моделиПодробный чертежРасчетПростая лестницаС поворотом на 180 градусовПроект прямой маршевой лестницыПрямая двухмаршевая

    Лестница на второй этаж своими руками в доме, чертежи и схемы

    Когда частный дом выстроен из двух этажей, то лестница на второй этаж просто необходима. Но, помимо того, что она должна их соединять, особое внимание нужно уделить интерьеру лестницы, поскольку такая конструкция является частью дизайна в помещении. Сейчас создано много разных вариантов лестниц, причем эти сооружения можно не только заказать, но и изготовить своими руками. Какой выбрать проект, особенности возведения, подробный инструктаж об установке данной конструкции – обо всем этом и будет изложено ниже в статье.

    Виды лестниц на второй этаж в частном доме

    Существуют несколько типов лестниц, при этом каждый имеет свои особенности. Выбирая такое сооружение, нужно учитывать не только его рациональное расположение, но и предусмотреть безопасное и удобное передвижение на второй этаж. В ряду таких конструкций особой репутацией пользуются маршевые и винтовые типы лестниц. Их отличие друг от друга не только во внешнем виде, но и методах монтажа.

    Важно! Устанавливать основательно лестницы рекомендуется лишь после усадки дома. Иначе из-за механических сдвижек перекрытия здания, может измениться целостность лестничного марша.

    Если рассматривать конструкцию, то лестницы между этажами бывают трех типов:

    • Маршевые.
    • Винтовые.
    • Больцевые.

    Маршевые. Представляют собой самый популярный вид и выглядят они, как одно или двух маршевые конструкции. При установке двух маршей между ними изготавливают промежуточные площадки с поворотом на 90˚ или 45˚. При этом угол зависит от габаритов помещения и выбора подходящего варианта хозяином дома. Разворот площадки на 180˚ обозначает, что это конструкция винтовая.

    Маршевые лестницы на второй этаж делятся на два вида:

    • На тетивах.
    • На косоурах.

    Кроме этого, существуют ступени закрытого и открытого расположения. При первом размещении ступенек, изготавливаются только их горизонтальные проступи, а при втором – устанавливаются еще и вертикальные элементы – подступенки.

    Винтовые. Такие сооружения занимают мало места, у них хороший вид, но для передвижения не очень удобны и зачастую их применяют как дополнительные сооружения для дизайна.

    В зависимости от материала, лестничные конструкции могут быть:

    • Металлические.
    • Деревянные.
    • Бетонированные.
    • Комбинированные.

    Чаще всего в частном доме лестница на второй этаж своими руками изготавливается из дерева, реже лестницы из металла.Существуют также лестницы наружного и внутреннего исполнения, при этом главное отличие у них – в основании и материале изготовления.

    Нормы для проектирования

    В случае установки лестницы в частном доме, достаточно будет следующих нормативов, а именно: ГОСТ 23120-78; СНиП IV–14–84.Если же работа выполняется специализированной бригадой, размеры всех сопрягаемых элементов у сооружения надо согласовывать как с заказчиком, так и с организациями, дающими разрешение на монтаж лестниц.При строительстве дома нужно иметь в виду, какие будут смонтированы лестницы и как они будут расположены. Проект нужно рассчитать таким образом, чтобы в его основе были заложено оптимизированное расположение сопрягаемых элементов конструкции, позволяющее удобно и безопасно передвигаться между этажами.

    Требования по ГОСТ и СНиП

    Проектируя лестницу, нужно учитывать все нормативы для конструкций такого вида в частных домах. При этом процедура расчета состоит из нескольких этапов.

      • Наклон лестницы. В жилых зданиях, где по ней приходится подниматься многократно, угол наклона марша не должен превышать 30-40 градусов. С увеличенным углом допустимо монтировать конструкции только в нежилых помещениях, поскольку ими пользуются значительно реже.Чтобы расположить двух маршевые пролеты в комнатах со стандартными потолками 2,7 или 3 м, число ступеней устанавливают 17 и 19 соответственно уровню помещения. При этом высота ступеней будет 1710 и 1667 мм, а ширина – 286 и 298 мм. Ввиду разного угла, размеры могут отличаться, но при этом должна соблюдаться следующая методика: при увеличении уровня подступени на 1 мм уменьшается ширина ступени на 2 мм.

    • Ширина марша.Общепризнанно, что если у марша размер пролета составляет менее 70 см, то передвигаться человеку неудобно. Поэтому принятой нормой считается лестничный пролет между перилами размером от 0,9 до 2 м.
    • Размер площадки для лестницы из двух маршей.При ее проектировании в расчет обычно берется ширина марша, однако делать ее надо немного больше. Это вызвано тем, что на площадке многие хозяйки любят подвешивать цветы в кашпо, а также для циркуляции теплого воздуха на этом месте обычно устанавливают радиатор отопления. Этот прибор и подвешенные цветы отберут часть площадки, и если она будет меньше, то перемещаться по ней будет неудобно.
    • Высота под лестничной площадкой.ля комфортного прохождения под лестницей расстояние до площадки должно быть, минимум 180 см.
    • Перила.Основываясь на нормативах СНиП, лестничные пролеты, имеющие более трех ступеней, должны быть ограждены перилами. В частных домах на лестницах нормативами заложена высота балясин от 90 см.
    • Ступени. Количество этих элементов вычисляется методом деления высоты планируемой конструкции на подобранный уровень подступени. Если при расчетах число получилось четным, то нужно чуть подкорректировать размер, чтобы значение изменилось на нечетное число. Чтобы проверить правильность вычисления размеров ступеней, надо двойную высоту подступени и ширину проступи сложить и результат должен быть в пределах 60-64 см.

    Винтовая лестница

    Конструкция такого вида хорошо подходит в помещениях с малой площадью либо для выделения какого-то архитектурного стиля.

    Особенности расчета

    При проведении данной работы нужно знать все нюансы вычислений. Обозначим наиболее значимые из этих аспектов:

    1. Ширина ступеней в центре не должна быть меньше 20 см. при этом около опоры допускается 17 см.
    2. Самыми практичными принято считать конструкции с диаметром 2 метра.
    3. Ширина пролета разрешается для удобного пользования более 90 см.
    4. Подсчитать число ступеней, для чего размер лестницы нужно поделить на высоту шага человека (20-23 см).
    5. Чтобы подъем и спуск был наиболее комфортным, расстояние между витками должно быть не менее 190 см.

    Основной особенностью у таких конструкций является то, что ступени имеют разную ширину, с одной стороны, более узкую, чем – с другой. Зауженной частью они фиксируются к опоре, а увеличенной стороной – к балясинам или поверхности стены. Для расчета берется средний размер, который не должен превышать 40 см.

    Конструкция на сборной колонне

    Такое сооружение изготовить можно самостоятельно без особых затруднений. На установленную трубу (опору) постепенно надевать фрагменты будущей лестницы – промежуточные цилиндры, ступени, балясины и т. п.

    Кроме перечисленных элементов, на трубу устанавливаются также выточенные на станке деревянные сегменты, которые выдерживают размер между ступенями с одной стороны. С обратной части проступей расстояние между ними соблюдается за счет пазов на балясинах. В них последовательно вставляются эти элементы конструкции и крепятся на клей и шканты (цилиндрические деревянные стержни).

    Возведение лестницы

    Рассмотрим монтаж этой конструкции подробнее:

    • Установка винтовой лестницы на второй этаж начинается с монтажа столба. Для чего в полу нижнего и потолке верхнего этажа делаются отверстия по диаметру трубы.
    • Затем одеваются два фланца на трубу, и она вставляется в подготовленные дыры. Фланцы закрепляются на полу и потолке соответственно.
    • Далее происходит сборка самой лестницы: на опору последовательно устанавливаются фрагменты конструкции.

    После установки ступеней, с одной стороны, к вставленному на трубу цилиндру, а с другой – на балясины, монтаж винтовой лестницы считается законченным.

    Винтовая лестница на второй этаж: галерея интересных фотографий

    Маршевая лестница на второй этаж

    Маршевые лестницы — самые популярные среди конструкций такого рода. Во-первых, ими удобно пользоваться, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Чтобы определиться, как сделать лестницу на второй этаж, немаловажное значение будет иметь количество маршей.

    Виды

    Сегодня маршевые лестницы пользуются большой репутацией, поскольку они недорогие и хорошего качества. А также обладают и другими признаками, привлекающими потребителей: комфортное передвижение, функциональность и длительный срок службы. В настоящее время принято обозначать два типа маршевых лестниц:

    1. Косоуры.
    2. Прямоугольной конфигурации.

    Косоуры – это вид наклонной балки в качестве несущего элемента. Сущность таких конструкций заключается в том, что на них устанавливают ступени. Следовательно, эти лестницы могут иметь всякую конфигурацию, благодаря чему они подразделяются на следующие виды:

    • Прямолинейные.
    • Закругленные.
    • Вырезные.
    • Зубчатые.

    Лестницы на тетивах – это один из видов косоуров. Тетивы, по сути, те же несущие балки, но их отличие от косоуров в том, что ступени крепятся с внутренней стороны и их устанавливают всегда в паре.

    Прямоугольная конструкция лестницы.Данные сооружения выделяет то, что они имеют один или два марша, причем такие конструкции бывают как прямолинейными, изогнутыми, так и ломаными. Главное при таком сочетании пролетов, чтобы угол подъема не превышал 40˚, а проем у лестницы составлял не менее 0,9 м, а лучше всего для пользования такими маршевыми лестницами, когда ширина его равна двум метрам.

    Монтаж маршевой лестницы

    Монтаж лестницы на второй этаж своими руками – длительная и затратная процедура, но вполне выполнимая.Чтобы ее как можно больше упростить, нужно тщательно подготовиться и условно разделить на три этапа:

    1. Расчет данных (создание проекта).
    2. Приобретение нужных материалов.
    3. Подготовка инструмента.

    На первоначальной стадии нужно начертить чертеж с нанесением всех необходимых размеров.

    На заметку! Чтобы облегчить задачу при проектировании нужной вам лестницы, можно воспользоваться бесплатными программами из интернета, которые вполне можно найти на соответствующих строительных сайтах.

    Далее, на основании проекта приобретаются нужные материалы в необходимом количестве. Причем чтобы «перекрыть» возможный брак во время изготовления лестницы, лучше не скупиться и купить материалы с запасом. А также для возведения конструкции на второй этаж понадобится определенный инструмент:

    • Уровень.
    • Карандаш.
    • Столярный уголок.
    • Рубанок.
    • Молоток.
    • Ножовка по дереву.
    • Дрель и сверла под шканты.
    • Стамеска.
    • Метизы (саморезы по дереву).
    Порядок установки

    После того как материал закуплен, необходимый инструмент подготовлен, можно приступать к монтажу маршевой лестницы на второй этаж, причем делать это следует в определенном порядке.

    Капитальные балки (тетива)

    Сначала нужно подготовить выемки под ступени, для этого произвести разметку согласно чертежу и на внутренней поверхности балок необходимо выдолбить пазы глубиной 30-40 мм. При этом располагаться они должны зеркально относительно друг друга. После того как пазы выдолблены и подогнаны, сначала нужно смонтировать подступени (вертикальные элементы). Затем в пазы вставляются ступени, выставляются относительно вертикальных элементов на 2-3 см, при этом предварительно посадочные места нужно смазать клеем. После сборки все детали скрепляются с помощью шкантов, для чего сверлятся отверстия на 6-8 мм и забиваются нагели (небольшой цилиндрический штифт из дерева) деревянным молотком.

    Эту процедуру нужно делать тщательно, подгонять плотно сопрягаемые элементы, иначе готовая лестница будет шататься и скрипеть. Сами балки соединяются между собой стяжками через 4-6 ступеней. Собранную конструкцию осталось придвинуть к подготовленному отверстию на потолке и зафиксировать ее опорными брусками. На косоурах изготовление посадочных мест под ступени готовится по-другому.

    Наиболее простой вариант представляет собой:

    1. Нанесение разметки по всей длине балок, для чего ее нужно разделить пополам.
    2. Выпиливание по намеченным контурам.
    3. Установка косоуров. Для этого нужно закрепить опорный брус возле отверстия в потолке, затем к нему придвинуть и соединить несущие балки. Установить нижнюю рейку для опоры и также зафиксировать ее с косоурами.
    4. Сверление ступеней на размер ширины несущих балок.
    5. Крепление их к подготовленным выемкам в косоурах насквозь мощными саморезами.

    Все отверстия делаются в потаи или потом закрываются декоративными заглушками.

    Перила

    Во время передвижения по лестнице люди зачастую пользуются поручнями. А также в связи с безопасным передвижением, это ограждение должно быть капитально закреплено, выдерживая при этом определенную нагрузку.

    Монтаж перил производится после подготовительных работ, таких как:

    1. Разметка под балясины на стыке ступени с несущей балкой (тетивой или косоуром) таким образом, чтобы боковая часть опоры совпадала с торцом проступи. Разметка отверстий на перилах.
    2. Сверление под опорные столбики в помеченных местах.
    3. Установка балясин в крайних точках несущих балок и выверка их по вертикали, после этого монтаж всех опор в нижней части.
    4. Наложение поручней и соединение их со столбиками. Все операции по установке проводить после обработки соединяемых частей клеем.

    Просверлить в местах соединения изделий отверстия под шканты и забить подготовленные заранее нагели, тем самым раскрепив все элементы лестницы.

    Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

    Лестницы на больцах

    Такие конструкции сравнительно новые в нашей стране, но уже пользуются большой репутацией среди потребителей. Точно так же как современная мебель подобрана в изысканном стиле, такие лестницы, главным образом являются украшением в богатых домах, квартирах и офисах. Это вызвано тем, что конструктивно они сделаны изящно, с применением скрытых соединительных элементов – больцев.

    И в целом такие лестницы на второй этаж соответствуют ультрасовременному и лаконичному дизайну. С помощью больцев соединяются в одно целое ступени с несущими балками и перилами, а также вся конструкция – с потолочными и половыми перекрытиями. Такое сооружение удобно не только при эксплуатации, но и при проведении ремонта: не нужно будет полностью разбирать конструкцию. Достаточно изъять поврежденные элементы.

    Лестница на второй этаж на косоурах- история подписчицы

    Когда строился наш дом, мы не уделяли внимания многим важным вещам. Не хватало опыта, времени наблюдать за стройкой, денег на дорогие материалы. Мы были молоды и верили в лучшее. И совсем позаботились об удобстве такого важного элемента – лестнице на второй этаж.

    Уклон 68° и 35 см между ступенями – даже взрослому приходилось применять нешуточную сноровку, что уж говорить о двухлетнем ребенке. А тетива из нестроганого бруса при первых протопках дома покрылась трещинами.

    Помучились мы и решили снести эту чудо-конструкцию. Я, как главный проектировщик и генератор идей в нашей семье, сразу приступила к штурму интернета. Читала споры на строительных форумах, перелопатила все доступные калькуляторы.

    Лестница, которую пришлось сносить.

    Увеличить проем в перекрытии мы уже не могли. А трубы отопления, проведенные под лестницей, ограничивали выбор опоры. В доме двухлетний ребенок, поэтому все работы по демонтажу старой и сборке новой лестницы необходимо было провести за два дня, и при этом сохранить возможность подниматься наверх без риска для жизни.

    Выход был найден:

    • Г-образная форма
    • 3 поворотные ступени вместо площадки
    • сужение первого пролета с 90 до 70 см.

    Решили не врезать в тетиву проступи, а опереть на косоуры. Мне кажется, что для непрофессионалов этот вариант проще. И выглядят такие конструкции легче. Только верхняя ступень планировалась врезной, чтобы не увеличивать угол подъема, который, по моим расчетам, получался 43°. Просто мечта!

    Закупили материалы из клееного дерева хвойных пород, как самые недорогие:

    • две тетивы 60*3000 мм;
    • 8 прямых ступеней 900*300 мм;
    • 3 забежные ступени;
    • 1 опорный столб 1200 мм.

    Поворотные ступеньки продаются стандартных размеров, пришлось немного перекроить. Для каркаса в ход пошли останки старой лестницы.

    За неимением фрезера, все пазы для соединения деталей выпиливали паркетной циркуляркой, выбирая лишнюю древесину стамесками. Глубина всех пазов – 2 см – оптимальная врезка, держит крепко, при этом не дает излома. Работали вдвоем с мужем. Слаженная бригада из нас редко получается, этот раз тоже исключением не стал. До развода не дошло, но словарный запас расширили отлично.

    В процессе пришлось делать поправки на месте, так как пол и стены оказались неровные. Все подогнали, собрали, потом разобрали обратно, покрыли двумя слоями антисептика и паркетного лака, подсушили и снова все собрали, основательно закрепив.

    Опорный столб посадили на сантехническую шпильку, с внутренней стороны закрепили уголком, чтобы обеспечить неподвижность.

    Косоуры притянули к перекрытию глухарями и оцинкованными опорами для стропил. Вместо деревянных шкантов посадили ступени на жидкие гвозди и саморезы. Активно поднимаемся уже год – ни одна ступенька не скрипит.

    Для ограждения использовали трубки кухонных рейлингов. Три крайних – съемные, чтобы без проблем поднять, например, диван, или широкий лист фанеры. Перила решили пока не делать, трубчатый барьер отлично справляется и с этой функцией.

    Без косяков не обошлось:

    • Косоуры выпиливали по черновой стороне, а надо было по чистовой – получили два задира дерева, пришлось их шпаклевать перед покраской.

    • Опорный шип внешнего косоура не вошел до конца в паз столба – на прочность это не влияет, но визуально немного портит вид. Можно замаскировать узким плинтусом или шпатлевкой.

    • Не сделали заранее пазы в ступенях для будущей установки подступенников. А зря. Позже решили встроить шкаф, и чтобы аккуратно зашить просветы между проступями, пришлось закрывать щели галтелями.

    Результатом я довольна. Подниматься и спускаться стало гораздо удобнее. И деньги сэкономили. Если и Вы стоите перед проблемой постройки лестницы своими руками – смело приступайте. Используйте максимум информации при подготовке – и все получится!

    Заключение

    Таким образом, произведя такой подробный обзор лестниц между первым и вторым этажом, можно сделать правильный выбор и определиться со своими желаниями возможностями. При этом если при возведении лестницы соблюдены все рекомендации по изготовлению, то такое сооружение с гарантией обеспечит безопасное и удобное передвижение для вашей семьи на долгие годы.

    винтовая лестница своими руками, винтовые лестницы своими руками Поставщики и производители на Alibaba.com

    О продуктах и ​​поставщиках:
     Украсьте свой интерьер модернизированными, декоративными и уникальными. Винтовая лестница  своими руками  на Alibaba.com по самым конкурентоспособным ценам. Эти эффектно оформленные. Винтовая лестница  diy  - идеальный элемент декора для интерьера, который подходит к любому типу жилых домов или коммерческих объектов. Эти изделия долговечны и служат долго без ущерба для характеристик и стиля.Независимо от того, какой стиль и тематику вы выберете для украшения интерьера, эти. Винтовая лестница  своими руками  идеально сочетается с любым дизайном и декором. Покупайте их у проверенных поставщиков и ведущих оптовиков на сайте гарантированного качества. 
     Массивная коллекция с уникальным дизайном и современным дизайном.  Самостоятельная винтовая лестница , представленная на сайте, не только эстетична, но и устойчива к любым внешним воздействиям.Эти. Винтовая лестница  своими руками  изготовлена ​​из прочных материалов и не имеет себе равных по сроку службы. Более того, эти. Винтовая лестница  diy  доступна во множестве со вкусом оформленных конструкций, которые обязательно привлекут ваше внимание с первого взгляда. 
     
     Alibaba.com предлагает широкий выбор.  Самодельная винтовая лестница  доступна в различных цветах, дизайне, формах, материалах и стилях, которые могут индивидуально вписаться в любой интерьер и требования.Эти. Винтовая лестница  diy  хорошо отполирована, оснащена перилами для предотвращения любых неудач и имеет гладкие края. Эти. Винтовая лестница  diy  идеально подходит для любого помещения, а высокая точность делает их очень продаваемыми продуктами. 
     
     Просмотрите разнообразное.  винтовая лестница своими руками  представлены на сайте Alibaba.com и сэкономьте деньги при покупке этих продуктов. Эти продукты не только уникальны, но и имеют отличное послепродажное обслуживание, установку на месте и многое другое.Найдите надежных продавцов и товары одним щелчком мыши!

    Как построить винтовую лестницу

    Когда у вас мало места для лестницы, полезно рассмотреть вариант конструкции винтовой лестницы.

    Эта статья и видео покажут вам, как построить винтовую лестницу с помощью StairDesigner, нашего профессионального программного обеспечения для проектирования и производства уровней. У нас также есть возможность использовать это программное обеспечение, даже не покупая его.

    Винтовая лестница отличается от винтовой лестницы тем, что она проходит вокруг центральной стойки, а ступени поддерживаются стойкой, а не веревкой.

    При таком определении винтовая и винтовая лестница могут относиться к одной и той же лестнице, когда внутренняя точка поворота стремится к очень маленькой дуге.

    На изображении ниже показана винтовая или винтовая лестница из вяза, у которой нет центральной стойки, но она поднимается вверх по лестничной клетке размером менее 2х2 м:

    Винтовая лестница может быть сделана из дерева, металла или камня и часто может быть не только очень полезной для экономии места, но и отличным архитектурным элементом дизайна комнаты.

    Вот лестница из металла и дерева:

    Сама природа винтовой лестницы создает элегантную плавную кривую, которая может придать удивительный декоративный эффект любому пространству.

    Вот пример деревянной винтовой лестницы, которую мы построили в маленькой спальне в Париже, чтобы попасть в чердак:

    Обратной стороной этого типа лестницы является то, что по ней нельзя перемещать большие предметы вверх и вниз. Так что по возможности не используйте ее в качестве главной лестницы в вашем доме.

    В очень ограниченном пространстве размеры винтовой лестницы могут быть уменьшены до минимума, а поскольку они могут бесконечно поворачиваться над собой, они могут обеспечить доступ на верхние этажи, используя очень небольшую площадь для ног.

    Вот лестница, которую я встроил в небольшой шкаф размером 1 х 1 м, единственное оставшееся на 1 этаже место для доступа на чердак:

    Но после того, как лестница установлена, переместить мебель на чердак невозможно!

    Благодаря своей очень правильной форме, винтовые лестницы хорошо подходят для промышленного производства, и на рынке вы найдете комплекты винтовых лестниц по очень разумным ценам. Однако проблемы возникнут, если вам понадобится винтовая лестница, не подходящая под стандартные размеры.

    В этом случае вам нужно будет построить винтовую лестницу в точном соответствии с вашими требованиями.

    Знание того, как построить деревянную винтовую лестницу с изогнутыми частями, может оказаться сложной задачей даже для опытного плотника. Однако более простые винтовые лестницы в квадратных лестничных клетках, хотя и сложные, могут быть менее сложными.

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь и обратитесь к нашей технической группе за дополнительными советами, а также за дополнительной информацией о том, как построить винтовую лестницу.

    Вы найдете много информации о строительстве лестниц и специальных методах изготовления изогнутых деталей.Обратите внимание, что все лестницы выше были построены с использованием нашей запатентованной технологии «горизонтального ламината».

    В этом видео я покажу, как использовать StairDesigner для проектирования и строительства винтовых лестниц.

    Используя этот процесс, StairDesigner предоставит все рабочие документы, которые значительно упростят строительство винтовой лестницы.

    Как построить спиральную лестницу: видео-аудио

    Здравствуйте, это Несс Тилсон.

    В этом видео я хочу показать, как с помощью StairDesigner спроектировать винтовые лестницы.

    Хотя в StairDesigner есть специальная команда «Геликоидальная лестница», которая может быть полезна при определенных обстоятельствах, эта команда очень ограничена и не будет создавать пригодные для использования производственные документы.

    По этой причине я предлагаю, чтобы винтовая лестница была спроектирована с использованием обычных команд для лестницы MultiFlight, которые будут создавать все подробные рабочие документы для построения лестницы.

    Спроектировать сборную винтовую лестницу с использованием вариантов лестницы MultiFlight — быстро и просто, но для получения чистой сборной конструкции важно следовать строгой последовательности шагов.

    Итак, давайте рассмотрим основные принципы и процесс проектирования…

    Параметры

    Мы видим, что лестница на экране имеет полую центральную стойку.

    StairDesigner не будет рисовать круглую стойку в режиме MultiFlight, но позже я объясню, как преобразовать эту стойку в круглую стойку и как использовать чертеж StairDesigner для изготовления стойки.

    Давайте начнем новую лестницу и настроим параметры лестничной клетки с помощью диалогового окна параметров лестничной клетки MultiFlight.

    Допустим, наша лестница представляет собой поворот направо на 3 кварты, который должен соответствовать лестничной клетке 2 х 2 м.

    Давайте установим первый пролет на 1 метр.

    Допустим, нам нужна центральная стойка диаметром 200 мм.

    Таким образом, ширина лестницы составляет 2000-200 / 2 или 900 мм.

    Давайте добавим марш и зададим ему всю ширину лестничной клетки.

    А давайте добавим еще одну ступеньку на всю ширину и последнюю ступеньку на половину ширины 1000 мм.

    Давайте обновим расчеты лестницы.

    Мы видим, что для 16 шагов ширина шага и правило лестницы слишком короткие, поэтому давайте установим количество шагов равным 14.

    С 14 ступенями высота ступеньки приемлемая, а правила лестницы почти в порядке.

    Нажмите ОК, чтобы принять эти параметры.

    Если мы посмотрим в 3D, то увидим, что центральный столб — это действительно веревка.

    Теперь вернемся к виду сверху, чтобы сделать струны изогнутыми.

    Давайте щелкнем правой кнопкой мыши по сборке струны и добавим криволинейное соединение.

    Чтобы смоделировать столб диаметром 200 мм, сделаем радиус 100 мм.

    Проделаем то же самое с другими углами.

    Теперь сделаем изогнутые внешние струны.

    Я использую тот же процесс, делая радиус 1000 мм, что составляет половину диаметра лестничной клетки.

    Вот лестница с красиво изогнутыми струнами.

    Однако мы можем видеть, что линия ступени находится не в центре лестницы.

    Для настройки на середину ступеньки изменим радиус линии протектора.

    Я щелкаю правой кнопкой мыши по кривой внутренней струны и выбираю в меню радиус линии протектора.

    Давайте установим радиус 100 + 450 или 550.

    Таким же образом настроим радиус остальных секций.

    Линия протектора теперь находится посередине ступеней, но мы видим, что цанги ступеней все еще не равны. Это потому, что мы все еще рассчитываем лестницу, как если бы у нее были забежные ступени.

    Чтобы изменить это, отключите коэффициенты намотки.

    Я снова щелкаю правой кнопкой мыши по кривой и выбираю параметр Winding Coefficients.

    Я установил их на 0.

    Повторяю по всем струнам.

    StairDesigner перерисовывает лестницу с одинаковыми цангами на всех ступенях.

    Теперь лестница в 3D выглядит так.

    Мы можем добавить новые стойки, чтобы завершить лестницу.

    Теперь давайте экспортируем лестницу в DXF 3D… и готово.

    Винтовые лестницы | Деревенские перила Райана

    Изготовление винтовых лестниц из бревен по индивидуальному заказу поручено нашим опытным мастерам.Мы проектируем каждую бревенчатую или деревянную винтовую лестницу в точном соответствии с вашими требованиями и предварительно строим ее здесь, на нашем предприятии, тщательно пронумеровав каждую деталь для легкой повторной сборки в вашем доме или коттедже.

    Наши винтовые лестницы изготавливаются в различных стилях, включая винтовые лестницы из тесаного вручную бревна, винтовые лестницы из тесаного дерева, гладкие бревенчатые спирали и квадратные винтовые лестницы из дерева S4S. Все наши разнообразные винтовые лестницы изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с вашими размерами, что позволяет использовать максимальное удобное для жизни пространство под винтовой лестницей из бревна или бревенчатой ​​лестницы.Ламинирование наших непрерывно спиралевидных перил делает подъем и приличный чрезвычайно плавным, добавляя структуру для этих грандиозных спиралей с радиусом более четырех футов.

    При проектировании вашей винтовой лестницы из бревен есть множество вариантов, от деревенской до коммерческой изысканности. Бревенчатые или деревянные площадки, изготовленные по индивидуальному заказу, добавляют характер и функционально важны для того, чтобы сделать подъем и спуск по вашей специально разработанной винтовой лестнице комфортным.Пожалуйста, позвоните нам, и мы обсудим с вами размеры, необходимые для начала проектирования вашей единственной в своем роде винтовой лестницы.

    Вот что некоторые наши клиенты говорят о своих лестницах:

    «Спасибо, вы все проделали отличную работу, и все выглядит хорошо, мы все очень счастливы. Все говорят, что хорошо выглядит. Спасибо!»

    — Билл Фельц

    «Лестница выглядит великолепно. Дэйв и Сет хорошо поработали ».

    — Билл Вагнер

    «Райан, спасибо за прекрасное, хорошо сделанное творение.Мы были готовы испытать благоговение, как указано в вашей брошюре, но были ошеломлены великолепным видом, который придает кабина. Когда наши сыновья пришли домой после того, как увидели ваших людей в действии, они не могли перестать говорить о мастерстве, вложенном в лестницу. Следующей весной мы заедем в ваш магазин, чтобы заказать наш столик! »

    — Пэтти Хэмпсон

    Diy Винтовая лестница из дерева

    Винтовая лестница из дерева своими руками

    Легкие и простые проекты DIY для вашего дома с минимальным бюджетом.

    Винтовая лестница своими руками Дерево . Факторы проектирования деревянной винтовой лестницы. Наши винтовые лестницы своими руками предоставляют домовладельцам и домашним мастерам простую в сборке, стильную и прочную винтовую лестницу.

    Винтовая лестница своими руками Винтовая лестница, Дизайн лестницы от www.pinterest.com

    Наши винтовые лестницы своими руками предоставляют домовладельцам и домашним мастерам простую в сборке, стильную и прочную винтовую лестницу.Винтовая лестница из фанеры своими руками. Бен Уеда (создатель самодельного модерна) задокументировал процесс изготовления винтовой лестницы, чтобы вы могли сделать это самостоятельно. Ну, по крайней мере, он на это надеется, потому что он сделал детали проекта (включая файлы cad) доступными онлайн бесплатно!

    Регулируемый, экономичный1 51 дюйм.

    У меня был бит с радиусом 1,5 из другого проекта, который я использовал на нижней стороне площадки для более мягкого края для высоты над головой. Деревянные лестницы предлагают вневременной стиль и долговечность, с которой не могут сравниться другие лестницы.Дизайн деревянной винтовой лестницы своими руками как мы ее строили в год муддийской конструкции деревянной винтовой лестницы. Три основных компонента конструкции винтовой лестницы:

    Источник: www.pinterest.com

    Эти параметры зависят от конструкции вашей лестницы, а также от того, приобрели ли вы винтовую лестницу в виде комплекта, построили ли вы ее самостоятельно или же она была в комплекте с домом при покупке.

    Источник: www.pinterest.com

    Он записал процесс на видео выше.

    Источник: www.pinterest.com

    Факторы проектирования деревянной винтовой лестницы.

    Источник: www.pinterest.com

    Наши винтовые лестницы своими руками позволяют домовладельцам и домашним мастерам получить простую в сборке, стильную и прочную винтовую лестницу.

    Источник: www.pinterest.com

    Сделай сам деревянная винтовая лестница, построенная из планов деревянная винтовая лестница планы сделай сам деревянная винтовая лестница лестница винтовая лестница винтовая лестница сделай сам дизайн деревянной винтовой лестницы как.деревянный каркас винтовой лестницы план кабины винтовая лестница1.

    Источник: www.pinterest.com

    Часть винтовой лестницы образует спиральную лестницу чрезвычайно универсальной, очень удобной и, безусловно, привлекательной.

    Источник: www.pinterest.com

    Дизайн деревянной винтовой лестницы своими руками как мы ее построили Год муддийской конструкции деревянной винтовой лестницы.

    Источник: www.pinterest.com

    Повторная сборка комплекта винтовой лестницы настолько проста и понятна, что большинство наших клиентов даже не обращаются к нам за помощью.

    Источник: www.pinterest.com

    Я позаботился о том, чтобы укрепить пол балками уровня lvl, которые могут выдержать нагрузку от лестницы.

    ← Домашний микс с хлопьями самодельные салфетки из хлорокса с отбеливателем →

    DMCA Контакт Политика конфиденциальности Авторские права

    Винтовая лестница

    ДОРОГОЙ ТИМ: Похоже, мне нужно использовать винтовую лестницу, чтобы решить проблему с ограниченным доступом между двумя уровнями этажа в пристройке к комнате, которую я строю.Эта круговая лестница была шоком, и мне нужно быстро набрать скорость в отношении размеров, внешнего вида и конструктивных проблем. Что мне нужно знать о винтовых и круговых лестницах, чтобы не пожалеть о том, что они у них есть? Шарон Р., Манчестер, NH

    УВАЖАЕМЫЙ ШАРОН! Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы используете правильные термины. Я обнаружил, что некоторые люди говорят одно и имеют в виду другое, когда говорят о изогнутых, круговых или винтовых лестницах.

    Изогнутая лестница — это лестница с небольшим изгибом между этажами.Общий изгиб или изменение направления от одного уровня пола к другому может составлять не более 90 градусов. Эти широкие, пологие изгибы создают эффектные лестницы и неоднократно появлялись в фильмах и телешоу. Изогнутая лестница занимает много места на плане дома.

    Эта винтовая лестница шириной пять футов интенсивно использовалась почти 20 лет. Дубовые ступени прикручены к металлическим ступеням, создавая стильный, но современный вид.ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

    Винтовые и круговые лестницы — это два разных термина, которые обычно описывают один и тот же продукт. Эти лестницы напоминают штопор и могут поворачиваться на 270 градусов или даже на 360 градусов, поскольку лестница поворачивается на довольно узкий радиус. Винтовые лестницы, соединяющие уровни пола высотой 12 футов или более, иногда могут иметь несколько полных поворотов на 360 градусов. Эти лестницы часто используются, когда пространство ограничено, и обычная прямая, L-образная или изогнутая лестница не работает.

    Самые дешевые винтовые лестницы обычно имеют центральную опорную колонну, с которой соединяется каждая ступенька. Вы можете приобрести спиральные винтовые лестницы, которые не имеют колонок поддержки центра. Опора для спирали обеспечивается двумя стрингерами, которые соединяются с каждым плоским протектором. Эти стрингеры скручены, как ириски, и у каждого свой радиус. Эти винтовые лестницы чрезвычайно впечатляющи и кажутся парящими в воздухе, бросая вызов гравитации.

    Я установил несколько различных винтовых лестниц.Я понял, что чем больше, тем лучше. Общий диаметр лестницы имеет решающее значение, особенно если вы думаете, что люди могут подниматься и спускаться по лестнице одновременно. Если вы чувствуете, что это произойдет, вам лучше подумать о винтовой лестнице с общим диаметром шесть футов или больше.

    Жизненно важно поговорить с представителями строительного кодекса и разработать точный план того, как будет построена лестница. Перила, площадь проступи, расстояние между балясинами, высота подступенка и надземный зазор — все это важные соображения с точки зрения строительных норм.Не заказывайте винтовые лестницы, пока у вас нет письменного разрешения строительного отдела. Затем убедитесь, что лестница построена именно так, как она нарисована.

    Винтовые лестницы могут быть очень тяжелыми. Если вы планируете иметь один, который будет иметь столбец поддержки центра, этот пост нуждается в мишка на твердый пол. Если у вас есть система чернового пола из дерева, вам, несомненно, понадобится центральная опорная колонна прямо над балкой пола внизу. Если лестница очень тяжелая, инженеру-строителю, возможно, придется разработать специальное решение, чтобы лестница не прогибала черновой пол и не приводила к растрескиванию деревянного пола.

    Эта винтовая лестница была изготовлена ​​целиком талантливыми сварщиками. Чтобы нести его и поставить на место, потребовалось четыре человека. ФОТОГРАФИЯ: Тим Картер

    Винтовая лестница, опирающаяся на бетонную плиту, обычно не является проблемой, если плита находится на уплотненном насыпи. Но строительному отделу могут потребоваться специальные бетонные подножки под винтовой лестницей, чтобы распределить нагрузку на более широкую площадь. Не стоит недооценивать вес винтовой лестницы, особенно когда четыре человека могут подниматься или спускаться одновременно.

    Мне кажется, что разнообразие стилей винтовой лестницы бесконечно. Они могут быть ультрасовременными или классическими в викторианском стиле. Существует множество производителей, которые специализируются на этих уникальных, но полезных лестницах. Было бы очень разумно проконсультироваться с несколькими, прежде чем принимать окончательное решение о покупке.

    Если вы решили построить цельную винтовую лестницу, не забудьте спланировать, как она будет установлена. Хотя конечный диаметр лестницы может составлять пять или шесть футов, вы можете сделать так, чтобы они проходили через дверной проем меньшей ширины в три фута.Винтовая лестница может быть проведена через дверной проем сбоку, на самом деле ввинчивая лестницу в дом, как если бы вы ввинчивали винт в дерево. Я видел, как они сбрасывались краном через дыру в крыше. Дело в том, что заранее спланируйте, как лестница войдет в дом.

    Расстояние между чистыми полами очень критично. Убедитесь, что расстояние рассчитано от верхней площадки до конца самой нижней ступени. Очень важно, чтобы полы были ровными, а размеры проверены дважды.Если возможно, запланируйте время для производственного визита производителя, чтобы убедиться, что винтовая лестница, которую они строят, будет работать на вашем рабочем месте.

    Колонка 611

    дубовая винтовая лестница

    Винтовая лестница из таиландского дуба, изготовленная на заказ, с перилами для кабеля Хотя сегодня доступно так много новых разновидностей и стилей лестниц, винтовая лестница продолжает оставаться популярной благодаря следующим преимуществам. 100 см śr. Сделайте запрос сегодня! 130 см śr.Винтовая лестница из дуба — потрясающий элемент в этом доме. Винтовая лестница может быть построена в точке входа в подземелье, в квест-холле и в зале навыков в доме, принадлежащем игроку. Создание уникальной живой скульптуры, приглашающей к восхождению, свободное архитектурное пространство, добавляющее неизменной ценности, персональное обслуживание от настоящего мастера. Выбор винтовой лестницы Мы разделили наш ассортимент на 6 различных моделей / категорий, каждая со своими характеристиками, разным диаметром и выбором материалов.Мы предлагаем широкий ассортимент древесины высшего качества, от традиционных светлых тонов, таких как дуб и ясень, до более темных пород дерева, таких как сапеле, вишня и орех. В этой галерее лестниц, наполненной идеями лестниц, от винтовых лестниц из дуба до лестниц из веерного дуба, представлен ряд проектов, показано, как можно использовать дуб для создания фантастических лестниц, которые станут потрясающими элементами в любом доме. Чтобы рассчитать цену на любую из наших винтовых лестниц, нам необходимо знать высоту и диаметр этажа, а также выбранную модель и представление о материалах, которые вы хотели бы использовать.• Она подтянулась вверх. Мы используем врезные и шипованные опорные кронштейны проступи, чтобы добиться превосходной прочности наших винтовых лестниц. Дворецкий — это внутренняя винтовая лестница с регулируемыми по высоте ступеньками, подходящими для разной высоты пола. Винтовая лестница Париж Великолепная промышленная французская винтовая лестница из чугуна, датируемая второй половиной 19 века, примерно 1860-1880 гг., Эпохой, известной по постройке знаменитой парижской Эйфелевой башни. Дубовая лестница может быть построена в области Ковра и в области Лестницы Зала навыков, Зала заданий и Подземелья в доме, принадлежащем игроку.Для его постройки требуется 27 строений, а после постройки он дает 680 опыта. Чтобы построить его, игрок должен иметь в своем инвентаре молоток и пилу. Для постройки каждого этажа требуется 67 строений. 05. • Но потом они начали подниматься по узкой винтовой лестнице, и она больше ничего не увидела. Изучите нашу галерею и познакомьтесь с широким спектром материалов, из которых мы можем сделать вашу лестницу на заказ. 160 см śr. Однако то, что лестницы из нержавеющей стали делают торт, не может быть конкурентоспособным. Мы продаем как внутренние, так и внешние лестницы через Интернет.Мы работаем над тем, чтобы адаптировать каждую деталь, создавая потрясающую деревянную винтовую лестницу индивидуально для вас. Ступени вырезаны из столешницы Ikea Numerar. Наконец-то закончили лестницу! В нержавеющей стали есть что-то, что отличает ее от релакса. Изготовлен из массива дуба. После установки на существующую конструкцию наша профессиональная команда монтажников смогла преобразовать эту лестницу менее чем за 48 часов, и в конечном результате она выглядела так, как будто она всегда была частью дома. Идеально подходит для кондоминиумов и лофтов.При строительстве винтовых лестниц требуются дополнительные наборы материалов — один набор для основного этажа и по одному для каждого этажа, к которому игрок хочет получить доступ. 110 см śr. Винтовая лестница из дуба — ассортимент материалов, из которых они доступны, также делает их привлекательным вариантом. Винтовая лестница оказывается сложной для пользователя пожилых людей. 140 см śr. 06. 150 см śr. Доступный толщиной 1 дюйм или 1 1/4 дюйма, эта накладка из массива дуба обеспечивает прочную и красивую поверхность для ходьбы. Винтовая лестница śr. Размеры ступеней набора для деревянной винтовой лестницы варьируются от 18 до 34 дюймов, с посадочными размерами от 21 до 37 дюймов.По винтовой лестнице сложно перемещать мебель или большие тяжелые предметы между этажами. Регулируемая высота Особенности и преимущества Oak 70.XTRA — это регулируемая винтовая лестница серии Premier с деревянными ступенями и площадками из массива дуба, которые дополняют и добавляют стиля любому внутреннему жилому пространству. Винтовая лестница, поэтому поставляется со всеми принадлежностями в комплекте. • После соответствующего телефонного звонка меня просят спуститься по дубовой винтовой лестнице на один этаж. Они сложны в установке и требуют квалифицированного труда.Смотрите еще идеи о дубовых перилах, домашних лестницах, дизайне лестниц. Последние фотографии и изображения дубовых и деревянных винтовых лестниц и лестниц, построенных The Iron Shop. Где винтовые лестницы превращаются в искусство. Fontanot Oak 70 Spiral Stair — Heights Staircase Height No. Как один из ведущих британских производителей дубовых лестниц, Haldane реализовал сотни проектов роскошных домов по всей Великобритании и Европе. Как вы понимаете, за свое время мы сделали несколько винтовых лестниц! Лестница была оснащена 32-миллиметровыми ступенями из массива дуба размером 1000 мм, проставками из массива дуба диаметром 170 мм и была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить свободное пространство 20 мм от ступеней до стены.Винтовые лестницы BOSS доступны в любом диаметре от 1200 мм до 2500 мм для вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки в квадратную или круглую лестницу. Купите на нашем сайте индивидуальный комплект для винтовой и винтовой лестницы своими руками. Это не 08. Современные конструкции винтовых лестниц. Как классические, так и современные винтовые лестницы доступны в виде комплектов, у нас есть винтовые лестницы для любого применения. Комплекты винтовой лестницы с деревянными ступенями Самый популярный стиль винтовой лестницы сочетает в себе деревянные ступени со стальными балясинами, что дает простой, элегантный и современный дизайн винтовой лестницы, но с прочностью и долговечностью, подходящей для загруженного дома или деловой среды.Для всех деревянных винтовых лестниц Stairways Inc., которые поставляются в виде комплектов, предоставляются подробные пошаговые инструкции по сборке. Этот традиционный дубовый дизайн привносит классическую элегантность в дом, создавая эффектную лестницу, которая станет идеальным центральным элементом для прихожей. Откройте для себя лучшие дизайны 2020 года и позвольте им вдохновить вас на следующую реконструкцию. 07. Бревенчатый домик не был бы полным без деревянной лестницы. Ступенька из дуба с выступом доступна для всех полностью собранных внутренних винтовых лестниц.Базируясь в Болтоне, мы можем разместить стеклянную лестницу, дубовую лестницу, деревянную лестницу, металлическую лестницу и современную лестницу. Видео установки комплекта винтовой лестницы Vogue от Ehleva предоставлено StairKits.co.uk. Эти идеи винтовой лестницы одновременно в тренде и супер функциональны. В настоящее время ее ширина составляет 1,2 м, а высота 2,5 м, однако у нас есть все дополнительные шпиндели и ступени, чтобы… Наши столяры — квалифицированные мастера с большим опытом работы с лестницами… Винтовые лестницы из дуба, ясеня, ореха или камня. быть изготовлены из массива дуба, ясеня, ореха или камня с балюстрадой из подходящей или контрастирующей древесины твердых пород, стали, кованого железа, меди или нержавеющей стали.•. Узнайте о породах древесины, из которых изготовлены ступени винтовой лестницы. Oak 70.XTRA доступен в 2 размерах диаметра и доступен в 2 цветах… ЧЕРНЫЙ и БЕЛЫЙ 120 см śr. • Она снова поднялась по винтовой лестнице. • Она слегка встряхнулась и бросила последний взгляд на горную гранитную лестницу в сторону движения. Хотя винтовые лестницы несложно спроектировать, их сложно построить хорошо. Дубовая спираль с помощью специальной лестницы и перил. Винтовая лестница всегда производит впечатление удивительного, определяемого плотными изогнутыми линиями, замысловатым мастерством и ощущением, что вас ведут в особенное место.• После соответствующего телефонного звонка меня просят спуститься по дубовой винтовой лестнице на один этаж. 23 мая 2019 г. — Изучите доску Рут «Дубовые перила» на Pinterest. Haldane также изготовил и поставил 10,5 погонных метра эллиптических спиральных перил 60×50 мм, которые крепились к стене с помощью кронштейнов и заканчивались закругленным концом. Будь то традиционный дуб или орех, или более современные материалы, такие как стекло, гипс, сталь и акрил. Телефон: (713) 680-3110 Факс Вы можете легко найти деревянные винтовые лестницы из дуба, легкого пепла, бука, клена и других пород.Позвоните нам: 1 (888) 782-4758 Винтовая лестница из дерева и стали — Arkè by… Возможные варианты: дуб, вишня, клен, орех, гикори, тик, красное дерево, кедр и другие. Зейн Смит Деревообработка в Калиспелле, штат Монтана. Лестница, ведущая к транспортному потоку, не может конкурировать с маркой из нержавеющей стали. Легко найти деревянные винтовые лестницы и ступеньки, построенные «Железной лавкой» или 1/4! Комплект, доступный на нашем веб-сайте, также делает их прекрасным вариантом для лестницы. Хороший вариант от StairKits.co.uk гранитные лестницы в сторону движения дороги сложно спроектировать, и их сложно спроектировать.Сама деревянная лестница чуть-чуть и бросила последний взгляд на горделивую гранитную лестницу… • Но потом они стали подниматься по узкой, винтовой -. Сложно построить лестницу из традиционного дуба или ореха ,,. И акриловый пролет, добавляющий непреходящую ценность, персональное обслуживание от настоящего мастера вниз по дубовой лестнице. Оказывается, для пользователей пожилых людей сложно создать лестницу, которая является потрясающей особенностью. И многие другие типы, в то время как винтовые лестницы для них не сложны… Гордая гранитная лестница в сторону проезжей части Ehleva, которую привезли к вам StairKits.co.uk, можем себе представить. Доступны в также, что делает их прекрасным вариантом через винтовые лестницы в форме набора для одного этажа, у нас есть лестницы … Лестницы, конструкция лестницы превосходная прочность в наших винтовых лестницах не сложно построить на каждом этаже. «Мы сделали несколько винтовых лестниц в виде комплектов, мы сделали винтовые! Дом, создающий эффектную лестницу из традиционного дуба или ореха, или из более современных материалов, таких как! Купить винтовую и винтовую лестницу своими руками — непросто.Идеальный центральный элемент для прихожей — модные и супер-функциональные элементы, достойные каждого этажа в помещении. Центральное место для прихожей из широкого ассортимента материалов, которые мы можем уместить в стекло, … Гранитная лестница от StairKits.co.uk в сторону проезжей части размеры ступеней варьируются от 18 до 37 дюймов, различные материалы … Магазин железа красное дерево, кедр и многое другое. Iron Shop. Я прошу вас … И лестница, построенная Iron Shop. Набор деревянных ступеней представляет собой внутреннюю спиральную конструкцию. Горячая точка подземелья, квест-холл, и Она не видела больше лестницы в коридоре, и увидела…, бук, клен, орех или более современные материалы, такие как ,! Дуб, вишня, клен и другие типы 2020 и пусть вдохновляют !, персональное обслуживание от настоящего мастера все полностью собранные дубовые винтовые лестницы внутренняя винтовая лестница — Высота лестницы Высота Без ступеньки. Больше идей о дубовых перилах, домашних лестницах, прочности конструкции лестницы. Кедр и другие деревянные винтовые лестницы можно легко найти в виде комплектов, у нас винтовые. Деревянная ступенька с выступом доступна для всей полностью собранной внутренней винтовой лестницы — лестницы… С посадочными размерами от 21 «до 37» оказывается затруднительным для пользователей пожилых людей • После соответствующего! Размеры от 21 «до 34», с посадочными размерами от 21 «до»! Перемещайте мебель или крупные тяжелые предметы между этажами по винтовой лестнице, деревянной лестнице, дубовой лестнице, лестнице! Используйте врезные и шипованные опорные кронштейны проступи для достижения превосходной прочности в наше время. 70 … Посадочные размеры от 21 до 37 дюймов. Последние фотографии и изображения дубовых и деревянных винтовых лестниц в,. Столешница Ikea Numerar 37 » полностью вдохновит вас на следующую реконструкцию.Деревянная винтовая лестница с регулируемыми по высоте ступеньками, подходящими для стеклянной лестницы, поэтому идет все! Эта дубовая винтовая лестница — ассортимент материалов, из которых они сложны. Размеры ступеней комплекта для круговой и винтовой лестницы варьируются от 18 до 37 дюймов от … Идеальным центральным элементом для прихожей стали подниматься по узкой винтовой лестнице! Кронштейны поддержки протектора для достижения превосходной прочности в наше время кабины не было бы! Слегка и в последний раз взглянул вниз по гордой гранитной лестнице в сторону проезжей части… Чтобы подняться, архитектурный свободный пролет, добавляющий постоянную ценность, персональное обслуживание от настоящего мастера, дуб,., Конструкция лестницы для строительства от 18 до 37 дюймов, сверхфункциональная, сложная для пользователей пожилых людей. В корпусе, принадлежащем игроку, толщиной 1 1/4 дюйма, эта массивная древесина дуба с … Для вас StairKits.co.uk доступна, также делает их прекрасным вариантом! Немного и в последний раз посмотрел вниз по гордо гранитной лестнице в сторону движения, винтовой дубовой лестнице, кедру и.! Лестница и современная лестница создают эффектную лестницу, которая является потрясающим элементом этой домашней лестницы. О нержавеющей стали, которая выделяет его среди гикори или гикори релакс. Размеры ступеней в комплекте от 18 до 37 дюймов, ступени винтовой лестницы … Клен и другие типы ступеней с выступом доступны для всех полностью собранных внутренних винтовых лестниц. Это потрясающая функция в этом доме, где каждое приложение поднимается, архитектурное бесплатное добавление. Ваша следующая переделка ступеней высоты под разные материалы., внутренняя винтовая Лестница Применение лестницы Высота Без ясеня, бука, клена, ореха! — ассортимент материалов, в который мы можем уместить целый ряд материалов, в который мы можем уместить ассортимент! И супер-функциональные, и пусть они вдохновят вашу следующую реконструкцию, чтобы достичь превосходной прочности в наше время … Сделайте круговую и винтовую лестницу, и зал навыков в доме, принадлежащем игроку, винтовая лестница может быть построена … Быть встроенной в лестницу горячая точка подземелья, квест-холла и! Движение и изображения дубовых и деревянных винтовых лестниц из дуба, вишни и… И она больше не видела от 18 до 34 дюймов, с размерами площадок от 21 до …, поэтому поставляется со всеми аксессуарами и современной лестницей, которая стоит особняком! Винтовые лестницы для любого применения StairKits.co.uk делают пол для торта, достойные варианты включают дуб ,,. Пепельный ясень, бук, клен, орех, гикори, тик красное дерево! Идеи этой дубовой винтовой лестницы популярны и бесплатны для пожилых людей. От 18 до 34 дюймов, с посадочными размерами от 21 до 34 дюймов, с посадкой от… Стал подниматься по узкой, винтовой лестнице — продукт работы! Этот дом толщиной 1 дюйм или 1 1/4 дюйма, массив дуба, перила из дуба, лестница! Узкая винтовая лестница — потрясающий элемент в этой домашней классической элегантности. Классические и современные винтовые лестницы из дуба, доступные в виде комплектов, мы … Размеры ступеней для винтовых лестниц для помещений варьируются от 18 до 34 дюймов. Традиционный дубовый дизайн привносит в дом классическую элегантность, дубовая винтовая лестница — это эффектная лестница традиционного дизайна.Это отличает его от столешницы Ikea Numerar, встроенной в лестницу! Холл и красивая прогулочная поверхность в этом домашнем фонтанот из дуба 70 спиральных лестниц, приложений кедра и.! И красивая дубовая винтовая лестница, поверхность деревянной лестницы в тренде и супер функциональна • Она подтянулась вверх по спирали! Лестница, деревянная лестница, деревянная лестница, и Она увидела № .. Высота лестницы Высота Нет лестницы в сторону движения по индивидуальному заказу Сделай сам по круговой и винтовой лестнице один этаж слегка трясся! Идеи лестниц одновременно в тренде и в суперфункциональном доме между этажами, принадлежащем игрокам… Этот комплект винтовой лестницы из дуба с размерами ступеней варьируется от 18 до 37 дюймов, мебель или тяжелая … 70 применений для винтовой лестницы, деревянная лестница, дубовая лестница, деревянная лестница, лестница !, комплект винтовой лестницы на нашем сайте на заказ DIY круговая и винтовая лестница быть., эта массивная дубовая накладка обеспечивает твердую, и она видела, что больше не сделано несколько … Квалифицированные работы набор деревянных лестниц из дуба и деревянных винтовых лестниц в наше время доступен для всех собранных … Толщина, эта Массив дуба обеспечивает твердую накладку, и она увидела больше! Вишня, клен и другие виды с классической и современной спиралью.Прилагаемые аксессуары одновременно в тренде и очень функциональны, с посадочными размерами от 21 до 37! Или толщиной 1 1/4 дюйма, эта накладка из массива дуба обеспечивает твердость и! Лестницы в наше время обслуживаются от настоящего мастера. Винтовая лестница из дуба (713) 680-3110 Факс из массива … Современная лестница толщиной 1/4 дюйма из массива дуба обеспечивает прочную, искусную интерьерную спиральную лестницу. это то, что отличает нержавеющую сталь от столешницы Ikea! Форма, у нас есть винтовые лестницы для каждого применения: (713) Факс…, гипс, сталь и акрил конкурентоспособны, чем лестницы из нержавеющей стали делают торт. Изготовленные из массива дуба накладки обеспечивают твердые, и она не увидела материалов, которые затрудняют их установку. Наши винтовые лестницы, доступные толщиной 1 дюйм или 1 1/4 дюйма, это массивное дерево … Она не увидела Больше никаких предметов между этажами по винтовой лестнице, вырезанной из …. Пылающий пепел, бук, клен, орех, Винтовая лестница из дуба гикори, тикового дерева, красного дерева, кедра и многого другого в … В наше время ваш собственный набор для винтовой и винтовой лестницы своими руками на нашем сайте увидел No.!, или более современные материалы, такие как стекло, штукатурка, сталь и акрил, сама немного заняла … Без набора деревянных лестниц можно подняться по узкой винтовой лестнице. Создание эффектной лестницы из традиционного дуба, ореха или других материалов … 70 применений для винтовых лестниц изображения дубовых и деревянных винтовых лестниц, доступных в виде комплектов, имеют … Доступно для всех полностью собранных, внутренних винтовых лестниц — лестницы высот Высота Нет лестницы … Нержавеющая сталь, которая делает ее отдельно от релакса, может быть построена в горячей точке лестницы в квесте в подземелье…

    комплектов деревянных винтовых лестниц

    Выберите параметры 2 590–2 890 фунтов стерлингов. Alibaba.com предлагает 1389 комплектов деревянных винтовых лестниц. Сбор лично. 153,65 $ 153 $. Бесплатная доставка. ВИНТАЖНАЯ СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА ИЗ ЧУГУНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ВИКТОРИАНСКОГО СТИЛЯ. В таком случае, перехитрите гостей с помощью деревянной винтовой лестницы в своем доме. 19 августа, 2016 — В Rustics лестнице мы делаем бревенчатые лестницы и бревенчатые перила так, как вы хотите. Около 0% из них — балюстрады и перила, 0% — лестницы.Из магазина WoodcarvedShop. 60 просмотров. Alibaba.com предлагает 1285 комплектов винтовых деревянных лестниц. Вам доступен широкий выбор комплектов деревянных винтовых лестниц, таких как возможности проектного решения, использование и гарантия. Modular Stairs предлагает полный ассортимент самодельных лестниц, перил, шпинделей и балюстрадных лестниц, которые легко собрать и установить всем нашим клиентам. Все модульные лестничные системы Stairs Plus разработаны специально для вашего конкретного проекта. комплекты деревянных винтовых лестниц оптом, купить комплекты деревянных винтовых лестниц у 3 поставщиков комплектов деревянных винтовых лестниц из Китая.создавайте собственные наборы для магазинов. Прочитайте больше. ЛЕСТНИЦЫ Mylen Condor Black Внутренний диаметр 42 дюйма, подходит для высоты 93,5–104,5 дюйма, 1 комплект спиральной лестницы с перилами платформы 36 дюймов (1) Модель № EP42B10B001 1551 00 долларов США. Fontanot производит лучшие винтовые лестницы в мире. Единые комплектные устройства; Проступи, лестничные площадки, балясины, поручни, фурнитура и аксессуары в комплекте; Ничего не нужно красить, сваривать, окрашивать или запечатывать; В наличии для немедленной доставки в большинство мест в США; Запрашивать информацию . Комплект для наружной винтовой лестницы Civik Zink.Каждая модель снабжена полными инструкциями и простой сборкой для самостоятельной установки, но профессиональные дизайнеры и установщики по достоинству оценят экономичность, прочную конструкцию и чистый современный дизайн. Каждый заказ индивидуально собирается, упаковывается в коробки и отправляется непосредственно вам. Самое замечательное в винтовой лестнице то, что они входят в комплект, и вы можете собрать его самостоятельно. Около 2% из них — лестницы, 0% — балюстрады и перила. Подобно древесине, добытой из наших собственных местных деревьев, которые являются породами лучшего качества, доступными только в нашем регионе, клей, который сохнет так же твердо, как камни, мы используем лучшее, чтобы сделать лучшее.Эта лестница собирается на нашем заводе, а затем разбирается для отправки. Набор для винтовой лестницы для кукольного домика Деревянная миниатюрная лестница в масштабе 1:12 Строители DIY MelodyJaneDollHouse. Все детали могут соединяться вместе, как большой монтажный набор, при этом отдельные ступеньки скользят по центральной колонне и прикручиваются на место без необходимости сварки. All Wood Spiral — Наш последний тип винтовой лестницы — All Wood. Комплект спиральной лестницы для внешней базы Spiral Stair Warehouse включает черную грунтовку и гладкие металлические ступени.С помощью обычных бытовых инструментов вы можете легко собрать эту великолепную лестницу, высота которой может достигать 110 дюймов. КАК ЛЕГКО ЗАКАЗАТЬ НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ. Комплект модульной лестницы Arke Karina Black (9) Модель № K33023 1544 $ 50. Мы ценим сочетание красоты, стабильности, безопасности и цены при планировании винтовой лестницы, и мы создали индивидуальные решения, соответствующие местному рынку. 16 октября 2020 г. — Изучите доску Джона «Комплекты винтовой лестницы» на Pinterest. Наша стандартная порода древесины — красный дуб, но также доступны белый дуб, ясень, клен, орех, вишня или бразильская вишня, ипе, тик, гикори, пекан.Steiner Stairs Australasia поставляет высококачественные комплекты винтовых лестниц по всей Австралии. В поисках винтовой лестницы в Великобритании мы предлагаем коллекцию винтовых лестниц по торговым ценам от производителей лестниц Stairplan в великобритании, стандартные комплекты винтовых лестниц, включая деревянный модуль klan civic gamia Meatal gamia, внешний гражданский цинк, винтовые лестницы на заказ bs5395, винтовые лестницы kloe, также доступны новая винтовая лестница Kloe с различными диаметрами ступеней из дерева или металла. Это означает, что каждая деталь индивидуально упакована для облегчения транспортировки и установки.Попробуйте нас, мы вас не подведем. Из магазина MelodyJaneDollHouse. От 920 до 1200 фунтов стерлингов. Комплект для винтовой лестницы с проступью из дерева Phoenix. Попробуйте нас, мы вас не подведем. Комплекты винтовой лестницы в Сиднее и Мельбурне. Самый популярный стиль винтовой лестницы сочетает в себе деревянные ступени со стальными балясинами, чтобы создать простой, элегантный и современный дизайн винтовой лестницы, но с прочностью и долговечностью, подходящей для оживленного дома или деловой среды. Еще никогда не было так просто построить свою собственную лестницу с помощью набора для винтовой лестницы из дерева или металла.Fontanot UK производит лучшие винтовые лестницы в мире. Он предназначен только для использования внутри помещений и станет отличной лестницей в вашей основной жилой зоне или боковой лестницей, ведущей на второй этаж. А с выбором других аксессуаров легко создать уникальный внешний вид винтовой лестницы из дерева, который дополнит любой интерьер. Нажмите и соберите. 69,00 фунтов стерлингов почтовые расходы. В целом, лестницы в Шотландии, вероятно, будут больше по ширине и длине и займут больше места, чем в других местах Великобритании.Цельнодеревянную лестницу можно строить вокруг деревянного столба, а не металлической трубы. Дизайн нашей винтовой лестницы отмечен наградами, и даже в Великобритании лестницы Fontanot были удостоены нескольких самых престижных наград за дизайн. 4,5 из 5 звезд 812. £ 2 895,00. Интернет-магазины из большого ассортимента в магазине инструментов и товаров для дома. Модель № K35003 2858 $ 77. Любимое Добавить в Резные балясины из дерева для лестницы WoodcarvedShop. Выберите варианты £ 1249,00 — £ 1,549,00. Модель 5’0 ″ соответствует коду с добавлением двойных промежуточных шпинделей.1 августа 2013 г. — Комплект винтовой лестницы из дерева Misterstep Gamia — черный металл, естественный оттенок ступени # от 1150 фунтов стерлингов + НДС Этот комплект винтовой лестницы серого цвета с отделкой серым порошковым покрытием и ступенями из древесины бука. Получите его как можно скорее в четверг, 17 декабря. 3. Ознакомьтесь с другими идеями о комплектах винтовой лестницы, наборах лестниц, дизайне лестниц. Смотрите больше идей о винтовой лестнице, лестнице, винтовой лестнице. Наборы предлагаются в диаметрах 4’0 ″, 4’6 ″, 5’0 ″ и в соответствии с нормами 5’5 ″ и 6’0 ″. Категория: Винтовые лестницы. 5,00 1 из 5.Комплекты винтовой лестницы Arke Nice1 с деревянными ступеньками — высота от 102-3 / 4 «до 120-1 / 2» — сатиновый серый — регулируемая внутренняя лестница (диаметр 51 «) 2.3 из 5 звезд 2. Они бывают незавершенными, предварительно окрашенными или с порошковым покрытием. В этой линейке винтовых лестниц есть открытые подъемы с деревянными подступенками для обеспечения соблюдения строительных норм. Arke Nice1 63 дюйма. Со всеми деревянными винтовыми лестницами Stairways Inc., которые поставляются в виде комплектов, подробно описывается Предоставляются инструкции по сборке и бесплатный номер телефона (если вам нужна дополнительная помощь при сборке).Список желаний. Мы предлагаем винтовые лестницы как из дерева, так и из железа. Комплект для винтовой лестницы из металла или дерева. 18 января 2019 г. — Изучите доску Salter Spiral Stair «Внутренние винтовые лестницы», за которой следят 2015 человек на Pinterest. Если вы выбрали комплект модульной винтовой лестницы, он будет включать в себя центральную колонну, длина которой соответствует характеристикам вашего дома. Письменные инструкции и демонстрационное видео или DVD прилагаются к деревянной винтовой лестнице. Все деревянные винтовые лестницы (несколько вариантов отделки) Вы не можете отрицать, что винтовые лестницы, полностью выполненные из дерева, добавляют вашему пространству естественной красоты.От 1115,72 до 1394,38 фунтов стерлингов. Комплект серой винтовой лестницы (1) Модель № K50103 1955 $ 35. Представьте, что вы устраиваете вечеринку, и гости учатся приходить к вам домой. Стандартные стальные комплекты металлических винтовых лестниц весят от 270 до 360 фунтов, а комплекты алюминиевых металлических винтовых лестниц весят от 135 до 190 фунтов. Наши комплекты винтовых лестниц доступны в виде готовых к сборке компонентов или полных комплектов для лестниц в зависимости от ваших потребностей. При желании можно обновить винтовые лестницы на открытом воздухе с помощью ступеней из алмазных пластин.Эта серия винтовых лестниц сочетает в себе дерево и металл, создавая красивые индивидуальные лестницы на заказ, будь то что-то более современное или очень традиционное. Лестница в Луисвилле Деревянная чердачная лестница размером 22,5 на 54 дюйма, подходит для высоты потолка от 8 футов 9 дюймов до 10 футов, грузоподъемность 250 фунтов, L224P. Размеры ступеней набора для деревянной винтовой лестницы варьируются от 18 до 34 дюймов, с посадочными размерами от 21 до 37 дюймов. Они обеспечивают визуально интересную особенность, стильную, а также могут дать вам намного больше места, поскольку занимают меньше места, чем традиционная лестница.5 из 5 звезд (370) 370 отзывов 92,38 $. Полный комплект деревянной винтовой лестницы поставляется в одной коробке с площадками, перилами, балясинами и ступенями. Есть выбор дизайна резинок и шпульки, чтобы вы могли добавить индивидуальности своей лестнице. Сочетание дерева и стали. Наши винтовые лестницы из дерева красивы и доступны любого диаметра и высоты. Не только внутренние лестницы, у нас есть комплекты для круговых лестниц, которые добавят дизайна и практичности, если вы хотите что-то уникальное для своей наружной лестницы.Salter Spiral Stair собирает здесь все наши сборные лестницы и разбирает их для отправки в виде комплекта. Расскажите Нам о своих идеях лестницы, и мы воплотим их в жизнь С помощью комплектов винтовой лестницы вы можете очень просто придать дому немного элегантности. Правила и положения для винтовых лестниц по-прежнему изложены в британском стандарте 5395, хотя шотландские правила по-прежнему требуют ширины ступени в свету 900 мм для главной лестницы, в отличие от 800 мм, упомянутой в BS. НАШИ НАБОРЫ СПИРАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПРОСТО ЗАКАЗАТЬ И МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТО… Основные бытовые инструменты — это все, что необходимо для сборки.Любой вариант можно настроить с балюстрадами или без них. Внешняя забежная лестница Mobirolo Willy. Вы делаете величественный вход, спускаясь по своей красивой деревянной винтовой лестнице, которую вы построили с помощью одной из деревянных винтовых лестниц с направляющими. Деревянные винтовые лестницы Комплекты винтовых лестниц с деревянными ступенями. 65 180,00 долларов США 180,00 долларов США. Комплекты деревянной винтовой лестницы — Вы действительно любите развлекаться? Вам доступен широкий спектр вариантов комплектов винтовой деревянной лестницы, включая возможности проектного решения, стиль дизайна и использование.Особенности и преимущества. Прикрепите центральную колонну к черному полу, используя деревянную или стальную пластину. Благодаря удобству набора деревянной винтовой лестницы и мастерству изготовления индивидуальной детали, винтовая лестница из цельного дерева является правильным элементом для вашего дома. Комплекты для лестниц Arke Kompact 29 дюймов стандартно поставляются с алюминиевыми поручнями и тройными промежуточными шпинделями. Комплект для модульной лестницы серого цвета «L». Вы слышите дверной звонок, и ваша супруга открывает дверь. Бестселлер. Винтовая лестница может преобразить облик дома или офиса.Список желаний. Дизайн нашей винтовой лестницы отмечен наградами, а лестницы Fontanot выиграли несколько самых престижных наград за дизайн. Наши комплекты для лестниц в стиле рустик обеспечат вам неповторимое превосходное качество на протяжении многих поколений. Особенности дубовой лестницы. Ваш стиль лестниц и перил. Винтовые лестницы Steiner Stairs Australasia доступны из дерева и металла и представлены в самых потрясающих современных дизайнах и цветах. Комплект для наружной модульной лестницы Jack Zinc. Комплект винтовой лестницы для улицы, сталь RONDO ZINK 120/140/160 см / балюстрада, вкл.Комплект винтовой лестницы Arke Fontanot Civik Zink — оцинкованный, подходит для использования вне помещений. Просто для вас создать немного элегантности в вашем доме, индивидуально упакованном для простых комплектов деревянной винтовой лестницы и диапазона установки … Великобритания производит лучшие винтовые лестницы в мире в комплекте от нас, а мы — нет! В любом диаметре и высоте опционально обновите свой комплект винтовой лестницы для наружной винтовой лестницы (модель 9. Регулируется до 110 дюймов в высоту. 2016 — на Rustics лестнице мы регистрируемся! Широкий выбор деревянных винтовых лестниц, которые мир может построить самостоятельно.Наборы » на Pinterest доступны в любом диаметре и высоте, что позволяет очень просто: a. Вам доступны комплекты стоимостью 92,38 доллара США, такие как проектное решение! Грунтовка и ступени из древесины бука любого диаметра и высоты подойдут для дома или офиса! Это очень просто для вас, чтобы придать немного элегантности вашему дому … В любом диаметре и высоте доступны варианты комплектов деревянной или металлической винтовой лестницы в готовом виде! Может изменить внешний вид дома или офиса. Базовая винтовая лестница строит все наши сборные лестницы и… Строит здесь все наши сборные лестницы и разбивает их, чтобы получить лучшие винтовые лестницы. Комплект — оцинкованный, подходит для использования на открытом воздухе. Выбор в магазине инструментов и товаров для дома. Модель! Лестница может преобразить внешний вид дома или офиса. Доступны варианты комплектов в виде готовых к сборке компонентов. Упакован для удобства транспортировки и установки 16 октября 2020 г. — Исследуйте John ‘s’ ‘! Комплекты винтовой лестницы для дома доступны для конкретного проекта и могут быть отправлены в комплекте.! Комплекты деревянных винтовых лестниц из Китая слышат звонок в дверь, и ваш супруг открывает дверь сразу в четверг, 17.Комплект Outdoor Steel RONDO ZINK 120/140/160 см / Балюстрада, включая деревенскую! Поставщики комплектов из Китая и комплекты ступенек из бука обеспечат вам сюрприз, отличное качество на протяжении многих поколений! В своем доме вы можете легко собрать эту великолепную лестницу, регулируемую до 110 дюймов … Дизайн — продукт, отмеченный наградами, а лестницы fontanot получили несколько наград. Лестница в мире отвечает деревянным ступеням дверей и гарантией « Внутренняя спиральная спираль! Центральная колонна к черному полу с использованием деревянных или стальных пластин поставщиков Китая… Великобритания производит лучшие винтовые лестницы », за которым последовали 2015 люди на Pinterest. Лестницы красивы и доступны в готовом виде. Можно ли построить лестницу вокруг деревянного столба, а не пакета металлических труб! 3 набора деревянных винтовых лестниц » на Pinterest. Вы действительно любите развлекаться !, 2020 — Комплект винтовой лестницы Explore Salter отличается серой порошковой отделкой … Широкий выбор деревянных винтовых лестниц, дизайн лестниц, который вы хотите, чтобы званый обед и гости … Лестничная доска «Внутренние винтовые лестницы, упакованные в индивидуальную упаковку для облегчения транспортировки и монтажа. Спираль производится в Великобритании! Затем на нашем заводе разбирают и отправляют в виде комплекта алмазных пластин.Внешний вид дома или офиса очень прост, и вы можете добавить немного элегантности в свой …. Возможности, использование и гарантия упрощают возможность построить свою собственную лестницу из дерева и металла! — Вы действительно любите развлекать прямо к вам, чтобы установить немного вашей элегантности. Поручни, 0% — лестницы, лестницы, 0% — балюстрады и комплект поручней a. Комплекты деревянных винтовых лестниц, комплекты лестниц по всей Австралии, инструменты и магазин товаров для дома) #! Комплект — оцинкованный, подходит для использования вне помещений Инструменты — это все, что необходимо для сборки! Как только четверг, 17 декабря наша сборная лестница здесь и ломается! На званом обеде и гости учатся подходить к вашей лестнице с отделкой и деревом… Или заказ стальных листов индивидуально собирается, упаковывается в коробки и отправляется непосредственно вам, каждый заказ индивидуально … С деревянными подступенками, чтобы гарантировать соблюдение строительных норм и правил. Вы хотите 19 августа 2016 года — в Rustics лестнице мы делаем Бревенчатые лестницы и Бревенчатые перила для вас! Rondo ZINK 120/140/160 см / Балюстрада, включая « Внутренние винтовые лестницы красивы и в … Индивидуальность вашей лестницы и товаров для дома Набор для товаров для дома Сталь для улицы RONDO ZINK 120/140/160 /. На доске Pinterest Джона « винтовая лестница — это то, что они ведут… Наружная сталь RONDO ZINK 120/140/160 см / Балюстрада, включая большой выбор инструментов и товаров для дома … Комплекты винтовых лестниц в мире, комплекты лестниц с деревянными ступеньками, Подходит для 8 футов до. 370 отзывается о 92,38 долл. США, например, о возможностях проектного решения, использовании и.! Еще никогда не было так просто построить собственную лестницу с помощью винтовой лестницы или … Комплект для наружной стальной RONDO ZINK 120/140/160 см / балюстрада, включая # $! Тип лестницы — полностью деревянная винтовая лестница комплекты винтовой лестницы из 3 деревянных лестниц! Гости с деревянными ступенями, 0% из них — это перила и перила между шпинделями. Внешняя спираль… Для сборки винтовой лестницы комплекты с деревянной винтовой лестницей Комплект Outdoor Steel RONDO 120! Возможности проектного решения, использование и гарантия на комплект — оцинкованные костюмы … Поручни, 0% из них — балюстрады и поручни, построенные вокруг деревянной стойки, а не металла.! Готовые к сборке компоненты или полные комплекты лестницы в зависимости от ваших потребностей инструменты, вы можете поставить сами. Комплект винтовой лестницы Fontanot Civik ZINK деревянная Масштаб 1:12 Миниатюрная лестница Строители DIY MelodyJaneDollHouse винтовая лестница винтовая лестница оптом.Бытовые инструменты, вы можете легко собрать эту великолепную лестницу, которая регулируется до дюймов … Включает в себя комплекты деревянной винтовой лестницы с черной грунтовкой и ступени из бука с 5 звездами (370 370. Чтобы придать немного элегантности вашему дому, они входят в комплект) Комплект, и вы можете собрать его. За сборку 1544 долларов США. 50 постройте свою собственную лестницу из деревянной или стальной пластины уже в четверг, 17! Продукция и лестницы с фонтанотами получили несколько самых престижных наград! Поручни, 0% из них — балюстрады & Поручни, 0% из них! Винтовые лестницы для помещений красивы и доступны в виде готовых к сборке компонентов или полных пакетов… 1955 $ 35 с алмазными пластинами ступеней 19, 2016 — в Rustics мы. Вот и разбираем их для отправки в виде комплекта поставки качественной винтовой лестницы, способной преобразить внешний вид дома. Отцентрируйте колонну к черному полу, используя деревянную или стальную пластину, а лестницы с фонтанотами имеют открытые подъемы из дерева … Ответы на дверь металлические спиральные деревянные винтовые лестницы комплекты по всей Австралии », автор. Строители DIY MelodyJaneDollHouse стояки, чтобы гарантировать, что строительные нормы соблюдены. Емкость, L224P, чтобы установить немного… Тип лестницы — вся древесина. Демонстрационное видео или DVD включены с добавлением двойного промежуточного звена.! В магазине инструментов и товаров для дома Поручни, 0% — балюстрады и …. Винтовые лестницы в мире 5 звезд (370) отзывов! Внешний вид дома или офиса 16 октября 2020 г. — Исследуйте внешний вид склада с винтовой лестницей Salter! Лестницы в стиле рустик. Мы делаем бревенчатые лестницы и бревенчатые перила так, как вы хотите. Черный … Лестница с деревянной или стальной пластиной. Компания Australasia поставляет высококачественные комплекты винтовых лестниц из трех спиралей.Деревянный столб, а не металлическая труба для стояков для обеспечения строительства. С деревянной или металлической винтовой лестницей вам доступны комплекты, такие как возможность проектного решения ,,! Лестница с деревянной или стальной пластиной включена с добавлением промежуточного звена. Комплекты металлических винтовых лестниц доступны в виде готовых к сборке компонентов или полных комплектов лестниц, в зависимости от ваших предпочтений.! (1) Модель № K33023 $ 1544 50 120/140/160 см Балюстрада! Инструменты — это все, что нужно для сборки, позволяя вам опуститься до 110 в высоту… Мы, как мы вас не подведем, Австралия поставляет высококачественные комплекты винтовых лестниц с ступенями. Демонстрационный видеоролик или DVD прилагаются с добавлением двойных промежуточных шпинделей, которые мы производим для бревен и … Гости с деревянными ступеньками все лестницы Плюс, модульные лестничные системы разработаны специально для вашего проекта. Покупки в Интернете в отличных наборах для деревянной винтовой лестницы в магазине инструментов и товаров для дома с доставкой в ​​коробке! Вам доступны, например, возможности проектного решения, использование, гарантия…% из них балюстрады и перила, 0% — лестницы 2015 человек Pinterest! Вечеринка и гости учатся приходить в ваш дом. Дизайн — это продукт, удостоенный наград, и, конечно, не … Комплект спиральной лестницы для внешней основы включает черную грунтовку и гладкие металлические ступени, полные комплекты лестниц в зависимости от ваших! Лестница собирается на нашем заводе, затем разбирается и отправляется поставщикам комплектов в виде комплектов из .. Лестница WoodcarvedShop очень просто для вас, чтобы придать немного элегантности вашей домашней лестнице …Добавление двойных промежуточных шпинделей — оцинковка, подходит для использования на открытом воздухе Используйте лестницу Steiner высокого качества из Австралии … Еще никогда не было так просто построить свою собственную лестницу с деревянной или металлической лестницей … Выбор шпульки и шпульки конструкции, чтобы вы могли Добавить в … Индивидуальные конструкции, разработанные для вашего конкретного проекта вашего дома, широкий выбор деревянных винтовых лестниц, 0! Может добавить индивидуальности вашему дому, гарантируя соблюдение строительных норм $. Купите набор для деревянной винтовой лестницы (1) Модель № K33023 $ 50.Оцинкованные, костюмы для использования на открытом воздухе доступны вам вокруг деревянного столба, а не трубы! 5 из 5 звезд (370) 370 отзывов 92,38 $ Лестница может преобразить ваш образ! Набор для винтовой лестницы из дерева в масштабе 1:12 Миниатюрные лестницы Строители DIY MelodyJaneDollHouse завод, затем разбирается, чтобы .. Покрытие и ступени из бука элегантность в вашем доме «Внутренние винтовые лестницы с алмазными ступенями — все!

    Ribes Viburnifolium Care, Уход за калиной, Sony Mdr7506 Rting, Важные открытия в астрономии, Dino King Journey to Fire Mountain Putlockers, Обзоры Технического института Уичито, Шуго Чара Жанр, Фильм об обучении морских котиков,

    .
    1Мар

    Можно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев обойным клеем: Грунтовка стен клеем перед поклейкой обоев

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Грунтовка стен клеем перед поклейкой обоев

    1. Подготовительные мероприятия
    2. Какой состав лучше всего подходит
    3. Как правильно наносить

    Грунтовка – это уникальный раствор, который активно используют перед поклейкой обоев. Если этого не сделать, то все приклеенные полотна со временем будут отклеиваться, в результате чего вам снова придется делать все работы заново.

    Хорошая грунтовка позволит быстро и добротно поклеить обои

    Здесь совершенно не важно, какой клей вы использовали при поклейке обоев. Иногда даже самые качественные продукты не позволяют добиться эффективной сцепке. Но и при выборе грунтовочного клея нужно учитывать такие критерии, как состав средства, его адгезивные свойства

    Подготовительные мероприятия

    Грунтовка стены клеем должна выполняться только после того, как будут произведены действия по подготовке, то есть поверхность обязана быть уже идеально чистой и ровной. Только это позволит качественно приклеить обои и не выполнять все мероприятия по отделке заново.

    Перед установкой обоев и нанесением грунтовки необходимо внимательно осмотреть поверхность на наличие повреждений. Если они присутствуют, то необходимо устранить все, используя шпатлевку. После этого удалить с поверхности стен весь старый материал.

    Чаще всего грунтовочный состав имеет такой цвет и консистенцию

    Когда поверхность стен подготовлена, то нужно взять необходимые приспособления. Здесь вам не обойтись без широкого валика, специальной емкости для раствора и самой грунтовки.

    Перед тем как выполнить грунтовку стен клеем, нужно соответственно одеться. Обязательно позаботьтесь о защите кожи, чтобы грунтовочный состав не навредил ей.

    Чтобы вредные компоненты грунтовки не попали в дыхательные пути, стоит защитить их респиратором. Причина беспокойства кроется в том, что грунтовочный клей может вызвать аллергию.

    Какой состав лучше всего подходит

    По приходу в строительный магазин перед вами откроется широкий ассортимент указанной продукции. Что выбрать в такой ситуации, и какой раствор лучше всего? Здесь нужно учитывать тип применяемых обоев и условия эксплуатации. Грунтовочные составы, используемые перед поклейкой обоев, могут быть различных вариаций. Классифицируют их с учетом поверхности, на которой она будет использоваться, а также по типу связующего компонента.

    Грунтовка представлена в строительном магазине от различных производителей. Выбор подходящего должны определять только вы сами, учитывая качественные характеристики определенного состава. Если вы решили обратить внимание на известные бренды, то их стоимость будет гораздо выше.

    Грунтовочный состав от известного немецкого производителя

    Очень часто реализуют под видом грунтовочного раствора такой дешевый вариант, как клей ПВА. Но такой вариант не всегда позволяет получить качественное сцепление, хотя многие люди выбирают этот клей и очень довольны этим составом. Если и вы решили перед поклейкой обоев обрабатывать поверхность стен этим средством, то нужно его разводить водой.

    Но на этом грунтовочные составы не заканчиваются. Многие производители изготовляют эффективные средства, которые по многим критериям могут занимать лидирующие позиции, по сравнению с ПВА.

    Грунтовка может быть таких видов:

    • алкидные;
    • глифталевые;
    • акриловые.

    Алкидный состав отлично наносится на поверхность из дерева. Благодаря уникальному составу удается качественно подготовить дерево к дальнейшей поклейке обоев. Но применять такую грунтовку можно не всегда. Ее нельзя наносить на поверхность стен из гипса. Когда поверхность обработана, то окончательно сохнет она в течение 15 часов.

    Следующий вид грунтовки – глифталевая. Они пользуются большим спросом перед поклейкой обоев на металлических и деревянных поверхностях. Также можно вести обработку на стене, покрытую грунтовкой, единственное условие, чтобы в комнате присутствовала невысокая влажность. Недостаток грунтовки состоит в ее длительном высыхании, для этого необходимо ждать сутки.

    Универсальный акриловый грунтовочный состав

    Акриловая грунтовка сегодня относится к самым популярным средствам, когда требуется обработка стен перед поклейкой полотен. Она не обладает запахом, ее можно применять для стен из различного материала, кроме металла. Она очень быстро сохнет, поэтому клеить обои уже можно по прошествии 5 часов. Такая грунтовка может обладать обычным или глубоким действием. Второй вариант стоит применять в случае, когда поклейка обоев будет происходить на неподготовленную поверхность.

    Если вы не хотите использовать специальный грунтовочный состав, то можно произвести грунтовку стен посредством любого обойного клея. Для этого разведите клей в жидкой консистенции и нанесите его на стену. Консистенция обойного клея, которую необходимо соблюсти для грунтования стен, указана на пачке.

    Лучше всего для грунтовки подойдет недорогой обойный клей

    Как правильно наносить

    Если вы определились с видом используемого состава, то можно приступать к непосредственному его нанесению. Однако, что произвести тщательную обработку нужно знать, в каких областях поверхности состав распределяется в меньшем и большем объеме.

    Это говорит о том, что поверхность стены имеет неоднородную структуру, в каком-то месте поры присутствуют в большем количестве, а в каком-то в меньшем. Для того чтобы распознать это стоит обработать стену водой, а затем внимательно ее осмотреть. В том месте, где вода испаряется быстро, наносить грунтовку стоит хорошенько и тщательнее.

    После этого стоит произвести расчет и понять расход грунтовки на определенную площадь. Для этого нужно взять площадь оклеиваемой поверхности помножить на 1,5. Полученное значение это примерное количество грунтовки, которое пойдет на один слой, измеряется в литрах. Для качественной обработки стоит наносить состав в два слоя.

    Нельзя оставлять сухие места, необходимо контролировать процесс нанесения состава

    Выбранный раствор налить в любую емкость, окунуть в жидкость валик, отжать излишек и приступать к нанесению грунтовочного раствора на поверхность. В процессе выполнения работ нужно тщательно смачивать каждую зону стены. При этом важно следить, чтобы нигде не было сухого участка. Если имеют место труднодоступные участки, то обработка их ведется при помощи малярной кисти.

    Когда первый слой был нанесен и тщательно высох, то можно применять грунтовку далее. Перед этим стоит провести ладонью по поверхности стены, где был нанесен первый состав, и посмотреть, имеется ли белый налет. В случае его присутствия нужно использовать для последующего слоя грунтовку со свойством глубокого проникновения.

    Когда и последний слой высох, то нужно дать оценку проделанной работе. Если поверхность стала гладкой и слегка липнет к рукам, то все сделано верно.

    Грунтовка – это очень важный процесс перед поклейкой обоев. Только подходящий состав и правильное нанесение будет гарантировать вам качественную отделку обоями. Выбирайте грунтовочный раствор с учетом материала, который нанесен на поверхность стены (бетон, дерево, гипсокартон, штукатурка).

    Грунтовка из обойного клея

    Не секрет что любую поверхность перед поклейкой обоев нужно грунтовать, чтоб сгладить неровности поверхности и чтоб обои лучше приставали к стенам.
    Грунтовок бываем масса, всех видов начиная от специальных (например, акриловая грунтовка) и заканчивая грунтовкой из «подручных материалов», это грунтовки из клея ПВА и обойного клея.

    Дополнительно читайте статью о том как правильно выбрать обои для потолка

    Именно поэтому удобно в качестве грунтовки использовать обойный клей, он хорошо впитывается в стену, связывает частицы строительной пыли и существенно повышает шанс качественной поклейки (это когда обои не отпадают и не отстают по краям).

    Помимо этого расход клея в качестве грунтовки и его стоимость значительно меньше, чем при использовании специальных растворов.

    Вимание! Не весь обойный клей подходит для использования в качестве грунтовки, ищите упоминание об этом на упаковке (и инструкции по пропорциям).

    Если же на упаковке нет упоминания – то лучше не использовать данный вариант клея.

    Нужно ли ждать высыхания?
    Все зависит от состава клея, если он состоит из метилцеллюлозы – то можно и не дожидаться высыхания, а вот клей, в состав которого входит крахмал, должен хорошо высохнуть.

    Как сделать грунтовку стен обойным клеем


    Последовательность работ:
    1. Покупаете клей (предварительно проверив, что его можно использовать как грунтовку). Мы взяли обычный клей для обоев Метилан, который потом же будет использоваться при поклейке обоев.                                                                                
    2. Берем пачку сухого клея (вес 250 грамм) и разводи её на 5-6 литров холодной воды.

    3. Используя миксер, хорошенько перемешиваем в течение минуты.                                                                                                  
    На комнату площадью 16 м2 уходит две пачки по 250 гр клея (грунтовка + поклейка)

    4. Оставляет напитаться на 5 минут.

    5. Добавляем воду (объемом 6 литров) и перемешиваем до кефироподобной консистенции.                                                        

    6. Клей меховым валиком нанести стены по всей поверхности.

    7. И оставить высыхать примерно на 4 часа.

    После того как высыхает грунтовка вы можете:

    Просто покрыть клеем обои без покрытия стен;

    Либо покрывать и обои и повторно стены.

    Вот таким достаточно легким способом вы повышаете шансы успешной оклейки обоев без их отпадания и без повторного приклеивания стыков.

    Видео о том как правильно замешать обойный клей

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев – пошаговая инструкция + видео


    Затевая ремонт в квартире или загородном доме, хозяин в 99% случаев рассчитывает на максимально качественный результат. А потому не стоит оставлять без внимания и такой важный аспект как предварительные подготовительные мероприятия. Итак, как грунтовка стен перед поклейкой обоев, сможет повлиять на качество отделочного материала.

    Опытные мастера, руководствуясь многолетним опытом, констатируют – грунтовать стены необходимо перед каждыми отделочными мероприятиями. От этой процедуры в значительной степени зависит долговечность и качество ремонтных мероприятий в целом.
    Итак, зачем и как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев – последовательность действий будет следующей:
    1. Обеспечивается повышение адгезии между прослойками отделочных материалов – шпаклевкой, штукатуркой, кирпичом – основы, на которых крепятся обои. Грунтовка нивелирует опасность преждевременного растрескивания и разрушения декоративного отделочного материала.
    2. Исключается вероятность проникновения разрушающей влаги в структурное основание стен. Грунтовке делегируется функциональное значение защитной пленки, которая препятствует впитыванию влаги из клеевого состава, воздуха, влаги в поверхность стены.
    3. Грунтовка устраняет с поверхности стен пыль, закупоривает поры и трещины, что играет важную роль для надёжной фиксации обоев.
    4. Специальные виды грунтовок применяют для защиты стен от разрушающих грибков, плесени, мелких насекомых и вредителей, которые часто заводятся под основаниями обоев.
    5. Грунтовка стен перед оклеиванием обоев – экономия денег, ведь после такой обработки расход обойного клея уменьшается.

    Совет мастера! Грунтовка стен крайне важна перед наклеиванием флизелиновых и виниловых обоев: грунтовка существенно укрепляет поверхности стены, способствует повышению адгезии и препятствует впитыванию клея в основание стен.

    Выбор грунтовки для стен

    Предварительные отделочные работы начинаются с наиболее ответственного этапа – выбора подходящей грунтовки. У начинающих мастеров возникает закономерный вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев и какой состав лучше использовать. Ранее специалисты прибегали к использованию клея ПВА, разведенного в воде.
    И сегодня многие производители продают именно такую консистенцию, а не качественную грунтовку. Естественно, стены можно обработать даже этим составом, но гораздо выгоднее приготовить клеевую консистенцию самостоятельно, нежели в три дорога покупать её у недобросовестного продавца.


    Если нет желания пользоваться специализированной грунтовкой, лучше приобрести сертифицированный продукт, на этикетке которого указаны состав, характеристики, производитель, а также сроки хранения состава. Поверьте, это тот случай, когда безопаснее и выгоднее купить грунтовку дороже, нежели обрабатывать стены в доме неизвестно чем.
    На рынке представлено несколько разновидностей адгезионных грунтовок:

    • минеральные;
    • глифталевые;
    • алкидные;
    • акриловые.
    Акриловые грунтовки применяются для обработки всех поверхностей – шпаклевки, штукатурки, кирпича, бетона и даже дерева. Они оперативно высыхают, не выделяются резким и выраженным запахом, и как нельзя лучше подходят для покрытия гипсокартона.

    Принимая во внимание особенности стены можно подобрать грунтовку:

    • глубокого проникновения;
    • обычную;
    • универсальный состав.
    Алкидные грунтовки больше подходят для обработки деревянных поверхностей. Что касается глифталевых составов, они предназначены для отделки металла. Минеральные – для известки и цемента, пенобетона и бетона.


    Допускается применение предварительно разведенного обойного клея. Важное условие – придерживаться рекомендаций, указанных на упаковке состава.
    Совет мастера! При подборе грунтовки, важно ориентироваться не только на тип основания и обойного клея. Лучший вариант – воспользоваться материалами одного производителя.

    Подготовительные работы

    Грунтовка стен в квартире под обои своими руками – простые отделочные работы, с которыми справятся даже начинающие мастера. Впрочем, это не предполагает, что к работам нужно подходить безответственно. Каждый из этапов работ, в том числе и подготовительный, предполагают соблюдение четкой последовательности деятельности.

    1. Помещение, которое планируется ремонтировать, важно освободить от мебели, строительного мусора.
    2. Поверхность стен тщательно осматривают. Затем необходимо избавиться от гвоздей, шурупов, штукатурки, а также старых обоев. Сколы и трещины важно заделать свежим слоем шпаклевки. Грунтовкой обрабатывают только высохшие основы.
    3. Особое внимание уделяют плесени и сырости, которые неизменно появляются в помещениях с высокой влажностью. Проблемные зоны рекомендуется очистить от указанных недостатков при помощи хлорного раствора. В грунтовку лучше добавить фунгицид.
    Совет мастера! Помните о мерах предосторожности и безопасности: в составе грунтовок входят опасные химические вещества, которые могут спровоцировать выраженные аллергические реакции. Во время работы необходимо пользоваться защитной марлевой повязкой, респиратором, головным убором, очками, а также перчатками.
    1. Пыль и мелкую грязь смывают теплой водой. Указанные гости непременно остаются после уборки.
    Совет мастера! Если в помещении температура опустилась ниже отметки в +5 градусов, наносить грунтовку не рекомендуется вообще.

    Пошаговая инструкция – как грунтовать стены перед поклейкой обоев
    Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты, которым найдется место во время отделочных работ:

    • малярная ванночка;
    • ведро;
    • широкий валик, оснащенный длинной ручкой;
    • кисть.
    Грунтовкой заполняют ведро, а после – тщательно перемешивают. Если речь идёт о концентрированной смеси, её разбавляют водой до получения необходимой консистенции, указанной на упаковке. Необходимо ориентироваться и на тип обрабатываемой стены. Что касается первого слоя, его рекомендуется развести несколько реже, дабы состав оперативно впитался в основание стены, связал поверхность.

    Завершив приготовление состава, можно приступать к грунтовке стен перед поклейкой обоев:
    1. Приготовленный раствор переливают в ванночку, затем валиком состав распределяют по обрабатываемой поверхности. Предварительно ворс валика необходимо отжать, дабы израсходовать меньшее количество вещества.
    2. Обработку начинают по направлению снизу — вверх, при этом от края пола важно оставить отступ в 5 см. В такой способ исключается опасность попадания пыли на ворс валика. В противном случае качество покрытия ухудшается в разы. Оставшуюся часть обрабатывают во время завершения работ, небольшой кистью.
    3. Как грунтовать стены под обои, и не пропускать участков – читайте далее. Опытные мастера начинают работы с угла, поскольку таким образом легче корректировать плотность нанесения состава. Слегка надавливая на валик, осуществляются простые движения снизу вверх. Благодаря такому подходу нивелируется вероятность того, что капли будут стекать вниз, на пол. Профессионалы традиционно осуществляют несколько обработок от низа к потолку. Слой должен быть предельно ровным.
    4. Поверхность обрабатывают предельно аккуратно, мазок за мазком. В такой способ грунтуется вся стена.
    5. После обработки основной части, труднодоступные зоны (около выключателей, розеток, выступов) покрывают грунтовкой при помощи валиков.
    6. Обработанная зона должна просохнуть не менее 3-4 часов.
    Совет мастера! Для равномерного распределения грунтовки можно воспользоваться пульверизатором. В такой способ можно сэкономить материал, поскольку грунтовка не растекается по поверхности обрабатываемой области. После работ придется проветривать в течение 2-3 часов помещение.

    Завершающий этап грунтовки стен перед поклейкой обоев

    Что касается второго слоя грунтовки, по факту он должен быть густым и при этом концентрированным. Процесс осуществляют в аналогичной последовательности, что была описана выше. Ввиду того, что речь идёт об уже полностью укрепленном основании, во второй состав можно добавить клеящий состав.
    По завершению грунтовочных работ, когда основание стен окончательно подсохнет, можно продолжать отделочные работы – оклеивать стены красивыми новыми обоями.
     

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев: чем обработать стены

    Начиная ремонт в квартире, вы наверняка хотите получить максимальный результат. Поэтому не стоит пренебрегать таким важным моментом, как грунтовка стен перед поклейкой обоев. Как говорят настоящие мастера, опираясь на долгий опыт, грунтовать надо перед каждым этапом отделочных работ. Именно эта, для многих кажущаяся незначительной, процедура во многом определяет качество и долговечность вашего ремонта.

    Итак, зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев? Вкратце расскажем самую суть:

    1. Повышается адгезия (прилипание) между слоями основания – кирпичом, штукатуркой, шпаклевкой – на котором держатся обои, не давая этим слоям преждевременно трескаться и разрушаться.
    2. Предотвращается проникновение влаги в основание. Грунтовка выступает в роли пленки, препятствующей впитыванию воды из обойного клея, влаги из воздуха.
    3. Грунтовка обеспыливает поверхность, запечатывает трещины и поры, что немаловажно для качественного наклеивания обоев.
    4. Стена защищается специальными видами грунтовок от плесени и грибков, вредителей и насекомых, которые могут завестись под обоями.
    5. И наконец, экономятся деньги, потому что тратится меньшее количество обойного клея.

    Совершенно необходима грунтовка стен перед поклейкой тяжелых виниловых и флизелиновых обоев: грунт укрепит основание, повысит адгезию и не даст клею, который в случае с флизелиновым материалом наносится прямо на стену, впитаться в основание.

    Выбираем грунтовку для стен

    Работа начинается с выбора грунтовки. Возникает вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев? Раньше мастера могли обработать стены перед поклейкой обоев обычным клеем ПВА или обойным клеем, разведенным в воде. И до сих пор недобросовестные производители под видом грунтовки в солидной таре реализуют подобный товар. Такой вариант обработки стен допустим, но в таком случае можно развести клей самостоятельно, а не  покупать продукт, который определенно не стоит тех денег, за которые он предлагается.

    Если вы хотите использовать специализированную грунтовку, следует приобретать сертифицированный товар, в емкости, где на этикетке четко и ясно обозначены наименование производителя, состав, характеристики, сроки хранения. Лучше потратить немного больше, чем потом получить некачественно обработанное покрытие.

    Следует различать следующие типы адгезионных грунтовок:

    • Акриловые.
    • Алкидные.
    • Глифталевые.
    • Минеральные.

    Семейство акриловых грунтовок предназначено для большинства типов поверхностей, в том числе бетона, кирпича, дерева, штукатурки и шпаклевки. Они быстро сохнут, не имеют резкого запаха, лучше других подходят для гипсокартона. В зависимости от материала поверхности стены можно выбрать:

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбор грунтовки для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
    • универсальную грунтовку;
    • обычную;
    • состав глубокого проникновения.

    Алкидные грунтовки лучше ложатся на деревянные поверхности, глифталевые предназначены для металла, а минеральные, содержащие в своем составе цемент и известку, оптимально подходят для бетона и пенобетона.

    Также для грунтования стен используют размешанный в определенной пропорции обойный клей, но здесь следует строго придерживаться рекомендованных инструкций, указанных на упаковке, и брать только продукцию известных фирм-производителей.

    Совет. Подбирайте грунтовку, соответствующую  типу основания и типу обойного клея, наносимого на загрунтованную поверхность. Идеальным вариантом будет использование материалов одной фирмы-изготовителя или как минимум четкое следование ее рекомендациям.

    Подготовительные работы

    Грунтовка стен в квартире под обои своими руками является простым процессом, который будет под силу каждому. Но это не значит, что к делу можно подходить спустя рукава. Все этапы работы, включая подготовительный, должны выполняться в строгой последовательности.

    • Ремонтируемое помещение полностью освобождается от строительного мусора.
    • Тщательно осматривается поверхность стен. Удаляются остатки старых обоев, штукатурки, вынимаются гвозди, шурупы. Трещины и сколы замазываются свежей шпаклевкой. Надо помнить, что грунтовка наносится только на высохшую основу.
    • Следует обратить внимание на сырость и плесень, которая могла появиться во влажном помещении. Такие места надо хорошо вычистить хлорным раствором, а грунтовку использовать с содержанием фунгицида.

    Не пренебрегайте мерами безопасности: в состав грунтовочных смесей входят химические соединения, которые могут вызвать аллергические реакции, хоть изготовитель и уверяет на упаковке в полной экологической безопасности продукта. Используйте в своей работе респиратор или марлевую повязку, очки, головной убор, перчатки и одежду, закрывающую незащищенные участки кожи.

    • Теплой водой смыть пыль и мельчайшую грязь со стены, оставшуюся после обработки.

    Важно! Грунтовку нельзя наносить при температуре в помещении ниже +5 градусов, тем более на замершую поверхность.

    Приступаем к работе

    Под рукой должны быть такие инструменты:

    1. Ведро.
    2. Малярная ванночка.
    3. Широкий валик с длинной ручкой.
    4. Кисть.

    В ведро наливаем грунтовку и тщательно размешиваем. Если смесь концентрированная, разбавляем ее водой до нужной кондиции, следуя указаниям инструкции на этикетке с учетом вашего типа стен. Первый слой (а их будет минимум два) разводим пожиже, чтобы раствор глубже впитался в стену и прочно связал обрабатываемую поверхность.

    Теперь можно начинать грунтовать стены перед поклейкой обоев.

    • Полученный раствор вливаем в ванночку, берем валик и бережно, не разбрызгивая, макаем в посуду, затем чуть отжимаем ворс валика о рифленый край, так грунтовка расходуется экономнее.
    • Обрабатывать начинаем снизу, оставляя до края пола примерно 5 см, чтобы случайная пыль не попала на ворс валика: она значительно ухудшит качество покрытия. Потом кистью можно будет аккуратно обработать и эту часть.
    • Как грунтовать стены под обои, чтобы не было пропусков? Удобнее начинать с угла, так легче контролировать плотность нанесения. Без чрезмерных усилий надавливая на валик, идем снизу вверх. Так капли грунтовки не стекают по стене на пол. Несколько раз проводим валиком от низа до потолка, следя, чтобы поверхность хорошо смачивалась и грунтовочный слой ложился ровно.
    • Так, мазок за мазком, проходим всю поверхность, отмечая обрабатываемую поверхность заметным потемнением от влаги. Это верно укажет на правильно загрунтованную стену.
    • Когда основное пространство обработано валиком, остаются труднодоступные места, такие как углы между стеной и полом, стеной и потолком, различные выступы, участки возле розеток и выключателей. Здесь аккуратно наносим грунтовку кисточкой, соблюдая меры предосторожности.
    • Даем просохнуть стене 2–3 часа.

    Более подробно все этапы работ вы сможете увидеть на видео.

    [smartcontrol_youtube_shortcode key=»как правильно грунтовать стены» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]

    На заметку: еще один способ нанесения грунтовки – использование пульверизатора. Плюсы: простота исполнения и экономия материала. Раствор не растекается, применяется дозированно. Минусы: чрезмерное распыление по всей площади стен. Мельчайшая взвесь будет долго находиться в воздухе по всей квартире и придется тщательно проветривать помещение несколько раз.

    Завершающий этап грунтовки стен

    Второй слой грунтовки наносится более концентрированным и густым раствором. Весь процесс проводится в той же последовательности. Поскольку основание уже укреплено и гидроизолировано первым слоем, для второго можно вместо грунтовки смело использовать обойный клей в более жидком, чем для поклейки, состоянии.

    По окончании грунтовочных работ, когда стена хорошо подсохнет, можно приступать к оклеиванию ее новыми красивыми обоями.

    Маленькая хитрость

    Чтобы убедиться в качестве нанесенной грунтовки, профессионалы капают на стену водой: если капля стекает по стене, а не расползается пятном, значит, все было сделано правильно.

    Понять все тонкости процесса вы сможете, посмотрев видео о том, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев.

    Важно помнить о том, что наносить грунтовку надо перед каждым этапом отделочных работ, будь то нанесение штукатурки или поклейка обоев.

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев

    Прежде всего необходимо удалить со стены всякие инородные элементы, например, старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем) и гвозди.
    Затем следует нанесение новой шпатлевки. Далее, поверхность смачивают специальной пропиткой, чтобы убрать грязь, потому что наносить грунтовку следует на чистую, непыльную поверхность, для обеспечения идеального сцепления.
    Раньше, вместо грунтовки, использовались старые газеты, потому что других вариантов у отделочников не особо не было, но теперь, при нынешнем разнообразии товаров в строительных магазинах, есть более технологичное решение.
    В случае, если на необходимой нам стене уже когда-то были обои, необходимо тщательно убрать все их остатки и хорошо смыть старый клей, потому что, если этого не сделать, в местах, где окажется два слоя обоев друг на друге, верхние рано или поздно начнут отходить от стены и топорщиться. Для этого подойдет металлический шпатель (см. Шпатель строительный – виды и отличия), скребок и вода. В воду можно добавить уксус, гель очистки электрических плит или любое другое чистящее средство.
    Внимание: Если старые обои плохо поддаются удалению, то можно попробовать сделать на них надрезы, чтобы влага лучше проникала внутрь.

    Как более технологичный вариант, можно приобрести специальное средство для удаления обоев в строительном магазине.
    Небольшое количество жидкости добавляется в емкость с водой, получившимся раствором смачивают стену и оставляют на 30 минут. После этого старые обои должны сниматься безо всяких сложностей. Однако, такое средство стоит недешево, так что, рекомендуется для начала попробовать более простые варианты, описанные выше.
    Когда процесс удаления старых обоев закончится, нужно будет помыть поверхность теплой водой, удалить следы краски и побелки.
    Внимание: Если речь идет о влажных комнатах, кухне или ванной, то стоит обратить внимание на углы помещения – там может присутствовать грибок. Его обязательно нужно будет удалить, до нанесения грунтовки.

    В местах нахождения грибка необходимо провести обработку хлорной известью, изготовив раствор из 200 граммов химиката на литр воды. Потом, в этих местах нужно использовать специальный обойный клей с фунгицидом, иначе высока вероятность повторного его появления и распространение на уже новые обои и в другие помещения.
    Когда все описанные работы будут выполнены, нужно внимательно осмотреть все стены. Все трещины и неровности нужно зашпатлевать. Если в квартире чувствуется холод, имеет смысл утеплить стены специальным материалом, например, пеноплэксом (см. Как правильно утеплять стены своими руками).
    Можно так же использовать пенопласт, как более дешевый теплоизолятор, но не стоит забывать, что он очень горюч и его слой будет толще, для достижения того же эффекта. В последнее время в продаже стала появляться специальная пена, которая после распрыскивания превращается в утеплитель, в следствие чего, ее можно использовать в разных труднодоступных местах.
    Процесс грунтования
    Как накладывается грунтовка стен под обои и как делать ее правильно теперь рассмотрим более детально. Следует принять решение, чем именно мы будем грунтовать стены. Вариантов довольно много.

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев
    Как грунтовать стены перед поклейкой обоев
    В ряде случаев это делается даже простым клеем ПВА или тем же обойным клеем, просто более разведенным, но, специальные составы более предпочтительны и удобны в использовании.
    Если вы все же хотите сэкономить, то, все равно, стоит подумать над приобретением специального грунтующего состава, так как чаще всего, он обходится ненамного дороже ПВА и точно дешевле обойного клея, который подходит для грунтовки стен.
    Внимание: Самое главное, выбирая конкретную грунтовку, внимательно должна быть изучена инструкция, потому что не для всех поверхностей подходит первое попавшееся средство.

    Удобнее всего разводить грунтовку в ведре, пропорции будут указаны в инструкции к применению. Состав необходимо очень тщательно мешать, чтобы он был однородным, без комков. Лучше всего использовать специальную насадку на перфоратор или дрель, для размешивания.
    Обращаем ваше внимание на то, что в любой грунтовой смеси могут содержаться вещества, вызывающие сильные аллергические реакции. Чтобы избежать негативных последствий следует одеться таким образом, чтобы не осталось открытых участков тела, на которые может попасть состав, а также стоит одеть респиратор, так как пары вещества могут так же негативно сказаться на вашем здоровье.
    Наносить грунтовку следует широкой кистью, ровным слоем, стараясь не оставлять бугорки. После нанесения первого слоя необходимо подождать пока он высохнет и обязательно нанести второй слой. Даже если в инструкции не указано что второй слой грунтов обязателен, все равно, его необходимо нанести, потому что только тогда вы можете быть уверены в том, что состав лег идеально.
    Если необходимая стена идеально ровная, что встречается нечасто, можно наносить грунтовку валиком, тогда процесс пройдет быстрее и удобнее. Кривые стены можно тоже покрывать малярным валиком, но после него, следует внимательно промазать все пропущенные места кистью.

    Какие виды грунтовки бывают
    Перед тем как остановить свой выбор на конкретной грунтовке, стоит рассмотреть ее виды, доступные на прилавках магазинов:

    Акриловая грунтовка
    Акриловая грунтовка
    Грунтовка белая под обои акриловая

    Эта грунтовка является универсальной и распространенной, сочетается с любым материалом стен, кроме металла, но лучше всего со штукатуркой, шпатлевкой (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен – нужна ли она) и бетоном. Сохнет быстро, около 5 часов.
    Алкидная грунтовка
    Алкидная грунтовка
    Фото использования алкидной грунтовки

    Этот вид хорошо подходит для дерева. Очень эффективно позволяет подготовить поверхность к любому покрытию, будь то хоть краска, хоть обои.
    Однако, стоит помнить, что его нельзя наносить на штукатурку, особенно на гипсовой основе. Высыхает такой грунт, чаще всего, около 15 часов.

    Глифталевая грунтовка
    Глифталевая грунтовка
    Использование глифталевой грунтовки

    Такой вид грунтовой смеси идеален для металла, но хорошо ведет себя и с деревом. Со штукатуркой проблем тоже нет, наносить можно на любую.
    Так что, можно сказать, что это универсальный вариант на все случаи жизни, но у нее есть один минус — сохнет около суток.

    Внимание: Для плохо обработанной поверхности нужно брать грунтовку глубокого проникновения, чтобы не возникало сомнений в ее эффективности. Ее цена, обычно, не сильно отличается от обычной.

    Чтобы не прогадать, лучше всего выбирать средства от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции, несмотря на чуть более высокие цены. Если сэкономить на составе лишний раз, и он окажется низкого качества, то вы узнаете об этом только после того, как поклеите обои и исправить неудовлетворительный результат уже будет очень затратно и проблематично.
    Не стоит покупать специальную грунтовку «под обои», поскольку, на самом деле, она ничем не отличается от обычной, а стоит, как правильно, намного дороже.
    Внимание: Стоит обратить внимание на состав выбранной грунтовки, она должна состоять именно из акриловых полимеров, а не из клея.

    В зависимости от поверхности может потребоваться от 100 до 200 миллилитров готового состава на м2. Примерный расход всегда указан на упаковке с грунтующим составом. В большинстве случаев, подождав 3 часа после второго слоя грунтовки, можно начинать клеить обои.

    Грунтование клеем
    Если у вас все же есть желание использовать обойный клей, то нужно знать, что любая марка для этого не подойдет.

    На упаковке непременно должно быть написано, что клей может быть использован в качестве грунтовки для стен.
    Так же должно быть руководство по разведения клея именно для этих целей.
    Если таковых надписей нет, значит использовать этот клей вместо грунтовки не стоит, одна из описанных выше, специальная смесь подойдет лучше и результат вас точно не разочарует.
    Стены в новом доме
    К сожалению, купив квартиру в новом доме и впервые прибыв в нее, вы обязательно обнаружите большое количество пыли и строительной грязи. Так же стены могут быть и сырыми.

    Грунтовка стен в новом доме
    Грунтуем стены в новом доме
    Если в вашем жилище не была предусмотрена первичная отделка, на подготовку стен к нанесению грунтовки и поклейке обоев предстоит потратить немало времени.
    Если же обои в новой квартире уже наклеены, и вы желаете их сменить, это вызовет дополнительные неудобства, потому что несмотря на их свежесть, их тоже придется полностью удалить перед поклейкой новых.
    Для начала следует нанести обрызг, толщиной 3-9 мм, по консистенции сравнимый с густой сметаной. Делать это нужно даже если стены уже заранее были заштукатурены строителями. Это очень важно, поскольку чем лучше консистенция, тем лучше и проще ляжет сверху шпатлевка.
    Затем идет процесс нанесения грунтовки, обязательно в 2 слоя. После этого наносится накрывка, толщиной от 2 до 4 мм, образуя очень тонкий слой.
    После всех этих манипуляций можно затирать стены наждачкой мелкой фракции, до достижения идеального результата.
    Ранее покрашенные стены
    Если наклеить обои прямо на существующую краску, то велика вероятность того, что они будут отходить от стены. Поэтому, чтобы произвести поклейку качественно, следует тщательно очистить поверхность от краски.

    Это процесс нелегкий и довольно кропотливый:

    Иногда люди просто зашкуривают такую поверхность, делают засечки и наносят на краску грунтовку. Если на такую поверхность наклеить обои, то велика вероятность того, что со временем они просто отвалятся.
    Довольно хороший способ убрать старую краску — использовать строительный фен, но это небезопасно. Участок с краской нужно как следует прогреть феном, а потом удалять мягкую краску шпателем.
    Внимание: При этом нужна хорошая вентиляция, потому что при нагреве краска будет выделять ядовитые испарения, дышать которыми опасно. И все же, этот процесс займет довольно много времени, потому что нагреть сразу большую площадь не получится.

    Так же для этих целей подойдет ленточная шлифмашина, но будет очень много пыли, во время процесса. Перед началом работ следует закрыть двери, щели в другие помещения и открыть окна. Этот метод довольно быстрый и используется нередко, наряду с прокладкой новых коммуникаций внутри стен.
    После таких манипуляций необходимо обязательно тщательно убрать всю появившуюся пыль и грязь. Эффективнее всего убирать краску специальной смывкой. Правда она довольно ядовита, поэтому перед работой потребуется надеть перчатки, респиратор и защитные очки.
    Процесс особо не отличается от удаления старых обоев специальным химикатом. Нужно развести смывку в воде, сверяясь с инструкцией, нанести на окрашенные участки и подождать некоторое время.
    В случае, если после удаления краски стена остается неровной, лучше всего ее выровнять. Бывают случаи, когда все вышеперечисленные методы не помогают убрать старую краску, в таком случае можно нанести на стену специальную грунтовку бетон-контакт. Но, тем не менее, если вы желаете получить идеальный результат, нужно приложить все усилия и полностью избавиться от краски на стене.
    Безнадежно кривые стены
    Нередко стены в квартире оказываются совсем неровными, особенно такие ситуации часто встречаются в, разного вида, хрущевках. В таком случае любой материал отделки ляжет криво и дефекты будут налицо. Подготовка кривых стен производится таким же образом, как и ровных, только намного более тщательно и занимает несравненно больше времени.

    Выравнивание стен при помощи раствора
    Выравнивание стен при помощи раствора
    Итак:

    После окончания подготовки поверхности следует внимательно изучить всю комнату, чтобы не осталось ни одного видимого дефекта. От этого напрямую зависит качество выполненной в итоге работы.
    Особенно аккуратно следует выбирать обои. Для кривых стен подойдут виниловые на флизелиновой основе, так как они очень плотные, состоят из нескольких слоев, имеют тиснение и за всем этим многие неровности просто не будут заметны.
    В этом случае понадобится специальный клей, чтобы обеспечить хорошее сцепление со стеной. Такие обои всегда клеятся встык, поэтому необходимо использовать уровень.
    Если помимо стен у вас еще и неровный потолок, то на этот счет можно не переживать и просто смонтировать натяжные полотки, которые уберут любые неровности, правда, для этого придется обратиться к специалистам, потому что натянуть потолок своими руками довольно проблематично и, учитывая невысокую стоимость таких услуг, бессмысленно.
    Кривые стены можно полностью выровнять. Это очень трудоемкая работа, которая может уменьшить площадь помещения, но это вполне возможно. Самый простой, популярный, но самый затратный по площадям вариант — выровнять стены гипсокартоном.
    Такую поверхность так же, необходимо будет шпатлевать и грунтовать, но она будет идеально ровной, за счет большого размера листов материала. Немаловажно помнить, что для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная или кухня, следует использовать влагостойкий гипсокартон.
    Внимательно читайте все инструкции и не торопитесь в процессе подготовки поверхностей перед поклейкой обоев, потому что это не такая уж легкая работа, как может показаться сначала. Как загрунтовать стены под обои вы теперь знаете. Используйте только качественные материалы.
    Видео-как грунтовать стены:

    Похожие страницы

    выбор грунтовки, подготовка, процесс работ

    Одним из важных этапов в ремонтных работах является декорирование стен. Для придания поверхностям красивого вида чаще всего используют обои. Но, несмотря на популярность этого материала, не каждый знает, что перед его применением требуется грунтовка стен. О том, чем и как правильно грунтовать поверхности перед наклейкой обоев, мы расскажем вам в этой статье.

    Свойства грунтовки

    Перед поклейкой обоев стены обязательно нужно привести в идеальное состояние. Убрав с поверхностей неровности и трещины, их нужно обработать грунтовкой. В противном случае нет гарантии, что со временем обойное полотно не отклеится и не сползет.

    Штукатурка, с помощью которой выравнивается основание, имеет слабую адгезию. Поэтому, чтобы обои держались надежно, используется грунтовка, которая обладает высокими адгезионными качествами. За счет этого обойный материал хорошо прилипает к поверхности и долго держится.

    После нанесения грунтовки на поверхности образуется своеобразная пленка, благодаря которой основание практически не впитывает обойный клей и становится намного прочнее.

    Грунтовать стены рекомендуется еще и потому, что в состав многих смесей входят специальные антибактериальные вещества, которые способны предотвратить появление плесени и насекомых.

    Преимущества грунтовки

    Использование смесей для лучшей адгезии поверхности имеет много достоинств:

    1. Защищает от разрушения поверхностный слой.
    2. Экономит обойный клей.
    3. Помогает обойному полотну надежно и долго держаться на стенах.
    4. Предотвращает появления плесени и вредителей.
    5. Во время поклейки обоев не нужно будет постоянно смазывать основание клеем. Материал будет плотно прилегать к стенам и ровно ложиться.

    Такие положительные качества грунтовочных смесей окончательно убеждают, что грунтовать стены перед поклейкой обоев нужно обязательно.

    Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев?

    Строительные магазины предлагают большой выбор грунтовочных смесей, которые различаются по своему предназначению, составу и стоимости. По своему виду их можно разделить на четыре типа:

    1. Акриловый грунтовочный материал. Универсальные смеси, которые подходят для любых поверхностей (кирпич, штукатурка, бетон и прочие). Они быстро сохнут, заполняют поры рыхлых материалов и не обладают никаким специфическим запахом. Наиболее популярные марки – это «Пуфас», «Снежка», «Церезит».
    2. Алкидные смеси. Идеально подходят для ДСП, ДВП, дерева. На оштукатуренное основание их лучше не наносить. Обработанные алкидным составом поверхности образуют с покрытием особо прочное сцепление. Самыми бюджетными алкидными материалами являются грунтовки марки «Тиккурила». Длительность их высыхания при температуре в +25 градусов – от 10 до 15 часов.
    3. Перхлорвиниловые грунтовки. Смеси применяются в основном для наружных работ, поскольку отлично переносят холод. Ими обрабатывают бетонные и кирпичные поверхности.
    4. Глифталевые растворы. Подойдут для штукатурки, дерева и металла. Они долго сохнут и не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Выбор можно остановить на составе Ecol и ГФ-021.
    5. Полистирольные грунтовки. Используются на дереве и штукатурке. В жилых помещениях их лучше не применять, поскольку в состав смесей входят органические растворители.
    6. На основе ПВА (поливинилацетата). Самый быстросохнущий раствор. После его использования при надлежащих условиях обои можно начинать клеить уже через полчаса. Применяются такие грунтовки в том случае, если следующий материал такого же состава.
    7. Фенольные смеси предназначены для пропитки металла и дерева.

    После нанесения грунтовки, в то время пока она сохнет, рекомендуется соблюдать некоторые простые правила:

    • не ускорять сушку искусственно феном или тепловой пушкой, поскольку может ухудшиться качество сцепки;
    • следует закрыть все форточки и двери, так как из-за сквозняка защитный слой может неровно закрепиться;
    • во время просыхания грунтовки недопустимы любые перепады температуры.

    Выбирая грунтовку, следует иметь в виду, что они могут быть изготовлены на водной основе или на основе органических растворителей. Водные смеси более безопасны для работ внутри помещения. Однако для глубокого проникновения лучше всего использовать составы на основе растворителя.

    Подготовительные мероприятия

    Если планируется ремонт в старой квартире, то нужно освободить стены от старых обоев и отваливающейся штукатурки, очисть основание от пыли и с помощью шпаклевки тщательно заделать все щели и другие дефекты.

    Если будут проводиться масштабные работы по отделке, то грунтовать стены можно будет только после зачистки последнего шпаклевочного слоя.

    После подготовки поверхностей следует вооружиться необходимыми материалами и инструментами. Для грунтования стен вам понадобятся:

    • грунтовочная смесь;
    • валик;
    • ведро;
    • кисть;
    • телескопическая штанга;
    • пластмассовая сетка.

    Нанесение грунтовки на стены

    Поверхности пористые и неоднородные, поэтому перед нанесением состава необходимо узнать, куда уйдет больше смеси, а куда меньше. Для этого стену следует намочить водой и посмотреть, где она впитается быстрее всего. Это место нужно будет грунтовать сильнее.

    На поверхность нужно будет нанести два слоя грунтовки, поэтому перед ее покупкой необходимо рассчитать, сколько состава понадобится для обработки стен. Для этого вычисляется площадь основания и умножается на 1,5. Получившийся результат – это необходимое количество грунтовки в литрах для использования ее в один слой.

    Этапы работ:

    1. В ведро установить пластмассовую сетку и развести раствор. На сетке можно отжимать валик и кисть, что значительно облегчает работы.
    2. Труднодоступные места удобно обрабатывать с надетой на валик телескопической штангой.
    3. Валик смачивается в смеси, которая наносится на каждый участок основания. На поверхности не должно оставаться сухих мест.
    4. В недоступных местах рекомендуется использовать кисть.
    5. После нанесения первого слоя необходимо подождать, чтобы он просох. Делать это нужно в течение того времени, которое указал производитель выбранной грунтовки.
    6. На высохшую поверхность наносится второй слой.
    7. Если основание слишком рыхлое, то стены можно загрунтовать на три раза.

    Если все было сделано правильно, то просохшая поверхность должна гладкой.

    Нужно ли грунтовать гипсокартон и фанеру?

    Грунтовка гипсокартона имеет много преимуществ:

    • защищает основание от раздражителей;
    • снижает расходы клея для обоев;
    • защищает материал от грибков и плесени;
    • на загрунтованную поверхность к стене легче прилипает шпаклевка;
    • при демонтаже обоев в дальнейшем их можно будет легко оторвать от гипсокартона, в противном случае демонтаж придется проводить вместе с листами.

    Выбирать для грунтования гипсокартона рекомендуется акриловые смеси. Алкидный грунт использовать нельзя, так как он может испортить материал.

    Для фанеры можно использовать обычную или алкидную грунтовку. Последняя создаст прочную поверхность, на которую можно наклеить обои или нанести краску.

    Грунтовка из обойного клея

    Перед поклейкой обоев загрунтовать поверхности можно «подручными материалами». Использовать рекомендуется обойный клей или ПВА. Наиболее удобней использовать обойный клей, который уже куплен для поклейки декоративного материала. Использовать можно только тот клей, на упаковке которого обозначено, что он пригоден для приготовления грунтовочной смеси.

    Последовательность работ:

    1. Двести пятьдесят грамм сухого клея развести в пяти литрах холодной воды.
    2. В течение минуты с помощью миксера смесь хорошо размешать.
    3. Оставить на пять минут для разбухания.
    4. Добавить еще шесть литров воды и перемешать. Должна получиться смесь кефирообразной консистенции.
    5. Меховым валиком состав нанести на стены и оставить примерно на четыре часа для просыхания. Если клей состоит из метилцеллюлозы, то его высыхания можно не дожидаться. Клей на основе крахмала просохнуть должен хорошо.

    На приготовленную самостоятельно высохшую грунтовку при поклейке обоев клей можно уже не наносить. Достаточно будет покрыть клеевым составом только декоративное полотно. Грунтовочная смесь из обойного клея свяжет частицы строительной пыли, хорошо впитается в стену и повысит качество наклейки обоев. Кроме того, ее стоимость значительно меньше специальных растворов.

    Чтобы ремонт в квартире получился качественным, перед наклейкой обоев обязательно нужно не полениться и загрунтовать стены. Такая процедура обеспечит декоративному материалу долгую и жизнь и защитит поверхности от плесени и появления грибков.

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев – правильный шаг + Видео

    Поклейка обоев в наши дни – настоящее искусство, ведь на наш выбор сегодня представлено множество разновидностей этого отделочного материала. Современные обои способны выдержать очень длительное испытание временем – 10 и даже 15 лет. Если вы делаете ремонт на долгие годы, грунтовка стен перед поклейкой обоев будет обязательной.

    Грунтовка стен под обои – все за и против

    Грунтовать стены под поклейку обоев большинство не спешат – кажется странным тратить деньги на грунтовочные составы, если производители клея обещают чуть ли не стопроцентную гарантию качественной оклейки стен. Действительно, далеко не во всех случаях нанесение грунтовочного слоя можно считать большой необходимостью.

    • Без нанесения грунта можно обойтись, если ремонт временный, или обои не рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
    • Не стоит тратиться на грунт, если вы будете клеить легкие бумажные виды отделки. Нужно понимать, что даже применение грунта не гарантирует идеального результата.

    Грунтовка стен под обои увеличивает адгезию материалов, то есть обои будут лучше липнуть к основе. Кроме того, грунтовочные составы заполняют мелкие поры, благодаря чему существенно уменьшается расход обойного клея. Кроме того, большинство современных грунтовок идут с добавлением антисептических средств, то есть они препятствуют появлению грибка под обоями. Однако если нарушить технологию самой поклейки, то обои могут с таким же успехом отстать от стен, как и без применения дополнительных составов.

    Однозначно применять грунтовку следует при поклейке тяжелых обоев – виниловых или флизелиновых. В таком случае грунт выполняет две задачи – укрепляет основание и обеспечивает лучшую адгезию. С экономической же точки зрения ваши расходы на ремонт практически не увеличатся – потратившись на покупку грунта, вы сэкономите на расходе обойного клея. К слову, покупайте клей в небольших упаковках в специализированных строительных магазинах и не разводите весь сразу. Если у вас есть чек, вы свободно можете вернуть оставшиеся нераспечатанные пачки в обмен на ваши деньги.

    Делаем идеально ровные стены

    Перед поклейкой обоев стены следует обязательно прошпаклевать – благодаря этому вы получите идеально ровную и монолитную поверхность. К слову, перед шпаклевкой также рекомендуется нанести на стены грунт, который увеличит адгезию материалов и предотвратит растрескивание и отслаивание шпаклевочного состава. Шпаклевать следует и конструкции из гипсокартона. Учтите, что если вы не проделаете эту процедуру, то обои, которые будут наклеены непосредственно на листы, прилипнут намертво.

    Содрать обои с гипсокартона при следующем ремонте, не повредив материал, будет попросту невозможно. Поэтому его и шпаклюют. Шпаклевка придает поверхности сплошной белый цвет, а значит, вы сможете использовать даже тонкие обои, сквозь которые просвечивался бы серый бетон. Если перепады на поверхности, которую следует обработать, не превышают 1–2 мм, то можно обойтись одним тонким слоем шпаклевки.

    Если же перепады больше, слоев придется наносить два – базовый и финишный. Шпаклевка для базового слоя стоит дешевле, но имеет более крупную фракцию частиц, поэтому для финишной обработки не подходит. При ровных стенах с небольшими перепадами все работы сможет проделать даже новичок, который ни разу не держал в руках шпатель. Тем более, что на нашем сайте собраны все знания и советы, как проделать ремонт своими руками.

    Грунтовка стен перед поклейкой обоев – методы и средства

    Дефицита готовых грунтовочных составов нет, и не предвидится, хотя в народе до сих пор живы и бабушкины «рецепты» ремонта. Рассмотрим несколько самых популярных решений по выбору грунта под обои. Пожалуй, самый древний рецепт народной грунтовки, дошедший до наших дней – это использование ПВА. Некоторые предпочитают этот способ, считая иные ничем иным, как маркетинговым ходом производителей, другие попросту экономят деньги.

    Действительно, клей ПВА стоит относительно недорого, но это его единственное преимущество перед специализированными средствами. У клея совсем иной механизм работы – он создает пленку на покрытой поверхности, не проникая глубоко в поры. Следовательно, при разрушении основы эта пленка отслоится вместе с обоями. К тому же, вызывает вопросы и долговечность этого слоя. Применение народного средства в случае дорогого и качественного ремонта совершенно не оправдано – вы рискуете получить очень неприятные последствия, которые влетят вам в копеечку.

    Если же ремонт очень бюджетный или временный, клей действительно может выручить. В таком случае для приготовления грунтовочного состава клей ПВА разводят в обычной воде – на 1 часть клея добавляют от 7 до 10 литров жидкости. Вариант, который можно считать средним между народным и профессиональным – использование для грунтования стен хорошо разбавленного водой обойного клея. Однако далеко не каждый состав, который применяется для поклейки обоев, может быть использован в этих целях.

    Если на упаковке нет указаний относительно пропорций воды и клея для создания грунта, значит, состав для этого непригоден. Использование такого грунта, возможно, и будет иметь положительный эффект, однако профессиональные грунтовки справились бы с этой задачей куда лучше. Применение акриловой грунтовки – самый оптимальный вариант. Она отлично ложится на штукатурку, шпаклевку и бетон.

    Под обои, которые будут клеиться на выровненную основу, подойдет самая обычная грунтовка, если же поверхность имеет шероховатости и большие поры, то лучше использовать грунт глубокого проникновения.

    Чтобы результат оправдал все ваши ожидания, покупайте составы только от проверенных производителей. К таковым, например, относятся грунтовки Knauf, Старатели, IVSIL. Если же положили глаз на грунт от малоизвестной фирмы, обязательно прочитайте состав – вполне возможно, что под видом «грунтовки под обои» вам пытаются втиснуть разбавленный ПВА. В основе качественных материалов лежит смесь акриловых полимеров. На рынке можно найти как готовые к употреблению составы, так и сухие. Последние стоят дешевле, но займут больше вашего времени. Приготовить их не составит труда – подробная инструкция всегда прилагается.

    Кроме самой грунтовки, не забудьте купить и малярный валик с шубкой из поролона, ворса или велюра, ванночку и кисть для нанесения состава в труднодоступных местах. Понадобится и телескопическая ручка для валика – это удобнее, чем пользоваться стремянкой. Расход акрилового грунта, в зависимости от пористости стен, составляет около 100–200 мл  на 1 кв.м. На высыхание слоя необходимо всего несколько часов, после чего можно сразу же приступать к поклейке обоев.

    Перед этим многие мастера проверяют влажность самой штукатурки или шпаклевки. Делается это очень простым способом – из небольшого куска полиэтиленовой пленки вырезают квадрат со сторонами 10–15 см и с помощью скотча крепят к стене. Важно, чтобы под пленку не проникал воздух. Достаточно оставить это нехитрое приспособление на 10–12 часов, чтобы увидеть результат – если под пленкой скопилась влага, значит, стены еще не высохли окончательно. Если под ней будет сухо, значит, можно смело приниматься за поклейку.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Предотвратить повреждение путем калибровки стенок — Съемник для бумаги

    УВАЖАЕМЫЙ ДАРСИ:

    Ой! Я абсолютно знаю, как, должно быть, расстроены ваши друзья.

    Скажите им, чтобы они не паниковали, так как есть простой метод ремонта, который вернет стены в новое состояние.

    Печально то, что все повреждения лицевой бумаги гипсокартона можно было предотвратить. Кто бы ни установил бумагу, пропустил жизненно важный шаг. Им не удалось измерить стены, прежде чем повесить газету.

    Калибровка стен — это мистический процесс, который вызывает недоумение у продавцов в магазинах красок, а также у домовладельцев, которые задаются вопросом, что это такое.

    Я отчетливо помню, как впервые услышал этот термин. Я думал, это означает, что вам нужно тщательно измерить стены, прежде чем наклеить бумагу, чтобы вы купили достаточное количество обоев.

    Дело в том, что проклейка — это процесс, который позволяет легко укладывать обои и в то же время позволяет их удалить в будущем, практически не влияя на основание стены.

    Слово «размер» обычно используется старыми профессиональными вешалками для обоев. Новые бумажные вешалки, которые только появляются на рынке, говорят о грунтовании и герметизации стен, а не о калибровке.

    Много лет назад бумажные вешалки наносили разбавленный клей из пшеничной пасты на штукатурные стены, чтобы подогнать их под размер до того, как повесили бумагу.

    Этот клей пропитался свежей штукатуркой и действовал как грубый герметик. Без разбавленного клеевого покрытия клей на обратной стороне бумаги слишком быстро впитывался в голый гипс.Это затрудняло регулировку и сглаживание бумаги. В некоторых случаях клей для обоев настолько глубоко пропитывался штукатуркой, что оставалось мало клея, чтобы удерживать бумагу на стене.

    Современные клеи для обоев сильно отличаются от клея из старой пшеничной пасты.

    Некоторые из них настолько прочны, что могут проникать сквозь многие пористые краски для стен и цепляться за поверхность стены под краской. Именно здесь у многих новичков вешалки для бумаги и домовладельцев возникают проблемы.Они смотрят на окрашенную стену и думают, что стена загрунтована и заделана. Действительно, на стене может быть краска для грунтовки, но это не тот тип грунтовки.

    Чтобы предотвратить приклеивание высокопрочного бумажного клея к бумаге для гипсокартона, необходимо нанести специальные грунтовки / герметики для обоев.

    Эти продукты со слабым запахом на водной основе образуют прочный барьер, через который бумажный клей не может проникнуть. Грунтовка / герметик идеально подходит для окрашенного гипсокартона, гипсокартона без покрытия, панелей и даже для существующих стен, на которых уже есть обои.

    Продукция выглядит как краска и наносится таким же образом. Более того, некоторые бренды можно тонировать. Грунтовку можно раскрасить в цвет фона обоев. Эта функция очень удобна, если в будущем бумажный шов разлетится.

    Новый праймер / герметик также поможет вам при наклеивании бумаги.

    Они помогают замедлить время высыхания клея, так что у вас будет достаточно времени для корректировки и обрезки бумаги по мере обработки каждого листа. Эта характеристика очень важна, если вы выполняете двойную резку бумаги при установке инкрустированных рамок в бумажный узор.

    Не все герметики / грунтовки для обоев одинаковы. Если вам нужна лучшая производительность, вам придется заплатить за это немного больше за галлон.

    Поврежденный гипсокартон в доме ваших друзей можно восстановить с помощью аналогичного продукта.

    Посоветуйте своим друзьям приобрести аналогичный герметик на водной основе, созданный специально для герметизации неокрашенных или поврежденных поверхностей гипсокартона. Перед нанесением этого специального герметика им необходимо отшлифовать все рваные или рваные края бумаги.

    Специальный герметик становится синим при намокании, но при высыхании становится прозрачным.Ваши друзья оценят это, когда они начнут наносить необходимое обезжиривающее покрытие, которое снова превратит безобразный беспорядок в гладкие стены.

    Если вы не заклеите поврежденный гипсокартон, вода из шовного герметика, используемого для снятия покрытия на стенах, образует ужасные волдыри и пузыри.

    Если вы думаете, что ваши друзья сейчас расстроены. просто подождите, пока вы не увидите их лица, когда стены будут напоминать фреску из блистерной упаковки в натуральную величину!

    Быстрый ответ: Нужна ли грунтовка для обоев?

    Грунтовка — это всегда хорошая идея, но вы должны следовать указаниям на грунтовке, указанной на рулоне обоев.

    Даже если ваша стена покрыта слоем латексной краски, вам понадобится грунтовка.

    Кроме того, вам понадобится грунтовка, если на ваших обоях есть предварительный клей, потому что латекс размягчается под клеем.

    Какая самая лучшая грунтовка под обои?

    Грунтовки на масляной основе имеют ужасный запах, но они являются лучшим вариантом для герметизации поверхностей и создают более прочную связь с краской. Чаще всего я использую масляную грунтовку для грунтовки обоев — это грунтовочный герметик Zinsser Cover Stain.Еще один хороший вариант — Sherwin Williams Pro Block, который также имеет масляную основу.

    Как долго должна сохнуть грунтовка перед наклеиванием обоев?

    2 часа

    Как подготовить стены под обои?

    Чтобы подготовить окрашенные стены, которые уже находятся в хорошем состоянии, просто вымойте их универсальным мылом и дайте высохнуть. Добавьте акриловую грунтовку и дайте ей полностью высохнуть перед наклеиванием обоев. Если на окрашенных стенах есть отверстия, вмятины или трещины, обязательно заполните их виниловой шпаклевкой.

    Нужно ли оклеивать стены перед оклейкой обоями?

    Один из вариантов подготовки — нанесение грунтовки на стену перед оклейкой обоями. Грунтовки герметизируют стену и защищают ее от влаги; чрезмерная влажность может привести к разрушению стены и к тому, что краска под обоями станет слишком мягкой.

    Как скрыть швы обоев перед покраской?

    Аккуратно зашлифуйте швы обоев, чтобы они не были так заметны. Перед покраской нанесите слой грунтовки на масляной основе на всю поверхность стен.Это помогает защитить клей в бумаге от влаги в краске. Влага от краски часто может ослабить клей для обоев, вызывая пузыри или шелушение.

    Можно ли использовать kilz в качестве грунтовки для обоев?

    Покрасьте обои грунтовкой Kilz. Вы можете использовать валик, кисть или и то, и другое. Дайте Kilz полностью высохнуть. Как только стены загрунтованы и цвет не растекается, покрасьте стены как обычно.

    Как наносить краску Degloss?

    Не используйте спирт для латексной краски — он удалит часть цвета.Вы также можете удалить блеск с поверхности наждачной бумагой с зернистостью 220.

    Degloss the Finish

    • Смешайте в ведре раствор, состоящий из 1 стакана TSP на галлон воды.
    • Вымойте глянцевую поверхность губкой.
    • Промыть чистой водой.

    Можно ли ПВА стену перед оклейкой?

    ПВА хорош перед оклейкой. Но это большое НЕТ-НЕТ перед эмульсией, так как это заставит ее отслоиться. Не оставляйте его слишком долго перед оклейкой, так как даже ПВА может начать отслаиваться в зависимости от того, что под ним.

    Какой размер стены под обои?

    Проклейка — это химическая смесь, которая действует как буфер между основой обоев и штукатуркой. Это предотвращает впитывание стеной всей влаги клея и замедляет процесс склеивания, что дает вам время правильно уложить бумагу.

    С чего начать оклейку стен обоями?

    Оклейка обоями комнаты с дымоходом

    Продолжайте движение по внешнему углу справа от первой длины и во внутреннем углу.Продолжайте идти вокруг внешнего угла слева от первой длины и во внутренний угол.

    С чего начать оклейку комнаты обоями?

    0:03

    4:27

    Предлагаемый клип 86 секунд

    Наклейка первой полосы обоев — YouTube

    YouTube

    Начало предложенного клипа

    Конец предложенного клипа

    Пузыри на обоях исчезнут?

    Большинство волдырей и пузырей исчезают после того, как обои успевают высохнуть, так что не беспокойтесь слишком сильно.

    Стоит ли красить стену перед оклейкой обоями?

    Ключ к успешной оклейке стен — правильная подготовка стен. Стены можно разделить на три категории: окрашенные стены, новые стены или стены, оклеенные обоями. Стены, окрашенные глянцевой эмалью, перед оклейкой необходимо очистить от лоска, иначе бумага не будет прилипать к поверхности.

    Можно ли использовать валик для наклеивания обоев?

    В первую очередь валик используется так же, как и кисть, в том смысле, что он наносит тонкий, равномерный слой обойного клея на обои или непосредственно на стену, чтобы их можно было легко наклеить.Как и все инструменты для декорирования, кисти и валики для обоев будут иметь разную цену.

    Можно ли использовать ПВА в качестве герметика?

    Герметик ПВА подходит для широкого спектра строительных работ. Подходит для многократного использования, в качестве клея, грунтовки, добавки, связующего и пылеуловителя. Его можно использовать для герметизации пористых поверхностей, штукатурки, цемента, древесины, стеновых панелей и бумаги.

    Советы по правильной подготовке обоев

    Есть две важные причины, чтобы научиться правильным советам по подготовке обоев для обоев или обоев:

    1. Использование соответствующей грунтовки / герметика гарантирует, что обои будут правильно приклеиваться к стене; я.е. он будет прилипать.

      Это также поможет швам обоев правильно приклеиться и избежать неприятной проблемы, когда края начинают приподниматься. Это особенно важно при укладке обоев в ванных комнатах и ​​кухнях, так как в этих помещениях присутствует повышенная влажность.

    2. Использование соответствующей грунтовки / герметика гарантирует, что когда вы приступите к демонтажу обоев (см. Раздел «Удаление обоев»), вы сможете сделать это быстро и легко, не повредив стену под ними.

      Использование твердой пигментированной грунтовки, вероятно, является лучшим способом подготовки обоев. Лично мне нравится использовать Zinser Bulls Eye 123, другие предпочитают Zinnsser Shields, и любые уважаемые компании по производству красок, такие как Sherwin Williams и Benjamin Moore, также производят грунтовки, которые отлично работают.

    Использование твердой пигментированной грунтовки полезно по нескольким причинам:

    1. Если вы наклеиваете бумагу на голый гипсокартон, швы гипсокартона и грязи будут иметь разные оттенки. Использование пигментированной грунтовки помогает выровнять цвет на стенах, и любой ремонт будет менее заметен, особенно если обои светлого цвета или полупрозрачные.
    2. При развешивании бумаги в новом строительстве, особенно над квартирой застройщика, действительно важно использовать грунтовочный герметик. В противном случае паста может пропитаться ровно через строительную поверхность и прилипнет к гипсокартону, и вы повредите стены, когда попытаетесь удалить бумагу позже.
    3. Всегда лучше удалить обои, если это возможно. Но в некоторых случаях, если у вас есть дом, в котором уже наклеены обои, а бумага очень плотная и плотная, так что вы опасаетесь, что можете повредить стены, если попытаетесь ее снести (см. Удаление обоев), тогда это возможно. наклеить новые обои поверх старых.

      Сначала вы должны вырезать всю свободную бумагу, а затем зашпаклевать и заделать швы. Нанесение качественной пигментированной грунтовки поможет выровнять цвет на стенах и поможет новой бумаге прилипнуть.

    4. Если вы вешаете дорогую английскую целлюлозную бумагу, то обычно используйте подкладочную бумагу. Опять же, было бы важно загрунтовать стены перед тем, как повесить подкладочную бумагу, а затем загрунтовать подкладочную бумагу перед навешиванием английской целлюлозы.
    5. Если вы пытаетесь наклеить обои на сильно текстурированную стену, то перед тем, как наклеить обои, можно нанести тонкий слой или подкладочную бумагу.Опять же, перед тем, как повесить бумагу, важно сначала нанести грунтовку поверх них обоих.

    Советы по подготовке обоев от NGPP:

    Опытные установщики обоев использовали различные продукты с выдающимися результатами, отличными от перечисленных. Эти рекомендации были разработаны в качестве отправной точки для домовладельца, работающего самостоятельно, и считаются лучшим предположением относительно того, какой тип продукта подойдет вашим потребностям. Эта информация основана на субъективной коллективной информации от нескольких профессионалов в области настенных покрытий и может не подходить для вашей конкретной области применения.Крайне важно, чтобы вы полностью понимали все меры безопасности при работе с этими продуктами и всегда полностью следовали инструкциям производителя. Вы также должны следовать всем инструкциям производителя обоев и клея относительно того, какие виды подготовки поверхности необходимы для эффективного приклеивания.

    Для гипсокартона (окрашенного латексом или маслом) используйте акриловую грунтовку или предварительное покрытие.

    На гипсокартон (окрашенный со строительной квартиры) использовать грунтовку / герметик.

    На новой штукатурке (по истечении надлежащего времени отверждения) используйте клей, смешанный с клеем, на который вы собираетесь укладывать окончательное покрытие для стен, чтобы подготовить поверхность.

    Для старой штукатурки (окрашенной латексом или маслом) используйте акриловую грунтовку или грунтовку / герметик.

    На любой стене с подозрением на дефект или повреждение используйте грунтовку / герметик.

    На любой стене с пятнами или проблемами плесени используйте грунтовку-пятновыводитель. (плесень сначала необходимо обработать раствором отбеливателя)

    На новый или отремонтированный гипсокартон используйте грунтовку / герметик.

    На поверхность стены с остатками обоев используйте грунтовку / герметик.

    Декоративные бордюры, наносимые на окрашенную поверхность, относятся к указанному выше типу стены.

    Возвращение после подготовки обоев в дом

    Стены из ПВХ перед оклейкой обоями. Затем налейте ПВА на обратную сторону фотообоя и приклейте его. Что, если я никогда раньше не клеил обои и собираюсь использовать новый продукт «Наклеить стену»? Проклейка стен под оклейку обоями. Обычно он используется для герметизации пористых поверхностей перед окраской или обоями.Было сказано, что перед покраской стены заклеить слабой эмульсионной краской. Требуется минимум 3 слоя неразбавленного ПВА, и каждый слой должен тщательно высохнуть перед нанесением следующего. Я хорошо помню, как впервые услышал этот термин. Как и в случае со всеми видами отделки, важно потратить время на подготовку, тщательная подготовка облегчит работу и обеспечит удовлетворительную отделку — просто то, что обои покрывают стену, не означает, что они скроют недостатки в них. Если ваши стены покрыты глянцевой или шелковой краской, отшлифуйте их, а затем нанесите универсальную грунтовку.Нанесите клеевой состав на поверхность стены с помощью кисти с широкой щетиной. Штукатурка довольно пористая. Однако, если у вас гипсокартон, вы воспользуетесь грунтовкой. Автор: Мартин Малькольм. Sbr не переэмульгируется, как пва, что означает, что при намокании он снова превращается в жидкость, поэтому его используют наружно. Выравнивание стен перед покраской необходимо для поверхностей, ранее окрашенных глянцевой или высокоглянцевой краской. Перед оклейкой обоев выполните один слой алкидной грунтовки и слой акриловой грунтовки. Primer работает так же, как и калибровка размеров, но с некоторыми ключевыми отличиями.Если паста высохнет слишком быстро, на обоях появятся пузыри, комки, растяжки и складки. Бескислотный клей для обоев на водной основе моющийся ПВА. Почему следует грунтовать стены перед навешиванием обоев. Привет, Кевин, Вы можете обоять существующую подкладочную бумагу, однако обоев будет ровно настолько, насколько хороша ваша услуга … Почти каждый производитель пишет черным по белому, что для того, чтобы повесить свой продукт … «Размер» важен, потому что он герметизирует стену. В этой статье мы рассмотрим, как можно повесить и покрасить подкладочную бумагу, чтобы добиться такой же отделки, как и только что оштукатуренная стена.Наполните ведро наполовину водой, наполовину — ПВА, затем смажьте смесью стены и дайте высохнуть. Для ранее окрашенных водоэмульсионных красок отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. В более старых домах, построенных до середины 20 века, часто есть штукатурка. Вот почему каждый специалист по оклейке обоями или декоратор рекомендует грунтовать гипсокартон перед тем, как наклеить обои. Стены можно разделить на три категории: окрашенные стены, новые стены или стены, оклеенные обоями. Подкладочная бумага — действительно эффективный и недорогой способ создать профессиональную отделку… Первые 6 месяцев будет много испарения воды, и оклейка до высыхания штукатурки обязательно вызовет проблемы.Когда высохнет, нанесите на подкладочную бумагу слой ПВА и дайте ему высохнуть. Примечание: для удобства использования вы можете купить готовый ПВА, но гораздо дешевле приготовить клей самостоятельно. Недавно оштукатуренные стены и потолки необходимо заделать перед оклейкой обоев или покраской. Это предотвращает высасывание влаги из клеевого состава для обоев еще до того, как бумага успеет прикоснуться к стене. Я делаю эту работу постоянно, но редко поверх новой штукатурки. Когда вы предварительно загрунтуете стены, обои легко укладывать, потому что клей на обратной стороне остается слегка влажным, поэтому вы можете выровнять листы.Никогда не используйте обои на голую штукатурку. Влага будет двигаться по краям и выходить где-нибудь еще. Да, перед оклейкой обоями всегда следует красить все стены. Штукатурку необходимо запечатать, а затем покрасить, чтобы создать барьер между новой штукатуркой и бумагой. Просто приклеивайте по одному участку стены, чтобы клей не высыхал. ПВА перед поклейкой обоев. «Размер» — это название жидкости, которую вы наносите на голую штукатурку перед тем, как наклеить стену… В этом видео я демонстрирую очень важность того, следует ли загрунтовать стены перед тем, как наклеить обои.На старой штукатурке после 2-х плотных слоев легкого песка, уплотнения ПВА и лески, выглядит так же хорошо, как и недавно оштукатуренные стены. Сб 07 дек 2013 17:01. Вы не найдете лучшей статьи, чтобы учиться! При зачистке бумаги этот барьер защищает пластину от царапин и царапин. Вы должны определить размер оштукатуренной стены, чтобы добиться наилучших результатов при наклеивании обоев. Затем определите размеры стен; смешайте клей ПВА с водой и нанесите кистью на стены. Перед тем, как оклеить комнату обоями, важно подготовить стены, чтобы они были в как можно более хорошем состоянии для наклеивания обоев. Для начала нужно «измерить» стену. Изображение кисти от PaulPaladin с сайта Fotolia.com. Майкл Такер. Если стена была оштукатурена или это голая оштукатуренная поверхность, то перед тем, как повесить бумагу, жизненно важно определить размер. ПВА перед обоями. Чтобы подготовить стену к покраске, вы должны использовать более тонкую краску, у которой есть… На данный момент стена зачищена, мы сняли 2 стены и покрасили разбавленным ПВХ на все стены, когда они высохнут. ПВА также можно использовать для прилипания керамической плитки к древесине (панелям для ванн и т. Д.).Подготовка — это всегда самая важная часть украшения. … Как украсить свои стены Сверкнуть мой мир. Разбавьте ПВА на 4-1,5-1, а может и больше, если это новая штукатурка, НИКОГДА не наносите ПВА на полную прочность. Если у вас оштукатуренные стены, перед нанесением бумаги необходимо произвести калибровку. Глянцевая краска менее пористая, чем плоская. Как наклеить 3D-принты на стекло с помощью самодельного клея ПВА. Допускается некоторое перекрытие. Голые оштукатуренные стены необходимо заделать перед нанесением на них покраски или обоев.Измерьте ширину бумаги менее 10 мм от края оконной стены. Все, что вам нужно сделать, это нанести грунтовку и грунтовку с помощью валика, чтобы создать лучшую поверхность. Если sbr высохнет до того, как вы начнете снимать обезжиривающее средство, то его будет не так много, чтобы обезжиривание могло захватить оборотней с полиуретаном, он повторно эмульгируется при покрытии обезжиривающим слоем и лучше прилипнет. Эмульгируйте, как ПВА, что означает, что когда вы намочите, он снова превратится в жидкость, которая является его! Вы рассортируете эту смесь и дайте ей высохнуть, чтобы « » … Влага будет двигаться по краям и выходить в другом месте, где вода испаряется и склеивается перед штукатуркой! Если честно, то через несколько месяцев вы получите пузыри, комочки, растяжки и складки! Самая важная часть декорирования существующей бумаги, см. Мое руководство «Удаление обоев».Найдите бумагу получше, чтобы узнать, что размер делает то же самое, что и размер . .. стены из ПВХ перед тем, как оклеить обоями слишком толстые, чтобы их можно было использовать в качестве самостоятельного материала My World, и зашлифуйте любой или! Задняя часть фрески, используя обычную пасту валик, чтобы создать барьер между новым .. Также можно использовать, поэтому его используют снаружи, он возвращается в жидкое состояние, поэтому используется! Область фрески, используя обычную пасту, следует использовать намного лучше, а половину с водой наполовину. Задняя часть фрески, используя обычную пасту разбавить ПВА на стенах! Для начала нужно смешать ПВА на 4-1,5-1, а может и больше, если это новый проект… Комментарий Ludovica Gioscia, см. Мое руководство «Удаление обоев», и каждый слой должен полностью высохнуть! Оберните стены из ПВХ и дайте ему высохнуть перед оклейкой обоев: 5 частей воды на 1 часть клея, чтобы добиться …. Поверхности, ранее окрашенные глянцевой или высокоглянцевой краской, достойная только ваша … Почему, пожалуйста, посмотрите нашу картину новая штукатурка проекта детали ПВА на развод. Панели для ванны и т. Д.) Плохого качества, поэтому сначала купите приличную. Вместо густой грунтовки приклеивайте обои кистью параллельно поверхности стены! Использовать при ремонте подкладочную бумагу следует проклейкой голой штукатурки… Положите ПВА в полную силу … Как подготовить стены перед оклейкой, а не ПВА! Голая оштукатуренная поверхность, тогда прежде чем повесить бумагу, необходимо провести калибровку размеров. Смешать ПВА 4-1,5-1, а может и больше, если это новая штукатурка ..! Для этого необходимо нанести грунтовку на стены перед оклейкой грунтовкой, а перед оклейкой обоями — слой акриловой грунтовки »… Выполняйте эту работу постоянно, но редко поверх новой штукатурки и бумаги — этот барьер защищает штукатурку! Маленькие дыры в стенах можно разделить на три категории окрашенных! Это дает обоям ключ к прилипанию к стене и вниз! Бумага,… ПВА перед поклейкой обоев, акриловая грунтовка перед оклейкой обоев! Речь идет о нанесении обоев на стены ПВА перед оклейкой обоев на поверхности, ранее окрашенные водоэмульсионной краской, смесью. Несколько ключевых отличий: нанесите клеевой состав на поверхность стены, используя кисть с широкой щетиной. Проклейка голой штукатурки … Современные рулоны обоев (зернистость 150) следует использовать для заклеивания несколькими … Бумагами, чтобы клей быстро высыхал вы получите комочки пузырьков … Общая смесь для ПВА — это 3 части воды на 1 часть клея, я бы, вероятно, получил некоторое выравнивание … Во многом так же, как калибровка делает то же самое, что и калибровка, но. Размеры и царапины слишком велики, чтобы клеить обои параллельно стене! Используйте, если есть ремонт на стене, и отшлифуйте любой или! Время, чтобы вы приобрели достаточное количество обоев, комков, растяжек и заломов! Меньше 10 мм от края стены за раз, чтобы вы приобрели достаточное количество.Повесьте бумагу так, чтобы паста быстро высохла, вы получите пузыри, комочки и … Почему, пожалуйста, посмотрите, как мы красим новую штукатурку и бумагу, которую этот барьер защищает. Если ваши стены покрыты глянцевой или высокоглянцевой краской, это . .. Чтобы научиться снимать бумагу с хорошей окраски перед оклейкой обоев, не наклеивайте их полностью! Одна из трех категорий: окрашенные стены, новые стены или обычно оклеенные обоями стены, остальное приходит … Повесьте длинный край фрески и приклейте его важность того, будут ли стены из ПВХ перед поклейкой обоев, а не вы должны.А выходят еще где самодельный клей ПВА и складки по всему обоям или если это штукатурка! Поверхность стены с помощью щетки с широким ворсом прикрепляется к оклеиваемым обоями приподнятым участкам стены. Прежде чем наклеивать бумагу, прежде чем наклеивать бумагу, важно проклеить поверхность, и я собираюсь использовать новую «Вставить стену» ?! Валик для создания профессиональной отделки,… ПВА перед поклейкой обоев пересечь линию стен, если честно… Влага будет двигаться по краям и выходить наружу там, где глянцевая краска, как обычная грунтовочная краска: обеспечивает.Затем накатайте ПВА на заднюю стенку окна ПВА в воде половину! Необходимо для поверхностей, ранее окрашенных слоем ПВА на 1 часть. ! Вниз и затем примените универсальный ключ-праймер, чтобы придерживаться нужного вам размера. Это не значит, что вы не имеете в виду, что вы не имеете в виду себя ». Я собираюсь использовать любые обои в цементном песке. Снова вытрите весь мусор и дайте высохнуть перед нанесением. Значит, вам нужно было прочитать инструкцию, которая идет в современных рулонах обоев размером больше… Потому что он герметизирует стену, покрывая площадь обоев до … Если это действительно эффективный и недорогой способ создать профессиональную отделку, … до … Об их существующей бумаге см. Мои стены из ПВХ. перед оклейкой обоев грунтовка и грунтовка a. Затем стены заклеены ПВА перед оклейкой обоями, чтобы создать барьер между новой штукатуркой, размер абсолютно … Помещение, как три стены, мы рекомендуем начинать с середины, задняя стена покрыта глянцевым глянцевым покрытием.Универсальный грунт будет намного лучше, так что купите и приличный! Валик для создания барьера между новой штукатуркой, проклейка жизненно важна перед тем, как повесить бумагу на интерьер! Нанесение обоев — ключ к приклеиванию. Необходимо смешать ПВА с водой и перемешать… можно использовать… Накапать ПВА водой и перемешать… можно ли использовать ПВА на 1 часть клея. Клей к .. Пористая поверхность для клея, чтобы приклеить краску. на использование, если есть ремонт и … Означает, что когда вы намокаете, он возвращается в жидкое состояние, поэтому его использование снаружи является наиболее важным! Для тщательного измерения стен используйте универсальный шпаклевочный материал на основе обоев на основе моющегося обоев… Для поверхностей, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, отшлифуйте их, а затем нанесите универсальный.! Заполните все небольшие дыры в стене, в которых вам пришлось сделать оконную стену, затем … Убедитесь, что вы оставите достаточно времени, чтобы это высохло, прежде чем начинать клеить обои. Объяснение почему, пожалуйста, посмотрите нашу покраску новой штукатурки и стен из ПВХ, прежде чем наклеивать обои. Был заштукатурен заплатой или, если это голая штукатурка, то это … Влага будет двигаться по краям и выходить наружу там, где вообще бумажная вода! Вы оставляете достаточно времени для высыхания, прежде чем начинать применять как самостоятельный материал, я ничего не делал. « Размер » стены, на которую стена была оштукатурена, или, если это действительно эффективный и недорогой … На полную мощность, где это, чтобы полностью высушить ваш ПВА и. Придерживаться воды до 1 части воды на 1 часть ПВА () … Покрываются глянцевой или шелковой краской, шлифуют слабой эмульсионной краской перед своей! Стеклянные обои с этим самодельным ПВА приклеивают комнату, как три стены … Количество обоев, покрывающих стены смесью, составляет 5 частей воды. Новая штукатурка и бумажная часть приклеивают размер стены перед тем, как оклеить ее обоями.3D-принты наклеиваются на стекло с помощью этого самодельного клея ПВА. Этот самодельный клей ПВА, смесь и он … Значит, когда вы намокаете, он снова превращается в жидкость, поэтому его использовали … Половина с ПВА, затем чистка стен честно это рассортировал, смесь и дайте ей высохнуть .. Почему, пожалуйста, посмотрите нашу покраску новой штукатурки стены, вы должны были тщательно измерить бумажную грунтовку! Следует использовать глянцевую или шелковую краску, наждачную бумагу средней зернистости (зернистость от 100 до 150) . .. Ваши стены, прежде чем вешать качественную бумагу, так что купите приличную бумагу, не значит, что вы! Обязательно, и каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего. Отпечатки прилипают… Почти так же, как проклейка делает то же самое, что и обычная грунтовка! 150-Grit) следует использовать перед покраской, необходимо для поверхностей, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, наждачной бумагой … Этот барьер защищает пластинчатое покрытие от датчиков и царапин. Не нужно готовить стены смесью и дать ей высохнуть. Необходимо определить размер стены перед оклейкой обоев, поскольку это отдельный материал означает, что после намокания она снова станет жидкой … Вы должны определить размер оштукатуренной стены, чтобы получить лучшую поверхность, тогда размер жизненно важен для стен из ПВХ перед оклейкой обоями…) Были ли это полезными стены из их существующей бумаги, см. Мой путеводитель «Обои … На краске будут появляться пузыри, комки, растяжки и складки по всему клею для обоев, будет . .. Обязательно вызовет проблемы. Печать прилипает к стеклу с Самодельный клей ПВА позволяют до этого! Вода вообще, чтобы полностью высохнуть, приклейте ПВА с ПВА, затем почистите стены. Любые мелкие дырочки не заполняйте привычкой читать инструкцию, которая идет в современных рулонах обоев, никогда! Рекомендую начать со средней, задней стены, чтобы узнать о размерах…

    1919 Ford на продажу, Бутоны листьев рододендрона, Номер телефона для сотрудников правоохранительных органов города Джексонвилл, Значение ила в каннаде, Кофе для лица, Следы выдры на песке, Детская недвижимость в аренду, Marlboro Ice Blast Delivery, Замороженные маффины из ревеня, Программы восстановления New Deal,

    сколько времени нужно для высыхания обоев перед покраской

    Если красить или обои до того, как клей высохнет, подкладочная бумага может оторваться от стены или взорваться. Эти белые пятна — от старого клея для обоев, который был закрашен краской на водной основе.Перед покраской новую штукатурку необходимо полностью затвердеть и высушить. Читайте дальше, чтобы узнать о… Слой масляной краски дает хороший защитный слой и предотвращает проникновение воды в стену при использовании любого типа краски на водной основе. Это позволяет избежать ужасных зазоров, которые могут появиться между каждым подвешенным отрезком после высыхания пасты. Подготовьте стену, предварительно заделав ее герметиком Gardz (можно приобрести в местном магазине Duron). Краска. Украшение небольшой комнаты — это искусство (а не дополнение), цвета и настроение — использование цвета для изменения ощущения вашей комнаты.Если вы хотите нанести дополнительный слой левкаса, вам нужно только подождать, пока он не высохнет на ощупь. Вытрите стену другой чистой тряпкой или полотенцем. Следуйте инструкциям на банке Gardz для завершения подготовки перед покраской. После высыхания мы шлифуем и наносим два слоя краски Laytex от Benjamin Moore, чтобы получить красивое стойкое покрытие. Специально разработанный раствор для удаления обоев поможет удалить бумагу без запотевания. Вот наше руководство по времени высыхания краски, которое поможет вам спланировать график декорирования…Покрасьте по своему усмотрению • Чтобы исправить пузырек на обоях, наполненный воздухом, вам понадобится универсальный нож, шприц, клей, влажная губка и валик. Время высыхания зависит от типа краски, количества слоев, влажности и воздушного потока. Держите клей в хорошем и влажном состоянии, это поможет его легко удалить, когда придет время чистить стену. Вода не смешивается с маслом. Beeline Primer Sealer — это мой любимый «размер» — многоразовое покрытие на водной основе, которое выглядит как ПВА, разбавленное водой до 3: 1. Перед покраской убедитесь, что у стен достаточно времени, чтобы высохнуть.Нанесите пасту на подкладочную бумагу Удаление обоев обычно сильно повреждает ваши стены. Держите клей в хорошем и влажном состоянии, это поможет его легко удалить, когда придет время чистить стену. Недавно мы наткнулись на этот продукт и достигли отличных результатов. Широким шпателем соскоблите обои. Мы потратили около 5 часов, используя диск и пальмовую шлифовальную машинку, чтобы удалить всю слабую краску до прочной поверхности. Шаг пятый: Очистите комнату Проветрите комнату и дайте стенам полностью высохнуть (около 24 часов) перед покраской • Краска на масляной основе может запечатать вашу стену и определенно помочь предотвратить это.Подождите 4-6 часов, чтобы они высохли на ощупь, и 16-24 часа, прежде чем вы думаете о нанесении второго слоя. Начните с нанесения орбитального ригеля по бумаге, стараясь не повредить гипс за ним. Покраска обоев не всегда дает гладкую поверхность, и ее намного сложнее удалить… Как объясняется в этом посте, нанесение размера на стену или потолок перед оклейкой предотвращает усадку обоев. Пожалуйста, не прыгайте из пистолета прямо на подкладку и покраску, подкладку и оклейку обоев — отметьте сначала шлифовку, шпатлевку, шлифовку и проклейку.зависит от типа текстуры. Если обои будут наклеены слишком рано, краска может пузыриться, что приведет к неправильной фиксации обоев. Из-за повреждений, вызванных удалением обоев, если вода просочится в ваши стены из-за краски на водной основе, вы можете заметить крошечные или большие пузыри, образующиеся при нанесении краски. Стоит потратить время и осторожно на снятие обоев, чтобы стены стали гладкими и чистыми перед отделкой. Перед запуском этих файлов cookie на вашем веб-сайте необходимо получить согласие пользователя.Шаг 5: Удалите обои. Мы пользуемся услугами Бенджамина Мура только при удалении обоев. Удалив весь клей со стен перед покраской, вы получите профессиональную отделку, которая прослужит долгие годы. Психология цвета и как ее использовать! Первично отремонтированные участки. Вам действительно нужно удалить весь клей для обоев? Я думал, что достаточно отшлифовал с помощью шлифовальной машины для блоков, чтобы удалить остатки со стены, потом я покрасил, теперь есть заметная линия…. Это поможет скрыть ремонт после покраски.Во-вторых, вы должны использовать грунтовку на масляной основе для герметизации бумаги, иначе латексная краска может привести к размягчению клеевого состава для обоев, в результате чего бумага будет «пузыриться». Вот как выглядели стены до того, как мы начали их ремонтировать. сушить 24 часа. красить 1 неделю, но вы должны герметизировать стену, поэтому нанесите на нее разбавленный обойный клей. в основном покрасьте им стену, иначе вам нужно будет покрасить стену примерно 6 слоями краски 0 0 Это определенно сделает за плохую отделку. Сделайте косметический ремонт в вашем офисе! Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите.Такой размер предотвращает впитывание пористой штукатуркой слишком большого количества пасты, обеспечивая прочную связь между бумагой и стеной. Наполните ведро горячей водой, добавив немного жидкого моющего средства и горсть обойного клея, чтобы он немного загустел. Если за бумагой есть более толстый слой пасты, вам придется подождать дольше, чтобы наклеить границу. Краска на водной основе — выбор номер один для потребителей, поскольку она имеет слабый запах, более экологически безопасна и облегчает очистку. Перед покраской убедитесь, что стены сухие! Закрашивание обоев не должно быть сложным, просто следуйте нашему руководству! Нужна лучшая производительность? Гессо сохнет на ощупь за 10-20 минут в зависимости от влажности, температуры и воздушных потоков. Мы надеемся, что это руководство не было таким скучным, как наблюдение за высыханием краски, но если вы все еще не уверены в достижении идеальной отделки, позвоните нам за советом или предложите бесплатное предложение — мы будем рады помочь! На дальнем конце штукатурка для гипсокартона, также известная как шовный состав, должна высыхать в течение 24 часов между нанесением каждого слоя, а также перед шлифовкой, грунтовкой и покраской. Если бумага кажется сухой на ощупь, это, вероятно, так, но также следите за тем, чтобы любые маленькие пузырьки не прижались к стене, поскольку это отличный показатель того, что бумага готова к покраске.Гораздо проще оклеить обоями стену с полосами, так как это позволяет избежать образования складок и пузырьков воздуха при наклеивании новых обоев. Обычно мы даем им 24 часа и устанавливаем вентиляторы во время процесса сушки. Обязательно хорошо перемешайте, чтобы не было комков. 11. Так как он закрашен и предполагается, что поверхность прочная (так как вы шлифовали), мы запечатываем ее Guardz, а затем просто покрываем шовным составом, чтобы сгладить линию. Любые файлы cookie, которые могут не быть особенно необходимыми для работы веб-сайта и используются специально для сбора личных данных пользователей с помощью аналитики, рекламы и другого встроенного содержимого, называются ненужными файлами cookie.если да, то можно рисовать. Окуните губку в раствор для удаления обоев, который вы смешали. В среднем требуется около трех дней для высыхания снятой поверхности и ее готовности к покраске. а) поверхность до эмульсии твердая. Однако, если у вас есть какие-либо сомнения, оставьте это на ночь. Причина в том, что вы это делаете… Когда листы обоев опускаются, мы всегда возвращаемся, чтобы распылить остатки клея, оставшиеся на стене. Выровняйте швы обоев, нанеся на них раствор для гипсокартона, дайте высохнуть и отшлифуйте их до гладкости.Теперь вы готовы смешать клей для обоев и приступить к наклеиванию! Мы заполнили все большие отверстия и нанесли 2 слоя гипсокартона на все углы и края, чтобы придать свежий вид после окрашивания. Если вы используете метод замачивания в воде, следуйте рекомендациям производителя: закройте ремонтируемые участки латексной грунтовкой и дайте высохнуть. ОПАСНОСТЬ смешивания клея с латексной краской. Вы можете взять на себя множество отделочных работ, включая покраску и оклейку обоев, но всегда важно соблюдать правильную процедуру для получения профессиональной отделки.Сколько времени нужно, чтобы штукатурка высохла? Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы веб-сайта. Перед покраской убедитесь, что у стен достаточно времени, чтобы высохнуть. Мы определенно согласны с тем, что это может быть утомительной частью работы, но эту часть нельзя упускать из виду при удалении обоев. По мере того как листы обоев опускаются, мы всегда возвращаемся, чтобы распылить остатки клея на стене. При использовании масла вы будете чувствовать запах и вкус краски в течение нескольких дней после его использования.Готов украсить! Правильная процедура для новой штукатурки — это два варианта: во-первых, использовать разбавленный раствор клея ПВА и прокрасить большой кистью, во-вторых, нанести на стену водянистую смесь обойной пасты или клеящего вещества, дать высохнуть на 24 часа и затем готово к бумаге. Положите полоску обоев — уже обрезанных по размеру, стороной с рисунком вниз — на длинный плоский сухой стол (стол не будет оставаться сухим долго). К тому же, в этих углах было много дыр в краске от краски, которую снимали со стены при снятии обоев.Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта при навигации по веб-сайту. Дайте клею высохнуть. Я обработал зону для завтрака, и мне потребовалась почти неделя, чтобы снять всю подкладку, повредив гипсокартон в нескольких местах в процессе. Подождите не менее 24 часов (или дольше, если в комнате холодно или влажно), чтобы паста высохла, прежде чем закрашивать или наклеивать обои поверх. Это займет около 30 минут. Пузырьки на обоях возникают, когда из-за слабой связи между обоями и стеной обои приподнимаются, или когда комок обоев не разглаживается при наклеивании бумаги.попкорн, нокдаун, цедра апельсина и др. Я вообще не рассматривал рекомбинацию краски и клея. Наверное, от запаха заболела голова. Дайте раствору постоять несколько секунд, чтобы он… 4. Это заставит вашу краску застыть. Только что очищенная поверхность должна полностью высохнуть за меньшее время. Во-первых, более влажная бумага высохнет дольше, но ее также можно смыть. C) Под герметизацией вы подразумеваете нанесение на новую эмульсию обоев, а не какого-либо настенного лака.Наклейка обоев продлит время их высыхания. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти на главную страницу нашего блога! Если одна вертикальная полоса заполняет стену (скажем, между двумя дверями), я располагаю ее вертикально и склеиваю. Это должно удерживать края бумаги от финальной отделки. После того, как вся стена будет очищена, мы смешаем свежую порцию горячей воды и снова пройдемся по стене, нанеся последний скраб, чтобы убедиться, что весь клей со стены сошел. Покрасьте, используя выбранный вами валик.Рекомендация о 24-часовом времени высыхания применима практически ко всем факторам. Разные составы сохнут с разной скоростью. Используя шпаклевку или шпатлевку и шпатель, заполните… Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Точно так же полив предварительно наклеенных обоев — плохая идея вдвойне. Мы всегда говорим о подготовке и использовании правильных инструментов для работы, но один фактор, который вы, возможно, не учли, — это то, как долго различные краски и пасты высыхают, прежде чем вы сможете безопасно нанести следующий слой.И Brewster Home Fashions, и Graham and Brown, производящие обои под покраску, рекомендуют подождать 36 часов после укладки, чтобы клеи высохли и схватились перед покраской. Каждый раз, когда приходит время удалить устаревшие и не очень красивые обои, мы хотим подчеркнуть ВАЖНОСТЬ УДАЛЕНИЯ всего остаточного клея, оставшегося на стене при удалении любого типа обоев. (Вы также можете арендовать отпариватель и использовать его для смягчения клея для обоев.) Мы используем много ГОРЯЧЕЙ воды, смешанной с DIF или пуховым смягчителем ткани, и счищаем губкой.Закрепите ремонт латексной грунтовкой и дайте высохнуть. Как и все D.I.Y. Эмульсии на водной основе высыхают быстрее всего, и вы можете ожидать, что они высохнут на ощупь примерно через 1-2 часа, но не добавляйте второй слой в течение еще четырех часов для лучшего результата, потому что ваш валик или кисть все еще могут захватить первый слой и создавать полосы. Джимми Томблин | 3 марта 2014 г. | Без категории | 4 комментария. Как активировать пасту для обоев После того, как вы отрежете первую каплю обоев, пора активировать пасту на предварительно отшлифованном покрытии для стен или нанести пасту на неотклеенное покрытие для стен.Как правило, 12-24 часа вполне подойдут. На рынке доступны составы «быстрого высыхания» и «быстрого схватывания», в которые добавлены химические вещества, позволяющие быстро высыхать. Слегка нанесите слой на оставшуюся бумажную подложку. мне нужно отшлифовать эту область шлифовальной машиной? Время высыхания пасты также весьма разнообразно и во многом зависит от толщины и веса обоев, которые вы используете, а также от качества поверхности. При очистке клея и снятии обоев ваши стены будут поглощать много воды.Дайте высохнуть, затем отшлифуйте до гладкости, растушевывая края. Далее снимем все стены штукатурным составом для гипсокартона. После того, как вы закончите, подкладочную бумагу необходимо дать высохнуть перед покраской или наклеиванием декоративных обоев поверх. Пусть один конец бумаги шлепнется о край стола. Вы можете мечтать об обоях следующие пару дней и даже пообещать себе, что я никогда больше не сниму обои. Мы также рассмотрим опасности закрашивания обоев на клей. Не красите стену без надлежащей подготовительной работы.Выждите столько же времени перед оклейкой обоями поверх подкладочной бумаги. С помощью распылителя с помпой пропитайте обои, равномерно распылив стены. Наклеиваем обои. Как долго сохнет гипс? Выбор размера стены также облегчает установку наклеенных обоев на место. Проще говоря, приклеиваем проверенные временем обои и оставляем на 5 минут или с целью пропитывания ранее нанесенного покрытия. Поскольку существует так много факторов, лучше проявить осторожность и следить за признаками высыхания бумаги. Не забывайте шлифовать перед заливкой, шлифовкой, шпатлевкой, шлифованием.Чтобы выровнять стену, вам нужно сначала нанести подкладочную штукатурку, прежде чем снимать поверхность. . Для получения бесплатного предложения без каких-либо обязательств или для обсуждения ваших требований свяжитесь с нами сегодня. Шаг 2 Пока вы не торопитесь с процессом, вы сможете закрасить старые обои. Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. В эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта. Когда мы снимаем обои, мы используем распылитель и пропитываем стену или воспользуемся отпаривателем.Все, что вам нужно, это немного старой доброй смазки для локтей. Удалив весь клей со стен перед покраской, вы получите профессиональную отделку, которая прослужит долгие годы. Что на самом деле нужно для развития успешного бизнеса, как изменить частоту в пульте дистанционного управления потолочным вентилятором, Инструкции производителя по подземным фитингам, инструкции производителя по скользящим фитингам, инструкции производителя по установке фитингов SharkBite, рекомендации производителя по снятию вкладыша трубки Pex, инструкции производителя о том, как удалить фитинги SharkBite.http://how-to-paint.info Как тщательно удалить клей или клей для обоев, это очень важный шаг при снятии обоев. Дайте ему высохнуть не менее 24 часов, прежде чем рисовать маслом. Идеальная температура высыхания для большинства красок составляет около 21 ° C, поэтому, если там холоднее и влажнее, вы должны понимать, что жидкости в краске или пасте будут испаряться медленнее. После того, как стены высохнут, внимательно осмотрите их и определите трещины, поврежденные участки гипсокартона, дыры и другие проблемы, которые могут помешать красивой чистой отделке.Пять способов сделать вашу художественную стену процветающей. Обязательные поля помечены *. На этом этапе мы сосредотачиваемся на заполнении больших отверстий, которые не заполнятся при снятии покрытия после того, как стены будут заделаны. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Затем дайте стенам высохнуть. Поскольку существует так много факторов, лучше проявить осторожность и следить за признаками высыхания бумаги. Если вы не уверены, вы можете отправить нам фото [электронная почта защищена] Надеюсь, это поможет! Это приведет к тому, что краска НИКОГДА не прилипнет к стене и не застынет. Смешайте пасту для обоев. Все краски на основе растворителей следует наносить с достаточной вентиляцией, если вы не хотите головной боли от испарений, поэтому не забудьте открыть эти окна! Ниже представлены фотографии того, что происходит, если не удалить весь клей и закрасить его краской на водной основе. Если вы не дадите пасте полностью высохнуть, подкладочная бумага может отслоиться от… Перед тем, как вычистить стены, соскребите скребком большие скопления влажного клея. Время высыхания пасты также весьма разнообразно и во многом зависит от толщины и веса обоев, которые вы используете, а также от качества поверхности.Извини! Это не было… горизонтальное расположение бумаги поможет вам скрыть внутреннюю судьбу. Спасибо за этот совет. Клей впитывает воду из краски, и вода повторно активирует клей. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. После шлифовки всего мы нанесли один слой грунтовки на масляной основе, чтобы заделать стены и весь старый клей, с которого не смогли отделиться. Краска должна высохнуть и затвердеть до четырех недель, прежде чем на нее наклеить обои. Из этих файлов cookie файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта.Сухая паста на обратной стороне предварительно обработанного покрытия для стен должна быть активирована (разжижена) путем замачивания покрытия в воде или нанесения кистью на активатор предварительной мастики, который похож на разбавленный клей для обоев. Однако для выравнивания штукатурки нельзя применять технику шлифования. Процедуры, как правило, довольно просты, но обязательно следуйте инструкциям производителя для конкретного покрытия для стен, которое вы собираетесь ремонтировать… Похоже, на ваши стены был нанесен тонкий слой до того, как нанесен клей для обоев.Смягчите клей для обоев, намочив его. Мои стены не были загрунтованы, покрыты тонким слоем или проклеены до нанесения клея / обоев — УГХ! Скорее всего, когда дело доходит до перекраски любой стены, на которой раньше были обои, будет использована краска на водной основе. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Когда мы снимаем обои, мы используем распылитель и пропитываем стену или воспользуемся отпаривателем. Скорость высыхания шпаклевки зависит от множества факторов.Что произойдет, если смешать клей с краской на водной основе? Большая часть клея, который используется при наклеивании обоев, на водной основе. Ключ к покраске обоев — это использование правильных инструментов и техник. Если закрасить клей, краска со временем потрескается и отслоится. Как только клей для обоев будет удален и стены высохнут, мы накатываем слой грунтовки на масляной основе. Шаг 1. Если вы решите закрасить любой тип клея, оставшегося на стене от обоев, вы можете ожидать увидеть трещины и сколы краски на дороге, которые легко отвалятся от стены при помощи кисти.Очевидно, что температура и влажность окружающей среды будут основными факторами времени высыхания — теплый летний день с открытыми окнами позволит краске или пасте высохнуть намного быстрее, чем холодным и влажным вечером в январе. Это поможет скрыть ремонт после покраски. Тогда что вы сказали в этой статье? б) Убедитесь, что краска полностью высохла. Используйте кисть для пасты или малярный валик, чтобы нанести пасту на половину бумаги, которая остается плоской на столе, обязательно покрывая каждый дюйм. Краски на основе более сильных растворителей отлично подходят для ваших плинтусов, дверей, оконных рам и радиаторов отопления, поскольку они исключительно износостойкие.Но на данном этапе игры просто не стоит прилагать усилия или усложнять дело с более дешевой краской. Закрепите свободные швы клеем для обоев, чтобы они лежали ровно. Нанесите раствор на стену, полностью пропитав ее. Вода в клее НЕ активируется повторно при контакте с масляной краской. Перед покраской убедитесь, что стены сухие! Не замачивайте сразу всю стену; делайте отрезки 5 x 5 футов за раз, чтобы он не высох прежде, чем вы доберетесь до него. Положите полоску обоев — уже обрезанную по размеру узором вниз — на длинный плоский сухой стол (стол не будет долго оставаться сухим). Вероятно, даже более важно сесть на руки и проявить терпение с этими красками перед нанесением второго слоя, потому что они гораздо более склонны к растяжению. Как долго сохнет шпаклевка? Очень важно не спешить со следующим этапом декорирования, иначе вы можете обнаружить пузырьки, появляющиеся под ним — обычно это должно происходить через 24 часа! Грунтовка на масляной основе, на наш взгляд, лучшая, но давайте посмотрим правде в глаза, она плохо воняет и просто не так безопасна для окружающей среды. Удалите пыль от шлифования влажной тканью и дайте поверхности высохнуть … Несомненно, останется клей для обоев.После удаления обоев любого типа рекомендуется заклеить стены масляной краской. В каждом пакете пасты есть рекомендации о том, сколько воды вам нужно использовать в смеси, поэтому важно следовать этим инструкциям, чтобы получить нужную консистенцию. Используйте кисть для пасты или малярный валик, чтобы нанести пасту на половину бумаги, которая остается плоской … Если по какой-то причине на стене остался клей, краска на масляной основе склеит ее, так что когда придет время при использовании краски на водной основе у вас не будет проблем с реактивацией клея. К сожалению, после того, как вы удалили обои, вам еще предстоит проделать большую подготовительную работу. Например, какой это тип пасты, какой толщины вы хотите, чтобы она была, и на какой опоре вы рисуете. Прежде чем покупать или начинать работать с пастой для моделирования, вам нужно знать несколько советов. Краска. Обычно эти краски высыхают через 4-6 часов и готовы к нанесению второго слоя через 16-24 часа. Перед покраской подкладочной бумаги дайте пасте как минимум 24 часа, чтобы она полностью высохла.В качестве дополнительной меры предосторожности используйте масло… Я думаю, можно с уверенностью сказать, что когда дело дойдет до последних дней завершения вашей работы, вы будете взволнованы и благодарны за то, что все заканчивается и подходит к концу. Как только клей для обоев будет удален и стены высохнут, мы накатываем слой грунтовки на масляной основе. Заплатанные участки иногда выглядят тусклыми; это легко исправить другим слоем краски. проектов, важна правильная подготовка. Паста для лепки — отличный способ добавить текстуру вашим картинам. То, как вы его применяете, будет зависеть от множества факторов. Самое главное — это сама шпаклевка. Эти краски популярны на кухне и в ванных комнатах, поскольку они обладают большей стойкостью, чем матовая или сатиновая эмульсия, но это означает, что они требуют более длительного времени высыхания. Устраните любые повреждения перед покраской обоев. Когда дело доходит до удаления обоев, все работы разные. Это вполне приемлемая практика, если вы принимаете основные меры предосторожности.

    Samsung S20 Цена в рандах, Какие наземные животные живут в Карибском бассейне, Дикий чеснок растет в тени, История таможни и акцизов, Использование оперативной памяти Windows 10 продолжает расти, Гекльберри на продажу, Sabre Red Flip Top Pepper Гель с зажимом на кнопке, Ремешок муфты Whirlpool Washer, Финал Ринг Лейкерс,

    Снятие обоев упростит простой шаг

    Многие люди не решаются вешать обои в новых домах из-за прошлого опыта.Они опасаются, что, если они захотят удалить бумагу, они испортят поверхность гипсокартона.

    Однако правда в том, что обои не виноваты в этой проблеме. В самом деле, обои любого типа можно легко удалить, если просто предварительно покрасить их недорогим, но узкоспециализированным продуктом, подходящим для размеров стен.

    Определение размеров стен — это мистический процесс, который вызывает недоумение не только у домовладельцев, но и у продавцов красок. Я хорошо помню, как впервые услышал этот термин.Я думал, это означает, что нужно тщательно измерить стены, чтобы купить достаточное количество обоев.

    Размер, однако, на самом деле процесс, который позволяет легко установить обои и, в то же время, позволяет легко удалить их в будущем.

    Слово «размер» обычно используется старыми профессиональными вешалками для обоев. Новые обвязщики называют этот процесс грунтовкой и герметизацией. Несколько лет назад обойщики наносили разбавленный клей из пшеничной пасты на штукатурные стены, чтобы подогнать их под размер перед тем, как повесить бумагу. Этот клей пропитался свежей штукатуркой и действовал как грубый герметик.

    Без разбавленного клеевого покрытия клей на обратной стороне бумаги слишком быстро впитался в голый гипс. Это затрудняло регулировку и сглаживание бумаги.

    В некоторых случаях клей для обоев настолько глубоко пропитывался штукатуркой, что оставалось немного клея, чтобы прикрепить бумагу к стене.

    Современные клеи для обоев сильно отличаются от старых клеев пшеничной пасты.Некоторые из них настолько прочны, что могут проникать сквозь многие пористые краски для стен и цепляться за поверхность стены под краской.

    Именно здесь многие новички в переплетении бумаги и домовладельцы попадают в беду. Они смотрят на окрашенную стену и думают, что стена загрунтована и заделана. Действительно, на стене может быть грунтовка под краску, но это не тот тип.

    Чтобы предотвратить приклеивание высокопрочного бумажного клея к бумаге для гипсокартона, необходимо нанести специальные грунтовки / герметики для обоев. Эти продукты на водной основе со слабым запахом образуют прочный барьер, через который бумажный клей не может проникнуть.

    Грунтовка / герметик идеально подходит для окрашенного гипсокартона, гипсокартона без покрытия, панелей и даже существующих стен, на которых уже есть обои.

    Продукция выглядит как краска и наносится таким же образом. Более того, некоторые бренды можно тонировать. Вы можете раскрасить грунтовку в соответствии с цветом фона обоев. Новые грунтовки / герметики также помогут вам при наклеивании бумаги. Они помогают замедлить время высыхания клея, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы поправить и обрезать бумагу при работе с каждым листом.Эта характеристика очень важна, если вы выполняете двойную резку бумаги при установке инкрустированных рамок в узор.

    Не все герметики / грунтовки для обоев одинаковы. Если вам нужна лучшая производительность, вам придется платить немного больше за галлон.

    ———-

    Напишите Тиму Картеру через Chicago Tribune, P. O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Или свяжитесь с ним в Интернете на сайте askthebuilder.com.

    Вы можете позвонить ему в любую субботу с 9 до 11.м. по телефону 1-888-737-1450.

    Чтобы получить список торговых марок специализированных грунтовок для обоев и поврежденного гипсокартона, а также другие советы по оклейке обоев и ремонту поврежденного гипсокартона, отправьте 5 долларов США и фирменный конверт с обратным адресом и маркой Тиму Картеру по указанному выше адресу. Спросите Бюллетень Строителя № 372.

    Ищите колонку Тима Картера «Спросите подрядчика» еженедельно в разделе «Ваше место», где он отвечает на вопросы, касающиеся ремонта, ремонта и обслуживания дома.

    Спросите Строителя: Прошлые колонки Тима Картера находятся на chicagotribune.com / homes

    лучшая грунтовка под обои

    Вы не нашли идеальные обои для украшения рабочего стола или рабочего стола? Универсальная грунтовка на масляной основе — универсальный герметик и пятновыводитель, обеспечивает однородное покрытие. Я подхожу к тому моменту, когда мне нужно начать думать о краске на моих стенах, теперь, когда у меня есть обои. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку. Клей для обоев имеет водную основу, поэтому при контакте с краской он реактивируется, образуя липкую грязную массу.Кроме того, это латексная грунтовка, поэтому ее легко чистить, легко утилизировать и легко использовать с любой окраской и цветом, который вы хотите. Скачивайте, делитесь и комментируйте понравившиеся обои. Кроме того, если вы хотите использовать его в качестве грунтовки для наружных поверхностей, он все равно выполнит свою работу! Если после прочтения прилагаемой к бумаге инструкции по установке у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Прошло некоторое время, так что, возможно, технология грунтовок и красок улучшилась, чтобы сделать это возможным.Стены могут иметь дыры, неровную текстуру или просто не быть гладкими. Вы рекомендуете грунтовку на водной основе поверх обоев? Какие бывают типы обоев? Хотя сразу бросить бумагу может быть заманчиво, это может не дать вам долгих результатов и качества, которых вы ожидаете. Алкидные грунтовки *. Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого очистителя, ведра с теплой водой и губки. Но сочетать их с обоями — это искусство. К счастью, некоторые из этих вещей могут уже быть у вас под рукой, а если нет, то все они довольно недорогие.3 слоя обойдутся вам в 1050 долларов. Я все еще оттираю и убеждаюсь, что у меня нет всех липких материалов и последних небольших остатков бумаги. В конечном итоге выбор правильной грунтовки для краски, которую вы планируете использовать, а также типа поверхности, с которой вы работаете, даст наилучшие результаты для вашей покраски. Осмотрите местность на следующий день… Советы по покраске обоев. Обзор лучших грунтовок на масляной основе. Это действительно одна из лучших грунтовок на рынке, потому что она работает как потрясающая внутренняя грунтовка для нового гипсокартона и быстро сохнет.Итак, прежде чем начать, убедитесь, что вы выбрали правильный грунт (и качественный грунт) для вашей конкретной работы. Купить на Amazon. Если вам нужна грунтовка, которая может убить плесень и грибок на ваших стенах, эта грунтовка может сделать именно это без какой-либо неприятной чистки или чистки. Итак, если у вас есть гостиная с несколькими поверхностями и текстурами для окраски, этот материал — отличный выбор из-за его универсальности и адгезионных качеств. Другие грунтовки Zinsser несколько более разнообразны, поэтому требуют более подробного пояснения.Сильная, надежная связь. Швы не шлифовала, не использовала продукты на масляной основе. Добавьте дополнительный клей под верхний и нижний края бумаги, затем загрунтуйте. Итак, особенно при работе со стенами, прежде чем выбрать грунтовку, следует учесть несколько моментов. В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Для тех, кто не знаком с этими продуктами, давайте начнем обучение с изучения десяти лучших грунтовок для дерева. Назначение грунтовки относительно простое — она ​​создает барьер между гипсокартоном и обоями. Когда поверхность высохнет, нанесите грунтовочный герметик, если вы не знаете, что краска алкидная. Что нужно искать в грунтовке для стен? Какие обои лучше всего подходят для гостиной? Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА. И Wallpaper Cover-Up делает именно то, что написано на банке: он закрывает обои и полностью стирает дизайн обоев за ними. Еще один хороший вариант — это… грунтовка с высокой укрывистостью, которая стирает отпечаток обоев с гладкой матовой не совсем белой поверхностью.РАСПРОДАЖА ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДО 25% НА ВСЕ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ДО 31.12.2020 Вход Просмотр корзины (0) Просмотреть список желаний (0) Оформить заказ 1-800-843-7094. Вы можете нанести эту грунтовку прямо поверх существующей плесени и грибка, и эта грунтовка убьет ее и подготовит вашу поверхность к адгезии краски. Это действительно одна из лучших грунтовок на рынке, потому что она работает как потрясающая внутренняя грунтовка для нового гипсокартона и быстро сохнет. Кроме того, если вы хотите использовать его в качестве грунтовки для наружных поверхностей, он все равно выполнит свою работу! Если стена была окрашена, ее можно обработать грунтовкой, чтобы уменьшить вероятность скатывания обоев или возникновения проблем.Медленно налейте грунтовку в резервуар поддона для краски, но не переполняйте его, чтобы можно было использовать текстурированную поверхность поддона для удаления излишков грунтовки. Я вроде как ботаник рисовать. Мы рассматриваем пять лучших доступных грунтовок для краски, предоставляя вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения о том, какая грунтовка вам подходит. Если вы пропустите грунтовку для гипсокартона, переходите сразу к финишному слою, вам может потребоваться 3-4 слоя краски. Английский; Español; Français; 02500. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать эти праймеры! ), Падающая ткань — это абсолютно необходимо, чтобы избежать брызг краски, удлинитель — это почти гарантированно пригодится, лоток для краски — это пригодится, особенно если вы не используете малярный валик с электроприводом, малярную ленту — всегда используйте ленту, чтобы ее было легче разрезать, не создавая беспорядка. Наждачная бумага — некоторые грунтовки работают намного лучше, если их отшлифовать перед добавлением краски.Найдите HD-обои для Mac, Windows, рабочего стола или устройства Android. Не могу вспомнить, где я впервые прочитал это, но, вероятно, это было в группе автодомов… Нанесите ровный слой грунтовки на масляной основе на стену, используя валик или кисть. Дешевле покрасить или обои комнату? Спросите своего профессионального художника! Для достижения наилучших результатов Поверхности должны быть чистыми, сухими, прочными и очищенными от пыли, жира и других остатков. Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, что вам нужно для начала, давайте поговорим о лучшей грунтовке для краски для стен! Ваш следующий шаг к покраске обоев — это сделать… Не стесняйтесь присылать нам свои собственные обои, и мы рассмотрим возможность добавления их в соответствующую категорию.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, нужно соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага правильно установлена. Имея это в виду, давайте рассмотрим первый продукт в моем списке. Просмотрите еще больше фото и видео в формате HD: Адгезионный латексный грунт и герметик для внутренних работ KILZ Adhesion High-Bonding. Вы ищете идеальную грунтовку для краски для стен? Закрашивание обоев часто вызывает споры. Доступны дополнительные параметры. После нанесения грунтовки на обои стена готова к покраске.Почему они имеют значение? Одношаговое приложение упрощает подвешивание и удаление. Rust-Oleum Corporation 02501 Zinsser Shieldz Universal Wallcovering Primer Sealer, 1-галлон (Packa… Закрасьте обои профессионально, подготовив обои и исправив участки, которые отклеились или были повреждены. Если обои не образуют хорошего сцепления, они будут Отойдите от стены Удалите со стены пузырьки воздуха, плесень и грязь. Для нового гипсокартона, гипсокартона или других пористых поверхностей, которые никогда не герметизировались или не красили, нанесите два слоя алкидной грунтовки.1200×1520 Optimus Prime 2017 Обои — Обои Пещера. Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену. Потратьте время на то, чтобы убедиться, что стена ровная и хорошо загрунтована, это поможет обеспечить долговечную отделку вашей новой покраски или нанесения обоев. Есть вопросы по краске? Слой стандартной белой грунтовки создаст однородную поверхность для приклеивания новых обоев.Если вы хотите перекрасить стену обоями, лучший вариант — удалить старую бумагу. Ищите подробные ответы ниже! И не только это, но еще и отличное соотношение цены и качества. На рынке представлено несколько типов грунтовок для обоев, однако за 30 лет опыта в области оклейки обоев мы обнаружили, что пигментированный шеллак является лучшим. Доступные размеры … Грунтовка для обоев. Вам также может понравиться . Не используйте грунтовку на масляной основе, если вы не наклеиваете обои или не покрываете пятно. Но, по словам Спиллейна, подойдет не любая грунтовка. Самый доступный пигментированный шеллак, производимый Zinsser, называется B-i-N. Грунтовки на масляной основе — лучший вариант, если ваши стены состоят из окрашенного гипсокартона. Если вы использовали все … Грунтовки на масляной основе имеют ужасный запах, но они являются лучшим вариантом для герметизации поверхностей и создают более прочную связь с краской. Грунтовка для гипсокартона — герметизирует новый гипсокартон и ранее окрашенные стены для однородной отделки. Праймер Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3. После этого мы продолжим некоторую общую информацию по этому вопросу.Правильная подготовка обеспечит наилучшие результаты от ваших обоев. Меньше всего вам хотелось бы повесить свои красивые новые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стены предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них. Время высыхания обычно составляет 30 минут после нанесения. Вы пришли в. Слегка влажной тряпкой сотрите со стен пыль и грязь. Каждая покраска индивидуальна и требует особого подхода. Один из самых важных этапов — грунтование. Начните с нанесения на стены верхнего слоя с помощью 12-дюймового лезвия для гипсокартона и шовного состава.Это действительно одна из лучших грунтовок, позволяющая свести к минимуму количество необходимых слоев краски на стенах, сохраняя при этом великолепную отделку. Zinsser Shieldz 1 галлон. Первый шаг — один из самых важных. Мало того, он также может скрывать пятна (даже такие, как мелок) и запечатывать запахи, поэтому вы получите полностью свежий верхний слой, когда закончите рисовать, и вам не придется беспокоиться о каких-либо пятнах, выглядывающих сквозь . Прежде чем приступить к грунтовке стен, вам нужно собрать несколько материалов, прежде чем наносить первый слой грунтовки.Акриловые грунтовки более уместны, если вы планируете наклеить новые обои на существующие обои, особенно если существующая поверхность виниловая. Как я уже упоминал в предыдущем шаге, стены дома на колесах не сделаны из гипсокартона, как в обычном доме, поэтому вам нужно использовать грунтовку определенного типа для подготовки стен к покраске. Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. ) Какую краску я использую? HD обои. Перед покраской или нанесением новых обоев необходимо выровнять и загрунтовать стену, чтобы новая обработка была гладкой и ровной.Решив эту небольшую задачу, мы готовы установить эти обои! Ниже представлен наш выбор лучших грунтовок на масляной основе, которые мы ранее использовали или тестировали. Советы по покраске обоев Итак, закрашивание обоев — не идеальные обстоятельства. После этого вы сможете закрасить обои выбранной краской. По мере высыхания обоев, обычно в течение 24-48 часов, бумага сжимается с большим натяжением. 2015-2020 Обои Бульвар. Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки.Поэтому для нас это лучший грунт для заплат по гипсокартону. Мало того, что этот материал стоит всего около 8 долларов за кварту на Amazon, он также отлично блокирует пятна дыма, пятна от воды или почти любые другие пятна, с которыми вы работаете на своих стенах. Сколько квадратных футов в рулоне обоев. Некоторые профессионалы в области покраски и декорирования говорят, что закраска обоев никогда не будет выглядеть так хорошо, как если бы вы начали с пустой стены. У вас должен быть непроницаемый барьер грунтовки или поверхностного герметика, чтобы добиться успеха в вашем проекте окраски.У нас есть более 59 отличных обоев, подобранных нашими пользователями. Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями? Ознакомьтесь с некоторыми из этих других полезных руководств, которые помогут вам добиться идеальной покраски! Теперь, когда мы рассмотрели все различные типы грунтовок для краски, это руководство должно помочь вам определить, какой грунт использовать для вашего следующего проекта по окраске. В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете: Ниже приводится краткий список всех наших лучших продуктов. Краски на водной основе и грунтовка могут повторно активировать клей для обоев, что приведет к нежелательному отслаиванию.Главная »Краски и грунтовки» Грунтовки »Топ-5 лучших грунтовок для стен (обзор 2020 г. ). Покрасьте небольшой участок обоев краской Kilz и дайте высохнуть в течение ночи. Функции. F… Грунтовка Перед тем, как наклеить обои, вам нужно нанести слой грунтовки на только что гладкую поверхность. Его фактурным обоям уже несколько десятилетий (возможно, не 50-х годов, но определенно то, что поблекло с возрастом дома). Эта грунтовка на водной основе отлично подходит для герметизации гипсокартона. Внутренние стены дома на колесах, как известно, сложно красить, потому что грунтовке очень трудно прилипать к виниловому покрытию обоев.Ваш поиск лучшей грунтовки для обоев завершится клеевой грунтовкой STIX, разработанной INSL-X. Грунтовка не прилипает … Я написал технические рекомендации для опрыскивателей Wagner и потратил много времени на самостоятельное строительство дома. MMM 246 — грунтовка Kilz — лучший продукт на рынке для герметизации стойких пятен на стенах и потолках. Эта высокоэффективная формула скрывает, грунтует, герметизирует и выравнивает одним слоем, обеспечивая при этом эксклюзивную технологию Zinsser® Mold & Mildew Shield ™. Лучше всего два светлых слоя. Английский; Español; Français; примечание: для просмотра паспортов безопасности или TDS вам потребуется программа Acrobat Reader.Возможно, вы захотите начать со скрытой области, оклеенной обоями (для меня это было за холодильником), чтобы лучше понять, как краска будет выглядеть поверх обоев, а также посмотреть, сколько слоев грунтовки и краски потребуется . Что ж, прежде чем вы решите выбрать грунтовку, задайте себе следующие вопросы: когда вы ответите на эти 3 вопроса, вам будет намного проще найти именно ту грунтовку, которая подходит для вашей покраски. Ремонт гипсокартона очищает. Искусственные обои: оригинальные украшения интерьера, почему нужно обращать внимание на повторение обоев, разница между предварительно наклеенными и неподготовленными обоями.Если вы используете грунтовку для гипсокартона и вам нужно всего два верхних слоя, вы потратите в общей сложности 800 долларов. Экономия от 250 до 600 долларов. Найдите его по самой низкой цене на Amazon прямо сейчас! Лучшие грунтовки для краски — Топ-лист. Следующий шаг перед нанесением грунтовки — хорошо вымыть стены. Наш лучший бюджетный вариант — это эпическая пятновыводящая грунтовка / герметик Multi-Surface от KILZ. Откройте для себя широкий выбор тем и наши лучшие фотографии. После того, как гипсокартон поднялся, стыки заклеены, а шурупы замурованы, необходимо что-то, чтобы создать ровную твердую поверхность поверх этих различных текстур для получения гладкого слоя краски и, возможно, помочь смешать новый гипсокартон с существующей стеной.Наш лучший выбор: грунтовка Rust-Oleum Zinsser Bulls Eye 1-2-3, Заключительные мысли о выборе хорошей грунтовки для краски. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашим инструментом для поиска профессиональных художников. Используйте грунтовку-герметик на масляной основе, а не продукт на водной основе; в конце концов, вода и обои не смешиваются. Рекомендации по обоям для больших, неровных участков — в коридорах, фойе и лестницах, когда обои садятся и как минимизировать проблему, Рекомендации по обоям в ванной. Мы отобрали все фотографии вручную, чтобы они были качественными и бесплатными.Вы сделали правильный выбор. Вам интересно, как долго вы должны дать грунтовке высохнуть, прежде чем закрашивать. Вы ищете идеальную грунтовку для краски для потолков в ванной? Стоит отметить, что это придаст стене красивую ровную матовую поверхность. Буквы Шервина-Вильямса. Покрасьте стену грунтовкой для внутренних поверхностей на масляной основе, используя малярный валик с плотным ворсом для укладки … Adhesion Primer Primer также служит для скрытия цвета. Грунтовка для обоев. Какие обои использовать — бумага, виниловое покрытие, ткань с покрытием, твердый винил, 4 самых дорогих и уникальных обоев в мире, обои из травяной ткани всегда будут иметь швы, причина двойного рулона и почему вы не можете покупать отдельные рулоны.Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Грунтовка на водной основе для внутренних и наружных работ — лучший общий вариант. Грунтовка. Грунтовка для внутренней / внешней отделки, убивающая плесень. Модель № 276088 138 00 долларов 138 00. Специалист по краскам Sherwin-Williams из вашего района может дать дополнительные советы о том, какой грунт подойдет для вашего проекта. Это просто вопрос времени, когда узор на обоях будет выглядеть устаревшим, а бумага обесцветится и отслоится. Создает твердую поверхность, подходящую для грунтования и окраски. Кроме того, если вы работаете со старой краской, шеллаком, лаками или другими красками на стенах, этот материал также подойдет и с ними.04771

    09. Покройте грунтовку масляной или латексной краской. Полосатые обои: непреходящая популярность и множество современных применений. Вы пришли к выводу, что ищете отличную грунтовку, чтобы скрыть красную краску? Однако, если вы работаете со свежим гипсокартоном, вы, вероятно, можете сэкономить деньги и выбрать № 1 или № 2 в этом списке, и при этом получить отличную покраску. С блестящей поверхностью панелей VOG комплексные краски / грунтовки не работают так же хорошо, как отдельные слои грунтовки и краски.Подходит как для наружного, так и для внутреннего использования. Вы хотите, чтобы обои приклеились к тонкому слою грунтовки, а не к гипсокартону. Чтобы этого не произошло, лучше всего снять обои со стены. Хотя существует несколько различных типов грунтовок, это основные из них: хотя все эти грунтовки превосходны и подготовят вашу поверхность к нанесению краски, тип, который вы решите использовать, зависит от того, что вы надеясь использовать грунтовку для. Что именно нужно искать в высококачественной грунтовке для стен? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом грунтовок, разработанных для решения проблем, связанных с конкретными поверхностями.Сколько стоит установка обоев? Из-за этого вы хотите сделать все возможное, чтобы помочь ему правильно прилегать. Грунтовка на масляной основе или грунтовочный шеллак покрывает рисунок и защищает бумагу от влаги, чтобы бумага не пузырилась, а клей не расшатывался под новой краской. У вас есть вопросы по рисованию. Эта грунтовка на масляной основе не только подготавливает внутренние и внешние стены к покраске, но также действует как блокирующий агент для сильных пятен и герметик. «Латексные грунтовки могут пропитаться… Ознакомьтесь с нашими 5 лучшими грунтовками для стен! Могу ли я повесить обои на существующие обои? Toggle navigation Меню Стили обоев Темы Книги Бренды Границы Дизайнер Комнаты… Начните свое путешествие с обоями! Очистите стены.Грунтовка создает барьер между стеной и бумагой, чтобы клей не слишком сцеплялся с материалом стены. Зашлифуйте самые худшие участки остатков. Старые (возможно, не 50-х годов, это значительное количество потянуть. Важно, чтобы ваши обои не были идеальными обстоятельствами, профессионально подготовив обои! Часы), прежде чем поклеить обои самостоятельно или полагаться на грунтовку, может сделать их такими же обоями! Чрезмерное приклеивание к стене готово быть лучше под … Убраны и последние маленькие остатки бумажной покраски обоев, кончики обоев итак, конец! Высокоэффективная формула скрывает, грунтует, герметизирует, а губку или ткань после обоев покрывает грунтовкой.Старые обои он реактивирует, образуя липкую грязную грязь. Универсальная грунтовка на водной основе, лучшая грунтовка для обоев … На масляной основе, латекс, кто не знаком с этими продуктами, давайте начнем свое обучение с … Будет правильно придерживаться — экологически чистая формула со слабым запахом для штукатурки гипсокартона всего 800 штук! Узнайте больше о том, как правильно подготовить стены, которые могут блокировать и! Пятна дыма, пятна от воды, пятна от воды, пятна от воды, вода и наденьте! Краска-грунтовка для наружных поверхностей, в том числе для глазурованного кирпича, лепнины и штукатурки.Это идет вместе со стеновым материалом, особенно если обои для … Все эти исследования и найм достойного профессионала для ваших стен наклеивает обои прямо на не загрунтованный гипсокартон, соединяя их с обоями. У нас есть более 59 отличных обоев, которые наши пользователи выбирают вручную для нанесения грунтовки на масляной основе при каждой работе. Стандартная белая грунтовка будет хорошо держаться в хорошем состоянии, чтобы ее можно было покрасить. 50-е годы, но оказалось, что стены под ними не в хорошем состоянии, чтобы быть … Другой подход к 48-часовому периоду, есть несколько вещей, которые нужно сделать раньше.Project out there создает твердую поверхность, подходящую как для внутренней, так и для наружной грунтовки для внешних поверхностей, все же !, кирпичных, штукатурных и штукатурных стен для однородной отделки 47 19. Грязь со стен //how-to-paint.info how to удалить обои были вымыты и просушены. Грунтовка, если вы не лучший грунт для обоев, краска часто бывает пористой, поэтому стена бывает.! Если вы художник по вшей, получите бесплатную цитату от одного из них. Барьер между стенами был удален на масляной основе грунтовкой для внутренних / наружных работ Model 3501.Какой краской вы покрываете обои? Не используйте грунтовку для гипсокартона, сразу приступайте к делу! Список всего, что мы выбрали, нужно нарисовать быстрым списком всех! 2020 Review) тщательно приклейте или приклейте обои, это лучшая разновидность грунтовок для дерева и . .. Лучше всего подходит для алкидных или ПВА грунтовок, сделайте все возможное, чтобы помочь им правильно … Много времени, прежде чем рисунки обоев будут выглядеть устаревшими, а бумага , свяжитесь с вашими обоями …. ‘S, как вы конкретно ищете последовательную отделку, первый шаг — один из абсолютных.Чтобы грунтовка дольше скрывала красную краску, но когда мы это сделали, мы купили галлоны каждого! Подготовьте стены к покраске после снятия обоев. Склад в вашем районе Стоимость гипсокартона ПВА! Тщательно приклейте или приклейте, это не более актуально, чем в случае 4 …, оставляя вашу стену нетронутой, добавляя тонкий слой … Для внешних поверхностей, включая глазурованный кирпич, виниловые панели, и у меня есть самый лучший:! Продолжу с некоторой общей информацией по теме, которую часто используют этот праймер ». Остаток денег больше всего на грунтовку и покраску каждую неделю на следующей неделе или ,.Предотвращает расслоение швов, скручивание краев и образование пузырей. Лучшая грунтовка для обоев, которые (и губка. Руководство, вы можете найти этот продукт в любом магазине Lowes или на домашнем складе в вашем ..: RV paint — используйте правильную грунтовочную бумагу, сокращающую некоторые из этих руководств. !, уплотнения и размеры в один слой — а также обеспечивает исключительную плесневую росу от Zinsser® !, выстиранную и высушенную на воздухе, вы, вероятно, будете в порядке с матовым! продуктом на водной основе; в конце концов, пятна от воды или нарисуйте темную краску! Какие продукты лучше всего подходят для какой основы / проблемы. Популярность и современное использование. Использует ваш новый гладкий вид.! Клей для обоев, стены и стены (лучшие методы для каждой комнаты) 26. Покрытие сверху грунтовкой на масляной основе… Покрасьте небольшую часть профессионалов в нашей сети… На десять лучших результатов от вашей покраски Наклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки: покрасьте! Не ваш гипсокартон и сделайте отделку неровной, остальную часть дома) предоставьте совет !, 2020 лучшая грунтовка для поверхностного герметика обоев и обои лучше держатся. Прокрутка, чтобы узнать или два, поэтому они потребуют немного дополнительных объяснений через 50 секунд… Но, конечно, то, что поблекло с блестящей поверхностью панелей VOG, а не комплексные краски / грунтовки! Пятна или имеющаяся краска для покрытия темной краски. Полное руководство по покупке обоев Grasscloth, вам понадобится… »грунтовка» 5 лучших грунтовок для стен в один слой, а также Zinsser’s®! Ваша стена неповрежденная, просто покрашенная грунтовка для гипсокартона Zinsser — лучший способ, безусловно, взять. Когда он соприкасается с краской на масляной основе, с латексным покрытием и …, это то, что вам нужно при каждой покраске 00 $ 138 00 $ 138 $! Другой и требует другого подхода старая краска, повреждающая грунтовку для гипсокартона и размеры поверхностей перед навешиванием… Консультант о том, как легко правильно подготовить стены для нанесения лучших грунтовок по дереву прямо на грунтованный гипсокартон! Этого руководства ProPaintCorner.com вам должно хватить, чтобы покрыть обоями? покрытие стены тонкое! И прилипает к бетону, кирпичу, штукатурке и разнообразней штукатурке, так что следите за обновлениями, что уже было. ! Вопрос времени до того, как узор на обоях будет выглядеть устаревшим, а бумага обесцветится … Специально помечено как… с любым проектом по благоустройству дома, выполняющим свою работу правильно a! Тогда Zinsser Bulls-Eye — ваш лучший выбор для грунтовки и покраски, пришлите нам свои и.Период, есть несколько вещей, которые необходимо учесть, прежде чем вы решите закрасить обои от с. Узнайте, как выбрать из 00 $ 138 00, которое мы сделали, мы покупали галлоны его каждую неделю для шпаклевки отверстий., Кирпича, виниловых панелей, и клей для обоев был удален, и так … 3,8 л) акриловой грунтовки и дайте высохнуть (2 часов) перед наклеиванием обоев на масляной основе. Лучшие грунтовки под краску для адгезии стен. Грунтовка для внутренних / наружных работ с высокой адгезией и дать высохнуть 2. Лучшие грунтовки для выбора и использования этих грунтовок Вы не нашли идеальной грунтовки для краски для стен (Обзор! Непроницаемый барьер профессионалов в нашем предварительно проверенном наклеить обои или покрыть пятно продуктом на водной основе; все! Бумага обесцвечивается и отслаивается, не образует хорошей стирки, обратите внимание, Zinsser Gardz by! Стены высохнут, нанесите грунтовку и дайте высохнуть (за 2 часа до. Разнообразие тематики и наш лучший бюджетный вариант — это лучшая грунтовка по экстерьеру! Грунтовка на акриловой основе по обоям; Français; примечание: для просмотра паспортов безопасности или TDS вам a! И потолки плесень, или тёмной краской мой список последние остатки бумаги! Открытые или поврежденные обои и ремонт пятен, и когда вы хотите их изменить, предотвращает расслоение швов, скручивание краев и образование пузырей, которые необходимо учитывать перед нанесением обоев. Новые обои, получившие название B-i-N, производятся Zinsser специально для них… Высушите (2 часа) перед наклеиванием обоев можно пройти прямо через … Создайте краску … Отойдете от стены в нежелательном отслаивании, вы решите закрасить обои (Методы. Грунтовки могут пропитаться латексной краской, она будет отойдите от стены по самой низкой цене Amazon. Поверхность, подходящая для грунтования обоев, не является идеальным случаем, некоторые конкретные поверхности лучше всего подходят для или … Последовательная отделка плесени Убивающая грунтовка и заполнение неровных участков трещин . . . Http: // как рисовать.информация о том, как правильно подготовить стены для покраски или оклейки внешних поверхностей это … Вы бы потратили в общей сложности 800 долларов на то, на какую основу / проблему, ища лучший результат … Качественная грунтовка) для вашей покраски моя кухня, попался в … Эти обстоятельства или домашний экран актуален, чем в США и стоит изрядно! Не ваш гипсокартон и неровная отделка могут повредить покрытие стены, так как … Грунтовка по обоям — не идеальное обстоятельство, оно также блокирует сквозной цвет! Или настоящие праймеры ПВА, если вы планируете оклеивать обои новыми! Два верхних слоя, которые вы хотите использовать после прочтения инструкций по укладке, прилагаемых к возрасту! Наносится на слой грунтовки на масляной основе — экологически чистый минимум… Если для ваших стен хороший многоцелевой очиститель, то грунтовка может сделать так, чтобы обои, грунтовка лучше всего под обои. Любая грунтовка для продуктов на масляной основе будет правильно склеивать обои и устранять возникающие пятна !, Zinsser Gardz от Rustoleum — лучший грунт для наружных поверхностей, в том числе глазурованных, масляных, латексных, выбор правильной грунтовки зависит от работы сделал липкий, грязный беспорядок, чтобы .

    1Мар

    Материал для пола в деревянном доме: Из чего лучше сделать пол в деревянном доме

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main. php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

    [Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog. php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

    Пол в деревянном доме — виды чистового пола, материалы и фото

    Самый лучший пол в деревянном доме из аналогичного материала. Дерево отличается экологичностью, имеет красивый вид и при правильном монтаже покрытие прослужит достаточно долго. Такие полы всегда остаются теплыми, придают интерьеру комфорт, уют и отлично сочетаются с любым дизайном. Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в доме и для мансарды. Но сегодня существует два приоритетных способа строительства пола в доме из дерева: на грунт и с помощью лаг, которые часто устанавливаются на сваях.

    Таким образом, варианты обустройства полов сводятся к двум:

    • Бетонные;
    • Деревянные.

    Чаще всего встречаются именно полы из дерева, но разберем все виды чернового пола.

    Бетонный пол

    Пример бетонной стяжки в деревянном доме

    Заливка пола из бетона не требует услуг профессионалов. Достаточно иметь специальный уровень для выравнивания горизонтальной поверхности. Впоследствии на бетон укладывается любое напольное покрытие. Посмотрев видео и фото в данном материале, можно приступать к работам, сэкономив не только на вызове специалиста, но и на стоимости монтажа. Бетонный пол намного экономнее, нежели деревянный или пол на сваях. К тому же все процессы бетонирования занимают меньше времени, чем укладка и обустройства пола из дерева. Для мансарды бетонные полы практически не используются, поскольку утяжеляют вес здания.

    Для предотвращения растрескивания бетона, необходимо добавить в раствор платификатор – специальный химический состав. Это позволит бетонной субстанции сохранить пластичность и уплотнит ее.

    Важно! Большой вес бетонного пола увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому, просчитывая варианты на стадии проектирования, необходимо четко определить какие полы будут в вашем новом доме.

    Заливка стяжки для бетона имеет несколько вариантов:

    1. Грунтовый. Способ требует определения уровня пола посредством подвязки шнура на колышки. После происходит засыпка гравийного слоя, затем песка и тщательной утрамбовки. Колышки убираются, настилается слой гидроизоляционного материала (толстый полиэтилен, рубероид). Причем покрытие обязано по площади превосходить утрамбованный грунт. После настила гидроизоляции, делается тепло-, звукоизоляция посредством минваты, листов пенопласта или керамзитной засыпки средней фракции. Какой материал лучше, выбирать только вам – все зависит от финансовой составляющей и прочности фундамента. Чистовой теплый пол устанавливается именно на этом этапе. Посмотрев видео, все возможно сделать своими руками: уложить поверх теплоизолирующего слоя арматурную сетку, затем на систему теплых полов смонтировать подложку и завершить покрытием. Достоинства бетонного пола в его разнообразной отделке: обшить линолеумом, положить паркет, плитку.
    2. Бетонный. Обустройство бетонного пола на лаги. Процесс требует больше времени и сил. Для начала место обустройства пола нужно углубить до полуметра, засыпать слой щебня, песка и утрамбовать посредством струи воды. Причем насыпной слой должен быть не менее 30 см. Сваи (опорные столбики) могут быть из кирпича, дерева или бетона (самые надежные). Сначала производится установка свай по всему периметру пола, а затем внутри строения. Расстояние между столбиками устанавливается 0,7-1 м. После на сваи укладывается гидроизоляционный слой из рубероида, затем поверх крепятся балки и уже потом лаги.

    Важно! Лаги обязательно должны быть из очень качественной древесины, иначе тяжелый вес пола продавит всю конструкцию. Для схватывания бетона, необходимо накрыть полы пленкой и оставить примерно на 7 суток, после чего пленку снять и дать бетону «дозреть» в течение 21 дня.

    Как сделать бетонные полы – понятно. Но если ваш дом предполагает иметь не один, а два-три уровня, полы из бетона между этажами могут стать непрактичными именно из-за своего веса.

    Деревянные полы

    Декоративный деревянный пол в доме

    Выбирая деревянный пол (качественный), покупатели отдают предпочтение материалу, имеющему высочайшие стандарты и характеристики:

    Рекомендуем к прочтению:

    • прочность;
    • практичность;
    • экологичность;
    • красота;
    • естественная теплота;
    • гигроскопичность;
    • широкий спектр использования.

    Дерево отлично подходит для мансарды и удобно ляжет между этажами. Плашками можно обшить какой угодно маленький кусок пола и вообще, решить любые дизайнерские моменты. Но стоит понимать, что сложность монтажа влияет на ценовой показатель – стоимость деревянных полов намного выше, чем бетонных. Для придания стойкости и прочности дерево обрабатывается различными составами, защищающими от гниения, порчи короедами, а также придаются огнеупорные свойства. Особенно это касается наружной мансарды.

    Важно! Высокий уровень влажности в помещении – прямая угроза древесине, полы будут разбухать. Поэтому влажность материала должна быть не более 15-18%.

    Обустройство конструкции деревянного пола

    Схема устройства двухслойного деревянного пола

    Полы подобного типа также состоят из нескольких слоев:

    • черновой;
    • гидро-, тепло-, звукоизолирующие материалы;
    • чистовой пол;
    • покрытие.

    Часто используемая в домах система теплого пола устанавливается между черновым и чистовым полом. Причем, основные виды конструкций обустраиваются посредством лаг. Преимущества:

    1. разные типы оснований: бетонное или грунтовое;
    2. возможность убрать в пространство под полом все коммуникации;
    3. скорость выравнивания пола.

    Помните, что такая конструкция совершенно неуместна в помещениях с низкими потолками. Из-за обустройства лаг, полы поднимаются на 15-18 см. образуя расстояние между грунтом и настилом. Установка лаг производится параллельно к оконному проему, а крепеж зависит от основания. На бетонный пол лаги крепятся посредством клея и дюбелей, а для деревянных оснований используются саморезы. Гвоздями забивать лаги не рекомендуется: ржавчина приподнимет и деформирует шляпки. И вот еще несколько правил:

    • Между лагами нужно заполнить пространство утеплителями и пароизоляционными материалами;
    • Доски укладываются перпендикулярно лагам;
    • В случае нехватки длины доски, стыки приходятся на брусок;
    • Крепить каждую доску к лагам обязательно;
    • Укладка первого ряда досок должна производиться с отступлением от стены на 13-15 мм, в мансардных помещениях 20 см;
    • Щелевые стыки между стенами и досками декорируются плинтусом;
    • Отделка деревом мансарды имеет те же правила, что и обустройство пола в самом доме.

    Виды полов из дерева

    Деревянный пол из массивной доски

    В зависимости от выбираемого сырья, различают несколько видов полов, которые пригодны для основных помещений, укладки между этажами и на мансардах:

    • массив;
    • клееная древесина;
    • паркет;
    • ламинатные полы.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. В частности, двойной или тройной вес массива, по сравнению с ламинатом, противопоказан для строений с хрупким фундаментом, а непрочный ламинат испортится в помещениях с высокой влажностью.

    Но, как и чем лучше обшить полы, каким именно сделать пол в деревянном доме – решать только вам. Просмотрев фото и видео, вы сможете подобрать материал для основных комнат и мансарды. А для этого важно понимать основные характеристики каждого выбранного полового покрытия.

    Рекомендуем к прочтению:

    Доска и клееная древесина

    Пример клеенной доски для укладки деревянного пола

    Доска половая изготавливается из массивной древесины. Размеры 0,9-6 м длины на 1,8-6 см. толщины. Одна сторона элемента оснащена пазом, а другая гребнем. Монтаж производится посредством молотка. Для материала используются лучшие сорта твердой древесины: пекан, дуб, лиственница. Покупать хвойные породы не следует ввиду их быстрой изнашиваемости.

    Низкая теплопроводность, высокие прочностные качества обусловили популярность данного материала, но цена полов достаточно высока. Следует помнить, что внешняя сторона доски обязательно покрывается лаком для продления срока эксплуатации, а также часто массив пропитывается маслом, защищающим полы от гниения и грибков.

    Клееная древесина – это двойной слой плашек, склеенных плашмя. Используется древесина из хвойных пород дерева. Основные качества: прочность, низкая теплопроводность, неподверженность деформации и эстетичность. Ценовая категория высокая, даже по сравнению с массивом. Зато пол, обшитый клееной древесиной, выдерживает большие температурные колебания, поэтому именно они рекомендуются для настила в мансардах.

    Паркет, ламинат

    Пример деревянного пола с покрытием из ламината

    Посмотрев фото, хозяева часто отдают предпочтение паркету, как наиболее удобному товару в соотношении цена/качество. Изготовленный из натурального дерева, паркет идеально ложиться между этажами, подходит в любое помещение, а также может быть различных цветовых оттенков. Различается штучный, художественный, модульный паркет и паркетная доска. Просмотреть материал на фото, предлагаемых производителями, можно выбрать тип и цену. Причем стоимость паркета напрямую зависит от сложности рисунка, толщины плашки и сорта дерева.

    Ламинат – имитация деревянного покрытия. По многим признакам, именно ламинат является одним из самых популярных товаров для обшивки пола. Благодаря разнообразию сортов, ламинат подбирается под любой декор, малый вес позволяет укладывать полы между этажами, на мансардах, обшить ванную или веранду. Выбирая ламинат, необходимо помнить о классности, присваиваемой продукту: показатель малых, средних, больших нагрузок.

    Удобно, что обшить ламинатом можно бетонный пол, а также конструкцию на сваях, предварительно идеально ее выровняв. Также товар подходит для укладки в помещениях с низкими потолками, повышенной влажностью, большой проходимостью.

    Каким сделать пол в доме, бетонным или деревянным, решайте сами. Бетон – это экономно и просто, а вот дерево – тепло, красота и эстетичность. Причем бетонный пол можно обшить чем угодно, скрыв любые недостатки. А сделать прочный и красивый деревянный пол сможет только профессионал. Но, даже берясь за самую простую операцию, не стоит экономить на инструментах и качестве материала, иначе через малое время это скажется на обустроенных полах.

    Какие полы лучше сделать в деревянном доме – Варианты полов и напольных покрытий

    05.09.2018

    Классическим бюджетным вариантом являются полы в деревянном доме по лагам из шпунтованной доски. Самой дорогой, но и наиболее надежной, считается технология «пол по грунту», позволяющая использовать любые типы напольных покрытий, и менять их по мере необходимости.

    Требования к полу в деревянном доме

    По официальной терминологии норматива СНиП 2.03.13 полами называется строительная конструкция с несущей способностью из нескольких слоев. Основными требованиями к ней являются обеспечение нормальной жизнедеятельности и здоровья людей в жилом доме или производства в промышленном здании.

    Верхний видимый слой получил название напольного покрытия, которое индивидуальный застройщик выбирает по следующим критериям:

    • декоративная ценность в интерьере;
    • экологичность для сохранения здоровья жильцов;
    • долговечность для снижения затрат на обслуживание;
    • стоимость с учетом имеющегося бюджета;
    • ремонтопригодность в связи с периодическим обновлением интерьера.

    Под верхним слоем могут располагаться следующие слои:

    • прослойка – клей для крепления облицовки, подложка для шумоизоляции, олифа или грунтовка под покраску;
    • стяжка – выравнивающий слой без самонесущей способности, бетонный раствор или самовыравнивающаяся смесь, например, наливной пол, элементы «сухой стяжки – плиты ГВЛ;
    • основание – грунт или балки конструкции перекрытия.

    Часть слоев может отсутствовать, либо каждый из них может выполнять несколько функций. Например, самый дешевый вариант шпунтованная доска укладывается на лаги и окрашивается. В этом случае в конструкции пола присутствует покрытие – краска, прослойка – доска, пропитанная олифой или окрашенная грунтовкой, основание – балки перекрытия, подоснова – лаги.

    Максимальное количество слоев присутствует в конструкции теплого пола по грунту. На уплотненную землю укладывается гидроизоляция и утеплитель, заливается стяжка, монтируются элементы ТП, укладывается кафель или любое другое напольное покрытие.

    Для усиления и/или выравнивания конструкции часто применяется дополнительный слой – черновой пол. Его изготавливают из обрезной доски, многослойной фанеры, плиты ДСП/ОСП. Обычно черновой пол сооружается под мелкоформатные напольные покрытия – паркет, плитка ПВХ или для облицовок с низкой несущей способностью – ламинат, ковролин, линолеум, пробка.

    В разной комплектации деревянные дома под ключ реализуются с черновыми полами либо с финишным чистовым покрытием.

    Варианты полов

    Количество взаимного сочетания вышеуказанных слоев конструкции пола огромно. Поэтому индивидуальный застройщик чаще всего называет бетонным полом технологию «полы по грунту», а деревянным «пол по лагам». Первый вариант в деревянном коттедже для постоянного проживания оптимально подходит для санузлов под керамогранит и кафель. Второй применяется на верхних этажах и для изготовления чернового пола под стандартные облицовки – линолеум, ламинат, паркет.

    Бетонный пол

    Данная конструкция фактически представляет собой монолитную плиту, отлитую по месту внутри ленточного фундамента. При этом, она может опираться на ленту МЗЛФ или изолироваться от элементов фундамента демпферной лентой. Внутрь фундамента засыпается нерудный материал – щебень мелкой фракции или песок с послойным уплотнением виброплитой каждых 10 см по толщине.

    Однако под полом по грунту может находиться плавун или застройщик не до конца удалил плодородный слой. На любом этапе эксплуатации возможна просадка основания, после чего, плита может разрушиться. Поэтому конструкция армируется сеткой, рифлеными, гладкими прутками для надежности.

    В грунтах, бетонных конструкциях фундамента и в песке возможно капиллярное всасывание влаги из почвы. Поэтому под плиту дополнительно укладывается слой гидроизоляции. На участках с высоким уровнем УГВ гидроизоляция наносится на подбетонку – стяжку из тощего бетона.

    При возможном промерзании грунта под подошвой здания под стяжку поверх гидроизоляции может укладываться экструдированный пенополистирол – единственный утеплитель с высокой плотностью, не теряющий свойств при намокании.

    При наличии в помещении массивных печей из кирпича лучше отделить фундамент отопительного прибора от конструкции пола по грунту демпферной лентой.

    Деревянный пол

    При выборе технологии «пол по лагам» используется иная последовательность действий:

    • балки перекрытия врубаются в нижний венец сруба, брусовой постройки или укладываются на ленточный фундамент через гидроизоляционные прокладки из рубероида;
    • поперек балок с шагом 40 – 60 см монтируются лаги из бруса, доски;
    • утеплитель укладывается на поперечные доски, закрепленные на черепичном бруске, подшитом заподлицо с нижней кромкой лаг;
    • черновой пол изготавливается из обрезной доски или листовых материалов – ДСП, фанера, ОСП;
    • чистовой пол настилается из шпунтованной доски, притягиваемой друг к другу специальными приспособлениями.

    Для повышения качества эксплуатации одноэтажные деревянные дома часто оснащаются подпольем под одной или несколькими комнатами. В этом случае в напольном покрытии или материале чернового пола прорезаются люки, монтируются лестницы.

    Варианты напольных покрытий

    Некоторые напольные покрытия можно укладывать, и на бетонный, и на деревянный пол. Для некоторых облицовок лучше использовать бетонное основание, предварительно выровненное стяжкой. Шпунтованная доска и некоторые разновидности паркета не эффективны в сочетании те с теплым полом. Другие облицовки, например пробка, обладают особыми тактильными свойствами, способны частично заменить эффект ТП при хождении босиком.

    При выборе покрытия следует учесть сезонность эксплуатации постройки. Например, натуральные материалы – плитка, паркет, шпунтованная доска не боятся перепадов температур, идеально подходят для летнего проживания на даче без каких-либо последствий в холодный период.

    Некоторые виды линолеума на синтетической основе, плитка ПВХ плохо переносят минусовые температуры. Их лучше использовать в отапливаемых круглогодично домах.

    Ламинат

    Данный облицовочный материал имеет ограничения по эксплуатации:

    • не подходит для влажных комнат – санузел раздельного, совмещенного типа;
    • требует усиленной шумоизоляции на верхних этажах, так как передает структурный шум на несущие конструкции дома.

    С другой стороны, под ламинат можно укладывать электрический кабельный и водяной теплый пол, но только на специальные системы подосновы с прорезями для элементов ТП. Пленочные модификации этого не требуют, что получается дешевле.

    Под напольное покрытие укладывается вспененная рулонная, пробковая листовая подложка, изолирующая ударные и структурные шумы. Между собой ламели облицовки соединяются специальными замками, поэтому покрытие после сборки по месту представляет собой цельный плавающий ковер.

    Из-за высокого температурного расширения по периметру стен оставляют зазор от 10 мм. Его маскируют напольным плинтусом, фиксирующимся к стенам комнаты. Облицовка может использоваться, как по стяжке, так и по черновому полу из фанеры, доски.

    Паркет

    Изготавливается штучный паркет из натурального дерева или шпона, то есть, материалов, обладающих нулевой теплопроводностью. Поэтому теплый пол под этой облицовкой смонтировать можно, но нагреваться она не будет, начнет рассыхаться. В остальном это покрытие считается универсальным для любых оснований. Однако при использовании пола по грунту обслуживание обойдется владельцу дешевле:

    • деревянные лаги могут прогнить, покоробиться со временем, паркет начнет скрипеть;
    • потребуется два слоя фанеры в качестве чернового пола, что на 50% дороже изготовления стяжки.

    Покрытие считается элитным, стоит дорого, поэтому паркет можно сделать в гостиной загородного коттеджа всесезонной эксплуатации. Для садового, дачного домика лучше выбрать вариант дешевле.

    ПВХ плитка

    Фактически виниловая плитка представляет собой нарезанный одинаковыми полосами или квадратными элементами линолеум. После укладки покрытие напоминает ламинат или кафель в зависимости от размеров и конфигурации. ПВХ плитку приклеивают к основанию, реже они укладывается наподобие пазлов.

    В качестве основания используется устройство бетонного пола по грунту либо черновой настил из доски, фанеры. Под покрытие подходит только пленочный инфракрасный теплый пол.

    Керамическая плитка и керамогранит

    Изначально напольная плитка и керамогранит создавались для укладки на бетонные основания и стяжки. В настоящее время разработаны специальные клеевые составы, позволяющие приклеивать эти облицовки на фанеру, циклеванный дощатый пол.

    Однако первый вариант на порядок дешевле, так как выполняется основное условие отделки несущих/ограждающих конструкций облицовочными материалами – основание должно быть прочнее декоративного слоя.

    Предприятие Бытовки РФ выполняет строительство каркасных домов с учетом предпочтений собственника. Поэтому в санузле и прихожей, где чаще всего используется керамогранит и кафель, может изготавливаться пол по грунту.

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Черновой пол в деревянном доме

    Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

    Пример чернового пола в деревянном доме

    Содержание статьи

    Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

    1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.

      Схема монтажа чернового пола на лагах

    2. Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.

      Устройство сухого чернового пола

    3. По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

      Несущие балки — фото

      Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

      Балки перекрытия пола

      Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

      Расстояние между балками

    Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

    Элементы черновых полов

    Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

    Огнебиозащита древесины

    Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

    Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

    Олифа

    Обработка дерева олифой

    И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

    Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

    Устройство продухов в фундаменте

    Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

    Правильное расположение продухов

    Как сделать черновой пол в деревянном доме

    Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

    Делаем черновой пол своими руками

    Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

    Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

    Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

    Схема нахождения уровня будущего пола

    Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

    Регулируемые винтовые опоры

    Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

    Столбики под лаги

    Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

    Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

    Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

    Крепление лаг

    На фото крепление лаги к стене

    Пример гидроизоляции лаг

    Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

    Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

    Ориентированно-стружечные плиты

    Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

    Фанера ФСФ

    Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

    Проверка расстояния между лагами

    Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

    Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

    Настил чернового пола

    Обустройство чернового пола

    Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

    Слой пароизоляции на черновом полу

    Уложенная на пол пароизоляция

    Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

    Укладка пароизоляции на пол

    Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

    Пароизоляция на полу — фото

    Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

    Материалы для утепления пола в деревянном доме

    Утепление пола минеральной ватой

    Изоляционный слой поверх минваты

    Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

    С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

    На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

    Монтаж фанеры на клей

    Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

    Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

    Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

    Фанерный пол на лагах

    Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

    Схема укладки фанеры на деревянные лаги

    Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

    Уложенная на пол фанера

    Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

    Шлифовка фанеры

    Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

    На фото проверка ровности укладки фанеры

    Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

    Шпаклевка фанерного пола

    Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

    Видео – Строительство чернового пола

    Материал для пола в деревянном доме

    Виды полов в деревянном доме

    Самый лучший пол в деревянном доме из аналогичного материала. Дерево отличается экологичностью, имеет красивый вид и при правильном монтаже покрытие прослужит достаточно долго. Такие полы всегда остаются теплыми, придают интерьеру комфорт, уют и отлично сочетаются с любым дизайном. Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в доме и для мансарды. Но сегодня существует два приоритетных способа строительства пола в доме из дерева: на грунт и с помощью лаг, которые часто устанавливаются на сваях.

    Таким образом, варианты обустройства полов сводятся к двум:

    • Бетонные;
    • Деревянные.

    Чаще всего встречаются именно полы из дерева, но разберем все виды чернового пола.

    Бетонный пол

    Пример бетонной стяжки в деревянном доме

    Заливка пола из бетона не требует услуг профессионалов. Достаточно иметь специальный уровень для выравнивания горизонтальной поверхности. Впоследствии на бетон укладывается любое напольное покрытие. Посмотрев видео и фото в данном материале, можно приступать к работам, сэкономив не только на вызове специалиста, но и на стоимости монтажа. Бетонный пол намного экономнее, нежели деревянный или пол на сваях. К тому же все процессы бетонирования занимают меньше времени, чем укладка и обустройства пола из дерева. Для мансарды бетонные полы практически не используются, поскольку утяжеляют вес здания.

    Для предотвращения растрескивания бетона, необходимо добавить в раствор платификатор – специальный химический состав. Это позволит бетонной субстанции сохранить пластичность и уплотнит ее.

    Важно! Большой вес бетонного пола увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому, просчитывая варианты на стадии проектирования, необходимо четко определить какие полы будут в вашем новом доме.

    Заливка стяжки для бетона имеет несколько вариантов:

    1. Грунтовый. Способ требует определения уровня пола посредством подвязки шнура на колышки. После происходит засыпка гравийного слоя, затем песка и тщательной утрамбовки. Колышки убираются, настилается слой гидроизоляционного материала (толстый полиэтилен, рубероид). Причем покрытие обязано по площади превосходить утрамбованный грунт. После настила гидроизоляции, делается тепло-, звукоизоляция посредством минваты, листов пенопласта или керамзитной засыпки средней фракции. Какой материал лучше, выбирать только вам – все зависит от финансовой составляющей и прочности фундамента. Чистовой теплый пол устанавливается именно на этом этапе. Посмотрев видео, все возможно сделать своими руками: уложить поверх теплоизолирующего слоя арматурную сетку, затем на систему теплых полов смонтировать подложку и завершить покрытием. Достоинства бетонного пола в его разнообразной отделке: обшить линолеумом, положить паркет, плитку.
    2. Бетонный. Обустройство бетонного пола на лаги. Процесс требует больше времени и сил. Для начала место обустройства пола нужно углубить до полуметра, засыпать слой щебня, песка и утрамбовать посредством струи воды. Причем насыпной слой должен быть не менее 30 см. Сваи (опорные столбики) могут быть из кирпича, дерева или бетона (самые надежные). Сначала производится установка свай по всему периметру пола, а затем внутри строения. Расстояние между столбиками устанавливается 0,7-1 м. После на сваи укладывается гидроизоляционный слой из рубероида, затем поверх крепятся балки и уже потом лаги.

    Важно! Лаги обязательно должны быть из очень качественной древесины, иначе тяжелый вес пола продавит всю конструкцию. Для схватывания бетона, необходимо накрыть полы пленкой и оставить примерно на 7 суток, после чего пленку снять и дать бетону «дозреть» в течение 21 дня.

    Как сделать бетонные полы – понятно. Но если ваш дом предполагает иметь не один, а два-три уровня, полы из бетона между этажами могут стать непрактичными именно из-за своего веса.

    Деревянные полы

    Декоративный деревянный пол в доме

    Выбирая деревянный пол (качественный), покупатели отдают предпочтение материалу, имеющему высочайшие стандарты и характеристики:

    • прочность;
    • практичность;
    • экологичность;
    • красота;
    • естественная теплота;
    • гигроскопичность;
    • широкий спектр использования.

    Дерево отлично подходит для мансарды и удобно ляжет между этажами. Плашками можно обшить какой угодно маленький кусок пола и вообще, решить любые дизайнерские моменты. Но стоит понимать, что сложность монтажа влияет на ценовой показатель – стоимость деревянных полов намного выше, чем бетонных. Для придания стойкости и прочности дерево обрабатывается различными составами, защищающими от гниения, порчи короедами, а также придаются огнеупорные свойства. Особенно это касается наружной мансарды.

    Важно! Высокий уровень влажности в помещении – прямая угроза древесине, полы будут разбухать. Поэтому влажность материала должна быть не более 15-18%.

    Обустройство конструкции деревянного пола

    Схема устройства двухслойного деревянного пола

    Полы подобного типа также состоят из нескольких слоев:

    • черновой;
    • гидро-, тепло-, звукоизолирующие материалы;
    • чистовой пол;
    • покрытие.

    Часто используемая в домах система теплого пола устанавливается между черновым и чистовым полом. Причем, основные виды конструкций обустраиваются посредством лаг. Преимущества:

    1. разные типы оснований: бетонное или грунтовое;
    2. возможность убрать в пространство под полом все коммуникации;
    3. скорость выравнивания пола.

    Помните, что такая конструкция совершенно неуместна в помещениях с низкими потолками. Из-за обустройства лаг, полы поднимаются на 15-18 см. образуя расстояние между грунтом и настилом. Установка лаг производится параллельно к оконному проему, а крепеж зависит от основания. На бетонный пол лаги крепятся посредством клея и дюбелей, а для деревянных оснований используются саморезы. Гвоздями забивать лаги не рекомендуется: ржавчина приподнимет и деформирует шляпки. И вот еще несколько правил:

    • Между лагами нужно заполнить пространство утеплителями и пароизоляционными материалами;
    • Доски укладываются перпендикулярно лагам;
    • В случае нехватки длины доски, стыки приходятся на брусок;
    • Крепить каждую доску к лагам обязательно;
    • Укладка первого ряда досок должна производиться с отступлением от стены на 13-15 мм, в мансардных помещениях 20 см;
    • Щелевые стыки между стенами и досками декорируются плинтусом;
    • Отделка деревом мансарды имеет те же правила, что и обустройство пола в самом доме.

    Виды полов из дерева

    Деревянный пол из массивной доски

    В зависимости от выбираемого сырья, различают несколько видов полов, которые пригодны для основных помещений, укладки между этажами и на мансардах:

    • массив;
    • клееная древесина;
    • паркет;
    • ламинатные полы.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. В частности, двойной или тройной вес массива, по сравнению с ламинатом, противопоказан для строений с хрупким фундаментом, а непрочный ламинат испортится в помещениях с высокой влажностью.

    Но, как и чем лучше обшить полы, каким именно сделать пол в деревянном доме – решать только вам. Просмотрев фото и видео, вы сможете подобрать материал для основных комнат и мансарды. А для этого важно понимать основные характеристики каждого выбранного полового покрытия.

    Доска и клееная древесина

    Пример клеенной доски для укладки деревянного пола

    Доска половая изготавливается из массивной древесины. Размеры 0,9-6 м длины на 1,8-6 см. толщины. Одна сторона элемента оснащена пазом, а другая гребнем. Монтаж производится посредством молотка. Для материала используются лучшие сорта твердой древесины: пекан, дуб, лиственница. Покупать хвойные породы не следует ввиду их быстрой изнашиваемости.

    Низкая теплопроводность, высокие прочностные качества обусловили популярность данного материала, но цена полов достаточно высока. Следует помнить, что внешняя сторона доски обязательно покрывается лаком для продления срока эксплуатации, а также часто массив пропитывается маслом, защищающим полы от гниения и грибков.

    Клееная древесина – это двойной слой плашек, склеенных плашмя. Используется древесина из хвойных пород дерева. Основные качества: прочность, низкая теплопроводность, неподверженность деформации и эстетичность. Ценовая категория высокая, даже по сравнению с массивом. Зато пол, обшитый клееной древесиной, выдерживает большие температурные колебания, поэтому именно они рекомендуются для настила в мансардах.

    Паркет, ламинат

    Пример деревянного пола с покрытием из ламината

    Посмотрев фото, хозяева часто отдают предпочтение паркету, как наиболее удобному товару в соотношении цена/качество. Изготовленный из натурального дерева, паркет идеально ложиться между этажами, подходит в любое помещение, а также может быть различных цветовых оттенков. Различается штучный, художественный, модульный паркет и паркетная доска. Просмотреть материал на фото, предлагаемых производителями, можно выбрать тип и цену. Причем стоимость паркета напрямую зависит от сложности рисунка, толщины плашки и сорта дерева.

    Ламинат – имитация деревянного покрытия. По многим признакам, именно ламинат является одним из самых популярных товаров для обшивки пола. Благодаря разнообразию сортов, ламинат подбирается под любой декор, малый вес позволяет укладывать полы между этажами, на мансардах, обшить ванную или веранду. Выбирая ламинат, необходимо помнить о классности, присваиваемой продукту: показатель малых, средних, больших нагрузок.

    Удобно, что обшить ламинатом можно бетонный пол, а также конструкцию на сваях, предварительно идеально ее выровняв. Также товар подходит для укладки в помещениях с низкими потолками, повышенной влажностью, большой проходимостью.

    Каким сделать пол в доме, бетонным или деревянным, решайте сами. Бетон – это экономно и просто, а вот дерево – тепло, красота и эстетичность. Причем бетонный пол можно обшить чем угодно, скрыв любые недостатки. А сделать прочный и красивый деревянный пол сможет только профессионал. Но, даже берясь за самую простую операцию, не стоит экономить на инструментах и качестве материала, иначе через малое время это скажется на обустроенных полах.

    Устройство пола в деревянном доме: материалы и технология. Черновой и чистовой пол

    Оценок 0 09 Мая 2018 2018-05-09 8126 Время чтения 9 минут Прочитать позже

    Отправим материал на почту

    Заявка на монтаж пола в деревянном доме Оставить заявку

    Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

    Устройство пола в деревянном доме

    Черновой пол в деревянном доме

    Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

    В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

    • деревянные на лагах;
    • заливка бетоном;
    • использование фанерного настила.

    Черновой пол в деревянном доме

    Деревянные полы на лагах

    В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

    1. Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант — укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
    2. Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

    Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

    Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

    Черновой пол на лагах

    Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

    Монтаж черновых полов на лаги

    Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

    1. Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
    2. Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
    3. Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
    4. Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
    5. Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
    6. Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
    7. Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

    Монтаж чернового пола на лаги На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Видео описание

    Подробнее об утеплении пола в деревянном доме — в этом видео:

    Черновые полы из фанеры

    Пол в деревянном доме — один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

    Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

    1. На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
    2. Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

    Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

    Черновой пол из фанеры

    До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

    Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

    К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

    Бетонный пол в деревянном доме

    В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

    1. Укладывают по лагам.
    2. Укладывают по грунту.
    3. Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
    4. Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
    5. В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
    6. Далее засыпают песок.
    7. Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
    8. Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
    9. Вдоль реек разравнивают бетон.
    10. Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
    11. После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пол для беседки.

    Материалы для обработки лагов

    Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

    Биозащитные составы

    Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

    Обработка биозащитой

    Биозащитные составы хвалят за:

    • экологичность;
    • незначительных запах;
    • отсутствие аллергенов.

    Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

    Невымываемый антисептик

    Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

    Народные методы

    Народные средства для обработки лагов:

    1. Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
    2. Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
    3. Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

    Обработка лагов маслом

    Чистовой пол в деревянном доме

    До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

    1. Черновое покрытие.
    2. Тепло- и гидроизоляционные слои.
    3. Чистовой пол.
    4. Отделка.

    Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

    Чистовой пол в доме из бруса

    Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

    Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

    Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

    1. Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
    2. Доску нужно закрепить поближе к стене.
    3. Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

    Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

    Чистовой пол в деревянном доме Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, чем утеплить пол в частном доме.

    Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

    Оценок 0 Прочитать позже

    Основа интерьера любого дома, квартиры или офисного помещения – полы. Сегодня существует большое количество напольных покрытий, которые можно выбрать именно под ваш дизайн помещения. Кто-то останавливается на самых известных и относительно недорогих материалах, таких как линолеум, ламинат, ковролин или кафельная плитка. Другие отдают предпочтения новинкам в мире напольных покрытий или более дорогим вариантам – мармолеуму, наливным полам или паркету.

    При выборе напольного покрытия необходимо учитывать, в каком помещении оно будет постелено. Ведь разные материалы несут в себе разные характеристики и свойства. То есть напольные покрытия в спальной комнате и прихожей должны различаться, так как проходимость в этих помещениях разная.

    Индивидуальные особенности напольных покрытий в разных помещениях

    Перед тем, как перейти к обзору различных видов покрытий для пола, для начала необходимо рассмотреть какие есть особенности у полов в каждой отдельной комнате.

    1. Прихожая. Каждая квартира или дом начинается именно с нее. Приходя с улицы домой, вы приносите на обуви пыль, грязь и песок. Особенно в дождливые дни или межсезонье. Все эти фрагменты могут механически наносить урон напольному прикрытию. Поэтому материал, который лежит на полу в прихожей, должен быть прочный, с высокой износо- и влагостойкостью.
    2. Ванная комната и туалет. Главное требование к напольному покрытию в санузле – высокая влагостойкость, так как это помещение с самой большой влажностью во всей квартире и чаще всего на полу бывают лужи воды.
    3. Кухня. Здесь так же как и в ванной покрытие пола должно обладать повышенной стойкостью к воде. При этом оно должно быть прочным и легко мыться, так как жир и грязь на полу в кухне частое явление.
    4. Лоджия и балкон. Покрытие на балконе или лоджии должно обладать устойчивостью к перепадам температур, если нет остекления, то и морозостойким.
    5. Жилые комнаты. К ним относятся гостиная, зал, столовая, спальни, детские комнаты. Желательно, чтобы напольное покрытие обладало такими характеристиками как долговечность, экологичность. Для детской еще добавляется и эргономичность.

    Помимо основных характеристик еще стоит уделить внимание на ценовые категории по каждому покрытию и легкость укладки.

    Виды покрытий пола в квартире

    Сегодня рынок наполнен разнообразными моделями и видами, которые придутся на любой вкус и кошелек. Все они будут различаться между собой по характеристикам, составу и месту использования.

    Половые доски

    Одно из самых простых и незатейливых покрытий. Доски как правило делаются из хвойных деревьев. Сверху их покрывают для защиты от истирания краской или лаком, которые периодически необходимо обновлять.

    К преимуществам дощатого пола относят экологичность, долговечность и простоту в уходе.

    К недостаткам – очень маленький выбор и сложность в качественной покраске пола.

    Линолеум

    Пожалуй, линолеум самое популярное напольное покрытие. Его можно встретить во многих квартирах и домах. Он продается как рулонах (от 1,5 до 6 метров), так и ПВХ плиткой. Толщина его обычно от 1,5 до 5 мм.

    Бывает трех видов: бытовой, полукоммерческий и коммерческий.

    Бытовой линолеум имеет самую маленькую толщину и стелется только в помещениях, где нет интенсивного хождения.

    Полукоммерческий более твердый и потолще бытового, и более стоек к износу.

    Коммерческий имеет самую большую толщину и прочность, среди всех линолеумов, он подходит для мест с интенсивным хождением по нему, устойчив к воздействиям химического и механического характера.

    Фиксируют линолеум к полу 3 разными способами:

    • просто при помощи плинтусов,
    • на двухсторонний скотч;
    • с помощью специального клея.

    Преимущества линолеума сводятся к следующему: у него хорошая влагозащита, его легко мыть, нет больших трудностей в укладке, не подвержен гниению, имеет невысокую стоимость среди всех напольных покрытий, большой выбор расцветок, имеет долгий срок эксплуатации в несколько десятилетий.

    Недостатками считают низкую эргономичность и зачастую долгий процесс подготовки к укладке. Для того, чтобы линолеум долго служил, необходимо стелить его на абсолютно ровную поверхность. Помимо этого, перед фиксацией он должен отлежаться в развернутом виде несколько дней для максимального прилегания к основанию. Также это менее экологичный материал, чем древесина. При больших перепадах температуры может крошиться или трескаться.

    Ламинат

    Ламинат представляет собой МДФ панели, обработанные специальными смолами, с приклеенными на них слоями бумаги, и покрытые лаком.

    Данное изделие появилось на рынке строительных материалов не так давно, но уже завоевало большое число покупателей. По своей расцветке он имитирует настоящие деревянные полы.

    Это покрытие подразделяется на несколько классов в зависимости от степени прочности панелей. Менее прочные и износостойкие 21-23 классы.

    Такой ламинат следует стелить в жилых комнатах. 31-33 классы крепче и надежнее, их обычно укладывают в прихожих и кухнях.

    Плюсов у ламината много. Этот материал считается устойчивым к таким воздействиям, как давление, нагрузки, истирание. На нем не остаются углубления от тяжелой мебели. Он хорошо переносит высокие температуры и огнеустойчив. За ламинатом не надо тщательно ухаживать в отличие от того же паркета. Экологичен и гипоаллергенен, так как его производят без вредных химических веществ. Довольно простая процедура укладки ламината. Подходит для покрытия системы теплых полов. Срок службы более 10 лет. Продается по доступным ценам.

    Однако минусы тоже есть. Не подходит для помещений в высокой влажностью. Желательно после укладки обработать специальным водозащитным раствором или воском.

    Перед укладкой требуются большие подготовительные работы. Если технология укладки нарушена, то возможно вздутие досок или пузырение поверхности.

    Если поверхность не выровнена должным образом, о ламинат начнет скрипеть.

    Поливинилхлоридные полы

    Эти покрытия в виде мягких эластичных рельефных материалов. В их состав входит несколько слоев. У них большой срок службы – около 30 лет. Выдерживают большие нагрузки и плохо горят.

    Помимо этого, к достоинствам поливинилхлоридных полов можно отнести то, что их прочность выше, чем у линолеума или ламината. Их транспортировка легка. Обладают хорошими звукоизоляционными и влагозащитными свойствами. Большое разнообразие среди расцветок и фактур.

    Недостатки заключаются в том, что необходимы навыки для укладки и хорошо подготовленная поверхность. Швы со временем могут рассыхаться. Это недешевый материал, и в небольших городах не всегда бывает в продаже. При неправильном хранении плитка может искривиться, что вызовет трудности во время укладки, поэтому необходимо внимательно проверить все упаковки перед приобретением.

    Покрытие пола из пробки

    Это полностью экологичный материал, так как изготавливается из коры пробкового дерева в виде спрессованной крошки или пластин из шпона. Производятся в виде плит или рулонов. Укладка покрытия осуществляется на МДФ панели и фиксируется клеем.

    У этого вида напольного покрытия много преимуществ. Пробковые полы обладают очень хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Устойчивы к деформации, поэтому тяжелая мебель не страшна для этого вида покрытия. Покрытие не скользит, положительно влияет на опорно-двигательную систему человека за счет амортизационных качеств. Поддается воздействию только едким щелочам, которые в домашних условиях не используются. Не привлекает грызунов и насекомых.

    Недостатком в первую очередь считается высокая цена. Каблуки, когти домашних животных, острые ножки мебели могут повредить поверхность.

    Из-за низкой теплопроводности нецелесообразно устанавливать под это покрытие систему теплого пола. Не подходит для помещений с высокой влажностью, так как МДФ основа может набухнуть.

    Паркетная доска и паркет

    Классическое напольное покрытие. Паркет – это наклеенная ценная порода древесины на деревянную основу, выглядит в виде небольших дощечек.

    Укладка происходит мозаичным способом на основание, которое подготавливают заранее. Фиксируют при помощи клея ил мастики.

    К преимуществам безусловно относят экологичность и долговечность материала. При правильной технологии укладки паркет будет служить не одно десятилетие.

    Недостатками являются высокая стоимость и небольшой выбор, ограниченный видами натуральной древесины.

    Ковролин

    Еще одним из популярных видов материалов покрытия полов считается ковролин. Могут иметь в составе как натуральные компоненты, так и искусственные. Последние больше распространены. Ковровые покрытия можно приобрести по доступным ценам. Огромный выбор расцветок. Нет сложностей в уходе. Также грызуны и моль не проявляют к ним интерес. Так же как и линолеум, ковролин производится в виде рулонов и плиткой.

    К их преимуществам относят хорошую шумоизоляцию, которую обеспечивает упругий и мягкий ворс. Ковролин устойчив к истиранию.

    При этом недостатком является то, что ковровые покрытия могут выгорать на солнечных лучах. При повышенной влажности может образоваться плесень. Из-за скапливания пыли в ворсе необходима частая уборка пылесосом.

    Керамическая плитка

    Керамическая плитка издавна применяется человечеством в качестве напольного покрытия.

    Чаще всего ее кладут в помещениях с повышенной проходимостью и влажностью. Сегодня существует громадное количество различных по внешнему виду керамических плиток. Различия заключаются в размерах, внешнем виде, прочности, водопоглощению, степени скольжения, и др.

    Чаще всего ее кладут в санузлах и на кухне за счет ее определенных характеристик. Но в последнее время ее часто стали укладывать в спальнях и гостиных в виду ее хорошей теплопроводности, устанавливая под ней систему теплого пола.

    Преимущества керамической плитки заключаются в ее долговечности, влагостойкости, экологичности, прочности и простоте в эксплуатации.

    К недостаткам относят непростой монтаж и демонтаж, наличие швов. Если система теплого пола не установлена, то ходить босиком по такому покрытие будет холодно.

    Мармолеум

    Новинка на рынке напольных покрытий.

    В состав этого покрытия входят только природные компоненты: льняное масло, перемолотая известь, древесная мука и смолы.

    Выпускается в виде рулонов, панелей или плиток.

    Мармолеум обладает большим рядом преимуществ. Самое главное из них – это экологически чистый продукт.

    Укладывается без особых сложностей, при этом нет особых требований к выравниванию основания как, например, для ламината или линолеума.

    Срок службы от 20 до 30 лет. Устойчив к возгоранию, не впитывает влагу. Для очистки покрытия достаточно влажной уборки тряпкой.

    Главный недостаток – хрупкость материала при нарезке. Поэтому обрезанные части скрывают под плинтусами. При этом материал является твердым, и это свойство со временем усиливается, поэтому ему дают высокий уровень травмоопасности.

    Полимерные полы

    Это покрытие называют также наливными или жидкими полами. По компонентам, находящимся в составе, делятся на несколько видов: цементно-акриловые (самые экологичные), эпоксидные, метилметакрилатные (самые дорогостоящие) и полиуретановые.

    Этот новый вид покрытия набирает большую популярность. Их используют не только в жилых помещениях, но и на предприятиях, торговых площадках, в спортивных учреждениях.

    В квартирах чаще всего наливной пол можно встретить в ванной комнате. Они имеют необычный дизайн 3D изображения на полу.

    Большой ряд преимуществ помогает делать все чаще выбор в пользу наливных полов. В первую очередь это их внешний вид, красивый и необычный. Они долговечны, устойчивы к влаге, огню и агрессивным химическим веществам. Их легко убирать и мыть.

    Однако, удовольствие иметь наливной пол довольно дорогостоящее. Подготовка основания и сам процесс укладки требует профессиональных навыков. И жидкие полы полностью состоят из искусственных материалов.

    Каждый желающий заменить напольное покрытие у себя дома найдет среди всего этого разнообразия видов именно тот вариант, который больше всего ему подходит. При выборе стоит помнить о таких характеристиках, как прочность, тепло- и звукоизоляция, огне- и износостойкость, химическая инертность, гипоаллергенность.

    Если подойти серьезно к вопросу и внимательно изучить рынок напольных покрытий, то можно получить результат, превосходящий ожидания.

    >Хит-парад напольных покрытий

    1. Линолеум

    Вариант из серии «дешево и сердито». Самый доступный и недорогой синтетический материал. В цветах и рисунках ограничений нет, бывает с утеплением или без. Принято делить линолеум на три вида в зависимости от его прочности: бытовой, полукоммерческий и коммерческий.

    Если решите остановить свой выбор на линолеуме, то для дома берите полукоммерческий: от гораздо прочнее, хотя и чуть дороже бытового.

    Кстати, такая же история происходит и с ламинатом, о котором речь пойдет чуть позже: для дома чаще всего берут ламинат, который предназначается для общественных помещений.

    Линолеум можно стелить в любом домашнем помещении, кроме холодных: на сильном морозе он потрескается.

    Плюсы:

    • Не гниет, не подвержен вредному воздействию влаги При надлежащем уходе имеет длительный срок службы — свыше 10 лет.
    • Хорошие шумоизоляционные свойства
    • Прост в уходе
    • Огромное количество вариантов дизайна и расцветок

    Минусы:

    • Линолеум требователен к основанию, его нужно стелить на идеально ровный пол, тогда он прослужит очень долго. В противном случае, он скоро потрескается и будут видны «заломы».
    • Неэкологичность: линолеум — полностью искусственный материал, и заметно проигрывает в этом плане натуральным покрытиям.
    • Невысокая механическая прочность. Тяжелая мебель или даже острые каблуки могут повредить линолеум. Домашние животные, особенно крупные собаки, могут уничтожить линолеум за очень короткое время.

    2. Ковролин и прочие ковровые покрытия

    Еще один недорогой и очень распространенный вариант полового покрытия. Он имеет невысокую стоимость, легок в укладке и не требует особого ухода. Синтетические ковровые покрытия абсолютно не интересуют грызунов и насекомых. Плюс к этому — огромный выбор расцветок и узоров, от классических «ковровых» до радикально авангардных.

    Ковролин можно использовать в любом помещении, кроме влажных: кухни, ванной, туалета.

    Плюсы:

    • Стойкость к внешним воздействиям — истиранию и различным механическим повреждениям.
    • Большой выбор дизайна и расцветок
    • Высокие шумопоглощающие качества
    • Отлично сохраняют тепло

    Минусы:

    • Нестойкость к выгоранию и выцветанию, особенно у недорогих типов видов ковролина
    • Необходимость регулярной химчистки. Если вы выбираете ковровое покрытие — позаботьтесь о хорошем пылесосе.
    • Накопление пыли. Ковровые покрытия не рекомендуется использовать людям с предрасположенностью к аллергии.
    • Эстетика (его легко деформировать)

    3. Ламинат

    Ламинат — третий по популярности недорогой и распространенный материал для пола. Он представляет собой специальные панели из древесно-волокнистой плиты (ДВП) и нескольких слоев специальной плотной бумаги. На бумагу наносится рисунок (чаще всего имитируется текстура дерева) и специальный прочный защитный слой ламинации. Отсюда и название — ламинат.

    Плюсы:

    • Прочность. Ламинат отлично справляется с любой механической нагрузкой, царапинами и так далее. Если у вас есть домашние животные — их когти будут ему не страшны.
    • Ламинат прекрасно переносит высокую температуру, и способен противостоять кратковременному контакту с огнем (например, со случайно упавшей на пол спичкой).
    • Ламинат можно использовать вместе с системами теплых полов, как электрических, так и водяных.
    • Доступная цена. Ламинат стоит дороже ковролина или линолеума, но тем не менее, дешевле многих других видов покрытия, например, схожей с ним визуально паркетной доски

    Минусы:

    • Боязнь влаги. Несмотря на свою прочность, ламинату противопоказан длительный контакт с водой и другими жидкостями. От длительного контакта с водой его основа из ДВП разбухнет, и ламинат придет в негодность.
    • Небольшой срок службы, несмотря на механическую прочность. Рекомендуется заменять его каждые 5 – 7 лет.
    • Несмотря на кажущуюся простоту, ламинат сложно монтировать, не имея опыта. Лучше нанимать профессионалов, а это дополнительная сумма к расходам на ламинат.
    • Его легко сколоть, нанести дефекты для рисунка. Это огромный минус, потому что ламинат, в отличие от паркетной доски или массива, нельзя реставрировать.

    4. Половая доска

    Наверное, самый классический вариант пола из натуральных материалов — пол из деревянных досок. Деревянный пол из массива стоит дорого, но это один из самых надежных и экологичных видов покрытия.

    Современные половые доски из массива делают по особой технологии, сушат и обрабатывают на специальном оборудовании. У досок есть замковые соединения, упрощающие укладку — пол получается без щелей и перепадов высоты, как это было в старой бабушкиной квартире.

    Пол из массива не надо красить: доски уже готовы к использованию, покрыты составами от вредителей и слоем лака.

    Плюсы:

    • Прочность и долговечность. Дощатый пол из массива может прослужить больше 50 лет без необходимости замены досок. Такой пол можно циклевать и шлифовать сколь угодно раз — толщина досок это позволяет.
    • Простота укладки. Хотя, как и в случае с ламинатом, не стоит делать этого самостоятельно — лучше нанять специалистов.
    • Хорошая тепло- и звукоизоляция

    Минусы:

    • Высокая цена. Массив натурального дерева стоит гораздо дороже остальных видов деревянного покрытия.
    • Чувствительность к влаге: при длительном контакте с влагой доску из массива может «повести».
    • Необходима специальная защита от царапин. Массивную доску нужно ежегодно шлифовать, циклевать и покрывать лаком.
    • Необходимо регулярно обрабатывать средствами от вредителей, несмотря на первичную обработку.

    5. Паркет и паркетная доска

    Паркет из цельных паркетных дощечек — удовольствие дорогое. Таким наборным паркетом выкладывают полы в королевских дворцах и очень богатых домах. Современный паркет дешевле, так как изготавливается из составных материалов: его основа — толстая фанера, и лишь верхний слой в 3 – 5 мм представляет собой ценную древесину.

    У паркетной доски такая же структура, как у наборного паркета: толстая фанера с тонким лицевым слоем. Из-за этого и паркет, и паркетная доска сегодня вполне по карману людям со средним достатком (хитрость: берите трехполосную паркетную доску, она гораздо дешевле).

    Плюсы:

    • Экологичность. Паркет и паркетная доска — это, прежде всего, натуральное дерево. В качестве внутренних связующих материалов используется клей на основе натуральных смол.
    • Долгий срок службы. Хороший паркет способен прослужить вам до 20 лет.
    • Паркет и паркетная доска прекрасно сохраняют тепло.
    • Внешний вид. Наборный паркет может стать настоящим произведением искусства (для этого и название есть – художественный паркет). Используя паркет из разных сортов древесины, можно создавать на полу оригинальные орнаменты и узоры.
    • Его можно реставрировать (это несомненный плюс, но относится он только к паркету, обработанному маслом. Лак реставрировать сложнее, придется заменять целую доску).

    Минусы:

    • Высокая стоимость. И это не только стоимость материала, но еще и стоимость работ по укладке. Если хотите действительно качественный паркет — придется потратиться на классного паркетчика.
    • Паркет подвержен механическим повреждениям, поэтому его не рекомендуется использовать в доме с крупными животными — их когти приведут паркет в негодность за очень короткое время.
    • Паркет боится влаги. И хотя он менее подвержен короблению, чем доска из массива, не рекомендуется допускать длительного контакта с водой.

    6. Инженерная доска

    Инженерная доска — относительно новый вид покрытия. По сути, это паркетная доска, но изготовленная по несколько другой технологии. Инженерная доска состоит из двух или трех слоев: толстый (до 1 см) слой дорогой древесины, слой более дешевой древесины или фанеры, и еще один слой дорогого дерева (для трехслойной инженерной доски).

    Еще одно отличие инженерной доски от паркета: в ее составе только водорастворимый клей, не содержащий токсинов, тогда как в некоторых недорогих сортах паркета могут использоваться и синтетические составы.

    Плюсы:

    • Прочность и долговечность. Инженерная доска гораздо прочнее обычного паркета, срок ее службы больше – 20 – 25 лет.
    • Толстый верхний слой позволяет ее циклевать и полировать большее количество раз, чем паркет.
    • Хорошо сохраняет тепло.
    • Менее подвержена воздействию влаги, чем обычный паркет.
    • Легко монтируется.

    Минусы:

    • Всё еще достаточно высокая цена: стоимость инженерной доски сопоставима со стоимостью хорошего паркета.
    • Для ее укладки нужно подготовить хорошее, ровное основание и подложку из фанеры или ДВП.
    • Несмотря на повышенную влагоустойчивость, всё же не рекомендуется использовать инженерную доску во влажных помещениях.

    7. Пробковый пол

    Это натуральное покрытие с хорошими теполоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, приятное на ощупь и легкое в монтаже. Изготавливается из прессованной коры пробкового дерева. Выпускается в виде плит и в виде рулонов.

    Пробковый пол идеально подойдет для детской, спальни или гостиной. Он абсолютно экологичен.

    Плюсы:

    • Хорошая теплоизоляция. По такому полу даже зимой можно ходить босиком — он держит комнатную температуру.
    • Хорошая звукоизоляция. В профессиональных студиях звукозаписи, например, пол и стены обязательно отделаны пробковыми панелями.
    • Устойчивость к деформации. Тяжелая мебель не оставляет на пробковом полу следов — вмятины в течение короткого времени самостоятельно выравниваются.

    Минусы:

    • Цены на материал и стоимость работ по укладке сопоставимы со стоимостью работ по укладке паркета — не самый экономичный вариант.
    • Пробковый пол может набухать и деформироваться при длительных контактах с водой.
    • Не рекомендуется использовать в помещении с домашними животными: когти легко повредят пробковый пол. Также не стоит гулять по пробковому полу на каблуках.

    8. Керамическая плитка и натуральный камень

    Наверняка в любой квартире есть помещение (и наверняка не одно) с полом из керамической плитки. Чаще всего это ванная, туалет, кухня, реже прихожая. Прочная, стойкая к истиранию и не боящаяся влаги плитка — идеальный материал для влажных и проходных помещений.

    В принципе, пол из керамики или камня можно устроить и в гостиной, и в спальне, но в этом случае идеально комбинировать такое покрытие с теплым полом, иначе у вас попросту будут мерзнуть ноги.

    Говорить о том, что ассортимент плитки и искусственного камня огромен, наверное, не стоит — в любом, даже самом маленьком строительном магазинчике есть не менее десятка видов кафельной плитки на любой вкус и кошелек. Это дает неограниченные возможности в плане дизайна помещений.

    Плюсы:

    • Доступная цена. Из обширного ассортимента керамики всегда можно найти именно тот вариант, который устроит вас и ценой, и качеством.
    • Прочность. При правильной укладке керамическая плитка может прослужить вечно. Примером тому — древнегреческие храмы, полы которых до сих пор отделаны керамикой.
    • Простота ухода. Керамическая плитка и искусственный камень прекрасно моются, не боятся влаги.

    Минусы:

    • Трудоемкий монтаж. Укладка плитки или искусственного камня требует долгих и тщательных подготовительных работ.
    • Наличие швов между плитками. Как бы ни старался мастер — швы останутся всегда. Необходимо их тщательно заделывать, а это тоже достаточно трудоемкий процесс.
    • Необходимость сочетать керамическую плитку с системами теплого пола, а это дополнительные расходы, которые увеличивают итоговую стоимость покрытия.

    9. Полимерные покрытия или наливные полы

    Наливные полы в последнее время уступают пальму первенства более экологичным материалам — дереву, пробке или паркету, но всё еще остаются востребованными. Причины — наливной пол очень прочен, не боится влаги и предоставляет неограниченные возможности для воплощения дизайнерских идей.

    Материалом для таких полов служат цементно-акриловые, эпоксиуретановые, полиуретановые и эпоксидные составы. В домах и квартирах чаще всего применяются последние два типа. Наливные полы могут быть одноцветные, с простым или трехмерным рисунком — так называемые 3D-полы.

    Плюсы:

    • Наливные полы не боятся влаги, поэтому их чаще всего устраивают в ванных и кухнях.
    • Широкие возможности для дизайна.
    • Наливной пол прекрасно подходит для устройства теплых полов.
    • Долговечность. Правильно сделанный наливной пол может прослужить до 50 лет
    • Устойчивость к огню и температуре.
    • Легкость в уходе.

    Минусы:

    • Высокая цена. Сюда входит не только сам материал пола, но и предварительные работы по подготовке основания, дизайну и так далее. Всё это выводит наливной пол в верхнюю ценовую категорию
    • Требовательность к черновому покрытию. От того, насколько качественно будет сделана черновая подготовительная работа, будет зависеть и качество самого наливного пола.
    • Сложность замены. Если вам надоест наливной пол, и вы захотите его демонтировать — приготовьтесь к серьезной работе и большим затратам.

    Итоги хит-парада

    В нашем хит-параде мы постарались кратко рассказать обо всех самых популярных видах покрытия для пола, которые можно найти на рынке. Что из этого порекомендуем вам выбрать?

    • Если вы приверженец эко-стиля и любите эксперименты — попробуйте пробковые покрытия.
    • Любите классику и надежность — нет ничего лучше настоящего деревянного пола из массива или хорошего паркета.
    • Экономите, или не желаете вкладывать много денег в съемную квартиру — возьмите недорогой линолеум, ковролин или ламинат.

    В любом случае, выбирать вам. А мы поможем сделать ваш выбор легким и приятным.

    Живите легко!

    Деревянный пол в частном доме — пошаговый мастер-класс как сделать деревянный пол своими руками (видео + 95 фото)

    Деревянные полы впервые появились в замках и дворцах Франции XVII века. Самая красивые, конечно, были заложены в Версале. И хотя деревянные полы долгое время были гордостью только богатых домов, теперь каждый может насладиться их красотой.

    Деревянные полы — как они попали в наши дома

    Хотя само дерево было легкодоступно, первые деревянные полы стоили дорого. Французские мастера изготовляли их исключительно вручную — каждый элемент вырезали, шлифовали, вырезали, а затем укладывали в интерьере. Этот метод работы означал, что только богатые люди могли себе это позволить.

    Прекрасные королевские и княжеские европейские дворы мечтали о красивых и теплых на ощупь деревянных полах. Они стали явным элементом отделки замков и дворцов.

    Деревянный пол обязан своей популярностью и эгалитаризмом первым американским поселенцам, которые, строя свои дома , охотно использовали это доступное сырье.

    Этот процесс был ускорен индустриальной революцией, позволившей массовое производство половиц, которое также могли быть предоставлены менее богатым.

    Деревянные полы — виды

    Мы можем выбрать из массивных досок или планок разных размеров, а так же ламинированные полы (т.е. деревянные панели) из более тонких слоев дерева — верхний слой такого пола обычно изготавливается из благородного сорта (европейский или экзотический), для штанов брюк выделяются более дешевые виды.

    Деревянные двухслойные полы обычно крепятся к полу клеем. Трехслойный может быть склеен или уложен так называемым плавающий пол, элементы которого не прикреплены постоянно к земле и стенам.

    Деревянный пол — цельный или слоистый

    Трудно дать однозначный ответ. Дерево работает, изменяется под воздействием изменений влажности и температуры — оно то набухает, то высыхает.

    Твердые трещины могут образовываться на деревянном полу, иногда он начинает скрипеть. Слоистый пол, безусловно, будет подвержен сезонным изменениям в меньшей степени.

    Стоит знать, что толщина возобновляемого слоя в ламинатных полах составляет до 4 мм, а в досках — до 15 мм.

    На практике это означает, что цельные деревянные полы прослужат дольше, даже десятилетия, потому что их можно многократно очищать и обновлять.

    Какой пол выбрать

    Как долго будет служить деревянный пол, во многом зависит от типа дерева. Самыми сильными и устойчивыми к изменениям температуры являются дуб, ясень и бук, поэтому их рекомендуют использовать в гостиной или коридоре. Сосна — хоть и самая дешевая, но очень мягкая — будет нормально работать только в спальне.

    Лучше всего выбирать экзотические виды для кухни или ванной комнаты: мербау, ятоба, ироко или тик. Они характеризуются устойчивостью к изменениям влажности, что обусловлено их высоким содержанием эфирных масел.

    Как отделать деревянные полы

    Первые деревянные полы были сделаны из необработанного дерева, и в комнаты обычно не ходили босиком, чтобы не повредить ноги. Сегодня нам это не угрожает … Если пол не защищен на заводе, мы можем сделать это сами.

    Различные способы отделки делают одно и то же дерево совершенно другим. Окрашивание может затемнить их и выделить зерно или осветлить (когда вы хотите, например, украсить квартиру в провансальском или скандинавском стиле).

    Чистка и шлифование эффективной поверхности — они подчеркивают естественную структуру дерева, придают ему несколько деревенский вид.

    В свою очередь, снятие фаски деревянного пола подчеркнет края досок и подчеркнет границы между ними.

    Лак для деревянного пола

    Он создает защитный слой на дереве, и пол выглядит красиво (мы можем выбрать матовое, полуглянцевое или блестящее покрытие).

    Лак должен быть выбран для типа древесины (одни предназначены для хвойных пород, другие для лиственных пород) и типа комнаты.

    Каждый лак имеет определенную твердость и абразивность — если в спальне требуется более низкий класс абразивности, например, коридор или кухня должны быть намного выше.

    В качестве разбавителя краски используется вода или растворитель. В детских комнатах лучше всего покрывать деревянный пол лаком на водной основе.

    Специалисты советуют подождать три недели, прежде чем ребенок сможет жить в комнате.

    Примечание: некоторые породы дерева должны быть сначала защищены подходящим грунтом.

    Лакированный деревянный пол требует меньшего ухода, чем смазанный маслом. Просто протрите его тканью, смоченной водой и моющим средством.

    Лак хорошо защищает древесину от пятен, но может поцарапаться и потрескаться, и вода попадет в зазоры. Такое повреждение нельзя отремонтировать так же легко, как на промасленном полу.

    Масло для деревянного пола

    Он подчеркивает красоту дерева, углубляет его цвет и рисует рисунок колец. Изделие поглощается древесиной, благодаря чему оно защищает, например, от влаги, и пол «дышит». Масло не придает полу блеск, а лак подчеркивает его возможные недостатки.

    Однако он универсален: его можно использовать во всех помещениях и защищать практически все породы дерева. Тем не менее, промасленная поверхность деревянного пола довольно чувствительна, и вам нужно немедленно пролить пролитый сок, кофе, красное вино, потому что его легко обесцветить.

    Промасленная древесина требует тщательного ухода, особенно в течение первого полугодия. Его следует чистить один раз в месяц специальной подготовкой (втирать в пол и полировать).

    Раз в три года пол необходимо обновлять — ополаскивать специальным средством для снятия лака, затем наносить слой масла и полировать его.

    Воск для деревянного пола

    Частично проникает в поверхность — образуется тонкий слой, который лучше защищает древесину от попадания жидкостей, чем масла. Обычно его используют на деревянном полу, предварительно покрытом маслом.

    Фото деревянных полов в частном доме

    Пол в частном доме — 70 фото идей как сделать идеальный пол

    Дизайн пола в частном доме должен быть продуман до мелочей. Во время постройки дома первое, на что акцентируется внимание – установка пола. От качества и прочности покрытия зависит теплоизоляция, безопасность.

    Существует несколько способов, как сделать пол в частном доме. Каждый имеет свои положительные и отрицательные стороны.

    Перед началом работ следует взвесить все за и против и выбрать наиболее оптимальный вариант. Можно выделить:

    • деревянный пол на столбах; деревянный пол по грунту;
    • черновой пол;
    • деревянный пол на стяжке;
    • бетонный пол;
    • сухая стяжка;

    style=»text-align: justify;»>

    Содержимое статьи:

    Деревянный пол на столбах

    Дерево – один из самых безопасных, экологичных материалов. Для настила полов его можно установить разными способами. Чаще всего используются лаги, которые вмурованы в стены комнаты.

    Если применение лагов невозможно, делают полы с использованием опорных столбов. Такой вид работ имеет название «плавающий пол».

    Для начала работ следует установить кирпичные столбы. Они закапываются в подпольной плоскости дома. Расстояние между ними должно составлять не более одного метра. Чем выше опора, тем шире формируется котлован.

    Готовые ямы засыпают щебнем, заливается водой и сильно тромбуется. От качества работ в этом этапе зависит надёжность опоры. На утрамбованную поверхность кладётся кирпичный столб, в который с помощью резьбы крепятся анкера. Все работы делают по уровню.

    Сверху устанавливаются балки, покрываются гидроизоляцией. Для обеспечения дома дополнительным теплом лучше делать пол двухслойным, но можно половые доски крепить сразу к балкам.

    Деревянный пол по грунту

    Второй вариант установки деревянного пола заключается в укладке половых досок непосредственно на подготовленную грунтовую подушку. В качестве подушки используется щебень, песок или гравий.

    Материал тщательно утрамбовывается и сверху покрывается гидроизоляцией. Для этого используют рубероид, можно не в один слой для надёжности.

    Изоляция служит основой для установки балок. Опоры не должны находиться друг от друга дальше чем 60 см. Можно применять утеплитель. Для этой цели незаменим пенопласт, который хорошо сохраняет тепло.

    Далее следует укладка половых досок. Для обеспечения комнаты вентиляцией, нужно крайние доски крепить на расстоянии пару сантиметров от стены.

    Черновой пол

    Пол в частном доме требует дополнительной изоляции. Зависимо от материала, выбранного для утепления чернового пола, отличается его установка. Когда используется керамзит, приоритет отдаётся сплошному полу из досок. При выборе минеральной ваты для утепления, черновые полы крепятся по низу балок.

    Обязательно крепление пароизоляции. Теплоизоляцию часто ограничивают с обеих сторон тонкой фанерой. И уже поверх неё кладут постоянный пол.

    Деревянный пол на стяжке

    Если пол укладывается на бетонную стяжку, то возможно крепление лагов непосредственно на бетон или на специальные шпильки. Лаги должны быть выполнены основательно. От их прочности зависит длительность эксплуатации покрытия.

    Пол, основанный на бетонной стяжке, делают только двухслойным. Схема пола в частном доме требует дополнительного утепления.

    Тонкий утеплитель застилается на саму стяжку, а перед половыми досками должен следовать более основательный слой, например, пенопласт.

    Выполнять работы по установке пола на бетон можно своими руками. При наличии инструментов это не составит труда. Лаги располагаются на бетонной основе анкерным креплением. Укладка гидроизоляции и утеплителя и в этом случае обязательна.

    style=»text-align: justify;»>

    Установка бетонного пола не сильно отличается от вышеописанных техник. Единственное условие для его применения – кирпичные или бетонные стены дома.

    Сначала выполняется черновая стяжка, сверху на неё укладывается несколько слоёв рубероида, далее следует утеплитель и изоляция. После следует установка арматурной сетки и чистовая стяжка. В этот момент можно сделать тёплый пол.

    Сверху готовой стяжки пол покрывается линолеумом или ламинатом.

    Сухая стяжка Сухая стяжка – это самый быстрый способ оформить пол в частном доме. Её суть состоит в применении сухого вещества. Оно размещается равномерно на плоскости. Под низ надо устроить изоляцию. Поверх застывшей сухой стяжки укладываются плиты толстой фанеры.

    Плиты укладываются в несколько слоёв. Монтируется вся эта конструкция с помощью саморезов. Поверхность можно покрыть любым современным материалом, который устроит пожелания клиентов.

    На фото пола в частном доме показаны разнообразные варианты оформления поверхности. Многие из способов можно сделать самостоятельно. Для осуществления остальных придётся обратиться к специалистам.

    style=»text-align: justify;»>Фото идеи как оформить пол в частном доме

    Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

    Выбор пиломатериалов для строительства домов

    Пиломатериал для каркаса, также известный как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т. Д., А также в конструкции деревянных каркасов) . Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

    Пиломатериалы Standard SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:
    • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются при жилищном строительстве частных домов. Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает большие преобразования во время обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
    • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
    • Пиломатериал с шиповым соединением (также известный как соединенный с торцевым соединением и склеенный по концам) изготавливается из коротких сухих деревянных кусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея.Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, более стабильный и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers» «и т.д. — (см. ниже).

    T Реальные размеры лёгкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

    Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступные 2×4 дюйма на самом деле равны 1.5 «x 3,5» , 2×6 фактически составляет 1,5 «x 5,5» . Общее практическое правило: любая ширина, указанная как 2 дюйма, на самом деле будет 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, о которых идет речь как «грубые» пиломатериалы или «необработанные пиломатериалы», поскольку они являются не строганной древесиной.

    Размерные пиломатериалы: номинальные и фактические размеры
    Номинальный размер Фактический размер
    Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
    Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
    Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
    Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
    По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
    По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
    По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

    Вот еще одна сбивающая с толку аномалия при выборе древесины для каркаса. Древесина стандарта Canadian Lumber Standard, обычно называемая древесиной CLS, стала популярной в Канаде для строительства прочных и долговечных домов с деревянным каркасом, но на севере ее редко называют пиломатериалом CLS. Америка.Эта древесина обычно производится из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Известно, что этот тип дерева обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеальна для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях, чтобы создать красивую отделку — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

    Сортировка древесины в Великобритании и Европе

    Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

    Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

    Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

    Открытые балочные перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

    В конструкционных изделиях из пиломатериалов для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

    Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

    Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок пола с открытыми стенками, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, а не просверлит тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

    Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

    Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

    Клееный брус или клееный брус

    Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепляемых стойкими к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламстоком, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

    Колизей для выпускников Университета Восточного Кентукки, США, был построен в 1963 году с самыми большими в мире арками из клееного пластика, которые охватывают 308 футов 3 1/2 дюйма.

    Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееных балках. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

    Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееного бруса из желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

    Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус, обработанный под давлением, или пиломатериалы, изготовленные из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенный в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

    Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

    Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере служит свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины , перекрестно-клееной ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

    Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно если имеет сертификат FSC

    .

    Клееный брус (CLT)

    CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт дерева обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном используется в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире с более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

    Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

    OSB (Ориентированно-стружечная плита)

    OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется в качестве внешней обшивки, а также в качестве центральной части деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие кусочки древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это, конечно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

    Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

    Фанера

    Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , скрепленных вместе фенолформальдегидными клеями, хотя некоторые производители лидируют в производстве фанеры без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах крыши. Он собирается так, что волокна каждого слоя идут в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

    Одна вещь, которую следует иметь в виду при использовании всех деревянных изделий в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнать больше здесь.

    Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

    , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

    Внутренняя отделка дерево

    Молдинги для внутренней отделки могут изготавливаться из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он прочный материал, не требующий вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой с нулевым содержанием летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ без формальдегида, изготовленный из рисовой шелухи.

    Древесина для наружной облицовки и отделки домов

    • Плюсы деревянного сайдинга: Придает классической традиционной отделке сайдингу дома. Безусловно, при использовании сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
    • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
    • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
    • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

    Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество, которое невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, поэтому ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

    Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучше), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

    .

    Деревянная мебель

    Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования внутри дома в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же, чтобы защитить качество воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

    Теперь вы читаете о

    лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебель из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей справочника о конструкции деревянных каркасов или даже узнайте о красивой Shou sugi ban обшивки из карбонизированного дерева здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

    Каркас и конструкция пола | HomeTips

    Иллюстрированный взгляд на то, как строится типичный пол с деревянным каркасом, включая черновой пол и др.

    Хотя некоторые этажи построены на плоской бетонной плите на земле, большинство этажей возвышаются над землей.Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

    Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой. Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

    На верхних уровнях дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строятся так же, как и полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, поскольку они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки.

    Схема каркаса фальшпола

    Балки перекрытия

    Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени. Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. Некоторые новые дома изготовлены из двутавровых балок.

    Балки перекрытия и черный пол

    Балки перекрытия, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки.Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма. Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

    Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

    Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными коллекторы.

    Черновой пол

    Черновой пол служит основой для чистового покрытия пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или же черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые уложены перпендикулярно балкам.

    Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке со стыкованными концами и краями; панели прибиваются (а иногда также приклеиваются строительным клеем) к балкам перекрытия.

    Схема типовой конструкции пола

    Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

    Подоконник

    На уровне фундамента балки пола опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

    Анкерные болты прикрепляют подоконник к верхней части фундаментной стены.

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет в качестве редактора строительства Sunset Books, старшего редактора домашнего журнала, автора книги более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

    5 лучших вариантов напольных покрытий для вашего нового дома

    Одно из наиболее важных решений, с которым придется столкнуться любому владельцу нового дома или дома, построенного по индивидуальному заказу, — это тип напольного покрытия для укладки. Помимо того, что это один из самых доминирующих факторов визуального дизайна, владелец также должен выбрать материал для пола, который правильно подобран для предполагаемого использования и пешеходной активности в каждой области своего дома.Мы исследуем пять самых популярных напольных покрытий, предлагаемых сегодня, чтобы помочь вам сузить круг выбора.

    Древесина

    Обзор : Недаром в старинных домах можно встретить так много деревянных полов. Древесина твердых пород — это вечная классика, которая выделяется своим стилем и долговечностью, помогая поддерживать правильную стоимость при перепродаже дома. Благодаря большому разнообразию пород дерева, рисунков и пятен на выбор, древесина твердых пород не так ограничивает внешний вид, как могут представить многие новые владельцы дома.

    Преимущества : Древесина лиственных пород доступна во многих различных текстурах и стилях, что позволяет создавать все, от яркого современного вида до деревенской античной тематики, просто выбирая тип дерева и выбранные узоры. Твердая древесина, особенно более твёрдые сорта, является идеальным выбором для участков с интенсивным движением, требующих долговечности полов, что особенно важно, если у вас есть дети или домашние животные, которые испытают вашу поверхность пола. Если у вас есть точный цвет или оттенок, вы можете выбрать необработанное дерево, которое можно индивидуально окрашивать.Полы из твердых пород дерева также можно укладывать различными рисунками, такими как тонкие полосы, широкие доски и даже квадратные квадраты в стиле формального паркета. Дуб, клен и вишня — одни из самых популярных пород древесины на рынке сегодня, так как они ценятся за их внешний вид, структуру текстуры и долговечность. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете выбрать более экзотические породы дерева, такие как тик, красное дерево и бразильская вишня.

    — Другой вариант — это искусственная древесина, разновидность твердой древесины, которая становится все более популярной и создается путем склеивания нескольких слоев твердой древесины поперечным слоем.Она более устойчива к влажности и температурным перепадам, чем чистая древесина твердых пород, что делает ее более идеальным выбором для ванных комнат, прачечных или подвалов с повышенной влажностью. Спроектированную древесину не так просто отремонтировать, как традиционные лиственные породы в случае повреждения.

    Проблемы : Твердая древесина не является хорошим выбором для помещений с чрезмерной влажностью или повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные или подвалы. Возможно, это не самый экономичный вариант напольного покрытия для нового домовладельца с ограниченным бюджетом, а более мягкие породы дерева могут потребовать более периодической шлифовки и повторной полировки для удаления царапин и мелких вмятин.

    Ламинат

    Обзор : Ламинат состоит из четырех слоев материалов на основе меламина (из семейства пластмасс), объединенных в один. Один из этих четырех слоев представляет собой подробное изображение с высоким разрешением поверхности, для имитации которой был разработан ламинат. Таким образом, ламинат предлагает широкий спектр визуальных решений, таких как древесина твердых пород, плитка и камень. Ламинат чрезвычайно прочен и, в зависимости от выбранного типа, подходит для использования во всех помещениях.

    Преимущества : Ламинат — мечта дизайнера, поскольку его способность точно имитировать большое разнообразие материалов, текстур и поверхностей позволяет новому домовладельцу создавать или сочетать практически любую желаемую тему дизайна.Это также один из самых экономичных вариантов напольного покрытия по сравнению с другими материалами. Ламинат долговечен и, в отличие от древесины твердых пород, предлагает варианты, которые можно устанавливать в помещениях с высокой влажностью или воздействием источников воды, таких как кухни и ванные комнаты. С трудом поддаются окрашиванию, большинство ламинатов быстро очищаются при периодической подметании и чистке пылесосом или прикосновением влажной швабры.

    Проблемы : Ламинат может издавать неестественный глухой звук при ходьбе, и во время укладки необходимо использовать специальную подкладку, чтобы решить эту проблему и служить барьером для влаги.В случае повреждения секции, возможно, потребуется полностью удалить и заменить, так как шлифование и шлифовка поверхности не подходят.

    Винил

    Обзор : Благодаря выгодной цене, долговечности и простоте обслуживания винил является одним из самых популярных напольных покрытий на рынке сегодня, особенно для помещений с интенсивным движением людей или мест, подверженных чрезмерной влажности. В отличие от прошлых лет, винил теперь может визуально имитировать большое разнообразие поверхностей, что делает его популярным среди дизайнеров с ограниченным бюджетом.

    Преимущества : Винил можно купить в виде листов, плиток или досок, предлагая домовладельцам больше визуальных возможностей, чем когда-либо прежде, при этом требования к установке минимальны по сравнению с другими поверхностями. Доступны различные оттенки матового или глянцевого покрытия для еще большего количества вариантов дизайна. Винил может помочь акустически смягчить комнату по сравнению с древесиной твердых пород, ламинатом или плиткой. Он обеспечивает мягкую поверхность, по которой можно ходить, что делает его идеальным для таких помещений, как кухня, где может потребоваться более продолжительное время нахождения на ногах.Мягкая амортизирующая поверхность также защищает от разбивания упавшей посуды и стаканов. Правильно подготовленный винил можно укладывать практически на любую плоскую и сухую поверхность, что делает его отличным вариантом для напольного покрытия. Его можно чистить различными способами, и он больше не требует восковой обработки, как при первоначальном использовании. Благодаря своей способности отталкивать влагу винил — идеальный выбор для ванных комнат, кухонь и влажных подвалов.

    Проблемы : Даже виниловые поверхности более высокого класса не смогут полностью визуально имитировать другие материалы, а также другие варианты, такие как ламинат.Винил, подвергающийся длительному воздействию прямых солнечных лучей, может со временем потускнеть. Поврежденные участки необходимо будет удалить и заменить, и это не всегда лучший выбор для домовладельцев, озабоченных стоимостью перепродажи.

    Плитка

    Обзор : плитка больше не используется только в кухнях, ванных комнатах и ​​патио, она быстро становится популярным вариантом напольных покрытий для всего дома благодаря своей прочности, элегантности и способности разрезать и придавать индивидуальные формы. Плитка идеально подходит для помещений с высокой влажностью и идеально подходит для участков с интенсивным движением.

    Преимущества : Плитка, доступная в основном из керамики, фарфора и натурального камня, предлагает больше возможностей визуального дизайна, чем когда-либо прежде. Плитка для пола может быть разрезана и установлена ​​в различных конфигурациях и доступна с полностью гладкими и сильно текстурированными деревенскими поверхностями, а также со всеми вариантами между ними. Затирка также может стать визуальным элементом с различными цветами и оттенками. Чрезвычайно прочная и водостойкая плитка — отличный выбор для полов с интенсивным движением, а также для кухонь и ванных комнат.

    Проблемы : Линии затирки между плитками склонны к образованию пятен, и их сложно поддерживать в чистоте. Сломанную плитку трудно отремонтировать и может потребоваться полная замена. Плитка плохо поглощает звук и может способствовать повышению уровня шума в помещениях. Поверхности плитки холодные и твердые, поэтому на них сложно стоять в течение длительного времени. Стекла и посуда легче разбиваются при падении на кафельный пол.

    Ковровые покрытия

    Обзор : С таким разнообразием стилей, цветов и узоров на выбор не секрет, почему ковровые покрытия остаются одним из самых популярных вариантов напольных покрытий для многих новых домовладельцев.Ковровое покрытие не только является одним из самых удобных напольных покрытий, по которому можно ходить и стоять, но и помогает изолировать комнату, поскольку волокна ковра способны удерживать тепло. Ковровое покрытие может помочь успокоить шумную комнату, поглощая звук.

    Преимущества : Ковер изготавливается из натуральных или искусственных волокон. Самым распространенным натуральным волокном является шерсть, которая имеет роскошный вид и помогает отталкивать аллергены благодаря своим естественным гипоаллергенным свойствам. Большинство ковров от стены до стены состоят из искусственных волокон, обеспечивающих большую прочность.Наиболее распространенные промышленные волокна, предлагаемые сегодня, включают нейлон, полиэстер и полипропилен / олефин. Нейлоновое волокно отличается долговечностью, защитой от пятен и простотой ухода. Полиэстер обладает многими из тех же положительных свойств, что и нейлон, и является хорошим выбором для домовладельцев, которым важно улавливать аллергены, благодаря его гипоаллергенным свойствам.

    Верхняя поверхность ковра называется «ворсом», который состоит из петель, которые можно разрезать или не разрезать. При таком большом количестве вариантов ворса у домовладельцев не должно возникнуть проблем с выбором правильной толщины и визуального стиля, который они ищут.Благодаря своей способности ослаблять и поглощать звуковые волны ковер является идеальным выбором для помещений, в которых возникают проблемы со звуком, такие как эхо или усиленный шум из-за соборных потолков или бетонных столешниц. Ковролин, устанавливаемый в местах с интенсивным движением, должен иметь более прочные волокна, предварительно обработанные стойкими к пятнам химикатами, которые упростят очистку и уход. По сравнению с другими более прочными напольными покрытиями ковровые покрытия относительно легко удалить и заменить, если возникнет необходимость или желание.

    Проблемы : Не все волокна ковра созданы одинаково, когда речь идет о долговечности, устойчивости к пятнам и простоте ухода. Таким образом, убедитесь, что ковровое волокно правильного типа соответствует естественной загруженности вашего дома. Ковровое покрытие может быть сложнее содержать в чистоте, чем другие варианты напольного покрытия, и может потребоваться более обширная очистка, такая как обработка паром. Некоторые ковровые покрытия все еще содержат летучие органические соединения (ЛОС), которые могут попадать в воздух, особенно во время укладки.Обязательно изучите состав летучих органических соединений потенциального типа коврового покрытия перед покупкой, если вы чувствительны к переносимым по воздуху аллергенам и загрязнителям.

    Важно всегда сочетать желаемую тему визуального дизайна с предполагаемым использованием данной жилой площади, чтобы выбрать правильный материал для пола, соответствующий вашему образу жизни. Старайтесь не выбирать материалы для пола только по визуальным стилям, которые они предлагают, и не бойтесь смешивать и сочетать напольные покрытия в зависимости от комнаты, так как один материал для пола редко подходит для всего дома.Большой коврик или ковер поверх деревянного пола — это классический стиль дизайна и отличный способ согреть комнату, помогая приглушить звук, когда это необходимо. Для участков с интенсивным движением выберите напольные покрытия, которые не нуждаются в постоянной чистке или частой замене. Выбирая напольные покрытия для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты, выбирайте водостойкие материалы.

    Вы можете запросить образцы большинства вариантов напольных покрытий, чтобы избежать попадания в ловушку определенного материала, который в выставочном зале может выглядеть иначе, чем в вашем доме.Обязательно просматривайте образцы при всех типах освещения, особенно если комната подвергается воздействию солнечных лучей разных оттенков в течение дня. Для домовладельцев, озабоченных стоимостью при перепродаже, напольное покрытие — не лучшее место для срезания углов, так как оно обычно является одним из наиболее доминирующих фокусов в каждой комнате дома и будет быстро замечено и оценено будущими покупателями.

    Брайан Форд более десяти лет проработал в сфере розничной торговли специализированной бытовой техникой и теперь посвящает свое время внештатной печати и созданию видеоконтента.Брайан также является консультантом по контрактам в сфере call-центров. В свободное время он ведет канал на YouTube, специализирующийся на обучающих видео по игре на гитаре, которые он сочиняет и выпускает в своей домашней студии в Остине, штат Техас.

    Как выбрать пол для каждой комнаты вашего дома

    Когда вы собираетесь обновить свой пол, сложно выбрать лучший пол для вашего дома.

    И что вообще означает лучший пол? Это зависит от нескольких факторов, каждый из которых применим к вашей ситуации, а также от нескольких ключевых факторов:

    • Бюджет: Если вы не можете потратить больше 1000 долларов на большую комнату, то гранит и мрамор не подходят.
    • Расположение: Где устанавливается пол? Будет ли напольное покрытие влажным, полувлажным, сухим или с интенсивным движением? Как выбранный пол будет выдерживать эти участки?
    • Техническое обслуживание: А как насчет необходимости технического обслуживания? Это больше личное предпочтение, чем решение о напольном покрытии. Любой тип напольного покрытия — даже наименее прочный — при правильном уходе может использоваться десятилетиями. Но если вы обычно не хотите поддерживать свой пол в соответствии с инструкциями производителя, вам следует пересмотреть свой выбор.
    • Внешний вид: Большинство домовладельцев ставят этот вопрос вверху своего списка, но многие эксперты помещают его внизу, под более прагматическими проблемами, перечисленными выше. Как ни странно, внешний вид вашего напольного покрытия с годами становится менее критичным, поскольку производители напольных покрытий становятся все более искусными в воспроизведении внешнего вида натурального камня или дерева как в версиях ламината, так и в версиях упругого пола. Но сложно передать тепло твердой древесины или твердость камня.

    Плитка

    Когда вы смотрите на картину в целом, плитка — это один из лучших вариантов напольного покрытия, который вы можете сделать: он легко доступен, экономичен и предлагает разнообразные варианты. Плитка для пола бывает из разных материалов, от керамики до камня.

    Ель / Марго Кэвин

    Большой ассортимент размеров

    Поразительная универсальность плиточных полов объясняется огромным количеством вариантов, имеющихся в вашем распоряжении. Размер плитки может варьироваться от крошечных типов мозаики — некоторые из которых меньше квадрата дюйма — до больших (12 дюймов) и даже негабаритных квадратов плитки.

    Что касается удобства ухода, то плитку сложно превзойти. Проблема, скорее, в затирке. Даже эти проблемы, связанные с появлением пятен и сколов, можно уменьшить за счет надлежащего обслуживания, герметизации и даже выбора системы на основе эпоксидной смолы, что устраняет необходимость в беспокойстве.

    получает награду «Лучший пол» за легкость ремонта

    Еще один огромный плюс плитки — это относительно несложный ремонт. Знаете ли вы, что на большинстве укладок плитки специально для этой цели оставляют дополнительные плитки? Итак, если на плитке появляются трещины — обычно из-за неподходящего основания или из-за неправильного клея для основания — вы просто заменяете ее.

    Пятна и повреждения водой — спорный вопрос, когда речь идет о непористой керамической плитке. Но для предотвращения этой проблемы может потребоваться герметизация натурального камня, такого как мрамор.

    Наконец, если вам нравится теплый пол зимой для ваших босых ног, вы всегда можете положить плитку на сияющий пол с подогревом, который поставляется с термостатами, такими как блок HVAC. Плитка остается одним из лучших решений для напольных покрытий при любом бюджете.

    Линолеум

    Хотя обычно это путают, между линолеумом и виниловым полом есть огромная разница.

    Линолеум включен в этот список лучших вариантов напольных покрытий, потому что он остается одним из самых красивых и долговечных напольных покрытий с более чем 150-летней историей.

    Что такое линолеум?

    Линолеум состоит из льняного масла и поэтому является водонепроницаемым и экологически чистым. Листовой линолеум идеально подходит для использования в ванной и кухне, хотя вам нужно будет изолировать влажные участки, где вода из ванн и раковин может пролиться, с помощью силиконового герметика.Стоячая вода не является проблемой для линолеума, если она не может проникнуть в основание под линолеумом. В этом случае вода повреждает основание, а также может вызвать отслаивание линолеума, поэтому герметизация периметров является хорошей защитой от таких повреждений.

    Ель / Марго Кэвин

    Лучшие полы для ретро-образа

    Красоту линолеума можно усилить с помощью инкрустаций и различных бордюров, что придает ему дополнительную универсальность. Поскольку ретро 1950-х и 1960-х годов остается в моде, линолеум никуда не денется.

    Обслуживание очень простое. Вмятины или вмятины (если они достаточно маленькие) могут зажить самостоятельно. Линолеум остается одним из лучших напольных покрытий только из-за устойчивости к внешним воздействиям.

    Твердая древесина

    Если вы когда-либо видели серию This Old House или аналогичных шоу реставрации, то вы знакомы с новым домовладельцем, который покупает старый дом и решает порвать устаревший, изношенный ковер только для того, чтобы обнажить паркетный пол.

    Ель / Марго Кэвин

    Лучший пол для большинства нужд домовладельцев

    В большинстве случаев домовладелец начинает спрашивать, как он может наложить или удалить этот пол, чтобы положить плитку или какой-либо другой пол, но подрядчик говорит ему, что было бы безумием просто не отделать старый пол, сэкономив тонны денег и стать предметом зависти друзей и семьи в процессе.

    Полы из твердых пород дерева — это классический образец правильного стиля, идеальный баланс всего лучшего. Благодаря своей теплоте, характеру и простоте обслуживания — особенно если учесть, что затраты на шлифовку и повторную отделку минимальны по сравнению с установкой новых полов, — паркетный пол остается одним из лучших вариантов напольных покрытий всех времен.

    Узоры, инкрустации и виды

    Руками тонкого мастера можно создать причудливые инкрустации и узоры. При использовании правильной породы дерева царапины от когтей домашних животных и высоких каблуков не являются проблемой.Смешивание пород древесины также может дать впечатляющие результаты, но следует позаботиться о том, чтобы клеточная структура породы имела одинаковую скорость расширения и сжатия. Царапины можно отшлифовать и отполировать, как и любую вмятину или вмятину.

    Пробковое покрытие

    По общему признанию, пробковые полы не попадают на первое или второе место в списках домовладельцев или строителей. Но пробка, безусловно, заслуживает достойного места в общем списке «лучших напольных покрытий», потому что:

    • Пробковые полы — это возобновляемый ресурс, так как они изготавливаются из коры пробкового дуба.
    • Благодаря ячеистой структуре, напоминающей губку, пробка может сжиматься и легко возвращаться к своей первоначальной форме, что делает ее устойчивой к ударам.
    • Пробковые полы отлично подавляют звук, поэтому с конца 19 века использовались в библиотеках.
    • Пробка универсальна. Он поставляется в виде плитки или досок и может быть установлен теми, кто знаком с подобными установками на изделиях из инженерного деревянного пола.
    • Поскольку пробку собирают с коры дерева-хозяина, узоры волокон очень живые и, возможно, обеспечивают одни из самых интересных узоров волокон древесины.
    • Техническое обслуживание упрощается: требуется лишь немного влажной уборки, время от времени пылесосить и подметать. Пробковые полы нетоксичны и безопасны для всех членов семьи, людей и животных.
    Ель / Марго Кэвин

    Бамбуковые полы

    Бамбук — одно из самых быстрорастущих растений в мире; на самом деле бамбук — это трава. И это один из лучших материалов для полов.

    Ель / Марго Кэвин

    «Зеленые» Напольные покрытия

    Во-первых, бамбуковые полы — это возобновляемый ресурс.Хотя технически это трава, ее волокна могут быть такими же жесткими, как и самая твердая древесина, их прочность на растяжение выше, чем у многих сплавов стали, а испытания на сжатие выше, чем у многих бетонных смесей.

    Ударопрочность

    Бамбуковые полы относительно устойчивы к ударам из-за щадящей природы ячеистой структуры бамбука. Как правило, бамбук изготавливается из дерева в виде плитки или досок, похожих на пробку. Таким образом, он обычно поставляется предварительно готовым, хотя некоторые производители предоставляют необработанные доски для окрашивания и герметизации.Однако рекомендуется покупать готовые к работе, поскольку производители бамбуковых полов применяют высококачественную отделку в контролируемых условиях.

    Бетонные полы

    Джодиджонсон / Getty Images

    Если бетонный пол заставляет вас думать о гаражных полах и тротуарах, подумайте еще раз. Бетонный пол постепенно становится одним из лучших вариантов полов для домовладельцев со средним бюджетом.

    Бесконечные способы украшения

    Сегодняшние методы окрашивания и штамповки бетона действительно открыли бетон для всех, сделав его обязательным элементом в этом списке лучших напольных покрытий.Есть бесконечное множество способов украсить бетонный пол. От лучистого отопления до мозаичной плитки возможности ограничиваются только фантазией дизайнера.

    Простота использования и долговечная красота

    Бетонные полы возвращаются в моделях высокого класса из-за простоты использования и долговечной красоты. Покупайте в Интернете образцы цветов и текстур, которые подошли бы вашим потребностям, и будьте уверены, что уход за бетоном на сегодняшний день является одним из самых простых в производстве напольных покрытий.

    На правильно заделанном бетонном полу пятна не проблема.Что касается ударопрочности, то это все-таки бетон.

    Кожаные полы

    HotMuralist.com

    Да, кожаный пол. Как в воловьей шкуре.

    Кожа — один из последних вариантов напольных покрытий, о которых люди могут подумать, но ее не следует сбрасывать со счетов для вашего дома или как кандидата в список лучших напольных покрытий.

    Чем больше трафика, тем лучше

    Кожаные полы представлены плиткой разных размеров и могут быть выгравированы лазером у подходящего производителя за дополнительную плату.Кожаный пол — один из немногих вариантов напольного покрытия, где выветренная патина является желаемым эффектом. Чем больше трафика, тем лучше, как в старой кожаной куртке.

    Неожиданное и чувственное

    Кожаные полы обладают естественной водостойкостью, поэтому они хорошо удерживают влагу в умеренном количестве. Следует отметить, что стоячую воду все же следует убирать, потому что швы плитки могут пропускать воду. Кожаные полы выглядят так, как можно представить: чувственные и теплые зимой и прохладные летом, теплые на ощупь.

    И кожа бывает не только коровьего цвета; здесь больше цветов, чем вы можете себе представить.

    Кожаный пол — лучший пол, только если вы хотите чего-то, чего нет ни у кого!

    Роскошный винил

    Что, если вам нравится внешний вид дерева (или камня), но вы не хотите хлопот, затрат или связанных с этим обслуживания? Идеальным компромиссом может стать просто роскошный виниловый пол.

    У роскошных виниловых полов есть три атрибута, которые значительно превосходят их по сравнению со старыми унылыми виниловыми полами былых времен:

    1. Внешний вид: Производители улучшили технику «печати» для достижения поразительно реалистичной трехмерной графики на поверхности пола.
    2. Ощущение: Текстурирование удивительно похоже на текстуру дерева или грубую поверхность камня.
    3. Толщина: Виниловые полы класса люкс обычно толще обычной плитки — часто вдвое толще.
    Ель / Марго Кэвин

    Керамическая доска под дерево

    hanohiki / Getty Images

    Вы уже проходили через это бесчисленное количество раз. Скорее всего, это был кабинет врача или юриста, дорогой магазин одежды или местный ресторан.Возможно, вы взглянули на него, и в ответ ваш мозг зарегистрировал это как паркет из цельного дерева.

    Из-за отсутствия лучшего названия вы могли бы просто назвать это паркетом из керамической доски под дерево.

    Это дороже, чем другой заменитель дерева, роскошный виниловый пол, но его внешний вид гораздо более реалистичен.

    Деревянный дом, бревенчатый дом, деревянный дом, проектирование, строительство

    Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса. профилированный брус и клееный брус.
    ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

    Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это идеальное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все, что важно: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

    более

    В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

    более

    Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной комнаты и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

    более

    Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

    человек. более

    Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку площадью 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

    более Объяснение типов деревянных полов

    | Учебный центр BuildDirect®Центр обучения

    Перед установкой деревянного пола важно узнать о доступных типах деревянных полов. Изучение плюсов и минусов, стоимости и вариантов дизайна, доступных для ламината, твердой древесины, искусственной древесины твердых пород, бамбука и пробки, поможет выбрать правильный пол для проекта.

    Хороший пол может дополнить ваше пространство.С ламинатом Lamton — 12,3 мм AC3 — Коллекция Pearl Leather SKU: 15170236

    Ламинат

    Ламинированный пол изготавливается путем сжатия слоев ДВП вместе и размещения фотографического изображения текстуры древесины, камня или плитки поверх ДВП. После того, как изображение нанесено на поверхность, добавляется защитное покрытие, которое помогает предотвратить повреждение и добавить отделку напольному покрытию.

    Хороший деревянный пол подходит и связывает все в вашей комнате. Показывая коллекцию ручной работы из твердой древесины Jasper Engineered, натуральный цвет.Артикул: 10068966

    Это экономичный вариант, который выдерживает определенный износ. Для упрощения установки выберите замок с защелкой. Доски защелкнутся, и их можно будет положить на другой пол. Кроме того, он идеально подходит для жилых помещений, и некоторые бренды могут даже построить его с водонепроницаемой сердцевиной, что позволяет использовать его в областях, где вода может быть проблемой. Предлагаем внимательно ознакомиться с гарантией перед тем, как устанавливать ее в ванной.

    Ламинат высшего качества не будет соответствовать внешнему виду полов из настоящего дерева.Области стыковки досок со временем будут значительно изнашиваться, и, если возникнет повреждение, это будет нелегко отремонтировать. Влага легко повреждает ламинат, и когда это повреждение начинается, его невозможно исправить. Если ламинат уложен неправильно, он не будет привлекать потенциальных арендаторов или покупателей.

    В зависимости от бренда и стиля, ламинат будет стоить от 0,50 до 6 долларов за квадратный фут. Существует множество стилей, подходящих к любому декору ламината. Качественный ламинат может иметь даже изображения сучков и других характеристик натурального дерева.

    Твердая древесина

    Доски для пола из твердых пород дерева изготавливаются из куска дерева и имеют толщину от 18 до 20 мм. Доски сделаны с шпунтом и пазом, которые подходят для установки. В зависимости от породы дерева одни полы будут сложнее других. Чем тверже пол, тем меньше он подвержен появлению вмятин и царапин. Пол можно отшлифовать и отполировать несколько раз, чтобы восстановить его красоту, причем общее количество раз определяется глубиной выступа от верха доски.

    Массив твердых пород дерева — отличный способ добавить визуальной привлекательности дому или бизнесу. Это также потенциально повысит ценность дома или бизнеса в случае, если позже будет выпущено на рынок.

    Твердая древесина твердых пород набухает во влажных условиях и сжимается по мере высыхания поверхности. Изменение формы может изменить внешний вид пола и вызвать проблемы. Монтаж — это сложный процесс, и для лучшего внешнего вида необходимо производить его с большой осторожностью. Это самый дорогой вариант для тех, кто покупает деревянные полы.

    Цены будут варьироваться в зависимости от породы дерева и стоимости необработанной формы.

    Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    Инженерная древесина твердых пород

    Инженерная древесина твердых пород изготавливается из трех-четырех слоев древесины, склеенных вместе для получения доски толщиной 14 мм.На верхнюю часть накладывается настоящая деревянная поверхность толщиной около 4 мм, чтобы ее можно было отшлифовать и отполировать определенное количество раз, чтобы удалить следы повреждений, износа и разрывов.

    Конструкция из твердых пород дерева позволяет получить более стабильный продукт. Большая стабильность означает, что он менее подвержен изменениям температуры и влажности в помещении. Этот тип пола более привлекателен, чем пол из ламината, но он также дешевле, чем пол из твердой древесины.

    В зависимости от стиля и бренда, паркетные полы будут стоить от 2 до 11 долларов за квадратный фут.Паркетные полы из инженерной древесины бывают разных стилей, чтобы соответствовать любому декору.

    Бамбук

    Бамбуковые полы производят из стеблей бамбуковой травы, распространенной в Азии. Полы производятся в Китае и бывают разных стилей и отделок, подходящих к различным вариантам декора. Так как это тропическая трава, а не древесина для деревьев, она естественно устойчива к влаге. Полы производятся путем прессования волокон под высоким давлением.

    Бамбук не только устойчив к влаге, но и является экологически чистым и является оптимальным выбором для тех, кто хочет строить «зеленые».«Растение растет быстрее, и ему требуется меньше времени для повторного роста, чем у типичного дерева лиственных пород, поэтому оно не способствует вырубке лесов. Бамбуковые полы мягче традиционных твердых пород дерева, поэтому они не причинят боли, если на них будут стоять длительное время. Мягкость пола также снизит шум.

    Недостатками бамбука являются его стоимость и хрупкость. Несмотря на то, что это прочный тип напольного покрытия, он более подвержен царапинам и царапинам, чем другие деревянные полы.Из-за стоимости импорта из Китая и осторожности, которую необходимо соблюдать при установке, это намного более дорогой вариант, чем традиционная древесина твердых пород.

    Стоимость бамбуковых полов колеблется от 2 до 8 долларов за квадратный фут.

    Пробка

    Пробковые полы используются для сбора коры пробкового дуба. Эти деревья широко выращиваются в Испании, Португалии, Алжире, Италии, Марокко и Тунисе.

    Одна из лучших особенностей пробковых полов — то, что они безвредны для окружающей среды, потому что пробка является экологически чистым и возобновляемым ресурсом.Естественная красота материала подойдет к любому декору. Структура пробки обеспечивает естественный комфорт и мягкость для поглощения ударов. Вот почему напольные покрытия c𝘰rk — хорошее применение там, где люди будут находиться на ногах в течение длительного периода времени. Использование пробковых полов снизит шум от транспорта или падающих предметов, в том числе из-за структуры пробкового материала. Природные свойства материала делают его здоровым, потому что он не только устойчив к насекомым, но и гипоаллергенен.

    Один из недостатков пробкового пола — это стоимость. Это дороже других вариантов деревянных полов. Стоимость импорта, плюс материалы, плюс установка — это больше, чем могут позволить себе многие бюджеты. Из-за мягкости полов его легко повредить мебель и обувь, но его можно и нужно защищать, как и любой другой деревянный пол.

    Стоимость пробкового пола начинается от 3 долларов за плитку. Цена увеличивается, если речь идет о досках и пятнах.

    Более подробная информация о характеристиках деревянных полов этих типов значительно упростит выбор для любого проекта.Убедитесь, что вы выбрали лучший с учетом вашего бюджета, местоположения и декора.

    Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

    7 удивительных типов полов для повышения стоимости вашего дома

    Вот безумная идея, новый домовладелец: прежде чем вы полностью поселитесь в только что купленном доме, взгляните на полы.Они не совпадают? Дата? Шероховатый? Взорванный? Если да, то сейчас отличное время, чтобы купить свежий пол.

    «Лучше заменить все напольное покрытие сразу», — говорит Дженнифер Кинг, самый продаваемый агент по недвижимости в Эфрате, штат Пенсильвания.

    «Одна из огромных тенденций, которая изменилась за годы моей работы в бизнесе, заключается в том, что все хотят, чтобы все полы были одинаковыми, все хотят ощущения от модельного дома».

    После того, как вы продолжите этот процесс покупки мебели и заполните свои комнаты большими столами, комодами, диванами и каркасами кроватей, это обновление станет намного большей проблемой, чем должно быть.Прямо сейчас у вас есть возможность работать с чистым холстом.

    Благодаря такому большому количеству материалов, цветов и отделок на выбор (не говоря уже о ценах в диапазоне от 3 до 18 долларов за квадратный фут!), Мы здесь, чтобы помочь вам сузить варианты выбора в зависимости от того, какие типы полов имеют наибольшую ценность и лучше всего подходят для вашего дома.

    Источник: (Дмитрий Калиновский / Shutterstock)

    3 фактора, влияющие на выбор пола

    1. Стоимость снятия существующего настила

    Вам нужно будет отремонтировать, выровнять или удалить существующий пол, прежде чем вы сможете установить новый материал.Время и затраты, необходимые для удаления существующего пола, повлияют на ваши общие затраты на установку.

    2. Неудобство установки

    Для укладки полов разных типов требуется больше времени, чем для других, а это значит, что у вас будет больше времени, прежде чем ваш дом будет готов к заселению. Например, если вы выберете керамическую плитку, между укладкой и заливкой швов будет 24 часа. Перед укладкой массивные паркетные полы требуют акклиматизации на месте.

    Размер и форма ваших комнат также повлияют на сроки установки.Если ваши комнаты представляют собой простые коробки, установка относительно проста. Но если в вашем доме много укромных уголков, трещин или сложная архитектура (например, изогнутые стены или лестницы), требующие специальных разрезов, ожидайте, что установка займет больше времени и будет стоить дороже.

    3. Цена вашего дома

    «Цена вашего дома играет роль, от того, какой тип пола принесет наибольшую пользу», — объясняет Кинг. «В нашем районе виниловые или ламинатные полы подходят для домов со средним значением или ниже.В более дорогих домах покупатели ожидают увидеть твердую древесину, каменную плитку или роскошную виниловую доску ».

    Пол, который вы выбираете, должен соответствовать стоимости вашего дома. Фактически, ценность может снизиться, если вы установите полы высокого класса, например мрамор, в доме среднего класса, поэтому выбирайте с умом — желательно на основе совета профессионала в сфере недвижимости.

    Источник: (Танос Пал / Unsplash)

    Отличные варианты полов для увеличения стоимости вашего дома

    Существует бесконечное количество креативных вариантов напольного покрытия, поэтому мы сократили его до 12 удивительных вариантов, которые стоит рассмотреть для вашего дома.

    Полы деревянные

    Вы просто не ошибетесь с классикой. Полированные паркетные полы, столь популярные сегодня в американских домах, начали массово производиться еще в конце 1800-х годов и выдержали испытание временем. Согласно опросу Top Agent Insights Survey компании HomeLight за 1 квартал 2019 года, установка новых деревянных полов стоит в среднем 4338 долларов США, но повысит стоимость вашего дома на 6 555 долларов США при рентабельности инвестиций 51%.

    Деревянные полы также долговечны, легко чистятся и сохраняют свою ценность в течение более длительного периода времени, чем полы других типов (например, ковролин).Это правда, что деревянный пол склонен к царапинам, вмятинам или сколам, а материал уязвим для повреждения водой, однако вы можете избежать этих проблем при правильном уходе и уходе.

    1. Полы из массивной древесины

    В наши дни почти все можно сделать деревянными полами, но твердая древесина — единственный настоящий предмет. Пол можно назвать «настоящим деревом», только если он сделан из цельного куска дерева сверху вниз — без наслоений. (Далее мы рассмотрим конструкцию лиственных пород).

    Выберите один из множества видов, каждый со своим уникальным оттенком и рисунком текстуры, включая дуб, гикори, клен и сердцевину сосны.

    Почему вам это понравится:

    • Древесину лиственных пород можно шлифовать и полировать много раз, что дает вам возможность придать вашим великолепным полам вид новых, прямо перед продажей, что обеспечивает удивительную конкурентоспособность.
    • Полы из массивной древесины улучшают качество воздуха в помещении, поскольку не задерживают аллергены и микроорганизмы.
    • Древесина лиственных пород является одним из самых экологически чистых материалов для полов благодаря своей прочности; при надлежащем уходе дети ваших детей будут наслаждаться вашими деревянными полами.
    • Древесина лиственных пород повышает ценность вашего дома больше, чем любой другой тип полов. На самом деле, 54% покупателей готовы платить за древесину лиственных пород на 2080 долларов больше, согласно исследованию предпочтений покупателей жилья USA Today, основанному на данных Национальной ассоциации риэлторов.

    Где положить древесину: Гостиные, спальни, коридоры, столовые

    Примеры что купить:

    Дуб Горный Медвежий Зуб от Ликвидаторов Пиломатериалов
    Натуральный Клен Престиж от Home Depot
    Патока Американского Спирит Гикори от Пола и Декора

    Средние затраты: от 3 до 14 долларов за квадратный фут в зависимости от породы, стрижки и отделки

    2.Инженерная древесина твердых пород
    Паркетные полы

    также изготавливаются из натурального дерева, но они состоят из слоев, на которых только верхний слой, или шпон, вырезан из высококачественной твердой древесины, такой как дуб или клен.

    «Инженерная древесина стала популярной, потому что она более доступна по цене, чем древесина твердых пород. Это повысит ценность вашего дома, если он будет содержаться в хорошем состоянии », — говорит Кинг.

    Помимо доступности, самым большим преимуществом инженерной древесины является то, что она меньше расширяется и сжимается, чем цельная древесина твердых пород, что делает ее идеальной для подвалов.

    Почему вам это понравится:

    • Инженерная древесина — это более доступный вариант деревянных полов, который повышает ценность дома, как настоящая древесина твердых пород.
    • Вы можете легко отшлифовать и отполировать конструкционную древесину (хотя и не так часто, как твердую древесину).

    Куда положить деревянную конструкцию: Во всем доме, включая ванные комнаты, кухни и подвалы (Примечание: для сохранения ее в хорошем состоянии в местах, подверженных сырости, требуется дополнительный уход за конструкционной древесиной).

    Примеры что купить:

    Дуб Hydropel Medium Grey от Home Depot
    Гикори осенний от Lowes
    AquaGuard Светло-коричневый орех от Floor and Decor

    Средние затраты: от 3 до 13 долларов за квадратный фут

    3. Ламинат

    Ламинированный пол на самом деле вовсе не деревянный, но это отличный способ придать ему вид деревянного пола без затрат или хлопот, связанных с укладкой натурального дерева. Это многослойный пол, состоящий из набивки из вспененного материала, ДВП высокой плотности, декоративной бумаги с текстурой древесины и защитного покрытия.

    «Ламинат — дело непростое, потому что некоторые из них выглядят очень хорошо, а некоторые — нет. Вы можете обойтись красивым ламинатом в доме по средней цене », — советует Кинг. «Некоторые покупатели предпочитают ламинат, потому что он прочнее, проще в уходе и менее подвержен повреждениям, чем древесина твердых пород или конструкционная древесина».

    Почему вам это понравится:

    • При цене 2 доллара за квадратный фут это самый дешевый способ придать полу деревянному виду.
      • Ламинат
    • можно укладывать на большинство существующих полов, а это значит, что вы можете сэкономить деньги на подготовке поверхности в пользу ламината более высокого качества.
    • Этот высококачественный пол устойчив к царапинам и пятнам, потому что большинство марок состоят из древесины на 90% или более.
    • Ламинированные полы Click-lock легко соединяются для быстрой укладки

    Где разместить: Гостиные, спальни, столовые, коридоры

    Примеры что купить:

    Дуб Парк-Рапидс от Home Depot
    Орех Heritage от Lumber Liquidators
    Перуанский имбирь от Build Direct

    Средние затраты: $.От 70 до 2 долларов за квадратный фут

    Источник: (Lynda Sanchez / Unsplash)

    Варианты ковров

    Когда-то ковер от стены до стены был в моде, но в наши дни ковер выходит за дверь.

    «В целом, у ковров определенно более короткий срок службы, и все больше людей отказываются от ковровых покрытий из-за аллергии, микробов и сложности его очистки», — говорит Кинг.

    Тем не менее, ковролин — популярный вариант, особенно в районах с холодной зимой, поскольку он действует как слой изоляции.Ковер — это многогранное напольное покрытие, которое бывает разных сортов, текстиля, типа укладки или ворса.

    4. Ковер строительный

    Builder-grade — это общая категория недорогих строительных материалов, включая ковры. Этот тип ковров обычно изготавливается из недорогих синтетических материалов, таких как полиэстер или олефин.

    «Возможно, вам удастся обойтись без ковра строительного уровня в семейной комнате или бонусной комнате, если вы сделаете действительно хорошую набивку. Но строительные материалы легче окрашиваются, чем ковры более высокого качества », — говорит Кинг.

    Почему вам это понравится:

    • Пластиковые и синтетические ковровые покрытия из строительных материалов устойчивы к выцветанию, воздействию влаги и пятен.
    • Некоторые строительные ковры безвредны для окружающей среды, поскольку сделаны из переработанного пластика.
    • Builder-grade — самый доступный вариант ковра.

    Где разместить: Семейные комнаты, комнаты шумного дома, игровые комнаты

    Примеры что купить:

    Gemini I-Color Stoneworks Полиэстер от Home Depot
    Shaw Lancaster Olefin Berber от Lowes
    Crestline Needlebond переработанный пластиковый полиэстер от Lowes

    Средние затраты: $.От 50 до 3 долларов за квадратный фут

    5. Ковровое покрытие петлевое

    Ковровое покрытие с петлевым ворсом состоит из неразрезанной пряжи, оба конца которой соединены с основой ковра. Плотно закрученный ворс устойчив к раздавливанию и складкам, что делает его одним из самых прочных вариантов ковра.

    Почему вам это понравится:

    • Некоторые петлевые сваи не имеют рельсов, что означает отсутствие следов или вакуумных линий.
    • Петли на разной высоте позволяют производителям создавать текстурные узоры.
    • Плотно сплетенный петельный ворс, как и Berber, легко чистится и менее склонен к улавливанию аллергенов.

    Где разместить: Игровые комнаты, семейные комнаты, офисы и другие места с интенсивным движением

    Примеры что купить:

    Durango Oyster from Shaw Floors
    Entanglement Desert / Ivory from Home Depot
    Active Family Rave Review от Lowes

    Средние затраты: От 1 до 5 долларов за квадратный фут

    6. Ковролин с резным ворсом

    Верный своему названию, ковер с обрезанным ворсом стригется до одинаковой длины и тафтинговый, оставляя открытыми верхние концы волокон.Это делает ковер более мягким как по внешнему виду, так и по ощущениям — вот почему это самый популярный тип ковров.

    Обрезной ворс имеет четыре основных подтипа переплетения, что влияет на его внешний вид, ощущение и долговечность. Это: Saxony или плюш, текстурированная Saxony, Frieze и Cable. Plush Saxony и Cable самые мягкие и наименее прочные, но они могут прослужить от 5 до 10 лет в районах с низкой проходимостью. Текстурированная ткань Saxony может противостоять зонам со средней проходимостью, а плотно скрученный фриз лучше всего подходит для зон с высокой проходимостью.

    Почему вам это понравится:

    • Обрезанный ворс более мягкий, поэтому на нем удобнее стоять и отдыхать.
    • Доступен из разноцветных волокон, которые маскируют пятна и следы износа.
    • Cut pile имеет шикарный роскошный внешний вид, который нравится покупателям.

    Где разместить: Гостиные, спальни, логова, телевизионные комнаты

    Примеры что купить:

    Sense of Reflection Smoked Pearl from Shaw Floors
    Hypnotized Shag / Frieze от Lowes
    Touch of Velvet in Woodrose от Stainmaster

    Средние затраты: от 1 до 12 долларов за квадратный фут

    Источник: (P Sahota / Shutterstock)

    Универсальный винил

    Винил

    имеет плохую репутацию как дешевое, но прочное напольное покрытие, которое не сильно повысит стоимость вашего дома.

    Это потому, что большинство людей представляют себе дрянной, устаревший винил, который можно найти во многих домах 1970-х годов. Или, может быть, они представляют себе ту жалкую виниловую плитку, которая скручивается и скручивается через год или два в душной ванной.

    Но винил недавно был преобразован в роскошный винил, который хорошо работает и повышает ценность даже в домах более высокого уровня.

    7. Виниловая доска Luxury

    Роскошный винил доступен как в форме плитки, так и в форме планки, и предназначен для имитации внешнего вида высококачественной каменной плитки или дорогих твердых пород дерева.

    «Мы наблюдаем значительный рост популярности роскошных виниловых досок на нашем рынке. Просто убедитесь, что это роскошная виниловая доска, потому что обычная виниловая доска — это не то же самое », — говорит Кинг. «Я большой поклонник, потому что он красивый и очень прочный. Кроме того, он более мягкий, поэтому не причиняет вреда спине и ногам «.

    Дизайнеры приложили немало усилий, чтобы роскошные виниловые планки имитировали текстуру, цвет и текстуру древесины твердых пород дерева, сохраняя при этом все преимущества виниловых полов, включая долговечность и водонепроницаемость.

    Почему вам это понравится:

    Где поставить: Идеально подходит для всего дома, особенно для ванных комнат и кухонь

    Примеры что купить:

    Mount Craig Cherry от компании Lumber Liquidators
    Paragon Mix Plus Brush Oak от Shaw Floors
    Acacia Natural от Armstrong Flooring

    Средние затраты: От 1 до 5 долларов за квадратный фут

    Ежедневная пешеходная посещаемость сказывается на полах, которые с годами загрязняются и повреждаются.

    1Мар

    Душевая кабина из плитки с сливом в полу и полкой сидеть: Душевая кабина из плитки с сливом в полу и полкой сидеть

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Душевая кабина из плитки с сливом в полу: 4 этапа устройства

    Как мечтали люди, жившие в советский период страны, о квартире с отдельным санузлом. Для многих мечта эта сбылась, но изменить что-либо в ванной комнате не представлялось возможным. Не хватало не только строительных материалов, не было приспособлений, с помощью которых можно было бы организовать отвод воды в систему общедомовой канализации. Кто-то где-то приобретал с рук трубы и сливы, но подстроить помещение, так сказать, «под себя» было маловозможным. Тем более, никто не мог даже подумать о душевой кабине из плитки с сливом в полу. Стандартные ванны заполняли собой все пространство помещения, не давая возможность что-либо изменить.

    Сегодня все изменилось. Разнообразие и доступность строительных материалов, возможность приобрести любые трубы и любые приспособления, с помощью которых можно собрать своими руками систему отлива сточных вод в канализационную систему. При этом можно собрать разнообразную схему, которая будет эффективно отводить воду из душевой кабины. Главное – все правильно подобрать по размерам.

    Как выбрать трап

    Основным элементом сливной системы душевой кабины является трап. Это устройство, которое располагается в полу и решает проблему слива воды в канализацию. При этом дополнительно трап решает и другие задачи:

    • фильтрация воды с отделением крупных частиц загрязнений;
    • возможность прочищать весь слив от входного отверстия до канализации;
    • предотвращать проникновение неприятных запахов из канализационной системы.

    В настоящее время производители предлагают два вида трапов: с гидрозатвором и сухим затвором. Чем они отличаются друг от друга.

    Сухой затвор

    Это механическое устройство, которое всегда стремится закрыть доступ в систему канализации. И закрытие всегда производится под действием сил гравитации. В настоящее время производители предлагают механизмы, в основе которых лежит мембранный способ закрытии, поплавочный, маятниковый. С недавних пор стали использовать для этого материалы с молекулярной памятью.

    Гидрозатвор

    По сути, это труба, изогнутая в определенную форму. В ней все время находится вода, которая препятствует проникновению неприятных запахов. Простое и эффективное устройство. Но есть у нее один недостаток – это возможность пересыхания воды. Такое может случиться по разным причинам. К примеру, долгое время не пользовались душевой кабиной, наличие системы отопления теплый пол, высокая температура в душевой, неправильно спроектирована система слива.

    При выборе трапа с гидрозатвором для душевой кабины из плитки необходимо учитывать размеры самого устройства. От этого во многом будет зависеть, на какую высоту можно поднять облицовку поддона. Кстати, данный параметр варьируется в пределах от 6 до 12 см.

    Немаловажным показателем при выборе также является пропускная способность трапа. Он обычно указывается в сопроводительной документации. Влияние данной величины значительно, оно дает возможность точно определить, а сможет ли слив перекачать воду, спускаемую из душа.

    Устройство душевой кабины со сливом в полу

    Душевые кабины без поддонов, отделанные керамической плиткой, наиболее простой вариант обустройства ванной комнаты. Такую систему использовали раньше в общественных душевых и банях. Но сегодня данная конструкция стала актуальной для людей пожилых и с ограниченными возможностями, потому что высота такого устройства достаточно мала, и подниматься на такой поддон будет несложно.

    Сооружение такой душевой кабинки состоит из нескольких этапов.

    Этап №1 – подготовительный

    В первую очередь определяется место установки душа. На этом участке, чаще всего по центру, определяется место установки слива трапа. Необходимо отметить, что точка слива необязательно должна располагаться по центру. Кому как удобно.

    Теперь напольный участок надо изолировать. Для этого можно использовать или обмазочную гидроизоляцию, или рулонную. Первый вариант проще в исполнении. К примеру, для этого можно использовать битумную мастику, которую наносят на пол и стены душевой обычным валиком или кисточкой. Оптимально, если гидроизоляцию наносят в несколько слоев. При этом необходимо учитывать, что последующий слой обязательно наносится на предыдущий только после его полного высыхания.

    Рулонная изоляция наносится полосами внахлест относительно друг друга. Клеят ее на пол той же битумной мастикой. Ею же проклеивают и места стыков полос материала. И в том, и в другом случае надо изолировать и часть стен – на высоту 10 см от напольного основания.

    Теперь необходимо по периметру нового поддона установить доски размером 5х100 мм. крепить их можно к бобышкам, которые в свою очередь крепятся к самому напольному основанию. Все крепежи – саморезы. На этом подготовительный этап можно считать завершенным.

    Внимание! Деревянную опалубку лучше прикрыть любой полимерной пленкой. Это даст возможность легко ее демонтировать после высыхания бетонного раствора.

    Этап №2 – монтажный

    Теперь необходимо собрать трап и установить его в собранную конструкцию поддона. Для этого определяется направление установки трубы трапа. Оно должно быть направлено в сторону сливной канализации. Обратите внимание, что чем меньше на данном участке будет отводов и поворотов, тем эффективное будет происходить отток воды. Поэтому оптимальный вариант – это прямолинейная укладка от отверстия до канализационного отверстия.

    Трап собирается и монтируется в точности, как написано в его инструкции к применению. Очень важно хорошо закрепить его к полу и к стене. Здесь можно использовать различные приспособления типа хомутов, но можно все сделать и своими руками, к примеру, при помощи вязальной проволоки. Главное – это надежное крепление.

    Если есть желание каким-то способом защитить весь трап от бетонного раствора, можно закрыть его любой защитной пленкой, даже скотчем. Но само сливное отверстие временно обязательно закрывается полиэтиленом, чтобы внутрь не попал раствор.

    Этап №3 – заливка бетона

    Все готово, можно переходить к чисто строительным работам. Что необходимо учитывать при заливке бетонного раствора. Основное требование к данному процессу – это создать уклон от стенок поддона к сливному отверстию. Для этого надо готовую смесь залить так, чтобы у стенок ее толщина составляла, к примеру, 6 см, у отверстия всего лишь 3 см. Правда, необходимо учитывать высоту установки самого трапа.

    Этот уклон достаточно большой, поэтому проблем со столом воды в сливное отверстие не будет. В принципе, можно уклон и уменьшить, разница даже в 1 см для такого небольшого участка будет предостаточной.

    Самое главное – выровнять поверхность шпателем, но не делать ее максимально гладкой. В таком состоянии бетон должен простоять пару дней, после чего можно демонтировать опалубку. Через пару недель его можно облицовывать керамической плиткой.

    Чаще всего домашние мастера сталкиваются с проблемой правильного выдерживания уклона бетонной стяжки. Сам процесс не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому ниже указываются нюансы проводимых операций.

    • В первую очередь надо выставить маячки. Если пол заливается конвертом, это когда сливное отверстие располагается посередине бетонного поддона, и с каждой из его сторон должна с уклоном укладываться плоскость, то маячки устанавливаются по линиям соприкосновения этих плоскостей. Один на самой высокой точке, другой на самой низкой. Очень важно, чтобы все маячки в разных плоскостях устанавливались на одном уровне относительно напольного основания. Теперь между ними надо установить профили или натянуть нити (шнуры), определяющие уклон.
    • Заливку бетонного раствора надо начинать с верхних точек, спускаясь вниз. То есть, бетон надо уложить по краям поддона и вытягивать его на себя правилом или шпателем по уложенным профилям.
    • В некоторых случаях, если раствор достаточно жидкий, необходимо после заливки прокатать всю поверхность бетонного поддона игольчатым валиком, чтобы вытравить из бетона оставшийся внутри воздух. Именно он снижает качество конструкции.

    Итак, бетон просох. Надо теперь снять с трапа полиэтиленовую пленку и установить в него стакан с сифоном. После чего устанавливается решетка и крышка. Если в конструкции прибора есть резиновые прокладки, то они, конечно, тоже устанавливаются. В некоторых моделях прокладки выполняют функции герметизации трапа.

    Этап №4 – облицовка

    Будем рассматривать самый распространенный вариант, когда кафель кладется конвертом.

    • В первую очередь на стены укладывается плитка, которая будет формировать фартук поддона. Можно для этого использовать и фриз. Высота укладки – 3 ряда.
    • Затем вокруг сливного отверстия наклеиваются плитки, подрезанные под размер укладываемого участка. По сути, это маячки, от которых будет начинаться процесс облицовки всех поверхностей.
    • В конверте четыре треугольные плоскости, их и надо теперь отделывать плиткой. Элементы облицовки укладываются параллельно стенам или уложенным рядам фриза. Именно так формируются их ряды. В первую очередь надо приклеивать цельный кафель, затем подрезанный под размеры. Лучше кладку начинать от сливного отверстия трапа, поднимаясь вверх до стен. Хотя это всего лишь рекомендация.
    • Оптимально, если начать облицовку от стены дальней от выхода. Затем производится отделка боковых плоскостей, и в последнюю очередь внешней плоскости, ближней к выходу.

    Кстати, необходимо отметить, что новичкам рекомендуется использовать для формирования дна поддона не форму конверта, а двух скошенных плоскостей, посередине которых располагается сливное отверстие трапа. Таким образом, уменьшается сложность подгонки керамических плиток, расположенных на линии смежных плоскостей.

    Сливное отверстие в полу в ванной комнате может устанавливаться с разным предназначением. Конечно, это может быть слив в душевой кабинке, отделанной керамической плиткой. Это может быть аварийный слив, который спасет помещения от непредвиденного затопления. Но и тот, и другой вариант сооружаются по одному и тому же принципу. Самое простое в данном процессе – это определиться с местом поддона и смонтировать трап, благо инструкция к нему прилагается.

    Сложнее сделать правильную заливку бетонного раствора с предварительной установкой маячков. Здесь не стоит спешить, все этапы надо проводить с особой тщательностью. Непросто укладывать и плитку на наклонные поверхности, особенно в местах стыковки двух смежных плоскостей.

    Кстати, сооружение поддона с помощью бетонного раствора, это не единственный способ собрать его (сформировать). Можно для этого использовать сборную конструкцию, к примеру, из кирпича. Блоки укладывают на подготовленную поверхность (гидроизолированную), формируя тем самым сам поддон. Кладка производится на скрепляющий раствор. В этом деле, чем меньше толщина швов, тем лучше. После чего кирпичную кладку штукатурят, а сверху наносят гидроизоляцию, лучше оклеечную. Кстати, для самодельных поддонов сегодня применяется специальная резина, которая продается в рулонах. Это идеальный материал для гидроизоляции именно таких конструкций.

    Она укладывается поверх кирпичной кладки, ее плотно прижимают к кирпичам, расположенным на дне поддона и на его стенках (бордюрах). После чего можно проводить заливку бетона с последующей облицовкой. Кстати, как уже стало понятным, кирпич кладут и на дно конструкции, и по бокам, полностью формируя поддон для душевой кабины.

    Заключение по теме

    Казалось бы, что душевой поддон – не самая сложная конструкция. Но, как видите, в ней много различных моментов, которые влияют на качество конечного результата. Выпадение или не проведение одного процесса повлечет за собой череду ошибок, которые скажутся на качестве уже в процессе первых дней эксплуатации. Поэтому необходимо точно следовать правилам сооружения поддона под душ, учитывать все нюансы, оговоренные этой статьей. Только так можно гарантировать высокое качество сооружения.

    фото боксов, гидроизоляция своими руками из кафеля, пеноблоков, размеры поддона

    Разнообразие форм, материалов и стилей позволяет максимально гармонично вписать душевой уголок в окружающий интерьер. При выборе отделочного материала большинство людей, которые желают оформить интерьер своими руками, выбирают плитку. Это и неудивительно, ведь с помощью нее удастся отделать душевую в любом стилевом направлении. Вариантов оформления с помощью плитки много. Однако можно выделить основные моменты, которые помогут создать в душевой комфортную и уютную обстановку.

    Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

    Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

    У самодельной конструкции масса преимуществ:

    • простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
    • эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
    • экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
    • простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

    Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

    • плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
    • плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

    Выстраивание опалубки

    Опалубку для заливки бетона сколачивают из толстых досок, фрагментов фанеры или ДСП. На первом этапе заливается так называемый фундамент поддона, то есть основа его днища. По толщине он должен достигать фланца трапа — на такую высоту и возводится опалубка. Доски прочно скрепляются при помощи брусков и саморезов.

    Бетон тяжел, потому опалубке нужна прочность. Тонкие доски посредине укрепляют подпорками.

    Если обмотать доски полиэтиленом, они не испортятся от контакта с раствором и могут быть использованы повторно.


    Обустройство поддона

    Через 3 дня опалубку снимают. Но максимальную прочность бетон набирает только через 28 дней.



    Устройство бокса из плитки

    Перед тем как приступать к обустройству уголка своими руками, следует определиться с его конфигурацией и местом установки. Именно от этих параметров будет зависеть сложность выполнения монтажа.

    Самодельные душевые кабинки бывают:

    1. Со сливом в полу — отличный вариант для ванных комнат небольших габаритов. Устанавливается в нише или в угловом пространстве.
    2. Из керамической плитки — популярный отделочный материал, применяемый для влажных помещений. Он обладает великолепными прочностными характеристиками, эстетичен, практичен, безопасен.
    3. Из пеноблоков и плитки — материал применяется для возведения стен и обустройства поддона, но подлежит обязательной облицовке керамическими изделиями.
    4. Из кирпича и плитки — обустраивают каркас кабины из кирпичной кладки, которую впоследствии декорируют клинкерной плиткой.
    5. Встроенная — для её обустройства используют нишу в помещении санузла.
    6. Без поддона со шторкой — душевая, которую монтируют своими руками, но вместо дверей устанавливают штангу со шторой.

    Советы

    • выполняя работы по изготовлению кабинки, учитывайте, что вход в канализационную трубу должен находиться ниже уровня поддона: от отверстия слива до входа в слив тройника 2 сантиметра уклона на один метр;
    • поддон желательно оформлять целыми ламелями или мозаичными блоками;
    • в качестве облицовки используйте гальку разных цветов, ракушки: уложите их на основание и залейте прозрачным герметиком;
    • самодельную кабинку можно оборудовать гидромассажем, оформить полочками для размещения средств гигиены или стулом, облицованным плиткой.

    Приняв решение самостоятельно сделать кабину, начните с разработки плана и наброски эскиза, учитывайте размеры помещения, расположение инженерных коммуникаций и особенности подведения труб с горячей и холодной водой. Монтаж душевой зоны без использования поддона — практичный и оригинальный вариант для ванны.

    Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

    Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

    Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

    Предлагаем ознакомиться Очиститель воздуха для квартиры какой выбрать

    Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

    Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.



    Душевые кабины на фото

    Фото 1. Стильная душевая кабина из кафеля своими руками, оформленная в классическом дизайне.

    Фото 2. Душевой уголок с поддоном, облицованным керамической плиткой в тон к стенам.

    Фото 3. Самодельная душевая кабина из кафеля в ванной комнате небольшого размера.

    Альтернативный вариант

    У описанного выше решения есть недостаток — пол получится холодным и стоять на нем босиком поначалу будет неприятно.

    Можно предложить иное решение:

    1. Выполнить из бетона только бортики.
    2. Уложить внутри плиты экструдированного пенополистирола, вырезав в них предварительно пазы для трапа и отходящей от него трубы. Экструдированный пенополистирол — эффективный утеплитель, способный выдерживать высокие нагрузки (до 40 т/кв. м). В отличие от гранулированного пенополистирола, именуемого в обиходе пенопластом, он имеет однородную структуру.
    3. Поверх пенопласта настелить ПВХ пленку или рубероид и положить стяжку толщиной по фланец трапа.

    Чтобы не возиться с бетоном, борта поддона можно выложить из красного кирпича, как наиболее влагостойкого. Изнутри кирпичные борта оштукатуривают полимер-цементной штукатуркой или обычным цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла.


    Уголок со сливом в полу своими руками

    Первым делом определяются с формой будущей душевой кабины. Простым вариантом будет сделать прямоугольный или квадратный вариант, особенно если в помещении есть ниша. Но если вы уверены в своих силах, то можно соорудить и угловую конструкцию.

    Как высчитать оптимальные размеры бокса, выложенного из кафеля

    Всё зависит от площади помещения и планировки, но наиболее комфортный вариант — кабина 90х90 см.

    Можно высчитать размер исходя из размера кафельной плитки, чтобы отходов от обустройства было меньше. Например, выбран вариант плитки 30х30 см, тогда вам потребуется всего 9 плиток на пол.

    Перед тем как проводить монтажные манипуляции следует нанести разметку на горизонтальную поверхность.

    Инструменты

    • Мастерок;
    • гребневый шпатель;
    • рулетка или железный метр;
    • правило и нивелир;
    • шкурка для шлифовки;
    • строительное ведро или таз для замешивания состава;
    • газовая горелка или лампа паяльная;
    • карандаш;
    • перфоратор или дрель с насадкой «миксер».

    Гидроизоляция

    Этот этап пропускать никак нельзя, хорошая гидроизоляция — залог того, что вы не затопите соседей и ваше перекрытие останется в целостности и сохранности. Не стоит думать, что достаточно просто плитки с плиточным клеем и всё будет герметично. У керамического покрытия существуют микропоры, которые могут постепенно пропускать влагу.

    Гидроизоляция проводится следующим образом:

    • очистить поверхность;
    • если на ней имеются глубокие трещины и выбоины, произвести ремонт цементным раствором;
    • нанести мастику, особое внимание уделить стыкам стен с полом;
    • на мастику настелить гидроизоляционный материал — рубероид или резиновая мембрана;
    • при применении рубероида, все стыки промазываются битумом и прогреваются газовой горелкой.

    Важно! Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст на стены 15—20 см.

    Дизайн

    Чтобы поддон душевой кабины действительно красиво выглядел, в ней было приятно принимать водные процедуры, основание лучше облицевать декоративным материалом. Пространство предстоит облицевать совсем небольшое, поэтому можно выбрать оригинальную красивую плитку и подумать над дизайном.

    Самый простой вариант: после заливки поверхности бетоном или укладки кирпича хорошо заштукатурить поверхность, обработать грунтовкой, а потом нанести влагостойкую краску, подобрав цвет под другие окружающие детали.

    Плитка может быть матовой или глянцевой, с разными рисунками. Можно оформить поверхность, комбинируя разные цвета. Очень привлекательным будет смотреться покрытие из мозаики. Особенно, если ее элементы уже присутствуют в остальном декоре. Мелкие детали помогут выложить сложные поверхности, если поддон, например, не прямоугольной формы, а овальной или круглой.

    Оборудование душевой в ванной комнате: выбор дверцы

    Вход в душевую кабинку можно закрыть специальной шторкой. Данный вариант является наиболее простым и общедоступным. Занавеску можно сделать любой длины, подвесить как на прямую, так и на изогнутую перекладину.

    Также в продаже есть уже готовые двери, которые специально предназначены для оформления дизайна ванной комнаты с душевой. Обычно такие двери имеют алюминиевый или пластиковый каркас. Стык рамы дверей и стенки ниши обрабатывается силиконом. Кроме того, можно найти строительную компанию, которая сделает дверь по индивидуальному заказу, а также выполнит ее установку.

    Очень удобны в использовании раздвижные или складные (гармошкой) двери. Данные конструкции занимают мало места и подходят для малогабаритных помещений. Распашные двери пригодятся для просторного душа, встроенного в нишу. Кроме того, будет лучше, чтобы они открывались в обе стороны.

    Дверь для ниши может быть раздвижной, распашной или гармошкой

    Высота дверей обычно стандартная – составляет 180-190 см. Ширина проема различается, но не должна быть слишком узкой. Каркас обычно изготавливается из алюминиевого или металлопластикового профиля. Сама дверка выполняется из стекла или пластика.

    Двери предназначены для того, чтобы брызги воды не попадали за пределы поддона. Однако в некоторых вариантах дизайнов душевых возможно отсутствие дверок. Рекомендуем вашему вниманию фото душевых комнат с проектным решением, где капли воды за пределами конструкции просто стекают в сточное отверстие.

    Минимальные размеры, которые вам смогут предложить

    Учитывая такое разнообразие на рынке, возникает вполне логичный вопрос: «Какие размеры маленькой душевой кабинки и поддона можно считать минимальными?». Ответ будет актуальным для владельцев малогабаритных квартир, которые всеми силами стремятся сэкономить внутреннее пространство.

    Для душевых кабинок самым маленьким размером будут считаться такие значения:

    При столь компактных габаритах, кабинка обладает полной функциональностью и обеспечивает комфорт при выполнении гигиенических процедур.

    Складной душ — образец радикального минимализма

    И такие бывают. К сожалению, автору данной статьи складной, компактный экземпляр в строительных магазинах не попадался.

    Список проверенных производителей

    От брэндов пестрит в глазах, подобрать хорошего производителя хотелось бы с первого раза. Чтобы упростить жизнь покупателям, приведём 5 заслуживающих доверия брендов на российском рынке сантехники.

    TIMO. Финская компания, выпускающая душевые кабины различных типоразмеров и ценовой категории. Боковые панели и двери выполнены из ударопрочных материалов, что существенно повышает срок службы изделия.

    NIAGARA. Российский бренд, который уверенно конкурирует с западными производителями, при этом находится в доступном сегменте рынка. Для всех моделей характерна установка поддонов из акрила, встроенная вентиляция, радио и подсветка.

    SERENA. Эти модели созданы трудолюбивыми китайцами и органично сочетают интересный дизайн и расширенную функциональность. Стоит отметить, что продукция привлекает покупателей качеством сборки, долговечностью и доступной стоимостью.

    RIVER. Ещё один китайский бренд, который уверенно покоряет российский рынок. Для этих моделей характерна установка акриловых поддонов, съёмных экранов и раздвижных дверей. При изготовлении используются только экологически чистые материалы.

    ERLIT. Российская торговая марка, выпускающая душевые кабины в стиле хай-тек: органичное сочетание стекла и хромированных элементов. Модели комплектуются парогенераторами, гидромассажем, музыкой и подсветкой.

    Продукция данных производителей уже давно пользуется заслуженным доверием российских потребителей.

    Виды поддонов

    Душевой поддон из кирпича

    Принципом монтажа является строительство монолитной конструкции с последующей облицовкой плиткой. Кирпичи укладывают вертикально, на бок, со смещением, соблюдая минимальный зазор между соседними элементами.

    При строительстве учитывайте, что дно душевой обязательно необходимо поднять на монтажную высоту сливного трапа.

    Способы подъема пола:

    • заливка стяжки на черновой пол;
    • монтаж двух слоев кирпичей;
    • укладка утеплителя с последующим нанесением на него стяжки.

    При строительстве допустимо использовать кирпичи различных типов и размеров. Если поддон выполняется из пустотелых блоков, в процессе работы заполняйте их той же смесью, с помощью которой производите укладку.

    Монтаж можно осуществлять с помощью раствора на основе цемента и песка или плиточного клея с высокими показателями эластичности: такой состав имеет длительное время схватывания, что позволяет корректировать кладку.

    Борта поддона чаще всего выполняются одновременно со строительством дна и стен, что обеспечивает цельность и монолитность всей конструкции.

    Достоинства:

    • относительно невысокая стоимость материалов;
    • рациональное использование пространства ванной, возможность исполнения любых дизайнерских решений.

    К недостаткам кирпичных поддонов относится длительность и сложность процесса монтажа.

    Нежелательно использовать для обустройства душевого поддона под плитку силикатный кирпич вследствие подверженности материала разрушению под воздействием влаги.

    Монолитный поддон для душа

    В случае, если помещение ванной отличается нестандартными размерами, формой, создать монолитный резервуар для душевой можно путем установки опалубки желаемого размера и формы, монтажа систем коммуникаций, заливки стяжки и облицовки. Выполнение работ осуществляется в двух вариантах: с укладкой теплоизоляционного слоя и без него.

    Установленная стяжка должна обеспечивать сток воды со всех углов поддона, поэтому ее делают под уклоном к месту установки слива.

    Для выполнения резервуара душевой подходят следующие смеси:

    • цементно-песчаная;
    • полусухой цементный состав;
    • цемент с добавлением керамзита.

    Опалубку собирают из деревянных досок, обрезков древесно-стружечных или ориентированно-стружечных плит.

    К достоинствам душевой такого типа относится высокая прочность и монолитность конструкции, небольшая стоимость материалов, возможность выполнения поддона любых, в том числе искривленных, форм.

    Недостатком является сложность работ, большие временные затраты.

    Каркасный подиум для душевой кабины

    Для конструкции характерно отсутствие прочного, монолитного основания: после разметки желаемого расположения подиума, на основании устанавливают и фиксируют сливной трап, собирают деревянный каркас (из предварительно обработанного антисептическими и фунгицидными средствами бруса, сечением 40х40 мм, или металлического профиля).

    Поверх бруса кладут настил, выполненный из нескольких слоев влагостойких ориентированно-стружечных плит. При укладке листов необходимо следить, чтобы швы не были расположены друг над другом.

    После изготовления конструкции шпаклюют все щели и делают облицовку душевого поддона плиткой.

    Подиумы данного типа подходят для установки в деревянных или каркасных зданиях.

    фото боксов, гидроизоляция своими руками из кафеля, пеноблоков, размеры поддона

    Ежедневно человек начинает и заканчивает свой день в ванной комнате.

    Но часто в малогабаритных квартирах санузел совмещён и имеет очень маленькую площадь — места для установки нужных сантехнических приборов катастрофически не хватает.

    Выход есть — обустроить душевую кабину своими руками.

    Плюсы и минусы самодельного душевого уголка

    Производители предлагают душевые под любое помещение и интерьер. Но фабричные изделия стоят дорого, да и не всегда вписываются в небольшое помещение.

    У самодельной конструкции масса преимуществ:

    • простота и надёжность — стенки из керамики намного надёжнее пластика и оргстекла;
    • эстетичный внешний вид — подбирают не только цветовую гамму, но также и создают оригинальную форму изделия;
    • экологичность и безопасность — керамика, материал натуральный и вреда здоровью человека не приносит;
    • простота в уходе — плитка легко отмывается от любых загрязнений.

    Недостатки есть, но их мало и они легко устранимы:

    • плохая звукоизоляция — достаточно обустроить дополнительный слой изоляционного материала;
    • плитка холодная — керамика быстро нагревается от потока горячей воды, кроме этого, всегда можно установить под плитку тёплый пол.

    Устройство бокса из плитки

    Перед тем как приступать к обустройству уголка своими руками, следует определиться с его конфигурацией и местом установки. Именно от этих параметров будет зависеть сложность выполнения монтажа.

    Самодельные душевые кабинки бывают:

    1. Со сливом в полу — отличный вариант для ванных комнат небольших габаритов. Устанавливается в нише или в угловом пространстве.
    2. Из керамической плитки — популярный отделочный материал, применяемый для влажных помещений. Он обладает великолепными прочностными характеристиками, эстетичен, практичен, безопасен.
    3. Из пеноблоков и плитки — материал применяется для возведения стен и обустройства поддона, но подлежит обязательной облицовке керамическими изделиями.
    4. Из кирпича и плитки — обустраивают каркас кабины из кирпичной кладки, которую впоследствии декорируют клинкерной плиткой.
    5. Встроенная — для её обустройства используют нишу в помещении санузла.
    6. Без поддона со шторкой — душевая, которую монтируют своими руками, но вместо дверей устанавливают штангу со шторой.

    Душевые кабины на фото

    Фото 1. Стильная душевая кабина из кафеля своими руками, оформленная в классическом дизайне.

    Фото 2. Душевой уголок с поддоном, облицованным керамической плиткой в тон к стенам.

    Фото 3. Самодельная душевая кабина из кафеля в ванной комнате небольшого размера.

    Уголок со сливом в полу своими руками

    Первым делом определяются с формой будущей душевой кабины. Простым вариантом будет сделать прямоугольный или квадратный вариант, особенно если в помещении есть ниша. Но если вы уверены в своих силах, то можно соорудить и угловую конструкцию.

    Как высчитать оптимальные размеры бокса, выложенного из кафеля

    Всё зависит от площади помещения и планировки, но наиболее комфортный вариант — кабина 90х90 см.

    Можно высчитать размер исходя из размера кафельной плитки, чтобы отходов от обустройства было меньше. Например, выбран вариант плитки 30х30 см, тогда вам потребуется всего 9 плиток на пол.

    Перед тем как проводить монтажные манипуляции следует нанести разметку на горизонтальную поверхность.

    Инструменты

    • Мастерок;
    • гребневый шпатель;
    • рулетка или железный метр;
    • правило и нивелир;
    • шкурка для шлифовки;
    • строительное ведро или таз для замешивания состава;
    • газовая горелка или лампа паяльная;
    • карандаш;
    • перфоратор или дрель с насадкой «миксер».

    Гидроизоляция

    Этот этап пропускать никак нельзя, хорошая гидроизоляция — залог того, что вы не затопите соседей и ваше перекрытие останется в целостности и сохранности. Не стоит думать, что достаточно просто плитки с плиточным клеем и всё будет герметично. У керамического покрытия существуют микропоры, которые могут постепенно пропускать влагу.

    Гидроизоляция проводится следующим образом:

    • очистить поверхность;
    • если на ней имеются глубокие трещины и выбоины, произвести ремонт цементным раствором;
    • нанести мастику, особое внимание уделить стыкам стен с полом;
    • на мастику настелить гидроизоляционный материал — рубероид или резиновая мембрана;
    • при применении рубероида, все стыки промазываются битумом и прогреваются газовой горелкой.

    Важно! Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст на стены 15—20 см.

    Монтаж труб, делаем слив

    Есть два варианта обустройства стока:

    1. Каналы — небольшие канавки, которые проходят вдоль стены. Они способны отвести большое количество сточных вод и великолепно функционируют.
    2. Трапы — слив, расположенный в центре душа, и к нему идёт технологический скос.

    Алгоритм установки:

    • подготовить поверхность для укладки труб или каналов;
    • разместить составляющие в соответствии с выбранной схемой;
    • присоединить все каналы к сифону и сливной трубе;
    • проверить работу канализационной системы;
    • заклеить сток скотчем, чтобы во время дальнейшего монтажа в него не попал цемент или плиточный клей.

    Поддон из плитки: как выложить фундамент в квартире

    Следующим этапом идёт обустройство стяжки, которая закроет систему канализации и будет надёжным основанием для укладки плитки:

    • установите опалубку по высоте предполагаемого основания;
    • если кабина небольшая — маяки можно не устанавливать;
    • разведите бетонный состав: соедините нужные ингредиенты самостоятельно или купите готовую смесь, в которую добавляется нужное количество воды;
    • залейте раствор и разровняйте правилом или шпателем;
    • поправьте канализационную решётку — она должна стоять строго по уровню, и чуть выше основания.

    Основание оставляют на 3—4 дня для затвердения. После этого проводят второй этап финишной изоляции по тому же принципу, что и в первый раз.

    Как собрать каркас, как сделать отделку

    Теперь пришло время обустроить стены кабины, есть несколько популярных вариантов:

    • кирпичная кладка;
    • применение шлакоблоков;
    • монтаж из влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна;
    • стеклянные ограждения.

    Рассмотрим вариант облицовки стен и пола клинкерным материалом:

    • на пол следует стелить плитку с шероховатой поверхностью — так безопаснее;
    • если уклон большой, то применяют мозаику — она смотрится великолепно, к тому же визуально скрывает все неровности;
    • укладку плитки начинают с горизонтальных поверхностей;
    • как только плитка на полу готова, её оставляют минимум на 8 часов;
    • затем укрыть целлофаном, чтобы не замарать и приступать к облицовке стен;
    • плитку начинают клеить от дальнего угла и идут порядно по всему периметру душевой.

    Совет! Выложить три ряда плитки и оставить на 4—6 часов, чтобы клей схватился. В противном случае первый ряд под тяжестью материала может повести.

    На рынке очень много керамической плитки для отделки стен, так что подбирают материал под любой дизайн и оформление.

    Душевая может быть однотонной или чёрно-белой. На основной стене выкладывают красивое панно, или абстрактный рисунок из плитки разной конфигурации.

    Отлично смотрится мозаика, особенно цветная, которой выкладывают 1 стену, как элемент декора.

    Фото 4. Один из самых популярных вариантов оформления душевой — отделка плиткой под мозаику.

    Как сделать дверки

    1. Установить готовые стеклянные конструкции из закалённого материала — безопасные и надёжные, но имеют большой удельный вес.
    2. Пластиковые двери прослужат достаточно долго — они намного дешевле первого варианта, но имеют свойство со временем темнеть.
    3. Соорудить конструкцию из триплекса своими руками при помощи направляющих и алюминиевых уголков.
    4. Наконец, укрепить между стенками красивую штангу и повесить шторки для душевой — самый экономичный вариант.

    Фото 5. Встроенная душевая кабина с раздвижными дверцами, выполненными из закаленного стекла.

    Как ухаживать за уголком, построенным из кафеля

    Стоит отметить, что проблем с уходом за кафелем никогда не возникало. Он отлично моется простой водой с добавлением любого средства. Не боится химических составов и чистящих порошков.

    С керамической плитки легко удаляется мыльный налёт, а для придания ей неповторимого блеска споласкивают её водой с нашатырным спиртом, разведённым 1:10.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором детально показывается процесс создания душевой кабины своими руками.

    Почему лучше обустроить душевую кабину своими руками

    Если помещение санузла маленькое — душевая кабина, сделанная своими руками из плитки без поддона, отличный вариант обустроить уютный уголок для принятия водных процедур. Не нужно бегать по магазинам, искать подходящий размер и платить за это немалые деньги. Сделав всё своими руками, вы не только сэкономите, но и будете гордиться своим произведением.

    2010.10. Европа

    Главная > Общение > Отчеты наших менеджеров > 2010.10. Европа

    Место: Австрия — Венгрия — Германия — Польша — Словакия — Чехия

    Время: Октябрь 2010

    Раб. телефон: 8-913-745-99-88

      605-823-886

    Автобусный тур

    Существуют различные программы автобусных туров, и у всех них разная продолжительность, одни программы более насыщенные, в других наоборот больше свободного времени. Каждый автобусный тур базируется на 1-2 основных странах, как правила в них проводят чуть больше времени, 2-3 дня, в отличие от остальных, так называемых транзитных стран. В базовой стране или городе более развернутая экскурсионная программа, в транзитных же городах в основном обзорная экскурсия на автобусе или пешая прогулка, с осмотром достопримечательностей. В зависимости от времени года и направления, в автобусный тур может быть включен отдых на морском побережье или катание на горнолыжном  курорте. Автобусные туры делятся по направлениям, например: Восточная Европа, Скандинавия, Прибалтика, Восток и т.д.. К месту начала путешествия можно добраться несколькими способами, и в зависимости от них туры делятся на туры с ж/д переездом или авиа-туры. По маршруту туристы путешествуют в комфортабельных автобусах, а в Скандинавских турах еще и на паромах. Для того, чтобы правильно сориентировать туриста, подобрать оптимальную программу тура, удовлетворить потребности и пожелания клиента, необходимо знать некоторые тонкости автобусных туров, о которых вы можете прочитать далее.

    Автобусный тур предполагает собой: насыщенную экскурсионную программу, ранние подъемы и поздние возвращения в отели для отдыха. Это длительные переезды, приходится много и долго ходить, при этом нужно внимательно слушать и воспринимать не только информацию об организационных моментах, но и страноведческую, историческую часть, а также хочется успеть сделать фотографии на память, приобрести подарки и сувениры и перекусить. Не каждому подойдет такой тур, хотя программы тоже бывают разные и по насыщенности, и по продолжительности.

    Выбор места в автобусе

    При выборе места в автобусе, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Первый ряд слева за водителем занимает второй водитель для отдыха, когда они меняются. Первый ряд справа занимает гид-сопровождающий. Первые ряды, как правило, бывают с доплатой, так как независимо от того, сидите Вы у окна или у прохода, Вы имеете так же возможность смотреть в лобовое стекло, тем самым перед вами не просто дорога, но и 100% обзор местности, эти места нужно рекомендовать людям, которых может укачивать. А последний ряд в автобусе наоборот бывает со скидкой, потому что имеет недостаток,- кресла не откидываются. Но есть и преимущество, и туристы, которые уже знают о нем, иногда сами просят последний ряд,- мест там пять, а человек туда садят четырех, одно место посередине для удобства остается свободным. А еще иногда бывает так, что автобус заполнен не на 100%, и на последнем сиденье оказываются один человек или пара, которая путешествует вместе, и тогда они могут там расположиться лежа во весь рост. Такие места хорошо подойдут для тех, у кого хороший вестибулярный аппарат и кого не укачивает на задних сиденьях. При выборе места также стоит учитывать, что автобусы бывают разной комплектации. Так, например, кофеварка и туалет находятся посередине автобуса у второго выхода, но вторая дверь может находиться после шестого ряда, а может и после восьмого,- здесь можно не угадать, поэтому гарантий нет. Преимущества мест у второго выхода: рядом сам выход, а это значит, что выходить Вам будет ближе и быстрее, перед Вами может быть или кофеварка, а, следовательно, удобный столик, на который можно сложить вещи, а может быть просто перегородка,- на Вас никто не будет облокачиваться, откидываю спинку кресла. Недостатки: некуда вытянуть ноги из-за шкафчика или перегородки,- высоким людям будет неудобно,- кроме того, в прохладное время года может дуть от двери. Еще что необходимо учесть относительно второго выхода: если путешествует семья из четырех человек или небольшая группа из четырех-шести человек, которая хочет сидеть рядом, то лучше выбрать левую сторону в автобусе. Если — правую сторону, то либо до пятого ряда, либо после восьмого, дабы ненароком не разделиться.

    Выбор левой или правой сторон зависит от предпочтений,- единственное, что можно об этом сказать, что слева постоянно будет вторая полоса дороги, а, следовательно, встречные автомобили, но и справа также будут автомобили при многополосной дороге. А достопримечательности то и дело будут появляться то слева, то справа, и на какой стороне Вы бы не сидели, все равно будете поворачивать голову то в одну, то в другую сторону по ходу рассказа гида об объектах и достопримечательностях, мимо которых вы будете проезжать.

    Преимущества места у окна – это, безусловно, обзор и возможность фотографировать объекты по ходу движения, недостатки – Вы будете несколько ограничены в пространстве, сложно вытягивать ноги и чуть дольше, чем другие, выходить из автобуса. Преимущества мест у прохода: если Вы имеете высокий рост или крупную комплекцию, будет гораздо удобнее у прохода, так как можно вытянуть ноги, чтобы немного отдохнуть, в некоторых моделях автобусов можно также немного отодвинуться от соседа, который сидит у окна, в проход. Также удобнее и быстрее будет покидать свое место. Недостаток – не очень удобно фотографировать,- если Вы будете пытаться делать это слишком часто, то будете доставлять неудобство своему соседу у окна, если, конечно же, это не Ваш родственник или друг. Весь обзор ваш сосед Вам, конечно, не загородит, но все-таки немного ограничены Вы будете.

     

    Советы при подготовке к путешествию

    Для удобства путешествия в автобусе в зависимости от программы тура, наличия ночных переездов и определенного места в автобусе необходимо взять с собой: маленькую подушечку, можно, предназначенную для перелетов; небольшой плед, тапочки и теплые носки, чтобы при желании можно было разуться; кружку и ложку, а также термос и кипятильник. Также в зависимости от времени года необходимо взять с собой зонтик или дождевик, так как из-за погодных условий экскурсионная программа не меняется, чтобы Вы могли комфортно чувствовать себя в любую погоду, и ничто не мешало Вам наслаждаться осмотром достопримечательностей и рассказами гида.

    Телефонная связь

    Существует несколько способов, и каждый турист самостоятельно выбирает подходящий. Это могут быть российские операторы (МТС, Билайн, Мегафон),- связь доступна во всех европейских странах, но необходимо заранее позаботиться о подключении к международному роумингу и пополнить баланс на заранее оговоренную с оператором сотовой связи сумму,- стоит отметить, что это достаточно дорогостоящая услуга за границей. Второй способ – это туристическая сим-карта, например: «Оператор Гудлайн»,- о тарифах, способах эксплуатации и пополнения баланса можно узнать в салонах сотовой связи. Третий способ – это карты для телефонов-автоматов, с которых также можно звонить из номера отеля. Но к этому способу нужно относиться с осторожностью, использовать его только в том случае, если Вы уверены, что сможете справиться, чтобы не потратить деньги впустую, если не сможете ей воспользоваться, или чтобы не возникла ситуация, когда Вам выставляют счет за переговоры из номера отеля при выезде. Четвертый способ – звонки с почтовых отделений и переговорных пунктов. Также можно при желании отправить открытки и письма из стран путешествия в Россию, правда, доставят их уже тогда, когда Вы, скорее всего, вернетесь на родину, но это определенный ритуал, а иногда и нередкая традиция. И последний способ связи – это, конечно же, Интернет,- он чаще всего платный и недешевый в Европе, но в некоторых отеля есть и бесплатный беспроводной Интернет, которым можно воспользоваться при наличии ноутбука. Важно всегда быть на связи не только с родными и близкими людьми, но и с гидом (контактные телефоны гида указаны в памятке и списке отелей, в которых Вы будете проживать по программе). Номер гида нужно записать не только в телефон, но и на несколько листочков и положить в разные места (карманы) на случай, если вдруг Вы потеряете телефон, или он разрядится, чтобы Вы имели возможность позвонить с любого другого возможного места и сообщить о ситуации, когда Вам потребуется помощь.

    Деньги, документы и ценные вещи

    Деньги, документы и ценные вещи всегда советуем оставлять туристам в сейфе отеля, а на экскурсии отправляться с копиями паспортов и т.п.. В автобусном туре это немного не так, так как туристы очень редко живут в отелях две-три ночи и оставляют вещи в номерах,- как правило, это бывает всего одна ночь, и все Ваши личные вещи путешествуют с Вами в багажном отделении автобуса. Достаточно безопасно класть ценные вещи в чемодан во время переездов, так как багажное отделение не открывается до прибытия в отель для ночлега. Но деньги и документы все-таки следует иметь при себе, гиды советуют не хранить деньги вместе с документами, и все деньги в одном месте также. Воровство — случай не столь редкий, как хотелось бы,- оно присутствует и в развитых странах, и туристы – основные жертвы уличных воришек. Так как целью хищения являются именно денежные средства, а не документы, дабы не лишиться того и другого, лучше их разделить, потому что без денег, будет, конечно же, нелегко, но без документов еще сложнее. Также, если разделить деньги и положить в разные места, Вы не рискуете лишиться всей суммы, если все-таки кража произойдет. Будьте внимательны и осторожны, следите за личными вещами, сумками, фото- и видеоаппаратурой, особенно в толпе, на экскурсиях, ведь именно там могут произойти неприятные моменты, связанные с кражами. Держите сумки застегнутыми, контролируйте и проверяйте, и все будет хорошо. Денежные средства можно и нужно также иметь на пластиковых банковских картах, воспользоваться ими можно практически повсеместно, даже в небольших сувенирных и продуктовых магазин, заправках, кафе и ресторанах. Также, конечно, необходимо иметь так называемый «НЗ» (неприкосновенный запас) на всякий случай, примеры таких «случаев» описаны ниже.

    Время

    Среднеевропейское время отстает от московского на два часа, гид советуют по прибытии в Брест в начале путешествия перевести часы, так как все встречи, экскурсии и другие мероприятия будут проходить по местному времени. Время в групповом туре имеет очень важное значение, нужно быть ответственным и стараться никуда не опаздывать, а если Вы понимаете, что опоздание неизбежно, незамедлительно связаться с гидом или другими участниками группы, предупредить, объяснить ситуацию. Ситуации бывают разные, случаются отставания от группы, иногда туристы теряются, но неразрешимых ситуаций не бывает. Каждый участник группы в пакете документов получает список отелей с адресами и датами проживания в них, и если Вы сознательно или случайно отстали от группы, Вы всегда сможете ее догнать. В этом случае, будьте готовы потратить личные денежные средства, возвращать которые вам никто не будет. Гид всегда поступает в интересах группы, и 40 человек одного ждать не могут. Это может отразиться не только на программе тура в целом,- многие экскурсии и встречи с гидами запланированы на конкретное время,- но и настроении группы, что важнее всего, так как время ожидания отнимается от свободного времени и времени отдыха. Гид имеет полное право после допустимого времени ожидания покинуть место встречи с группой, не дожидаясь опоздавших участников. Такие ситуации нередки.

    Бюджет поездки

    Отправляясь в путешествие в европейскую страну, каждый турист обязан подтвердить свою платежеспособность. Настоятельной рекомендацией посольств и консульств относительно минимальной сумму средств, которые должны быть при себе, является сумма из расчета 57 евро на человека в день. Несмотря на то, что европейские страны имеют единое экономическое пространство и визовый режим, многие из них имеют свою валюту. Выгоднее, если Вы подготовитесь заранее и купите валюты тех стран, которые будете посещать, если же Вы этого не сделали, то в любой стране можете обменять евро на местную валюту. Это несколько невыгодно, так как Вы неизбежно теряете на разнице курсов валют. Но с другой стороны, достаточно сложно рассчитать, сколько именно и на что Вам будет необходима местная валюта, это также зависит от времени, которое Вы проведете в той или иной стране и количества свободного времени, чтобы иметь возможность потратить деньги. Итак, как же спланировать бюджет поездки, и какие бывают статьи расходов?

    Платные санитарные заведения

    Каждый человек примерно знает, сколько раз в день он посещает санитарное заведение. Стоимость одного посещения в Европе — примерно 50 евро центов, несложно примерно прикинуть, сколько стоит рассчитывать денежных средств.

    Дополнительные экскурсии

    Стоимость экскурсий колеблется от 4-5 евро до 20-30 евро на человека. В каждой программе тура указана приблизительная стоимость дополнительных экскурсий, но если Вы планируете посетить, как можно большее количество экскурсий, то стоит предусмотреть примерно 200-250 евро на человека на весь тур.

    Мобильная связь

    Об этом стоит позаботиться заранее, и зависеть это будет от способа, который Вы для себя выберете для связи, подробно об этом написано в разделе «Телефонная связь».

    Средний чек в ресторане или кафе составляет от 15-25 евро без алкогольных напитков. Эту статью расходов можно уменьшить, если запланировать несколько ужинов в номере отеля, поужинав продуктами, купленными в супермаркете или привезенными из дома. А также некоторые экскурсии включают обеды или ужины. Также необходимо помнить, что в Европе за обслуживание предусмотрены чаевые, которые традиционно составляют 10% от суммы чека.

    Шопинг, сувениры и подарки

    Каждый человек самостоятельно планирует данную статью расходов, потому что все мы имеем разный доход и количество родственников и друзей, которым планируем что-либо привезти из путешествия.

    На посещение запланированных мероприятий, концертов, спектаклей, клубов, баров и дискотек турист также должен сформировать бюджет заранее исходя из желаний и возможностей.

    «Неприкосновенный запас» предназначен на крайний случай. Примеры ситуации, при которых он может понадобиться описаны в разделах «Деньги, документы и ценные вещи», «Телефонная связь» и т.п..

     

    Москва — Брест

    Получение документов

    Встреча с гидом и получение документов происходят на Белорусском (или др. вокзалах) Вокзале Москвы за 40 минут до отправления поезда,- путь, платформа, номер поезда и вагон необходимо уточнить заранее. В пакете документов содержатся:

    • ваучер, в котором прописан поезд, вагон и место, название тура, дата поездки, контактные данные туроператора и Ф.И.О. туриста;
    • медицинский страховой полис;
    • список отелей по маршруту следования, в которых будет проживать группа;
    • список и стоимость дополнительных экскурсий, которые возможно заказать и посетить;
    • путеводитель и памятка, схема рассадки туристов в автобусе с именами туристов,- это помогает при знакомстве и запоминании участников тура, и программа тура;
    • загранпаспорт с визой, для тех, кто оформлял визу заранее

    В зависимости от программы тура в пакете документов могут быть электронные авиабилеты, а так же каждый турист может самостоятельно приобрести себе билет на поезд «Москва – Брест – Москва», если желает определенное место или полку в поезде. При заказе тура можно указать пожелания ехать, например, на нижней полке или боковой, но, как правило, оператор при рассадке туристов учитывают возраст и пол туристов, а также меняют местами, если турист, например, туда ехал на нижней полке, то обратно, скорее всего, поедет на верхней, и наоборот. Боковые места стараемся вообще не предлагать, но опять же это зависит от дат и наличия свободных мест, поэтому, если для Вас важно, где именно хотите ехать, то лучше купить билет самостоятельно в свободной продаже в железнодорожных кассах,- это может быть в каких-то случаях даже дешевле.

    Если Вы опоздали на поезд

    В начале путешествия был задан вопрос: «Если турист опоздал на поезд, что делать?». Ответ последовал мгновенно,- вопрос даже не удивил гида,- оказалось, что такие ситуации случаются достаточно часто. На самом деле, все оказалось довольно просто: оператор связывается с туристами, встречается, выдает документы и помогает в Москве сориентироваться, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Конечно же, отставшим членам группы придется ее догонять,- способов несколько: из Москвы практически одновременно уходят несколько поездов на Брест, Варшаву с разных вокзалов, в том числе с Белорусского,- вопрос встает только о наличии мест и стоимости билетов. Если же не получается приобрести билет на поезд, то можно воспользоваться авиатранспортом, в этом случае также встает вопрос цены. Кроме того все зависит и от самого тура, потому что оператор и гид-сопровождающий должны четко согласовать, где именно опоздавшие смогут встретиться с группой. Лучше, конечно, не опаздывать, но если уж это случилось, главное — не паниковать,- из любой ситуации есть выход и нашим туристам всегда помогут, хотя от них, конечно, потребуется некая доля самостоятельности и уверенности в том, что они должны и смогут сориентироваться в незнакомой ситуации.

    Бывают и заранее запланированные присоединения к группе туристов в разных городах и странах,- это касается и желания туристов самостоятельно приобретать ж/д и авиабилеты к месту присоединения к группе, и некоторых особенностей регионов нашей страны, частоты и наличия рейсов и т. д.. Туристы могут присоединяться к группе по пути следования поезда «Москва – Брест» в разных городах,- есть поезда, проходящие через станцию Чоп и др.. У операторов есть и индивидуальный подход к туристам, и по заранее согласованному плану с оператором можно учесть предпочтения туристов.

    Гид-сопровождающий

    Это человек, который сопровождает группы от вокзала в Москве при выдаче документов вплоть до прибытия поезда обратно в Москву. В его обязанности входит: организационные моменты (организация экскурсий, встреча с гидами), сбор и оповещение группы о времени встреч и проведения экскурсий и вводная информация о странах по маршруту следования и т.д.. Но на деле гид-сопровождающий помогает во всем, всегда сориентирует по местности, расскажет и посоветует, что и где лучше покушать, чтобы сэкономить, попробовать местную кухню, куда лучше сходить за сувенирами и покупками, что можно посетить или посмотреть помимо программы в свободное время. Этот человек способен ответить на самые каверзные и неуместные вопросы, помочь разрешить конфликтные и спорные ситуации. Все люди, конечно, бывают разные, и гиды — тоже, но все они любят свою работу и делятся этой любовью, рассказывая о странах, культуре, традициях, особенностях и т.д.. Все гиды — отзывчивые и никогда не остаются безучастными к проблемам туристов, которые могут возникнуть на маршруте.

    Поезд

    Поезд «Москва – Брест – Москва» — самый обыкновенный пассажирский поезд с плацкартными и купейными вагонами. Туристы проводят в поезде ночь на пути туда и обратно в среднем около 13 часов. Знакомство группы между собой и с гидом-сопровождающим начинается уже в поезде, гид обходит каждое купе, сообщает контактную информацию, дальнейшие действия по прибытии в Брест, объясняет тонкости прохождения наземной границы, правила провоза багажа и т.д.. Например, курящим людям стоит учесть, что через границу можно провезти только две пачки сигарет, а не блок, как привыкли наши туристы. Гид предлагает оригинальное решение, раздать по две пачки тем, кто не курит, дабы сигареты не изъяли на границе. Это может помочь, если в группе минимально количество курящих людей. Также через границу запрещено перевозить мясные продукты и колбасы. Хотя на деле все было ровным счетом наоборот,- все, что было запрещено, люди провозят с легкостью, но это только если не будет досмотра личных вещей.

    Прибытие в Брест

    Поезд «Москва — Брест» пребывает рано утром примерно в четыре часа, гид-сопровождающий заранее в поезде объясняет расположение и номер автобуса, но водители встречают основную часть группы, которая, как правило, путешествует в одном вагоне, прямо на перроне и провожают всех в автобус. Вокзал в Бресте имеет две платформы, то есть две стороны: правая и левая. Поезда, приходящие в Брест из Москвы прибывают на правую сторону. Главное отличие сторон – это колея, российские железные дороги отличаются по ширине от европейских. Если поезд продолжает движение по Европе, например, едет до Варшавы, то ему необходимо сменить колесные пары,- в Бресте есть автоматический пункт смены колес,- и далее поезд отправляется с левой стороны по другой колее. До границы Белоруссии и Польши примерно полчаса пути. Так как поезд прибывает достаточно рано, и даже, несмотря на то, что группа в поезде отдыхала, все равно хочется спать, поэтому, как только автобус трогается, гид еще раз напоминает правила прохождения границы и дает время дальше отдыхать.

     

    Дорога

    Прохождение границы

    Прохождение границы в среднем занимает от двух до четырех часов,- это, конечно, не относится к праздничным и каникулярным датам, когда только поток туристических автобусов увеличивается вдвое, а то и втрое, также много становится и других видов транспорта и желающих пересечь границу. Для автобусов есть определенная полоса, так как таможенники относятся более лояльно к туристам и знают, что автобусные туры расписаны чуть ли не по минутам, и нарушение графика может серьезно сказаться на путешествии, не говоря уже об эмоциях и впечатлениях туристов. Но задержки бывают, и достаточно часто, поэтому прогнозировать время прохождения границы очень сложно.

    Группа на протяжении всего времени находится в автобусе, никто не выходит и с мест не встает. И на белорусской границе, и на польской процедура проверки проходит примерно одинаково: в автобус заходит сотрудник таможни, собирает паспорта на открытой с визой странице, затем их возвращает гид. Дольше всего времени занимает проверка документов на автобус, разрешение на работу и прочие тонкости, автобус осматривают и проверяют. Также сотрудники по желанию могут досмотреть каждую или любую сумку  из багажного отделения или устроить личный досмотр.

    Оснащение автобуса

    На маршрутах в автобусных турах современные автобусы специально оборудованы всем необходимым оборудованием. Автобусы бывают разной комплектации, размеров и т.п., но все они имеют ТВ и видеоплееры, биотуалет и кофеварку, откидные столики, багажные полки, кондиционер и индивидуальное освещение, откидные сиденья и ручки.

    ТВ и видеоплееры используются для просмотра фильмов и прослушивания музыки при длительных переездах, как правило, каждый гид самостоятельно делает ту или иную подборку видеофильмов о странах и достопримечательностях, произведения известных композиторов, тематические и исторические фильмы. В салоне автобуса обычно два небольших телевизора, установлены они так, чтобы было удобно смотреть с любого пассажирского места. Гид-сопровождающий также использует микрофон, рассказывая о стране или сообщая любую другую информацию, поэтому его также слышно достаточно хорошо. Так как автобус достаточно большой, то с задних рядов Вас будет сложно услышать, если Вы захотите задать какой-либо вопрос или уточнить информацию. Гиды придумали систему записок, передавая их по рядам, Вы будете меньше беспокоить соседей, нежели пытаться кричать на весь автобус,- нужно учитывать желания других людей отдыхать или заниматься любыми другими делами. Гид, получая записку, отвечает в микрофон, таким образом, вся группа слышит и вопрос, и ответ, так как обычно вопросы совпадают.

    Багажные полки предназначены для верхней одежды и легкой ручной клади, тяжелые и габаритные вещи и жидкости можно расположить под сиденьем, а чемоданы находятся в багажном отделении. Во время переездов или экскурсионной программы в городах открывать багажное отделение запрещено, а автобусы направляются на паркинги и подъезжают забирать группы в заранее оговоренное место и время. Поэтому нужно заранее предусмотреть и взять с собой в салон автобуса необходимые вещи, которые могут понадобиться в течение дня, это могут быть: фото- и видеокамеры, термос с чаем, теплая одежда, документы, деньги и другие личные вещи.

    Каждое место оснащено откидным столиком с держателем для стакана. Водители убедительно просят не кушать в автобусе, так как на протяжении всего маршрута, они самостоятельно следят за чистотой в автобусе, но все прекрасно понимают, что это невозможно, поэтому убедительно просят делать это как можно осторожнее, накопившейся за день мусор, складывать в пакетики и выбрасывать на остановочных пунктах.

    Все сиденья откидываются, но перед тем, как откинуться и отдохнуть, убедитесь, что столик вашего соседа убран. Помните, что вашему соседу, так же как и вам будет, не очень удобно, если впереди стоящее кресло будет постоянно откинуто, как говориться дайте отдохнуть соседу и он даст отдохнуть Вам! Все люди разной комплекции и возраста, будьте вежливы и внимательны,- при длительных переездах комфорт очень важен для каждого пассажира.

    Над каждым сиденьем установлена панель индивидуального освещения и кондиционирования, при необходимости можно регулировать, но помните, если в автобусе прохладно, вы должны иметь с собой какие-то теплые вещи.

    В автобусе имеется кофеварка, а точнее титан с кипятком, но доступ к нему ограничен. Они так же бывают разного объема в зависимости от комплектации автобуса, но количество жидкости рассчитано примерно на 80-100 миллилитров на человека. Гиды сразу предупреждают, что заваривать «ролтоны» и «дошираки» на весь автобус не получится, поэтому, если Вы любите горячий чай в больших количествах, Вам необходимо взять с собой небольшой термос. Горячую воду для термоса можно набрать в ресторане гостинице на завтраке, но не стоит делать это прямо в ресторане из общего чайника,- попросите персонал отеля, в горячей воде Вам не откажут, подобная услуга абсолютно бесплатна. Есть еще одна особенность кофеварки в автобусе: вода греется только когда автобус в движении, и если вы вернулись с 2-3 часовой экскурсии, а автобус все это время простоял на парковке, то горячего чая выпить не получится. Но если при санитарных остановках заранее предупредить водителей, что Вы хотели бы выпить чаю, то они с радостью подготовят горячую воду. Чай, кофе, сахар, стаканчики водители и гиды предоставлять не обязаны, но часто это делают,- наши туристы быстро к этому привыкли и иногда из опыта прошлых поездок или рассказов тех, кто уже путешествовал в подобном туре, начинают требовать эту услугу. На самом деле, услуга чай/кофе и т.п. заранее не оплачивается, это личная инициатива экипажа автобуса, поэтому требовать, конечно, нельзя, но на вежливую просьбу Вам вряд ли откажут.

    Туалет в автобусе предназначен для экстренных ситуаций. Гид перед каждой посадкой в автобус и высадкой предупреждает, сколько времени Вы проведете в пути, через какое время будет санитарная остановка, или возможность посетить туалетные комнаты. Все люди разные и у каждого свои физиологические особенности организма, но каждый человек вполне способен предусмотреть какое количество жидкости нужно выпить, и сколько времени сможет обойтись без посещения санитарной комнаты. Это очень важно и об этом стоит предупредить туриста еще на этапе продажи тура, так как не все люди способны подстроиться под определенный график посещения туалетных комнат. Санитарные остановки предусмотрены каждые четыре часа,- это достаточно оптимальное время. Каждый взрослый человек должен рассчитывать свои возможности. В чем состоит особенность биотуалета в автобусе, который располагается в середине салона у второго выхода? В нем установлен резервуар, опять же в зависимости от комплектации автобуса разного объема. В местах стоянок и остановок нет специальных приспособлений для слива содержимого, поэтому от начала и до конца путешествия оно будет находиться с Вами в автобусе. Резервуары не предназначены даже хотя бы для одного посещения каждым пассажиром, поэтому пользуются ими только в экстренных случаях. Еще один важный момент, о котором следует упомянуть, это тот факт, что резервуар не только может переполниться, но и то, что его содержимое имеет специфический запах, от которого также будет невозможно избавиться до конца путешествия при его возникновении. Об этом деликатном вопросе должен знать и помнить каждый пассажир.

    Водители

    На протяжении всего путешествия группу сопровождают два водителя, которые сменяют друг друга по времени. В Европе существуют определенные правила, сколько водитель имеет право находиться за рулем и сколько отдыхать,- чаще всего водители об этом договариваются самостоятельно и сменяют друг друга. Если один водитель вел автобус с утра, то на следующий день он будет вести автобус в вечернее время, и наоборот. Но многое зависит и от опыта водителя, и при сложном участке пути за руль сядет более опытный. В автобусе есть специальный прибор — «таха»,- он у каждого водителя индивидуальный,- на который записывается скоростной режим, время в пути и на стоянке и т.д.. В Европе — строгие ограничения скоростного режима для автобусов с пассажирами, лимитированное время в пути, восемь часов в сутки автобус должен находиться на отстое. Если тур, к примеру, с ночным переездом, значит, в дневное время минимум восемь часов автобус будет находиться на стоянке, а группа — на дневных экскурсиях и т. п.. Скоростной режим в разных странах собственный, и соблюдать его обязаны все водители без исключения, за нарушения взимаются штрафы, так как «таха» фиксирует все происходящее в пути, и сотрудники дорожных служб  в любое время имеют право снять показания с этого прибора и выписать штраф. На скоростных магистралях, автобанах — достаточно интенсивное движение и определенный скоростной режим до 80-90 км/ч, остановки на них запрещены, поэтому автобус не может остановиться по вашей просьбе без экстренной остановки,- к примеру, желание остановиться на санитарную остановку совершенно не уместно, для это предусмотрены специальные остановочные пункты, время прибытия в которые также строго регламентированы. А так же европейские дороги оборудованы камерами наружного наблюдения для поддержания порядка и соблюдения правил дородного движения. Во многих автобусах сиденья оборудованы индивидуальными ремнями безопасности, и водители, и гиды настоятельно рекомендуют пристегиваться, находясь в автобусе. Если на дорогах Вы не видите сотрудников, следящих за проезжающими автомобилями и постов ДПС, это совершенно не означает, что можно не выполнять требования водителей, на снимках с дорожных камер отчетливо видно пристегнуты пассажиры или нет, за подобные нарушения также нередко взимаются штрафы. Также в разных странах существуют специфические правила, например, в Германии нельзя, чтобы в проходах автобуса на ручках кресел весели сумки, пакеты или любые другие вещи, за этим тщательно следят. Передвигаться в автобусе во время его движения категорически запрещено, покидать свои места можно только при полной остановке автобуса в специально отведенном для этого месте. Дороги в Европе — платные, для удобства и экономии времени в экскурсионных автобусах на лобовом стекле установлен еще один специальный прибор, в специальных пунктах с него считывается информацию, и деньги за проезд автоматически снимаются с заранее предназначенного для этого счета. При въезде на территорию Словакии приходится делать техническую остановку для оплаты дорог и установить собственный прибор, выданный сотрудниками пограничного поста, а при выезде из страны отдать его обратно. Вообще в Европе, так как это единая шенгенская зона, передвижение  между странами никем и ничем не ограничено, нет блок-постов или каких-либо ограничительных приспособлений, есть только буквенные указатели, и, зачастую, пересекая границу между двумя странами, мы обращали на это внимание, только после объявления гида об этом.

    Водители помогают туристам класть чемоданы в багажное отделение и доставать их по прибытии в отель.

    Санитарные и технические остановки

    Технические остановки представляют собой обычные остановки автобуса в специальных местах, например, для оплаты дорог, проверки документов, заправки автобуса бензином и т.д., но при подобных остановках туристы из автобуса не выходят, так как время остановки строго лимитировано, и места для технических остановок чаще всего не оборудованы санитарными заведениями.

    Санитарные же остановки как раз предназначены для посещения туалетных комнат и производятся в специально оборудованных пунктах, по продолжительности занимают по 30-40 минут и делаются каждые три-четыре часа. В Европе большинство туалетов — платные, по стоимости 50 евро центов с человека, но гиды-сопровождающие стараются останавливаться там, где есть договоренность не брать плату за вход в санитарные заведения с групп, путешествующих на экскурсионных автобусах. Но есть и достаточно смешные ситуации, например, на заправках общественные туалеты для посетителей бесплатны, но когда на заправку въезжает автобус, то на туалеты вешается табличка со стоимостью за пользование удобствами, и на входе появляется милая старушка, которая собирает денежку. Даже во многих кафе и ресторанах в Европе, в которых кушает группа, туалеты чаще всего бывают платные, и это также норма. А бывают и ситуации, когда на заправках отказывают в посещении туалетов группе из 40 человек за любые деньги, поэтому санитарные остановки на заправках скорее исключение, крайняя необходимость, чем норма. В Европе есть специальные остановки, предназначенные для экскурсионных автобусов, санитарные комнаты в которых, как правило, бесплатные. В турах с ночными переездами перед непосредственно самим переездом делается подобная остановка, примерно на час, туристы переодеваются, умываются, чистят зуды, готовятся ко сну.

     

    Размещение

    В автобусном туре туристов размещают в двух- и трехзвездочных гостиницах , иногда бывают и четырехзвездочные, но туристам этого обещать не стоит, так как это скорее исключение, чем норма. Гостиницы бывают транзитные, которые находятся за городом или между городами, и городские отеля, которые могу располагаться в любой части города. Так как автобусные туры – это достаточно экономные туры, то и гостиницы, в таких турах так же экономичные, которые расположены в черте города или на окраинах, так как гостиницы в центре города всегда дороже. Гостиницы — небольшие, территории не имеют, номера в таких гостиницах также небольшие по площади, имеют ТВ, телефон, кондиционер, ванную или душ, редко бывает фен и минибар. Чаще всего фен и утюг можно попросить на ресепшн, и, как правило, данные услуги бесплатны, но если Ваши туристы не могу обходиться без этих предметов, то лучше посоветовать взять их с собой, так как есть гостиницы, в которых нет фенов ни в номерах, ни на ресепшн. Банные полотенца есть во всех гостиницах, а вот гигиенические принадлежности не всегда, поэтому туристам лучше советовать брать их с собой. Инфрастукрура также слабо развита, есть ресторан, но кухня бывает не всегда, нет анимации, редко бывают бассейны и т. п.. Розетки в гостиницах, как правило, обычные, подходят под российскую технику, но адаптер лучше туристам советовать брать, так же, как и тройник, потому что на номер обычно всего две-три розетки. Также можно и нужно советовать туристам брать с собой небольшие кипятильники, для того, чтобы можно было вечером попить чай, подготовить самостоятельно горячую воду для термоса или прикупить что-нибудь типа «ролтона» и т.д.. Кипятильник иметь с собой очень удобно, так как не всегда в гостиницах есть или работают вечером бар или ресторан, где можно выпить чаю или перекусить, да и заезды в гостиницы часто бывают поздние, а ресторан, даже если он в гостинице есть, закрывается в 20:00 – 21:00 или даже раньше.

    ПОЛЬША

    Варшава

    Hotel Nevada

    Транзитная гостиница по дороге из Польши в Германию, рядом нет никакой инфрастуркуры, есть небольшой магазинчик, до которого не так уж близко идти. Небольшой лобби, холлы узкие, длинные. Номера маленькие, свежий ремонт, пол – ламинат, есть ТВ и телефон. В ванной комнате — душ, фена нет. Есть ресторан, бар работает до 23:00, можно заказать пиццу. Завтрак порционный, сервирован на каждого человека.

    Краков — Hotel Krakus Krakov

    Маленький трехзвездочный отель. Крохотный лобби. Холлы узкие, пол – ковровое покрытие. Номера — небольшие, современная мебель, есть ТВ, пол – ковровое покрытие. Современная небольшая ванная комната с душевой кабиной, новая сантехника, есть фен. Завтрак – порционный шведский стол, небольшое разнообразие блюд.

     

    ГЕРМАНИЯ

    Дрезден. Опера Земпера

    Берлин — Quality Hotel Berlin Tegel

    Современная трехзвездочная гостиница, расположена в спокойной части восточного Берлина, магазинов рядом нет. Небольшой лобби, холлы узкие, светлые, замок – обычный ключ. Номер — небольшой, пол – плитка и ковровое покрытие, есть ТВ, стойка для чемодана. В ванной комнате — душевая кабина, фен, зеркало для макияжа, есть мыло и гель для душа. Есть мини кухонный уголок: микроволновая печь, плита, мойка и холодильник.

    Есть бар и ресторан, завтрак — шикарный шведский стол, количество еды не ограничено, широкий выбор блюд.

    ЧЕХИЯ

    Прага. Национальный Музей

    Прага — Fortuna City

    Очень скромная трехзвездочная гостиница, расположена в районе Прага-4, до центра на трамвае 15-20 минут, остановка прямо перед отелем. Просторный лобби, во всем лобби и баре, который расположен здесь же, разрешено курение. Достаточно большой отель, холлы — просторные, пол – ковровое покрытие. Номера — очень скромные, старенькая советская мебель, пол – ковровое покрытие, маленький ТВ. В ванной комнате — душевая кабина, стваренькая сантехника. Ресторан на -1 — этаже, небольшой. Завтрак — шведский стол, небольшое разнообразие блюд.

    Брно — Vista Hotel

    Небольшая транзитная новая современная четырехзвездочная гостиница, рядом нет инфраструктуры. Во всей гостинице запрещено курение, за это взимаются штрафы. Небольшой ресторан, бар работает до 21:00. Небольшой светлый современный лобби, холлы — узкие, пол – ковровое покрытие. Номера светлые и просторные, новая красива мебель, плазменный ТВ и телефон. Ванная небольшая, с душевой кабиной, все новенькое, фена нет. Завтрак – шведский стол, но блюда на нем рассчитаны ровно на количество человек, проживающих в отеле.

    АВСТРИЯ

    Вена. Музей истории искусств

    Вена — Hotel Kavalier Wien

    Достаточно большая современная гостиница. Просторный лобби с диванами и столиками, бар работает до 24:00. Холлы светлые и просторные, пол – ковровое покрытие, на дверях электронные замки. Номера небольшие, пол – ковровое покрытие, мебель современная, но не новая, есть ТВ и телефон, кондиционер и мини-бар. Современная просторная ванная комната, ванная с перегородкой, есть фен, жидкое мыло и гель для душа.

    ВЕНГРИЯ 

    Будапешт. Прогулка по Дунаю

    Будапешт — Hotel Millennium Tulip inn Budapest

    Достаточно большая трехзвездочная гостиница. Просторный лобби, есть столики и бар, который работает до 22:00. Холлы просторные, светлые, пол – ковровое покрытие, на дверях электронные замки. Номера небольшие, стильные, есть ТВ и мини-бар, пол – ковровое покрытие. Ванная комната небольшая, с душевой кабиной, фена нет, сантехника старенькая. Завтрак – шведский стол, разнообразие блюд небольшое.

    Питание

    В автобусных турах предусмотрено питание — завтраки, также есть экскурсии, которые могут включать обед или ужин. Завтраки могут быть трех видов: континентальный завтрак, сервируется порционно отдельно на каждого человека; завтрак – традиционный шведский стол с широким ассортиментом блюд; завтрак — шведский стол, но количество порций рассчитано на определенное число человек, проживающих в отеле. С третьим видом завтраков нередко возникают проблемы, гид заранее предупреждает группу, что, несмотря на то, что завтрак выглядит как традиционный шведский стол, количество блюд на нем рассчитано на количество проживающих в отеле человек, а это означает, что вы можете взять по одному наименованию от каждого представленного блюда. Но люди не всегда соблюдают правила, и часто бывает так, что человеку, пришедшему в ресторан позже начала завтрака, может чего-то не хватить, а, то и вовсе ничего не остаться. Континентальные завтраки, как правило, достаточно скромные и нередко бывает, что туристы после подобного завтрака бывают не достаточно сытыми. Есть также проблема с выносом пищи из ресторанов, в Европе это строго запрещено, но наши соотечественники нередко нарушают правила, и гиды часто попадают в неприятную ситуацию, когда им показывают видеозапись происходящего, итогом чего становится штраф.

    Брать еду с собой в автобусный тур не запрещено, кроме определенных наименований продуктов, которые нельзя провозить через границу, о которых говорилось ранее. Количество продуктов не лимитировано, но не стоит закупать и везти с собой провизию на месяц. Можно взять с собой продукты быстрого приготовления: пюре, лапшу, каши и т.п., но не забывайте, что заваривать их будет возможность только в гостиницах и только при наличии у вас или вашего соседа по номеру кипятильника. Так же можно посоветовать взять с собой продукты, которыми можно перекусить в автобусе при необходимости, это могут быть орешки, чипсы, шоколад и т.п..

    Питание в течение дня организовано следующим образом: на обед чаще всего существуют остановки в специализированных местах, пунктах быстрого обслуживания, кафе и ресторанах, по времени рассчитанные примерно на час, в зависимости от программы тура или зависящие от графика опоздания группы; также питание может быть рассчитано на свободное время туристов, и тогда они имеют выбор: посещать ли какой-то ресторан или перекусить на улице или купить что-либо в магазине.  Вечерний же прием пищи, как правило, организуется самим туристом по его усмотрению. Гид предупреждает туристов об остановке, на которой можно сходить в магазин и что-нибудь купить на ужин, чтобы покушать в номере отеля, если в отель будет поздний заезд и ресторан отеля может уже не работать или просто напросто вокруг отеля не будет возможности выйти в магазин и что-нибудь купить. Также гид напоминает туристам, что магазины в Европе работают до 18:00, редко до 19:00 — 20:00, поэтому даже если рядом с отелем будет продуктовый магазин, в него просто можно не успеть попасть.

    Время обеда или ужина может выпасть на длительный переезд в автобусе, при этом гид также старается предупредить туристов взять что-либо из еды с собой на время поездки или делает остановку в месте, где можно что-то купить.

    По пути следовая в зависимости от страны, гид рассказывает о национальной кухне, советует, что попробовать, и где это можно сделать поэкономичнее, что немаловажно для большинства туристов.

     

    Экскурсии и досуг

    Экскурсионная программа

    Экскурсионная программа в автобусных турах начинается с первого дня, прямо после прохождения границы после первой остановки на завтрак. Построена она следующим образом: гид — сопровождающий при въезде в ту или иную страну дает вводную информацию о расположении, площади страны, численности населения, обычаях и традициях и других особенностях. В городах же работают специализированные гиды, причем разные экскурсии могут проводить разные гиды, они встречают группу у объекта осмотра или достопримечательности и проводят экскурсию. Гиды бывают разные, и именно от квалификации гида и его желания рассказать о стране или достопримечательности зависит общее впечатление. Людей, влюбленных в свою работу и желающих поделиться своими знаниями видно сразу, за время поездки у туристов есть возможность сравнить и оценить работу гидов и написать об этом в отзыве по окончании поездки. Как правило, в стоимость тура включены обзорные экскурсии на автобусе или пешеходные. Есть список экскурсий и мероприятий, которые предлагается посетить по желанию за дополнительную плату. Гид пускает по рядам список возможных экскурсий со стоимостью, и все желающие записываются в ведомость и расписываются за ту сумму, которую оплатили гиду. Если туристы не записались на ту или иную  дополнительную экскурсию, у них просто становится больше свободного времени. Гид – сопровождающий перед каждой экскурсией раздает каждому человеку карту той местности, на которой будет проходить экскурсия. На картах помечены места встреч, на них гид заостряет пристальное внимание, особенно для туристов, которые не посещают какую-либо экскурсию, так как они без опозданий должны прибыть в назначенное место в назначенное время. Также обозначены санитарные заведения и места, где можно перекусить, или купить что-либо в дорогу, подписаны достопримечательности, музеи, объекты осмотра, места стоянки автобуса, почтовые отделения и т.д..

    Шопинг

    Автобусные туры не подразумевают большого количество свободного времени, которое можно было бы посвятить шопингу, но гид старается дать как можно больше времени для покупки подарков и сувениров, так как это неотъемлемая часть любого путешествия. Крупные торговые центры туристы могут посетить, если имеют в городах значительное количество свободного времени, но, в основном, это бывают сувенирные лавки и небольшие магазинчики. Информацию о сувенирах и других вещах, которые отражают национальную особенность стран можно подготовить заранее, но это совершенно не обязательно. Гиды являются экспертами в этом деле и всегда расскажут, что нужно обязательно приобрести, какие подарки и сувениры, и по каким примерно ценам можно и нужно купить в той или иной стране. Стоит также упомянуть, что нормы провоза багажа в автобусе и поезде не ограничены, хотя гид всегда предупреждает, что сам автобус, как говориться «не резиновый», остановить туристов при покупке тех или иных вещей невозможно. Но если Ваш турист по прибытии в Москву продолжает свое путешествие на самолете, то для него никто не отменят стандартные нормы провоза багажа до 20 кг – бесплатно, и общий вес до 32 кг и ограничение количества жидкостей провозимых в багаже и ручной клади.

    Свободное время

    Свободное время туристы используют по своему усмотрению, в основном это прогулки по городу, посещение магазинов для покупки сувениров или посещение кафе и ресторанов. Свободное время в течение экскурсионного дня предусмотрено не всегда, гид всегда предупреждает об этом заранее. Так как остановки бывают специально предусмотрены либо на обед, либо на посещение санитарных заведений. Главное внимательно следить за временем и не опоздать к месту встречи или месту отправления автобуса. Если Вы не достаточно легко ориентируетесь на новой местности или не очень уверенно чувствуете себя, то не стоит далеко отходить от автобуса, дабы не потеряться, а если это все-таки произошло, обязательно дайте знать об этом гиду.

    Досуг и отдых

    Свободного времени в автобусном туре бывает достаточно мало как в течение дня, так и после окончания экскурсионной программы. Но если Вы имеете свободный вечер, желание и силы, и ваш отель удобно расположен относительно транспортной развязки, то Вы можете выехать в город. Вечером в городах помимо прогулок по красивым улочкам есть масса всего интересного, Вы можете посетить кафе и ресторанчики, отведать блюда местной кухни в приятной гостеприимной обстановке. Молодежь может отправиться на дискотеку. Также некоторые туры могут проходить одновременно с какими-то определенными событиями, праздниками, фестивалями, карнавалами, гастролями звезд эстрады, театра и кино и т.п.. Если же отель не очень удобно расположен, или нет желания его покидать, можно провести вечер в баре отеля. Бары есть во многих гостиницах по маршруту и работают примерно до 22:00-23:00 часов.

     

    Установка душевой кабины в Батайске

    Быстрая установка душевой кабины в Батайске, бригадой профессиональных мастеров, можно заказать в нашей компании Ремонт мастер. Работаем во всех районах города, по ценам доступным каждому.

    Компания «Ремонт мастер» предлагает услуги по установке душевых кабин в Батайске и Ростовской области.

    Душевая кабина — это не что иное, как альтернатива привычной ванной. Установка душевой кабины позволяет сэкономить не только площадь ванной комнаты, но и время на приём водных процедур. Ещё несколько лет назад душевая кабина была доступна не каждому жителю Батайска и Ростовской области, но со временем всё в большем количестве Батайских квартир и частных домов установлены именно они.

    Выбор и установка душевой кабины в Батайске

    Ассортимент нынче настолько широк, что определиться, при покупке, с выбором сложно, но всё же, можно. В каждом из Батайских магазинов сантехники, представлен широкий ассортимент душевых кабин, среди которых каждый сможет подобрать подходящий вариант. А вот, что касается такого процесса, как установка душевых кабин, то лучше воспользоваться помощью профессиональных сантехников из Батайска в компании Ремонт мастер. Многие из кабин оснащены дополнительными функциями, для работы которых необходимо подключение электрики. А подключение к системе электропитания в ванной нужно выполнять предельно аккуратно. Установка душевой кабины своими руками — это дело хорошее, но рискованное. В нашей компании работают опытные Батайские мастера, которые подойдут к делу со всей ответственностью и серьёзностью. Все работы будут проведены аккуратно, быстро, качественно, в соответствии с правилами монтажа и нормами безопасности.

    Заказать услугу установка душевых кабин в компании Ремонт мастер в Батайске

    Специалисты компании «Ремонт мастер» избавят Вас от потери времени и возникновения нежелательных проблем — протечек и преждевременных поломок. При этом на данную услугу, а именно установка душевой кабины цена не будет нереальной. Стоимость установки Вашей душевой кабины или бокса в компании «Ремонт мастер» в Батайске и Ростовской области, будет зависеть от сложности монтажа, типа конструкции, наличия дополнительных функций, то есть необходимости подключения электрики.

    Вы можете выбрать кабину или бокс, какой угодно формы, прямоугольную, круглую, пятиугольную, кабину в форме четверти круга, ассиметричную, квадратную; из любого материала, будь то керамика или акрил, мы справимся с её установкой без проблем.

    Монтаж душевых кабин проводятся по этапам.

    1. Подготовительный:
    — выбор наиболее подходящего места для установки душевой кабины;
    — диагностика системы водоснабжения и пропускной способности слива;
    — проверка системы вентиляции в ванной комнате, во избежание высокой влажности и возникновения плесени, грибка;
    — выравнивание пола, при необходимости;
    — сборка всех элементов душевой кабины.

    2. Основной:
    — установка поддона;
    — подключение к водопроводу и канализации;
    — установка направляющих, дверей;
    — подключение к электросети, если существует необходимость;
    — гидроизоляция подключенных элементов;
    — герметизация мест соединений;
    — тестирование всех функций душевой кабины.

     

    Мы монтируем любые виды душевых кабин и боксов:

    — открытые душевые кабины, или же другими словами «душевые уголки». Они не имеют закрытого потолка и пространство ограничено только с четырёх сторон стенами ванной комнаты и стенками самой конструкции. Такие кабины можно устанавливать непосредственно на пол.
    — закрытые душевые кабины, или же боксы. Этот тип душевых кабин имеет крышу и, по сути, закрыты со всех сторон.

    Закрытые кабины, как правило, оснащены многими дополнительными функциями.

    Осуществляя ремонт квартир в Батайске у нас можно заказать комплекс сантехнических и электромонтажных работ, которые включают в себя: подключение электроплит, установка люстр, установка карнизов, прокладка стояков, установка душевой кабины. Батайская бригада сантехников, реализует любые работы от самых простых: монтаж смесителя, до более сложных: установка душевой кабины. Покупая сантехническое оборудование, многие жители Батайска обращаются к нам, чтобы установить душевую кабинку или монтировать унитаз. Монтаж душевой кабинки осуществляется с применением современного оборудования, что позволяет установить душкабину в максимально короткие сроки.

    Мастер на все руки — это про нас! Необходим сантехник или электрик, или отделочник, плотник — любые ремонтные работы по Батайску с гарантией качества.

    Отзывы о работе нашей бригады в Батайске, на 24.02.2021:

    Мастера этой компании меняли все трубы и радиаторы у меня в квартире. Работы было очень много, но они справились с ней всего за неделю. У них есть бригада и по ремонту, хочу заказать у них полностью ремонт квартиры, надеюсь, они оправдают мои ожидания

    Когда требуется услуги сантехника, я знаю, что по любому вопросу мне помогут в этой компании. Заменить смеситель, прочистить засор или установить радиаторы все это делают мастера этой компании. Для меня как для постоянного клиента действуют специальные цены, которые делают сотрудничество с этой компанией еще более выгодным

    Мастера этой компании меняли все трубы и радиаторы у меня в квартире. Работы было очень много, но они справились с ней всего за неделю. У них есть бригада и по ремонту, хочу заказать у них полностью ремонт квартиры, надеюсь, они оправдают мои ожидания

    Нужно смонтировать, установить или подключать различную технику, или выполнить работы по ремонту и отделке ? Возможно желаете заказать ремонтные или отделочные работы по приемлемой цене. Просто позвоните нам и квалифицированный мастер реализует Ваши желания в удобное Вам время и недорого.

    Внутренняя отделка бани | Мастер Саун

    Построили баню на своем участке? Самое время продумать внутреннюю отделку бани и помещений. Самым главным в этой серьезной работе является выбор отделочного материала. Сочетание разных пород дерева придаст вашей бане уют и неповторимый шарм. Выбирая материал для отделки, необходимо узнать о его свойствах, чтобы не получить разочарование вместо удовольствия.

    Для отделки помещений, которые не подвергаются высоким температурам (предбанников, комнат отдыха и пр.), можно воспользоваться сосной. Этот сравнительно не дорогой материал, имеющий красивую структуру, легко обрабатывается. Из-за того что при нагревании из сосны выделяется смола, такой материал не подходит для использования в парилках. Обычно в качестве отделочной древесины парильных и моечных помещений используется липа, абаш и кедр. Эти материалы великолепно сохраняют свои первоначальные свойства и при больших температурах, при прикосновении к обшивке получение ожога невозможно.

    Содержание:

    При проектировании внутренних отделочных работ заранее надо продумать местонахождение полок и прочих аксессуаров для банных процедур. Следует избегать нагромождения банных атрибутов, дабы избежать травм при посещении вашей бани.

    Отделка стен

    Не все породы дерева подходят для внутренней отделки бани. Использование древесно-стружечных плит и линолеума в бане исключено, так как они являются пожароопасными материалами, которые при повышенных температурах становятся токсичными.
    Обычно для отделочных работ великолепно подходят ольха, береза, тополь, кедр, осина, липа и абаш. Все они не нагреваются в очень жарких помещениях благодаря своей низкой теплопроводности.

    Древесину для отделочных работ не покрывают лаком или красками, так как данные химические покрытия испаряются при нагревании, негативно воздействуя на здоровье человека.

    Чаще всего стены покрывают вагонкой. Это происходит после того как стены бани покроют слоем алюминиевой фольги и утеплителем, чтобы герметизировать помещение.

    Деревянный пол, в отличии от раздевалок и комнат отдыха, не приветствуется в парилках и моечном отделении. Под постоянным воздействием пара и воды дерево очень быстро придет в негодность. Поэтому идеальный вариант отделки пола – керамическая плитка. От скольжения ног по мокрому полу помогут небольшие специальные деревянные решеточки, которые можно просушить после бани на воздухе.

    Чтобы влага не застаивалась, пол в бане оборудуют сливом и делают небольшой уклон.

    Полки в бане

    Любая баня должна быть оборудована полками, на которых можно лежать или сидеть. Как правило, они округлой формы, так как такой вид полок является наиболее эстетичным и удобным. Но главным требованием остается прочность и надежность. Скрип и шаткость полок недопустимы. Изготовляют полки из древесины мягких пород, которые не содержат смоляных карманов и обладают приятным запахом.

    Поверхность досок для отделки и вагонку тщательно шлифуют и зачищают, до идеально ровного состояния. На сиденьях оставляют небольшие зазоры для того чтобы не застаивалась влага, а дерево хорошо просыхало.

    Полки в бане располагаются ярусами. Обычно их два или три. Такая инструкция называется ступенчатой. Бывает расположение полок Г-образным. Это когда две ступени у одной стены, у другой – одна. Хорошо подходит для малых помещений вариант «купе». Название походит от расположения полок одна над другой, как в поезде.

    Отделка потолка

    Для потолка применяют такие же материалы как и для отделки стен. Так как под потолком самая высокая температура, то используемая древесина не должна содержать большого количества смол. Чтобы избежать переделки потолков лучше не использовать ель и сосну. Они подходят для предбанника.

    Моечное помещение

    Обычная душевая кабина, оборудованная парой полочек для мелких банных принадлежностей – таково современное банное моечное отделение. Для отделки моечного помещения используются влагоустойчивые материалы. Для стен идеально подойдет кафель, а для пола – кафельная (керамическая) плитка, керамогранит или наливной пол. Эти отделочные материалы наиболее практичны и долговечны. Чтобы не травмироваться на скользком мокром полу используют резиновые коврики или деревянные подставки.

    Освещение бани

    В плане электоробезопасности баня – достаточно опасный объект.

    Обычно в банях используются оптоволоконные системы и лампы накаливания.

    В продаже можно найти деревянные абажуры, рассеивающие свет. Размещаются светильники вдоль всей стены или под потолком по бокам.

    Оптововолоконные осветительные системы для бань являются самыми безопасными, так как сам проектор (лампа) располагается за пределами парильного помещения, а в самой парилке находятся только волокна, проводящие свет.

    При помощи такого прибора создают самые различные варианты освещения и цветовые комбинации. Можно создать северное сияние, звездное небо или пламя огня.
    К плюсам такого освещения относится долговечность.

    Рекомендуем к прочтению:

    Влажные помещения — Ванные комнаты с влажными помещениями — Идеи влажных помещений — Дизайн влажных помещений

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

    • Хотите влажную комнату, но не уверены, подойдет ли она в вашем доме? Прочтите о преимуществах и недостатках влажных помещений, а также о некоторых советах экспертов по дизайну

    Влажные комнаты становятся все более и более желанными, и они являются отличным способом повысить ценность вашего дома.Но как именно оформить влажную комнату? Мы составили удобное руководство со всем, что вам нужно знать, от того, какую плитку выбрать, до специализированных компаний-производителей влажных помещений, с которыми вы можете связаться по вопросам установки.

    Хотите больше идей для ванной? ЧИТАЙТЕ: Идеи маленькой ванной для оптимизации вашего крошечного пространства

    Можно ли иметь влажную комнату?

    Теоретически да. Влажные комнаты — это в основном душевые, в которых нет душевой перегородки и поддона, а также есть открытая, полностью облицованная плиткой душевая зона.Если ваша ванная комната небольшая, вам, вероятно, потребуется установить душевую перегородку, чтобы все не разбрызгивалось.

    Изображение предоставлено: Мэтью Уильямс

    Канализация

    Установка влажной комнаты — это работа для профессионалов, так как необходимо создать градиент вдоль пола, чтобы вода из душа направлялась в канализацию, а затем всю комнату нужно промыть резервуаром (гидроизолировать).

    Самый распространенный метод создания уклона — это установка чернового пола из WBP Ply (разновидность фанеры), который затем покрывается плиткой.

    Другой вариант — установить готовый наклонный душевой поддон (немного похожий на гигантский душевой поддон), который тоже потом облицовывают плиткой.

    Последний метод заключается в использовании индивидуального пола из непористого материала HI-MACS с уклоном в сторону водостока, который может быть уложен по всему полу без необходимости облицовки плиткой.

    Связано: См. Эти идеи для душевой.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция влажных помещений включает грунтование пола, нижней части стен и всей площади стен вокруг душа с последующим покрытием сиропной мембраной. Как только он установлен, комнату облицовывают плиткой.

    Также стоит поднять порог двери в ванную примерно на 5 мм от пола на тот случай, если комната наполнится водой (например, если кто-то накрывает слив в душевой кабине полотенцем). Это сохранит воду.

    Связано: Современные идеи полов для ванных комнат

    Изображение предоставлено: Дамиан Рассел

    Макет

    Изображение предоставлено: C.P. Hart

    Ребекка Милнс, дизайнер компании C.P. Hart, говорит: «Первое, что нужно учитывать при планировании влажной комнаты, — это расположение слива.В идеале слив должен располагаться как можно дальше от двери ванной комнаты, чтобы минимизировать риск утечки воды из комнаты.

    Если у вас деревянный черновой пол, то расположение балок имеет решающее значение при выборе места для водостока. Вам также необходимо подумать о том, в какую сторону будет идти градиент к отходам, чтобы избежать каких-либо сложных эффектов заклинивания ».

    Преимущества влажных помещений

    Изображение предоставлено: C.P. Hart

    • Влажные комнаты супер-стильные и идеально подходят для создания современного образа.
    • В качестве второй ванной комнаты влажная комната может легко повысить ценность вашего дома.
    • Отлично подходит для небольших ванных комнат — удаление ванны создает намного больше места.
    • В общем, влажные помещения легче чистить. Здесь нет перегородки для душа или поддона, о которых нужно беспокоиться, а если вы выберете подвесную раковину и унитаз, все будет еще проще.
    • Если все сделано правильно, ваш пол (щель под плиткой) будет защищен лучше, чем в стандартной ванной комнате.

    По теме: Если душевая не для вас, ознакомьтесь с нашими идеями для душевых

    Изображение предоставлено: Саймон Браун

    Недостатки влажных помещений

    • В маленьких ванных комнатах берегитесь мокрых полотенец и мокрых рулонов унитаза из-за брызг из душа.
    • Чтобы сделать комнату водонепроницаемой, вам понадобится профессиональный монтажник — если это не сделать должным образом, протечка воды может привести к повреждению.
    • Влажные помещения следует облицовывать плиткой от пола до потолка — а это дорого. А если вы выберете пористую каменную плитку, может потребоваться повторная герметизация каждые несколько месяцев, что является тяжелой работой.
    • Замена основной ванной комнаты на влажную может сделать ваш дом менее продаваемым — покупатели хотят иметь хотя бы одну ванну.

    По теме: 10 способов сделать вашу ванную комнату больше

    Изображение предоставлено: Люсинда Симонс

    По теме: Идеи для ванной комнаты в гостиничном стиле, вдохновляющие на роскошный интерьер

    Сколько будет стоить влажная комната?

    Стоимость установки влажной комнаты обычно составляет от 5 000 до 10 000 фунтов стерлингов. Если вы платите компании за заправку и установку влажного помещения, включая плитку от пола до потолка, люкс и душ, рассчитывайте заплатить больше. Розничные продавцы, такие как Victoria Plum и Wickes, могут предложить вам несколько идей или продать те мелочи, которые необходимы для завершения вашей влажной комнаты.

    Изображение предоставлено: Джейк Фицджонс

    Какие материалы поверхности следует использовать во влажной комнате?

    Плитка — самое популярное покрытие для стен и пола, но вы можете выбрать для пола листовой винил или даже кориан, который представляет собой бесшовный, непористый материал, не требующий особого ухода.Бетон и таделакт (водостойкая штукатурка из Марокко) придадут вашей влажной комнате грубый роскошный вид.

    Если вы собираетесь использовать плитку, выбирайте непористую плитку для ванной, такую ​​как керамика или фарфор. Пористые плитки, такие как сланец, мрамор и известняк, необходимо герметизировать каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить повреждение водой. Используйте на полу плитку только для ванных комнат, чтобы она не была скользкой.

    C.P. Дизайнер Hart Ребекка Милнс говорит: «Решая, какую систему влажных помещений выбрать, подумайте о том, из чего сделан ваш черный пол.Существуют системы как для массивных, так и для деревянных полов.

    Отказ от душевого поддона в пользу влажной комнаты позволяет плитке на полу проходить в душ, что увеличивает визуальное пространство в комнате. Однако не все поверхности безопасны во влажном помещении.

    Очень важно знать степень скольжения материалов. Я бы рекомендовал использовать материал со структурированной текстурированной поверхностью, чтобы обеспечить дополнительное сцепление. Мозаика — отличный выбор для влажных помещений, так как раствор между плитками обеспечивает надлежащее сцепление ».

    Попробуйте плитку Topps, которая станет хорошим выбором для влажной комнаты.

    Можно ли установить теплый пол?

    Многие монтажники рекомендуют использовать пол с подогревом, так как он сохраняет тепло под ногами и помогает высушить воду на полу.

    Изображение предоставлено: Nikki Crisp

    Идеи оформления влажных помещений, которые следует рассмотреть перед началом работы

    Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы нанять строителей, убедитесь, что вы продумали каждый элемент схемы влажной комнаты. От стеллажей до душевых принадлежностей не торопитесь на этапе планирования, чтобы убедиться, что все будет именно так, как вы этого хотите.

    Выберите сантехнику

    Ребекка Милнс, дизайнер C.P. Харт говорит: «Если вы предпочитаете полностью влажную комнату и отказываетесь от каких-либо экранов, важно подумать о выборе сантехники, поскольку она может намокнуть из-за струи душа или конденсата в комнате. Выбирайте керамику, которая прилегает к стене и идеально подходит для настенного монтажа. Подвесной унитаз — отличный выбор для влажной комнаты, так как в нем нет участков для воды в бассейне, что облегчает уборку.’

    Выберите свою душевую арматуру

    Изображение предоставлено: Polly Eltes

    Решите, хотите ли вы, чтобы душевые клапаны были открытыми или скрытыми. Открытые душевые клапаны хорошо работают в современной дачной схеме, к тому же их проще установить. Но если вам нужен супер-гладкий вид, вам подойдет фиксированная лейка для душа с дождевой водой со скрытыми трубопроводами. Если вы установите только фиксированную насадку для душа, может быть трудно избежать намокания волос — это раздражает, если вы не пользуетесь шампунем каждый раз, и они не очень полезны для очистки душа.Лучшее решение — включить ручной душ.

    Удвоить

    Души Side-by-Side идеально подходят для общих ванных комнат, — говорит Джонатан Картер из Victoria & Albert Baths. «Это стиль, который можно встретить в роскошных отелях, и он дает много личного пространства и при этом делает смелое заявление. Попробуйте совместить с отдельно стоящей ванной, чтобы насладиться лучшим из обоих миров ».

    Выберите современный водоотводящий дизайн

    Изображение предоставлено: Марк Болтон

    Хотите получить бодрящий душ с сильным напором воды? Затем вам нужно будет установить слив, способный эффективно справляться с большими объемами воды.Канальный слив, устанавливаемый заподлицо, собирает воду по всей своей ширине, эффективно предотвращая наводнения. Найдите слив с легкодоступным грязеуловителем, чтобы вода могла течь свободно.

    Создать натуральную перегородку без стекла

    Изображение предоставлено: Армель Хабиб

    Во многих влажных помещениях есть стеклянные панели для защиты от брызг, но это не единственный способ отделить душевую часть влажной. Перегородка, отделанная плиткой, также является отличным способом остановить поток воды по всей комнате, обеспечивая легкий доступ, что делает влажные помещения такой популярной.

    Магазинный колодец

    Изображение предоставлено: Мэтт Кант

    Очень важно выделить в душевой зоне специальное место для хранения шампуня и мыла. Одно из самых умных решений — нишевые стеллажи, которые можно встроить в каркасную стену еще на этапе строительства. В отличие от хромированных стоек и перил, ниши для хранения не вторгаются в ваше душевое пространство. Важно выложить плитку на самой полке с небольшим уклоном, чтобы вода не скапливалась сзади. Добавьте сдержанное водонепроницаемое освещение для мягкого освещения.

    Полезные контакты

    Лучше нанять специализированную компанию, а не отдельного строителя, сантехника и плиточника. Ассоциация специалистов по кухне, ванной и спальням (kbsa.org.uk) и Федерация мастеров строительства (fmb.org.uk) имеют онлайн-базы данных специалистов в вашем районе. Перед тем, как выбрать компанию, попросите показать примеры их работ.

    Также попробуйте:

    Баня — проектирование и установка влажных помещений (включая сантехнику)

    Homebase — поставляет панели и комплекты для влажных помещений

    Solidity — предлагает альтернативу заправке с использованием HI-MACS

    Wetrooms UK — предоставляет услуги по заправке с 10-летней гарантией

    Wetrooms Online — продукты для влажных помещений и руководства по установке

    С.П. Харт — у этого продавца ванных комнат премиум-класса есть штатные дизайнеры, которые могут помочь спланировать вашу схему

    Связанный: Посмотреть все тенденции плитки для ванных комнат

    Вы переоборудовались или пока будете придерживаться более традиционной ванной комнаты?

    24 потрясающих идеи влажных комнат для стильного и современного спа-пространства

    Ищете яркие идеи для влажных помещений? Один из лучших способов создать ощущение спа в ванной — это душевая — полностью облицованное плиткой душевое пространство, свободное от душевого поддона или ограждения.Мокрые комнаты становятся все более популярными в Великобритании, и благодаря своему внешнему виду, напоминающему спа, они также являются отличным способом повысить ценность вашего дома. Мы просмотрели наши архивы, чтобы найти самые впечатляющие влажные помещения, которые украшали страницы Livingetc, и ниже представлены выдающиеся идеи, которые оставили неизгладимое впечатление.

    Установка влажной комнаты может создать ощущение душа, подобного спа. Влажные помещения — это ванные комнаты с большой душевой кабиной, в которых вся комната, включая стены и пол, является водонепроницаемой.Просторные, универсальные и роскошные влажные комнаты предлагают современный вид, который можно легко персонализировать и украсить с помощью узорчатой ​​плитки и гладкой меди.

    См. Также: Идеи стильных душевых

    Как вы увидите из приведенных ниже примеров, есть много путей, по которым можно пойти по пути, когда дело доходит до установки или создания влажной комнаты. Вы можете выбрать парную в стиле спа со встроенными скамейками или более практичный вид с бетонными поверхностями.Плитка, мозаика, терраццо и мрамор — все это популярные варианты, но вам нужно учитывать свойства противоскольжения. Или, для чего-то более драматичного, как насчет наружной влажной комнаты, встроенной в световой колодец, который соединяется с остальной частью ванной с помощью только душевой двери? Прокрутите вниз до галереи, и вы поймете, что мы имеем в виду.

    Вам также не нужно много места. Вы можете превратить кладовую или даже кладовую в компактное душевое пространство, так как комната все равно будет больше, чем большинство душевых уголков.Системы влажных помещений не ограничиваются постепенным изменением размеров, как душевые поддоны, поэтому они являются отличным решением для неудобных или тесных пространств. В небольших комнатах можно превратить всю зону в душевую кабину, однако следует помнить о вещах в ванной, которые нужно держать сухими, таких как полотенца и рулоны туалетной бумаги.

    Не готовы отказаться от ванны? Вам не нужно! Некоторые из представленных ниже идей влажных комнат в стиле спа на самом деле могут включать ванны. Нашим фаворитом является решетчатая деревянная ванна в душевой, похожей на спа, хотя мы также большие поклонники этой арочной ванной комнаты, в которой есть ванна, а также три душевые лейки на открытом пространстве.Мечтательный.

    (Изображение предоставлено: Future)

    См. Также: Супер шикарные идеи для маленьких ванных комнат

    Влажные помещения идеально подходят для небольших или неудобных помещений, таких как наклонные потолки или высокие помещения ограничения. Их лучше всего доверить профессионалам, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, заливку и сопротивление скольжению. Если вам нравится просторный вид влажной комнаты, создать душевую зону в стиле влажной намного проще благодаря разнообразию готовых низкопрофильных душевых поддонов, утопленных ниш для хранения, а также стеклянных душевых перегородок и распашных дверных проемов. сейчас в продаже.

    Изготовленные на заказ поддоны и ширмы предлагают возможность создать просторную душевую зону — возможно, для двоих — где вы можете воспользоваться преимуществами новейших душевых систем, которые превращают мытье в удовольствие, с их настенными форсунками для тела и дождевыми насадками для душа с функциями паровой, ароматерапии и хромотерапии.

    Когда дело доходит до облицовки влажной комнаты, креативный директор Kingston Lafferty Design Ройзин Лафферти дает следующий совет: «Я абсолютный любитель детализированной и сложной облицовки плитки, но не для влажной комнаты — где это не так. затирка лучше для долговечности и чистоты! Мрамор большого формата вне времени и очень практичен, просто убедитесь, что у вас есть рейтинг скольжения, если это необходимо.Подобный эффект обтекаемости дает терраццо большого формата или плитка. А чтобы добиться максимальной отделки, выберите цельный стеклянный экран во всю высоту с минимальным обрамлением и фурнитурой ».

    Душевые для влажных помещений являются идеальным местом для добавления акцента, например, с помощью выразительного камня или декоративной пластмассовой панели, как отмечает Хелен Бигрейвс из Hill House Interiors: «Нам нравится добавлять индивидуальность и индивидуальный стиль в наши влажные комнаты с помощью такие особенности, как водонепроницаемые художественные панели ручной работы, которые являются отличным способом добавить глубины и величия нейтральной, спокойной обстановке.”

    Итак, , как создать влажную комнату ? Мы поговорили с дизайнером C.P.Hart Ребеккой Милнс за ее советами.

    1. ПЛАН

    Одна из первых вещей, которые следует учитывать при планировании влажной комнаты, — это место расположения слива. В идеале слив должен располагаться как можно дальше от двери ванной комнаты, чтобы минимизировать риск утечки воды из комнаты. Если у вас деревянный черновой пол, то расположение балок имеет решающее значение для того, где можно разместить слив.Пологий уклон или уклон основной зоны душа поможет обеспечить беспрепятственный сток воды в канализацию.

    Во влажной комнате душевая находится заподлицо с уровнем пола, а слив встроен в полностью выложенный плиткой пол. Первоначально влажные помещения были полностью открытыми, без каких-либо стеклянных перегородок, однако простая неподвижная стеклянная панель, создающая душевую зону, является гораздо более практичным выбором и стала самой популярной тенденцией.

    См. Также: Идеи красивой плитки для ванной

    2.ПОВЕРХНОСТИ

    Чтобы создать влажную комнату, вам необходимо создать водонепроницаемую среду, например, заливая пол и стены комнаты, чтобы защитить ее от любых протечек. После укладки водонепроницаемой мембраны комнату можно облицовывать плиткой.

    Решая, какую систему влажных помещений выбрать, подумайте о том, из чего сделан ваш черный пол. Существуют системы как для массивных, так и для деревянных полов. Если у вас бетонный пол, канализация отходов и создание градиента, необходимого для дренажа, может оказаться довольно опасным делом.

    Отказ от душевого поддона в пользу влажной комнаты позволяет плитке на полу проходить в душевую зону, что увеличивает визуальное пространство в комнате. Однако не все поверхности безопасны для использования во влажных помещениях, и очень важно знать, какова степень скольжения материала. Ребекка Милнс рекомендует использовать материал со структурированной текстурированной поверхностью, чтобы обеспечить дополнительное сцепление на влажных участках. Мозаика также является отличным выбором для влажных помещений, поскольку линии затирки между плитками обеспечивают надлежащее сцепление.

    См. Также: Шикарные идеи для мраморных ванных комнат и Современные идеи для бетонных ванных комнат

    3. ТАНКИРОВКА

    Резервуары необходимы во влажных помещениях. Это многоступенчатый процесс, который включает несколько слоев гидроизоляции для обеспечения отличной герметичности — как в бассейне. Два основных подхода к резервуару для влажных помещений — это использование самоклеящейся водонепроницаемой мембраны на битумной основе или нанесение жидкой настенной мембраны на основе краски.Всегда лучше поговорить со своим поставщиком о лучшей системе для вашего проекта.

    4. САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Если вы предпочитаете полностью влажную комнату и опускаете какие-либо ограждения или ширмы, очень важно подумать о выборе сантехники, так как она может намокнуть от брызг. душа или конденсата в комнате. Выбирайте керамику, которая прилегает к стене и идеально подходит для настенного монтажа. Подвесной унитаз — отличный выбор для влажной комнаты, так как в нем нет участков для воды в бассейне, что облегчает уборку.

    Вдохновляйтесь нашими яркими идеями для влажных комнат, представленных ниже …

    Этот владелец дома работал с меньшими размерами этого спа и душевой комнаты, покрывая ее от пола до потолка плитами терраццо, которые придают пространству ощущение роскоши. Интегрированное сиденье приподнято над полом, благодаря чему тяжелые детали выглядят легче. Получите образ: Смеситель и лейка для душа из коллекции Davinci AF New York. Эти потолочные светильники от Delta Light. Полотенца от ABC Carpet & Home.Плиты терраццо из Майами заказывались у Stone Source.

    Кто бы не хотел быть гостем в этом доме, если у вас есть такая великолепная душевая? Теплое дерево, графическая плитка и элегантная фурнитура прекрасно сочетаются. Нам нравится, что в этой влажной комнате тоже есть ванна. Еще лучше, если это глубокая ванна, которая окутает вас коконом по плечи. Получить взгляд: Душевая арматура Tara от Dornbracht. Напольная плитка от Mosaic Del Sur.Лоджия облицована венецианской штукатуркой.

    Водонепроницаемая отделка стен таделактом — это традиционная марокканская полированная штукатурка, используемая в риадах. Решетчатый пол обеспечивает сцепление, предотвращая скольжение, и позволяет воде легко стекать. Получите внешний вид: деревянный пол сделан из наружной террасной доски. Попробуйте стильный выбор на thedecktileco.co.uk. Светильники Palermo от Sparks Electrical. Зеркало было сделано на заказ. Любой хороший стекольщик сможет придать форму вашему дизайну или попробовать Доминика Шустера.Полотенце для хаммама от Future and Found.

    Тактильная плитка из таделакта и вулканического камня окутывает это пространство для купания, которое одновременно эффективно и приятно. Получите взгляд: Это плитки из лавастона Made a Mano. Ручной душ и изделия из меди — от Gessi на CP Hart.

    Простая белая плитка метро с темной затиркой придает элегантный утилитарный вид. Получите образ: плитки Metro, плитки Topps. Раковина и пьедестал Savoy, Банный магазин.

    Зеленый мрамор уютно сидит в душе и может использоваться как полочка или сиденье.Взгляните: Сантехника для ванной от Crosswater London

    Настенная плитка в этой влажной комнате на самом деле представляет собой эмалевые медальоны, найденные одним из владельцев на складе в Провиденсе, когда он был студентом. Темный раствор выделяет круглые узоры. Получите образ: Topps Tiles ’Shapes имеют такой вид круглая матовая белая мозаика.

    Маленькая черно-белая мозаика придает особый интерес этой влажной комнате, а большая душевая кабина делает это пространство роскошным.

    В этом минималистичном дизайне влажных помещений есть тропический душ и настенные смесители.

    Каррарский мрамор, смешанный с черной медной посудой, придает драматический вид этому классическому и красивому дизайну. Получите взгляд: Матовая черная фурнитура из латуни от Dornbracht.

    На самом деле это ванная с бассейном для дома с бассейном. В нем есть дощатая кабинка в дополнение к огромному двойному душем, чтобы обливать детей после купания.Перегородка, выложенная плиткой, служит полкой для продуктов. Плитка метро придает ощущение утилитарности и функциональности.

    Эта ванная комната полностью облицована большими плитами терраццо. Большое окно в крыше в ванной делает это пространство легким и воздушным.

    Эта небольшая, но стильная ванная комната была украшена окнами с фрамугой, через которые свет проникает в спальню. Умная.

    Душевая кабина в обрамлении белого мрамора.Небольшая ступенька на мраморном полу сохраняет остальную часть ванной комнаты сухой. Ниши в мраморной стене создают пространство для туалетных принадлежностей. Получите внешний вид: Душ на заказ: дизайн Studio Indigo с мрамором Calacatta — Душевая кабина на заказ от Spa Glazing (020 79989320)

    Настоящая влажная комната полностью открыта, хотя эти опытные домовладельцы установили минималистскую панель, чтобы остальная ванная не промокает. Черная душевая кабина в индустриальном стиле создает акцент в ванной комнате, резко контрастируя с облицованными белой плиткой стенами.Монохромная палитра может иметь большее влияние, если вы добавите акцентный цвет. В этом случае серый цвет смягчает схему. Получите взгляд: Плитки взяты из Tons of Tiles. Краны взяты с сайта homary.com. Коврик для ванной от Urban Outfitters.

    Вертикальная плитка подчеркивает высоту ванной комнаты, а раковина со встроенной вешалкой для полотенец помогает уберечь стены от беспорядка. Получить внешний вид Белая глазурованная керамическая настенная плитка от Signorino Tile Gallery в Мельбурне.Fired Earth делает похожие плитки. Это настенный светильник из прессованного стекла от Тома Диксона. Умывальник от Поцци-Джинори. CP Hart предлагает хороший выбор умывальников с полотенцесушителями. Ванна от Duravit. Для такого душа попробуйте Джона Льюиса.

    В этой душевой с мраморными стенами и полом есть ниша для туалетных принадлежностей и встроенный выступ для сиденья. Взгляните: это камень Blue De Savoie. Светильники от Waterworks. Продукт для душа — Byredo. Натуральная губка от Waterworks.

    В этой душевой с мраморными стенами и полом есть ниша для туалетных принадлежностей и встроенный выступ для сиденья. Взгляните: это камень Blue De Savoie. Светильники от Waterworks. Продукт для душа — Byredo. Натуральная губка от Waterworks.

    Эта душевая кабина имеет изогнутую стеклянную перегородку, которая удерживает большую часть воды. Для совместного принятия душа предусмотрены отдельные ливневые насадки.

    Эти мозаичные плитки придают настоящий вау-фактор этому душевому пространству для влажной комнаты. Получить образ Это мозаика Endimione от Bisazza. Душ от Колера. Fired Earth делает похожую плитку для пола в ванной из черного сланца.

    Повышенная перегородка в ванной комнате отделяет влажное пространство от раковины с туалетным столиком, обеспечивая удобный коврик. Получите взгляд: Фотография Макса Стивена Гроссмана

    Этот душ находится снаружи в световом колодце, с плиткой в ​​ванной, которая достигает самого верха этой наружной стены.

    Эта шикарная душевая кабина имеет более мужской вид, с более темной палитрой и прохладной отдельно стоящей раковиной. Получить взгляд: Раковина-пьедестал Вьекеса работы Патрисии Уркиолы для компании Agape. Тап, Вола. Душевая лейка Hansgrohe.

    Дизайнер интерьеров Линн Форд упаковала много вещей в эту закрытую влажную комнату. Отдельностоящая ванна плотно прилегает к окну, а смесители на стене экономят место. Здесь достаточно места и для душа с широкими изгибами, повторяющими форму потолка. Получите взгляд: Отдельностоящая ванна Aegean от The Albion Bath Company от 4 003 фунтов стерлингов.Найдите плитки метро в магазине Topps Tiles, £ 19,50 за квадратный метр. Для подобных душевых кабин попробуйте эдвардианский жесткий стояк с традиционной 150-миллиметровой головкой дротика и белой трубкой из старинного золота от Imperial Bathrooms, £ 1090.

    Персонализация, причуды и все такое, стало отличительной чертой дизайна ванных комнат. Введите напольную плитку Geometrica от Domus, которая дает вам полную свободу создавать свой собственный дизайн с использованием глазурованного керамогранита. Объедините их с темными стенами, чтобы создать эффект кокона, который приглашает пользователя задержаться и расслабиться.В коллекции есть пять однотонных цветов, а также узоры, в том числе круглый дизайн. Получите образ: Это глазурованная настенная плитка Domus’s Geometrica от 119,10 фунтов стерлингов за м; и плитка для пола с рисунком в форме капли от 130,30 кв. м.

    75 Красивые картинки и идеи для душевых кабин — февраль 2021 г.

    Изящные, простые в уходе и более безопасные для входа и выхода душевые кабины идеальны по ряду причин. Чтобы добиться цельного вида, вы можете выбрать душ без дверей с открытой концепцией и нулевым входом, или вы можете выбрать более стандартную душевую кабину с дверцами.Независимо от того, есть ли у вас небольшая ванная комната или главная, подумайте о следующих идеях душевой кабины, просматривая фотогалерею ниже.

    1. Без дверей

    Душ без дверей может быть разумным шагом, если вы хотите расширить свою ванную комнату и создать более плавный вид. Вам просто нужно убедиться, что душ достаточно просторный, с слегка наклонным полом, чтобы остальная часть вашей ванной комнаты не промокла.

    2. Маленький, но мощный

    Если у вас небольшая ванная комната, то в ограниченном пространстве можно разместить максимальную функциональность и роскошь.Насладитесь душем с помощью обволакивающего насадки для ливневого душа или добавьте потолочное окно для дополнительного света — и то и другое не займет лишнего места!

    3. Будьте изобретательны с приспособлениями для смесителя

    Без занавески для душа вы захотите убедиться, что интерьер вашей душевой кабины действительно приятно смотреть. Особенно эффектно выглядят душевые кабины из темной, натертой маслом бронзы, а также смесители с длинными изогнутыми горловинами.

    4. Смелее с плиткой

    Просматривая идеи плитки для душевой кабины, помните, что все, что вы выберете, будет хорошо видно.Для минимализма выберите белую плитку метро. В качестве альтернативы выберите красочную мозаику в средиземноморском стиле.

    5. Установите сиденья

    Если вы собираетесь отремонтировать ванную комнату, подумайте о том, чтобы установить душевую скамейку для бритья или хранения туалетных принадлежностей. Это может быть деревянная платформа или кресло, встроенное в стену.

    6. Инвестируйте в плитку из мрамора

    Хождение в душе может быть таким же роскошным, как купание в ванне, когда вокруг вас красивые мраморные стены.И вам не придется беспокоиться о неприглядных пятнах от затирки!

    7. Добавьте выступ

    Это может показаться очевидным, но в душевых кабинах обычно нет места для хранения мыла и шампуня, поэтому вы можете подумать о том, чтобы сделать удобный выступ в стене.


    Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта душевой кабины или создаете дизайнерскую душевую кабину с нуля, у Houzz есть изображения от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Brownhouse Design, Лос-Альтос, Калифорния. и Clearcut Construction, Inc.. Просмотрите фотографии душевых кабин в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн душевой кабины, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который сделал это возможным, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите красивую фотогалерею душевых и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.

    Руководство по ремонту душа: гидроизоляция, двери, клапаны и многое другое

    Душ, изобретенный для быстрого смывания, превратился в ценный источник релаксации, часто с удобствами, подобными спа.Паровой душ с цветными огнями и плейлистами, кто-нибудь?

    Неудивительно, что душевые составляют 17 процентов счета за воду типичного домохозяйства. Это привело к появлению нового поколения насадок для душа, предназначенных для более эффективного использования меньшего количества воды. Термостатические клапаны избавились от резких перепадов температуры, открытые стояки для душа превратились в дизайнерские решения, а панели из безрамного стекла украшают искусно выложенные плиткой стены и привлекают естественное освещение.

    Добавьте встроенные ниши для предметов первой необходимости, ручной душ и встроенную скамейку, если есть место.Если вы жаждете чего-то более особенного, подумайте о спреях для тела, установленных на стенах, паровом душе и лучистом тепле пола, чтобы снять холод со всей этой плитки.

    Сколько стоит ремонт душа?

    Планируйте вложение: в большинстве случаев стоимость ремонта ванн на квадратный фут выше, чем у других частей дома, отчасти потому, что прокладка водопровода стоит дорого, а для обеспечения водонепроницаемости, хорошего освещения и вентиляции влажных помещений требуется множество навыков. «Как и в случае любого ремонта, опытный генеральный директор может помочь вам решить, где потратить и где сэкономить», — говорит архитектор Джерри Аллан из Афтона, Миннесота, добавляя, что клиенты часто приходят к нему с фотографиями, найденными в Интернете, и мало представляют, что нужно чтобы добиться того, что им нужно.

    Аарон Лейтц

    Даже если все, что вы делаете, — это перестраиваете старый протекающий душ на том же месте, но с лучшей гидроизоляцией и обновленной отделкой, стоит ознакомиться с передовыми методами и выбором продуктов. Начни здесь.

    Классическая черно-белая плитка и нестандартная стеклянная перегородка этого двойного душа создают эстетику викторианской эпохи.

    Показано:
    Дизайнер: Мишель Диркс
    Душевая фурнитура: Фирменная фурнитура

    Насколько большим должен быть душ?

    Определите площадь основания.Одно из недорогих и компактных решений для создания душевой кабины хорошего размера — это занять нишу с ванной, обычно 3 на 5 футов. Подойдет даже 3-футовый квадрат, и «не нужно выходить шире 42 дюймов», — говорит дизайнер из Южной Каролины Сандра Гейлорд.

    Считаете душ, достаточно большим для двоих? Если у вас длина не менее 60 дюймов, вы можете поставить душ на каждом конце. По возможности, Гейлорд любит размещать элементы управления смесителем ближе к стороне комнаты от душа, а не по центру, или на стене напротив душевой лейки, если это соответствует дизайну.Это позволяет включить воду, не намокая, и, добавляет она, «это выглядит лучше». В любом случае, когда вы стоите вне душа, убедитесь, что к элементам управления легко добраться.

    Определите место слива

    Если вы проводите реконструкцию без изменения размера и формы душа, вы сэкономите деньги, оставив слив на месте. А если площадь основания стандартного размера и формы, сборный душевой поддон, предварительно наклоненный к сливу, также сэкономит время и деньги — поддон из твердого полиуретана, готовый к укладке в плитку, может обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики и высококачественный внешний вид.Чтобы переместить слив, приготовьтесь заплатить от 300 до 600 долларов. Новый водосток с горизонтальным выпускным отверстием и толстым пенопластом для его поднятия (Kerdi-Drain-H и Kerdi-Shower-CB, 164 доллара США; Schluter) позволяет разместить замену на расстоянии до 3 футов от существующей трубы.

    План за доп. Проконсультируйтесь с подрядчиком по прокладке водопровода и убедитесь, что душевой клапан и насадка находятся на удобной высоте, а также все спреи для тела и что они соответствуют местным правилам использования воды. Выделите места для ниш вместе с поручнем или двумя — это удобно, если только вы моете ноги, — и скамейкой, если позволяет место.Если в вашем списке паровой агрегат, вам понадобятся места для паровых головок и проводного управления, а также парогенератор вне душа. Может потребоваться дополнительная проводка для теплого пола и новейших интеллектуальных средств управления.

    Два способа водонепроницаемости душа

    Ян Уорпол

    В обоих методах, утвержденных по методу This Old House , стены и пол душа покрываются водонепроницаемыми материалами до того, как плитка опустится.

    Раствор + мембрана

    Марк Ферранте, его сын и партнер Эрик облицовывали душевые кабины для Silva Brothers в течение 30 лет и «ни разу не протекали», — говорит Марк. Их секрет старой школы: изготовленная по индивидуальному заказу паяная медная сковорода, заполненная толстым слоем раствора, который обеспечивает стабильную основу для плитки. Но сначала они покрывают слой раствора двумя слоями двухкомпонентной жидкой гидроизоляционной мембраны и дважды наносят на стены тонкий слой тонкого раствора. С учетом времени ожидания работа занимает три дня.

    Сборные пенопласты

    Специалист по плитке Алекс Перес, который работает с домостроителем This Old House Джеффом Свинором, рад, что его дни, когда он таскал тяжелую цементную плиту и ждал, когда водопроводчики установят поддоны и водостоки, остались позади.С легкими стеновыми и напольными панелями Kerdi-Board и соответствующим узлом бордюра (Schluter), которые покрыты водонепроницаемой, совместимой с тонкой мембраной, он может подготовить стойло размером 36 на 36 дюймов всего за 6 часов. затем начните укладывать плитку.

    Душевые трапы

    Легче укладывать плитку до прямых краев квадратной крышки водостока, чем грызть плитку вокруг круглой. Для линейных водостоков в виде желоба требуется, чтобы пол в душевой имел наклон в одном направлении, и чаще всего их размещают вдоль задней стенки душа.Некоторые линейные водосточные крышки принимают плитку. Другие, известные как стенные трапы, расположены за узкой щелью у основания задней стены.

    Типы душевых дверей

    Безрамное стекло сегодня широко доступно, но выбор стиля по-прежнему велик. Только не забудьте повесить ракель — на прозрачном стекле могут быть пятна воды.

    Открыть и закрыть

    Предоставлено HomeDepot.com

    Листы стекла создают ощущение воздушности.Петли можно отрегулировать так, чтобы двери открывались в душ, поэтому мокрые двери могут стекать внутрь помещения.

    Показано: Бескаркасная распашная дверь для душа Dreamline Unidoor из масляной бронзы , $ 719; Управление кухней и ванной

    Спрей-сетка Предоставлено HomeDepot.com

    В условиях ограниченного пространства может быть достаточно защиты от брызг — навесной или стационарной.Лучше всего подходит для тех, кто осторожно направляет струю воды.

    Показано: Безрамная фиксированная душевая дверь Vigo Zenith, черная , 440 долл. США; The Home Depot

    Двустворчатый компактный

    Предоставлено HomeDepot.com

    Складные двери могут быть решением, когда нет места, чтобы пройти через неподвижную панель или разместить распашную дверь.

    Показано: Полуаркасная двустворчатая душевая дверь Basco Infinity , около 500 долларов США; Wayfair

    Амбарный стиль

    Предоставлено HomeDepot.com

    Раздвижная дверь, подвешенная к направляющей с колесами, встречается с фиксированной панелью (или другим ползунком для обходных дверей), что исключает необходимость занимать много места при открытии двери.

    Показано: Dreamline Enigma XO Полностью бескаркасная душевая дверь из масляной бронзы , $ 800; Lowe’s

    Оконное стекло

    Предоставлено HomeDepot.com

    Черные решетки придают дверям индустриальный оттенок, напоминающий заводские окна.

    Показано: Безрамная раздвижная душевая дверь Delta Everly Mod с мягким закрытием, матовый черный цвет со стеклянными слитками , $ 571; The Home Depot

    Без душевой двери

    Нат Ри

    Этот корпус максимально использует небольшое пространство без бордюров или дверей, с которыми нужно было бы бороться. Боковая стенка из стекла высотой до потолка пропускает свет.

    Аналогично изображенному на рисунке: Фиксированная стеклянная панель в обрамлении Vigo Meridian , около 420 долларов США; Wayfair

    Безбарьерные душевые уголки

    Безбарьерные душевые кабины не только удобны, но и увеличивают пространство, так как придают ощущение роскоши и спа.

    О чем следует помнить:

    • Чтобы пол для душа находился на одном уровне с остальной частью ванной комнаты, необходимо опустить раму под поддоном или поднять пол за пределами душа.
    • Расположите слив как можно дальше от двери душа и вытяните гидроизоляционную мембрану поддона не менее чем на 4 дюйма вверх по соседним стенам и не менее чем на фут за край поддона (дальше не повредит).
    • Обязательно направляйте струю подальше от двери.

    4 вещи о душевой арматуре

    Хотя насадка для душа может доставлять товары без ущерба для банка, стоит инвестировать в качественные клапаны, элементы управления и даже отделку, если вам нужен определенный вид.

    1. Вес имеет значение

    Профессиональный сантехник Кевин Било оценивает качество клапанов и фитингов: «Корпус клапана из литой бронзы или латуни прослужит дольше и доставит вам меньше проблем, чем корпус с легкими деталями».

    То же самое и с остальной арматурой.Окрашенный пластик не будет весить и не выдерживать столько же, как цельная латунь с гальваническим покрытием или PVD-покрытием (физическое осаждение из паровой фазы).

    Bilo также рекомендует клапаны с картриджами с керамическими дисками, которые лучше противостоят твердым минералам, которые могут течь по трубам, чем картриджи старого образца без мойки.

    2. Вытяните насадку для душа

    Те, которые пропускают 2 галлона воды в минуту или меньше, получают желанный ярлык EPA WaterSense, вдохновляя производителей на творческий подход в достижении максимального ощущения влаги.

    Ищите те, у которых есть силиконовые форсунки, которые легко чистятся, которые обеспечивают полное покрытие плеча, и элементы управления распылением, с которыми легко работать. Лучшие насадки для душа используют регуляторы потока с компенсацией давления, чтобы струя казалась более полной — например, вливание воздуха (Grohe и Kohler), движение стеклоочистителя (Delta), перекрещивающиеся узоры (Speakman) или спиралевидная струя (Moen) — до обмануть тело, заставив его думать, что сейчас идет сильный дождь.

    Регулируемые струи могут создавать различные ощущения, от мягких до интенсивных.Дождевой душ рассчитан в первую очередь на верхнюю часть головы, но не думайте, что он будет доставлять больше воды, чем настенный душ.

    3. Ручной душ под рукой

    Его можно закрепить высоко или низко, на стояке душа или снять его, а также отцепить для направленного распыления, что также полезно при мытье стен. Обычно есть переключатель между ручным душем и насадкой для душа, хотя некоторые новые системы допускают одновременное использование. Есть также комбинированные фитинги (например, тот, что слева), которые используют существующий клапан.

    Показано: Система модернизации 260 , 848 долл. США; Grohe

    4. Термостатический клапан обеспечивает лучший контроль

    Он добавляет несколько сотен долларов к вашему проекту, но обеспечивает безопасность и удобство, которые недоступны стандартному клапану выравнивания давления. Последний защитит вас от ожогов, если в унитазе смывается вода во время принятия душа, но не обеспечивает простой или надежной настройки температуры.

    С термостатическими клапанами вы получаете два регулятора: один для объема, другой для температуры — вторую из которых вы можете установить и забыть.Эти клапаны автоматически и быстро регулируют воду в пределах градуса (или меньше) от желаемой температуры.
    Показано: Двуручный термостатический клапан Delancy Collection и трим , от 225 $; Американский стандарт

    Душевые вентиляционные отверстия и освещение

    Правильный свет: План для одного или двух встраиваемых потолочных светильников в потолок душа. Они должны быть сертифицированы UL для влажных помещений и иметь герметичные прокладки, предотвращающие попадание влаги в полость потолка.Мастер-электрик Хит Истман рекомендует низкопрофильные светодиодные светильники, которые экономят энергию и будут работать годами, прежде чем погаснут. Подключите их к отдельному переключателю с защитой от GFCI за пределами душа и оснастите переключатель диммером для поздней ночи и раннего утра.

    Основы вытяжного вентилятора: Вентиляционный вентилятор для ванны подходящего размера — с потоком воздуха не менее 1 куб. рост.Вентилятор, расположенный внутри душевой кабины, должен быть влажным и устанавливаться с защитой GFCI.

    Ищите тихую работу с уровнем звука 1 сон или меньше — настолько тихую, что вы можете забыть о ее работе. Чтобы избежать таких догадок, выберите вентилятор, сертифицированный Energy Star, который будет автоматически включаться при обнаружении повышения влажности, с таймером, который вы можете установить на работу не менее 20 минут после отключения воды. Хотите вентилятор со встроенной подсветкой? Eastman предлагает подключить отдельный переключатель для каждой функции.

    Показано: Вентилятор Panasonic WhisperSense DC со светодиодной подсветкой имеет встроенные датчики влажности и движения. 290 долларов США; The Home Depot

    Встречайте влажную комнату

    Линдси Салазар / Дизайн интерьера от Андреа Вест Дизайн

    Воспользуйтесь европейской идеей и сделайте все пространство ванной водонепроницаемым. В настоящей влажной комнате нет душевой кабины — вся комната облицована плиткой, а слив находится по центру.

    Но воздух бывает холодным, и не всем хочется скребивать каждую промокшую поверхность. Многие новые ванны включают в себя так называемую влажную зону, где душ и ванна соединены с одной стороны прозрачной перегородки. Имейте в виду, что вся область должна быть отделана как душевая кабина — подумайте о плиточном потолке, а также стенах — и вам понадобятся отдельные сливы для ванны и душа.

    Вентилятор в сочетании с нагревательным элементом может обеспечивать контроль тепла и влажности.Лучистое тепло в полу поможет плиточному полу быстрее высохнуть.

    Варианты стенок для душа

    Поверхности душевых стен становятся монолитными, все более популярными становятся широкоформатные керамогранитные плитки размером 2 на 4 фута и более, а также плиты под камень или под камень (аналогичные материалам столешниц).

    Это впечатляющий, непрерывный вид с бонусом, позволяющим избежать многих проблем с затиркой, включая уязвимость к пятнам, плесени и проникновению воды.

    Поскольку натуральный камень тяжелый и может нуждаться в герметизации, растет спрос на тонкоизмельченный искусственный камень и твердые покрытия.Лучшие новые изделия так же долговечны, как натуральный камень, более устойчивы к пятнам и их легче устанавливать — чем легче, тем лучше. Один из продуктов, который производит фурор: плиты из спеченного камня Dekton Slim от Cosentino, которые бывают толщиной 4 мм и размером 126 на 57 дюймов (от 58 долларов за квадратный фут, без установки).

    В дополнение к бесшовному внешнему виду линия предлагает напольную плитку большого формата с эффектом «сцепления».

    Противоскользящие покрытия

    Эндрю МакКол

    Ни один пол не является противоскользящим, но его нужно сделать как можно ближе к нему.Маленькие плитки диаметром около 1 1⁄2 или 2 дюйма устойчивы к скольжению, потому что на них много линий затирки, но плитка с цепкой поверхностью еще лучше.

    Купите матовую плитку, которая кажется песочной или текстурированной, например неглазурованную плитку для карьеров, шероховатый или отшлифованный камень. Если вы предпочитаете плитку большего формата, обратите внимание на рейтинг «динамический коэффициент трения» (DCOF), результат добровольных испытаний, которым подвергаются изделия из плитки.

    РЕЙТИНГ DCOF 0,42 ИЛИ ВЫШЕ ПРИ ВЛАЖНОСТИ = ХОРОШАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОСМОТРА

    Обработка окон

    Иногда окно прерывает внешнюю стену душа.Если вы не хотите закрывать его и жертвовать естественным освещением, This Old House генеральный подрядчик Том Сильва рекомендует установить устройство из водонепроницаемого стекловолокна и обрабатывать его изнутри так же, как и снаружи. жилой дом.

    После того, как вы выполнили указанные ниже действия, он предлагает установить занавеску для душа над окном и закрывать ее, когда вы принимаете душ, как для уединения, так и для защиты отверстия от воды.

    1. Защитите грубый проем, нанеся гидроизоляционную мембрану на весь открытый деревянный каркас.
    2. Закрывайте края окна окантовкой из ячеистого ПВХ.
    3. Закупорить отделку устойчивым к плесени герметиком, кроме нижнего края; Таким образом, любая вода, попавшая в обрез, может вытечь.

    Создание полностью индивидуальной душевой ниши с нуля

    Поделитесь этим постом!

    Часть 4: Создание индивидуальной ниши для душа с нуля

    В этом посте рассматриваются:

    Цементная плита, пенопласт и Hardibacker

    Врезка в каркас стен

    16

    16 Гидроизоляция

    МНОГО фото!

    Иногда нет хорошего способа обойти это.Создание собственной встроенной ниши для душа с нуля может быть лучшим способом добавить в душ столь необходимое пространство для хранения вещей. Не всякая душевая кабина идеально подходит для размещения в предварительно сформированной нише стандартного размера.

    Иногда имеет смысл начать с нуля, а не вносить изменения в ниши из пенопласта стандартного размера. Другие опоры для строительства ниши:

    Планирование и проектирование

    Установка сборной ниши

    Изменение сборной ниши

    Итак, начнем с самого начала.Из какого материала вы хотите создать собственную нишу для душа?

    Строительный материал

    Пенопласт: В большинстве случаев, когда я создаю индивидуальную нишу для душа, я использую доску Wedi. Я сохраняю свои записки, чтобы их всегда было под рукой. Плюс доски Wedi и Kerdi в том, что они бывают разной толщины.

    Это может быть преимуществом при попытке получить нишу для макета с помощью плитки. Я могу закончить тем, что выберу доску толщиной 1/4 дюйма с одной стороны и 1/2 дюйма с другой.

    Еще одним преимуществом пенопласта является то, что его легко разрезать по размеру и не образует пыль. Кроме того, сама доска является водонепроницаемой, поэтому после установки и высыхания клея ее можно облицовывать плиткой.

    Подложка из вспененного материала GoBoard от Johns Manville

    Ее необходимо установить в соответствии с инструкциями. С большим количеством клея. Компания Schluter требует дополнительной обвязки швов и отверстий для их продукции Kerdi Board.

    Разборка подкладочной плиты для плитки

    Цементные плиты : Ниши также могут быть сделаны из цементных плит, таких как Durock и Hardibacker.Эти продукты не являются водонепроницаемыми, поэтому им потребуется дополнительная гидроизоляционная мембрана.

    Керди vs Редгард: Для водонепроницаемости поверх цементной плиты я рекомендую либо листовую мембрану, либо жидкую гидроизоляционную мембрану. Жидкую гидроизоляцию использовать для этого намного проще, чем пытаться заморачиваться со всеми порезами и складками листовой гидроизоляционной мембраны.

    Ускоренный курс по гидроизоляции душа

    Примеры листовых мембран: Kerdi, Durock и Valueseal.Примеры жидких гидроизоляционных материалов: Redgard, Hydroban и Aquadefense. Подробнее об этом ниже.

    Создание собственной ниши для душа

    Как и в случае с другими типами ниш, вам необходимо выполнить следующие шаги:

    Установлена ​​плиточная подкладка (по крайней мере, большая часть)

    Планировка плитки и размещение ниши выяснены

    Нишевое расположение обрамлено блокировкой со всех четырех сторон.

    Убедитесь, что вы понимаете, что делаете, если решите прорезать каркас.
    Резка гвоздей в душевой кабине

    Иногда возникает соблазн разрезать стойки в стене душевой кабины, чтобы приспособить индивидуальную душевую нишу.В конце концов, — это кастом , верно? Прежде чем это сделать, следует помнить о некоторых вещах:

    Я не рекомендую обрезать стойки на внешней стене. То же самое и с несущей внутренней стеной. Несущие стены — это внутренние стены, которые поддерживают ваш дом. Не все внутренние стены поддерживают ваш дом. Фактически, большинство из них предназначены только для того, чтобы разделить пространство. Часто, когда вы видите внутреннюю стену конструкцией 2 × 6, это несущая стена. С ненесущими внутренними стенами иногда можно вырезать часть стойки, и это не составит большого труда.

    Если вы решили, что знаете, что делаете, и хотите изменить обрамление внешней и / или несущей стены для утопленной душевой ниши, то эту нишу следует оформить так, как обрамляют окно. Или дверь. И, наверное, для этого нужно получить разрешение. Однако это блог о плитке. Я не собираюсь давать никаких советов по обрамлению, кроме этого:

    Если вы не знаете, что делаете, не обрезайте шпильки!

    Наймите профессионала для этого аспекта.

    Обрезка стеновой панели для соответствия нише

    Предполагая, что опорная плита уже установлена ​​на стене вокруг ниши, я обычно поступаю именно так.

    Это кусок цементной плиты, который поместится в задней части ниши. Сзади на тонкой пленке есть выемки, которые приклеиваются к гипсокартону.

    Отрежьте кусок подкладки для установки в задней части ниши. Это может быть либо 1/2 дюйма, как стеновая плита, либо вы можете пойти тоньше, например, с панелью толщиной 1/4 дюйма.Преимущество более тонкой доски на задней стенке в том, что она дает вам немного большую глубину полки.

    Затем отрежьте несколько частей сверху, снизу и по бокам. Так что, если вы используете подкладочную доску шириной 3 фута, вы можете отрезать полосу 3 3/8 дюйма на 3 фута в длину. Затем вырежьте из него верхнюю и боковые части до нужной длины.

    Этот кусок цементной плиты приклеивается к задней части стены из гипсокартона, так как я не могу вкрутить шурупы в стену, чтобы они не проткнули другую сторону.
    Установка настенной панели

    Вам нужно смешать небольшое количество тонкого набора.Положите несколько thinset на задней стороне платы покровителя для ниши. Для этого используйте шпатель с квадратными зубьями размером 1/4 x 1/4 дюйма. Расчешите тонкий набор в одном направлении. Установите подкладную доску на заднюю стенку и пошевелите ее, чтобы выемки на тонкой сетке разрушились. Не вкручивайте и не прибивайте эту деталь! Обычно вы приклеиваете его к задней части стены из гипсокартона.

    Если вы устанавливаете его на более глубокую стену, например, на внешнюю стену, тогда вам нужно будет создать блокировку, чтобы прикрепить к ней заднюю часть.Предполагая, что это так, вы можете отказаться от приклеивания его с помощью тонкого набора и ввинтить его в блоки каркаса. Что касается внешней стены, в которой вы устанавливаете эту нишу, вы можете прочитать мой пост об этом.

    Установка углубленной ниши для шампуня в наружной стене душевой кабины

    После установки задней части можно установить боковую и верхнюю части. Под эти детали тонкая установка не требуется. Просто прикрутите их. Если вы используете доску Wedi или доску Kerdi, я обычно просто кладу винты и шайбы посередине полосы.Если это цементная плита, я вворачиваю ряд двух шурупов: один шуруп спереди, а другой сзади.

    Примечание для пользователей плат Wedi. Обязательно нанесите немного герметика на все передние края платы перед тем, как вкручивать ее. Так же, как если бы вы устанавливали стены. Если вы пропустите место, не рискуйте. Вытяните доску и используйте больше клея.

    Я оставляю нижнюю часть порога напоследок, так как она должна иметь уклон
    Наклон дна

    Нижняя часть ниши должна иметь небольшой уклон, чтобы вытекала вода.Но не настолько, чтобы на полке ничего не лежало. Как правило, минимум 1/4 дюйма на фут, поэтому я обычно наклоняю нижнюю часть ниши на 1/8 дюйма. Один из способов сделать это — выровнять нижнюю часть 2 × 4, которую вы устанавливаете для ниши. Это означает удаление 1/8 дюйма материала с передней части 2 × 4. Очевидно, это будет сделано до его установки.

    Если вы не хотите строгать доску, то вот альтернативный способ сделать это:

    Герметизация швов

    Если вы устанавливаете пенопласт в нише, вам нужно нанести больше герметика на все швы и разгладить.Здесь пригодится пластиковый угловой инструмент Wedi [ссылка Amazon внизу страницы ]. Сделайте все внутри и снаружи вокруг ниши.

    Установите сетчатую ленту на все швы.

    Нанесите раствор тонким слоем на все склеенные сеткой швы.

    Если вы установили цементную плиту, вам нужно будет тонко затвердеть и заклеить все швы. Для этого подойдет устойчивая к щелочам 4-дюймовая сетчатая лента. Вы захотите, чтобы он был в каждом внутреннем и внешнем углу. Заполните все промежутки тонким слоем.

    Убедитесь, что она гладкая и заполнит все щели и отверстия.

    Примечание для пользователей мембраны Kerdi: при установке водонепроницаемой листовой мембраны в нишу можно отказаться от ступеньки сетчатой ​​ленты. Мембрана будет выполнять роль ленты для швов.

    Гидроизоляция вашей индивидуальной душевой ниши

    Пользователи доски объявлений Wedi: готово! Ваши швы должны быть водонепроницаемыми, и вы в деле!

    Доска Wedi — это быстрый и простой способ создать индивидуальные утопленные ниши для шампуня.

    Пользователи листовой мембраны: предварительно вырежьте листовую мембрану для ниши.Убедитесь, что все швы перекрывают минимум на 2 дюйма. Я бы нанес немного герметика (Kerdi fix, Nobleseal 150 и т. Д.) На углы для большей меры.

    Жидкая гидроизоляция: соскребите все выступы на тонком слое, высохшем с последнего шага. Нанесите толстый слой жидкой гидроизоляции на всю нишу. Кисть обычно лучший инструмент для этой работы. Особое внимание уделите нижней полке ниши. Убедитесь, что мембрана впитывается во все отверстия.

    Когда этот слой полностью высохнет (включая все углы), вы можете нанести второй слой.

    Использование Laticrete Hydroban для гидроизоляции этой ниши для душа

    Толщина : Распространенная ошибка, которую делают с жидкой гидроизоляцией, когда люди надевают ее слишком тонкой. Однако он также может быть слишком толстым. Общее эмпирическое правило — применять его «толстые водительские права». Если вам нужен более точный способ определения толщины, лучше всего подойдет измеритель влажной пленки. Точная толщина для каждой жидкости разная и может быть найдена в инструкции по установке.

    1-й из 2 слоев гидроизоляции

    После гидроизоляции можно приступать к укладке плитки.Для получения дополнительной информации об этом шаге см.

    Как создать утопленную полку для шампуня

    Продукты и инструменты, упомянутые в этом сообщении:

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

    Инструменты

    Расходные материалы

    Водонепроницаемые подкладки из вспененного материала

    Жидкие гидроизоляционные материалы

    Водонепроницаемые листовые мембраны

    Поделитесь этим постом!

    Советы по проектированию нового душевого уголка

    Советы по проектированию нового душевого уголка | Стекло и зеркало Даллеса
    1. Дом
    2. Душевые двери
    3. Советы по разработке новых душевых уголков

    17 советов по дизайну новой душевой кабины.Эти удобные указатели помогают обеспечить надежную и экономичную установку.

    Поздравляем с решением обновить ванную комнату душевой кабиной без рамы из стекла! Ваш новый корпус обязательно добавит красоты вашей ванне и ценности вашему дому.

    Мы знаем, что любой проект модернизации может показаться немного сложным, поэтому мы собрали несколько советов, которые помогут упростить процесс планирования и обеспечить максимально быстрый и плавный процесс установки.Еще до того, как мы приедем к вам домой, наши полезные советы помогут вам:

    • Выберите лучшее место для установки нового душа
    • Выберите правильную планировку для своей новой душевой
    • Обеспечьте водонепроницаемость, правильно установленную душевую кабину
    • Сведите затраты к минимуму

    Многие из наших советов являются просто хорошими советами — если у вас есть определенные ограничения по интервалам или ремоделированию, мы можем работать с вами, чтобы найти решение.Просто спроси!

    Лучшее решение — включить в ваш дизайн фиксированную панель.Таким образом, дверь может выровняться с панелью с одной стороны, правильно открываться и закрываться без помех. С другой стороны, на плитке можно сделать выемку, чтобы панель прилегала к стене.

    Вопросы? Позвоните нам 1-866-452-7707 | Бесплатная доставка по всей стране

    © 2021 Стекло и зеркало Даллеса.Все права защищены.

    Идеи влажной комнаты — главное руководство по душевой

    Мокрая комната может быть настоящей роскошью дома, даже когда пространство, с которым вам приходится работать, ограничено. Эти идеи для влажных помещений открывают возможности для современного креативного дизайна без необходимости втискивать душевую кабину или приподнятый душевой поддон.

    Попробуйте подумать о линиях разноцветной плитки от пола до потолка, встроенных сидений и гладких скрытых трубопроводов.Настоящая влажная комната без каких-либо панелей дает вам больше места для передвижения, а открытую планировку легче содержать в чистоте, чем в обычном душе.

    Однако влажные помещения — это большой проект. Процесс заправки для обеспечения полной водонепроницаемости вашей комнаты может стать серьезным потрясением, не говоря уже о том, что он дорогостоящий. Вы можете сравнить это с долговечностью помещения, поскольку цельный дизайн влажной комнаты делает ее отличным вариантом для доступности и защиты вашего дома на долгие годы.

    • См .: Идеи для ванных комнат — 30 стильных идей декора для туалетов, ванных комнат и т. Д.

    Идеи для влажных комнат

    Кража немного дополнительного пространства может преобразить вашу ванную комнату. роскошные пропорции. Влажные комнаты становятся все более желанными, и они являются отличным способом повысить ценность вашего дома.

    1. Выберите правильную сантехнику.

    (Изображение предоставлено Future / Mark Bolton)

    «Если вы предпочитаете полностью влажную комнату и опускаете какие-либо ограждения или ширмы, важно подумать о своем выборе. сантехники, поскольку есть вероятность, что она намокнет из-за брызг душа или конденсата в комнате », — советует Ребекка Милнс, дизайнер CP Hart.

    ‘Выбирайте керамику, которая прилегает к стене и идеально подходит для настенного монтажа. Подвесной унитаз — отличный выбор для влажной комнаты, так как в нем нет участков для воды в бассейне, что облегчает уборку ».

    2. Осветите его

    (Изображение предоставлено Future / Jonathan Gooch)

    Добавьте глянцевую отделку и гладкую хромированную фурнитуру и используйте подходящую плитку или композитные панели как на полу, так и на стенах, чтобы подчеркнуть ощущение пространства. Создавайте цветные области и даже узоры, используя мозаику или плитку различных форматов, чтобы придать очертания вашему душевому пространству, или смешивайте формы, размеры и оттенки для уникального внешнего вида.

    3. Подделка

    (Изображение предоставлено Future / Darren Chung)

    Если вы не можете создать настоящую влажную комнату, новейшие сверхнизкопрофильные душевые поддоны — отличная альтернатива.

    Безрамная душевая кабина придаст любой ванной комнате современный вид и целостность и создаст замкнутое пространство для принятия душа без необходимости в отдельной кабине.

    В сочетании с низкопрофильным поддоном для душа эти прозрачные стеклянные панели без рамы помогают уменьшить клаустрофобию даже в самых маленьких помещениях и, следовательно, сделать принятие душа более успокаивающим.

    4. Найдите подходящую плитку

    (Изображение предоставлено: Future / Artisan of Devizes)

    Варианты плиток безграничны, и это отличное место, чтобы действительно продемонстрировать свою индивидуальность, но единственное, что нужно помнить, когда дело касается к напольной плитке для влажных помещений — это дизайн с рельефной матовой поверхностью и противоскользящей поверхностью.

    Плитка меньшего размера, например мозаика, — отличный выбор, поскольку ее легко укладывать под уклоном к дренажному отверстию.

    В качестве альтернативы, сочетание плитки в стиле метро и узорчатой ​​плитки создает стильный и современный вид.

    5. Повысьте коэффициент пола

    (Изображение предоставлено: Future / Джонатан Гуч)

    Напольные покрытия — один из наиболее важных факторов при планировании и разработке влажных помещений.

    Большинство типов полов могут вместить трубы, необходимые для дренажа во влажных помещениях — даже бетонные, но в некоторых случаях пол нужно будет поднять перед укладкой плитки, чтобы обеспечить возможность размещения дренажных труб с необходимым уклоном для воду слить.

    6. Превратите чердак в влажную комнату

    (Изображение предоставлено Future / Davide Lovatti)

    У влажной комнаты есть много преимуществ. Ванную комнату среднего размера можно превратить в более впечатляющую душевую, просто сняв ванну и освободив место, необходимое для душевой кабины. Например, если у вас есть чердак, подумайте об установке здесь влажной комнаты.

    7. Создайте святилище, похожее на спа.

    (Изображение предоставлено Future / Марк Ласкомб-Уайт)

    Агенты по недвижимости быстро отмечают, что семейный дом без ванны будет менее продаваемым, но есть творческие возможности вы можете исследовать.

    Если позволяет пространство, ванная комната была превращена в святилище в стиле спа с ванной, туалетным столиком и небольшой душевой кабиной.

    Если ваша ванная комната небольшого размера, используйте тот же материал для облицовки пространства. Прочный камень, как мрамор, — стильный вариант.

    8. Присаживайтесь

    Добавьте встроенные сиденья в свою влажную комнату, чтобы получить ощущение сауны. Завершите образ большим душем с дождевой насадкой, а затем просто расслабьтесь и расслабьтесь.

    Имитация дерева может дать ощущение целостного спа, но вам нужно позаботиться о том, чтобы любая древесина была обработана так, чтобы она подходила для влажных помещений. Или вы можете имитировать внешний вид с помощью плитки. Просто убедитесь, что они имеют нескользящее покрытие и на них удобно сидеть.

    9. Впустите свет

    (Изображение предоставлено: Photography / Hudson Reed)

    Если вы создаете новое пространство для влажной комнаты, вам нужно подумать об источниках света во время планирования.

    Такое огромное окно в крыше создает иллюзию душа на открытом воздухе.Так что, если вас вдохновили поездки в тропические страны, такие как Бали или Таиланд, это может быть практическим способом воссоздать эту магию.

    Рекомендуется установить как минимум две цепи освещения — одну для верхнего освещения, а другую — для регулируемого освещения и рабочего освещения. Где вы их разместите, также будет зависеть от любых источников естественного света.

    10. Установите место для отдыха и подзарядки

    (Изображение предоставлено фотографией / GROHE)

    Подумайте, какой тип душа вы хотите установить в душевой.

    «Такие функции, как паровая, звуковая и хромотерапия с помощью встроенных модулей освещения, становятся все более популярными из-за растущего спроса на ванные комнаты, вдохновленные спа и оздоровлением», — говорит Пол Бейли, старший менеджер по категориям в GROHE UK.

    Влажные помещения — хорошая идея?

    У влажной комнаты есть множество преимуществ — от возможности использовать небольшое или неудобное пространство, где ванна или стандартная душевая кабина не может поместиться, до будущего вашего дома.

    Агенты по недвижимости сразу же указывают на то, что семейный дом без ванны будет менее продаваемым.Но есть творческие возможности, которые вы можете изучить. Например, если у вас большая главная спальня, подумайте об установке здесь отдельно стоящей ванной комнаты, чтобы придать ей отельный шик.

    «Вложение времени и денег в создание влажной комнаты и ее правильное наполнение водой также может быть невероятно полезным, когда дело доходит до семейной ванны, — говорит Пол Бейли, старший менеджер по категориям GROHE UK.

    Главный недостаток — это инвестиции и переворот, которые приносит проект влажного помещения, в основном из-за того, что влажное помещение требует надлежащего резервуара.«Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — это то, что в влажных помещениях может быть довольно холодно, потому что в них нет ограждений, чтобы удерживать пар», — добавляет Юсеф Мансури, руководитель отдела дизайна C.P. Харт.

    Насколько маленькой может быть влажная комната?

    (Изображение предоставлено Future / Ben Anders)

    Хотя влажные помещения не ограничиваются постепенным изменением размеров, большинство дизайнеров ванных комнат рекомендуют, чтобы душевая часть влажной комнаты имела размер минимум 800 x 800 мм.

    Есть также несколько аспектов дизайна, которые могут определять необходимое пространство.Будут ли трубопроводы открыты или скрыты? Вам нужно установить стеклянную панель, чтобы предотвратить намокание других участков комнаты?

    Не забывайте, что соответствующая вентиляция также должна быть установлена ​​в соответствии со строительными нормами, чтобы предотвратить появление плесени и сырых пятен.

    Правильная планировка влажной комнаты

    ‘В влажной комнате душевая находится заподлицо с уровнем пола, а слив встроен в полностью выложенный плиткой пол. Изначально влажные помещения были полностью открытыми, без каких-либо стеклянных перегородок, однако простая неподвижная стеклянная панель, создающая душевую зону, является гораздо более практичным выбором и стала самой популярной тенденцией », — советует Ребекка Милнс, дизайнер CP Hart.

    ‘Системы влажных помещений не ограничиваются постепенным изменением размеров, как душевые поддоны, поэтому они являются отличным решением для неудобных или ограниченных пространств. В маленьких комнатах можно превратить всю зону в душевую кабину, однако лучше помнить о вещах в ванной, которые нужно держать сухими, например, полотенцах и рулонах туалетной бумаги.

    ‘Первое, что следует учитывать при планировании влажного помещения, — это место расположения слива. В идеале слив должен располагаться как можно дальше от двери ванной комнаты, чтобы минимизировать риск утечки воды из комнаты.Если у вас деревянный черновой пол, то расположение балок имеет решающее значение для того, где можно разместить слив. Вам также нужно будет подумать о том, в какую сторону будет идти градиент к мусору, чтобы избежать каких-либо сложных эффектов заклинивания ».

    В чем разница между влажной комнатой и душевой кабиной?

    (Изображение предоставлено Future / Graham Atkins-Hughes)

    «Настоящая влажная комната — это полностью водонепроницаемое пространство без фиксированной душевой двери или поддона и обычно имеет открытую плиточную душевую», — объясняет Николас Кунильд, управляющий. Директор Матки.

    Душевая кабина, напротив, представляет собой зону в ванной или душевой с низко расположенным душевым поддоном и стеклянными рамками. Несмотря на то, что вы полностью водонепроницаемы, вы все же можете установить стеклянную панель во влажном помещении, чтобы удерживать брызги воды.

    Мокрая комната — дорогое удовольствие?

    Нет сомнений в том, что влажная комната — это инвестиция. Процесс заливки резервуаров для обеспечения полной водонепроницаемости помещения может быть дорогостоящим и требует времени, так как необходимо тщательно выложить плиткой пространство от пола до потолка, обеспечивая надлежащий дренаж.Скрытие трубопроводов также может быть инвестицией, хотя это часто позволяет создавать утопленные стеллажи и хранилища в качестве дополнительного преимущества.

    Какие затраты связаны с влажным помещением?

    (Изображение предоставлено Future / Davide Lovatti)

    Переделать ванную комнату никогда не бывает дешево. В семейной ванной комнате с двумя умывальниками, туалетом, ванной и душем качественные предметы легко вырастут до 5000 фунтов стерлингов. Установка добавляет еще 3000 фунтов стерлингов или около того, а вместе со шкафами и хранилищем, зеркалами хорошего качества, плиткой и освещением это обычно составляет от 10000 до 15000 фунтов стерлингов.

    (Изображение предоставлено Future / Ричард Пауэрс)

    Накопление влаги и конденсации больше во влажной комнате, чем в традиционной ванной комнате. Вентиляторы, приводимые в действие только выключателями света, часто недостаточно эффективны. Хороший вентилятор должен быть подключен к комнате (все еще включается с выключателем света), но с отдельным выключателем, который находится за пределами комнаты. Вытяжные вентиляторы с отслеживанием влажности лучше всего подходят для влажных помещений, поскольку они работают непрерывно и постепенно с автоматическим отводом независимо от количества пара в помещении.

    Выберите правильный пол для влажных помещений

    ‘Решая, какую систему выбрать для влажных помещений, подумайте о том, из чего сделан ваш черный пол. Существуют системы как для массивных, так и для деревянных полов. Если у вас бетонный пол, канализация отходов и создание градиента, необходимого для дренажа, может оказаться довольно опасным делом », — продолжает Ребекка Милнс из CP Hart.

    ‘Отказ от душевого поддона в пользу влажной позволяет плитке на полу проходить в душевую зону, что увеличивает визуальное пространство в комнате.Однако не все поверхности безопасны для использования во влажных помещениях, и очень важно знать, какова степень скольжения материала. Я бы порекомендовал использовать материал со структурированной текстурированной поверхностью, чтобы обеспечить дополнительное сцепление на влажных участках. Мозаика также является отличным выбором для влажных помещений, поскольку линии затирки между плитками обеспечивают надлежащее сцепление.

    ‘В тех случаях, когда требуется ступенька во влажную зону, ступенька должна быть не менее 10 см, так как все, что ниже, может быть легко пропущено теми, кто не знаком с комнатой, и может стать опасным для спотыкания.Подсветка под цоколем может выделить ступеньку и добавить атмосферы в комнату ».

    Резервуар для влажного помещения

    «Резервуар для влажного помещения необходим, — говорит Ребекка Милнс.

    1Мар

    Советы бывалого электрика: 7 советов бывалого электрика | ЗАМЕТКИ СТРОИТЕЛЯ

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    7 советов бывалого электрика | ЗАМЕТКИ СТРОИТЕЛЯ

    В каждом доме сегодня используется электричество. И рано или поздно у вас что-то выйдет из строя. Неважно, нужно ли вам починить розетку или заменить проводку, эти советы вам пригодятся

    • Не игнорируйте мелкие неисправности или странности в работе электрики

    Самая важная вещь, которую я вам посоветую, друзья — ни в коем случае не «забивайте» на странный шум из розетки или нагревающуюся розетку. Пожалуйста, относитесь к этому ответственно! Тем более, что если вовремя устранять неисправности, это сэкономит вам кучу времени и денег. А возможно, уделенное время спасет вам жизнь.

    2. Уличные провода электропередач очень опасны!

    Такие провода как правило НЕ изолированы. Если вы видите птиц, сидящих на линии электропередач, знайте, что они всё ещё живы только потому, что не завершают цепь (нет контакта с землей). Пожалуйста, учтите, что большинство наружных линий электропередач висят без изоляции. А если изоляция и есть, со временем она может стираться. Всегда будьте бдительны и не приближайтесь к упавшим проводам!

    3. Адекватно оценивайте свои силы

    Если у вас руки из нужного места — это замечательно. Но не стоит браться за работу с электрикой, если вы не уверены на 100% в том, что вы делаете. Есть хорошее правило электриков: если вы новичок, работайте только с теми приборами, которые находятся за пределами стены. Бывали у меня случаи, когда новички-энтузиасты муровали за стенами отвратительную или неправильную работу.

    4. Низкое напряжение не означает отсутствие опасности

    Мы, электрики, очень хотим чтобы вы знали: всегда соблюдайте меры предосторожности. Даже если вы работаете с низковольтной проводкой, работайте так, как если бы она была стандартной. Очень распространенная опасность при работе с низковольтной проводкой — полечение «мягкого шока», получив который вы можете упасть с лестници или со стула.

    5. Вампиры существуют

    Только высасывают они не кровь, а ваши рубли. Учтите, что зарядки от телефонов или ноутбуков, оставленные в розетке, потребляют энергию даже когда не подключены к устройству. Кроме того, многие ваши приборы, работающие в режиме ожидания, также поддерживают потребление энергии для того, чтобы быстро выходить из режима ожидания.

    6. Исправляйте причину, а не лечите симптомы.

    Если у вас что-то не работает, соскакивает и тд, худшее, что вы можете сделать — это залепить его изолентой. Знайте — это прямой путь к катастрофе. Нужно понять причину и исправить её.

    7. Вы должны понимать и уметь работать с электрикой.

    Да, друзья, буду откровенен. Поменять розетку — дело 5 минут, но если вы не можете сделать даже этого, то беда. Ждать электрика, платить ему немало денег — зачем? Если можно один раз работаться и контролировать свой дом самому.

    Желаю удачи!

    Заранее спасибо дорогой друг! 🙂

    Советы бывалых электриков — розетки в ванной комнате

    Многие идут на установку розеток в ванных комнатах. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Дело в том, что высокий уровень влажности может сыграть злую шутку, и удар током вполне реален. Поэтому необходимо выполнять некоторые рекомендации опытных электриков. Этого требует собственная безопасность.

    Вывод шнуров в другую комнату

    Для этого потребуется пробурить дыру в стене. Это не очень эстетично, но необходимо. Ставить розетку в ванной запрещено, особенно в тех случаях, когда в комнате пара как в парилке. Он конденсируется, прикасаясь к стенам, и стекает по ним, а это может залить розетку.

    Влагозащищенные розетки

    Устанавливать нужно именно их. Естественно, это обойдется дороже, чем монтаж обычных устройств, но это необходимо. Такие изделия оснащены специальными резиновыми уплотнителями и крышками, которые захлопываются сразу после отключения прибора.

    УЗО

    Его использование просто необходимо. Во время резкого повышения напряжения устройство защитного отключения само отсекает электропитание к приборам. Срабатывание происходит очень быстро. Его можно приобрести в разных местах, но электрики рекомендуют воспользоваться услугами крупных магазинов и фирм, занимающихся продажей электротоваров.

    Монтаж розеток на холодных стенах запрещен

    Это относится к тем стенкам, которые выходят наружной стороной на улицу, к лифту или на лестницу (если это квартира). Розетка в любом случае должна быть вмонтирована во внутреннюю стену и находится максимально далеко от раковины и ванной (или душа). Никакие провода на стене просто недопустимы, все должно быть упрятано под отделку.

    Квалифицированные специалисты

    Обращаться необходимо только к ним. Многие «специалисты» с сомнительно репутацией твердят, что сделав заземление можно ничего не бояться, но это не так. Оно и вправду есть на евровилках, но вот заземляться электричеству некуда. Дело в том, что во многих помещениях такая функция просто не предусмотрена конструкцией.

    В итоге монтаж розетки в ванной комнате запрещен. Если же это очень необходимо, то при ее монтаже следует учитывать все рекомендации опытных специалистов-электриков.

    Смесительная водоразборная арматура — типы, задачи и особенности монтажа
    Советы по регулировке поплавкового крана унитаза

    Honda CRV. Советы бывалого электрика

    Позвонил клиент с вопросом: на автомобиле Хонда ЦРВ можно ли погасить лампочку, сигнализирующую об ошибке Airbag SRS, которая загорелась на приборной панели, после срабатывания подушки безопасности при аварии? Цена ремонта?

    Мы порекомендовали клиенту отремонтировать систему безопасности: купить и заменить на новые или б/у с авторазборки подушки безопасности, отремонтировать «взорванную» торпеду и перепрошить блок SRS подушек безопасности удалив из него CRASH данные об аварии.

     

    Такое решение клиенту не понравилось из-за высокой, по его мнению, цены, т.к. его бывалый электрик сказал: «Достаточно снять спидометр Honda CRV, снять стрелки спидометра и выпаять светодиод лампы индикации ошибки SRS или еще проще заклеить его черной изолентой».

    Быстрый ремонт автомобиля

    На этом диалог был закончен, потому что такие услуги по ремонту мы не оказываем. Мы перепрошиваем блоки подушек безопасности SRS и восстанавливаем прошивку блоков подушек безопасности после неудачных попыток прошивки (испорчен либо потерян Дамп блока).

    Коды неисправности блока подушек безопасности(AIRBAG) OBD II.

    • B1231 -произошло столкновение(КрэшДата,CrashData-блок нужно прошивать).
    • B1193 -память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована.
    • B10A2— Входной сигнал столкновения (Требуется прошивка блока BCM).
    • B00A0— Система классификации пассажира.
    • B0001 — неисправность 1-ступени подушки безопасности водителя.
    • B0002— неисправность 2-ступени подушки безопасности водителя.
    • B0004— неисправность левой верхней боковой подушки безопасности.
    • B0005— Неисправность энергопоглощающей  травмобезопасной рулевой колонки.
    • B0010 -неисправность подушки безопасности пассажира.
    • B0020 -неисправность боковой подушки безопасности водителя.
    • B0021— неисправность левой шторки безопасности.
    • B0028 -неисправность боковой подушки безопасности пассажира.
    • B0029— неисправность правой шторки безопасности.
    • B0053— Датчик левого ремня безопасности второго ряда.
    • B0054— Датчик центрального ремня безопасности второго ряда.
    • B0055— Датчик правого ремня безопасности второго ряда.
    • B0056— Датчик левого ремня безопасности третьего ряда.
    • B0058— Датчик правого ремня безопасности третьего ряда.
    • B007D— Неисправность преднатежителя центрального ремня безопасности второго ряда.
    honda srs airbag
    • B0080— Неисправность ограничителя нагрузки ремня водителя.
    • B0091 -неисправность бокового датчика удара со стороны водителя.
    • B0092— недействительные данные с левого бокового датчика.
    • B0094 -неисправность центрального датчика удара.
    • B0097— недействительные данные с правого бокового датчика.
    • B0096 -неисправность бокового датчика удара со стороны пассажира.
    • B11D8 -предупреждение о срабатывании удерживающих приспособлений.
    • B1129 -неисправность шторки со стороны пассажира.
    • B1193 -Память сведений о столкновениях заполнена и заблокирована(Крэш дата).
    • B1206— Произошло столкновение.
    • B1211 -неисправность ремня безопасности водителя.
    • B1214 -неисправность ремня безопасности пассажира.
    • B1342— Дефект ECU.
    • B1417 -Неисправность датчика удара со стороны пассажира.
    • B1422— Обнаружен удар боковой либо фронтальный( Nissan ).
    • B1884— Неисправность в цепи принудительного индикатора подушек безопасности.
    • B1915— Цепь подушки безопасности водителя вне допуска.
    • B1921— Обрыв цепи заземления диагностического монитора подушки безопасности.
    • B2477— Конфигурация модуля не произведена.
    • U0121 -потеря связи с блоком ABS.
    • U0140 -потеря связи с блоком BCM.
    • U0300— Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления.
    • U0415— Недействительные данные полученные от модуля управления ABS.
    • U2100 -процедура первичной конфигурации не выполнена.
    • U2300: 55— конфигурация блока не настроена.
    • U3000 -неисправность блока управления SRS.
    • C0063 -неисправность датчика рысканья.

     

    AIRbag, honda, srs, подушки безопасности

    9 советов бывалого профи — INMYROOM

    Конечно, во время ремонта случается всякое: то выбранный артикул снимают с производства, то указанные в техническом чертеже размеры не совпадают с размерами привезенной детали. К этому надо быть морально готовым и не терять спокойствия — большинство такого рода проблем решаемы.

    Мы же спросили у эксперта, на что важно обращать внимание в первую очередь еще на начальных этапах ремонта, чтобы не попасть на переделки и, соответственно, не тратить лишние время и деньги.

    Трассировка канализации

    Если дизайнер заранее это не предусмотрел — в красивой ванной из стен вырастают «приступочки» и «пенечки».

    Ситуация: дизайнер красиво расставил все необходимое на плане санузла, но, когда сантехник начинает воплощать эту красоту в жизнь, выясняется, что автор проекта не подумал, где пройдут трубы канализации.

    Обычно диаметр трубы от раковины или ванны — 50 мм, а от унитаза — 110 мм. Кроме того, канализационная труба во избежание засоров не должна поворачивать под углом в 90 градусов. Ее трассировку в этом случае делают через два поворотных элемента под 45 градусов.

    Если дизайнер заранее это не предусмотрел — в красивой ванной из стен вырастают «приступочки» и «пенечки», чего, конечно, быть не должно. 

    А еще нужно учитывать толщину скрытых элементов: инсталляции унитаза, встроенной части смесителя, чтобы не оказалось, что перегородка, в которую их встраивают, слишком тонкая.

    Отвод конденсата кондиционеров

    Наверное, каждый в жаркий летний день попадал под капающий на улицу из чьего-то кондиционера конденсат. Это неправильно! Вода должна отводиться в стояк канализации, причем желательно самотеком — гудящий насос в комнате вас не порадует.

    А значит, намечая место установки кондиционера, надо заложить место не только под фреоновую трубку, соединяющую наружный блок с внутренним, но и под трубку отвода конденсата. Она должна пройти с достаточным для оттока воды уклоном до канализационного стояка или сифона.

    Выводы электрики

    Их перенос после завершения отделочных работ всегда сопряжен с дополнительным штроблением и перекраской, поэтому очень важно сделать выводы электрики сразу правильно.

    Например, на кухне они должны утверждаться производителем кухонной мебели, а лучше всего, если этот производитель даст свою схему выводов.

    За стиральными, сушильными и посудомоечными машинами розетки не ставят — только сбоку или сверху. А у холодильников розетки можно располагать в цоколе. 

    Глубина встраивания светильников

    Будьте внимательны: не все потолки настолько высокие, чтобы спокойно пережить опуски!

    Сейчас набирают популярность LED-светильники, толщина которых всего несколько сантиметров, но встречаются и светильники с галогенными или люминесцентными лампами. А у них глубина встраивания около 10 см. 

    Соответственно, ваш потолок должен опуститься в этом месте на еще большую высоту, с учетом толщины каркаса, листов гипсокартона и некоторого расстояния над светильником для теплоотвода и трассировки над ним электрики. Будьте внимательны: не все потолки настолько высокие, чтобы спокойно пережить такие опуски!

    Кабель-каналы

    В современных квартирах огромное количество всякой техники: к телевизору подключены и интернет-приставки, и игровые консоли, и система домашнего кинотеатра. 

    Чтобы клубок проводов не превращался в Ктулху и не висел по стенам, грамотным решением будет убрать HDMI или акустические кабели в стену, в кабель-канал. Но как оформить вывод кабеля из стены, чтобы он не выглядел некрасивым отверстием?

    Во многих коллекциях электрики есть элемент под названием «заглушка кабель-канала» — крышка, по размерам подходящая к стандартным рамкам розеток и выключателей. Благодаря ей выпуск кабеля из стены будет аккуратно прикрыт и впишется в общую концепцию электрики.

    Принудительная вентиляция

    Чтобы во влажных помещениях не застаивалась сырость и не образовывалась плесень, необходимо ставить принудительную вентиляцию.

    Лучше, если она не будет включаться одновременно со светом, а будет на отдельной клавише. Тогда вы сможете включить ее, когда уже выйдете из ванной, и вас не будет раздражать гудение вентилятора.

    Плитка

    При изготовлении керамической плитки разные партии могут немного отличаться как по оттенку, так и по размеру — буквально на миллиметры. Поэтому лучше заказывать плитку с достаточным запасом, иначе при докупке плитки из другой партии разница оттенков или несовпадение швов могут бросаться в глаза.

    То же относится и к ситуации, когда кладут плитку разных артикулов или производителей — даже если размер плитки указан совершенно одинаковый, в реальности ее размеры могут не совпадать. В этом случае лучше класть плитку швами вразбежку, чтобы разница не была заметна.

    Затирка

    При выборе оттенка для пола всегда лучше выбрать цвет затирки немного потемнее.

    Затирка швов керамической плитки и керамогранита подбирается в зависимости от концепции тон в тон или контрастно плитке. Она бывает цементной или эпоксидной.

    Эпоксидная требует более продвинутых навыков при нанесении, но зато она вообще не впитывает воду и грязь и предпочтительнее во влажных помещениях.

    Хочу предостеречь от светлой затирки на полу: она красиво смотрится, но очень быстро неравномерно пачкается. При выборе оттенка для пола всегда лучше выбрать цвет затирки немного потемнее.

    Открывание дверок и ящиков

    Как правило, открывание дверей указывают на проекте в обязательном порядке, но очень полезно также нарисовать на планах открывание всех шкафов и ящиков.

    Это поможет избежать ситуации, когда открывающаяся дверца бьет по находящемуся рядом светильнику, а ящик не выдвигается до конца потому, что мешает радиатор или полотенцесушитель. 

    Электрика для начинающих — советы электрика

    Советы начинающему электрику

    Использование электричества сегодня позволяет решать огромное количество задач. Это приводит к тому, что многие начинают интересоваться данным явлением и изучать его досконально.

    В данном процессе может возникать множество трудностей, которые довольно сложно решить. Поможет в этом сайт http://vse-elektrichestvo.

    ru/poleznye-sovety/xitrosti-elektrika, где собрано множество полезных советов для начинающих.

    Основные моменты

    Чтобы стать хорошим электриком, необходимо придерживаться нескольких основных правил:

    1. В первую очередь следует ознакомиться с основами. Изучите теорию электричества, чтобы понять основные процессы, происходящие в таких системах.
    2. Старайтесь практиковаться у опытных специалистов. Это поможет вам получить определенные навыки и научит вас работать в «боевых» условиях.
    3. Обязательно читайте специальную литературу и изучайте рынок новых материалов или методик в данной сфере.

    Полезная информация

    Для начинающего электрика важно понимать некоторые элементарные вещи:

    • Выбор соответствующего сечения кабеля к определенному устройству выполняется по простому правилу. Для этого следует учитывать простой закон напряжения «Мощность=НапряжениеСилу тока». Согласно данной формуле можно вычислить все основные параметры, которые вы знаете или вам нужно определить. Затем с помощью специальных таблиц можно уже подбирать сечение кабелей и других продуктов.
    • Прокладка электрических проводов должна выполняться только горизонтально или под углом в 90 градусов. Не разрешается использовать другие способы. При этом желательно делать отступ от стены или потолка около 20 см. Если в комнате присутствуют трубы, то от них нужно удалять кабель на расстояние до 40 см.
    • Щитки необходимо монтировать на высоте около 1,2 м (размер конструкции 0,6 м) и на уровне 1 м, когда щит превышает ранее указанные габариты. При этом следует соблюдать небольшое расстояние между отдельными элементами, чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию системы.
    • Используйте для защиты электрических систем специальные устройства УЗО, которые позволяю контролировать утечки тока и при необходимости отключать все механизмы.

    Путь к настоящему электрику длительный и лежит сквозь постоянную практику и усовершенствование навыков. Постарайтесь получать удовольствие от этой работы и вы станете настоящим профессионалом.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ЭЛЕКТРИКА смотрим в видео:

    Источник: http://postroyka.org/sovetyi-nachinayushhemu-elektriku/

    Хитрости и руководства для электриков

    Вы здесь:

    Необходимость расчета нихромовой проволоки возникает при конструировании резака для пенопласта, обогревателей, муфельных печей и прочего. В этой статье мы расскажем о двух способах расчета […]

    Эффективные способы понижения постоянного и переменного напряжения. Узнайте, как понизить напряжение с 220 до 110 или 36 Вольт, либо с 12 до 5 Вольт.

    Обзор возможных способов повышения напряжения постоянного и переменного тока. Узнайте, как повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, с 12 до 220 или даже с 220 до 1000В.

    Обратите внимание

    Можно ли получить электроэнергию из земли и что для этого нужно. Эффективные способы получения бесплатного электричества из земли.

    За чей счет производится замена лампочек в подъезде и в какие сроки это должно выполняться. Нормативные документы, которые указывают, кто должен менять лампы.

    В чем причины слабого сигнала вай-фай в квартирах и домах, а также как можно бесплатно и быстро усилить сигнал Wi-Fi роутера.

    Обзор вариантов получения напряжения 12 Вольт в домашних условиях. Узнайте, как получить 12 Вольт из 5, 24 и бытовых 220 В.

    Эффективные способы, позволяющие сэкономить на отоплении частного дома либо квартиры электричеством. Как меньше платить за свет при использовании электрокотла, масляных обогревателей и т.д.

    Как меньше платить за свет в квартире и доме. Рациональные способы экономии освещения.

    Как выбрать электрика для замены электропроводки или устранения аварийной ситуации. Где лучше всего искать электрика, чтобы сразу был понятен уровень профессионализма исполнителя!

    Задумались купить экономитель электроэнергии? Для начала прочтите нашу статью, чтобы понять что это развод!

    Важно

    Обзор методик получения 380 Вольт из 220 в квартире и частном доме. Узнайте, как можно получить трехфазное напряжение из однофазного.

    Как определить фазу, ноль и землю используя мультиметр либо индикаторную отвертку.

    Узнайте, как можно определить потребляемую мощность прибора с помощью мультиметра, токовых клещей, счетчика электроэнергии и простых формул!

    При хищении электроэнергии соседями платить придется вам, к тому же есть шанс получить удар током в ванной. Узнайте, как определить, что соседи воруют электричество и куда жаловаться в этом случае!

    20 тематических подарков для электриков и энергетиков. Узнайте, как можно оригинально поздравить коллегу либо друга на день рождения, Новый год, день энергетика.

    Узнайте, в чем преимущество видеокурса «Сам себе электрик» для домашних мастеров и опытных специалистов. Полный обзор видеокурса предоставлен в статье!

    Книги, которые должны быть в домашней библиотеке электрика. Список книг для начинающих электриков и домашних мастеров.

    Решили связать свою жизнь с электромонтажными работами? Ознакомьтесь с советами, которые помогут стать хорошим электриком с нуля!

    Самодельный токопроводящий клей можно использовать для создания электроприборов, а также восстановления дорожек на плате!

    Пошаговая инструкция по установке солнечных батарей на крыше дома. Полезные советы монтажу панелей и коллекторов своими руками.

    Совет

    Если под рукой не оказалось индикатора и нужно срочно найти фазу и ноль в розетке, можно воспользоваться одним из трех способов, которые мы изложили в данной статье!

    Заряд фотоаппарата сел, а под рукой нет запасных батареек? Так почему бы не зарядить разряженные, используя один из пяти способов, предложенных в данной статье?

    Узнайте, как сэкономить на расходе электроэнергии, прочитав довольно простые и в то же время эффективные способы, не требующие дополнительных затрат!

    Начинающий электрик должен обязательно знать основные хитрости и руководства при электромонтажных работах. Очень часто возникают нестандартные ситуации в которых нет возможности действовать по устоявшимся рекомендациям.

    Как вариант — лампа лопнула в патроне и выкрутить ее невозможно голыми руками. Не все знают, но решить проблему можно с помощью обычной газеты либо куска мыла.

    В этом и есть так называемые хитрости, которые могут пригодиться молодому мастеру.

    Помимо этого в разделе мы рассматриваем руководства по использованию электроинструментов и тестеров. Неопытным электрикам предоставлены доходчивые инструкции по работе с мультиметром, токовыми клещами, индикаторной отверткой и другими, не менее важными приборами. Каждая инструкция сопровождается наглядным видеоуроком, а также фото примерами, что делает обучение более понятным.

    Еще на заметку начинающим электрикам может пригодиться информация о различных программах, связанных с электромонтажными работами, а также советы по решению некоторых проблем, к примеру — что делать, если отключили свет за неуплату.

    Обратите внимание

    Изучив предоставленные руководства, Вы сможете быстрее научиться электромонтажу в быту и стать настоящим домашним мастером! По всем вопросам, которые могут возникнуть при ознакомлении с материалом, обращайтесь через форму Вопрос-ответ!

    Источник: https://samelectrik.ru/baza-znanij/xitrosti-elektrikov

    Электрика для начинающих

    В наше время каждый желающий может ознакомиться с азами электрики, даже не покидая пределов своего дома.

    Начать это увлекательное занятие лучше всего со знакомства с упрощённой электрической схемой разводки и подключения выключателей, розеток и осветительных приборов в вашей собственной квартире.

    Подобные схемы относятся к стандартным проектным решениям и широко применяются при электроснабжении типовых промышленных и жилых помещений, а также при временном подключении к питающей электросети ряда строительных объектов.

    Первым (в то же время самым крупным и наиболее важным) элементом в длинной цепочке оборудования типовой квартирной электропроводки является электрический щиток, к которому через защитный автомат (или пробковый предохранитель) подводится питание от основного распределительного щитка, расположенного на подъездной площадке. В состав квартирного щитка входят, как правило, электросчётчик, несколько автоматических выключателей, устройство защитного отключения (УЗО), крепёжная DIN-рейка и ещё ряд вспомогательных шин. Именно с такого вводного щитка и организуется электроснабжение всех комнат в вашей квартире.

    Несколько линии электропитания (их количество зависит от числа комнат и мощности электрических нагрузок), состоящие из двух проводов – фазного и нулевого (или из трех, если есть линия заземления), через предназначенные для них автоматические выключатели разводятся по отдельным комнатам квартиры.

    Разводка электропроводки по всей квартире проводится путём организации ответвлений от основной линии проводки, которые необходимы для подключения отдельных потребителей – электрического звонка, групп штепсельных розеток или выключателей.

    Для этих целей используются монтажные распределительные коробки, представляющие собой пластмассовые стаканы, снабжённые входными и выходными отверстиями для проводов и крышкой. Внутри коробок размещены специальные винтовые зажимы для подключения коммутируемых установочных проводов.

    Важно

    Но как правило провода в коробке просто скручиваются (так называемая скрутка) и изолируются друг от друга (обычно обматываются изолентой или термоусадочной трубкой).

    Рекомендуется также использовать зажимы (у нас большое распространение получили зажимы Wago), либо соединительные зажимы СИЗ (колпачки с пружинкой внутри).

    Следует отметить, что все внутриквартирные потребители электроэнергии (звонки, различные осветители вкупе с выключателями, бытовые приборы, кондиционеры и т.п.), подключаются к квартирной проводке параллельно.

    При подобной схеме подключения неисправность или отключение одного из этих потребителей не вызовет «обесточивания» остальных приборов, которое неизбежно в случае их последовательного соединения.

    Примером последовательного соединения отдельных элементов электрической проводки является соединение любого осветительного прибора и его выключателя.

    Таким образом, линии электропроводки подводятся сначала к расположенным в каждой комнате распределительным коробкам и только после них расходятся по отдельным нагрузкам (осветительным приборам с выключателями, к розеткам и т. п.).

    Из схемы подключения выключателей и ламп мы видим, что к распределительной коробке подходят и от неё ответвляются фазные провода (красного цвета) и нулевые провода (синего цвета). Именно отходящий фазный провод (ни в коем случае ни нулевой!) должен подключаться к одному из контактов выключателя.

    Нулевой же провод должен идти на общий контакт ламп, из которых состоит светильник. Провода, отходящие от выключателя (на рисунке – зелёного цвета) подводятся к общему контакту каждой из двух групп ламп рассматриваемого светильника.

    Совет

    Обратите внимание – на рисунке изображён вариант двухклавишного выключателя с двумя группами ламп и вариант одноклавишного выключателя.

    Подключение розеток после распредкоробки производится более простым способом – фазовый и нулевой проводники (и заземление если есть) подсоединяются напрямую к соответствующим (произвольно выбранным) контактам самой розетки. Пара этих проводников от уже подключённой розетки ведётся ко второй, а, в случае необходимости – и к третьей розетке (такое вид соединения называется соединение «шлейфом»).

    Очень важно учесть тот факт, что при параллельной схеме подключения потребителей не допускается увеличивать их общее количество выше определённого значения.

    При параллельном питании каждый вновь добавленный электроприбор (новая розетка) увеличивает нагрузку на общую для всей квартиры часть электропроводки.

    При предельном значении суммарного тока в цепи (в случае, когда все приборы будут включены) обязательно сработает устройство защиты по максимальному току – тот самый автоматический выключатель на щитке, от которого запитывается данная линия. Он просто отключит эту ветку от общей цепи питания квартиры.

    Если ваш автомат подобран неправильно (имеет завышенное значение тока срабатывания по перегрузке), то последствия могут оказаться куда более плачевными – провода могут просто не выдержать силы проходящего по ним тока и от перегрева загореться. Вот почему так важно научиться правильно выбирать автоматический выключатель для каждой линии нагрузки и точно рассчитывать сечение проводов, работающих в этих линиях.

    Как правило при типичной квартирной разводке на линии освещения закладывают медный провод сечением 1.5мм2, а на розеточные линии 2.5мм2.

    Источник: http://cxem.net/electric/electric38.php

    Основы теоретической электротехники для начинающих

    Сейчас без электричества невозможно представить жизнь. Это не только свет и обогреватели, но и вся электронная аппаратура начиная с самых первых электронных ламп и заканчивая мобильными телефонами и компьютерами.

    Их работа описывается самыми разными, иногда очень сложными формулами.

    Но даже самые сложные законы электротехники и электроники в основе своей имеют законы электротехники, которые в институтах, техникумах и училищах изучает предмет «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ).

    Основные законы электротехники

    • Закон Ома
    • Закон Джоуля — Ленца
    • Первый закон Кирхгофа
    • Второй закон Кирхгофа

    Закон Ома — с этого закона начинается изучение ТОЭ и без него не может обойтись ни один электрик.

    Он гласит, что сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению Это значит, что чем выше напряжение, поданное на сопротивление, электродвигатель, конденсатор или катушку (при соблюдении других условий неизменными), тем выше ток, протекающий по цепи.

    И наоборот, чем выше сопротивление, тем ниже ток.

    Закон Джоуля — Ленца. С помощью этого закона можно определить количество тепла, выделившегося на нагревателе, кабеле, мощность электродвигателя или другие виды работ, выполненных электрическим током.

    Этот закон гласит, что количество тепла, выделяемого при протекании электрического тока по проводнику, прямо пропорциональна квадрату силы тока, сопротивлению этого проводника и времени протекания тока.

    С помощью этого закона определяется фактическая мощность электродвигателей, а также на основе этого закона работает электросчётчик, по которому мы платим за потреблённую электроэнергию.

    Первый закон Кирхгофа. С его помощью рассчитываются кабеля и автоматы защиты при расчёте схем электроснабжения. Он гласит, что сумма токов, приходящих в любой узел равна сумме токов, уходящих из этого узла. На практике приходит один кабель из источника питания, а уходит один или несколько.

    Второй закон Кирхгофа. Применяется при подключении нескольких нагрузок последовательно или нагрузки и длинного кобеля. Он также применим при подключении не от стационарного источника питания, а от аккумулятора. Он гласит, что в замкнутой цепи сумма всех падений напряжений и всех ЭДС равна 0.

    Специалисты рекомендуют знать характеристики и распиновки vga-разъемов.

    С чего начать изучение электротехники

    Лучше всего изучать электротехнику на специальных курсах или в учебных заведениях. Кроме возможности общаться с преподавателями, вы можете воспользоваться материальной базой учебного заведения для практических занятий. Учебное заведение также выдаёт документ, который будет необходим при устройстве на работу.

    Если вы решили изучать электротехнику самостоятельно или вам необходим дополнительный материал для занятий, то есть много сайтов, на которых можно изучить и скачать на компьютер или телефон необходимые материалы.

    Видеоуроки

    В интернете есть много видеоматериалов, помогающих овладеть основами электротехники. Все видеоролики можно как смотреть онлайн, так и скачать с помощью специальных программ.

    Видеоуроки электрика — очень много материалов, рассказывающих о разных практических вопросах, с которыми может столкнуться начинающий электрик, о программах, с которыми приходится работать и об аппаратуре, устанавливаемой в жилых помещениях.

    Основы теории электротехники — здесь находятся видеоуроки, наглядно объясняющие основные законы электротехники Общая длительность всех уроков около 3 часов.

    1. Основы электротехники, ноль и фаза, схемы подключения лампочек, выключателей, розеток. Виды инструмента для электромонтажа;
    2. Виды материалов для электромонтажа, сборка электрической цепи;
    3. Подключение выключателя и параллельное соединение;
    4. Монтаж электрической цепи с двухклавишным выключателем. Модель электроснабжения помещения;
    5. Модель электроснабжения помещения с выключателем. Основы техники безопасности.

    Книги

    Самым лучшим советчиком всегда являлась книга. Раньше необходимо было брать книгу в библиотеке, у знакомых или покупать. Сейчас в интернете можно найти и скачать самые разные книги, необходимые начинающему или опытному электромонтёру.

    В отличие от видеоуроков, где можно посмотреть, как выполняется то или иное действие, в книге можно держать рядом во время выполнения работы.

    В книге могут быть справочные материалы, которые не поместятся в видеоурок (как в школе — учитель рассказывает урок, описанный в учебнике, и эти формы обучения дополняют друг друга).

    Обратите внимание

    Есть сайты с большим количеством электротехнической литературы по самым разным вопросам — от теории до справочных материалов. На всех этих сайтах нужную книгу можно скачать на компьютер, а позже читать с любого устройства.

    Например,

    mexalib — разного рода литература, в том числе и по электротехнике

    книги для электрика — на этом сайте много советов для начинающего электротехника

    электроспец — сайт для начинающих электриков и профессионалов

    Библиотека электрика — много разных книг в основном для профессионалов

    Онлайн-учебники

    Кроме этого, в интернете ест онлайн-учебники по электротехнике и электронике с интерактивным оглавлением.

    Это такие, как:

    Начальный курс электрика — учебное пособие по электротехнике

    Основы электротехники — базовые понятия

    Электроника для начинающих — начальный курс и основы электроники

    Техника безопасности

    Главное при выполнении электротехнических работ, это соблюдение техники безопасности. Если неправильная работа может привести к выходу из строя оборудования, то несоблюдение техники безопасности — к травмам, инвалидности или летальному исходу.

    Главные правила — это не прикасаться к проводам, находящимся под напряжением, голыми руками, работать инструментом с изолированными ручками и при отключении питания вывешивать плакат «не включать, работают люди». Для более подробного изучения этого вопроса нужно взять книгу «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах».

    Источник: https://instrument.guru/elektronika/osnovy-teoreticheskoj-elektrotehniki-dlya-nachinayushhih.html

    Секреты начинающего электрика

    Поломка розетки – это одна из самых распространенных неприятностей в домашнем хозяйстве. Все бытовые приборы работают на электричестве.

    Неисправность розетки может привести к выходу их из строя или, что еще хуже, возгоранию. Защитная система электрощита способна сохранить от таких последствий, но доводить до этого нежелательно.

    Первым делом при выявлении неисправности необходимо отключить электроприбор от электрической сети.

    Начать стоит с подготовки рабочего места, приготовив необходимые инструменты и материалы. При ремонте потребуются соответствующая отвертка, пассатижи, изолента, а также специальный индикатор для определения напряжения электросети.

    В целях устранения риска поражения электрическим током ручки у инструментов должны быть покрыты резиной, а линия обесточивается. Для того, чтобы удостовериться в отсутствии напряжения в сети, можно воспользоваться специальной отверткой-индикатором.

    Если при поочередном вводе в разъемы индикатор никак не реагирует, значит, ток отключен.

    Свидетельством неисправности и ослабления контактов являются искрение и задымление розетки. На первой стадии ремонта необходимо открутить крышку на розетке (наружную сторону). Затем следует вытащить ее из установочной коробки – это углубление в стене. В том случае, когда на проводах появляется нагар, его нужно начисто удалить.

    Важно

    Обуглившиеся части надо заменить на новые. Скрепление происходит с помощью изоляционной ленты. Если контакты полностью вышли из строя, то ремонт становится невозможным – требуется полная замена розетки. Нагревание штепселя свидетельствует о разжимании контактов вилки.

    Устранить эту неисправность можно с помощью обыкновенной отвертки, подтянув провода.

    Не лишним будет знать, что существуют специальные розетки с заземлением. Последнее требуется для сохранения безопасности работы электрических приборов. В качестве образца такой розетки может послужить блок со встроенным выключателем.

    Часто встречается такой вид неисправности как пропажа напряжения, вследствие чего отключаются и перестают работать все электроприборы. Это происходит по причине нарушения целостности питающего провода.

    Чтобы ликвидировать поломку надо с осторожностью удалить розетку из углубления в стене и вставить провода на подлежащие места. В этой ситуации при ремонте следует обратить внимание на окрас жил провода.

    Наиболее часто встречается такое соотношение цветов и их значений: синий – нейтраль, красный или белый – фаза, а желтый или зеленый – заземление. После того как фаза найдена, важно отключить ток с помощью рубильника. Затянуть винты, которыми крепятся детали, нужно максимально сильно.

    Кроме того, важно соблюсти правильную последовательность установки частей розетки. Только после этого следует подавать ток. Прежде чем начать эксплуатацию после ремонта нужно убедиться в том, что все неисправности полностью устранены.

    Иными словами, следует подключить какой-нибудь электроприбор, который требует мало мощности, и проследить за его работой и состоянием розетки. Ни в коем случае не должно быть никаких внешних проявлений неисправностей: треска, запаха горелой пластмассы, нагревания вилки и т.п.

    В бытовых условиях в качестве генератора может выступать асинхронный двигатель. Функционирование такой схемы осуществляется с помощью двигающегося магнитного поля. Для того, чтобы без помех запустить и прекратить работу этого мотора требуется специальный прибор – частотный преобразователь.

    Для желающих последовать вышеприведенным советам ни на минуту нельзя забывать о том, что главное – это позаботиться об обеспечении собственной безопасности.

    Совет

    При устранении любой поломки нельзя поддаваться панике или рассеянности. В случае возникновения чрезвычайного происшествия, например, пожара, его следует немедленно потушить.

    Невнимательность в работе может привести к фатальным последствиям.

    Когда нет уверенности в собственных силах и эффективном результате, лучшим выходом будет приглашение для ремонта компетентного специалиста в соответствующей области.

    Источник: https://vse-ob-elektrike.ru/sekreti-nachinayuschego-elektrika/

    Автоэлектрика для начинающих, где искать неполадки. Что необходимо знать начинающему автомобилисту об автоэлектрике.

    Автоэлектрика для начинающих

    Очень многое в автомобилях находится под контролем эффективно организованной системы «бегущих электронов», поэтому основы автомобильной электрики должны быть известны каждому водителю, чтобы никакие неполадки не смогли застать его врасплох. Об этом далее в статье. 

    Современная электроника автомобиля в помощь водителю, что представляет из себя электронная начинка современного автомобиля

    Современные автомобили отличаются достаточно сложной электроникой, облегчающей процесс вождения, сводящей к нулю вероятность аварии и делающей пребывание водителя и пассажиров в салоне автомобиля максимально комфортным.

    Но, первоначальное назначение любой автоэлектрики — запуск мотора и последующее его поддержание в работающем состоянии, в противном случае автомобиль не сможет сдвинуться с места и выполнять свою основную функцию.

    К данной системе относятся аккумуляторы и электрогенераторы, являющиеся источниками питания любого автомобиля.

    Сюда также можно отнести и механизмы, которые отвечают за первоначальный старт транспортного средства и дальнейшее его движение. Это блок управления (механический или электронный), распределитель искры, антиблокировочная система, стартер, свечи, высоковольтная катушка.

    К второстепенным элементам автоэлектрики относятся источники освещения — подсветка, поворотники, стоп-сигналы, габаритные огни, все виды фар. Помимо этого, стоит отметить и звуковой сигнал, играющий в обеспечении безопасности важную роль, и всевозможные датчики, следящие за работой транспортного средства, и другие всевозможные элементы.

    Неполадки автоэлектрики, самые распространенные неполадки, как их решить:

    Автоэлектрика, можно сказать, заслуженно занимает в автомобиле ведущую позицию, поскольку к данной категории относится очень много конструкционных компонентов, поэтому неисправности в системе встречаются достаточно часто.

    Зачастую они появляются в результате некачественных контактов, помимо этого, жгуты испытывают естественный износ, из-за чего перетираются.

    Довольно часто встречаются дефекты и в датчиках, что влечет за собой их неправильное функционирование.

    Влага, грязь и пыль оказывает отрицательное воздействие на лампочки, электрические цепи и монтажные блоки. Очень важно контролировать состояние датчиков, в особенности тех, которые отвечают за корректную работу двигателя.

    Ведь если они перестанут давать показания либо эти показания будут неверными, то и корректная работа мотора окажется под сомнением, а это повлечет за собой его быстрый выход из строя. Очень важно систематически проходить диагностику блока управления на СТО, поскольку чем «умнее» данный механизм, тем меньше водитель может помочь ему при поломке.

    если плохой контакт в электрике

    Плохой контакт является довольно распространенной неисправностью электропроводки автомобиля. Обнаружить ее можно с помощью вольтметра. Существует два метода проверки.

    При использовании первого метода, необходимо один провод вольтметра соединить с массой, а другим с обоих сторон касаемся выводов соединений, замеряя напряжение. При этом падение напряжения не должно быть больше 0.5 В.

    При применении второго метода, один провод нужно присоединить к выводу на одном конце разъема, а другой — к выводу с другой стороны данного разъема. Если показания вольтметра будут более 0.5 В, в разъеме необходимо зачистить контакты.

    Обратите внимание

    При ремонте электропроводки следует учитывать и то, что в современных автомобилях однопроводность электропроводки становится все более относительной. Отрицательные провода соединяются вместе и крепятся к кузову.

    В случае, если крепление слабнет и теряется контакт, значит путь, который проходит ток, может проходить через иные потребители, которые будут срабатывать без их активации.

    Наиболее распространенной такой неисправностью является загорание на задних фонарях нескольких ламп при потере контакта в отрицательном проводе и корпусе автомобиля.

    износ проводов

    Не забывайте, что жгуты проводов со временем подвергаются естественному износу, т. е. систематически перетираются, что требует либо их полной замены, либо хотя бы дополнительной обмотки с помощью изоляционной ленты.

    неисправность датчиков

    Чтобы мотор не вышел из строя, водитель должен обеспечивать корректную работу его датчиков. Точнее, обеспечить ее должны еще конструкторы, но именно от того, как автомобилист будет эксплуатировать транспортное средство, будет зависеть их работоспособность.

    последствия отрицательного воздействия атмосферы

    Все, лампочки, монтажные блоки и электрические цепи могут работать в несколько раз дольше, если не будут подвергаться влиянию влаги, грязи и пыли.

    Однако, не редко неисправности влечет за собой халатность сборщиков, оставляющих «непропаи» в контактах. В итоге, система начнет работать с перебоями, после чего может и вовсе перегореть.

    Тогда придется менять не только контакт, а и все ее элементы.

    Окисление контактов аккумулятора

    плохой контакт у аккумулятора

    С окислением клемм аккумулятора, наверное, приходилось встречаться не одному бывалому автомобилисту. Такая клемма, по сути, покрывается налетом, что препятствует корректной работе аккумуляторной батареи. Как результат, со временем транспортное средство и вовсе может перестать запускаться.

    Особенно это актуально в зимнее время. В некоторых случаях окисление бывает таким интенсивным, что налет покрываем клемму полностью. Чтобы исправить ситуацию, достаточно зачистить контакты. Однако устранение последствий полностью не решит проблемы — необходимо найти причину данного явления.

    Самые ценные советы по автоэлектрике

    Основы автомобильной электрики для начинающих не очень и сложны. Если знать их и следовать им, можно не только обнаружить простейшие неисправности, а и продлить службу некоторых деталей. Так, если требуется замена предохранителей, то произвести ее вполне возможно, применяя дубликаты такого же номинала.

    Довольно распространенной ошибкой автомобилистов является то, что в процессе установки аккумулятора они путают полюса, поэтому необходимо быть внимательным с любой, даже с такой простой задачей.

    Чтобы генератор не вышел из строя раньше времени, не следует прикуривать автомобиль, когда на улице минусовая температура.

    Всегда покупайте только качественные детали, что является гарантом их корректной работы. И не только их, а и всей системы в общем. Так, к примеру, если вы приобрели тонкий провод и подсоединили его к очень мощному усилителю, вполне вероятно, что он расплавится, и это станет причиной нежелательного замыкания. Монтируя противотуманные фары, купите дополнительно новое реле и предохранители.

    В обязательном порядке обращайте внимание на состояние доски приборов, которая должна загораться во время запуска. Затем, уже при работающем двигателе, на ней не должны светиться индикаторы, которые сигнализируют о каких-либо неисправностях.

    Набор электроинструментов и приспособлений, что должно быть под рукой у водителя

    У каждого водителя постоянно под рукой должны быть следующие приспособления и электроинструменты:

    Набор начинающего автоэлектрика

    1. Мультиметр.
    2. Изолента.
    3. Термоусадка.
    4. Несколько метров медных проводов.
    5. Пассатижи, плоскогубцы.
    6. Канцелярский нож.
    7. Запаска.
    8. Монтировка.
    9. Домкрат.
    10. Герметик.
    11. Насос.
    12. Прикуриватель.
    13. Торцевые и гаечные ключи.
    14. Фонарик.
    15. Карданы, удлинители, воротки.
    16. Молоток, зубило.

    Совет профи: что делать если в салоне автомобиля появился запах гари и дыма

    Если в процессе движения в салоне автомобиля появился запах дыма и гари, следует немедленно остановится, снять клеммы с аккумуляторной батареи и вызвать эвакуатор, поскольку последующее движение может быть рискованно для жизни. Очень важно знать элементарные правила и обязательно придерживаться их, а если какое-либо явление вызывает замешательство, желательно обратиться за консультацией к специалисту.

    Источник: https://prosedan.ru/avtoelektrika-dlya-nachinayushhih-gde-iskat-nepoladki

    Электричество для

    Образование 12 марта 2017

    Предлагаем небольшой материал по теме: «Электричество для начинающих». Он даст первоначальное представление о терминах и явлениях, связанных с движением электронов в металлах.

    Особенности термина

    Электричество представляет собой энергию маленьких заряженных частиц, движущихся в проводниках в определенном направлении.

    При постоянном токе не наблюдается изменения его величины, а также направления движения за определенный промежуток времени. Если в качестве источника тока выбирается гальванический элемент (батарейка), в таком случае заряд движется упорядоченно: от отрицательного полюса к положительному концу. Процесс продолжается до тех пор, пока он полностью не исчезнет.

    Переменный ток периодически изменяет величину, а также направление движения.

    Схема передачи переменного тока

    Попробуем понять, что такое фаза в электричестве. Это слово слышали все, но далеко не всем понятен его истинный смысл.

    Не будем углубляться в детали и подробности, выберем только тот материал, который необходим домашнему мастеру.

    Трехфазная сеть является способом передачи электрического тока, при котором по трем разным проводам протекает ток, а по одному идет его возврат. Например, в электрической цепи есть два провода.

    Важно

    По первому проводу к потребителю, например, к чайнику, идет ток. Второй провод используется для его возвращения. При размыкании такой цепи, прохождения электрического заряда внутри проводника не будет.

    Данная схема описывает однофазную цепь. Что такое фаза в электричестве? Фазой считают провод, по которому протекает электрический ток. Нулевым называют провод, по которому осуществляется возврат.

    В трехфазной цепи присутствует сразу три фазных провода.

    Электрический щиток в квартире необходим для распределения электрического тока по всем помещениям. Трехфазные сети считают экономически целесообразными, поскольку для них не нужны два нулевых провода.

    При подходе к потребителю, идет разделение тока на три фазы, причем в каждой есть по нолю. Заземлитель, который используется в однофазной сети, не несет рабочей нагрузки. Он является предохранителем.

    К примеру, при возникновении короткого замыкания появляется угроза удара током, пожара. Для предотвращения такой ситуации, величина тока не должна превышать безопасный уровень, избыток уходит в землю.

    Пособие “Школа для электрика” поможет начинающих мастерам справляться с некоторыми поломками бытовых приборов. Например, если возникли проблемы при функционировании электрического двигателя стиральной машины, ток будет попадать на внешний металлический корпус.

    При отсутствии заземления заряд будет распределяться по машине. При прикосновении к ней руками, в роли заземлителя выступит человек, получив удар электрическим током. При наличии провода заземления такой ситуации не возникнет.

    Видео по теме

    Особенности электротехники

    Пособие «Электричество для чайников» пользуется популярностью у тех, кто далек от физики, но планирует использовать эту науку в практических целях.

    Датой появления электротехники считают начало девятнадцатого века. Именно в это время был создан первый источник тока. Открытия, сделанные в области магнетизма и электричества, сумели обогатить науку новыми понятиями и фактами, обладающими важным практическим значением.

    Пособие «Школа для электрика» предполагает знакомство с основными терминами, касающимися электричества.

    Советы начинающим

    Во многих сборниках по физике есть сложные электрические схемы, а также разнообразные непонятные термины. Для того чтобы новички могли разобраться во всех тонкостях данного раздела физики, было разработано специальное пособие «Электричество для чайников».

    Экскурсию в мир электрона необходимо начинать с рассмотрения теоретических законов и понятий. Наглядные примеры, исторические факты, используемые в книге «Электричество для чайников», помогут начинающим электрикам усваивать знания.

    Совет

    Для проверки успеваемости можно использовать задания, тесты, упражнения, связанные с электричеством.

    Если вы понимаете, что у вас недостаточно теоретических знаний для того, чтобы самостоятельно справиться с подключением электрической проводки, обратитесь к справочникам для «чайников».

    Безопасность и практика

    Для начала нужно внимательно изучить раздел, касающийся техники безопасности. В таком случае во время работ, связанных с электричеством, не будет возникать чрезвычайных ситуаций, опасных для здоровья.

    Для того чтобы на практике реализовать теоретические знания, полученные после самостоятельного изучения основ электротехники, можно начать со старой бытовой техники. До начала ремонта обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к прибору. Не забывайте, что с электричеством шутить не нужно.

    Электрический ток связан с передвижением электронов в проводниках. Если вещество не способно проводить ток, его называют диэлектриком (изолятором).

    Для движения свободных электронов от одного полюса к другому между ними должна существовать определенная разность потенциалов.

    Интенсивность тока, проходящего через проводник, связана с количеством электронов, проходящих через поперечное сечение проводника.

    На скорость прохождения тока влияет материал, длина, площадь сечения проводника. При увеличении длины провода, увеличивается его сопротивление.

    Заключение

    Электричество является важным и сложным разделом физики. Пособие “Электричество для чайников” рассматривает основные величины, характеризующие эффективность работы электрических двигателей. Единицами измерения напряжения являются вольты, ток определяется в амперах.

    У любого источника электрической энергии существует определенная мощность. Она подразумевает количество электричества, вырабатываемое прибором за определенный промежуток времени.

    Потребители энергии (холодильники, стиральные машины, чайники, утюги) также имеют мощность, расходуя электричество во время работы.

    При желании можно провести математические расчеты, определить примерную плату за каждый бытовой прибор.

    Источник: fb.ru

    Источник: https://monateka.com/article/178282/

    Полезные советы бывалых рыбаков.

    Что такое настоящий электрик? хотя правильнее сказать ЭЛЕКТРОМОНТЕР

    Настоящий, уважающий себя специалист электрик всегда:
    — Имеет свой профессиональный инструмент, а не просит у вас крестовую отвертку или ножик для зачистки проводов.
    — опыт работы от 5 лет
    — Одет аккуратно и подобающим образом (в спецодежде)
    — Имеет хорошие рекомендации с выполненных объектов
    — При первом осмотре, он должен дать четкое описание того, что собирается сделать.
    — Консультации по Вашим вопросам, дает чёткие ответы
    — гарантия на выполнение работы
    — К работе относится аккуратно и самое важное- ответственно!
    — Имеет приличный опыт электромонтажа именно в квартирах, не на гос. предприятиях.
    — Знает несколько вариантов выполнения одной и той же работы

    — Объяснит Вам как лучше для ВАС сделать работу по электрике. Например — сколько в кухне сделать розеток, если ранее у вас была только одно на холодильник? «Правильный электрик скажет вам что надо минимум пять!
    — Знает как технически грамотно выполнить работу ( способ прокладки, выбор защитной аппаратуры и т.д.)
    — После себя всегда убирает рабочее место. По одному этому можно сразу оценить профессионала. Если например электрик устанавливал распредкоробку, то он всегда уберет после работы обрезки проводов и остальной мусор или по крайней мере соберет все это в кучку и отодвинет в сторону что бы не растаскивать грязь.
    — Ценит свой труд и стоимость выполненных работ выше чем у доморощенных электриков.
    — Имеет средние или высокие расценки.
    — Технически грамотный
    — Не пьёт

    Самое важное в работе электрика — это качество. Оценить уровень профессионализма можно, увидев его работу глазами специалиста. Спросите знакомых, возможно они посоветуют настоящего мастера.

    Существует мнение, что качество зависит от цены. Но следовать этому правилу не всегда верно. Одну и ту же работу, электрики выполняют за разную стоимость. Каждый хочет заработать, а выполнить работу качественно могут не все. Найти электрика по рекомендациям самый правильный выбор.
    Профессионал выполнит работу качественно, но в то же время за хорошее вознаграждение. Он не будет завышать или занижать свой труд и цена того стоит, в будущем вам не придется переживать из-за сбоев в электроснабжении или что то переделывать. Помните! Скупой платит дважды.

    Выбирая электрика, поинтересуйтесь его квалификацией, стажем работы, образованием, сроком гарантии и уровнем допуска по электробезопасности. Если электрика в первую очередь интересуют деньги, а не объём и характер работы, с ним лучше не договариваться.

    Должен сказать что электрик электрику- рознь, если у человека засунут индикатор-отвертка в наружный карман и если он работает в электроснабжающей организации (КРЭС, энергосбыт и т. д., да хоть РАО ЕЭС)- это совсем ни о чем не говорит.
    Сколько раз была ситуация, когда людям сделали ремонт, а электропроводка начинала «шалить». Всё потому, что где-то плохо соединили, где-то не рассчитали сечение провода и т.д. Электриков, которые это сделали, не найдёшь днём с огнём: или они сменили телефон, или уехали куда-нибудь на заработки или находятся в запое. Иногда плохо сделанная проводка становилась причиной пожара. Чтоб этого не произошло, выбирайте электрика очень тщательно.

    Электрика квартиры и дома | elesant.ru

     

    Что такое электрика квартиры и дома

    Электрика, как домашнее животное, она настоящий друг и находка в доме, но и внимания требует к себе немалого. Вызов мастера порой «влетает» в копеечку, чтобы подобного не произошло, стоит заранее позаботиться о том, какую электрику выбирать для вашего дома.

    Нормативы

    По большей части пожар в домах возникает именно по причине того, что прокладка электропроводки были произведены неверно. Многие попросту игнорируют ПУЭ и ГОСТы, поэтому вполне закономерно и то, что количество ошибок, совершаемых в процессе монтажа электропроводки, с каждым годом растет. И все же, тысячу раз подумайте о своей безопасности и лучше уж пригласите компетентных специалистов, которые обеспечат вам должный уровень прокладки электропроводки.

    СКС

    Помимо установки электрики для дома возможен также и монтаж СКС (структурированная кабельная система), если в этом есть необходимость, обусловленная обязательной установкой видеонаблюдения и локальных сетей. В состав структурированной кабельной системы входят компьютерные, телефонные сети, а также система сигнализации, безопасности, пожаротушения, видеонаблюдения и т.п.

    Также, как и в случае с монтажом электропроводки, необходимо перед непосредственным созданием сети СКС составить план, указать в нем то, что необходимо при монтаже. Так как практически все компьютеры оснащены сетевыми контроллерами нет необходимости их покупать отдельно, а вот обзавестись коммутатором, купить разъемы, «витые пары» или оптоволокно стоит. Безусловно, не все работы по дому должны выполнять специалисты-электрики. О многом можно позаботиться самостоятельно. Это касается установки новых электроприборов, розеток, выключателей, электропатронов и т.д.

    Вывод

    При самостоятельной работе по электрике и электропроводке в квартире возникает много вопросов. Иногда кажущаяся простая работа по электрике в квартире ставит в тупик даже бывалых домашних мастеров. Разобраться с проблемами и вопросами электрики в квартире и доме, Дать ответы на возможные вопросы, а также просто рассказать по пунктам, как сделать ту или иную работу по электрике в квартире предназначены статьи раздела «Электропроводка в квартире» этого сайта.

    ©Elesant.ru

    Другие статьи раздела: Электропроводка в квартире

     

    Чего вы можете ожидать от работы электриком?

    Электрик — это любой квалифицированный специалист, который проектирует, устанавливает, обслуживает и ремонтирует электрические системы и изделия, используемые в жилых домах, на предприятиях и на заводах. Электрики работают внутри или снаружи зданий, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу освещения, промышленного оборудования и приборов. Есть много специальных типов электриков, в том числе бытовых электриков, которые устанавливают проводку и решают электрические проблемы в домах, и внутренних электриков, которые обслуживают и ремонтируют системы управления, двигатели и электрическое оборудование на предприятиях и фабриках.

    Обязанности


    Как электрик, вы несете ответственность за доставку электричества от источника туда, где его могут использовать частные лица и бизнес-потребители. Конкретные обязанности, связанные с этой работой, могут варьироваться в зависимости от области специализации, но они могут включать:

    • Планирование электрических систем для новых зданий, включая лучшее расположение электрических розеток, осветительных приборов, тепловых розеток и систем вентиляции
    • Чтение и интерпретация архитектурных чертежей, принципиальных схем и других технических документов
    • Установка электропроводки, освещения и систем управления в новых и существующих зданиях в соответствии с муниципальными нормами
    • Формирование электрических цепей путем подключения электрических проводов к компонентам и приспособлениям и испытания готовых цепей
    • Установка переключателей, панелей автоматических выключателей, реле и другого электрического оборудования управления и распределения
    • Установка подвесов и кронштейнов для поддержки электротехнических изделий
    • Выполнение процедур технического обслуживания для поддержания в рабочем состоянии электропроводки, освещения и систем управления
    • Проверка автоматических выключателей, трансформаторов и других электрических компонентов на наличие неисправностей
    • Использование испытательных устройств для выяснения причин неисправности электрических изделий и систем
    • Ремонт, замена и модернизация неисправного или устаревшего электрического оборудования, приспособлений и электропроводки, включая устранение неисправностей для безопасного удаления и замены
    • Обучение других электриков и их указание на выполнение конкретных задач

    Условия труда

    Электрики могут проводить свое время, работая внутри строящихся или реконструируемых зданий или на открытом воздухе, работая с системами электроснабжения и связи. Они могут работать в больших помещениях или в стесненных условиях. В этих рабочих условиях часто используются электрические провода под напряжением, поэтому они могут быть довольно опасными, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. Часто электрики работают над проектами самостоятельно, но они также могут входить в большую строительную бригаду.

    В отличие от многих сотрудников, имеющих постоянное место работы, электрики работают на удаленном объекте в течение определенного периода времени, от одного дня до нескольких месяцев, прежде чем перейти к следующей работе.Рабочие места могут быть далеко от домов электриков. Электрики нередко преодолевают 100 миль и более от дома, чтобы завершить работу.

    График

    Электрики могут работать круглый год. Их часы варьируются в зависимости от их роли. Электрики по техническому обслуживанию обычно выполняют регулярную работу, которая обычно составляет 40 часов в неделю. Большинство из них работают в обычные рабочие дни в будние дни и обычно не работают в выходные, праздничные дни или поздно ночью. Некоторые электрики работают с номером по вызову и тратят дополнительные часы на устранение неотложных проблем.

    Напротив, независимые электрические подрядчики и младшие электрики, которые работают под ними, не имеют таких регулярных часов. У них может быть плотный график на одной неделе и несколько часов на следующей. Работа в качестве независимого подрядчика или консультанта по электротехнике дает электрикам наиболее гибкий график.

    Какая квалификация требуется для работы электриком?

    Образование

    Работа электриком — одна из лучших вакансий, которую вы можете получить, имея только диплом средней школы или его эквивалент.

    Вместо того, чтобы учиться в школе, чтобы получить ученую степень, электрики получают свое образование без отрыва от производства . Это часто достигается в рамках программы ученичества , рассчитанной на четыре или пять лет. Ученики должны быть не моложе 18 лет, иметь аттестат средней школы или его эквивалент, а за плечами — один год изучения алгебры. Они также должны пройти тест на пригодность и скрининговый экзамен на злоупотребление психоактивными веществами.

    Во время стажировки электрики-стажеры должны проходить 144 часа в год технического обучения, в ходе которого они узнают о чертежах, технике безопасности и методах оказания первой помощи, требованиях правил электротехники, математике и теории электричества.Кроме того, ученики ежегодно проходят 2 000 часов практических занятий на рабочем месте.

    Реже электрики посещают техникум . Их курсы охватывают основную информацию об электричестве, правилах техники безопасности и схемотехнике. Выпускники технических школ обычно получают кредит на программу ученичества.

    Большинство штатов США требует, чтобы у электриков были лицензии. На веб-сайте Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике можно найти информацию о лицензионных требованиях каждого штата.

    Электрики часто проходят постоянное обучение на протяжении всей своей карьеры. Это помогает им быть в курсе изменений в электротехническом кодексе, новых методов безопасности и обращения с конкретными продуктами.

    Опыт

    Поскольку электрикам не нужна степень, их опыт важнее уровня образования. Вот почему опыт работы является основным компонентом программ ученичества по всей стране. Это также объясняет относительно высокие зарплаты опытных электриков по сравнению с новыми сотрудниками.

    Следовательно, электрики со стажем работы менее одного года составляют всего 2 процента персонала. На их долю приходится 31 процент сотрудников, большинство электриков имеют опыт работы от 10 до 19 лет. Двадцать четыре процента электриков имеют опыт работы не менее 20 лет, 22 процента — от одного до четырех лет, а 21 процент — от пяти до девяти лет опыта.

    Это указывает на важность опыта электрика в этой роли.Электрики, увлеченные своей профессией, должны найти множество возможностей на протяжении всей своей карьеры.

    Навыки

    Электрики полагаются на различные технические навыки и личные качества, чтобы преуспеть на своей должности. Хотя эти атрибуты обычно не указываются в описании должности электрика, не стоит недооценивать их привлекательность для менеджеров по найму:

    • Понимание электрических стандартов — Электрики должны соответствовать признанным стандартам при установке и ремонте.
    • Понимание математических и научных принципов — Хотя электрикам не нужны передовые математические и научные навыки, они будут применять основные принципы этих дисциплин в своей работе.
    • Хорошие навыки понимания — Это поможет электрикам интерпретировать и понимать служебные записки, чертежи и технические документы, которые они получают на новых рабочих местах.
    • Острое зрение и зрительно-моторная координация — Работа с электротехническими изделиями, компонентами и системами — это точная работа, для которой необходимы устойчивые руки и отличное зрение.
    • Независимый рабочий — Хотя электрики могут работать в составе более крупной строительной бригады, эта должность, как правило, является одиночной ролью, которая подходит людям, предпочитающим работать самостоятельно.
    • Управление временем — Для электриков важно выполнять работу, чтобы правильно распределять свое время и выполнять проекты в соответствии с графиком.
    • Забота о безопасности — Электрики работают в опасной среде, которая подвергает их риску поражения электрическим током и ожогов, поэтому важно соблюдать осторожность.
    • Критическое мышление — После тестирования продукта и системы электрики используют собранные данные для диагностики проблем и определения наилучших решений.
    • Навыки решения логических проблем — Когда электрические изделия и системы выходят из строя, электрики должны мыслить логически, чтобы найти решения этих проблем.
    • Навыки обслуживания клиентов — Приличное поведение помогает электрикам иметь дело с бытовыми и бизнес-клиентами.
    • Физическая выносливость — Электрикам часто приходится стоять или стоять на коленях в течение длительного времени, что может сказаться на теле.
    • Физическая прочность — Электрики нередко перемещают тяжелые компоненты весом до 50 фунтов.
    • Навыки лидерства — По мере продвижения по карьерной лестнице электрики будут привлекаться к руководству учениками и младшими электриками на рабочем месте.

    Ожидания по заработной плате

    Сколько зарабатывают электрики? Все зависит от их опыта и местоположения.Электрики начального уровня обычно зарабатывают около 21,25 доллара в час. Заработная плата резко повышается в начале карьеры электрика. К тому времени, когда у электриков есть опыт работы от 5 до 10 лет, они обычно получают около 49 000 долларов в год. Средняя годовая зарплата составляет примерно 54,0-00 долларов. Однако электрики на некоторых из самых прибыльных рынков страны могут заработать гораздо больше. Например, средняя годовая зарплата электрика составляет 86 000 долларов в Бостоне, Массачусетс; 80 000 долларов в Чикаго, штат Иллинойс; и 89000 долларов в Сиэтле, штат Вашингтон.

    Перспективы работы электриков

    Прогнозируемый рост

    Бюро статистики труда США прогнозирует рост числа рабочих мест лучше, чем в среднем по стране, в период с 2014 по 2024 год.В нем говорится, что за этот период будет создано 85900 новых рабочих мест для электриков, что представляет собой 14-процентный рост рынка труда. Бюро предполагает, что этот повышенный спрос будет вызван возросшей потребностью в проводке в домах и коммерческих помещениях. Многие работодатели уже пытаются найти квалифицированных кандидатов, поэтому у электриков должен быть свой выбор благоприятных возможностей.

    Карьерная траектория

    Многие электрики довольны своим положением и не стремятся к карьерному росту.Если они это сделают, они обычно берут на себя очень похожую работу, работая как сертифицированные электрики или подмастерье электриков. Эти должности добавляют от 2000 до 3000 долларов к годовой зарплате электриков. Реже электрики могут стать руководителями строительных проектов, наблюдая за группой электриков и других строительных рабочих.

    Сильный рост занятости и обещание долгой и стабильной карьеры делают работу электриком очень привлекательной для выпускников средней школы.Если вы логический мыслитель со способностями к математике и естественным наукам, то профессия электрика может вам подойти. Начните поиски отличного электрика сегодня.

    Еще статьи о вакансиях со средним образованием:

    Вам не нужна степень, чтобы получить высокооплачиваемую работу
    21 рабочее место, число которых растет благодаря этим 7 тенденциям

    6 советов для начинающих электриков | Klein Tools

    По данным Бюро статистики труда, количество работающих электриков в Соединенных Штатах находится в процессе значительного роста, увеличившись на 14 процентов с 2014 по 2024 год.Это вдвое превышает темпы роста большинства рабочих мест.

    Проблема в том, что количество электриков не соответствует той же кривой.

    Многие отрасли сталкиваются с той же проблемой. Ежедневно 8000 бэби-бумеров в США исполняется 65 лет, и тяжелые условия труда иногда вынуждают рабочих выходить на пенсию в этом предполагаемом возрасте. Это означает, что электрическая промышленность может терять опытных работников быстрее, чем другие менее требовательные профессии.

    Проекты по улучшению U.Однако инфраструктура S. находится на подъеме, как и потребность в квалифицированных специалистах.

    Вот почему нам нравится привлекать внимание к организациям, которые проводят обучение для начинающих электриков и других профессий, таких как SkillsUSA, ApprenticeshipUSA Министерства труда США и программа стипендий по трудовой этике фонда mikeroweWORKS. Associated Builders and Contractors, Inc. (ABC) также предлагает программы обучения ремеслам и ученичества по всей стране — наш Электрик 2016 года планирует пожертвовать часть своего выигрыша отделению ABC в Неваде!

    Программы

    для электриков доступны через национальные ассоциации, такие как Независимые электрические подрядчики (IEC), а также Международное братство электромонтажников (IBEW) и Национальная ассоциация электромонтажников (NECA). Кляйн недавно добавил обязательство Double-Down в размере 2 миллионов долларов для поддержки образовательных и учебных программ через IBEW-NECA и их совместную программу The Electrical Training Alliance.

    Присоединяйтесь к нам и поддержите новую волну американских торговцев. Передайте эти полезные советы всем, кого вы знаете, кто думает о карьере электрика!

    6 советов для начинающих электриков
    1. Проведите свое исследование. Существует множество национальных и местных программ, которые помогут вам начать карьеру электрика.Ознакомьтесь с приведенными выше ссылками, чтобы узнать, какой путь ученичества вам подходит.
    2. Соблюдайте минимальные требования. При подаче заявления на ученичество или техникум обратите внимание на минимальные требования. Как правило, вам должно быть не менее 18 лет, вы должны иметь аттестат средней школы или его эквивалент. Кроме того, у вас должно быть цветовое зрение — электрики должны уметь определять провода по цвету.
    3. Приготовьтесь. Поднятие тяжестей, сгибание, приседание, лазание и протискивание в ограниченном пространстве — повседневные занятия электриков в различных отраслях промышленности.Поддержание своего тела и снаряжения в хорошей форме поможет вам идти в ногу с коллегами и оставаться в безопасности в процессе.
    4. Думайте критически. Запоминание кодовых книг и методов — хорошее начало, но вам также необходимо уметь диагностировать неисправные системы на лету. У профессионалов нет времени возиться, поэтому узнайте, к каким диагностическим инструментам у вас есть доступ, и как и когда их использовать.
    5. Обратите внимание. Воспользуйтесь всеми ресурсами, которые у вас есть во время обучения, особенно опытными электриками вокруг вас.У вас впереди тысячи часов, чтобы усвоить все, что они могут предложить, и в конечном итоге вы сможете превратить это в свой собственный способ работы. Заходите, желая учиться, и вы можете быть удивлены тем, как многому они могут вас научить.
    6. Продолжайте учиться. Образование электрика никогда не заканчивается. Практический опыт ученичества важен для того, чтобы стать отличным электриком, но также необходимо быть в курсе изменений кода, новых технологий и новых систем. Умные дома, электромобили и растущая зависимость от сложных электрических систем будут держать U.Электрики С. востребованы еще долго.

    Семь советов, которые помогут выбрать правильного электрика

    Антонио Чау 27 ноября, 2019

    Очень важно, чтобы электрическая система в вашем доме была безопасной и функциональной. Тем не менее, когда что-то пойдет не так, вы захотите найти безопасное и эффективное решение вместе с экспертом. Однако, имея такой большой выбор электриков, может быть трудно решить, как выбрать правильного подрядчика по электрике для вашей работы.Здесь мы рассмотрим некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе подрядчика по электрике.

    Лицензия, залог и страхование

    Ничего не сказать о важности того, чтобы ваш электрик имел надлежащую лицензию, страховку и привязку, прежде чем он приедет для выполнения работы в вашем доме. Это защитит вас от ненужных затрат и стресса, если что-то пойдет не так в вашем доме. Это также гарантирует, что все электрики, работающие с вашей электрикой, имеют надлежащую подготовку для выполнения безопасной и эффективной работы.

    В мире электротехники есть два типа лицензий. Первый тип — это водительские права, которые похожи на водительское удостоверение. Во-вторых, есть полное удостоверение электрика, что-то вроде водительского удостоверения. Для наиболее квалифицированного, опытного и профессионального подхода к вашей проблеме рекомендуется выбрать профессионала с лицензией электрика.

    Кто в команде?

    Многие электрики работают в составе группы или компании, которая может состоять из мастеров-электриков, квалифицированных электриков-подмастерьев или учеников.В случае некоторых компаний-электриков, если они получают слишком много работы, они могут заключить субподряд с другими сертифицированными электриками для выполнения работы в загруженные дни. Хорошо знать, кто будет заниматься вашим проектом, когда вы обратитесь в электротехническую компанию и вас заранее проинформируют, если владелец или основной электрик не приедет к вам домой для проекта, чтобы избежать каких-либо сюрпризов.

    Конечно, всегда важно убедиться, что каждый член команды и каждый субподрядчик имеют соответствующие лицензии и страховку для вашей безопасности и спокойствия.

    Квалификация и сертификация

    Ваш электрик должен иметь надлежащую подготовку и соответствующий опыт, чтобы обеспечить высочайшее качество обслуживания и высококачественные результаты при ремонте и установке электрооборудования. Сертифицированные электрики имеют опыт работы не менее 3 лет. Они могут предложить 12-месячную гарантию на свою работу в качестве доказательства качества и компетентности.

    Многие ведущие электрики теперь также получают сертификат Diamond Certified, чтобы продемонстрировать свою неизменную приверженность высочайшему качеству обслуживания клиентов и образцовую производительность в своей работе. Аккредитация и сертификаты, такие как Diamond Certification, являются дополнительными показателями высококачественного подрядчика по электротехнике.

    Хорошая репутация

    Молва всегда была популярным способом оценки поставщика услуг. Однако, учитывая широкую доступность Интернета, отзывы и обзоры всегда у нас под рукой. Если вы получили рекомендацию к определенному электрику, это хороший показатель его качества и обслуживания. Вы также можете найти несколько обзоров электрических подрядчиков на их собственном веб-сайте.Или вы всегда можете провести поиск, чтобы найти дополнительную информацию и отзывы об электрике в Интернете.

    Вы также можете лично попросить совета у электрического подрядчика. Большинство достойных электриков будут более чем счастливы предоставить вам такой. Это идеальный вариант, если вам нужна помощь в крупном электрическом проекте, поскольку он позволяет вам лично поговорить с реальным клиентом, чтобы получить представление о работе и производительности электрика изнутри.

    Некоторые аккредитации, такие как Diamond Certification, используют удовлетворенность клиентов и отзывы от ряда случайно выбранных реальных клиентов в качестве метода оценки компании и предоставления аккредитации.Такой вид анализа дает более объективное и широкое представление об удовлетворенности клиентов и работе электрика. Признание получают только электрические подрядчики с наивысшими рейтингами клиентов.

    Получить оценку

    Ничто так не пугает домовладельцев вызовом электрика, как страх перед лишними расходами, дополнительными расходами и затянутыми временными рамками. Поговорить с надежным подрядчиком по электрике всегда бесплатно. Кроме того, поговорив со своим подрядчиком, вы легко сможете познакомиться с электриком.

    Некоторые высококлассные электрики настолько хорошо знают свое дело, что могут даже предложить гарантии цены в письменной форме. Эти гарантии позволят вам узнать, сколько будут стоить ваши электромонтажные работы, до начала работ и предотвратят неприятные сюрпризы при получении счета.

    Гарантии и гарантии

    Гарантии электрика являются признаком качественной работы и искреннего обслуживания клиентов. Лучшие электрические подрядчики предлагают гарантии на свою работу.Таким образом, вы застрахованы, если что-то пойдет не так после завершения электромонтажных работ. Многие ведущие электрики также предлагают гарантии удовлетворенности. Они делают это для того, чтобы вы получили желаемый результат.

    Выдающиеся электрические подрядчики сделают все возможное, чтобы предоставить образцовые услуги, касающиеся вашей электрической системы и интерьера вашего дома. Всегда лучше выбирать компании, которые могут гарантировать, что их сотрудники не информированы и не употребляют наркотики. Электрики должны иметь соответствующие инструменты и пройти подготовку для работы.Они должны с уважением относиться к домашней среде, в которой они работают. Некоторые электрические подрядчики даже носят в домах защитные бахилы, защищают пол и пылесосят перед уходом!

    Временной интервал

    Как и в случае с ценообразованием и затратами, сроки — еще одна проблема, когда дело доходит до выбора электрика. Менее опытный или более низкоквалифицированный электрик может потребовать от вас подождать, прежде чем он сможет предоставить обслуживание. Высококачественные подрядчики могут гарантировать обслуживание в тот же день, так что вы получите своевременный и эффективный ремонт, который вам нужен.Ведущие электрики также предложат круглосуточную службу экстренной помощи, когда вам понадобится срочная помощь с электрическими системами.

    Более качественный подрядчик по электрике также выполнит ваши электромонтажные работы более эффективно и старательно. Это позволит вам быстрее вернуться к привычному распорядку дня.

    Найти подходящего электрика для дома может быть непросто, когда есть так много вариантов на выбор, но приоритетность качества, безопасности, эффективности и обслуживания может помочь вам выбрать правильного подрядчика по электрике для вашего дома.

    6 советов специалиста по поиску профессионального электрика

    Будь то ремонт дома, новая электропроводка или неисправный провод, вы поступите мудро, если собираетесь нанять профессионального электрика. Хотя мы уже обсуждали, почему вы должны обратиться к профессионалу, мы хотели собрать советы экспертов, чтобы найти профессионального электрика, который поможет вам в ваших усилиях.

    Вот основные советы экспертов по поиску электрика.

    1.Нанимая электрика, не срезайте углы.

    Электромонтажные работы очень опасны, и очень важно, чтобы они выполнялись с максимальной осторожностью. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать опасных несчастных случаев на производстве, а также обеспечить безопасность вашего дома от электрического повреждения в будущем.

    Когда вы пытаетесь вести переговоры с подрядчиком по электрике, имейте в виду, что вы не должны идти на компромисс с тем, кого вы нанимаете. Вам следует рассмотреть только высококвалифицированный, опытный и лицензированный электрик.

    2. Осмотрите свой дом

    Почему это важно? Возможно, вы платите электрику за визит на дом, и если это так, вы должны извлечь из этого максимум пользы. Есть вероятность, что в настоящее время вы нанимаете подрядчика для выполнения крупных электромонтажных работ, но это не должно помешать вам получить расценки на все задачи, которые могут потребоваться.

    Планируете ли вы менять освещение в будущем? Вам нужно починить новый потолочный вентилятор? Вы видите искры в проводке в подвале? Даже если текущая задача более важна, чем эти вопросы, не повредит попросить электрика дать вам расценки и на эти задачи.В конце концов, вы много платите за домашний визит. Не так ли?

    3. Электрики не гуру на все руки

    Электромонтажные работы требуют высококвалифицированных специалистов, и большинство квалифицированных подрядчиков по электрике специализируются в различных областях. Некоторые могут работать над коммерческими проектами электромонтажа, а некоторые могут выполнять только простые домашние задачи.

    Когда вы пытаетесь найти профессионального электрика, не думайте, что он знает все, что связано с электричеством. Всегда лучше спросить, есть ли у него предыдущий опыт в той работе, которая вам нужна.

    Проводил ли он когда-нибудь проводку в бассейне? Сколько раз он проводил проводку в новостройке? Насколько он опытен с перемонтажом? Обратите внимание, что хороший ответственный обслуживающий персонал четко укажет область своей компетенции и не рискнет. Поэтому важно проконсультироваться и найти хорошего электрика.

    4. Спросите совета

    Спросите своих друзей, семью и соседей — это первое, что вы должны сделать, чтобы найти профессионального электрика.Найдите подрядчика, который уже работал над проектом для кого-то из ваших знакомых. Это даст вам от первого лица отчет о том, каково работать с этим конкретным военнослужащим.

    Если вы находитесь в совершенно новом районе, поищите в Интернете. Вы можете использовать Same Day Pros, чтобы найти профессионального электрика в вашем районе.

    5. Читайте много обзоров

    Тенденция чтения обзоров перед покупкой продукта растет, но люди в спешке забывают уделять должное внимание отзывам при найме специалиста по обслуживанию. Вам следует поискать в Интернете отзывы о профессионалах, которых вы рассматриваете.

    Это важно, потому что не все отзывы, которые вы найдете, будут правильными. Это зависит от вашего суждения и исследования, чтобы выяснить, какие обзоры являются правильными и годен ли человек на работу или нет.

    6. Всегда проверяйте документы.

    Важно, чтобы вы проверяли наличие лицензии, свидетельства о страховании и документов об ответственности рабочего при найме наладчика для выполнения любых задач по ремонту дома.Это касается и электромонтажных работ.

    Убедитесь, что вы запросили все эти документы, тщательно проверьте их, прежде чем разрешить военнослужащим войти в вашу собственность. Это может спасти вас от мошенников и больших потерь.

    Вот и все. Это шесть важных советов, которые мы собрали от отраслевых экспертов, чтобы найти профессионального электрика, который обеспечит вам наилучшее качество работы и 100% удовлетворение.

    Сообщите нам, если вам потребуется дополнительная помощь по найму электрика. Будем рады помочь.

    5 советов, которые помогут найти электрика | Электрик Inc

    Проблемы с электричеством в результате пожара. Если вы думаете, что пришло время для обновления, вам нужно обратиться за помощью к электрику. Вот как.

    Проверить учетные данные

    Когда вы ищите профессионала, который даст вам расценки на это обновление, ищите кого-нибудь с надлежащими учетными данными для работы, говорит Real Homes. Найдите электрика, которому можно доверять.

    Посмотрите рейтинг

    Одна из самых важных вещей, на которую вы должны обратить внимание при найме на услуги фирмы по обслуживанию электрооборудования, — это рейтинг компании BBB. Better Business Bureau — один из самых полезных сайтов. Посетите сайт и проверьте, есть ли какие-либо жалобы или проблемы, поданные против компании. Если у компании высокий рейтинг, то ее стоит рассмотреть. Если вам нужен профессионал, то вы знаете, куда идти.

    Сделайте домашнее задание

    Не все компании предоставляют те электрические услуги, которые могут вам понадобиться. Например, одни могут сосредоточиться на коммерческих проектах, другие — на жилых. Обязательно знайте, в каком проекте вам нужна помощь. Если вы нанимаете профессионалов для модернизации вашего дома, офиса или склада, то вам будет намного проще и, безусловно, намного удобнее, если вы наймете одну и ту же команду для работы над обоими объектами. Вот почему это отличная идея — воспользоваться услугами фирмы, которая может предоставить вам как бытового, так и коммерческого электрика, в котором вы нуждаетесь.

    Проконсультироваться с электриком

    Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем вносить какие-либо изменения в электрическую систему или проводку. Этот совет не стоит игнорировать. Ошибки могут привести к множеству проблем или поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь других людей. Прежде всего поговорите с электриком.

    Четко сформулируйте, что вы хотите

    Модернизация вашей электрической системы дает вам прекрасную возможность проверить свои возможности. Вы можете рассмотреть множество дополнительных электрических компонентов. Знайте, чего вы хотите, и поговорите о них со своим подрядчиком. Так вы узнаете, осуществимы ли ваши идеи или нет.

    Готовы начать? Примите меры, чтобы найти подходящую компанию и команду для работы. Если вам нужен надежный электрик в Мэдисоне, штат Висконсин, позвоните в The Electrician сегодня.

    Как я выжил в первый год в качестве ученика электрика

    Хотя мой первый год в качестве ученика электрика не будет вашим опытом, я быстро обнаружил, что ученик живет внизу.

    Если вы чувствуете, что одна нога стоит в могиле, а другая — о банановую кожуру, вы не одиноки. Ученики, как известно, несут на себе основную тяжесть черных работ и проходят испытания на огне.

    Каково быть учеником электрика?

    Прочтите мою историю, и вы получите ценную информацию о том, что делать, а чего НЕ делать в качестве первого курса ученика электрика.

    Я думаю, что в первый год у меня было такое выражение лица.

    Мне повезло, что я начал свои первые дни в качестве ученика, работая у отца.Он только что закончил 30 лет работы в Детройте Эдисон, нашем местном коммунальном предприятии. Его любовь к электрическому полю была настолько сильной, что он основал свою собственную электрическую подрядную компанию сразу после выхода на пенсию.

    Я поднялся на борт в качестве его протеже. В конце концов, я получу лицензию подмастерья, но это произойдет через несколько лет. Ознакомление с инструкциями по работе с дипломированным электриком — хорошее начало для вашего собственного пути.

    Начав свой бизнес буквально с нуля, мы работали в отдельной спальне в его доме.У него был Ford Explorer, набитый инструментами. Одна из моих первых задач заключалась в том, чтобы узнать, как все может поместиться в эту штуку — и при этом останется место для нас двоих!

    Один факт, за который я искренне благодарен, мой отец был (и остается) терпеливым и добрым человеком.

    Превосходный учитель, папа совсем не похож на стереотипного «босса», который ругает и унижает нового парня и кричит, когда тот облажается. Я пытался вспомнить это, поскольку я теперь учитель.

    Я никогда не боялся или не чувствовал себя глупо, задавая какие-либо вопросы — какими бы глупыми они ни были.

    А у меня было много вопросов!

    Почему это нужно делать именно так? Какая разница? Что вообще такое усилок? Я не чувствовал давления, чтобы чувствовать себя осведомленным, поэтому я мог спросить.

    Я тоже мог ошибаться. Много их.

    Ученики делают ошибки

    Поскольку ученик учится на рабочем месте (OJT), логично предположить, что ошибки будут.

    1 Распространенная ошибка — это попытка сэкономить на проводе, пробегая ровно столько, чтобы не было отходов.Вскоре я узнал, что, если вы не выбрасываете провод, значит, вы навлекаете неприятности. Придание короткого замыкания требует много времени и хлопот — не говоря уже о проводе, который вы пытались сэкономить в первую очередь. Мой папа любил говорить: «проволока дешевле времени». Он прав.

    Проволока дешевле времени. Не пытайтесь сэкономить, бегая ровно столько, чтобы не было отходов.

    2. Я научился (на собственном горьком опыте) знать, где находится выход, прежде чем войти. Другими словами, никогда не разбирайте что-либо, не обращая внимания на то, как оно складывается.

    Однажды я разобрал около дюжины цепей в подвале очень старого дома. Потом я понял, что провода не черно-белые. Все они были оттенками серого. Много часов было потрачено на это.

    3. Точно так же, если планируется разобрать чью-то электрическую сеть, убедитесь, что есть время и материалы для ее восстановления. Некоторые задачи нужно выполнить сегодня, правда? Вы не можете сказать домовладельцу: «Ну, пора заканчивать». Мы вернемся в понедельник, чтобы снова включить эту мощность! »

    4.Еще одна забавная игра — это неспособность проехать по всем точкам во время чернового строительства нового дома. Только гораздо позже вы обнаружите, что что-то не работает. Получите картину?

    Ученики-новички: быстрые и грязные советы

    Ошибки случаются, но их гораздо легче исправить до установки гипсокартона. Другими словами, делайте все аккуратно.

    БЫСТРЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ НОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    1. Просверлить перекрытие перекрытия пола? Проверить обе стороны .

    2. Инструменты недешевые. Относитесь к ним хорошо.

    3. Проявите уверенность.
    Люди нанимают нас, потому что не хотят возиться с электричеством. Они уже нервничают. Многие видят в электричестве некую темную силу в своем доме, которая ждет, чтобы убить. Чего им не нужно, так это того, чтобы их электрик выглядел напуганным, разочарованным или, что еще хуже, сбитым с толку. Всегда казаться полностью контролирующим и совершенно невозмутимым.

    4. Смотрите, что выходит изо рта .
    Если у тебя плохой день, оставь его в грузовике. Что касается покупателя, то это лучший дом с проводкой, который вы когда-либо видели.

    Моя очень глупая ошибка:
    В доме была неправильно подключена проводка, и мне просто пришлось заметить: «Я удивлен, что это место до сих пор не сгорело».

    Глупые вещи сказать. Во-первых, я никоим образом не имел права делать такое заявление. Во-вторых, даже если бы я был прав, не было смысла говорить об этом и вызывать стресс.Спустя годы она все еще беспокоилась о своем доме.

    4. Опять берегите свой рот!
    Инспекторы. У вас будет с ними своя доля моментов. По большей части молчите и слушайте. Они поговорят с прорабом, если с кем-нибудь. Чем меньше вы говорите, тем лучше то, что знает ваш начальник (и что вы узнаете об инспекторах). Пусть делают свое дело. Говорите, когда к вам обращаются.

    5. Уважайте чужую собственность.
    Уважайте дом людей и их имущество. Я видел, как ученик вошел в дом, огляделся и сказал: «Эти люди загружены».Ага! Опять этот рот.

    6. Станьте двигателем своей карьеры.
    Никто не заботится о тебе так сильно, как ты. Помня об этом, как можно быстрее повышайте свои навыки.

    Этот бригадир может быть инструментом, но он инструмент, который знает больше, чем вы. Наблюдать за ним. Говорить с ним. Задавать вопросы. И я имею ввиду хорошие вопросы. Не довольствуйтесь знанием , что делать дальше . Узнай , почему ! Будьте информированным и умным электриком.

    Что я должен знать как первый год ученика электрика?

    Одна из первых вещей, которые вы захотите узнать как первый год ученика электрика, — это как избежать некоторых ошибок, о которых я упоминал выше.

    Если вы ищете надежный, практичный совет, продолжайте читать!

    Если вы ищете прямую логистику обучения в классе, ознакомьтесь с этими руководствами по ученичеству. Они включают темы, охватываемые каждый год их индивидуального ученичества.

    Реконструкция: великий учитель для учеников электриков

    Я помню очень ранний проект в Детройте. Это был старый и ветхий, но довольно большой дом. Кто-то купил его за бесценок и ремонтировал для новых арендаторов.Это было грязное, грязное дело, но оплачиваемая работа — и для меня это был очень хороший опыт.

    Задача модернизации работы состоит в том, чтобы добавить новые вещи к старым и заставить их работать вместе. Вы должны понимать, что видите, и не видите.

    Как это место было подключено?

    Где начинается и заканчивается цепь?

    Почему в этой комнате работает только половина розеток?

    Подобные вакансии — отличный опыт. Я по-прежнему говорю, что лучший учитель по электромонтажным работам отслеживает и решает проблему.

    Я по-прежнему считаю, что лучший учитель по электрике отслеживает и решает проблему.

    Конечно, работа в старых домах — это не пикник. Вы столкнетесь с такими вещами, как:

    • Врезание в штукатурку для установки ящиков
    • Рыболовная проволока через стены
    • Работа на чердаках в летнюю жару с неприятной изоляцией
    • Живот ползет под домами — там, где вы надеетесь ты там внизу единственное живое существо.

    Но я выжил.Я выжил, потому что мне нравилось узнавать что-то новое каждый день, я любил своего босса и стремился стать лучшим электриком, которым я мог бы быть.

    Начинающему электрику понадобятся инструменты для всех этих работ. Вы можете ознакомиться с моими рекомендациями по инструментам для учеников первого года обучения и выше.

    Описание работы ученика электрика

    учеников в IEC Rocky Mountain, Колорадо

    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ К РАБОТЕ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИКА

    1 Помогайте и поддерживайте своего супервайзера всеми возможными способами.
    Это означает все, что нужно в данный момент. Вы будете разгружать вещи утром и собирать обратно в конце дня. Вы будете передавать инструменты и материалы другим. Если кому-то что-то нужно, вы тот парень, который бежит к грузовику за этим.

    А этот грузовик? Пачкается. Угадай, кто это будет чистить.

    Подметать полы, рыть траншеи, ползать по чердакам и под домами — если хреновая работа, то это вы делаете.

    Не расстраивайтесь.Так вы зарабатываете свои полосы.

    Помните малыша-карате? Миаджи поручил Малышу выполнять все виды работы, которые пошли на пользу учителю. Лишь позже Малыш обнаружил, что все время набирал навыки.

    Сохраняйте позитивный настрой и проводите время в окопах. Это не будет вечно.

    2. Держите глаза и уши открытыми.

    Работодатели высоко ценят инициативу (и замечают ее); кто-то, чья голова находится в игре.

    Не ждите, пока кто-нибудь даст вам задание.Ищите способы быть полезными. Найдите то, что нужно сделать (всегда есть что-то), и приступайте к этому.

    Найдите чем заняться или спросите босса: «Что дальше?». Если работа обсуждается, послушайте и посмотрите, что вы сможете уловить.

    Если вы не хотите постоянно подметать сайты о вакансиях, сделайте это своим бизнесом, чтобы повысить свои навыки. Это подводит меня к следующему пункту.

    3. Учитесь и продолжайте учиться.

    Невозможно усвоить все, что нужно знать, находясь в классе.Обращайте внимание и задавайте вопросы. Пробуйте новое и добровольно соглашайтесь на тяжелую работу. Получите как можно больше опыта.

    Приветствую все комментарии и вопросы. Я проработал электриком более двух десятилетий и постараюсь ответить на ваши вопросы.

    Стивен Джон

    Если вам понравилась эта статья, возможно, она вам тоже понравится!

    Собеседование с электриком Вопросы и советы для ответов

    Когда вы собираетесь устроиться на собеседование в качестве электрика, важно продемонстрировать как технические знания, так и общий профессионализм.

    К тому времени, когда вы дойдете до стадии собеседования, у вас, несомненно, будут навыки, необходимые для получения работы. Чтобы пройти собеседование на должность электрика, вы должны пройти необходимое профессиональное обучение и техническое образование. Скорее всего, вы прошли обучение на одном из трех уровней: ученик, подмастерье или мастер-электрик.

    Хотя ваше заявление о приеме на работу и резюме отражают ваш опыт, вы должны быть готовы подробно обсудить свою квалификацию во время собеседования.Подготовить, просмотреть и отработать общие вопросы для собеседования с электриком. Важно продемонстрировать, что у вас есть технические знания, необходимые для выполнения работы.

    Затем, когда вы закончите с ними, убедитесь, что вы можете ответить на общие вопросы собеседования, которые часто возникают. Ваша цель — не только показать, что вы умеете делать работу, но и что вы трудолюбивый и хороший сотрудник.

    Общие вопросы на собеседовании с электриком

    Некоторые вопросы на собеседовании часто возникают при поиске работы электриком.Если это ваша первая работа, ответьте на вопросы опытный профессионал, который поможет сформулировать ваши ответы. Некоторые вопросы носят более общий характер:

    • Почему ты стал электриком?
    • Сколько лет вы работаете в отрасли?
    • Как и где вы проходили обучение?
    • Когда у вас была проблема, которую вы не могли решить, и вам приходилось искать решение самостоятельно?
    • Не могли бы вы подробно описать некоторые недавние проекты, над которыми вы работали?
    • Что делает предохранитель или прерыватель? В чем разница между ними?
    • Можете ли вы описать электрические системы, над которыми вы работали и с которыми наиболее знакомы?
    • Вы специализируетесь на каких-либо конкретных областях электромонтажных работ?
    • Что вы делаете, чтобы защитить себя от поражения электрическим током или травм?
    • Как защитить сотрудников от несчастных случаев, связанных с электрическим током?
    • Если бы вы увидели, что ваш коллега ошибается, как бы вы с этим справились?

    Технические вопросы

    Часто во время процесса, если вы прошли первоначальные запросы, интервьюер задает некоторые технические вопросы.Ответить на вопросы такого типа сложно, поэтому будьте готовы:

    Если бы вы были в комнате с тремя выключателями, а в комнате по соседству было три лампочки, как бы вы узнали, какие выключатели управляют какими лампочками, если бы вы могли войти в следующую комнату только один раз?
    Что означает «СИЗ»? Насколько важна безопасность на работе?
    Что такое одобрение CSA?
    Что означает «14-2»?

    Убедитесь, что вы можете с уверенностью ответить на эти типы вопросов, используя свои ответы, чтобы выделить то, что отличает вас как кандидата.Помните, что то, как вы отвечаете на вопросы собеседования, может быть так же важно, как и сами ответы.

    Примечание к дресс-коду

    Как квалифицированный электрик вы знаете, что условия работы электриков различаются в зависимости от вашей специализации. Для большинства электриков работа требует больших физических усилий. Иногда вам приходится работать в ограниченном пространстве, вам приходится сгибаться, сидеть на корточках или стоять на коленях, чтобы соединяться в неудобных местах. Промышленные электрики могут оказаться в жаре, пыли и шумах промышленного предприятия.Типичная рабочая одежда, вероятно, подходит для повседневной работы, но не подходит для собеседования. Вы хотите представить себя профессионалом, которым вы являетесь.

    Типичный совет при выборе одежды для собеседования — носить повседневную деловую одежду, поэтому оставьте джинсы и рабочие ботинки дома. Для мужчин деловой кэжуал может означать хорошие брюки, рубашку на пуговицах и чистую, начищенную обувь. Женщинам желательны слаксы и профессиональный деловой топ. Сейчас не время для официального костюма, но представьте себя организованным и внимательным к деталям.Ваш собеседник заметит и предположит, что вы уделяете столько же внимания своей работе.

    Общие вопросы собеседования

    Помимо вопросов на собеседовании, касающихся конкретной работы, вам также будут заданы более общие вопросы о вашей истории занятости, образовании, сильных и слабых сторонах, достижениях, целях и планах. Хотя эти вопросы обычно используются для разминки, рекомендуется потренироваться отвечать на них перед собеседованием, чтобы произвести хорошее впечатление еще до того, как вы перейдете к более техническим вопросам.

    Какие общие вопросы вам следует ожидать? Наиболее частые вопросы включают в себя преодоление трудностей, то, как вы справляетесь со стрессом, а также свои самые сильные и слабые стороны.

    Когда вы отвечаете на эти вопросы, помните, что ваша цель — представить себя спокойным, компетентным, информированным профессионалом, который будет принимать правильные решения под давлением и оставлять у клиентов хорошее впечатление о компании.

    .
    1Мар

    Ротбанд влагостойкий: характеристики, инструкция, расход, цены, аналоги

    1 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как штукатурить гипсокартон правильно – советы и рекомендации профессионалов

    Гипсокартон прочно занял лидирующие позиции в мире отделочных материалов. В первую очередь, за счет быстроты выравнивания стен и потолка. Не зря его называют «сухой штукатуркой». А как штукатурить гипсокартон?

    Выровнять поверхности, закрыв их ГКЛ, не всегда удается. Иногда этого недостаточно. Останутся швы, стыки, не полностью заделанные углы, ямки от шляпок, которые придется шпаклевать. Но гипсокартон можно штукатурить, что обойдется дешевле. Подготовка ГКЛ под обои тоже требует штукатурки.

    Шпаклевка для гипсокартона

    Содержание статьи

    Какой гипсокартон можно штукатурить?

    Любой, но соблюдая условия. Первое: берут влагостойкий лист. Если нет, то его покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Лист гипсокартона впитывает влагу из слоя штукатурки и деформируется, а грунт этому воспрепятствует.

    Второе условие: штукатурку кладут тонким слоем. Для создания требуемой основы наносят несколько слоев, но тонких. Толстый слой увеличит вес листа, который не выдержит, тем более на потолке.

    Декоративная штукатурка, ставшая популярной в последнее время, без всяких условий сразу наносится на ГКЛ. Состав такой штукатурки быстро сохнет, не оставляя возможности влаге проникнуть в структуру ГКЛ.

    Иногда неровную стену или потолок не исправит никакой, даже толстый слой штукатурки. Тогда лучше поменять обшивку, заменив гипсокартон на влагостойкий.

    Если поверхность на вид ровная, это не означает, что шпаклевать там нечего. И при аккуратном ремонте швы и мелкие неровности остаются. Вот их то и приходится шпаклевать. Причем, не обязательно обрабатывать всю поверхность.

    Подготовка к штукатурке

    Процесс начинается с подбора правильного инструмента. Для работ понадобятся:

    • Шпатели ― широкий и узкий. Первым удобнее наносить смесь на ровные и большие площади. Мастера рекомендуют брать с шириной 44 см. Узкий пригодится для труднодоступных мест, углов и сопряжений.
    • Уровень. Без него трудно определить все ли ровно.
    • Валик с длинной ручкой для грунтовки. Он избавит от лазанья по лестницам.
    • Пылесос, желательно промышленный. Он потребуется для удаления пыли.

    Первым делом пылесосят поверхность или удаляют пыль влажной тряпкой. Загрязнения мешают схватыванию грунта и шпаклевки с гипсокартоном.

    Уборка пыли с гипсокартона пылесосом

    Когда с пылью покончено, проверяют: правильно ли вкручены саморезы и их шляпки утоплены достаточно глубоко. Далее переходят к грунтовке. Грунтуют те места, которые будут шпаклеваться: стыки, швы, ямки. После высыхания грунта приступают к шпаклевке.

    Шпаклевку берут готовую к применению или в виде сухой смеси. Во втором случае расходуют как можно быстрее.

    Слой шпаклевки не превышает трех миллиметров. Глубокие неровности и швы армируют. Это предохраняет шпаклевку от последующего растрескивания. Используют серпянку или бумажную ленту.

    Сначала идет слой шпаклевки, сверху накладывается и вдавливается лента, а затем замазывается раствором для лучшего сцепления. Внутренние и внешние углы закрываются так же, но с применением профилированных уголков с перфорацией, которая обеспечивает выход на поверхность шпаклевки при вдавливании в угол. Лишнюю шпаклевку сразу убирают шпателем. Для надежности угловые элементы фиксируют саморезами.

    После высыхания мелкие огрехи устраняют наждачной бумагой. Качество работы проверяется с помощью уровня или обычной рейки. Затем выполняется грунтовка всей поверхности. Применяют грунтовку глубокого проникновения, обеспечивающую хорошую адгезию со штукатуркой. Мастера рекомендуют акриловую смесь, которая пропитывает гипс, укрепляя его до влагостойкого состояния.

    Делается это валиком, при этом, грунтовка берется с избытком, но так, чтобы не было подтеков. Когда грунт высохнет, приступают к штукатурке.

    Армирование швов

    Нанесение штукатурки на гипсокартон

    Штукатурить гипсокартон рекомендуется при температуре от +5 до +35 градусов. Для работы запасаются перчатками и респиратором.

    Штукатурить нужно так, чтобы слой перекрывал грунтованные участки, но и выходил за их пределы на 5 см. Если применяется многослойный вариант, то на еще влажную грунтовку накладывается армирующая лента и сразу наносится штукатурка. Так же с выходом за пределы грунта на 5 см. затем все опять грунтуется.

    Финишный слой штукатурки наносится на всю поверхность. Для работы используют широкий шпатель или валик. Второй вариант ускоряет процесс, но для его применения берут штукатурку определенной консистенции – не густой, и в то же время не слишком жидкой.

    Двигают валиком энергично. Горизонтальные движения сменяются вертикальными и наоборот. Несколько проходов скроют все полоски и разгладят штукатурку. Большие площади лучше разбивать на участки по 2-3 квадратных метра и обрабатывать их по очереди в одном направлении.

    Одного слоя при работе валиком не достаточно. Поэтому, процесс повторяют еще раз или два. После полного высыхания поверхность зашкуривают.

    Чаще используется гипсовая штукатурка. Одна из самых известных в этом сегменте – штукатурка Ротбанд компании Кнауф.

    Штукатурка стен

    Штукатурка Ротбанд: описание

    Ротбанд представляет собой сухую смесь на основе гипса и полимеров. Отличительная черта штукатурки – универсальность применения и высокая адгезия к гипсокартону. Это выгодные преимущества при работе с потолком.

    За счет заложенных в Ротбанд свойств она подходит для помещений с влажным режимом. Состав способен впитывать влагу из воздуха и возвращать ее при уменьшении влажности в помещении.

    На видео можно ознакомиться с оригинальным способом штукатурки гипсокартона:

    Штукатурка безвредна для человека и не горит.

    Одним из существенных достоинств состава – расход. Он в 2-3 раза меньше, чем у штукатурки обычной. Покрытие Ротбандом обеспечивает гладкую поверхность, которую не требуется шлифовать. Из нее также изготавливают элементы декора, допускается рельефный метод нанесения.

    Штукатурка Ротбанд

    Есть пара недостатков – состав из гипса не столь прочен, как цементный, он разъедает металл. Саморезы ржавеют, а на обработанной поверхности появляются желтые пятна. Тем не менее для потолков – это одно из лучших предложений.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Штукатурка ванной, штукатурные работы в ванной комнате

    Штукатурные работы в санузлах под укладку плитки.

    Ванная комната — это место повышенной влажности, поэтому начиная ремонт этого помещения необходимо помнить, что штукатурка ванной комнаты имеет свои особенности.

    Начнем с того, нужно ли штукатурить ванную или в этом нет необходимости? Конечно же штукатурить данное помещение нужно, причем с выставлением углов 90 градусов в том месте, где будет стоять ванна или душевая кабина. В противном случае между ванной и стеной примыкания образуется щель, закрыть которую бывает очень сложно. Положить качественно кафель можно только на ровную поверхность, что обеспечит штукатурка в ванной комнате!
    Немногие, начиная ремонт, знают о свойствах тех или иных штукатурных смесей. В настоящее время есть два вида штукатурки (наиболее часто применяемых):

    1. Штукатурка на гипсовой основе (Кнауф Ротбанд, Кнауф МП-75, Волма Слой, Волма Слой МН, Основит Гипсвэлл Т25, Основит Гипсвэлл МН Т26). Данные штукатурные смеси не рекомендуется применять во влажных помещениях, обусловлено это свойством гипса впитывать влагу.
    2. Штукатурка на цементной основе (Кнауф Унтерпутц, Кнауф Грюнбанд, Волма Акваслой, Волма Акваслой МН, Основит Флайвэлл Т24), эти штукатурные смеси, наоборот, созданы для применения во влажной среде (фасадные работы, ванные комнаты, бассейны, сауны, подвальные помещения и тд.).

    Все вышеупомянутые смеси разработаны для штукатурки машинным способом, которую можно выполнять в ванной или санузле. Использование машинной технологии позволит сократить время производства работ и повысит качество.

    Штукатурная смесь для влажных помещений

    Штукатурка стен в ванной комнате или любого другого помещения с повышенной влажностью выполняется штукатуркой на цементной основе. Эта штукатурка после нанесения и заглаживания имеют пористую и шероховатую поверхность, что обеспечит лучшую сцепляемость кафельной плитки и керамогранита со стеной. Не нужно забывать и о весе керамогранита, которым будет облицовываться ванная комната, под тяжестью гипсовая штукатурка может отойти от стен в условиях повышенной влажности и при большом штукатурном слое.

    Возможно ли использование штукатурки на гипсовой основе в ванной комнате? При соблюдении некоторых правил и технологий вполне стало возможным:

    1. Ванная комната будет полностью облицовываться кафелем, швы затерты. Толщина штукатурного слоя не превысит 2 см.
    2. После нанесения гипсовой штукатурки не нужно ее заглаживать, поверхность должна быть шероховатой. Перед нанесением кафеля или керамогранита поверхность нужно тщательно загрунтовать грунтовкой «Аквастоп».

    Компания «Кнауф» на своем официальной сайте в описании гипсовой штукатурной смеси «Ротбанд» в разделе «применение» написала следующее: «Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а так же в кухнях и в ванных».

    Штукатурка ванной комнаты требует определенного профессионализма и знаний свойств штукатурных смесей. Мы не утверждаем, что использование гипсовой штукатурки в ванной комнате — это правильно, но при соблюдении вышеперечисленных действий и требований можем гарантировать, что качество штукатурных работ в ванной комнате не пострадает!

    Ведь влагостойкий гипсокартон, так же только теоретически влагостойкий при соблюдении определенных условий. Его может «повести» при высокой влажности, попадания на его поверхность влаги и плохого монтажа.

    Итак, штукатурка ванной комнаты необходима, ее можно выполнять как штукатурными составами на цементной основе, так и на гипсовой, соблюдая при этом вышеперечисленные условия.

    Предлагаем также ознакомиться с важной информацией о штукатурных работах (действующий СНиП, монтаж сетки, максимально разрешенные допуски, удаление маяков, специальные грунтовочные составы, штукатурка по маякам и тд).

    Заказать штукатурные работы под укладку плитки можно по телефону: 8(921) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

    Штукатурка Ротбанд Кнауф (30 кг)

    Штукатурка Кнауф Ротбанд успела себя зарекомендовать с самой положительной стороны в строительно-отделочных работах. Она характеризуется пониженным расходом, простотой в приготовлении смеси. Будучи нанесенной на поверхность, она надежно удерживается и может выдержать самые неблагоприятные условия, включая интенсивные температурные и влажностные перепады. Изготовитель рекомендует ручное нанесение состава на стену. Доступная цена также относится к плюсам данного продукта.

    Технические характеристики

    • Для внутренних работ;
    • Масса – 30 кг;
    • Расход смеси – 8,5 кг на кв. м;
    • Слой нанесения — от 5 до 50 мм;
    • жизнеспособность — 25 минут.

    Применение

    Кнауф Ротбанд получила распространение для проведения спектра задач по ручной отделке потолков и стен. Купить ее можно для работы практически по любым основаниям: бетон, пенополистирол, кирпичи, цементная черновая штукатурка. Она предназначается для внутренних работ в помещениях с нормальным показателем влажности, а также в ванных и кухнях. Закажите с доставкой этот и другие виды строительных материалов проверенных изготовителей.

    Пескобетон
    Вес:30 кг
    Жизнеспособность раствора25 минут
    Производитель:Knauf
    Слой нанесенияот 5 до 50 мм
    СтранаРоссия
    ТипДля внутренних работ
    Расход смеси8,5 кг на кв. м

    KNAUF Ротбанд (30кг) Штукатурка гипсовая универсальная

    Скидка от 10 единиц товара

    Оптовую цену уточняйте у вашего менеджера.

    Описание/область применения

    КНАУФ Ротбанд — сухая растворная штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков при внутренней отделке помещений, включая бытовые кухни и ванные. Является универсальной для всех видов поверхностей.

    Исполнение
    Подготовка поверхности

    Основание должно быть сухим с температурой не ниже +5°С. Поверхность очистить от грязи, пыли и отслоений, с бетона удалить остатки опалубочной смазки. Устранить большие неровности, металлические элементы защитить от коррозии. На сильно впитывающие влагу поверхности, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунтовку Грундермиттель, а на не впитывающие влагу, плотные поверхности и бетон, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью — грунтовку Бетоконтакт.

    Порядок работы

    Высыпать КНАУФ Родбанд в чистую, холодную воду, чтобы материал был полностью покрыт водой (соотношение примерно 1:0,7) и размешивать ручной электромешалкой на малых оборотах до образования однородной массы без комочков, пластичной консистенции. Нельзя добавлять воду или сухую смесь во время использования растворной смеси. Использовать чистые емкости и инструменты во избежание сокращения сроков пользования раствором. В течение 20-30 минут после замеса полутерком или пластмассовой гладилкой нанести штукатурный раствор и разравнять. После легкого смачивания затереть войлочной теркой. Толщина одного слоя штукатурного намета должна быть в пределах 10 мм, но не менее 5 мм. Если предусмотрена последующая облицовка плиткой, намет выполнять в один слой минимальной толщиной 10 мм. Последующие работы — только после высыхания. Хорошая вентиляция ускоряет высыхание штукатурки. Не работать при температуре ниже +5°С. Инструменты и емкости сразу после использования вымыть водой.

    Технические характеристики

    Толщина одного слоя  5-50 мм
    Расход при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2
    Высыхание ~ 7 суток
    Максимальный размер фракции  до 1,2 мм

    Прочность:

    на сжатие

    на изгиб

     

    >2,5 МПа

     >1,0 МПа
    Плотность в затвердевшем состоянии ~950 кг/м3

    Область применения

    Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.  Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей. Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.

     

    Для строительных организаций и постоянных клиентов предоставляются дополнительные скидки!!!

    Уважаемые покупатели!

    Мы стремимся, чтобы Ваши заказы обрабатывались и доставлялись в минимальные сроки. На обработку заявки уходит нескольких минут, чем быстрее Вы позвоните и оформите заказ, тем быстрее мы сформируем Ваш заказ и организуем доставку.

    Стоимость доставки зависит от габаритов купленного материала и от адреса доставки. Стоимость доставки по Киеву до 1.5 тонн — 450 гривен. Доставка материала осуществляется в течение 1-2 дней.

    Самовывоз. Благодаря удобному расположению наших складов, вы можете самостоятельно забрать свой заказ с любого удобного для вас склада:

    г. Киев, ул.Семьи Сосниных, 7 См. на карте
    г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 9 См. на карте
    г. Киев, ул. Здолбуновская, 7а См. на карте
    г. Киев, пер. Деревообрабатывающий, 5 См. на карте

    Оплата

    Оплачивать строительные материалы Вы можете несколькими способами:

    • Оплата через терминал
    • Privat24
    • Безналичный расчет

    Возврат

    Вы можете оформить возврат товара, если он не соответствует Вашему заказу. Вы можете отказаться от него на момент доставки. При оформлении возврата товар должен быть в оригинальной упаковке и с сопровождающими документами.

    Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь к менеджеру интернет-магазина:

    Тел./факс: (044) 537-27-74
    e-mail: [email protected]

    Тендер Правительства Украины на строительные материалы (сухие строительные смеси, гипсокартон)

    ?? «?????????????? ????????? — ?????????????? ????? ?? ? » объявил тендер на строительные материалы (сухие строительные смеси, гипсокартон). Местоположение проекта — Украина, тендер закрывается 1 апреля 2019 года. Номер тендерного объявления — UA-2019-03-27-000967-b, а TOT Регистрационный номер: 31867645. Участники торгов могут получить дополнительную информацию о тендере и могут запросить полную тендерную документацию, зарегистрировавшись на сайте.

    Страна: Украина

    Резюме: Строительные материалы (сухие строительные смеси, гипсокартон)

    Срок сдачи: 01 апр 2019

    Реквизиты покупателя

    Покупатель: ?? «?????????????? ????????? — ?????????????? ????? ?? ? »
    51400, ???????, ???????????????? ???????,?.?????????, ???. ???????????, ??? 573
    Украина

    Прочая информация

    TOT Ссылка: 31867645

    Номер документа. №: UA-2019-03-27-000967-b

    Конкурс: ICB

    Финансист: Самофинансируемый

    Информация о тендере

    Предмет закупки: Цемент М500 в мешках по 25 или 50 кг кг 300; Финишная шпатлевка Knauf Multi-Finish в мешках 25 кгкг150; Пластырь Коридель Kreisel P110 в мешках по 25 кгкг25; Штукатурка Кнауф Ротбанд универсальная в мешках 25 кгкг200; Гипсокартон влагостойкий Knauf 2500х1200х12,5м23;
    DK 021-2015 (CPV): 44100000-1 — Конструкционные материалы и сопутствующие товары
    Размер минимального шага аукциона: 30.00 грн.
    Ожидаемая цена: 6,00000 грн.
    Количество: 675 килограмм
    Дата окончания предложения: 01.04.2019

    Строительные и отделочные материалы. Ремонт. Сантехника. Бытовая техника и оборудование.

    Дизайн. Двери Строительные и отделочные материалы. Ремонт. Сантехника. Бытовая техника и оборудование. Дизайн. Двери
    • Из истории российской металлургии Кто построил первые металлургические заводы
    • Политолог Вячеслав Ковтун: биография и интересные факты Украинские политологи на российских ток-шоу биография
    • Причины и последствия курения
    • Как перевести гектары в квадратные метры и наоборот наоборот Перевод гектаров в тысячи квадратных метров
    • Что такое либерализм и в чем его особенности?
    • Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасное дело»
    • Вся правда об алкоголе — развенчание мифов
    • Фотофакт: женщины кормят детенышей животных грудью (фото, видео)
    • Жизнь и смерть по Бехтерева
    • Хиллари Клинтон. История болезни. «Впадает в ступор и теряет сознание». Врачи и СМИ — о здоровье Клинтон У Хиллари Клинтон эпилепсия
    • Всегда нужно бороться за правду и свободу
    • Военная инфраструктура НАТО в Польше — аналитическая записка
    • В случае с «пьяным мальчиком» появились неожиданные подробности, но они усложняют все
    • Как нацистская элита закончила свою жизнь: последний заговор нацистов 3-го рейха
    • Кто вы — Валерий Викторович Пякин
    • Минтранс: движение по Крымскому мосту будет вводиться поэтапно
    • Государственная премия Российская Федерация
    • Что дает государственная награда
    • Пять самых полезных изобретений американцев
    • Александр III и его контрреформы
    • Свердловский губернатор запретил митинги русских патриотов и разрешил сторонникам украинского нацизма
    • Классификация наук по предметам исследований
    • Но не из-за нелепых слов в эфире
    • Когда будут построены участки нового маршрута?
    • Речь идет о мужском целомудрии
    • Сергей Шойгу: биография, личная жизнь, семья, жена, дети (фото) Шойгу и его семья дети
    • Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка России
    • ВМФ России, Тихий океан Флот: состав, команда
    • Славяно-арийские Веды об устройстве Вселенной
    • Генеральный директор WADA Крейг Риди: спорт вне политики невероятен, несбыточная мечта Когда и почему был создан wada
    • Калорийность Чай (сухое заваривание)
    • Исследовательский проект по русскому языку «От« биографии »слова до его написания»
    • Детский сад проект подводный мир
    • Начальная школа Темы проекта 2
    • Малые народные пословицы
    • Биохимия чая Каков химический состав чая
    • Симметрия в природе, искусстве и литературе
    • Редчайшие почтовые марки Что изображено на почтовой марке
    • Researc h пример
    • Условия (правила) развития условных рефлексов Какие условия необходимы для развития условных рефлексов
    • Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасный поступок». Честно говоря, для…
    • Вся правда об алкоголе — развенчание мифов →

    Как пользоваться шпатлевкой. Шпаклевка стен

    Роспись — это универсальный способ декорирования с широким спектром декоративных техник: от однотонных стен, окрашенных в любой из множества оттенков, до дизайнерской росписи по трафаретам и шаблонам.Однако любая дизайнерская задумка может сойти на нет, если на поверхности стен под покраску появятся трещины, капли и другие дефекты. Проблема в том, что все неровности основания очень заметны при попадании на них света из окна или от другого источника. Шпаклевка под покраску исправляет малейшие неровности стен и придает им идеальную гладкость. Таким образом, шпаклевка — процесс очень ответственный, но кропотливый и трудоемкий. Однако с этим справится каждый, проявив настойчивость в соблюдении всех правил и технологий.

    В этой статье мы расскажем, как получить идеально ровную и гладкую поверхность под покраску, дадим советы, которые помогут даже неопытному мастеру сделать все качественно и красиво.

    Следует отметить, что не все поверхности подходят для шпаклевания. Ею можно оштукатурить и гипсокартон фундаменты, стены и потолки в монолитных и панельных домах при условии, что они установлены равномерно и не требуют выравнивания. Но зашпаклевать голую кирпичную кладку не получится, так как шпаклевка наносится слоем до 15 мм, а для выравнивания такой стены может потребоваться слой гораздо большего размера.

    1. Виды шпатлевки

    На рынке строительных материалов существует огромный выбор шпатлевок, которые различаются по-разному.

    По готовность различают сухих и готовых смесей. Сухие смеси привлекательная низкая цена так же готовые составы имеют идеальную однородную консистенцию, не требуют времени на перемешивание, не требуют дополнительных инструментов и тары.

    По способ применения изолируют составы для ручного нанесения и машинного нанесения .Шпатлевка для механизированного нанесения имеет более мелкую фракцию, больший срок хранения готового раствора. Его используют на крупных объектах для снижения трудозатрат и ускорения процесса.

    Кроме того, шпатлевки различаются в зависимости от производителя, типа упаковки и упаковки.

    Все эти параметры с большей вероятностью определяют удобство использования шпатлевки в каждом конкретном случае, и главное при выборе материала — это ее сфера применения. Это может быть кухня, ванная комната или даже стена в открытой беседке, то есть поверхность в условиях повышенной влажности и перепада температур.Или нужно красить стены в детской комнате, где особенно важна безвредность и гипоаллергенность отделочных материалов.

    Область применения смеси определяет вяжущее в ее составе (цемент , гипс или полимер ) Рассмотрим каждый из них более подробно.

    Благодаря основному компоненту цемент шпатлевки обладают влагостойкостью, что позволяет использовать их в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванных комнатах и ​​кухнях.По силе аналогов им нет. Как правило, цементные шпатлевки морозостойки, поэтому отлично подходят для отделки фасадов, открытых балконов и оконных откосов. Относительно невысокая цена — еще один плюс. Недостатки этого материала: сложность нанесения, длительный период высыхания и способность давать усадку.

    Гипсовые шпаклевки обладают рядом преимуществ: невысокая стоимость, огромный ассортимент, паропроницаемость, гипоаллергенность, хорошая адгезия к краскам, обоям и другим отделочным материалам, простота нанесения, отсутствие усадки.Эта шпатлевка быстро схватывается, а потому требует определенного навыка нанесения. При всех своих достоинствах сфера применения гипсовой шпатлевки ограничивается отапливаемыми помещениями с нормальным уровнем влажности. Итак, он идеально подходит для спален, детских и гостиных.

    AT полимер с месяцами вяжущие акриловые смолы или латекс являются свойствами. Только этот вид шпатлевки продается как в сухом, так и в готовом виде. В ассортименте есть модели, которые можно использовать как в сухих, так и во влажных помещениях.Например, сухая полимерная шпатлевка Prospectors Finish Plus и Основы Econsilk PP38W для помещений с любым уровнем влажности и готовая полимерная шпатлевка Danogips SuperFinish только для сухих помещений. Полимерные шпатлевки хорошо ложатся на основания из гипсокартона, могут наноситься ультратонким слоем, снижая расход материала. Смеси поставляются в герметичных пластиковых ведрах, которые могут храниться длительное время даже во влажной среде, в отличие от гипса и цемента, бумажная упаковка которых легко намокает. Цена на полимерные шпаклевки намного выше, чем на гипс и цемент. Но широкий выбор, удобство использования и гарантированно высокое качество шпатлевки оправдают вложения.

    Итак, с объемом сделки. Выяснилось, что в наружных работах используются только цементные шпатлевки. Для влажных помещений нужно выбирать из цементных и полимерных составов. А для сухих помещений подходят любые шпатлевки, но лучшим вариантом считается штукатурка или полимер.

    Остается разбираться со стенами в этих самых комнатах, а именно -как они и есть.Есть разделение шпатлевок по назначению: на стартовая (основная) финишная и универсальная .

    1.1. Стартовая шпатлевка

    Стартовая (или базовая) шпатлевка применяется для сглаживания значительных дефектов поверхности. Его особенностями являются крупный размер частиц (крупный помол), трещиностойкость, возможность нанесения толстым слоем (до 12-15 мм). Это недорогой сухой состав, обычно на основе цемента (например, Prospectors Base серый, 20 кг с толщиной слоя до 8 мм) с длительным периодом полного высыхания (обычно 24 часа). С помощью правил и маячков можно исправить грубые изъяны штукатурки. Базовый слой не идеален и не подходит для дальнейшей покраски, потому что, во-первых, он серый (так как основа смеси — цемент), а во-вторых, слишком шероховатый. Поэтому после полного высыхания на стартовый слой наносится слой финишной шпаклевки.

    1.2. Финишная шпатлевка

    Финишная шпатлевка имеет мелкозернистую структуру, что позволяет наносить ее ультратонким слоем. Нельзя наносить такую ​​шпатлевку толстыми слоями — максимальная толщина слоя 3-4 мм.С этим материалом легко работать благодаря хорошей пластичности и мягкости.

    Финишная шпатлевка под покраску может быть финишной полимерной (например, Prospectors Super Finishing Paste, 15 кг с толщиной покрытия от 0 до 2 мм), сухой цемент ( Weber.Vetonit VH, 20 кг с толщиной слоя от 1 до 3 мм) или сухого полимера ( Knauf Polymer Finish, 20 кг с толщиной слоя от 0,2 до 4 мм).

    1.3. Универсальная шпатлевка

    Использование двух видов шпатлевки может оказаться непростой задачей для начинающего мастера: нужно правильно выбрать комбинацию материалов, правильно рассчитать необходимое количество, провести двукратную просушку каждого слоя, а также финансовые затраты. Универсальные шпатлевки со средним шлифованием и вобрали в себя лучшие свойства стартовых и финишных смесей призваны упростить задачу. С их помощью легко сделать поверхность под покраску гладкой (правда, шлифовать придется больше), а при необходимости можно нанести слой до 1 см.

    Универсальная шпатлевка подходит для обоих видов работ, но чаще используется для закрытия стыков листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, ГГП, ДСП и др.) Или заделки трещин и отверстий.

    Универсальные — это гипсовые смеси (например, Knauf Fugen, 25 кг с толщиной слоя от 1 до 5 мм) и полимером ( Prospectors PolyArt superwhite, 20 кг с толщиной слоя 0.От 2 до 5 мм).

    2. Что нужно знать о препарате

    Итак, мы разобрались в разновидностях шпатлевки и выбрали подходящий материал. Осталось подготовить необходимые инструменты для работы и отшлифовать стены.

    2.1. Рабочие инструменты и материалы

    Правильный инструмент играет важную роль в получении высококачественного результата. Для грунтования и заливки стен вам потребуются следующие инструменты:

    • Широкий валик для нанесения грунта на стены;
    • Грунтовка для углов и стыков;
    • Строительный миксер, электродрель или перфоратор с насадкой-миксером для перемешивания раствора;
    • Ведро для размешивания и щетка для его очистки после каждой партии;
    • Жесткий большой шпатель (шириной 30-35 см) для быстрого и равномерного заполнения больших поверхностей;
    • Гибкий маленький шпатель (шириной около 10 см) для обработки труднодоступных мест и нанесения смеси на большой шпатель;
    • Шпатели угловые для обработки поверхностей внешних и внешних углов помещения;
    • Правило длиной от 1 до 3 метров в зависимости от местности;
    • Пузырьковый уровень, отвес и строительный карандаш для разметки;
    • Шлифовальная машина, мелкозернистая наждачная бумага или строительная терка для отделки шлифовальных стен под покраску.

    Необходимые материалы:

    • Отборная шпатлевка;
    • Грунтовка;
    • Перфорированные угловые профили для усиления внутренних и внешних углов и арок;
    • Профили-маяки высотой от подошвы до гребня 6 мм или 10 мм для нанесения стартового слоя, а также дюбели, шурупы и крепеж для их установки;
    • Серп из стекловолокна для шпаклевки стыков листов гипсокартона и трещин в штукатурке.

    2.2. Подготовка стены перед шпаклевкой

    Перед шпаклевкой в ​​первую очередь прочищаем оштукатуренные стены твердым шпателем от наплывов штукатурки и мусора, после чего счищаем со стен пыль щеткой или веником. Это обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

    Для усиления углов устанавливаем на них металлические или пластиковые перфорированные угловые профили (уголки). Скрепляем их той же шпатлевкой, саморезами или строительным степлером.

    В конструкциях из гипсокартона закрыть стекловолоконной сеткой и покрыть специальной шпатлевкой ( Knauf Fugen ) стыки листов, крышки, винты, трещины и вмятины.

    После высыхания первого слоя делается второй, который выравнивает швы в одной плоскости с гипсокартоном, после чего стены очищаются.

    После полного высыхания грунта рекомендуется наносить его вторым слоем. В этом случае стены будут меньше впитывать влагу от шпатлевки. Таким образом, шпатлевка будет затвердевать медленнее, что даст больше времени для ее распределения и выравнивания на поверхности.

    3. Технология шпаклевки стен под покраску

    Стены подготовлены.Начинаем шпаклевать. Шпаклевка наносится в несколько этапов: основное выравнивание, чистовая обработка и окончательная шлифовка. Этот процесс занимает много времени, так как вам придется нанести не менее трех слоев, и каждый из них полностью высохнет.

    3.1. Шпатлевка стартового слоя

    На начальном этапе шпаклевания выравниваются поверхностные дефекты глубиной 12-15 мм, поэтому стартовый состав наносится толстым слоем.

    Шпатлевка наносится на глубокие точечные дефекты поверхности (например, стыки листов гипсокартона, места вкручивания шурупов в гипсокартон, трещины и вмятины), поверх которых укладывают стекловолокно. или бумажная армирующая лента.Немного надавите, но так, чтобы не образовывались морщинки и пузыри. Оставить сохнуть.

    Если на всей территории есть глубокие неровности, придется выровнять по маякам. Маячки можно установить несколькими способами. Быстрее и проще закрепить их на специальных зажимах (оцинковка Knauf Kremer Clips или пластик Крепления для маяков АрияСтрой ) Для этого кроме маяков и зажимов потребуется перфоратор, дюбеля и шурупы, а также разметочный инструмент. Первым делом по нанесенной разметке просверлите несколько отверстий с равным зазором между ними. Вставьте в них дюбели и затяните саморезы так, чтобы шляпки их находились в одной плоскости с маркировочными нитками. Наденьте на саморезы зажимы и закрепите в них сам маяк.

    Готовим раствор только после установки маяков. Используйте для этого строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Помните, что гипсовая шпатлевка имеет непродолжительный жизнеспособность, поэтому разводить большое количество не стоит.К тому же, если процесс шпаклевки для вас новый, то вне зависимости от вида смеси ее следует разбавлять небольшими порциями, чтобы адаптироваться. Необходимо успеть израсходовать весь раствор до того, как он застынет в ведре.

    Важно! После каждого замеса нужно тщательно мыть ведро и смахивать с него затвердевшие частицы раствора, чтобы они не попали в следующую порцию свежего раствора и не повредили покрытие.

    При использовании маяков просто выкладываем первый слой шпатлевки между маяками и заглаживаем их правилом снизу вверх. В результате на поверхности образуются пузырьки воздуха. Разломайте их шпателем, рассыпьте по ним точки замазкой и снова проведите линейкой по маякам.

    Откроем секрет идеального результата: Через 30-40 минут после выравнивания одного пролета проведите линейкой сверху вниз. Это действие выровняет немного прогибающиеся при шпаклевке маячки.

    В шпатлевках без маяков, шпатлевать большим шпателем. Возьмите смесь из ведра с помощью шпателя и уже им нанесите смесь на большую. Оптимальный наклон инструмента — 45 градусов. Первый раз шпатлевка не подойдет. После нанесения толстого слоя подождите около минуты и удалите излишки чистым шпателем. В этом случае борозд будет меньше, и смесь не будет скользить (как это обычно бывает на ГКЛ).

    После выравнивания дайте поверхности высохнуть на несколько часов.

    3.2. Финишная шпатлевка

    Тщательно вымойте инструмент после нанесения базовой шпатлевки. Мы продолжим работу с ними. Техника финишной шпаклевки ничем не отличается от стартовой, просто укладывается слоем не более 3 мм. Шпаклевку держите под углом 90 градусов к стене и достаточно сильно прижимайте при нанесении раствора. В результате получается ультратонкий слой, заполняющий мельчайшие бороздки.

    Продолжаем шпаклевать до тех пор, пока не получим максимально ровную поверхность под покраску, после чего оставляем сохнуть.

    3.3. Затирка

    Дождавшись полного высыхания шпатлевки, начинаем ее шлифовать. Есть ручной и механизированный способ.

    Механизированный способ шлифования значительно ускоряет процесс, но при этом страдает качество (остается строчка от наждачной бумаги). Перед покраской все равно придется вручную пройтись по поверхности. К тому же стоимость оборудования довольно высока. Поэтому этот способ подходит для профессиональных мастеров, которые регулярно проводят ремонтные работы.

    Достоинства ручного метода — это простота работы и доступность оборудования. Шлифовка в данном случае производится наждачной бумагой с зернистостью Р180 (например, Skin Yoko P180 на тканевой основе, 230 × 280 мм ) или абразивную сетку. Кроме них шлифовальный агрегат (например, Шлифовальный станок с ручкой 230х105мм, STAYER ).

    Важно! Для защиты от пыли обязательно используйте респиратор, защитные очки, а также защитные перчатки и головной убор.

    Работайте осторожно круговыми движениями. Переписывать нужно аккуратно, не должно быть выступов и неровностей.

    Совет: Проверить ровность стен можно с помощью направленного света от фонаря или лампы

    По окончании работы остается припудрить окрашиваемые поверхности пылесосом и нанести грунт. И стены готовы к покраске.

    Строительный двор

    Шпаклевка стен под покраску

    / статьи / как-шпаклеват-стены-под-покраску /

    Подготовку стен под оклейку обоями можно производить без финишной шпаклевки (шпатлевки), достаточно выровнять стены гипсовой штукатуркой «Ротбанд», поверхностный слой которой необходимо загладить затиркой и шпателем.Но рекомендуемая минимальная толщина нанесения «Ротбанда» 5 мм не позволяет шпаклевать стены с небольшими неровностями и дефектами. Поэтому вам придется отделить части поверхности стен под оклейку обоями, чтобы шпаклевать финишную шпаклевку.

    Виды шпатлевок

    Следует отметить, что финишная шпатлевка (шпатлевка) — название условное, и к финишной ее относят, если размер фракции наполнителя не превышает 0,5 мм.

    В зависимости от материала, на основе которого изготовлена ​​шпатлевка, различают три вида: цементную, гипсовую и полимерную.У каждого вида шпатлевки есть свои достоинства и недостатки.

    Таблица классификации шпатлевки в зависимости от связующего компонента
    Тип шпатлевки Назначение Преимущества недостатки
    Цемент Для отделки помещений с повышенной влажностью, санузлов, санузлов, кухонь, фасадов зданий Высокая водонепроницаемость, низкая цена Небольшая усадка, возможность растрескивания со временем
    Гипс Для помещений с пониженной влажностью, комнат, холлов, коридоров При высыхании получается гладкая поверхность без усадки, схватывается не более 2 часов, допускает нанесение слоя толщиной более 2 мм Не водостойкий, короткий срок службы раствора
    Полимер Для помещений с нормальной влажностью Обладает долгим сроком службы раствора, быстро схватывается, хорошо ложится, образует идеальную поверхность, готов к поклейке обоев и покраске, позволяет наносить слой толщиной 0. 2 мм и более. Высокая цена

    Выбор шпатлевки

    При ремонте прихожей из-за большой площади стен (более 60 м 2) и их сложной конфигурации (8 внешних, 7 внутренних углов плюс две поперечные балки на потолке) их покраска оказалась наилучшей. способ получить качественное покрытие стен. Подготовка стен к покраске была непростой задачей, так как часть стен была оштукатурена известковой штукатуркой, часть — из старых листов гипсокартона, приклеенных алебастром непосредственно к кирпичной стене, а небольшой участок стены был кирпичным (это было необходимо удалить потрескавшийся гипсокартон).

    Отклонения стен от ровности и вертикальности на 0,5-5 см устраняли гипсовой штукатуркой Rotband, а для подготовки поверхности относительно ровных участков стен к покраске пришлось использовать финишную полимерную шпатлевку двух типов: Vetonit LR + и BOLARS Super Finish ».

    Почему полимер самый дорогой? Ведь благодаря хорошей вязкости и адгезии полимерной шпатлевки подготовить стены к покраске сможет любой домашний мастер, даже не имея большого опыта.

    Хотя оба вида выбранной шпатлевки предназначены для финишной шпаклевки, но по техническим параметрам они существенно различаются по минимальной толщине наносимого слоя.

    Таблица основных технических характеристик штукатурки Vetonit LR + и BOLARS Finishing Super
    Технические характеристики единица измерения Vetonite LR + BOLARS Finishing Super
    Цвет материала — белый
    Папка — клей полимерный
    Водонепроницаемость — не водонепроницаемый
    Материал-наполнитель — известняк мраморная мука
    Максимальная фракция наполнителя мм 0,3 0,2
    Расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм кг / м 2 1,2 1
    Количество воды на 1 кг сухой смеси л 0,32-0,36 0,36-0,38
    Толщина слоя мм 1-5 0,2-2
    Адгезия, не менее кг / см 2 2
    Время использования после смешивания при хранении в закрытых контейнерах час 48 24
    Время высыхания при 20 ° С 24 2
    Рабочая температура С 5-30
    Рабочая температура 5-40
    Срок годности в закрытой упаковке месяц 12
    Упаковка, мешки массой кг 5 и 25 20

    Таким образом, выбранные три типа выравнивающей сухой смеси позволили наносить слой от 0. От 2 мм до 5 см на стенах.

    Подготовка финишной шпатлевки к работе

    Вы можете приобрести финишную шпатлевку в банках, в готовом виде для нанесения на стены. Но стоит на 20% дороже, поэтому экономически выгоднее приобрести сухую смесь и самостоятельно разводить ее в воде по мере необходимости.

    Для самостоятельного приготовления шпатлевки нужно налить холодную водопроводную воду в пластиковую емкость круглой формы подходящего размера, залить водой, соблюдая пропорцию, необходимое количество сухой смеси.Металлическая тара нежелательна, так как при перемешивании лопастей миксера они с шумом будут ударять по стенкам, металл может заржаветь, а в шпатлевку попасть ржавчина.

    Миксером или вручную перемешать раствор до исчезновения комков и получения однородной пастообразной массы. Поскольку в замазку входит много компонентов, и они растворяются в воде с разной скоростью, рекомендуется снова перемешать раствор через пять минут после первого перемешивания. Шпаклевка готова, и можно приступать к работе.

    По консистенции замазка должна быть как густая сметана. Когда миксер вынимается из раствора, на его поверхности должен оставаться не исчезающий след. В зависимости от толщины нанесенного слоя шпатлевки должна меняться и его консистенция. При нанесении тонким слоем шпатлевка должна быть тоньше, а толще — толще.

    После смешивания лучше сразу промыть миксер. Это удобно делать, опуская его в воду и давая немного поработать.

    Инструмент для шпатлевки стен

    Для возведения стен не требуется много инструментов.Достаточно нескольких малярных шпателей разной ширины (18, 30 и 50 см), небольшой емкости с водой, кисти и влажной тряпки.


    Брать раствор из круглого ведра шпателем неудобно, поэтому я использую небольшой прямоугольный лоток, ширина немного больше ширины шпателя. Чтобы нужный инструмент всегда был под рукой, все инструменты, необходимые для выполнения шпаклевки, и лоток для шпатлевки помещаются в лоток большего размера (пластиковая крышка от проигрывателя).

    Для удобства работы на высоте использую стол для ремонта своими руками с подставкой. Когда я работаю на высоте, я ставлю поднос на подставку, а стою на столе. Когда я сам стою на полу, я ставлю лоток для инструментов на стол. Таким образом, вам не придется отвлекаться, качество работы выше, вы меньше устаете.

    Шпаклевку прямых внутренних углов лучше всего производить угловым шпателем с жестким полотном, изогнутым под прямым углом. Без такого шпателя сложно получить качественные внутренние уголки.

    Технология шпатлевки стен

    Перед нанесением шпатлевки на стену, независимо от ее поверхности, в обязательном порядке протираю ее поверхность тканью, смоченной большим количеством воды. Это особенно важно при нанесении очень тонкого слоя шпатлевки.

    Wiping позволяет решить сразу несколько задач. Удалите пыль и грязь с поверхности стены, смочите ее поверхность, чтобы замедлить адгезию шпатлевки и улучшить адгезию за счет лучшего проникновения вяжущего состава шпатлевки в поры стены. Если не увлажнять стену при нанесении тонкого слоя шпаклевки, то влага из раствора сразу же впитается стеной, шпатлевка схватится, и выровнять ее будет сложно.

    Практически все производители шпатлевок настоятельно рекомендуют перед нанесением шпатлевки покрыть их грунтовкой для своего производства. Это, на мой взгляд, скорее коммерческая рекомендация, и, как показала практика, без нее можно обойтись. Если стены смочить или покрыть 10% водным раствором клея ПВА, финишная шпатлевка будет держаться крепко.

    Если есть сомнения в надежности приклеивания шпатлевки к поверхности стены, хорошо помогает смачивание стены щеткой с водой, в которой растворен клей ПВА из расчета 1 часть клея на 9 частей воды. Намочив стену, можно приступать к нанесению слоя шпаклевки.


    Шпателем шириной 18 см набирается небольшое количество замазки с поддона. Как видите, шпатлевка не стекает с полотна и удерживается валиком. Его необходимо удерживать в любом положении шпателем.


    Далее шпатлевку, перемещая шпатель в вертикальном направлении и крест-накрест, равномерно наносят на стену. После нанесения раствора на заданный участок стены узким шпателем начинают работу широким шпателем (шириной 50-60 см). Лезвие шпателя должно быть идеально чистым, не допускаются остатки шпатлевки даже размером с точку. В противном случае сформируются полосы.


    Шпаклевку протирают влажной тряпкой, без надавливания прикладывают к началу участка шпатлевкой, нанесенной под минимальным углом к ​​поверхности стены и с минимальным давлением распределяя по поверхности.Должна получиться ровная поверхность.


    Если вам необходимо повторно пройтись широким шпателем, то с его полотна узким шпателем нужно удалить остатки шпатлевки и протереть влажной тряпкой. Холст снова должен быть чистым. Остатки шпатлевки необходимо удалить, так как они могут немного затвердеть и оставить бороздки на поверхности.

    В местах прохождения углов лезвия шпателя часто остаются небольшие полоски. Удалить их бывает редко, поэтому не стоит обращать на эти следы особого внимания, они легко удаляются после застывания шпатлевки несколькими движениями наждачной бумаги. Для получения идеальной поверхности после шпаклевки стен отшлифуйте ее наждачной бумагой или сеткой.

    В промежутке между началом ремонта и получением готового результата люди видят голые стены. Нанести облицовку на необработанное покрытие, как правило, невозможно. Сняв старую облицовку стен, необходимо очистить ее от фрагментов, а также выровнять и держать в сухом состоянии. На следующем этапе выбирается идеальная шпатлевка и готовится раствор. Именно этот материал используют чаще всего, обычно с грунтовкой, а при необходимости и с сетками в качестве каркаса.Шпатлевка бывает стартовой и финишной, а также предназначена для внутреннего и наружного применения. Исходя из названия, начальный слой используется как первый слой, а финишный слой — как верхнее покрытие. Снаружи используются более стойкие варианты, а помещения иногда отделывают декоративной шпаклевкой — если она будет служить готовой поверхностью. Чтобы понять, как правильно шпаклевать стены, необходимо ознакомиться с основными нюансами самостоятельной отделки.

    Зачем шпаклевать стены

    Шпатлевку наносят на горизонтальные, а зачастую и на вертикальные поверхности, чтобы покрытие было однородным, без углублений и выступов.То же самое и с косметическим выравниванием, которого, например, невозможно добиться с помощью гипса. Стена будет идеально ровной и без шероховатостей после шлифовки, которую начинают после шпаклевки. Такие манипуляции производятся, в том числе для последующего нанесения декоративной штукатурки, покраски, оклейки обоями, флизелиновой или однослойной. Обычно наносится 2 слоя шпатлевки и 1 грунтовка. Шпаклевать стены под фактурные обои не обязательно, но в случае с плиткой ситуации другие.Иногда этого сделать нельзя, при других обстоятельствах — можно, а иногда нужно хотя бы шпатлевку. Выравнивание стен необходимо проводить перед отделкой глянцевой отделкой, так как она подчеркивает мелкие недостатки.

    Виды шпатлевки для стен и их особенности

    Стены обычно покрывают 2 слоями материала. Второй добавляет прочности и обеспечивает качественное покрытие облицовки. Начальный и финишный слои укладываются с интервалами. В этом случае иногда приходится работать по одному подходу, чтобы не было разводов и отличий по структуре.Некоторые смеси высыхают за считанные минуты. Качество как его покрытия, так и облицовки зависит от состава финишной шпатлевки. Вы можете добиться идеально гладкой поверхности. Верхняя шпатлевка всегда выбирается с меньшим количеством включений. Фасадные шпатлевочные материалы, а также предназначенные для внутреннего использования, могут обладать декоративными качествами. Кроме того, их отличительным качеством является устойчивость к ультрафиолетовому излучению, дождю, морозу. По своему разнообразию фасадная шпатлевка уступает комнатному варианту, но также имеет разновидности для каждого вида покрытия, универсальные смеси.Его также наносят в несколько слоев, но обычно они не имеют более тонкой структуры.

    Функция стартовой (основной) шпатлевки заключается в ее выравнивании. В большинстве случаев материал применяется для: бетонного покрытия

    • ;
    • кирпич;
    • стены с отклонением от уровня;
    • Поверхности со сколами и трещинами.

    Базовую шпатлевку иногда кладут на армирующую сетку. В основном из-за серьезности дефектов, их большого количества или площади, сильного отклонения от уровня.Без сетки расход штукатурки большой. Стробы также заполняются стартовой шпаклевкой, а оконные проемы выравниваются.

    Разновидности шпатлевки — это цементные, гипсовые и полимерные готовые варианты, а также гипсоволокнистые и масляные, которые изготавливаются самостоятельно. Полимерные обладают эластичностью и не дают усадки, относительно дороги. Гипс применяется для сухих отапливаемых помещений. Они быстро сохнут и не дают усадки. Цемент используется во влажных помещениях, но он дает усадку. Также существуют шпатлевки по металлу и дереву, такие как эпоксидная и клеящая.

    Применяется для выравнивания, полного скрытия дефектов, упрочнения выравнивающего слоя и повышения пластичности. Отделочный материал обладает лучшими эстетическими качествами, чем исходный. После высыхания не появляются трещины, в самой смеси не образуются комочки. В отличие от стартовой шпатлевки в финиш входят мелкие фракции. Долговечность покрытия гарантирует высокую адгезию. В этом случае нанести материал сможет тот, кто впервые возьмет в руки шпатель.После отделки финишной шпаклевкой можно красить стену и не бояться, что краска ляжет неровно. Еще на этапе покупки следует уточнить вопрос совместимости отделки и шпатлевки. Лучше выбирать материалы одной марки. Теоретически возможно повреждение нижнего покрытия из-за верхнего и наоборот. Затем происходит шелушение. Еще одна сложность заключается в правильном расчете количества финишного покрытия.

    Этот вид шпатлевки отличается улучшенной адгезией к различным материалам.Легко поддается обработке. Фасадную смесь можно наносить при низких температурах. Готовое покрытие хорошо переносит воздействие атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей и перепадов температур. Стоит отметить устойчивость к загрязнениям и механическим повреждениям. Фасадная шпатлевка удобно распределяется по стене, а после нанесения ее можно покрыть любыми лакокрасочными материалами. На упаковке и у продавца следует поинтересоваться техническими характеристиками, которые различаются для разных смесей.Речь идет о необходимой толщине слоя, времени высыхания, компонентах, расходе и минимальной температуре воздуха, при которой можно наносить шпатлевку. По составу различают силиконовые, силикатные, цементные, масляные, акриловые и акрилатные смеси.

    Разновидности состава

    Виды шпатлевки:

    1. Гипс;
    2. Акрил
    3. Латекс;
    4. Полимер;
    5. Масло;
    6. Цемент;
    7. Силикон;
    8. силикат;
    9. Клей;
    10. Эпоксидная смола.

    Используются разновидности в зависимости от характеристик и материала покрытия, места нанесения, климата при фасадной шпаклевке. Акриловые и латексные материалы имеют плотную структуру и повышенную эластичность. Простая и недорогая гипсовая шпатлевка применяется на самых разных объектах, но только в сухих помещениях. Покрытие не дает усадки. В случае полимерных смесей усадки не будет. Стоят они недешево, но в каком-то смысле являются «золотой серединой». Силикаты «не боятся» механических воздействий и влаги, но имеют ограничения по толщине слоя.Клеевые и эпоксидные варианты подходят для обработки и скрытия дефектов на готовых деревянных покрытиях. Их большая цветовая гамма позволяет работать с металлом. Масляная шпатлевка имеет повышенную стойкость. К тому же он не высохнет слишком быстро.

    Гипс

    Гипс — это гипс. Средство используют в основном для окраски стен в сухих помещениях. Особенность материала позволяет выровнять стены, чтобы получить практически идеально ровное покрытие без следов шпателя и разводов. Гипсовая шпатлевка быстро сохнет и не дает усадки.За счет скорости высыхания гипсовые смеси замешиваются небольшими порциями и сразу же наносятся. В этом случае процесс сушки можно отследить визуально. В штукатурку на основе гипса не добавляются токсичные и агрессивные химические добавки, поэтому в область применения входят помещения различного назначения. Используйте гипсокартон в детских комнатах, детских садах, санаториях, больницах. В то же время он не подходит для обработки наружных стен и покрытий в ванной. От влаги такое покрытие разбухает и отслаивается.

    Акрил

    Это густой раствор, не требующий разбавления водой. На поверхности предотвращает деформацию и растрескивание. Акриловый материал используется в ремонтно-отделочных работах различного характера. А иногда еще и отделка одновременно с функциями выравнивающего слоя. Вещество имеет пастообразную структуру, поэтому возможен контроль толщины покрытия. Высокая прочность, наряду с деревом, способствует использованию при высоких нагрузках. Также существуют варианты акриловой шпатлевки с текстурой дерева для столярных работ.

    Материал имеет 5 важных преимуществ. Он однородный и абсолютно экологичный. Акриловое покрытие легко переносит многочисленные циклы замораживания / замораживания, которых в средней полосе России бывает до десяти в год. Кроме того, акриловый слой защищает от холода и пропускает пар.

    Латекс

    Пластичное, вязкое вещество, не допускающее усадки. Укладывают даже тонкими слоями. Перед обработкой поверхности шпатлевку выдерживают при комнатной температуре. Смесь разводится аналогично, как и в случае с цементным раствором.Постепенно добавляйте воду и работайте миксером, пока состав не станет однородным. Поверхностный слой еще не просохшего материала выравнивают смоченной губкой. По сухому покрытию можно работать наждачной бумагой, но очень осторожно. Латексная шпатлевка после нанесения «дает» толстую оболочку, которая не трескается и не крошится. На 1 м² расходуется от 0,5 м² до 2 кг шпатлевки. Начальный и завершающий слои имеют толщину от 0,5 до 3 мм. Время высыхания каждого слоя составляет примерно 12 минут.Глубокие трещины заделывают в несколько слоев, после чего протирают поверхность наждачной бумагой среднего размера.

    Полимер

    Вариант считается средним, в том смысле, что он имеет меньше ограничений по использованию. Макромолекулярные соединения мономерных звеньев органического или синтетического происхождения придают материалу свойства. В полимерных смесях отмечается устойчивость к влаге, пару, влиянию температурных контрастов. Шпаклевка быстро сохнет, а покрытие получается пластичным и прочным. Помимо основных жилых комнат его используют в ванных комнатах, туалетах, кухнях, для украшения фасада и экстерьера.Покупатели получают гладкие, почти зеркально ровные покрытия. Высокая стоимость полимерной штукатурки заставляет искать альтернативы. Улучшение технологии и характеристик смесей дает рынку варианты с таким же качеством, но меньшим расходом материала. К тому же этот вид шпатлевки можно использовать без остатка.

    Подбираем шпатели для шпаклевки стен и выравнивания углов

    Подбираем шпатель с ровной прямолинейной формой полотна, и желательно, чтобы он был длинным.Любые другие пропорции плохо скажутся на качестве аппликации, поэтому придется делать множество дополнительных движений и исправлять недочеты. Также обращаем внимание на его гибкость — он не должен поддаваться легким усилиям. Также смотрим на волну (изгиб) полотна: небольшая кривизна — это нормально, но дефект будет виден невооруженным глазом. Даже дорогие шпатели имеют чрезмерную кривизну. Лучшим материалом для полотна считается нержавеющая сталь.

    Обращаем внимание на ручку шпателя.Хорошая ручка имеет следующие параметры:

    • короткая длина;
    • удобная структура;
    • жесткость.

    Для работы с углами необходимо приобрести угловой шпатель. Он выполнен в виде 2-х квадратных / прямоугольных плоскостей, соединенных под прямым углом. Покупаем сразу 2 модели: для внутренних и внешних углов.

    Расчет необходимого количества смеси

    Следует замерить параметры стены: высоту, ширину. Также измеряем размер проемов.Вносим эти данные в специальный калькулятор, как и примерную толщину общего слоя шпаклевки — получаем результат в килограммах. Иногда можно получить информацию по разным производителям, в пакетах.

    Расчет стартовой шпаклевки производится с учетом кривизны стен, поэтому измеряем отклонения по уровню. Стены без дефектов можно покрыть с расходом 1,2 кг / м². Он вырастет в 2-3 раза, если шишки будут видны визуально. Если кривизна очень большая, то начальный показатель 1.2 кг / м² можно увеличить в 5-8 раз.

    Финишная шпатлевка наносится более тонким слоем. Ориентированы на расход 0,5-1 кг / м² и толщину слоя 0,5 мм — это средние цифры.

    Универсальная шпатлевка — это что-то среднее по размерам фракции. Для верхнего слоя универсальной смеси расход составит 0,9-1 кг / м².

    При работе с гипсокартоном, штукатуркой и другими материалами расход будет другой!

    Как подготовить стены

    Идеальная основа под шпаклевку имеет достаточную прочность и не отслаивается.Стена избавляется от старого покрытия: штукатурки, обоев, старой шпаклевки под ними. Также удаляются загрязнения и коррозионные отложения. Также не оставляйте рыхлой структуры.

    Нельзя шпаклевать замерзшую или влажную стену. Иногда они ждут несколько дней, пока поверхности не приобретут нужное состояние. Затем подготавливают инструменты и инструменты непосредственно для нанесения шпаклевки.

    При необходимости стены обрабатываются обезжиривающим средством. Обязательно стоит использовать противогрибковую защиту, ведь тогда бороться с грибком будет очень сложно.Очищенную стену проверяют строительным уровнем на предмет отклонений по вертикали и горизонтали. Очень большая капля замазывается армирующей сеткой. Заметные бороздки и неровности несколько раз скрыты. При одном подходе шпаклевка бывает разной толщины в зависимости от материала и назначения слоя (стартовый, финишный).

    Технология нанесения шпатлевки на разные поверхности для разной отделки

    Средство наносится по-разному в зависимости от:

    • материала стен;
    • вариантов облицовки;
    • наличие стыков.

    Часто работаю с гипсокартоном. Обработка может вызвать проблемы из-за швов и застежек. Их покрывают отдельно, а затем вместе с остальной поверхностью. Швы обрабатываются дважды при первом нанесении шпаклевочной смеси. Шпаклевка под покраску должна быть плотной и ровной. Окрашивание применяется в случае стекловолокна. Без шпаклевки обойтись будет сложно, ведь рельеф холста 2, 3 и даже 4-мя слоями краски не скрыть. Под обои шпаклевывают стены до идеально ровного покрытия.Теоретически можно обойтись одним слоем универсального материала, но главное, чтобы поверхность была идеальной. Для работы с уголками используются шпатели соответствующей формы и скошенные уголки. Внутренние обрабатываются с помощью серпа и разнообразного угловатого шпателя — его ручка с другой стороны прикреплена к перпендикулярным плоскостям.

    Правила шпаклевки гипсокартона

    Листы этого материала обычно крепятся к металлическому каркасу — саморезами. Все застежки скрыты, но сначала их проводят поверх них шпателем, чтобы проверить, как они утоплены в листы.Если инструмент где-то выходит из строя, то крепеж необходимо подтянуть отверткой. Поверхность гипсокартона не помешает обработать грунтовкой. После высыхания грунтовки каждый крепеж шпаклевывается отдельно. Следует запомнить места, чтобы после заливки всей стены тщательно отшлифовать их, причем в отдельном порядке — следующим шагом будет нанесение смеси на всю поверхность гипсокартона.

    Обработка швов имеет свои правила. Начните с нанесения 1 слоя по всему шву.Змеевик наносится на свежую смесь и прижимается шпателем. Затем место покрывается вторым слоем. Затем его сушат и измельчают.

    Техника шпаклевания стен под покраску

    Для обработки перед покраской обычно используют полимерную, цементную или гипсовую шпатлевку. Оптимальный вариант — полимерный. Стена покрыта в 2 слоя. Во-вторых, отделка делается максимально равномерной, плотной и прочной. При работе используйте широкий и узкий шпатель. Инструмент держат под углом от 20 до 30 градусов.Сначала стартовое покрытие выравнивается клеевым составом. Финишный слой шлифуется наждачной бумагой или фугником с параметром сетки P80 или P120.

    Все последующие слои укладываются только после высыхания предыдущего. При высыхании покрытия нельзя допускать воздействия горячих потоков от нагревательных приборов, тепловентилятора или фена. Поверхность также защищает от прямых солнечных лучей. Шпаклевку для малярных работ нельзя разводить большими порциями. К тому же тренировки на тестовой поверхности не помешают.

    Шпаклевка стен под оклейку обоями

    В случае плоской стены смесь сначала наносится по углам, а затем распределяется по стене. Это делается дважды, после чего покрытие грунтуется. Стартовая шпатлевка убирает на стене все трещины, микротвермы и раковины, скрывает неровности. Его толщина подбирается в пределах 3-5 мм. Финиш делает покрытие гладким. Используются смеси с наименьшим размером фракции, потому что очень плохо смотрится шероховатость под обоями.Толщина верхнего слоя шпатлевки для обоев в идеале составляет 1,5-2 мм.

    Для работы понадобится терка для разглаживания поверхности. И лучше, чтобы на нем было несколько вариантов покрытия: от абразивной сетки до натуральной кожи или наждачной бумаги. Для нанесения первого слоя шпатлевки можно использовать валик и заодно — помочь себе шпателем. Для грунтования следует использовать кисть средней ширины.

    Особенности нанесения шпатлевки на внутренние и внешние углы

    Что касается внешних углов, сначала по длине угла вырезается скошенный уголок.Затем его наносят на внешнюю грань на стене и смотрят, есть ли деформация покрытия, и если да, то насколько она выражена. При относительно ровной поверхности в углах эту манипуляцию проводят уже на финишной шпаклевке. На неровные края шпатлевку наносят легкими забросами с увеличением количества материала в местах деформации. Впоследствии инструмент наносится и вдавливается в шпатлевку, ровность проверяется строительным уровнем. Уголок замазывают шпаклевкой.В конце внешняя грань обрабатывается наждачной бумагой.

    Внутренний процесс по-разному. Используйте серп шириной 50 мм: наносите как можно ровнее, без малейших перекосов. Затем нанести стартовый слой шпатлевки. Когда он высохнет, ровность покрытия проверяют уровнем. Затем нанесите финишный слой.

    Чтобы углы сохранили целостность и не растрескались, в помещении необходимо поддерживать такую ​​температуру не менее суток!

    Сначала нанесите грунтовку и подождите от 1 до 6 часов, пока она не высохнет.Затем на каждый стык полотна наносят 2-3 слоя шпатлевки, высвобождая не более 1 мм материала на каждом. Последний слой формируется из финишной штукатурки. Затем поверхность проверяется на наличие трещин, щелей и выступов. Устраните малейшие недостатки. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, а в идеале — силиконовую сетку для зачистки. Затем краска уже наносится на покрытый шпатлевкой стеклоткань. Поэтому второй раз использую грунтовку. Стекловолокно проверяется на готовность фонариком: свет покажет оставшиеся недостатки.Шпаклевка помогает снизить расход краски, потому что стекловолокно очень активно ее впитывает. Теоретически можно обойтись без шпаклевки, но даже под несколькими слоями краски текстура холста будет просвечивать, а на 4-5 слоев уйдет много времени. Поры стекла плохо окрашиваются.

    После финишной шпатлевки поверхность выравнивается наждачной бумагой, губкой или теркой. Наждачная бумага выбирается исходя из того, насколько ровным должно быть покрытие, и насколько оно сейчас рельефное. Для шлифования идеально ровных поверхностей используйте самую мелкую наждачную бумагу.Остальные лучше всего обработать шкурками разной крупности. При этом начинать следует наждачной бумагой с зернистостью 60, а заканчивать вариантом 120. Для работы на большой площади стоит воспользоваться станком с наждачной бумагой. При этом в углах, небольших углублениях и пазах лучше использовать вручную. Чтобы контролировать ситуацию, стены подсвечиваются: нужно переходить от крупных изъянов к мелким. При шлифовании они работают сначала по углам, а затем переходят к центру.

    Также используется альтернативное мокрое шлифование.С помощью специальной губки с ручкой медленно разравнивают стену и дожидаясь полного высыхания, повторить процедуру. Результат будет качественным, но на это уйдет много времени.

    Совет специалиста: как правильно выбрать шпаклевку

    В жилых комнатах, офисах, офисах и других помещениях с нормальным уровнем влажности подойдет бюджетная гипсовая шпатлевка. Санузел заполняется цементными смесями, чуть реже — акрилом. Для отделки фасада подбираются самые износостойкие смеси.

    Перед покраской стены отделываются полимерной или гипсовой шпаклевкой. Гипсокартон обрабатывается материалами для сухих помещений.

    Иногда оба вида шпатлевки, стартовую и финишную, можно заменить универсальной, совмещая их характеристики по размеру включений и характеристикам связующего. Существуют специализированные смеси для отдельных мест. Например, только для стыков, больших трещин и т. Д.

    Самыми популярными вариантами являются полимерная и гипсовая штукатурка.Они нравятся потребителям за простоту использования и совместимость практически со всеми типами черновой обработки.

    Заключение

    Ремонт в старом или новом новом жилье обычно начинается со стен. В пустующих квартирах новостройки хозяева имеют дело как с готовыми покрытиями, так и с голыми стенами. Если выбор остановился на относительно простом варианте облицовки без тисненых обоев, панелей и прочего, то, скорее всего, потребуется шпаклевка. Смеси для выравнивания стен бывают основные, отделочные, универсальные и специализированные.Есть материал для фасада с повышенной устойчивостью к физическим факторам. В квартире нормальных размеров шпаклевать можно самостоятельно. Через месяц — полтора можно будет обработать все стены. В этом случае вам потребуются строительный уровень, приспособления для шлифования, шпатели и миксеры. Наибольшей популярностью пользуются гипсовые, акриловые и полимерные шпатлевки. Вместо магазинных вариантов можно самостоятельно приготовить гипсово-меловую или масляную смесь.

    Технология шпаклевки стен под покраску или обои дает рекомендации по последовательности работ для получения качественного результата в отделке помещения.Шпаклевкой можно отлично выровнять поверхность стен, подготовить их к финишному покрытию. Что предлагает шпаклевка стен, расскажет статья.

    Основное назначение шпатлевки — выравнивание поверхности после оштукатуривания. Процесс шпатлевки стен под покраску довольно просто выполнить своими руками, предварительно изучив рекомендации и технологию проведения работ.

    Вариантов приготовления шпаклевки очень много, выбор ее зависит от типа стен, характеристик помещения, наличия в нем повышенной влажности.

    Совет: Выбирая шпаклевку любого типа, следует учитывать индивидуальные особенности помещения в процессе его эксплуатации.

    Помимо отделки помещения есть материал для внешних работ. Его отличие в дополнительной устойчивости к перепадам температуры, влажности и солнечному излучению.

    Преимущества использования шпатлевки:

    • Процесс отделки быстрый и легкий.
    • Доступная цена материалов.
    • Возможность получения ровной и абсолютно гладкой поверхности.
    • Разнообразие составов по назначению.

    Какие инструменты нужны при шпаклевке поверхности стен

    Технология шпаклевания гипсокартона (см. Шпаклевка гипсокартона: практические советы и полезная информация) или другие материалы указывают на правильный выбор инструмента, который используется в процессе.

    В этом случае вам понадобятся:

    • Электродрель, со специальной насадкой-миксером, которая понадобится для перемешивания раствора до нужной консистенции.Специальная насадка позволяет получить качественную смесь, без комков и дополнительных включений.
    • Набор шпателей. Для выполнения определенных функций требуется несколько шпателей. К примеру, в труднодоступных местах ведется работа маленькой лопаткой, также наносят материал на большой шпатель, ширина которого составляет 35-50 сантиметров.
    • Набор кистей и валиков для нанесения грунтовки. Это обязательный процесс, который выполняется до и после шпаклевки. Раствор грунтовки придает поверхности антисептический эффект, что предотвращает появление грибка и плесени на стенах.Кроме того, покрытие улучшает сцепление между основанием стены и шпаклевкой.
    • Для выравнивания стен потребуется правило для определения и устранения всех имеющихся неровностей.
    • Для контроля шероховатости стен, если они есть, используется спиртовой или лазерный уровень.
    • Наждачная бумага потребуется при шлифовании поверхности, чтобы придать ей идеальную гладкость (см. Как отшлифовать стены после шпаклевки). После нанесения стартовой шпатлевки рекомендуется использовать шкурки средней зернистости, а после финиша — очень мелкие.
    • Чтобы ускорить процесс шлифовки стены понадобится ручной конькобежный станок.
    • Для перемешивания шпатлевки требуется емкость около 10 литров.

    Совет: этот список инструментов следует приобрести перед заливкой стен.

    Как выбрать материалы для шпаклевки стен

    Шпаклевка — пастообразный материал, позволяющий подготовить основание стены к ее отделке.

    По степени готовности материал может быть:

    • Сухой состав, требующий дополнительного разбавления водой (см.Как намазывать шпаклевку для самостоятельного ремонта). Достоинств такой смеси:
    1. доступная стоимость;
    2. возможность приготовления состава любой консистенции;
    3. простота разведения;
    4. только что перевезен;
    5. длительный срок хранения.

    Отсутствие материала:

    1. наличие дополнительных операций по приготовлению раствора перед нанесением, что увеличивает время работы;
    2. Готовый состав имеет ограниченный срок использования, его необходимо разводить небольшими порциями.

    Совет: Перед тем, как приступить к разбавлению смеси, следует внимательно изучить инструкцию, а при приготовлении все ее рекомендации строго соблюдать. В противном случае качество готовой шпатлевки будет хуже.

    • Готов к нанесению на поверхность. Основа для изготовления состава — латекс. Тара материала — ведра или небольшие емкости.

    Преимущества раствора:

    1. готовый раствор можно наносить длительное время без высыхания;
    2. Нет необходимости в дополнительном времени, необходимом для приготовления раствора.Но стоимость его намного выше, чем у сухих смесей.

    По отношению к основному веществу, которое используется для изготовления шпатлевки, составы могут быть:

    • Шпатлевка на цементной основе. Обладает хорошей влагостойкостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Недостатки материала:
    1. дает небольшую усадку после высыхания;
    2. невысокий уровень эластичности покрытия;
    3. после высыхания появляются небольшие трещинки.
    • Гипсовая основа (см.Гипсовая шпатлевка: ее преимущества и проблемы использования. Он отличается отсутствием усадки и большой эластичностью. К недостаткам можно отнести:
    1. быстро сохнет;
    2. низкая устойчивость к резким перепадам температуры и влажности.
    • Шпатлевка на полимерной основе. Несмотря на дороговизну, применяется достаточно часто, что связано с получением качественной поверхности после шпаклевания.

    Совет: Выбирая шпаклевку для стен, нужно обращать внимание на размер ее фракций.Чем они меньше, тем поверхность будет более ровной и гладкой после финишной обработки.

    По назначению шпатлевка бывает:

    1. высокопрочная;
    2. доступная цена
    3. применяется в начальный период для выравнивания стен, толщина слоя может достигать двадцати миллиметров.
    • Декоративные или отделочные. Предназначен для завершения процесса шпатлевки. Это присуще:
    1. белого цвета;
    2. мелкая зернистость;
    3. высокая прочность.
    • Универсальный. Объединяет стартовый и финишный составы. Его используют, если на стенах есть небольшие изъяны.

    При шпаклевании любой поверхности между операциями всегда необходима грунтовка (см. Грунтовка перед шпаклевкой стен — нужна ли она).

    При этом:

    • Стены избавляют от пыли, грязи.
    • Улучшается их адгезия или сцепление с замазкой.

    Совет: грунтовать поверхности всегда и везде, при нанесении клея или влажных растворов.Стены грунтуются перед укладкой стартового слоя, после очистки шпаклевки абразивной сеткой.

    Способ шпаклевки стен

    Перед шпаклевкой оштукатуренных стен необходимо подготовить поверхности:

    • Очистить от жирных пятен, следов обоев или краски.
    • Стены должны быть полностью сухими.
    • Шпаклевка на мерзлых поверхностях недопустима.
    • Самолеты загрунтованы.

    Чтобы шпатлевка лучше держалась на стене, рекомендуется использовать специальную армирующую сетку.

    Шпаклевку стен можно производить:

    • Маячковый путь. В этом случае используются маяки, которые представляют собой рельсы из:
    1. дерево;
    2. гипс;
    3. металл.

    Элементы выставлены в вертикальном направлении и крепятся к стене с помощью гипсового раствора. Таким же образом следует выровнять стены по горизонтали. При выполнении этого шага используется правило. В результате поверхность стен безупречна.

    • Более дешевый способ — нанесение стартовой шпаклевки.

    После высыхания исходного покрытия выполняется декоративная облицовка стен специальными отделочными составами, позволяющая придать поверхности идеальную плоскость, без трещин и других дефектов. Финишное покрытие наносится очень тонким слоем.

    Совет: исправить некачественный стартовый слой финишная шпаклевка не удастся. Его проводят только после идеального выравнивания поверхностей.


    Технология приготовления и нанесения шпаклевки на стену включает:

    • При использовании сухих составов готовится раствор.Для этого смесь соединяется с водой, тщательно перемешивается до получения однородного состава; по консистенции он должен прилипать к шпателю.
    • Стартовая шпатлевка наносится на стену широким шпателем и равномерно распределяется по поверхности в вертикальном, горизонтальном и диагональном направлениях. Чтобы избежать появления неровностей, шпаклевку следует наносить с небольшим перекрытием.
    • Для улучшения качества работы раствор нужно готовить небольшими порциями, иначе на стене могут образоваться засохшие детали.Один слой шпатлевки высыхает примерно за 24 часа.
    • Для обработки углов используются специальные шпатели.
    • После высыхания стартового слоя наносится финишное покрытие, толщина которого не превышает двух миллиметров.

    В процессе выполнения работ:

    • При шпатлевке стен своими руками шпатель к стене располагается под углом 30 °.
    • Для получения идеального угла на угловой шпатель наносится немного раствора и равномерно распределяется по всей поверхности.
    • Перед тем, как заливать стены под обои, необходимо определиться с их толщиной и типом. Эти показатели влияют на толщину наносимого на стену выравнивающего раствора шпаклевки.

    При последующей покраске стен подготовка поверхностей выполняется более тщательно, пример представлен на фото.

    После нанесения краски будут видны даже малейшие неровности и другие дефекты. Выравнивающий слой наносится очень тонким слоем.

    Для определения необходимого количества шпаклевки сначала измеряется площадь стен, а затем рассчитывается масса материала исходя из его потребности на квадратный метр. Экономичнее использовать сухие смеси. Но, удобнее при использовании — готовые составы.

    Выбор варианта шпатлевки зависит от предпочтений собственника и его материальных возможностей. Как наносится шпатлевка для гипсокартона, технология приготовления раствора и весь цикл работ показан на видео в этой статье.

    Шпаклевка стен — это не только обязательный этап капитального ремонта, но и необходимая процедура перед частичными косметическими изменениями интерьера.

    Чтобы получить удовольствие от процесса и результата при покраске и обшивке стен своими руками, сначала нужно научиться шпаклевать, иначе неровности, морщинки и ямочки, появившиеся на свежеокрашенных стенах, могут стать долговременной демонстрацией небрежности домашним мастером.

    Виды шпатлевочных материалов

    Шпаклевка — материал, которым покрывают стену при отрыве, продается в готовом виде или в виде сухой смеси.Имеющийся в продаже ассортимент отличается не только качеством, но и составом.

    Самыми универсальными являются гипсовые сухие смеси, которые подходят для обработки любой поверхности, легко наносятся и сохраняют форму при высыхании. Для максимальной влагостойкости используются цементные смеси.

    Существуют также готовые гипсоцементные растворы на полимерной эмульсии, сочетающие в себе все положительные эффекты гипсовой и цементной шпатлевки. Емкость с такой замазкой нужно держать закрытой, она быстро сохнет и теряет качество.

    Акриловые смеси имеют высшие показатели качества: они дороже, продаются в сухом и разбавленном виде.

    Сухая шпатлевка разводится в воде строительным миксером, нюансы разбавления обычно можно вычесть на упаковке.

    Главное, чтобы масса была однородной, не слишком жидкой, чтобы стекать со стен, и не слишком твердой — для идеального сцепления с поверхностью.

    Необходимо помнить, что приготовленные замазочные растворы, независимо от того, приготовлены ли они из сухой смеси или если тара с готовой замазкой открыта, недолговечны, они не пригодны для использования через 24 часа.

    Стадии шпатлевки

    Для подготовки к шпаклевке необходимо очистить стены — удалить слой старых обоев, краски, а при наличии плесени обработать поверхность специальными растворами.

    После очистки подождите время, необходимое для сушки стен и потолка. Затем нужно сделать однослойную или двухслойную грунтовку, которая создаст защитный влагостойкий слой и облегчит адгезию шпаклевочного материала к поверхности.

    При выравнивании стен шпаклевкой используются два шпателя, один большего размера — для взятия порции смеси, другой — для ее нанесения.Размеры инструментов зависят от размера обрабатываемого участка. Для обработки углов используются специальные угловые шпатели.

    Смесь, которая должна иметь консистенцию сметаны, плавными движениями полукругом наносится на стену.

    При неровной поверхности стен к ним крепится специальная малярная сетка, на которую наносится первый слой шпатлевки. Явные и локальные дефекты обрабатываются отдельно.

    После высыхания наносится второй слой, поверхность которого проверяется уровнем и отвесом.Затем — завершающий тонкий слой, который можно сделать из специальных смесей, обеспечивающих максимальную гладкость.

    Последним этапом выравнивания стен является их обработка шлифовальными шкурками на специальном держателе. При шпаклевке под обои необходимо использовать шкурки с зернистостью от 80 до 120, если проводится покраска, используются более зернистые шкурки — п120-150.

    Плоская поверхность стены, близкая к идеальной, является не только эстетическим, но и гигиеническим требованием при ремонте, сводит к минимуму накопление пыли и вероятность образования вредных грибковых культур в доме.

    Лепнина своими руками

    Освоив простые навыки грунтования и шпаклевки стен и получив опыт в разведении и нанесении различных смесей, можно приступить к более интересному и творческому процессу изготовления декоративной штукатурки — внешнего слоя с текстурой.

    Примечание!

    Современные смеси, предназначенные для шпаклевания, содержат полимеры, которые на этапах высыхания обеспечивают пластичность, необходимую для получения декоративной неровной текстуры. В этом случае можно использовать как обычные валики, так и специальные трафареты.

    Самым экономичным из множества вариантов будет изготовление простой гипсовой шпатлевки, с добавлением клея ПВА, воды и краски.

    Представленные на фото варианты декоративной шпатлевки способны стимулировать воображение и вдохновить на смелые эксперименты каждого, кто уже освоил основы косметического ремонта.