Профиль для перегородок из гипсокартона: Какой профиль нужен для перегородок из гипсокартона: размеры, видео

Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

Перегородки

Сантехнические перегородки в детских дошкольных учреждениях начали устанавливать не так давно. Раньше детки были

Перегородки

Цельностеклянные перегородки – современные, практичные и эстетичные конструкции для зонирования пространства. Их можно устанавливать

Перегородки

Квартиры, места общественного назначения, а также технические помещения и производственные зоны нуждаются в грамотном

Добавить в интерьер эстетики и волшебства благодаря красоте цветных бликов можно с помощью межкомнатной

Зонирование комнатного пространства

Правильное зонирование небольшой комнаты в 17 кв. м позволяет ее владельцу обустроить комфортное и

Перегородки

В сфере создания перегородок металл – самый прочный и один из самых надежных материалов

Монтаж перегородки

Не только удачно перепланировать помещение, но и придать интерьеру уникальность и изящество способны декоративные

Зонирование комнатного пространства

Владельцу небольшой квартиры трудно разместиться там одному, что уж говорить о семье. Но просторные

Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

Зонирование комнатного пространства

Правильное зонирование небольшой комнаты в 17 кв. м позволяет ее владельцу обустроить комфортное и

Монтаж перегородки

Межкомнатные раздвижные перегородки из алюминиевого профиля – одно из лучших решений для обустройства офисных

Перегородки

Однотипность и однообразие планировки современных квартир и нежилых помещений зачастую заставляет новых владельцев самостоятельно

Перегородки

Межкомнатные перегородки используются для разделения одного помещения на два или более отдельных. В отличие

Зонирование комнатного пространства

Стеклянные перегородки часто используются для зонирования пространства в комнате.  Они позволяют быстро создать зоны

Перегородки

Радиусные перегородки – новые элементы интерьеров. Их прародителями были криволинейные створки шкафов-купе. Округлые изгибы

Перегородки

Прозрачная перегородка – идеальное решение для разграничения жилого и офисного пространства. Сочетание элегантности и

Перегородки

О безопасности передвижения малыша стоит подумать, пока еще он лежит в колыбели. Особенно это

Как выбрать профиль для гипсокартона

Тема статьи: Виды профилей для ГКЛ конструкций 

 В последнее время очень популярным материалом при строительстве и ремонте внутри помещений стал гипсокартон (ГКЛ). Описание преимуществ работы с этим материалом не входит в цель данной статьи, стоит лишь отметить, что с помощью ГКЛ можно воплотить самые смелые дизайнерские решения от сложных перегородок со всевозможными формами проемов до многоуровневых потолков.
Понятно, что такие конструкции не могут быть созданы без специальной крепежной системы – легкой и в то же время прочной, к которой и крепятся листы гипсокартона.
Все разновидности профилей изготавливают из специальной стальной ленты толщиной 0,35÷0,6мм с обязательным оцинкованным покрытием с целью противостояния агрессивным средам.
Стандартно в продаже присутствует одна длина – 3000мм, однако на самом деле завод-изготовитель выпускает профиля длиной от 2500 до 6000мм и наша компания под заказ может привезти изделия нестандартных размеров.
Все профиля для каркасов под обшивку гипсокартоном можно свести к 4 основным видам: направляющий (маркировка ПН), потолочный направляющий (ППН), потолочный (ПП) и стоечный (ПС). А теперь поподробнее о них. 

Профиль направляющий (ПН)

ПН профиль имеет П-образную форму и, как следует из названия, предназначен для того, чтобы служить направляющим (как бы своеобразным рельсом) для стоечного профиля.
Применяется при изготовлении каркасов стен и перегородок.
Размеры: высота 40 мм, ширина 50, 75, 100 мм в зависимости от запланированной толщины стены. Соответственно маркируется – ПН 50х40, ПН 75х40, ПН 100х40.
ПН-профиль монтируется в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем- ПС 50х50, ПС 75х50, ПС 100х50.

Профиль стоечный (ПС)

ПС-профиль так же имеет П-образную форму, но в отличие от направляющего профиля имеет загнутые полочки. Этот вид профиля является основным элементом при изготовлении каркаса стен и перегородок и служит в качестве вертикальной стойки каркаса к которой и крепятся листы ГКЛ.
Стоечный профиль закрепляется в направляющий профиль соответствующего размера. Размеры: глубина 50мм и ширина 50,75,100 мм. Его маркировка — ПС 50х50, ПС 75х50, ПС 100х50.
На спинке у стоечного профиля есть специальные продольные бороздки по всей своей длине. Как правило, их всего три: средняя служит для удобства стыковки листов ГКЛ и если профиль выставлен строго по вертикали, то и листы будут ложиться ровно, без перекосов относительно этой бороздки. Боковые бороздки могут служить ориентиром для вкручивания шурупов. Кроме того бороздки придают профилю дополнительную жесткость, что в итоге приводит к усилению всей конструкции.
Чтобы правильно подобрать размер профиля для устройства перегородки, необходимо учитывать её высоту (чем выше, тем шире и, соответственно, прочнее должен быть профиль) и эксплуатационные характеристики (например, какой толщины будет утеплитель или сколько слоев ГКЛ будет использоваться на перегородке). 

Профиль потолочный (ПП)

ПП профиль по форме схож со стоечным. У него так же есть загнутые полочки и бороздки на спинке.
Размеры потолочного профиля: глубина 27мм и ширина 60мм. Маркируется он как ПП 60х27.
Как следует из названия, этот профиль предназначен для изготовления подвесных потолков, в том числе многоуровневых.
Однако на практике этот профиль часто используют для облицовки стен с целью съэкономить закрываемое гипсокартоном пространство.

Профиль потолочный направляющий (ППН)

ППН профиль аналогичен ПН профилю, его размеры – глубина 28мм, ширина 27мм и маркируется он как ПНП 27х28 или ПНП 28х27.
Профиль потолочный направляющий составляет пару профилю потолочному ПП 60х27 и служит в качестве направляющей при его монтаже.  
Строительный рынок предлагает еще одну пару потолочных профилей для ГКЛ – это профиль ПП 50х17 и ППН 20х20.
Иногда продавцы называют профиль ПП профилем ПС, но это не влияет на его функционал и служит он для совсем тонких и легких конструкций. Главное при выборе смотреть на размеры и выбирать «парные».
Крепление всех видов гипсопрофилей происходит с помощью специальных подвесов. Но это уже совсем другая тема. 

На практике использование профилей находит разнообразное применение:

 Итак, планируя самостоятельно какой выбрать профиль для гипсокартона, обязательно учитывайте особенности ГКЛ конструкции, хотите ли Вы ее сделать долговечной или временной и не экономьте на толщине стоек — лучше один раз сделать крепкий каркас, чем потом переделывать всю конструкцию!

Купить профили для гипсокартона в интернет-магазине

← назад к списку статей и обзоров

05.05.2015, 35595 просмотров.

Монтаж перегородок из гипсокартона

Гипсокартон прост в монтаже и отделке и позволяет изготовить конструкции практически любой формы и размера. Одно из самых часто встречающихся сооружений из гипсокартона – межкомнатная перегородка.

Работы начинаются с изготовления каркаса перегородки. Для этого применяются специальные металлические профили для гисокартона — направляющий (стартовый) профиль и несущий профиль, к которому производится монтаж гипсокартона.

Далее необходимо расчертить границу прохождения профилей. Делается это путем нанесения линий на стены, основание пола и потолочное перекрытие, везде, где будет происходить контакт с возводимой перегородкой. По данным линиям будем монтировать стартовые профили, поэтому необходимо выполнить разметку тщательно, чтобы добиться точной вертикальности возводимой перегородки.

По этой разметке монтируем стартовый профиль дюбелями (или саморезами, при изготовлении перегородки из гипсокартона в деревянном доме). Отверстия для пробок дюбелей бурятся при помощи перфоратора не реже чем через каждые 400-500 мм. После чего приступаем к монтажу несущего профиля. Для этого вымеряем необходимую длину и заготавливаем необходимое количество стоек из расчета, чтобы они устанавливались через каждые пол метра. Монтаж несущего профиля производится путем прикручивания его к стартовому профилю саморезами по металлу, можно использовать саморезы, имеющие острие в виде сверла. На этом же этапе необходимо предусмотреть расположение дверного проема, его контур оформляется стоечным профилем, в том числе и верхняя перемычка.

Когда каркас перегородки готов, переходим к монтажу листов гипсокартона, которые фиксируются специальными саморезами для гипсокартона, рассчитанными на работу с металлическим профилем. Сначала монтируем листы на одну сторону каркаса. Саморезы вкручиваются на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, шляпка утапливается, чтобы она не выступала над поверхностью.

Завершив монтаж гипсокартона на одну сторону каркаса для перегородки, необходимо, если требуется, произвести шумо- или теплоизоляцию перегородки путем укладывания между профилями специального материала. На этом же этапе прокладывается необходимая электропроводка и т.п.

После того как каркас зашит гипсокартоном с обеих сторон, можно приступать к работе по отделке гипсокартона и подготовке его к окраске или оклейке обоями.

Остановимся на ошибках, с которыми можно столкнуться при монтаже перегородок.

При устройстве перегородок непрофессиональные мастера часто используют потолочные листы облегченного типа толщиной 9,5 мм. Такая толщина листа не способна обеспечить необходимые для перегородок жесткость и твердость. В результате перегородка может сломаться или деформироваться.

Еще одна ошибка – неправильный шаг профиля. Она случается, даже если листы с толщиной 9,5 мм используются по своему назначению, крепятся на потолке. Шаг может быть ошибочно увеличен на 5-10 см, а иногда и больше. Как следствие – в будущем потолок может провиснуть из-за большого незакрепленного пространства. Тонкость материала не защищает потолок от провисания.

При строительстве межкомнатных перегородок звукоизоляционная демпферная лента должна быть наклеена на нижний и верхний профиль. Без звукоизолирующей ленты перегородка из гипсокартона рискует стать проводником разговоров, шума из одного помещения в другое. Использование звукоизолирующей ленты повысит качественные характеристики всей перегородки и ее функциональность.

Желание сэкономить порой подталкивает к отказу от необходимых для монтажа гипсокартона материалов, в случае с монтажем перегородки – стекловолоконной или минеральной ваты. Если необходимо просто провести границу между помещениями, то критерии к качеству перегородочной конструкции можно снизить. Если на перегородку возлагаются функции стены, то отказ от минеральной ваты недопустим.

Еще одна проблема – прорывание гипсокартона шляпкой шурупа. Со временем из этого отверстия может начать высыпаться гипс. Чтобы этого не произошло, при работе с профилем используйте шуруповерт с функцией регулировки глубины сверления.

Закручивайте шуруп осторожно, чтобы он при этом немного выступал над поверхностью листа. Лучше докрутить отверткой вручную, чем повредить материал, который придется заменять. Можно выполнять работу вдвоем: один человек работает с шуруповертом, другой – с отверткой.

Проблемы с перегородкой из гипсокартона могут возникнуть, если состыковываются стены с разными плотностями. Например, соединение обшивок внутренней и несущей стены. Если один лист гипсокартона покрывает бетонную стену, а другой – стену с кирпичной кладкой, то их нельзя соединять между собой, появятся трещины.

Поэтому в местах стыков листов гиспокартона необходим зазор в 1-2 мм. При необходимости его можно заклеить малярным скотчем или скрыть при помощи финишной отделки. Если зазор между двумя стенами не предусмотреть, трещины рано или поздно появятся и станут заметными. Придется разрушать перегородку и осуществлять ремонт стен.

Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками.

При необходимости поставить перегородку в помещении или закрыть участки с проложенными коммуникациями, самое удобное решение, это собрать конструкцию из гипсокартона. Процесс сборки гипсокартонных перегородок достаточно быстрый и несложный.

Монтаж гипсокартонных перегородок

Каркас для гипсокартонных перегородок собирается из металлических профилей. Для перегородки понадобятся: направляющий профиль 5х4, стоечный профиль 5х5.

При необходимости установить более широкую, перегородку существует направляющий профиль шириной от 5 до 15 см. Для закрывания коммуникаций потребуется направляющий профиль 27х28 и стоечный профиль 28х50.

Сборку каркаса для гипсокартонных перегородок нужно начинать с установки по разметке направляющего профиля. Размечаются пол, стены и потолок под перегородку, по полученной разметке закрепляется профиль. На каменную или бетонную поверхность профиль устанавливается при помощи дюбелей, в деревянные поверхности прикручивается на саморезы.

Дверь в гипсокартонной перегородке

При необходимости монтажа дверного проёма в гипсокартонной перегородке, на нижней направляющей отмечается ширина проёма с учётом дверной коробки, а также зазор между коробкой и профилем около 3 см. стандартные дверные полотна имеют ширину 60, 70, 80, 90 см, при установке двери с шириной полотна 60 см, ширина между профилем под дверь должна быть 70 см, при толщине стенки дверной коробки 3 см.

Высота дверного полотна 2 метра, с учётом коробки и зазора профиль над дверью устанавливается на высоте 2,05 метра.

На отметки для дверного проёма устанавливается стоечный профиль. Он заправляется в направляющий профиль и полки стоечного профиля соединяются с полками направляющего саморезами. Между стоечным профилем устанавливается перемычка над дверным проёмом, которая вырезается из профиля.

Перемычки между стоечным профилем закрепляются с помощью крабов или обрезков направляющего профиля, которые прикручивается к полке стоечного профиля, и в них заводится сама перемычка.

Устройство гипсокартонных перегородок

Следующим этапом необходимо расставить весь стоечный профиль. От стены нужно отметить 60 см на нижней направляющей. Отметка-середина стоечного профиля. Профиль устанавливается через 60 см, через 120 см (по краям гипсокартона) профиль нужно устанавливать двойной (одна стойка заправлена в другую).

После установки стоек, делаются перемычки из профиля. Перемычки служат для опирания краёв гипсокартона. Гипсокартон имеет высоту 2,5 метра и будет устанавливаться в шахматном порядке, поэтому на первый лист гипсокартона перемычки устанавливаются на 2,5 метра вверх от пола, на следующий лист перемычки на 2,5 метра вниз от потолка, и так далее.

При использовании направляющего профиля большей, чем 5 см, толщины (каркас шире 5 см) стоечный профиль закрепляется спинкой на направляющий. С другой стороны направляющей также устанавливается стоечный профиль, и они соединяются между собой прямыми подвесами или обрезками профиля через 50-60 см.

Если на стене перегородки из гипсокартона планируются полки или вешалки, то в местах крепления нужно установить дополнительный профиль или толстую фанеру.

Установка гипсокартонных перегородок

Листы гипсокартона на каркас устанавливаются в один или два слоя.

Первый слой гипсокартона закручивается на саморезы 3,5х25. Шаг закрученных саморезов 15 см. Листы подрезаются канцелярским ножом, также подойдёт ножовка с мелким зубом. При подрезке ножом, надрезается бумажное покрытие листа, затем лист ломается по надрезу и прорезается бумага второй стороны. Проёмы вырезаются, когда лист уже установлен.

Второй слой гипсокартона закрепляется на саморезы 3,5х35, также через 15 см.

На установленных листах гипсокартона, в местах стыков, нужно снять фаску, затем вся поверхность перегородки грунтуется. После высыхания все стыки необходимо проклеить лентой серпянкой. Затем все стыки шпаклюются шпаклёвкой со средним зерном. Перегородка готова к финишной отделке.

Монтаж перегородки из гипсокартона | Школа ремонта

Монтаж перестенка или перегородки из гипсокартона на самом деле не такая уж сложная задача, даже если Вы, уважаемый читатель, никогда не сталкивались со строительным производством.

Прежде всего, хочу ознакомить Вас со строительными материалами, которые применяются при монтаже перегородок из гипсокартона и как их правильно рассчитать. Для монтажа перестенка нам потребуется профиль, гипсокартон, саморезы, утеплитель и дюбель быстрого монтажа, если перегородку необходимо закрепить в бетон или кирпич.

Профиль потребуется двух видов: CW и UW. Профиль UW является направляющим и обрамляет весь периметр перестенка. CW профиль используется в качестве стойки.


Толщина перестенка определяется шириной стенки профиля, которая может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм. Соответственно, для монтажа перестенка толщиной 100 мм, необходимо использовать 75-й профиль, где 75 мм — ширина стенки профиля, плюс гипсокартон с обеих сторон перегородки толщиной по 12,5 мм: 100 = 12,5 + 75 + 12,5. Дистанция между CW профилями выбирается в зависимости от конечного покрытия, которое будет нанесено на гипсокартон, а точнее от веса этого покрытия. Если после монтажа перегородка будет прошпаклёвана и окрашена либо оклеена обоями, то профиль можно расставить через 60 см, но если хотя бы одна сторона перестенка впоследствии будет облицована кафелем, то дистанция между профилями не должна превышать 40 см. Произвольно выбирать дистанцию между стойками нельзя. Она может быть 30 см, 40 см или 60 см, поскольку ширина листа гипсокартона составляет 120 см и оба его края крепятся к средине полки CW профиля.

Для облицовки каркаса перестенка используются листы гипсокартона размерностью 2500*1200 *12.5 мм или 3000*1200*12,5 мм, в зависимости от высоты потолков в помещении. Если перегородка монтируется в сан.узловом помещении или является его ограждающей конструкцией, то необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

Фиксируют профиль между собой при помощи саморезов по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм. Для перестенка таких саморезов потребуется немного, приблизительно по 4 штуки на стойку. Гипсокартон к каркасу перегородки крепят саморезами по металлу размерностью 25*3,5 мм. В среднем на каждый лист гипсокартона высотой 2,5 м используется порядка 50-60 саморезов, а при высоте листа 3,0 м – около 70-ти штук.

Утеплитель для перестенка из гипсокартона выбирается из минераловатных материалов в соответствии с толщиной самой перегородки. Т. е. не нужно пытаться устроить теплозвукоизоляцию перегородки собранной из 50-го профиля минераловатными матами толщиной 100 мм, поскольку это приведет к нарушению геометрии перестенка из-за выпучивания гипсокартона между профилями. Количество звукоизоляционного материала, требуемого для перестенка, соответствует площади перегородки.

Для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам используется дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм. Интервал между точками фиксации (дюбелями) составляет 40-50 см. При закреплении направляющего профиля к пустотелым плитам перекрытия используется дюбель размерностью 6*40 мм. Использовать дюбель большей длины недопустимо, поскольку в таком случае дюбель может раскрыться в полости плиты и не дать требуемой жёсткости. В случае крепления профиля к кирпичной стене используется дюбель размерностью 6*60 мм. При наличии пустот в кирпиче или штукатурного слоя толщиной более 2-3 см — 6*80 мм и более. Если же перестенок требуется закрепить к деревянному покрытию или блокам газобетона, то следует воспользоваться саморезами соответствующей длины.

Читайте также

Сам монтаж перегородки из гипсокартона можно разбить на несколько этапов и первым из них будет монтаж направляющего профиля. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку данный профиль задает направление плоскости перестенка и каждая погрешность сказывается на геометрии всей перегородки. Суть данного этапа заключается в закреплении направляющего профиля согласно разметке, соответствующей местоположению перегородки.

На втором этапе нужно расставить и закрепить CW профиль. Стойки закрепляются в четко вертикальном положении, согласно выбранной дистанции. Профиль нужно расставить таким образом, чтобы края листов гипсокартона попадали на средину полки стойки. После расстановки профиля его необходимо закрепить к верхнему и нижнему направляющему профилю при помощи саморезов со сверлом (9,5*3,5 мм).

Завершающим этапом будет облицовка металлического каркаса перегородки гипсокартоном. После монтажа гипсокартона на одну из сторон перестенка (порядок облицовки значения не имеет!) при необходимости закладывается теплозвукоизоляционный материал, провода и кабели электроснабжения. При облицовке второй стороны каркаса гипсокартоном, необходимо соблюдать смещение швов между листами так, чтобы швы с одной стороны перестенка не совпадали со швами между листами с другой стороны. Это условие является обязательным. В противном случае, при воздействии динамических нагрузок (ударов) на плоскость стены, есть большая вероятность появления трещин по шву на шпаклевке и декоративной штукатурке, даже если при заделке швов использовались высококачественные отделочные материалы в комбинации с армирующими волокнами.

После облицовки каркаса перестенка гипсокартоном можно приступать к нанесению отделочных покрытий.

 

 

Читайте по теме многоуровневый потолок из гипсокартона

Перегородки из гипсокартона своими руками

Перегородки из гипсокартона своими руками

Очень часто появляется необходимость разделить большую комнату на несколько отдельных помещений. Раньше для этих целей использовали плиты из гипса, фанеру, выкладывали кирпичные стены, положив кирпич на ребро.Сейчас для того, чтобы сделать такую перегородку быстро и с минимальными затратами многие строители рекомендуют гипсокартон.

Перепланировка комнаты при помощи межкомнатных перегородок из гипсокартона

Если необходимо поставить внутри помещения межкомнатную перегородку, то конструкция из гипсокартона будет очень хорошим вариантом. Почему? Основная причина заключается в том, что времени на возведение такой перегородки потребуется немного, грязные мокрые работы отсутствуют, стоимость материала, по сравнению с другими материалами, невысока.

Как сделать перегородку из гипсокартона, с чего начать? Конечно же с выбора материала для каркаса и с определения, какой гипсокартон необходимо купить. В качестве стоек для крепления гипсокартона можно использовать деревянные стойки и металлический профиль. Профиль для перегородок из гипсокартона выбирается в зависимости от требований к шумоизоляции и теплопотерям. Если необходима хорошая шумоизоляция, то можно взять профиль 75 – 100. Внутрь такой перегородки будет помещен теплоизолирующий и звукопоглощающий материал. Если перегородка нужна только для того, чтобы отгородить какое-то пространство, то достаточно 50-го профиля.


Как сделать перегородку из гипсокартона После того, стойки и перемычки для каркаса закуплены, следует смонтировать каркас перегородки, а на нем уже закрепить листы гипсокартона. Как мы уже говорили, каркас можно выполнить с помощью деревянных брусков либо металлического профиля.

Устройство перегородок из гипсокартона может производиться как в обычных помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью или огнеопасностью. В зависимости от помещения, в котором строится перегородка, можно использовать влагостойкий либо огнестойкий гипсокартон. Такая конструкция быстро монтируется, да и разобрать ее при последующей перепланировке не составит особого труда. Если необходимо, внутри перегородки можно выложить слой теплоизоляционного материала. Если перегородка сплошная, то в ней легко можно смонтировать дверь.

Создание каркаса для перегородок из гипсокартона

Профиль для перегородок из гипсокартона. Итак, перед началом работы начертите план комнаты с будущей стеновой конструкцией. Это поможет рассчитать количество необходимого материала и подготовить план работ. Очистите стены, пол и потолок от мусора и посторонних предметов. Если в помещении лежит мягкое напольное покрытие (линолеум, ламинат), снимите его в месте монтажа.

На полу начертите линию, по которой будет проходить перегородка. Соответствующие разметки выполните также на стенах и потолке. Для точности обмерочных операций пользуйтесь строительным отвесом, уровнем, измерительной рулеткой.

Перед началом монтажа направляющих профилей по плоскости касания их с элементами помещения следует обработать герметиком либо наклеить на них уплотнительную полиуретановую ленту. Делается это в целях лучшей изоляции.
Разрежьте направляющий профиль на необходимые размеры и при помощи дюбелей прикрепите к полу. Дюбели крепятся с шагом не более 60 см. Если в перегородке будет навешиваться дверь, оставьте соответствующее место для нее. Таким же образом смонтируйте направляющий профиль на потолке.


Далее необходимо закрепить стоечные профили. Начните со стоек, расположенных возле стен помещения. Эти стойки следует прикрепить к стенам с помощью дюбелей. Высота стоечных профилей должна быть на 1 сантиметр меньше фактической высоты помещения. Крепите направляющие и стоечные профили между собой с помощью просекателя. Размещайте стоечные профили на расстоянии 30-50 сантиметров друг от друга.

Если же в вашей конструкции предусмотрена дверь, после монтажа профилей у стен разместите сначала стойки двери и от них в обе стороны откладывайте на требуемом расстоянии стоечные элементы. Для дверных стоек используйте усиленный профиль либо добавляйте внутрь профиля деревянные бруски.

В месте расположения двери укрепите стойки поперечными профилями, а затем установите дверную коробку. Коммуникационные шнуры и кабели, если они необходимы, пропускайте в отверстия в профиле. Если на перегородку в дальнейшем будут воздействовать какие-либо нагрузки, усильте конструкцию в нескольких местах поперечными профилями.

Гипсокартон в ванной комнате Гипсокартон в ванной комнате Как правильно выбрать марку листов и как защитить их от влаги. Прочитайте в нашем материале.

Монтаж перегородок из гипсокартона

Межкомнатные перегородки из гипсокартона Начинайте монтаж листов гипсокартона. Высота листов должна быть на 5-10 мм меньше действительной высоты помещения. Это позволяет учесть расширение материала от воздействия влажного микроклимата.

С помощью шурупов закрепляйте листы с одной стороны металлического каркаса. Придерживайтесь шага 20 мм. От края листа шурупы должны размещаться как минимум на 1 см. Головки шурупов пытайтесь разместить заподлицо с плоскостью листа.


Для некоторых мест будут необходимы небольшие полосы гипсокартона. Для этого нужно разрезать лист. Точно отмерьте необходимые размеры и перенесите их на материал. С помощью острого канцелярского ножа и линейки разрежьте лист с одной стороны, надломите гипсокартон, а затем разрежьте картон с обратной стороны. Перед тем как закреплять листы с другой стороны каркаса, если необходимо, уложите слой теплоизоляции.

В качестве теплоизоляции можно использовать неорганический утеплитель на основе минеральной ваты (стекловата, шлаковата).
После этого закрепите листы гипсокартона на второй стороне каркаса таким же образом, как и на первой.

После установки листов следует обработать стыковочные швы между листами. Проклейте все стыки бандажной лентой, а затем нанесите на ее поверхность слой шпатлевки. Теперь можете привести в порядок участок пола возле перегородки.

Перегородки из гипсокартона После того, как шпатлевка просохнет, можно приступить к окончательной обработке стен. Вы можете оклеить обои, нанести слой лакокрасочного покрытия, декоративную штукатурку.

Как вариант, возможно смонтировать каркас стеновой перегородки чисто из деревянных конструкций. Последовательность операций такая работа напоминает порядок монтажа металлического каркаса. Сначала укрепите дюбелями деревянные бруски на пол, потолок и стены.


Затем прикрепите стоечные элементы на расстоянии 30-40 см друг от друга гвоздями либо саморезами по дереву (под углом 45 градусов). Далее между соседними вертикальными стойками установите поперечные горизонтальные опоры. На деревянный каркас прикрутите саморезами гипсокартонные листы и завершите отделку стен.

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что перегородку из гипсокартона в комнате можно смонтировать на металлическом или деревянном каркасе. Возведение такой перегородки не потребует больших затрат и может быть выполнено самостоятельно.

Смонтировать перегородки из гипсокартона своими руками под силу любому мужчине, у которого есть время и желание.

Профильная перегородка Стена толщиной от 141 мм до 200 мм

Тип двери А Б С D
огнестойкость 37 мм 41 мм 25 мм D + настенное покрытие + 2 (от 141 мм до 200 мм) Размер канала Купить
огнестойкость 47 мм 51 мм 25 мм
Без номинала 35 мм 41 мм 15 мм
Без номинала 40 мм 45 мм 15 мм
Без номинала 45 мм 51 мм 15 мм

Двери и рамы Taylors — Стандартные спецификации

Материал: 1. Цинковый отжиг 4 мм (огнестойкость)
Цинковый отжиг 1,1 мм (без номинала)
Количество петель: 3 опорных пластины с винтовой фиксацией
Забастовка: Универсальный
Сборка: Цельносварная и опрессованная
Чистовая обработка: Серый грунт для металла
Крепление к стене: Ребра перегородки

Taylors Двери и рамы — Идентификация профиля

Тип двери ID профиля TDF
Противопожарная дверь толщиной 37 мм: FRP [толщина листа / размер канала / толщина листа]
Противопожарная дверь толщиной 47 мм: FRMP [толщина листа / размер канала / толщина листа]
Дверь без номинальной толщины 35 мм: NRP [толщина листа / размер канала / толщина листа]
Дверь без номинальной толщины 40 мм: NR4P [толщина листа / размер канала / толщина листа]
Дверь без номинальной толщины 45 мм: NRMP [толщина листа / размер канала / толщина листа]

Купить онлайн Получить расценки

Обследование и диагностика стен из гипсокартона

% PDF-1. 5 % 1 0 obj > / Метаданные 2 0 R / Контуры 3 0 R / PageLayout / OneColumn / Страницы 4 0 R / StructTreeRoot 5 0 R / Тип / Каталог >> endobj 6 0 obj > endobj 2 0 obj > транслировать 2015-06-24T10: 18: 05 + 01: 002015-06-24T10: 17: 52 + 01: 002015-06-24T10: 18: 05 + 01: 00Acrobat PDFMaker 11 para Worduuid: a189ec3c-cd35-4e5a-9a9e- 37dd2fd4ac36uuid: b879268e-5a36-42ce-b30e-5c4c38408622

  • 5
  • application / pdf
  • Обследование и диагностика гипсокартонных стен
  • Хосе Сильвестре
  • Библиотека Adobe PDF 11.0D: 201004237IST конечный поток endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 7 0 объект >> endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > / XObject> / Шрифт> >> / MediaBox [0 0 594. 95996 840.95996] / Аннотации [1314 0 R 1315 0 R 1316 0 R 1317 0 R 1318 0 R 1319 0 R 1320 0 R 1321 0 R 1322 0 R 1323 0 R 1324 0 R 1325 0 R 1326 0 R 1327 0 R 1328 0 R 1329 0 R 1330 0 R] / Содержание 1331 0 руб. / StructParents 0 / Родитель 8 0 R >> endobj 18 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 0 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 19 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 1 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 20 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 2 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 21 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 3 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 22 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 4 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 23 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 5 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 24 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 6 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 25 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 7 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 26 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 8 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 27 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 9 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 28 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 10 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 29 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 11 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 30 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 12 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 31 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 13 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 32 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 14 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 33 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 15 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 34 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 16 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 35 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 17 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 36 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 18 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 37 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 19 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 38 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 20 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 39 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 21 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 40 0 obj > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 22 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 41 0 объект > / ExtGState> / Шрифт> / XObject> >> / Повернуть 0 / StructParents 23 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 42 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 24 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 43 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 25 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 44 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 26 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 45 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 27 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 46 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 28 / Вкладки / S / Тип / Страница >> endobj 47 0 объект > / Шрифт> >> / Повернуть 0 / StructParents 29 / Вкладки / S / Тип / Страница / Аннотации [1414 0 R] >> endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > endobj 51 0 объект > endobj 52 0 объект > endobj 53 0 объект > endobj 54 0 объект > endobj 55 0 объект > endobj 56 0 объект > endobj 57 0 объект > endobj 58 0 объект > endobj 59 0 объект > endobj 60 0 obj > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > endobj 63 0 объект > endobj 64 0 объект > endobj 65 0 объект > endobj 66 0 объект > endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 69 0 объект > endobj 70 0 объект > endobj 71 0 объект > endobj 72 0 объект > endobj 73 0 объект > endobj 74 0 объект > endobj 75 0 объект > endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 78 0 объект > endobj 79 0 объект > endobj 80 0 объект > endobj 81 0 объект > endobj 82 0 объект > endobj 83 0 объект > endobj 84 0 объект > endobj 85 0 объект > endobj 86 0 объект > endobj 87 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > endobj 91 0 объект > endobj 92 0 объект > endobj 93 0 объект > endobj 94 0 объект > endobj 95 0 объект > endobj 96 0 объект > endobj 97 0 объект > endobj 98 0 объект > endobj 99 0 объект > endobj 100 0 объект > endobj 101 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > endobj 104 0 объект > endobj 105 0 объект > endobj 106 0 объект > endobj 107 0 объект > endobj 108 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > endobj 111 0 объект > endobj 112 0 объект > endobj 113 0 объект > endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > endobj 116 0 объект > endobj 117 0 объект > endobj 118 0 объект > endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > endobj 121 0 объект > endobj 122 0 объект > endobj 123 0 объект > endobj 124 0 объект > endobj 125 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 127 0 объект > endobj 128 0 объект > endobj 129 0 объект > endobj 130 0 объект > endobj 131 0 объект > endobj 132 0 объект > endobj 133 0 объект > endobj 134 0 объект > endobj 135 0 объект > endobj 136 0 объект > endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > endobj 140 0 объект > endobj 141 0 объект > endobj 142 0 объект > endobj 143 0 объект > endobj 144 0 объект > endobj 145 0 объект > endobj 146 0 объект > endobj 147 0 объект > endobj 148 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > endobj 152 0 объект > endobj 153 0 объект > endobj 154 0 объект > endobj 155 0 объект > endobj 156 0 объект > endobj 157 0 объект > endobj 158 0 объект > endobj 159 0 объект > endobj 160 0 объект > endobj 161 0 объект > endobj 162 0 объект > endobj 163 0 объект > endobj 164 0 объект > endobj 165 0 объект > endobj 166 0 объект > endobj 167 0 объект > endobj 168 0 объект > endobj 169 0 объект > endobj 170 0 объект > endobj 171 0 объект > endobj 172 0 объект > endobj 173 0 объект > endobj 174 0 объект > endobj 175 0 объект > endobj 176 0 объект > endobj 177 0 объект > endobj 178 0 объект > endobj 179 0 объект > endobj 180 0 объект > endobj 181 0 объект > endobj 182 0 объект > endobj 183 0 объект > endobj 184 0 объект > endobj 185 0 объект > endobj 186 0 объект > endobj 187 0 объект > endobj 188 0 объект > endobj 189 0 объект > endobj 190 0 объект > endobj 191 0 объект > endobj 192 0 объект > endobj 193 0 объект > endobj 194 0 объект > endobj 195 0 объект > endobj 196 0 объект > endobj 197 0 объект > endobj 198 0 объект > endobj 199 0 объект > endobj 200 0 объект > endobj 201 0 объект > endobj 202 0 объект > endobj 203 0 объект > endobj 204 0 объект > endobj 205 0 объект > endobj 206 0 объект > endobj 207 0 объект > endobj 208 0 объект > endobj 209 0 объект > endobj 210 0 объект > endobj 211 0 объект > endobj 212 0 объект > endobj 213 0 объект > endobj 214 0 объект > endobj 215 0 объект > endobj 216 0 объект > endobj 217 0 объект > endobj 218 0 объект > endobj 219 0 объект > endobj 220 0 объект > endobj 221 0 объект > endobj 222 0 объект > endobj 223 0 объект > endobj 224 0 объект > endobj 225 0 объект > endobj 226 0 объект > endobj 227 0 объект > endobj 228 0 объект > endobj 229 0 объект > endobj 230 0 объект > endobj 231 0 объект > endobj 232 0 объект > endobj 233 0 объект > endobj 234 0 объект > endobj 235 0 объект > endobj 236 0 объект > endobj 237 0 объект > endobj 238 0 объект > endobj 239 0 объект > endobj 240 0 объект > endobj 241 0 объект > endobj 242 0 объект > endobj 243 0 объект > endobj 244 0 объект > endobj 245 0 объект > endobj 246 0 объект > endobj 247 0 объект > endobj 248 0 объект > endobj 249 0 объект > endobj 250 0 объект > endobj 251 0 объект > endobj 252 0 объект > endobj 253 0 объект > endobj 254 0 объект > endobj 255 0 объект > endobj 256 0 объект > endobj 257 0 объект > endobj 258 0 объект > endobj 259 0 объект > endobj 260 0 объект > endobj 261 0 объект > endobj 262 0 объект > endobj 263 0 объект > endobj 264 0 объект > endobj 265 0 объект > endobj 266 0 объект > endobj 267 0 объект > endobj 268 0 объект > endobj 269 ​​0 объект > endobj 270 0 объект > endobj 271 0 объект > endobj 272 0 объект > endobj 273 0 объект > endobj 274 0 объект > endobj 275 0 объект > endobj 276 0 объект > endobj 277 0 объект > endobj 278 0 объект > endobj 279 0 объект > endobj 280 0 объект > endobj 281 0 объект > endobj 282 0 объект > endobj 283 0 объект > endobj 284 0 объект > endobj 285 0 объект > endobj 286 0 объект > endobj 287 0 объект > endobj 288 0 объект > endobj 289 0 объект > endobj 290 0 объект > endobj 291 0 объект > endobj 292 0 объект > endobj 293 0 объект > endobj 294 0 объект > endobj 295 0 объект > endobj 296 0 объект > endobj 297 0 объект > endobj 298 0 объект > endobj 299 0 объект > endobj 300 0 объект > endobj 301 0 объект > endobj 302 0 объект > endobj 303 0 объект > endobj 304 0 объект > endobj 305 0 объект > endobj 306 0 объект > endobj 307 0 объект > endobj 308 0 объект > endobj 309 0 объект > endobj 310 0 объект > endobj 311 0 объект > endobj 312 0 объект > endobj 313 0 объект > endobj 314 0 объект > endobj 315 0 объект > endobj 316 0 объект > endobj 317 0 объект > endobj 318 0 объект > endobj 319 0 объект > endobj 320 0 объект > endobj 321 0 объект > endobj 322 0 объект > endobj 323 0 объект > endobj 324 0 объект > endobj 325 0 объект > endobj 326 0 объект > endobj 327 0 объект > endobj 328 0 объект > endobj 329 0 объект > endobj 330 0 объект > endobj 331 0 объект > endobj 332 0 объект > endobj 333 0 объект > endobj 334 0 объект > endobj 335 0 объект > endobj 336 0 объект > endobj 337 0 объект > endobj 338 0 объект > endobj 339 0 объект > endobj 340 0 объект > endobj 341 0 объект > endobj 342 0 объект > endobj 343 0 объект > endobj 344 0 объект > endobj 345 0 объект > endobj 346 0 объект > endobj 347 0 объект > endobj 348 0 объект > endobj 349 0 объект > endobj 350 0 объект > endobj 351 0 объект > endobj 352 0 объект > endobj 353 0 объект > endobj 354 0 объект > endobj 355 0 объект > endobj 356 0 объект > endobj 357 0 объект > endobj 358 0 объект > endobj 359 0 объект > endobj 360 0 объект > endobj 361 0 объект > endobj 362 0 объект > endobj 363 0 объект > endobj 364 0 объект > endobj 365 0 объект > endobj 366 0 объект > endobj 367 0 объект > endobj 368 0 объект > endobj 369 0 объект > endobj 370 0 объект > endobj 371 0 объект > endobj 372 0 объект > endobj 373 0 объект > endobj 374 0 объект > endobj 375 0 объект > endobj 376 0 объект > endobj 377 0 объект > endobj 378 0 объект > endobj 379 0 объект > endobj 380 0 объект > endobj 381 0 объект > endobj 382 0 объект > endobj 383 0 объект > endobj 384 0 объект > endobj 385 0 объект > endobj 386 0 объект > endobj 387 0 объект > endobj 388 0 объект > endobj 389 0 объект > endobj 390 0 объект > endobj 391 0 объект > endobj 392 0 объект > endobj 393 0 объект > endobj 394 0 объект > endobj 395 0 объект > endobj 396 0 объект > endobj 397 0 объект > endobj 398 0 объект > endobj 399 0 объект > endobj 400 0 obj > endobj 401 0 объект > endobj 402 0 объект > endobj 403 0 объект > endobj 404 0 объект > endobj 405 0 объект / К 2 / П 169 0 Р / Pg 36 0 R / S / InlineShape >> endobj 406 0 объект > endobj 407 0 объект / К 2 / П 172 0 R / Pg 37 0 R / S / InlineShape >> endobj 408 0 объект > endobj 409 0 объект / К 2 / П 176 0 R / Pg 38 0 R / S / InlineShape >> endobj 410 0 объект > endobj 411 0 объект / К 2 / П 179 0 R / Pg 39 0 R / S / InlineShape >> endobj 412 0 объект > endobj 413 0 объект / К 6 / П 179 0 R / Pg 39 0 R / S / InlineShape >> endobj 414 0 объект > endobj 415 0 объект / К 2 / П 182 0 R / Pg 40 0 ​​R / S / InlineShape >> endobj 416 0 объект > endobj 417 0 объект / К 6 / П 182 0 R / Pg 40 0 ​​R / S / InlineShape >> endobj 418 0 объект > endobj 419 0 объект > endobj 420 0 объект > endobj 421 0 объект > endobj 422 0 объект > endobj 423 0 объект > endobj 424 0 объект > endobj 425 0 объект > endobj 426 0 объект > endobj 427 0 объект > endobj 428 0 объект > endobj 429 0 объект > endobj 430 0 объект > endobj 431 0 объект > endobj 432 0 объект > endobj 433 0 объект > endobj 434 0 объект > endobj 435 0 объект > endobj 436 0 объект > endobj 437 0 объект > endobj 438 0 объект > endobj 439 0 объект > endobj 440 0 объект > endobj 441 0 объект > endobj 442 0 объект > endobj 443 0 объект > endobj 444 0 объект > endobj 445 0 объект > endobj 446 0 объект > endobj 447 0 объект > endobj 448 0 объект > endobj 449 0 объект > endobj 450 0 объект > endobj 451 0 объект > endobj 452 0 объект > endobj 453 0 объект > endobj 454 0 объект > endobj 455 0 объект > endobj 456 0 объект > endobj 457 0 объект > endobj 458 0 объект > endobj 459 0 объект > endobj 460 0 объект > endobj 461 0 объект > endobj 462 0 объект > endobj 463 0 объект > endobj 464 0 объект > endobj 465 0 объект > endobj 466 0 объект > endobj 467 0 объект > endobj 468 0 объект > endobj 469 0 объект > endobj 470 0 объект > endobj 471 0 объект > endobj 472 0 объект > endobj 473 0 объект > endobj 474 0 объект > endobj 475 0 объект > endobj 476 0 объект > endobj 477 0 объект > endobj 478 0 объект > endobj 479 0 объект > endobj 480 0 объект > endobj 481 0 объект > endobj 482 0 объект > endobj 483 0 объект > endobj 484 0 объект > endobj 485 0 объект > endobj 486 0 объект > endobj 487 0 объект > endobj 488 0 объект > endobj 489 0 объект > endobj 490 0 объект > endobj 491 0 объект > endobj 492 0 объект > endobj 493 0 объект > endobj 494 0 объект > endobj 495 0 объект > endobj 496 0 объект > endobj 497 0 объект > endobj 498 0 объект > endobj 499 0 объект > endobj 500 0 объект > endobj 501 0 объект > endobj 502 0 объект > endobj 503 0 объект > endobj 504 0 объект > endobj 505 0 объект > endobj 506 0 объект > endobj 507 0 объект > endobj 508 0 объект > endobj 509 0 объект > endobj 510 0 объект > endobj 511 0 объект > endobj 512 0 объект > endobj 513 0 объект > endobj 514 0 объект > endobj 515 0 объект > endobj 516 0 объект > endobj 517 0 объект > endobj 518 0 объект > endobj 519 0 объект > endobj 520 0 объект > endobj 521 0 объект > endobj 522 0 объект > endobj 523 0 объект > endobj 524 0 объект > endobj 525 0 объект > endobj 526 0 объект > endobj 527 0 объект > endobj 528 0 объект > endobj 529 0 объект > endobj 530 0 объект > endobj 531 0 объект > endobj 532 0 объект > endobj 533 0 объект > endobj 534 0 объект > endobj 535 0 объект > endobj 536 0 объект > endobj 537 0 объект > endobj 538 0 объект > endobj 539 0 объект > endobj 540 0 объект > endobj 541 0 объект > endobj 542 0 объект > endobj 543 0 объект > endobj 544 0 объект > endobj 545 0 объект > endobj 546 0 объект > endobj 547 0 объект > endobj 548 0 объект > endobj 549 0 объект > endobj 550 0 объект > endobj 551 0 объект > endobj 552 0 объект > endobj 553 0 объект > endobj 554 0 объект > endobj 555 0 объект > endobj 556 0 объект > endobj 557 0 объект > endobj 558 0 объект > endobj 559 0 объект > endobj 560 0 объект > endobj 561 0 объект > endobj 562 0 объект > endobj 563 0 объект > endobj 564 0 объект > endobj 565 0 объект > endobj 566 0 объект > endobj 567 0 объект > endobj 568 0 объект > endobj 569 0 объект > endobj 570 0 объект > endobj 571 0 объект > endobj 572 0 объект > endobj 573 0 объект > endobj 574 0 объект > endobj 575 0 объект > endobj 576 0 объект > endobj 577 0 объект > endobj 578 0 объект > endobj 579 0 объект > endobj 580 0 объект > endobj 581 0 объект > endobj 582 0 объект > endobj 583 0 объект > endobj 584 0 объект > endobj 585 0 объект > endobj 586 0 объект > endobj 587 0 объект > endobj 588 0 объект > endobj 589 0 объект > endobj 590 0 объект > endobj 591 0 объект > endobj 592 0 объект > endobj 593 0 объект > endobj 594 0 объект > endobj 595 0 объект > endobj 596 0 объект > endobj 597 0 объект > endobj 598 0 объект > endobj 599 0 объект > endobj 600 0 obj > endobj 601 0 объект > endobj 602 0 объект > endobj 603 0 объект > endobj 604 0 объект > endobj 605 0 объект > endobj 606 0 объект > endobj 607 0 объект > endobj 608 0 объект > endobj 609 0 объект > endobj 610 0 объект > endobj 611 0 объект > endobj 612 0 объект > endobj 613 0 объект > endobj 614 0 объект > endobj 615 0 объект > endobj 616 0 объект > endobj 617 0 объект > endobj 618 0 объект > endobj 619 0 объект > endobj 620 0 объект > endobj 621 0 объект > endobj 622 0 объект > endobj 623 0 объект > endobj 624 0 объект > endobj 625 0 объект > endobj 626 0 объект > endobj 627 0 объект > endobj 628 0 объект > endobj 629 0 объект > endobj 630 0 объект > endobj 631 0 объект > endobj 632 0 объект > endobj 633 0 объект > endobj 634 0 объект > endobj 635 0 объект > endobj 636 0 объект > endobj 637 0 объект > endobj 638 0 объект > endobj 639 0 объект > endobj 640 0 объект > endobj 641 0 объект > endobj 642 0 объект > endobj 643 0 объект > endobj 644 0 объект > endobj 645 0 объект > endobj 646 0 объект > endobj 647 0 объект > endobj 648 0 объект > endobj 649 0 объект > endobj 650 0 объект > endobj 651 0 объект > endobj 652 0 объект > endobj 653 0 объект > endobj 654 0 объект > endobj 655 0 объект > endobj 656 0 объект > endobj 657 0 объект > endobj 658 0 объект > endobj 659 0 объект > endobj 660 0 объект > endobj 661 0 объект > endobj 662 0 объект > endobj 663 0 объект > endobj 664 0 объект > endobj 665 0 объект > endobj 666 0 объект > endobj 667 0 объект > endobj 668 0 объект > endobj 669 0 объект > endobj 670 0 объект > endobj 671 0 объект > endobj 672 0 объект > endobj 673 0 объект > endobj 674 0 объект > endobj 675 0 объект > endobj 676 0 объект > endobj 677 0 объект > endobj 678 0 объект > endobj 679 0 объект > endobj 680 0 объект > endobj 681 0 объект > endobj 682 0 объект > endobj 683 0 объект > endobj 684 0 объект > endobj 685 0 объект > endobj 686 0 объект > endobj 687 0 объект > endobj 688 0 объект > endobj 689 0 объект > endobj 690 0 объект > endobj 691 0 объект > endobj 692 0 объект > endobj 693 0 объект > endobj 694 0 объект > endobj 695 0 объект > endobj 696 0 объект > endobj 697 0 объект > endobj 698 0 объект > endobj 699 0 объект > endobj 700 0 объект > endobj 701 0 объект > endobj 702 0 объект > endobj 703 0 объект > endobj 704 0 объект > endobj 705 0 объект > endobj 706 0 объект > endobj 707 0 объект > endobj 708 0 объект > endobj 709 0 объект > endobj 710 0 объект > endobj 711 0 объект > endobj 712 0 объект > endobj 713 0 объект > endobj 714 0 объект > endobj 715 0 объект > endobj 716 0 объект > endobj 717 0 объект > endobj 718 0 объект > endobj 719 0 объект > endobj 720 0 объект > endobj 721 0 объект > endobj 722 0 объект > endobj 723 0 объект > endobj 724 0 объект > endobj 725 0 объект > endobj 726 0 объект > endobj 727 0 объект > endobj 728 0 объект > endobj 729 0 объект > endobj 730 0 объект > endobj 731 0 объект > endobj 732 0 объект > endobj 733 0 объект > endobj 734 0 объект > endobj 735 0 объект > endobj 736 0 объект > endobj 737 0 объект > endobj 738 0 объект > endobj 739 0 объект > endobj 740 0 объект > endobj 741 0 объект > endobj 742 0 объект > endobj 743 0 объект > endobj 744 0 объект > endobj 745 0 объект > endobj 746 0 объект > endobj 747 0 объект > endobj 748 0 объект > endobj 749 0 объект > endobj 750 0 объект > endobj 751 0 объект > endobj 752 0 объект > endobj 753 0 объект > endobj 754 0 объект > endobj 755 0 объект > endobj 756 0 объект > endobj 757 0 объект > endobj 758 0 объект > endobj 759 0 объект > endobj 760 0 объект > endobj 761 0 объект > endobj 762 0 объект > endobj 763 0 объект > endobj 764 0 объект > endobj 765 0 объект > endobj 766 0 объект > endobj 767 0 объект > endobj 768 0 объект > endobj 769 0 объект > endobj 770 0 объект > endobj 771 0 объект > endobj 772 0 объект > endobj 773 0 объект > endobj 774 0 объект > endobj 775 0 объект > endobj 776 0 объект > endobj 777 0 объект > endobj 778 0 объект > endobj 779 0 объект > endobj 780 0 объект > endobj 781 0 объект > endobj 782 0 объект > endobj 783 0 объект > endobj 784 0 объект > endobj 785 0 объект > endobj 786 0 объект > endobj 787 0 объект > endobj 788 0 объект > endobj 789 0 объект > endobj 790 0 объект > endobj 791 0 объект > endobj 792 0 объект > endobj 793 0 объект > endobj 794 0 объект > endobj 795 0 объект > endobj 796 0 объект > endobj 797 0 объект > endobj 798 0 объект > endobj 799 0 объект > endobj 800 0 объект > endobj 801 0 объект > endobj 802 0 объект > endobj 803 0 объект > endobj 804 0 объект > endobj 805 0 объект > endobj 806 0 объект > endobj 807 0 объект > endobj 808 0 объект > endobj 809 0 объект > endobj 810 0 объект > endobj 811 0 объект > endobj 812 0 объект > endobj 813 0 объект > endobj 814 0 объект > endobj 815 0 объект > endobj 816 0 объект > endobj 817 0 объект > endobj 818 0 объект > endobj 819 0 объект > endobj 820 0 объект > endobj 821 0 объект > endobj 822 0 объект > endobj 823 0 объект > endobj 824 0 объект > endobj 825 0 объект > endobj 826 0 объект > endobj 827 0 объект > endobj 828 0 объект > endobj 829 0 объект > endobj 830 0 объект > endobj 831 0 объект > endobj 832 0 объект > endobj 833 0 объект > endobj 834 0 объект > endobj 835 0 объект > endobj 836 0 объект > endobj 837 0 объект > endobj 838 0 объект > endobj 839 0 объект > endobj 840 0 объект > endobj 841 0 объект > endobj 842 0 объект > endobj 843 0 объект > endobj 844 0 объект > endobj 845 0 объект > endobj 846 0 объект > endobj 847 0 объект > endobj 848 0 объект > endobj 849 0 объект > endobj 850 0 объект > endobj 851 0 объект > endobj 852 0 объект > endobj 853 0 объект > endobj 854 0 объект > endobj 855 0 объект > endobj 856 0 объект > endobj 857 0 объект > endobj 858 0 объект > endobj 859 0 объект > endobj 860 0 объект > endobj 861 0 объект > endobj 862 0 объект > endobj 863 0 объект > endobj 864 0 объект > endobj 865 0 объект > endobj 866 0 объект > endobj 867 0 объект > endobj 868 0 объект > endobj 869 0 объект > endobj 870 0 объект > endobj 871 0 объект > endobj 872 0 объект > endobj 873 0 объект > endobj 874 0 объект > endobj 875 0 объект > endobj 876 0 объект > endobj 877 0 объект > endobj 878 0 объект > endobj 879 0 объект > endobj 880 0 объект > endobj 881 0 объект > endobj 882 0 объект > endobj 883 0 объект > endobj 884 0 объект > endobj 885 0 объект > endobj 886 0 объект > endobj 887 0 объект > endobj 888 0 объект > endobj 889 0 объект > endobj 890 0 объект > endobj 891 0 объект > endobj 892 0 объект > endobj 893 0 объект > endobj 894 0 объект > endobj 895 0 объект > endobj 896 0 объект > endobj 897 0 объект > endobj 898 0 объект > endobj 899 0 объект > endobj 900 0 объект > endobj 901 0 объект > endobj 902 0 объект > endobj 903 0 объект > endobj 904 0 объект > endobj 905 0 объект > endobj 906 0 объект > endobj 907 0 объект > endobj 908 0 объект > endobj 909 0 объект > endobj 910 0 объект > endobj 911 0 объект > endobj 912 0 объект > endobj 913 0 объект > endobj 914 0 объект > endobj 915 0 объект > endobj 916 0 объект > endobj 917 0 объект > endobj 918 0 объект > endobj 919 0 объект > endobj 920 0 объект > endobj 921 0 объект > endobj 922 0 объект > endobj 923 0 объект > endobj 924 0 объект > endobj 925 0 объект > endobj 926 0 объект > endobj 927 0 объект > endobj 928 0 объект > endobj 929 0 объект > endobj 930 0 объект > endobj 931 0 объект > endobj 932 0 объект > endobj 933 0 объект > endobj 934 0 объект > endobj 935 0 объект > endobj 936 0 объект > endobj 937 0 объект > endobj 938 0 объект > endobj 939 0 объект > endobj 940 0 объект > endobj 941 0 объект > endobj 942 0 объект > endobj 943 0 объект > endobj 944 0 объект > endobj 945 0 объект > endobj 946 0 объект > endobj 947 0 объект > endobj 948 0 объект > endobj 949 0 объект > endobj 950 0 объект > endobj 951 0 объект > endobj 952 0 объект > endobj 953 0 объект > endobj 954 0 объект > endobj 955 0 объект > endobj 956 0 объект > endobj 957 0 объект > endobj 958 0 объект > endobj 959 0 объект > endobj 960 0 объект > endobj 961 0 объект > endobj 962 0 объект > endobj 963 0 объект > endobj 964 0 объект > endobj 965 0 объект > endobj 966 0 объект > endobj 967 0 объект > endobj 968 0 объект > endobj 969 0 объект > endobj 970 0 объект > endobj 971 0 объект > endobj 972 0 объект > endobj 973 0 объект > endobj 974 0 объект > endobj 975 0 объект > endobj 976 0 объект > endobj 977 0 объект > endobj 978 0 объект > endobj 979 0 объект > endobj 980 0 объект > endobj 981 0 объект > endobj 982 0 объект > endobj 983 0 объект > endobj 984 0 объект > endobj 985 0 объект > endobj 986 0 объект > endobj 987 0 объект > endobj 988 0 объект > endobj 989 0 объект > endobj 990 0 объект > endobj 991 0 объект > endobj 992 0 объект > endobj 993 0 объект > endobj 994 0 объект > endobj 995 0 объект > endobj 996 0 объект > endobj 997 0 объект > endobj 998 0 объект > endobj 999 0 объект > endobj 1000 0 объект > endobj 1001 0 объект > endobj 1002 0 объект > endobj 1003 0 объект > endobj 1004 0 объект > endobj 1005 0 объект > endobj 1006 0 объект > endobj 1007 0 объект > endobj 1008 0 объект > endobj 1009 0 объект > endobj 1010 0 объект > endobj 1011 0 объект > endobj 1012 0 объект > endobj 1013 0 объект > endobj 1014 0 объект > endobj 1015 0 объект > endobj 1016 0 объект > endobj 1017 0 объект > endobj 1018 0 объект > endobj 1019 0 объект > endobj 1020 0 объект > endobj 1021 0 объект > endobj 1022 0 объект > endobj 1023 0 объект > endobj 1024 0 объект > endobj 1025 0 объект > endobj 1026 0 объект > endobj 1027 0 объект > endobj 1028 0 объект > endobj 1029 0 объект > endobj 1030 0 объект > endobj 1031 0 объект > endobj 1032 0 объект > endobj 1033 0 объект > endobj 1034 0 объект > endobj 1035 0 объект > endobj 1036 0 объект > endobj 1037 0 объект > endobj 1038 0 объект > endobj 1039 0 объект > endobj 1040 0 объект > endobj 1041 0 объект > endobj 1042 0 объект > endobj 1043 0 объект > endobj 1044 0 объект > endobj 1045 0 объект > endobj 1046 0 объект > endobj 1047 0 объект > endobj 1048 0 объект > endobj 1049 0 объект > endobj 1050 0 объект > endobj 1051 0 объект > endobj 1052 0 объект > endobj 1053 0 объект > endobj 1054 0 объект > endobj 1055 0 объект > endobj 1056 0 объект > endobj 1057 0 объект > endobj 1058 0 объект > endobj 1059 0 объект > endobj 1060 0 объект > endobj 1061 0 объект > endobj 1062 0 объект > endobj 1063 0 объект > endobj 1064 0 объект > endobj 1065 0 объект > endobj 1066 0 объект > endobj 1067 0 объект > endobj 1068 0 объект > endobj 1069 0 объект > endobj 1070 0 объект > endobj 1071 0 объект > endobj 1072 0 объект > endobj 1073 0 объект > endobj 1074 0 объект > endobj 1075 0 объект > endobj 1076 0 объект > endobj 1077 0 объект > endobj 1078 0 объект > endobj 1079 0 объект > endobj 1080 0 объект > endobj 1081 0 объект > endobj 1082 0 объект > endobj 1083 0 объект > endobj 1084 0 объект > endobj 1085 0 объект > endobj 1086 0 объект > endobj 1087 0 объект > endobj 1088 0 объект > endobj 1089 0 объект > endobj 1090 0 объект > endobj 1091 0 объект > endobj 1092 0 объект > endobj 1093 0 объект > endobj 1094 0 объект > endobj 1095 0 объект > endobj 1096 0 объект > endobj 1097 0 объект > endobj 1098 0 объект > endobj 1099 0 объект > endobj 1100 0 объект > endobj 1101 0 объект > endobj 1102 0 объект > endobj 1103 0 объект > endobj 1104 0 объект > endobj 1105 0 объект > endobj 1106 0 объект > endobj 1107 0 объект > endobj 1108 0 объект > endobj 1109 0 объект > endobj 1110 0 объект > endobj 1111 0 объект > endobj 1112 0 объект > endobj 1113 0 объект > endobj 1114 0 объект > endobj 1115 0 объект > endobj 1116 0 объект > endobj 1117 0 объект > endobj 1118 0 объект > endobj 1119 0 объект > endobj 1120 0 объект > endobj 1121 0 объект > endobj 1122 0 объект > endobj 1123 0 объект > endobj 1124 0 объект > endobj 1125 0 объект > endobj 1126 0 объект > endobj 1127 0 объект > endobj 1128 0 объект > endobj 1129 0 объект > endobj 1130 0 объект > endobj 1131 0 объект > endobj 1132 0 объект > endobj 1133 0 объект > endobj 1134 0 объект > endobj 1135 0 объект > endobj 1136 0 объект > endobj 1137 0 объект > endobj 1138 0 объект > endobj 1139 0 объект > endobj 1140 0 объект > endobj 1141 0 объект > endobj 1142 0 объект > endobj 1143 0 объект > endobj 1144 0 объект > endobj 1145 0 объект > endobj 1146 0 объект > endobj 1147 0 объект > endobj 1148 0 объект > endobj 1149 0 объект > endobj 1150 0 объект > endobj 1151 0 объект > endobj 1152 0 объект > endobj 1153 0 объект > endobj 1154 0 объект > endobj 1155 0 объект > endobj 1156 0 объект > endobj 1157 0 объект > endobj 1158 0 объект > endobj 1159 0 объект > endobj 1160 0 объект > endobj 1161 0 объект > endobj 1162 0 объект > endobj 1163 0 объект > endobj 1164 0 объект > endobj 1165 0 объект > endobj 1166 0 объект > endobj 1167 0 объект > endobj 1168 0 объект > endobj 1169 0 объект > endobj 1170 0 объект > endobj 1171 0 объект > endobj 1172 0 объект > endobj 1173 0 объект > endobj 1174 0 объект > endobj 1175 0 объект > endobj 1176 0 объект > endobj 1177 0 объект > endobj 1178 0 объект > endobj 1179 0 объект > endobj 1180 0 объект > endobj 1181 0 объект > endobj 1182 0 объект > endobj 1183 0 объект > endobj 1184 0 объект > endobj 1185 0 объект > endobj 1186 0 объект > endobj 1187 0 объект > endobj 1188 0 объект > endobj 1189 0 объект > endobj 1190 0 объект > endobj 1191 0 объект > endobj 1192 0 объект > endobj 1193 0 объект > endobj 1194 0 объект > endobj 1195 0 объект > endobj 1196 0 объект > endobj 1197 0 объект > endobj 1198 0 объект > endobj 1199 0 объект > endobj 1200 0 объект > endobj 1201 0 объект > endobj 1202 0 объект > endobj 1203 0 объект > endobj 1204 0 объект > endobj 1205 0 объект > endobj 1206 0 объект > endobj 1207 0 объект > endobj 1208 0 объект > endobj 1209 0 объект > endobj 1210 0 объект > endobj 1211 0 объект > endobj 1212 0 объект > endobj 1213 0 объект > endobj 1214 0 объект > endobj 1215 0 объект > endobj 1216 0 объект > endobj 1217 0 объект > endobj 1218 0 объект > endobj 1219 0 объект > endobj 1220 0 объект > endobj 1221 0 объект > endobj 1222 0 объект > endobj 1223 0 объект > endobj 1224 0 объект > endobj 1225 0 объект > endobj 1226 0 объект > endobj 1227 0 объект > endobj 1228 0 объект > endobj 1229 0 объект > endobj 1230 0 объект > endobj 1231 0 объект > endobj 1232 0 объект > endobj 1233 0 объект > endobj 1234 0 объект > endobj 1235 0 объект > endobj 1236 0 объект > endobj 1237 0 объект > endobj 1238 0 объект > endobj 1239 0 объект > endobj 1240 0 объект > endobj 1241 0 объект > endobj 1242 0 объект > endobj 1243 0 объект > endobj 1244 0 объект > endobj 1245 0 объект > endobj 1246 0 объект > endobj 1247 0 объект > endobj 1248 0 объект > endobj 1249 0 объект > endobj 1250 0 объект > endobj 1251 0 объект > endobj 1252 0 объект > endobj 1253 0 объект > endobj 1254 0 объект > endobj 1255 0 объект > endobj 1256 0 объект > endobj 1257 0 объект > endobj 1258 0 объект > endobj 1259 0 объект > endobj 1260 0 объект > endobj 1261 0 объект > endobj 1262 0 объект > endobj 1263 0 объект > endobj 1264 0 объект > endobj 1265 0 объект > endobj 1266 0 объект > endobj 1267 0 объект > endobj 1268 0 объект > endobj 1269 0 объект > endobj 1270 0 объект > endobj 1271 0 объект > endobj 1272 0 объект > endobj 1273 0 объект > endobj 1274 0 объект > endobj 1275 0 объект > endobj 1276 0 объект > endobj 1277 0 объект > endobj 1278 0 объект > endobj 1279 0 объект > endobj 1280 0 объект > endobj 1281 0 объект > endobj 1282 0 объект > endobj 1283 0 объект > endobj 1284 0 объект > endobj 1285 0 объект > endobj 1286 0 объект > endobj 1287 0 объект > endobj 1288 0 объект > endobj 1289 0 объект > endobj 1290 0 объект > endobj 1291 0 объект > endobj 1292 0 объект > endobj 1293 0 объект > endobj 1294 0 объект > endobj 1295 0 объект > endobj 1296 0 объект > endobj 1297 0 объект > endobj 1298 0 объект > endobj 1299 0 объект > endobj 1300 0 объект > endobj 1301 0 объект > endobj 1302 0 объект > endobj 1303 0 объект > endobj 1304 0 объект > endobj 1305 0 объект > endobj 1306 0 объект > транслировать xyp} h if & i22S4dIҤMIv1M6N2iCMdhJƷ | `cc | bԧ $> uCƦHZmp: ˫ ߻ Z ~ Ϯ} ww? ~ _R ​​

    Продукты разделов — Скандинавские профили

    Наш ассортимент перегородок разработан, чтобы сэкономить ваше время на объекте, сохраняя при этом чистую, профессиональную и долговечную отделку.

    Теневые полосы с полосами по краям
    Используется в сочетании с заглушками для создания отделки верхних частей перегородок или дверных проемов.
    Обшивкой кромок этих полос (в отличие от покраски) вы получите более чистую поверхность без следов и царапин, а излишки штукатурки можно легко удалить.

    Прямые заглушки
    Прямые заглушки из МДФ изготавливаем на заказ.
    Прямые заглушки используются для дверных и оконных проемов, торцов перегородок, половинных стен и т. Д.
    Доступен в толщинах: 16, 18, 25, 32 мм. Любой радиус, любая ширина, любой угол.

    Изогнутые заглушки
    Изогнутые заглушки из МДФ изготавливаем на заказ.
    Изогнутые заглушки (используемые вместе с прямыми) создают изогнутые стены, переборки и архитектурные детали. Обработка на станках с ЧПУ по планам по мере необходимости.
    Доступен в толщинах: 16, 18, 25, 32 мм. Любой радиус, любая ширина, любой угол.

    Фанерные гвоздики
    Фанерные гвоздики, обеспечивающие прочность стенок из стальных стоек, имеют 5-миллиметровую канавку с одной стороны, чтобы они располагались за выступом стойки, что позволяет им оставаться заподлицо с рамой.
    Обычно используются в больницах и ванных комнатах, они служат для крепления поручней, сушилок, телевизоров и т. Д.

    Плиты для стыкового соединения
    Панели для стыкового соединения втягиваются за концы плиты, оставляя место для бумажной ленты и закрепления. В результате вы получите более гладкие и плоские стыковые швы, а также сократите количество штукатурки, шлифовки и трудозатрат почти вдвое.
    По всей длине, поэтому они будут блокировать шов назад по сравнению с возни с небольшими простроченными досками. Достаточно места для винта из-за большого размера.Узнайте больше здесь.

    Настенные наконечники
    П-образная сборная секция из гипсокартона , исключающая необходимость установки внешних углов или упоров , они позволяют плинтусу и окантовке плотно прилегать к наконечнику, так как при установке не возникает наростов. Настенные перья предварительно обработаны и имеют деревянную вставку для крепления дверных и стеклянных секций.
    Применения включают создание дверных и оконных проемов; пусковые перегородки против стекла; перья и стенки половинной высоты; временные барьерные стены (например,лифтовые холлы). Узнайте больше здесь.

    Дверные заготовки из МДФ 32 мм также доступны обрезанные по размеру, а также смотровые панели и воздушные решетки.

    Профиль шпильки 50 мм x 2,4 метра

    Профиль шпильки Eco C 50 мм x 2,4 м

    Профили для перегородок — это недорогая высококачественная металлическая конструкция с фрикционной посадкой, используемая для формирования несущей рамы для ненесущих перегородок из гипсокартона.

    Профили

    Eco производятся с высочайшим качеством и полностью соответствуют стандарту BS 7364: 1990. Спецификация на стойки из оцинкованной стали, используемые в перегородках с гипсокартоном, закрепленным винтами.

    Метод сборки

    Eco U Track следует прикрепить к полу шурупами по линии планируемой новой перегородки. Верхняя направляющая должна быть прикреплена к конструкционному перекрытию вертикально по линии перекрытия.

    Шпильки Eco C теперь должны быть обрезаны до вертикальной высоты (менее 10 мм — чтобы учесть любое движение или несоответствие уровней пола). Вставьте шпильки в Eco UTrack и поверните, чтобы зафиксировать их на месте. Открытый рот C-шипа должен быть обращен в одном направлении. Если вы собираетесь использовать гипсокартон толщиной 10 мм или меньше — стойки должны быть установлены в направляющих с шагом 40 мм. Если плита имеет толщину 12,5 мм или больше, шпильки следует устанавливать с шагом 600 мм, если не указано иное.

    Если указана изоляция, используйте удерживающие полосы для изоляции, закрепленные винтами или обжатые к профилям стоек в 150 мм от головки перегородки и на расстоянии 1200 мм по вертикали от центра перегородки.

    Швы, управляющие движением, могут потребоваться для уменьшения нормального смещения конструкции без нагрузки на перегородку. В перегородках с интервалами, не превышающими 10 м, требуются стыки, управляющие движением, где перегородка пересекает или примыкает к структурному деформационному стыку и где перегородки из разнородных материалов встречаются в одной плоскости.

    Монтаж электрооборудования проводить в соответствии с рекомендациями института электротехников. Выбивочные отверстия в стойке можно использовать для прокладки электрических и других небольших услуг. Кабели должны быть защищены кабелепроводом или другими подходящими мерами предосторожности для предотвращения истирания при их прохождении через металлический каркас.

    При создании дверных проемов внутри перегородки мы рекомендуем, чтобы профили стоек по всей длине (с деревянными вставками, если необходимо) были прикреплены как к полу, так и к головке с каждой стороны проема. Затем профили направляющих должны быть обрезаны и размещены в верхней части дверного проема и прикреплены к каждой вертикальной стойке с обеих сторон.

    Подрядчик должен добавить как минимум 5-7 мм к общей ширине и высоте предлагаемой двери, чтобы упростить установку и регулировку дверного каркаса. Там, где требуется тяжелая пожарная или звукоизоляционная дверь, метод конструкции может измениться с более тяжелым армированием, чем деревянная.

    DryLining, Перегородки, Подвесные потолки, Структурные стойки

  • Перегородки и Drylining

    Мы устанавливаем все типы систем перегородок для использования в коммерческих или жилых застройках.Однако в основном мы устанавливаем металлические перегородки и изделия для сухой облицовки, производимые British Gypsum, Knauf …

  • Screeding

    Компания Taylor Hart Ltd приобрела благодаря приобретению Bellworth Finishes Ltd обширный опыт выполнения контрактов на штукатурку и стяжку. предлагаем следующие продукты: Традиционная стяжка пола: Соответствует стандартам BSI . ..

  • Металлические потолки

    Как и потолки из минерального волокна, металлические потолки предлагают простые решения для проектировщиков зданий.Однако добавленную стоимость обеспечивает более длительный срок службы и надежность …

  • GRG (армированный стекловолокном гипс)

    Этот продукт похож на традиционный гипсовый гипс, за исключением того, что он прочнее и легче, что облегчает его выполнение. установить, более прочный и ремонтопригодный. Для дизайнера возможности для …

  • Структурная шпилька

    Структурная шпилька — более позднее дополнение к услугам THL. SFS — это универсальная система быстрого строительства, изготовленная из легких профилей из оцинкованной стали холодной прокатки, которые привинчиваются…

  • Потолки из минерального волокна

    Потолки из минерального волокна обычно устанавливаются в коммерческих офисных зданиях и представляют собой важное экономичное решение для широкого спектра требований к зданию, таких как противопожарная защита, акустический контроль, отопление . ..

  • Рендеринг

    Цветной рендеринг — недавняя и популярная разработка. Может применяться к большинству видов кладки. Это однослойная отделка, которая поставляется в готовом виде и состоит из …

  • Штукатурка

    Наиболее часто используемая влажная штукатурка — это Thistle Hardwall, гипсовая штукатурка для грунтовки, которую можно использовать для большинства кладок.С последним слоем Thistle Multifinish он обеспечивает …

  • Пассивная противопожарная защита

    Противопожарная защита, которая выполняет свою функцию, не требуя ручного или автоматического включения ее работы в случае пожара. Для защиты конструкционной стали используются следующие методы: …

  • Однослойная перегородка — серия G1

    Описание системы:

    Gypsemna Drywall Partition Решения не несущие нагрузки, легкие, простые в установке, но при этом прочные — состоят из винтов для гипсокартона, прикрепленных с обеих сторон к металлическим конструкциям UC (гусеницы и шпильки), а швы проклеены и заполнены, чтобы получить ровную гладкость и однородная поверхность.

    • Малый вес по сравнению с каменными стенами сопоставимой толщины
      • Повышает экономию при проектировании конструкций
      • Подходит для высотных зданий
    • Быстрая и простая установка
      • Рентабельность
      • Сокращение сроков завершения проекта
    • Производительность
      • Противопожарная защита — до 1 часа
      • Звукоизоляция — до 51 дБ
      • Повышение противопожарных и акустических характеристик может быть достигнуто за счет увеличения количества слоев гипсокартона
      • Заполнение полости изоляцией улучшает акустические характеристики

    Используется в качестве перегородок в коммерческих и жилых зданиях.

    G1-Series — перегородка с однослойными платами по обе стороны от металлической конструкции UC.

    Компонент:

    Гипсокартон

    В зависимости от требований к характеристикам необходимо выбрать гипсокартон — RG для общего применения; MR для влажных и вентилируемых помещений; FW для повышенной огнестойкости; TF для повышенной ударопрочности и т. Д.

    Дорожки

    Горизонтальный элемент металлической конструкции UC с минимальной высотой фланца 32 мм. В случае прогиба верхние гусеницы имеют высоту фланца минимум 50 мм.

    Шпильки

    Вертикальный элемент металлоконструкции UC с разной высотой фланцев (подходит для крепления шпилек)

    Анкеры / заглушки

    Используется для крепления направляющих к плитам и полу соответственно

    Винты для гипсокартона

    Используется для винтового крепления плит к металлоконструкциям; доступен как саморез или самосверлящий

    Лента для стыков и наполнитель

    Используется для получения ровной гладкой и однородной поверхности стыков

    Герметик

    Применяется по периметру для достижения необходимых противопожарных и акустических характеристик.

    Изоляция

    Используется в качестве заполнения полости для улучшения звукоизоляции

    Крепежный канал / Noggins

    Используется в качестве основы для горизонтальных кромочных швов в противопожарных перегородках.

    * Расстояние между шпильками и толщина металла определяется высотой перегородки, пределом прогиба и боковым давлением.Мин. Рекомендуемая толщина металла 0,55 мм для огнестойких перегородок.

    Запрос

    перегородка из гипсокартона — Польский перевод — Linguee

    Рис.4 ступени

    […] в установке из a перегородка из гипсокартона a ) e стабилизация положения […]

    стены, б) наклеивание

    [. ..]

    : уплотнительная лента для профилей по периметру, в) крепление профилей по периметру, г) монтаж профилей UW (U), д) монтаж профилей CW, е) обшивка, ж) фитинг из минеральной ваты, з) обшивка.

    Skillsup.eu

    Рысь. 4 Etapy mont u ści any działowej z p łyt g- k a) wyznacz an ie przebiegu ś ci any, b) przykle…]

    taśmy uszczelniającej

    […]

    do profili obwodowych, c) mocowanie profili obwodowych, d) montaż profili UW (U) e) montaż profili słupkowych, f) płytowanie, g) montaż wełny Mineralnej, h) płytowanie.

    Skillsup.eu

    Завершить

    […] Фрагмент уголка в т h е перегородка гипсокартонная .

    Skillsup.eu

    Dokonaj obróbki

    […] фрагмент нар или a ś cia ny działowej wy kon anej z p ły t g-k.

    Skillsup.eu

    Заполните стык в

    […] фрагмент из a перегородка из гипсокартона w h ic h заканчивается на […]

    эт.

    навыков.eu

    Wykonaj spoinowanie frag me ntu ścia ny działowej wy kon anej z yt g-k. […]

    kończącej się przy podłodze.

    Skillsup.eu

    1) обозначить тип s o f гипсокартонные перегородки ?

    Skillsup.eu

    1 ) określić rodzaj e ścian działowych z płyt g -k?

    навыков.eu

    Чек размерный

    […] допуски для т h e перегородка из гипсокартона .

    Skillsup.eu

    Wykonaj badanie толера NC ji ś cia ny działowej z yt g- k .

    Skillsup.eu

    В зависимости от типа конструкции одинарный или двойной

    […] и номер r o f гипсокартон l a ye rs, t h e перегородка s y st ems маркируются […]

    по-разному.

    Skillsup.eu

    Zależnie od rodzaju konstrukcji,

    […]

    pojedyncza czy podwójna, a także

    […] liczby war st w pł yt gipsowo -ka rtonowych s ystem y ścian d ziałowych są w róny […]

    sposób oznaczone.

    Skillsup.eu

    Идентифицировать

    […] масса a гипсокартон м ad e перегородка i n i ts стандарт [. ..] Версия

    (толщина 12,5 см)

    Skillsup.eu

    Określ ile wynosi ma sa ś cia ny działowej z yt w st andardowej wersji […]

    / grubość 12,5 см

    Skillsup.eu

    Определите основные критерии, позволяющие начать работу.

    […] сборка a гипсокартон m ad e перегородка : a ) ……………… …………………………………………….

    Skillsup.eu

    Wymień podstawowe wymagania, które

    […] umożliwiają rozpoczęcie mont u ś ci any działowej zp ły t g- k: a) ……………………………………… ……………………….

    Skillsup.eu

    Легкая стальная рама

    […] шпильки, 1 слой r o f гипсокартон , m in шерсть в полости — F la t s перегородки 3 , 45 5 м2 52. 00 179 660

    arcelormittal.com

    Лекка рама

    […] stalowa, 1 wa rstw a płyty g ipsowej, w na mine ra lna w pustce — przegrody wm ieszk an
    ia …]

    м2 52,00 179,660

    arcelormittal.com

    Конструкция каркаса позволяет фиксировать достаточно сильную нагрузку на балку ri n g гипсокартонные перегородки o r i n ​​перед балкой ri n г стенки .

    it.alcaplast.com

    Stelaż do osadzania w

    […] konstrukcji yt gipsowych. ko ns trukcja ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji śc ia ny gipsowej lu b na zainstalowan ie prze d ścianą .

    alcaplast.pl

    Выбор подходящего варианта ia t e перегородка s y st em, e. грамм. выбор стальных профилей должен быть u se d , гипсокартон t y pe s для слоев и […]

    материал, заполняющий внутреннюю часть стены (тип

    […]

    минеральная вата, ее объемная плотность, толщина) имеют решающее значение для достижения стеной заданных технических параметров.

    Skillsup.eu

    Dobór właściweg o

    […] rozwiązania s ys te mu ś cia ny działowej , a wi ęc d ob ór puzy zastosowanych profili stalowy yt gipsowo-ka rtonowych w poszyciu […]

    oraz materiału wypełniającego

    […]

    wnętrze ścianki (rodzaj wełny Mineralnej, jej gęstość objętościowa, grubość) mają decydujące znaczenie na uzyskanie przez ścianę zakładanych paratrów technicznych.

    Skillsup.eu

    Выбор подходящего

    [. ..] конструктивное решение из a перегородка , i .e . тип, толщина, номер r o f гипсокартон l a ye rs и параметры […]

    из минеральной ваты

    […]

    , который должен заполнить внутреннюю часть стены, имеет большое влияние на достижение этой перегородкой указанных технических параметров, касающихся ее звукоизоляции, огнестойкости, несущей способности и жесткости.

    Skillsup.eu

    Dobór właściwego rozwiązania

    […] konstruk cy jneg o ści any działowej, tj . t ypu, gr ubości, ilości wars tw pły t gipsowo-k artonowych w p oszyciu oraz […]

    параметрический белый минеральный

    […]

    stanowiącej wypełnienie wnętrza ściany mają decydujący wpływ na uzyskanie przez tę ścianę działową zakładanych Paratrów technicznych dotyczących izolacyjnościóníční

    Skillsup. eu

    Кроме того, использование g la s s перегородок r a th er th a n гипсокартонных стен f o r деление офиса […] Площадь

    на однокомнатную и общую

    […]

    офисов — залог прозрачности.

    освещение.philips.co.uk

    Понадто ,

    […] zastosowanie d o wydzielenie biur i powierzchni wspól ny ch szklan ych ścianek dzi ało wy ch zamiast […]

    ścianek otynkowanych

    […]

    przyczynia się do zapewnienia wrażenia przejrzystości ”.

    освещение.philips.pl

    В случае когда с одной стороны t h e стенка c o ve кольцо с ен ti r e гипсокартон w a s инициировано, затем — в [. ..]

    добиться такого сдвига

    […]

    — с другой стороны нужно начинать на половину ширины гипсокартона.

    Skillsup.eu

    D la uzyskania tak ie go przesunięcia, w przypadku gdy po jednej st ronie ściany rozpo cz ynano pokrywanie […]

    całą płytą, po other

    […]

    stronie należy rozpoczynać połową szerokości płyty.

    Skillsup.eu

    Рядом с туалетным столиком а

    […] одиночный he at e d перегородка e l em ent монтируется на t h e стенка . I n таким образом, t h e перегородка e l em ent выполняет […]

    функция

    […]

    полотенцесушитель и привлекательный визуальный барьер.

    hansgrohe. hr

    Obok umywalki zam oc owano na ścianie poj edync zy modu ł parawanu z funkc gztzejnika…]

    i jednocześnie stanowi zasłonę o pięknej formie.

    hansgrohe.pl

    а) двойная конструкция с

    […] двухсторонняя двухсторонняя ay e r гипсокартон l i ni ng, б) стена с полостями для коммуникаций, в) одинарная конструкция с двухсторонний двусторонний ay e r гипсокартон l i ni ng, d) an ordi na r y перегородка стена м a de o f гипсокартон .

    Skillsup.eu

    a) podwójna

    […] konstrukcja z dwustronnym, dwuwar st wowy m poszyciem p łyt am i, b) ścianka instalacyjna, c) pojedyncza konstrukcja z dwustro mn74 poszyciem yta mi, d ) ś c ianka zwykła z pł yt gipsowo-kartonowych.

    Skillsup.eu

    Стеновые панели: as f ix e d стены p a ne ls или акустически эффективные ti v e перегородки .

    egger.com

    Panele ścienne: jako stałe okł a dziny ścienne lub d źw iękochło nn e ścianki działowe .

    egger.com

    Coo li n g перегородка : e xt e rn a l перегородка a s e xte rn a l стенка , c ei ling over the pass, window and external […]

    двери, внутренняя перегородка,

    […]

    , в котором указана другая температура с обеих сторон, а также внутренняя перегородка между обогреваемым и неотапливаемым отсеками.

    instalsoft.com

    Przegroda chło d ząca : przegroda z ewnę tr zna j ak ściana ze wnęt rz na, wnęt rz na, , ул ro p nad przejazdem, […]

    okno oraz drzwi zewnętrzne

    […]

    oraz przegroda wewnętrzna, która ma po obu stronach zadeklarowaną inną temperaturę, a także przegroda wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym.

    instalsoft.com

    Продольные профилированные кромки панелей, образующие шпунтовую систему с двойным косым стыком снаружи и внутри и бутиловым герметиком, нанесенным при сборке, гарантийный стык

    […]

    герметичность, даже при сильных перепадах температуры или влажности на обоих

    […] стороны т h e перегородка м a de Ruukki [. ..]

    SP2E ПУ панели.

    ruukki.de

    Ukształtowanie podłużnych krawędzi płyt, tworzących połączenie typu pióro-wpust z podwójnym zamkiem od strony zewnętrznej i wewnętrznej, z aplikzowaną pod […]

    butylową, zapewnia szczelność sty ku nawet pr zy bardzo dużych

    […] rónicach tempe ra tur i wilgotności p o ob u stronach […]

    przegród wykonanych z płyt Ruukki SP2E PU.

    ruukki.pl

    Заполнить швы на

    […] фрагмент из a гипсокартонная стена l i ni ng указано […]

    вам учитель.

    Skillsup.eu

    Wykonaj spoinowanie

    […] fragmentu okł ad ziny ściennej wyko nane j z p ły t g-k. […]

    wskazanego przez nauczyciela.

    Skillsup.eu

    Стена из гипсокартона l i ni ngs достигаются путем прямого приклеивания гипсокартона на бумажной основе к a стена , o r обшивка рамы [. ..]

    — из стального профиля —

    […]

    с гипсокартонами на бумажной основе, которые монтируются как самонесущая конструкция или непосредственно к стене с помощью кронштейнов ES.

    Skillsup.eu

    Okładziny śc ie nne z płyt gipsowo kartonowych p owstają poprzez przyklejenie płyt gipsowokartonowych bezpo świt gipsowokartonowych bezpo ś74 śwowokartonowych bezpo ś74 śwowokartonowych bezpo ś74 …]

    konstrukcji — wykonanych

    […]

    z systemowych profili stalowych — płytami g-k, montowanych jako konstrukcja samonośna, albo bezpośrednio do ściany za pomocą łczników ES.

    Skillsup.eu

    Разделительные стены Двухслойный светильник s te e l стенка (ширина 2 50 мм и вес стали 8 кг / м2 согласно un i t стенка a r ea ), состоящая из двух С-образных профилей глубиной 75 мм с зазором 50 мм между ними и двойным слоем огнестойкости 12 мм ti n g гипсокартон o n e каждая сторона. 75 мм минеральная вата […]

    в каждой створке между вертикальными секциями.

    arcelormittal.com

    Ś c iany działowe Podw ój n ​​ a lekka ściana w kon st rukcji stalowej (250 mm grubości i ciężar stalowej) jednostkę powierzchni śc iany) składająca się z dwóch kształtowników C wysokości 75 mm z odstępem 50 mm międz y nimi y podwójnejwood 12 nimi y podwójnej wood 12…]

    gipsowej z każdej strony.

    arcelormittal.com

    Системы MB-45 и MB-45S получили технический допуск AT-15-5176 / 2006 для

    . […] внешние двери a n d перегородка s e gm ents.

    kerim-pl.com

    Systemy MB-45 i MB-45S с закрыванием

    […] drzwi wewnę tr znyc h i s egmentów śc ian działowych [. ..]

    posiadają aprobatę techniczną AT-15-5176 / 2006.

    kerim-pl.com

    Rewall — это конкретно

    […] разработан для купола st i c перегородки a n d separa ti n g стены , i t наносится непосредственно на exis ti n g стены u s винтами g и без необходимости удаления какой-либо существующей штукатурки r o r гипсокартон f r om существующая кладка […]

    или каркасные стены.

    isolgomma.com

    Rewall »- это

    […] разработать ed для dom est ic разделить ds epa rat ing стены , это — это ap , привязанное непосредственно к e xi stin g стены и sing s бригады и без необходимости удаления какой-либо существующей штукатурки er ​​ или гипсокартона с m существующих [. ..]

    стен каменная или каркасная.

    isolgomma.com

    Для сравнения:

    […] масса на r y перегородка o f i зубная толщина, […]

    в зависимости от материала,

    […]

    составляет: ок. 165 кг / м2 для кирпича; ок. 65 кг / м2 — для ячеистого бетона и ок. 125 кг / м2 — для гипсовых блоков.

    Skillsup.eu

    Dla porównania

    […] masa m ur owane j ści any działowej o i den tyczn ej grubości […]

    w zależności od zastosowanego materiału wynosi: dla

    […]

    cegły pełnej ok.165 кг / м2; dla betonu komórkowego ok. 65 кг / м2, a dla bloczków gipsowych ok. 125 кг / м2.

    Skillsup.eu

    В отношении и i r гипсокартона b u si они должны воздерживаться от любых [. ..]

    соглашение или согласованная практика, которые могут иметь идентичный

    […]

    или аналогичный объект или эффект нарушения.

    eur-lex.europa.eu

    Wstrzymaj się, w

    […] ramach ic h działalności z wi ą za nej z płytami gi ps owymi, od […]

    wszelkiego typu porozumień lub od wszelkiego

    […]

    typu uzgodnionych praktyk, które mogłyby mieć podobny lub identifyyczny charakter do popełnionych wykroczenia.

    eur-lex.europa.eu

    В течение пяти месяцев 4 700 кв.м площади стен

    […] Установлено

    , построено на

    […] гипсокартонные стойки с сухой штукатуркой a n d гипсокартонные стены a s, а также потолок площадью 4700 кв.м, […]

    в т.ч. длиннопанельные потолки

    […]

    с утопленными краями и подвесными потолками.

    kaefer.com

    W ten sposób doszło do zawarcia

    [. ..]

    Контракт на горы с элементами w

    […] prefabrykowanych 4 700 m² ścian na ba zi e płyt k ar ton ow ych, tyn ku suchego i śc ian w ian w yk lejkowych […]

    oraz również dokładnie

    […]

    4 700 м² суфитув, między innymi sufitów typu Langfeld z obnioną krawędzią.

    kaefer.com

    Принимая во внимание характер

    […]

    рассматриваемое поведение, его практическое значение

    […] удар по т h e гипсокартон m a rk et и […]

    факт, что он охватил четыре основных

    […]

    рынков в сердце Европейского сообщества, Комиссия считает, что адресаты настоящего Решения совершили очень серьезное нарушение статьи 81 (1) Договора о ЕС.

    eur-lex.europa.eu

    Z uwagi na naturę omawianych zachowań, na ich konkretny

    [. ..] wpływ na r yn ek pł yt gipsowych, a takż ez e względu […]

    na fakt, iż miały one wpływ na cztery

    […]

    główne rynki na łonie Wspólnoty Europejskiej, Komisja uważa, iż firmy, do których skierowana jest niniejsza decyzja, popełniły bardzo poważne naruszenie art. 81 уст. 1 Traktatu.

    eur-lex.europa.eu

    Основы гипсокартона

    […] installatio n: 1 . стенка , 2 .fix e d гипсокартон , 2 . гипсокартон w i th гипсовый клей […] Нанесено

    мазков.

    Skillsup.eu

    Podstawowe zasady montażu Suc he go t ynku : 1 .ścianka, 2 .prz ykle jo na płyta, 2. płyta […

    Система укладки плитки длс: Система выравнивания и укладки плитки DLS

    Система выравнивания и укладки плитки DLS

    Как уложить плитку ровно.

    Итоговый внешний вид помещения в большой степени зависит от качества выполненных работ. Даже самый продуманный дизайн будет выглядеть неаккуратно, если плитка уложена неровно, швы различаются по толщине, поверхность волнистая, с ощутимым перепадом высоты краев соседних плиток. По неровно уложенному полу неприятно ходить, в кривых швах будет скапливаться грязь. Качество работы плиточника определяется ровностью получившейся в итоге поверхности. Поэтому основная проблема, которая встает перед плиточником – это проблема выравнивания плитки при укладке.

    Для достижения идеального результата нужно сначала подготовить поверхность под плитку. Проводится уборка поверхности от грязи, пыли и каких-либо дефектов, затем производят выравнивающую стяжку. После необходимой подготовки поверхности под плитку, можно приступать к непосредственной укладке. Избежать сдвигов плитки и, как следствие, неровностей, на этом этапе работы поможет использование приспособлений для выравнивания поверхности, такие как правило, пузырьковый или лазерный уровни или специальные системы для укладки плитки.
    Самым эффективным и простым способом облегчить укладку плитки является применение системы для укладки и выравнивания плитки. Принцип действия системы заключается в фиксации соседних плиток и выравнивании их поверхностей друг относительно друга и корректировке швов.

    Такая система заменяет крестики, так как позволяет регулировать толщину швов и выстроить прямые углы, а также выравнивает расположение плиток, позволяя выложить единую ровную поверхность.
    Система укладки и выравнивания плитки состоит из двух основных частей: клина, захватывающего соседние плитки и выравнивающего их друг относительно друга и фиксирующей клин основы, укладывающейся под плитку. Таким образом, клинья не дают при выравнивании одного угла плитки «улететь» противоположному углу.

    Одной из самых удобных на данный момент систем на нашем рынке является система DLS, так как эта система позволяет в значительной степени автоматизировать процесс укладки плитки, работа с ней идет быстрее, чем с большинством других подобных систем, и, что немаловажно, с ее помощью провести работу качественно могут даже новички.
    Эта система позволяет работать с любым материалом толщиной до 12 мм. Шов получается ровный, шириной 1,5 мм.
    Клин DLS отличается от клиньев других систем шириной, обеспечивающей зажим одновременно до 4-х плиток одним клином на перекрестье, что позволяет сократить расходы и ускорить процесс. В то же время системы с узким клином предполагают использование четырех клиньев на перекрестье. Клин многоразовый, после демонтажа системы может использоваться повторно.

    Основа данной системы оснащена дополнительными «усиками», заменяющими привычные крестики. Укладывать плитку можно тремя способами:

    • с крестообразным пересечением, фиксируя одновременно 4 плитки;
    • с «Т»-образным пересечением, закрепляя между собой 3 плитки;
    • без пересечений, выравнивая две плитки.

    Дополнительным элементом этой системы является зажим, позволяющий без усилий быстро загнать клин в основу и выровнять все захваченные клином плитки. Применение зажима позволяет уменьшить усталость рук и сократить вероятность их травмирования.

    Система выравнивания плитки DLS в компании СВП №1

    Система выравнивания плитки DLS — инновационная технология укладки кафеля. С ее помощью можно создать идеально ровную поверхность, вне зависимости от качества стяжки и толщины клеевого слоя. Она исключает проседание при высыхании и смещение элементов во время укладки. Система является успешной альтернативой классическим крестикам, но при этом намного более надежна и обеспечивает лучшие результаты облицовки. Она существенно облегчает рабочий процесс и позволяет выполнять укладку даже новичкам — не придется постоянно подгонять элементы и корректировать их в случае сдвигов.

    Система выравнивания плитки DLS подходит для работы с горизонтальными, вертикальными и наклонными поверхностями (на вертикальных основаниях она сокращает время укладки в 4 раза). Идеально подходит для работы с кафелем толщиной от 5 до 12 мм, гарантированная толщина шва — 1,5 мм.

    Состав системы выравнивания DLS:

    • Основа — одноразовая расходная часть, имеющая П-образную конструкцию. Благодаря этому работать с ней можно в четырех плоскостях, фиксируя плитки на перекрестии. Наличие специального зажима позволяет затягивать элемент с большим усилием.
    • Клин. Многоразовый элемент, предназначенный для фиксации кафеля в местах пересечения. Благодаря широкому основанию, можно осуществлять захват четырех плиток и надежно их крепить. Клин сделан из высокопрочного пластика, что позволяет использовать его многократно.
    • Зажим — специальный инструмент, с помощью которого клин зажимается в основу. Существенно облегчает фиксацию плитки.

    Укладка с помощью системы выравнивания плитки DLS может выполняться по сторонам, со смещением или на пересечении. Технология применима при любом способе кладки независимо от места и условий монтажа.

    Основная сложность монтажа плитки заключается в том, что человек без опыта и достаточных практических навыков не сможет обеспечить кладке ровную поверхность и сделать между элементами одинаковые швы. Однако использование системы выравнивания плитки DLS позволяет решить эту проблему — облицовка будет лежать на полу или стене идеально ровно, даже если сам материал или рабочая поверхность имеют небольшие изъяны.

    Пошаговая инструкция по работе с системой выравнивания плитки DLS

    • Выполняется предварительная очистка и выравнивание поверхности, на которую будет укладываться облицовочный материал.
    • Все необходимые для работы материалы подготавливают и располагают определенным образом, чтобы в процессе монтажа ими было удобно пользоваться.
    • По рабочей поверхности распределяется специальный клеящий состав, предназначенный для кафеля.
    • Элементы облицовки укладываются и фиксируются основами, в ушко которых предварительно были вставлены клинья. После этого выполняют выравнивание зажимом.
    • После высыхания клеящей основы клинья удаляют молотком.

    Важная информация! Если облицовка плиткой выполняется на вертикальной стене, то монтаж первого ряда необходимо выполнить как можно ровнее, так как от этого будет зависеть результат всей работы.

    Новые технологические разработки помогают значительно упростить монтаж и делают его доступным даже для непрофессионалов. Не является исключением и система выравнивания плитки DLS, появление которой позволяет выполнять облицовочные работы самостоятельно, без привлечения специалистов. При этом необходимо отметить, что полностью автономной она не является и не может самостоятельно обеспечить ровную кладку. Прежде всего, ее нужно рассматривать как удобное устройство, которое облегчает работу — исключает подгонку элементов и делает облицовку более качественной и точной.

    Система укладки плитки: виды, преимущества в использование

    Как известно, при укладке плитки, в особенности, если нет большого опыта работы с данным материалом, возникают проблемы с формированием швов. К счастью, на сегодняшний день на помощь может прийти система укладки плитки. Именно о таких системах мы и поговорим. Очень важно знать их виды, и уметь использовать подобные приспособления для укладки плитки.

     

    Преимущества и недостатки приспособлений

    В первую очередь стоит рассмотреть достоинства и недостатки СВП для укладки плитки, что является достаточно важным фактором. Начнем, пожалуй, с плюсов подобных систем:

    1. В первую очередь это помощь в укладке. За счет использования подобного рода приспособлений становится возможным сразу выставить приемлемый уровень пола, и после чего исходя из него проводить укладку плитки. Такое решение позволяет продлить долговечность покрытия, и кроме того значительно улучшить качество работ и внешний вид поверхности.
    2. Вторым достоинством становится то, что на выходе мы получаем покрытие из плитки, швы которого абсолютно идентичны. Это позволяет отказаться от использования привычных пластиковых крестиков.
    3. Еще одним несомненным плюсом становится равномерное распределение раствора по всей поверхности материала.
    4. Подобная система выравнивания пола обеспечивает устойчивость плитки на время засыхания раствора, что помогает избежать проседания.
    5. И последним отмечается то, что такое приспособление позволяет зафиксировать в необходимом положении каждый отдельно взятый элемент.

    Но, конечно же, такая система укладки плитки СВП имеет и свои недостатки, которые также необходимо учитывать:

    1. В первую очередь большие затраты времени на работу. Это обуславливается необходимостью правильной установки элементов системы и последующего удаления после застывания раствора.
    2. Усложняется процедура проведения очистки швов.
    3. Конечно же, использование дополнительных приспособлений это и дополнительные расходы. В особенности при обустройстве крупной плитки поскольку укладывать ее следует на двойной слой, в противном же случае системы не справляются с поставленной перед ними задачей.

    Очень важно обращать внимание на качество изделия при его покупке, поскольку на сегодняшний день на рынке существует масса подделок, которые уже во время начала укладки выходят из строя.

    СВП система

    Виды приспособлений

    Система выравнивания пола при укладке плитки представлена, конечно же, не в едином экземпляре, соответственно имеется несколько ее видов:

    1. Первый вариант, относится к экономичным (СВП DLS). В данном случае изделие представляет собой основу, крепление которой проводится за счет клина. Данный вид позволяет фиксировать и выравнивать плитку, допустим к использованию на поверхности, которая не имеет значимых неровных участков.
    2. Второй вариант (Система выравнивания плитки Litolevel), более дорогостоящий, представляет собой систему выгнутой формы. В свою очередь именно эта особенность и придает ей уникальности. Таким образом приспособление подстраивается под индивидуальную структуру плитки и поверхности, после чего выравнивает покрытие равномерно распределяя клей.
    Разные системы

    Главное, не думайте, что такая конструкция поможет выполнить всю работу по укладке и распределению клея, это далеко не так. Любой вид, будь то система выравнивания плитки dls или litolevel является лишь дополнительным помощником, который только может устранить некоторые недочеты, но не выполнить работу за вас.

    Кроме того, важным фактором становится и материал, который будет использоваться. Поскольку особую роль играет качество плитки и клеевой смеси.

    Применение

    Теперь стоит рассмотреть и применение такого рода приспособлений. Сама по себе технология использования довольно проста, но все же с ней нужно ознакомится, понять и потренироваться.

    1. Изначально на поверхность, заранее очищенную и подготовленную, наносится клеевая смесь. После чего она распределяется зубчатым шпателем по необходимому участку.
    2. Далее укладывается первая плитка, и выравнивается, для того, чтобы задать основной уровень остальным элементам.
    3. Следующим шагом, в зависимости от используемого приспособления, становится следующее: если используется система выравнивания плитки с зажимом, то проводится их установка по краям, т.е. на каждой стороне устанавливается два зажима на расстоянии 50 миллиметров от края. При использовании более дорогостоящего варианта, элементы устанавливаются на перекрестке четырех плиток.
    4. В любом из случаев сама установка проводится следующим образом: отгибаем упорную площадку зажима и заводим под низ плитки, чтобы из шва торчал только хвостик с отверстием, в которое будет вставлен клин.
    5. Сам клин заводится до полноценной фиксации, для чего желательно использовать специальные клещи, поскольку проводить такую работу руками не очень удобно
    6. Отметим, что само место фиксации необходимо оставлять чистым, и следить за тем, чтобы клеевая смесь не попадала на само приспособление.
    7. В данном случае, все излишки смеси должны быть моментально удалены.
    8. Таким образом, необходимо укладывать все плитки по очередь до полного покрытия поверхности. В то же время, система выравнивания пола зажим остается в плитке вплоть до высыхания клеевой смеси.
    9. После завершения работ необходимо удалить клинья, а нижнюю часть срезать настолько, насколько это возможно. Т.е. как вы поняли она остается под плиткой, но верх необходимо удалить.

    Нужно отметить, что в обязательном порядке вся кладка проводится по уровню, и каждая уложенная плитка проверяется. Таким образом удается достичь максимального качества выполненной работы. После чего проводится затирка швов. 

    Специальные клещи позволяют ускорить систему крепления ДЛС

    Заключение

    Несмотря на то что  крепления плитки ДЛС удобнее в использовании, но стоимость дороже чем СВП  тут уже право выбора за мастером, а работу выполняют свою обе системы.

    Итак, мы рассмотрели, что такое СВП, его достоинства и недостатки, а также способ применения. Теперь за вами остается только решение использовать такую систему у себя дома, при выполнении работ, или же нет. Надеемся предоставленной информации для принятия решения Вам будет достаточно. Также предлагаем посмотреть видео в котором наглядно рассматривается, то как проводится укладка плитки с использованием СВП и DLS. Если же у Вас остались какие-либо вопросы по данной теме, не стеснитесь, пишите в комментариях, и наши специалисты на них ответят.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Система выравнивания и укладки плитки DLS www.4dls.pro

    www.4dls.pro

    Описание

    Продукт DLS (Daz Levelling System) от известного производителя DLS – это современная выравнивающая система для обустройства идеально ровных керамических поверхностей на стенах и полах. Часто после укладки плитки наблюдаются неровности, и виной тому не только неровные поверхности, значительно снижающие скорость выполнения работ и их качество. Использование традиционных методов выравнивания с помощью правила часто не дает нужного эффекта. Здесь на помощь и приходит система нивелирования DLS, с помощью которой сможете уложить плитку идеально ровно и быстро, избегая ее проседания и сдвига в процессе высыхания. Также система укладки плитки DLS одновременно контролирует ровность и направление швов.
     


    Монтаж

    Применение

    Сначала необходимо нанести на основание и плитку клеевой раствор и закрепить ее на нужное место. После этого с каждой стороны укладываем основу – их количество зависит от размеров плитки. Далее производим предварительное выравнивание плитки, после чего вставляем в ушко основания специальный клин. Зажим производится с помощью специально инструмента. При его использовании создавайте необходимое усилие для затяжки. Но с осторожностью, так как можно повредить основу, разорвав ее в наиболее тонких местах. После высыхания клея удаляем клинья – они легко выбиваются молотком.

    Преимущества

    Надежная фиксация всех элементов конструкции по одному уровню.
    Никаких перепадов по уровню плитки по плоскости на швах.
    Только ровные межплиточные швы.
    Максимальное выравнивание керамической поверхности в плоскости.
    Гарантия предотвращения проседания плитки в процессе застывания клеевого раствора.
    Значительное сокращение временных затрат на укладку плитки.
    Увеличение производительности труда в повышение качества работы.
    Удобство использования и практичная упаковка.
    Использовать систему могут даже непрофессиональные плиточники.
    Главное преимущество системы, что она универсальна и позволяет укладывать плитку с «Т» образными швами и «+» швами не применяя крестики.
    DLS система позволяет укладывать плитку быстрее чем обычно т.к. она устанавливается в перекрестье и выравнивает одновременно 4 плитки, что также делает её очень экономичной.

    Система выравнивания плитки. СВП или DLS?

    При выполнении ремонта любой сложности и объёма хочется идеального качества, аккуратности, долговечности, но даже при определённых навыках выполнить некоторые работы, например, уложить плитку ровно и красиво, бывает затруднительно. Технический и инструментальный прогресс не стоит на месте: система выравнивания плитки призвана значительно облегчить работы по её укладке – это современное решение, которое сэкономит время- и трудозатраты мастера-профессионала, а исполнителю бытовых ремонтных работ на любительском уровне даст возможность выполнить их максимально качественно.

    Пришедшая из зарубежья инновационная идея быстро прижилась и в России. По принципу работы различают непосредственно СВП и работающую аналогичным образом, но имеющую конструктивные отличия DLS – многие профессиональные мастера отдают свои предпочтения тому или иному способу, а в чём их различия и преимущества предлагаем ознакомиться в этом обзоре.

    Что такое система выравнивания плитки?

    Следует отметить сразу: система выравнивания плитки автономной не является и самостоятельно плитку ровно не кладёт. Её следует рассматривать как очень удобное, значительно облегчающее работу вспомогательное приспособление, которое исключает подгонку плитки «на глазок» и делает облицовку как вертикальных, так и горизонтальных поверхностей максимально точной, а значит качественной. Особенно рекомендовано использование такой системы при укладывании крупноформатных плит (например, из керамогранита, размером 50х50, 60х60 и больше) – средние и большие площади даже намётанному глазу охватить трудно, а потому перекос или нарастающие с каждым фрагментом перепады плитки могут быть заметны не сразу, но зато испортят всю работу в целом.

    Что собой представляет система выравнивания плитки? Устройство её просто и гениально: в состав входят всего два конструктивных элемента, выполненные из прочной, ударостойкой пластмассы (некоторые многоразовые элементы дорогих систем выполняются из прочного металлического сплава) – зажим и прищепка-клин, количество клиньев и зажимов зависит от площади укладки и размера фрагментов плитки. Цена такой системы достаточно небольшая, а эффект ее использования впечатляет – никаких, даже незначительных перепадов между плитками при правильном применении системы не возникнет. В качестве дополнительного инструментария понадобятся специальные щипцы для клиньев, похожие на тонкие изогнутые клещи.

    Принцип работы СВП

    Основы работы с системой выравнивания плитки заключается в следующем: между соседними плитками устанавливаются два-три (в зависимости от размера плитки) зажима с плоской основой под нижние части плитки, на каждом из которых фиксируется поперечный стягивающий клин, плотно прижимающий плиточные плоскости. Естественно, поверхность под укладку должна быть предварительно подготовлена и выравнена: нагрузка, которую даёт затянутый зажим, исключает проседание и усадку плиточных плоскостей при высыхании клеевой основы, смещение относительно друг друга или вертикальное «сползание» плиток.

    Зажимы устанавливаются определённым образом: оптимальным вариантом их расположения считается установка по одной ключевой точке на каждом ребре плитки с отступом от угла фрагмента на 5-6 см. При длине стороны плиточного фрагмента свыше одного метра рекомендована установка контрольного зажима в центральной части длинного ребра плитки.

    После высыхания клеевого состава (как правило, сутки или двое после укладки) зажимы и клинья удаляются направленными ударами резинового молотка вдоль шва или любым другим удобным способом. Тонкая ножка зажима переламывается, и плоская основа остаётся под плиткой, а многоразовые клинья используются для последующих работ (в качественных системах использование стягивающих элементов возможно до 30-50 раз).

    СВП является практически универсальной системой, которая подойдёт и для полов, и для облицовывания стен, — работы при этом могут вестись с плиткой толщиной 6…12 мм.

    Отличие системы выравнивания DLS от СВП

    Иногда у начинающих мастеров и даже профессионалов возникают вопросы по поводу различия и преимущества использования в работе систем выравнивания плитки – DLS и СВП. Предлагаем к рассмотрению некоторые из них:

    • размеры зажимов и клиньев системы DLS значительно отличаются от размеров зажимов и клиньев системы СВП – такая массивность DLS, дополнительное ребро жёсткости по нижней части клина и большая площадь опоры даёт лучшую нагрузку на плитки, не позволяя им «гулять» относительно друг друга. Эта особенность не так заметна на плитках малого формата, но на крупноформатных элементах непременно сыграет добрую службу – отзывы мастеров на специализированных сайтах говорят о том, что тонкие и мягкие клинья СВП на больших плитах способны к прогибанию, и края плиток, соответственно, приподнимаются и не выравниваются в плоскости;

    • DLS – это полностью укомлектованная система из клиньев, зажимов и щипцов, в то время как бюджетные решения СВП представляют собой только определённое количество клиньев и зажимов. Комплектность системы влияет и на её стоимость: при одинаковом количестве клиньев и зажимов DLS стоит дороже, нежели СВП;
    • толщина ножки зажима DLS, несмотря на её кажущуюся массивность, тоньше, чем у зажима СВП, и составляет порядка 1,5 мм против 2 мм у СВП: это, соответственно, скажется и на толщине швов между плитками;
    • устройство зажима DLS позволяет работать с плиткой различной толщины – от 3 до 20 мм;
    • ножка зажима ДЛС имеет складную конструкцию: это может сыграть роль в случае, если мастер оставляет участок незаконченной работы на завтра, – случайно задев и обломив ножку СВП, бывает очень проблематично достать старое основание из-под плитки, чтобы на её место установить новый элемент. В случае с ДЛС этого не произойдёт – ножка зажима просто сложится, но не отломится у основания.

    Преимущества и недостатки систем выравнивания плитки

    Помимо несомненного удобства применения в укладочных работах системы выравнивания плитки и простоты её конструкции, следует отметить и другие преимущества, которые дают системы СВП и ДЛС:

    • соседствующие плитки могут быть разной геометрии и размера;
    • на общепринятую технологию укладки плитки ДЛС или СВП никак не влияют, но при этом значительно возрастает скорость работ и качество их выполнения;
    • система выравнивания плитки СВП значительно дешевле системы выравнивания плитки или полов DLS;
    • к недостаткам СВП некоторые мастера относят невозможность сделать зазор между соседними плиточными рёбрами менее 3 мм – это стандартный размер ножки устанавливаемого между плиточными торцевыми поверхностями зажима; проблема разрешается при использовании DLS с более тонким основанием;
    • за счёт большего основания зажима системы ДЛС не происходит разъезжания шва, как это иногда наблюдается у СВП при затягивании клиньев.

    Как выяснилось, система выравнивания плитки бывает очень разной, и рекомендации профессиональных мастеров относительно того, какую систему лучше использовать в работе, таковы:

    • на больших форматах (значительных укладочных площадях, размерах плитки 50х50 см, 60х60 см и более) явные преимущества имеет система DLS: более мощные клинья и зажимы с широкой опорой отлично удерживают плитки, не позволяя им перекашиваться. СВП тоже может быть использована, но при постоянном контроле состояния клиньев;
    • на укладочных площадях и плитках среднего размера (к примеру, 30х30 см, 40х40 см и около того) системы СВП и ДЛС примерно равны и могут быть использованы в равной степени предпочтения;
    • на мелких форматах (20х20 см и меньше), казалось бы, должна выигрывать СВП, но и тут система выравнивания плитки ДЛС имеет некоторые финансовые преимущества: конструкция зажимов позволяет устанавливать их не по одной из сторон, а на перекрестие швов – таким образом, получается существенная экономия на расходном материале. Кроме того, если плиточные фрагменты совсем мелкие, например 10х10 см, установить по каждой стороне клинья СВП в двух точках будет просто нереально.

    Отзывы любителей и профессионалов относительно любой из систем выравнивания плитки сводятся к тому, что стоимость такой системы быстро окупает себя за счёт высокой производительности и великолепного качества укладки. Если говорить о конкретных значениях, то стоимость СВП, к примеру, составит в среднем не более 2% от всех затрат на материалы (плитку, клеевую смесь, затирку и т. д.) и стоимости работ по укладке. Система выравнивания плитки DSL за счёт более широкого функционала и более полной комплектности обойдётся несколько дороже.

    Системы выравнивания плитки, СВП, DLS, KLS, Rubi, DTA

    Вступление

    Основная проблема, особенно начинающих и домашних мастеров, это обеспечить единый уровень плиток, особенно в местах их стыковок. Решение проблемы выравнивания, а вместе с ней и упростить процесс укладки, позволяют современные системы укладки и выравнивания плитки, на полу и стенах.

    Системы укладки и выравнивания плитки: список

    Перечислим основные системы укладки и выравнивания плитки не только распространенные в России, но и по всему миру.

    • СВП – система выравнивания плитки. Отечественный продукт.
    • DLS – DAZ Leveling System
    • KLS — Knauf Leveling System
    • RUBI- Rubi Tile Leveling
    • DTA — Universal Lippage Leveling System
    • Tile Leveling System
    • MLT tile leveling system
    • Proleveling System

    Как видите, только перечисление систем выравнивания плитки заняло несколько строк. Возникает вопрос, почему их так много? Ответов несколько:

    1. Прежде всего, влияет региональный фактор. Местный производители, используя общий принцип, разрабатывают свои системы;

    2. Во вторых, в одной стране могут быть несколько самых разных, производителей систем выравнивания плиток, многие из которых не вошли в этот список;

    3. В третьих, более важно, что системы выравнивания, перечисленные в списке, рассчитаны на разные толщины плиток, а некоторые из них могут помочь выровнять плитку (мрамор, керамогранит) толщиной до 20 мм (например, RUBI). Например, система DTA не имеет ограничений на толщину плитки.

    Принцип работы систем укладки и выравнивания плитки

    Принцип работы систем укладки и выравнивания плитки достаточно прост. В любой системе выравнивания есть элемент выравнивания, состоящий из опоры с основанием с прижимного элемента. Выравнивающий элемент подкладывается между плитками (под плитки) в местах их стыковки в углах или на швах и используя прижимной элемент (клин, конус, шайба) выравнивают соседние плитки в едином уровне.

    Важно! Работает система выравнивания на силе прилипания плитки к клею. Именно поэтому, для лучшего выравнивания рекомендуется для толстой плитки (керамогранит, мрамор) наносить клей на основание и на плитку.

    Описание систем выравнивания плитки с видео

    СВП – система выравнивания плитки

    Данная система считается отечественным продуктом, однако это скорее продукт СНГ. Состоит система из штыря на опоре, напоминающего дорожный знак, и конуса. Позволяет выравнивать плитки толщиной от 6 до 12 мм, на полу и стенах.

    Особенность использования СВП. Элемент СВП не устанавливается на угол плитки, только на сторону плитки. Из-за этого расход элементов больше, чем в других системах. Правда, стоят они дешевле.

    Примечание: Во всех системах выравнивания плитки основа является одноразовым элементом, а прижимная часть (клинья) многоразовым.

    Недостатки СВП. Несколько слабый клин для выравнивания, что может создавать проблемы при выравнивании тяжелой плитки (недостаточно прижимной силы клина). Также часты, отрывания штыря от опоры во время выравнивания.

    Элементы СВП могут использоваться, как с крестиками для швов плитки, так и без них.

    Смотрим видео СВП выравнивания плитки

    DLS – DAZ Leveling System

    DLS система импортный аналог СВП. Вернее наоборот, СВП упрощенный клон системы DLS.

    Выравнивающие элементы системы DLS могут устанавливаться не только на стороны плитки, но и на их перекрестье, включая соединения в виде креста и буквы Т. Из-за этого расход элементов значительно меньше. Элементы DLS заменяют крестики для швов плитки, всё дело в специальных  штырях на элементах.

    • Прижим плиток осуществляется мощным клином.
    • Лучший эффект выравнивания достигается с использованием специального инструмента (струбцины).
    • Элементы DLS позволяют выравнивать плитки толщиной до 12 мм.

    Видео DLS система выравнивания

    Система выравнивания плиток KLS — Knauf Leveling System

    Странно описывать, практически равнозначные технические приспособления, отличающиеся лишь производителем. Компания Knauf не могла «пройти мимо» систем выравнивания.

    Далее предлагаю посмотреть различные системы выравнивания плиток без комментариев. Замечу. Что в системе используется вместо короткой опоры длинный хвостовик, что позволяет использовать систему для плитки толщиной 20-40 мм.

    Система выравнивания плиток KLS RUBI- Rubi Tile Leveling

    DTA — Universal Lippage Leveling System

    Tile Leveling System

    MLT tile leveling system

    Proleveling System

    Фото систем выравнивания плиток

    Другие статьи по теме

    Поделись ссылкой:

    рекомендации по работе от профессионалов

    Если раньше плиточные работы разумнее было поручить профессионалу, то теперь современные системы укладки упрощают процесс. В статье мы раскроем основные положения системы длс и технологический процесс укладки плитки с ее помощью.

    Что такое система выравнивания плитки dls?

    Технологии не стоят на месте, появляются новые методы и новые строительные материалы. Благодаря dls можно быстрее и аккуратнее положить керамику по уровню. Не будет перекосов и перепадов.

    Комплектация и функционал

    В базовую комплектацию входят:

    1. зажимы;
    2. клинья;
    3. инструмент.

    Система dls – это не автономный способ укладки, но вспомогательное средство, позволяющее укладывать кафель на одном уровне и избегать перекосов. Это особенно практично, если речь идет о крупных форматах. В таком случае нелегко просмотреть всю площадь и «на глаз» ровно положить не получится.

    Почему важно монтировать облицовку по уровню и без перепадов?

    • Если кафель укладывается «на слой», это влечет за собой больший расход плиточного клея. Перекосов не избежать, а это отрицательно влияет на внешнюю привлекательность облицовки. Под ней могут образоваться пустоты, лишний клей со временем усядет. Результатом станут сколы и трещины в облицовке.
    • Повышение травматизма. Кривизна облицовки создает опасные зоны, ведь за неровно положенную плитку можно зацепиться.
    • Кривизна влечет за собой разрушение слоя затирки, появление зон, где скапливается грязь, пыль или где появляется грибок.

    Чтобы избежать этих неблаговидных последствий, понадобится система укладки плитки dls.

    Сравнение системы DLS и СВП — видео профессионального плиточника

    Начинаем работу

    Основание должно быть ровным и хорошо подготовленным. Все перепады нужно удалить, может потребоваться заливка пола по уровню. И все же длс помогает укладывать керамику на неровное основание, но в таком случае нужно следить за слоем клея.

    Потребуется разная толщина и использование разных гребенок. Если для одной плитки требуется больший слой, но вы его не положили, то система выравнивания визуально поднимет кафель. Но под ним образуются пустоты, которые могут грозить трещинами и сколами.

    Итак, вы укладываете кафель. Как функционирует длс система?

    • Зажим служит основанием из твердого пластика. Зажимы dls выполнены из качественного материала, который имеет высокие показатели прочности на изгиб, ему можно придать любую форму и он не сломается. Это неоспоримое преимущество. Основание будет находиться с тыльной стороны плиток, оно служит для объединения соседних фрагментов.

      Обратите внимание

      Покупайте качественные материалы, потому что некачественный пластик будет быстро ломаться, работать с такими приспособлениями невозможно.

    • Ножка определяет ширину шва, а высота элемента определяет максимальную толщину плитки.
    • Клинья вводятся в зажимы, они служат для надежной фиксации соседних плиток на одном уровне. Клинья – многоразового использования. Их можно применять до 50 раз.
    • Иногда в комплекты входит вспомогательный инструмент, который нужен для вбивания клиньев в зажимы. Это щипцы, которыми можно загнать клин в зажим на необходимую глубину. В других же случаях клинья вводятся вручную.

    Технология укладки

    • Стена или пол облицовывается керамической плиткой.
    • Кафель укладывается на клей, а с края с отступом в 5 см вставляются два зажима. Напоминаем, что речь идет о крупных форматах.
    • Можно использовать по два зажима на фрагмент или же контролировать крестообразные швы со всех сторон. Второй вариант предпочтительнее, ведь позволяет в точности регулировать шов, а не только плоскость.
    • Укладываете смежные фрагменты.
    • Часть зажима, что выступает, фиксируется клином. В результате швы могут несколько разойтись, так что нужно их визуально подправить. Лучше вставлять клинья не сразу, но после укладки нескольких фрагментов.
    • Через сутки зажимы нужно сбить.


    После того как плитка зафиксировалась, нужно выбить зажимы между швами. Для этого можно использовать резиновый молоток. Сбить зажим нужно таким образом, чтобы основание осталось под кафелем, а ножка полностью отлетела. Клинья можно использовать еще 30-50 раз. В таком случае можно качественно затереть швы.

    Стандартно на стык двух плиток требуется два зажима и клина. Но если керамика имеет сторону больше 1 м, то потребуется третий комплект. Количество клиньев и зажимов варьируется в зависимости от параметров материала и информации от изготовителя.

    Достоинства dls

    • Ускорит процесс укладки.
    • Есть возможность работать как с напольной, так и настенной плиткой. Это универсальная система, которая подойдет для кафеля толщиной от 3 до 20 мм.
    • Можно использовать при любой раскладке плитки. Для диагональной раскладки традиционные крестообразные крестики для швов не подойдут, а dls система выравнивания плитки – универсальная.

    Процесс укладки и тонкости работы с системой ДЛС в этом видео

    Когда не следует использовать

    Не подойдет для укладки малоформатной керамики:

    • Потому что ширина пластикового основания будет больше, нежели требуемая толщина плиточного клея. Это повлечет за собой ненужный расход клея и большие затраты.
    • Малоформатная плитка отлично просматривается, так что укладывать по уровню можно и без системы.
    • Потребуется больше клиньев и зажимов. Их установка наоборот замедлит процесс укладки и удорожит его.

    Так что разумно использовать систему длс для плитки от 50 см одна сторона. Нужна система и для длинной плитки, например, 19х90. Это связано с тем, что продолговатая плитка «может играть»: когда ее придавливать к основанию, она поднимается.

    Изобретательные умельцы делают аналогичную систему выравнивания плитки своими руками. Рационально ли это?

    Итог

    Система позволяет упростить монтаж керамической плитки. Она не подойдет для малых форматов, но незаменима при укладке большого кафеля.
    Немного практики и вы сможете пользоваться этой до простоты гениальной системы выравнивания.

    видов, преимущества в использовании

    Как известно, для мозаики, особенно, если вы не имеете большого опыта работы с этим материалом, возникают проблемы с образованием стыков. К счастью, на сегодняшний день на помощь может прийти плиточная система. Именно об этих системах и поговорим. Важно знать их мнение и уметь использовать аналогичные инструменты для укладки плитки.

    Достоинства и недостатки устройств

    В первую очередь стоит рассмотреть преимущества и недостатки MRA для укладки плитки, что является достаточно важным фактором.Начнем, пожалуй, с преимуществ таких систем:

    1. Первое — помощь в укладке. Благодаря использованию таких устройств появляется возможность сразу выставить приемлемый уровень пола, а затем уже оттуда проводить укладку плитки. Такое решение позволяет продлить срок службы покрытия, а кроме того значительно улучшить качество работы и внешний вид поверхности.
    2. Еще одно преимущество получения состоит в том, что на выходе мы получаем покрытие из плитки, швы которой абсолютно идентичны.Это избавляет от необходимости использовать обычные пластиковые крестовины.
    3. Еще одним очевидным преимуществом становится равномерное распределение материала по поверхности раствора.
    4. Такая система выравнивания пола обеспечивает устойчивость плитки при высыхании раствора, что помогает избежать проседания.
    5. И последние заметки, что такое устройство позволяет фиксировать на месте каждый отдельный элемент.

    Но, конечно же, у такой системной плитки СВП есть свои недостатки, которые тоже нужно учитывать:

    1. Первые большие затраты времени на работу.Это требует правильной установки элементов системы и последующего удаления после застывания раствора.
    2. Сложная процедура очистки сварных швов.
    3. Конечно, использование дополнительных устройств и стоит доплату. В частности, регенерация большой стопки плиток, поскольку она должна быть двухслойной, иначе система не справится со своими задачами.

    Перед покупкой важно обратить внимание на качество товара, ведь на рынке сегодня много подделок, которые уже при ранней кладке выходят из строя.

    Система AMS

    типов устройств

    Система выравнивания пола для укладки плитки представлена, конечно же, не в единичном экземпляре, соответственно, ее несколько видов:

    1. Вариант первый, касается стоимости (СВП DLS). В данном случае изделие представляет собой фундамент, крепление которого осуществляется за счет клина. Этот вид позволяет захватывать и выравнивать плитки, предположительно для использования на поверхности, на которой нет значительных неровностей.
    2. Второй вариант (система выравнивания плитки Litolevel), более дорогой, представляет собой систему криволинейной формы.В свою очередь, именно эта функция и придает ей уникальность. Таким образом устройство адаптирует отдельные плитки и структуру поверхности, после чего выравнивает, равномерно распределяя клеевое покрытие.
    разные системы

    главное, не думайте, что эта конструкция поможет сделать всю работу по укладке и раздаче клея, далеко не так. любой тип, будь то система выравнивания плитки dls или litolevel — это лишь дополнительный помощник, который только может устранить некоторые недостатки, но не сделает работу за вас.

    Кроме того, важным фактором является материал, который будет использоваться. Так как особую роль играет качество плитки и клеевой смеси.

    приложение

    Теперь необходимо рассмотреть и использование таких устройств. Само по себе использование техники довольно простое, но все же нужно с ней познакомиться, понять и потренироваться.

    1. Вначале на поверхность, предварительно очищенную и подготовленную, наносят клеевую смесь. Затем его распределяют на желаемую зубчатую часть шпателя.
    2. Затем кладется и выравнивается первая плитка, чтобы установить базовый уровень других элементов.
    3. Следующим шагом, в зависимости от устройства, становится следующий: если вы используете выравнивание плиток с помощью клипсы, то их необходимо установить по краям, т.е. с каждой стороны установлены два зажима на расстоянии 50 миллиметров от края. При использовании более дорогого варианта элементы устанавливаются на пересечении четырех плиток.
    4. В любом случае сама установка осуществляются следующим образом :: повернуть вниз упорную клип площадки и растения под плиткой, от прилипания к сварке только хвосту с отверстием, в который вставлен клин.
    5. Сам
    6. ставится клин до полной фиксации, для чего желательно использовать специальные щипцы, так как проводить такого рода работы руками не очень удобно
    7. , место для фиксации необходимо оставить чистым и проследить, чтобы клеящая смесь не растекалась в самом устройстве.
    8. В этом случае необходимо немедленно удалить всю лишнюю смесь.
    9. Таким образом, необходимо установить на все плитки на повороте для полного покрытия поверхности. При этом фиксатор системы выравнивания пола остается в плитке до высыхания клеевой смеси.
    10. По окончании работ необходимо удалить клинья, а нижнюю часть пропила так, как можно больше. т.е. вы видите, что он остается под плиткой, но верх нужно снимать.

    Следует отметить, что в обязательном порядке вся муфта удерживается на уровне, и каждая плитка проверяется уложенной. Таким образом можно добиться максимального качества выполняемой работы. Затем проведена затирка швов.

    Специальные клещи для системы крепления DLS

    позволяют ускорить вывод

    Несмотря на то, что плитки с креплением DLS проще в использовании, но по стоимости дороже, чем SVP, здесь правильный выбор для мастера, выполняющего свою работу, обе системы.

    Итак, мы рассмотрели, что такое SVP, его сильные и слабые стороны, а также способ использования. Теперь, после того, как вы просто должны использовать такую ​​систему дома, производительность работы или нет. Надеемся, предоставленной информации для принятия решения будет достаточно. Также посмотрите видео, в котором подробно рассмотрено, как проводится тайлинг с помощью SVP и DLS. Если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме, а не по стеснитесам, пишите в комментариях, и наши специалисты ответят на них.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Система выравнивания и укладки плитки (СВП, ДЛС.3D-кресты. 3D -…

    SVP — это инновационный образец выравнивающей плитки при укладке на стены и пол. Она пришла к нам с запада, где давно и успешно применяется. Подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм (в зависимости от производителя).

    Быстрая навигация по артикулам

    • Преимущества использования
    • Сравнение отечественных и зарубежных аналогов
    • Инструкция по применению
    • Расход
    • Стоимость
    • Самодельный вариант
    • 3-х крестики
    • Сравнение СВП и ДЛС
    • выводы

    Преимущества использования

    • Основным преимуществом использования системы является автоматическое выравнивание двух соседних элементов на одном уровне, поэтому между ними не будет разницы в высоте. Горизонтальная плоскость идеально ровная.
    • При усадке плиточного клея при высыхании вагонка не повредит.
    • Зазоры единые. В некоторых случаях дополнительно нужно использовать пластиковые крестики.
    • Скорость укладки значительно упрощается, и даже неопытный плиточник получает профессиональный результат. Но при этом руки должны быть прямыми.

    Не рекомендуется использовать СВП при температуре ниже +10 градусов.

    На фото видно, что происходит с клеем при использовании СВП.Объятия не образуют пустот. Для наглядности используем прозрачную стеклянную плитку.

    Сравнение отечественных и зарубежных аналогов

    Отечественная система нивелирования состоит из двух элементов: клина и зажима. Клинья можно использовать многократно, а зажимы — расходный материал, так как после укладки часть из них останется внутри шва.

    Зарубежные варианты посложнее — для их установки и снятия требуются специальные клещи. Зажимы делаются по-разному, иногда это такие же клинья, иногда гибкие лепестки.

    По своему опыту опробовал испанскую систему выравнивания плитки Rubi Tile Level и отечественный SVP. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о которых ниже.

    Также аналогичные устройства доступны в Raimondi (так называемая система выравнивания).

    Rubi

    Плюсы:

    • Качественный пластик, молодец. Позиционировать систему как отдельную инсталляционную технологию;
    • Мысли-над дизайном опорной платформы, гибкие лепестки позволяют надежно фиксировать плитку от 3 до 20 мм толщины;
    • Согласно инструкции, нейлоновые стяжки перед использованием следует замочить в воде на 30 минут.Это увеличивает их прочность на разрыв. После высыхания они легко снимаются плоскогубцами;
    • Удобная конструкция для ослабления галстука, почти всегда рвется в нужном месте;
    • Толщина галстука 0,8 мм, это позволяет делать тонкие швы и корректировать их крестиками.

    Минусы:

    • Хомуты крепятся ненадежно, при попадании клея — перестают держаться;
    • Слабое прижимное усилие. Если вы попытаетесь увеличить его, разорвать связи легко;
    • Трудно продолжить работу после ночного перерыва.Если сразу укладывать стяжки, они высыхают за ночь и легко обламываются. Вставить их в высохший клей тоже сложно, так как земля большая. Надо будет долго простукивать шпателем или отверткой;
    • Многоразовые колпачки прослужат 5-7 раз;
    • Высокая цена.

    SVP

    Плюсы:

    • Прочная и простая конструкция. Клинья более надежны, чем заглушки, и сами по себе пригодятся при плиточных работах;
    • Хорошая фиксация, стяжки не рвутся;
    • Стяжки не нужно замачивать, опорные площадки небольшие.Поэтому после ночного перерыва легко продолжить работу: можно сразу положить их или легко сделать небольшое углубление под колпачком.

    Минусы:

    • Среднее качество;
    • Чтобы удалить стяжки, их нужно ударить молотком или просто пнуть ногой. Но если удар идет под углом к ​​шву, или там забился клей, он сломается не в том месте.

    Инструкция по применению

    Монтажные зажимы

    • Перемешайте и нанесите клей для плитки в соответствии с инструкциями на упаковке (консистенция не должна быть слишком густой или жидкой).
    • Положите плитку на клей и разровняйте.
    • С каждой стороны плитки установите по 2 зажима, на расстоянии 5 см от угла. Сохранить и установить 1 зажим на 4 угла не получится. Но иногда можно поставить 1 зажим на 2 соседние плитки.
    • Установите пластиковые крестовины по углам, чтобы обеспечить равномерный зазор.
    • Приложите соседнюю плитку к прижимной лапке.
    • Вставьте клин в зажим так, чтобы он плотно прилегал к поверхности обеих плиток.За счет этого нивелируется разница между краями.
    • Когда клей полностью высохнет, снимите клинья и верхнюю часть зажима. Это делается легким ударом резиновым молотком. Нижняя часть зажима останется внутри.


    У Rubi немного другая инструкция (см. Фото):

    Rubi Tile Level инструкция

    Расход

    В таблице указан примерный расход системы выравнивания плитки в зависимости от размера (количество зажимов на квадратный метр ):

    902 902 902
    Размеры, мм 1200 1000 900 800 600 500 450 400 330 300 200 100
    1200 6
    900 6 восемь 7
    800 7 9 восемь 9 600 восемь десять 9 десять одиннадцать
    500 13 десять 12 одиннадцать 12
    450 одиннадцать 13 12 14 15 18 20 00 15 14 шестнадцать 17 20 22 25
    330 15 18 17 27 тридцать 37
    300 17 20 девятнадцать 21 22 27 тридцать 44300
    250 17 20 18 20 20 24 27 тридцать 36 40 90 300 22 22 25 25 тридцать 33 37 45 50
    150 28 33 33 40 44 50 61 67
    100 42 50 44 50 50 60 91 100

    Примеры использования

    Стоимость

    В обычных строительных магазинах сложно найти СВП, но их можно купить в Интернете. Набор из 250 клиньев и 250 зажимов стоит около 1000 рублей.

    В результате стоимость использования нивелирной системы возрастает от 24 до 400 рублей за квадратный метр. Если покупать их партиями по 500 штук, можно снизить цену до 20-334 руб.

    Полный комплект Rubi (пинцет, 100 одноразовых зажимов и 100 колпаков многоразового использования) стоит более 3800 руб.

    Самодельный вариант


    Тем, кому жалко отдать больше 1000 рублей, можно легко попробовать реализовать подобную систему выравнивания плитки самостоятельно.За 30 минут легко сделать 170 самодельных зажимов.

    Чтобы случайно не порвать проволоку кусачками, ДВП используется как ограничитель.

    Вид снизу

    Вид сверху

    • Удобнее всего изготовить такое устройство из алюминиевой проволоки 1,7 мм. Он легко и быстро скручивается, а также легко снимается.
    • Чтобы упростить разрыв, слегка прикусите провод кусачками в нужных местах.
    • Нижний упор изготавливается из обрезки металлической пластины / профиля / монтажной ленты или другого подручного материала.
    • Сверху скручена проволока и вставлен обычный пластиковый клин от плитки. Чтобы он держался плотно и ходил туда-сюда, сверху добавляется подкладка из ДВП.

    SVP и DLS (или 3D кресты, как их еще называют) — для нас инновационная технология, которая уже довольно давно успешно применяется на Западе. Технология стремительно набирает популярность как среди профессиональных мастеров, так и среди тех, кто впервые пытается укладывать плитку.

    В отличие от обычных крестовин, которые устанавливают только расстояние между плитками, система выравнивания плитки также выравнивает плоскость всей установки.

    Двумя основными компонентами этой системы являются клин и зажим.

    Система позволяет работать с плиткой толщиной 5-12мм. Ширина зажима 1,5 мм — это тоже минимальная ширина шва. Для более широких швов понадобится крестики для плитки.

    Принцип работы 3D-крестовин, SVP, DLS (DLS)

    Принцип технологии основан на том, что две соседние плитки выравниваются относительно друг друга при помощи зажима и клиновой распорки .

    Зажим имеет плоское основание, за которое он вставляется под плитку. Клин вставляется в специальные прорези, выступающие над плиткой. Именно клин прижимает внешнюю плоскость и выравнивает плитку.

    После затвердевания клея эти клинья с зажимами просто отбивают резиновым молотком или ножкой (по полу).

    Клинья многоразовые, клипсы одноразовые — их все время придется покупать заново.

    Инструкция по работе с 3D-крестами (СВП, ДЛС)

    Преимущества технологии — реальные и заявленные

    Основным преимуществом данной системы является жесткая фиксация плитки и отсутствие возможности неравномерной усадки клея под ним при застывании.

    Производители также указывают ряд преимуществ, о которых можно поспорить:

    • идеальная плоскость
    • прямые швы шириной ровно 1,5 мм
    • скорость укладки в 2-4 раза выше

    Reality

    Как я уже сказал выше — с некоторыми из заявленных преимуществ можно поспорить.

    Итак, приступим.

    Идеальная плоскость

    Чтобы получить идеальную плоскость, у вас должна быть идеальная основа.Это аксиома. Если на основе горбинка высотой в пару сантиметров, то никакие революционные технологии не могут выровнять его и сделать плоскость укладки идеальной.

    Даже небольшие капли будут проблематичными. Если база неровная, то система только усугубит ситуацию.

    Если одна плитка лежит на возвышении, а другая, образно говоря, в яме, то, поскольку клинья будут притягивать плитки друг к другу, вторая плитка оторвется от основания и под ней будет пустота, что нехорошо.

    Гладкие швы шириной 1,5 мм

    Это тоже очень спорный момент, потому что большинство плиток имеют трапециевидную форму на концах. То есть ширина плитки от глазури до основы увеличивается (рис.1)

    Следовательно, используя зажим шириной 1,5 мм, получаем ширину шва 1,5 мм у основания плитки. и примерно 2,5-3 мм вверху, на его внешней поверхности.

    Во избежание этого потребуется вырезать углубления на концах плитки в концах зажимов.Всегда есть риск повредить внешнюю обледенение.

    Исключение. Это утверждение действительно только для калиброванной / ректифицированной плитки — у нее острые прямые концы без каких-либо удлинений и ограничений (рис. 2)

    Скорость укладки в 2-4 раза выше

    Еще один спорный тезис.

    Возможно, это будет актуально для новичков.

    Профессиональная техника позволит разгоняться максимум в 1,5 раза.

    Во-первых, это потому, что мастеру не нужно много времени, чтобы выставить плоскости тайла относительно друг друга.А во-вторых, вставка (а затем вынимание) обычных крестиков времени занимает даже меньше времени, чем при использовании всех этих зажимов и клиньев.

    Сравнение SVP и DLS

    SVP (система выравнивания плитки)

    SVP — самая простая и дешевая из систем выравнивания плитки. Состоит из зажима и клина.

    Для удобства вставки клина в некоторых моделях зажимов имеется специальная проушина для пальца, позволяющая более надежно удерживать его.

    Производитель заявляет, что его можно использовать без дополнительных инструментов и аксессуаров.

    DLS (Daz Leveling System)

    Принцип технологии тот же — клипса вставляется под плитку, а клин вставляется в клипсу.

    Первое отличие от СВП в оформлении клипсы.

    Благодаря особой конструкции эти зажимы можно вставлять в пересечение четырех плиток, что по сравнению с предыдущей системой сокращает их количество в четыре раза.

    По мнению производителей данного товара — это их несомненное преимущество. Но как контролировать (и при необходимости корректировать) красивое и точное пересечение этих четырех плиток, они не объясняют.

    Очень интересный момент, если вдуматься. Если он не вычеркнет это, то определенно поставит под сомнение преимущество этой системы.

    Клинья у этих систем тоже разные — в DLS они больше и прочнее, чем в SVP.

    Также, в отличие от SVP, эта система требует использования дополнительного инструмента для зажима клиньев.

    По стоимости система DLS намного дороже, чем SVP.

    Видеообзор и сравнение систем SVP и DLS:

    Дополнительные возможности выравнивания плитки

    По такому же принципу работают еще несколько вариантов 3D крестов. Все они различаются по внешнему виду, но принцип один — выравнивание плоскости двух соседних плиток.

    Rubi, DTA, Система выравнивания плитки

    Здесь вместо клина используется колпачок, который также прижимается к плитке по зубчатому язычку (принцип пластиковых зажимов / пуфов).

    С помощью этого набора вы можете укладывать более толстую плитку, до 22 мм.

    И другие системы.

    Это все западные вариации и в нашем случае они не распространены, поэтому ограничимся фото примерами.

    выводы

    Очевидно, что использование СВП выгодно по цене и времени только с широкоформатной плиткой.

    Стоит ли искать и переплачивать за систему выравнивания плитки? Для профессиональных плиточников — нет, но для людей без опыта СВП могут значительно упростить процесс укладки и улучшить результат. Но стоит ли тратить такие деньги на кладку 5-20 квадратов, каждый решает сам.

    Недостатки — дополнительные затраты. а также при укладке плитки с укладкой только на основание есть вероятность после выравнивания подъем плитки с образованием пустот (проверяется простукиванием).поэтому рекомендуется наносить клей как на основу, так и на плитку. удерживая шпатель с точными зубьями (чтобы клей на наносимых поверхностях образовывал одинаковую высоту), например, на поверхности 10 мм и на плитке 5 мм. Настоятельно рекомендуется для плитки, длина которой значительно превышает ширину, или плитки больших размеров 600, 1000, 1200

    Поделитесь своим мнением и результатами в комментариях.

    Лучшие системы выравнивания плитки для домашних мастеров и профессионалов

    Фото: amazon.com

    Плитка предлагает широкий спектр стилей и возможностей дизайна для ваших стен и полов. Хотя может показаться, что укладка плитки требует высокого уровня навыков для получения однородной отделки, есть продукты, которые могут помочь. При правильной подготовке и хорошей системе выравнивания укладка плитки — это задача, с которой может справиться каждый.

    Ниже приведены некоторые из лучших решений, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего следующего проекта.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Система выравнивания плитки Peygran Super KIT
    2. RUNNER UP: Система выравнивания плитки DGSL
    3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СТЕНЫ: Система Spin Doctor Lippage Control 250 Стартовый комплект
    4. CEGINNJERS: BEST 90 Сменная система выравнивания плитки T Lock
    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: T-Lock Complete KIT Система выравнивания плитки

    Фото: amazon. com

    Что следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки

    Хотя все системы выравнивания плитки выполняют схожую функцию, существуют различия в способах достижения ровной поверхности и различия в качестве. Ниже приведены некоторые из ключевых особенностей, которые следует учитывать при поиске лучшей системы выравнивания плитки.

    Method

    Основной проблемой при укладке плитки является выступ: несовпадение краев, которое портит законченный вид стен и полов.Системы выравнивания плитки борются с этим, вставляя зажимы между плитками, а затем прикладывая давление, чтобы выровнять их. Метод и конкретные действия системы выравнивания плитки зависят от продукта. Однако есть два разных метода: система зажима и клина или приложение давления с помощью вращающейся крышки.

    В методе зажима и клина используется крейцкопф, который представляет собой пластиковый зажим, который устанавливается между плитками. В нем есть прорезь для клина. После того, как клин вставлен в паз, прикладывают давление вручную или специальными плоскогубцами.

    Другой метод заключается в приложении давления с помощью вращающейся крышки. Есть два варианта этого метода: затягивание вручную или с помощью специального ключа, входящего в комплект.

    При выборе системы на основе метода будьте осторожны, когда видите термин «T-Lock». Иногда его используют для описания второго типа системы выравнивания плитки, но это также имя ведущего производителя первого типа.

    Простота использования

    Системы выравнивания плитки обычно довольно просты, но есть различия, основанные на простоте использования.

    Система зажима и клина работает быстрее, но контроль давления не такой точный. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вставить клин слишком далеко. Если это произойдет, плитку нужно будет поднять и сбросить. Также есть разница, когда приходит время снимать клипы. Системы, в которых используются клинья, спроектированы таким образом, чтобы откалываться ниже линии затирки. Это можно сделать после схватывания клея. Таким образом, клинья работают быстро, и после установки их можно оставить до тех пор, пока их не станет удобно снимать.

    При использовании системы вращающегося колпачка использование ручного винта или гаечного ключа позволяет более точно прикладывать давление, поэтому случайное перетягивание менее вероятно.Т-образные штифты немного более снисходительны для новичков, но их установка требует больше времени. Также необходимо вернуться к работе через три или четыре часа, чтобы удалить Т-образные штифты, поскольку их нужно удалить до того, как раствор или раствор растворителя полностью затвердеют. Если клей схватится, Т-образные штифты застрянут, и стена или пол могут быть повреждены.

    Толщина плитки и раствора

    В системах с зажимом и клином доступны зажимы разной толщины. Их можно использовать как выравниватель плитки и распорку, хотя в этом нет необходимости.Зажимы диаметром ⅛ дюйма являются наиболее распространенным размером, но для большего зазора и более толстой линии затирки есть отдельные распорки, которые могут быть дешевле, чем покупка других зажимов.

    Зазор в зажиме для вставки клина определяет максимальную толщину плитки, которую можно разместить, а размеры часто указываются в метрических единицах. Обычно они составляют от 3 миллиметров (около дюйма) до 12 миллиметров (около ½ дюйма).

    Т-образные штифты имеют фиксированный размер, часто толщиной дюйма. Однако их никогда не следует использовать в качестве распорок, поэтому распорки необходимо покупать отдельно.Обычно Т-образные штифты допускают толщину плитки до 17 миллиметров (около дюйма).

    Качество и ценность

    Системы выравнивания плитки доступны по цене, но могут быть заметные различия в цене и том, что входит в комплект.

    При сравнении продуктов проверьте предоставленное количество и включает ли комплект все необходимое для выполнения проекта. Некоторые комплекты зажимов и клиньев включают плоскогубцы, которые обычно требуются для использования. Клинья в этих наборах многоразовые, но зажимы являются расходным материалом. Для комплектов с Т-образными штифтами неповрежденные Т-образные штифты можно использовать многократно. При покупке системы с Т-образным штифтом важно иметь распорки для плитки, но они часто входят в комплект.

    Некоторые компании славятся своим качеством, которое основано на постоянной толщине зажимов и надежном срезании, позволяющем быстро снимать.

    Наши фавориты

    Теперь, когда вы знаете больше о системах выравнивания плитки, пора делать покупки. Лучшие выборы основаны на конкретных функциях, соответствующих каждой категории.Ознакомьтесь с некоторыми из лучших систем уровня плитки ниже.

    Фото: amazon.com

    В системе выравнивания плитки Peygran используются компоненты с зажимом и клином, которые легко и быстро устанавливаются. Предоставляются краткие инструкции, поэтому даже те, кто не знаком с укладкой плитки, могут сразу приступить к работе.

    В комплект входит все необходимое для серьезной укладки плитки, включая 400 зажимов / распорок, 200 многоразовых клиньев и необходимые плоскогубцы. Он имеет запатентованный дизайн, который подстраивается под толщину плитки, поэтому нет никаких догадок.Все это предоставлено в удобной пластиковой ванне.

    Что отличает систему Peygran, так это ее качество и точность. Плоскогубцы предотвращают приложение слишком большого давления. Зажимы толщиной ⅛ дюйма имеют отличную однородность и аккуратно отламываются, когда приходит время снимать, поэтому заливку швов можно начинать без промедления. Система одинаково эффективна для настенной или напольной плитки, проста в использовании для новичков в укладке плитки, но при этом достаточно точна для профессионалов.

    Фото: amazon.com

    На первый взгляд сложно отличить систему выравнивания плитки DGSL от комплектов, которые стоят в два-три раза дороже.В комплект входят зажимы диаметром 300 ⅛ дюймов, 100 многоразовых клиньев и плоскогубцы. Это позволяет укладывать настенную или напольную плитку толщиной от ⅛ до ½ дюйма. В принципе, использовать его так же быстро и легко, как и другие популярные решения. Однако прилагаемые плоскогубцы не так хорошо сделаны, поэтому при работе с ними требуется немного больше осторожности, возможно, укладка плитки займет немного больше времени.

    С более низкой ценой появляется возможность менее стабильных клипов, и иногда они не получаются так чисто, что требует дополнительной работы.Однако при аккуратной обрезке обычно можно избежать повреждения плитки. Система DGSL действительно предлагает отличное соотношение цены и качества.

    Фото: amazon.com

    Система Spin Doctor уникальна тем, что в ней используется одноразовый резьбовой зажим с многоразовым спиннером, который заводится для создания давления. Намотать вертушку нужно немного дольше, чем вставить клинья, но дополнительный инструмент не требуется. Вертушка большого диаметра также оказывает давление более равномерно и, можно утверждать, с большим контролем.

    Конструкция зажима позволяет вставлять его не только в углы, как в случае с клиновыми системами, но и в стыки между плитками. Плитка может быть более подвижной на стенах, поэтому использование дополнительных креплений может помочь предотвратить это.

    Прозрачные экраны, которые устанавливаются между вращателем и поверхностью плитки, доступны в качестве дополнительной покупки и обеспечивают дополнительную защиту деликатных поверхностей плитки.

    Фото: amazon.com

    Полы в душевых и влажных помещениях должны иметь небольшой уклон в сторону водостока, чтобы предотвратить образование скоплений, когда небольшие лужи с водой не вытекают должным образом.Создание такого уклона, избегая при этом выступов, является серьезной проблемой для неопытных плиточников.

    Система CJANDEP предлагает удобное решение путем установки пузырькового уровня в верхнюю часть каждого устройства. Это позволяет отслеживать необходимое горизонтальное перемещение и точно регулировать его с помощью прилагаемого гаечного ключа. Это также может помочь создать идеально ровную поверхность, если основание не подготовлено должным образом.

    Набор из 24 металлических зажимов очень доступен, но недостатком является то, что его недостаточно для больших площадей.

    Фото: amazon.com

    Высококачественная система выравнивания плитки T-Lock с зажимом и клином пользуется популярностью среди профессионалов, поскольку обеспечивает точность и скорость. Несмотря на более высокую стоимость, чем у многих конкурентов, постоянный размер зажима и надежные характеристики сдвига обеспечивают значительную экономию времени для подрядчика по производству плитки.

    В комплекте T-Lock 300 зажимов и 100 клиньев. Носок клиньев имеет необычный ступенчатый узор, поэтому их можно использовать как распорки для плитки. Их можно быстро и легко удалить, потому что они значительно больше, чем обычно используемые маленькие пластиковые детали, что значительно экономит время.

    Хотя клинья можно установить вручную и не нужны плоскогубцы, менее опытные пользователи могут предпочесть плоскогубцы.

    Часто задаваемые вопросы о системах выравнивания плитки

    После изучения некоторых функций, которые следует учитывать при выборе лучшей системы выравнивания плитки для вашего проекта, некоторые вопросы могут остаться. Следующие часто задаваемые вопросы и ответы могут помочь решить несколько распространенных проблем при укладке плитки.

    В. Как остановить отвод при укладке плитки?

    Предотвратить отек можно, варьируя количество тонкого слоя, но лучше всего добиться, чтобы стена или пол с самого начала были как можно более плоскими.Затем используйте одну из рекомендованных систем выравнивания плитки.

    В. Какая допустимая длина губы?

    Согласно Американскому национальному институту стандартов, ANSI A108.02 гласит, что если затирочный шов составляет менее четверти дюйма, допустимый выступ в 1 миллиметр является приемлемым. Если шов для раствора шире, чем 1/16 дюйма, допускается выступ 1/16 дюйма.

    В. Как очистить линии затирки при использовании системы выравнивания плитки?

    При использовании системы зажима и клина резко постучите по зажиму молотком, чтобы освободить верхнюю часть, прежде чем снимать клин. Если зажим рвется неравномерно, используйте канцелярский нож со свежим лезвием, чтобы аккуратно отрезать остатки. Очистка Т-образных штифтов не требуется.

    Система DLS — укладка плитки в два отсека

    Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось делать ремонт самостоятельно. Когда ставится задача красиво и качественно уложить керамическую плитку или керамогранит, возникают определенные трудности. Квалифицированному специалисту выполнить такую ​​работу не составит труда. Но что делать человеку без опыта в этой ситуации?

    Выходит, выход есть: на помощь придет система DLS.Укладка плитки с его помощью позволяет создать максимально ровную плиточную поверхность на полу и стенах даже новичку. В отличие от классического варианта, система DLS экономит электроэнергию и в разы сокращает время укладки плитки.

    Принцип работы

    В систему входят:

    • Основа. Пластиковые вставки с усиками толщиной 1,5 мм.
    • Клинья. Изготовлен из ударопрочного пластика. Их количество должно быть равно количеству баз. Клинья втыкаются в основание основания и выравниваются зажимом.В отличие от оснований, клинья подходят для многоразового использования.
    • Зажим. Это устройство — главное при работе с системой.

    В чем секрет системы DLS? Укладка плитки, как правило, по плечу профессиональным мастерам. Но не все знают почему. Основная проблема — получить одинаковые стыки и ровную керамическую поверхность. Технология укладки плитки по системе DLS позволяет предотвратить оседание и смещение уложенного материала при высыхании.

    На начальном этапе наносится клеящая основа, которая будет покрывать покрытие. После плитки укладываются на поверхность и фиксируются со всех сторон основаниями, в проушины которых вставляются клинья. С помощью зажима поверхность выравнивается. После высыхания клея клинья выбивают молотком.

    При укладке керамического покрытия на стену следует учитывать, что начальный ряд должен быть максимально ровным и ровным, так как в будущем это упростит монтаж и не потребует вспомогательного инструмента.

    Достоинства и недостатки

    Система укладки и выравнивания плитки DLS изначально была изобретена для того, чтобы облегчить жизнь обычному человеку. Она предоставила возможность выполнить такую ​​профессиональную работу, как укладка плитки, своими руками.

    Основные преимущества DLS:

    • Экономия времени. С помощью системы можно укладывать плитку в 4 раза быстрее, чем традиционным способом.
    • Уложить плитку сможет даже новичок.
    • В процессе работы между плиточными швами нет перепадов уровня и они идеально ровные.
    • Позволяет монтировать плитку как на полу, так и на стене. Благодаря системе можно максимально точно уложить первый ряд, обеспечивая правильное положение последующих рядов настенных покрытий.
    • С помощью системы можно одновременно выровнять 4 соседние плитки, что значительно ускоряет процесс укладки.
    • Не требует установки крестовин и их извлечения.
    • Минимальное количество мусора, которое остается после завершения работы.
    • Клинья и зажимы можно использовать повторно, что значительно экономит затраты при последующей укладке.

    Что касается минусов системы, то их не так много. Но о них стоит упомянуть.

    Главный недостаток — относительно высокая стоимость комплектующих. Тем не менее, в конечном итоге это будет дешевле, чем оплата услуг плиточника-специалиста.

    Еще одним недостатком системы является то, что отрегулировать плитку можно только до высыхания клеевой основы.Хотя с учетом того, что DLS обеспечивает гладкую укладку, это не так важно. Но все же, еще раз повторюсь, не помешает быть уверенным в качестве уложенной поверхности еще до застывания клея.

    В целом о системе укладки и выравнивания плитки DLS отзывы только положительные.

    DLS или SVP: что лучше?

    Не менее активно сейчас используется SVP-система. Обе системы схожи по применению, но имеют некоторые отличия.

    • В отличие от SVP, система укладки и выравнивания плитки DLS воздействует на 4 плитки одновременно, что сокращает время работы.
    • При использовании системы SVP температура воздуха не должна опускаться ниже 10 градусов Цельсия. В случае с DLS таких ограничений нет.
    • DLS позволяет работать с любым материалом толщиной до 1,2 см, SVP подходит только для керамики и керамогранита.

    Отсюда вывод, что DLS — более современная и продвинутая система, чем SVP. Разработчики сохранили в нем все достоинства предшественника и в то же время исключили его недостатки.

    Способы укладки плитки с помощью системы DLS

    Чем еще хороша система DLS?

    Укладывать плитки таким образом можно тремя способами:

    • Поперечно — 4 плитки фиксируются одновременно.
    • Т-образный — работа ведется с 2 плитками.
    • Без пересечения — закреплена 1 плитка.

    Использование этих приемов позволяет создавать из сложенного материала самые разные узоры.

    Таким образом, универсальная система DLS оказывает большую помощь в сборке кафельной поверхности.Он оправдывает затраты на приобретение и с ним легко работать. Но самое главное, что дает система DLS, — плитка теперь доступна не только профессиональным клеркам, но и каждому.

    p >>

    Система укладки плитки DLS купить в Минске

    Система DLS позволяет уложить и выровнять плитку быстро и идеально ровно на полу или стенах, даже когда у нас нет идеальных плоскостей стен, стяжки пола или плитки.

    Всего два элемента системы укладки плитки DLS, позволяют быстро укладывать плитку верхнего уровня без дополнительных секретов ремесла.

    Все получается быстро и с первого раза.

    Нет изменений.

    Основание и клин системы укладки и выравнивания DLS, всегда поддерживают и закрепляют плитки в абсолютно равном положении относительно друг друга, независимо от ровности поверхности укладки и плитки

    Система укладки и выравнивания DLS, устраняет зависимость от шероховатости основания, плитки и квалификации укладчика.

    Благодаря наличию усиков в основе DLS, нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без перекрестков.

    Система укладки и выравнивания плитки DLS — очень экономична, поскольку предполагает использование единого фундамента на пересечении четырех плиток.

    Нет ограничений в дизайне раскладки плитки — Основа системы DLS универсальна.

    Не нужно тратить время и деньги на нанесение крестов и извлечение плитки, их после укладки.

    One Basis системы DLS контролирует одновременно уровень четырех плиток.

    Укладка плитки в 4 раза быстрее, чем обычно.

    Минимальное количество операций, снижает вероятность возможных ошибок в 4 раза.

    Меньше мусора — по окончании работы не маловажно убирать быстрее!

    Выгодно, система укладки и выравнивания плитки DLS снижает затраты вашего времени и денег на укладку плитки в 4 раза.

    Основы системы укладки и выравнивания плитки ДЛС используются только один раз, в то время как Клинья ДЛС можно использовать многократно, поскольку они изготовлены из специального пластика с высокой ударной прочностью. Для повторной укладки плитки вы можете использовать бывшие Клинья DLS, сэкономив время и деньги.

    Совет: Что касается укладки настенной плитки — важно, чтобы первый ряд был идеально ровным и ровным, после этого нет необходимости в использовании других инструментов.

    Myaccount wsu

    Свяжитесь с Reed College. 3203 Southeast Woodstock Boulevard Portland, Oregon 97202-8199 Телефон: 503-771-1112 Факс: 503-777-7769. Как добраться до кампуса Reed Campus. Посетите Справочный центр или позвоните по номеру 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080) 20 февраля 2019 г. · PantherSoft & Enterprise Web Services.Корпоративные приложения, аналитика и веб-службы ПФР. Как неотъемлемая часть отдела информационных технологий ПФР, PantherSoft управляет, внедряет и поддерживает решения для студенческого городка PeopleSoft, финансовые системы и системы управления человеческими ресурсами ПФР, интегрированные в портал MyFIU, системы Enterprise Imagine ПФР, мобильные ПФР, ПФР … Счет; Начиная; Отправить запрос; . .. University Recreation, PO Box 641830, Университет штата Вашингтон, Pullman WA 99164-1830, 509-335-8732, Свяжитесь с нами

    Система общественных и технических колледжей Кентукки работает над улучшением жизни всех жителей Кентукки.Магазин одежды в книжном магазине The Bookie — WSU. Кроме того, ознакомьтесь с нашим большим выбором официального снаряжения для мужчин, женщин и детей, эксклюзивных предметов и многого другого! Фиксированная стоимость доставки вашего заказа.

    Единое имя пользователя и пароль позволяют использовать все Google (Gmail, Chrome, YouTube, Google Maps). Настройте свой профиль и предпочтения так, как вам нравится. Переключайтесь между устройствами и забирайте … Создайте свой аккаунт. Возьмите под свой контроль поиск работы сегодня с БЕСПЛАТНОЙ учетной записью! Заполните нашу форму ниже и нажмите «Продолжить».»Будет одна дополнительная страница дополнительной информации для заполнения, которую мы используем, чтобы помочь адаптировать вашу учетную запись к вашим потребностям. Если вам нужно связаться с WSECU, вы можете отправить нам электронное письмо, найти наш маршрутный номер и проверить из нашего праздничного расписания. МИР БЫСТРО ДВИГАЕТСЯ, И ТАК И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ СООБЩЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ. Наша учебная программа разработана с учетом потребностей современной рабочей силы, и наши инструкторы являются опытными отраслевыми экспертами, а также учителями. handle = / myaccount / .Login | UnitedHealthcare StudentResources Проблемы со входом в систему? Позвоните нам, если у вас возникли проблемы со входом в систему с текущим или измененным паролем.Вы также можете попробовать Советы по обслуживанию браузера (pdf). Кредитный союз штата Орегон. Познакомьтесь с Кредитным союзом штата Орегон, вашим лучшим вариантом для личных и коммерческих банковских операций с широким спектром финансовых счетов, включая ссуды, текущие, сберегательные и инвестиционные счета.

    Национальный совет стоматологической помощи (DANB) — это признанная на национальном уровне организация по сертификации помощников стоматологов. Войдите в систему, указав свой адрес электронной почты SPC. Учетная запись пользователя. Пароль Нажмите «Создать учетную запись» и используйте ТОЧНОЕ ИМЯ, ПОСЛЕДНИЕ ИМЯ И EMAIL, связанные с вашей учетной записью общего приложения.Этот важный шаг свяжет ваше общее приложение с вашей новой учетной записью ODU. Оказавшись на личной странице, выберите «Активное приложение». Просмотрите свой «Контрольный список» справа на личной странице 1 день назад · Новые семейные истории, которыми можно поделиться. Новые способы собраться вместе. Сэкономьте на подарке от Ancestry® до 31 декабря — пока товар есть.

    Western Libraries обеспечивает доступ к книгам, базам данных, журнальным статьям, архивным материалам и многому другому для Западного университета и более широкого сообщества в Лондоне, Онтарио, Канада.Университет Тампы — это частный жилой университет, расположенный на берегу реки в центре города Тампа. Известный своими академическими успехами, личным вниманием и реальным опытом в программах бакалавриата и магистратуры, университет обслуживает студентов по всему миру. Большинство студентов дневной формы обучения живут в кампусе, и около половины студентов UT — из Флориды. Местные новости, спорт, соколиные глаза, некрологи, события и многое другое для Сидар-Рапидс, Айова-Сити и Коридора. Подпишитесь на ежедневную новостную рассылку The Gazette.MyUB — это веб-портал университетских услуг для студентов, преподавателей и сотрудников. Введите свое имя пользователя и пароль в Delaware Tech. Если у вас возникли проблемы с паролем, посетите нашу страницу «Забыли пароль» или позвоните в службу поддержки IIT по телефону 302-857-1700. Университет штата Вашингтон Университет штата Калифорния, Бейкерсфилд

    Вы можете получать как пособие по социальному обеспечению, так и льготы CalPERS, если вы платили в обе системы во время работы. Обычно ваша ежемесячная зарплата снижалась на 133 доллара.33, представляющая сумму, удержанную вашим работодателем для CalPERS. Войдите в систему, указав свой адрес электронной почты SPC. Учетная запись пользователя. Пароль 24 декабря 2020 г. · В исследовании, опубликованном на этой неделе Университетом штата Вашингтон, использовался опрос, проведенный в июне и июле, в котором приняли участие более 2200 жителей 38 округов Вашингтона. Введите свое имя пользователя и пароль в Delaware Tech. Если у вас возникли проблемы с паролем, посетите нашу страницу «Забыли пароль» или позвоните в службу поддержки IIT по телефону 302-857-1700.2 декабря 2020 г. · Заметки к игре против WSU (PDF) Тренер линии защиты Вик Со’ото ожидает, что все члены защиты будут казнены на поле. «Все, кто находится в нашей защите, все 11, в какой-то момент их попросят сыграть, и лучшая защита просто сыграет эту игру, и сплэш-игры станут обычными играми», — сказал Со’ото.

    Государственный университет Вебера ежегодно предоставляет финансовую помощь и стипендии на сумму более 90 миллионов долларов. Отдел финансовой помощи и стипендий поможет вам узнать о различных типах помощи и использовать все, что вам доступно.Все кампусы Университета Вебера будут закрыты с 24 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

    Is klaus dead black clover

    Is klaus dead black cloverAlbum art downloader

    Четные и нечетные функции домашние задания ответы

    Super mario 64 rom для дельфинов

    Сюжетная сноска

    Asus vivobook ram upgrade

    Poshmark приостановлена ​​учетная запись

    2003 dodge durango расположение датчика диапазона передачи

    Твердый хлорид кальция проводит электричество

    Проблемы с электрическим стеклоподъемником Nissan rogue

    2007 nissan murano шум при ускорении

    Huawei y9 сенсорный экран код теста

    Лазерный профилометр Keyence

    Карибские медицинские школы reddit

    Как подключить холодильник Samsung к Wi-Fi

    Поворот антенны Home Depot

    Ранние симптомы рака толстой кишки

    Linksys lrt214 vpn client to gateway

    Devops роли и обязанности pdf

    B o Инструкции по инфракрасному термометру hui

    5 этических принципов консультирования

    2020 2021 сезон водоплавающих птиц Иллинойс

    Youpercent27ve взломали

    John Deere bagger 42

    Обои феи, которые выглядят как плитка метро, ​​Soul Map

    Hypix

    Индикатор зоны mt5

    Minecraft launcher 1. 6.93 загрузить

    Кровать Western hauler на продажу

    Как запустить maplestory без nexon launcher

    Восстановленный iphone 8 amazon

    Cemu эта запись игры кажется либо обновлением

    Trailas con terreno en venta en santa fe nm

    The flash сезон 6 серия 7 cast

    руководство по созданию заметок эпизод 303 ответы физика

    The sims 4 victorian furniture cc

    Usmle step 1 pass fail 2023

    Как запустить файл jar в linux

    Boscovpercent27s alfred dunner petite tops

    2003 buick lesabre крепление задней пружины

    Дорогие свечи reddit

    Расчет среднего рабочего за травмы спины

    Ремонт трайка Champion

    Запасные части дрели Makita

    Антропоцен_ человеческое воздействие на окружающую среду ключ ответа

    пикап

    GMC 7

    Бесплатные лайки в тикток без проверки 2020

    Как долго острая пища, чтобы пройти через нее

    Пустая форма движения округа марикопа

    Профессиональный FM-передатчик

    Weakauras elvui

    Лампа Эдисона Gardenline или мозаичные гирлянды

    Шум шлифования трансмиссии Impala

    Нижняя панель посудомоечной машины Miele

    Gmle идентификация отношения

    Клаус Люнет.

    Железобетонные пасынки: Железобетонные приставки (пасынки) для опор ЛЭП, низкие цены, доставка

    Железобетонные приставки (пасынки) (ПТ) и опоры для воздушных линий электропередач (СВ)

    Железобетонные приставки (пасынки) (ПТ)

    Пасынки железобетонные изготавливаются из тяжелого бетона, используются в качестве опор для воздушных линий связи и электропередач. Класс бетона по прочности на сжатие В 25 (М 300). Марка бетона по морозостойкости F 150.


    Маркировка железобетонной приставки несет в себе информацию о наименовании изделия, его размерах и несущей способности. За наименование отвечает буквенное обозначение.
    Так, например ПТ 1,7-3,25

     

    • Индекс ПТ означает «приставка трапецевидная».
    • Первое число, отделенное дефисом или точкой является длиной изделия в дециметрах;
    • Второе число – несущая способность конструкции.

    Железобетонные приставки подходят для эксплуатации в областях, температура наружного воздуха которых не опускается ниже -55 градусов по Цельсию. Пасынки должны выдерживать многократные циклы замораживания и оттаивания даже в водонасыщенном состоянии. Сейсмологическая устойчивость данного вида железобетонных изделий достаточно высока, железобетонные приставки могут устанавливаться на площадках с сейсмичностью до 7 баллов.
    Технические требования к железобетонным приставкам указаны в нормативных документах ТУ 5863-006-00113557-94 и ГОСТ 13015.0. Изготовление данного вида изделий ведется по рабочим чертежам типовых конструкций серии 3.407.1-57/82. Но кроме стандартных типоразмеров, соответствующих этим чертежам, возможно изготовление и пасынков узкой направленности. ПЭ-2 и ПЭ-7 являются приставками, предназначенными именно для крепления деревянных столбов линий электропередач. Соответственно расшифровывается и индекс изделия, ПЭ – пасынок электротехнический, где числом обозначен типоразмер конструкции.

    Опоры для воздушных линий электропередач (СВ)


    В основном для таких опор CВ используется предварительно напряжённый бетон, который создаёт большую прочность для конструкции.

    Материалы проходят многократный уровень контроля качества.
    Железобетонные предварительно напряженные стойки для опор воздушных линий электропередачи.
    Стойки изготовляются методом вибрирования из тяжелого бетона.

    Цены на продукцию

    Железобетонная пасынка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Железобетонная пасынка

    Cтраница 1

    Железобетонные пасынки сопрягают со стойками как проволочными бандажами, так и припасовочными хомутами. Пасынки прикладывают к стойкам не сверху, а сбоку так, чтобы плоскость сопряжения их была вертикальной. Железобетонные пасынки со стойками стягивают проволочными бандажами так же, как и деревянные. При сопряжении припасовочными хомутами заготовленную и обработанную стойку прикладывают к железобетонному пасынку, охватывают их хомутами, накладывают шайбы и затягивают гайки.  [1]

    Железобетонные пасынки в грунтах средней плотности целесообразно устанавливать, забивая дизель-молотом.  [3]

    Железобетонные пасынки изготавливаются из бетона марки не ниже 200 с уплотнением бетонной смеси вибрированием. Для продольной арматуры применяется сталь горячекатаная марки Ст.  [4]

    Железобетонные пасынки на строительстве линий могут устанавливаться в грунт ненарушенной структуры при помощи вибромолота или дизель-молота.  [6]

    Для установки опор с железобетонными пасынками следует использовать какой-либо подъемный механизм.  [8]

    Нижне-Тагильский сетевой район Свердловэнерго изготовляет железобетонные пасынки с предварительно напряженной арматурой.  [10]

    При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что последние не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры, и поэтому их следует усиливать временными пасынками.  [11]

    При установке деревянных опор с железобетонными пасынками следует учитывать, что эти пасынки не рассчитаны на усилия, возникающие при подъеме опоры. Поэтому такие пасынки необходимо усиливать временными деревянными пасынками. Установка АП-образных опор на сваях начинается так же, как П — образных, стойки опоры поднимаются краном до совпадения отверстий в стойках с отверстиями в сваях, в совмещенные отверстия вставляются болты и с помощью стрелы производится подъем опоры трактором. Для придания жесткости низ опоры усиливается временной поперечиной, закрепленной скобами. После подъема опоры ее выверяют и закрепляют временными хомутами к сваям. Все горизонтальные усилия, возникающие при подъеме опор, воспринимаются сваями. Когда сваи выступают высоко над поверхностью земли, прочность их может оказаться недостаточной для восприятия горизонтальных усилий. В этом случае необходимо усилить сваи распорками или подпорками.  [12]

    После установки стоек 1 с железобетонными пасынками 2 и подкосами 3 монтируют крючья КН-18 4 с фарфоровыми изоляторами ТФ-2 5, желобки изоляторов устанавливают параллельно оси линии. Перед навертыванием изоляторов на крюк на его верхнюю заер-шенную часть накладывают промасленную паклю.  [13]

    Когти монтерские для деревянных с железобетонными пасынками опор.  [14]

    Страницы:      1    2    3    4

    Приставки железобетонные (пасынки) | Партнер ЖБИ

    Вы здесь

    Приставки железобетонные (пасынки):

    Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм: Вес, кг
    ПТ 30 3000 140 170 153
    ПТ 33 3250 180 220 250
    ПТ 33 3250 140 170 165
    ПТ 43 4250 180 220 325
    ПТ 45 4500 220 265 510
    ПТ 60 6000 220 265 675
    ПТ 20 2000 100 100 50
    ПТ 22 2200 120 140 93
    ПТ 25 2460 100 100 63
    ПТ 25 2500 180 220 188
    ПТ 25 2460 120 140 105
    ПТ 28 2800 100 100 70
    ПТ 29 2900 140 220 200
    ПТ 30 3000 170 140 180
    ПТ 30 3000 140 140 150
    ПТ 30 3000 170 170 218
    ПТ 30 3000 150 150 170
    ПТ 30 3000 200 200 192
    ПТ 30 3000 160 200 200
    ПТ 30 3000 170 160 205
    ПТ 32 3200 140 170 190
    ПТ 32 3100 180 160 200
    ПТ 32 3200 140 170 190
    ПТ 32. 5 3250 240 185 315
    ПТ 32.5 3250 140 180 250
    ПТ 32.5 3220 180 220 250
    ПТ 33 3250 140 170 165
    ПТ 33 3500 180 220 275
    ПТ 35 3500 200 200 350
    ПТ 35 3500 100 100 88
    ПТ 35 3450 180 220 275
    ПТ 35 3500 200 140 245
    ПТ 4-4. 5 4500 180 220 445
    ПТ 40 4000 220 180 228
    ПТ 40 4000 100 100 100
    ПТ 42 4150 200 200 425
    ПТ 42.5 4250 240 185 413
    ПТ 42.5 4200 180 220 325
    ПТ 42. 5 4250 140 180 300
    ПТ 45 4500 250 250 700
    ПТ 45 4500 180 220 350
    ПТ 45 4500 200 200 450
    ПТ 45 4500 215 200 448
    ПТ 45 4500 250 250 695
    ПТ 45 4500 170 265 508
    ПТ 50 5000 290 250 900
    ПТ 60 5950 250 250 920
    ПТ 65 6500 250 250 1015
    ПЭ 5 0 0 0 624
    L 3600 3600 220 220 478
    ПТО 6 0 0 0 0
    ПТ 30 0 0 0 0
    ПТ 45 0 0 0 0

    Железобетонная приставка: применение, маркировка и монтаж

    Строительство разветвленных систем электросетей, воздушных линий телефонной, телеграфной связи в свое время потребовало от проектировщиков разработки надежных долговечных опор, установка которых отвечала бы экономической целесообразности. Сегодня для этих целей широко используется такая железобетонная продукция, как приставка (изделие также именуют пасынком).

    Сферы применения

    Серию железобетонных изделий, в рамках которой разработали ПТ 33 (33-3, 33-4), а также 43-2, создавали по заказу советского профильного министерства. Завершили проект в 1987 году, в 1988-ом, после прохождения всех необходимых согласований, его утвердили.

    Сейчас данная трапециевидная продукция получила широкое распространение, выполняя роль опор для линий электропередач (напряжением от 0,38 до 35 киловольт), телефонных линий, других видов кабельной коммуникации. Их также используют для удлинения столбов при обустройстве пересечений, укрепления стоек из дерева.

    Так, изделие с индексом ПТ 43-2, например, обладает такими характеристиками, как морозоустойчивость (до -55 °C), прочность. Оно не впитывает влагу, может выстоять при девятибалльном землетрясении, сильном напоре ветра.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества использования

    Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками): а), в) деревянные, б) железобетонная.

    Данную железобетонную продукцию, прежде всего, отличает экономическая целесообразность. Применение дорогих в производстве стоек делает сам проект долго окупаемым. Деревянные же столбы слишком быстро приходят в негодность. Именно поэтому сейчас отдают предпочтение железобетонным приставкам – изделиям, способным на десятилетие и более продлить срок службы электроопор, за счет чего снижается стоимость их обслуживания.

    Пасынки серии 33, 43-2 обладают отличными техническими характеристиками, их производство, хранение, установка регулируются ГОСТами, что позволяет говорить о реальной надежности изделий.

    Эксплуатация приставок 33-3, 33-4, 43-2 допустима фактически на всей территории страны. Впрочем, приобретение партии предполагает уточнение климатического района, где они будут устанавливаться. От этого зависит оптимальный подбор параметров бетона, арматуры.

    Вернуться к оглавлению

    Используемые материалы

    Для производства железобетонных приставок применяют тяжелый вибрированный бетон (или несколько его видов), укрепленный стальной арматурой. Качество каждого из компонентов, применяемых для приготовления бетонной смеси (портландцемент, крупные заполнители, вода), регулируется отдельным ГОСТом. Госстандартом также определены класс, марка стальной арматуры для армирования ПТ. Помимо того, ее специально обрабатывают, чтобы не допустить появления ржавчины.

    Сам процесс производства включает этапы:

    • подготовки арматуры и форм;
    • армирования;
    • заливки форм бетоном;
    • наблюдения за бетоном до его полного твердения (в частности, осмотр поверхности на предмет дефектов, которые еще можно устранить – сверхнормативных впадин, наплывов, углублений около граней).

    Геометрия железобетонных ПТ с индексом 33, 43-2 должна соответствовать проектной.

    Вернуться к оглавлению

    Как маркируют?

    Шифр “ПТ” означает трапециевидную приставку.

    В маркировке пасынков (цифры и буквы) заложены сведения о наименовании железобетонной продукции, длине изделия в дециметрах (первое число) и максимальной нагрузке, которую может выдержать конструкция – ее несущей способности (число после дефиса). Так, буквенный «шифр» ПТ как раз и означает приставку трапециевидную.

    Несмываемую маркировку наносят после того, как железобетонное изделие полностью затвердело и уже вынуто из формы. Согласно госстандарту, знаки находятся в средней его части, штамп о прохождении техконтроля можно обнаружить на торце пасынка – это допустимо.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж в грунт

    Монтаж приставок осуществляют исключительно с помощью специальной техники. Железобетонный столб погружают в грунт, используя промышленные вибраторы, либо же вдавливают его агрегатом, установленным на трактор. Копер (сваебой) не применяют: это может привести к разрушению бетонного основания, обнажению арматуры. Если установка пасынков идет в слабый грунт, их усиливают железобетонными либо деревянными балками опоры (ригелями). Основание для монтажа приставок может быть как специально подготовленным, так и нет.

    Вернуться к оглавлению

    Хранение и перевозка

    Хранение железобетонных пасынков, согласно правилам, осуществляют в штабелях, на деревянных подкладках. Высота одного такого штабеля – не больше 4 рядов (приставки в каждом подбирают согласно диаметру), между рядами тоже используется дерево – в качестве прокладки. По стандартам, штабеля необходимо защищать от действия солнца.

    Перевозят железобетонные приставки, соблюдая определенные предосторожности. Чтобы исключить механические повреждения, погружают/разгружают опоры с помощью механических подъемников либо вручную. Монтажные петли при этом необходимо закрепить в двух местах, равноудаленных от центра тяжести «балки». Изделия при таких работах нельзя подвергать резким толчкам, рывкам и ударам, сбрасывать.

    До места назначения пасынки доставляют приспособленным для подобных перевозок транспортом, на время «поездки» элементы, как и при хранении, перекладывают прокладками из дерева. Приставки нижнего ряда должны быть одного диаметра. Кладут их плотно друг к другу, накрепко связывают.

    Сколько весит бетонный столб. Приставки железобетонные (пасынки)

    Опоры ЛЭП, столбы освещения

    Лакокрасочные материалы. Строительно-отделочные работы.

    Железобетонные пасынки ПТ, также именуемые приставками, представляют собой столбы трапециевидного сечения, изготовленные из армированного бетона тяжёлых марок. Как известно, линии электропередач и некоторых типов связи строятся с применением железобетонных и деревянных опор. Последние имеют много преимуществ: они проще в транспортировке и монтаже, меньше весят, не создают проблем для электромонтёров при обслуживании ЛЭП. Но без опоры деревянные столбы не достаточно устойчивы, поэтому во многих случаях их подпирают железобетонными приставками.

    Максимальный размер файла: 25 МБ. Доставка осуществляется напрямую от производителя любой удобной для вас транспортной компанией. Стоимость доставки расчитывается отдельно траспортной компанией.

    Срок доставки по Перми и Екатеринбургу дня. Для постоянных клиентов возможна отсрочка платежа от 5 до 60 дней. Предоставляем скидки в зависимости от объема заказа. Екатеринбург, ул. Крестинского, д.

    Пермь, ул. Куйбышева 50а, офис а Область применения железобетонных приставок Как известно, линии электропередач и некоторых типов связи строятся с применением железобетонных и деревянных опор. Расшифровка марок В разных сериях условные обозначения отличаются.

    Бетонные столбы для ЛЭП: виды столбов, характеристики, изготовление опор

    По серии 3. Цены на железобетонные приставки и размеры Марка. Опоры для наружного освещения. На них можно подвесить до девяти высоковольтных проводов, четырех вещательных проводов и дополнительно двух проводов уличного освещения.

    Довольно часто железобетонные стойки опор ЛЭП называют электрическими столбами, что скорее больше характерно для простонародного изречения, нежели для текстов официально-деловых документов. В разговорной речи стойки опор имеют и другие названия, такие как опоры освещения железобетонные, столбы электропередач, стойки жб опор ЛЭП. Стойки СВ могут быть установлены в любом климатическом регионе, они легко выдерживают суровые погодные условия, такие как повышенная влажность, сильные морозы до минус 55 градусов, ветра.

    Именно поэтому опоры СВ для ЛЭП производятся из тяжелого бетона класса не менее В30 марка М , а предварительно напряженная арматура должна быть изготовлена из стали класса Ат-IV диаметром 14 мм. Используется на прямых участках линий электропередач с повышенной нагрузкой на опору места перехода через преграды или инженерные сооружения, места изменения количества сечений и марок проводов линии электропередачи.

    Предусмотрены для использования в местах изменения трассы линий электропередач на угол более Представляет собой разновидность анкерной опоры. Предназначены для установки в начале и конце ЛЭП и рассчитаны на нагрузки одностороннего натяжения от всех проводов. Используются на прямолинейных участках трассы для поддержания проводов ЛЭП и рассчитаны на продольные нагрузки вдоль линий электропередач. Выбор изделия определяется по марке, затем уже в зависимости от маркировки она используется на строительстве определенной воздушной линии передачи электрической энергии.

    Менеджеры компании с большим опытом работы и удовольствием помогут Вам приобрести железобетонные опоры ЛЭП необходимых Вам параметров. Без электричества в настоящее время сложно наладить нормальную жизнедеятельность в доме или на даче, поэтому, перед продажей или после покупки участка под ИЖС на него сразу заводят электрические провода. К общей линии электропередач подцепляют кабель и выводят его на опору на участке.

    Но прежде, чем приступать к протяжке, необходимо этот самый столб установить. Столбы из дерева раньше устанавливались повсеместно, на сегодняшний день они находят применение преимущественно в частном строительстве.

    Столбы железобетонные для заборов

    Конструкции могут быть:. Преимущества деревянных опор — их невысокая стоимость. Установку электрического столба на даче можно осуществить своими силами без применения специальной техники.

    Для проведения линий электропередач и для установки осветительных приборов применяются разные виды несущих стоек. Несмотря на появление более технологичных моделей, к наиболее распространенным видам конструкций до сих пор относятся столбы бетонные для освещения. Опоры, изготовленные из бетона, устанавливаются в населенных пунктах и за городом. Они используются для монтажа осветительных приборов на автомагистралях и дорогах общего назначения, городских улицах, площадях и тротуарах, промышленных и общественных объектах. Независимо от исполняемых функций оно должно удовлетворять следующим требованиям:.

    Конструкции из железобетона значительно дороже деревянных, но и служат они практически неограниченное количество времени. Бетонные столбы без арматурного каркаса внутри стоят дешевле, но в виду своей хрупкости требуют установки дополнительных опор.

    Для монтажа опоры из бетона или железобетона необходимо заказать подъемную технику — изделия довольно тяжелые и вручную придать им вертикальное положение не получится.

    Электрический столб на участке может быть сделан из металлических сплавов, покрытых слоем цинка, защищающего металл от коррозии. Переживать за токопередачу не стоит — опоры не проводят электричество, они заземлены и риск получения электроудара нулевой. Выбор столба следует осуществлять, исходя из потребностей и материальных возможностей владельца участка.

    В частный дом или на дачу заводят кабели с максимальным напряжением не более 1 кВ. Чтобы самостоятельно установить столбы для электропроводов, необходимо придерживаться плана действий:.

    Аналогичным образом осуществляется установка металлических опор для линий электропередач и деревянных столбов с бетонным основанием. Использование древесного материала в обустройстве коммуникационной инфраструктуры оправдывает себя по многим параметрам.

    Одним из ключевых факторов такого выбора для многих пользователей является низкая цена. Дешевые столбы сами по себе обходятся недорого и в процессе эксплуатации практически не требуют вложений в техническое обслуживание. Такое решение облегчает и эксплуатацию линий электропередач ЛЭП в суровых погодных условиях. Натуральный материал противостоит и заморозкам, и шквальному ветру, а также не подвергается разрушению под действием влаги. С другой стороны, деревянные опоры ЛЭП имеют и немало минусов, которые заключаются по большей части в скромных показателях прочности.

    Так или иначе, есть немало организаций, занимающихся обслуживанием электросетей, которые делают ставку именно на эту разновидность опор. В качестве основы для столбов, поддерживающих линии электропередач, выбираются цельные массивы преимущественно хвойных пород.

    Как правило, благодаря высоким показателям прочности и стойкости к внешним воздействиям для таких нужд подбирают сосну или пихту. Иногда используются и лиственничные бревна. Независимо от выбранных пород каждая заготовка подвергается тщательному обследованию на предмет поражения грибками и насекомыми.

    Это важно для последующего поддержания оптимальных технико-эксплуатационных показателей. В зависимости от технологии, по которой будет осуществляться изготовление деревянных опор ЛЭП, первичная обработка основы может предусматривать операции лущения и окорки. При помощи специальных станков бревна подвергаются переработке, в процессе которой снимается верхний слой, чтобы в дальнейшем он не препятствовал проникновению защитной пропитки.

    Основной этап производства опорных бревен все же предполагает выполнение механической обработки с целью формирования технологических проемов с отверстиями.

    Горизонтальные торцы защищают при помощи специальных паст уже на стадии базовой доработки. Для соблюдения точности в процессе механической обработки производство деревянных опор ЛЭП на некоторых предприятиях предусматривает использование специальных шаблонов.

    Материалы для столбов и их сочетания с забором

    По ним, к примеру, сверяются параметры затесов и зарубок. Далее начинается этап сушки, который подготавливает древесину к пропитке. Окоренные бревна просушиваются в специальных термических камерах, которые отличаются необычной конструкцией. Дело в том, что в таких агрегатах горячие воздушные потоки не направляются на заготовку, а циркулируют вокруг нее.

    Таким образом, не допускается растрескивание и перегрев материала. Использование специальных пропиток ставит целью обеспечение защиты древесины от гниения, разрушения структуры и в целом утраты эксплуатационных свойств перед внешними воздействиями. В частности, защитные составы оберегают деревянные опоры ЛЭП от поражения грибком, разъедания насекомыми и развития плесени.

    Как подобрать высоту, толщину и другие параметры столбов для забора

    Такую защиту, к примеру, обеспечивает антисептический водорастворимый препарат из семейства ССА. Данное средство отличается повышенной эффективностью и экологической безопасностью, что и сделало его одним из самых распространенных видов пропиток. На первой стадии, после нанесения, формируется в некотором роде вакуум, способствующий выведению из древесных пор лишней влаги.

    В дальнейшем активные компоненты состава растворяются по всей структуре дерева, укрепляя ее и образуя защитный барьер.

    Существует несколько категорий опорных столбов, которые обуславливают различия в типоразмерах. Так, начальный уровень — это бревна длиной 9,5 м, которые имеют в диаметре мм. Масса такой заготовки составляет кг. Далее следуют опоры средней прочности, которые могут достигать в длину 11 м, их диаметр составляет уже мм, а масса — кг.

    Наиболее мощные конструкции с точки зрения способности выносить физические нагрузки позволяет сооружать деревянная опора ЛЭП, вес которой достигает кг. При этом длина остается той же, что и в случае со столбами средней прочности, — 11 м.

    Зато диаметр такой опоры увеличивается до мм. В зависимости от технологии производства срок эксплуатации в среднем может варьироваться от 10 до 20 лет. Это именно средний коридор, поскольку встречаются и бревна, рабочий ресурс которых не превышает 5 лет, а также высокопрочные конструкции, сохраняющие первоначальные свойства и через 50 лет.

    Длина столбов для забора

    Как правило, гарантийный срок службы деревянных опор ЛЭП не превышает 10 лет. На практике же чаще всего обычные столбы такого типа используются лет.

    Столь короткий срок обуславливается отсутствием должного содержания объекта или же тем, что на этапе изготовления вовсе не применялась специальная пропитка. К слову, в зависимости от характеристик защитных средств рабочий срок опоры может продлиться на лет. Современные препараты действуют и до 15 лет. Впрочем, многое зависит и от того, насколько правильно была выполнена техника обработки составом. В процессе изготовления опоры проходят несколько этапов контроля качества.

    Первый предусматривает обследование элемента будущей линии электропередач на предмет геометрической точности. После этого заготовка отправляется на сушку. Далее предусматриваются контрольные проверочные мероприятия, в ходе которых определяются характеристики защитного средства, которым обрабатывались деревянные опоры ЛЭП.

    Правила монтажа требуют, чтобы на место установки материал доставлялся с оптимально пропитанной структурой. Для соблюдения этого условия технологи оценивают глубину пропитки, а на основе результатов анализа формируется соответствующий сертификат качества.

    В процессе сборочных мероприятий выполняется оснащение опоры функциональной оснасткой, которая потребуется при подключении к линии электропередач. План монтажных мероприятий обычно предусматривает выполнение разметки мест расположения крюков, создание отверстий для крюков и непосредственную инсталляцию арматуры с изоляторами.

    Точки размещения крюков размечаются с помощью шаблона, который может быть выполнен из куска алюминиевой прямоугольной шины. Как правило, монтаж деревянных опор ЛЭП с применением сверления выполняется на специальных станках в заводских условиях.

    Это обеспечивает высокую точность работ и соответствующее качество. Однако при транспортировке собранная конструкция может повредиться, поэтому обработку заготовки с монтажными действиями иногда проводят прямо на месте установки.

    В этом случае используется аккумуляторный электроинструмент в виде шуруповертов с функцией сверла. Чаще всего установка выполняется с применением бурильно-крановых машин. Лишь в некоторых случаях при работе с тяжеловесными или габаритными конструкциями предусматривается задействование тракторных кранов. На месте установки в первую очередь формируется яма, в которую будет установлен столб. Ее необходимо тщательно утрамбовать, при необходимости выполнить дренаж и покрыть специальными изоляторами.

    Далее выполняется непосредственная установка деревянных опор ЛЭП с помощью техники. Рабочие органы крана или бурильно-крановой машины фиксируют подготовленный столб, после чего перемещают его в яму. Но это относится к легковесным опорам, высота которых не превышает 10 м. Тяжелые бревна устанавливаются в котлованы с бетонными приставками — это своего рода фундамент, в котором производится механическая фиксация столба.

    В России достаточно широко представлена продукция в виде комплектующих и расходных материалов для оснащения линий электропередачи. Данное предприятие более 30 лет занимается изготовлением качественных деревянных столбов, а в последние годы успешно переходит на высокотехнологичное автоматизированное изготовление продукции. Если первый упомянутый изготовитель ориентируется конкретно на выпуск опор, то в ассортименте этих компаний также можно найти арматурные компоненты, изоляционные материалы и вспомогательные элементы специально под характеристики конкретных опор.

    Сразу надо отметить, что с точки зрения эксплуатации выгоднее использовать железобетонные конструкции. Они надежнее по всем техническим параметрам, но, конечно, стоят значительно дороже. В свою очередь, деревянные опоры ЛЭП даже в лучших исполнениях могут лишь приближаться по характеристикам к железобетонным конструкциям с тем или иным успехом. Данный материал и при условии качественной пропитки не сможет прослужить столько же, сколько бетонная конструкция.

    Тем не менее, низкий срок службы компенсируется стоимостью. Регулярная замена столбов с интервалами минимум в 5 лет вполне укладывается в смету на использование железобетонных аналогов. Деревянные опоры, предназначенные для организации линий электропередач, подтверждают ценность природного стройматериала. Даже современные пластики на основе стекловолокна не способны заменить такие столбы.

    Конечно, это не значит, что деревянные опоры ЛЭП выигрывают у композитов в показателях прочности и защищенности от внешних разрушающих воздействий. Более того, то же стекловолокно по целому ряду характеристик опередит и бетонные конструкции.

    Но если оценивать материалы в совокупности качеств, то древесина оказывается практичнее.

    Железобетонные конструкции: описание, характеристики

    Железобетонные конструкции стали настоящим прорывом в 19 веке. Сейчас практически все строительные объекты возводятся с их помощью. На данный момент каждый день в мире производится порядка двух миллиардов кубических метров ЖБИ. Без них невозможна постройка офисов, высотных домов и промышленных зданий.

    Железобетонные конструкции позволяют быстро и с минимальными финансовыми затратами возводить дома разной степени сложности. По своей сути ЖБИ — это арматура, залитая цементным раствором.

    Характеристики железобетона

    Бетон обладает большой прочностью. Это позволяет строить здания с долгим сроком эксплуатации. К тому же он хорошо выдерживает перепады температуры. К другим полезным характеристикам этого материала причисляют:

    • морозостойкость,
    • высокую плотность,
    • водонепроницаемость,
    • огнестойкость.

    Прочность бетона при сжатии в 10—20 раз больше, чем при растяжении. Этот параметр во многом зависит от используемого песка и гравия. Главную роль играет качество цемента. Именно цемент определяет, насколько прочным будет состав.

    Заливка бетоном позволяет защитить арматуру от коррозии. Строения, выполненные из этого материала, отличаются долговечностью и стойкостью. Очень сильно на качество материала влияет пористость, а именно отношение пор к общему объёму.

    Важно! Поры есть в любой конструкции. Они появляются в результате испарения воды, не вступившей в реакцию с цементом. Очень часто большая пористость является доказательством использования недостаточного количества цемента в смеси.

    Плотность представляет собой отношение массы бетона к его объёму. Чем выше эта характеристика, тем более прочной будет железобетонная конструкция. Благодаря высокой плотности бетон хорошо противостоит сжатию.

    Вне зависимости от толщины железобетонной конструкции она может эффективно передавать тепловой поток. Теплопроводность бетона в 50 раз меньше, чем у стали, но намного выше, нежели у кирпича.

    Результатом невысокой теплопроводности железобетонных конструкций становится их огнестойкость. Благодаря этому данный материал также используют при обустройстве промышленных цехов, где приходится работать с высокими температурами.

    Важно! Железобетонные конструкции могут выдерживать температуру до 1000 градусов на протяжении длительного времени. При этом изделия не разрушаются и не трескаются.

    Важной характеристикой бетона является его морозоустойчивость. Этот материал при насыщении водой может выдерживать многократные перепады температур без каких-либо последствий. Процент снижения прочности минимальный.

    Тем не менее у бетона есть один весомый недостаток. Его сопротивление растяжению крайне мало. Поэтому в конструкцию добавляются армированные элементы. К примеру, стальная проволока или прутья.

    Единая железобетонная конструкция обладает высокой прочностью и хорошим сопротивлением растяжению. К тому же технология создания данных изделий за последние 150 лет сильно изменилась и продолжает совершенствоваться каждый день.

    Что такое армирование

    Армирование позволяет создавать железобетонные конструкции на века.

    Лучшим примером в данном контексте будет постройка прочного и долговечного пола. В процессе работы осуществляется стяжка на металлической основе. Бетонный пол бывает следующих видов:

    • наливной;
    • опирающийся на грунт или плиты;
    • стяжка со слоем теплоизоляции;
    • стяжка, базирующаяся на плитах перекрытия.

    Кроме увеличения прочности железобетонной конструкции, армирование позволяет сократить затраты бетона. В процессе работы могут использоваться такие материалы, как:

    • арматурный каркас,
    • сетка из стекловолокна,
    • сетка из катанки,
    • сварная сетка с ячейками,
    • сетка из полимеров,
    • фиброволокно.

    Широкий выбор даёт возможность подобрать оптимальный вариант для создания качественной и долговечной железобетонной конструкции.

    Виды железобетонных конструкций

    ЖБК можно классифицировать по многим параметрам. За 150 лет непрерывного совершенствования было придумано множество методов создания железобетонных конструкций с применением разных технологий и сортов бетона.

    Сборные железобетонные конструкции

    Их производят на строительной площадке из заранее подготовленных элементов. При этом СЖК создаются на специализированных предприятиях, где есть необходимое оборудование и высокий уровень автоматизации труда. Это позволяет добиться уменьшения себестоимости и максимальной продуктивности.

    В своё время создание СЖК крайне позитивно повлияло на всеобщую индустриализацию и механизацию сферы строительства. Сборные железобетонные конструкции позволяют возводить здания в любые погодные условия. Можно осуществлять постройку зимой и летом, в дождь, ветер и жару.

    Тем не менее сборные железобетонные конструкции имеют один существенный недостаток, а именно высокую трудоёмкость. К тому же создание стыков имеет большую металлоёмкость и соответствующую стоимость.

    Монолитные железобетонные конструкции

    Эти изделия создаются непосредственно на строительной площадке путём укладки бетона в опалубку. Как результат снижения стоимости МЖК можно добиться за счёт уменьшения расходов на бетон, арматуру, опалубочные материалы и оплату труда.

    Застройщик сам определяет обоснованность использования того или иного количества материалов в зависимости от степени сложности объекта и его назначения. Это позволяет создавать более гибкую смету, реально оценивая потребности производства.

    Главное достоинство монолитных железобетонных конструкций — их пространственная целостность. Если брать профессиональную терминологию, то это высокая статическая неопределённость. За счёт этого монолитные конструкции имеют малую материалоемкость.

     

    МЖК использую как для возведения типичных, так и для создания уникальных зданий. Эти изделия позволяют строить объекты, применяя разные виды опалубки, среди которых:

    • несъёмная,
    • передвижная,
    • щитовая,
    • блочная.

    Также при создании монолитных железобетонных конструкций применяются крупные блоки арматуры и пространственные армированные каркасы. Также данная технология позволяет наладить механизированную подачу и укладку бетона. Есть ряд сооружений, которые создаются только при помощи МЖК, к ним относят:

    • бассейны,
    • фундаменты,
    • сооружения с мощными динамическими нагрузками.

    В каждом из вышеперечисленных вариантов применение монолитных железобетонных конструкций экономически выгодно. Несмотря на серьёзные преимущества, данная технология имеет свои недостатки, среди которых:

    • трудоёмкая опалубка;
    • сезонность работ;
    • сроки строительства во многом зависят от скорости затвердевания смеси.

    Работы с монолитными железобетонными конструкциями осуществляют только в тёплое время года. Для ускорения процесса применяют специальные сорта цемента, которые застывают чрезвычайно быстро.

    Сборно-монолитные железобетонные конструкции

    Это целый комплекс элементов. Согласно данной технологии сборный и монолитный железобетон укладывается вместе.

    Главную роль в данной технологии играет качество сцепления сборных элементов с монолитными. Чтобы достичь нужного результата сборные конструкции могут иметь разную форму и размер. В комплексах такого рода может использоваться напрягаемая и ненапрягаемая арматура. Всё зависит от конкретной ситуации и назначения объекта.

    Если поверхность сборно-монолитных железобетонных конструкций имеет высокий уровень шероховатости, то можно обойтись без шпонок. В местах, где сборные элементы контактируют с бетоном, предусматривается выпуск поперечной арматуры. Анкеровка укладывается в монолитном бетоне дополнительно.

    Важно! Сборный железобетон в данных конструкциях является опалубкой для монолитной составляющей.

    Сборно-монолитные железобетонные конструкции сочетают в себе достоинства обоих предыдущих видов. Они весьма экономичны и позволяют строить здания посредством современных методов быстро и качественно.

    Важно! Монолитный железобетон гарантирует высокую пространственную жёсткость. Это снижает материалоемкость.

    В монолитных элементах широко применяются лёгкие и ячеистые бетоны. Допускается использование искусственных пористых заполнителей. Из-за чего значительно уменьшается удельный вес конструкции.

    Правила создания надёжных железобетонных конструкций

    В процессе работы должны быть соблюдены все СНиПы и нормы строительства. Некоторые организации дополнительно ориентируются на международные стандарты, чтобы получить важное конкурентное преимущество. Тем не менее есть свод обязательных правил, которые должны соблюдаться при создании бетонных перекрытий:

    1. Сетка или каркас не должны создавать препятствий для равномерного распределения бетона.
    2. Сначала на площадку укладывается материал для армирования и только после этого осуществляется заливка.
    3. Необходимо избегать попадания в железобетонную конструкцию масляных веществ. Они препятствуют образованию крепкой связи между бетоном и каркасом.
    4. Чтобы защитить ЖБК от коррозии, бетон должен полностью скрывать элементы армирования.

    Каркасное армирование используется тогда, когда фундамент и пол — единая система фиксации дома. Подобная технология применяется при постройке на грунтах с низкой степенью надёжности.

    Итоги

    В современном строительстве используются все виды железобетонных конструкций в зависимости от их конкретных преимуществ. Главное — это соблюдение всех правил и норм строительства, которые гарантируют безопасность и долговечность постройки.

    Типы железобетонных конструкций: балки, панели

    В современном строительстве различаются разнотипные виды железобетонных конструкций. Основным параметром таких сооружений является использование металлургической арматуры, залитой бетоном. Такой совмещенный тандем надает возведенному сооружению повышенную прочность к силовым, природным и внешним факторам. Конструкции должны соответствовать ГОСТ 13015–2003 и СНиП 52—01—2003.

    Свойства материала

    Сущность железобетона заключается в выгодном тандеме 2-х материалов, бетона, что образовывает сжимающий эффект, и металлургической арматуры, которой отведена роль растягивающего напряжения. Конструкционный состав железобетонных элементов, согласно общепринятым стандартам, такой:

    • Бетон. Состоит из цемента, воды и вяжущего вещества.
    • Арматура. Представлена в виде металлургических прутьев или проволоки.

    Материалы из железобетона могут быть использованы в таких целях:

    • возведение жилых и гражданских зданий;
    • отстрой сооружений, входящих в промышленный разряд;
    • изготовление инженерных деталей;
    • производство элементов, имеющих широкий спектр назначения.
    Из таакого материала получается жилье отменного качества. Материал популярен у застройщиков промышленных конструкций.

    Преимущества и недостатки

    Бетонные и железобетонные конструкции располагают многими плюсами, главными из которых являются:

    • Стойкость к метеорологическим явлениям. Сооружения не поддаются негативному воздействию солнца, дождя, цикла замерзания и оттаивания.
    • Несущая способность. Закладные детали для железобетонных конструкций помогают получить их максимальную устойчивость, прочность и твердость.
    • Расчет изгибаемых при разработке. Способствуют консолидации в момент растяжения, сжатия и сгибания. Может приобретать различные архитектурные формы, требуемые по проектированию.
    • Металлический каркас. Делает смесь неуязвимой к фактору силового и механического влияния, уберегает от дальнейших дефектов бетона.
    • Жароустойчивость. Сохраняет целостность при взаимодействии с огнем.
    • Этап выдержки. Каждый год устойки упрочняет конструкцию на 1%.

    Несмотря на все положительные свойства, конструкции располагают и несколькими минусами, такими как расположенность к образованию трещин, большая категория индивидуального веса, низкая теплоизоляция и теплопроводность.

    Виды и характеристика

    Технология изготовления железобетона строго регламентирована в ГОСТ нормативах, уклонение от которых строго наказывается действующим законом. Поэтому армирование железобетонных конструкций должно отвечать за получение нужных параметров в полном объеме, а формула производства выполнять все требования законодательства. Во избежание технологического брака, конструкции были распределены в основные разряды, к которым разрабатывалась индивидуальная рецептура и прилагались рекомендации по производству и применению.

    Колонны из материала

    Особенность таких изделий в том, что они являются приемником для всей нагрузки, которую будет давать возведенное здание.

    Воздвигаются в объемных промышленных или архитектурных сооружениях. Механизм взаимодействия с основой конструкции — дополнительное страхование перекрытий, что подверглись объемной нагрузке от оборудования. Для такой цели используется железобетонный каркас, который включает в себя колонны, балки и другие поддерживающие элементы. Широко используются строительством и каркасно-панельные здания, что воздвигаются методом частичной сборки. В этом случае колонны являются основным несущим сооружением, элемент берет на себя всю весовую нагрузку и влияя на фундамент, распределяет ее на землю.

    Железобетонные сваи

    Представлены в виде металлических стержней с бетонной основой, которые заглубляются в грунт с целью упрочнения фундамента. Эффект передачи нагрузки на землю объясняется опорным давлением в связи с боковым трением поверхности свай об прессованную породу. Чаще всего используются навесные и забивные сваи. Технология производства определяет их более разнообразные типы:

    Такие изделия подразделяются на достаточно большое количество типов.
    • бурозаливные;
    • буросекущие;
    • буронабивные;
    • в виде винта;
    • для грунта;
    • напольные;
    • многосекционные;
    • анкерные.

    Стойки из бетона и железа

    Такие изделия должны выдерживать различное механическое и силовое напряжение.

    Стойки опоры ВЛ — это изготовленные заводами ЖБИ конструкции, выпуск, состав и понятие которых строго обозначены ГОСТом и условиями технического обязательства. Бетонные и железобетонные предметы такого типа используются в виде несущей опоры в случае различных силовых и механических напряжений. Для улучшения эксплуатационных качеств, в строительстве используются стойки из преднапряженного железобетона. Способ производства различает такие их виды:

    • Центрифугированные. Их производство заключается во вращении в формах со специальным кольцевым сечением.
    • Вибрированные. Изготавливаются способом активного вибрирования в стационарной форме, имеющей прямоугольное сечение.

    Панели и плиты

    Сквозные отверстия в таких конструкциях не предусмотрены.

    Строительство жилищного и промышленного назначения не сможет обойтись без использования панелей. Определение такой конструкции зависит от ее целевого применения, как правило, она имеет прямоугольную форму с проемами в нужных местах, для предполагаемых окон, дверей и других отверстий. Характеристика железобетонной панели заключается в ее легко повреждаемой структуре, поэтому при транспортировке, элементы складываются вертикально, и в избегания трения друг об друга, перегораживаются специальной подкладкой. Железобетонные плиты схожи между собой с панелями, единственное различие, они имеют цельную структуру и не предполагают наличия сквозных проемов.

    Железобетонные фермы

    Конструкции необходимы для построек с цельным перекрытием.

    Такие конструкции используются для цельных перекрытий при возведении сооружений производственного и культурного типа. Форма выпуска — прямоугольный элемент с вмонтированными внутри стальными решетками. Свойства железобетонных ферм:

    • повышенная прочность;
    • огнеупорный эффект;
    • морозостойкость.

    Для их изготовления используется тяжелый, легкий или конструкционный бетон. Главными компонентами, входящими в состав смеси, являются аглопоритобетон или керамзитобетон. В применении такие бетонные и железобетонные конструкции требуют точного расчета силовых особенностей сооружения и качественных составляющих ингредиентов смеси.

    Балки и ригели

    Балки необходимы дял закладки основания постройки. Изделие способно принять на себя повышенную нагрузку от других элементов возводящейся конструкции.

    Такие конструкции изготавливаются методом литья, форма, длинна и заливка которых зависит от конкретизации целевого применения. Используются в строительстве фундамента и верхних покрытий. Первые и основные задачи, что возложены на функциональность строительных предметов — определять на себя равномерную весовую нагрузку других строительных элементов. Балки выпускаются в таких формах:

    • односкатная;
    • двухскатная;
    • прямоугольная.

    Железобетонные блоки

    Еще их называют объемными. Используются для возведения сооружений общественного и жилого типа. Форма выпуска — железобетонные и каменные конструкции, что имеют вид строительного соединения с проемами для предполагаемых отверстий (двери, окна). Блоки из железобетона могут составляться из панелей с теплоизоляционными или теплопроводными свойствами. У них очень хрупкая структура, поэтому при перевозке перекладываются специальными подкладками, зазор между которыми должен составлять не менее 1 см, иначе изделия повредятся и их придется заменять на новые, так как они не подлежат ремонту.

    Товаров для коммерческого строительства | Стетсон Строительные Продукты

    Мы заботимся о конфиденциальности данных, что считаем одним из основных прав человека. С этой целью мы приняли ряд административных и технических процедур, чтобы усилить защиту права наших пользователей на защиту личных данных.

    Обязательные файлы cookie — это те, которые используются исключительно для передачи сообщения, и те, которые абсолютно необходимы веб-сайту для предоставления услуги, которую запрашивает пользователь.Примеры включают файл cookie аутентификации, который идентифицирует пользователя в течение сеанса после того, как пользователь входит на веб-сайт, или файл cookie, который отслеживает элементы, помещенные в корзину электронной коммерции.

    Файлы cookie для персонализации — это те файлы cookie, которые позволяют пользователю получить доступ к веб-сайту и получать услуги, которые обслуживаются заранее определенными характеристиками этого пользователя, такими как язык, тип браузера, используемый для доступа к услуге, региональная конфигурация, из которой осуществляется доступ к услуге и т. Д.

    Аналитические файлы cookie — это файлы, которые позволяют отслеживать и анализировать поведение пользователей веб-сайта. Информация, собранная с помощью таких файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайта, платформы или приложения и для профилирования навигации пользователей веб-сайта, платформы или приложения с целью улучшения веб-сайта на основе этого анализа.

    Мы используем эти типы файлов cookie и виджеты от наших партнеров и популярных социальных сетей, чтобы улучшить ваше посещение наших веб-сайтов.Сторонние файлы cookie — это файлы, которые отправляются на терминал пользователя с компьютера или домена, который не управляется владельцем или хостом веб-сайта и с которого услуга, запрошенная пользователем, предоставляется, собирается или управляется третьей стороной. Процедуры сторонних файлов cookie управляются и контролируются исключительно каждым поставщиком в соответствии с их собственной политикой конфиденциальности. Вы можете отключить сторонние файлы cookie в настройках своего браузера. Чтобы вас не отслеживали виджеты социальных сетей, вы можете выйти из всех социальных сетей, в которые вы вошли, перед посещением веб-сайта.

    (PDF) Карбонизация и проникновение хлоридов в бетон, сделанный из мелкозернистых заполнителей вторичного бетона

    , вполне осуществимо, вопреки широко распространенному мнению (даже в кодах), что они

    не подходят для этой цели.

    5 Ссылки

    ACI COMMITTEE 555, ACI 555-01: Удаление и повторное использование затвердевшего бетона,

    Американский институт бетона, 2001.

    ASTM, C1202-97: Стандартный метод испытаний для электрической индикации способности бетона

    до Сопротивление проникновению хлорид-ионов, 1997.

    БАШЕР, Л. и др., Оценка долговечности бетона по его проницаемости

    свойств — обзор. Строительные и строительные материалы, 15, стр. 93-103, 2001.

    COUTINHO, A. et al., Fabrico e Propriedades do betão, Lisboa, LNEC, 1994.

    EVANGELISTA, L. et al., Desempenho mecânico de betões com agregados finos

    reciclados de betão, in Proceedings of «Congresso nacional de betão estrutural 2004» (на португальском языке

    ), FEUP, Порту, стр.155–162, 2004а.

    ЕВАНГЕЛИСТА, Л. и др., Критерии использования мелкозернистых заполнителей из переработанного бетона в производстве бетона

    , в материалах «Международной конференции RILEM по использованию переработанных материалов

    в зданиях и сооружениях», UPC, Барселона, С. 511-525, 2004b.

    FAURY, Le béton, 3 ed., Paris, Dunod, 1958.

    GRÜBL, P. et al., Строительство офисного здания из бетона, изготовленного из

    переработанного материала для сноса.В материалах симпозиума «Устойчивое строительство

    : использование переработанного бетонного заполнителя», Университет Данди, Лондон, 1998.

    ХАТИБ, Дж., Свойства бетона, включающего мелкозернистый переработанный заполнитель. Цемент

    и исследование бетона, статья в прессе, 2004.

    ЛЕЙТЕ, М., Оценка механических свойств бетона, сделанного из

    заполнителей

    , переработанных из отходов строительства и сноса, докторская диссертация (на

    португальском языке), Порту-Алегри , 390 с, 2001.

    LNEC, E391: Бетон: определение устойчивости к карбонизации, 1993.

    НЕВИЛЛ А., Свойства бетона, 4-е изд., Лондон, Лонгман, 1995.

    NORDTEST METHOD, NT Build 492: Бетон, строительный раствор и цемент. ремонт на основе

    материалы: коэффициент миграции хлоридов от нестационарной миграции

    экспериментов, 1999.

    II ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО БЕТОНУ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ — INCOS 06

    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

    11

    «Живой бетон» исцеляет себя

    Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей.Посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она в последний раз обновлялась.

    Это самый популярный строительный материал в мире, и с тех пор, как римляне построили из него пантеон около 2000 лет назад, мы пытаемся найти способы сделать бетон более прочным.

    Независимо от того, насколько тщательно он смешан или армирован, в конечном итоге весь бетон трескается, и при некоторых условиях эти трещины могут привести к обрушению.

    «Проблема трещин в бетоне — утечка», — объясняет профессор Хенк Йонкерс из Делфтского технологического университета в Нидерландах.

    «Если есть трещины, вода просачивается — в подвалах, на стоянке. Во-вторых, если эта вода попадет на стальную арматуру — в бетоне у нас есть все эти стальные стержни — если они корродируют, конструкция рушится ».

    Но Jonkers придумал совершенно новый способ продлить срок службы бетона.

    «Мы изобрели биобетон — бетон, который самовосстанавливается с помощью бактерий», — говорит он.

    Биобетон смешивается так же, как обычный бетон, но с дополнительным ингредиентом — «заживляющим агентом».”Он остается неповрежденным во время смешивания, растворяется и становится активным только в случае трещин в бетоне и попадания воды.

    Йонкерс, микробиолог, начал работать над этим в 2006 году, когда технолог по бетону спросил его, можно ли использовать бактерии для изготовления самовосстанавливающегося бетона.

    Йонкерсу потребовалось три года, чтобы решить эту проблему, но пришлось преодолеть несколько сложных проблем.

    «Вам нужны бактерии, способные выжить в суровых условиях бетона», — говорит Йонкерс.«Это камень, похожий на камень, очень сухой».

    Бетон чрезвычайно щелочной, и «целебные» бактерии должны годами ждать, пока не станут активными под действием воды.

    Jonkers выбрал для этой работы бактерии-палочки, потому что они процветают в щелочных условиях и производят споры, которые могут выживать десятилетиями без пищи и кислорода.

    «Следующей задачей было не только активизировать бактерии в бетоне, но и заставить их производить ремонтный материал для бетона — известняк», — объясняет Йонкерс.

    Для производства известняка бациллам нужен источник пищи. Сахар был одним из вариантов, но добавление сахара в смесь создавало мягкий, непрочный бетон.

    В конце концов, Джонкерс выбрал лактат кальция, поместив бактерии и лактат кальция в капсулы из биоразлагаемого пластика и добавив капсулы во влажную бетонную смесь.

    Когда в бетоне начинают образовываться трещины, вода проникает и открывает капсулы.

    Затем бактерии прорастают, размножаются и питаются лактатом, при этом они соединяют кальций с ионами карбоната с образованием кальцита или известняка, который закрывает трещины.

    Джонкерс надеется, что его бетон может стать началом новой эры биологических построек.

    «Это сочетание природы и строительных материалов», — говорит он. «Природа предоставляет нам множество функций бесплатно — в данном случае бактерии, продуцирующие известняк.

    Если мы сможем реализовать это в материалах, мы действительно сможем извлечь из этого пользу, поэтому я думаю, что это действительно хороший пример объединения природы и искусственной среды в одну новую концепцию ».

    Сообщить об опечатке

    Закрыть модальное окно

    Предложите исправление

    Предложите исправление

    Макнари, Джон Х.(Джек) старший

    Макнари, Джон Х. (Джек) старший

    Джон Х. (Джек) Макнари-старший из Уэст-Бата, 78 умер в понедельник (14 сентября 2009 г.) вместе с любящей женой Бетти Эндрюс Макнари и сыном Джоном-младшим. после короткой, но отважной битвы с раком. Родился в Марблхеде, Массачусетс. Сын Ральфа и Сьюзан Бейтс Макнари, он окончил среднюю школу Свэмпсотта, где играл в футбол, баскетбол и бейсбол. Он учился в Дартмутском колледже, который окончил с классом 52.В то время как в Дартмуте он играл в центре футбольной команды и был членом Братства Эпсилон Дельта Каппа и Общества Сфинксов. Джек был зачислен в Корпус морской пехоты США в 1952 году, участвовал в войне в Корее и ушел из ВМС США в звании капитана в 1961 году. Джек женился на Уинифред Лиллибридж 10 марта 1956 года, и они поселились в Манчестере, где и выросли. семья, сын Джон-младший и дочь Ли. В 1955 году Джек пошел работать к своему однокласснику из Дартмута Уильяму Торнтону в Manchester Sand & Gravel и сделал успешную 35-летнюю карьеру в индустрии товарного бетона.В 1990 году он перешел на работу в Suzio York Hill Corporation до выхода на пенсию в 1996 году. За свою карьеру он работал во многих отраслевых организациях, выступая в качестве президента или члена правления таких организаций, как: Enfield CT Rotary, Ассоциация бетонных смесей Коннектикута, Отделение Американского института бетона в Новой Англии, Институт железобетона долины Коннектикута, Ассоциация строительной промышленности Коннектикута и пожизненный член Ассоциации строителей жилья округа Хартфорд. Джек скончался от Уинифред в 1985 году. В 1988 году он встретил свою вторую любовь, Бетти Эндрюс, и они поженились 29 октября 1994 года. В 1997 году они ушли на пенсию в West Bath, Me. Джек любил природу и спорт. Находясь в Коннектикуте, он тренировал команду Manchester Raiders Pony Football в течение 12 лет в конце 60-х — начале 70-х годов. Он любил играть в хоккей и был большим поклонником Red Sox, Bruins, Celtics и Hartford Whalers. На пенсии в штате Мэн он любил следить за футбольной и хоккейной командами Bowdoin, знакомиться с игроками и тренерским штабом, а также посещать многие тренировки и игры.На пенсии в штате Мэн он любил играть в гольф и был членом загородного клуба Bath. Он был членом Ассоциации улучшения Сабино и работал в совете по планированию и финансам Западного Бата. У него осталась жена Бетти (Эндрюс) Макнари; сын Джон и его жена Сандра (Торнтон) Макнари из Орландо, Флорида, Ли Макнари из Вернона; пасынок Питер Эндрюс и его жена Лиза Эндрюс из Brunswick ME; падчерица Линда Эндрюс Паркер и ее муж Эрик Паркер из Oxford ME. Он оставляет своих заветных внуков Меган и Коннор Макнари, Николаса, Мэдди, Кинан и Холдена Эндрюс, Рианнон и Сару Зарембу и правнучку Аунжелик Эбби.

    Мемориальные пожертвования могут быть сделаны: Друзьям футбола Дартмута, гимназии выпускников 6083, Ганновер, NH 03755 или Спортивному фонду белых медведей Боудоин-колледжа, 4100 Колледж-Стейшн, Брансуик, ME 04011. Часы посещения будут проводиться в субботу, 19 сентября с 16-18 часов в похоронном бюро Дэвида Э. Десмонда, 638 Хай-стрит, Бат, штат Мэн. Похороны состоятся в воскресенье, 20 сентября, в 13:00. в Объединенной церкви Христа Конгрегационал, 150 Конгресс-авеню, Бат, штат Мэн, с захоронением на кладбище Роджерс в Топшэме.Семья соберется после церемонии в загородном клубе Bath и хотела бы пригласить семью и друзей на нее.

    Мой пасынок хочет от меня избавиться

    blendedinidaho

    Я новый участник этого сайта и надеюсь, что кто-нибудь сможет пролить свет на мою тяжелую ситуацию.Как сказано в названии, мой пасынок хочет от меня избавиться, и я продолжу говорить, что он меня боится. следовательно, причина избавиться от меня. Извините, что я бегаю по предложениям и плохо владею грамматикой, но вот оно.

    Я встретил свою жену, а через три месяца мы поженились. Знаю, вихрь. В то время ее сыну было четыре с половиной года, и она в разводе около трех лет. Биография — настоящая точка продажи, но они делали все вместе, как семейная единица, ради ее сына. У меня есть сын, которому почти 9 лет, которого я вижу каждые выходные.

    До моего прихода в доме не было особой дисциплины, и, по моему мнению, сын этим воспользовался. Всякий раз, когда он не хотел что-то делать, он говорил, что у него сломаны ноги, и просто падал, мило, но неэффективно. Его мама обвивает его палец, и он неплохо с этим справляется. С тех пор, как я был в картине, я был голосом дисциплины, и ему это не нравится. Он сделает что-то не так, я поправлю его и буду удерживать его, а ему это не нравится. Все, что ему нужно сделать своей маме, — это сказать «мама, я люблю тебя», и она полностью рассердится и бросит это, а мальчик ничего не узнал.

    В последнее время он начал говорить ей, что боится меня. я ему нравлюсь, но он напуган. Я спросил его, почему он боится меня, и он сказал, что, когда он попадает в беду, я кричу на него или смотрю на него недобро. Я спрашиваю его, чем занимается мама, и он говорит то же самое. Затем я спрашиваю, боится ли он маму, и он говорит нет. Ему просто не нравится, что я соблюдаю дисциплину ИМХО. Когда он говорит об этом своей маме, ему уделяется дополнительное внимание, и он этим питается. В недавнем прошлом он сказал своей маме, что я остановился в центре города и отшлепал его, а он немного помочился в штаны, и что я тыкал его.Ни то, ни другое не соответствует действительности. Оба заявления были для меня шоком! Я хлопал его по заднице, когда он не слушал, но никогда не слышал того, что он сказал. Вчера вечером он сказал своей маме: «Мама не может, ты и папа развестись, и тогда это могут быть только ты и я, тогда ты снова сможешь выйти за него замуж, когда я стану старше». Моя жена не знает, что делать, и я тоже. Помогите мне!

    Около

    1915-21
    Записи показывают, что Чарльз Э.Компания Phipps предоставляет брокерские услуги по загрузке вагонов бетонного песка и
    кирпичного песка подрядчикам из Кливленда, таким как Samuel Austin & Son Co., Bolton &
    Pratt и Sam. W. Emerson Co., а также такие производители, как The American
    Steel & Wire Co и U.S. Gypsum.

    1921
    Чарльз Э. Фиппс и партнеры учредили The Chas. E. Phipps Company и
    расположены по адресу 7700 Harvard Avenue Cleveland.

    1923
    Заголовок газеты «Чарльз Э.Компания Phipps — пионер бетонных силосов в Кливленде »возвестила о строительстве пяти силосов из сборного железобетона, примыкающих к железнодорожной линии Пенсильвании. «По прибытии автомобилей на эстакаду каждую кладут на карман, в котором находится челнок. Материал (песок, шлак, шлак и щебень), падающий на челнок, подбирается ковшами конвейера и переносится на дорожку над силосами, откуда доставляется в силос, предназначенный для конкретного материала… »Желоба на противоположной стороне сторона позволила заполнить грузовики менее чем за минуту материалами, предназначенными для бетонного или каменного проекта Кливленда.

    1933
    Пасынок Мельбурн В. Фиппс присоединяется к фирме после окончания
    Ohio Wesleyan.

    1935-1941
    Помимо заполнителей и цемента, Phipps продает известь, кирпичную плитку, канализационные трубы,
    и «Coupon Gas Oil». После смерти Чарльза Фиппса в 1935 году президентом становится Мел Фиппс
    .

    1942-45
    Мел Фиппс служит в США в США.С. Армия закупает материалы для войны.
    После увольнения с должности майора он возвращается в компанию Phipps, которой
    руководили 4-5 сотрудников.

    1945-60-х годов
    Мел Фиппс занимается продажами, а Джозеф Юшкевич, ветеран ВМС США,
    курирует операции. Склад 4000 SF заменяет силосы, а Phipps
    распространяет заполнители для компенсаторов, гидроизоляцию, рулонную изоляцию, а также песок
    и цемент.

    Середина 1960-х — 1979 гг.
    Фиппс становится одним из первых сотрудников Tremco.S. является дистрибьютором строительных герметиков
    , и ассортимент продукции Phipps становится крупнейшим
    за несколько лет. Set Products из Твинсбурга называет
    Phipps одним из первых дистрибьюторов продуктов для ремонта бетона
    и строительных растворов.

    1978
    Мел Фиппс нанимает Джино Крибари в качестве водителя и кладовщика, Джино по-прежнему имеет
    Фиппсов в 2020 году.

    1979-83
    Дэвид Томас, племянник Мела Фиппса, присоединяется к фирме в качестве шестого сотрудника
    . Томас
    не только занимает должность вице-президента по продажам, но и начинает покупку компании. В 1980 году Трина Хаятт присоединяется к Phipps и занимается
    операциями и внутренними продажами, а в 2020 году она продолжит работу в Phipps.

    1983
    Фиппс присоединился к Associated Construction Distributors International, группе
    североамериканских дистрибьюторов строительной продукции и оборудования, которые
    покупают совместно и делятся передовым опытом ведения бизнеса.

    1984
    Phipps становится дистрибьютором Sika в Кливленде. После смерти Мела
    Фиппса в августе президентом становится Дэвид Томас.

    1993
    Фиппс начинает арендовать помещения в Уотервилле, а затем в Толедо, чтобы обслуживать
    клиентов в Северо-Западном Огайо.

    1995
    Phipps открывает свой нынешний офис и склад в Перрисбурге, штат Огайо.

    2000
    Phipps перемещает свой склад и офис в Кливленде на 4560 Willow Parkway в
    Cuyahoga Heights.

    2006
    Фиппс открывает филиал в кантоне Огайо под руководством
    Бена Брауна, пасынка Дэвида Томаса, Билла Яндека и Брэда Хикса.

    2007
    Phipps начинает аренду подрядчикам оборудования для подготовки полов, затирочных машин для бетонирования
    и другого специального оборудования.

    2015
    Phipps запускает свой первый сайт электронной коммерции

    2017
    В Кливленде Фиппс охраняет прилегающий офис и склад
    по адресу 4570 Willow Parkway.

    2019
    После 16 лет работы в компании Phipps, занимающей несколько должностей в сфере продаж и управления
    , Бен Браун, пасынок Дэвида Томаса, становится 4-м президентом компании
    .

    Какая поддержка делает. Линия электропередачи поддерживает

    При прокладке ВЛ Помимо выбора кабеля необходимо также выбрать опоры, на которые он будет крепиться, а также изоляторы. Эту статью мы посвятим поддержке воздушных линий электропередачи.

    Для строительства ВЛ используются металл, железобетон и дерево, как их часто называют в обиходе.

    Опоры деревянные

    Изготавливаются, как правило, из сосновых бревен со снятой корой.Для ЛЭП с питающим напряжением до 1000 В допускаются также другие породы деревьев, например, пихта, дуб, кедр, ель, лиственница. Бревна, которые впоследствии должны будут стать линиями электропередач, должны соответствовать определенным техническим требованиям. Естественная конусность ствола, проще говоря изменение его диаметра от толстого нижнего конца (стыка) к верхнему пропилу не должно превышать 8 мм на 1 метр длины бревна. Диаметр бревна на верхнем срезе для линий напряжением до 1000 В принимают не менее 12 см, для линий напряжением выше 1000 В, но не выше 35 кВ — 16 см, а для линий с более высоким напряжением — не менее чем 18 см.

    Деревянные опоры могут применяться для строительства ВЛ напряжением не более 110 кВ включительно. Наибольшее распространение деревянные опоры получили в воздушных линиях напряжением до 1000 В, а также в линиях связи. Достоинством деревянных опор является их относительно невысокая стоимость и простота изготовления. Однако есть минус, существенный минус — они подвержены гниению и срок службы сосновых опор составляет около 4-5 лет. Чтобы защитить древесину от гниения, ее пропитывают специальными антисептиками от гниения, например антраценом или креозотовым маслом.Особенно тщательно можно обработать те детали, которые будут копаться в земле, а также срезы концов, распорок и траверсы. Благодаря антисептикам срок службы увеличивается примерно в 2-3 раза. С этой же целью довольно часто ножки деревянной электроопоры изготавливают из двух частей — основной стойки и стула (пасынка):

    Где — 1) основная подставка и 2) стул (пасынок)

    При сильном загнивании нижней части достаточно поменять только пасынка.

    Стойка металлическая

    Plus — прочный и надежный в эксплуатации. Недостатки Требуется повышенный расход металла, что влечет за собой значительное удорожание (по сравнению с деревом). Применяют металлические опоры воздушных линий электропередач, как правило, на напряжение от 110 кВ, так как эксплуатация металлических опор обусловлена ​​большими затратами на очень трудоемкие и дорогостоящие работы по периодической покраске, предохраняющей от коррозии.

    Столбы железобетонные

    В промышленном производстве наиболее оптимальным вариантом являются воздушные линии напряжением до 1000 В и выше 1000 В.Применение бетонных опор резко снижает эксплуатационные расходы, так как они практически не требуют ремонта. В настоящее время практически повсеместно железобетонные опоры используются при строительстве ВЛ 6-10 кВ и до 110 кВ. Особенно широко они распространены в городских сетях напряжением до и выше 1000 В. Железобетонные опоры могут быть выполнены как монолитными (литыми), так и в виде узлов, которые собираются непосредственно на месте установки. Их прочность зависит от метода уплотнения бетона, два из которых — центрифугирование и вибрация.При использовании метода центрифугирования получается хорошая плотность бетона, что впоследствии хорошо влияет на готовый продукт.


    На воздушных линиях электропередачи применяют специальные, анкерные, угловые, концевые, промежуточные опоры.

    Их назначение — закрепить на них провода и провода. Места для их установки определяются проектом. По своей конструкции анкерная опора должна быть прочной, так как при обрыве проволоки с одной стороны она должна выдерживать механическую нагрузку проводов с другой стороны лески.


    Анкерные пролеты — это расстояние между анкерными опорами. На прямых участках (в зависимости от сечения проводов) анкерные пролеты имеют длину до 10 км.

    Промежуточные опоры

    Они служат только для поддержки тросов на прямых участках линии между анкерными опорами. Из общего количества установленных на линии электроопор промежуточные занимают около 80-90%.

    Угловые опоры

    Предназначен для установки в местах поворотов линии электропередачи.Если угол поворота лески до 20 0, то электрическая опора может быть выполнена промежуточного типа, а если угол около 20-90 0, то как якорь.


    Они анкерного типа и устанавливаются в начале и в конце линий. Если в якорных электрических опорах сила одностороннего натяжения проводов может возникнуть только в аварийной ситуации, при обрыве провода, то в электрических торцевых опорах она действует всегда.


    Специальные опоры

    Они представляют собой электрические опоры повышенной высоты и используются на пересечении ЛЭП с автомобильными и железными дорогами, рек, пересечения между самими ЛЭП и в других случаях, когда стандартной высоты электрических опор недостаточно для обеспечения необходимое расстояние до проводов.Промежуточные электрические опоры линий напряжением до 10 кВ выполняются одной стойкой (свечной). В сетях низкого напряжения одностоечные опоры выполняют функции угловых или концевых опор и дополнительно комплектуются либо стяжными шпильками, закрепленными в направлении, противоположном натяжению проводов, либо подкосами (подкосами), которые устанавливаются на опоры. сторона натяжения проводов:

    Для линий напряжением 6-10 кВ опоры электрические А-образные:

    Также характеризуется воздушными магистралями и основными габаритами и размерами.

    Размер воздушной линии — это расстояние по вертикали от самой нижней точки провода до земли или воды.

    Провисание — это расстояние между воображаемой прямой линией между точками крепления проводов на опоре и самой нижней точкой провода в пролете:


    Все габариты ЛЭП строго регламентируются правилами электромонтажных работ и напрямую зависят от величины питающего напряжения, а также от площади, по которой проходит трасса.

    ПУЭ

    регламентирует и другие размеры в местах пересечения и схождения линий электропередач как между собой, так и между линиями связи, автомобильными и железными дорогами, воздухопроводами, канатными дорогами.

    Для проверки проектируемой ЛЭП на соответствие требованиям Электроустановок производятся расчеты на механическую прочность, методика которых изложена в спецкурсах электрических сетей.

    ВЛ делятся на анкерные и промежуточные .Опоры этих двух основных групп различаются способом крепления проводов. На промежуточных опорах провода подвешиваются с помощью опорных изоляторных цепей. Для натяжения тросов используются опоры анкерного типа; на этих опорах подвешиваются тросы с помощью натяжных цепей. Расстояние между промежуточными опорами называется промежуточным пролетом или просто пролетом, а расстояние между анкерными опорами — анкерным пролетом.

    Анкерные опоры предназначены для жесткого крепления проводов в особо ответственных точках ВЛ: на пересечениях особо ответственных инженерных сооружений (железные дороги, ВЛ 330-500 кВ, автомобильные дороги шириной более 15 м и др.)), на концах высоковольтных линий и на концах прямых участков. Анкерные опоры на прямых участках трассы ВЛ с проволочным подвесом по обе стороны от опоры с одинаковым натяжением в штатных режимах работы ВЛ выполняют те же функции, что и промежуточные опоры. Но анкерные опоры также рассчитаны на восприятие значительного натяжения проводов и тросов при обрыве некоторых из них в соседнем пролете. Анкерные опоры намного сложнее и дороже промежуточных, поэтому их количество на каждой линии должно быть минимальным.В худших условиях — оконечные анкерные опоры, устанавливаемые на выходе линии от электростанции или на подходах к подстанции. Эти опоры испытывают одностороннее натяжение всех проводов от линии, так как натяжение проводов от портала подстанции незначительное.

    Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках ВЛ для удержания троса в анкерном пролете. Промежуточная опора дешевле и проще в изготовлении, чем анкерная опора, так как из-за одинакового натяжения проводов с обеих сторон она имеет неразрывные проволоки, т.е.е. в штатном режиме никаких усилий по линии. Промежуточные опоры составляют не менее 80-90% от общего количества опор ЛЭП.

    Угловые опоры устанавливаются в точках поворота линии. Угол поворота линии называется углом в плане линии, дополнительным углом до 180 ° к внутреннему углу линии. Траверсы угловой опоры устанавливаются по несектрисе внутреннего угла линии. Угловые опоры бывают анкерного и промежуточного типа.На них действуют нагрузки от поперечных составляющих натяжения проводов и кабелей. Чаще всего используются углы анкерного типа при углах поворота линий до 20 °.

    На ВЛ используются специальные опоры следующих типов: транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах; разветвленный — для выполнения ответвлений от основной линии; переходной — для пересечения рек, ущелий и т. Д. Транспонирование применяется на линиях напряжением 110 кВ и выше протяженностью более 100 км, чтобы сделать емкость и индуктивность всех трех фаз цепи ВЛ одинаковый.При этом взаимное расположение проводов относительно друг друга на разных участках линии последовательно меняется на опорах. Проволока каждой фазы проходит по одной трети длины линии на одной, второй — на другой, а третья — на третьей. Одно такое тройное движение проводов называется циклом перестановки.

    Наиболее распространенное расположение проводов и заземляющего провода на опорах: треугольник, горизонталь, обратная елка и бочка. Схема расположения проводов треугольник применяется на одноконтурных ВЛ 35-330 кВ с металлическими и железобетонными опорами. Горизонтальное расположение проводов применяется на ВЛ 35-220 кВ с деревянными опорами и на ВЛ 330 кВ, в основном в обледенелых местах. Такое расположение тросов позволяет использовать более низкие опоры и снижает вероятность защемления троса, когда образуется лед и трос танцует. На двухконтурной ВЛ расположение проводов с реверсивным деревом более удобно по условиям монтажа, но увеличивает вес опор и требует подвешивания двух страховочных тросов.Более экономичными и распространенными в РФ на двухцепных ВЛ 35-330 кВ являются стальные и железобетонные опоры с тросами , бочка .

    Опоры деревянные в РФ широко применяются на ВЛ до 110 кВ включительно. Также были разработаны деревянные опоры для ВЛ 220 кВ, но они не получили широкого распространения. Преимущество этих опор — невысокая стоимость и простота изготовления. Недостаток — подверженность древесины гниению, особенно в местах соприкосновения с почвой.Эффективное средство от гниения — пропитка специальными антисептиками.

    Стойки металлические (стальные), применяемые на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, достаточно металлоемкие и требуют покраски в процессе эксплуатации для защиты от коррозии. Установить металлические опоры на железобетонные фундаменты. Эти опоры, в соответствии с конструктивным решением тела поддержки, можно отнести к двум основным схемам: башни или одной стойке и портала , и путем закрепления на фундаменте — до автономных опор и опор на Задержки .Вне зависимости от конструкции и планировки металлические опоры выполняются в виде пространственных решетчатых конструкций. Анкерные опоры отличаются от промежуточных опор увеличенным вылетом траверсы и усиленной конструкцией корпуса опоры.

    Столбы из железобетона прочнее дерева, требуют меньше металла, чем металла, просты в обслуживании и поэтому широко используются на воздушных линиях до 500 кВ включительно. При изготовлении железобетонных столбов для обеспечения необходимой плотности бетона применяют виброуплотнение и центрифугирование.На ВЛ 110 кВ и выше опоры опор и балки опор портала представляют собой центрифугированные трубы конической или цилиндрической формы. На ВЛ 35 кВ стойки центрифугированные или из вибробетона, а на линиях низкого напряжения — только из вибробетона. Опоры траверса одностоечные — металл оцинкованный. Одностоечные опоры 6-10 кВ и 35-220 кВ бывают отдельно стоящими (промежуточными) или на анкерных шпильках (анкерные угловые). На ВЛ 330-500 кВ используются портальные столбы как отдельно стоящие, так и на раскосах.Провод каждой фазы ВЛ 500 кВ разделен на три жилы.

    Общие сведения о опорах ЛЭП

    Башни ЛЭП — это конструкции, которые служат для удержания токоведущих проводов и кабелей заземления над поверхностью земли. Они бывают разных форм и размеров. Опоры могут быть железобетонными, деревянными, металлическими или даже из композитных материалов. Основными элементами опоры ЛЭП являются стойки, фундаменты и траверсы (перекладины, на которых держатся провода) также часто используются в качестве стяжек и тягово-сцепных устройств.

    АНКЕРНЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
    Различают анкерные и промежуточные опоры ЛЭП. Прочная конструкция анкерных опор выдерживает значительные нагрузки от натяжения тросов; Анкерные опоры ЛЭП устанавливаются в начале и в конце ЛЭП, по очереди при пересечении ЛЭП через малые реки, железные дороги, автомобильные дороги и мосты.
    Разнообразные анкерные опоры — переходные опоры, применяемые при пересечении линий электропередач, рек и других крупных препятствий.Именно переходные опоры несут наибольшие нагрузки и сами могут достигать высоты 300 метров! Эти опоры являются самыми тяжелыми и высокими из всех опор ЛЭП, они часто окрашиваются в яркие цвета, например, часто встречаются красные и белые опоры, также используются оранжевые, серые и другие цвета. Подробнее о переходных опорах читайте в соответствующем эссе http://io.ua/s73072.

    ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ POWER LINE
    Промежуточные опоры менее прочны, чем анкерные; они обычно служат для поддержки проводов и кабелей на прямых участках линии передачи.Большинство опор на склонах промежуточные. Как правило, промежуточную опору можно отличить от анкерной по этому признаку: если гирлянды изолятора свисают перпендикулярно поверхности земли, то опора промежуточная. А на анкерных опорах провода закреплены в зажимах натяжных гирлянд, эти гирлянды похожи на продолжение линии и находятся под острым углом к ​​земле, а иногда и почти параллельно.
    Также опоры ЛЭП делятся на:
    — транспозиционные (для изменения порядка фаз),
    — ответвительные,
    — крестовые,
    — повышенные, пониженные и т. Д.
    По количеству подвешенных тросов (цепей) опоры делятся на одноцепочечные и многоцепочечные; по конструкции — на одностоечных, А- и П-образных, П-образных, V-образных (например, типа «Набла»), типа «стекло» и т. д. Сегодня в основном используются железобетонные и металлические опоры линий электропередач. Установлены деревянные опоры ЛЭП на ЛЭП напряжением до 220 кВ. Столбы из сосны и лиственницы, пропитанные антисептическим составом (антисептиком), обычно шли на изготовление опор ЛЭП.Часто деревянные опоры укрепляют на бетонных консолях (пасынках) или сваях. Деревянные опоры ЛЭП были дешевы, относительно просты в изготовлении и надежны в эксплуатации. Первая крупная советская линия электропередачи — Каширская ГРЭС — Москва — напряжением 110 кВ и протяженностью 120 км была построена на деревянных опорах. Сегодня ЛЭП с деревянными опорами больше не строят.

    ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
    Железобетонные опоры ЛЭП, конструкции которых были разработаны в СССР в 1933 году, обладают более высокой механической прочностью.Однако из-за отсутствия производственной базы их массовое использование при строительстве ЛЭП всех напряжений началось только в 1955 году. Достоинства железобетонных опор ЛЭП — простота конструкции и технологичность заводского изготовления. Такие опоры ЛЭП обычно имеют кольцевое или прямоугольное сечение, в основном они изготавливаются из предварительно напряженного железобетона.
    Наиболее распространены промежуточные одностоечные железобетонные опоры ЛЭП с металлическими поперечинами, которые устанавливаются непосредственно в земле.Кроме того, на линиях электропередачи напряжением 110-500 кВ широко применялись промежуточные и анкерно-угловые железобетонные опоры ЛЭП с задержками.

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ЛЭП
    Металлические опоры ЛЭП имеют меньшую, чем железобетонную, массу и высокую механическую прочность. Это позволяет создавать опоры значительной высоты, рассчитанные на большие нагрузки. Они используются в линиях электропередач любого напряжения, часто в сочетании с железобетонными промежуточными опорами.Металлические опоры линий электропередач незаменимы на линиях с большими нагрузками (например, на развязках).
    Металлические опоры линий электропередачи изготавливаются в основном из стали, в некоторых случаях из алюминиевых сплавов. Металлические опоры ЛЭП по способу изготовления делятся на сварные, поступающие с заводов в виде сборных секций, и болтовые, которые собираются в пути следования из отдельных элементов (раскосов, стержней, ремней) на болты.
    Опоры металлические делятся на две большие группы — решетчатые и MGC (многогранные гнутые стойки).Если первые всем хорошо известны, то МГС только начинает распространяться в странах СНГ. Много полезной информации об этих опорах можно найти на сайте www.energobud.com.ua
    Напряжение линий электропередачи в пределах СНГ делится на 35 кВ, 110 кВ, 154 кВ (150 кВ), 220 кВ. , 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ, 750 кВ, 800 кВ, 1150 кВ и 1500 кВ. Больше всего линий электропередач в мире работают на переменном токе, но есть и линии, работающие на постоянном, например, линии электропередач постоянного тока Волгоград-Донбасс (об этих линиях электропередачи можно узнать здесь http: // io.ua / s91331).

    КЛАССЫ МОЩНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ
    Точно определить напряжение в ЛЭП неспециалисту сложно, но, как правило, это можно сделать простым способом — посчитать, сколько изоляторов в гирлянде подвешено на траверсе. Итак, ЛЭП 35 кВ имеют в каждой гирлянде от трех до пяти изоляторов. Но в гирляндах ЛЭП 110 кВ уже шесть-десять изоляторов. Если десять-пятнадцать изоляторов, то это ЛЭП 220 кВ.
    Если провода линии электропередачи разделены (это называется разделением), то в линии может быть напряжение 330 кВ. Если по три провода в каждой фазе — то 500 кВ, если четыре провода — 750 кВ.
    Из каждого правила есть исключения. Например, линии 220 кВ и 150 кВ имеют разделение, хотя это типично для линий 330 кВ. Линии электропередачи 330кВ в особых случаях могут работать без разделения.
    Линии электропередачи 35 кВ -110 кВ используются повсеместно, как распределительные сети (например, линии электропередачи 110 кВ могут питать подстанцию, питающую небольшой поселок или микрорайон).Класс 150 кВ — более совершенный аналог десятки, это напряжение применяется в энергосистеме Днепроэнерго и некоторых прилегающих к нему территорий, а также в Кольской энергосистеме (Кольский полуостров). Этот класс напряжения попал в СССР в начале 1930-х годов вместе с американским оборудованием General Electric для Днепровской ГРЭС.
    Линии электропередачи 220 кВ в основном используются для соединения электростанций с подстанциями и крупными потребителями. Линии 330 кВ часто прокладывают на большие расстояния, для связи мощных электростанций и подстанций (межсистемные коммуникации), а иногда и для нужд очень энергоемких предприятий.Линии 400 кВ, 500 кВ, 750 кВ и выше также используются для межсетевого взаимодействия, для передачи электроэнергии на большие расстояния, в том числе в соседние страны.

    ОБЪЕДИНЕНИЕ ОПОРНЫХ ЛЭП В СССР
    В 1976 году, в связи с объединением опор ЛЭП в СССР, была принята следующая система маркировки металлических и железобетонных опор 35-330 кВ:
    Буквы П и ПС имеют обозначенные промежуточные опоры,
    ПВС — промежуточные с внутренними соединениями,
    ПУ или ПУС — промежуточные угловые,
    ПП — промежуточные переходные,
    АН УЗ — анкерные уголки,
    К или КС — концевые.
    Буква В обозначает железобетонные опоры, а ее отсутствие указывает на то, что опоры стальные. Цифры 35, 110, 150, 220 и т. Д., За которыми следуют буквы, указывают напряжение в сети, а числа за ними указывают размер опор. Буквы Y и T добавляют соответственно к обозначению промежуточных опор, используемых как угловые, так и с проволочно-резистивными. А в современном электросетевом строительстве происходит «разобщение», разрабатываются новые оригинальные опоры, рассчитанные на условия конкретной ЛЭП.Итак, в развитых странах уже отказались от массового использования типовых проектов. Каждая линия должна быть построена с учетом всех нюансов рельефа, климата и т. Д.

    КЛАССИФИКАЦИЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПО ОБЩЕМУ ВИДУ

    Башенные опоры
    Classic, самые распространенные из всех опор высокого напряжения. Они могут иметь от одной до 9 параллельных траверс и используются для одноцепочечных, двухцепочечных или многоцепных линий передачи. Все решетчатые опоры башен объединяет общая черта — их ствол сужается от основания к верху.Делится на два семейства:
    — решетки с широкими перемычками (если основание мачты шире грузового вагона, см. Фото 1). Это самые распространенные опоры. Они могут быть одноцепочечными («крымский тип»), двухцепочечными (типа «бочка») и многоцепочечными.
    Наиболее интересными представителями одноцепных опор башен являются Т-образные опоры для линий постоянного тока.
    — решетки узкопольные (соответственно их основание несколько уже по размеру, чем основание грузового вагона).

    Портал поддерживает
    Опоры из металла, дерева или железобетона, напоминающие букву «П» или букву «Н». Распространены на ЛЭП 330-750 кВ. Как правило, одноцепочечные.

    AP-образные опоры
    Одноцепные опоры, изготовленные из сварных металлических труб, MGS или дерева, в профиле, напоминающем букву «A», на лицевой стороне — букву «P». Сечение труб в этих опорах может достигать 1300 мм, а высота — более 80 м.
    На фото 4 пример такой трубчатой ​​опоры при пересечении ЛЭП 330кВ через Днепр, Украина. Внутри его столбов есть лестница, по которой можно подняться на вершину, а вся опора имеет четыре колена высотой по 21 метр каждое (они окрашены в разные цвета), общая высота мачты около 85 метров. Подробнее можно прочитать здесь — http://io.ua/s93360.

    Трехстоечные раздельные решетчатые опоры
    Трехстоечные решетчатые опоры, как правило, стоят на поворотах и ​​переходах ЛЭП 500 кВ и 750 кВ, используются в качестве анкеров (фото 5).

    Г-образная опоры
    Это плоские решетчатые конструкции L-образной формы, шарнирно соединенные с двумя основаниями. Вверху опоры находится траверса для крепления 4 опорных тросов, удерживающих опору в вертикальном положении. Ниже еще три (реже две) траверсы для подвешивания проводов. Г-образные опоры использовались, в частности, как переходные для двух ВЛ 110 кВ или 220 кВ. Их использование позволило сэкономить металл и упростить фундамент. Такие опоры целесообразно использовать на участках, залитых водой во время паводка.Конструктивные особенности не позволили этим опорам получить широкое распространение.

    Y-образные опоры, «стаканы»
    Мачты одноцепные, напоминающие букву «Y» или стакан (фото 6). Бывают разных типов и давно используются как у нас, так и за рубежом, в том числе в качестве переходных (например, ПС-101). Эти опоры всегда изготавливаются из металла, обычно решетчатого, реже состоят из многогранных гнутых стоек.

    V-образная, Набла
    Промежуточные поры с задержками применяются на высоковольтных линиях электропередачи 330-1150 кВ, например опорах типа «Набла» на 750 кВ.Напомним перевернутый треугольник — обл. Исключительно одиночная цепь.

    Класс: Кошачьи опоры
    Очень интересный оригинальный реквизит очень популярен в странах Западной Европы, особенно во Франции (фото 10).

    Опоры колонн (т.е. нерешетчатые)
    Опоры на деревянных, металлических или железобетонных столбах. Бывают одиночные и портальные. Одностоечные опоры из железобетона — наиболее распространенные промежуточные опоры ЛЭП напряжением 35-220 кВ.Прогрессивный тип металлических одноколонных опор для столбов — с применением стеклопакетов — получил распространение относительно недавно. Точнее, в США такие опоры используются довольно давно, а в СНГ они только начинают набирать популярность. Использование EBC позволило создать многоцепные опоры столбов (см. Фото 8).
    Портальные опоры столбов состоят из двух столбов (деревянных, железобетонных или MGC), скрепленных между собой общей траверсой. Широкое распространение получили одноцепные портальные столбчатые железобетонные опоры ПВС (с внутренними соединениями) для линий 220 и 330 кВ (фото 9).

    Пользовательские опоры
    К ним относятся различные нестандартные опоры и экзотика, не относящиеся к данной классификации, например, многочисленные декоративные опоры.

    2011 «POWERLINER»

    Говорят о существовании нескольких типов опор воздушных линий электропередачи. Их классификация необходима, потому что каждая из опор выполняет свою функцию, в ней накапливается определенное количество носителей электроэнергии. Кроме того, воздушные опоры изготовлены из разных материалов, что дает им определенные недостатки, преимущества, а также имеют различный способ крепления на месте установки.

    Классификация продукции

    Это подразделение опор ЛЭП производится на основе характера воспринимаемых нагрузок, то есть есть колонны, которые способны выдерживать силу натяжения проводов, кабелей, а также есть опоры, которые спроектированы для другой нагрузки. Таким образом, электронные конструкции делятся на промежуточные и якорные установки. Первые монтируются на прямых участках. Способен выдерживать вертикальную нагрузку от насыщения кабеля и веса изоляторов, а также горизонтальную устойчивость от воздействия ветра.

    Якорная опора — это сооружение, которое располагается на участках смены направления в начале и конце маршрута, на пересечении автомобильных дорог, железнодорожных путей, водоемов, оврагов. Он устойчив, долговечен по сравнению с промежуточными столбами. Установка воспринимает натяжение (силу) проводов, тросов от пролетов, прилегающих к опоре, поэтому установка анкерных опор является огромной необходимостью для создания мощных систем ЛЭП.

    Типы опор

    В зависимости от конструкции, назначения на конкретном участке линии анкерная опора может быть выполнена в нескольких вариантах. А именно:

    • конец — установлен в начале и конце пути, способный воспринимать односторонние усилия;
    • угловая анкерная опора — устанавливается на участках изменения направления ЛЭП;
    • Отвод
    • — навесной для ответвления от главной дороги;
    • крест — предполагает расположение в местах пересечения линий электропередач;
    • транспозиция
    • — устанавливаются на участках при изменении расположения фаз на самой опоре;
    • переходная — установка анкерных опор данного типа необходима в местах, где необходимо пересечь железнодорожные или автомобильные дороги, реки, водоемы, овраги и т. Д.

    Классификация продукции


    Анкерная опора — деревянная, металлическая, железобетонная. Фотография дает возможность визуально увидеть значительную отличительную особенность. Каждый материал по своим характеристикам имеет недостатки и достоинства. В зависимости от нагрузки, объема несущей массы проводов монтируются те или иные опоры. Для направления трассы используются большие мощности и длительные участки. Для дачи, личных целей подходят.Для обеспечения электроснабжения в городских условиях чаще всего используют железобетонные конструкции. Также для решения проблемы установки привлекают опоры той мощности, на которую рассчитана гусеница.

    Назначение, преимущества и недостатки типов опор

    Анкерная опора деревянная применяется при напряжении до 110 кВ. Преимущества заключаются в низкой цене продукта, потому что дерево, как производственный метод, дешевле, чем другие. Недостатком, как и любой деревянной конструкции, является подверженность гниению, образованию вредной плесени, поражение вредителями древесины, птицами.Деревянная конструкция требует периодической обработки для сохранения ее несущей способности.

    Опоры металлические рассчитаны на напряжение от 35 кВ. Они имеют несколько разновидностей, требуют периодической обработки поверхности, но при этом прочные и относительно легкие.


    Железобетонное изделие устанавливается на участках трассы мощностью до 500 кВ. Преимущество — долговечность, отсутствие необходимости в обслуживании в течение всего периода эксплуатации. В настоящее время производство железобетонных опор является массовым, востребованным у подрядных организаций, обслуживающих городские электросети, а также относится к ряду недорогих железобетонных изделий.

    Современные технологии производства бетона позволили изготавливать легкие опоры, что снижает трудозатраты, объем материала, стоимость, транспортные расходы, сокращает использование большого (специфического) оборудования для их монтажа, но при этом не дает снизить прочность изделия. Недостаток железобетонной опоры — ее хрупкость. Например, в случае аварии, когда машина врезается в столб, она ломается, падает, разрывая систему проводов, что может привести к короткому замыканию и возгоранию.

    Установка опор


    Для каждого типа столба существует своя технология усиления на месте установки. Деревянные опоры устанавливают либо прямым погружением в землю, либо с помощью железобетонного пасынка. При установке столба в землю лучше использовать такую ​​породу дерева, как лиственница, чтобы снизить риск быстрого гниения в месте контакта изделия с почвой. Металлоконструкции устанавливаются на железобетонные фундаменты.Это связано с тем, что металлические опоры имеют большую высоту, массу, а потому должны быть прочно связаны с землей. Железобетонные столбы крепятся на специальные анкеры, которые монтируются в основание. Крепления чаще всего производятся болтовым соединением.

    Услуги по изготовлению металлических опор ЛЭП, производству металлоизделий, услуги по металлообработке на заказ предоставляет компания «Сход-будконструкция», Украина.

    Какие типы опор линий электропередач существуют?

    При производстве металлоконструкций ЛЭП различают наклонные типы опор ВЛ: промежуточные опоры ЛЭП, анкерные опоры ЛЭП, угловые опоры ЛЭП и специальные металлические изделия для ЛЭП. линия высокого напряжения.
    Разновидности типов конструкций воздушных линий электропередачи, которые наиболее многочисленны на всех линиях электропередачи, представляют собой промежуточные опоры, предназначенные для опоры проводов на прямых участках трассы. Все высоковольтные провода крепятся к траверсам ЛЭП через опорные гирлянды изоляторов и другие конструктивные элементы воздушных ЛЭП. Опоры ВЛ этого типа в штатном режиме воспринимают нагрузки от веса соседних полупролетов проводов и кабелей, масс изолятора, линейной арматуры и отдельных элементов опор, а также ветровые нагрузки от давления ветра на провода. , кабели и металлоконструкции ЛЭП.В аварийном режиме конструкция промежуточных опор ЛЭП должна выдерживать нагрузки, возникающие при обрыве одного провода или кабеля.

    Расстояние между двумя соседними промежуточными опорами VL называется промежуточным пролетом.
    Угловые опоры ВЛ могут быть промежуточными и анкерными. Промежуточные угловые элементы ЛЭП обычно используются при малых углах поворота трассы (до 20 °).
    Анкерные или промежуточные угловые элементы ЛЭП устанавливаются на участках трассы линии, где изменяется ее направление.
    Промежуточные угловые опоры ВЛ в ​​штатном режиме, за исключением нагрузок, действующих на обычные промежуточные элементы ЛЭП, воспринимают суммарные усилия проводов и кабелей в соседних пролетах, приложенные в точках их подвеса по биссектрисе угол наклона линий электропередачи.
    Количество угловых опор анкера ВЛ обычно составляет небольшой процент от общего количества на линии (10 … 15%). Их применение определяется условиями прокладки линий, требованиями к пересечению линий с различными объектами, естественными препятствиями, то есть они используются, например, в горных районах, а также когда промежуточные угловые элементы не обеспечивают требуемого надежность.Используются анкерные угловые опоры, а также концевые опоры, от которых провода линии идут к подстанции или станции КРУ. На линиях, проходящих в населенном пункте, также увеличивается количество анкерных угловых элементов ЛЭП. Провода ВЛ крепятся через натяжные цепи изоляторов. В нормальном режиме на эти опоры модели, за исключением нагрузок, указанных для промежуточных элементов модели, влияет разница в натяжении проводов и тросов в соседних пролетах и ​​возникающие в результате силы натяжения по тросам и тросам.Как правило, все носители типа анкера устанавливаются таким образом, чтобы равнодействующая сил натяжения направлена ​​вдоль оси опорной балки. В аварийном режиме анкерные столбы ЛЭП должны выдерживать обрыв двух проводов или кабелей.
    Расстояние между двумя соседними якорными опорами линий передачи называется якорным пролетом.
    Элементы разветвления ЛЭП предназначены для выполнения ответвлений от магистральных ВЛ, при необходимости электроснабжения потребителей, находящихся на некотором удалении от дороги.
    Поперечные элементы используются для выполнения по ним пересечения ВЛ в ​​двух направлениях. Концевые стойки
    ВЛ устанавливаются в начале и конце ВЛ. Они воспринимают усилия, направленные по линии, создаваемые нормальным односторонним натяжением проводов.
    Для ВЛ также используются анкерные опоры, которые имеют более высокую прочность и более сложную конструкцию по сравнению с типами подкосов, перечисленных выше.
    Для ВЛ напряжением до 1 кВ в основном применяют железобетонные стойки.

    Что такое опоры ЛЭП? Классификация видов

    По способу крепления в земле классифицируются:

    Опоры ЛЭП устанавливаемые непосредственно в землю
    — Опоры ЛЭП монтируемые на фундаменте

    Разновидности опор ЛЭП по конструкции:

    Опоры самонесущие ЛЭП
    — Столбы с опорами

    По количеству цепей классифицируют линии электропередачи:

    Одинарная цепь
    — Двухконтурная
    — Несколько

    Унифицированная линия электропередачи поддерживает

    На основе многолетней практики строительства, проектирования и эксплуатации воздушных линий определяются наиболее подходящие и экономичные типы и конструкции опор для соответствующих климато-географических зон и проводится их унификация.

    Обозначение опор ЛЭП

    Какие типы опор используются при строительстве вл.

    Для металлических и железобетонных опор ВЛ 10 — 330 кВ приняты следующие обозначения.

    П, ПС — промежуточные опоры

    ПВС — промежуточные опоры с внутренними соединениями

    ПУ, ПУС — уголок промежуточный

    ПП — промежуточное переходное

    У, УСБ — анкерный уголок

    К, КС — клемма

    Б — железобетон

    M — Многогранник

    Обозначены ли опоры воздушных линий?

    Цифры после букв в маркировке обозначают класс напряжения.Наличие буквы «т» указывает на кабель с двумя кабелями. Цифра с дефисом в разметке опор ВЛ обозначает количество цепей: нечетная, например, единица в нумерации опор ЛЭП — одноцепочечная линия, четное число в нумерации — двухстрочная и многоцепочечные. Число через «+» в нумерации означает высоту крепления к базовой опоре (применимо к металлу).

    Например, условных обозначений опор ВЛ:
    U110-2 + ​​14 — Опора анкерно-угловая двухцепная металлическая со стойкой 14 метров
    PM220-1 — Опора металлическая многогранная одноцепная промежуточная
    У220-2т — Анкер-уголок металлический
    ПБ110-4 — Промежуточный бетон

    .

    Керамическая плитка подбор по цвету: Правила сочетания цветов керамической плитки на кухне и в ванной

    Правила сочетания цветов керамической плитки на кухне и в ванной

    Керамическая плитка является поистине универсальным материалом — она практична, красива, многообразна и долговечна. Идеальное решение для ванной и кухни. Также хорошо сочетается напольная плитка с отделкой стен в коридоре или столовой.

    Цветотерапия или как оттенок влияет на настроение

    Цвет плитки в ванной или на кухне оказывает решающее влияние на восприятие всего пространства. Так традиционный белый, который обычно рекомендуют использовать для зрительного увеличения пространства, наоборот оказывает давящее действие, наполняя помещение раздражающим ярким сиянием.

    Влияние цвета на человека очень велико, а потому обязательно учитывайте это при разработке дизайна кухни или ванной:

    • Синий дарит бодрость и настраивает на работу.
    • Зеленый тонизирует и разжигает аппетит. Хороши сочетания цветов плитки на кухне в основе с зеленым или салатным.
    • Красный вызывает эмоциональный подъем.
    • Оранжевый поднимает настроение, но в большом количестве угнетает и раздражает.
    • Бежевый успокаивает и умиротворяет.
    • Коричневый дарит чувство стабильности и уверенности.

    Не спешите использовать в интерьере насыщенные цвета — они способны вызывать негативные эмоции, стресс и даже депрессию. Отдавайте предпочтение вариантам со спокойной палитрой и яркими акцентами. Однако какой выбрать цвет плитки зависит, прежде всего, от ваших личных пожеланий!

    Зима и лето: выбирайте оттенки по правилам

    При выборе палитры для отделки помещения стоит учитывать свойства холодных и теплых оттенков. Они отличаются не только эмоциональным влиянием на человека, но и способны преображать пространство.

    Если вам необходимо расширить границы комнаты, то стоит подобрать цвет плитки из холодной палитры. Благодаря этому стены зрительно отдаляются, а сама комната кажется значительно больше.

    Подобрать плитку по цвету более теплой гаммы рекомендуется для создания приятной уютной и комфортной атмосферы. Однако не стоит использовать такую отделку в маленьких комнатах — они станут еще более камерными и компактными.

    В случае, когда требуется сделать узкое пространство более гармоничным, можно использовать эти особенности гаммы. Так широкая стена заметно сузится в теплой палитре, а холодного цвета плитка расширит маленькую часть помещения.

    Топ-5 удачных комбинаций плитки

    Комбинации плитки в ванной и кухне могут быть самыми разными. Специалисты MnogoPlitki.ru предлагает вам несколько оригинальных решений для вашего дома или квартиры:

    Модным становится использование плитки из разных коллекций. Эффектным является сочетание однотонной настенной отделки спокойной расцветки с яркими экзотическими узорами на полу. Так вы создаете оригинальный фон для красивой мебели или сантехники. Оцените такой подход на предложенном фото.

    Моноколор — это идеальное решение для любителей лаконичного дизайна. Сочетание цветов керамической плитки заключается в подборе напольного покрытия в тон стенам. Например, особым обаянием отличаются исключительно белоснежные, молочные, коричневые, бежевые, голубые ванные, зеленые, фиолетовые, красные кухни.

    Ценители натурального интерьера оценят сочетание имитации камня или дерева на полу с монохромной отделкой стен. Так все акценты расставлены на вертикальных поверхностях.

    Красный и белый — это эффектное решение отлично подойдет для ванной. Главной изюминкой отделки является заход красного цвета с пола на стену. Так создается облик уютной коробочки, в которой вы можете расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты.

    Отделка ванной или кухни может быть достаточно необычной. Так вы можете использовать в оформлении стен плитку двух оттенков — один тон в точности совпадает с цветом напольной отделки, а второй более светлый или контрастный. Важным отличием является создание вертикальных колонн из темной плитки, которые, начинаясь от пола, доходят до потолка. Так вы можете оформить в некую рамку ванную или раковину с зеркалом. Это также позволит зрительно увеличить комнату.

    Самое главное при выборе подходящего стиля и оттенка — это добиться гармонии между дизайном, собственными предпочтениями и цветовыми сочетаниями. Они должны быть приятны к восприятию и не давить на обитателей дома. Тогда вам будет уютно и комфортно на кухне или в ванной.

    Цвет плитки в ванной — удачные сочетания плитки и затирки (115 фото)

    Использование керамической плитки является основным способом отделки ванных комнат. Это обусловлено высокими технико-эксплуатационными качествами этого материала. Но не последнюю роль играет подбор кафеля по форме и цвету в соответствии с выбранным стилем оформления интерьера.

    Краткое содержимое статьи:

    Цветовое оформление ванной комнаты

    При планировании ремонта в квартире многих людей интересует, какого цвета плитку выбрать для ванной. Это важный вопрос, решение которого зависит от располагаемой площади. Ведь размер свободного пространства определяет ваши возможности в реализации дизайнерского замысла.

    Маленькая комната

    Основная задача состоит в том, чтобы не только рационально распорядиться малогабаритным помещением, но и постараться визуально расширить его. Поможет вам в этом кафель светлых оттенков. Конечно, самым простым решением был бы выбор чисто белой керамики, но у многих это вызовет негативные ощущения из-за ассоциации с больницей.

    Поэтому целесообразно остановить выбор на голубом, лазурном, светло-зеленом, бежевом, песочном цвете. Также визуально раздвинет стены и глянцевая поверхность в сочетании с зеркалами на стенах и шкафчиках, дополненная подсветкой.


    Помните, что холодные тона помогают компенсировать небольшую площадь помещения, в то время как теплые имеют обратный эффект. Небольшие, не акцентирующие на себе внимание узоры, помогают оживить интерьер, а вот яркие рисунки «съедают» эффект от дизайнерского замысла. Не рекомендуется размещать здесь панно, поскольку такой формат украшения будет визуально приближать стены.

    Актуальным остается использование плитки двух цветов в ванной. В этом случае необходимо обеспечить переход от более темного низа к светлому верху.

    Сгладьте визуальный стык потолка и стены – в этом месте не должно быть контрастирующих цветов. Поэтому классическое сочетание синего или голубого с белым все еще остается в моде.

    Ванная совмещенная с туалетом

    Все рассмотренные выше варианты сохраняют силу и в случае, если вам удалось расширить помещение за счет совмещенного использования с санузлом. Необходимо подобрать лучшие сочетания цвета для плитки в ванной, отделив при этом зону туалета. Обычно делают это при помощи перегородки – она может быть легкой из гипсокартона или более массивной из кирпичной кладки или других материалов.

    Использовать можно уже комбинации из трех цветов. Низ оставляем светлым с небольшим заходом на напольное покрытие, а для верха выбирается оттенок немного темнее. Поможет расставить акценты небольшой бордюр, фриз или компактное настенное панно.


    Желательно отделить зону унитаза при помощи, например, светлой плитки. Для перегородки следует ввести один из контрастных тонов – синий, фиолетовый или красный. В этом же исполнении можно оформить и пол с переходом на поверхность стены в 1-2 плитки.

    На стене целесообразно перейти к светлому цвету с последующими отделением полоской или декорами в еще более светлых тонах. Контрастные плитки в просторном помещении помогут расставить акценты.

    Неплохо смотрятся полоски контрастирующей плитки вверху и внизу поверхности размером в несколько пластин. Для середины целесообразно выбирать бежевые или пастельные тона.


    Просторное помещение

    Для больших ванных комнат допустимы самые разнообразные решения и сочетания. Вы можете выбирать более светлое оформление или цвета потемнее.

    Подойдут варианты с матовым эффектом и глянцевым, расставить акценты можно при помощи рисунков и больших панно. Оригинально будет смотреться облицовка мозаикой.

    Представленные фото цвета плитки в ванной помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии с собственными желаниями и стилистическим восприятием интерьера.


    Разнообразие цветовой палитры

    Белый цвет, конечно, у многих ассоциируется с больничной палатой, но при правильном оформлении интерьера вы получите элегантную ванную. Однотонность отделки дополняется контрастирующими бордюрами, фризом, полосками в верхней части стены.

    Использование потолков реечного типа и оригинальной системы освещения поможет вам сделать интерьер особо привлекательным. Ну а если вы не решитесь на такой ход, то всегда можно воспользоваться бежевым оформлением. Этот спокойный цвет распространен в интерьере классического стиля.

    Варианты цвета плитки в ванной комнате этими примерами не ограничиваются. Например, строгости и элегантности добавляет черная плитка. Однако при неправильном ее использовании вы можете визуально потерять в пространстве.

    Надо заранее спланировать размещение всех приборов и подобрать нужное освещение. А вот оформление в красном цвете поможет вам зарядиться энергией. Однако сангвиников данный способ отделки может только раздражать.

    Синяя ванна способна успокоить человека. Она подходит уравновешенным людям. Эффект морской волны или голубого неба подойдет аристократическому стилю интерьера. Спокойствию и отдыху способствует зеленый цвет, а оранжевый будет создавать праздничное настроение. Благородство обстановки можно подчеркнуть при помощи коричневых оттенков.

    Но совсем не обязательно ограничиваться одной цветовой гаммой. Можно прекрасно подобрать самые оригинальные сочетания. Белый цвет сочетается с большим количеством оттенков, например это классический сине-белый вариант или комбинация белого и красного оттенка. Сочетаются также оранжевый цвет с зеленым или серым, черный с белым или красным.

    Предлагаемая на рынке цветовая палитра плитки разнообразна. Можно подобрать самые оригинальные оттенки. Однако не следует выбирать слишком экстравагантные варианты или их комбинации, поскольку очень быстро они могут надоесть. Учтите стиль интерьера и необходимость обеспечения комфорта и уюта в доме.


    Фото плитки разного цвета в ванной


    Также рекомендуем посетить:

    Цвет плитки для ванной — Топ 100 фото идей оформления дизайна!

    Строительный рынок сегодня предлагает потребителям плитку в большом ассортименте. Оптимальное решение для декоративного оформления позволяет воплощать стильные идеи дизайна.

    Отделочные материалы легко подобрать по цвету.

    Текстура плитки

    В ванной могут использоваться различные изделия.

    Керамическая плитка

    Такие материалы для отделки изготавливают из песка и глины. Есть две разновидности:

    • неглазурованная;
    • глазурованная.

    Поверхность первой отличается однородностью. У глазурованной плитки поверхность с лицевой стороны покрывается специальным слоем, который защищает изделие и придает ему эстетичность.

    Керамогранит

    Материал представляет собой имитацию природного камня. Его производят из белой глины с песком с добавлением красителей. Цветовая гамма ограничена, что касается размеров, то выбор большой.

    Стеклянная плитка

    С лицевой стороны на закаленное стекло наносят определенный рисунок в зеленых, голубых или бежевых оттенках.

    Поверхность бывает матовой или прозрачной. Стеклянная плитка может служить имитацией льда, песка или металла. Размеры варьируются от стандартных до минимальных. Это позволяет составлять мозаичные композиции.

    Поливинилхлоридная плитка

    По своему составу материал является экологичным. Он подходит для отделки жилых комнат.

    Важно, чтобы на плитку не попадали жиры. Среди богатого ассортимента легко выбрать изделия из ПВХ, которые подходят по текстуре, размеру и цвету.

    Из пластиковой плитки получается отличное напольное покрытие под мрамор, дерево или камень. Ее применяют для санузла и ванной.

    Подбор цветовой гаммы отделочных материалов

    Каждый потребитель ориентируется на свои предпочтения. С помощью холодных тонов можно сделать помещение прохладным, а теплые позволяют создать уютную атмосферу.

    Выбирая цвет отделочных материалов, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

    • площадь помещения;
    • условия чистоты поверхности;
    • размеры;
    • вкусы, возрастные и другие индивидуальные особенности жителей.

    Белая плитка для ванной

    Это классический вариант оформления, который не отличается оригинальностью. Белый фон визуально расширяет внутреннее пространство.

    Со светлым оттенком сочетаются предметы мебели с разными банными аксессуарами.

    Уйти от однотонности довольно легко. Белые стены прекрасно дополняет темное напольное покрытие. Вставка другого цвета в виде полосы придаст завершенность интерьеру, однако при этом она сузит пространство.

    Черный кафель

    Облицовка ванной, сделанная с помощью черной плитки, делает помещение красивым и стильным. Важно грамотно подобрать цветовое решение для стен. Если всю ванную оформить в черном цвете, то в ней будет красиво, но мрачно.

    Нужно разбавить темный фон оранжевыми, зелеными и синими оттенками. Эта палитра – замечательно решение для большой ванной.

    Красочная мозаика

    Радужная атмосфера из разноцветной плитки будет поднимать настроение каждый раз во время принятия водных процедур. Тематикой для мозаичного оформления могут послужить традиционные сюжеты, ультрамодные рисунки, мотивы ювелирных украшений.

    У мозаичной ванной эффектный вид. Изделия, изготовленные из стекла, не боятся влаги.

    С помощью влагостойкого монтажного клея можно сделать долговечное покрытие. Важно выбирать белый клеящий состав,  чтобы подчеркнуть рисунок на прозрачных плитках.

    Ванная комната в ярких цветах

    Красочные отделочные материалы придают энергичность, и владельцу гарантирован позитивный настрой после утренних процедур. 3D формат в сочетании с базовой плиткой – актуальное дизайнерское решение для современной ванной.

    Керамические 3D-изделия имеют карбоновое покрытие, поэтому изображение кажется более реалистичным и объемным. К стандартным сюжетам относятся:

    • тропический остров;
    • подводный мир;
    • ночной мегаполис;
    • лесная чаща.
    • Стена смотрится как реальное изображение.

    Однотонная ванная комната

    Стильный дизайн предполагает использование множества красок. Разноцветные декоративные элементы отчетливо выделяются на однотонном фоне.

    Облицовка, выполненная в холодных тонах, оказывает успокаивающее действие. Нежные оттенки привносят в комнату уют и тепло.

    Рекомендуется использовать яркие аксессуары для разнообразия. Здесь можно использовать зеркала в рамках красного цвета, хромированные элементы, мозаику, яркую корзину для белья, ванну с изогнутыми краями.

    Качественная плитка для ванной

    Каждая разновидность отделочных материалов обладает своими плюсами и минусами. Неоспоримые преимущества керамической плитки:

    • низкий коэффициент влагопоглощения;
    • огнестойкость;
    • экологичность;
    • долгий срок эксплуатации;
    • стойкость к воздействию бытовой химии;
    • способность переносить высокие нагрузки;
    • непроводимость электрического тока;
    • отличная теплопроводность.

    Минусы керамики

    Полы из кафеля холодные, понадобится дополнительно делать обогрев.

    Необходимо аккуратная транспортировка отделочных материалов. При сильных ударах могут образовываться сколы и трещины.

    Владелец жилья сам может выбирать плитку, которая ему больше нравится. Главное – выполнить укладку правильно. В этом случае интерьер ванной будет модным и уникальным, а само помещение станет местом для релаксации.

    Фото идеального цвета плитки для ванной комнаты


    сочетание и подбор плитки под интерьер.

    Почему именно плитка

    Отделка ванной — непростой и затратный процесс и выбор отделочных материалов — один из ключевых моментов хорошего качества и долголетия отделки. Отдельного разговора достойна плитка в ванную. Ее выбор — непростая задача. Она должна быть не просто красива, но и надежна, долговечна, легка в уходе и укладке.

    Почему именно плитка

    Отделка ванной кафелем — самый популярный вариант. Объясняется это хорошими эксплуатационными и эстетическими свойствами этого материала:

    Яркие насыщенные тона — в небольшом количестве. Красный кафель в ванной — яркое настроение, но когда его слишком много, он вызывает тревожность

    Именно эти причины обуславливают высокую популярность такой отделки как плитка в ванную. Недостатки у этого способа отделки тоже есть:

    • Сложный процесс укладки. Можно , но в этом случае требуется много времени и предварительное изучение технологии.
    • Высокая стоимость. Сама керамическая плитка хорошего качества стоит немало, кроме того, под нее требуется или пол, а еще — заплатить за укладку. В общем набегает солидная сумма.

    Чаще всего достоинства перевешивают недостатки и, во время ремонта, снова кладется плитка в ванную. Для смены обстановки меняют форму и/или цвет.

    Нюансы выбора

    Выбор по цвету, размеру и форме очень широк и тут основываются только на собственных «хочу» и «нравится», но при этом отслеживать надо еще и технические параметры и качественные показатели:

    • В ванной перепады температуры и влажности — дело обыденное, потому выбирать надо влагостойкую плитку. В характеристиках описывается в основном водопоглощение. Это количество влаги, которое может впитать кафель. Указывается он в процентах. Для напольной плитки этот показатель не может быть выше 3%, для настенной может быть выше, но чем ниже, тем лучше. Влагостойкая плитка отличается она плотным, малопористым основанием. К тому же такой материал имеет пониженную токопроводимость, что совсем не лишне в помещении, где есть и вода, и электроприборы.
    • Так как стены и пол придется периодически мыть с моющими средствами, а они химически активны, имеет смысл покупать материал стойкий к химии. Особенно часто эта процедура проводится в совместных санузлах — для поддержания гигиены на должном уровне. В этом случае выбираем наиболее стойкий к воздействию химии отделочный материал. Эта характеристика обычно отображается на этикетке пиктограммой в виде колбы и стоящими рядом латинскими буквами. Для ванной можно брать В или А, а для совмещенного санузла — АА (высший уровень стойкости).

    • Лицевая поверхность кафеля имеет разную стойкость к истиранию. Этот параметр обозначается буквами PE и цифрой. Чем больше цифра, тем прочнее поверхность. Плитка в ванную на стены подвергается небольшим нагрузкам, потому прочность на истирание может быть небольшой, но на пол стоит брать с PE 2 или 3.

    • У керамической плитки лицевая поверхность может быть глянцевой и матовой. На глянце следы от воды видны сильнее (особенно на темной). Так что если вода жесткая, имеет смысл выбирать матовую.
    • При выборе половой плитки в ванную обращать внимание надо на то, насколько она будет скользкой в мокром состоянии. Эта характеристика также отображается на этикетке в виде пиктограммы и цифры. Цифры — это коэффициента трения в мокром состоянии. Чем больше цифра, тем менее скользким будет пол. По этому признаку принято делить ее на четыре категории:

    Правильно подобранная плитка в ванную будет служить годами. Чтобы так и было, обращайте внимание на ее технические характеристики. Обычно они отображаются пиктограммами на коробке. Если знать расшифровку всех значков, выбор будет несложным. Те пиктограммы, которые актуальны для подбора кафеля в ванную приведены в таблице.

    Какого цвета, формы и размера

    В потрясающем многообразии даже в относительно небольшом магазине легко потеряться. В помощь есть несколько рекомендаций, которые сделают выбор проще. В первую очередь стоит определиться с размером. Прямоугольная она будет или квадратная — выбирать вам, причем только по принципу «нравится — не нравится», но вот габариты имеет смысл просчитать.

    Выбор размера

    Размер плитки можно выбрать исходя из габаритов санузла. Особенно это актуально в небольших помещениях, где одним взглядом окидываем все целиком. Все знают два непреложных правила — в небольших помещениях использовать очень большую плитку не стоит (будет казаться еще меньше), а прямоугольная плитка уложенная вертикально визуально «поднимает» потолки. Тот же эффект, кстати, дают и колонны другого цвета. А вот конкретные размеры подбирают по габаритам самого помещения.

    При выборе ширины плитки за ориентир берут стену напротив входа — она бросается в глаза сразу. Измеряете ее точно, плитку подбираете так, чтобы укладывалась она без подрезки или эта подрезка была минимальна (не забудьте про ширину шва — ее тоже надо учитывать).

    При выборе высоты кафеля можно ориентироваться на высоту ванной, поддона душевой кабины или умывальника. Умывальник, при желании можно немного приподнять/опустить, а вот с ванной такой фокус проходит плохо. Потому стараются чтобы до бортика укладывалось целое число плиток.

    Так как размеров плитки есть очень много, шанс найти идеально подходящую велик. Но не все настолько скрупулезны в мелочах, так что можно этот этап и опустить, а ориентироваться только на предпочтения.

    Какого цвета

    Относительно цвета — красный, синий, зеленый и т.п. — никто точно вам совета дать не может. Снова-таки опираетесь на собственные предпочтения. А вот при выборе оттенков есть определенные рекомендации:


    В остальном выбор ничем не ограничен. Плитка в ванную может быть того цвета и сочетания, которого вам нравится. Но наиболее выигрышными считаются варианты сочетания более яркого и насыщенного цвета с нейтральными. Нейтральные — это белый и его оттенки, серый, бежевый. Из них чаще всего используется бежевый. Например, часто встречается сочетание темно-красного или бордового и бежевого, с ним также сочетают коричневый (шоколадный). Ничуть не хуже смотрится плитка в ванную при сочетании зеленого и бежевого, розового и серого (или тоже бежевого).

    Плитка для маленькой ванной должна быть светлая и лучше — небольшого размера

    Сложнее всего подобрать цвет-компаньон к желтому и оранжевому. Самый беспроигрышный вариант белый, но не снежно-белый, а сливочный или с очень легким розоватым оттенком. Можно попробовать найти оттенок серого, но подбирать надо к конкретному окрасу. В любом случае старайтесь выбрать из «теплых» оттенков.

    Как определить качество

    Определиться с техническими параметрами и цветом — это еще не все. Надо еще проверить качество. Чтобы не было проблем во время укладки и эксплуатации плитка в ванную должна быть качественной, а качество можно определить даже визуально:


    Все эти операции надо провести не с одной плиткой, а с несколькими, желательно из нескольких коробок. Если после осмотра вы всем остались довольны, можно двигаться к кассе.

    Укладка плитки в ванной или на кухне — неотъемлемый этап капитального ремонта, с которым каждый человек сталкивается не более одного-двух раз за весь период обитания в квартире. В связи с этим, мастер должен осознавать весь груз ответственности, возложенный на его плечи, и отнестись с максимальной аккуратностью к каждому этапу ремонта, продумав каждую мелочь. Укладка керамической плитки считается одной из самых сложных разновидностей ремонтно-отделочных работ, в процессе проведения которой также важно уделять внимание деталям. Казалось бы, выложив плитку, самое время расслабиться, однако на данном этапе большинство мастеров только начинают задумываться над вопросом: «Как подобрать затирку по цвету?», и потеря бдительности в этот момент может привести к непоправимым последствиям. Подбирая затирку для плитки, важно не только знать ее состав, но и определиться с ее цветом, что позволит придать стене законченный и гармоничный вид, а композиции — целостность. Кроме того, важно учитывать множество факторов — микроклимат в помещении, влагостойкость состава, а также его устойчивость к грибковым и плесневым поражениям. Исходя из этого, становится ясно, что правильный подбор затирки для плитки — достаточно сложный процесс, результаты которого во многом определяют декоративность отделываемой поверхности и целостность ее восприятия. Чтобы облегчить эту задачу, в настоящей статье рассмотрим основные разновидности затирки, а советы от профессионалов по выбору цвета затирки помогут вам сделать правильный выбор.

    Что такое затирка для плитки: основные функции затирочных смесей

    Если раньше для заделки швов между плиткой использовали только цементный раствор, то сегодня строительный рынок предлагает потребителям большое количество разнообразных затирочных составов, которые не только надежно маскируют зазоры между плитками, образуя герметичное покрытие, но и преображает внешний вид основного материала.

    Затирка для швов плитки — это однородная сухая или разведенная до пастообразного состояния смесь, для изготовления которой используют полимеры, а также белый или серый цемент. Существуют определенные особенности производства той или иной группы затирочных смесей — некоторые из них изготавливают только в белом и серых цветах, а оттеночные красители в них добавляют только перед началом работ, другие — производят уже в готовых цветовых вариантах.

    Для чего нужна затирка для плитки?

    Заполняя плиточный шов, затирка для плитки защищает стыки от проникновения в них влаги и загрязнений и тем самым препятствует разрушению клеевого состава. За счет этого влага не впитывается в стену, и вероятность образования на ней плесени и грибка сводится к минимуму;

    Используя затирку для плитки, подобранную в тон плитке, вы сможете скрыть дефекты облицовки, например, неровные стыки и сколы;

    Затирка для плитки позволяет объединить разрозненные плиточные элементы в единую картину, и, выполняя функцию последнего штриха, придает ей ощущение завершенности;

    Если вы не являетесь ценителем пастельных тонов в интерьере и хотите придать ему выразительность, используйте затирку для плитки контрастных с ней оттенков. Благодаря этому приему вы подчеркнете геометрию рисунка, сделав его более глубоким и насыщенным;

    Используя затирку для плитки, вы сможете объединить разрозненные элементы интерьера и тем самым создать целостную композицию, что особенно актуально, если различные предметы мебели и облицовки «спорят» с контрастным по цвету кафелем.

    Виды затирки для плитки

    Прежде чем рассказать о том, как выбрать затирку для плитки на кухню, рассмотрим основные разновидности затирок с учетом их состава. В зависимости от состава выделяют следующие группы затирок для швов плитки:

    Затирка на основе цемента, состав которой может несколько различаться в зависимости от включения того или иного компонента (модифицирующие, полимерные добавки) — наиболее распространенный вариант на строительном рынке. Несмотря на небольшие различия в составе, их можно использовать при работе с плиткой разного цвета и качества. В качестве основы для цементной затирки может использоваться как цементно-песчаная смесь, так и особая разновидность цемента — портландцемент. Недостатки затирок на основе цемента — ограниченная цветовая гамма, чаще всего представленная оттенками белого и серого, и низкая устойчивость к влаге;

    Затирка на основе эпоксидных смол, отличительной особенностью которых является наличие в составе отвердителя, обеспечивающего длительную сохранность цвета затирки. В связи с тем, что нанесение эпоксидных затирок требует определенных навыков и опыта, они редко используются в процессе ремонта типовых квартир;

    Затирка в виде силиконового герметика, характеризующаяся простотой использования и разнообразием цветовой гаммы, благодаря чему можно легко подобрать затирку для плитки любого цвета и фактуры. Такая затирка устойчива к повышенной влажности, а также к плесневым и другим грибковым поражениям, что обусловлено наличием противогрибковых компонентов в составе затирки.

    Важно! Специалисты не рекомендуют использовать силиконовый герметик в качестве затирки, так как последний, контактируя с влагой в процессе эксплуатации, желтеет, а также дает значительную усадку. Если вы все-таки отдали предпочтение герметику в качестве затирки, выбирайте полиуретановые составы, однако помните, что они не отличаются разнообразием цветовой гаммы и выпускаются в основном монохромной гамме.

    Основные эффекты, создаваемые с помощью затирки

    Правильно выбранный цвет затирки напрямую определяет внешний вид помещения, для оформления которого используется керамическая плитка, его целостность и визуальное восприятие. Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать в процессе выбора затирки.

    Для облегчения процесса выбора затирки все возможные эффекты, создаваемые в процессе сочетания плитки и затирки, дизайнеры разделили на несколько групп. Отдав предпочтение тому или иному визуальному эффекту, вы облегчите процесс выбора затирки и создания интерьерной концепции.

    Рассмотрим каждый из трех вариантов эффектов, которые можно создать, правильно подобрав цветовые варианты затирки.

    • Имитация единой поверхности — прием, реализация которого возможна при условии выбора затирки того же цвета, что и керамическая плитка. Отдав предпочтение данному эффекту, вы сможете визуально расширить помещение, что станет особенно актуальным для маленьких ванных комнат в стандартных квартирах;
    • Выделение плиточных элементов с помощью затирки контрастного цвета — прием, предполагающий использование затирочной смеси контрастного с плиткой оттенка. Данный прием считается одним из самых эффектных, особенно в тех случаях, когда используется плитка ярких оттенков или нестандартной формы, что можно подчеркнуть, отдав предпочтение контрастным цветам затирок;
    • Подбор затирочной смеси в тон одному из оттенков плитки — прием, благодаря которому можно не только создать целостную композицию, но и ненавязчиво обозначить геометрию и оттенок плитки. Взяв этот эффект на вооружение, вы создадите в помещении спокойную атмосферу, лишенную лишней экспрессивности.

    Специалисты, имеющие большой опыт в оформлении интерьеров, делятся некоторыми нюансами и секретами, благодаря которым вы сможете добиться нужного эффекта в интерьере.

    Рассмотрим некоторые из них:

    • Используя светлые тона плитки и затирки, вы сможете визуально расширить помещение;
    • Отдав предпочтение темной плитке и затирке того же цвета, вы сможете объединить помещение, однако использование темных тонов в интерьере помещения будет способствовать его визуальному уменьшению;
    • Использование светлой плитки совместно с затиркой контрастного темного оттенка разделит стену на отдельные сегменты. Это оригинальный эффект, который станет идеальным дополнением определенный областей интерьера;
    • Если в процессе отделки небольшого помещения вы используете плитку, расцветка которой включает несколько оттенков, выбирайте затирку, цвет которой приближен к наиболее светлому оттенку в орнаменте плитки;
    • Если для отделки стен или горизонтальных поверхностей вы используете мозаичную плитку, отдавайте предпочтение затирке спокойных оттенков, например, бежевой или светло-серой;
    • Среди цветных затирок наиболее универсальной является затирка белого цвета. Благодаря этому свойству, она может подчеркнуть или замаскировать границы между плиточными элементами. Однако специалисты не рекомендуют использовать белую затирку для отделки пола, так как вскоре она потеряет свой первоначальный внешний вид и приобретет не красивый грязно-серый оттенок. Чтобы избежать этого, для отделки горизонтальных поверхностей используйте затирку в тон плитки или оттенок, наиболее приближенный к цвету плитки;

    • В процессе отделки небольших помещений специалисты рекомендуют не использовать более трех оттенков плитки, следовательно, и затирочных смесей. В противном случае, цветовое оформление помещения будет хаотичным и разрозненным, что будет делать помещение визуально более тесным.
    • Когда мы выбираем цвет затирки в ванную, зачастую мы стараемся подобрать оттенок, максимально близкий к цвету плитки, однако сегодня, большое разнообразие цветовых решений для плитки и затирки добавляет в арсенал дизайнера и другие, чаще контрастные цветовые сочетания.

    Важно! Сегодня производители представляют коллекции кафельной плитки, к которым уже подобраны цветовые решения затирок. Как правило, эти цветовые сочетания максимально оригинальны: черную плитку дополняют жемчужно-белой затиркой, бежевую — затиркой цвета молочного шоколада или цвета какао, оливковую — графитовой затиркой, а серую — затирочной смесью цвета красного дерева.

    Если раньше наличие хорошего вкуса можно было продемонстрировать, подобрав затирку нейтральных оттенков, то сегодня ситуация противоположная, и для отделки ванной специалисты рекомендуют использовать затирку ярких цветов — красного, зеленого, оранжевого, бирюзового и т. д. оттенков. Особенно актуальным этот совет будет в том случае, если вы выбрали плитку белого цвета, так как с ним сочетаются все цвета. Однако, если вы сочетаете белую плитку с затиркой яркого цвета, старайтесь подобрать его таким образом, чтобы он максимально перекликался по цвету с мебелью или другими элементами интерьера.

    Что такое универсальная затирка?

    Вопреки распространенному мнению, белая затирка не является универсальной. Несмотря на то, что она гармонирует с материалом любого цвета, совместно с плиткой темных оттенков она образует контрастные сочетания, что не вписывается в рамки классических интерьерных концепций.

    Современный строительный рынок предлагает альтернативу белой затирочной смеси — бесцветную затирку, изготовленную на основе эпоксидной смолы с добавлением стекла. Универсальность затирки обеспечивается за счет ее светопоглощающих характеристик, благодаря которым она становится бесцветной. Зачастую ее называют «хамелеоном», за счет ее способности подстраиваться под цвет керамической плитки.

    Важно! Бесцветная затирка — универсальный материал, произведенный с учетом инновационных технологий. Она обладает высокой износостойкостью, она легко наносится и также легко счищается. Затирка «хамелеон» характеризуется устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, высокой сопротивляемостью к плесневым и другим грибковым поражениям.

    Бесцветная затирка незаменима при работе с различными видами стеклянной мозаики и в процессе создания плиточных панно.

    Тонируем затирку своими руками: если нужного цвета нет в продаже

    Зачастую даже в крупных строительных супермаркетах не всегда удается найти затирку нужного оттенка, так как современный производитель охватывает далеко не всю цветовую палитру. Если вам не удалось подобрать затирку нужного цвета, не спешите отказываться от своего первоначального решения и выбирать другой оттенок. Решить проблему можно подобрав колер подходящего оттенка.

    В данном случае у вас в запасе есть следующие варианты:

    • Использование специальной колеровочной пасты;
    • Приобретение обычного водорастворимого колера;
    • Применение в качестве тонировочного колера гуаши или акварели.

    Используя любой из этих компонентов, вы сможете окрасить белую затирку в любой желаемый цвет или сделать оттенок затирки более насыщенным.

    Важно! Если вы планируете осуществить тонировку затирки, помните о двух важных нюансах:

    • Старайтесь произвести окрашивание затирки за один день. В противном случае, затирка высохнет, и вам вряд ли удастся подобрать необходимый оттенок на следующий день;
    • Помните, что после высыхания затирка становится светлее, в связи с чем, необходимо использовать колер на несколько тонов темнее планируемого.

    Варианты цветовых сочетаний плитки с затиркой

    Опытным мастерам известно, что, даже приложив цветовой образец затирки к плитке, достаточно трудно представить, как они будут вместе смотреться на поверхности. В связи с этим, перед тем, как приступить к отделке поверхности, изучите фото интерьеров, иллюстрирующие типовые сочетания.

    Использование затирки нескольких цветов

    Пример иллюстрирует вариант использования затирки двух цветов — белого и красного. Этот вариант будет актуален в том случае, если вы используете плитку нескольких контрастных оттенков, и для создания единой плоскости и гармоничного перехода между оттенками, необходимо подобрать затирку в тон плитке.

    Поверхность, для отделки которой использовалась однотонная плитка, выглядит как единая плоскость, и только наличие небольшого рельефа позволяет различить в ней отдельные сегменты. Эффект единой плоскости достигается за счет использования затирки, тон которой идеально подобран под цвет плитки. Однако идеальное слияние материалов зависит не только от цвета, но и состава используемой затирки. Например, поверхность эпоксидной затирки после застывания имеет заметные сходства с глазурованной поверхностью керамической плитки.

    Чтобы гармонизировать переход от белых сегментов к цветным, используется затирка белого цвета, которая акцентирует внимание на контрасте между светлым и темным оттенком.

    Благодаря этому приему, интерьер выглядит продуманным до мелочей. Например, плитка с фоторисунком, расположенная между белой и красной плиткой, имеет в своей цветовой гамме оттенки, схожие с цветами окружающей плитки. За счет этого, несмотря на обилие цветовых оттенков, композиция сохраняет свою целостность и оригинальный внешний вид.

    Использование затирки, близкой по тону к плитке

    Если вы не планируете добавлять интерьеру экспрессивные ноты, и, напротив, хотите, чтобы ваши глаза отдыхали при взгляде на поверхности спокойных оттенков, отдавайте предпочтение этому варианту. Благодаря этому приему, покрытие стены также будет выглядеть единым, и, в то же время, швы между плитками подчеркнут происхождение материала.

    Подбор затирки и плитки одинаковых оттенков

    Этот вариант будет наиболее предпочтительным, если вы планируете создать максимально единую плоскость. Предложенный ниже вариант иллюстрирует, как можно объединить отдельные плоскости, разделяющие поверхность стены на две части — верхнюю декоративную и нижнюю панельную.

    Разделение стены произведено с помощью бордюрной ленты, рисунок которой включает в себя яркие вкрапления. Несмотря на то, что они кардинально отличаются от основной цветовой гаммы, они призваны оживить интерьер и создать целостную композицию. Чтобы исключить возможную хаотичность и разрозненность плоскости, необходимо использовать затирку, тон которой максимально приближен к тону плитки.

    Использование затирки и плитки контрастных оттенков

    В данном разделе представлено два варианта подбора контрастных материалов. Первый из них является классическим и предполагает сочетание черного и белого цветов. Благодаря такому сочетанию создается холодный и сдержанный интерьер, который не всегда находит своих почитателей из-за своей излишней строгости.

    Следующий пример также иллюстрирует контрастное, но более жизнерадостное сочетание цветов. В помещение, оформленное плиткой цвета ультрамарин, добавляет свежести контрастная белая затирка. Такое сочетание станет идеальным для оформления ванной комнаты и создания оптимистичного настроя.

    Выбор затирки для плитки видео

    конструкций. Если вы еще не определились с окончательным решением, обязательно почитайте приведенные там информацию и рекомендации по устройству.

    Также следует заранее продумать стиль. Это может быть хай-тек , ар-деко, модерн , прованс , кантри.

    Уже после этого можно переходить к подбору цветового решения помещения. Если комната будет оформляться в стилях кантри или прованс, то для отделки следует выбрать светлый кафель, побелку и мебель из дерева.

    Если ваш выбор упадет на стиль хай-тек, то подойдет кафель любого оттенка, так как основу стиля формируют современные высокотехнологичные материалы и наличие сложной бытовой техники.

    Давайте сегодня поговорим о выборе колера керамической плитки для отделки стен, о сочетаниях разных цветов, а также посмотрим примеры интерьеров ванной.


    Популярные цвета

    Обычно, чтобы подобрать визуальное оформление, не нанимают профессиональных дизайнеров, а приобретают кафель на свой вкус, выбирая привычные всем спокойные не маркие оттенки, чаще других использующихся в отделке помещений санитарно-технического назначения.

    Чаще всего встречается оформление стен плиткой белого, серого, бирюзового, зеленого, красного, синего, цветов. Несколько реже можно встретить салатовую, фиолетовую, желтую и красную отделку.


    Цвет плитки для маленькой ванной

    Ванные комнаты в многоквартирных жилых домах не отличаются большим размером, поэтому к выбору любых элементов отделки приходится подходить особенно внимательно, чтобы не сделать комнату еще меньше, в том числе и визуально.

    Чтобы зрительно увеличить объем маленькой комнаты, рекомендуется выбирать плитку светлых оттенков — голубую, лазурную, светло-зеленую, а также использовать зеркальные вставки, зеркальные шкафчики и навесные зеркала . В сочетании с правильно подобранной подсветкой такое оформление будет смотреться очень красиво.



    Считается, что более холодные тона добавляют объем помещению, а более теплые его немного уменьшают. Поэтому более выигрышно при маленьком размере комнаты будет смотреться светлый кафель различных оттенков синего цвета.

    Кроме окраски плитки, обратите внимание на ее поверхность — она может быть глянцевой или матированной. Глянцевая поверхность отражает больше света, визуально увеличивая помещение.

    Также не следует в маленькой ванной размещать на стенах панно. Несмотря на то, что современные фото-панно смотрятся очень красиво, зрительно они приближают стену с изображением, тем самым делая комнату меньше.

    Вместо большого изображения лучше выбрать несколько красивых вставок размером с основную плитку или украсить стены небольшими виниловыми наклейками .

    Кроме тона кафеля для небольшой комнаты также следует обратить внимание на направление раскладки. Более выигрышно смотрится вертикальная ориентация плитки, визуально вытягивая комнату вверх.


    Плитка для ванной с цветами

    Если вы оформляете комнату в стиле прованс или кантри, то хорошим выбором может стать покупка плитки с цветами. Главное при этом не переборщить, чтобы не создать излишнюю пестроту. Светло-сиреневые цветочки небольшого размера будут смотреться достаточно аккуратно и хорошо дополнят деревенский стиль. Яркие большие бутоны будут лишь раздражать взгляд. Поэтому при выборе растительного рисунка следует придерживаться определенной меры.


    Лучше остальных смотрится плитка с нейтральным абстрактным рисунком или вообще однотонная.


    Черная плитка

    Черную плитку следует выбирать с осторожностью. Несмотря на то, что она придает помещению особую строгость и элегантность, при этом может совершенно лишить его пространства. Чтобы этого не произошло, нужно заранее определиться с отделкой пола и потолка, а также продумать освещение и расположение мебели и сантехприборов.

    Если все сделать правильно, то черная может стать настоящим украшением вашего дома:



    Белая плитка для ванной

    Как уже говорилось выше — светлый оттенок визуально «раздвигает стены», позволяя зрительно увеличить маленькую комнату. Поэтому белая плитка так часто становится наилучшим выбором для отделки маленьких санузлов и ванных комнат.

    Небольшие декоративные вставки, использование реечных потолков, подбор освещения и правильный выбор стиля интерьера может сделать маленькую ванную очень симпатичной и элегантной.


    Считается, что светлые оттенки хорошо подходят людям, рожденным под знаками стихии Воздуха — Близнецам, Весам и Водолеям.

    Интерьер в красных оттенках лучше всего подходят для людей с сильной энергетикой. Такой колер вряд ли подойдет меланхолику, которого он будет раздражать или флегматику, которого он будет подавлять. Зато для холерика или жизнелюбивого сангвиника красная ванная может стать хорошим выбором, стимулируя жизненную энергию перед новым рабочим днем.

    Красный интерьер хорошо подойдет для энергичных представителей Огненных знаков — Овнов, Львов и Стрельцов.

    Ванная в синих оттенках лучше всего подходит людям спокойного уравновешенного склада. Синий цвет позволяет меланхоликам расслабиться после дневной суеты, а на флегматиков действует стабилизирующе.

    Если вам по душе спокойный, размеренный ритм жизни, то оттенки синего станут прекрасным выбором.

    Хорошо подойдет синий интерьер для уравновешенных представителей Земных знаков — Козерога, Девы, Тельца.


    Зеленый цвет уравновешивает энергичных людей и создает миролюбивое настроение. Это оттенок весенней зелени, символизирующей наступление теплого периода года.

    Зеленоватые тона хорошо сочетаются с желтым, а также с различными вставками оранжевого оттенка.


    Зеленый интерьер подойдет для людей рожденных под водными знаками зодиака — Раков, Скорпионов и Рыб.

    Желтый тон не каждому придется по вкусу. Как правило, люди флегматичные и склонные к меланхолии, избегают таких оттенков. А вот для холериков и сангвиников желтый может стать прекрасным выбором.


    Оранжевая ванная

    Оранжевый также будет прекрасным выбором для сильных энергичных людей, любящих движение и живущих в быстром современном ритме. Это цвет настоящих жизнелюбов. Посмотрите, как замечательно смотрится оранжевая плитка в интерьере:


    Плитка двух цветов в ванной

    Довольно часто в современных интерьерах используется сочетание двух цветов, которые заметно оживляют интерьер, делая его интереснее и позволяя визуально выделить определенные зоны, отделить одну часть помещения от другой.

    Самым распространенным примером использования кафеля двух разных оттенков является отделка стен с выделением цокольной части.

    Не менее интересно смотрятся цветные вставки разного цвета.

    При выборе плитки различных оттенков, следует учитывать, что некоторые цвета лучше других сочетаются друг с другом. Это физиологическая особенность нашего зрения хорошо изучена и с успехом используется в современных интерьерных решениях.

    Хорошо сочетаются оранжевый и зеленый:


    Наиболее универсальным оттенком является белый, который прекрасно смотрится в сочетании с любым другим тоном:


    Весеннее настроение можно создать с использованием салатного и желтого, а также различных их оттенков.

    Керамическая плитка – это универсальный отделочный материал, использующийся практически в каждом доме. Главная его особенность заключается в повышенной стойкости к влаге, которая обычно есть в таких комнатах как ванная или кухня. Ассортимент материалов на рынке отделки очень большой. Можно выбрать оттенок покрытия, тип поверхности (матовый или глянцевый), подобрать стоимость, страну производителя. Если вы желаете приобрести керамическую плитку или керамогранит для дома, то http://www.keramogranit.ru/ сможет вам помочь. Цены на продукцию невысокие, есть различные коллекции, которые будут по душе каждому. Обратите внимание, что вы сможете подобрать нужный вариант с помощью удобного фильтра (поиска). Рассмотрим основные особенности и критерии выбора современной керамической плитки по оттенку (цвету), что влияет на выбор узора.

    Основные особенности выбора цвета плитки

    Чтобы отделка выглядела красиво и оригинально, важно правильно выбрать оттенок покрытия. Для каждой комнаты его нужно выбрать индивидуально в зависимости от параметров помещения, уровня освещенности и других параметров. В выборе вам помогут такие советы:

    • Если вы решили выбрать белый оттенок керамической плитки, то это отличный вариант для малогабаритной ванной комнаты или кухни. Она визуально поможет сделать потолок выше, а стены немного шире. Даже при наличии габаритной ванны или мебели, комната будет выглядеть большой и светлой. Недостаток применения белой плитки – это маркость цвета. На покрытии постоянно будут видны потеки или другие загрязнения;
    • Зеленый и голубой цвет – это идеальное решение для обустройства как большой, так и небольшой комнаты. Керамическая плитка в данном цвете будет выглядеть свежо, создавая оптимальный уровень прохлады, хоть и визуально;
    • Если главная ваша задача – это создать уюта и домашнего очага, то бежевый, коричневый и кофейный идеально вам подойдет. Не стоит выбирать темные тона, даже в очень большой ванной, комната будет выглядеть неуютно, некрасиво;
    • Сочная красная, оранжевая или фиолетовая плитка применяется чаще всего «дозировано». То есть, как акцентные элементы. Несколько подобных плиток будут красиво и оригинально смотреться на белом фоне, создавая интерьер, которые не будет отличаться простотой и скучностью;
    • Обратите внимание на размер плитки. Обычно используются стандартные размеры прямоугольной формы. Но для визуального расширения площади можно использовать мозаику.

    Практически в каждой квартире, в одном или нескольких ее помещениях, проведена отделка поверхностей стен ил пола с использованием керамической плитки. Ассортимент этого материала в строительных магазинах постоянно обновляется, что вызывает желание многих владельцев жилья регулярно изменить , прихожей или кухни.

    Если ранее для заделки швом между плиткой использовался обычный цементный раствор, то в наше время в свободной продаже представлено большое разнообразие специальных составов, которые способны не только преобразить внешний вид основного материала, но и надежно закрыть зазоры между плитками, образуя герметичное покрытие для стен и пола. Затирка для плитки как выбрать цвет — этот вопрос возникает чаще всего у тех владельцев жилья, которые решили провести укладку кафеля или же «освежить» внешность швов между плитками собственными силами, не прибегая к услугам дизайнеров и профессиональных отделочников.

    В вопросах организации отделки стен керамической плиткой нет мелочей, поэтому к выбору затирки нужно отнестись со всей ответственностью. Все просто – неправильно подобранный ее цвет способен испортить вид даже самого дорогого и качественного отделочного материала. И, наоборот, грамотно выбранный оттенок затирки может украсить не только саму отделку, но и преобразить все помещение в целом, внести в него особую гармонию, а также создать целостность и законченность композиции интерьера.

    Выбирая затирочную смесь для заполнения швов, необходимо постоянно ориентироваться на несколько критериев. Главными из них являются эксплуатационные характеристики материала и особенности помещения, в котором планируется проводить отделку — сюда можно отнести такие факторы, как его назначение, возможная температура, влажность, уровень нагрузки на керамическое покрытие.

    Кроме того, необходимо принимать в расчет и то, что затирочные смеси для внутренней и внешней отделки отличаются своим составом и эксплуатационными качествами. Это напрямую касается и надежности материала, и максимально длительного периода сохранения затирочным составом своего первоначального цвета. Так, смеси для наружных работ должны обладать при застывании надежной герметичностью, высокой стойкостью к прямым воздействиям воздействием атмосферных осадков и перепадов температур с большой амплитудой, устойчивость к выцветанию под влиянием ультрафиолетовых лучей.

    Как выбрать цвет плитки для ванной?

    Прежде, чем приступать к ремонту, нужно заранее определиться с выбором стиля, в котором будет оформлен интерьер комнаты, типа освещения, а также цвета стен, пола и потолка.

    О выборе типа потолка мы уже говорили ранее в обзорах натяжных, реечных и пластиковых конструкций. Если вы еще не определились с окончательным решением, обязательно почитайте приведенные там информацию и рекомендации по устройству.

    Также следует заранее продумать стиль. Это может быть хай-тек, ар-деко, модерн, прованс, кантри.

    Уже после этого можно переходить к подбору цветового решения помещения. Если комната будет оформляться в стилях кантри или прованс, то для отделки следует выбрать светлый кафель, побелку и мебель из дерева.

    Если ваш выбор упадет на стиль хай-тек, то подойдет кафель любого оттенка, так как основу стиля формируют современные высокотехнологичные материалы и наличие сложной бытовой техники.


    Давайте сегодня поговорим о выборе колера керамической плитки для отделки стен, о сочетаниях разных цветов, а также посмотрим примеры интерьеров ванной.


    Популярные цвета

    Обычно, чтобы подобрать визуальное оформление, не нанимают профессиональных дизайнеров, а приобретают кафель на свой вкус, выбирая привычные всем спокойные не маркие оттенки, чаще других использующихся в отделке помещений санитарно-технического назначения.


    Чаще всего встречается оформление стен плиткой белого, серого, бирюзового, зеленого, красного, синего, цветов. Несколько реже можно встретить салатовую, фиолетовую, желтую и красную отделку.


    Цвет плитки для маленькой ванной

    Ванные комнаты в многоквартирных жилых домах не отличаются большим размером, поэтому к выбору любых элементов отделки приходится подходить особенно внимательно, чтобы не сделать комнату еще меньше, в том числе и визуально.

    Чтобы зрительно увеличить объем маленькой комнаты, рекомендуется выбирать плитку светлых оттенков — голубую, лазурную, светло-зеленую, а также использовать зеркальные вставки, зеркальные шкафчики и навесные зеркала. В сочетании с правильно подобранной подсветкой такое оформление будет смотреться очень красиво.



    Считается, что более холодные тона добавляют объем помещению, а более теплые его немного уменьшают. Поэтому более выигрышно при маленьком размере комнаты будет смотреться светлый кафель различных оттенков синего цвета.

    Кроме окраски плитки, обратите внимание на ее поверхность — она может быть глянцевой или матированной. Глянцевая поверхность отражает больше света, визуально увеличивая помещение.

    Также не следует в маленькой ванной размещать на стенах панно. Несмотря на то, что современные фото-панно смотрятся очень красиво, зрительно они приближают стену с изображением, тем самым делая комнату меньше.

    Вместо большого изображения лучше выбрать несколько красивых вставок размером с основную плитку или украсить стены небольшими виниловыми наклейками.

    Кроме тона кафеля для небольшой комнаты также следует обратить внимание на направление раскладки. Более выигрышно смотрится вертикальная ориентация плитки, визуально вытягивая комнату вверх.


    Плитка для ванной с цветами

    Если вы оформляете комнату в стиле прованс или кантри, то хорошим выбором может стать покупка плитки с цветами. Главное при этом не переборщить, чтобы не создать излишнюю пестроту. Светло-сиреневые цветочки небольшого размера будут смотреться достаточно аккуратно и хорошо дополнят деревенский стиль. Яркие большие бутоны будут лишь раздражать взгляд. Поэтому при выборе растительного рисунка следует придерживаться определенной меры.


    Лучше остальных смотрится плитка с нейтральным абстрактным рисунком или вообще однотонная.


    Черная плитка

    Черную плитку следует выбирать с осторожностью. Несмотря на то, что она придает помещению особую строгость и элегантность, при этом может совершенно лишить его пространства. Чтобы этого не произошло, нужно заранее определиться с отделкой пола и потолка, а также продумать освещение и расположение мебели и сантехприборов.

    Если все сделать правильно, то черная может стать настоящим украшением вашего дома:



    Белая плитка для ванной

    Как уже говорилось выше — светлый оттенок визуально «раздвигает стены», позволяя зрительно увеличить маленькую комнату. Поэтому белая плитка так часто становится наилучшим выбором для отделки маленьких санузлов и ванных комнат.

    Небольшие декоративные вставки, использование реечных потолков, подбор освещения и правильный выбор стиля интерьера может сделать маленькую ванную очень симпатичной и элегантной.


    Считается, что светлые оттенки хорошо подходят людям, рожденным под знаками стихии Воздуха — Близнецам, Весам и Водолеям.


    Красная ванная

    Интерьер в красных оттенках лучше всего подходят для людей с сильной энергетикой. Такой колер вряд ли подойдет меланхолику, которого он будет раздражать или флегматику, которого он будет подавлять. Зато для холерика или жизнелюбивого сангвиника красная ванная может стать хорошим выбором, стимулируя жизненную энергию перед новым рабочим днем.

    Красный интерьер хорошо подойдет для энергичных представителей Огненных знаков — Овнов, Львов и Стрельцов.


    Синяя ванная

    Ванная в синих оттенках лучше всего подходит людям спокойного уравновешенного склада. Синий цвет позволяет меланхоликам расслабиться после дневной суеты, а на флегматиков действует стабилизирующе.

    Если вам по душе спокойный, размеренный ритм жизни, то оттенки синего станут прекрасным выбором.

    Хорошо подойдет синий интерьер для уравновешенных представителей Земных знаков — Козерога, Девы, Тельца.



    Зеленая ванная

    Зеленый цвет уравновешивает энергичных людей и создает миролюбивое настроение. Это оттенок весенней зелени, символизирующей наступление теплого периода года.

    Зеленоватые тона хорошо сочетаются с желтым, а также с различными вставками оранжевого оттенка.


    Зеленый интерьер подойдет для людей рожденных под водными знаками зодиака — Раков, Скорпионов и Рыб.


    Желтая ванная

    Желтый тон не каждому придется по вкусу. Как правило, люди флегматичные и склонные к меланхолии, избегают таких оттенков. А вот для холериков и сангвиников желтый может стать прекрасным выбором.


    Оранжевая ванная

    Оранжевый также будет прекрасным выбором для сильных энергичных людей, любящих движение и живущих в быстром современном ритме. Это цвет настоящих жизнелюбов. Посмотрите, как замечательно смотрится оранжевая плитка в интерьере:


    Плитка двух цветов в ванной

    Довольно часто в современных интерьерах используется сочетание двух цветов, которые заметно оживляют интерьер, делая его интереснее и позволяя визуально выделить определенные зоны, отделить одну часть помещения от другой.

    Самым распространенным примером использования кафеля двух разных оттенков является отделка стен с выделением цокольной части.

    Не менее интересно смотрятся цветные вставки разного цвета.

    При выборе плитки различных оттенков, следует учитывать, что некоторые цвета лучше других сочетаются друг с другом. Это физиологическая особенность нашего зрения хорошо изучена и с успехом используется в современных интерьерных решениях.

    Хорошо сочетаются оранжевый и зеленый:


    Наиболее универсальным оттенком является белый, который прекрасно смотрится в сочетании с любым другим тоном:


    Весеннее настроение можно создать с использованием салатного и желтого, а также различных их оттенков.

    После трудового дня лучше всего поможет расслабиться и отдохнуть интерьер в сине-белой гамме:


    Интересное сочетание можно получить, совместив оранжевый и серый (оттенок мокрого асфальта):


    Для людей с сильной энергетикой можно подобрать сочетание черного с белым, черного с красным или белого и красного:


    Смотрите также:

    • <Как оформить маленькую ванную?
    • Фотоплитка для ванной — красиво и современно!>
    Добавить комментарий

    Подбор цвета плитки для ванной

    Керамическая плитка – это отделочный материал, который чаще всего используется при оформлении ванной комнаты. Причиной этого служат прекрасные эксплуатационные характеристики материала, его устойчивость к влаге и высокая прочность. В то же время большое значение имеет не только долговечность материала, но и его эстетически привлекательный внешний вид. Для того чтобы оформление ванной комнаты было стильным и красивым важно выбрать кафель по форме и цвету в зависимости от габаритов комнаты, стиля ее оформления.

    Цветовое оформление ванной комнаты

    Прежде, чем начать ремонт ванной комнаты в квартире, владельца жилья интересует не только бюджет, но и выбор цвета плитки. Это крайне важный вопрос, ведь от его решения зависит внешнее восприятие комнаты, будет ли она уютной и привлекательной. На это влияют различные факторы, одним из которых является площадь ванной комнаты. Размер свободного пространства определяет дизайнерские возможности и цветовую гамму, что может использоваться для оформления интерьера.

    Выбор цвета для маленькой ванной комнаты

    При оформлении небольшой ванной комнаты проблема заключается не только в том, чтобы рационально распорядится пространством и правильно подобрать для него мебель, сантехнику. Основная задача здесь – это выбор цветовой гаммы, позволяющей визуально увеличить пространство, поможет в этом плитка светлой цветовой палитры. Конечно же, многие могут посчитать, что самым простым и удачным решением станет использование белой керамики, но не для всех этот вариант подходит, ведь создаются негативные ассоциации с больницей.

    В связи с этим дизайнеры рекомендуют использовать белый цвет лишь как дополнение, остановив свое внимание на песочном, бежевом, салатном, лазурном или голубом цвете. Кроме этого, визуально увеличить внутреннее пространство ванной комнаты помогут глянцевые поверхности и зеркала, расположенные на стенах и шкафчиках. Также поможет сделать помещение более светлым и просторным качественно продуманное освещение со светодиодной точечной подсветкой.

    Важно помнить и о том, что холодные тона компенсируют небольшие габариты комнаты, а вот теплая палитра имеет обратный эффект. Дополнить интерьер, сделав его более живым и красочным, помогут небольшие и яркие узоры, акцентирующие на себе внимание. Что касается панно и больших ярких рисунков, то они разрушают дизайнерский замысел, визуально приближая стены.

    Также для небольшой ванной комнаты актуально использование плитки двух цветов, при этом важно обеспечить переход от светлого верха к более темной нижней части помещения. Визуальный стык потолка и стены можно сгладить, исключив контрастные перепады цветов. Идеальным и нестареющим решением станет сочетание белого, голубого и синего.

    Цвет плитки для ванной, совмещенной с туалетом

    Все цветовые варианты и комбинации, предложенные выше, актуальны и в случае, если ванная комната была объединена с санузлом, что позволило увеличить габариты помещения. Для того чтобы помещение выглядело гармонично нужно подобрать цвет, который будет сочетаться с оформлением ванной, но в то же время выделит зону туалета. Разделить помещение на две функциональные зоны можно и при помощи легкой гипсокартонной перегородки.

    При объединении двух помещений в одно владелец квартиры получает больше дизайнерских идей и решений, ведь при оформлении пространства можно использовать комбинацию из трех цветов. К примеру, низ можно оставить светлым с заходом на напольное покрытие, а в верхней части комнаты проводится отделка плиткой чуть более темного оттенка. Правильно расставить акценты можно при помощи небольшого настенного панно, фриза или бордюра.

    Зону унитаза лучше выделить, поможет сделать это светлая керамическая плитка. Что касается перегородки, то ее можно оформить контрастным цветом, например, красным, синим или фиолетовым. Сделать переход более плавным можно, оформив нижнюю часть стены в том же оттенке, что и напольное покрытие. На стене правильнее всего перейти к светлому цвету, после чего идет декоративное или визуальное разделение полоской, а затем оформление стены производится в еще более светлых тонах. Контрастную плитку можно использовать для создания акцентов.

    Цветовые решения для больших ванных комнат

    Если площадь помещения позволяет, то здесь можно воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, сочетая различные цвета. Оформление ванной комнаты может быть, как темным, так и светлым, при этом можно выбирать отделочные материалы, как с глянцевым, так и матовым покрытием. Расставить акценты можно при помощи мозаики, панно или рисунков. Что касается цветовых сочетаний, то ограничений нет и лишь фото, представленные в статье, помогут найти оптимальное решение, учитывая финансовые возможности, собственный вкус и стиль интерьера.

    Разнообразие цветовой палитры

    Как уже говорилось ранее, цвет плитки для ванной комнаты в квартире определяет размер комнаты, ее стиль и вкус владельца жилья. Благодаря современным разработкам цветовая палитра керамической плитки безгранична, что позволяет воплотить в жизнь самые необычные и смелые идеи. В то же время важно, чтобы внутри помещения создавалось ощущение легкости, тепла и уюта, ведь находиться здесь должно быть приятно.

    Белый цвет воспринимают не все, но при грамотном оформлении интерьера можно создать элегантную комнату, достаточно создать контрастирующие акценты, используя для этого бордюр, фриз и яркие полоски вверху стен. Сделать интерьер более привлекательным можно при помощи сложной системы освещения и потолков реечного типа. Классическое решение для создания уюта – использование бежевого цвета. В то же время можно использовать и черную плитку, ведь она добавляет строгости и элегантности. Важно применить ее в оформлении правильно, в противном случае визуальный эффект будет испорчен.

    Еще один цвет, который является классическим для оформления ванной комнаты – синий, подходящий для спокойных личностей. Для помещения, оформленного в аристократическом стиле, можно использовать оттенки голубого или зеленого цвета. Создать благородный интерьер помогут коричневые оттенки, а создать праздничное настроение и зарядиться энергией – красный и оранжевый цвета. Также можно использовать оригинальные сочетания, например, белый и синий, черно-белый или красный с белым. Более смелые решения – сочетание серого и оранжевого, черного и красного, коричневого и бежевого. Главное одно – чтобы в ванной было уютно и комфортно.

    Отделка ванной — непростой и затратный процесс и выбор отделочных материалов — один из ключевых моментов хорошего качества и долголетия отделки. Отдельного разговора достойна плитка в ванную. Ее выбор — непростая задача. Она должна быть не просто красива, но и надежна, долговечна, легка в уходе и укладке.

    Почему именно плитка

    Отделка ванной кафелем — самый популярный вариант. Объясняется это хорошими эксплуатационными и эстетическими свойствами этого материала:

    • Долговечность. Качественная плитка на стенах и полу годами не меняет своего внешнего вида. Неплохо она выглядит и через 10-20 лет, только способ укладки или дизайн устаревают и хочется каких-то перемен. Именно этим в большинстве случаев и объясняется замена. Причем обычно тоже кладут плитку в ванной, но другого формата или цвета.
    • Не боится влаги. Ванная — помещение с высокой влажностью. После принятия душа или ванны в воздухе может быть большое количество пара. В некоторых зонах (душевая, ванна, умывальник) велика вероятность прямого попадания воды. Плитка в ванной защищает стены от дальнейшего проникновения влаги в толщу стен или пола, а сама этой влаги не боится.

    Яркие насыщенные тона — в небольшом количестве. Красный кафель в ванной — яркое настроение, но когда его слишком много, он вызывает тревожность

    Именно эти причины обуславливают высокую популярность такой отделки как плитка в ванную. Недостатки у этого способа отделки тоже есть:

    • Сложный процесс укладки. Можно плитку на пол или стены уложить своими руками, но в этом случае требуется много времени и предварительное изучение технологии.
    • Высокая стоимость. Сама керамическая плитка хорошего качества стоит немало, кроме того, под нее требуется выровнять стены или пол, а еще — заплатить за укладку. В общем набегает солидная сумма.

    Чаще всего достоинства перевешивают недостатки и, во время ремонта, снова кладется плитка в ванную. Для смены обстановки меняют форму и/или цвет.

    Нюансы выбора

    Выбор по цвету, размеру и форме очень широк и тут основываются только на собственных «хочу» и «нравится», но при этом отслеживать надо еще и технические параметры и качественные показатели:

    • В ванной перепады температуры и влажности — дело обыденное, потому выбирать надо влагостойкую плитку. В характеристиках описывается в основном водопоглощение. Это количество влаги, которое может впитать кафель. Указывается он в процентах. Для напольной плитки этот показатель не может быть выше 3%, для настенной может быть выше, но чем ниже, тем лучше. Влагостойкая плитка отличается она плотным, малопористым основанием. К тому же такой материал имеет пониженную токопроводимость, что совсем не лишне в помещении, где есть и вода, и электроприборы.
    • Так как стены и пол придется периодически мыть с моющими средствами, а они химически активны, имеет смысл покупать материал стойкий к химии. Особенно часто эта процедура проводится в совместных санузлах — для поддержания гигиены на должном уровне. В этом случае выбираем наиболее стойкий к воздействию химии отделочный материал. Эта характеристика обычно отображается на этикетке пиктограммой в виде колбы и стоящими рядом латинскими буквами. Для ванной можно брать В или А, а для совмещенного санузла — АА (высший уровень стойкости).

    Степень устойчивости керамической плитки к воздействию химических веществ

    Устойчивость керамической плитки к истиранию и ее назначение

    За матовой поверхностью проще ухаживать — не видны разводы от воды, а ванны с бежевой плиткой еще и уютны

    Правильно подобранная плитка в ванную будет служить годами. Чтобы так и было, обращайте внимание на ее технические характеристики. Обычно они отображаются пиктограммами на коробке. Если знать расшифровку всех значков, выбор будет несложным. Те пиктограммы, которые актуальны для подбора кафеля в ванную приведены в таблице.

    Какого цвета, формы и размера

    В потрясающем многообразии даже в относительно небольшом магазине легко потеряться. В помощь есть несколько рекомендаций, которые сделают выбор проще. В первую очередь стоит определиться с размером. Прямоугольная она будет или квадратная — выбирать вам, причем только по принципу «нравится — не нравится», но вот габариты имеет смысл просчитать.

    Коричневая плитка лучше смотрится в комбинации с более светлыми тонами

    Выбор размера

    Размер плитки можно выбрать исходя из габаритов санузла. Особенно это актуально в небольших помещениях, где одним взглядом окидываем все целиком. Все знают два непреложных правила — в небольших помещениях использовать очень большую плитку не стоит (будет казаться еще меньше), а прямоугольная плитка уложенная вертикально визуально «поднимает» потолки. Тот же эффект, кстати, дают и колонны другого цвета. А вот конкретные размеры подбирают по габаритам самого помещения.

    При выборе ширины плитки за ориентир берут стену напротив входа — она бросается в глаза сразу. Измеряете ее точно, плитку подбираете так, чтобы укладывалась она без подрезки или эта подрезка была минимальна (не забудьте про ширину шва — ее тоже надо учитывать).

    Подбирают размеры так, чтобы подрезка по краям не бросалась в глаза

    При выборе высоты кафеля можно ориентироваться на высоту ванной, поддона душевой кабины или умывальника. Умывальник, при желании можно немного приподнять/опустить, а вот с ванной такой фокус проходит плохо. Потому стараются чтобы до бортика укладывалось целое число плиток.

    Так как размеров плитки есть очень много, шанс найти идеально подходящую велик. Но не все настолько скрупулезны в мелочах, так что можно этот этап и опустить, а ориентироваться только на предпочтения.

    Какого цвета

    Относительно цвета — красный, синий, зеленый и т. п. — никто точно вам совета дать не может. Снова-таки опираетесь на собственные предпочтения. А вот при выборе оттенков есть определенные рекомендации:

    • В небольшом помещении использовать лучше светлые цвета. Так оно смотрится более просторным. Можно использовать и темные, но только фрагментами — выложить полосу (вертикальную или горизонтальную), часть стены или даже одну стену, но точно не все помещение. В оформлении ванной плиткой также как и при поклейке обоев, практикуют комбинирование нескольких «дружественных» или контрастных цветов.
    • Чтобы атмосфера не напоминала операционную используйте теплые оттенки.

    Крупный рисунок можно использовать чтобы визуально «поднять» потолки

    В остальном выбор ничем не ограничен. Плитка в ванную может быть того цвета и сочетания, которого вам нравится. Но наиболее выигрышными считаются варианты сочетания более яркого и насыщенного цвета с нейтральными. Нейтральные — это белый и его оттенки, серый, бежевый. Из них чаще всего используется бежевый. Например, часто встречается сочетание темно-красного или бордового и бежевого, с ним также сочетают коричневый (шоколадный). Ничуть не хуже смотрится плитка в ванную при сочетании зеленого и бежевого, розового и серого (или тоже бежевого).

    Плитка для маленькой ванной должна быть светлая и лучше — небольшого размера

    Сложнее всего подобрать цвет-компаньон к желтому и оранжевому. Самый беспроигрышный вариант белый, но не снежно-белый, а сливочный или с очень легким розоватым оттенком. Можно попробовать найти оттенок серого, но подбирать надо к конкретному окрасу. В любом случае старайтесь выбрать из «теплых» оттенков.

    Как определить качество

    Определиться с техническими параметрами и цветом — это еще не все. Надо еще проверить качество. Чтобы не было проблем во время укладки и эксплуатации плитка в ванную должна быть качественной, а качество можно определить даже визуально:

      На лицевой поверхности не должно быть дефектов глазури. Вообще-то наш ГОСТ допускает не более двух отслоений глазури на одном фрагменте. При этом партия считается качественно. Но кому нужна в ванной плитка с дефектами, которые приведут к повышению впитывающей способности отделки? Потому, при наличии средств, даже несмотря на значительно более высокие цены, покупают импортный кафель. В нем подобный брак встречается очень-очень редко, в то время как отечественные могут быть — каждая четвертая с дефектом.

    При разнице в размерах может получиться нечто подобное

    Все эти операции надо провести не с одной плиткой, а с несколькими, желательно из нескольких коробок. Если после осмотра вы всем остались довольны, можно двигаться к кассе.

    Керамическая плитка – это отделочный материал, который чаще всего используется при оформлении ванной комнаты. Причиной этого служат прекрасные эксплуатационные характеристики материала, его устойчивость к влаге и высокая прочность. В то же время большое значение имеет не только долговечность материала, но и его эстетически привлекательный внешний вид. Для того чтобы оформление ванной комнаты было стильным и красивым важно выбрать кафель по форме и цвету в зависимости от габаритов комнаты, стиля ее оформления.

    Цветовое оформление ванной комнаты

    Прежде, чем начать ремонт ванной комнаты в квартире, владельца жилья интересует не только бюджет, но и выбор цвета плитки. Это крайне важный вопрос, ведь от его решения зависит внешнее восприятие комнаты, будет ли она уютной и привлекательной. На это влияют различные факторы, одним из которых является площадь ванной комнаты. Размер свободного пространства определяет дизайнерские возможности и цветовую гамму, что может использоваться для оформления интерьера.

    Выбор цвета для маленькой ванной комнаты

    При оформлении небольшой ванной комнаты проблема заключается не только в том, чтобы рационально распорядится пространством и правильно подобрать для него мебель, сантехнику. Основная задача здесь – это выбор цветовой гаммы, позволяющей визуально увеличить пространство, поможет в этом плитка светлой цветовой палитры. Конечно же, многие могут посчитать, что самым простым и удачным решением станет использование белой керамики, но не для всех этот вариант подходит, ведь создаются негативные ассоциации с больницей.

    В связи с этим дизайнеры рекомендуют использовать белый цвет лишь как дополнение, остановив свое внимание на песочном, бежевом, салатном, лазурном или голубом цвете. Кроме этого, визуально увеличить внутреннее пространство ванной комнаты помогут глянцевые поверхности и зеркала, расположенные на стенах и шкафчиках. Также поможет сделать помещение более светлым и просторным качественно продуманное освещение со светодиодной точечной подсветкой.

    Важно помнить и о том, что холодные тона компенсируют небольшие габариты комнаты, а вот теплая палитра имеет обратный эффект. Дополнить интерьер, сделав его более живым и красочным, помогут небольшие и яркие узоры, акцентирующие на себе внимание. Что касается панно и больших ярких рисунков, то они разрушают дизайнерский замысел, визуально приближая стены.

    Также для небольшой ванной комнаты актуально использование плитки двух цветов, при этом важно обеспечить переход от светлого верха к более темной нижней части помещения. Визуальный стык потолка и стены можно сгладить, исключив контрастные перепады цветов. Идеальным и нестареющим решением станет сочетание белого, голубого и синего.

    Цвет плитки для ванной, совмещенной с туалетом

    Все цветовые варианты и комбинации, предложенные выше, актуальны и в случае, если ванная комната была объединена с санузлом, что позволило увеличить габариты помещения. Для того чтобы помещение выглядело гармонично нужно подобрать цвет, который будет сочетаться с оформлением ванной, но в то же время выделит зону туалета. Разделить помещение на две функциональные зоны можно и при помощи легкой гипсокартонной перегородки.

    При объединении двух помещений в одно владелец квартиры получает больше дизайнерских идей и решений, ведь при оформлении пространства можно использовать комбинацию из трех цветов. К примеру, низ можно оставить светлым с заходом на напольное покрытие, а в верхней части комнаты проводится отделка плиткой чуть более темного оттенка. Правильно расставить акценты можно при помощи небольшого настенного панно, фриза или бордюра.

    Зону унитаза лучше выделить, поможет сделать это светлая керамическая плитка. Что касается перегородки, то ее можно оформить контрастным цветом, например, красным, синим или фиолетовым. Сделать переход более плавным можно, оформив нижнюю часть стены в том же оттенке, что и напольное покрытие. На стене правильнее всего перейти к светлому цвету, после чего идет декоративное или визуальное разделение полоской, а затем оформление стены производится в еще более светлых тонах. Контрастную плитку можно использовать для создания акцентов.

    Цветовые решения для больших ванных комнат

    Если площадь помещения позволяет, то здесь можно воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные идеи, сочетая различные цвета. Оформление ванной комнаты может быть, как темным, так и светлым, при этом можно выбирать отделочные материалы, как с глянцевым, так и матовым покрытием. Расставить акценты можно при помощи мозаики, панно или рисунков. Что касается цветовых сочетаний, то ограничений нет и лишь фото, представленные в статье, помогут найти оптимальное решение, учитывая финансовые возможности, собственный вкус и стиль интерьера.

    Разнообразие цветовой палитры

    Как уже говорилось ранее, цвет плитки для ванной комнаты в квартире определяет размер комнаты, ее стиль и вкус владельца жилья. Благодаря современным разработкам цветовая палитра керамической плитки безгранична, что позволяет воплотить в жизнь самые необычные и смелые идеи. В то же время важно, чтобы внутри помещения создавалось ощущение легкости, тепла и уюта, ведь находиться здесь должно быть приятно.

    Белый цвет воспринимают не все, но при грамотном оформлении интерьера можно создать элегантную комнату, достаточно создать контрастирующие акценты, используя для этого бордюр, фриз и яркие полоски вверху стен. Сделать интерьер более привлекательным можно при помощи сложной системы освещения и потолков реечного типа. Классическое решение для создания уюта – использование бежевого цвета. В то же время можно использовать и черную плитку, ведь она добавляет строгости и элегантности. Важно применить ее в оформлении правильно, в противном случае визуальный эффект будет испорчен.

    Еще один цвет, который является классическим для оформления ванной комнаты – синий, подходящий для спокойных личностей. Для помещения, оформленного в аристократическом стиле, можно использовать оттенки голубого или зеленого цвета. Создать благородный интерьер помогут коричневые оттенки, а создать праздничное настроение и зарядиться энергией – красный и оранжевый цвета. Также можно использовать оригинальные сочетания, например, белый и синий, черно-белый или красный с белым. Более смелые решения – сочетание серого и оранжевого, черного и красного, коричневого и бежевого. Главное одно – чтобы в ванной было уютно и комфортно.

    фото дизайна интерьеров и идеи для вдохновения — IVD.ru

    Из-за того, что санузел — это, как правило, небольшая и лишенная окон комната, отделочные материалы отвечают за создание гармоничного интерьера и нужной атмосферы. Сочетание цветов плитки в ванной комнате, как на фото в этой статье — это удачные и неизбитые комбинации, которые будут радовать несколько лет и не надоедят.

    Как комбинировать разные виды и цвета плитки

    Разноцветные покрытия для ванной

    Облицовка под дерево и камень

    Красная

    Многие решительно настроены против красного цвета в санузле, объясняя это тем, что он быстро приестся и будет резать глаза в небольшом пространстве. Но, на самом деле, такой цвет — хорошая идея для создания акцентной стены и интересного пространства. 

    Внимательно подходите к выбору оттенка: темные и холодные тона воспринимаются глазами легче, чем контрастные теплые. Также не забывайте о хорошем освещении с помощью ламп, чья цветовая температура близка к естественному свету. На упаковке с такой лампочкой будет стоять пометка о цветовой температуре от 3 500 до 4 300 К. Подобрав оттенок и подготовив освещение, начинайте планировать комбинации отделки. Классический прием — оттенить красный акцент нейтральным белым кафелем. Последний в этом случае может быть кипенно-белым или светло-бежевым. Материал на полу и вся сантехника должны быть в тон.

    Желтая 

    Сочетание желтой плитки и мозаики в ванной комнате делает интерьер солнечным. Выбирайте лимонные оттенки, которые относятся к холодным, но на цветовом круге расположены близко к теплым, иначе пространство получится блеклым и неуютным. 

    Дизайн-хаки по комбинированию отделки с другими деталями
    • Дополнить интерьер черным и белым цветом. Например, на пол можно выложить кафель с черно-белым рисунком нестрогой геометрической формы, от которого не рябит в глазах, а свободные участки стен выкрасить черной краской.
    • Использовать смелые акцентные обои. В комнате на первом фото дизайнер использовал черные обои с золотистыми крупными ананасами в качестве рисунка. Получилось очень гармонично.
    • Оттенять яркий цвет спокойным белым. Пусть часть настенного покрытия, сантехника и аксессуары будут кипенно-белыми, тогда в целом интерьер получится очень свежим и жизнерадостным.
    • Выкладывать монохромную желтую мозаику на одну стену и со сложным цветочным рисунком — на другую.

    Зеленая

    Зеленое плиточное покрытие смотрится в интерьере очень элегантно и вдохновляюще. Это может быть изумрудный цвет для одной контрастной стены. В этом случае остальное пространство будет оформлено в нейтральной цветовой гамме, как в примере в галерее — серых и белых тонах.

    Также хорошо выглядит мозаика треугольной формы мятного оттенка в минималистском интерьере. При этом, покрытие не должно быть непременно одноцветным, ищите варианты с цветками и листьями тропических растений.

    Голубая или синяя

    Подбирая синюю отделку для ванной или туалета, откажитесь от шаблонного квадратного или прямоугольного кафеля и симметричной раскладки. Если вы выбрали модную шестиугольную мозаику, возьмите за основу белый кафель, а синие акценты расположите хаотичными вставками или разнообразьте их желтым. 

    Сочетание мозаики и плитки в ванной становится более интересным благодаря цвету: в примере можно увидеть глубокие лазурные и бирюзовые оттенки с золотистыми и белым вкраплениями.  Уделите время поиску идеального оттенка и добавьте к нему аксессуаров. Последними могут быть рамка для зеркала, кран, лампа, мыльница. 

    Розовая

    Розовая облицовка в комбинации с другими отделочными материалами выглядит нежно. Но разные оттенки способствуют созданию разной атмосферы в интерьере.

    Например, насыщенный цвет клубничной жвачки вместе с красивой цветной сантехникой даст ощущение кукольной комнаты. Более холодный розовый с примесью красного окажет противоположный эффект — такое помещение будет выглядеть сдержано и лаконично. Обратите внимание на последнее фото: сочетание белой плитки с отделкой под мрамор и розовой керамикой получилось очень нежным и стильным.

    Черная или серая

    Для красивого сочетания цветов плитки в ванной, как на фото, в качестве основного оттенка можно использовать даже черный или темно-серый. Главное правило работы с черным цветом, даже если вы комбинируете его с цветными или деревянными элементами — хорошее освещение. Расположение точечных светильников, подвесных ламп и диодных лент должно быть продумано до мелочей. Если же в ванной, в основном, используются сочетания светло-серой плитки, попробуйте поиграть с текстурой поверхностей: подбирать матовые и глянцевые покрытия. 

    Белая или бежевая

    Может показаться, что оформление интерьера в белых и бежевых тонах — самая простая задача, где не стоит думать об удачных и неудачных комбинациях. Но, на самом деле, если выложить все поверхности плиточным покрытием одного цвета и формы и найти аксессуары в тон — они сольются и интерьер станет плоским. 

    Как сочетать белую и бежевую плитку с другими цветами
    • Использовать белую глянцевую поверхность для стен и пола вместе с контрастными черными элементами: полотенцесушителем, текстилем, частями мебели.
    • Дополнить белый участок контрастным цветом, например, темно-зеленым. Или, наоборот, близким по тону: светло-серым, бежевым.
    • Использовать плиточное покрытие с черным узором на части стены.
    • Делать акцент на форму и текстуру материала.

    Дополнить разноцветные сочетания или создать максимально природное и экологичное пространство можно с помощью керамики, которая имитирует дерево или камень. Она хорошо оттенит сложные дизайнерские решения, например, черную стену, или сама выступит в качестве главного акцента для интерьера, особенно если вы оформляете его в эко или скандинавском стиле. 

    При этом не стоит думать, что камень — это всегда легко узнаваемый гранит или мрамор. Производители предлагают варианты с интересным рисунком и яркими цветовыми вкраплениями, которые не встречаются в естественной природе. 

    Полное руководство по выбору правильной плитки для вашего проекта

    Почему так сложно правильно выбрать плитку? Вопрос только в том, какой узор лучше всего сочетается с мебелью или какой цвет может сделать комнату больше, чем она есть на самом деле. Вместо этого вы, скорее всего, столкнетесь со списком вопросов, которые могут немного запутать среднего потребителя.

    Что такое рейтинг PEI? Мне нужен керамогранит или не керамогранит? Почему затирка бывает разных стилей? И список можно продолжать бесконечно.

    Это может быть ошеломляющим, но ваша работа — эффективно общаться с вашими клиентами и обеспечивать воплощение их видения в жизнь через вашу работу. Если вы часто пытаетесь найти подходящую плитку для своих проектов, эта статья для вас. Мы рассмотрим все, что вам нужно учитывать при покупке плитки, от эстетики до технических деталей.

    Итак, возьмите чашку кофе и приготовьтесь к познавательному путешествию в мир плитки.

    Прочность плитки

    Большинство ваших клиентов, вероятно, будут беспокоиться о внешнем виде плитки, что понятно, учитывая, по крайней мере, частичную цель нового проекта — отремонтировать дом. Но вы должны помочь им понять, что главный фактор, который следует учитывать при выборе плитки, — это долговечность.

    Вот в чем дело: хотя косметический ремонт дома или покраска стен — это довольно стандартные проекты, укладка плитки — это не то, чем люди занимаются во время весенней уборки.Таким образом, важно выбрать материал, который может выдерживать износ и служить долгие годы. В противном случае плитка может сломаться, что может привести к недовольству покупателей.

    Посмотрите рейтинг PEI для керамической и керамогранитной плитки и убедитесь, что вы покупаете правильный продукт. Как вы, наверное, уже знаете, плитки PEI 1 являются наиболее хрупкими, а рейтинг PEI 5 — наиболее стойкими. Если вы ищете настенную плитку, вы можете выбрать плитку более низкого сорта, поскольку она не должна выдерживать большой вес.Когда дело доходит до керамической плитки для пола , с другой стороны, ищите высокий рейтинг PEI.

    Имейте в виду, что не все материалы оцениваются с использованием этой системы. Натуральный камень, например, не относится к пяти классам, поскольку это не искусственный материал. Но это не делает его менее подходящим для мозаичных проектов.

    Расположение

    Помещение, в котором вы собираетесь установить плитку, может помочь сузить выбор. В ванной и кухне для стен требуется водонепроницаемый материал, например керамика или стекло.Однако вы также можете разместить определенную каменную плитку в местах с повышенной влажностью.

    Полы нуждаются в более прочных материалах, поскольку они должны выдерживать давление при ходьбе. Итак, выбирайте керамику или даже фарфор.

    Размер плитки

    Большинство моделей плитки доступны в самых разных размерах, поэтому не составит труда найти что-то, что подходит для конкретного проекта, над которым вы работаете в данный момент. Тщательно измерьте комнату и помните о ее пропорциях, выбирая плитку определенного размера.

    Большая напольная плитка может сделать комнату больше, поскольку на ней менее заметны линии затирки, нарушающие узор. Маленькая плитка, с другой стороны, создает вид тесноты , поэтому они лучше всего подходят для комнат с минималистичным декором.

    Цвет плитки

    Одна из замечательных особенностей плитки — это то, что она бывает разных цветов и вариаций одного оттенка. Конечно, если у вас есть разборчивый клиент или тот, который не может определиться, то процесс выбора плитки может стать чрезмерно сложным.

    Вот несколько основных правил цвета, которые следует помнить и которыми следует поделиться со своими клиентами:

    • Яркие игривые цвета сделают комнату счастливой и теплой;
    • Нейтральные цвета легче всего вписать в любой интерьер;
    • Темные цвета могут добавить глубины, но могут сделать комнату меньше, чем она есть на самом деле;
    • Светлые оттенки делают пространство больше и могут украсить комнату с небольшим количеством естественного света;

    Хороший трюк, который вы можете использовать при выборе цвета плитки, — это смешать и сопоставить два разных оттенка одного и того же цвета.Это может создать эффект, приятный для глаз, поскольку более темный оттенок добавляет глубины, а более светлый может добавить блеска в комбинацию.

    Текстура и стиль плитки

    Фактурная или матовая плитка — менее скользкие варианты для гладких или блестящих моделей. Об этом важно помнить, особенно если вы укладываете напольную плитку в ванной комнате, на кухне или в других местах, где высока вероятность попадания влаги. Но фактура также может иметь некоторую эстетическую ценность; «черновая» плитка, имитирующая естественные узоры и текстуры, может добавить стиля любой комнате.

    Тип, который вы выберете для своего проекта укладки плитки, не должен противоречить декору комнаты. Конечно, выбор в конечном итоге остается за клиентом, но вы должны сообщить ему, что некоторые варианты легче вписываются в большинство условий:

    • Плитка под дерево чрезвычайно прочна и может придать любой комнате естественный вид;
    • Мраморная плитка неподвластна времени и может добавить немного изысканности;
    • Каменная плитка или плитки, воссоздающие внешний вид камня, могут иметь более грубый вид, но могут казаться внушительными и работать в любой обстановке;
    • Если сомневаетесь, выберите нейтральный цвет с минимальной текстурой;

    Затирки для плитки

    Вот кое-что, что игнорируют большинство установщиков плитки: затирка бывает разных цветов, и вы можете выбрать тот, который соответствует дизайну вашего проекта.

    Например, цвет, близкий к цвету плитки, сделает затирку почти незаметной, поэтому укладка плитки выглядит компактной, а контрастный цвет может сделать отдельные плитки заметными. Все зависит от того, какой эффект вы хотите создать, и от выбранной вами модели плитки.

    Для получения дополнительной информации перейдите к сообщению

    по установке плитки без швов.

    Техническое обслуживание

    Немногие люди на этой планете любят проводить выходные за уборкой и мытьем полов, особенно когда мы говорим о тех местах, которые подвержены воздействию влаги или грязи.Процесс обслуживания также должен быть включен в ваше решение для плитки:

    • Керамику и фарфор очень легко чистить, но вам нужно проверить, нужно ли герметизировать выбранную вами модель;
    • Натуральный камень обычно требует герметизации, и это один из самых сложных в очистке материалов, поскольку он содержит больше пор, в которых может скапливаться грязь и сажа;
    • Стекло склонно к образованию водяных пятен, поэтому клиенту, возможно, придется потратить немного времени на его полировку, но оно не удерживает грязь;

    Заключение

    Выбор плитки исключительно по внешнему виду может иметь в долгосрочной перспективе неприятные последствия. Установка каменной стены в ванной комнате может выглядеть супер-стильно, но высокий уровень влажности может привести к появлению плесени, чего ваши клиенты не хотят в своем доме.

    Вам нужно подойти к этому решению логически и учесть «где» и «зачем» укладывать плитку, прежде чем вы начнете смотреть на цветовые схемы и текстуры. Это лучший совет, который вам когда-либо дадут: не торопитесь принимать решения.

    Как только вы разберетесь с логистикой (назначение и размещение плитки), остальные критерии станут намного проще.После этого остается только установка и, наконец, наслаждение завершением еще одного успешного проекта.

    Как выбрать плитку правильного цвета для дизайна интерьера

    Выбор плитки правильного цвета для дизайна интерьера часто является сложной задачей для домовладельцев. Несмотря на то, что каждый этап домашнего дизайна или реконструкции важен, почему бы не дать вашему проекту прочную основу, заложив основу вашего дизайна с помощью правильных сочетаний цветов и материалов? В этой статье мы сужаем творческий процесс выбора плитки правильного цвета.

    Вот несколько отличных советов по дизайну, которые можно использовать в качестве основы для выбора плитки.

    Выбор цветной плитки для интерьера

    Выберите цветовую палитру

    Изображение Canva

    Заманчиво сразу перейти к выбору материалов, но гораздо эффективнее сначала выбрать цветовую палитру. Этот выбор в первую очередь поможет вам сузить выбор материала и гарантирует, что выбранная вами плитка будет хорошо сочетаться с декором всего вашего дома.

    Если вам никогда раньше не приходилось выбирать цветовую палитру, вот несколько способов сделать это.

    • Теплая цветовая палитра часто состоит из оранжевых, красных и желтых оттенков. В сочетании эти цвета делают комнату теплее и используются в основном в комнатах, которые связаны с определенной степенью комфорта или расслабления (например, спальня, гостиная или столовая).
    • И наоборот, холодная цветовая палитра традиционно состоит из синего, зеленого и светло-фиолетового. Интересно, что эта палитра предназначена для помещений с большой активностью, таких как кухни и ванные комнаты. Эти цвета помогают создать иллюзию пространства в небольших помещениях.
    • Наконец, есть нейтральные цвета. Эти тона включают черный, серый и белый. Они «нейтральные», потому что не вызывают тепла или прохлады предыдущих палитр. Что нейтральным цветам не хватает смелости, они больше, чем макияж в универсальности. Многие используют эти цвета в помещениях, где развлекают гостей.

    Цветная плитка по комнатам

    Фотография Rustic Vegan на Unsplash

    После того, как вы определитесь с палитрой цветных плиток, пора назначить правильные цвета всему дизайну интерьера. Вот несколько советов, которым нужно следовать на этом этапе вашего проекта.

    • Во-первых, прежде всего подумайте о размере комнаты. Если комната маленькая и вы хотите, чтобы она выглядела больше, вы можете подумать о более светлом оттенке плитки для пола.Однако это работает не только в комнатах. Использование плитки кремового или пастельного цвета в коридорах и тесных подъездах также может создать иллюзию большего пространства.
    • Затем выберите стиль плитки, который вы хотите использовать. При выборе типа плитки следует учитывать не только эстетические аспекты. Например, грязеотталкивающая глазурованная плитка особенно хорошо подходит для таких помещений, как кухни и ванные комнаты.

    Выбор правильных типов

    Изображение Canva

    После того, как вы приняли решение о цветовой палитре, пора выбрать правильные цветные плитки.На рынке доступно множество различных вариантов плитки, включая керамогранит, керамику и натуральный камень. Высокая прочность высококачественной плитки означает, что она прослужит долгие годы. Поэтому не торопитесь, прежде чем делать этот устойчивый выбор.

    Помните, что выбор правильной цветовой палитры и типа плитки определяет разницу между любовью к вашему выбору дизайна или терпением. Однако, если вы последуете этим советам и продолжите исследования, выбранная вами плитка наверняка улучшит ваш дом на долгие годы удовольствия для вас, вашей семьи и гостей.

    Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

    Как добавить геометрический декор в дизайн интерьера

    4 вдохновения для декора порошковой комнаты для весны

    Контрольные знаки: когда пора делать ремонт дома или делать ремонт?

    3 совета о том, как начать ремонт дома как профессионал

    Выбор правильной плитки

    Дополнительные варианты

    Каждый день мы исследуем новые материалы, которые расширяют ваши возможности для пола и стен. Подчеркните керамику, фарфор или натуральный камень с помощью нашего обширного выбора стекла, мозаики и металла.Смешайте эти стили и текстуры, чтобы создать индивидуальный дизайн, соответствующий вашему видению!

    Техническая информация

    Для получения информации о динамическом коэффициенте трения (DCOF) и протоколе DCOF AcuTest, пожалуйста, обратитесь к Техническому бюллетеню Совета Северной Америки (TCNA).

    Выбор размера:

    Best Tile предлагает множество размеров, от крошечной мозаики 3/8 дюйма до поразительной фарфоровой панели 5х10 дюймов и всего, что между ними. Специализируясь на американских и европейских продуктах, мы развиваем такие тенденции, как плитка большого формата и широкий выбор традиционных размеров.Подбирая размер плитки для комнаты, вы получите пропорциональный вид, разместив на полу не менее 3 плиток одинакового размера в ряд. Используя плитку большего размера, вы можете ограничить эффект рисунка затирки, делая пространство больше.

    Правила цвета:

    Конечно, только вы можете решить, какой цвет вам подходит, но вот несколько основных правил:

    • Более светлые тона делают пространство больше
    • Более темные цвета могут добавить тепла
    • Вариация оттенка лучше всего смешивается и маскируется.
    • Нейтральные цвета позволяют менять аксессуары
    • Яркие цвета, веселые и добавляют характер

    Хотя плитка может выглядеть идентичной от части к части, каждая плитка будет иметь разные цвета и оттенки, чтобы придать общему виду глубину и характер. И искусственная плитка, и натуральный камень меняются каждый раз, когда их производят или добывают. Разложить несколько частей, чтобы понять истинный дизайн, — хорошая идея. Любые вопросы или опасения по поводу выбора плитки или камня следует прояснить перед установкой.

    Советы по текстурам:

    Вообще говоря, плитка с фактурной или матовой поверхностью менее скользкая, чем гладкая или блестящая. Помните об этом при выборе напольной плитки, особенно в местах, подверженных влажности, таких как кухни, ванные комнаты и прихожие.С учетом сказанного, многие люди используют полированный мрамор и фарфор в этих областях и чувствуют, что достигнутый внешний вид перевешивает отсутствие сопротивления скольжению. В то время как многие товары можно купить в Интернете, плитка — это продукт, к которому нужно буквально прикоснуться и почувствовать.

    Выбор стиля:

    Stone Looks

    Плитка под камень очень популярна, потому что она сочетается с любым декором и хорошо изнашивается. Некоторые из наших коллекций фарфора созданы с использованием инновационной цифровой струйной технологии для воссоздания внешнего вида натурального камня.Вы почти не заметите разницы!

    Вид дерева

    Плитка имитация дерева предназначена для работы в помещениях с интенсивным движением и влажных помещениях, не подходящих для традиционных деревянных полов, но при этом выглядит естественно.

    Упавший мрамор

    Упавший мрамор — это неподвластный времени вид, который сочетается со многими различными стилями. Мраморная плитка придает более строгий вид.

    Плитка метро

    Белая плитка «метро» по-прежнему популярна. Новые продукты, такие как стекло и металлочерепица, часто используются в сочетании с керамикой, фарфором и натуральным камнем, чтобы создать уникальную и яркую инсталляцию.

    Выбор раствора:

    Затирка доступна в большом количестве цветов. Использование затирки, подходящей к плитке, приводит к исчезновению линий затирки. Это рекомендуемый метод для чистой и цельной эстетики. Использование контрастного цвета делает отдельные плитки более эффектными. Не забудьте спросить консультанта по лучшему дизайну плитки о пятновыводящей затирке для тех участков, которые трудно содержать в чистоте, и о красителях для затирки, чтобы восстановить старую или грязную затирку.

    Собирайте идеи из нашей Галереи вдохновения, просматривайте коллекции на нашем веб-сайте и сохраняйте идеи в «Избранное».Тогда приходите в выставочный зал Best Tile Showroom, чтобы поделиться своими фаворитами с нашей командой, и мы воплотим ваше видение в жизнь. Возможности безграничны!

    Плитка перед покупкой

    Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

    Покупка керамической плитки может быть сложной задачей, если вы этого не знаете.

    Хорошая новость заключается в том, что керамический пол предлагает множество стилей, текстур, модели и ценовые точки. Однако все это разнообразие и решения могут быть реальными. сложно для неосведомленного покупателя.

    В этом разделе мы познакомим вас с информацией по таким темам, как керамика. отделка плитки, цвет и растушевка, влагопоглощение и затирка. Все наши усилия сделайте вас умнее покупателя задолго до того, как вы откроете чековую книжку или снимете оплату карта.

    Таким образом, ваше окончательное решение не только создаст теплую и красивую жилую среду. но также обеспечивает то, чем отличаются керамические полы: отличной прочностью и легкостью поддержание.

    Итак, мы приглашаем вас читать дальше. Приходите изучать все тонкости, советы и подсказки, прелести и находки этого уникального изделия — керамической плитки.

    Для тех, кто любит персонализировать, керамические правила.

    Красота керамической плитки — это гибкость в выборе дизайна, особенно за счет использования акцентных элементов: отделочных работ и декоративной плитки.

    Однако, если вас интересуют отделочные работы и декоративная плитка, следует знать, что существует определенная пошаговая процедура.

    Правильный порядок этого процесса — сначала идентифицировать комнату и ее применение, выберите тип плитки, затем ее цвет и оттенок, а затем текстуру и размер.

    Наконец, разрабатывается выкройка, определяется отделка и орнамент, выбираются цвет и тип затирки.

    Соблюдение этого процесса обеспечит плавный монтаж без каких-либо недостающих элементов.

    Чтобы облегчить понимание терминологии отделки напольной плитки, разрешите нам нужно охватить несколько определений.

    Накладки на напольную плитку

    Bullnose. Имеет одну закругленную кромку на плитка, чтобы придать красивый завершающий штрих.Иногда его также используют как замену для базы бухты.

    Угловой Bullnose. Имеет два закругленных края. на плитке, которую нужно использовать для завершения угла.

    База Санитарной бухты. Имеет закругленную отделку верхняя часть похожа на выпуклый нос, чтобы прикрыть основание плитки.

    Важные советы по вариации, текстуре, оттенкам и цвету.

    Многие из популярных сегодня стилей керамической плитки созданы, чтобы выглядеть и чувствовать как натуральный камень, имитирующий шероховатую поверхность и вариации цвета

    При проектировании с использованием керамики важно понимать эти различия. плитка.

    Эти плитки предназначены для демонстрации вариаций цвета и текстуры, как и натуральные камень.Поскольку состав глазури также различается, разная плитка стили также будут иметь разные уровни глянца.

    Вы также должны знать, что однотонные плитки обеспечивают единообразный вид, однако изменение оттенков присуще всем керамическим изделиям, обожженным после обжига. демонстрируют большую вариативность в пределах своих партий красителей.

    Вариация оттенка обычно указывается на задней этикетке каждого образца с низким, умеренным, высокий или случайный рейтинг.Вот определения, которые помогут вам:

    Низкий. Ровный оттенок и текстура

    Умеренный. Умеренные вариации оттенков и текстуры

    Высоко. Большое разнообразие оттенков и текстур

    Случайный. Очень высокая вариация оттенка и текстуры

    Цвет корпуса плитки определяется цветом глины, используемой производитель, доступный в их географическом регионе.

    Посмотрите на основание плитки, чтобы увидеть, красный или белый цвет. Качество плитка больше связана с качеством производителя, а не с цветом тело.

    Цветовые вариации также будут присутствовать между образцами производителя одинакового цвета и повсюду установленные столешницы, настенная плитка или керамические полы.

    Стабильность цвета — это то, что вы должны понимать и внимательно учитывать при выбор керамической плитки.Наш торговый представитель будет рад обсудить с вами, что ожидать от керамической плитки разной.

    Что следует знать умным покупателям о влагопоглощении и плотности плитки.

    Поскольку состав глазури меняется, разные стили плитки будут демонстрировать разные уровни глянца и текстуры поверхности. Это важно учитывать при выборе пол из керамической плитки.

    Например, в местах, которые используются во влажном состоянии, например в душе или на полу в ванной, они должны иметь низкое влагопоглощение и хорошее сопротивление скольжению.

    Поглощение влаги означает, что, поскольку плотность плитки увеличивается, количество влаги, которое может впитать плитка, становится меньше.

    Плотность плитки означает, что в зависимости от веса или увеличивается плотность плитки, она становится прочнее.

    Плотность плитки и влагопоглощение имеют косвенное отношение друг к другу. Это означает, что по мере увеличения плотности плитки поглощение влаги ставка становится меньше.

    Плотность плитки и влагопоглощение важно понимать при выборе плитка для разного применения. Вот некоторая информация, которая поможет вам принять решение процесс изготовления.

    Не стекловидная плитка — это плитка, которая впитывает 7% или больше влаги. Они подходят только для использования внутри помещений.

    Полукристаллическая плитка — это плитка, которая поглощает От 3% до 7% влажности. Они применимы только для использования внутри помещений.

    Стекловидная плитка — это плитка, которая впитывает меньше Влажность 3%. Их называют морозостойкими плитками, но их нельзя использовать в внешние участки, где замораживание-оттаивание может вызвать растрескивание плитки.

    Непроницаемые плитки — это плитки, у которых меньше .5% влагопоглощения. Эти плитки морозостойкие и могут использоваться в экстерьере. площадей или снаружи фасадов зданий.

    Все плюсы и минусы затирки.

    Затирка обычно смешивается на месте, но в разных участки одной укладки с одинаковым цветом затирки и могут отличаться от образец производителя, который вы видели в магазине.

    Это может быть связано с колебаниями температуры и влажности во время затирка швов, и это просто факт жизни.

    Также часто можно увидеть вариации затирки при сравнении цвета затирки в плитке. пол и такой же цвет затирки на плиточной столешнице или стене.

    Выбирая цвет затирки, вы можете выбрать цвет, который гармонирует с общим цветом. цвет плитки, чтобы минимизировать появление затирки.

    Или вы можете выбрать цвет затирки светлее или темнее плитки.

    Если плитка установлена ​​в зоне с интенсивным движением, вы можете выбрать более темную затирка.

    Точные схемы, тип затирки и ширина затирочных швов определяется плиткой. установщик во время установки и регулируются фактическими размерами и формой плитки, а также точные размеры покрываемых участков.

    После того, как плитка была уложена и залит, вы обязаны поддерживать все заделанные участки для защиты от повреждения водой. Затирка также может со временем потемнеть в районы с интенсивным использованием воды.

    Кроме того, смена сезона может привести к расширению и сжатию поверхностей, прилегающих к плитке, заставляя раствор треснуть и отделиться.

    Несколько слов о черновых полах.

    Черновой пол не является идеально ровным. Таким образом, вы можете услышать глухие звуки там, где ваш черный пол поверхностные провалы и гребни.

    Будьте уверены, что это не повлияет на целостность или установку керамической плитки. плитка. Глухие звуки нормальны и не считаются продуктом или установкой дефект.

    Получите верх в нижней строке.Знайте всю стоимость владения.

    «Стоимость квадратного фута» вашего керамического пола — это всего лишь один компонент. от всей стоимости проекта. Чтобы не было сюрпризов, а керамика вы выберите подходящий вариант в рамках общего бюджета проекта, не забудьте попросить нас рассчитать общая стоимость вашего проекта напольного покрытия.

    Вот список возможных дополнительных расходов, которые вы можете понести:

    1. Вывоз / замена мебели.
    2. Снос / утилизация старого напольного покрытия. В зависимости от имеющегося напольного покрытия, это может быть дорогой предмет; Кроме того, не забудьте указать стоимость утилизации старое напольное покрытие.
    3. Подготовка чернового пола. В зависимости от состояния чернового пола может потребоваться Дополнительная работа.
    4. Доставка товара.
    5. Установка. Определите стоимость квадратного метра для его установки.
    6. Материалы, необходимые для завершения установки. Ваш новый этаж может потребовать дополнительных материалы для правильной установки.

    Кроме того, не забудьте спросить продавца и проконсультироваться с производителем гарантия и руководство по уходу с указаниями о том, как часто следует мыть пол и стоимость его очистки.

    Прежде чем покупать пол из керамической плитки, нужно о многом знать и учитывать. но это того стоит.

    Если вы умный и знающий покупатель керамической плитки, это поможет нам прекрасные духи. И, надеюсь, превратите свой дом в статус витрины.

    7 советов, которые помогут выбрать правильный цвет плитки

    Вы когда-нибудь были в доме, где мебель и пол не совпадают? А может, плитка лучше подходила к палитре 1970-х?

    Светлая плитка для ванной комнаты идеальна, поскольку она отражает свет больше, чем темные цвета, создавая ощущение простора и простора.

    Как и все в жизни, цвета также меняются со временем, и выбор правильного цвета для вашего пола важен, чтобы он не только соответствовал мягкой мебели, но и создавал подходящий фон для украшения остальной комнаты.

    Хотя такие элементы, как мебель, декор и мягкая мебель, играют важную роль в создании хорошего впечатления, выбор цвета плитки тоже играет важную роль.

    Это по словам Тариена Смита, дизайнера продукции Johnson Tiles, который говорит, что, как и в любой обстановке, цвет может создать или разрушить комнату, и поэтому важно с самого начала выбрать плитку правильного цвета.

    Тариен делится некоторыми советами…

    1. Обратите внимание на предназначение комнаты

    Обдумывая, какой цвет плитки использовать на кухне, подумайте о цвете вашей кухни и окружающей обстановки.

    Есть несколько основных рекомендаций, которые домовладельцы должны учитывать при выборе цвета плитки. Во-первых, важно учитывать назначение помещения, которое будет облицовано плиткой. Каждая комната уникальна и имеет разное предназначение, и цвета, которые подходят для одной комнаты, могут не подходить для другой.

    2. Рассмотрите эффекты

    Еще один полезный момент заключается в том, что маленькие плитки темного цвета, как правило, заставляют пространство казаться маленьким, в то время как большие плитки светлого цвета открывают пространство и заставляют его чувствовать себя больше.

    Светлые, естественные оттенки также служат нейтральным фоном для мебели и декора и привлекают более широкий сегмент рынка, что является важным фактором при размышлениях о продаже.

    Имея это в виду, Тариен говорит, что домовладельцы должны выбирать естественную светлую плитку.

    Текущие трендовые цвета включают теплый серый, кремовый и кремовый.

    Серый цвет был постоянным элементом в течение последних пяти лет, а плитка для струйной печати, напоминающая бетон, представляет собой долговечную альтернативу бетонному полу.

    «Матовый цемент, песчаник, фарфор и белый мрамор также сейчас в моде, и если ваш бюджет не позволяет использовать натуральный мрамор и камень, выберите плитку для струйной печати, которая имитирует эти натуральные продукты, но за небольшую часть стоимости и значительно более низкие требования к обслуживанию.”

    3. Выбирайте серый

    Серый цвет был постоянным элементом в последние пять лет, а плитка для струйной печати, напоминающая бетон, представляет собой долговечную альтернативу бетонному полу. Они образуют нейтральный базовый цвет, к которому можно добавить яркую мягкую мебель.

    Эти плитки также могут предложить глубину в современном индустриальном стиле.

    Когда дело доходит до внутреннего дворика, лучше всего подходят нейтральные цвета, поскольку их можно смешивать с различными стилями декора и цветовыми комбинациями.

    4. Создайте просторную ванную комнату

    Что касается ванных комнат, особенно маленьких, Тариен говорит, что светлая плитка для ванной комнаты идеальна, поскольку она отражает свет больше, чем темные цвета, создавая ощущение простора и простора.

    Использование настенной плитки того же цвета, что и напольная плитка, может усилить ощущение простора.

    Чтобы еще больше усилить этот эффект, она говорит, что домовладельцы должны использовать раствор такого же цвета или покупать индивидуально вырезанные плитки, которые позволяют укладывать их ближе друг к другу, что создает цельный вид.

    5. Выбор плитки для кухни с подогревом или прохладой

    Кухня — это еще одна комната, в которой выбор цвета плитки важен, особенно потому, что это сердце дома.

    Плитка под дерево — идеальный цвет и вариант дизайна для кухни и патио, поскольку они имитируют естественную красоту дерева и имитируют настил при размещении во внутреннем дворике.

    Обдумывая, какой цвет плитки использовать на кухне, учитывайте цвет кухонной мебели и окружающей обстановки.

    В зависимости от того, какой внешний вид вам нужен, такие цвета, как кремовый, бежевый и коричневый в качестве вариантов цвета пола, могут способствовать созданию впечатления тепла, в то время как такие цвета, как синий и зеленый на стенах, достигаются с помощью стеклянной мозаики или настенной плитки, сделает комнату прохладной.

    Красная, каштановая или оранжевая палитра стен создаст теплую и гостеприимную атмосферу.

    6. Сделайте внутренний дворик естественным

    Внутренний дворик — еще одна, обычно облицованная плиткой область в доме.Поскольку эти зоны обычно используются для развлечений и часто переходят в другие комнаты в доме, например, в гостиную, важно, чтобы цветовая гамма дополняла сопутствующие зоны. Он также должен соответствовать общему стилю собственности и создавать ощущение плавности.

    Опять же, Тариен говорит, что в этой обстановке лучше всего подходят нейтральные цвета, так как их можно смешивать с рядом стилей декора и цветовых комбинаций. На них также не слишком много грязи.

    Она говорит, что домовладельцы также могут подумать о том, чтобы пронести одну и ту же плитку изнутри дома во внешние области.Это визуально связывает интерьер и экстерьер и заставляет их казаться больше, чем они есть на самом деле.

    7. Попробуйте подход под дерево

    Плитка под дерево — идеальный вариант цвета и дизайна для кухни и патио, поскольку они имитируют естественную красоту дерева и имитируют настил при размещении во внутреннем дворике.

    Выбирайте плитку с текстурированной отделкой для участков, которые могут стать влажными, например для патио.

    Какими бы популярными и практичными ни были нейтральные цвета, Тариен говорит, что яркие и смелые цвета также имеют свое место и могут использоваться с большим эффектом.

    «Если вы немного нервничаете по поводу использования цвета, но хотите заявить о себе, сделайте это простым и используйте красочные фартуки, акцентные стены, границы и вставки. Плитка, инкрустированная кристаллами и стеклянными бусинами, также может создать элегантный изысканный вид ».

    Тем, кто ищет модные, долговечные и экономичные варианты, почему бы не выбрать плитку с струйной печатью? Они нейтральны, выглядят естественно, просты в уходе и представлены в различных вариантах дизайна из дерева, бетона и камня.

    В конечном счете, не забывайте думать о долгосрочной перспективе при выборе цвета плитки.Вы должны любить это, и это должно продолжаться.

    Как выбрать правильную плитку (видео) — CT

    Выбор прочности

    Керамика / фарфор

    Индустрия керамической плитки позволяет легко определить, какие плитки подходят для вашего применения, с помощью рейтинговой системы , известная как шкала PEI. Эта система оценивает поверхность плитки от класса 1 до класса 5, где 1 означает наименьшую стойкость к истиранию, а 5 — наиболее стойкую. На стенах можно использовать любую плитку, но напольная плитка должна быть более прочной, чтобы выдерживать износ от пешеходного движения. Класс 2 или выше — идеальный выбор для легких жилых помещений. Для помещений с интенсивным движением, таких как кухни и подъезды, идеально подходит класс 3 или выше. См. Вкладку «Технические характеристики» в разделе «Керамика / фарфор», чтобы узнать рейтинг PEI.

    Натуральный камень

    Натуральный камень не создан руками человека; следовательно, он не может соответствовать рейтинговой системе по шкале PEI. Камень использовался тысячи лет, и большая часть этого напольного покрытия сохранилась до сих пор.Наши консультанты по дизайну обладают знаниями, которые помогут вам выбрать камень, который обеспечит вам долговечный и прочный пол с красотой и характером, которые присущи только натуральному камню.

    Другой выбор

    Каждый день мы изучаем новые материалы, которые расширяют ваш выбор вариантов напольных покрытий. У нас есть разные варианты: от пробки до переработанного бетона и стеклянной плитки, которые созданы специально для напольных покрытий. Заходите в один из наших выставочных залов, чтобы узнать больше об этих новых и интересных возможностях.

    Правила цвета

    Конечно, только вы можете решить, какой цвет вам подходит, но вот несколько основных правил, которые следует запомнить: более светлые цвета делают пространство больше. Более темные цвета добавляют тепла и хорошо скрывают загрязнения. Нейтральные цвета позволяют менять аксессуары, но если вам нравится модный цвет, дерзайте! Только учтите, что он будет с вами надолго.

    В то время как некоторые плитки выглядят почти одинаково от части к части, многие будут иметь вариации цвета и оттенка, чтобы придать общему виду больше глубины и характера.И искусственная плитка, и натуральный камень будут различаться каждый раз, когда они производятся или добываются. Если вам нужен конкретный оттенок, мы рекомендуем просмотреть несколько частей из текущей партии оттенков. Плитка может быть разной, особенно при работе с натуральным камнем, поэтому всегда полезно увидеть пару частей. Любые вопросы или опасения по поводу выбора плитки следует прояснить перед установкой.

    Советы по текстурам

    Вообще говоря, фактурная или матовая плитка менее скользкая, чем гладкая или блестящая плитка — о чем следует помнить при выборе напольной плитки, особенно в местах, подверженных воздействию влаги, таких как кухни, ванные комнаты и подъезды.При этом многие люди до сих пор используют полированный мрамор и фарфор в этих областях и считают, что внешний вид, достигаемый с помощью этих продуктов, перевешивает отсутствие сопротивления скольжению. В то время как многие товары можно купить в Интернете, плитка — одна из тех вещей, которые вам нужно буквально «потрогать и почувствовать».

    Выбор стиля

    Плитка в деревенском или каменном стиле чрезвычайно популярна, потому что она вписывается в любой декор и отлично скрывают грязь. Мраморная плитка придает более формальный вид.Упавший мрамор — это неподвластный времени вид, который сочетается со многими различными стилями. Белая плитка «метро» по-прежнему так же популярна, как и прежде. Новые продукты, такие как стекло и металлочерепица, теперь часто используются в сочетании с керамической плиткой и натуральным камнем, чтобы создать уникальную и яркую инсталляцию. Посетите один из наших выставочных залов и позвольте дизайну Консультант покажет вам, как можно комбинировать различные материалы, чтобы сделать ваш проект особенным.

    Выбор размера

    Плитка доступна во многих размерах: от маленькой мозаики 3/8 «до плиток размером 24» x 48 «и всего остального.Мы наблюдаем недавний сдвиг в сторону более крупной плитки для полов и стен. 13 «x 13» — наш самый популярный размер для полов и 8 «x 10» — для стен. Будущие размеры — 16 x 16 дюймов для полов и 8 x 12 дюймов для стен. Большая часть нашей плитки импортируется из Европы, и в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению размеров плитки с чистыми прямыми краями. В результате мы начали показывать множество вариантов плитки размером 12 x 24 дюйма для полов и стен. Причина? Чем больше плитки, тем больше пространство. Многие плитки для пола также бывают разных размеров, что позволяет создавать интересные узоры (см. Наши эксклюзивные универсальные узоры в разделе «Камень»).Просто сообщите нам, какой внешний вид вам нужен для своей комнаты, и мы поможем вам оформить его.

    Выбор раствора

    Затирка доступна в большом количестве цветов. Использование затирки, подходящей к плитке, приводит к исчезновению линий затирки; обычно это рекомендуемый метод для чистой и целостной эстетики. Использование контрастного цвета делает отдельные плитки более эффектными. Также спросите своего консультанта по дизайну о пятно-стойкой затирке для труднодоступных участков и красителях для затирки, чтобы восстановить старую или грязную затирку.

    Выбор всех этих вариантов может быть огромным. Вы можете посетить наш раздел «Галерея дизайна», чтобы получить вдохновение и идеи, или зайти в местный выставочный зал Tile America, чтобы лично увидеть выбор и назначить время для встречи с одним из наших дизайнеров.

    36 мест, где можно найти керамическую плитку для ванной размером 4 «x 4» в винтажных тонах —

    Прекрасная керамическая плитка цвета морской волны 4,25 x 4,25, которую я заметил в магазине утилизации много лет назад. (Давно ушел / я не купил.)

    Вот большое обновление моей истории 2012 года о том, где можно найти керамическую плитку размером 4 x 4 дюйма (или приблизительно) в реальных цветах, обычно для ремонта вашей ванной комнаты. С годами я добавлял источники в список по мере того, как определялись новые производители плитки, в том числе с помощью советов читателям, спасибо! Для этого обновления я снова все просмотрел, проверил ссылки и даже организовал источники на основе разных вещей, которые могли бы искать читатели. Например: некоторые читатели ищут новую настенную плитку со всеми различными акцентными элементами для реконструкции кишечника.Остальные ищут замену плитке. Некоторым читателям может понадобиться базовый 4 × 4, другие могут быть заинтересованы в более дорогих, кустарных вариантах. Итак, начнем: шесть лет назад я начал с 12, но сейчас у меня до 35 мест для поиска керамических плиток 4 x 4 (иш) в винтажных цветах:

    ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ :
    См. Мой рассказ от 2 мая 2016 г. «» Понимание потенциальных опасностей свинца в старых эмалевых ваннах, раковинах и керамической плитке любого возраста; Эта статья посвящена повышению осведомленности о трех других потенциальных источниках воздействия свинцовой пыли в вашем доме — старых эмалевых ваннах и раковинах и керамической плитке любой эпохи — и шагах, которые вы можете предпринять для их оценки и, при необходимости, устранения.Мое исследование для этой истории также показало, что свинцовые глазури все еще могут использоваться на керамической плитке и по сей день — см. Историю для получения дополнительной информации, чтобы вы могли самостоятельно исследовать, как продолжить охоту за плиткой и завершить свой проект.

    Еще одно примечание по вопросам безопасности / долговечности / укладки и т. Д .: Проверьте рассматриваемую плитку на предмет ее эксплуатационных характеристик. То есть: рекомендуется ли это только для стен, стен и полов и т. Д.? Я не эксперт. По моему опыту, внедорожники 4х4 обычно использовались на вертикальных стенах, но их не обязательно рекомендовать для полов.Итак, если вы рассматриваете эту плитку для напольного покрытия, узнайте у производителя, рекомендуется ли конкретная линия, которую вы рассматриваете, для этого использования. Проконсультируйтесь со своими профи.

    1. Розничные магазины с классической керамической плиткой для стен в стиле 1950-х и 60-х годов и цветами по относительно доступным ценам — места, о которых я больше всего слышу от читателей

    1. B&W Tile — B&W Tile долгое время была популярной площадкой для новой плитки 4 × 4, производимой сегодня из-за их обширного выбора винтажных цветов + они могут делать все выпуклые и другие акцентные элементы. Clay Squared, , компания из Миннеаполиса, также продает / продает линейку B&W.
    2. Classic Tile New York — Несколько хороших ретро-цветов в Classic Tile New York.
    3. Daltile — Daltile, вероятно, является крупнейшим брендом плитки в США, и мы всегда будем искать его. Если вы найдете цвет, который вам нравится, возможно, вы сможете купить его в ближайшем магазине или магазине плитки, и вам не придется платить за доставку. Кажется, у них есть несколько коллекций, которые включают керамическую плитку для стен и столешницу 4 × 4.Цвета меняются регулярно, поэтому проверяйте их все. Коллекции включают Semi-Gloss и Matte , которые, по-видимому, являются коллекцией №1 для ретро-пастельных тонов, например, включая фавориты читателей Aqua Glow , и Spa — тоже прекрасный Heron Blue … Также посмотрите Festiva … и Natural Hues имеет большую палитру, хотя не все цвета доступны в вариантах 4×4.
      1. Обратите внимание, что по состоянию на июнь 2019 года вы можете получить несколько современных цветов Daltile 4 × 4 (ishes) середины века прямо в Home Depot. Смотрите эту историю.
    4. American-Olean — AO принадлежит той же компании, что и Daltile, и они могут иметь одни и те же цвета только с разными названиями, но также могут иметь некоторые из своих цветов. Но, честно говоря, попытка сравнения вызывает у меня косоглазие. Их коллекции с квадратами 4 × 4 включают: Bright … и Matte .
    5. Принадлежности для мозаичной плитки имеет 4×4 в различных пастельных тонах .Кликните по их сайту — 4х4 есть и в других коллекциях.
    6. Магазины Big Box — Обычно в магазинах Big Box вы можете найти плитку 4 × 4 белого и бисквитного цвета по цене менее 20 центов каждая. В последний раз, когда я был только в Home Depot, плитка, которую они, кажется, несут в виде полноприводных автомобилей, была от компании U.S. Ceramic Tile Co. Уайт была в наличии на полках…. и у них был образец доски с другими цветами, s. f. цена не указана — спросите у единомышленника. Когда я несколько лет назад ремонтировал свои ванные комнаты, я нашел в Home Depot розово-бежевый, отделал его белыми зубьями, и это выглядит потрясающе.
    7. Wayfair имеет то, что выглядит как изменяющийся список плиток 4 x 4ish, которые могут соответствовать всем требованиям.
    • Многие читатели использовали плитки из вышеуказанных источников. Посмотрите их (и другие) в нашем архиве историй — читателей и их ванные комнаты

    2. Поиск плиток New Old Stock на месте — я также слышу от читателей, которые успешно прошли этот путь

    1. Давние местные магазины плитки — Возможно, в вашем районе есть один или несколько магазинов плитки, которые существуют уже несколько десятилетий.Если да, спросите их, есть ли у них мертвые запасы в их подсобных помещениях или на складе — если они есть, вы также можете быть удивлены той высокой ценой, которую они дают вам, чтобы забрать его у них из рук. Например, в 2018 году я получил электронное письмо от Suburban Tile Inc. , Фрипорт, штат Нью-Йорк, о том, что у них есть «старые запасы с 1930-х годов до наших дней. American Olean, Atco, Cambridge, Wheeling, National и т. Д. Европейские товары из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов в 21 век ». Другой читатель упомянул Tile Outlet Chicago . Tile Daily сообщает мне (январь 2018 г.), что у них есть по крайней мере по одной палитре (это примерно 300-400 н.ф.) новых старых стоков, осталось более чем в дюжине цветов; спасибо, Бенджи, за подсказку. Вы понимаете — проверьте свои местные магазины, которые существуют уже давно!
    2. Re-Store Habitat for Humanity — Я добавил это, потому что каждый год я, кажется, слышу от нескольких читателей, что они нашли достаточно плитки в своем местном магазине Re-Store, чтобы полностью укомплектовать ванную комнату.Подрядчики плитки — и магазины плитки, убирающие свои подсобные помещения и склады, могут привозить свои лишние новые старые запасы прямо в ReStore. Обратите внимание, что переход по этому маршруту может создать дополнительные препятствия, потому что выпуклая ниппель 4 × 4 (если вам нужно обрабатывать любые внешние углы) и детали с выпуклой головкой 2 × 6 (для обработки верха стен) и т. Д. Могут не включаться в остатки. Перед покупкой тщательно продумайте, что вам нужно.

    3. Другие производители плитки с полевыми плитками 4 × 4 (+ ish) — включая компании более высокого уровня — проверьте их, у них может быть именно то, что вам нужно

    1. Плитка Clayhaus Tiles предлагает широкий выбор цветов, 4×4 и все исправления. Сайт.
    2. Modwalls Tile Modwalls предлагает керамическую плитку 103 цветов, в том числе квадратные плитки 4 × 4 и 4-1 / 4, а также все элементы отделки. У них достаточно большой выбор. Спасибо Синди за этот совет!
    3. American Universal Tile — Линия Brittany , кажется, имеет хороший выбор пастельных тонов.
    4. Nemo tile — См. Коллекцию 4×4 Metrowall похоже, что вы можете делать миксы 4×4 в их линейке Anthologia.Ребекка использовала плитку Nemo в своей великолепной ванной комнате .
    5. Roca Tile — Спасибо читательнице Линн за подсказку о Roca Tile — которая со временем, кажется, привнесла больше ретро-вариантов. Они также несут большую линию отделки.
    6. Плитка Olympia — Плитка Olympia — канадская компания, но она имеет некоторое распространение в США (см. Карту их местоположения). Я использовал их синюю плитку цапли при ремонте своей синей ванной комнаты (хотя я думаю, что этот цвет больше не выпускается. .Теперь у них есть одна коллекция из 4×4 с несколькими возможными ретро-цветами — например, многообещающими выглядят барвинок, нежный серый и теплый серый.
    7. Interceramic имеет несколько внедорожников в коллекции IC Brites .
    8. Mid America Tile , работающая с 1961 года, выглядит в тех же цветах, что и Olympia Tile; либо это одна и та же компания с разными названиями, либо одна имеет дистрибьюторскую сделку с другой; в любом случае перечислю их обоих. 4 × 4-ish Mid America Tile керамическая плитка 4 × 4.
    9. Pratt & Larson предлагает 4×4 в большом ассортименте цветов . У них также есть индивидуальный подбор цвета!
    10. Fireclay Tile имеет 4×4 в большом выборе цветов.
    11. Heath Tile — известный производитель плитки. Они предлагают полевые плитки 4 × 4 разных цветов, очень кустарные.
    12. Mission Tile West имеет пастельные тона, которые могут быть специально заказаны в размерах плитки 4 × 4.Смотрите их страницу Возрождения здесь . Также обратите внимание на их подходящую облицовочную плитку.
    13. California Pottery and Tile Works , основанная в 1994 году, предлагает плитку 4 × 4 . Я считаю, что они очень индивидуальны, они предлагают практически неограниченный набор цветовых вариантов.
    14. Sonoma Tilemakers производит полевую плитку 4 × 4 светлых пастельных тонов .
    15. Коллекция керамической плитки «Наследие» от Subway имеет формы 4×4 и декоративные элементы в прекрасных пастельных тонах.См. плитку здесь .
    16. American Restoration Tile делает 4 × 4 плитки для стен здесь.
    17. Florida Tile — У этой компании из Кентукки нет «цветов», но у нее есть выбор нейтральных оттенков в их коллекции «Streamline». Я сохраню их в этом списке на случай, если они когда-нибудь добавят цвета.
    18. McIntone Ceramics имеет 3×3, и они выглядят короче, как мастер , но некоторые цвета действительно хороши, поэтому я выложу их там. Спасибо, Энн, за подсказку!
    19. Kismet Tile сообщает нам, что они могут производить классическую белую плитку 4 × 4 с индивидуальной глазурью.

    4. Дополнительные источники винтажной / утилизированной плитки, в частности, в качестве запасной плитки

    1. Match My Tile — Веб-сайт здесь специализируется на замене плитки и имеет обширный инвентарь.
    2. Vintage Tile в Сакраменто, Калифорния — сайт добавлен в 2018 (спасибо, Эрнан!) — Владелец Энди Ростен написал мне: «У нас есть большой запас многочисленных производителей плитки, снятой с производства с 1930-х по 2000 год, и мы предлагаем Бесплатная идентификация тех, кто хочет соответствовать существующим инсталляциям, а также многим ретро-цветам и отправлять их по всей Северной Америке.В дополнение к настенной и прилавочной плитке у нас также есть много 8-дюймовой напольной плитки, снятой с производства, и несколько 12-дюймовой напольной плитки от Dal and Florida Tile ».
    3. Замена плитки American Olean : Спасибо Энди Ростену из Vintage Tile (вверху) за совет о том, где найти замену плитке American Olean: Greenwich Tile и Marble . На своем веб-сайте они говорят: «Мы храним на нашем складе 4 x 4 плитки American Olean всех цветов с 1945 по 1995 год».
    4. Ebay — По моему опыту, растет число тех, кого я называю «мелкими продавцами», которые находят плитку на месте, а затем продают ее на ebay.Иногда крупными сортами. Настройте поиск и начните смотреть. Примечание: продавцы случайных находок на Ebay, не оставляйте свои ссылки в комментариях — их слишком много, и они приходят на ум. Я бы предпочел оставить все как есть.
    5. Latch Tile в Сан-Франциско говорит, что они предлагают замену винтажной плитке — , здесь .
    6. Architectural Salvage store — Такие места, как Toledo Architectural Artifacts , например, говорят, что у них есть «переработанная винтажная плитка для ванных комнат 4 × 4 разных цветов. Вся плитка является оригинальной винтажной плиткой, взятой во время ремонтных работ, приобретенной как новый старый запас или приобретенной у клиента на ремонтных работах. Используйте Google для поиска архитектурных остатков в вашем районе. И снова проверьте местные магазины плитки. Роберта Ли нашла необходимые ей заменители в местном магазине плитки Del Val Tile.
    7. Другие источники трудно найти заменяющую плитку: Читатели сообщили об успехе, спрашивая соседей, которые, возможно, ремонтировали или ремонтировали и имеют нужный им цвет, и чей дом может иметь оригинал плитки, купленный в том же месте, что и ваш .Возможно, вам также придется «позаимствовать» плитку из собственной ванной комнаты, взять ее из неприметного места и переустановить в более заметном месте; если вы выберете этот путь, посоветуйтесь со своими профессионалами, чтобы оценить, с чем вы работаете, прежде чем продолжить; не забудьте Be Safe / Renovate Safe .
    8. Раскрась свой собственный — Читательница Силли Дженн предложила не такое уж и глупое предложение, которое некоторые люди могут захотеть попробовать, написав: «У меня есть магазин« Раскрасьте свою керамику »в Линкольне, штат Северная Каролина. Мы располагаем огромной цветовой палитрой глазурей и предлагаем плитку в бисквитном виде.Мы помогли многим людям, которые не могут найти нужный цвет, создать свой собственный. Еще один вариант, который можно выбросить за вас 🙂 »

    Снова посмотрите эту историю: Понимание потенциальных опасностей свинца в старых ваннах и раковинах из фарфоровой эмали и керамической плитке любого возраста. И проверьте характеристики использования плитки, которую вы рассматриваете.

    Некоторые вещи, о которых следует подумать, если вы ищете замену плиток:

    Прежде, чем вы начнете поиск заменяющих плиток , важно отметить, что не все керамические настенные плитки размером 4 ″ x4 ″ созданы одинаково. В зависимости от производителя, возраста плитки и т. Д. Размеры плитки могут отличаться. Так называемые плитки 4 ″ x4 ″ на самом деле могут иметь размер 3,75 ″ x3,75 ″, 4 ″ x4 ″ или 4,25 ″ x4,25 ″ и т. Д. Толщина плитки также может варьироваться. Убедитесь, что вы знаете, какого размера и толщины ваша оригинальная плитка, прежде чем начинать поиск, чтобы избежать покупки плитки, которая не подойдет для вашей ванной комнаты. Кроме того, если вы собираетесь обыскивать груды утилизированной плитки, возьмите с собой небольшой кусок плитки, чтобы облегчить сопоставление цветов, если это возможно.

    Итак, вот мой список!

    Читатели, если вы знаете других производителей / продавцов любых других линий плитки 4 × 4, оставьте их в комментариях. Спасибо! .

    Работа с нивелиром видео: Как работать с нивелиром видео — Ваша техника

    Как работать с нивелиром — инструкция по применению


    Чтобы работать с нивелиром, необходимо иметь определенные навыки и знания. Данный прибор незаменим во время строительства объектов разной степени сложности. Он обеспечивает точность размещения всех объектов в пространстве и предупреждает непоправимые ошибки.

    Нивелир – особенности устройства, область применения

    Нивелир на стройке – незаменимый прибор. С его помощью можно найти уровень нахождения определенных точек относительно конкретной базы. Перед началом любого строительства проводят планирование участка, что подразумевает устранение неровностей. Проще всего это сделать с использованием нивелира. Без данного прибора не обойтись при выполнении многих других работ – при обустройстве фундамента, заливе полов, установке опалубки.

    Область примения нивелира

    Конструктивные особенности

    Конструкция нивелира

    Основным конструктивным элементом нивелира называют зрительную трубу. Она оснащена системой линз, которые способны увеличивать изображение в двадцать и более раз. Данный элемент смонтирован на специальной подставке – трегере. Она имеет три подъемных винта, с помощью которых прибор можно выставлять точно по уровню. Для облегчения данного процесса на подставке присутствует пузырьковый уровень.

    В конструкции агрегата присутствует и штатив. Лучше выбирать алюминиевые варианты, которые легкие и прочные. В некоторых приборах присутствует лимб, при помощи которого можно измерить или построить углы.

    В составе зрительной трубы есть маховик. С его помощью можно регулировать резкость изображения. Чтобы подстроить прибор под остроту зрения конкретного человека, применяется регулятор на окуляре.

    Дополнительное оснащение и инвентарь

    Основные элементы управления нивелира

    Чтобы работать с нивелиром, необходимо приобрести не только сам прибор со штативом, но и некоторое дополнительное оснащение. Нужно иметь специальную рейку с нанесенными на ее поверхность делениями и цифрами, что облегчит выполнение соответствующих измерений. Шкала представлена в виде красных и черных полосок, имеющих ширину 1 см.

    На планке находятся цифры с шагом в 10 см. Измерительная величина – дециметры, а все цифры написаны в двузначном виде. 60 см обозначается как 06, 120 см – 12 и т. д. Для удобства работы каждые из пяти полосок объединены вертикальной линией. Поэтому вся планка покрыта своеобразными буквами Е – в привычном и зеркальном виде.

    Некоторые старые модели нивелиров переворачивают изображение, поэтому на рейке все цифры находятся в таком же непривычном виде. К каждому нивелиру обязательно прилагается паспорт и руководство по применению. В документации к прибору указывается дата последней поверки, что гарантирует его эффективность работы.

    В стандартную комплектацию к каждой модели входит и другой инвентарь:

    • защитный футляр для хранения зрительной трубы;
    • ключ для выполнения обслуживания;
    • отвес для установки прибора строго в указанной точке;
    • мягкая ткань для обработки линз.

    Аксессуары для лазерных нивелирам

    Пошаговая инструкция для работы с нивелиром

    Как пользоваться нивелиром при отсутствии необходимого опыта? Начинающим мастерам во время работы следует придерживаться простой инструкции.

    Шаг 1 – установка штатива

    Устанавливаем штатив с учетом следующих рекомендаций:

    • крепежные винты на ножках максимально расслабляются;
    • опоры прибора выдвигаются на необходимую длину;
    • штатив выставляется в нужном положении, с учетом горизонтального уровня;
    • винты на штативе со всех сторон закрепляются.

    Штативы для нивелира

    Шаг 2 – установка нивелира

    Нивелирную трубу закрепляют на смонтированном штативе с использованием нескольких крепежных винтов. С применением датчиков уровня (методом их вращения) добиваются строго горизонтального положения прибора. Необходимо чтобы пузырьки на шкале находились в области указанных отметок.

    Вначале желательно точно выставить первый из них. Только после этого переходят к регулировке второго винта, ориентируясь на предыдущий. Только такая поэтапная настройка нивелира поможет добиться хорошей результативности в работе. Оптическая ось прибора должна проходить строго горизонтально.

    Установка нивелира

    Шаг 3 – фокусировка оптического узла

    После установки нивелира в нужном положении переходят к настройке его зрительной трубы, ориентируясь на остроту зрения оператора. Для этого необходимо перевести прибор на хорошо освещаемый предмет, и крутят регулятор, пока разметочная сетка не будет отображаться максимально четко.

    Такую же работу необходимо произвести на других объектах, освещенных менее качественно. Настройку фокусировку проводят все время, пока это необходимо.

    Нивелир и его оптическая схема

    Как определить превышение точек?

    Работа с оптическим нивелиром заключается в определении разности высот нескольких точек на поверхности. Чтобы это сделать, необходимо иметь специальную мерную рейку и помощника, который будет переносить ее с одного места на другое.

    Для выполнения работ необходимо придерживаться следующей инструкции:

    Вычисление отметок точек через превышение

    • Выбирают первую точку, на которой устанавливают рейку в вертикальном положении.
    • Чтобы планка стояла максимально ровно, необходимо корректировать ее нахождение, ориентируясь на визирную сетку на приборе.
    • Нивелир наводят на рейку. При помощи вращения окуляра добиваются максимальной четкости изображения.
    • В блокнот записывают значения мерной рейки, где оказалась горизонтальная линия визирной сетки.
    • Планку переносят на другую точку и всю работу проводят сначала по аналогичной схеме.
    • Нивелир расположен неподвижно. Поэтому чем больше измеренное значение на рейке, тем ниже находится конкретная точка.

    Правила переноса отметок на поверхность

    Схема передачи отметок на монтажный горизонт

    Нивелир на стройке — незаменимая вещь, поскольку с его помощью можно определить глубину копания котлована в каждом конкретном случае. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо получить выемку с нахождением дна на уровне -2.000 относительно пола здания. Для этого экскаваторщику необходимо указать его отметку.

    Чтобы правильно выполнить данную работу, выставляют рейку на точке, которая соответствует полу здания – на проектном нуле. На стройке обычно подобные реперы выставляет геодезист.

    Допустим, что в данной точке удалось измерить значение 153. На месте нахождения будущего котлована устанавливают колышек и приставляют к нему рейку. Снимают значения, которое вышло, например, 168. Разницу в 15 см откладывают от низа колышка вверх. Рядом с ним можно забить еще один столбик. Его верх должен соответствовать выполненной отметке, что обеспечит экскаваторщика более надежным ориентиром.

    Правила технического обслуживания приборов

    Работать с нивелиром необходимо аккуратно, что объясняется чувствительностью данного прибора к любым повреждениям.

    После каждой выполненной работы рекомендуется протирать окуляр и линзы мягкой фланелью, которая обычно предоставляется производителем в составе стандартной комплектации к каждой модели. Малейшие загрязнения на поверхности оптической системы приводят к неточности измерений, что негативно сказывается на результате проведенных работ.

    Чтобы обеспечить высокую точность оборудования, регулярно производится его поверка. Ее делают раз в три года, о чем делается соответствующая пометка в паспорте к прибору.

    Это следует доверять профессионалам, но в некоторых случаях все можно выполнить самостоятельно. Используется обычный лист бумаги, который размещается на известном расстоянии от разметочной рейки. Регулировка оптической системы нивелира выполняется до тех пор, пока измеренные значения не совпадут с фактическими.

    Видео по теме: Нивелир — начало работы


    Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола и стен

    Учимся пользоваться нивелиром для выравнивания поверхностей

    Начинаем подготовку

    Приступаем к работе: как пользоваться лазерным нивелиром в различных целях

    Выбираем хорошее устройство

    Соблюдаем безопасность и обеспечиваем уход

    Строительство или ремонт можно существенно упростить, если знать, как пользоваться лазерным нивелиром — видео урок в нашей статье и подробное описание процесса помогут. Сразу скажем, что этот аппарат поможет вам достичь максимальной точности при измерениях как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей.

    1. Выбираем нивелир

    Поэтому для каждого случая есть отдельный аппарат, который поможет избежать неприятностей. Их разделяют на группы, исходя из их точности и принципов работы.

    • Высокоточные — допускают погрешность не более миллиметра
    • Точные — их средняя ошибка составляет уже два миллиметра
    • Технические — у них может быть самое большое смещение в измерениях, которое составляет 10 миллиметров.

    По принципу действия уровни можно разделить на три группы.

    Оптические

    Их главной составляющей является оптическая трубка, увеличивающая изображение почти в 30 раз. С помощью специально размеченных реек и направленного света она помогает выравнять конструкцию в горизонтальной плоскости.

    Цифровые

    Они не только считывают информацию, но и запоминают ее. Поэтому их можно назвать самыми точными среди аналогов. Однако у них есть два минуса — их высокая цена и восприимчивость к повреждениям.

    Лазерные

    Это самые часто используемые приборы. Они легкие в использовании и не требуют специального обучения для управления.

    Есть несколько видов этих приспособлений

    Ротационные 

    Отличаются наличием вращающейся головки. Она делает 60 оборотов в минуту и при помощи двух лазеров проецирует световые полосы на плоскость. Чем ниже скорость вращения, тем лучше будет видна полоса излучения.

    Точечные 

    Как следует из их названия они могут отображать только точки. Одним из плюсов таких уровней является их способность работать как на стенах, так и на полу и потолке.

    Линейные

    Могут строить горизонтальные, вертикальные и диагональные лучи в разных плоскостях. Чаще всего применяются для построения линий крепления.

    2. Установка

    Поэтапная подготовка инструмента к эксплуатации
    • Проверьте помещение на наличие преград для сенсора, иначе проложенная линия прервется
    • Выберите максимально ровную площадку для расположения и поставьте аппарат на специальный держатель или штатив. После этого надежно закрепите конструкцию. Стоит отметить, что во время работ перемещать нивелир запрещено.
    • Соблюдайте прописанное в инструкции расстояние, на котором прибор нужно располагать от измеряемого объекта.
    • Обязательно защищайте глаза. Пользуйтесь специальными очками, а также позаботьтесь о детях и животных. Поскольку излучение очень мощное, то оно может нанести им вред.

    Видео уроки с инструкциями о том, как пользоваться лазерным нивелиром можно найти в Сети. Вот, например, один из низ

    3. Настройка

    Для большинства моделей инструкция всегда почти одинаковая, но иногда в настройке аппаратов определенных марок есть особенности. Если говорить о самых простых нивелирах, то на их корпусе обычно есть два пузырьковых уровня и винты. Вы сможете выровнять луч, аккуратно подкручивая их.

    Некоторые модели могут проецировать несколько световых полос. Настройте отображение именно того, который вам понадобится. Таким образом вы можете выровнять их просматривая, сколько градусов между каждой направляющей. Но все же не рекомендуем применять все функции одновременно, поскольку они вас могут запутать.

    4. Дополнительные приборы

    Порой регулировки и грамотной установки устройства бывает недостаточно для точного определения неровностей.

    1. Необходимость в рейке возникает в тех случаях, когда на поверхности нужно провести несколько параллельных направляющих, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.

    2. Мишень продается непосредственно с аппаратом. Это пластиковая пластина, на которой нарисовано несколько концентрических кругов. Такое приспособление подойдет для тех, кто использует нивелир в большом помещении и повысит точность переноса проекции.

    3. Излучение устройства можно увеличить почти вдвое, если установить на него преемник. С ним проекция будет видна даже в солнечную погоду на улице. Стоит отметить, что нужно заранее подумать о приобретении преемника той же марки, что и основной инструмент. Так вы избежите неприятностей из-за несовместимости механизмов.

    Нивелир можно назвать весьма полезной в хозяйстве вещью. Вы можете применять его для любых целей, связанных с оформлением вашего жилья, начиная со строительства дома, заканчивая декоративным оформлением.

    Выравнивание стен

    Самой большой задачей при ремонте в доме является выравнивание стен. Здесь он может справиться безукоризненно с любыми проблемами. Для этого необходимо направить луч вдоль стены.

    Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания пола

    Для выравнивания пола пользоваться лазерным уровнем, как и для стен, предельно просто.

    Оклейка обоев

    Приспособление также окажется полезным при оклейке комнат обоями. Вертикальный луч поможет идеально выровнять стыки, а горизонтальный будет необходим в наклеивании бордюров или других декоративных элементов.
    Также с ним можно проверить качество работ, которые вам сделала строительная бригада. В случае выявленных отклонений вы можете потребовать переклеить обои или снизить стоимость оказанных услуг.

    Установка мебели

    Поэтому, чтобы ваши полки и шкафы были установлены ровно, постройте горизонтальную лазерную линию. Теперь ориентируясь на нее вы сможете закрепить на стены все необходимое.

    Перепланировка

    Перепланировку комнат также легко можно осуществить с помощью нивелира. Он помогает ровно установить металлические профили для крепления гипсокартона. Для этого необходимо установить устройство так, чтобы он проецировал на пол, стены и потолок вертикальные и горизонтальные линии, где будет располагаться будущая перегородка.

    Строительство фундамента

    В этом случае при помощи установки можно построить вертикаль, по которой далее будет возводиться монолитный каркас. После окончательных измерений, кроме вертикального луча настройте и горизонтальный. Он покажет на стенах высоту, до которой необходимо залить бетонную смесь.

    Укладка плитки

    Уровень помогает расположить кафель под строго прямым углом.

    Наклонные плоскости

    У всех современных устройств есть возможность отключения автоматического выравнивания. Кроме того, в некоторых моделях можно изменить наклон луча или заблокировать компенсатор. После того, как вы установите прибор под необходимым углом, вы получите наклонные лазерные линии.

    Прежде чем покупать уровень, подумайте, насколько часто вы будете его использовать. При домашней эксплуатации, к примеру, для того, чтобы повесить картину, не нужны самовыравнивающиеся профессиональные модели с множеством функций. Советуем при покупке аппарата ориентироваться на несколько пунктов:

    • Погрешности измерения.
    • Расстояние, на которое может дотянуться луч.
    • Время работы.
    • Имеется ли возможность самовыравнивания.
    • При каких температурах устройство нормально функционирует.
    • Комплектация.
    • Качество материала, из которого изготовлен нивелир.

    Также после проведения работ с инструмента надо убрать все загрязнения. При этом обратите особое внимание на линзы, их лучше обработать мягкой тканью, чтобы не поцарапать поверхность.

    Правила работы проекционным нивелиром

    Как работать проекционным нивелиром?

    В идеальном случае работа с лазерным нивелиром выглядит так: включил, направил в нужную точку – и пожалуйста: линия-ориентир перед глазами, отлично видна, в точности соответствует горизонту или вертикали. В реальности случаются нюансы: то прибор не получается разместить так, чтобы он «светил» куда нужно, то отметку не видно, как ни напрягай зрение. А то включаешь, а линия явно наклонена, или мигает… с чего бы это?

    Луч мигает?

    Возможности механизма самовыравнивания не беспредельны. Если корпус прибора отклоняется от вертикали больше чем на 4 градуса (в редких случаях – 5 градусов), то маятник не в состоянии скомпенсировать этот перекос. Мигание луча – предупреждение о выходе за пределы допустимого диапазона. Выровняйте нивелир: поставьте на горизонтальную поверхность, или поправьте его положение с помощью регулировочных винтов-опор, если такие есть – вот для такой предварительной настройки они очень удобны (только для предварительной, точность у хорошего нивелира обеспечивается именно за счет маятника или сервопривода). Если эти методы не подходят, выручат разнообразные приспособления для установки прибора… 

    Отметка не в том месте, где нужно?

    Абсолютно типовая ситуация. Далеко не всегда есть возможность поставить нивелир так, чтобы он изобразил линию точно в нужном месте. А еще часто бывает так, что прибор надо постоянно сдвигать по высоте. В таком случае поможет штатив. Если в нижней части прибора есть резьбовое гнездо, значит, монтаж на штативе возможен. Вариантом может быть два: резьба ¾’’ (обычный фотоштатив) и 5/8’’ (геодезический штатив). Оба имеют регулируемые по длине ножки, благодаря чему возможно и перемещение нивелира вверх-вниз, и установка на наклонной или неровной поверхности (конструкция на трех опорах, как известно, абсолютно устойчива всегда, а за счет разной длины ножек сам нивелир может сохранять горизонтальное положение даже на лестничном марше). У геодезического штатива на концах ножек даже есть острия, чтобы надежно фиксироваться в грунте. Кроме того, сама площадка с нивелиром часто может плавно подниматься вверх-вниз на несколько десятков сантиметров с помощью микролифта. Поэтому штатив для нивелира – самый необходимый аксессуар.

    Ещё одно полезное устройство – распорная штанга. Её ставят в помещении, распирая между потолком и полом, а уже к ней специальным кронштейном монтируют прибор. Его можно сдвигать вдоль штанги, так что возможность вертикального перемещения сохраняется. Сдвинуть в сторону сложнее, чем штатив, по очевидным причинам, но в некоторых ситуациях штанга удобнее.

    Магнитный кронштейн пригодится, если есть подходящая поверхность из магнитного металла. Возможности сдвига в сторону или по вертикали зависят от внешнего вида конструкции. Очевидно, что к сплошной стене можно «прилепиться» практически в любом месте, а столб допускает только вертикальные перемещения.

    Трубный кронштейн, несмотря на название, пригодится не только для крепления на подходящей трубе – это может быть профиль любой формы. Мягкой текстильной ленте в общем-то всё равно, что охватывать – трубу, швеллер… да хоть берёзовый ствол. Правда, в таком случае в ветреную погоду ценность показаний прибора будет стремиться к нулю. Выбирайте максимально устойчивые объекты!

    Гвоздь, а точнее, специальное отверстие, чтобы повесить нивелир на гвоздь, есть у многих моделей. Может быть, это и покажется несколько архаичным решением, но на стройке до сих пор без гвоздя – никуда. Так что не стоит пренебрегать этой возможностью. 

    Невозможно разглядеть отметку?

    Такое часто бывает в яркий солнечный день, даже если работаешь в помещении. Направив луч на освещённую солнцем стену, можно долго всматриваться в неё, но скорее всего, безрезультатно. Решить проблему помогут красные очки, которые часто идут в комплекте с нивелиром. В них красный лазерный луч более заметен, соответственно выше шансы его обнаружить. Действует только на приборы с красным лазером, которых подавляющее большинство (бывают и с зелёным, для таких нужны соответственно зелёные очки).

    Помимо очков, существуют специальные мишени – пластинки из красного или зелёного прозрачного пластика с нарисованными на них отметками, облегчающими «прицеливание». На такой мишени луч гораздо заметнее, что и помогает его обнаружить.

    Но самый надёжный вариант – это приёмник излучения. Идея проста: луч переводят в мигающий режим (частота мигания очень большая, на глаз это не заметно, поэтому перепутать с сигнализацией «Выход за пределы диапазона», о которой сказано выше, нельзя) и пытаются обнаружить его с помощью специального устройства – приёмника лазерного излучения. Когда отметка поймана, тот издаёт звуковой сигнал и на собственном экране показывает расположение отметки. Если планируете использовать нивелир для работы днем вне помещений, то без приёмника не обойтись, иначе все разметочные работы придется проводить вечером, что чревато длительными простоями.

    Как пользоваться лазерным уровнем (нивелиром, построителем плоскостей)

    Многие строительные и отделочные процессы можно ускорить и облегчить. Надо только знать, как пользоваться лазерным уровнем, ну и приобрести его, конечно. Эти приборы называют еще построителями плоскостей или нивелирами. Наиболее распространенный вариант — призменные лазерные уровни. В корпусе этого устройства встроены несколько специальных светодиодов и оптических устройств — призм. Лучи от светодиода преломляются в призмах, позволяя строить вертикальные и горизонтальные плоскости. На поверхностях они отображаются в виде красных линий, по которым удобно вести разметку, проверять отклонения от вертикали и горизонтали и еще массу подобных вещей. 

    Содержание статьи

    Подготовка к работе

    Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его надо выставить вертикально. Есть два типа приборов — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш прибор не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтобы воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После этого нивелир можно включать.

    Один из лазерных уровней

    Если лазерный уровень с автоподстройкой, небольшие отклонения — порядка 4° — он компенсирует самостоятельно. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) или загорается зеленый светодиод, обозначающий готовность к работе (до этого горит красный). Если нормальное положение автоматической корректировкой выправить не удается, вам надо будет вручную подкрутить ножки, чтобы угол отклонения был меньше.

    Как работать с нивелиром

    У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, а также включать их вместе и получать пересечение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под прибором (отвес, точка — надир), также бывает функция построения двух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

    Основные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

    Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к профессиональным моделям и стоит немало. Получить полную плоскость можно и при небольшой плоскости свечения. Для этого прибор поворачивают вокруг своей оси.

    При использовании прибора на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно отдельно. При покупке надо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть специальные очки. Они во-первых, предохранят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

    Использование при работах на полу

    Удобно пользоваться лазерным уровнем при выравнивании пола. Выставляете его примерно посредине помещения и включаете построение горизонтальной плоскости. На стенах отбивается ровная линия, по которой удобно делать разметку.

    Горизонтальная плоскость отображается на стенах

    Лазерный луч также отображается на любом предмете, который вы поставите на пути его следования. Используя это свойство и линейку (рулетку) вы сможете найти самую выступающую и самую «утопленную» часть пола. По этим данным вы определите, на каком минимальном уровне можно делать стяжку пола. Далее по найденной высоте делаете отметки по стенам и приступаете к установке маяков. Их тоже можно выставлять по лучу. Установив лазерный луч на нужную высоту, спинку маяка выставляете так, чтобы она была равномерно им подсвечена.

    При помощи той же горизонтальной поверхности можно проверять и насколько ровно выложен бетон в стяжке. Луч будет виден на буграх, а впадины можно найти при помощи рейки.

    Как пользоваться лазерным уровнем для укладки плитки на полу

    Можно пользоваться лазерным уровнем и при укладке плитки на пол. Для этого необходимо получить пересечение лучей на полу. Выставляете требуемый режим, выбираете направление, по которому будете  укладывать плитку и, по видимой на полу линии, выравниваете шов.

    Что может делать на стенах

    Теперь рассмотрим как использовать лазерный уровень на стенах можно еще более активно:

    • Проверить насколько кривая стена. Параллельно ей, на расстоянии в несколько сантиметров отбиваете лазером горизонтальную плоскость. При помощи линейки или рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стены. Так определяется насколько завалена стена и в каком месте, можно найти выемки и бугры. Эта процедура необходима при выравнивании стен.
    • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
    • Отметить горизонтальную линию для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
    • Получить перекрестие для укладки плитки на стену.
    • Иметь вертикальную линию, чтобы  правильно наклеить первый лист обоев. горизонтальную, чтобы ровно наклеить бордюр и т.п.
    • Проверить вертикальность откосов на окнах или дверях.
    • Отметить линию для прокладки электропроводки.

    Пользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится часто, да и позднее в быту, при мелких работах он часто нужен: что-то ровно повесить, то выставить бытовую технику (стиральную машинку, например) и т.д.

    Видео-уроки по работе с лазерным нивелиром (уровнем)

    Как проверить лазерный уровень на точность

    Чтобы можно было безоговорочно полагаться на показания лазерного уровня, его надо проверить. В технических характеристиках модели указывается максимально допустимая для данного прибора погрешность. Она указана в мм/м (миллиметрах на метр). Естественно, чем она меньше, тем лучше и это один из ключевых параметров, на которые стоит обратить внимание. Но даже сравнивая разные устройства одной модели можно увидеть значительную разницу в показаниях.

    Для нормального результата ремонта, отклонение должно быть минимальным, а определить его можно проверкой. По идее, эту проверку надо делать до покупки, но немногие магазины дадут вам такую возможность. Тогда проверить лазерный уровень можно дома, и, если он не прошел проверку, вернуть или поменять (чек не потеряйте). Сама процедура проверки в видео. Манипуляций достаточно много, но они несложны.

    Как пользоваться нивелиром | Советы Хозяевам.РФ

    Нивелир на стройке, инструмент второй по значимости после измерительной рулетки. Не представляя как работать нивелиром, нечего и думать начинать мало-мальски серьезное строительство. При этом принцип действия нивелира и основные приемы работы с ним настолько просты, что их может освоить даже ученик начальных классов.
    Содержание:
    1. Устройство нивелира.
    2. Дополнительные приспособления и инвентарь.
    3. Принцип действия нивелира. Установка прибора.
    4. Определение превышения точек.
    5. Перенесение отметки.
    6. Нивелир, рэпер и балтийская система высот (видео).
    7. Оптический нивелир и его возможности (видео).
    8. Устройство нивелира: взятие отcчётов (видео).
    9. В заключение.

    Видео-версия статьи

    Устройство нивелира

    Рассмотрим, из чего состоит и как работает обычный оптический нивелир. Основной частью прибора является оптическая труба, с системой линз способная приближать наблюдаемые объекты с двадцатикратным и более увеличением.

    Труба закреплена на особой поворотной станине, необходимой для следующих функций:

    • крепления на штативе;
    • выставления оптической оси нивелира в строго горизонтальное положение, для чего станина имеет три регулируемые по высоте «ножки» и один или два (в моделях без автоматической подстройки) пузырьковых уровня;
    • точной наводки по горизонтали, которую осуществляют парными или одиночным маховичком.

    У некоторых моделей станина имеет специальный лимб, шкалу, позволяющую выполнять измерение или построение горизонтальных углов.

    С правой стороны трубы расположен маховик, предназначенный для регулировки резкости изображения.

    Подстройка под зрение оператора производится вращением регулировочного кольца на окуляре.

    Элементы нивелира

    При взгляде в окуляр зрительной трубы нивелира, мы увидим, что помимо приближения наблюдаемого в прибор предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Она образует крестообразный рисунок, из вертикальных и горизонтальных линий (см. рисунок 1).

    Дополнительные приспособления и инвентарь

    Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.

    Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.

    Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.

    Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.

    Вспомогательные приспособления к нивелиру

    К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.

    Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.

    Важно!

    Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.

    Принцип действия нивелира. Установка прибора

    Принцип работы нивелира предельно прост: оптическая ось прибора располагается строго горизонтально и не отклоняется при вращении прибора, постоянно находясь в одной горизонтальной плоскости.

    Рассмотрим более подробно, как это качество можно использовать на практике.

    Работу начинаем с установки прибора. Раздвигаем, и устанавливаем штатив. При работе на мягкой почве вдавливаем в нее острия, которыми заканчиваются «ноги» штатива.

    Регулируя длину «ног», выставляем штатив на удобную для работы высоту, стараясь, чтобы его верхняя площадка, куда ставится нивелир, располагалась горизонтально.

    Извлекаем из защитного футляра нивелир и устанавливаем его на штатив, закрепляя винтом штатива.

    Теперь необходимо выставить нивелир так, чтобы его оптическая ось расположилась строго горизонтально. Для этого инструмент снабжен круглым пузырьковым уровнем, расположенным на станине. Вращая верньеры на ножках прибора, выставляем воздушный пузырек строго в центр уровня (см. рис.1).

    Теперь, как бы мы не вращали трубу прибора, оптическая ось будет располагаться горизонтально.

    Работа с нивелиром на стройке

    Определение превышения точек

    Как устанавливать инструмент мы разобрались, теперь рассмотрим, как определять с помощью нивелира разность высот двух и более точек. Для этого нам понадобится рейка и помощник, который будет рейку держать и переносить туда, куда нужно.

    Выбираем первую точку измерения (обозначим ее «а»), на которую помощник ставит рейку по возможности вертикально. Вертикальность можно корректировать по вертикальной риске визирной сетки, подавая соответствующие сигналы помощнику.

    Наводим прибор на рейку, сначала приблизительно, пользуясь «прицелом» сверху трубы. Смотрим в окуляр и, вращая маховик, добиваемся четкой видимости рейки.

    Снимаем показания. Для этого смотрим, между какими значениями рейки оказалась горизонтальная линия визирной сетки, добавляем к нижнему значению количество сантиметровых делений между линией значения и линией визира прибора (или, если это удобнее, вычитаем из верхнего значения).

    К примеру, риска легла чуть больше чем на три деления выше цифры 15. Нужно записать в блокноте значение 153, округляя до сантиметра в большую или меньшую сторону.

    Даем команду помощнику перенести рейку на следующую точку («б») и снова выполняем замеры. Допустим, на рейке мы увидели значение «18» а наша риска чуть-чуть не добралась до «буквы Е», которая соответствует пяти делениям (сантиметрам). Значение высоты будет равно 185. Записываем его.

    Поскольку горизонт нивелира неподвижен, а двигается рейка, то чем она ниже, тем больше значение мы увидим в объективе. Вычитаем: 185-153=32 Точка «б» ниже точки «а» на 32 сантиметра.

    Определение превышения точек

    Перенесение отметки

    Разберемся, как перенести с помощью нивелира высотную отметку. К примеру, нам нужно сделать репер, ориентируясь на который, экскаваторщик будет копать котлован, глубиной на два метра ниже отметки пола здания. Значение высоты пола, нам и нужно указать экскаваторщику.

    Устанавливаем рейку на реперной проектной точке, высота которой соответствует проектной высоте пола здания, то есть ноля, берем отсчёт. При самостоятельной разработке проекта либо при → привязке к местности уже существующего проекта высота этой точки выставляется с помощью колышка либо на какой-то неподвижной поверхности (кирпичный забор, дерево, столб и т.д.) устанавливается метка. Либо такие реперы (метки) выставляет геодезист, сопровождающий стройку. Пусть, к примеру, получилось 162.

    Непосредственно у места будущего котлована, вбиваем колышек и, поставив рейку вплотную к нему, снова снимаем значение, пусть оно будет равно 179. Разница составит 17 сантиметров. Откладываем 17 см от низа рейки вверх по колышку, отмечаем значение риской маркера или карандаша. Вбив рядом еще один колышек, чтобы его верх совпал с риской, получим хорошо видимый ориентир, после чего колышек с риской можно убрать.

    Совет.
    Если какое либо высотное значение нужно сохранить на длительное время, его стоит надежно зафиксировать, вбив гвоздь или нанеся отметку водостойкой краской. Для этого рисуют две горизонтальные черты, с небольшим (пара миллиметров) промежутком между ними. Именно этот промежуток должен соответствовать отметке высоты.

    Нивелир, рэпер и балтийская система высот

    Оптический нивелир и его возможности

    Устройство нивелира: взятие отcчётов

    В заключение

    Бережно относитесь к инструментам. Сразу после окончания работы, снимите нивелир со штатива и уложите в футляр. Лучше делать это, даже если спустя некоторое время вы будете продолжать работать с этого же места. В таком случае просто не убирайте сам штатив. Когда нужно, вы снова установите на него нивелир, при этом высота оптической оси нивелира, если и изменится, то незначительно.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Уровень лазерный ADA CUBE 360 HOME EDITION А00444

    Плюсы

    Отличный дизайн

    Минусы

    Попадается брак

    Отзыв

    Купил данный нивелир 12 апреля 2018 года. Покупал в магазине, в интернете не заказывал. При оплате достали все из коробки, проверили комплектацию, включили сам нивелир, он выстроил все плоскости. В общем, полностью исправный прибор, никаких дефектов я во время этой проверки не заметил. В комплектации было все, что описано.
    На следующий день приехал с нивелиром на работу, так как он мне там нужен был для выполнения некоторых задач. Инструкцию быстренько прочитал, все понятно, ознакомился с нивелиром ближе. Включаю его. Прибор быстро нашел все плоскости, но вот только в среднем положении выключателя маятник почему-то съехал в сторону. Из-за это активировался звуковой сигнал. Я сначала подумал, что я что-то сделал неправильно. Упаковал его обратно в коробку, решил почитать в интернете отзывы, чтобы найти решение проблемы.
    Так уж получилось, что в пятницу и в понедельник, то есть 13 и 16 апреля, я был очень сильно занят на работе. Свободное время для дальнейшей работы с нивелиром появилось только 17 апреля. Решил посмотреть несколько видео-обзоров данной модели, внимательно почитал инструкцию. Включил его ещё раз и теперь уже точно убедился, что в нем присутствует неисправность. В принципе, в инструкции четко написано, что в среднем положении ручки 5 обозначает, что прибор включен, но компенсатор заблокирован. То есть при наклоне никаких предупреждений быть не должно. А у моего экземпляра в этом положении компенсатор не блокировался и в результате постоянно работал звуковой сигнал.
    В этот же день отправился обратно в магазин. Принес туда нивелир, изложил суть проблемы. Сотрудники магазина молодцы, все выслушали. Дальше они начали проверять нивелир, комплектность. Дальше просто составили акт приемки на тщательный осмотр и ремонт. В принципе, тут ничего удивительного не было, акт приемки стандартный – ремонт, замена на аналогичный нивелир или возврат денег. Проверка длится 20 рабочих дней. А ремонт длится 45 дней, плюс его ещё могут продлить на 45 дней.
    Какой же итог: после 3 включений нивелира нет денег и прибора, запланированные работы откладываются. Но мне прибор отремонтированный, даже если это по гарантии, мне не нужен. Просто я же его даже не использовал в работе, а сразу купил с браком. А что касается самого аппарата, то он мне очень нравится. У моего коллеги такой же, я с аналогичной моделью несколько раз работал. Да, так получается, что может и брак попасть, от этого никто не застрахован. Мне ещё с магазином немного не повезло, что там отказались сразу просто поменять прибор

    79 фото простых и сложных инструментов для строительства

    Для того чтобы пользоваться нивелиром самостоятельно, нет необходимости проходить специальные обучающие занятия либо закончить какое-либо высшее учебное заведение с геологическим уклоном.

    Достаточно просто понять принцип работы, а так же изучить отдельные тонкости при работе с данным прибором. При этом овладев определенными знаниями по правильной эксплуатации нивелира, им можно производить самостоятельно различные замеры.

    Методы геодезии на территории планируемой стройки

    Во время работы по выставлению контрольных точек на определенных высотах главным условием считается найти одну главную точку, от которой будут браться все дальнейшие расчеты и замеры. Как правило, все замеры производятся при помощи специальной геодезической рейки, на которой имеются разные отметки.

    Стоит отметить, что данная рейка изготавливается как правило из древесины, однако встречаются рейки сделанные из алюминия. Практически все рейки имеют стандартную длину от 3 до 5 метров, важной особенностью рейки является ее универсальность в эксплуатации.

    Обычная рейка для нивелира имеет две основные разметки нанесенные с разных сторон, одна из которых имеет шкалу показаний в метрах, вторая сторона имеет шкалу показателей в дюймах.

    Так же рейка оснащена специальной рукояткой для удобного использования при работе на заданной точке.

    Следует отметить, что алюминиевые рейки имеют еще и дополнительный специальный уровень, в котором имеется жидкость с пузырьком. Первым делом сначала нивелиром необходимо тщательно исследовать местность, где будут располагаться дальнейшие строительные работы.

    Методика работы нивелира

    Нивелир это специальный прибор, предназначенный для определения правильных и достоверных координат по высоте. При этом за условную точку нужно взять определенную метку установленную на участке поверхности земли.

    Методика работы нивелира состоит в том, что он указывает данные по высоте, по диагонали, поперечные. Поэтому от правильной разметки данных и их расчеты будет виден конечный итог строительных работ.

    Таким образом нивелир имеет огромное значение для проведения разного рода строительных работ.

    Конструкция и классификация стандартных нивелиров

    Сам по себе нивелир имеет весьма элементарную конструкцию, где на его трех ножках находится оптико-механический прибор со встроенными оптическими линзами.

    При этом в работе нивелира допускается минимальная погрешность данных. Следует отметить, что оптика данного прибора может быть двух типов, где рисунок может быть прямым либо перевернутым соответственно и измерительная рейка должна быть перевернутой.

    Практически каждый нивелир имеет специальный датчик уровня, который облегчает работу специалиста. При этом специалист периодически обязан перепроверять показания полученных от датчика уровня.

    Однако, наиболее точным прибором по праву является автоматический измеритель, который указывает показания с отклонением. Модель данного типа стоит значительно дороже, чем более простые аналогичные модели.

    Так же весьма эффективен в работе нивелир с электронной системой измерения, как правило, их весьма хорошо использовать в проектировании масштабных строительных объектах.

    При этом такой тип нивелира весьма сложно подготовить в рабочий режим и пользоваться им в процессе работы тоже не так-то и легко.

    Как правило, маркировка имеет мм/км, но погрешность нивелира должна иметь допуск в пределах от 1 см на 1 км расстояния до строительного объекта.

    Краткая инструкция по эксплуатации нивелира

    Итак, на начальном этапе необходимо установить, а потом и закрепить штатив специальными винтами для крепления. Как правило, штатив монтируется в положение горизонталь. После установки штатива в нужном положении его можно зажимать крепежными винтами.

    Далее необходимо произвести установку самого нивелира на штатив, после чего закрепляем нивелир крепежными винтами. После этого необходимо установить правильное значение пузырькового уровня, что сделать не так и просто.

    Следующим важным шагом в процессе работы с нивелиром является монтаж оптики. После установки крепежа всех основных элементов необходимо производить фокусировку полученных замеров.

    Сам процесс фокусировки проводится с использованием специальной рейки, при этом полученные результаты будут весьма точными.

    Таким образом, понять суть работы нивелира довольно просто, необходимо лишь четко понимать принцип его работы. Использовать нивелир сможет практически каждый грамотный человек.

    Поэтому, если у вас возникли какие-либо сложности в процессе установки или выбора нивелира, то можете посмотреть на яркие и красочные фото нивелира. Так же вы сможете найти всю необходимую и подробную информацию как пользоваться лазерным уровнем.

    Безусловно лазерный нивелир это высокоточный прибор, однако он имеет весьма сложный процесс эксплуатации.

    Все данные такого нивелира поступают при помощи точного оптического прибора это лазерный уровень. К тому же, в процессе работы с таким прибором необходимо знать много различных нюансов.

    Фото нивелира

     


    вакансий начального уровня для видео: составляющие вашей карьеры

    Если вы активно ищете работу, вы ее найдете. Главное — найти работу, которая приведет вас к желаемой вами карьере. Не все должности начального уровня ведут к одному и тому же будущему. Хотя любая работа отлично подходит для нетворкинга, большинство должностей начального уровня в кино и видео являются строительными блоками для карьеры в конкретной отрасли.

    Стажировки: первая остановка на пути к вершине

    Распространенное заблуждение о стажировках состоит в том, что они предназначены исключительно для студентов, которые соответствуют требованиям для получения диплома о высшем образовании.Хотя это часто бывает, существуют также программы стажировки для аспирантов, которые ищут опыт в своей области.

    Как и любая другая работа, поиск подходящей программы стажировки требует времени и исследований. В большинстве крупных студий доступны программы стажировок. Эти должности обычно пользуются большим спросом, и конкуренция здесь очень высока. Но если вы готовы принять вызов, вы обычно можете найти требования для подачи заявки на веб-сайте их компании. Если вы не имеете в виду конкретную компанию или ищете возможность для немедленной стажировки, используйте такие сайты, как WayUp. com перечислить доступные стажировки в компаниях, расположенных в США

    Важно отметить, что большое количество компаний не будут компенсировать вам денежное вознаграждение за ваше время в качестве стажера. Эти программы обычно считаются обменом услугами — вы работаете на компанию; они дают вам практический опыт и обучение. Тем не менее, полученные вами знания и связи, которые вы установите во время стажировки, бесценны при поиске будущей работы в киноиндустрии.

    Помощник по производству: нижняя ступень

    Когда дело доходит до работы начального уровня, должность помощника по производству (PA) или бегуна является одной из самых низких на тотемном столбе. К сожалению, это почти всегда необходимый обряд посвящения.

    Хотя должностные обязанности ПА не совсем желательны, они также несложны. В зависимости от размера производства и от того, работаете ли вы на съемочной площадке или в производственном офисе, ваши обязанности как помощника руководителя будут различаться. Тем не менее, вы можете ожидать, что они будут вращаться вокруг разных задач, которые имеют первостепенное значение для общего успеха каждого проекта… например, доставить людям их кофе (к которому никогда не следует относиться легкомысленно, а с двумя сахарами, пожалуйста).

    Если работает в офисе, PA может отвечать за выполнение множества поручений, отвечать на телефонные звонки и помогать с повседневными задачами, которые возникают. На съемочной площадке в обязанности производственного помощника может входить помощь с дополнительными услугами, доставка обеда второму отделению и изготовление копий сценария, а также многие другие задачи.

    В конце концов, быть PA не славно. Вы можете рассчитывать на долгие часы в, казалось бы, неблагодарном положении. Главное — усердно работать, обращать внимание на детали и не жаловаться. Хорошее отношение и энтузиазм к каждому заданию могут иметь большое значение, когда вы — помощник руководителя. Если вы хорошо выполнили свою работу, то в кратчайшие сроки вы попадете на производственную должность среднего уровня.

    Помощник редактора: ваш путь к пост-продакшн

    Если вас интересует карьера в области редактирования видео, должность помощника по монтажу — отличное место для начала.Хотя эта должность иногда считается начальным уровнем, она требует твердого понимания кино и цифровых технологий, а также навыков работы с программным обеспечением для редактирования. (Две наиболее распространенные программы — это системы Avid и Final Cut Pro.)

    К сожалению, в этой позиции невозможно «подделать, пока не получится». И хотя добрая улыбка и немного обаяния могут продвинуть вас далеко в жизни, потенциальные работодатели могут захотеть увидеть ваши способности редактирования заранее. Вы должны быть готовы отправить демо-ролик со своим резюме и сопроводительным письмом.

    После того, как вы заняли должность, ваша работа, как правило, будет состоять из оцифровки отснятого материала, составления отснятого материала для многокамерных снимков, мониторинга непрерывности, обеспечения технической поддержки, ведения подробных журналов и поддержания организованной файловой структуры, среди многих других задач. В идеале вы подготовите все, что связано с редактированием, чтобы редактор мог просто сесть и начать резку.

    Если вы хотите стать редактором художественных фильмов, телевидения, пост-продакшн или новостных станций, должность помощника редактора почти всегда является первым шагом к продвижению к более высокой должности.Узнайте как можно больше и заявите о своих амбициях. Обязательно платите взносы, и однажды вы станете единственным режиссером.

    Главный оператор управления: первые шаги в вещании

    Если карьера в сфере телевещания — это больше для вас, то должность главного оператора или специалиста по телевещанию — это то место, где вы хотите поставить свои цели начального уровня. Хотя эта должность не всегда требует высшего образования, она требует знания технологий вещания и правил Федеральной комиссии по связи (FCC).

    Мастер-контроль — это круглосуточная работа. Поскольку телевещание никогда не прекращается, операторы главного управления должны посменно следить за качеством и точностью исходящего сигнала. Это может означать работу в выходные, праздничные дни, поздние часы работы или даже кладбищенскую смену, если вы согласитесь на эту должность. Помимо обеспечения того, чтобы передача соответствовала требованиям Федеральной комиссии по связи как технически, так и в отношении контента, в обязанности могут входить ввод идентификатора станции, контроль громкости и обеспечение того, чтобы программы транслировались по расписанию.

    Видеограф-фрилансер: Сделай сам

    Есть много способов попасть в видео, не требуя многочасовой кропотливой работы и лет ученичества. Один из таких способов — стать видеооператором-фрилансером.

    Единственное требование для этого на должности начального уровня — иметь доступ к видеооборудованию, необходимому для выполнения работы. Помимо необходимого оборудования и знаний о видео, видеооператор-фрилансер должен обладать позицией «сделай сам». Только вы будете нести ответственность за поиск и бронирование своих рабочих мест.Эти вакансии могут варьироваться в зависимости от того, отвечаете ли вы на объявления типа «Требуется видеограф», например на таких сайтах, как mandy. com, или продвигаете ли вы свои собственные услуги.

    Отличный способ начать набираться опыта и создавать свое портфолио — это видеосъемка свадеб и мероприятий, а также видео о недвижимости и коммерческое видео. Поскольку опытные видеооператоры-фрилансеры будут взимать дополнительную плату за свои услуги, предложение услуг со скидкой может помочь сохранить рабочие места до тех пор, пока вы не создадите сеть клиентов и впечатляющее портфолио.

    Помните, что когда дело доходит до видеосъемки фрилансера, каждая работа — это больше, чем текущая задача; это будущее вашего бизнеса и средств к существованию. Относитесь к каждой работе с особой важностью; это может быть разница между получением рекомендаций и поиском нового направления работы.

    Независимый кинорежиссер: снимайте фильмы на своих условиях

    Быть независимым кинорежиссером — это очень привлекательно. Однако, чтобы добиться успеха, нужна особая порода. Это требует не только преданности искусству видеопроизводства и пост-продакшна, но и сильного делового чутья, если ваша цель — зарабатывать деньги. К счастью, с такими сайтами, как YouTube и Vimeo, независимые кинематографисты могут легко продвигать, распространять и превращать свои видео в здоровый источник дохода.

    Как независимый кинорежиссер, есть много способов загребать тесто. Ключ в том, чтобы обладать предпринимательской позицией, от которой просто невозможно отказаться. Затем найдите способы, которые лучше всего подходят для вас. Если вы добьетесь успеха, это может быть весьма прибыльным, даже на начальном уровне.

    Ничего хорошего не получалось легко

    Позиции начального уровня обычно не являются гламурными.Вы будете много работать. Иногда вас не будут ценить, и, более чем вероятно, вам придется делать то, для чего вы слишком высококвалифицированы. Однако не позволяйте этому разочаровывать вас. Работать усерднее. Будьте вежливы и благодарны за каждую предоставленную вам возможность. В конце концов, эта должность начального уровня станет основой вашей многообещающей карьеры. Успевайте на этом уровне, и никто не знает, куда вы пойдете.

    Джули Бэбкок выбралась из окопов начального уровня и теперь удобно устроилась в рекламном агентстве развлечений в Голливуде.

    Life — это видеоигра. Вот чит-коды

    Добро пожаловать, первый игрок, в руководство по стратегии игры, известной как Life.

    Как вы, несомненно, обнаружили, игра «Жизнь» часто бывает довольно сложной. Вы столкнетесь с неожиданными проблемами и длительными периодами разочарования. Вы часто будете бороться с неуверенностью в себе, чувствовать себя подавленным из-за беспомощности и потери, а иногда и насрать, когда у вас закончится туалетная бумага.

    Да, Жить тяжело, как говорится.

    Но не бойтесь, это краткое руководство разработано, чтобы помочь вам выполнить свои миссии и пройти игру на максимально возможном уровне.

    КАК ВЫИГРАТЬ НА LIFE

    Не волнуйся, Чемпион, ты понял.

    Цель Life проста: повысить уровень как можно выше. Каждый Уровень жизни представляет собой особую проблему, которую вы должны преодолеть. Как только вы преодолеете эту проблему, вы перейдете на следующий уровень. Цель — пройти как можно больше уровней. В конце игры человек на высшем уровне получает лучшие похороны.

    В жизни пять уровней:

    • Уровень 1 — Найти еду; найти кровать для сна
    • Уровень 2 — Знай, что ты не умрешь
    • Уровень 3 — Найдите своих людей
    • Уровень 4. Делайте что-то важное и ценное как для себя, так и для других.
    • Уровень 5 — Создать наследие

    Уровень 1 означает, что вы не бездомный и / или голодный. Это необходимое условие практически для всего остального. Скорее всего, если вы застряли на Уровне 1, вы даже не читаете это прямо сейчас.

    Уровень 2 становится немного сложнее, потому что у многих людей действительно есть хорошая кровать, чтобы спать каждую ночь, но они не могут спать из-за выстрелов на улице или взрывов бомб над их городом, или, может быть, папа пьяный и продолжает пытаться поджечь дом.

    Все это не круто. Уровень 2 требует, чтобы вы нашли безопасный и стабильный дом, из которого можно было бы обосноваться. Чтобы пройти Уровень 2, необходимо найти способ успешно вывести себя из этих опасных ситуаций.

    Уровень 3 означает отношения, поиск нужных людей, которых нужно любить, и нужных людей, которые любят вас.

    Звучит проще и веселее, чем есть на самом деле. В основном потому, что, как вы, вероятно, уже поняли, большинство людей — отстой.

    Навигация к тем, кто этого не делает, — довольно сложный вопрос, к которому я скоро вернусь.

    Уровень 4 означает развитие некоторых навыков, знаний или способностей, которые повышают ценность окружающего вас мира, а также заставляют вас чувствовать себя в этом процессе задирой.

    Уровень 5 просто означает, что твоя жизнь важна, когда ты мертв. Удачи с этим чемпионом.

    Многие из нас получают хорошую фору благодаря своим родителям. Если вам повезет, ваши родители успешно проведут вас через уровни 1-3 и даже помогут вам достичь четвертого уровня.

    Если ваши родители заботились о вас, но они были своего рода эмоциональными хулиганами, тогда у вас будут плохие уровни 1 и 2, но на уровне 3 вы будете полностью предоставлены сами себе.

    Если вас вырастили волки, а) поздравляю с тем, что вы научились читать, и б) пожалуйста, воздержитесь от жевания своего мобильного устройства.

    ДИЗАЙН ЖИЗНИ

    Жизнь — большая и сложная игра. Это самая крупная из известных на сегодняшний день игр с открытым миром. Все мы начинаем с разных стартовых характеристик и попадаем в самые разные среды, которые могут дать нам преимущества или недостатки.

    Но поскольку у большинства людей есть проблемы с концептуальным представлением о Жизни, они полагают, что у них нет контроля над Жизнью. Но ничто не могло быть дальше от истины.

    Дизайн игры

    Life на самом деле удивительно прост.Он руководствуется несколькими основными принципами, которые призваны дать игроку опыт с большим количеством случайностей.

    1. Жизнь создана, чтобы постоянно бросать вам сложные и неожиданные проблемы. Жизнь — это нескончаемый поток проблем, с которыми нужно бороться, преодолевать и / или решать. Если в какой-то момент у Жизни закончатся проблемы, которые можно было бы дать нам, то, как игроки, мы, как игроки, бессознательно придумываем себе проблемы. Проблемы — это то, что заставляет нас быть занятыми и придает смысл нашей жизни, поэтому они необходимы для достижения уровней 4 и 5 (придать значение и оставить наследие).

    Как игроки, мы проводим большую часть времени, готовясь к задачам, которые ожидаются . Но именно из-за этой подготовки, по определению, самые сложные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Жизни, будут неожиданными .

    Этот постоянный поток неожиданных проблем дает игроку ощущение, что ему не хватает контроля над своей собственной Жизнью, хотя на самом деле цель Жизни не в том, чтобы контролировать то, что с вами происходит, а в том, чтобы контролировать и выбирать реакции более высокого уровня на то, что происходит с вами. ты.

    2. Игроки могут реагировать на проблемы с помощью решений или отвлекающих факторов. Все игроки должны встречать проблемы с помощью реакции (даже решение не реагировать на проблему само по себе является реакцией).

    Все реакции можно разделить на два типа: решения и отвлечения.

    Решения — это действия и стремления, которые решают проблему, предотвращая ее продолжение или повторение в будущем. Отвлекающие факторы — это действия или стремления, направленные либо на то, чтобы игрок не осознавал наличие проблемы, либо чтобы притупить боль, которую она может причинять.

    Если игрок чувствует, что он понимает проблему и способен ее решить, он будет искать ее Решение. Если игрокам просто надоело дерьмо Life, они, скорее всего, будут искать отвлекающие факторы, чтобы помочь им притвориться, что проблемы на самом деле нет.

    3. Чем больше используется каждое Решение или Отвлечение, тем проще и автоматичнее оно будет в будущем. Чем чаще вы используете Решение или Отвлечение, тем легче будет использовать его снова, до такой степени, что в конечном итоге оно станет бессознательным и автоматическим.Как только решение или отвлечение становится бессознательным и автоматическим, оно становится привычкой.

    Привычки необходимы, потому что они не дают вам вернуться на предыдущие уровни, которые вы уже прошли. Найдя решение для уровня, игрок должен использовать это решение достаточное количество раз, чтобы превратить его в привычку, тем самым овладев этим уровнем и позволяя ему перейти на следующий уровень.

    4. Решения перемещают нас на следующий уровень, отвлекающие факторы удерживают нас на том же уровне. Поскольку для повышения уровня жизни необходимо решать проблемы, отвлечение себя от проблем гарантирует, что мы застрянем на том же уровне.

    Если наши отвлечения станут привычками, то мы навсегда застрянем на уровне и даже не осознаем этого . Если вы когда-нибудь задумывались, почему все ваши отношения потерпели неудачу за последнее десятилетие, то, скорее всего, ваши привычки отвлекаться мешают вам достичь настоящей близости, необходимой для достижения третьего уровня.

    5. Формула победы в игре «Жизнь» на самом деле невероятно проста. :

    • a) правильно определите свои решения и отвлекающие факторы
    • б) Устранение отвлекающих факторов
    • в) ????
    • г) прибыль

    Один простой пример: на работе возникла проблема, и мой начальник меня ненавидит, поэтому я могу либо искать решение (противостоять своему начальнику, рассчитывать на перевод, работать усерднее и т. Д.)) или я могу отвлечься (вечеринка каждую ночь, покурить, мастурбировать во время просмотра мультфильмов Диснея и т. д.).

    Чем чаще я выбираю Решение, тем легче будет выбирать последующие решения, что в конечном итоге приведет к повышению уровня. Чем чаще я выбираю отвлечение, тем легче мне будет выбирать последующие отвлечения, что делает меня бездельником со странным сексуальным фетишем.

    И последнее замечание, прежде чем я научу вас полностью обмануть жизнь и построить для вас гигантскую пирамиду, когда вы умрете:

    То, что вы повысили уровень, не означает, что проблемы останутся на прежнем уровне. Братан еще должен поесть (Уровень 1). Нам всем нужно быть в безопасности, чтобы что-нибудь достичь (Уровень 2). Отношения требуют работы (уровень 3), йадда, йадда.

    Так что думайте о повышении уровня как о необязательно переходе от жонглирования бейсбольными мячами к жонглированию ножами. Скорее, повышение уровня — это переход от жонглирования тремя ножами к четырем, затем пяти и так далее.

    Ниже приведены пять чит-кодов, которые помогут вам ориентироваться в жизни и достичь конца полностью удовлетворенным и повышенным.

    Ввести эти чит-коды очень просто: просто нажмите клавишу Tab на экране просмотра, чтобы получить доступ к мысленному взору.Mind’s Eye — это место, где вы активно наблюдаете за собой и выбираете, о чем думать. Оттуда просто введите читы ниже в строке «Мозг» и нажмите ENTER.

    (Примечание: эти читы, такие как «Решения» и «Отвлекающие факторы», также требуют повторения, чтобы работать. Так что проявите терпение. Они также со временем станут их собственными привычками. )

    МУЛЬТФИЛЬМ №1: Я ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭТО

    Первый способ, которым люди облажаются, — это убедить себя, что они ничего не могут поделать с проблемами, которые им дает Жизнь.

    Вы всегда можете что-то сделать с проблемами, которые дает вам Жизнь.

    Когда вы решаете, что ничего не можете сделать для решения проблемы, вы немедленно ограничиваете свои возможные реакции на отвлекающие факторы. И если вы достаточно ограничите свою реакцию на отвлекающие факторы, довольно скоро вы построите жизнь, состоящую только из привычек отвлекаться. Вы будете убегать от всего и от всех, все время. И при этом вы, вероятно, превратитесь в эгоистичного укола высшей категории.

    (Еще одно замечание: «эгоизм» — это, по сути, склонность отвлекаться, а не решения.Поскольку окружающие вас люди и ваши отношения извлекают выгоду из решений и отвлекающих факторов, как правило, изолируют вас от других, постоянное преследование отвлекающих факторов, скорее всего, превратит вас в кого-то, с кем никто больше не хочет общаться, — если только они не будут преследовать те же отвлечения, что и вы. делать. Знаете, две горошины в трубе и все такое.)

    Этот первый «обман» настолько важен, что однажды я написал о нем статью под названием «Главное убеждение» и разместил ее на Facebook целых три раза.Некоторые люди даже поделились этим, и это была не только моя мама. Чит №1 настолько важен, что я посвятил ему целую главу в своей книге. Это так важно, что если ты потерял сознание пьяным на вечеринке, я написал это маркером у тебя на лбу.

    ЧИТ №2: ЗАПИШИТЕ ЭТО ДЕРЬМО

    Нет, я не говорю о том, чтобы записать, что вы должны своему приятелю, Майку, 12 долларов за пиво, которое вы выпили. Хотя, наверное, это стоит отметить.

    Отделить решения от отвлекающих факторов в вашей жизни на удивление сложно и сложно.Это потому, что мы склонны лгать себе о том, что нас отвлекает. Мы говорим себе, что нам нужны отвлечения. Мы говорим себе, что наши отвлечения — просто невинное развлечение. Что мы полностью держим их под контролем, и да, возможно, я проснулся под мостом в собственной блевотине, но по крайней мере я вспомнил, где припарковал машину. Видите, Я отвечаю .

    Но хуже всего то, что иногда мы приходим к выводу, что наше отвлечение на самом деле является решением. Мы думаем, что, проводя 12 часов в день в офисе, мы получим любящую семью, которую мы хотим, что игра на скрипке в парке для мелочей — это карьера, которая ждет своего часа.

    Мы часто можем потратить годы (или десятилетия) на то, что, по нашему мнению, повысит наш уровень, только для того, чтобы обнаружить, что мы в основном поправляли наши соски в течение последних 12 лет, и, хотя это было хорошо, нам нечего показать за это.

    Таким образом, всем нам необходимо развить способность наблюдать свои собственные мысли. Психологи иногда называют это «метапознанием». Раньше я называл это мета-удивительностью. Здесь я просто собираюсь назвать это «не быть ебанутым».

    Чтобы наблюдать за собственными мыслями и не быть придурком, вам нужно высказать свои мысли перед собой и сделать вид, что они не ваши.Только тогда вы сможете услышать, насколько они смешны.

    Один из распространенных способов сделать это — регулярно записывать свои мысли.

    Это может быть журнал, блог (как вы думаете, как вообще все это началось?) Или даже письма / электронные письма друзьям и семье.

    Важная часть состоит в том, что вы активно вникаете в проблемы своей жизни и смотрите на свое поведение от третьего лица.

    Типа, я знаю, это звучит потрясающе, когда ты решаешь справиться с проблемами своей мамочки, принимая таблетки и переспав с рядом эмоционально нуждающихся женщин, просто чтобы ты мог с удовольствием посоветовать им отвалить потом. может показаться хорошей идеей. Но запишите это. Тогда посмотри, какой ты гребаный.

    Терапия также работает в этом отношении. Вы садитесь на диван и говорите кучу вещей этому человеку, который сидит там и делает вид, что заботится. Затем этот человек пересказывает вам ваши мысли, только по-другому. А потом вы говорите: «Ой, подождите, это звучит совершенно иррационально. Спасибо, Док. А потом вы облажаетесь, потому что это не покрывает ваша медицинская страховка.

    Итак, если вы похожи на остальных жителей США и не застрахованы, вы можете добиться почти того же, просто выработав привычку записывать дерьмо.

    МУЛЬТФИЛЬМ №3: ПРЕКРАТИТЕ ЖАЛОБЫ НА ТРАХ

    Жалобы буквально ничего не достигают. Самолет опоздал? Такси ехать по ухабам? В любимом пиццерии закончился пепперончини?

    Сделайте глубокий вдох… а затем задержите его… навсегда, потому что вам нужно заткнуться, черт возьми.

    Жалоба берет проблему, а затем продлевает ее. Он берет этот опыт, который варьируется от неприятного до законно болезненного, и затем превращает его в эту социальную сущность, а социальные сущности — отстой, потому что тогда мы чувствуем себя обязанными поддержать их, защищать их и следить за тем, чтобы все их понимали И СОГЛАСИЛИСЬ С НАМИ.И тогда вы становитесь тем чуваком, который АДАМАНТ, что этот ресторан отстой, и будет защищать ваше мнение до смерти, даже если, по правде говоря, вам действительно все равно, и вам может даже понравиться это место, если бы вы этого не сделали. Это превратило это в большое дело.

    Люди жалуются не потому, что что-то отстой. Люди жалуются, потому что ищут сочувствия и чувствуют связь с окружающими.

    К сожалению, жалобы — наименее полезный способ общения с другими людьми.Это все равно, что работать над кардио, плывя по неочищенным сточным водам. Да, у тебя тренировка, но эээ, что у тебя на лице растет?

    ЧИТ №4: ПРЕКРАТИТЕ ФАНТАЗИИ

    Когда я учился в колледже, я ходил на ретрит по дзен, и я помню, как мастер дзен во время сеанса вопросов и ответов предлагал попытаться перестать мечтать в нашей повседневной жизни и вообще отказаться от фантазий.

    В то время мне было около 20, и поэтому большую часть времени бодрствования я фантазировал о а) горячих девушках, б) о том, чтобы раскачиваться на гитаре перед группой горячих девушек, или крутые вечеринки, которые были бы полны действительно горячих девушек.

    Излишне говорить, что предложение мастера дзен уничтожило почти единственные мысли, которые в то время давали мне хоть какое-то подобие счастья. Я сопротивлялся этому представлению, как кошка сопротивляется ванне.

    Но потом я стал старше, в конце концов преодолел всю одержимость горячими девушками, что, я думаю, является требованием для любого мужчины, стремящегося хотя бы к видимости зрелости, и понял, что госпожа Дзен мастер (да, это была женщина ) был прав с самого начала.

    Человеческое воображение — мощная вещь.А воображение — это забавная вещь, с которой можно играть — это то, что привлекает нас к книгам, фильмам и телешоу, которые мы смотрим за один уик-энд.

    Но применительно к нам самим воображение может стать еще одной формой отвлечения внимания. Это может быть способ избежать того, что является реальным и истинным для нас в данный момент, способом опосредованно жить через образы и идеи, передаваемые нам другими. Это способ ощутить удовлетворение, сидя на диване в одиночестве.

    Большинство повторяющихся фантазий о самих себе — это реакция на нашу неуверенность.

    Я бы посчитал количество ненадежных моментов, изображенных на этой картинке, но если бы я это сделал, мне пришлось бы потратить на подсчет остальную часть статьи.

    Я дам вам одно предположение, в чем была моя единственная вопиющая неуверенность в себе, когда мне было 20 лет … Ага, горячие девушки (или секс, или быть привлекательными / желанными / любимыми, или как вы это хотите называть).

    И эти фантазии не помогли мне разрешить эту неуверенность. Напротив, моя склонность жить в фэнтези-мире (* кашель * порно * кашель *), одержимый объективизации женщин и видеть их как сексуальные Завоевания толкнули меня в поведение и навязчивые в моей реальной жизни, что было труднее отказаться, чем они нуждались быть.

    Если вы годами фантазируете об этой яхте, велика вероятность, что вы будете тем парнем, который разрушит остаток своей жизни, просто чтобы ее купить. Если вы одержимо фантазируете о том, чтобы вас восхищали и любили все, вы не сможете постоять за себя в те моменты, когда вам это будет нужно больше всего.

    Фантазии похожи на любое другое отвлечение — их следует использовать экономно и ни для чего, кроме чистого удовольствия. Именно тогда, когда они начнут поддерживать ваше чувство собственного достоинства, ваше стремление к важности в этом мире, вы будете ковырять себя и никогда больше не подниметесь на новый уровень в жизни.

    ЧИТ №5: РАЗДЕЛИТЕ СВОЙ СТЫД

    Я собираюсь обобщить самую большую проблему, с которой все сталкиваются в игре «Жизнь», в одном абзаце. Вы готовы?

    В детстве мы действительно бессильны перед многими жизненными проблемами. Поэтому мы полагаемся на наших родителей, которые помогут нам найти решения. Но чем больше нашим родителям не удается найти решения, тем больше отвлекающих факторов мы должны создавать для себя (обратите внимание, сколько детей фантазируют? Это не совпадение), чтобы справиться с трудностями жизни.Чем больше отвлекающих факторов мы создаем для себя в детстве, и / или чем больше отвлекающих факторов учат нас сами родители, тем больше они превращаются в привычки, которые сохранятся во взрослой жизни. Став взрослыми, мы забудем, что наши отвлечения были просто реакцией на проблемы, и мы придем к выводу , что в нас есть что-то изначально ошибочное или неправильное, и мы должны скрыть это от других людей любой ценой .

    Итак, мы скрываем эти вещи о себе, и чтобы скрыть их, мы должны отвлекаться еще больше, и это просто создает эту нисходящую спираль Отвлечения и стыда.

    Лучший способ избавиться от отвлекающих факторов и решить проблемы, преследовавшие нас с детства, — это выявить их, поделиться ими и признать, что а) нет, вы не урод, большинство людей борются (d ) с той же проблемой и б) что ваши отвлекающие факторы — это всего лишь нездоровые способы компенсировать то, как дерьмо вы относитесь к себе.

    Есть старая поговорка, что «солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство». Что ж, это верно и для нас самих. Единственный способ вылечить самые темные части себя — это пролить на них свет.

    Удачи, первый игрок. Помните, что игра «Жизнь» должна быть сложной и запутанной. Сложность не в победе, а в знании того, что означает сама победа. Потому что это настоящая проблема: решить, чего стоит наша собственная жизнь, а затем набраться смелости выйти и прожить ее.

    Рабочий пульт? Это основные правила видеоконференцсвязи

    По мере того, как все больше и больше компаний удаляются, это способы повысить эффективность конференц-связи.

    Развивайте свой бизнес, Не ваш почтовый ящик

    Будьте в курсе и подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей прямо сейчас!

    Мнения, высказанные предпринимателями, участниками являются их собственными.

    Обновление

    : с тех пор, как эта история была первоначально опубликована, всемирная вспышка коронавируса сделала видеоконференции важным компонентом для поддержания работы бизнеса. Эта история изначально была опубликована в 2017 году, но совет актуален как никогда.

    Вот 10 советов, которые, по моему мнению, улучшат общее впечатление от видеоконференции.

    Do: Выключайте микрофон, когда вы не говорите, даже если вы в комнате одни. Фоновый шум может отвлекать и мешать любому собранию.

    Do: Помните о настройках видео. Убедитесь, что ваш микрофон отключен, прежде чем произносить двухминутный монолог, который никто не услышит.

    Связано: 17 вещей, которые вам нужно знать об удаленной работе

    Запрещается: Расположите камеру слишком низко, слишком высоко или подключите ее к другому монитору. Странные ракурсы камеры могут очень отвлекать — и нелестно — во время видеоконференцсвязи. Убедитесь, что ваша камера находится на уровне глаз и на мониторе, который вы планируете использовать для конференции.

    Do: Убедитесь, что ваша комната хорошо освещена (лучше всего боковое освещение). Мало что может быть хуже, чем профессиональная встреча, когда вы чувствуете, что разговариваете с кем-то в темнице. Используйте естественный свет из окон или просто включите верхний свет в комнате, чтобы сделать конференцию ярче.

    Do: Носите соответствующую одежду. Я знаю, что может быть заманчиво — особенно если вы работаете из дома — надеть рабочую рубашку и спортивные шорты, но одеваться так, как будто вы встречаетесь лицом к лицу. Никогда не знаешь, придется ли тебе внезапно вставать или твоя камера может упасть. Поэтому во время видеозвонков надевайте чистую профессиональную одежду.

    Связано: 3 недорогих инструмента для улучшения виртуальных встреч

    Do: Ваши настенные рисунки или украшения должны подходить для работы, а ваше окружение — чистым. Если ваша комната после запоя выглядит как комната в общежитии колледжа, уберите ее или найдите другую комнату. Это также относится к вашему столу! Не ставьте на поверхность несколько кофейных кружек, посуды и мусора.

    Do: Проверьте свой микрофон перед видеозвонком, особенно если это важная встреча. Проверьте это, пообщавшись по видеоконференцсвязи с коллегой перед встречей. Нет ничего хуже, чем пытаться поделиться чем-то важным и не иметь возможности четко общаться из-за плохой четкости и громкости звука.

    Do: Если вы участвуете в групповом звонке без видео, представьтесь, прежде чем говорить. Представьте себе что-нибудь вроде «Привет, это Джим, у меня вопрос». Некоторые программы уведомят вас о том, кто говорит, номера линий конференции — нет. Поэтому будьте вежливы и представьтесь.

    По теме: Как перевести вашу команду на удаленную работу

    Не делать: Проверьте или читать электронные письма или просматривать статьи во время видеовстречи. Сюда также входит выполнение дополнительной работы, помимо разговора.Другой участник легко поймет, что вы не полностью сосредоточены и не присутствуете во время видеовстречи.

    Do: Когда вы говорите, смотрите в камеру вместо того, чтобы смотреть на себя, говорящего на экране компьютера. Это поможет другим участникам разговора почувствовать, что вы на все 100% вовлечены и присутствуете.

    Важно помнить, что видеоконференции — это, по сути, личное общение, которое позволяет предприятиям общаться более эффективно.

    По теме: Этикет видеоконференции для чайников

    Тестирование звука компьютера или устройства — справочный центр Zoom

    Проверка звука перед присоединением к собранию

    Если вы не включили параметр для автоматического присоединения по звуку компьютера, вы можете проверить динамик и микрофон перед присоединением к совещанию:

    1. После присоединения к собранию щелкните Проверить динамик и микрофон .
    2. Встреча отобразит всплывающее окно для проверки ваших выступающих. Если вы не слышите мелодию звонка, используйте раскрывающееся меню или щелкните , чтобы переключать динамики, пока не услышите мелодию звонка. Щелкните Да , чтобы продолжить тест микрофона.
    3. Если вы не слышите аудиоповтор, используйте раскрывающееся меню или щелкните Нет , чтобы переключить микрофоны, пока не услышите ответ. Нажмите Да , когда услышите воспроизведение.
    4. Щелкните Присоединиться к аудиосистеме компьютера , чтобы выйти из теста динамика и микрофона.
    5. Щелкните Присоединиться с помощью компьютерного аудио , чтобы присоединиться к тестовой встрече с выбранным микрофоном и динамиками.
    Тестирование звука с использованием настроек звука

    Чтобы проверить звук, перейдите к настройкам звука до или во время встречи:

    Перед встречей

    1. Войдите в клиент Zoom.
    2. Щелкните изображение своего профиля, затем щелкните Параметры .
    3. Щелкните вкладку Аудио .
    4. Выполните следующие разделы, чтобы проверить динамик или микрофон.

    Во время встречи

    Вы можете получить доступ к настройкам звука и проверить звук, когда вы уже находитесь на собрании.

    1. В элементах управления собранием щелкните стрелку рядом с полем Выключить звук / Включить звук .
    2. Щелкните Параметры звука .; это откроет ваши настройки звука.
    Тестирование динамика
    1. Щелкните Test Speaker , чтобы воспроизвести тестовый сигнал.
    2. Если вы не слышите его, выберите другой динамик в меню или отрегулируйте громкость .

    Подробнее о настройках звука.

    Проверка микрофона
    1. В разделе «Микрофон » вы увидите, как зеленая полоса входного уровня перемещается, когда Zoom принимает звук.
    2. Щелкните Test Mic , чтобы проверить микрофон.
    3. Начнется запись звука. По завершении щелкните Запись , и начнется воспроизведение.Вы можете выбрать другой микрофон в меню или отрегулировать уровень входного сигнала.
    4. Установите флажок Автоматически регулировать настройки микрофона , если вы хотите, чтобы Zoom автоматически регулировал громкость входного сигнала.

    Подробнее о настройках звука.

    Устранение неполадок микрофона
    • Если вы используете Mac OS 10.14 Mojave или более раннюю версию и не можете получить доступ к микрофону, проверьте разрешения вашей операционной системы, чтобы убедиться, что Zoom имеет доступ к микрофону.Дополнительные сведения см. В разделах Использование клиента Zoom и Zoom Rooms с macOS 10.14 Mojave.
    • Если вы используете Windows 10 и не можете получить доступ к микрофону, используйте окно поиска Windows, чтобы перейти к Настройки конфиденциальности микрофона . Включите Разрешить приложениям доступ к вашему микрофону. Переключите и разрешите доступ для Zoom.

    15 вопросов об удаленной работе, ответы

    В эти трудные времена мы сделали ряд наших статей о коронавирусе бесплатными для всех читателей.Чтобы получать весь контент HBR по электронной почте, подпишитесь на рассылку Daily Alert.

    Ожидается, что пандемия коронавируса коренным образом изменит методы работы многих организаций в обозримом будущем. Поскольку правительства и компании по всему миру призывают людей с симптомами к самоизоляции, а всех остальных — практиковать социальное дистанцирование, удаленная работа становится нашей новой реальностью. Как корпоративные лидеры, менеджеры и отдельные работники совершают такой внезапный сдвиг? Цедал Нили, профессор Гарвардской школы бизнеса, два десятилетия помогал компаниям научиться управлять рассредоточенными командами.В этом отредактированном разделе вопросов и ответов, взятом из недавнего видеозвонка для подписчиков HBR, в котором слушатели могли задать вопросы, она предлагает рекомендации о том, как продуктивно работать дома, управлять виртуальными встречами и руководить командами в это кризисное время.

    Готовы ли организации к такому внезапному переходу?

    Масштаб и масштабы того, что мы наблюдаем, когда организации с 5 000 или 10 000 сотрудников просят людей работать из дома очень быстро, беспрецедентны. Так что нет, организации для этого не созданы.

    Что первое, что могут сделать руководители и отдельные менеджеры, чтобы помочь своим сотрудникам подготовиться?

    Создайте правильную инфраструктуру. Есть ли у людей необходимая технология или доступ к ней? У кого есть ноут? Смогут ли те, у кого есть [ноутбуки], легко подключиться к своей организации? Будет ли у них необходимое программное обеспечение для работы, конференц-связи и т. Д.? А как насчет сотрудников, у которых нет ноутбуков или мобильных устройств? Как убедиться, что у них есть доступ к ресурсам, необходимым для работы? Прямые менеджеры должны очень быстро обеспечить каждому сотруднику полный доступ, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.

    Что делать людям, не привыкшим к удаленной работе, чтобы психологически подготовиться к ней?

    Развивайте ритуалы и дисциплинированно распоряжайтесь своим днем. Запланируйте время начала и окончания. Имейте ритм. Примите душ, оденьтесь, даже если это не то, что вы обычно носите на работе, а затем приступайте к повседневным делам. Если вы привыкли двигаться физически, убедитесь, что вы встроили это в свой день. Если вы экстраверт и привыкли много общаться и сотрудничать с другими, убедитесь, что это происходит.Спросите себя: Как мне защитить себя от одиночества или изоляции и остаться здоровым, продуктивным и энергичным? Создайте это для себя.

    Помните, что вам действительно может нравиться работать из дома. Вы можете воспроизводить музыку, которая вам нравится. Вы можете гибко думать о своем времени. Это может быть весело. Что касается менеджеров, они должны проверять людей. Убедитесь, что они не только настроены, но и придерживаются определенного ритма дня и общения с другими. Спросите: «Что я могу сделать, чтобы этот внезапный и быстрый переход работал на вас?»

    Как должны происходить эти проверки? Как группа? Один на один? По телефону? Или видеочаты?

    Во-первых, вам следует провести групповой разговор о новом положении дел. Скажите: «Привет, ребята, это другой мир. Мы не знаем, как долго это продлится. Но я хочу убедиться, что вы все чувствуете, что имеете то, что вам нужно ». За этим должен последовать запуск команды, чтобы дать толчок новому способу работы. Выясните: как часто мы должны общаться? Будь то видео, телефон или Slack / Jive / Yammer. Если вы не используете одну из этих социальных сетей, разве не так? Как нам лучше всего работать вместе? Вы должны помочь людям понять, как выполнять удаленную работу, и дать им уверенность в том, что это сработает.

    После того, как эти вопросы будут решены, встречайтесь со своей группой не реже одного раза в неделю. В удаленной среде частота контактов не может снизиться. Если вы привыкли к встречам, продолжайте их. Фактически, контакт должен, вероятно, нарастить для всей команды и ее членов. Новым сотрудникам, тем, кто работает над важными проектами, и людям, которым нужно больше контактов, потребуются дополнительные личные встречи. Помните также, что вы можете развлекаться виртуально: счастливый час, перерывы на кофе, совместный обед. Все это может помочь поддерживать связи, которые у вас были в офисе.Существует множество исследований, показывающих, что виртуальные команды могут быть полностью равны коллективным с точки зрения доверия и сотрудничества. Просто нужна дисциплина.

    Как работа на дому влияет на психологическое здоровье? Что могут сделать работодатели, чтобы люди оставались сосредоточенными, преданными и счастливыми?

    Люди теряют незапланированные разговоры с кулером или капучино с коллегами по удаленной работе. На самом деле это большие и важные части рабочего дня, которые напрямую влияют на производительность.Как их создать виртуально? Для некоторых групп и отдельных лиц это будет постоянный обмен мгновенными сообщениями. Для других это будут телефонные разговоры в прямом эфире или видеоконференции. Некоторые люди могут захотеть использовать WhatsApp, WeChat или Viber. Менеджер может поощрять такие контакты для психологического здоровья. Люди не смогут понять эти вещи органически. Вы должны их тренировать. Еще один совет: делайте упражнения. Это очень важно для психического благополучия.

    Какие три основные вещи могут сделать лидеры для создания хорошей удаленной культуры?

    На Amazon есть более 10 000 книг на английском языке о виртуальности и о том, как управлять дистанционно или дистанционно.Это почему? Потому что это сделать очень сложно, и менеджеры должны активно над этим работать. Во-первых, убедитесь, что члены команды постоянно чувствуют, что знают, что происходит. Вам необходимо сообщать о том, что происходит на уровне организации, потому что, когда они дома, они чувствуют себя так, как будто их вытащили из материнского корабля. Им интересно, что происходит в компании, с клиентами и с общими целями. Общение вокруг них чрезвычайно важно. Так что вы больше пишете по электронной почте, больше делитесь.

    Дополнительная литература

    В этот период люди также начнут нервничать по поводу целей дохода и других результатов. Вы должны убедиться, что они чувствуют, что с ними все будет хорошо. Другое дело — убедиться, что никто из участников не считает, что у них меньше доступа к вам, чем у других. Дома воображение людей начинает буйствовать. Поэтому вы должны быть доступны всем в равной степени. Наконец, когда вы проводите групповые собрания, стремитесь к вовлечению и сбалансируйте эфирное время, чтобы все чувствовали себя увиденными и услышанными.

    Как эти изменения повлияют на производительность?

    Производительность вообще не снижается. Его можно поддерживать и даже улучшать, потому что больше не будет отвлекаться на работу и отвлекающие факторы. Конечно, вы можете быть дома со своим партнером или детьми, и эти проблемы нужно будет решить. Другая проблема может заключаться в вашей способности быстро решать проблемы, когда вы не можете встретиться лично, в режиме реального времени. Это может вызвать задержки. Но кроме этого, я не вижу снижения производительности.Есть убедительные доказательства того, что этого не должно измениться.

    Если политика социального дистанцирования продолжается какое-то время, как вы измеряете продуктивность своих сотрудников и, в конечном итоге, анализируете их работу?

    Я скажу каждому менеджеру: вы должны доверять своим сотрудникам. Это эпоха и время, когда мы должны прислушаться к совету Эрнеста Хемингуэя: «Лучший способ узнать, можно ли кому-то доверять, — это довериться им». Вы не можете видеть, что делают люди.Но оснащайте их правильным образом, давайте им задания, проверяйте их, как вы всегда делали, и надейтесь, что они работают так, как вы хотите. Вы не можете контролировать процесс, поэтому ваш обзор должен быть основан на результатах. Но нет причин полагать, что в этой новой среде люди не будут выполнять порученную им работу. Удаленная работа существует очень давно. И сегодня у нас есть все технологии, необходимые не только для работы, но и для совместной работы. У нас есть общекорпоративные инструменты социальных сетей, которые позволяют нам хранить и собирать данные, вести беседы один-со многими, делиться передовым опытом и учиться.

    Давайте поговорим о виртуальных встречах. Каковы некоторые передовые практики, помимо общих советов по разъяснению вашей цели, распространению повестки дня, подготовке людей к вызову и т. Д.?

    Во-первых, у вас должны быть четкие основные правила. Скажите: «Ребята, когда у нас есть эти встречи, мы делаем это красиво, мы выключаем телефоны, мы не проверяем электронную почту и не выполняем одновременно несколько задач». Я настоятельно рекомендую видеоконференцсвязь, если у вас есть такая возможность. Когда люди могут видеть друг друга, это действительно имеет значение.И затем вы доверяете людям следовать основным правилам.

    Номер два, поскольку у вас больше нет разговоров о кулерах, а люди, возможно, только учатся работать из дома, проведите первые шесть-семь минут встречи на проверке. Не переходите сразу к пунктам повестки дня. Вместо этого обойдите всех и спросите: «Как у вас дела, ребята?» Начните с того, кто является новичком, человеком с самым низким статусом или тем, кто обычно меньше всего говорит. Вы тоже должны делиться, чтобы моделировать поведение.После этого вы представляете ключевые вещи, о которых хотите поговорить, и снова моделируете то, что хотите видеть, будь то подключение, вопросы или даже просто использование предпочитаемой технологии, такой как Zoom или Skype для бизнеса.

    Последнее, что вам нужно сделать, это дополнить эти виртуальные встречи избыточным общением, чтобы люди вас услышали и остались довольны результатом. Допустим, у вас есть видеоконференция на определенную тему. После этого вы отправляете электронное письмо или сообщение в Slack.У вас должно быть несколько точек соприкосновения через различные средства массовой информации, чтобы продолжить беседу.

    И как облегчить очень сложные или эмоционально заряженные беседы, когда люди не встречаются лицом к лицу?

    Вы можете поднять только одну или две из этих тем, потому что у вас нет времени или возможности поработать над ними после встречи. Вы не можете просто пойти в офис, чтобы узнать больше. Так что будьте очень внимательны к тому, о чем вы говорите, когда и как вы это делаете.Но вы все еще можете вести эти разговоры. Позволить людям не соглашаться, чтобы отточить мышление команды — это очень положительный момент. Иногда в виртуальной среде люди не чувствуют себя в психологической безопасности, поэтому они могут не говорить, когда им следует. И поэтому вы можете даже захотеть вызвать или смоделировать небольшое разногласие — всегда по поводу работы, задач или процессов, конечно, никогда ничего личного.

    В свете закрытия различных детских садов и школ, как вы обсуждаете детей и уход за детьми?

    Лидеры должны быть готовы к такому разговору и помогать людям продумать эти вопросы.Мы внезапно стираем границы между работой и домом, поэтому менеджеры должны развивать навыки и развивать политику для поддержки своих команд. Это может потребовать большей гибкости в отношении часов работы сотрудников. Обедать в 12 часов не обязательно. Вы можете выгуливать собаку в 14:00. Все гораздо более подвижно, и менеджерам просто нужно верить, что сотрудники сделают все возможное, чтобы выполнить свою работу.

    Мы говорили о внутренней коммуникации, но что вы посоветуете людям, работающим с клиентами?

    Мы наблюдали виртуальные торговые звонки и взаимодействие с клиентами.Вы делаете то же самое. Здесь еще важнее использовать визуальные средства информации. Возьмите все, что вы собираетесь делать, лицом к лицу, и продолжайте делать это. Может, ты не можешь выпить и пообедать. Но вы можете многое. Будь креативным.

    Чем вы занимаетесь в организации, где работают как «синие», так и «белые воротнички»? Или для тех коллег, которые не имеют должной подготовки?

    Организации должны найти способ поддержать этих работников: какие-то коллективные действия, чтобы помочь им, потому что в противном случае вы полностью изолируете людей, которые критически важны для вашей работы.Я бы собрал целевую группу и нашел бы решения, чтобы поддерживать их связь и гарантировать, что они по-прежнему чувствуют себя ценными. И включите их в планирование.

    Если вы чувствуете, что, несмотря на все ваши усилия, сотрудник борется — он не сосредоточен, одинок — что вы можете сделать?

    Когда вы видите признаки — например, меньше писем по электронной почте или больше запрета в групповых разговорах — поговорите с ними. Увеличивайте контакт и поощряйте к этому других. Разберитесь, где они. И получите то, что им нужно.Организации также должны убедиться, что в это время есть службы помощи сотрудникам. Когда вы внезапно отказываетесь от обычного распорядка и связи с другими людьми, и это становится бессрочным, некоторые будут бороться и нуждаться в дополнительной помощи. Я бы добавил, что каждый генеральный директор каждой организации должен быть гораздо более заметным прямо сейчас — посредством видеоконференцсвязи или записи на пленку — чтобы вселять в людей уверенность, успокаивать их и быть главными целителями или главными подателями надежды.

    Видите ли вы, что этот кризис изменит методы работы всех команд и организаций в будущем?

    Я думаю, это расширит их репертуар. Организации, команды и люди будут больше экспериментировать с виртуальной работой. Многие из них всегда хотели испытать это как способ расширения своего охвата или расширения рабочей силы. Дело не в том, что люди будут постоянно перенимать этот новый формат работы, но этот опыт расширит возможности каждого. Если в этой неразберихе и есть крошечный положительный аспект, то это то, что мы развиваем определенные навыки, которые могут пригодиться в будущем. Это моя самая большая надежда.

    Если наш контент помогает вам бороться с коронавирусом и другими проблемами, рассмотрите возможность подписки на HBR.Покупка подписки — лучший способ поддержать создание этих ресурсов.

    10 дешевых и простых способов повысить уровень домашнего офиса

    Вы только что работаете из дома во время пандемии COVID-19? Незнание того, как долго продлится ваша удаленная работа, может заставить вас задуматься, сколько усилий вы должны вложить в создание красивого домашнего офиса. Стоит ли заказывать модную технику или красить стены? Сколько работы вам нужно приложить, чтобы получить хорошее рабочее место на дому?

    Есть много интересных, необычных и полезных вещей, которые вы можете купить для своего домашнего офиса. Однако, прежде чем вы потратите слишком много времени, усилий и денег на этот проект, подумайте о том, чтобы внести несколько простых изменений в существующую настройку, чтобы сделать ее лучше. Многие из этих предложений можно реализовать немедленно, часто за небольшие деньги или вообще бесплатно. Если они могут помочь вам пережить следующие несколько недель (или месяцев), вы сможете переоценить, насколько еще вы хотите настроить свое домашнее рабочее пространство позже.

    1. Инвестируйте в наушники

    Честно говоря, этот совет, вероятно, будет стоить вам немного дороже, но у наушников реальная цель в домашнем офисе.Не всем нравится носить их каждый день, но когда они вам понадобятся, вы будете благодарны за них; особенно если вы прикованы к дому в небольшом пространстве с другими людьми, как многие из нас во время пандемии.

    Если вы готовы потратить больше, хорошая шумоподавляющая пара может заглушить окружающие звуки. Большие и удобные наушники-вкладыши также заставят вас почувствовать, что у вас больше конфиденциальности, чем на самом деле, и помогут сосредоточиться. Любой комплект с микрофоном улучшит качество видео- и аудиовызовов как для вас, так и для людей на другом конце.Если вы делаете покупки в Интернете во время пандемии COVID-19, обязательно перепроверьте правила возврата в магазине, поскольку некоторые из них изменились во время кризиса.

    2. Используйте подушку для спины

    Вам не нужно дома дорогое офисное кресло, так как любой стандартный стул легко адаптировать к более удобному с помощью простой подушки для спины. Вы можете купить недорогую изогнутую поролоновую подушку для своего стула или сэкономить несколько долларов, попробовав сначала стандартную подушку или свернутое полотенце.

    Наличие адекватной поясничной поддержки — лишь одна из частей эргономической головоломки.Обязательно обратите внимание на все остальное, что вам нужно сделать, чтобы правильно настроить эргономичный домашний офис.

    Изображение с Sonic Electronix

    3. Поднимите монитор или ноутбук

    Когда вы смотрите на компьютер, ваши глаза должны находиться почти на уровне верхней части экрана. Обычно экран или монитор расположены слишком низко. Вот так вы вытягиваете шею или сгибаетесь. Есть два простых решения.

    Если вам посчастливилось иметь в домашнем офисе монитор или настольный компьютер, добавьте несколько книг под основание, чтобы поднять его на удобную высоту.С ноутбуком вам понадобится немного больше оборудования: подставка для ноутбука (также иногда называемая стояком), а также внешняя клавиатура и мышь. Подставка должна добавить несколько дюймов высоты и наклона. Не пытайтесь печатать на клавиатуре ноутбука, когда устройство стоит на подставке, так как это может привести к другим травмам ваших запястий и плеч. На рынке есть много хороших дешевых переходников для ноутбуков; Если вы хотите немного разориться, список лучших стоячих столов и подставок для ноутбуков от PCMag — хорошее место для начала поиска оборудования.

    4. Осветите свое лицо для видео Звонки

    Когда вы принимаете видеозвонки из домашнего офиса, вы должны хотя бы немного подумать об освещении. В дневное время убедитесь, что вы спиной не к окну, так как сильный свет позади вас может привести к тому, что ваше лицо будет полностью затемнено вне поля зрения. Закройте жалюзи или подумайте о том, чтобы повернуться по крайней мере на 90 градусов. Если в комнате немного темновато, поможет обычная настольная лампа с абажуром. Вы также можете прочитать другие советы PCMag по видеозвонкам, чтобы убедиться, что вы хорошо выглядите.

    5. Освободите место для зарядных устройств

    Держите зарядное устройство для ваших устройств на рабочем месте. Таким образом, если аккумулятор в вашем телефоне начнет разряжаться, вам не придется бегать по дому в поисках шнура. В лучшем случае у вас будет ящик в вашем столе, где вы можете хранить заряды. Следующим лучшим местом может быть декоративная коробка или даже пустая кофейная кружка, которая вам нравится.

    6. Разберитесь с кабелями

    В большинстве домашних офисов (и в большинстве домов в этом отношении) есть неприглядные и неудобные массы кабелей, где бы ни находились компьютеры, маршрутизаторы, внешние жесткие диски, мониторы, принтеры, сканеры, зарядные устройства для телефонов и т. Д. все пытаются подключиться к источнику питания и друг к другу.Разобраться в ситуации с кабелями можно серьезно, чтобы улучшить внешний вид и функциональность вашего офиса. Вам нужно будет выделить время, чтобы все отсоединить и распутать, но хорошая новость заключается в том, что вы можете получить аккуратную и устойчивую конфигурацию кабелей с очень дешевым (и даже бесплатным) оборудованием. Если вы можете позволить себе стяжки или малярную ленту, то можете приступить к работе. Наша история дешевых и простых советов по очистке грязных кабелей проведет вас через этот процесс.

    7. Держите под рукой одну или две ткани

    Не позволяйте пыли или шерсти домашних животных отвлекать вас.Держите ткань из микрофибры на столе (или в том же ящике, что и зарядные устройства), чтобы протирать экран. Держите под рукой вторую ткань, чтобы протирать стол и клавиатуру, например, квадрат старого кухонного полотенца или влажное бумажное полотенце, которое вы меняете каждый день. Если у вас под рукой окажутся дезинфицирующие салфетки, не помешает также оставить некоторые из них в домашнем офисе, если они безопасны для ваших поверхностей. Помните о натуральном дереве и любых лакированных поверхностях.

    8.Ароматизатор воздуха

    Поставьте на стол недорогую свечу или добавьте несколько капель эфирного масла в чашку очень горячей воды. Если вы верите в ароматерапию, некоторые запахи могут помочь успокоить (лаванда) или зарядить энергией (цитрусовые). Даже если вы не верите, что ароматы влияют на нас в какой-либо измеримой степени, они все равно могут быть приятными. Если вас порадует глубокий вдох эвкалипта или розмарина, то это хорошее дополнение к вашему домашнему офису.

    Фото Алены Ганжелы на Unsplash

    9.Добавить Растения

    Никогда не недооценивайте силу природы. Добавьте несколько растений в домашний офис, чтобы он выглядел лучше. Более того, исследования показали, что близость к природе, включая офисные растения и доступ к окнам, из которых открывается вид на природные ландшафты, положительно влияет на рабочих. Растения могут повысить продуктивность и снизить стресс.

    10.

    Не допускайте беспорядка в здании Вверх

    Нет никаких секретов, как избавиться от беспорядка. Есть только профилактика.И в профилактике тоже нет секрета. Только не кладите на стол ничего лишнего.

    Вы можете попробовать создать специальное место для бумаг и других вещей, которые, по вашему мнению, вам нужны (но на самом деле этого не делают). Это может быть коробка или корзина, которую вы кладете на стол, а лучше — в шкафчик на столе или поблизости. Вы можете попробовать сделать груду беспорядка на отдельном столе. Но на самом деле здесь нет никакого трюка. Во-первых, вы должны безжалостно избегать беспорядка, и во многом это достигается благодаря силе воли.

    Final Cut Pro — Apple

    Инструменты, которые вам нужны. От начала до конца.

    Благодаря новым отличным функциям и интуитивно понятному дизайну Final Cut Pro ускоряет постобработку. Таким образом, редакторы могут создавать и отправлять материалы со скоростью мысли.

    Магнитная шкала времени позволяет легко экспериментировать с идеями сюжета, перемещая и обрезая клипы без столкновений или проблем с синхронизацией. Используйте составные клипы, чтобы объединить отдельные видео- и аудиоклипы в единый подвижный пакет, создавайте прослушивания, чтобы опробовать несколько дублей на временной шкале, и используйте синхронизированные клипы для автоматического выравнивания видео со звуком из второго источника.Цветовое кодирование позволяет легко идентифицировать различные типы контента с возможностью настраивать внешний вид вашей временной шкалы во время редактирования.

    Final Cut Pro предлагает самые передовые инструменты организации среди всех профессиональных приложений для редактирования видео. Легко помечайте целые клипы или диапазоны клипов метаданными для поиска и создавайте смарт-коллекции, которые автоматически собирают контент в соответствии с набором настраиваемых критериев. Скимминг позволяет вам более наглядно просматривать многочасовые материалы, поэтому вы можете определить, что хотите, за секунды.

    Создавайте 2D и 3D титры прямо в Final Cut Pro, применяйте и изменяйте фильтры и используйте встроенный цветовой ключ для высококачественных эффектов зеленого и синего экрана. Расширьте возможности встроенных эффектов с помощью тысяч сторонних инструментов и шаблонов. А для еще большего контроля используйте Motion для создания потрясающих титров, переходов, генераторов и эффектов, к которым вы можете получить доступ из Final Cut Pro.

    Подробнее о Motion

    Final Cut Pro позволяет редактировать многоканальный звук с помощью встроенных инструментов для удаления фонового шума и оптимизации уровней.Отрегулируйте многоканальные аудиофайлы на шкале времени или откройте инспектор для получения дополнительной информации и параметров. Выбирайте из десятков встроенных плагинов для сжатия звука, эквалайзера и многого другого — или отправьте их в профессиональное звуковое приложение, такое как Logic Pro, для расширенного микширования звука.

    Подробнее о Logic Pro

    Быстро кодируйте видео, используя мощность многоядерных процессоров и высокопроизводительных графических процессоров. Воспользуйтесь предустановками для создания мастеров или файлов сверхвысокого качества, оптимизированных для iPhone, iPad, Apple TV и таких веб-сайтов, как YouTube и Vimeo. А пакетный экспорт позволяет быстро доставить несколько файлов или проектов в нескольких форматах. Вы также можете использовать Compressor для создания пользовательских настроек экспорта, которые отображаются прямо в Final Cut Pro.

    Узнать больше о Compressor

    Мультикам

    Самая передовая в отрасли технология многокамерного редактирования позволяет автоматически синхронизировать до 64 углов видео с различными форматами, размерами кадров и частотой кадров. Просмотр до 16 углов одновременно в Angle Viewer.И откройте шкалу времени редактора углов, чтобы перемещать, синхронизировать, обрезать, добавлять эффекты или цветовую градацию отдельных клипов.

    Движение и компрессор

    Создавайте потрясающие эффекты и потрясающую графику с помощью Motion, включая 2D- и 3D-заголовки студийного качества, которые можно открывать и настраивать в Final Cut Pro. Используйте Compressor для создания пользовательских настроек экспорта и оптимизации доставки вашего фильма в iTunes Store.

    Виды межкомнатных перегородок: Межкомнатные перегородки виды и устройство + фото и видео

    Межкомнатные перегородки виды и устройство + фото и видео

    Межкомнатные перегородки можно сделать из кирпича, дерева, гипсокартона, а также они могут быть пазогребневыми, могут быть газобетонными, а также изготовленными из пеноблоков, или стеклоблоков – в общем выбор велик.

    Перегородки бывают каркасные и мелкосборные.

    Перегородки также подразделяются на каркасные и на мелкосборные. Уже понятно, что каркасная перегородка будет состоять из каркаса, обычно это стойки и обвязки, обшитые сверху каким-то материалом. В качестве такого материала часто используется фанера, ДСП или гипсокартон. Перегородка может быть мелкосборная, если она делается из мелкоштучных материалов, таких как плиты, блоки, стеклоблоки, кирпич и т. д. 

    Определиться с толщиной перегородки

    Прежде всего надо определиться с толщиной перегородки, затем уже решать из чего её делать. В стандартном жилом доме, например, допустима нагрузка на перекрытие около 300 кг/кв. м. Чтобы у вас потом не возникло серьезных проблем, для изготовления перегородок лучше все-таки выбирать материалы, которые поменьше весят. Обязательно нужно будет учесть двери и проемы, которые надо будет устанавливать в перегородке, прикинуть вес полок или другого оборудование, которое вы собираетесь на нее вешать. Чем больший предполагается вес, тем крепче должен быть материал, который будет использоваться для возведения перегородки.

    Межкомнатные перегородки из кирпича.

    Для устройства межкомнатные перегородки из кирпича для начала прикинем размеры и вес кирпича. тем более, что кирпич выпускается одинарный: 250х120х65 куб.мм., затем полуторный: 250х120х 88 куб.мм. и наконец двойной, размером 250х120х103 куб. мм. При этом- двойной кирпич выпускают иногда высотой 140 мм. Для создания межкомнатных перегородок чаще всего применяется одинарный кирпич, который ровно кладут боковой стороной, в итоге получается кирпичная кладка в полкирпича, ее толщина составляет при этом 12 см.  

    Вес такого кирпича от 3,5 до 3,8 кг — вес зависит от структуры материала, из которого создан кирпич. На один метр в квадрате кирпичной кладки, уложенной по принципу в полкирпича, обычно требуется от 50 до 60 штук кирпичей. Количество кирпичей зависит при этом от толщины раствора в швах. В итоге выходит, что один квадратный метр этой кирпичной кладки будет весить от 200 до 270 кг, то есть почти максимум. Значит, перегородка, сделанная из кирпича, способна создать совсем не шуточную нагрузку на перекрытие. Поэтому использовать ее можно далеко не во всех квартирах.

    При этом именно она – самая прочная. Но и недостатков сразу несколько: прежде всего, большой вес; далее трудоемкость ее кладки; наконец, большой объем необходимых штукатурных работ. Поэтому сейчас межкомнатные перегородки из кирпича не слишком популярны, кирпич обычно не применяется.

    Деревянные межкомнатные перегородки

    Для  устройства деревянной межкомнатной перегородки используются брусья, а также доски,щиты или фанера. В основе деревянной перегородки обычно каркас с каким-то заполнением, а сверху — обшивка. Вес деревянной межкомнатной перегородки колеблется в пределах от 86 до 130 кг на метр в квадрате. Он зависит от способа устройства межкомнатной деревянной перегородки. Чтобы рассчитать какой будет нагрузка деревянной перегородки на перекрытие, нужно учесть высоту и материал, используемый для заполнения каркаса. 

    Следует иметь в виду и то, что — дерево, материал пожароопасный, легковоспламеняющийся. И если планируется электропроводка, которая будет проходить внутри каркаса, обязательно нужно по месту ее прохождения по деревянной перегородке выложить полоску из невозгораемого асбеста.

    Деревянные перегородки экологичны и это их достоинство, одно из главных. Также материал позволяет делать перегородки почти любой конфигурации. В случае необходимости конструкцию можно сделать и повышенной прочности, такую, что она выдержит около 150 кг нагрузки на квадратный метр.

    К еще одному недостатку деревянных перегородок следует отнести также их слабую шумоизоляцию. Еще один минус — необходимость температурно-влажностного режима, он должен быть в помещении постоянным, иначе дерево может « повести».

    Гипсокартонные перегородки и их устройство

    Гипсокартоном, или ГКЛ называют лист из гипса, по поверхностям оклеенный картоном. Гипсокартон выпускают обычный и влагостойкий (ГКЛВ. Гипсокартонная перегородка делается на профильном, чаще всего металлическом каркасе, с обеих сторон обшиваемым гипсокартонными листами. При условии повышенных требований к устройству такой перегородки, например, требований к тепло- и звукоизоляции перегородки, между гипсокартонными листами прокладывают еще и изолирующие материалы. 

    Конструкция перегородки из гипсокартона может быть разной: с однослойной обшивкой, или же с двухслойной обшивкой, но обычно на металлическом каркасе. Применяемые в качестве каркаса профили, также могут иметь различную толщину. Обязательно учитывают груз, который на эту гипсокартонную перегородку станет навешиваться. Например, если предполагается, что на стене будет висеть от 70 до 150 кг любого груза на квадратный метр, то нужно ставить специальный комплекс — усиленные рамы и траверса. Без такого укрепления ваша перегородка может выдержит до 5 кг груза, рассчитанного на один квадратный метр. Весит такая гипсокартонная перегородка не много, нагрузка на квадратный метр составляет около 22 — 45 кг.

    У гипсокартонной перегородки достоинств немало. Прежде всего, стена из гипсокартонной перегородки получается ровная, ее легко красить, можно оклеить обоями, а также пускать под другую отделку. Также у гипсокартона высокая паро- и газопроницаемость, что позволяет поддерживать в помещении нужный микроклимат, при чем довольно-таки легко. Также гипсокартонные перегородки не горят, они очень огнестойкие. Наконец, гипсокартонные перегородки можно установить любой конфигурации. 

    Из недостатков отметим то что гипсокартон — материал довольно хрупкий, при перевозках и не аккуратном обращении плиты легко можно поломать, что создает трудности его транспортировки и при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Гипсокартон не стоит применять в помещениях, где повышен уровень влажности, так как он боится воды. Выпускают и даже влагостойкий гипсокартон, но и его применение предполагает уровень влажности в помещении не более 80%.

    Перегородки из пеноблоков и их устройство

    Пенобетон и газобетон являются разновидностями искусственного материала – это ячеистый бетон, в котором равномерно распределены по всему его объему поры диаметром около 1-3 миллиметров. Блоки из пенобетона, а также газобетона всегда удобны для создания межкомнатных перегородок. Основные компоненты пеноблоков -это цемент, алюминиевая пудра, гипс, кварцевый песок, известь. 

    Отличия у газобетона и пенобетона только два: одно заключается в составе материала, на другое влияет процесс изготовления. Например, при производстве пенобетона иногда заменяют кварцевый песок, иногда используют промышленные отходы , такие как подмыльный щелок или доменные шлаки, и прочее. Газобетонные блоки при их производстве подвергают тепловой обработке -не менее 12-ти часов на этапе, так называемой, автоклавной обработки. А пенобетонные блоки твердеют уже при естественных условиях, им высокотемпературная обработка не требуется. Пенобетон при этом уступает газобетону по ряду технических характеристик. 

    Перегородки из пеноблоков легкие, обладают хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией, монтаж их несложен и его можно производить быстро. Газобетон зато легко пилить и сверлить. Также он является негорючим материалом. Газобетон из-за этого чаще используют для устройства разнообразных внутренних перегородок. Весит один квадратный метр перегородки из пеноблоков 70 кг, максимум доходит до 140 кг, все зависит от толщины этой перегородки.

    Пазогребневые перегородки и их устройство

    Пазогребенвые плиты -это монолитные плиты из гипса с пазогребневым соединением. Сейчас это один из наиболее используемых материалов при устройстве разнообразных перегородок. Пазогребневые плиты делятся на два вида: обычные и влагостойкие. Весят такие перегородки приблизительно 100 кг при расчете на квадратный метр.

    Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит сравнительно проста. Их укладывают на специальный клей, с помощью которого пазогребневые блоки стыкуются друг с другом посредством пазов и гребней. Пазогребневые блоки как и гипсокартон имеют гладкую поверхность, что обеспечивает точность стыковки и позволяют серьезно экономить на последующей отделке.

    У пазогребневых блоков множество различных преимуществ. Во-первых, они представляют собой экологически чистый материал, их легко монтировать и дальнейшего оштукатуривания данные пазогребневые перегородки не требуют. Финишную отделку можно производить сразу после возведения перегородки. У пазогребневых перегородок хорошая шумо- и теплоизоляция. Толщина перегородок составляет не более 8 см, такая толщина позволяет серьезно экономить площадь помещения. Без усиления верха в пазогребневых перегородках допускается проемы размером 700-900 мм.

    Виды перегородок: достоинства и недостатки

    От правильного зонирования пространства квартиры или офиса зависит качество жизни его обитателей. Использование разнообразных переборок позволяет провести разграничение и перепланировку оптимальным образом. Но предварительно нужно проанализировать все виды перегородок, и выбрать подходящую для конкретного помещения конструкцию.

    Так, если планируется долгосрочное разделение, и повышены требования к теплозащите или шумоизоляции, следует предпочесть прочную стационарную стенку. При необходимости частой трансформации пространства выбор останавливают на раздвижных перегородках, стеллажах и экранных элементах.

    Стационарные перегородки

    Подобные типы перегородок выполняют из кирпича, блоков, в том числе и стеклоблоков, дерева, закаленного стекла на монолитном каркасе, гипсокартонных листов.

    Стационарные стенки сохраняют тепло, защищают выделенное пространство от шума. Если их возводят от пола до потолка, требуют арочного или дверного проема. Рассмотрим популярные виды таких конструкций и их основные преимущества.

    Кирпичные перегородки

    Кирпичные стены между помещениями – это классический вариант. Они отличаются долговечностью, не слишком боятся влаги, пожароустойчивы. На переборку из кирпича можно повесить даже очень тяжелый шкафчик.

    Устройство кирпичных межкомнатных перегородок в целом не является особенно сложным. Каменщик с опытом способен возвести стенку в 15 «квадратов» за пару дней.

    Подобную переборку можно устанавливать в помещении с различными показателями температуры и влажности.

    Благодаря разнообразию декоративных приемов она придется ко двору в любом интерьере. Отделочные материалы придадут перегородке идеальную гладкость либо шероховатость, ее поверхность можно оклеить обоями, расписать, облицевать плиткой или мозаикой.

    Минусами кирпичных конструкций являются значительный вес и массивность. Первый недостаток слегка нивелируется использованием пустотелого клинкера, второй – особым способом кладки, например, в полкирпича. Но, в любом случае, несущее покрытие должно быть прочным.

    В идеале, такие стены лучше делать в малоэтажных частных домах. Помимо этого, строительство кирпичной стенки согласовывают с надзорными органами – она требует включения в технический план, поскольку демонтировать ее довольно сложно.

    Пенобетонные перегородки

    Перегородки из бетонных блоков также являются монолитными конструкциями и требуют внесения в техплан. Но, в отличие от клинкерных переборок, они весят намного меньше. Особенно это касается пенобетона – материала на основе вспененного цементного раствора.

    Возведение стенки здесь также проходит быстрее за счет большего размера блока и их точной геометрии.
    У пеноблоков много и иных достоинств. Они:

    • обладают неплохими теплозащитными и шумоизоляционными свойствами;
    • пожаробезопасны и устойчивы к возникновению плесени и грибка;
    • долговечны и при этом доступны по цене.

    Блокам легко придать любую конфигурацию, используя самые простые инструменты.
    Однако блочные конструкции ячеистой структуры не слишком устойчивы к влаге, поэтому нуждаются в грунтовке влагозащитными покрытиями сразу после возведения стены. Кроме того, им свойственна сильная усадка.

    Если нарушить правила кладки, пойдет перекос, и блоки растрескаются. Из-за этого пеноблочные перегородки не рекомендовано возводить в районах, где возможны даже небольшие землетрясения.

    Пазогребневые и гипсолитовые перегородки

    Преимуществами перегородок из гипсовых пазогребневых плит являются их быстровозводимость благодаря особой системе крепления и небольшому весу, а также экологическая безопасность. Они выполняются из природного гипса и совершенно безвредны для здоровья людей, что позволяет устанавливать такие конструкции в спальнях и детских комнатах. Дополнительные достоинства подобных элементов заключаются в том, что они:

    • сохраняют тепло и защищают от посторонних звуков;
    • пожаробезопасны;
    • невосприимчивы к грибку и плесени;
    • недорого стоят.

    Пазогребневая система не только ускоряет возведение переборки, но и придает ей устойчивость за счет хорошего сцепления между плитами. Однако гипсолитовые блоки не всегда оборудованы замками «паз-гребень».

    Есть и обычные прямоугольные конструкции. Они, хоть и не так устойчивы, но тоже экологичны, просты в обработке, а стоят еще дешевле.

    Недостатком конструкций является не слишком высокая ударопрочность, поэтому для несущих стен такие плиты не используют. Также стандартные гипсовые плиты не «жалуют» влагу. Но существуют блоки зеленоватого оттенка с усиленной влагостойкостью – из них перегородки можно создавать и в ванных комнатах.

    Для межкомнатных переборок целесообразно использовать пустотелые гипсовые плиты. Их веса на четверть меньше стандартных, а внутри стенки реально спрятать коммуникационные магистрали.

    Гипсокартонные перегородки

    Перегородки из гипсокартонных листов на металлокаркасе пользуются заслуженной популярностью благодаря идеальной пропорции стоимости, качества и функциональных возможностей. С их помощью не только зонируют помещение, но и придают ему оригинальный дизайн.

    Переборками из ГКЛ разграничивают пространство любого объема на функциональные зоны:

    • родительскую комнату и детскую;
    • зону приготовления пищи и столовую;
    • гостиную и кабинет;
    • гостиную и спальню.

    Если выбирается зеленый влагоустойчивый гипсокартон, возводят перегородки в ванных комнатах и санузлах. При этом монтаж конструкции настолько прост, что справиться с ним может даже непрофессионал.
    К основным преимуществам перегородочных элементов из гипсокартона относят:

    • безопасность для здоровья и окружающей среды;
    • возможность создания фальш-стенки любой формы;
    • широкие декоративные возможности;
    • простоту отделочных работ;
    • малый вес.

    Поскольку перегородка получается полой, можно усилить ее звукоизоляцию и теплозащиту прокладыванием меж листами специального материала. Там же маскируют коммуникации – трубы и электропроводку. Гипсокартонные конструкции легко демонтируются, поэтому их не нужно вносить в технический план помещения и согласовывать в надзорных органах.

    При желании можно возвести скромную прямоугольную фальш-стенку или оригинальную конструкцию сложной конфигурации, объединить ее с фактурными стенами и потолком.

    Недостатком гипсокартона является то, что это довольно хрупкий материал: тяжелые шкафчики не повесишь, и под сильным прямым ударом стенка может треснуть. Даже влагостойкий гипсокартон, если его облить водой, разбухнет и покорежится. При установке в ванных комнатах перегородка требует облицовки водостойкими материалами: кафелем или пластиком.

    Стеклоблочные перегородки

    Если раньше стеклоблоки применялись для создания перегородочных элементов в ванных и душевых, то сейчас такие конструкции устанавливают в кухнях, гостиных, даже офисных помещениях.

    Новые технологии в производстве блоков из стекла позволяют выполнять их самой разнообразной, а не только квадратной либо прямоугольной формы. Также они стали популярным декором в перегородках из гипсокартона, кирпича или дерева. Тем более что в некоторые блочные элементы встраивают подсветку или закладывают внутрь яркие аппликации.

    Достоинствами блоков из стекла является не только внешняя красота, разнообразие цветов и фактур, а также полупрозрачность, позволяющая проникать естественному освещению в выделенную зону. Благодаря разреженному воздуху внутри элементов, перегородка хорошо сберегает тепло и противостоит посторонним шумам.

    Кладку из стеклоблоков реально выполнить, не прибегая к помощи профессионалов.

    Она ведется «сухим» или «мокрым» способом. В последнем случае блоки укладываются рядами один над другим на специальный клей. «Сухой» способ предполагает создание специального каркаса, в котором и крепятся блочные элементы. Этот метод хорош тем, что при необходимости перегородку несложно демонтировать или заменить треснувший блок новым.

    Недостатком ярких и стильных фальш-стен является то, что нужно четко вымерять размеры и точно подсчитать количество блочных элементов. Распилить их нельзя. При необходимости подбирают полублоки подходящей фактуры и оттенка.

    Другим минусом считается высокая стоимость стеклоблоков. Но такая перегородка не требует финишной отделки, что на выходе существенно снижает стоимость изделия.

    Межкомнатные перегородки в интерьере

    Связь между видами межкомнатных перегородок и их размещением в интерьере несомненна. Так, для перепланировки маленьких квартир не рекомендуется выбирать монолитные стены из блока и кирпича.

    Они больше подойдут для зонирования обширной гостиной в частном доме, выделяя, например, столовую и зону отдыха. Также они хорошо подходят для разделения прихожей и холла, поскольку способны выдержать вес массивных предметов интерьера – навесных шкафов, полок, зеркал, вешалок.

    Конструкции из стеклоблоков идеальны для просторных ванных, но хорошо будут смотреться и в кухне-столовой.

    Если предполагается установка стационарной перегородки в небольшой квартире или студии, лучше выбрать гипсокартонный или каркасно-стеклянный вариант: они тоньше и легче.

    Их можно использовать для отделения спальной или детской зоны от гостиной, ограничения зоны приготовления еды. Для маленькой кухни можно выбрать стационарные ажурные переборки – они придадут помещению воздушность и не «украдут» драгоценных сантиметров полезной площади.

    Все виды раздвижных межкомнатных перегородок являются универсальными конструкциями – их можно устанавливать и в просторных, и в небольших помещениях. Они разделяют пространство, занимая минимум его площади. При этом объединить выделенные зоны можно за считанные минуты.

    То же самое касается мобильных переборок – цельностеклянных ламелей на особых креплениях и ширм, а также стеллажей на колесах. Они наиболее маневренны и позволяют трансформировать пространство в любое время по желанию владельца.

    Перегородки-экраны

    Переборки экранного типа бывают стационарными – закрепленными на стенах, полу, потолке или мобильными. Их выполняют из стекла и полимеров, а также из резной древесины, ажурного штампованного пластика. Цельностеклянные варианты крепятся с помощью особой фурнитуры и при желании легко вынимаются и убираются. Каркасные перегородки экранного типа ставятся на регулируемые опоры.

    Резные и стеклянные модели хорошо пропускают естественное освещение.

    Экранные конструкции довольно прочные, но повесить на них полочки или предметы интерьера невозможно. Также они требуют установки с возможностью прохода, поскольку не имеют дверных проемов.

    Перегородки-стеллажи

    С помощью стандартных стеллажных перегородок создают необходимые функциональные зоны, в которые проникает естественное освещение. Такие конструкции бывают стационарными с закреплением на стенах или полу, потолочном покрытии, либо мобильными – установленными на особые шасси. Стеллажи могут быть:

    • без задней стенки и створок;
    • со встроенными закрывающимися шкафчиками, чаще в нижней части;
    • со вставками и створками из стекла.

    Размеры стеллажных конструкций разнообразны – все зависит от желания владельца квартиры и объема помещения.
    Сейчас можно выбрать не только размеры стеллажа. Производители предлагают конструкции необычной формы: с пересекающимися по диагонали полочками, их сложным переплетением.

    Оригинально выглядят цилиндрические вращающиеся модели. Их ставят в той части помещения, на которую направлен интерьерный акцент. А в отсеках хранят сувениры или предметы коллекционирования.

    Популярностью пользуются «лестничные» стеллажи. Они позволяют отгородить камерный уголок, сохранить объем помещения и спрятать вещи домашнего обихода. Впрочем, функция хранения вещей – привлекательная особенность всех стеллажей.

    Стеллажные перегородки несложно монтируются, удобны и долговечны. Из недостатков отмечают необходимость частой уборки пыли с открытых полок и предметов, установленных на них.

    Декорированные перегородки

    Перегородочные элементы необходимы не только для зонирования пространства, они несут и декоративную функцию.

    Существуют переборки, создаваемые исключительно для этих целей – их устанавливают в центре помещения либо близ одной из стен. Это может быть вышеупомянутый цилиндрический стеллаж, гипсокартонная сложная фигура с подсветкой, зеркальный экран, красиво оформленное изголовье кровати.

    Но и функциональные фальш-стены необходимо вписать в интерьер комнаты. Для этого используются декорирующие приемы и технологии в зависимости от материала, из которого выполнена переборка.

    Например, стекло может подвергаться:

    • тонированию;
    • матированию;
    • пескоструйной обработке;
    • химическому травлению;
    • прорезыванию узоров.

    Из стекла создаются витражи и картины, подобные акварельным, в технике фьюзинг. Также используется роспись по стеклу, наклеивание аппликаций из особой пленки.

    Деревянные перегородки окрашивают или украшают затейливой резьбой. Кирпичные, блочные и гипсокартонные красят, оклеивают обоями, облицовывают плиткой, пластикой, декоративной штукатуркой, мозаикой.

    Украшением служат светодиодная подсветка, ниши и окошки, комнатные растения. Современные материалы, используемые для создания фальш-стен, дают широкие возможности для декорирования и создания уникального интерьера в соответствии с фантазией владельца жилья.

    Раздвижные перегородки

    Этот вид переборок является универсальным, поэтому наиболее популярен. Раздвижные конструкции выполняют из дерева, пластика, даже гипсокартона, но чаще всего – из стекла и полупрозрачных полимеров. Их основные достоинства в том, что:

    • Перегородки довольно тонкие и занимают мало полезной площади;
    • Прозрачные и ажурные конструкции пропускают естественный свет, что позволяет экономить на электричестве;
    • Раздвижные створки мгновенно разграничивают помещение на функциональные зоны и также быстро трансформируют его в единое пространство;
    • Перегородки реально установить в отремонтированном помещении без вреда для отделки;
    • Сооружение переборок не требует внесения в техплан и согласования с надзорными органами.

    Для движения створок в таких конструкциях используются роликовые механизмы, которые раздвигают ламели, скользя по направляющим рельсам.
    Метод их крепления и обуславливает функциональность перегородки:

    Вид переборкиНюансы установкиВарианты использования
    БеспороговыеЛамели подвешиваются к движущему механизму, прикрепленному к потолочной направляющей.В комнатах, где нужно сохранить целостность полового покрытия или нет возможности избежать его перепадов, а также в детских и помещениях, где живут люди с проблемами опорно-двигательного аппарата и зрения.
    С двумя направляющимиРельсы крепятся на полу и потолке, а ламели складываются в виде «книжки» или «гармошки» либо движутся по типу дверей «купе».В помещениях, где требуется совмещение устойчивости с удобной перепланировкой: в студиях для выделения прихожей или зонирования совмещенной кухни-гостиной.
    РадиусныеВыпуклые створки скользят по рельсам в форме дуги.В ванных и душевых помещениях. Но сейчас пользуются популярностью и для зонирования кухни-столовой, выделения рабочего кабинета в общей комнате.

    Минусами большинства раздвижных конструкций являются недостаточная шумозащита и теплоизоляция. На помощь приходят варианты-трансформеры с ламелями наклонно-раздвижного вида. Они создают максимальную герметичность при закрытии, что повышает защитные качества.

    При выборе подходящего варианта перегородки анализируют размеры и планировку помещения, а также стиль интерьера. Если учесть все нюансы, перегородочный элемент станет не только функциональной частью жилища, но и ярким декоративным акцентом.

    Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

    Перегородки

    О безопасности передвижения малыша стоит подумать, пока еще он лежит в колыбели. Особенно это

    Перегородки

    Перегородки из гипсокартона позволяют превратить объемное помещение в несколько небольших и функциональных: зонировать детскую,

    Перегородки

    Перегородки как интерьерный элемент используют для зонирования помещений и реализации стилевых решений. Перегородка в

    Перепланировка

    Желание переделать квартиру по своему вкусу возникает у многих владельцев. И не всегда удается

    Перегородки

    Стеклянные перегородки для душа станут прекрасным решением для зонирования пространства в ванной любого размера.

    Монтаж перегородки

    Использование гипсокартона для перепланировки перемещений – отличный выбор в пользу качества и простого монтажа.

    Монтаж перегородки

    Гипсокартонные перегородки, устанавливаемые в ванной, собираются на металлокаркасе и облицовываются с каждой стороны влагостойкими

    Перегородки

    Человек нуждается в личном пространстве, чтобы чувствовать себя уютно в собственном доме. Пусть это

    Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

    Использование перегородок для производственных помещений – лучший способ переоборудовать цех, офис или другую площадь

    Перегородки

    Цельностеклянные перегородки – современные, практичные и эстетичные конструкции для зонирования пространства. Их можно устанавливать

    Перегородки

    Безопасные, надежные пластиковые перегородки от проверенного производителя – отличное решение для офисов, квартир и

    Перегородки из массива дерева становятся все более популярными. Они выглядят красиво и респектабельно, а

    Зонирование комнатного пространства

    Правильное зонирование небольшой комнаты в 17 кв. м позволяет ее владельцу обустроить комфортное и

    Перегородки

    Перегородки, созданные из пластиковых панелей, просты в возведении, удобны в применении, внешне привлекательны. Они

    Перегородки

    Традиционный стеллаж-перегородка имеет достаточно простую конструкцию. Он выглядит как собранные вместе полки без задней

    Зонирование комнатного пространства

    Стеклянные перегородки часто используются для зонирования пространства в комнате.  Они позволяют быстро создать зоны

    Страница не найдена — Peregorodkainfo.ru

    Монтаж перегородки

    Для оформления жилых помещений часто используются различные конструкции. C особой популярностью в дизайне интерьера

    Перегородки

    Квартиры-студии, помещения с большой площадью, загородные дома, а также маленькие жилые пространства нуждаются в

    Перегородки

    Обособленное личное пространство дома хочется иметь каждому. Устанавливать капитальную перегородку дорого, хлопотно, не всегда

    Перегородки

    Деревянные перегородки используют для зонирования пространства в комнате: разделения кухни и столовой, ограждения спального

    Перегородки

    Традиционный стеллаж-перегородка имеет достаточно простую конструкцию. Он выглядит как собранные вместе полки без задней

    Перегородки для душевых из разных видов пластика используют в качестве стенок и створок в

    Монтаж перегородки

    Изменения в планировке квартиры – рискованная задумка, если хозяин не знает обо всех тонкостях

    Монтаж перегородки

    Создание перегородочного элемента из гипсокартона с дверным проемом не намного труднее, чем без него.

    межкомнатные перегородки в интерьере на фото

    Помимо несущих стен в современных жилищах часто применяются межкомнатные перегородки, которые в зависимости от дизайна помещения могут выполнять различные функции. Перегородки из различных материалов могут служить элементами зонирования, выступать в качестве опоры для различных систем хранения, обустройства видео-зоны или просто выполнять функцию декоративного элемента. На примере реальных дизайн-проектов, представленных в нашей фото-подборке, вы сможете ознакомиться с различными видами межкомнатных перегородок. Узнать о том, какие материалы применяются для их изготовления и какие последние тенденции в дизайне используются для современных интерьеров городских и загородных жилищ. Надеемся, что интересные дизайнерские идеи, практичные и функциональные варианты межкомнатных перегородок вдохновят вас на ремонт или небольшую реконструкцию собственного жилища.

    Если говорить упрощенно, то межкомнатная перегородка – эта та же стена, но в облегченном варианте. Основная функция перегородок – разделение помещения, а значит – зонирование пространства. Но встречаются и декоративные перегородки, которые осуществляют весьма условное разделение и служат скорее для украшения интерьера. Существуют глухие, прозрачные и комбинированные варианты конструкций для зонирования пространства. Рассмотрим подробнее наиболее популярные варианты межкомнатных перегородок и сферы их применения.

    Стационарная перегородка – дополнительная стена

    К стационарным перегородкам относятся сооружения из кирпича, камня, гипсокартона, пенобетона, дерева и стеклоблоков. Это перегородки, которые осуществляют не только зонирующие функции, но и отлично справляются со звукоизоляцией сегментов пространства. Они обладают хорошими влагоустойчивыми свойствами, прочны и долговечны. На такие перегородки можно вешать полочки, телевизор и различный настенный декор.

    Так называемые перегородки-экраны представляют собой опоры, к которым крепится основной материал по типу экрана. В зависимости от сложности самой конструкции и выбранного материала опор и экранов, подобные перегородки можно установить как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Конструкции достаточно прочные, но не настолько, чтобы крепить к ним полочки или ящики. Плюсом является то, что несмотря на вполне очевидное зонирование, полностью освещение из одной комнаты в другую не изолируется.

    Перегородки-стеллажи невероятно популярны ввиду своей функциональности. Открытые или комбинированные полки могут размещаться как от самого пола, так и на некотором расстоянии от него – в зависимости от расположения меблировки в функциональной зоне. Можно выполнить стеллаж двухсторонним или глухим с одной из сторон. Очевидно, что подобная конструкция должна быть достаточно прочной и долговечной.

    Одним из вариантов стационарной перегородки является сооружение для камина. Воздуховод для очага располагается в полости перегородки, для этого она должна иметь достаточное внутренне пространство. Преимущество такого камина, расположенного внутри широкой перегородки, это возможность наблюдать за огнем из различных точек помещения. Но есть и недостатки у подобных конструкций. Если для сооружения стеклянной или деревянной межкомнатной перегородки вам не требуется разрешение соответствующих служб, то с установкой камина не все так просто, в особенности с жилищами многоквартирных домов.

    Некоторые перегородки представляют собой целый комплекс, состоящий из систем хранения, рабочих поверхностей и интегрированных в пространство конструкции бытовых приборов. Например, вот такой мебельный ансамбль, расположенный между зонами кухни и столовой

    Сфера применения стационарных перегородок

    У стационарных перегородок масса вариантов применения в рамках, как малогабаритных квартир, так и просторных частных домов. Например, использование перегородок для разделения пространства спальни и ванной комнаты – достаточно часто используемый дизайнерский прием. Подобная перегородка позволяет со стороны ванной установить раковины с зеркалами (спрятав коммуникации в полости дополнительной стенки), а со стороны спальни повесить телевизор или картину, открытые полочки для книг или всяких мелочей.

    Схожий вариант комбинированной перегородки позволяет создать целый комплекс из систем хранения, размещения видео-зоны с одной стороны и письменного стола с другой. Такая конструкция будет уместна в гостиной, в рамках которой размещается кабинет.

    Использование стационарных перегородок в большом пространстве гостиной позволяет отделить зону столовой или библиотеки. В результате можно добиться желаемого уединения для определенных функциональных сегментов жилища.

    То же самое касается отделения столовой от гостиной. Стеклянные перегородки не препятствуют прониканию света, но создают уединенную атмосферу.

    Декоративные «кружевные» перегородки, отделяющие гостиную от столовой, не препятствуют проникновения естественного света, добавляют интерьеру уникальности, но при этом выполняют свою основную функцию – зонируют пространство.

    Аналогичные перегородки могут использоваться и в качестве зонирующих элементов просторных утилитарных помещений. В этом случае необходимо убедиться, что материал обладает достаточно высокими влагостойкими качествами.

    В однокомнатной квартире-студии очень сложно обойтись без применения перегородок. Для зонирования сегмента со спальным местом отлично подойдет перегородка из светлой древесины, учитывая, что именно этот материал активно участвует в исполнении части меблировки и даже отделки помещения.

    Некоторые виды стационарных перегородок создаются не столько с целью зонирования, сколько в качестве держателей. Чаще всего подобные конструкции служат для закрепления телевизора и другой видео-аудио техники.

    Раздвижные и поворотные перегородки – функциональный элемент интерьера

    Из  самого названия понятно, что подобные межкомнатные перегородки выполняют функции стен и дверей одновременно. Раздвигается ли перегородка по типу дверей-купе или складывается как книжка – основные функции зонирования помещения подобные конструкции исполняют в первую очередь.

    С помощью стеклянных раздвижных перегородок в виде дверей-купе можно эффективно отгородить функциональный сегмент, размещенный в помещении с другой практической направляющей, например, отгородить спальню, находящуюся в гостиной. Тоже самое можно проделать с кабинетом, располагающимся в общей комнате или гардеробной, находящейся в спальне. Подобные перегородки обладают достаточно высокими свойствами звукоизоляции, прочны и долговечны. Но вот монтировать подобные конструкции самостоятельно будет весьма сложно.

    Раздвижные перегородки-двери по типу деревянных горизонтальных жалюзи отлично вписываются в современный интерьер, особенно, если цвет древесины повторен в других элементах дизайна помещения.

    Поворотная конструкция из ДВП может выполнять сразу несколько функций – служить держателем для видео техники, использоваться как система хранения в зоне гостиной, а в сегменте спальни на такую перегородку можно повесить зеркало или картину, не говоря уже о том, что перегородку можно поворачивать в зависимости от ситуации.

    Поворотные перегородки-жалюзи в вертикальной модификации позволяют создавать различные уровни закрытости функциональной зоны в рамках просторного помещения в зависимости от угла поворота элементов конструкции. Как правило, подобные перегородки снабжены электроприводом и оснащены пультом управления.

    Материалы для изготовления перегородок

    Межкомнатные перегородки в зависимости от дизайна самой конструкции и интерьера помещения, функциональной подоплеки и места установки, могут быть изготовлены из различных материалов:

    • дерево;
    • стекло;
    • акриловое сырье;
    • гипсокартон;
    • поликарбонат;
    • кирпич;
    • пенобетонные блоки;
    • комбинированные – металлический или металлопластиковый каркас со вставками из стекла, бамбука, текстиля, тростниковой бумаги.

    Чаще всего можно встреть использование гипсокартона для создания идеально ровной и гладкой поверхности межкомнатной перегородки. Такие конструкции просты в установке, которую можно осуществить самостоятельно и занимают немного места. Единственный недостаток перегородок из гипсокартона – не достаточная прочность для крепления полок, шкафчиков и прочих приспособлений.

    Перегородки из гипсокартона могут быть даже криволинейными. Отделка полученных плавных поверхностей осуществляется исходя из стилистических, цветовых и фактурных решений помещения.

    Деревянные перегородки привносят в интерьер природную теплоту и уникальность. Для многих стилей оформления пространства деревянные конструкции будут не только актуальны, но и станут изюминками дизайна.

    Деревянные перегородки могут быть оставлены в естественном цвете, а могут быть покрыты краской. Одним из самых популярных цветов окраса является белый. Кружевные конструкции белого тона легки и воздушны, но только внешне. На самом деле, подобные перегородки могут легко выдерживать вес открытых полок или даже консолей, выполняющих функции письменного стола, подставки или туалетного столика (в зависимости от функционального предназначения комнаты).

    Акриловые поверхности – вариация декоративного стекла, также часто встречается в дизайн-проектах последнего времени. Экологичные, прочные, износоустойчивые, но при этом легкие конструкции из акрила  могут стать практичным украшением современных жилищ. Поверхности выпускаются в прозрачных, тонированных вариантах, существуют модели с витражами.

    Для создания стеклянных перегородок используется специальным образом закаленное стекло, с повышенными свойствами прочности и долговечности. Безусловно, подобные конструкции будут недешевы, и для их установки необходимо будет обратиться к специалистам.

    Рифленое матовое стекло позволяет проникать свету, но при этом практически полностью скрывает то, то происходит за перегородкой. Для отделения зоны ванной комнаты, расположенной в спальне такая конструкция будет практичным и функциональным дизайнерским решением.

    Аналогичные варианты перегородок из стекла, но только в раздвижном варианте можно использовать для отделения помещения кухни от столовой или гостиной.

    Перегородки из поликарбоната просты в уходе, легки и долговечны. С такими конструкциями не нужно беспокоиться о возможности разбиения (актуально для домов с маленькими детьми). Теоретически, подобные перегородки можно устанавливать самостоятельно, но необходимо очень точно вымерить размеры, чтобы движение перегородки вдоль держателей-рельс было беспрепятственным и конструкция прослужила долго.

    Комбинированные перегородки встречаются не менее часто. Основание из гипсокартона (которому можно придать практически любую форму, даже волнообразную) со вставками из других материалов – дерева, поликарбоната, облегченного стекла или даже плетения из веревок, шпагата.

    Перегородки на стальном каркасе и с деревянными элементами, расположенными в хаотичном порядке – не столько зонирующая, сколько декоративная конструкция, привносящая в интерьер уникальность, оригинальность и креатив.

    К оригинальным дизайнерским решениям для исполнения перегородок относится вариант использования бамбука, покрытого специальными лаками и антисептиками для долговременной эксплуатации в утилитарном помещении с высокой влажностью. Например, в санузле такой перегородкой можно отделить зону с унитазом от сегмента водных процедур.

    Еще один способ привнесения оригинальности в интерьер помещения – использование подвесной композиции, составленной из множества стальных цепочек. Подобные конструкции будут органично смотреться в комнатах, оформленных в современном стиле, лофт или хай-тек.

    С точки зрения простоты установки, самый практичный вариант зонирования функциональных сегментов помещения – обычные шторы. Для современного интерьера органичным дополнением станут плотные шторы на люрексах, вставленных в металлические штанги.

     

    Межкомнатные стены и их виды

    Виды межкомнатных стен

    В последнее время интерес к межкомнатным перегородкам как к строительному объекту растет с каждым днем. Для многих застройщиков или обладателей новых квартир такие вопросы как из чего возводятся внутренние стены, и каким материалам отдать предпочтение, не праздное любопытство, а вполне объяснимая необходимость. Для того чтобы грамотно ответить на эти вопросы, прежде всего надо уяснить разницу между несущими конструкциями, которые служат для передачи нагрузки на фундамент и стенами – самонесущими, разделяющими внутреннее пространство на комнаты. Они не воспринимают на себя вес конструктивных элементов здания, и поэтому могут быть какими угодно, в зависимости от их функционального предназначения. Определенной классификации межкомнатных перегородок, как таковой не существует, однако условно их можно сгруппировать по некоторым характеристикам. Так, по способу возведения они могут быть:

    По виду конструкции:

    • Каркасно-рамочными

    • Из штучного материала

    • комбинированные

    По функциональному предназначению:

    Проще говоря, с помощью перегородок можно перекроить ваше будущее жилье на свой лад и манер, однако стоит предусмотреть некоторые нюансы. Если вы сомневаетесь в месте расположения конструкции на данный момент и в дальнейшем планируете ее перемещать время от времени, то вам лучше подойдет вариант каркасных перегородок, которые легко возводятся и так же просто демонтируются. Здесь главным образом нужно будет обратить внимание на расчетную прочность конструкции, в переводе на практичный язык это обозначает, какой вес выдержит квадратный метр стены. Естественно, если вы не собираетесь навешивать кухонные шкафы и книжные полки, то вполне достаточно будет показателей несущей способности 60 – 70 кг/м 2 , в противном случае вам понадобится стенка из материала, способного выдержать 150 – 200 кг/м 2 .

    При установке стационарных перегородок, необходимо будет соблюсти условия, которые регламентируют допустимый вес нагрузки на перекрытие, оно не должно превышать 300 кг/м 2 . Из этого расчета нужно будет найти оптимальное соотношение физико – механических свойств материала, из которого она будет возведена и ее массы.

    Ориентируясь на требования, которые предъявляются к конструкции, а они могут быть самыми разнообразными повышенная огнестойкость, влагостойкость, улучшенные звукоизолирующие характеристиками или просто дизайнерское дополнение к интерьеру, выбирается тот или иной тип перегородки.

    Стационарные чаще всего используются для обустройства отдельного помещения гардеробной, ванной комнаты и т.д. В этих случаях рекомендуется использовать глухие межкомнатные стены. При необходимости дополнительного освещения, в полотне перегородки можно предусмотреть оконные проемы, которые, как правило, располагают в верхней части конструкции. Так же уделяется внимание и параметрам звукоизоляции конструкции. Чтобы не быть голословным, приведем примеры индексного значения поглощения звука некоторых материалов

    Таблица 1

    Строительный материалИндекс звукоизоляции

    Стена в полкирпича + штукатурка

    47 Дб

    Лист из пробковой крошки (2 – 4 мм)

    12 Дб

    Пенобетон D400 ( 100 мм)

    37 Дб

    Гипсолит (80 мм)

    41 Дб

    Гипсокартон + минвата (52 мм)

    52 Дб

    Для справки, согласно требованиям нормативной документации не рекомендуется превышать уровень шума в 40 Дб.

    Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что стационарные конструкции должны быть нечто средним между ограждающими стенами и легковесными перегородками.

    Передвижные, их еще называют трансформирующиеся перегородки, служат длявременного ограничения и видоизменения пространства. Прабабушкой данного вида перегородок можно назвать обыкновенную ширму, которой пользовались в давние времена. По своему конструктиву они бывают складными, из одного или нескольких, модулей и раздвижные из цельного и составного полотна. По способу крепления они делятся на:

    • рельсовые

    • беспороговые

    В первом варианте на напольное покрытие крепится направляющая, по которой с помощью системы механизмов перегородка перемещается с места на место. Во втором случае, элементы крепления находятся в верней части перегородки, таким образом, что полотно находится в подвешенном положении. Такой вид конструкции очень экономичен с точки зрения использования полезного пространства и успешно используется в малогабаритных квартирах или в помещения со стесненными удобствами.

    Конструкционно внутренние стены могут быть выполнены из мелкоштучных изделий (строительных блоков) и рамочно – каркасные, какой из этих вариантов для вашего дома подойдет больше, решать только вам, все будет зависеть от назначения перегородки. Интересным решением и можно сказать дизайнерской находкой стала идея использование в качестве межкомнатных перегородок шкафов, стеллажей и декоративных полок. Это дало возможность не только более рационально планировать зоны помещения, но и сэкономить полезные площади.

    Что можно сказать о выборе материала? Его список настолько же многообразен, как и для основных стен. Для возведения межкомнатных перегородок используется:

    • Кирпич

    • Блоки из ячеистого бетона

    • Гипсокартон всех видов

    • Пазогребневые плиты

    • Стеклоблоки

    • Пластик

    • Дерево

    • Ориентированно стружечные панели

    • Фанера

    • И т. д. и т.п.

    То есть этот список можно сказать бесконечен. Теперь немного конкретики.

    Кирпичные перегородки в основном устанавливают на первых этажах здания, в силу того, что из всех материалов он является самым тяжелым. Несомненно, такие стены отличаются прочностью и долговечностью. Для возведения конструкций из кирпича в верхней части сооружения, потребуются расчеты, для того чтобы не превысить допустимые нагрузки на перекрытие. Снизить вес стенки можно за счет использования пустотного камня. К недостаткам кирпичных перегородок можно отнести высокую трудоемкость, наличие мокрых процессов и значительное количество строительного мусора. О стоимости такие конструкции так же нельзя отнести к дешевым, поскольку помимо основных работ, потребуются еще и отделочные, которые тоже стоят времени и денег.

    Межкомнатные стены из ячеистых бетонов

    Неплохой альтернативой являются ячеистые бетоны, но том случае, когда будет

    подобран правильный баланс между прочностью и плотностью. В качестве положительных моментов можно отметить простоту обработки данного материала, он легко пилится и обрабатывается, что свидетельствует о том, что в такой перегородке можно будет не только спрятать проводку и некоторые коммуникационные системы, но и поэкспериментировать с авторскими идеями арочных проемов, декоративных ниш и других дизайнерских штучек. Благодаря крупному формату блоков, сроки возведения стен их ячеистых блоков минимальны, что сокращает период строительных работ. Однако при выборе данного материала стоит учесть тот факт, что структура порообразования у газосиликата и у пеноботона различна, это существенно отражается их физико – механических свойствах. Так ячейки газоблоков носят открытый характер, что прекрасно отражается на воздухо и паропроницаемости материала, но с другой стороны, открытые поры повышают его гигроскопископичность. Поэтому отделочные работы таких перегородок требуют дополнительной обработки поверхности. Технология пеноблоков, подразумевает создание закрытых пор, поэтому данный материал обладает лучшими звукоизоляционными и влагоустойчивыми свойствами в ущерб воздухообмену.

    Межкомнатные стены из пазогребневых плит

    Самые лестные отзывы получили пазогребневые плиты. Они изготавливаются на основе гипсовых или гипсоцементно – пуццолановых вяжущих веществ и имеют безупречно гладкую поверхность. Благодаря ей и своеобразному замку, типа шип – паз, установка межкомнатной стены сводится к простой сборке плит между собой, к тому же после сборки можно обойтись без нанесения штукатурки. Направляющие в виде паза и гребня обеспечат прямолинейность конструкции в любом случае, что самым лучшим образом отразится на сроках монтажа. Данный материал, так же как и ячеистый бетон, легко обрабатывается, внутри таких плит м ожно прятать провода и трубные разводки. Путем ввода в сырьевую смесь гидрофобизирующих добавок повышают влагостойкость материала, что позволяет его использовать для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Единственным досадным изъяном пазогребневых плит является низкая звукоизоляция, что накладывает некоторые ограничения на их применение.

    Межкомнатные стены из гипсокартона

    Большой популярностью пользуются в последнее время перегородки из гипсокартона, хотя справедливости ради надо отметить, что мнения о таких конструкциях весьма не однозначны. К неоспоримым преимуществам внутренних стен из гипсокартона можно причислить легковесность, быстровозводимость , отсутствие мокрых процессов во время монтажа и минимум строительного мусора. Существует множество разновидностей данного материала, обычный, влагостойкий, огнестойкий и композиционный. Соответственно каждый из них обладает своими определенными свойствами и может быть использован в самых разных помещениях. Не маловажную роль при сборке перегородок играет форма кромки, она бывает трех видов:

    • Прямолинейная

    • Закругленной, со стороны лицевой поверхности

    • С утонением края

    Использование листов со специальной кромкой позволяет стыковые соединения выполнять практически незаметными и без прокладки армирующей ленты.

    Установка перегородки очень проста, она состоит из монтажа каркаса, который выполняется из алюминиевого или полихлорвинилового профиля. От его конструкции и прочностных характеристик гипсокартона будет зависеть, какую силовую нагрузку сможет выдержать будущая перегородка. Толщина листов обычно варьируется от 6,5 до 24 мм, для увеличения несущей способности стенки иногда используют двойной слой гипсокартона.

    Внутренние стены из стеклянных блоков

    Очень экстравагантно и необычно смотрятся межкомнатные перегородки из стеклянных блоков. Эффект неповторимости такой конструкции придает прозрачность материала и оригинальное исполнение изделий. Они могут с глянцевой и матовой поверхностью, с гладким и рельефным верхним слоем и разными цветовыми решениями. Это дает неограниченные возможности полету фантазии и воплощению самых дерзких планов. Но монтаж такой красоты требует предварительных расчетов, поскольку к легковесной конструкции стеклянную перегородку никак нельзя отнести. Обычный типоразмер стеклоблока 19х19х8см, встречаются увеличенный вариант 24х24х8 см. Вес стандартного изделия около 4 кг, так что такая межкомнатная перегородка по весу не многим будет отличаться от кирпичной. Эффектно смотрятся криволинейные конструкции из стекла, для полноты композиции можно использовать блоки фасонные, которые выпускаются в форме полукругов и углов. Установка такой перегородки потребует от исполнителя много терпения и аккуратности. В силу необычных свойств стекла, рекомендуют в день выкладывать не более трех – четырех рядов, для того чтобы обеспечить требуемое сцепление и исключить возможные отклонения от прямолинейности. Ни в коем случае нельзя оставлять даже малую часть раствора на поверхности во время монтажа, его удаление после схватывания может оставить царапины.

    Конструкция межкомнатных стен из дерева имеет сходство с каркасным сооружением из гипсокартона. В ее основе лежит металлический профиль, который с обеих сторон обшивается природным материалом. Аналогичным образом устанавливаются внутренние стены из МДФ, ориентированно стружечных панелей и фанеры.

    Страница не найдена для 1_brick_partition_wall

    Имя пользователя*

    Электронное письмо*

    Пароль*

    Подтвердить Пароль*

    Имя*

    Фамилия*

    Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

    Captcha *

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

    Страница не найдена для 4_concrete_partition_wall

    Имя пользователя*

    Электронное письмо*

    Пароль*

    Подтвердить Пароль*

    Имя*

    Фамилия*

    Страна Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

    Captcha *

    Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

    Что такое перегородка? 12 Типы перегородок

    Перегородки — важная составляющая конструкции здания. Без перегородок план здания не может быть декоративным или структурированным. Поэтому нам необходимо знать детали перегородок, их типы, функции и преимущества.

    Перегородка , определяемая как стена или перегородка, состоящая из кирпича, каркасов, стекла или другого подобного материала и предназначенная для разделения одной комнаты на другую.

    Рисунок: Перегородка вокруг комнаты.

    Перегородка может быть построена как несущая стена или ненесущая стена. Несущая перегородка называется внутренней стеной. Эти внутренние стены не несут никакого веса. Иногда перегородка бывает складной, разборной или несъемной. Перегородки или стены могут иметь различную форму: тонкие, легкие, толстые, тяжелые и т. Д. В основном требования к этим стенам основаны на строительных материалах и конструкции.

    Типы перегородок

    В настоящее время в здании есть многокомнатные помещения, которые разделяют перегородки. Перегородки — лучший выбор, чтобы обеспечить уединение и обслуживание комнаты, они могут быть сконструированы для различных целей в различных типах и формах. Однако в зависимости от строительных материалов, конструкции и требований перегородки могут быть разных типов. Например:

    1. Кирпичная перегородка Стена
    2. Армированная кирпичная стена
    3. Пустотелая и глиняная кирпичная перегородка
    4. Бетонная перегородка Стена
    5. Стеклянная перегородка
    6. Перегородки из соломенной доски
    7. Перегородка из гипсовой плиты
    8. Металлическая рейка Перегородка
    9. А.Лист C. или G.I. Листовые перегородки Стена
    10. Деревянная перегородка
    11. Перегородки из дерева
    12. Асбестоцементные перегородки
    13. Окно с двойным остеклением

    Ниже приводится краткое описание этих типов перегородок.

    Кирпичная перегородка

    Кирпичные стены известны своим соединением подрамника, так как стена оштукатурена с обеих сторон. Для изготовления этой стены используется сырье, что делает ее экономичной. Они, как правило, твердые, долговечные, многоразовые и пригодные для вторичной переработки.Кроме того, он снижает загрязнение окружающей среды благодаря производственному процессу. Кирпич Перегородки бывают только из однотонного кирпича и могут быть трех видов. Такие как армированные кирпичи, кирпичи с заклепками или пустотелые кирпичи. Высота простой кирпичной перегородки полукирпичной жесткости не более 2м. Перегородки из армированного кирпича укрепляют форму проволочной сетки или прутьев из железа или стальных стержней. Кирпичная перегородка состоит из кирпичной кладки, сложенной по схеме деревянных элементов. Кирпичная перегородка негорючая и звукоизоляционная.Кирпичная стена также имеет ряд недостатков:

    • Строительство кирпичных стен занимает много времени.
    • Кирпичные стены нельзя использовать в сейсмических зонах.
    • Он вызывает флуоресценцию, когда кирпичная стена не подвергается воздействию воздуха.
    • Кирпичные стены трудно чистить.
    Рисунок: Кирпичная перегородка.

    Стена из армированного кирпича

    Армированный кирпич намного долговечнее за счет размещения арматуры. Подкрепления, которые находятся перед полосами из проволочной сетки или голым железом, размещаются на каждом третьем или четвертом ряду.Толщина стены 10см или полкирпича. Орудие, используемое для строительства, низкотехнологичное. Не требует опалубки и бетона. Этот тип перегородки используется, когда требуется превосходное продольное соединение и когда перегородка должна помочь другим наложенным нагрузкам.

    Перегородка из пустотелого кирпича и глиняного кирпича

    Перегородки из пустотелых бетонных блоков предназначены для отдельных блоков бетона. Используемые глиняные блоки хорошо изготовлены из глины или фаянса, и они либо твердые, либо полые.Можно использовать даже полые глиняные блоки сечением 30 * 20 см толщиной от пяти до 15 см. Блоки снабжены пазами на первичном, нижнем и боковых сторонах, поверхность остеклена в несколько цветов. Они не изменяют свой объем и легче по весу. Эти разновидности стен легкие, жесткие, экономичные, прочные и устойчивые к камину.

    Бетонные перегородки

    Бетонная перегородка состоит из бетонной плиты, простой или армированной, поддерживаемой с боков вертикальными элементами.Эти плиты могут быть либо сборными, либо литыми на месте. Он может быть как сформированным, так и неподвижным. Уникальные бетонные столбы используются для создания монолитных бетонных перегородок толщиной 10 см и ниже, социальный контроль которых состоит из стальных стержней из мягкого литья, размещенных в центре толщины стены. Бетон сочетает 1: 2: 4. Это в значительной степени помогает противостоять горизонтальным нагрузкам, таким как землетрясения. Несмотря на то, что каркас жесткий и устойчивый как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, он стоит дорого.

    Стеклянные перегородки

    Стеклянные перегородки состоят из листовых или полых стеклянных блоков. Стеклянная перегородка строится путем закрепления листа стекла в деревянной конструкции. Перегородка из полых стеклоблоков построена из полых стеклоблоков. Полые стеклянные блоки — это светопрозрачные стеклопакеты, которые имеют легкий вес и изготавливаются разной толщины, формы и размера. Стеклянные перегородки дешевы, доступны по конструкции и обеспечивают разумную конфиденциальность.Он предлагает разумную эстетику, допускает малый вес. Такая стена влагостойкая, звуко- и теплостойкая, проста в мытье и уходе. Во время этих перегородок листы стекла крепятся в каркас из дерева или металла. Пустотные блоки не нуждаются в деревянных каркасах.

    Перегородки из соломенной доски

    Перегородки из соломенной доски полезны там, где частое перемещение перегородок. Этот тип перегородки изготавливается из прессованной плотной бумаги или ДВП, покрытой соломой.Перегородки из соломенной доски тепло звукоизолированы и просты в возведении.

    Перегородка из гипсовых плит

    Перегородки из гипсовых плит изготавливаются из обожженного минерала или гипса, смешанного с деревом. Такая перегородка представляет собой плиты толщиной от 5 до 10 см, готовые в металлических или деревянных формах. Внутри гипсовых плит предусмотрены соответствующие пазы для создания жестких стыков. Во время этой перегородки в эти плиты часто просто вбивают стены, гвозди и шурупы.Поверхность гипсовой плиты этой перегородки может быть гладкой или шероховатой, а опалубка не оштукатурена. Однако шероховатая поверхность выступает ключом к штукатурке.

    Перегородка из металлических реек

    Перегородки из металлических реек тонкие, прочные, долговечные и негорючие. Для фиксации на месте требуется стальной или деревянный каркас. Рейка крепится оцинкованной железной проволокой к стальным пруткам или швеллерам из мягкого литья на расстоянии 15-30 см друг от друга. Он будет оштукатурен с обеих сторон и, возможно, будет улучшена теплоизоляция и звук.Металлическая обрешетка и гипсовая перегородка-полость. Металлические планки по обе стороны от стальных каналов специальной формы, расположенных на расстоянии от 30 до 45 см друг от друга. Каналы обычно имеют глубину от 3 до 10 см.

    А.С. Лист или Г.И. Листовые перегородки Стена

    Эти перегородки экономичны, легки и жестки, если их правильно создать. Крепится к бордюру из дерева или стали. Каждая плита состоит из сердечника или бороздчатого листа асбестоцемента (5 мм) с простым листом асбестоцемента (10 мм), соединенным с ним на любой из граней.

    Деревянная перегородка

    Деревянные перегородки легче по весу и просты в конструкции, они не звуконепроницаемые и не огнестойкие. Эта перегородка не подходит для влажных помещений. Деревянные перегородки содержат деревянные края, которые соединены с боковой стенкой и привязаны к полу. Можно покрыть перегородку листами или раствором с двух сторон, чтобы получилась прочная перегородка. Деревянные перегородки бывают двух типов —

    1. Общие перегородки
    2. Ферменные перегородки.

    Стандартные перегородки состоят из вертикальных элементов, называемых стойками, соединенных перемычками между более высокими горизонтальными (головкой) и нижними горизонтальными (пороги) элементами. Ферменные перегородки, спроектированные по принципу фермы, пригодятся везде, где есть возможность изготовить самостоятельно. Деревянные перегородки легкие и легко возводятся, но они подвержены гниению и заражению насекомыми, а также не обладают огнестойкостью.

    Рисунок: Деревянная перегородка.

    Перегородки из дерева

    Деревянные перегородки — это деревянный каркас, который опирается на землю снизу или с помощью боковых стенок.Конструкция состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или облицованы доской и т. Д. С каждой стороны. Он не негорючий.

    Рисунок: Перегородка из бруса.

    Асбестоцементные перегородки

    Асбестоцементные перегородки легкие по весу, непроницаемые, прочные, водонепроницаемые и огнестойкие. Асбестоцементные листы производятся из асбестоцементных листов и закрепляются в деревянном каркасе. Листы фиксируются и связываются цементным клеем.Преимущественно они перенимаются в произведениях преходящего характера.

    Окно с двойным остеклением

    Окно с двойным остеклением используется для звукоизоляции. В течение этого окна воздушный поток между двумя стеклами поддерживается 50 мм или больше. Воздух, содержащийся в тонкой полости, является своего рода «жестким» и передает вибрацию на низких частотах. Точные стыки придают этой системе «безрамный» вид остекления. Перегородки с окнами с двойным остеклением широко используются во всех офисах, частных переговорных комнатах и ​​залах заседаний.

    12 Типы перегородок для дома и офиса и их преимущества

    Перегородка

    Перегородка определяет, как если при разделении на одну часть слишком много частей используются перегородки и другие типы перегородок для дома и офиса.

    Что такое перегородка?

    Перегородка — это тонкая внутренняя стена, построенная так, чтобы разделить пространство внутри здания на комнаты или зоны.

    Он опирается либо на бетонный пол, либо на балки между основными стенами. Когда перегородки спроектированы так, чтобы выдерживать приходящиеся на них нагрузки, например, в качестве опоры для балок перекрытий, стропильных ферм и т. Д., Тогда они известны как несущие перегородки.

    Защита от атмосферных воздействий и теплоизоляция не являются критериями при проектировании внутренних стен.

    Однако звукоизоляция — важное требование. Перегородки, разделяющие две смежные комнаты, часто должны служить препятствием для перехода звука от одного к другому.

    Толщина перегородок влияет на доступную полезную площадь в здании.Однако легкие и тонкие перегородки часто создают проблемы звукоизоляции и огнестойкости.

    Типы перегородок дома и офиса

    1. Кирпичная перегородка
    2. Перегородка из глиняного блока
    3. Перегородка стеклянная
    4. Металлическая перегородка
    5. Перегородка бетонная
    6. Перегородка из древесноволокна
    7. Лист асбестовый или GI листовая перегородка
    8. Перегородка из гипсовых плит
    9. Перегородка из бруса
    10. Перегородки из фанеры

    Типы перегородок дома и офиса

    Перегородки из кирпича

    Перегородки из кирпича бывают трех видов

    1. Перегородки из простого кирпича
    2. армирующие перегородки из кирпича
    3. Перегородки из кирпича

    Перегородки из простого кирпича

    Перегородка из простого кирпича толщиной в полкирпича не должна быть выше 3 м в высоту. Кирпич кладут подрамниками, в цементный раствор. Вертикальные швы представляют собой чередующиеся блоки в шахматном порядке. Стены штукатурка с двух сторон. Стена достаточно прочная и огнестойкая.

    Перегородка из плоского кирпича

    Перегородки из армированного кирпича

    В арматурных кирпичных перегородках толщиной в половину кирпича (10 см) предусмотрено армирование в виде проволочной сетки или петлевого железа или стальных стержней.

    Аналогичен простой кирпичной перегородке. Арматура представляет собой проволочную сетку или железные ленты шириной от 25 до 28 мм и шириной 1 мм.Толщиной 6 мм.

    Перегородки из кирпича

    Перегородка из кирпича состоит из кирпичной кладки, возведенной в каркас из деревянных элементов. Деревянный каркас состоит из подоконника, головки, вертикального элемента, называемого шпильками, и горизонтального элемента, называемого опорными элементами.

    Перегородки из глиняных блоков

    Перегородки из глиняных блоков лепятся из глины или терракоты, они бывают сплошными или полыми. Перегородки из пустотелых бетонных блоков строятся из отдельных блоков бетона.

    Также можно использовать полые глиняные блоки сечением 30 см X 20 см толщиной от 5 см до 15 см.Блоки снабжены пазами сверху, снизу и по бокам.

    Это хорошие изоляторы от тепла и звука. Также они огнестойкие.

    Стеклянные перегородки Стена

    В стеклянных перегородках стекло используется в виде листов или пустотелых блоков. Стеклянные листы закрепляются в деревянном (деревянном) каркасе с помощью шпатлевки, то есть смеси мела и льняного масла.

    Могут быть разной толщины. Размеры и расцветки. Они также могут быть изготовлены из особого типа стеклянных листов, таких как армированное стекло, пуленепробиваемое стекло, многослойное стекло и т. Д.

    Эти перегородки имеют хороший внешний вид и пропускают свет. Также они обеспечены влаго-, звуко- и теплоизоляцией.

    Купить Стеклянные перегородки

    Перегородки из металлических реек

    Эти перегородки легкие, огнестойкие и прочные. Их легко построить и переставить. Листы из низкоуглеродистой стали или бронзы крепятся к форме панелей вертикальными стойками из низкоуглеродистой стали. Изоляционный материал заполняет пустоты.

    Толщина перегородок после штукатурки составляет около 5 см.Эти перегородки используют для офисных и промышленных зданий.

    Бетонные перегородки

    Эти перегородки обычно состоят из бетонных плит, плоских или армированных, поддерживаемых сбоку между вертикальными элементами. Эти бетонные перегородки могут быть сборными или монолитными.

    Сборные плиты перекрытия обычно используются для перегородок. Специальные бетонные столбы используются для строительства перегородок из сборного железобетона.

    При монолитных бетонных работах обычно строят бетонную стену толщиной от 8 см до 10 см.Такая перегородка жесткая и устойчивая как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Однако такие перегородки требуют более затратных в работе.

    Древесная вата Перегородка

    Древесная вата состоит из длинных запутанных древесных волокон, неуплотненных, покрытых и связанных вместе цементом или штукатуркой, а также с шероховатой открытой поверхностью, которая служит отличным ключом для штукатурки. Деревянная перегородка для гостиной

    https://amzn.to/3iOCa7w

    Лист асбестовый или G. I. Листовые перегородки

    Легкие, прочные, водонепроницаемые, водонепроницаемые и огнестойкие.Эти перегородки изготавливаются из листов асбестоцемента и крепятся к деревянному каркасу. Такие перегородки экономичны и достаточно прочные.

    Перегородки из гипсовых плит

    Эти перегородки изготавливаются из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом для уменьшения веса. Такие плиты легкие и обладают изоляционными свойствами от тепла и звука.

    Деревянная перегородка

    Они легче по весу и просты в сборке. Деревянные перегородки не являются ни огнестойкими, ни звукоизоляционными.Они не подходят для влажных помещений, таких как цокольные или цокольные этажи. Ее можно разделить на два типа: —

    • Общая или каркасная перегородка
    • Ферменная или связочная перегородка
    Купить деревянную стеновую перегородку

    Перегородки из фанеры

    Фанера изготавливается из древесины, и они изготавливаются на станке. очень жесткая перегородка и гостиная.

    Требования к хорошей перегородке

    • Она должна быть тонкой в ​​поперечном сечении, чтобы можно было использовать максимальную площадь пола.
    • Они должны обеспечивать адекватную конфиденциальность в помещениях как с точки зрения зрения, так и звука.
    • Они должны быть построены из легких, звуковых, однородных, однородных, прочных и теплоизолированных материалов.
    • Он должен быть простым по своей природе, легким и экономичным по конструкции, соответствующим типу строящейся конструкции.
    • Они должны обладать достаточной устойчивостью к огню, теплу, сырости, белому муравью, грибку и т. Д.
    • Они должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать вибрации, вызванные нагрузками.
    • Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сантехнические и тяжелые приспособления.

    Преимущества перегородки

    • Делят всю площадь на несколько комнат.
    • Перегородка обеспечивает сокамерникам уединение от глаз и звука.
    • Они легкие по весу и дешевле по стоимости строительства.
    • Будучи тонкими в поперечном сечении, они занимают меньшую площадь пола.
    • Их можно легко установить в любом положении.

    Также читайте

    Типы межкомнатных перегородок | Командор Украина, Официальный сайт

    Стационарные межкомнатные перегородки стали традиционным явлением при перепланировке квартир. Да, сейчас очень популярны перегородки с алюминиевым каркасом, которые крепятся к полу, стенам и потолку, обеспечивая прочность конструкции. Вставка каркаса может быть из любого материала: разные виды стекла, дерева и т. Д. Несомненным плюсом является возможность уникально и красиво оформить комнату, а при очередных ремонтных работах у вас есть возможность сдвинуть «стену» и чтобы придать вашей квартире новый свежий вид.Кстати, приятным дополнительным бонусом в этом случае являются хорошая звукоизоляция, влагостойкость, прочность и долговечность конструкции.

    Мобильные или модульные межкомнатные перегородки чаще всего используются в офисах для организации рабочего места. Монтируются без каких-либо креплений к полу и потолку. Именно это дает возможность быстро смонтировать и демонтировать стену и перенести ее на новое место, не повредив при этом внешний вид квартиры. Минус такого типа перегородки — плохая звукоизоляция, но декорировать ее можно так же, как и стационарную перегородку — еще можно закрепить жалюзи, спрятать провода, выбрать цвет и материал вставки.Доступно так много вариантов!

    Системы подвижных межкомнатных перегородок состоят из конструкций с двумя или более подвижными частями, декорированными на ваш вкус. Бывают раздвижные и «гармошки». Раздвижные межкомнатные перегородки чрезвычайно функциональны, они позволяют сэкономить место и создать прочную стену, когда захотите. «Перегородка-гармошка» выполняет роль так называемого «трансформатора». Он перемещается внутри конструкции, разделяя или объединяя пространство по вашему желанию.

    Межкомнатные перегородки также отличаются сроками и сложностью монтажа, формой и набором материалов, которые можно подобрать индивидуально для каждой стены. Однако только правильно подобранный вид межкомнатных перегородок сделает вашу жизнь комфортнее и прослужит вам долгие годы.

    Виды перегородок

    ВИДЫ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСОВ

    В зависимости от используемого материала перегородки можно разделить на следующие типы:

    1. Кирпичные перегородки
    2. Пустотелые блочные перегородки из глины, терракоты или бетона
    3. Стеклянные перегородки
    4. Бетонные перегородки — простые или армированные
    5. Металлические обрешетки и гипсовые перегородки
    6. Лист переменного тока или G.I. листовые перегородки
    7. Перегородки деревянные

    1. Кирпичные перегородки:


    Он может быть построен из простого кирпича, армированного кирпича или кирпича с заклепками.

    Простая кирпичная перегородка

    Стены этого типа сооружаются путем укладки кирпичей в качестве подрамников в цементном растворе. Таким образом, стена обычно имеет толщину 10 см (половина кирпича) и значительно оштукатурена с обеих сторон. При правильной конструкции он будет значительно прочным и огнестойким.

    Армированная кирпичная стена

    Этот тип стены аналогичен простой кирпичной перегородке, за исключением того, что на каждом третьем или четвертом уровне кирпичи армируются железными лентами шириной от 25 до 28 мм и толщиной 1,6 мм. Прутки из мягкой стали, расположенные на расстоянии 6 мм от каждого третьего ряда стены, могут использоваться вместо железных лент.

    2. Пустотелые кирпичные перегородки из глины, терракоты или бетона


    Полые блоки, вылепленные из глины, терракоты или бетона, сейчас широко используются для строительства перегородок.Такие стены легкие, жесткие, экономичные, прочные и огнестойкие. Они обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. Размеры блоков различаются фактурой материала. Толщина такого типа перегородок варьируется от 6 см до 15 см. эти стены строятся так же, как несущие несущие стены.

    3. Стеклянные перегородки


    Они могут быть сделаны из листового стекла или пустотелых стеклоблоков. В случае перегородок из листового стекла листы стекла закрепляются в каркасе из деревянных элементов, разделяя всю площадь на несколько панелей.Панели могут быть квадратными или прямоугольными, а их размер варьируется в зависимости от выбора человека. Стеклянные перегородки дешевы, легки, просты в конструкции и обеспечивают разумную конфиденциальность и звукоизоляцию. Стоимость обслуживания такой перегородки намного выше, так как стекло может разбиться при сильном ударе. С введением армированных стеклянных листов эта опасность значительно сводится к минимуму. Трехслойное стекло и бронестекло — некоторые из разновидностей листового стекла.

    4.Бетонные перегородки — простые или армированные


    Конструкция перегородок из бетона, плоского или армированного бетона может быть отлита на месте или возведена из панелей или блоков, сборная стена до начала работ. Обычно для монолитных стен толщиной 10 см и ниже арматура, состоящая из стержней из мягкой стали или ткани B R C, размещается в центре толщины стены. Бетонная смесь, обычно принимаемая в работе — М15 (1: 2: 4). Стена монолитна с промежуточными колоннами, чтобы быть жесткой и устойчивой как по длине, так и по высоте.В случае сборных железобетонных перегородок используются сборные бетонные плиты перекрытия и бетонные стойки специальной формы. Плиты обычно имеют толщину 32 мм и вставляются в пазы сборной стойки, а швы затем заполняются раствором.

    5. Перегородки из металлической обрешетки и гипса:


    Металлическая планка и штукатурка при правильной укладке образуют армированную стену, тонкую, прочную, долговечную и значительно огнестойкую. Металлическая планка доступна в различных моделях, и для ее фиксации обычно требуется стальной или деревянный каркас.В случае перегородок со стальным каркасом планка обычно привязывается с помощью оцинкованной железной проволоки к стержням или каналам из мягкой стали, отстоящим друг от друга на 15-30 см. Последний фиксируется с одной стороны, а штукатурка накладывается на обе стороны планки. Толщина такого типа перегородки может составлять от 5 до 7,6 см.

    Для улучшения тепло- и звукоизоляции можно также сделать перегородки из металлических реек и штукатурки с полостью между толщиной стены. Этот тип полой перегородки создается путем крепления металлической планки с обеих сторон к стальным швеллерам специальной формы, разнесенным друг от друга на расстояние от 30 до 45 см.В зависимости от желаемой ширины полости каналы обычно имеют глубину от 3 до 10 см.

    6. A.C. Sheet или G.I. Листовые перегородки:


    Перегородки, построенные из асбестоцементной пленки или оцинкованного листа, прикрепленные к деревянным или стальным элементам, в основном используются в работах временного характера. Эти стены экономичны, легки и довольно жесткие, если их правильно построить.

    Для изготовления перегородок из листов асбестоцемента высшего качества используются плиты, изготовленные специально из вышеуказанного материала.Каждая плита состоит из сердечника или гофрированного листа асбестоцемента с прикрепленным к нему с обеих сторон простым листом асбестоцемента. Использование таких плит делает перегородку более огнестойкой и придает ей хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

    7. Деревянные перегородки:


    Этот тип перегородок состоит из деревянного каркаса, опирающегося либо на нижний пол, либо на боковые стены. Каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или покрыты доской и т. Д. С обеих сторон.Такие перегородки не являются огнестойкими, и древесина, образующая перегородку, может сгнить или быть съедена белыми муравьями. С появлением новых строительных материалов в наши дни использование деревянных перегородок постепенно сокращается.

    7 захватывающих типов перегородок для уединения

    Существует множество традиционных способов создания перегородки, не ограждающей пространство полностью, например, использование книжных шкафов и расстановки мебели. Декоративные складывающиеся перегородки — это простое решение, а подвесные перегородки — еще один способ разделения пространства. Однако это не единственные варианты, когда вам нужно создать отдельные пространства.

    Аквариум

    Аквариум может стать отличным способом разделить большую комнату и создать отдельные пространства. Aquarium Mart предлагает несколько стилей, специально разработанных для использования в качестве перегородок. Модули выполнены в деревянных каркасах с лепниной и обеспечивают вид с обеих сторон, так что каждое пространство может извлечь выгоду из этого удивительного выбора перегородки.

    Похожие статьи

    Коврик или разделитель гобелена

    Один из самых простых способов разделить комнаты — использовать коврики для определения пространства.Вы можете использовать один и тот же коврик или выбрать два разных коврика, которые подходят друг другу по дизайну, цвету или обоим. Например, вы можете выбрать коврик с одинаковым рисунком, но разных цветов. Если вы предпочитаете разные рисунки, выбирайте коврики такого же цвета.

    Постройте базовую раму

    Если у вас есть старинный ковер или заветный гобелен, вы можете придать своей комнате потрясающий вид, а также отличный способ показать свое сокровище, используя его в качестве перегородки. Попробуйте построить раму, чтобы показать свои коврики или гобелен:

    1. Гобелен Разделитель комнаты

      Создайте каркас из дерева любой длины, необходимой для создания каркаса.
    2. Конструируйте раму так, чтобы она располагалась прямо на полу или поднимала ее на несколько дюймов или даже на один-два фута над полом.
    3. Создайте ножку штатива для каждого конца, чтобы закрепить раму и предотвратить ее опрокидывание, или купите готовые стильные штативы в строительном или деревообрабатывающем магазине.
    4. В зависимости от размера рамы вам может потребоваться усилить центр с помощью ножки для поддержки размера.
    5. Прикрепите лист фанеры к спинке рамы.
    6. Просверлите отверстия в верхней части рамы для вставки лампочек с батарейным питанием от гирлянды.
    7. Покрасьте или протрите раму.
    8. Прикрепите липучку к спинке каждого ковра или гобелена.
    9. Прикрепите липучку к фанере с обеих сторон, чтобы она соответствовала размещению липучки на коврах или гобеленах.

    Другой вариант этой перегородки — использовать только один коврик или гобелен и установить обои на другой стороне спинки из фанеры или, если вы артистичны, создать большую картину.

    Использование липучки в раме

    Музеи используют липучку, пришивая ее вручную к верхней части ковра, а затем приклеивая или прикрепляя соответствующие полоски к фанере.В зависимости от желаемого эффекта прикрепите липучку сверху, снизу и сверху или со всех четырех сторон.

    Водяная стена

    Если вы ищете что-то уникальное и элегантное, водная стена — лучшее решение для вашей перегородки. Вы можете приобрести индивидуальную водяную стену, чтобы использовать ее в качестве перегородки.

    Однако их несложно создать, если у вас есть руки. Down and Dirty предоставляет видео на YouTube о создании водной стены из листового металла и пиломатериалов. Основные инструкции следуют этим строкам:

    1. Будут построены три бокса; один будет меньше, чтобы поместиться в нижнюю коробку.
    2. Приклейте прокладку для пруда в меньшую коробку и установите ее в большую. Это резервуар для вашей стены.
    3. Прикрепите металлическую пленку к внешней стороне обоих ящиков и фанеру, которая будет использоваться для задней части.
    4. Прикрепите к стене спинку (фанера).
    5. Необходим насос с подъемником, который должен перекачивать воду выше высоты стены фонтана.
    6. Необходима труба ПВХ шириной с водяную стену. Просверлите отверстия каждые 1/2 дюйма, чтобы вода равномерно распределялась.
    7. Присоедините систему труб.
    8. Установите светодиодные фонари в приставку, чтобы светить на текущей воде.
    9. Добавьте речной камень или камень из цветного стекла в нижней части.

    Разделители занавесок из бисера

    Занавес из золотых бусин

    Одним из самых простых способов перегородки является установка занавесок из бисера. Доступен огромный выбор материалов и стилей. К ним относятся:

    • Акрил: Акриловые шторы, отформованные прямо на линию, доступны различной длины до 30 футов.
    • Бамбук: Выберите либо обычную бамбуковую бусину, либо расписную занавеску.
    • Кристалл: Роскошная занавеска «Камея» из бисера придает сияние вашей перегородке.
    • Металлическая цепочка: Купите шторы 3 x 6 футов или закажите нестандартный размер.
    • Зеркало: когда в нем есть пузыри или обручи, этот стиль занавесок отражает много света.
    • ПВХ: Вырезанные в форме круга или бисера, они доступны в нескольких цветах.
    • Раковина: Выбирайте из натуральных или искусственных бусин из ракушек, они также доступны в стиле занавесок.
    • Веревка и ткань: добавьте завязки на завязках для придания элегантности или повесьте тканевые занавески с цветами.
    • Дерево: выберите однотонный или узорчатый занавес.

    Колонны

    Разделитель помещения колонны

    Столбцы — еще один способ разделить и обозначить пробелы. Доступны несколько типов колонн, которые можно легко установить и разнести, чтобы создать эффект колоннады или арочного пространства. Если вы предпочитаете более драматичный эффект, используйте колонны из бисера.Если вы перестраиваете подвал с существующими металлическими колоннами, рассмотрите возможность использования обертки колонн для большей эстетической привлекательности.

    Перегородка из искусственного камня

    Построить частичную стену из искусственных камней.

    Покупка или изготовление камней

    Поскольку большинство полов не выдерживают веса камня, можно использовать обычные пенопластовые камни или панели из искусственного камня. Постройте перегородку из фанеры с опорами в виде треноги на каждом конце и в центре. Затем прикрепите панели из искусственного камня к фанере, следуя инструкциям производителя.

    Если вы изобретательны, вы можете создать камни из упаковочных материалов из полистирола, следуя инструкциям YouTube’s TheTropicalTaffy. Лучше всего это делать на открытом воздухе.

    1. Создайте базовую форму с кусочками полистирола, находящимися в упаковке продукта.
    2. Добавьте водостойкий / растворный краситель желаемого цвета в песчано-цементную смесь.
    3. Смешайте до получения нужной консистенции.
    4. Нанесите шпателем на полистриен.
    5. Работайте, пока не будете довольны формой.
    6. Добавьте текстуру с помощью жесткой кисти, края шпателя и пластиковых пакетов.
    7. Дать высохнуть и затвердеть.

    Создание раздела

    Вы можете сделать несколько камней и построить стену около пяти футов высотой и накрыть витражами полку для выставок произведений искусства.

    1. Используйте цемент так же, как и настоящие камни, чтобы скрепить искусственные камни при строительстве стены.
    2. Закрепите окрашенный брус, который вы используете для крышки / полки, с помощью жидкого гвоздя, нанесенного на нижнюю часть полки, чтобы приклеить к вершине камня.
    3. Подчеркните свое творение с помощью встраиваемых потолочных светильников.

    Вы также можете создать эффект частичной стены или перегородки, используя искусственные камни размером с мегалит, чтобы создать уединенное место для чтения или обеденную зону.

    Стеклянные и зеркальные панели

    Стеклянная панель или серия панелей создают отличную перегородку, не ограничивая количество света в помещениях.

    Если вы не найдете идеального дизайна, вы можете подумать о том, чтобы нанять плотника и специалиста по стеклу или художника по стеклу, чтобы создать единственную в своем роде перегородку, соответствующую вашему вкусу и стилю.

    Создание раздела пространств

    Как видите, существует множество творческих способов разделить комнаты без затрат на сооружение постоянной стены. Независимо от того, выберете ли вы одну из этих перегородок или что-то более экстравагантное, например, светодиодные световые шторы или уникальный дизайн перегородки от All Modern, вы можете выделить два отдельных пространства и создать привлекательный дизайн для своего дома.

    Заработок на сборе металлолома: Страница не существует

    Методика сбора металлолома: поиск, технология, особенности

    Металл является практичным, долговечным и возобновляемым типом сырья. Сбор и приемка металлолома, его вторичная переработка и восстановление позволяют сохранять энергоресурсы и полезные ископаемые, снизить себестоимость готовой продукции и улучшить экологическую обстановку в окружающем пространстве.

    Кроме этого, сдача вторсырья может стать хорошим основным или дополнительным заработком. Главное определиться с местами поиска бывшего в употреблении металла, методикой его сбора и доставки.

    Поиск черного золота

    Сегодня металлический лом можно найти в разных районах. В больших объемах он находится на следующих объектах:

    • На производственных комплексах. В процессе ликвидации и модернизации различных предприятий образуются большие объемы металлолома после списания станков, оборудования и демонтажа металлоконструкций.
    • На стройках. Во время проведения общестроительных работ по закладке фундаментов и при обустройстве несущих элементов на любых строительных площадках возникают излишки и обрезки черного металла различных категорий.
    • На свалках. В первую очередь следует обратить внимание на пункты сбора старых, неликвидных и списанных автомобилей.
    • На железных дорогах. Реконструкция и модернизация железнодорожных полотен происходит с заменой рельсов, которые являются отличным вторсырьем. Цена такого черного металла за тонну может быть максимальной благодаря отличным техническим свойствам и эксплуатационным характеристикам.

    • На полях. Особенно часто металлолом можно найти на краях полей, где обычно ремонтируют технику, а ненужные детали выбрасывают в кустарники и овраги. Подобные места как правило быстро зарастают и железа там много.

    Заброшенные животноводческие фермы, посадки в полях и дома на слом также могут быть местами большого скопления металла, бывшего в употреблении.

    Технология и особенности сбора

    В первую очередь следует найти пункт по приему вторсырья, который предложит оптимальную цену и хорошие условия сотрудничества. На окончательную стоимость продукции (цены на металлолом) может повлиять состав металлолома и его объем — габаритные размеры. Кроме этого, данная продукция при оценке сильно подвержена сезонным колебаниям.

    В калькуляции цен значительный объем могут составлять транспортные расходы. Поэтому лучше заранее обратиться в специализированную компанию, которая имеет несколько представительств в разных районах. Возможно, официальная организация заплатит чуть меньше, чем частные приемщики, но сотрудничество с ней имеет множество различных преимуществ. Прежде всего, это надежность и большие, обеспеченные финансами обороты. Необходимо также помнить, что профессиональные фирмы не только приобретают металлолом, но и оказывают комплексные услуги по его демонтажу, подготовке и доставке к себе на склад.

    Обязательно посмотрите — город, в котором жители зарабатывают на жизнь сбором металлолома

    Сколько можно заработать за один день на автомобильном металлоломе?

    Может ли хлам приносить деньги? Определенно да, если этого хлама много. В правдивости данного утверждения мы убедились во время своего эксперимента по сбору автомобильного металлолома. Чтобы предотвратить нарушение закона со стороны тех, кто захочет повторить наш опыт, сразу предупредим: сбор железок по свалкам, СТО и даже соседям для сдачи в пункты приема трактуется как незаконная предпринимательская деятельность. Мы решили не вызывать вопросов у милиции и просто нашли несколько человек, в той или иной мере связанных с автомобильным миром, которые пожелали избавиться от ржавеющего барахла. Главная проблема — на дело у нас всего один день. Поспешим.

    СТО

    Закон в вопросах вывоза металлолома со станций техобслуживания строг. По правилам они считаются юрлицами, для них действует даже особый тариф в пункте приема, нужно заполнить не одну бумагу. Законы требуют от работников станций возвращать пришедшие в негодность запчасти клиенту. Только редко кому нужны поломанные рычаги, не говоря уже о сгнивших или мятых крыльях. Чаще всего их оставляют на СТО.

    «Толковой, простой для нас программы по утилизации нет, — говорит Дмитрий, сотрудник одной из станций. — По сути, ее можно упростить до элементарного „что хотите — то и делайте“. Каждый день вывозить металл не станешь — слишком малые объемы. Но и хранить нельзя — возникнут вопросы со стороны контролирующих органов. Приедут представители МЧС, скажут, мол, груда лома валяется на пути к аварийному выходу, мешает бежать к огнетушителю или нечто подобное. Вот мы и выкручиваемся как можем. Например, у нас тут неподалеку стоит машина, в которую все и сгружаем. Когда пихать сломанные детали уже некуда, вывозим в мелкие приемники».

    «Своими» Дмитрий назвал несколько десятков отслуживших тормозных дисков. Грузим их в багажник походной Honda, чтобы отвезти на участок «склада» в пригороде. Предупреждают: для перевозки металлолома нужны сопроводительные бумаги. На самом деле сложно представить, как документально доказать, что хлам принадлежит конкретному человеку.

    Гараж

    Разгрузив Honda от дисков, направляемся в поселок под Минском. Алексей давно хотел избавиться от валявшихся в гараже деталей. Только как это сделать цивилизованно, не знал, а тут такая помощь извне.

    «Отец на Ford попал в серьезное ДТП, — объяснил происхождение лома мужчина. — Нам повезло найти на „разборке“ замену поврежденным бамперу и двери с идентичной краской. Бампер пластиковый, а вот дверь пригодится. Заодно, прошу, увезите подальше от гаража эту стойку амортизатора и диски, оставшиеся еще после BMW — моей предыдущей машины».

    Над дверью пришлось слегка «пошаманить»: раскрутить и отложить в сторонку пластиковые и резиновые элементы, стекло. Нам ведь нужен чистый металл.

    Автобаза

    Третий герой, жаждущий избавиться от лома, — индивидуальный предприниматель Сергей. Он занимается грузоперевозками. На участке его базы стоят старые и новые фуры, тракторы. А один из уголков, как водится, отведен под свалку железяк, отслуживших свое. «Металлолом я и сам в состоянии сдать, тем более техника есть, — говорит мужчина. — Но на основную кучу у меня свои планы. Я бы с удовольствием избавился бы от ржавого заднего моста, но, боюсь, габариты вашей Honda не позволят его утащить. Разве что на крышу…»

    Вежливо отказавшись от столь заманчивого предложения, грузим в багажник «улов»: несколько тормозных дисков, рычаги, «стакан» пневмоподвески и коробку передач. Последняя — чугунная, весит под 60 кг. В погоне за металлоломом определенно нужно беречь спину.

    Дача

    А вот и наш «склад». Для временного хранения добытых автоотходов этот загородный участок был выбран неспроста. Здесь, на заднем дворе, ждет своей участи кузов старенькой легковушки. Владелец шутит: «Машине еще ездить и ездить. Одна беда — попала в ДТП с участием танка». Ирония не далека от истины — автомобиль действительно переехала гусеничная машина, причем по желанию бывшего владельца. Таким необычным образом он решил отпраздновать свою победу в автобоях на выживание. В итоге в живых остался только металлолом. Но именно он-то нам и нужен.

    По правилам целые (и не совсем) кузова нужно отвозить для утилизации на территорию «Белвтормета» (говоря простым языком — в Гатово). Расходы на доставку машины ложатся, конечно, на владельца. Аренда эвакуатора для такой процедуры обойдется минимум в 500 тысяч (если не придется долго стоять в очереди перед въездом). Вполне понятно, почему хозяева автохлама не спешат избавляться от него, продолжая хранить старые транспортные средства во дворах столицы. «Для сдачи не нужны документы на машину, — рассказали нам в отделе заготовки „Белвтормета“. — Стоит ли она на учете либо нет — не имеет значения. Главное — чтобы автомобиль принадлежал человеку, сдающему его на утилизацию. Мы фиксируем ФИО, адрес регистрации. Если правоохранительные органы обратятся к нам — эти данные мы им передадим. Подозрения вызывают и те, кто возит разные кузова по 2—3 раза в месяц. Скорее всего, такие люди специально ищут автохлам и сдают под видом своей собственности. А это уже незаконная предпринимательская деятельность. Информацию о них мы также передаем милиции. Заготовка (то есть сбор) чермета — лицензированная деятельность, которой имеет право заниматься довольно узкий круг госпредприятий».

    Эвакуатора у нас в распоряжении не оказалось, зато согласился помочь водитель грузовика. Для нас выбор такого транспорта означал лишнюю работу: кузов раздавленной легковушки пришлось пилить. Процесс фрагментации занял весь остаток дня.

    Выделенные для сбора металлолома часы пролетели. На следующий день нас ждал процесс загрузки, сдачи накопленного и подсчет вырученных банкнот.

    Пункт приема

    Нельзя просто собрать лом и получить деньги. Более-менее крупных сумм в пунктах приема просто нет, потому о приезде большого груза нужно предупреждать заранее — чтобы подвезли наличные и освободили место. Сперва отправляемся на взвешивание. Масса вместе с грузовиком — 5920 кг.

    Все участники эксперимента — сотрудник СТО, владелец гаража, предприниматель и дачник — разгружают машину. Попутно работник пункта приема напоминает: «В приемной квитанции указываются ваши паспортные данные — для удостоверения личности. Тут лучше не мухлевать. Только на моей памяти было несколько протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность. Сотрудники ОБЭПа у нас нередкие гости. Раньше аккумуляторы таскали пачками: мужики обходили ГСК, собирали весь железный мусор, а потом — к нам. Пару раз приехали так, на третий ими уже интересуется милиция. Какими бы благородными ни были цели (очистить чужие гаражи от мусора, помочь соседу), все равно это заработок. Повторюсь, сдавать можно только свой собственный лом».

    В итоге привезенный нами металл завесил на 2580 кг. В пункте приема его посчитали недостаточно чистым, сказали, есть элементы других веществ, за что присвоили коэффициент засоренности — 5%. В пересчете на рубли мы насобирали за день почти 3 миллиона. Эти деньги распределили между участниками эксперимента в долях, соответствующих «взносам чермета», с них же заплатили водителю грузовика. После несложных арифметических операций с удивлением обнаружили, что таким образом можно заработать около $2 тысяч в месяц! Весьма недурно. Одна беда — «наш собственный» металлолом уже закончился.

    Читайте также:

    Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. [email protected]

    Как заработать на металлоломе

    Поиск и сдача никому не нужного металлического хлама – это ни только полезно для окружающей среды, но и очень выгодно в финансовом плане. Грамотно организовав сбор и сдачу металлолома, можно извлечь неплохую прибыль. Ниже мы рассмотрим более детально вопрос о том, как заработать на металле.

    Что необходимо для получения денег от сдачи металла?

    Проанализировать стоимость металлолома на местных пунктах приёма, чтобы найти самый выгодный вариант.

    Набор инструментов для разбора и распиливания габаритных предметов из металла.

    Транспорт для перевозки накопленного материала. Некоторые знания, следую которым, можно более эффективно зарабатывать деньги на сдаче металлолома. Эти знания можно почерпнуть из данной статьи. Сразу отметим хороший пример недавно открывшегося пункта приема и вывоза металлолома yugmet61.ru, который успешно работает в данной сфере.

    Инструкция

    Выработайте в себе привычку всегда обращать внимание на окружение, когда вы передвигаетесь на машине, или ходите пешком. Просто прогуливаясь по улицам можно найти не мало никому ни нужного металла: куски арматуры, элементы железных труб, металлически элементы автомобиля. Всё это стоит денег.

    Особенно прибыльным временем считается весеннее время, когда многие жители начинают проводить генеральные уборки в своих домах, избавляясь от ненужного хлама, в том числе и металлического. Часто можно наблюдать прямо на улице выброшенные холодильники, стиральные машины, металлические полки, и прочие элементы их металла.

    Можно даже подать соответствующее объявление в интернет и в газеты о том, что вы можете вывезти тяжелую нерабочую металлическую технику бесплатно. Так же не лишним буде периодически проверять те же самые площадки с объявлениями на наличие предложений граждан, которые готовы отдать бесплатно металлолом с условием самовыноса. Естественно, понадобится грузовая машина, чтобы в неё без труда можно было погрузить габаритную технику.

    Когда отправляетесь на поиски металлолома, то не лишним будет брать с собой набор с инструментами, с помощью которых можно будет разобрать слишком габаритные предметы на более мелкие части.

    Вывод

    Пользуйтесь нашими советами и вы будете получать прибыль от сдачи и приема металлолома. А для тех, кто еще думает — просто откройте сайты по теме приема и вывоза металлолома в вашем городе и посмотрите, как работают они, оцените цены и принимать решение будет легче!

    Можно ли заработать на сдаче металлолома

    Сбор и вывоз всевозможного металлолома позволяет не только освободить от посторонних предметов значительное пространство, но и неплохо заработать на этом за счет сдачи ненужного хлама в пункт приема. Разумеется, чтобы такого рода деятельность стала постоянным источником дохода, ей нужно заниматься регулярно, оперируя при этом значительными объемами вторсырья. Тем не менее, если вам нужно освободить личный гараж от скопившихся в нем старых запчастей или на вашем предприятии имеются отходы со значительным содержанием металлических компонентов, требующие утилизации, — сдавая их в специализированную компанию можно получить дополнительный доход.

    Какой мусор можно сдавать в пункты по приему цветного металла

    Итак, сколько же в среднем зарабатывают денег на поиске и продаже металла, содержащегося в различных отходах? Все зависит от двух основных факторов: веса лома и текущих рыночных цен. Например, за восемь килограмм нержавейки вы сможете выручить ту же сумму, что и за один килограмм меди.

    Большая часть металлического мусора подлежит вторичной переработке, а значит, принимается за деньги в соответствующих пунктах. Рассмотрим наиболее распространенные бытовые и промышленные отходы:

    • Алюминий — безопасный металл, не подлежащий захоронению. Подобный лом рекомендован к переработке в качестве основного способа утилизации. В быту можно встретить разнообразные предметы, изготовленные из данного металла (банки, столовые приборы, кружки и т. д.). Алюминий является легким металлом, поэтому заработать, собирая и сдавая тару в первичные пункты приема, увы, не выйдет. А вот реализовать крупную партию (100 или 500 кг) такого лома, собранного в т. ч. с населения, конечному покупателю вторсырья можно уже за совсем другие деньги. Правда в этом случае следует учитывать расходы на упаковке и транспортировке.
    • Старые или сильно поврежденные автомобили. Если машина не на ходу, ее необходимо где-то хранить. Чтобы не освободить место, ее можно продать на запчасти — выручка в этом случае будет зависеть от востребованности деталей на авторынке. Альтернативный вариант заработать — сдать транспортное средство в качестве металлолома. Средний вес легкового автомобиля составляет 1 тонну, но стоит помнить, что около 30% этой величины составляют детали, изготовленные из материалов, отличных от металла. Сдать машину можно только при наличии документов на нее. Если это вызывает затруднения, вы можете самостоятельно разобрать авто: снять шины, стекла, пластиковые элементы, и отдельно продать только черный и цветной металлолом.
    • Чугун — это сплав на основе железа и углерода. Металлические изделия из данного материала отличаются прочностью и большим весом. В качестве лома часто утилизируют ванны, радиаторы отопления, водопроводные трубы и канализационные люки. При сдаче у данного металла проверяют радиационный фонд, который должен соответствовать норме в 0,02 мкр/ч. К сожалению, на его поиске, сборе и транспортировке можно потерять больше, чем заработать.
    • Электронная техника, кабели, профили ПВХ-дверей и другие предметы быта — источники разнообразного лома цветных металлов (меди, свинца, алюминия, латуни, никеля и др.). Стоимость приема в первичных пунктах зависит от вида материала, его марки, наличия примесей, степени механической загрязненности и веса.

    Как производится оценка металлолома

    Анализ и предварительная оценка состава вторсырья требует привлечения специалистов. Для этого вначале необходимо осуществить сортировку всего массива лома. Опытный сотрудник пункта приема во время внешнего осмотра способен определить соотношение металлических элементов и других материалов. Если необходим более точный результат, обращаются к техническим средствам. Металлические сплавы могут быть подвергнуты химическому анализу с помощью специального аппарата — спектрометра.

    Состав металлолома может сильно различаться, а тарифы на многие виды цветных металлов не фиксированные и подвержены регулярным корректировкам. Поэтому нельзя заранее точно выяснить, сколько денег можно заработать. Для этого требуется анализ и оценка в пункте приема. Однако вы можете ознакомиться с актуальными тарифами на сайте компании «СДМ». Они обновляются регулярно.

    Также необходимо учитывать, что для сдачи некоторых крупногабаритных предметов их необходимо предварительно демонтировать, а затем доставить в пункт приема. Подобные услуги требуют определенных вложений.

    Чтобы получить дополнительную информацию по приему цветных металлов обращайтесь по телефону +7 (499) 394-57-72.

    Бизнес на пункте приема металлолома (февраль 2021) — vipidei.com

    Многие виды предпринимательской деятельности, к примеру, бизнес на металлоломе просто ускользают из поля зрения начинающих предпринимателей, хотя при умеренных вложениях с них можно получить очень хорошую прибыль.

    Пункт приема металлолома — это мужская сфера деятельности, которая позволяет зарабатывать круглый год большие суммы даже в кризис. Самым главным плюсом такого бизнес-направления является то, что в данном случае не потребуются огромные капиталовложения, но при этом отдача выходит очень хорошая.

    Пункт приема металлолома будет приносить прибыль в любом случае. Но что касается того, как заработать на нем, то тут главным фактором должна являться минимальная конкуренция. Это должно быть важным условием при выборе места для ведения бизнеса.

    Наименьший доход стоит ждать тем предпринимателям, которые собираются открывать пункт приема металлолома в сельской местности, а вот в крупном промышленном городе прибыль точно будет внушительной.

    Сам по себе бизнес (прием металлолома) является необычным. Чаще всего предпринимательская деятельность заключается в том, чтобы продать потребителю услугу и взамен этого получить деньги. В случае с металлоломом все происходит иначе, так как тут клиенты приносят металл, а бизнесмен отдает им за это определенную сумму. Размер оплаты зависит от типа металла и текущих цен на него. Они часто меняются, поэтому точные подсчеты можно произвести исключительно по ситуации.

    Без четкого бизнес-плана добиться успеха будет просто невозможно. Когда речь идет о пункте приема металлолома, тут особых требований нет, но законы и основные правила соблюдать нужно. К примеру, некоторые «бизнесмены» считают, что официально регистрировать свой пункт не выгодно. Поэтому они маскируют его под личный склад либо гараж. Но за это полагаются немалые штрафы, поэтому, если бизнесмен настроен долгое время трудиться в данной сфере, ему стоит все официально зарегистрировать.

    Что касается того, как открыть пункт приема металлолома, то в первую очередь необходимо получить лицензию. Все это обходится не дорого и времени занимает не много. Для этого сотрудникам госорганов необходимо предоставить паспорт либо иную документацию на оборудование, документы о квалификации персонала и квитанцию об оплате лицензии. Кроме того, предпринимателю понадобятся личный паспорт и код ИНН, чтобы зарегистрироваться в качестве ИП.

    Что касается вложений, то сбор металла, как бизнес, огромных сумм потребует, опытные бизнесмены утверждают, что на начальном этапе вложения не превысят 2 тысяч долларов.

    Окупаемость в данном случае зависит исключительно от типа населенного пункта и конкуренции. Некоторым бизнесменам удается вернуть стартовый капитал уже через месяц, а кто-то ждет и втрое дольше.

    Даже в том случае, если бизнесмен планирует открыть большой пункт приема цветных металлов, ему обязательно понадобится специальная техника для работы, но тут больших затрат быть не должно. В наше время очень удобно брать технику в лизинг либо аренду. Это выходит значительно выгоднее, нежели приобретать самосвалы, весы. Альтернативным вариантом может стать приобретение оборудования на вторичном рынке, но такие устройства будут работать недолго, со временем обязательно потребуется их замена.

    Опытные бизнесмены относительно того, как заработать на пункте приеме металла, говорят о том, что для нормальной работы пункта достаточно иметь пресс для металла, перегружатель, пару самосвалов и весы, рассчитанные на большой объем и вес. Все это удобно брать в аренду.

    Выше уже было сказано о том, что бизнес с металлом очень сильно отличается от многих других типов предпринимательской деятельности. Тут бизнесмен платит своим клиентам. Но выгода заключается в том, что у населения металл принимается по одной цене, а после он продается втрое дороже.

    Цена на сбор металлолома устанавливается, в зависимости от стоимости тонны металла. Черный принимается оптовиками за одну сумму, а цветной — в 4-5 раз дороже.

    Интересным вариантом будет прием алюминиевых банок. Сейчас в стране имеется немало компаний, которые из переработанного алюминиевого сырья делают товары, востребованные потребителем. Они покупают крупным оптом даже алюминиевые банки. Приемщик может установить минимальный вес для приема сырья, чтобы не мелочиться из-за каждого килограмма.

    Цена, которую бизнесмен установит на сбор металла, будет влиять на сумму прибыли. Однако не стоит чрезмерно уменьшать ее, так как этим можно потерять клиентов и лишиться всего бизнеса. Если нормально раскрутить свою точку приема металлолома, можно получать прибыль до 30 тысяч долларов в год.

    Если предприниматель выберет для себя такой тип бизнеса, то у него вряд ли получится справиться самостоятельно. Чаще всего в качестве помощников берут родственников, которые будут честны, ведь в рассматриваемой сфере сложно контролировать весь рабочий процесс. Работники должны быть готовы к тому, что им, возможно, придется трудиться и по ночам, так как в это время поставки металлолома бывают особенно активными. Выходных у пункта приема металлолома нет, поэтому приемщиков должно быть несколько.

    Вполне возможно, что на одной площадке будет работать сразу несколько сотрудников. К примеру, если общая площадь составит около 500 квадратных метров, тут одному приемщику будет сложно справиться. Средняя заработная плата у наемных работников пункта приема металлолома составляет 200 долларов, поэтому найти персонал будет не сложно. Честные помощники в таком деле — это важная составляющая успеха бизнеса.

    Как максимально заработать на металлоломе


    Автор:  Чебуратор
    2019-04-04


    У многих людей металлолом пылится без дела или хранится в гараже как мусор. А в это же время кто-то целенаправленно собирает или скупает лом, чтобы потом перепродать подороже. Многие недооценивают реальные выгоды от сдачи металла, считая его просто бесполезным хламом. Однако при грамотном подходе лом может послужить хорошим инструментом для заработка и инвестиций.

    Сезонные колебания цен на металлы


    У лома черных и цветных металлов есть такая ярко выраженная особенность, как сезонные колебания закупочной цены. Для чермет эта разница достигает 30-50%, а для меди 15-20%. Конечно, чтобы хорошо заработать — нужны большие количества металла, измеряемые в тоннах. Но даже при меньших объемах не стоит упускать возможность, чтобы выждать момент и сдать лом по максимальной цене.

    Летом средняя цена на прием черных металлов находится в пределах от 3.5 до 4.5 гривен за килограмм. А медь принимают по 111 гривен. Рост цен на эти материалы начинается поздней осенью, ближе к зиме, и постепенно растет до начала весны. Например, ранней весной 2018 года черный лом принимали по 6 гривен за килограмм, и эта цена была на 50% выше, той, что пункты приема давали потом летом. Если посмотреть на сезонную разницу в цене на медь, то зимой это было 145 гривен, а летом 120. То есть разница составляет примерно 95 центов на килограмм. Актуальные на сегодня цены на прием цветных металлов можно узнать здесь.

    Другие факторы, влияющие на цену металла

    Необходимо учитывать, что кроме сезонных колебаний на стоимость металла на украинском рынке также влияют и другие немаловажные факторы, которые далеко не всегда предсказуемы.

    • Объемы металлолома
      При сдаче крупных оптовых партий металла цена будет значительно выше. Поэтому если в приоритетах стоит заработок на ломе, а не просто очистка территории от ненужного хлама, то нет смысла сдавать менее 1 тонны. Начиная с 5 тонн, стоимость лома возрастает на 10-30% за счет объема.
    • Сортность металла
      Вид и состояние лома определяется по ДСТУ и оказывает существенное влияние на его ценность. Весной 2019 года за 500, 501 и 506 категории давали на 3% больше чем за смешанные отходы 509 группы и на 20% больше, чем за стружку из 503 категории.
    • Засор
      Это показатель засоренности металла, который регламентируется в ДСТУ и составляет 3-5%. Ржавый, горелый или выкопанный металл имеет снижающие его ценность примеси.
    • Затаренность складов меткомбинатов
      Конечные потребители лома в Украине – местные металлоперерабатывающие комбинаты. Эти предприятия и устанавливают самую высокую закупочную цену на лом на рынке. В период активной закупки и накопления ими лома спрос повышается, увеличивая цену. К зимнему периоду, как правило, комбинаты создают немалые запасы сырья на своих складах и работают за их счет. Соответственно сезонное возобновление закупок лома в начале весны приводит к росту цен на внутреннем рынке. В зависимости от ряда факторов в этот период скачок цены может составить от 10 до 50%!
    • Размер экспортной пошлины
      Сейчас в Украине действует повышенная пошлина на вывоз черного лома в размере 58 евро за тонну. Для меди уже несколько лет действует ставка в 15%. Высокая пошлина существенно влияет на цену лома в Украине, снижая ее по сравнению с мировыми ценами. Стоимость фрахта суден для перевозки лома в портах также имеет некоторое значение для внутренней цены.
    • Текущая ситуация на внешних рынках
      В последние годы основным потребителем украинского экспортного металлолома является Турция. Например, в августе 2017 это стало причиной того, что цены резко пошли вверх и даже превысили зимние показатели. Одним из главных конкурентов на внешнем рынке лома для Украины является Молдавия.
    • Колебания курса национальной валюты
      Последние годы курс гривны стабильно девальвирует от осени к зиме, а в летнее время держится или даже немного подрастает. В течение года курс колеблется обычно в рамках 5-10%. Однако резкое падение гривны может существенно снизить доходность операций с ломом на внутреннем рынке.
    • Другие факторы
      Точность весов и порядочность приемщика.

    Как максимально выгодно заработать на ломе


    Если закупать тонну меди летом по текущей цене, то зимой ее можно будет перепродать значительно дороже. Так, пролежав в сарае несколько месяцев до прихода весны, тонна меди, прибавит к своей стоимости еще 950 долларов. Килограмм черного лома за это же время подорожает где-то на 2 гривны или 7.5 центов. В таком случае на тонне чермет можно будет получить прибыль в 77 долларов.

    В случае задержки морозной погоды и позднего прихода весны максимально выгодная цена продержится довольно долго. Поэтому важно следить за погодными условиями: как только они станут комфортными для сбора металлолома — цены начнут снижаться.

    На сезонном росте цен на черный металл можно заработать больше, чем на меди, но сделать это будет сложнее. Ведь чтобы заработать 1000 долларов, потребуется собрать 13 тонн черного лома, а это достаточно большой объем. Его нужно будет где-то хранить, для доставки такого количества металла на пункт приема потребуются дополнительные расходы на его погрузку и перевозку грузовиками. В таком случае требуемое количество металла возрастает до 16-ти тонн.

    Чтобы нанять пару грузовиков МАЗ или ЗИЛ, загрузить их ломом и отвезти на приемку в Харькове придется потратить не менее 2000 гривен. Эту сумму попросят заплатить сразу или она будет вычтена из цены, по которой сдается металл. Одни из лучших условий на прием черного лома в Харькове предлагает компания Чебуратор. От 20 тонн лом вывозят бесплатно!

    Инвестировать в металлолом гораздо прибыльнее, чем в драгметаллы

    Скупка черного металла — дело прибыльное, хотя и достаточно трудоемкое. Зато в процентном соотношении подобного роста, какой дают сезонные колебания цен на металлолом, вы не получите ни от каких депозитов. Заработок от хранения и своевременной сдачи металлов даже выгоднее, чем от инвестиций в золото. Стоимость банковского золота в слитках растет очень медленно. И для того, чтобы продать его дороже той цены, которую за него заплатили, потребуется ждать несколько лет. Вкладывать же средства в золото целесообразно, только если скупать его по цене лома, а не готовых ювелирных изделий.

    Правильный выбор момента закупки и сдачи лома

    В плане прогнозируемости динамики цен цветные металлы выглядят более предпочтительно по сравнению с чермет для инвестирования, так как повышенный спрос на эти материалы и их высокая стоимость в условиях свободной конкуренции на рынке в большей мере зависят от мировых цен, чем от внутренней нестабильности.

    При наличии времени и ресурсов имеет смысл собирать или закупать металлолом в летний сезон по самым низким ценам и внимательно следить за их ростом, особенно в зимнее время, чтобы потом вовремя сдать в течение года с максимальной выгодой. Как правило, конец зимы или ранняя весна — лучшее время для сдачи металлолома. При правильном подходе на этом можно очень неплохо заработать.

    Конечно, тонны чермета или меди — это значительный объем, который собрать собственными силами и хранить в украинских реалиях будет непросто. Однако по всем расчетам получается, что инвестировать в цветные и черные металлы значительно выгоднее, чем в золото.

    Желаем удачного сбора и последующей сдачи металлолома!

    Как заработать на сдаче лома?

    Обратите внимание

    Автор Петр Вершницкий На чтение 2 мин. Просмотров 9 Опубликовано

    В настоящее время возможность сбора металлолома имеется почти у каждого человека. Металлолом по существу представляет собой металлический мусор, однако при правильном подходе на нем вполне можно заработать весьма приличные деньги.

    Что требуется для зарабатывания на сборе металлолома?

    Чтобы зарабатывать на сборе лома металлов, не требуется никакого образования, теоретических познаний и практически навыков. Это занятие доступно почти любому человеку. И все же для достижения успеха надо располагать определенными возможностями, в число которых входят:

    • Хорошая физическая подготовка. Поскольку любой металл является тяжелым материалом, для его поднятия и переноски надо обладать достаточной физической силой и крепким здоровьем.
    • Автомобиль. Для перевозки собранного металлолома можно воспользоваться легковым автотранспортом с прицепом или хотя бы с вместительным багажником. Но лучше воспользоваться в данных целях грузовиком.
    • Инструменты. К ним относятся молоток, лом, лопата, кусачки, напильник, пассатижи и др. Понадобятся также специальная одежда и обувь.
    • Умение различать металлы. Металлы имеют разную стоимость, поэтому, к примеру, собранный лом меди принесет гораздо более высокий доход, чем лом стали.

    Где искать металлолом?

    Для поисков мест, где имеются залежи ненужных металлических изделий, можно воспользоваться разными способами. Простейший из них состоит в том, чтобы разузнать о наличии металлического хлама у своих родственников, друзей и знакомых. Вполне вероятно, что у кого-то из них среди груды всякого барахла отыщется ценный металл, предназначенный для отправки на свалку. Кроме того, много металлолома можно обнаружить на закрытых производственных предприятиях: фабриках, заводах и тракторных станциях. Важно лишь удостовериться при этом, что выбранное для поиска металлолома место на самом деле заброшено, иначе поиски могут оказаться воровством. Еще один источник металлического лома – мусорные свалки. Многие люди не заботятся о сдаче старых металлических вещей и выбрасывают их вместе с простым мусором. Поэтому среди мусора попадается немало не только черного, но и цветного лома.

    Вторичное использование лома металлов помогает улучшить экологическую обстановку, а потому его сбор представляет собой общественно полезную деятельность. И эта деятельность приносит пользу не только окружающей среде, но и сборщикам металлолома, поскольку хорошо оплачивается.

    Как заработать на металлоломе

    Примечание редактора: это гостевой пост от Джози Орр.

    В 1884 году, когда моему прапрапрадеду Майеру Поллоку было 25 лет, он приехал в Филадельфию из России. Он путешествовал один, оставив свою молодую жену и сына, чтобы он мог пойти и создать для них жизнь в Америке. Стремясь сэкономить деньги, необходимые для переезда остальных членов семьи, он начал собирать металлические кастрюли и сковороды и продавать их в обмен на деньги.Он ходил с рюкзаком и собирал столько, сколько мог каждый день. Конечно, это было нелегко, но через год он скопил достаточно, чтобы привезти жену, сына и отца в Америку.

    Во время путешествия со своей стаей на его пути встречались разные фермеры, у которых он иногда останавливался и ночевал у них. Один фермер, в частности, заметил, насколько утомлен Майер из-за того, что весь день ходил с рюкзаком, наполненным металлом, и предложил ему купить лошадь и повозку.Когда Майер объяснил фермеру, что у него нет средств на покупку лошади и повозки, фермер одолжил ему 100 долларов, чтобы он мог. Денег хватило как раз на карету и старую слепую лошадь. С помощью своего нового «оборудования» он смог начать закупать более тяжелый стальной лом у фермеров и кузнецов.

    Примерно через 10 лет Майер переехал из Филадельфии и поселился в Поттстауне, штат Пенсильвания. В это время он разрос свое маленькое предприятие до такой степени, что у него было около 12 лошадей, небольшой участок для хранения металла и небольшой дом с конюшней для его семьи и лошадей.Когда он мог себе это позволить, он платил за привезение семьи своей жены из Европы. Иногда они спали по трое на кровати в маленьком домике, но теперь было достаточно мужчин, чтобы каждый взял лошадь и повозку для сбора металла. С этого момента бизнес продолжал расти, некоторые годы быстро, а некоторые — совсем не так, как сейчас. Mayer Pollock Steel Corporation — одна из старейших свалок Америки, которая в настоящее время принадлежит моему отцу. Теперь под эгидой MP есть три локации и команда по сносу.Компания пережила множество взлетов и падений и является официальным бизнесом более 115 лет. Я проработал там всю свою жизнь, прежде чем основал американский бренд мужской одежды под названием Dyer and Jenkins. За время, проведенное на свалке, я смог многое узнать о металле и о том, как средний человек может заработать немного дополнительных денег, собирая его и принося на свою местную свалку. Сегодня я поделюсь с вами своими советами.

    Начало работы

    Что вам понадобится


    Для начала вам не нужно много.Вот что вам понадобится:

    • Магнит . Самый удобный инструмент для всех скребков. Карманный размер отлично справляется с задачей. Вы будете использовать это, чтобы отличить черные металлы от цветных (подробнее об этом ниже). Если магнит притягивается к металлу, скорее всего, это черный металл.
    • Что-то для сбора металла в — грузовик, бочка, картонная коробка.
    • Базовые знания различных металлов.

    Где найти металл?

    Металлолом можно найти повсюду.Иногда люди просто выбрасывают их, потому что не знают, чего они стоят. Вы можете ходить от двери к двери и раздавать листовки, информируя людей о том, что вы собираете и утилизируете металл и с радостью заберете его у них. Если позволяют обстоятельства, вы можете заходить в здания и места сноса, чтобы собрать металл. Однако у вас всегда должно быть разрешение на посещение чужой территории для сбора металла. Если вы не получите разрешения, вас могут привлечь к ответственности за кражу.

    Лучший способ добиться успеха — найти повторяющийся источник лома.Вы также можете посетить бесплатный раздел Craigslist.

    Сбор / сортировка металлов


    Очень важно следующее. Знание того, как собирать и разделять металлы, гарантирует, что вы получите как можно больше денег за свой груз. Вот несколько основных советов:

    1. Поместите каждый металл в отдельный контейнер. Вы же не хотите, чтобы все металлы смешивались вместе, когда появляетесь на свалке. Основная причина в том, что вам, скорее всего, заплатят только за наименее ценный металл в вашей коробке, или вам скажут отделить его и вернуться.Например, если в одном ведре смешаны латунь и алюминий, вы можете получить оплату только за алюминий, что было бы отстой, потому что за фунт латуни платят намного больше.
    2. Очистите свой лом. Нет, я не имею в виду, что смыть водой с мылом. Чистый лом означает, что на металле, который вы обналичиваете, нет никаких дополнительных приспособлений. Разница между медью №1 и медью №2 очень проста. # 1 Медь не содержит каких-либо красок или латуни, что означает, что 99% веса составляет медь. №2 Медь означает, что 96% или более веса приходится на медь, но к ней может быть прикреплена краска, латунь или какой-либо другой металл, что приводит к понижению ее класса.
    3. Держите свой лом в безопасности. Металлолом часто воруют с предприятий, строительных площадок и домов. Храните свою коллекцию в надежном месте.

    Знать свои металлы

    В чем разница между черными и цветными металлами?

    Самый простой ответ — черные металлы и сплавы содержат железо (Fe), а цветные металлы — нет.Именно поэтому магнит — ваш самый полезный инструмент для разделения и сбора металлов. Если ваш магнит прилипает к куску металла, скорее всего, это черный металл. Если не прилипнет, скорее всего, он цветной.

    Причина, по которой это важно, заключается в том, что обычно между ними существует значительная разница в цене; Цветные металлы часто платят больше за фунт, чем черные металлы. Итак, если ваш магнит не прилипает, значит, у вас в кармане еще немного денег.

    Обычные цветные металлы

    Алюминий — Оконные рамы, строительные конструкции, крыши, самолеты, поезда, лодки, легковые и грузовые автомобили.Он также используется в небольших транспортных средствах, таких как велосипеды, мотоциклы и других мобильных устройствах, таких как инвалидные коляски. Имейте в виду, что если к какой-либо из этих вещей прикреплено железо (используйте магнит), его необходимо удалить, чтобы вы могли получить полную стоимость алюминия за металлолом. Конечно, ваши старые банки из-под газировки и пива также можно переработать, но для того, чтобы заработать такую ​​сумму, потребуется большой объем.

    Латунь — Чаще всего в лом идут клапаны и фитинги.Некоторые другие предметы, сделанные из латуни, включают: гильзы для пуль, краны, дверные ручки и осветительные приборы.

    Медь — Медная труба , провода, цепи, переключатели и электромагниты. Некоторые другие — это сантехника, а также детали, используемые в холодильных установках, кондиционерах и системах водоснабжения.

    Свинец — Свинец используется во многих различных областях, от трубопроводов до колесных грузов. Обычно он мягкий и несколько податливый, но обманчиво тяжелый.

    Нержавеющая сталь — Несмотря на то, что нержавеющая сталь содержит 70% железа, она по-прежнему считается цветным металлом и имеет более высокую цену. Причина, по которой он более ценный, заключается в том, что он сделан с использованием как минимум 8% никеля. Нержавеющую сталь часто можно найти в бытовой технике и кухонной посуде, а также в некоторых автомобильных и аэрокосмических технологиях. Он, вероятно, будет выглядеть как обычная сталь, но не притянет магнит.

    Черные металлы


    Хотя существует большое разнообразие черных металлов (наиболее распространенными являются разновидности стали и чугуна), наиболее важными являются следующие две категории черных металлов:

    Новый лом — Избыток с производственных линий производственных складов. Обычный человек вряд ли будет иметь доступ к этому виду металла.

    Устаревший лом Старые вещи: бытовая техника, газонокосилки, автомобили — все, что старое и сделанное из стали. Как новый, так и устаревший лом притягивает магнит. Ниже я перечислил некоторые общие элементы:

    Автомобили Да, при желании вы можете списать весь автомобиль. Многие люди, которых я знаю, будут вечно сидеть у себя во дворе какой-нибудь старый кусок хлама, потому что он не работает, и они никогда не найдут времени, чтобы его починить.Хорошая новость в том, что вы можете выбросить его, если не можете починить или продать. Я бы рекомендовал снимать все, что содержит алюминий или другие цветные металлы, потому что за них можно получить больше денег. Кроме того, прежде чем забрать машину, вам следует заранее позвонить на местную свалку, чтобы узнать, что им нужно от вас, чтобы ее купить. В большинстве ярдов вам потребуется представить название и очистить его от всех жидкостей. Слив жидкости из машины — отстой, поверьте мне; Однажды я потратил на это все лето, но оно того стоит, если вам платят.

    Стиральные машины, сушилки, обогреватели и другое оборудование — Большинство свалок забирают их все. Итак, если вы недавно заменили какую-либо из этих бытовых приборов, вы можете получить за них приличные деньги на металлолом, вместо того, чтобы оставлять их в вашем гараже.

    Конструкционная сталь — Готовые двутавровые балки, швеллеры, уголки и / или пластины, стальные балки и конструкционная сталь из лома после сноса. Это тот материал, который обычно поддерживает мосты и здания.

    Обналичивание

    Где можно сдать металл на продажу?

    Теперь, когда вы собрали и разделили металлы, вы готовы обналичить их.Вам захочется сдать товар на свалку.

    Свалка отличается от свалки, но мало. Для постороннего они могут выглядеть одинаково, но свалки сосредоточены только на покупке и продаже металла, тогда как на свалке можно найти множество других вещей. Свалки также исторически использовались в качестве автозапчастей и складов.

    Лучше всего заранее позвонить на любую из ваших местных свалок и выяснить, какая из них предлагает лучшие цены на металл.В большинстве случаев вы обнаружите, что все они сопоставимы друг с другом. Некоторые дворы платят вам наличными, а некоторые выпишут вам чек.

    Вы также можете использовать приложение iScrap, чтобы найти свалки в вашем районе.

    Сколько можно выдержать, чтобы сдать в лом?

    Сумма денег, которую любой человек может сдать на слом, варьируется от нескольких дополнительных долларов в месяц за пиво до нескольких тысяч, если у вас есть связь с бизнесом, который регулярно производит металлолом. Все зависит от того, что и как часто вы выбрасываете.Также имейте в виду, что рыночные цены всегда меняются в зависимости от спроса и предложения.

    Сказав это, вот некоторые приблизительные цифры, с которыми можно работать:

    • Легкое железо и другие черные металлы: 0,06–10 долларов за фунт, но они встречаются чаще, поэтому легче набрать больший вес.
    • Медь: 2,65 доллара за фунт
    • Изолированный медный провод: 0,90 доллара США за фунт
    • Латунь: 1,60 доллара за фунт
    • Нержавеющая сталь: 0,42 цента за фунт
    • Алюминий: $.50 центов за фунт

    Не редкость, когда скреппер зарабатывает до 100–200 долларов в день за свои уловы. Неплохо, если вы хотите заработать немного дополнительных денег перед праздниками!

    Вы скребок? Какими хитростями вы можете поделиться?

    ______________________________

    Джози Орр — бывший сотрудник Mayer Pollock Steel Corporation.

    Как начать бизнес по сбору металлолома

    Когда металлические изделия, которые мы используем в повседневной жизни, больше не используются, их либо выбрасывают, либо перерабатывают для использования в других продуктах или проектах.Поскольку металл — это ресурс, который можно перерабатывать снова и снова без потери качества, переработанные материалы так же полезны для производителей и строителей, как и недавно добытые и кованые металлы. Благодаря уникальной особенности этого элемента сбор металлолома с целью получения прибыли является обычным, а иногда и прибыльным делом.

    Разница между черными и цветными металлами

    Прежде чем начинать сбор металлолома с целью получения прибыли, важно знать разницу между черными и цветными металлами.Разница между ними заключается в наличии железа. Черный металл магнитен и содержит железо, что делает его более прочным, чем его аналог, в то время как цветной металл более податлив и устойчив к коррозии.

    Типичные предметы лома черных металлов, отправляемые на переработку, включают такие вещи, как старое оборудование, печи, холодильники, морозильники и автомобильные двигатели. В то же время, вторсырье из цветных металлов обычно состоит из медной проволоки и трубопроводов, латунной арматуры, алюминиевого сайдинга, стульев и старых компьютеров.В следующей разбивке перечислены категории различных типов металлов.

    Черные металлы

    • Легированная сталь
    • Нержавеющая сталь
    • Углеродистая сталь
    • Кованое железо
    • Чугун

    Цветные металлы

    • Алюминий
    • Латунь
    • Медь
    • Золото
    • Иридий
    • Свинец
    • Магний
    • Палладий
    • Платина
    • Серебро
    • Олово
    • Цинк

    Попадание в сборник металлолома

    Научившись распознавать различные виды металлолома, полезно познакомиться с местными складами металлолома и их персоналом. Построив отношения с местными дилерами, вы получите лучшее представление о сортах материалов и их идентификации, а также о ценах и других возможностях.

    Ближайший дилер может оказаться не лучшим выбором. Некоторые дилеры, например, могут не иметь дело с коллекционерами начального уровня или могут принимать только определенные типы металлов. Существуют также другие соображения, такие как уплаченная цена и оплата наличными или чеком. Также полезно понять, как работает ценообразование на металлолом. Цены имеют тенденцию колебаться в зависимости от повседневной активности на рынке, поэтому важно следить за ценовыми тенденциями.

    Есть несколько способов быть в курсе последних цен на металлы. iScrap — это бесплатное приложение, которое вы можете скачать и которое содержит каталог местных складов металлолома в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Он также предоставляет загружаемые пользователями обновления местных цен, а также информацию о тенденциях цен на металлолом в своем блоге. Еще один хороший ресурс — это сайт Metalary, который часто обновляется последней информацией о ценах.

    Снижаются цены на переработку металлолома

    Хотя в прошлом сбор металлолома был прибыльным делом, цены на металлы резко упали с середины до конца 2000-х годов.Пережив тяжелый период после финансового кризиса 2008 года и более жесткие рыночные условия в 2015 году, металлургическая промышленность в 2019 году пережила самые тяжелые испытания.

    В частности, в 2019 году объем различных видов переработанного алюминия достиг 30-летнего минимума. Ограничения, наложенные Китаем на импорт вторсырья из Соединенных Штатов в мае 2018 года, вкупе с тарифами на сталь и алюминий, наложенными на китайский импорт президентом Трампом в Июнь 2018 г. усугубил эффект предыдущих спадов.

    Аналогичным образом ответные пошлины из Китая, который является одним из крупнейших импортеров металлолома, производимого в Соединенных Штатах, оказали неблагоприятное воздействие на металлургическую промышленность, оставив США с избытком металла. Хотя излишек привел к снижению цен для производителей, покупающих металлы, такие как алюминий, для производства, это привело к снижению темпов и спроса на переработку металлолома.

    Где найти металлолом

    Определите, где у вас лучшие возможности для поиска металлолома, и разработайте маршруты сбора.Сюда могут входить малые предприятия, автомастерские, участки сноса, предприятия сантехники и жилые коллекции. Если вы обнаружите предприятия, которые регулярно производят лом, вы можете создать маршрут, который будет включать периодический вывоз. Возможно, стоит потратить время на то, чтобы бросить в офис мусорное ведро для накопления лома.

    Вы также можете сообщить о том, что можно забрать мусор, в таких местах, как Facebook Marketplace и Craiglist, или через такие приложения, как OfferUp и LetGo. Точно так же следите за сообщениями других пользователей на этих платформах, которые хотят разгрузить вышедшие из строя автомобили или старые, неработающие стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины и другую бытовую технику. Гаражные распродажи, благотворительные магазины, распродажи недвижимости, аукционы и блошиные рынки также являются хорошими местами для поиска старых латунных ламп или других металлических предметов.

    Как вторичная переработка полезна для окружающей среды

    Хотя вторичная переработка в настоящее время может быть не такой прибыльной, как раньше, у сбора металлолома для вторичной переработки есть еще немало преимуществ. Одним из основных преимуществ переработки является то, что она помогает уберечь неиспользованные предметы от свалок и снижает необходимость добычи и обработки новых металлов, что позволяет экономить ресурсы.

    Например, переработка металлов, таких как алюминий, требует на 95% меньше энергии, чем для их производства из сырья. Это также снижает углеродный след металлургической промышленности. В 2013 году Агентство по охране окружающей среды оценило, что переработка предотвратила выброс в атмосферу около 186 миллионов метрических тонн газов, эквивалентных двуокиси углерода. Это было эквивалентно хранению 39 миллионов автомобилей на стоянке в течение года.

    5 легальных способов получить деньги из металлолома

    Возможно, вы слышали или читали о людях, которые зарабатывают деньги на продаже металлолома.Это законная побочная суета? И если да, то как можно получить наличные?

    На самом деле есть несколько способов заработать на металлоломе. Однако вы должны знать, какой металл вы ищете и как его продать.

    В этой статье мы расскажем о различных способах заработка на металлоломе и о том, как максимально эффективно использовать свое время. Мы также поговорим о типах металла, которые вы можете продать.

    В наши дни есть все виды законной побочной суеты.Читайте дальше, чтобы узнать, не стоит ли вам попробовать еще один вариант.

    Какие виды металлолома вы можете продавать?

    Разные виды металлолома приносят разную прибыль. Металлолом бывает двух основных типов: черный и цветной.

    Черные металлы

    Черные металлы состоят из железа, сплавов железа, нержавеющей стали или аналогичных металлов. К этой категории относится большая часть металлолома.

    Бытовые приборы и аналогичные предметы составляют большую часть черных металлов, которые вы можете продать.Духовки и плиты, холодильники, стиральные и сушильные машины и т. Д. Попадают в эту категорию.

    Автомобили, тракторы и другие аналогичные товары также относятся к категории лома черных металлов.

    Цветные металлы

    Цветные металлы состоят из меди, алюминия, никеля, олова, титана и других подобных металлов.

    Вы можете продать неизолированный медный провод за наличные и получить за это хорошие деньги. Однако медный провод найти непросто.

    Алюминиевые банки — это еще один вид перерабатываемого лома цветных металлов, но большинство переработчиков не платят много за алюминиевые банки.Однако алюминиевые банки гораздо проще найти, чем другие типы металлов. Это приводит к следующему вопросу: какой металл лучше всего продавать?

    Какие виды металлолома лучше всего продавать?

    Итак, какие виды металлолома продавать? Ответ на этот вопрос зависит от имеющихся у вас ресурсов.

    Например, если вы работаете в сфере строительства, у вас может быть доступ к большему количеству цветных металлов, таких как медь. Некоторые строительные компании выбрасывают большое количество медной проволоки, потому что они просто не хотят заниматься ее переработкой.

    Вы получите больше денег, если снимете пластиковое покрытие с медного провода перед его переработкой, а у компаний нет на это времени. Поэтому они просто выбрасывают медный провод.

    Кроме того, вы можете работать в отрасли, где у вас есть доступ к большому количеству алюминиевых банок для напитков. Если ваш работодатель дает вам разрешение, вы можете взять банки и утилизировать их.

    Однако, если у вас нет инсайдерского доступа к этим типам металлов, вы, вероятно, заработаете больше всего на переработке крупной бытовой техники и других нежелательных металлических предметов.

    Фактически, многие люди, которые получают металлолом в качестве законной побочной деятельности, перерабатывают бытовые приборы и подобные предметы. Вот некоторые примеры этих предметов:

    • Стиральные и сушильные машины
    • Установки для смягчения воды и водонагреватели
    • Прочая старая металлическая техника

    Итак, как можно получить деньги из металлолома? Вот несколько идей.

    Способы получения денег из металлолома

    В зависимости от типа металлолома, который вы хотите собрать, есть разные способы получить деньги из металлолома.Вот несколько идей.

    1. Получите деньги, собирая алюминиевые банки

    Некоторые люди получают деньги из металлолома, собирая алюминиевые банки. Вы можете начать со сбора банок, которые используете дома, а также у друзей и членов семьи (или коллег), которые пьют много консервированных напитков.

    Но поскольку алюминиевые банки приносят очень мало денег в центрах утилизации, вам понадобится много банок, чтобы ваша работа и поездка в центр утилизации стоили вашего времени. Вы можете получить больше банок, если соберете их на рабочем месте или из других источников. Подробнее об этом ниже.

    2. Получите деньги за счет вторичной переработки других цветных металлов

    Некоторые люди получают деньги из металлолома, перерабатывая другие цветные металлы, такие как медь. Это, вероятно, вариант только в том случае, если у вас есть законный доступ к ненужным медным трубам, проводке или другим цветным металлам.

    3. Получите деньги, перерабатывая различные черные металлы

    Некоторые люди получают деньги из металлолома, перерабатывая различные черные металлы. Они могут собирать такие предметы, как старые грили для барбекю или крупные металлические детали, у производственных компаний.

    Или они могут утилизировать старые газонокосилки или другие различные металлические предметы. Если вы выберете этот вариант, важно убедиться, что время, потраченное на сбор этих вещей, стоит денег, которые вы получаете в центрах утилизации.

    Обратите внимание: если вы выберете этот маршрут, вам нужно будет убедиться, что из перерабатываемых предметов нет бензина и других жидкостей.

    4. Зарабатывайте на переработке старой техники

    Еще один способ получить деньги из металлолома — это переработка старой техники.Они находят у обочины бесплатную бытовую технику и привозят ее в центры утилизации.

    Однако, если вы выберете эту опцию, вам понадобится способ транспортировки бытовой техники. Подробнее об этом позже.

    5. Зарабатывайте на ремонте старой техники

    Один из самых популярных способов получения денег из металлолома — это ремонт старой техники. Для этого обычно нужно найти бесплатную бытовую технику, которую люди раздают.

    Если они подлежат ремонту, вам необходимо отремонтировать их и перепродать с целью получения прибыли.Чтобы заняться этим второстепенным делом, вам нужно будет немного узнать — или узнать — о ремонте бытовой техники.

    Некоторые виды ремонта бытовой техники выполняются быстро, дешево и просто. Других нет. Спросив владельца устройства о проблеме, вы можете определить, что может быть связано с ее устранением.

    Это поможет вам лучше определить, можно ли получить прибыль от этого устройства. В зависимости от типа необходимой работы ремонт бытовой техники может быть способом заработать деньги.

    Примечание. Очистка и нанесение небольшого количества краски также могут быть полезны для вашего ремонтного бизнеса.Помните об этом при поиске техники для ремонта и перепродажи. Чем красивее выглядит прибор, тем он будет привлекательнее для потенциальных покупателей.

    Многие сторонники металлолома зарабатывают деньги одним из пяти способов, перечисленных выше. Но где найти предметы для переработки металлолома?

    Способы найти металлолом для продажи

    Есть много способов найти металлолом для продажи. Вот несколько идей.

    Проверить на Craigslist

    На Craigslist обычно есть много объявлений для людей, которые хотят, чтобы кто-то пришел и забрал старую бытовую технику.Эти люди не могут или не хотят их ремонтировать.

    Они не хотят возить технику в центр утилизации. Что еще хуже, если они принесут их на свалку, им будет предъявлено обвинение в том, что они выбросили.

    Люди знают, что есть сторонние торговцы металлоломом, и будут рекламировать бесплатный металлолом, который вы можете забрать и унести. Кроме того, производственные компании время от времени рекламируют куски металлолома, которые можно бесплатно забрать и увезти.

    Ищите эти типы списков в «бесплатном» разделе на Craigslist.

    Свяжитесь с местными производственными компаниями

    Иногда местным производственным компаниям приходится продавать металлолом или металлические детали. Вы можете позвонить или зайти в местные производственные компании рядом с вами, чтобы спросить. Посмотрите, разрешат ли вам вывозить их металлолом бесплатно.

    Обратите внимание, что эта тактика лучше всего работает с небольшими компаниями. У крупных компаний обычно есть план удаления металлолома.Но всегда можно позвонить и спросить.

    Уточните у своего работодателя

    Как я упоминал ранее, вы можете работать в области, где металлолом более доступен. Если вы работаете в сфере строительства, вы можете узнать у руководства, сможете ли вы избавиться от металлолома.

    Если вы работаете в компании, где есть автоматы по продаже газированных напитков, или большое количество людей, которые пьют газированные напитки, проверьте, можете ли вы поставить контейнер для вторичной переработки в кафетерии или закусочной.

    Регулярно собирайте банки и приносите их в местный центр утилизации.

    Спросите членов семьи, друзей и соседей

    Еще один способ получить деньги из металлолома — спросить семью, друзей и соседей. Спросите, есть ли у них алюминиевые банки, которые они готовы сохранить для вас. Согласитесь получать их еженедельно.

    Или спросите, есть ли у них старая техника или автомобили, которые они хотят снять с рук. Согласитесь поднять их и унести.Вы будете помогать им и одновременно зарабатывать деньги.

    Проверьте свой гараж, дом или складское помещение

    У вас может валяться металлолом прямо на вашей территории. Проверьте свой дом, гараж и складское помещение на наличие таких предметов, как старая техника и старые металлические стеллажи.

    Эти предметы часто можно сдать переработчикам металлолома за наличные. Но сколько денег центры переработки платят за металлолом?

    Сколько переработчики металлолома платят за металлолом?

    Закупочные цены на металлолом зависят от региона, в котором вы живете, и от типа металла, который вы продаете переработчикам.Когда я проверил цены на металлолом в моем районе, я обнаружил вот что.

    Цены на черный металл

    На всех сайтах, которые я проверял в своем районе, говорилось, что цены на металлолом для черных металлов, таких как бытовая техника и автомобили, различаются. Вам придется принести металл или позвонить для получения дополнительной информации.

    Я нашел в Интернете цены от 75 до 115 долларов за тонну для автомобильных металлов и одну цену в 120 долларов за тонну для металла для сельскохозяйственного оборудования.

    Утилизация бытовой техники в моем районе стоила от 10 до 15 центов за фунт.

    Цены на цветные металлы

    Вот некоторые из средних цен на цветные металлы в моем районе. Обратите внимание, что цены на переработку в вашем регионе могут отличаться.

    • Алюминиевые банки: от 34 до 45 центов за фунт
    • Чистый медный провод: от 1,96 до 2,10 доллара за фунт
    • Латунь: от 1,40 до 1,60 доллара за фунт

    Как видите, цветные металлы приносят больше денег за фунт на перерабатывающих заводах. Однако сложно определить количество фунтов для цветных металлов, которое можно получить для черных металлов, таких как бытовые приборы и автомобили.

    Цены на эти металлы означают, что вам нужно собрать много металла, чтобы получить какой-либо доход. Могут быть более простые способы быстро заработать деньги. Но если у вас есть легкий доступ к большому количеству металлолома, переработка металлолома может сделать вас хорошим маленьким занятием.

    Где продать металлолом

    Большинство людей, использующих металлолом в качестве подработки, продают его местным предприятиям по переработке. Я рекомендую выполнить поиск в Интернете по запросу «переработчики металлолома рядом со мной», чтобы найти переработчиков в вашем районе.

    Также важно позвонить каждому переработчику в вашем районе и узнать, сколько они платят за фунт. Выплаты за металлолом могут сильно различаться для каждого переработчика.

    Если вы продаете металлолом в виде отремонтированной техники, Craigslist и Facebook Marketplace, вероятно, станут вашими лучшими вариантами размещения рекламы.

    Теперь, когда вы решили попробовать переработку металлолома, вам понадобятся определенные инструменты.

    Какие инструменты мне нужны для переработки металлолома?

    Инструменты, которые вам понадобятся, зависят от типов предметов, которые вы планируете утилизировать.

    Утилизация крупной бытовой техники и автомобилей

    Планируете ли вы переработку черных металлов, таких как крупная бытовая техника, автомобили, детали машин и т. Д.? Если это так, возможно, вы захотите приобрести пикап. Еще один хороший вариант — иметь прицеп, который можно везти за автомобилем.

    Вам понадобится что-то достаточно большое, чтобы перевезти крупную бытовую технику на пункт металлолома. Вам также понадобится автомобиль, способный выдержать вес устройства или вес прицепа и устройства.

    Кроме того, вам понадобятся определенные инструменты для вторичной переработки черных металлов, например, крупной бытовой техники. Некоторые переработчики металлолома рекомендуют носить с собой небольшой магнит, чтобы проверять металлы, в отношении которых вы не уверены.

    Черные металлы притягивают магнит, цветные металлы — нет. Кроме того, вам помогут такие инструменты, как гаечный ключ и отвертка. Они могут потребоваться для снятия неметаллических деталей с прибора.

    Если вы решите отремонтировать бытовую технику, вам могут потребоваться дополнительные инструменты.Вам также могут потребоваться учебные ресурсы. YouTube — отличный ресурс для обучения ремонту бытовой техники.

    Что делать, если вы решили переработать цветные металлы, такие как алюминиевые банки для напитков? Все, что вам действительно понадобится, — это большой багажник или место в кузове хэтчбек, чтобы отнести банки в центр утилизации.

    Если у вас есть пикап и / или прицеп, вы можете утилизировать оба типа металлов. Кроме того, есть еще кое-что, что вам нужно знать об утилизации металлолома, прежде чем вы начнете.

    Как мне будут платить?

    Как вам будут платить за найденный металлолом, зависит от того, что вы с ним делаете. Если вы принесете его в центр утилизации, вам будут платить в соответствии с правилами центра утилизации.

    Некоторые центры утилизации платят на месте. Другие заставляют вас ждать день или два, прежде чем они вам заплатят. Дополнительную информацию можно получить в ближайших центрах утилизации.

    Если вы решите ремонтировать или перепродавать бытовую технику, вам будут платить покупатели. Как упоминалось ранее, рекламируйте восстановленные товары на Craigslist или Facebook. Также подумайте о доставке за дополнительную плату.

    Сводка

    Сбор металлолома может быть достойным занятием, если вы будете делать это наиболее простым для вас способом. Это может означать сбор алюминиевых банок.

    Или это может означать сбор и ремонт старой техники. Сделав это указанными выше способами, вы можете заработать на металлоломе.

    Вы когда-нибудь зарабатывали на металлоломе? Если да, то какой метод вы использовали? Не стесняйтесь делиться своими комментариями на нашей странице в Facebook.

    4 способа увеличить прибыль от продажи металлолома

    Продажа металлолома дает прекрасную возможность вернуть окружающую среду и убрать беспорядок вокруг вашего дома. Однако этот процесс также дает отличный способ заработать немного дополнительных денег.

    Хотя сумма, которую вы можете получить от переработки металлолома, часто колеблется, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы максимизировать отдачу от своих усилий. Узнайте, как вы можете заработать больше на металлоломе.

    1. Знайте, что у вас есть

    Точно определите, какие типы металлов у вас есть, поскольку не все металлы имеют одинаковую ценность. Металлы обычно делятся на две категории: черные и цветные. Черные металлы включают сплавы, чугун и сталь, а медь, алюминий и цинк — все это примеры цветных металлов.

    Основное отличие состоит в том, что черные металлы более распространены и содержат железо, тогда как цветные металлы, безусловно, менее распространены и не содержат железа.Редкость цветных металлов часто удерживает их спрос на более высоком уровне, что также означает, что они более ценны.

    Найдите время, чтобы идентифицировать свои металлы, чтобы вы могли разделить их по классу и избежать ошибочного смешивания металлов. Когда вы храните все отдельно, вы убедитесь, что металл правильно взвешен.

    2. Защитите металлы

    То, что металл будет плавиться, не означает, что его состояние не имеет значения, особенно если металл содержит ржавчину. Помните, что ржавчина не проходит легко. Как только металл будет расплавлен и преобразован, ржавчина появится снова. Если у вас есть кусок сильно заржавевшего металла, металлолом может не принять ваш металл.

    Даже если двор заберет ржавые детали, вы, скорее всего, получите меньшую сумму. Металлоломы оценивают металл по весу. Ржавый металл весит меньше, чем металл в твердой форме, а это значит, что ржавый металл имеет меньшую ценность. Если пройдет какое-то время, прежде чем вы сможете переработать металл, убедитесь, что вы сохранили детали в безопасности.

    3. Узнайте о спросе

    Вы не можете гарантировать, что стоимость металла сегодня будет стоимостью металла через несколько недель. Если вы не спешите избавляться от металлических деталей, узнайте и отслеживайте спрос. Например, скажем, мощный взрыв произошел на одном из крупнейших поставщиков стали в этом районе, что привело к падению производства в течение нескольких месяцев.

    Подобный инцидент может вызвать дефицит стали, что, в свою очередь, может увеличить спрос на металл. Если вы подождете с переработкой металла, аналогичная ситуация может предоставить прекрасную возможность продать стальные изделия, поскольку их стоимость, вероятно, будет выше, чем была в прошлом.

    4. Рассмотреть доставку и хранение

    Чтобы получить максимальную прибыль, всегда учитывайте стоимость доставки и хранения.

    Например, если вы выполняете значительную реконструкцию дома и знаете, что у вас будет много металлических деталей, вы можете подумать о рентабельности партнерства с местным центром переработки, который предоставляет контейнерные и транспортные услуги, чем арендовать Прокат мусорных баков и грузовиков для самостоятельной перевозки металла во двор.

    Любые дополнительные деньги, которые вы потратите на услуги аренды, увеличат ваши расходы и уменьшат сумму прибыли, которую вы получаете от продажи металлолома.

    Если вы хотите получить больше от продажи собранного металлолома, процесс начинается с вас, поэтому убедитесь, что вы образованный продавец. Когда вы будете готовы к продаже, вам на помощь придет Bruce Metal & Salvage. Как надежное спасение и компании по переработке отходов, мы гордимся тем, что предоставляем профессиональные и честные услуги — и мы возьмем на себя то же самое обязательство перед вами.

    Основы переработки металлолома за деньги

    Первоначально написано Вирджинией Бючел из приложения iScrap.

    Большинство из нас знает ценность переработки и повторного использования таких предметов, как пластиковые бутылки, поношенная одежда и газеты. Благодаря повторному использованию и переработке мы можем уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки, сократить количество отходов и сэкономить энергию, используемую для производства новых материалов.

    Но одним из секторов перерабатывающей промышленности, который, возможно, не так популярен, но не менее важен, является переработка металлолома.Экспорт металлолома является одним из крупнейших в США. Перерабатывая металлы, мы сокращаем объемы добычи руды во всем мире. Некоторые из этих металлов включают медь, сталь, алюминий, латунь и железо.

    К сожалению, эти материалы часто попадают в мусор из-за отсутствия знаний и источников по переработке металлов. Мы здесь, чтобы помочь рассказать сообществу о возможности сдать неиспользованные металлические предметы в нужное место для вторичной переработки, а также заработать немного денег. Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы получим небольшую комиссию с продажи.

    Переработка металлолома приносит деньги

    Многие люди не знают, что большую часть металлолома можно переработать за наличные на местных металлоломах по всей стране, не допуская попадания этого полезного материала на свалки.

    Склад металлолома обслуживает клиентов в отраслях, которые ежедневно обрабатывают металл. Например, у строительных компаний могут быть тонны стальных балок от конструкций, у электриков могут быть старые провода и электрическое оборудование, или у сантехников могут быть старые или сломанные медные трубы и латунные приспособления, которые им необходимо утилизировать. В то время как на свалках металлолома поступает большое количество металла от торговли, они также приветствуют домовладельцев и других лиц.

    Привозя металлолом на свалки, вы можете зарабатывать деньги и перерабатывать материалы в нужном месте.

    Магнит оценивает стоимость металла

    Определение того, какой у вас металл — черный или цветной, и разделение двух типов — это первый важный шаг перед отправкой металла на переработку.

    Самый простой и распространенный способ узнать, какой у вас металл, — это взять магнит. Подсказка: подойдет любой магнит — даже из холодильника.

    Если магнит прилипает к металлу: У вас в руках черный металл — что-то распространенное, например сталь или железо. Черный металл не стоит очень дорого, когда вы приносите его на свалку металлолома, но свалка металлолома примет его и обеспечит надлежащую переработку.

    Если магнит не прилипает к металлу: У вас есть цветной металл. Многие обычные металлы , такие как медь, алюминий, латунь, нержавеющая сталь и бронза, относятся к категории цветных металлов.Эти металлы очень ценны для вторичной переработки и стоят больше денег на свалке металлолома.

    После того, как вы разделите металлы, поищите местный склад металлолома и позвоните, чтобы узнать, какие металлы они принимают. Убедитесь, что вы спросили об их процедурах и требованиях, чтобы вы знали, прежде чем идти. Часто домовладельцы боятся пойти на свалку. Позвонив заранее для получения информации и убедившись, что ваши металлы отделены в меру своих возможностей, вы можете уверенно двигаться дальше. Некоторые склады металлолома потребуют от вас подъехать к их дверям и выгрузить металл на их весы; у других может быть кто-нибудь, чтобы забрать это для вас.

    Полезно знать свои металлы

    Самая сложная часть переработки металла — это понять, на какой материал вы смотрите и его ценность. Зная эти основные металлы, становится намного проще.

    Медь — $$$$

    Медь имеет красноватый цвет, если она в хорошем состоянии. Если он немного изношен, он может иметь более темно-коричневый цвет с некоторыми зелеными заржавевшими участками.

    Найдите ближайшее к вам место для переработки меди с помощью поиска Earth911 Recycling Search — просто введите свой почтовый индекс.

    Медь — обычный материал в вашем доме. Вы можете найти его как водопроводные трубы, кровельные материалы, такие как водостоки, и внутренние кондиционеры. Электрические провода также содержат медь; под этой черной или цветной пластиковой изоляцией находится яркий медный провод. Медь — один из самых ценных металлов для вторичной переработки. Таким образом, отделение его от других металлов может принести вам некоторую компенсацию за переработку на свалке металлолома.

    Алюминий —

    долларов США

    Алюминий часто окрашен, но неокрашен, имеет беловатый, серебристый цвет.Он легко гнется, если он тонкий.

    Узнайте, где утилизировать алюминиевый лом.

    Алюминиевые банки часто собирают и отправляют на металлолом оптом. Но банки — не единственное применение этого металла. Вы можете найти его во многих местах вашего дома, включая водостоки, сайдинг, оконные рамы, двери и многое другое. Хотя алюминий не стоит больших денег на свалке металлолома, его можно переработать и снова использовать в течение нескольких месяцев. Переработанный алюминий экономит 80 процентов энергии, которая была использована для его производства, поэтому очень важно перерабатывать этот металл.

    Латунь — $$

    Латунь желтоватая с оттенком красного и довольно тяжелая.

    Найдите место для переработки латуни рядом с вами.

    Латунь часто встречается в фурнитуре, например в ключах, дверных ручках, светильниках и сантехнике. Латунь, состоящая из меди и цинка, часто используется в сантехнике, а также в конце медных трубопроводов. Латунь — это предмет средней ценовой категории на свалке, поэтому она может быстро набрать вес из-за ее плотности.

    Сталь —

    долларов

    Сталь часто легко ржавеет, и к ней прилипает магнит.

    Найдите место рядом с вами, которое перерабатывает сталь.

    Сталь — один из самых распространенных металлов, используемых во всем мире. Вы можете найти его во многих местах: от машины до стульев, полок, шкафов и т. Д. Если у вас нет ее тысяч фунтов, вы не получите много денег за сталь на свалке металлолома. Тем не менее, по-прежнему разумно собирать его на переработку. Сталь — один из наиболее перерабатываемых материалов. Его можно переплавить и использовать снова и снова. Посетите сайт Earth911 Recycling Search, чтобы найти предприятие по переработке металлолома в вашем районе.

    Примечание редактора: Первоначально опубликованная 23 июня 2016 года, эта статья была обновлена ​​в мае 2019 года.

    Вам также может понравиться…

    Trash To Cash: Как заработать на продаже металлолома

    Ограниченный бюджет, вероятно, сделает человека творческим как в сокращении расходов, так и в получении нового источника дохода. Человек может многое сделать, чтобы заработать больше, например, выполняя несколько разовых или неполных работ.Пассивный доход также является вариантом, и один из самых простых способов периодически зарабатывать — продавать металлолом.

    Продажа металлолома — хороший способ заработать на мусоре и бесполезных вещах. Это также может помочь в решении экологических проблем, от которых сегодня страдает каждое общество.

    Когда наш сантехник Airbnb пришел обновить наш туалет, он увидел, что у нас в гараже лежит много «хлама». У нас было 3 мертвых ноутбука, принтеры, мини-телевизоры, старые кабели, старые провода, металлические трубы, мультиварки и старый мини-холодильник.Его глаза загорелись и он спросил, может ли он получить все это. Он хотел продать его на свалку металлолома и сказал нам, что поделится с нами деньгами за то, что мы не спустимся на свалку. Предметы там (в зависимости от конкретного металла) стоили от 50 долларов до пары сотен долларов!

    В зависимости от того, что вы найдете, доход может принести вам десятки или сотни долларов. Первое, что вам нужно сделать, это узнать о металлоломе, его обычных торговых ценах и о том, как безопасно изъять его из источника.

    Зарабатывай больше и бери на себя ответственность за свои деньги

    Remotive.io : Вот мой любимый не-BS веб-сайт для поиска удаленной работы. Это самая удобная работа с домашней доски объявлений, которую я когда-либо использовал, особенно для миллениалов. Я ничего не получаю от Remotive, я просто хочу, чтобы все мои читатели находили домашнюю работу, которая сделает меня счастливым.

    Бесплатные подарочные карты Amazon: Мы обнаружили 33+ супер умных способа заработать бесплатные подарочные карты Amazon, выполняя простые задачи из любого места (отвечая на опросы, делая покупки в продуктовых магазинах или просто просматривая чеки, которые вы бы выбросили!). Теперь вы можете легко заработать бесплатные подарочные карты Amazon, если у вас есть подключение к Интернету с этим руководством.

    Personal Capital : Зарегистрируйтесь и используйте их калькуляторы бюджета и чистой стоимости БЕСПЛАТНО. Мы используем Personal Capital — это бесплатная платформа финансовых услуг, которая помогает вам анализировать свои расходы, составление бюджета, выход на пенсию и общее финансовое состояние в одной простой и безопасной учетной записи. Думайте об этом как о безопасном центральном командном пункте для ваших финансов. Это здорово!

    Что такое металлолом?

    В самом простом определении, Металлолом — это металлы, оставшиеся от продукта, которые можно расплавить и вернуть обратно в другую пригодную для использования форму.Металлолом поступает из множества коммерческих продуктов, которые мы используем сегодня: детали автомобилей, бытовая техника, мебель, строительные излишки и т. Д. Даже эту ржавую крышу можно продать за определенную сумму денег.

    Плюсы и минусы продажи металлолома

    Плюсы:

    Одно из самых выгодных при продаже металлолома — это денежная оценка. Однако переработка также является хорошим способом очистки окружающей среды от отходов. Это также помогает в создании средств к существованию для многих людей и, следовательно, улучшает экономику определенного сообщества.Кроме того, переработка может помочь в обеспечении устойчивости других отраслей, таких как производство напитков, бумаги и, в частности, электронной промышленности.

    Минусы:

    Плюсы продажи металлолома во многом перевешивают его минусы. Однако у монеты всегда есть обратная сторона, и когда дело доходит до продажи металлолома, первым минусом является опасность вторичной переработки. Скрученные или заржавевшие металлы могут стать причиной травм. Кроме того, неправильное обращение с химическими веществами и приборами может привести к очень серьезным травмам.Практикуйтесь в правильной одежде и использовании правильных инструментов и контейнеров при переработке. Всегда имейте при себе аптечку первой помощи.

    Как оценивается металлолом?

    Обычно склады металлолома разгружают ваш металл до своих весов и, основываясь на весе, дают вам сумму за него. Однако это не так просто, как «чем больше металла вы принесете, тем больше денег вы получите». Склады металлолома классифицируют металлы по двум категориям: черные и цветные металлы. Обычно цветные металлы имеют более высокую денежную ценность, но, по данным Агентства по охране окружающей среды США, черные металлы чаще встречаются в твердых бытовых отходах.Черные металлы — это металлы с железом и сталью.

    Вы не хотите смешивать в весах черные и цветные металлы (это снизит значение). Как правило, для разделения черных и цветных металлов следует использовать магнит. Если магнит заедает, ваш металл — черный. Но если этого не произошло, ваш металл цветной и стоит больше денег,

    Общие источники металлолома

    1. Местные ремонтные мастерские

    Если вы ищете металлолом и думаете о том, чтобы пойти в самую большую ремонтную мастерскую в городе, вы можете вместо этого пойти в небольшие местные ремонтные мастерские. В крупных ремонтных мастерских обычно есть кто-то, кто перевозит их лом и продает их для получения дополнительной прибыли. Однако местные предоставят любую технику, чтобы освободить место.

    2. Торговые точки

    Обычно торговые точки периодически заменяют свои полки еще до того, как возникнет необходимость в замене. Это сделано из соображений безопасности и для удобства, поскольку в случае обрушения старой полки может произойти ущерб людям и продуктам. По этой причине торговые точки являются хорошим источником старых стальных стеллажей или поврежденных тележек для покупок.

    3. Стрельбище

    Гильзы от пуль, используемых в тире, изготовлены из латуни и могут быть собраны для утилизации. Свяжитесь с администрацией, чтобы назначить бесплатный трансфер.

    4. Клиники и центры

    Бытовая техника и мебель из поликлиник и центров используются очень часто и подлежат немедленной замене. В больницах обычно не меняют койки, но если это так, вы можете заработать приличную сумму, поговорив с администратором.

    5. Техники и электрики

    У многих профессиональных ремонтников обычно есть много вещей на рабочем месте, в том числе металлолом после предыдущего ремонта. Хотя у них может быть не так много металлолома, как в местных ремонтных мастерских, у них все же могут быть детали и лом, которые могут пополнить вашу коллекцию.

    Обязательно храните металлолом в безопасных местах. Вы можете спросить разрешения, если собираетесь искать чужие мусорные контейнеры.Всегда спрашивайте разрешения и избегайте вторжения в собственность других людей только для того, чтобы забрать их металлолом. Вы можете попасть в беду как из соображений безопасности, так и из соображений закона.

    ⭐ Рекомендуемое чтение:

    Как найти подходящую площадку для металлолома

    Найти ближайшие склады металлолома можно так же просто, как выполнить поиск в Интернете, прочитать отзывы и проверить рейтинги. Хорошая свалка металлолома также должна иметь хороший менеджмент, который сможет помочь вам и правильно и справедливо оценить ваши металлы.В конце концов, они захотят больше вашего металлолома, потому что именно здесь они получают свои доходы. Для продавца металлолома важны еще четыре фактора: цена , местоположение, программы лояльности и специальные предложения.

    Цена является самым важным решающим фактором, так как вы приложили много усилий, чтобы собрать металлолом, чтобы заработать приличную сумму денег. Вполне естественно пойти на площадку, предлагающую самую высокую цену. Местоположение и часы работы лучше, если это вам удобно. И последнее, но не менее важное — это специальные предложения.В годы металлолома обычно проходят специальные мероприятия на основе металлов, что может улучшить ваши продажи.

    Металлы, которые нельзя продавать на складах металлолома

    1. Украденные медные провода

    Медь — один из металлов, которые легко продать на складах металлолома. Обычно их можно найти в медных проводах, которые зачищены и взвешены, чтобы узнать их значение. У складов металлолома есть несколько хитростей, чтобы узнать, украдена ли доставленная к ним медь.Хотя продажа медных проводов и труб, которые собраны и очищены надлежащим образом, является законной, продажа украденных медных проводов является незаконной.

    2. Установки для кондиционирования воздуха с фреоном Установки

    HVAC могут обрабатывать различные виды металлов и являются одним из самых прибыльных устройств, которые можно продать на свалку металлолома. Старые кондиционеры — хороший источник латуни, за которую можно потащить приличную сумму денег. Однако известно, что кондиционеры содержат фреон, который является опасным химическим веществом.Сантехники легко могут удалить фреон, а вот обычные домовладельцы — нет. Если вы не можете удалить фреон из вашего кондиционера, лучше спросите кого-нибудь, кто имеет соответствующие навыки, иначе EPA оштрафует вас на тысячи долларов из-за неправильной обработки фреона.

    3. Банки с моторным маслом и краской

    Пункты приема металлолома не принимают канистры с моторным маслом и краской, не очищенные должным образом. Остатки краски и масла иногда прилипают к металлу, что затрудняет переработку.Склады металлолома нуждаются в ваших металлических отходах, но они не захотят работать дополнительно, просто чтобы удалить краску и масло из банок.

    4. Любой металл С Что-то лишнее

    Приведенное выше правило будет также применяться к другим дополнительным материалам, таким как бумага, картон и другие материалы, застрявшие в металле. Перед взвешиванием медные провода необходимо очистить.

    ⭐ Рекомендации для Вас

    Цена на обыкновенный металлолом

    Продажа металлолома, вероятно, является наиболее выгодной формой вторичной переработки.Обычно во всех рукотворных вещах, которые у вас есть, есть металл — от мобильных телефонов, сломанных решеток и старых сантехнических соединений до фильтров для воды. Цены на металл могут варьироваться от места к месту. Тип металла также повлияет на цену, которую вы сможете получить. В среднем вы можете заработать 10 долларов за 100 фунтов металла. Самая большая сумма денег, которую вы можете заработать на металлоломе, подобном тому, который вы можете найти на сломанных решетках, составляет 100 долларов.

    Вот несколько цифр, чтобы дать вам представление о том, сколько вы можете произвести из одного типа металла.Это наиболее часто торгуемые металлы на рынке.

    • Медь — 2,47 доллара за фунт

    Где найти: телефонные кабели, электрические шнуры, старые трубы, используемые в сантехнике, кастрюли и электронные провода.

    Совет: изолированные медные провода дешевле, поэтому всегда удаляйте изоляцию с медных проводов.

    • Латунь — 1,42 доллара за фунт

    Где найти: дверные ручки, старые рамы кроватей, гильзы для пуль, старый кондиционер, водомеры, водопроводные краны, кран, ручки кранов и многое другое.

    Совет: часто бывает трудно отличить латунь от бронзы. Но если поцарапать латунь напильником, она легко порежется, а бронза — нет.

    Совет: если вы не можете определить, является ли металл алюминием или нержавеющей сталью, используйте магнит. Если он не прилипает, ваш металл — алюминий.

    • Карбид — от 6 до 6,75 долларов за фунт

    Где найти: насадки и сверла, сельскохозяйственные инструменты,

    Совет: даже твердосплавные частицы и биты можно продать по высокой цене, поэтому убедитесь, что накопили их много, прежде чем отправляться на свалку металлолома.

    • Сталь — от 0,03 до 0,05 доллара за фунт

    Где найти: бытовую технику, вешалки, подносы, раковины, кастрюли и сковороды, строения и т. Д.

    Совет: нержавеющая сталь не является магнитной из-за дополнительного содержания никеля.Нержавеющая сталь также будет стоить дешевле.

    Переработка неметаллов

    Да, вы также можете продавать неметаллические материалы на складах металлолома. Однако это не совсем «неметаллическая» продажа, за исключением стеклянных и пластиковых бутылок. Эти предметы также оплачиваются за фунт, поэтому также неплохо сначала накопить эти предметы, прежде чем отправляться на свалку.

    1. Сломанный телевизор

    В зависимости от типа телевизора и того, насколько он «сломан», продажа сломанных телевизоров сильно различается.Сломанный телевизор с электронно-лучевой трубкой не приветствуется, потому что требуется очень утомительная работа, чтобы просто достать немного меди внутрь. Детали, которые могут быть проданы, — это панель, блок питания, основная плата, шасси и плата кнопок. Материнская плата может стоить вам 70 долларов, если устройство хорошее.

    2. Автомобильные и литий-ионные аккумуляторы

    Перед тем, как продавать автомобильный аккумулятор, он должен иметь этикетку Pb, что означает, что он не содержит свинца или свинца. Обычно они стоят 0 долларов.22 — 0,26 доллара за фунт. С другой стороны, литий-ионные батареи, которые можно найти в телефонах и ноутбуках, стоят от 1,50 до 2,50 долларов за фунт.

    3. Телефоны

    Телефоны перерабатываются, так как телефонные цепи состоят из меди, золота, свинца, цинка и других материалов. Если у вас на складе тонны старых телефонов, которые просто собирают пыль, вы можете продать их по 4,25 доллара за фунт.

    4. Ноутбуки и компьютерные серверы

    Слишком старые или сломанные ноутбуки для дальнейшей работы можно продать за 0 долларов.50 за фунт. Между тем серверы можно купить от 0,18 до 0,31 доллара в зависимости от комплектности.

    5. Стеклянные бутылки

    Стеклянные бутылки также могут быть переработаны и являются одними из самых перерабатываемых материалов на Земле. Вы, наверное, выпили из переработанной и обработанной бутылки кока-колы. Стеклянные бутылки можно продать по 0,10 доллара за фунт.

    Связанные чтения:

    Переработка бытовой техники

    Кроме того, вы можете продать сломанную технику на местной свалке и продавать ее на развес.Ниже приведены наиболее распространенные бытовые приборы и их средняя стоимость за килограмм.

    • Осушитель со средним весом от 100 до 150 фунтов: 10-15 долларов
    • Холодильник (со снятым компрессором) со средним весом от 175 до 200 фунтов: 16-20 долларов
    • Двухдверный холодильник (с компрессором удалено) со средним весом от 250 фунтов до 300 фунтов: 24-28 долларов
    • Морозильник со средним весом от 100 фунтов до 175 фунтов: 16-18 долларов
    • Стиральная машина со средним весом от 200 до 250 фунтов: 18-22 долларов
    • Газовый гриль-барбекю со средним весом от 180 до 220 фунтов: от 15 до 25 долларов

    Как заработать серьезные деньги на сборе металлолома

    Это всегда бонус — заработать несколько дополнительных долларов, торгуя своим старым металлическим ломом, но если вы хотите серьезно задуматься о получении таким образом прибыли на полурегулярной основе, вам необходимо разработать стратегию, выходящую за рамки сбора металлические отходы вашего дома. На этой неделе мы предлагаем несколько советов о том, как вывести продажу металлолома на новый уровень и заработать серьезные деньги.

    Приоритет ценных металлов

    Хотя эта большая куча старых железных листов, которую вы собрали вместе, может выглядеть так, как будто она стоит немалых денег, размер на самом деле не имеет большого значения в мире металлолома, и вы, вероятно, не получите гораздо больше, чем десять долларов за ваши усилия. Любой достойный сборщик металлолома знает, что настоящие деньги лежат в поисках более ценных и менее распространенных металлов, таких как медь и латунь.Хотя для их получения обычно требуется больше усилий, они могут стоить буквально в 50 раз больше, чем более обычные металлы, такие как алюминий, железо и нержавеющая сталь.

    Будьте в курсе последних цен на металлолом

    Как и все, что есть на рынке, цены на лом колеблются и зависят от спроса и предложения. Стоит следить за текущими ценами в вашем районе, имея в виду их, когда вы собираетесь торговать, чтобы вы могли заключить справедливую сделку.

    Подружитесь со своими местными традициями

    Если вы хотите обеспечить стабильный поток доходов от продажи лома, вам действительно нужно выйти за пределы случайных находок и собственного домашнего лома.Лучший способ сделать это — объединить усилия с местными торговцами, такими как сантехники, электрики и специалисты по HVAC, которые часто убирают металлолом в рамках своей работы. Строительные компании и центры медицинского обслуживания, такие как дома для престарелых, центры для престарелых, медицинские клиники и кабинеты врачей, также имеют изобилие металлолома, который вы можете предложить бесплатно вывезти.

    Понимание систем классификации металлов

    Большинство видов металла, с которыми вы сталкиваетесь, делятся на разные классы в зависимости от их чистоты, а также от того, собирается ли покупатель каким-либо образом обрабатывать их, чтобы вернуть металл в пригодное для использования состояние.

    Как сделать угол на потолочном плинтусе 45 градусов: Как обрезать плинтус по 45 град. без стусла?

    как резать без стусла, состыковать, видео

    Потолочный плинтус придает потолку законченный вид. Кроме того, изделие закрывает технические зазоры или щели, возникающие при неровностях стены. Устанавливают их по периметру комнаты, из-за этого требуется резать и соединять фрагменты в углах. Сделать угол на потолочном плинтусе довольно просто, если учитывать несколько простых правил.

    Как правильно отрезать потолочный плинтус

    Изделия, маскирующие зазоры закрепляют так, чтобы они плотно прилегали и к стене, и к потолку. Элемент имеет специальную конфигурацию, но чтобы стыковать его фрагменты, нужно предварительно разрезать материал

    Плинтусы обрезают не под 90, а под 45 градусов. Такое решение позволяет затем правильно совмещать багет как на внешних, так и на внутренних частях. Можно приобрести модели с уже готовым разрезом такого типа. В этом случае пользователю приходится нарезать элементы только под прямым углом. Но модель стоит дороже и полностью не исключает подготовительные работы.

    На практике отрезать потолочный плинтус под 45 градусов довольно просто. Чаще всего для этого применяют особое устройство – стусло, однако можно обойтись и другими средствами.

    Инструменты для резки потолочного плинтуса в углах

    Для резки потребуются следующие инструменты:

    1. Стусло – столярное устройство, предназначенное для разрезания материалов под 45 и 90 градусов. Устройство удобно еще и тем, что позволяет закрепить планку любого типа и облегчить разрезание. Полую модель, например, без стусла разрезать крайне сложно даже при небольшой ширине.
    2. Строительный нож со сменными лезвиями или ножовка. В некоторых случаях чтобы запилить потолочный плинтус, используют даже торцовочную электрическую пилу, например, при резке деревянных элементов.
    3. Карандаш и линейка требуется для правильного определения места разреза.
    4. Угольник требуется при ручной резке. Например, если устанавливают пенопластовый материал, то операцию можно выполнить, используя обычный нож, так как пластик очень легко режется. Здесь требуется угольник, чтобы точно отмерить углы для потолочного плинтуса.

    В сложных случаях или при небольшом опыте такой работы можно прибегнуть к помощи трафарета.

    Как сделать стусло для потолочного плинтуса своими руками

    Если такое полезное приспособление как стусло отсутствует, его можно заменить или сделать собственноручно.

    В простых случаях, например, для разрезания пенопласта, роль стусла выполняет обычный картон или лист плотной бумаги. На нем откладывают 2 параллельных отрезка и с помощью транспортира отмечают планируемые места среза. Затем попросту прикладывают фрагмент изделия и срезают, используя картон в качестве шаблона.

    Если материал широкий, полый внутри или изготовлен из такого прочного материала как дерево, без стусла или его аналога обойтись невозможно. Тогда поступают так.

    1. На картоне или на плотной бумаге выполняют шаблон.
    2. Затем из любого подходящего материала изготавливают уголки для потолочного плинтуса – из двух реек, например. Материал вставляют в элемент как в стусло.
    3. Затем приспособление размещают над трафаретом так, чтобы конец плинтуса оказался над рисунком. Вкладывают в заменитель стусла профиль и отрезают ножом или пилой по отметке.

    При этом полотно ножа упирается только в самодельное изделие, так что при работе нужно быть аккуратным.

    Как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе

    Чаще всего в жилищах приходится иметь дело с нарезкой под 45 градусов. Вырезать углы на потолочных плинтус можно несколькими разными методами.

    Как сделать углы на потолочном плинтусе с использованием стусла

    Такой метод наиболее прост и надежен. Стусло позволяет вырезать максимально точно.

    Перед выполнением работы следует правильно разметить элемент. Делают это двумя способами.

    1. На плинтусе карандашом отмечают угол в 90 или 45 градусов. Затем изделие вкладывают в стусло и отрезают по отмеченной линии.
    2. Прикладывают на место элемент и обозначают наружный край. С противоположной стороны тоже устанавливают галтель и тоже обозначают край. Место, где метки пересеклись, является наружным краем, а конец стены – внутренним. На изделии обозначают наружный и внутренний край, а затем режут багет.

    Важно! Чем тверже материал, тем более острый и надежный инструмент для резки следует использовать. Для пенопластовых изделий годится и обычный нож. Чтобы резать потолочный плинтус в углах из дерева, нужна электропила или электролобзик.

    Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса

    Чаще всего в жилище имеют дело с внутренними уголками. Выполнить разрезание довольно легко.

    1. Для начала материал размещают на стыке стены и потолка в том положении, в каком собираются в дальнейшем крепить. Отмечают на изделии нужную длину.
    2. Потолочный плинтус помещают в стусло в таком же положении, то есть та часть галтели, которую монтируют на потолок, должна быть обращена кверху, а обращенная к стене прилегать к стенке прибора. Края изделий совмещают с крайней отметкой угла в 45 градусов.
    3. Лезвие разворачивают под углом в 45 градусов и удаляют лишний фрагмент. Нож должен быть острым, а идеале отрезать следует одним движением. Вторую деталь готовят так же, но с другой стороны.

    Важно! Нарезать пластик следует с лицевой стороны, чтобы получить ровный красивый срез.

    Как сделать наружный угол на потолочном плинтусе

    С наружными углами приходится иметь дело если в комнате есть ниши, эркеры, выступающие короба или колонны. Здесь тоже нужно отрезать потолочный плинтус под 45 градусов.

    1. На деле разница между этими двумя случаями состоит лишь в правильном замере. Планку располагают по стыку и отметку делают на внутренней стороне.
    2. Изделие вкладывают в стусло так же, как и примеряли, то есть потолочной частью вверх. Край галтели помещают так, чтобы с прорезью совпадала именно отметка на внутренней стороне, но при этом внешняя часть плинтуса несколько выступала за край.
    3. В прорезь вставляют ножовку и отрезают. Второй фрагмент готовят так же, но в зеркальном отражении.

    Для нарезки твердого багета, например, деревянного, лучше применять лобзик.

    Как сделать угол потолочного плинтуса без стусла

    При подрезке иногда можно обойтись и без стусла. В некоторых случаях такой способ даже эффективней, поскольку стусло рассчитано на высокую ровность стен и потолка. На деле это не всегда соответствует истине.

    1. Элемент размещают так, чтобы его край упирался в стык двух стен. Отмечают положение карандашом. То же самое проделывают и с плинтусом с противоположной стороны.
    2. На стыке стены и потолка соединяют точки пересечения и прокладывают диагональ. Затем ее отмечают на самом изделии. Это и есть отметка для разреза.
    3. Лезвием отрезают по отмеченной линии. При стыковке идеально совмещают. По такой же технологии можно обрезать материал и для наружных углов.

    Декоративные углы для потолочного плинтуса

    Обрезка широких вариантов намного неудобней. Изделие сложно поместить в такой компактный инструмент как стусло, а сложный рельеф можно испортить.

    Для таких моделей выпускают специальные уголки. Найти такой вариант можно только для изделий из ПВХ, пенопласта или полиуретана. Элементы имеют такой же дизайн, размеры их легко корректируются, так как такой легкий материал как пенопласт легко резать.

    Технология очень проста: уголок фиксируют в стык, а к нему прикрепляют фрагменты потолочного плинтуса.

    Как стыковать потолочный плинтус в углах

    Стены и потолок в жилище не всегда оказываются действительно ровными. В результате при стыковке отделочных элементов могут образовываться щели. Чтобы состыковать потолочный плинтус в углах, следует выполнять определенные рекомендации.

    1. Перед поклейкой части материалов примеряют, чтобы убедиться в правильной обрезке и возможности стыковать фрагменты.
    2. Установку начинают всегда с угловых частей. Рекомендуется при расчете прямых фрагментов оставлять про запас 10–15 см с тем, чтобы при необходимости была возможность обновить срез.
    3. На внешние края и на внутреннюю сторону наносят клей. Не стоит наносить состав толстым слоем, иначе придется вытирать излишек клея. Затем плинтус прикладывают на место и слегка надавливают. В течение 3–5 секунд происходит схватывание.
    4. Если излишки клея все же появились, их вытирают губкой или влажной тканью.

    Важно! Перед монтажом можно обработать край абразивом с мелким зерном.

    Заключение

    Сделать угол на потолочном плинтусе относительно просто. Подрезать можно как при помощи специального устройства – стусла, так и без него. Для нарезки углов любого типа используется та же самая технология.

    Отправить комментарий

    как вырезать внутренние и наружные углы на галтелях, видео

    Потолочный плинтус придает эстетичный вид помещению после ремонта. Он прячет все мелкие строительные дефекты, зазоры и щели. Так как он проходит по всему периметру помещения, его нужно уметь стыковать на углах. Это несложно и делается несколькими простыми способами.

    Подготовительные работы

    Не каждый дизайн интерьера предполагает использование потолочного плинтуса, но чаще всего общий вид помещения кажется незавершенным без него.

    Перед началом работы следует подготовить материал, с которым придется работать. Галтели бывают выполнены из:

    • дерева;
    • гипса;
    • пенопласта;
    • полиуретана;
    • ПВХ.

    Исходя из этого, нужно приготовить инструменты. В зависимости от материала, подбирается приспособление, которым легко будет отрезать деталь. Также в наличии должен быть клей для прикрепления плинтуса и герметик для маскировки мелких дефектов.

    Обратите внимание на правило выполнения замеров для обрезки потолочного плинтуса.

    Существует и специальная фурнитура для декора уголков – ее крепят в места стыков на углах. Польза ее в том, что она может спрятать некоторые неровности работы.

    Иногда приходится осуществлять подрезку молдингов с очень крупным рисунком.

    Чем выше потолки в помещении – тем шире должен быть бордюр. В противном случае, он просто «потеряется».
    Затем, подготавливается поверхность, к которой будет крепиться плинтус – она должна быть сухой, ровной и чистой.

    Инструменты для подрезки угла в потолочном плинтусе

    Выбор того или иного вида инструмента зависит от материала, из которого изготовлен плинтус.

    Изначально следует определиться, чем именно нарезать. Если это легкий материал – пенопласт, например, полиуретан и т.д., то сгодится канцелярский или хорошо наточенный нож. Но самый универсальный инструмент для нарезки бордюра из любого материала – это ножовка по металлу. Она пилит практически все, ровно и быстро.

    Для более лёгких по весу материалов и с менее прочной структурой можно воспользоваться обычным строительным ножом, главное – подобрать экземпляр с острым лезвием.

    Также пригодится линейка и мелок или карандаш, а при ручной нарезке плинтуса обязательно наличие угловой линейки.

    Как вырезать правильно угол потолочного плинтуса своими руками

    Стоит помнить, что излишнее давление на некоторые материалы может привести к деформации элемента.

    Вырезать уголки на багетах нужно только под углом сорок пять градусов, что поможет совместить и наружные и внутренние части материала. Сделать это можно как посредством лотка с прорезями, так и при его отсутствии, нанеся нужные разметки на потолке или на бумаге.

    Когда плинтус прикладывается к предполагаемому месту установки, все отклонения размеров и неточности заметны и сразу учитываются.

    Если делать этого не хочется – в специализированных магазинах уже есть готовые детали, под которые подгоняются бордюры. Важно выбрать такой же оттенок. Такие заготовки смотрятся, как декоративные элементы.

    Помните, что прежде чем резать углы заготовки, обязательно нужно проверить величину угла между стенами!

    Чтобы состыковать галтели с декоративным уголком, требуется поместить уголок ровно по центру между стен к потолку. Присоединить к нему с обеих сторон плинтуса и понемногу подрезать их канцелярским ножом до тех пор, пока они идеально не подойдут друг к другу.

    Если и после доработки плинтусов остается хоть маленькая щель, не спешите расстраиваться – ее несложно заделать обычной шпаклевкой.

    Проблема в том, что стандартные размеры таких уголков не всегда подходят под размеры бордюра, в таком случае лучше угол вырезать самостоятельно.

    Перед началом работ придется проконтролировать перпендикулярность стен в углах измерить, чтобы убедиться, что есть смысл резать плинтус по стуслу.

    Как нарезать багет в углу стены с помощью станка

    Стусло – это такой П-образный лоток с бортами, в которых сделаны прорези под режущий инструмент. Прорезей, в зависимости от его назначения может быть три и более. Прорези выполнены таким образом, чтобы нарезать детали от 15 до 135 градусов. В данном случае интересует простой инструмент с минимальным набором прорезей для нарезки под углами 45-90 градусов.

    Очень важно перед закреплением стенок выставить их идеально ровно, так как они должны быть расположены под прямым углом по отношению к донной доске.

    Лоток дает уже готовый шаблон для нарезки под разными углами. Подрезать с его помощью можно и внутренние и внешние выступы. При его отсутствии можно изготовить своими руками. Для этого потребуется четыре дощечки, ровные и желательно гладкие. Сбить из них лоток и приступить к отверстиям для прорезания. Их наметить под 45-90 градусов, нарезать с помощью толстого режущего предмета или циркулярной пилы.

    Очень важно, чтобы при формировании запилов строго выдерживалась вертикальная плоскость, иначе Стусло получится с большой погрешностью. Запилы должны погрузиться на 3÷5 мм и в доску основание.

    Правила работы:

    • Потолочный плинтус прикладывается и разрезается на ближней внутренней стороне лоточка.
    • Багет устанавливается таким же образом, как он планируется для крепления к потолку.
    • Нарезка заготовки должна быть только под 90 градусов.
    • Та сторона, которая будет клеиться на потолок должна плотно прижиматься ко дну лотка во время работы.
    • Бордюр нарезается здесь строго по лицевой стороне.
    • Для каждого материала, из которого изготовлен плинтус нужно правильно подобрать режущий инструмент.
    • Лучше всего начинать нарезать галтели со внутреннего угла, иначе деталь может получиться короче и не заполнить всю длину потолка.

    Если возникли небольшие погрешности, то торцы отрезков багета следует подкорректировать с помощью острого ножа.

    Как делать внутренний угол

    Для начала необходимо проверить ровность внешнего угла. Если поверхности стен соприкасаются друг с другом точно под углом 90 градусов, то для подрезания плинтуса можно воспользоваться стуслом.

    1. Прижать галтель к внутреннему углу таким образом, каким он будет приклеен.
    2. Карандашом провести линию по верхнему краю детали (на потолке) по направлению к углу. Далее, взять второй и прижать таким же образом ко второй стороне стены.
    3. Провести карандашом линию точно также по направлению к углу. В результате, получится пересечение двух линий на потолке.
    4. Затем, снова присоединить плинтус с одной стороны таким же образом и на нем отметить место пересечения линий. Со вторым багетом нужно сделать то же самое.

    Для того чтобы правильно подрезать, а затем и стыковать половинки плинтуса для внутреннего угла, необходимо сделать замер на месте с помощью простого карандаша.

    В итоге, если провести линию от отметки до нижнего края галтели – получится ровная линия под углом 45 градусов.
    Чтобы корректно вырезать внутренний угол потолочного багета надо выполнить следующие шаги:

    1. Перенести заготовку в аппарат в таком же положении, как она будет крепиться к поверхности и очень плотно прижать ее к задней стенке инструмента.
    2. Ножовку поставить в прорези под 45 градусов к заготовке, которую обязательно придерживать во время работы рукой, дабы она не сместилась.
    3. Аккуратно резать багет, контролируя нажим инструмента, чтобы ничего не повредить.
    4. Другой кусок плинтуса также установить к задней стенке аппарата, также плотно прижав и удерживая его во время работы, избегая смещения.
    5. Установить ножовку под 45 градусов к заготовке таким образом, чтобы он был противоположен первому обрезанному бордюру.
    6. Отрезать. Готово!

    Для устранения небольших огрехов на срезе деревянных или полиуретановых плинтусов придётся использовать напильник. Только после полного совпадения надрезов можно приступать к фиксации половинок.

    Обязательно надо отрезать плинтус с лицевой стороны изделия, чтобы линия получилась ровная и четкая.

    Только после полного совпадения надрезов можно приступать к фиксации половинок.

    Как делать внешний угол

    Так же, как были намечены линии обрезки внутренних углов, нужно сделать и внешние. Приложить планки к стене к выступающему углу. На потолке наметить линию вдоль длины одного багета, потом линию вдоль другого. Получится точка пересечения, которую надо отметить на верхних частях плинтуса. Провести от нее линию к нижнему краю заготовки (сделать таким образом две стороны).

    Если внешний угол окажется слишком закруглённым, можно доработать стык с помощью ножа.

    Дальше работать с отмеченными линиями наружного угла багета следующим образом:

    1. Установить заготовку в лоток, плотно прижав к передней стенке аппарата и придерживая рукой во время работы.
    2. Режущий инструмент установить под 45 градусов к заготовке и аккуратно отрезать уголок.
    3. Точно также установить встречный плинтус, прижав к передней стенке аппарата.
    4. Отрезать под 45 градусов, но таким образом, чтобы угол был прямо противоположен уже обрезанному.

    После того, как все углы отрезаны, требуется состыковать галтели между собой, проверяя на наличие дефектов в работе. Если они есть – устранить их, аккуратно подрезав ножом. Что касается деревянных бордюров, то неровности на них нужно удалить напильником.

    Внешние места стыков нужно резать так, чтобы сторона, которая будет клеиться к потолку, находилась на поверхности стусла, а сторона, прижимаемая к стене, была обращена к стенке приспособления.

    Как подрезать углы на бордюрах без станка

    Аппарат для подрезки потолочных уголков подойдет при условии ровных стен, которые расположены друг к другу и к потолку перпендикулярно. В противном случае данный агрегат ничем не поможет и углы корректировать придется вручную. Как это сделать?

    Для деревянных и пластиковых плинтусов сделать надрез на месте не получится, можно лишь нанести разметку на поверхность плинтуса, а сам распил сделать по отметке потом, используя ножовку или пилу.

    Точно также, как было описано выше, отметить линии нарезки, примеряя плинтуса к потолку. Затем, аккуратно отрезать их на ровной поверхности ножовкой, по мере возможности, стыкуя их к нужному выступу и подрезая недочеты. Тщательная подгонка поможет наиболее четко отрезать углы.

    Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начать с разметки внутреннего угла, а затем уже вырезать внешний угол.

    Можно на бумаге начертить схему угла (если он идеально прямой), с помощью угольника, по ней отмерить линии нарезки и по ней же ровно нарезать их.

    Обратите внимание на правило выполнения замеров для обрезки потолочного плинтуса. Чтобы наметить внутренний угол, необходимо отмерять длину непосредственно от самого угла. Чтобы наметить внешний угол, необходимо ориентироваться, что плинтус будет выступать вглубь комнаты на расстояние, равное его ширине.

    Еще можно измерить ширину галтели, с помощью линейки отложить эту величину внизу планки и соединить прямой линией выступающий угол с отмеченной точкой. Так же сделать на обеих противоположных планках.

    Под широкую галтель нужны идеально ровные стены.

    Далее состыковать и посмотреть результат: если зазоров нет и все вырезано четко – можно клеить. Если есть какие-то недочеты, шов получается неидеальным – требуется острым ножом скорректировать его, обрезав лишнее.

    Обратите внимание! При наличии натяжных потолков, бордюры клеить к ним нельзя – только на стену.

    На сегодняшний день в строительных магазинах можно увидеть в продаже готовые угловые элементы. Не нужно выпиливать плинтус под нужным уклоном, необходимо лишь подогнать их по длине, а потом соединить.

    Если воспользоваться этими простыми правилами и обратить внимание на советы, то можно самостоятельно, без помощи специалистов, разобраться как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе. Это получится не с первого раза, нужно сначала потренироваться на коротких деталях. Так как на потолке недочеты ничем не спрячешь, как можно сделать это на полу, вырезать нужно аккуратно, чаще примеряя изделие к месту дальнейшего наклеивания.

    Чтобы не переделывать работу, нужно сначала убедиться, что стыкуемые поверхности плотно прилегают друг к другу и к потолку.

    Потолочный плинтус завершает полноту картины помещения после ремонта, придает аккуратность и должен гармонично вписываться в дизайн будущей комнаты.

    Видео: как правильно вырезать и смонтировать потолочный плинтус

    Как сделать угол потолочного плинтуса.

    Правильно режем и стыкуем углы

    Под каким углом разрезать плинтус

    Так как преимущественное большинство помещений являются прямоугольными, при монтаже плинтусов оформляются прямые углы стен (90 градусов). Необходимо отрезать плинтуса под углом 45 градусов, чтобы при стыковке 2-х потолочных плинтусов, образовался прямой угол.

    Важно! Наклон линии будет разным в зависимости от того, делаем мы внутренний угол или внешний.

    Если правильно отрезать потолочный плинтус, то при соединении получится идеальный угол без щелей.

    Как резать углы потолочного плинтуса при помощи стусла

    На глаз сделать ровный срез для угла достаточно сложно. Упрощаем задачу и используем стусло (можно купить в любом строительном магазине).

    Разрез потолочного плинтуса осуществляется с помощью ножовки. Распил следует проводить очень аккуратно. Не стоит слишком давить на ножовку, чтобы избежать сколов.

    1. Левый плинтус всегда следует прикладывать к стуслу слева, правый — справа. Так как мы режем потолочные плинтуса, значит прикладываем их к стороне стусла, которая ближе к нам.

    2. Когда мы кладем плинтус на стусло, мы переворачиваем его, то есть нижняя часть плинтуса оказывается вверху.

    3. Зарез потолочного плинтуса делаем ориентируясь на то, какой угол нам нужен: внешний или внутренний(смотрите рисунок).

    Важно! При неровных стенах для лучшей состыковки в углах подойдет более короткий плинтус. С коротким плинтусом легче добиться угла без щелей, он не будет так сильно деформироваться из-за неровностей, как длинный плинтус.

    Как стыковать плинтуса в произвольных углах

    Если ваши стены не образуют прямой угол, то распил следует производить без помощи стусла.

    Разрезать потолочные плинтуса необходимо канцелярским ножом. Вообще можно использовать любой, достаточно острый нож. Даже кухонный подойдет, но он должен быть очень хорошо наточенным и иметь тонкое лезвие.

    Отмерять наши срезы будем непосредственно по углу на стене. Нам нужно будет делать отметки на стене, поэтому стоит запастись карандашом.

    1. Начинаем с того, что отпиливаем одну сторону плинтуса под углом 90 градусов.

    2. Прикладываем этот плинтус к нужному углу. Проводим линию карандашом по границе стыка плинтуса со стеной.

    3. Делаем аналогичную отметку на второй стене, которая образует угол.

    4. Точка пересечения линий на стене является одной из границ среза на плинтусе. Переносим метку на каждый из плинтусов, которые образуют угол.

    5. Делаем косой срез от нашей метки до края плинтуса с противоположной стороны. На этом этапе стоит быть предельно точным.

    Если при стыковке детали прилегают друг к другу недостаточно, нужна более тщательная подгонка. Ее можно осуществить подрезая плинтус канцелярским ножом, также можно обработать края наждачной бумагой.

    Совет! Если у Вас не получается подогнать стык идеально, не стоит переживать. Щели можно заполнить герметиком или шпатлевкой.

    Как отрезать угол потолочного плинтуса видео

    В данном видео наглядно продемонстрировано, как правильно зарезать потолочный плинтус с помощью стусла.

    Мы подробно описали, как резать углы потолочных плинтусов, о их поклейке читайте в статье «Как клеить потолчные плинтуса». Важно делать все аккуратно и внимательно, тогда не возникнет никаких проблем. Успехов!

    Больше информации

    Задать вопрос

    Как на плинтусах вырезать углы. Использование стусла

    Как на плинтусах вырезать углы. Использование стусла

    Инструмент позволяет резать углы молдинга, расположенные с внешней или внутренней стороны. Поворотный механизм поможет сформировать детали с изгибом в 90 или 45 градусов.

    Наружные галтели

    Чтобы разобраться, как быстро вырезать и сделать красивым внешний угол, расположенный на потолочном плинтусе, понадобится:

    1. Замерять длину галтели от поверхности стены до точки, где находится уголок.
    2. Поставить на изнанке детали отметку карандашом.
    3. Поместить внешний угол в дно стусла и сделать срез с наклоном 45 градусов.
    4. Выполнить нарезку смежной планки по той же схеме.
    5. Примерять детали и подровнять кончики ножом для идеальных стыков.

    На заметку! Наружный элемент должен немного выступать наружу.

    Внутренние элементы

    Как аккуратно вырезать самому внутренний  угол, который находится на потолочном плинтусе? После выполнения разметки работать по следующему алгоритму:

    1. Поставить планку в дно стусла так, чтобы повторить расположение на поверхности.
    2. Прижать плинтус к дальней стенке стусла.
    3. Придерживая изделие, зажать его свободной рукой.
    4. Установить ножовку под углом 45° в выемку и сделать срез.
    5. Обрезать по аналогичному способу смежный элемент.

    На заметку! Внутренний угол из ПВХ или пенополистерола можно обрабатывать канцелярским ножиком или ножовкой для металла.

    Самостоятельное изготовление стусла

    Если инструмента нет, а вы не знаете, как вырезать угол на потолочном плинтусе, сделайте стусло своими руками:

    • понадобится 3 дощечки. Их крепят в форме П-образного коробка, на стенки которого наносят нужную разметку. По ней выпиливают разрезы для ножовки или ножика;
    • облегченный вариант поможет выполнить работу аккуратно и без лишних усилий. Две тонкие рейки соединяются гвоздями в форме угла. На листе вычерчиваются отрезки в нужных пропорциях. Шаблон накладывается на уголок, плинтус режется по разметке;
    • использование подручных предметов. Берите все, у чего есть углы – стулья, коробки, столы, приставленные к стене вплотную.

    Совет! Замеры для заготовок для внутренней детали снимайте с крайней точки. При разметке внешнего учитывайте его выступ в комнату, равный ширине.

    Как вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с стуслом. Использование стусла для резки плинтусов

    В плотницком деле нередко используется специальное приспособление из дерева, металла или пластика – стусло. В нем сделаны специальные прорези, которые позволяют провести ровный распил под 90º, 45º, а в более сложных устройствах – еще и под 60º. Существуют и профессиональные стусла, оснащенные поворотным механизмом. В них режущий инструмент можно установить и зафиксировать под каким угодно углом к заготовке. Перед тем, как сделать потолочный плинтус в углах , необходимо разобраться в деталях.

    Чтобы вырезать внутренний угол потолочного плинтуса с помощью стусла, необходимо:

    • Сначала заготовку плинтуса нужно приложить к поверхности потолка и разметить длину.
    • Теперь кусок плинтуса помещают в стусло в таком положении, как он должен быть размещен на потолке.
    • Плинтус плотно прижимают к задней стенке стусла.
    • Придерживают заготовку одной рукой, чтобы она не сместилась во время резки.
    • Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке.
    • Обрезают плинтус, контролируя степень нажима ножовки, чтобы не повредить изделие.
    • Затем переходят к резке ответного куска плинтуса. Его также прикладывают к дальней стенке стусла.
    • Заготовку прижимают и удерживают рукой, чтобы она не сместилась.
    • Ножовку устанавливают под углом 45º к заготовке так, чтобы направление отреза было противоположным первому элементу плинтуса.
    • Отрезают угол плинтуса.

    После подрезки потолочных плинтусов в углах переходят к стыковке полученных элементов. Если нарезка была проведена точно, они будут плотно прилегать друг к другу.

    Обратите внимание, что начинать резку внутреннего угла плинтуса рекомендуется с лицевой стороны. Тогда линия отреза будет более точной и ровной. Что касается деревянных элементов, то все огрехи на них нужно будет зачистить напильником. Читайте также: » Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах – варианты и способы для плинтусов из разных материалов «.

    Рассмотрим, как вырезать внешний угол потолочного плинтуса с использованием стусла:

    • Начинать разметку и замеры потолочного плинтуса лучше всего с внутреннего угла, и только после его выполнения приступать к резке внешнего угла. В противном случае планка может оказаться короткой, ее не хватит, чтобы заполнить всю длину потолка.
    • Плинтус прикладывают к потолку и отмечают его длину.
    • Затем заготовку помещают в стусло и прижимают к передней стенке.
    • Ножовку размещают под углом 45º и, придерживая заготовку рукой, отпиливают угол.
    • Аналогичным образом необходимо отрезать противоположную часть внешнего угла.
    • Заготовку прижимают к передней части стусла.
    • Ножовку располагают под углом 45º к плинтусу и отпиливают заготовку.

    По завершении работы куски плинтуса стыкуют между собой, проверяя, все ли сделано правильно и ровно.

    Стоит отметить, что стусло может помочь вырезать уголок потолочного плинтуса как можно ровнее только в том случае, если стены расположены строго перпендикулярно. Если же они неровные, а углы не точные, данное приспособление вряд ли будет полезным. Читайте также: » Как правильно отрезать угол потолочного плинтуса – правила и способы «.

    Как вырезать наружный угол потолочного плинтуса с стуслом. Главный секрет резки

    Внутренний угол потолочного плинтуса – вот ключ ко всему. Профессионалы знают, что потолочный плинтус срезается по внешним краям и с лицевой стороны (она же внутренняя). Чтобы резать потолочные заготовки было удобнее, используется стусло. Крайне важно выбрать хорошую пилу, которая будет срезать углы быстро и аккуратно. Можете взять обычную ножовку по металлу.

    Качественная обрезка потолочного плинтуса невозможна без правильного выбора материалов. Если стены в квартире недостаточно ровные, для состыковки на углах подойдет материал меньшего размера. Благодаря тому, что он достаточно гибкий, углы на потолочных плинтусах получаются более аккуратными. Как отрезать потолочный плинтус больших размеров? Задача упрощается, когда стены идеально ровные.

    Следующий момент – как обрезать плинтус в зависимости от его расположения. Правило очень простое: левый всегда прикладывается к стуслу слева, а правый – с правой стороны. Если перепутать очередность, как резать потолочный плинтус, то стыковка станет настоящей проблемой.

    Работать с пенопластом проще всего. Давайте рассмотрим, как обрезать потолочный плинтус по всем правилам:

    1. измерив уголки стен, приступаем к работе. Если они идеально ровные и составляют девяносто градусов, вам повезло – достаточно лишь отрезать угол в 45 градусов. Принцип работы со 2-ым отрезком точно такой же;
    2. а как вырезать угол потолочного плинтуса на кривых стыках? Радиус угла между потолочным покрытием и стенами делится на 2;
    3. еще раз акцентируем внимание на том, как правильно резать углы потолочного плинтуса. Багет для приклеивания с левой стороны имеет характерный срез справа, а вот правая галтеля режется слева;
    4. важный вопрос: как резать углы потолочного плинтуса внутри и снаружи? Нижний край всегда выступает над верхним, в отношении внешнего угла все наоборот. Податливый пенополистирол и мягкая фактура делают свое дело – подгонять такие аксессуары намного проще. Повозиться придется разве что с деревянными или пластиковыми деталями;
    5. когда внутренний и наружный угол потолочного плинтуса готовы, планки примеряются на потолок. Их нужно будет подрезать согласно направлению примыкания к поверхности;
    6. если черновая стыковка прошла успешно, галтель приклеивается или прикручивается к стене и потолку. Швы надежно герметизируют.

    Как сделать угол на потолочном плинтусе. Как сделать ровный угол на потолочном плинтусе без специальных приспособлений своими руками.

    Потолочный плинтус позволяет не только придать декоративной отделке эстетичный внешний вид, но и отлично скрывает неровную границу между потолком и стеной.

    Процесс его монтажа достаточно прост и вполне может быть выполнен своими руками. Затруднения чаще всего возникают лишь при резке углов. Обычно углы на потолочном плинтусе режут с помощью специального приспособления стусла.

    Но что делать, если его нет?

    Торопиться покупать стусло не стоит. Ровный угол можно сделать своими руками и без специальных приспособлений. Как? Рассмотрим ниже.

    Разметку для резки внутреннего угла потолочного плинтуса будем производить на потолке с помощью обычного карандаша.

    Для этого, прикладываем плинтус к углу, упирая его в стену. С помощью карандаша проводим черту вдоль плинтуса непосредственно на потолке.

    Затем прикладываем плинтус с противоположной стороны и так же проводим черту карандашом.

    В результате на потолке получились две линии, которые пересекаются. Именно в месте пересечения и должны будут сходиться планки потолочного плинтуса.

    Это верхняя точка будущего среза.

    Теперь необходимо перенести разметку на потолочный плинтус.

    Для этого, снова прикладываем потолочный плинтус к углу и с помощью карандаша отмечаем на наружном его крае верхнюю точку среза. На внутреннем — делаем отметку непосредственно в углу.

    Тоже действие производим с противоположной стороны.

    После того, как разметка нанесена на потолочный плинтус, приступаем к резке угла с помощью канцелярского ножа.

    Потолочный плинтус кладем на твердую поверхность, и ориентируясь на отметки, режем.

    Обрезанный плинтус прикладываем в угол для контроля качества среза. Если заметны неровности стыка, корректируем их с помощью нож, после чего, можно приступать к дальнейшему монтажу.

    Вот так, без использования специальных приспособлений можно сделать ровный угол своими руками.

    Как резать широкий потолочный плинтус.

    Зная, правила и особенности, как резать углы потолочного плинтуса в домашних условиях, вы легко создадите красивый вид своего помещения, и ремонт отнимет намного меньше финансов.  Ведь работа мастеров строителей в наше время стоит недешево. Чтобы  детально освоить всю технологию обрезки потолочных плинтусов и узнать о секретах от профессионалов, читайте нашу статью.

    Нюансы обрезки внутренних углов

    Работу, связанную с тем, как сделать внутренний угол потолочного плинтуса, начинают с того, что изделие прикладывают к потолку. Это необходимо, чтобы отмерить требуемую длину детали.

    Когда замеры завершены, плинтус устанавливают в подготовленное стусло. Его помещают так, чтобы расположение изделия в нем получилось точно таким, как на потолке.

    Нужно левой рукой придерживать плинтус и следить, чтобы он плотно прилегал к стенке прибора. Отрезок, который предназначается для установки на потолок, должен располагаться сверху, а нижнюю часть прижимают ко дну стусла.

    Лезвие ножовки поворачивают под углом в 45 градусов и начинают отрезать. Сам инструмент держат как можно ближе к левой руке и при резке сильно на него не нажимают. После того, как вырезать внутренний угол потолочного плинтуса под номером один удалось, приступают к работе со смежным изделием. Режут его аналогично, но наоборот, словно в зеркальном отражении.

    Как клеить потолочный плинтус

    Начинайте работу с углов помещения, так как они более простые в работе, после этого переходите к другим частям комнаты. Заклейте углы таким образом, чтобы по возможности не образовывалось никаких щелей или дефекты, если они неизбежны, были незначительны. Для пластиковых плинтусов применяют финишную шпаклевку.

    На участки для крепежа наносят воду или грунт. После высыхания смеси шпаклевки все щели нужно заделать — для замазывания используют различные герметики (профессиональные строители рекомендуют выбирать средства на основе акрила). В целом на одну комнату требуется одна упаковка. Монтаж с помощью герметика выполняется по такому же схеме, как и при использовании шпаклевки.

    Варианты с рисованным стуслом

    Как правильно стыковать потолочный плинтус, если для этого сначала его нужно вырезать, но для этого нет стусла? Можно сделать его самому. Вернее даже не сделать, а нарисовать.

    Рисуется оно где угодно: на бумаге, картоне либо на обычной доске.

    Для этого проводятся на поверхности параллельные линии и откладываются при помощи транспортира нужные нарезки, естественно с необходимым градусом.

    Достаточно часто при строительстве стены установлены далеко не под углом в 45градусов, и если не проверить их заранее и отрезать заготовки в 45 градусов, то благодаря этим кривым стенам возникнут внушительные щели.

    Поэтому предварительно следует осуществить качественную проверку на ровность стен.

    Что касается вопроса о подготовке галтелей при несоответствии стен, в этом случае от стусла можно вообще отказаться. Тут актуальнее использовать именно рисованный аналог. Еще более актуально осуществлять эту обрезку не именно на используемых рабочих деталях, а на обрезках в виде небольших кусочков.

    Из чего изготавливают потолочные плинтусы

    Потолочный плинтус может быть изготовлен из разного материала.

    Но в основном сейчас плинтусы изготавливают из:

    • пенопласта;
    • полиуретана;
    • полистирола;
    • поливинилхлорида;
    • гипса;
    • дерева.

    Выбор материала производится в зависимости от того, какая возложена на эти декоративные элементы эстетическая нагрузка.

    На сегодня самый бюджетный вариант – это багет из пенопласта.

    Стоимость такого материала минимальна.

    Его очень легко обрабатывать, да и монтировать его очень просто.

    Но и недостатки у пенопласта имеются: он отличается исключительной хрупкостью и очень хорошо горит.

    Полистирол в сравнении с пенопластом материал более прочный.

    Он отличается матовой поверхностью и более четким рельефом.

    Полистирол, в отличие от пенопласта, практически не горит и при прикосновении его не так просто деформировать.

    У этого материала имеется определенная пластичность, которая дает возможность его использовать на выпуклых стенах.

    Если нужны еще более прочные багеты и другие украшения и помещение имеет большое количество изгибов, то оптимальным вариантом будет полиуретан.

    Как правильно вырезать угол багета. Осуществление задачи при помощи стусла

    Первое, что следует сделать перед тем, как отрезать угол потолочного плинтуса – это обзавестись стуслом . Именно этот чудо-инструмент способен вам заменить хирургическую точность в задуманном деле.

    Строение самого простого такого приспособления выглядит так:

    • Снизу мы имеем прямоугольное основание ;
    • Длинные его стороны дополнены стенками ;
    • В стенках имеются прорези под наклонами в 45 и 90 градусов .

    Схема устройства стусла

    Чтобы такой прибор у вас появился, можно пойти двумя дорогами:

    Дорога №1: шопинг

    Магазины могут предложить самые разнообразные образцы, начиная от наиболее простых, пример устройства, которых я привёл выше, до сложных профессиональных станков, позволяющих делать срезы вообще под любым углом.

    Вот, что мне попадалось в процессе моего шопинга:

    Образец модели «Sparta»

    • Модель «SYSTEC 300»:

    Образец модели «SYSTEC»

    Образец модели «DEXELL»

    • Модель «SYSTEC 500»:

    Образец модели «SYSTEC 500»

    Дорога №2: очумелые ручки

    Хоть цена наиболее простых моделей и не ударит сильно по семейному бюджету, порой всё равно не хочется платить за вещь, которая в следующий раз может понадобиться только лишь через несколько лет. Иной же причиной самодельного изготовления стусла может послужить потребность в нём «здесь и сейчас», как это, например, произошло в своё время у меня.

      Как правильно обрезать потолочный плинтус

      Потолочный плинтус выполняет не только декоративную функцию, визуально отделяя стены от потолка, но и может скрывать под собой стыки различных отделочных материалов потолка и стен. Не каждый дизайн интерьера предполагает использование потолочного плинтуса, но чаще всего общий вид помещения кажется незавершенным без него. В креплении данного элемента – галтели – нет ничего сложного, практически все виды плинтусов крепятся на клей. А вот вопрос, как правильно обрезать потолочный плинтус в углах помещений, может поставить многих в тупик. Ведь даже в самом простом помещении есть внутренние углы, где планки потолочного плинтуса необходимо точно и красиво состыковать. А в более сложной конфигурации помещения придется еще и состыковать плинтуса, выполняя внешний угол. В данной статье мы рассмотрим различные варианты, как вырезать потолочный плинтус с помощью подручных инструментов и без них.

      1. Как вырезать угол потолочного плинтуса с помощью стусла
      2. Как обрезать угол потолочного плинтуса с помощью разметки на потолке
      3. Как обрезать потолочный плинтус с помощью шаблона стусла
      4. Импровизированный лоток-стусло своими руками

      Для начала следует разобраться с вопросом, чем резать потолочный плинтус, ответ на него зависит от материала, из которого изготовлена галтель. На данный момент продаются потолочные плинтуса из поливинилхлорида (ПВХ), пенополистирола (пенопласта), полиуретана и дерева.

      Потолочные плинтуса из ПВХ являются самыми дешевыми. На них легко образуются вмятины и заломы, которые невозможно устранить, поэтому изделие приходится выбросить. Также их недостатком является электростатичность – способность притягивать пыль. Резать их можно острым строительным ножом или ножовкой.

      Потолочные плинтуса из пенополистирола также относятся к дешевым. Данный материал очень хрупкий, при обработке легко крошится, поэтому резать пенополистирол необходимо острым ножом или ножовкой по металлу, не делая слишком сильных надавливающих усилий.

      Потолочные плинтуса из экструдированного пенополистирола чуть дороже пенополистирольных, плотнее их и труднее режутся. Тем не менее, они меньше крошатся, поэтому с ними проще и удобнее работать. Режутся строительным ножом и ножовкой по металлу.

      Потолочные плинтуса из полиуретана являются самыми дорогими на данный момент. Они прочные, эластичные и влагоустойчивые, легко режутся строительным ножом и не крошатся. Недостатком полиуретановых плинтусов является их зависимость от перепадов температур. Например, над газовой плитой полиуретановый плинтус приобретет остаточные деформации и начнет слегка потрескивать. Если попытаться такой плинтус обработать или подрезать, он может искривиться или деформироваться другим образом.

      Деревянные потолочные плинтуса представляют собой плотные тяжелые изделия, которые можно обрезать только с помощью ножовки, желательно с мелкими частыми зубчиками. Также можно использовать полотно по металлу.

      Перед тем как перейти к перечислению способов, как правильно вырезать потолочный плинтус, хотелось бы отметить, что существует возможность не вырезать плинтус с особой точностью. В продаже имеются специальные угловые элементы, в которые вставляются края плинтуса. В данном случае планку плинтуса достаточно подрезать под углом в 90 °, а угловой элемент скроет все огрехи. Но данный способ используется не всегда, так как размеры угловых элементов несколько больше самих плинтусов, поэтому углы в помещении будут выделяться на общем фоне. Иногда это может смотреться наляписто. Тем не менее, если дизайн помещения позволяет использовать угловые элементы для потолочных плинтусов, имеет смысл воспользоваться ими. Дальнейшие инструкции пригодятся тем, кто все же решил точно обрезать плинтуса под заданный угол.

       

      Как вырезать угол потолочного плинтуса с помощью стусла

      Стусло – простой плотницкий инструмент, позволяющий обрезать заготовку под необходимым углом. Чаще всего представляет собой лоток из пластика, дерева или металла с вертикальными прорезями для резки под углом в 90 ° и 45 °. Существуют также и более сложные конструкции стусла – для резки под углами 90, 60 и 45 градусов. Для более профессиональных работ используется стусло с поворотным механизмом, где ножовку можно зафиксировать под любым углом к заготовке.

      Как резать потолочный плинтус с помощью стусла – внутренний угол:

      • Прикладываем плинтус к потолку, отмеряем необходимую длину.
      • Затем устанавливаем планку плинтуса в стусло так, чтобы положение совпадало с положением плинтуса на потолке.
      • Планка плинтуса должна быть прижата к дальней стенке стусла.
      • Держим плинтус левой рукой.
      • Выбираем такое положение ножовки, когда угол составляет 45 градусов и при этом ручка ножовки максимально сближается с левой рукой.
      • Режем заготовку, не делая излишнего нажима на пилу.
      • Следующий шаг – обрезка ответной планки плинтуса. Устанавливаем его также к дальней стенке стусла.
      • Прижимаем и удерживаем правой рукой.
      • Выбираем такое положение для ножовки, когда угол 45 градусов и ручка ножовки сближается с правой рукой.
      • Отрезаем плинтус.

      Далее стыкуем обрезанные планки плинтуса и проверяем точность резки. Для более точной ориентировки говорят еще, что для выполнения внутреннего угла необходимо начинать резать с лицевой части плинтуса. Деревянные плинтуса после обрезки, скорее всего, придется еще подогнать напильником.

      Как отрезать потолочный плинтус с помощью стусла – внешний угол:

      • Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начать с разметки внутреннего угла, а затем уже вырезать внешний угол. Иначе возможна ситуация, когда планки может не хватить по длине.
      • Необходимо приложить планку к потолку и наметить размеры.
      • Устанавливаем планку потолочного плинтуса и прижимаем ее к ближайшей стенке.
      • Удерживаем левой рукой и выбираем положение для ножовки под углом 45 градусов, когда ручка сближается с левой рукой.
      • Отрезаем заготовку.
      • Устанавливаем ответную планку к ближайшей стенке, удерживаем правой рукой.
      • Устанавливаем ножовку под углом 45 градусов, когда ручка сближается с правой рукой.
      • Отрезаем заготовку и стыкуем угол.

      Обрезка заготовки с помощью стусла подойдет только в том случае, если угол между стенами ровен – 90 градусов. Если же точность оставляет желать лучшего, придется воспользоваться другими способами.

       

      Как обрезать угол потолочного плинтуса с помощью разметки на потолке

       

      Разметка плинтуса на потолке также позволяет ровно и точно отрезать угол. Единственным недостатком данного способа является то, что сложно и неудобно держать планку плинтуса на весу в процессе резки. В остальном же наметить угол для резки таким образом можно даже более точно, чем другими способами. Прикладывая плинтус к месту установки, сразу учитываются все огрехи стен и отклонения в размере угла.

      Обрезание угла потолочного плинтуса:

      • Первым делом две заготовки необходимо обрезать под углом 90 градусов.

      • Затем прикладываем сначала одну планку, упирая ее торец в перпендикулярную стену. Проводим линию на потолке, очерчивающую контур плинтуса.

      • Убираем эту планку и прикладываем ответную планку, также упирая ее торец в стену. Намечаем линию.

      • Точка пересечения намеченных линий будет отметкой, по которой необходимо обрезать плинтус.
      • Снова прикладываем поочередно каждую планку и на них отмечаем точку отреза.
      • Проводим линию от данной точки до другого края плинтуса.

      Отрезаем плинтуса по намеченным линиям, стыкуем их и прикладываем к месту установки. Обратите внимание, что с помощью такого способа удобнее резать внутренние углы.

       

      Как обрезать потолочный плинтус с помощью шаблона стусла

      Нечто напоминающее стусло можно сделать, если нанести необходимые углы реза на бумагу, картон или дерево. Необходимо начертить две параллельные линии, определить центр, а затем отложить необходимые углы с помощью транспортира. Преимуществом такого способа является то, что можно откладывать любой угол, в том числе и больший 90 градусов. Конечно, перед тем как резать углы потолочного плинтуса, необходимо заранее проверить угол между стенами с помощью уголка и измерить транспортиром.

      Методика отрезания потолочного плинтуса с помощью нарисованного стусла точно такая же, как и с помощью самого стусла. Планку плинтуса прижимаем к одной из параллельных линий, затем устанавливаем ножовку под нужным углом, который уже намечен, и отрезаем.

       

      Импровизированный лоток-стусло своими руками

       

      Изготовить стусло своими руками также не составляет большого труда.

      Способ 1. Понадобятся три деревянных планки или доски, которые необходимо сколотить в П-образный короб. Затем на стенках короба намечаются необходимые углы, и ножовкой выполняется рез. В итоге должно получиться деревянное стусло, в котором вырезаны пазы.

      Способ 2. Комбинация импровизированного стусла и шаблона с намеченными линиями. Для удобства резки необходимо соорудить нечто такое, в чем будет удобно удерживать планку потолочного плинтуса, так как держать ее на весу сложно. Достаточно сколотить из двух деревянных планок или досок уголок. На бумаге необходимо начертить линии с углами для резки под 45 градусов или под любым другим. Затем прикладываем заготовку плинтуса к уголку, прижимаем ее рукой, как описано в технологии использования стусла, бумажку с шаблоном подвигаем под тот край, где собираемся выполнять рез, и отрезаем. В процессе резки ориентируемся на начерченную на бумаге линию.

      Способ 3. В качестве импровизированного стусла можно использовать все, что угодно, все —  что образуем угол. Например, стол, придвинутый к стене.

      Важно! Обратите внимание на правило выполнения замеров для обрезки потолочного плинтуса. Чтобы наметить внутренний угол, необходимо отмерять длину непосредственно от самого угла. Чтобы наметить внешний угол, необходимо ориентироваться, что плинтус будет выступать вглубь комнаты на расстояние, равное его ширине.

      Не стоит закреплять планки потолочных плинтусов до того, как обрезали ответную планку и примерили их расположение. Только после того как две ответные планки идеально сошлись в углу, можно начинать их крепить к потолку. Мелкие огрехи можно доработать напильником или пилочкой в случае с деревянными и полиуретановыми плинтусами. Для подгонки пенопластовых изделий придется орудовать острым ножом.

      Если вдруг даже после подгонки плинтусов между ними остается небольшая щель, не отчаивайтесь, ее можно заделать с помощью шпаклевки. Обрезать потолочный плинтус самостоятельно не сложно. Но чтобы не испортить много изделий, лучше предварительно потренироваться на маленьких заготовках.

      Как сделать угол потолочного плинтуса: внешний, внутренний, фото, видео

      Качество отделки потолка сильно влияет на внешний вид помещения. Потому стараются сделать все идеально, или очень близко к этому. Завершающим штрихом при оформлении служит потолочный плинтус. Они придает отделке законченный и целостный вид. Сами планки на ровные поверхности монтируются просто: на специальный клей белого цвета, а вот с оформлением углов возникают проблемы. Без знания того, как сделать угол потолочного плинтуса правильно, портится много материала. О том, как и чем резать его в углах и расскажем.

      Содержание статьи

      Из чего делают и как называется

      Самые первые плинтуса на потолке делали из гипса. Их отливали в специальных формах, затем на раствор устанавливали на потолок. Называли такие фигурные украшения галтели. Сегодня увидеть их можно нечасто: стоят дорого, а внешне почти ничем не отличаются от более дешевых вариантов. И название это почти утеряно.

      Наиболее популярны сегодня потолочные плинтуса из полиуретана  или полистирола. Они недорогие, смотрятся замечательно, легки в монтаже, имеют широкий ассортимент профилей и рисунков. Шириной могут быть от 5 мм до 250 мм. Их используют практически в любых помещениях, оформленных в любом стиле. Исключение — деревянные дома с соответствующим интерьером.   Тут чаще всего используют деревянные изделия — стиль диктует свои условия.

      Часть ассортимента в специализированном магазине

      Есть еще подобная отделка из пластика. Она в основном устанавливается в ванных. Но и во влажных помещениях можно без опасений монтировать полиуретановые планки — они не боятся сырости.

      Резать потолочный плинтус в углах из любого материала нужно по одному из способов, описанных ниже. Исключение только пластиковые плинтуса: оформить такой угол можно только с использованием готовых уголков.

      Чем и как отрезать

      Работа с плинтусами из разного материала подразумевает использование разных инструментов для резки. При работе с потолочным плинтусом из дерева удобнее работать пилой по дереву. Все остальные, включая пластиковые, из пенопласта и других полимеров, лучше режутся полотном по металлу. Получается более ровный срез, меньше заусенец. Пилы обычно используют при работе со стуслом.

      Правильно оформленные углы выглядят привлекательно

      При работе с плинтусами из пенопласта без специальных приспособлений режут их хорошим канцелярским ножом. Его лезвие достаточно тонкое и ровное, срез получается  гладкий, не замятый. Если с полиуретаном или полистиролом работаете пилой, не давите сильно: можно помять.

      Вообще, чтобы немного приноровится к инструменту и материалу, возьмите какой-то кусок и попрактикуйтесь на нем: резать, пилить, подрезать. Так при работе будет меньше проблем.

      О дизайне потолка можно прочесть в этой статье.

      Как получить правильный угол

      Больше всего проблем при работе с потолочными плинтусами возникает при оформлении углов. Так как поверхность у изделий сложная, просто отрезать под нужным углом не получится: необходимо еще подрезать так, чтобы они состыковались и желательно — без больших щелей. В действительности есть несколько способов того, как сделать угол потолочного плинтуса идеальным (или почти).

      С использованием стусла

      Если углы и стены в помещении ровные, можно использовать специальный столярный инструмент — стусло. Это желоб в виде перевернутой буквы «П», в котором намечены линии для пропила под углом 90°  и 45°. Внутрь укладывается деталь, в которой нужно сделать запил, в направляющие вставляется пила. Деталь удерживается на месте, отрезается под требуемым углом.

       

      Так выглядит стусло. Может быть пластиковым, деревянным или металлическим

      В случае с плинтусами не все так просто: они одновременно должны прилегать к двум поверхностям, потому их нужно прижимать к той или другой стенке стусла. При работе с потолочными, они прижимаются в ближней к вам стороне.

      Последовательность действий при отделке внешнего угла вам необходимо сделать запил по углом в 45 градусов. Стусло ставите перед собой. Примеряете, как будет плинтус располагаться, определяя, какая его часть будет крепится к потолку. Чтобы не запутаться и отрезать потолочный плинтус правильно, ту планку, что будет расположена справа, укладываете справа, ту что слева — слева.

      Как вырезать угол на потолочном плинтусе: правильно устанавливаем его в стусло

      Той частью, что оказывается на потолке, прижимаете к нижней части стусла. Вторая сторона оказывается ближе к вам и приподнята. Ее опираете на стенку приспособления, чтобы при распиле она не шаталась. То есть, лицевая часть плинтуса получается отвернута от вас. Направление пропила  делаете, как показано на фото ниже. Сложив две отрезанные части вместе,  получаете выступающий — наружный или внешний угол.

      Как сделать внешний угол потолочного плинтуса используя стуло

      Отпиленные части сперва прикладываете на место «на сухую», без нанесения клея. Если геометрия угла оказалась не столь идеальной, можно немного подправить ножом. Небольшие погрешности проще замазать специальной шпаклевкой.

      С внутренним углом потолочного плинтуса ситуация очень похожа. Сначала примериваете, какая сторона окажется на потолке, эту часть прижимаете к дну стусла, вторую часть опираете на ближнюю к вам стенку и делаете запилы так, как нарисовано на фото ниже.

      Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса с использованием стусла

      И снова сначала примеряете без нанесения клея, при необходимости, чуть корректируете. Потом наносите тонкую полосу клея на обе поверхности, которые будут клеиться к стене или потолку.

      Свой вариант того, как правильно пользоваться стуслом, показан в видео.

      Как сделать угол потолочного плинтуса без стусла

      Мало кто в квартирах или домах имеет углы ровно под 90°. Небольшие отклонения легко корректируются после примерки. Но не всегда. Тогда приходится размечать все «на месте» — под потолком.

      Нужен будет тонко очерченный карандаш (твердый — его не так видно на потолке, но вблизи оставляет довольно четкие метки), небольшой кусок плинтуса, линейку и хороший канцелярский нож, если работать будете с багетами из полиуретана (полистирола) или пилу по металлу для работы с остальными материалами.

      Плинтус прикладываете к углу, карандашом проводите вдоль наружного края. Прикладываете к другой стороне угла, также отмечаете. У вас получился на потолке крестик, центр которого отмечает место, где должны сходится планки потолочного плинтуса (смотрите на фото). Установив в угол отрезок плинтуса, который там будет приклеиваться и уперев его торцом в стену, переносите отметку на него.

      Как делать углы на потолочных плинтусах без использования специальных приспособлений

      Теперь берете линейку и соединяете край плинтуса с нанесенной отметкой. Если просто положить плинтус на стол и отрезать по линии, в углу две части все равно не сложатся: будет мешать внутренняя часть. Ее можно подрезать потом, примеряя на потолке. Второй способ —  установить кусок, который нужно подрезать на стол, той частью, которая будет на потолке. И отрезать по линии, но держа нож под углом около 45°. Корректировать все равно будет нужно, но намного меньше (и меньше шансов на ошибку).

      Ту же операцию повторяете со второй планкой. Приставляете к нужной стене, упираете торец в примыкающую стену, отмечаете место, где нарисован крестик, проводите линию и потом отрезаете. Корректировка Проводится «на сухую» без нанесения клея.

      Точно такие же действия вы повторяете для наружного (выступающего) угла. Теперь вы знаете еще один способ того, как сделать угол потолочного плинтуса, причем без струсла или других специальных приспособлений.

      Как установить раздвижные межкомнатные двери прочесть можно тут.

      При помощи декоративных уголков

      Есть еще один, самый простой способ. Для плинтусов из полиуретана  или полистирола использовать готовые, заводские декоративные уголки. Они устанавливаются в угол, к ним вплотную приклеиваются планки. Подрезать их при необходимости очень просто: на несколько миллиметров обычным канцелярским ножом.

      Примеры готовых углов для галтелей

      Как стыковать в углах

      Если монтаж первого угла пройден, можно считать, что вы уже почти все научились делать. «Почти», потому что нужно еще узнать, как соединить углы и подрезать планки по длине. Когда приклеена уже какая-то часть и до угла осталось небольшое расстояние, как тут не ошибиться с длиной? Ответ прост: оставить запас.

      На первых порах можете отрезать кусок длиннее на 10-15 см: будет возможность несколько раз переделать, если что-то не получится сразу. Потом делаете угол описанным выше способом, примеряете на сухую, все подгоняете, чтобы результат вас устроил. Только после этого можете приставить уже обрезанную планку в угол и отметить, место, до которого ее можно укоротить. Подрезать нужно ровно под 90°. Использовать стусло не обязательно. Просто постарайтесь поставить нож (ножовку) перпендикулярно к поверхности.

      Как сделать угол на потолочном плинтусе без стусла? (видео)

      Как сделать внешний угол потолочного плинтуса — один из самых распространённых вопросов.  Отделка потолков нередко заканчивается установкой декоративного плинтуса по периметру помещения. Он надежно маскирует стыки между потолочной поверхностью и стенами, помогает скрыть небольшие дефекты, образовавшиеся в процессе работ. На первый взгляд монтаж этого потолочного плинтуса не представляет сложностей. Но часто при самостоятельной работе возникает вопрос, как сделать внешний угол потолочного плинтуса и произвести качественную стыковку внутренних углов, чтобы они получились ровными и аккуратными.

      Блок: 1/6 | Кол-во символов: 601
      Источник: https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/kak-sdelat-vneshnij-ugol-potolochnogo-plintusa.html

      Стусло для плинтусов: основные правила использования

      Каждый человек сможет понять, как правильно резать углы потолочного плинтуса. Чтобы процесс прошёл гладко, следует заранее ознакомиться с основными способами создания красивых и ровных заготовок.

      Для работы потребуется:

      • монтажный нож;
      • чертёжные принадлежности;
      • ножовка;
      • наждачная бумага для обработки углов.

      Главное правило работы – соблюдение наклона углов. Если плинтус закрепляется справа, то угол будет отрезаться с левой стороны, и наоборот.

      Чтобы получить ровные углы, не обязательно покупать дорогостоящее оборудование
      ФОТО: sense-life.comСтусло – удобный инструмент для быстрой обработки заготовок
      ФОТО: sense-life.com

      Потолочный плинтус из полиуретана: что собой представляет, преимущества и недостатки, из чего состоит, какие бывают виды, как выбрать, пошаговая установка багета, окраска, методы восстановления, средняя стоимость — в нашей публикации.

      Блок: 2/11 | Кол-во символов: 907
      Источник: https://homius.ru/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse-so-stuslom-i-bez-stusla.html

      Материал для изготовления галтелей

      Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент потолочных галтелей, сделанных из разных материалов. К ним относятся:

      • плинтуса из полистирола производятся из полистирольных масс в процессе экструзии. Основная особенность – четко выраженный рельеф. Такие галтели стоят недорого, смотрятся эффектно, а после окрашивания внешним видом напоминают настоящую гипсовую лепнину. Среди недостатков можно выделить хрупкость, жесткость и небольшую прочность;
      • галтелями, выполненными из полиуретана, благодаря пластичности материала, часто проводят отделку потолков в помещениях нестандартных форм, для которых характерно большое количество сложных углов, ломаных линий и криволинейных участков. Такие плинтуса не боятся повышенной влажности и перепадов температур. Единственный недостаток – их стоимость выше, чем у полистирольных аналогов;
      • потолочные багеты из поливинилхлорида по праву называются самым бюджетным вариантом. При этом выпускают изделия в широком ассортименте цветовых оттенков, с разными узорами и рисунками на поверхности. Галтели из ПВХ легко монтируются, обладают повышенной гигроскопичностью, но не подлежат окрашиванию;
      • деревянные плинтуса пользуются повышенным спросом у покупателей, несмотря на высокую стоимость и сложность крепления. Качественные характеристики материала, его натуральность, привлекательный внешний вид, прочность, долговечность, экологическая чистота – основные преимущества багет из дерева для отделки потолков;
      • гипсовые галтели помогут сделать помещение индивидуальным, подчеркнут красоту интерьера. Благодаря пластичности гипса, мастера делают из него настоящие произведения искусства. Гипсовые плинтуса на протяжении многих лет не выходят из моды. Их высокая стоимость полностью окупается сроком службы и производимым эффектом. Существенный минус – повышенная хрупкость гипса, поэтому материал требует аккуратного и бережного отношения.

      Статья по теме

      Потолочные багеты: выбираем подходящий вариант

      Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1988
      Источник: https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/kak-sdelat-vneshnij-ugol-potolochnogo-plintusa.html

      Инструменты для резки потолочного плинтуса в углах

      Для резки потребуются следующие инструменты:

      1. Стусло – столярное устройство, предназначенное для разрезания материалов под 45 и 90 градусов. Устройство удобно еще и тем, что позволяет закрепить планку любого типа и облегчить разрезание. Полую модель, например, без стусла разрезать крайне сложно даже при небольшой ширине.
      2. Строительный нож со сменными лезвиями или ножовка. В некоторых случаях чтобы запилить потолочный плинтус, используют даже торцовочную электрическую пилу, например, при резке деревянных элементов.
      3. Карандаш и линейка требуется для правильного определения места разреза.
      4. Угольник требуется при ручной резке. Например, если устанавливают пенопластовый материал, то операцию можно выполнить, используя обычный нож, так как пластик очень легко режется. Здесь требуется угольник, чтобы точно отмерить углы для потолочного плинтуса.

      В сложных случаях или при небольшом опыте такой работы можно прибегнуть к помощи трафарета.

      Блок: 3/7 | Кол-во символов: 983
      Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse.html

      Особенности нарезки разных материалов

      Для изготовления потолочных плинтусов используются следующие материалы:

      • Пенопласт;
      • Древесина;
      • Пенополистирол;
      • Полиуретан.

      У каждого варианта есть ряд характерных особенностей, поэтому их нужно рассматривать по отдельности.

      Блок: 3/14 | Кол-во символов: 281
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      Как правильно отрезать потолочный плинтус

      Начинающих мастеров беспокоит вопрос: как подрезать потолочный плинтус в углах, видео наглядно демонстрирует все этапы процесса.

      ИллюстрацияОписание действия
      Берём два плинтуса, мысленно обозначаем левый и правый. Готовим для работы стусло, напильник и карандаш.
      Кладём первый плинтус и обрезаем косой угол с помощью напильника.
      Второй плинтус укладываем с другой стороны.
      Вырезаем косой угол так, чтобы две детали сошлись при приклеивании на потолок.
      Проверяем, насколько ровным получился угол. Допиливаем деталь, или обрабатываем её наждачной бумагой.
      Чтобы сделать внешний, располагаем плинтуса по-другому.
      Располагаем плинтус в стусле, придерживая деталь так, чтобы она держалась боком.
      Вторую деталь располагаем так же, но с другой стороны, отрезаем уголок и примеряем. Если угол получился красивый, приклеиваем плинтуса и потолку.

      Чтобы не возникло непоправимых ошибок, нужно действовать чётко по инструкции. Самый простой способ узнать, как правильно обрезать потолочный плинтус в углах – примерить детали и посмотреть на результат.

      Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1070
      Источник: https://homius.ru/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse-so-stuslom-i-bez-stusla.html

      Пенопласт

      Галтели из пенопласта – это один из самых дешевых вариантов. Впрочем, достоинство в виде низкой стоимости компенсируется большим количеством недостатков. В частности, пенопласт сам по себе является достаточно хрупким и мягким материалом, которые очень легко сломать. Даже если просто сжать такое изделие в руке, оно может деформироваться.


      Из-за низкой прочности обрабатывать пенопластовые плинтусы очень сложно. Если опыта нарезки таких деталей мало, то большая их часть в процессе работы придет в негодность, поэтому вся выгода от дешевизны плинтусов будет нивелирована. Для нарезки пенопластовых галтелей обычно используется ножовка или хорошо заточенный нож.

      Блок: 4/14 | Кол-во символов: 703
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      С помощью чего отрезать потолочный плинтус

      Прежде чем ответить на вопрос как сделать внешний угол потолочного плинтуса, нужно понять а чем же отрезать плинтус. При монтаже любого из перечисленных видов плинтуса очень важно качественно выполнить угловой стык, а для этого произвести правильную обрезку галтелей.

      В зависимости от материала, из которого изготовлен потолочный плинтус, работа с изделиями осуществляется при помощи специальных приспособлений. Так, например, распил багет из дерева должен быть произведен с применением ножовки по дереву.

      Плинтуса других видов режут при помощи металлических полотен или пилок. Благодаря этому удается получить идеально ровный срез и угол. Такие полотна чаще всего применяют для работы со стуслом.

      Как отрезать потолочный плинтус. Основные способы

      Более податливые материалы, например пенопластовые галтели, нарезают обычным канцелярским ножом с очень острым лезвием. Если полиуретановые или полистирольные багеты нарезаются ножовкой, важно не прилагать чрезмерных усилий при надавливании, иначе материал деформируется.

      На заметку! До того, как вы вырежете угол на потолочном плинтусе, потренируйтесь на ненужном куске материала. Тогда во время основной работы вам будет легче.

      Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1225
      Источник: https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/kak-sdelat-vneshnij-ugol-potolochnogo-plintusa.html

      Пенополистирол

      По большому счету, пенополистирол – это разновидность пенопласта, которая имеет повышенный запас прочности. Стоимость изделий из экструдированного пенополистирола несколько выше по сравнению с пенопластом, но и надежность подобных плинтусов гораздо выше. Сломать такую деталь уже проблематично.


      Для нарезки пенополистирольных плинтусов требуется любой острый инструмент, вроде строительного ножа или ножовки. Благодаря высокой прочности работать с такими изделиями намного легче – они в процессе работы практически не ломаются и не деформируются. Отходов в конечном итоге будет меньше.

      Блок: 5/14 | Кол-во символов: 625
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater. html

      Как стыковать потолочный плинтус в углах

      Стены и потолок в жилище не всегда оказываются действительно ровными. В результате при стыковке отделочных элементов могут образовываться щели. Чтобы состыковать потолочный плинтус в углах, следует выполнять определенные рекомендации.

      1. Перед поклейкой части материалов примеряют, чтобы убедиться в правильной обрезке и возможности стыковать фрагменты.
      2. Установку начинают всегда с угловых частей. Рекомендуется при расчете прямых фрагментов оставлять про запас 10–15 см с тем, чтобы при необходимости была возможность обновить срез.
      3. На внешние края и на внутреннюю сторону наносят клей. Не стоит наносить состав толстым слоем, иначе придется вытирать излишек клея. Затем плинтус прикладывают на место и слегка надавливают. В течение 3–5 секунд происходит схватывание.
      4. Если излишки клея все же появились, их вытирают губкой или влажной тканью.

      Важно! Перед монтажом можно обработать край абразивом с мелким зерном.

      Блок: 6/7 | Кол-во символов: 951
      Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse.html

      Видео как зарезать багет на внешнем углу без приспособлений

      Блок: 6/6 | Кол-во символов: 62
      Источник: https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/kak-sdelat-vneshnij-ugol-potolochnogo-plintusa.html

      Как правильно вырезать угол на потолочном плинтусе

      Чаще всего в жилищах приходится иметь дело с нарезкой под 45 градусов. Вырезать углы на потолочных плинтус можно несколькими разными методами.

      Как сделать углы на потолочном плинтусе с использованием стусла

      Такой метод наиболее прост и надежен. Стусло позволяет вырезать максимально точно.

      Перед выполнением работы следует правильно разметить элемент. Делают это двумя способами.

      1. На плинтусе карандашом отмечают угол в 90 или 45 градусов. Затем изделие вкладывают в стусло и отрезают по отмеченной линии.
      2. Прикладывают на место элемент и обозначают наружный край. С противоположной стороны тоже устанавливают галтель и тоже обозначают край. Место, где метки пересеклись, является наружным краем, а конец стены – внутренним. На изделии обозначают наружный и внутренний край, а затем режут багет.

      Важно! Чем тверже материал, тем более острый и надежный инструмент для резки следует использовать. Для пенопластовых изделий годится и обычный нож. Чтобы резать потолочный плинтус в углах из дерева, нужна электропила или электролобзик.

      Как сделать внутренний угол потолочного плинтуса

      Чаще всего в жилище имеют дело с внутренними уголками. Выполнить разрезание довольно легко.

      1. Для начала материал размещают на стыке стены и потолка в том положении, в каком собираются в дальнейшем крепить. Отмечают на изделии нужную длину.
      2. Потолочный плинтус помещают в стусло в таком же положении, то есть та часть галтели, которую монтируют на потолок, должна быть обращена кверху, а обращенная к стене прилегать к стенке прибора. Края изделий совмещают с крайней отметкой угла в 45 градусов.
      3. Лезвие разворачивают под углом в 45 градусов и удаляют лишний фрагмент. Нож должен быть острым, а идеале отрезать следует одним движением. Вторую деталь готовят так же, но с другой стороны.

      Важно! Нарезать пластик следует с лицевой стороны, чтобы получить ровный красивый срез.

      Как сделать наружный угол на потолочном плинтусе

      С наружными углами приходится иметь дело если в комнате есть ниши, эркеры, выступающие короба или колонны. Здесь тоже нужно отрезать потолочный плинтус под 45 градусов.

      1. На деле разница между этими двумя случаями состоит лишь в правильном замере. Планку располагают по стыку и отметку делают на внутренней стороне.
      2. Изделие вкладывают в стусло так же, как и примеряли, то есть потолочной частью вверх. Край галтели помещают так, чтобы с прорезью совпадала именно отметка на внутренней стороне, но при этом внешняя часть плинтуса несколько выступала за край.
      3. В прорезь вставляют ножовку и отрезают. Второй фрагмент готовят так же, но в зеркальном отражении.

      Для нарезки твердого багета, например, деревянного, лучше применять лобзик.

      Как сделать угол потолочного плинтуса без стусла

      При подрезке иногда можно обойтись и без стусла. В некоторых случаях такой способ даже эффективней, поскольку стусло рассчитано на высокую ровность стен и потолка. На деле это не всегда соответствует истине.

      1. Элемент размещают так, чтобы его край упирался в стык двух стен. Отмечают положение карандашом. То же самое проделывают и с плинтусом с противоположной стороны.
      2. На стыке стены и потолка соединяют точки пересечения и прокладывают диагональ. Затем ее отмечают на самом изделии. Это и есть отметка для разреза.
      3. Лезвием отрезают по отмеченной линии. При стыковке идеально совмещают. По такой же технологии можно обрезать материал и для наружных углов.

      Декоративные углы для потолочного плинтуса

      Обрезка широких вариантов намного неудобней. Изделие сложно поместить в такой компактный инструмент как стусло, а сложный рельеф можно испортить.

      Для таких моделей выпускают специальные уголки. Найти такой вариант можно только для изделий из ПВХ, пенопласта или полиуретана. Элементы имеют такой же дизайн, размеры их легко корректируются, так как такой легкий материал как пенопласт легко резать.

      Технология очень проста: уголок фиксируют в стык, а к нему прикрепляют фрагменты потолочного плинтуса.

      Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3918
      Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse.html

      Особенности окантовки деревянных потолков

      Деревянный плинтус для потолков часто называется багетом – по аналогии с багетом для картинных рам. Он может быть гладким или рельефным, с более или менее сложной резьбой.

      Естественно, твердый материал (особенно дуб, ясень, экзотические породы) резать можно только ножовкой или циркулярной пилой, причем второй вариант предпочтителен – он дает более ровную линию реза, меньше «лохматит» волокна древесины. Для распила лучше использовать стусло.

      Важно: после разрезания багета края необходимо обработать наждачной бумагой (отшлифовать) до получения гладкой, с ровными краями плоскости.

      Интересно, что при некоторых стилях оформления помещений (лофт, сельский) вместо багета можно применить канат – это выглядит очень оригинально и заметно упрощает маскировку стыков стен и потолка. Им же успешно декорируются стыки между бревнами, при этом канат выступает в роли уплотнителя щелей.

      Для сложных потолочных конструкций используют деревянные молдинги – изогнутые планки заданного профиля. При нестандартной геометрии молдинги гнут вручную до получения необходимой формы кривой.

      Вырезать угол потолочного плинтуса своими руками в этом случае очень сложно, лучше доверить производство всех работ профессионалам.

      Блок: 7/9 | Кол-во символов: 1241
      Источник: https://stroy-okey.ru/remont/walls/kak-sdelat-ugol-na-potolochnom-plintuse/

      Дерево

      Потолочные плинтусы из дерева отличаются от аналогов. Древесина имеет достаточно большой вес, что сказывается на массе изделий из нее. Плинтусы в итоге получаются достаточно плотными, очень устойчивыми к механическим повреждениям и твердыми, что позволяет не бояться случайной деформации при монтаже или нарезке.


      Чтобы подрезать галтель из дерева, лучше всего взять мелкозубчатую ножовку, предназначенную специально для тонкой работы с данным материалом. Впрочем, неплохим вариантом будет и качественное полотно по металлу.

      Блок: 7/14 | Кол-во символов: 560
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      Готовые угловые элементы

      Чтобы не заниматься обрезкой потолочных плинтусов самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями. В любом строительном магазине можно найти фабричные изделия, уже на заводе выполненные под определенным углом. Такой угловой элемент позволяет соединить края плинтуса, просто отрезанного под прямым углом. Угловые детали позволяют не только соединять галтель в углу потолка, но и скрывать недостатки разреза на краях деталей.


      К сожалению, подобный способ актуален далеко не во всех ситуациях. Размеры углов, выпускаемых на заводе, подгоняются под определенные стандарты – а вот сами плинтусы стандартам соответствуют далеко не всегда. Разумеется, такие детали можно совместить, но результат будет выглядеть неэстетично. Если углы подходящего размера в продаже отсутствуют, то придется все же заниматься обрезкой плинтусов самостоятельно.

      Блок: 8/14 | Кол-во символов: 892
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      Обрезка при помощи стусла

      Для придания плинтусу необходимого угла используется специальный инструмент – стусло. Конструктивно этот инструмент представляет собой лоток, выполненный из дерева, металла или пластика. На определенных участках стусла имеются вертикальные прорези, которые позволяют нарезать различные детали под углом в 45 или 90 градусов.


      В продаже можно встретить и более сложные устройства, в которых, помимо уже описанных углов, имеется возможность 60-градусного среза. Также существует профессиональное стусло, оборудованное поворотным механизмом. Данный инструмент отличается от упрощенного тем, что в нем есть возможность фиксировать режущее полотно под любым углом. Необходимо знать, как правильно приклеить потолочный плинтус в углах, чтобы все выглядело красиво.

      Блок: 9/14 | Кол-во символов: 813
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      Выкладка плинтусов с помощью фабричных уголков

      Скрыть дефекты, возникшие при креплении уголков, иногда удаётся, если подобрать нужный уголок. Если вдруг пришлось обрезать лишнюю часть материала и угол плинтуса смотрится не красиво, прореху заполняют клеем, и сверху на неё накладывается подходящий по цвету декоративный уголок.

      Не имеет значения, какой плинтус был использован – полипропеновый, или пластиковый. С помощью декоративных деталей можно сильно изменить внешний вид потолка. Вырезать уголки самостоятельно не рекомендуется, лучше приобрести готовые.

      Блок: 10/11 | Кол-во символов: 558
      Источник: https://homius.ru/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse-so-stuslom-i-bez-stusla.html

      Заключение

      Разобравшись с подрезкой багетов и выполнив все подготовительные операции, необходимо уточнить для себя – как клеить потолочный плинтус в углах правильно. Видео поможет не загубить результаты кропотливой работы по разметке и распилу и оформить углы как полагается.

      Блок: 9/9 | Кол-во символов: 274
      Источник: https://stroy-okey.ru/remont/walls/kak-sdelat-ugol-na-potolochnom-plintuse/

      Тонкости нарезания потолочных плинтусов

      Есть ряд нюансов, на которые нужно обращать внимание, занимаясь нарезкой потолочных плинтусов:

      1. При проведении замеров внутренних углов отталкиваться нужно от самого угла. С внешними углами есть другой нюанс – нужно обязательно помнить о том, что внутрь помещения плинтус будет выступать на расстояние, равное его ширине.
      2. Окончательное крепление плинтусов на потолке рекомендуется выполнять только после того, как они будут подрезаны и подготовлены для установки. Если противоположные планки идеально сошлись, то можно приступать к монтажу.
      3. Полиуретановые и деревянные плинтусы после подрезки можно аккуратно доработать, используя напильник или пилочку. В случае с пенопластовыми изделиями такие инструменты не подойдут – материал начнет крошиться. Чтобы этого не было, для подгонки деталей из пенопласта стоит взять острый нож.
      4. Даже после очень точной подрезки между деталями может остаться едва заметный зазор. Ничего страшного в этом нет – скрыть этот недостаток всегда можно будет при помощи обычной шпаклевки.

      Блок: 13/14 | Кол-во символов: 1069
      Источник: https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html

      Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 20402
      Количество использованных доноров: 5
      Информация по каждому донору:
      1. https://homius.ru/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse-so-stuslom-i-bez-stusla.html: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 2535 (12%)
      2. https://2proraba.com/potolok/kak-vyrezat-ugol-na-potolochnom-plintuse.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5852 (29%)
      3. https://stroy-okey. ru/remont/walls/kak-sdelat-ugol-na-potolochnom-plintuse/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 1515 (7%)
      4. https://HoroshijPotolok.ru/otdelka/kak-sdelat-vneshnij-ugol-potolochnogo-plintusa.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3876 (19%)
      5. https://pod-potol.com/prinadlezhnosti/plintusa-i-bagety/kak-pravilno-obrezat-potolochnyy-plintus-v-uglakh-varianty-i-sposoby-dlya-plintusov-iz-raznykh-mater.html: использовано 9 блоков из 14, кол-во символов 6624 (32%)

      Как вырезать потолочный плинтус под 45 градусов

      Как правильно обрезать углы плинтуса

      Так как при ремонте все чаще используются твердые пластиковые плинтусы, речь пойдет именно о них. Их установка неизбежно связана с необходимостью вырезать и формировать красивые стыки в углах. От того, как в целом будет стыковаться плинтус, будет зависеть качество всех работ и внешний вид помещения, где будет производиться ремонт.

      Как распилить пластиковый плинтус

      Если угол в помещении, где планируется отделка стыков стен и пола с плинтусом, составляет 90 градусов, что случается крайне редко, то разрезы плинтусов следует имеют угол 45 градусов каждый. Такой надрез сделать проще всего, особенно с применением митры. Достаточно вставить плинтус в угловой короб, затем выделить паз под 45 градусов и сделать пропил.

      Однако такие углы в 90 градусов в помещениях встречаются крайне редко, обычно они различаются на несколько значений в ту или иную сторону.А в некоторых комнатах углы могут быть даже больше. Затем раскрой производится иначе: карандашом на полу наносится разметка, где с одной и другой стороны угла проводится граница расположения плинтуса. у вас получится небольшой ромб. Диагональ этого ромба и будет самой линией среза изделия. Далее на разметку наносится плинтус, на котором выполняется разметка в соответствии с диагональю ромба. Если провести прямую линию от этой отметки до угла плинтуса, то получится очень необходимая линия среза.

      Обрезка угла на плинтусе

      Внешние углы плинтусов сформированы немного иначе, вернее, в помещении с идеальной геометрией можно также резать изделия под углом 45 градусов (но в другом направлении) и, после стыковки, закрыть края заглушкой. Нестандартные углы вырезаются так: к одной из стен прикладывается один из плинтусов, его границы отмечаются карандашом. Та же процедура выполняется с другим продуктом.опять же на полу красуется ромб, диагональ которого станет ориентиром для нарезки продуктов.

      Оформление внешнего угла пластикового плинтуса

      Способы резки пластикового плинтуса

      Резать плинтусы на первый взгляд несложно, но ответственно. Если углы обрезать неправильно, они не будут правильно подогнаны и вся работа пойдет насмарку, так как изделие уже не будет иметь красивый внешний вид. между двумя участками плинтуса и декоративными вставками (уголками, соединительными элементами и т. д.) будут промежутки.).

      Чаще всего для распиливания плинтуса используют обычную ножовку по металлу с мелкими зубьями. Однако для тонких плинтусов он не подойдет, так как изделие просто порвется под воздействием этого средства.

      Пластиковый плинтус Угловая шлифовальная машина для резки

      Иногда плинтус режется ножницами по металлу. Но у метода есть и свои недостатки, ведь под давлением лезвий изделие может смяться. Реже, но все же используется угловая шлифовальная машина.Однако линия реза после резки может быть неточной, так как инструмент часто «рвет» мягкий пластик. Особенно часто этот способ оказывается неудачным у новичков в мире ремонта, которые еще не умеют полностью контролировать работу. Так что угловую шлифовальную машину можно отнести к довольно специфическим методам.

      Ножницы по металлу

      Самое главное в процессе резки плинтусов — соблюдение необходимой геометрии. Процедура никогда не выполняется «на глаз», здесь важны точность измерений и аккуратность.Поэтому существуют и другие способы резки плинтуса .

      Отсутствие фурнитуры предполагает использование других способов соединения плинтусов. Это вариант с шаблонами обрезки и без них.

      Трафаретная резка

      Метод рекомендован для резки изделий, предназначенных для установки в помещениях нестандартной формы с углами, отличными от стандартной отметки 90 градусов. Трафареты под нужный угол можно сделать из бумаги или тонкого картона.Сначала из грубого материала вырезаются полосы, которые имеют ровно такую ​​же ширину, что и плинтус. Затем их прикладывают к уголку и закрепляют, после чего обрезают по форме уголка. Затем по полученным трафаретам под необходимым углом вырезается сам плинтус.

      Трафаретная резка пластиковых плинтусов

      Основные виды полов

      плинтусы

      Плинтусы деревянные — это классика. Это натуральный продукт, так как он сделан из массива дерева.Этот вид отличается высокой прочностью и долговечностью. плинтусы, установленные еще во времена СССР, до сих пор служат верой и правдой в некоторых квартирах и домах. Сейчас их делают в основном из древесины сосны, но есть также изделия из ореха, дуба, ясеня и других пород. Однако из-за этого увеличивается стоимость продукции. Такие плинтусы могут себе позволить далеко не все.

      Плинтус деревянный напольный

      Благодаря этому на рынке появились шпонированные плинтусы. их на порядок ниже.Однако внешне они практически не отличаются от изделий из дорогой древесины. Дело в том, что их верхняя часть, играющая декоративную роль, выполнена из тонкого слоя дорогой древесины. Без определенных знаний и опыта отличить шпонированный плинтус от обычного дерева практически невозможно.

      Деревянный плинтус удобно резать ножовкой по металлу

      Самым популярным сейчас является пластиковый плинтус, то есть сделанный из ПВХ. Он частично вытеснил с рынка обычные изделия из дерева, так как имеет ряд преимуществ:

      • Выглядит красиво и аккуратно.умеет имитировать изделия из натурального дерева;
      • Простота установки, гибкость и легкость резки;
      • Может служить кабельным каналом для электропроводки;
      • Не боится воздействия воды, а также не гниет, на нем не заводится плесень;
      • Недорого по сравнению с деревом или фанерой.

      Пластиковый плинтус изготовлен из поливинилхлорида, который пропускается через специальные формы под высоким давлением. После застывания массы получается аккуратное пластиковое изделие.

      Плинтус пластиковый

      Плинтус пластиковый бывает нескольких видов. например, используется для ковролина (они имеют особую форму в виде буквы G, закрепляют материал) или для линолеума. Также существуют универсальные изделия, которые можно укладывать на пол любого типа. Их можно классифицировать и по твердости.

      Таблица. Виды пластиковых плинтусов в зависимости от твердости.

      Гибкий пластиковый плинтус

      Полезные советы

      Опытные мастера рекомендуют начинать монтаж плинтуса с внутреннего угла.На стыке двух стен, образующих внутренний угол, срез на плинтусах будет 45 градусов (в помещении с правильной и точной геометрией). Рекомендуется резать под углом. это единственный способ добиться идеально ровного среза.

      Резка пола и потолка плинтусов с угловым ящиком

      В любом случае обрезные края пластиковых плинтусов следует отшлифовать. Так удастся избавиться от острых краев и будет легче работать. А плинтусы с кабельными каналами разрезаются только после того, как изделие было разобрано. декоративная планка, предназначенная для скрытия проводов и точек крепления плинтуса , вырезается отдельно.

      Цоколь обрезать до желаемого размера

      Рекомендуется непосредственно перед установкой цоколя отрезать сегменты до необходимой длины и расположить углы так, чтобы не отвлекаться на эту процедуру во время сборки плинтус.Не стоит пренебрегать использованием дополнительных элементов. заглушки, уголки и другие изделия для плинтуса. С их помощью можно будет придать готовой работе законченный и гармоничный вид.

      С помощью этого приспособления очень легко разрезать плинтусы под любым углом

      Использование линейки и карандаша без угловой коробки

      Если у вас под рукой нет угловой коробки, и вы не хотите сделать трафареты, затем можно попробовать нанести на плинтус необходимые разметки карандашом.В случае формирования внутреннего уголка ширина изделия измеряется линейкой, затем полученное значение наносится на торец плинтуса, а от его угла к этой отмеченной точке проводится леска. карандаш, по которому будет производиться вырез. Второй плинтус, который вместе с первым будет составлять угол, просто срезается по первому, прикрепленному к нему.

      Плинтус напольный в нестандартных углах

      Раскрой плинтуса

      с подрезкой

      Для правильной обрезки плинтуса было придумано специальное приспособление, которое назвали под углом.Он представляет собой небольшой блок с выемкой для плинтуса и с зазорами, расположенными под разными углами. для режущего инструмента.

      С помощью угловой коробки можно получить аккуратные и ровные разрезы. Плинтус закрепляется внутри изделия, после чего выбираются необходимый в конкретном случае угол и направление реза.

      Делаем подрамник своими руками

      При работе с подрамником важно проследить, чтобы края плинтуса на небольшое расстояние выступали за края выбранной прорези.Если обрезной инструмент шире, чем сам плинтус, рекомендуется перед обрезкой надежно зафиксировать изделие внутри угловой коробки. В противном случае плинтус может переместиться внутрь, угол среза будет постоянно меняться, из-за чего он (срез) окажется неправильным и неправильным.

      Выполнение пропилов для соединения плинтусов с помощью угловой коробки

      Резка с помощью поворотной косы

      Как отрезать пластиковый плинтус: как правильно и как правильно отрезать, способы резки

      Плинтус необходим элемент для украшения комнаты и придания ей законченного и аккуратного вида.Он может быть изготовлен из самых разных материалов, но особой популярностью сейчас пользуются пластиковые плинтусы. Его легко установить, но даже в этом процессе есть некоторые тонкости, о которых важно знать. Как правильно вырезать пластиковый плинтус, чтобы можно было аккуратно состыковать его по углам?

      Выбор инструмента для профилирования углов

      Самый экономичный вариант — купить простой пластиковый угловой короб. Это пластиковый блок с восемью рабочими прорезями. Такое устройство рассчитано всего на две операции: обрезку на 45, 90 и 22. 5 градусов. Угол в 90 градусов пригодится, например, если вам нужно вставить розетку в середину молдинга.

      Некоторые приспособления поставляются с эксцентриковыми зажимами в комплекте. Они предпочтительнее, так как с ними легче работать. плинтус зажат в нужном положении и не смещается в процессе резки. Соответственно, если недоработки случаются, то они минимальны и отрегулировать угол наклона не составит труда.

      Как вырезать пластиковый плинтус: простая пластиковая митра

      Если вам предстоит сделать ремонт в собственном доме, возможно, имеет смысл приобрести более серьезный инструмент.поворотная одноплоскостная угловая коробка. Он предназначен для резки под углом 15, 22,5, 30, 36, 45 и 90 градусов. В конструкцию такой митры входят 2 зажима. для зажима в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также стопор, который позволит разрезать заготовки на одну длину. Здесь будет встроена ножовка. Если не понятно, как вырезать потолочный плинтус. обзор ниже поможет вам.

      Как обрезать плинтус в углу: поворотный угловой ящик

      Как распилить потолочный цоколь: содержит подробное описание поворотного углового бокса и информацию о том, как использовать этот инструмент.

      Как обрезать углы плинтуса без угловой коробки

      Если вам интересно, как правильно распилить потолочный плинтус без угловой коробки, то следующая информация будет вам полезна. Берем правый отрезок потолочного плинтуса из пенополистирола, прикладываем к месту установки и проводим линию на потолке по его верхнему краю. Он должен выходить за точки вершин углов примерно на 5 см. Сделайте то же самое с левым отрезком и поставьте точки на пересечении линий.Поочередно ставим на место потолочные плинтусы и переносим на них получившиеся отметки.

      С верхней частью молдинга потолка разобрались, теперь переходим к нижней. Здесь все просто, нужные нам отметки — вершины углов. Отметьте их расположение точками по нижнему краю левого и правого потолочных плинтусов. Далее нужно соединить точки на молдингах. это будет линия обрезки. Такой способ поможет справиться даже с самыми кривыми углами. Регулировка, скорее всего, не нужна, а если и понадобится, то будет минимальной.

      Как вырезать потолочный плинтус без специального инструмента: на фото показаны отметки для метода точки пересечения

      Важно: описанные здесь работы требуют нанесения разметки на поверхности. Поэтому сначала нужно приступить к раскрою и регулировке потолочного плинтуса, а уже потом думать о том, как клеить обои. Или, если вы хотите закрепить плинтус поверх обоев, разметка и обрезка производятся до отделки, а приклейка — после нее.

      Как распилить потолочный плинтус под 45 градусов своими руками, как вырезать пластиковый галтель: инструкция, фото

      Как вырезать потолок плинтус для идеальных углов

      В углах комнаты, когда При установке потолочного плинтуса, например, из пенопласта часто могут возникать мелкие нестыковки, портящие общий вид помещения.Этого, конечно, можно и нужно избегать. Итак, как именно вырезать плинтус своими руками? Первым помощником в этом деле станет такой инструмент, как митра. Но покупать такую ​​для разового ремонта не всегда целесообразно. Хотя, если вы решили помочь с ремонтом всем родственникам и соседям, а в дальнейшем еще и заработать на этом деньги, то это устройство вам понадобится.

      Пример идеальных углов

      Если вы все же ограничиваетесь одной установкой плинтуса дома, то в таком плотничном инструменте нет необходимости.Вы можете обойтись без этого. Чтобы рассмотреть все способы, как правильно подрезать потолочный плинтус, разберемся, из чего он состоит.

      Угол внутренний

      • Делаем правильные замеры.
      • Устанавливаем планку плинтуса в подрамник так, чтобы это положение точно совпало с размещением на потолке.
      • Цоколь должен быть плотно прижат к противоположной стенке угловой коробки. Удерживайте и надавите свободной рукой.
      • Вставляем ножовку под углом 45 ° в специальное отверстие и отрезаем деталь.
    1. Соседнюю часть нужно вырезать таким же образом, только в зеркальном отображении, как показано на фото.
    2. При резке мягких материалов (ПВХ, пенополистирол) используйте ножовку по металлу или обычный строительный нож. Тогда работа будет аккуратной и с ровными краями.

      Несколько полезных советов, которые облегчат вашу работу и подготовку

      Далее мы поговорим об инструменте, с помощью которого вы можете обрезать. В этом разделе также содержится полезная информация о стыковке плинтусов на углах.

      Внешний угол

      • Измерьте длину плинтуса от ближайшей стены до внешнего угла, оставьте леску на изнаночной стороне карандашом, обозначив желаемую длину. Следует отметить, что край (его верхняя часть) должен немного выходить наружу.
      • Плинтус перенесен в угловую коробку и отрезан.
      • Соседний стержень тоже нужно измерить с запасом и отрезать зеркально по отношению к первой части.

      Примерка потолочного плинтуса: стыковка деталей должна быть идеально ровной.Если результат не достигнут и на стыках есть неровности, можно обрезать края обычным ножом до идеальной посадки.
      Проверка плавности стыковки
      Все нюансы хорошо описаны:

      другие способы

      При хорошем зрении и аккуратности рук можно использовать самодельный шаблон, напоминающий имитацию митры. Для этого возьмите тонкую доску или толстую фанеру и нарисуйте макет в виде горизонтального прямоугольника. С помощью транспортира отметьте 45 ° с правой и левой стороны прямоугольника.Нарисуйте линии кошения, соединяющие противоположные края. Теперь по этой схеме можно отрезать потолочный плинтус. Действия просты и аналогичны описанию выше в первом варианте. Только детали потолка следует не вставлять, а накладывать на чертеж и совмещать с разводкой по ножовке.

      Описание способов приклеивания плинтусов (карнизов) потолка к потолку. Способ склеивания клеем, шпатлевкой и герметиком. Как сделать ровные уголки на потолке.

      Состав и особенности материала

      Чтобы понять, как правильно раскроить плинтус, нужно разбираться в его составе.Это поможет вам правильно выбрать инструмент и технологию резки.

      • Пенополистирол. Цена и прочность этого материала самые низкие. Но поскольку мы создаем декоративную отделку потолка, прочности особо не требуется.
      • Плинтус потолка из пенополистирола более плотный. Чем обычная пена. Для резки такого материала используется самый обычный нож.

      Совет: перед использованием хорошо заточите нож. Это исключит наличие рваных краев на срезе.

      Как отрезать плинтус прямо

      • Дерево.Здесь нужно приложить больше усилий для обработки. Для дерева используйте только ножовку.

      Совет: чем меньше и чаще встречается зуб пилы, тем более гладкими будут края. Можно даже использовать лист по металлу.

      • Пластик. Как отрезать пластиковый плинтус? Здесь подходит тот же прием, что и с деревом. пила, ножовка. Как вариант, вы также можете использовать угловую шлифовальную машину.

      Обычным ножовочным полотном

      Внутренний потолок

      Угловой вид внутреннего потолка

      По аналогии с наружным углом отрезаем внутренний.Мы обрезаем только внутренние левый и правый края соответственно.

      Важно помнить: изделие всегда монтируется на потолке вверх ногами. Поэтому вставьте его в коробку для митры вверх дном. Это поможет правильно обрезать плинтус.

      Как выпилить потолочный плинтус 45

      градусов

      Резка без угловой коробки

      Если у вас нет такого приспособления и вы не собираетесь приобретать его для одноразового использования, то вы можете воспользоваться следующими способами , как отрезать плинтус под углом 45 градусов.

      • Первый способ — сделать этот простой столярный инструмент самостоятельно. Для этого нужно сбить самый обыкновенный деревянный поднос. Затем измеряем линию среза транспортиром или школьным квадратом. Нарезаем пазы и у нас готов примитивный прибор.
      • Второй способ. Как вырезать плинтус под углом еще проще. Особенно безболезненно его использовать в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

      Поднос нам не нужен. Достаточно двух досок, сбитых под углом 90 градусов, и картонного трафарета с нанесенной линией для ориентации.

      • Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а просто используем стол, установленный у стены или любую другую подобную конструкцию.

      Размечаем будущие стыки прямо на самом изделии, на стене и на потолке. Накладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и вырезаем по отмеченным меткам.

      Самый простой способ без использования специальных инструментов

      Помните: держите инструмент вертикально во время резки, чтобы получить прямой угол.

      Внешний пол

      Угловой вид внешнего пола

      В этом случае, используя угловой короб, мы используем не внутренние, а внешние края. В остальном операция аналогична.

      другие методы

      При хорошем зрении и аккуратности рук можно использовать самодельный шаблон, напоминающий имитацию митры. Для этого возьмите тонкую доску или толстую фанеру и нарисуйте макет в виде горизонтального прямоугольника. С помощью транспортира отметьте 45 ° с правой и левой стороны прямоугольника.Нарисуйте линии кошения, соединяющие противоположные края. Теперь по этой схеме можно отрезать потолочный плинтус. Действия просты и аналогичны описанию выше в первом варианте. Только детали потолка следует не вставлять, а накладывать на чертеж и совмещать с разводкой по ножовке.

      Описание способов приклеивания плинтусов (карнизов) потолка к потолку. Способ склеивания клеем, шпатлевкой и герметиком. Как сделать ровные углы на потолке .

      Резка с помощью угловой коробки

      Что такое угловая коробка? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с пазами для направления пилы под нужным углом.

      Вот краткое руководство по использованию такого столярного инструмента:

      • Обучение. Берем продукт и кладем в лоток. Выровняйте в том положении, в котором он будет установлен на потолке.
      • Раскрой. Другой рукой вставьте режущий инструмент в паз. Это может быть нож или ножовка.И мы смело режем. Устройство не позволит вам пропустить намеченное место.

      Вы должны знать: лезвие по металлу подходит и для резки пенопласта.

      • Лечение. Деревянные плинтусы, возможно, потребуется подпилить, чтобы выровнять обрезанные края. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное, чтобы он был достаточно острым.

      Совет: Не надавливайте на продукт во время резки. Пенопласт может рассыпаться, а дерево вообще расколоться.

      Использовать угловой ящик так легко и просто

      Первый способ — угловой ящик

      Профессиональный угловой ящик с поворотной ножовкой
      Торцовочный ящик обычно выглядит как лоток с вертикальными отверстиями для ножовки.Он может быть из дерева, металла или пластика. Этот инструмент является самым старым и простым столярным инструментом для резки деревянных деталей под углом 90 ° и 45 °. Существуют разновидности такого устройства для профессиональной работы, с поворотным механизмом, в котором режущий инструмент можно вращать и фиксировать в любом положении.
      Как правильно вырезать потолочный плинтус
      Углы потолка делятся на внутренние и внешние, способ стыковки на них немного отличается.

      При необходимости можно изготовить митру своими руками. Для этого вам понадобятся три планки из фанеры или доски одинакового размера. Сначала их наносят в виде перевернутой буквы «П» и отмечают углы. Затем по разметке почти до самого низа вырезаются прорези под ножовку, а доски скручиваются.

      Распил деревянного карниза для пола с угловым ящиком

      Необходимо измерить расстояние от края уже приклеенного к стене плинтуса до вершины угла стены.Теперь берем новый кусок лепнины и откладываем длину, равную этому расстоянию, по его нижнему краю. Ставим точку карандашом или наклеиваем кусок изоленты. Проделываем эту процедуру как для внешних, так и для внутренних углов. Поместите плинтусы в угловую коробку слева направо для левой стороны угла и справа налево для правой. В этом случае их следует прижимать, как на рисунке. к ближайшей к вам стороне митры.

      Как отрезать угол потолка плинтус .Укладка заготовки в угловой ящик:

      • Для внешнего левого края совместите отметку на плинтусе с крайним левым пазом. Для внешнего правого. от крайнего правого.
      • Для внутренней левой стороны совместите метку на плинтусе с крайней правой прорезью. Для внутреннего правого. из крайнего левого угла.

      Уточнение: насечка относится к той, которая находится ближе к вам.

      Резка плинтуса под углом: красная линия отмечает место пропила box, то следующая информация будет вам полезна.Берем правый отрезок потолочного плинтуса из пенополистирола, прикладываем к месту установки и проводим линию на потолке по верхнему его краю. Он должен выходить за точки вершин углов примерно на 5 см. Сделайте то же самое с левым отрезком и поставьте точки на пересечении линий. Поочередно ставим на место потолочные плинтусы и переносим на них получившиеся отметки.

      С верхней частью молдинга потолка разобрались, теперь переходим к нижней.Здесь все просто, нужные нам отметки — вершины углов. Отметьте их расположение точками по нижнему краю левого и правого цоколя потолка . Далее нужно соединить точки на молдингах. это будет линия обрезки. Такой способ поможет справиться даже с самыми кривыми углами. Регулировка, скорее всего, не нужна, а если и понадобится, то будет минимальной.

      Как вырезать потолочный плинтус без специального инструмента: на фото показаны отметки для метода точки пересечения

      Важно: описанные здесь работы требуют нанесения разметки на поверхности.Поэтому сначала нужно приступить к раскрою и регулировке потолочного плинтуса, а уже потом думать о том, как клеить обои. Или, если вы хотите закрепить плинтус поверх обоев, разметка и обрезка производятся до отделки, а приклейка — после нее.

      Как вырезать потолочный плинтус без подрезки • CIMFLOK.COM

      Потолки

      Потолочный плинтус выполняет не только декоративную функцию, мы визуально отделяем стены от потолка, но также можем скрыть стыки различных отделочных материалов потолок и стены.Не каждый дизайн интерьера предполагает использование плинтуса, но чаще всего без него общий вид помещения кажется неполным. В закреплении этого элемента нет ничего сложного. филе. практически все виды плинтусов крепятся с помощью клея. Но вопрос, как правильно подрезать потолочный плинтус в углах помещения, может смутить многих. Ведь даже в самом простом помещении есть внутренние углы, где плинтусы потолочного плинтуса должны быть точно и красиво состыкованы.А при более сложной конфигурации комнаты придется еще состыковать плинтусы, выполнив внешний угол. В этой статье мы рассмотрим различные варианты, как вырезать потолочный плинтус с подручными средствами и без них.

      Для начала нужно разобраться, как вырезать потолочный плинтус, ответ на него зависит от материала, из которого изготовлен галтель. На данный момент продаем плинтусы потолочные из поливинилхлорида (ПВХ), пенополистирола (пенопласта), гидро и дерева.

      Плинтусы потолочные ПВХ самые дешевые. На них легко образуются вмятины и складки, которые невозможно удалить, поэтому изделие необходимо выбросить. Также их недостаток — электростатичность. способность притягивать пыль. Их можно разрезать острым строительным ножом или ножовкой.

      Плинтусы для потолка из пенополистирола тоже дешевы. Этот материал очень хрупкий, при обработке он легко крошится, поэтому резать пенополистирол необходимо острым ножом или ножовкой по металлу, не прилагая слишком сильных усилий прижима.

      Плинтусы потолочные из экструдированного пенополистирола немного дороже пенополистирола, они более плотные и их труднее резать. Однако они меньше крошатся, что делает работу с ними проще и удобнее. Разрежьте строительным ножом и ножовкой по металлу.

      Плинтусы потолочные из полиуретана — самые дорогие на данный момент. Они прочные, эластичные и влагостойкие, легко режутся строительным ножом и НЕ крошатся.Недостатком плинтусов из полиуретана является их зависимость от перепадов температур. Например, над газовой плитой плинтус из полиуретана будет постоянно деформироваться и слегка потрескивать. Если вы попытаетесь обработать или разрезать такой плинтус, он может погнуться или деформироваться.

      Деревянные потолочные плинтусы — это плотные, тяжелые изделия, которые можно разрезать только ножовкой, желательно с мелкими и плотными зубьями. Также можно использовать тряпочку по металлу.

      Прежде чем перейти к перечислению способов, как правильно подрезать потолочный плинтус, хочу отметить, что существует возможность НЕ вырезать плинтус с особой точностью.В продаже есть специальные угловые элементы, в которые вставляются края плинтуса. В этом случае достаточно разрезать планку плинтуса под углом 90 °, и угловой элемент скроет все недостатки. Но этот способ применяется не всегда, так как размеры угловых элементов немного больше самих плинтусов, поэтому углы в комнате будут выделяться на общем фоне. Иногда это может выглядеть громоздко. Однако, если дизайн помещения позволяет использовать угловые элементы для плинтусов потолка, есть смысл их использовать.Дальнейшая инструкция будет полезна тем, кто все же решил аккуратно разрезать плинтус под заданным углом.

      Как обрезать угол потолочного плинтуса с помощью потолочной разметки

      Разметка плинтуса на потолке также позволит вам отрезать угол прямо и точно. Единственный недостаток этого метода — сложно и неудобно удерживать плинтус подвешенным в процессе резки. Для остальной части палатки угол резки таким способом может быть даже более точным, чем при использовании других способов.Прикладывая плинтус к месту установки, сразу учитываются все изъяны стен и отклонения в размере уголка.

      Обрезка угла потолочного плинтуса:

      • Прежде всего, необходимо отрезать две заготовки под углом 90 градусов.
      • Затем сначала прикладываем одну доску, упираясь концом в перпендикулярную стену. Рисуем линию на потолке, очерчивая контур плинтуса.
      • Снимаем эту планку и прикладываем ударник, так же упираемся торцом в стену.Обводим линию.
      • Точкой пересечения отмеченных линий будет отметка, на которой нужно разрезать плинтус.
      • Снова прикладываем по очереди каждую планку и размечаем на них точку отреза.
      • Проводим линию от этой точки до второго края плинтуса.

      Отрезаем плинтусы по намеченным линиям, стыкуем и прикладываем к месту установки. Учтите, что этим методом легче обрезать внутренние углы.

      Как вырезать потолочный плинтус с помощью шаблона угловой коробки

      Нечто похожее на угловую коробку можно сделать, применив нужные углы резки к бумаге, картону или дереву. Нарисуйте две параллельные линии кошения, найдите центр, а затем с помощью транспортира установите желаемые углы. Преимущество этого метода в том, что можно отложить любой угол, в том числе более 90 градусов. Конечно, перед тем, как обрезать углы потолочного плинтуса, необходимо предварительно проверить угол между стенами с помощью уголка и измерить угломером.

      Техника вырезания потолочного плинтуса с помощью нарисованной угловой коробки точно такая же, как и при использовании самой угловой коробки. Планку плинтуса прижимаем к одной из параллельных линий, затем устанавливаем ножовку под нужным углом, который уже намечен, и отрезаем.

      Как вырезать угол потолочного плинтуса с помощью угловой коробки

      Угловая коробка — это простой столярный инструмент, который позволяет обрезать заготовку под нужным углом. Чаще всего это лоток из пластика, дерева или металла с вертикальными прорезями для резки под углом 90 ° и 45 °.Существуют также более сложные конструкции митры. для резки под углами 90, 60 и 45 градусов. Для более профессиональной работы используется угловой ящик с поворотным механизмом, где ножовку можно закрепить под любым углом к ​​заготовке.

      Как вырезать плинтус с помощью под углом. внутренний угол:

      • Прикладываем плинтус к потолку, отмеряя необходимую длину.
      • Затем Установите планку плинтуса в угловую коробку так, чтобы ее положение совпадало с положением цоколя на потолке.
      • Планка цоколя должна быть прижата к дальней стенке угловой коробки.
      • Возьмитесь за цоколь левой рукой.
      • Выбираем такое положение ножовки, когда угол составляет 45 градусов и ручка ножовки максимально приближена к левой руке.
      • Режем заготовку, причем, не оказывая чрезмерного давления на пилу.
      • Следующим шагом будет обрезка фиксатора цоколя. Так же устанавливаем его на дальнюю стенку митры.
      • Нажимает и удерживает правой рукой.
      • Выбираем такое положение для ножовки, когда угол 45 градусов и ручка ножовки приближается к правой руке.
      • Отрезать плинтус.

      Далее стыкуем обрезанные плинтусы и проверяем точность распила. Для более точного ориентирования также говорят, что для завершения внутреннего уголка нужно начинать резку с лицевой стороны плинтуса. После распила деревянный плинтус, скорее всего, придется поправить напильником.

      Как вырезать плинтус с помощью под углом. внешний угол:

      • Чтобы не ошибиться с размерами, лучше начать с разметки внутреннего угла, а затем вырезать внешний угол. В противном случае возможна ситуация, когда планки может не хватить по длине.
      • Необходимо прикрепить планку к потолку и габаритам палатки.
      • Установите планку цоколя и прижмите ее к ближайшей стене.
      • Возьмите его левой рукой и выберите положение ножовки под углом 45 градусов, когда ручка приближается к левой руке.
      • Отрежьте заготовку.
      • Установите ответную планку на ближайшую стену, удерживая ее правой рукой.
      • Устанавливаем ножовку под углом 45 градусов, когда ручка приближается к правой руке.
      • Отрежьте заготовку и соедините угол.

      Обрезка заготовки с помощью косой коробки подходит только в том случае, если угол между стенками неровностей составляет 90 градусов. Если точность невысока, придется использовать другие методы.

      Импровизированная митра своими руками

      Изготовить митру своими руками тоже несложно.

      Вам понадобятся три деревянные доски или доски, которые нужно сложить в U-образную коробку. Затем на стенках ящика размечаются необходимые углы, и ножовкой делается пропил. Итого у вас должен получиться деревянный подрамник, в котором прорезаны пазы.

      Комбинация импровизированной угловой коробки и шаблона с размеченными линиями. Для удобства распила необходимо соорудить что-то, в чем будет удобно удерживать плинтус плинтуса, так как удерживать его в подвешенном состоянии сложно. Достаточно собрать уголок из двух деревянных досок или досок. На бумаге нужно провести линию кошения с углами стрижки в 45 градусов или любой другой. Затем прикладываем заготовку плинтуса к уголку, прижимаем вручную, как описано в технологии использования под углом, лист бумаги с шаблоном подносим под край, где будем вырезать, и отрезаем . В процессе вырезания ориентируемся на проведенную на бумаге линию.

      В качестве импровизированной коробки для митры вы можете использовать все, что угодно.Это образует угол. Например, стол, придвинутый к стене.

      НЕ стоит крепить цоколи потолочных плинтусов тем, как вы вырезали ответную планку и примеряли их расположение. Только после того, как две планки будут идеально совмещены в углу, можно приступать к их креплению к потолку. Небольшие изъяны можно устранить пилкой или пилкой для деревянных и полиуретановых плинтусов. Чтобы подогнать поролоновые изделия, вам придется орудовать острым ножом.

      Если вдруг, даже после регулировки плинтусов, между ними осталась небольшая щель, не отчаивайтесь, ее можно отремонтировать шпаклевкой. Раскроить потолочный плинтус самостоятельно несложно. Но чтобы не испортить многие изделия, лучше предварительно потренироваться на небольших заготовках.

      Метод резки с угловым ящиком

      Самый популярный вариант крепления — использование бытовых инструментов. Коробка для резки под углом — известный помощник плотника, помогающий резать под прямым углом. Обычно это поддон из дерева или пластика с вертикальными прорезями для лезвия под углом 45 и 90 градусов. Как обрезать углы потолочного плинтуса с помощью митры?

      Сначала прикрепите материал к потолку, установите его штангу в угловой бокс.При этом инструмент должен соответствовать положению изделия. Удерживая плинтус левой рукой, выберите положение режущего инструмента (ножовки) под углом 45 градусов. Материал режется без чрезмерного давления. После этого отрезают ударник, устанавливают на дальней стенке сусла.

      Удерживая рабочий материал правой рукой, выберите положение ножовки под углом 45 градусов и выполните рез.

      Угловая резка

      Как отрезать потолочный плинтус по углам? Секрет качественного разреза в том, чтобы делать надрезы как снаружи, так и внутри.Внутренний срез имеет значение, если мы делаем внешний угол.

      Обычно используется профессиональное оборудование. торцовочные пилы или промышленные электрические перфораторы. Но сторонники ремонта дома могут обойтись и обычными инструментами. Главное требование — по окончании работы в результате должна быть хорошо заметна фактура карниза, отраженная на его лицевой или обратной стороне.

      Технология нарезки углов

      Итак, под каким углом обрезать потолочный плинтус и где начинается формирование угла с помощью домашних средств ??

      Для начала нужно измерить угол, который находится между стенами.для этого можно взять кусочки пенопласта из техники. Обычно угол составляет 90 градусов. строгий перпендикуляр. В этом случае обрежьте края изделия под углом 45 градусов. Аналогичные действия проделываем со вторым отрезком.

      В случае неровностей и несовпадения стыков в зазоре между потолком и стенами необходимо разделить радиус угла пополам. В этом случае не путайте детали. Багет для левой стороны имеет выемку, а для правой — наоборот.

      Перед тем, как разрезать потолочные плинтусы по углам, сформируйте угол внутри материала в верхнем пространстве. это решение основано на том, что нижняя сторона выступает над верхней. При выполнении внешнего угла процедура обратная. Сама фактура пенополистирольных материалов помогает плавно и точно подогнать детали. Если для багета используются деревянные или пластиковые элементы, то работать с ними придется более внимательно.

      Как обрезать потолочные плинтусы по углам с угловой коробкой и без?

      11 ноября 2015 г.

      Процедура установки галтели на потолке кажется довольно простой, но для успешного завершения ремонта требуются специальные методы.Часто мы совсем неправильно подрезаем углы потолочного плинтуса, что приводит к сокращению его срока службы и количеству качественных ремонтов. Правильная стыковка, ровно закрепленные края. результат вполне достижим, если использовать рекомендации опытных специалистов.

      Монтаж отделки: особенности

      Многие владельцы домов и квартир часто задаются вопросом, как правильно подрезать потолочный плинтус по углам в разгар ремонтных работ. Проблема в том, что сделать разрез под углом 45 градусов технически невозможно.Для выполнения подобных манипуляций важно правильно состыковать границы внешнего и внутреннего углов полотна, что довольно проблематично.

      Специфика потолочного варианта не только в вертикальном положении полотна. Крепление размещается у основания под углом от 38 до 45 градусов. Сложность заключается в выполнении разреза под 45 градусов. Срезанные края сложно соединить изнутри, между ними возникают зазоры, нарушается эстетика.

      Для максимально точного распила используется специальный угловой элемент, который вставляется в край плинтуса. это поможет скрыть ошибки резки. Этот элемент подчеркнет углы в комнате, к выбору такой детали нужно подходить ответственно.

      Плинтусы и сложность резки углов

      Практичный декоративный элемент. плинтус или галтель. может быть изготовлен из:

      • поливинилхлорида. самый доступный;
      • Пенополистирол.имеют невысокую стоимость;
      • Полиуретан. намного дороже других;
      • Полистирол. они немного дороже пенополистирола и поливинилхлорида.

      Деревянный галтель очень популярен, придает интерьеру строгую элегантность. Чтобы сделать угловой вырез на деревянном плинтусе, воспользуйтесь ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

      Совет! Если требуется влагостойкий и прочный потолочный плинтус, то следует выбирать полиуретановую галтелу.Важно помнить, что он совершенно НЕ терпит резких перепадов температуры. он быстро деформируется, поэтому не подходит для использования в интерьере кухни.

      Каждый из материалов, используемых для изготовления плинтусов, имеет свои достоинства и недостатки. Например, пенополистирол и пенополистирол. они легко ломаются, поливинилхлорид обладают повышенной электростатичностью.

      Независимо от материала, из которого изготовлен плинтус, разрезание его на углы имеет свои трудности, так как стены помещения не всегда имеют углы ровно 90 °.Иногда, особенно в старых постройках, стены могут иметь угол 88 ° или 92 °, поэтому, разрезав плинтус под углом 45 °, при стыковке обязательно получится зазор. Чтобы этого не произошло, используйте представленный метод.

      Перед тем, как приклеить плинтус, проверьте, есть ли зазоры в углах.

      Как обрезать угол плинтуса. Прочный потолочный плинтус: секреты правильных углов без использования угловой коробки

      Отрежьте внешние углы с помощью косой коробки.

      • Прикрепите плинтус к углу и отметьте карандашом, где начинается внешний угол на плинтусе.
      • Затем плинтус помещается в угловой ящик. Та сторона, которая будет крепиться к потолку, укладывается снизу тарельчатым ящиком, а другой стороной прижимается к стене.
        Метка на плинтусе должна находиться рядом с левыми прорезями. Отрезание одного конца.
      • Затем таким же образом отрезаем вторую половину угла. Только отметка на плинтусе должна располагаться около правых прорезей.

      Прикладываем обе половинки к углу и проверяем, есть ли зазор.Если все в порядке, то можно приклеить плинтус на место.

      Особенности распиловки потолочных плинтусов в угловой коробке

      Работать с этим устройством нужно предельно осторожно, чтобы не затупить инструмент и не оставить порезов в ненужных местах. В процессе работы придерживаемся следующей инструкции:

        Закрепляем багет в митре так же, как планируется разместить его на стене. Сторона, которая будет упираться в потолок на митре, должна прилегать к боковой стенке.

      Вставляем режущий инструмент (ножовку или нож) в нужный зазор и нарезаем галтель.

    3. Обрабатываем стык потолочного плинтуса и прикладываем к стене для проверки правильности. Пенопласт можно поправить острым ножом, если шероховатость конца составляет около 2 мм. Деревянный плинтус можно просто отшлифовать наждачной бумагой. Для удобства использования его можно приклеить к деревянному бруску.
    4. Техника резки потолочных плинтусов

      Этот метод можно использовать, если у вас ровные углы и вы хотите обрезать багет ровно под 45 градусов.Для этого перед тем, как разрезать потолочный плинтус по углам, нужно на плотной бумаге начертить митру. Проведите две параллельные линии стрижки и отметьте углы под нужным углом с помощью транспортира.

      Укладка филе в этом случае такая же, как и в традиционной угловой коробке. Обратите внимание, что плинтус нужно вырезать, удерживая инструмент в строго вертикальном положении.

      Правила обрезки потолочных плинтусов по маркировке

      Этот метод применяется для резки плинтусов в случаях, когда нет ни подрезки, ни деталей, из которых ее можно изготовить.

      Для этого нужно сделать разметку на стене в таком порядке:

        Ставим багет в угол к месту крепления.

      По одному его краю проводим на потолке базовую линию уровня крепления.

      Таким же образом прикладываем галтель к перпендикулярно проведенной линии кошения на потолке и снова проводим прямую линию вдоль одной стороны. У нас должно получиться два отрезка, которые пересекаются в одной точке.

      Снова прикладываем по очереди два плинтуса и отмечаем на них эту точку.

      Повторяем эту же процедуру теперь на стене, чтобы отметить на изделиях место вырезания снизу.

      Соединяем линией две точки. Он может проходить под углом 38-45 градусов, так как стены и углы в жилых комнатах часто бывают неровными.

    5. Отрежьте багет по линии скашивания.
    6. Способ резки потолочного плинтуса без угловой коробки

      Чтобы аккуратно состыковать скругления во внутренних углах, можно обойтись без угловой коробки.

      Работу выполняем в следующем порядке:

        Прикрепляем торцевую часть багета к букве бумаги и намечаем контур выпуклой стороны.Удобнее использовать небольшой кусок плинтуса (если есть).

      Вырежьте получившийся шаблон.

      Переносим контур на поверхность багета простым карандашом.

      Разрез по нарисованной кривой.

      При подгонке один плинтус торцевой частью плотно прижимается к стене, а затем второй.

    7. Если есть небольшие зазоры, то их можно обработать канцелярским ножом или же заделать герметиком.
    8. Как вырезать потолочный плинтус

      Артикул:

      • Выбор инструмента
      • Режущая техника
      • В косой коробке
      • По шаблону
      • По разметке
      • Без угловой коробки
    9. Полезные советы
    10. Один из самых сложных этапов установки плинтусов — их правильная обрезка.Только правильно соединив отдельные элементы на внешнем и внутреннем углах, вы получите желаемый результат. Филе будут выглядеть эстетично и аккуратно, если срезать их под прямым углом и заделать трещинки. Для выполнения этой задачи используется специальный инструмент (угловая коробка). А если его нет, то помогут другие устройства.

      Технология раскроя потолочных плинтусов

      Для эффективной и качественной работы нужно выбрать инструмент в соответствии с материалом плинтуса и выбрать способ раскроя. Если у вас есть митра, то особых сложностей в процессе не возникнет. Если его нет, то возможны два варианта: вырезать по шаблону и измерить на потолке или сделать этот инструмент самостоятельно.

      Выбор инструментов для резки потолочного плинтуса

      Чтобы правильно и точно разрезать плинтус, вам понадобится подходящий режущий инструмент. Его выбирают в зависимости от материала, из которого изготовлены галтели:

        Пенополистирол. Он отличается невысокой прочностью и стоит недорого, а затем все более популярными становятся модели из пенопласта.Их прочность особо не влияет на эксплуатационные характеристики, так как обычно потолочный плинтус НЕ подвергается механическим воздействиям. Для резки подойдет обычный канцелярский нож.

      Пенополистирол экструдированный. Дешевый материал, плотность которого в несколько раз выше, чем у пенопласта. Из-за этого резать его немного сложнее, и тогда для ЭТИХ целей используется острый и тонкий нож.

    11. Дерево. Такие плинтусы сложнее обрабатывать, хотя у них много преимуществ (экологичность, прочность). Они более дорогие,
      , особенно из твердых пород дерева. Перед тем как распиливать потолочные плинтусы из дерева, запаситесь ножовкой.
    12. Кроме инструмента для прямой нарезки багета вам понадобится угловая коробка. Это специальный прибор из дерева, пластика или металла в виде ящика с отпиленными сторонами. В него можно вставить ножовку или нож под нужным углом. Таким образом, угол среза получается максимально точным.

        Три доски длиной 5015 см с длинным краем выбиваем в форму трехсторонней прямоугольной коробки.Обратите внимание, что между боковыми направляющими и поперечной доской должен соблюдаться угол 90 градусов.

      С помощью транспортира отметьте на стержнях угол 45 градусов. Вместо транспортира можно использовать школьный угольник. В нем один угол равен 90 градусам, а два других — 45.

    13. Перед обрезкой углов отметьте вертикальное направление простым карандашом.
    14. Советы по раскрою потолочного плинтуса

      При работе с угловым коробом необходимо учитывать два момента:

        Внутренний угол потолочного плинтуса формируется из двух частей: первую заводим корпус в угловой короб и разрезаем справа налево, вторую начинаем слева и обрезаем слева направо.
    15. Первую часть внешнего угла начинаем слева и отрезаем справа налево, вторую заводим корпус и отрезаем слева направо.
    16. Кроме того, перед резкой плинтуса необходимо знать следующие нюансы:

        Перед тем, как приступить к нарезке багета с помощью подрамника, попробуйте вырезать тест-полоску, чтобы избежать ошибок.

      Правильные замеры можно произвести, измерив длину внутренних углов планки как с внутренней стороны, так и с внешних.это точки внутреннего угла по ширине галтеля вглубь комнаты.

      Если багет устанавливается под натяжным потолком, то крепить его следует только к стене. Клеевой состав никогда не должен попадать на виниловый лист.

      Окончательную фиксацию плинтуса следует производить только после точной подгонки планки.

      Если углы и стены в комнате ровные, то вы можете настроить его на полу.

      При установке багетов может потребоваться их регулировка несколько раз, поэтому запаситесь инструментами и терпением.

      Вместо шаблона и угловой коробки вы можете вырезать угол между стеной и полом или переместив стол к стене. В этом случае на стене, потолке и жучке нужно отметить угол среза торца.

      Если вас интересует вопрос, как вырезать потолочный плинтус без подрезки, и у вас нет времени использовать шаблоны, то заранее можно приобрести специальные угловые вставки. Они скроют щели, но будут выступать и выделяться на покрытии.

      Если у вас плинтус из ценных пород дерева, то резать и устанавливать его нужно очень аккуратно, так как большое количество шпатлевки для заделки стыков будет слишком заметно, а закрашивание багета — неуместное решение, т.к. Так вы скроете естественную фактуру массива дерева.

      Изделия из пенополистирола не обязательно должны прилегать друг к другу из-за мягкой текстуры, но деревянные и пластиковые модели должны хорошо стыковаться.

    17. Если трапециевидные ниши на стене нужно обойти сверху плинтусом, то стыкуем стены под углом, отличным от прямого.
      В этом случае отрежьте цоколь под углом, равным половине стыка. Например, если стены стыкуются под углом 120 градусов, то разрезаем галтели под углом 60 градусов.
    18. Как вырезать потолочный плинтус. смотрите:

      Внешний угол

      Правильнее всего соблюдать размеры точнее, сначала начните размечать внутренний угол, а уже потом переходите к внешнему.

      В противном случае может случиться так, что всей длины стержня будет недостаточно.

      Накладывается планка на потолок, производится наметка по размеру. Держась левой рукой, потолочный плинтус прижимается к самой стене, ручка ножовки приближается к руке. Заготовка вырезана.

      Запорная планка прижимается к ближайшей стене, удерживая ее правой рукой. Лезвие ножовки должно располагаться под углом 45 °, рукоять инструмента приближается к руке мастера. Отрезается кусок заготовки, аккуратно поместится уголок.

      Такая обработка кромкой деталей с суслом хороша в тех случаях, когда угол между стенками ровный и прямой (90 °).

      Если его характеристики оставляют желать лучшего, то стоит воспользоваться другим методом.

      Разметка потолка

      Во всем остальном, используя этот метод, вы сможете обрезать угол палатки даже точнее, чем другие.

      При установке плинтуса в предполагаемом месте установки все отклонения и неточности в размерах становятся заметными и сразу принимаются во внимание.

      Угловая обрезка

      Готовые на заводе углы

      Обратите внимание, что у каждого мастера есть возможность НЕ заниматься точной обрезкой и подгонкой углов.

      Достаточно отмерить заготовку необходимой длины и отрезать ее под прямым углом.

      Этот специальный элемент скроет все дефекты и изъяны. Но воспользоваться таким удобным способом не всегда возможно, так как стандартные размеры таких заводских уголков могут заметно отличаться от размеров самого плинтуса.

      Такие ракурсы будут отличаться непропорциональностью, и будет смотреться не очень аккуратно. Но если дизайн комнаты и размер заготовок позволяют использовать этот способ, то пренебрегать им не стоит.

      Тем, кому предстоит воспользоваться одним из способов обрезки потолочного плинтуса, пригодятся следующие советы.

      Правильно подрезать потолочный плинтус по углам дома без угловой коробки: Обзор

      Потолочный плинтус — это узкое декоративное разграничение между потолком и прилегающими стенами.

      Им очень удобно замаскировать стыки на стенах и на потолке, особенно если они имеют другую структуру и сделаны НЕ слишком аккуратно.

      Его наличие делает дизайн помещения более четким и законченным.

      Часто люди задаются вопросом: насколько грамотно и аккуратно отделена комната потолочным плинтусом?

      Это особенно актуально для тех случаев, когда хозяин дома предпочитает ремонт, сделанный своими руками.

      Угловая планка

      Сначала нужно взять пару заготовок, потом вырезать их под прямым углом. Поддерживая конец планки у перпендикулярной стены, прикладываем одну планку. Проведите линию на потолке по контуру плинтуса. Снимаем первую планку, затем таким же образом упираемся прикладом в стену, прикладываем ответную планку. Таким же образом намечаем линию по контуру.

      Точка пересечения двух ОТДЕЛЬНЫХ линий — это отметка, на которой обрабатывается заготовка.Каждую полоску снова прикладывают к поверхности, на обеих отмечаются точки будущего разреза. Вот и найденная точка на втором крае планки плинтуса, выровняйте линию. Вырезав плинтусы по ранее сделанным очертаниям, аккуратно соедините их, поместите на место их установки.

      Этот метод позволяет более точно обрабатывать внутренние углы.

      Как вырезать плинтус без подрезки? Как сделать шаблон с угловым ящиком своими руками

      Если у вас нет углового бокса, необязательно покупать одноразовый инструмент.Вы можете сами сделать шаблон с похожими функциями.

      Для этого на дерево, бумагу или картон наносятся необходимые углы среза.

      Затем вам нужно провести пару параллельных линий, найти центр, а затем с помощью транспортира измерить углы любого заданного значения.

      Этот способ особенно удобен тем, что с его помощью можно отложить угол любой величины, даже больше, чем прямую.

      Методика обработки плинтуса самодельным инструментом практически не отличается от работы с оригиналом.Брус прижимают к одной из параллелей, после чего ножовку устанавливают под необходимым углом и отрезают.

      Плинтус потолочный. филе

      Чтобы сделать это правильно, важно неукоснительно соблюдать существующие рекомендации и правила отделочных работ. И тогда результат вас порадует.

      Повесить потолочный плинтус даже у неопытных мастеров не составляет труда. Их волнует совсем другое: как правильно обрезать потолочный плинтус? На самом деле практически каждая комната, какой бы сложной она ни была, оборудована уголками.

      И в ЭТИХ внутренних углах отдельные элементы плинтуса должны быть хорошо и равномерно соединены. А в помещениях особо сложной конфигурации придется проявить смекалку и по внешним углам. Давайте попробуем разобраться, как оказаться в каждой из ЭТИХ ситуаций и как вырезать нужную деталь с помощью доступных инструментов.

      правильно обрезать плинтусы потолка и пола. Самодельный отрезной станок для циркулярной пилы

      Люди, далекие от столярного дела, часто выражают недоумение при слове «митра», даже слышны смех и шутки по поводу этого необычного слова. Однако специалисты легко объясняют значение этого простого слова.

      Что это такое?

      Это слово происходит от нескольких древних основ во многих европейских языках. «St» в переводе означает «одобрить, положить», «sl» — «сложить», окончание «o» указывает на то, что помогает складывать и соединять. Возьмем для примера несколько слов. Например, долото — это то, что помогает долбить, сверло — это то, что можно просверлить.

      Как видите, само значение слова «митра» скрывает его использование.Его можно использовать для изготовления деталей, которые складываются вместе. Есть еще одно старое понятие: «соединить в ус» (без изъянов) — некоторые мастера переводят название инструмента именно так. Это же значение зашифровано в более понятном для многих слове — встретиться, объединиться, собраться вместе.

      Угловой ящик — это вспомогательный столярный инструмент, предназначенный для распиловки материалов под строго заданным углом. Правильный угол, а также аккуратный разрез особенно важны при установке отделочных материалов, таких как плинтусы для потолка или пола, карнизы или планки.

      Это удобное приспособление крепится к верстаку или другой поверхности с помощью шурупов, струбцин или саморезов — только надежное крепление может обеспечить качество реза.

      Освоив торцовочную коробку, любой мастер существенно сократит количество брака, тем самым быстро окупив этот простой, но необходимый инструмент.

      Зачем это нужно?

      Изначально угловая коробка использовалась как приспособление для распила досок под углом 45 и 90 градусов.Современные инструменты позволяют резать заготовку под разными фиксированными углами. Поворотная угловая коробка обеспечивает регулировку любого угла резки.

      Необходимость резать под углом возникает при большом количестве столярных работ, например, при вырубке дверной коробки, потому что ошибка может стоить буквально дорого: придется покупать новую коробку. Но даже относительно небольшие работы, такие как изготовление рамок, материала для наличников и плинтусов, не допускают перекосов и нестыковок.

      Для работы требуется специальная ножовка.От обычного варианта отличается мелкими зубьями и небольшим набором, позволяющим делать узкий точный пропил.

      Рукоятка такой пилы закреплена вверху полотна, чтобы можно было использовать ножовку по всей ее длине.

      Разновидности

      Конструкция митры разрабатывалась давно. По форме напоминает поднос или ящик без торцевых стенок, имеющий П-образное сечение. В боковых стенках под определенным углом сделаны прорези.Изначально устройство было деревянным.

      Для некоторых работ вполне подойдет инструмент, сделанный своими руками из обрезков бруса и досок с четко подогнанными углами.

      Работать с такой угловой коробкой нужно очень аккуратно, так как вместе с заготовкой можно легко разрезать сам инструмент.

      Пошаговое изготовление простейшего деревянного стула можно представить следующим образом:

      • в первую очередь нужно выбрать ровный срез доски длиной до 50 см и шириной 10 см;
      • прикрутите к нему боковые доски того же размера, что и основание;
      • с помощью транспортира разметить боковые стенки для прорезей, сделать углы 90 и 45 градусов;
      • осторожно пропилите направляющие пазы в обеих боковых стенках.

      Современные изделия стали дешевле, так как их массово изготавливают из пластика или полиуретана. Они немного весят и подходят для мобильных ремонтных бригад.

      Пластиковая митра имеет один, но довольно серьезный недостаток — быстрый износ … Прорези постепенно расширяются, и работать с таким инструментом становится невозможно. Однако из-за невысокой цены всегда есть возможность замены изношенного устройства на новый.

      Изделия из металла (алюминия) — самые надежные и долговечные … Многие профессионалы используют именно такие инструменты. Единственный недостаток этого вида продукции — это цена.

      Однако при постоянном использовании металлическая митра быстро окупится.

      Конструктивно инструменты также можно разделить на несколько групп.

      • Простой … Такое приспособление фиксирует заготовку для распиловки под прямым углом и 45 градусов. Его с успехом можно использовать для распиливания плинтусов, реек, наличников, молдингов и других деталей. Для этого вида инструмента изготавливается специальная ножовка с небольшим набором зубьев.
      • Опция поворота дает возможность поворачивать ножовку практически на любой угол: от 15 до 135 градусов. Этот вид инструмента малопригоден для небольших домашних работ, но очень удобен в мастерских, как стационарный инструмент, работающий в постоянном режиме. Некоторым неудобством является довольно трудоемкая установка необходимого угла.Но если заготовки разрезать на несколько частей, то этот фактор не будет актуальным.
      • Электрический торцовочный ящик — это циркулярная пила, установленная на специальном станке с поворотным столом.

      Два последних типа инструментов пригодятся при больших объемах работы — они могут разрезать сразу несколько изделий. С помощью специального зажима можно вырезать, например, несколько заготовок плинтуса для пола или потолка, изделия для каркасов.

      Некоторые модели позволяют обрезать углы заготовки для соединения «ласточкин хвост».

      Как пользоваться?

      Перед началом работы нужно подготовить все необходимые инструменты: ножовку для резки под углом, специальную ножовку с мелкими зубьями (иногда продается в комплекте с коробкой для резки под углом), карандаш, рулетку, наждачную бумагу.

      Использование митры требует определенных навыков.

      Типичная ошибка — недостаточное закрепление заготовки или самого инструмента, что часто приводит к смещению материала в процессе пиления. Кроме того, незакрепленные детали и элементы — прямой путь к травмам.

      Меры предосторожности при работе с этим инструментом требуют особого внимания — это касается как неподвижных деталей, так и подвижной ножовки.

      Заготовку помещают в устройство так, чтобы она плотно прилегала к дну и одной из боковых планок. Необходимо соблюдать правильное положение в соответствии с требуемым углом резания. Пилить нужно ножовкой до конца, иначе в процессе поломки заготовки конец может расколоться.

      Багет очень удобно вырезать с помощью рамы для обрезки митры или специальной потолочной лепнины из полимерных материалов.Поскольку на внешней поверхности часто встречаются декоративные галтели, требования к качеству резки всегда очень высоки.

      Для более тщательной подгонки следует запастись канцелярским ножом — багет легко обрабатывается этим инструментом.

      Принцип резки один.

      Это описано ниже.

      • Перед резкой нужно тщательно разметить заготовку, чтобы не перепутать углы.
      • Поместите заготовку в угловую коробку так, чтобы отмеченная линия совпадала с соответствующей канавкой в ​​инструменте.
      • Затем нужно прижать заготовку и отрезать ножовкой строго по метке.
      • При вырезании второй заготовки нужно четко понимать, как она должна стыковаться с первой — важно правильно расположить багет по отношению к пазам инструмента, иначе работу придется переделывать. Когда вы убедились, что все установлено правильно, операции необходимо повторить в том же порядке.

      Для того, чтобы отпилить углы плинтуса, угловой ящик устанавливается на верстак или стол.Оба регулируемых плинтуса помещаются в митровую коробку сразу — важно, чтобы они идеально прилегали к противоположным стенкам устройства.

      С подготовкой кабельных каналов отлично справляется угловой бокс … Этот элемент интерьера бывает сложно скрыть, а все недостатки их укладки и монтажа на виду. Использовать митру в этом случае несложно, и эффект будет потрясающий.

      Нюансы

      На первый взгляд, распилить заготовку под нужным углом с помощью угловой коробки несложно — она, собственно, и для этого и придумана.

      Однако к ножовке предъявляются особые требования. Обычный инструмент не подойдет для тонкой работы — широкая постановка и большие зубья не дадут ожидаемого эффекта. Распилы будут грубыми, а паз митры постепенно будет расширяться настолько, что полотно ножовки начнет по нему «ходить», после чего придется приобретать новое приспособление.

      Ручная циркулярная электрическая пила, которую называют просто, представляет собой удобный инструмент для распиловки и распиливания пиломатериалов.

      В комплекте обычно идут аксессуары, помогающие мастеру в работе.

      Но такие же устройства можно сделать или усовершенствовать своими руками. Да и стаж работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособлений (как их называют), которые при всей своей простоте могут значительно облегчить распиловку и сэкономить время.

      Параллельный упор

      Обычный параллельный упор для кругового — хороший пример того, как небольшая добавка может принести большую пользу.Практически каждая ручная циркулярная пила оснащена параллельным упором для продольного пропила заданной ширины. Это действительно полезный инструмент.

      Стандартный упор имеет один недостаток. Из соображений безопасности установлено значение, позволяющее делать пропилы шириной менее 20–25 мм. Это сделано для того, чтобы упор не мешал движению ограждения пилы. Но достаточно прикрепить деревянный брусок саморезами к параллельному брусу стандартного упора — и его возможности увеличатся, при этом минимальная ширина реза никак не будет ограничена.

      Примечание! Следует помнить о безопасности — при пропилах менее 15 мм блок не позволяет защитному кожуху закрывать пильный диск.

      Упор для поперечного и углового пропила

      Также часто используется устройство поперечной резки. Он быстро и точно режет доски под углом 90 °. Такой упор используют и для обрезки досок. Его основа — лист фанеры толщиной 10 мм. На нем с помощью клея или саморезов фиксируется направляющая планка или рейка высотой не менее 20 мм.С нижней стороны основания прикреплен упор, перпендикулярный направляющей и сделанный из той же планки.

      Срезана лишняя часть основания (от направляющей до пильного полотна). Поскольку это расстояние разное для каждой модели ручного циркуляра, приспособление всегда изготавливается индивидуально. Обычно он крепится к обрабатываемому материалу струбцинами.

      Опытные мастера изготавливают крепеж из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика. Зажим осуществляется барашковой гайкой на винте.Такое прижимное устройство позволяет очень быстро закрепить забор на пиломатериалах разной ширины.

      Если установить такой же блок с другой стороны направляющей, но закрепить под углом 45 ° к первой, а затем отрезать часть основания под углом 45 ° пилой, то получится угловой универсальный упор для резка под углом 45 ° и 90 °. Более универсальная конструкция углового упора получится при повороте штанги. А за соблюдением угла можно следить по закрепленному сверху транспортиру. Следует отметить, что сделать транспортир для циркулярки своими руками — задача более сложная.

      Упор седла

      Если вам нужно распилить много одинаковых прутков дисковой пилой, то стоит потратить время на изготовление простого упора для седла. Его приложение с лихвой вернет потраченные минуты. Седельный бампер особенно эффективен при распиловке толстых балок, для которых диск требует двух пропилов с разных сторон.

      Упор седла имеет П-образную форму. Основа — это доска толщиной 25 мм, ее ширина в точности равна толщине пиломатериала.

      К основанию крепятся боковые поверхности из фанеры 10 мм.Ширина боковых стенок должна быть больше ширины стержня, чтобы обеспечить поддержку круглой платформы до тех пор, пока пильный диск не коснется стержня.

      Седло надевается на планку на расстоянии от разметки пропила, соответствующем рабочему расстоянию до пильного полотна, и через боковины прижимается к планке зажимами. Используя боковину в качестве упора для платформы пилы, осуществляется распил. Если толщина бруса такова, что одного надреза недостаточно, то переверните его и сделайте другой надрез.Положение стопа никак не меняется.

      Направляющая

      Для резки больших и длинных пиломатериалов на столе может пригодиться длинная направляющая. циркулярная пила, сделанная вручную.

      Основой в данном случае является (8–10 мм) фанерная полоса, длина которой превышает размеры разрезаемого листа. Сам автобус может быть деревянным (брус толщиной 15–20 мм) или металлическим из П-образного сечения. Автобус крепится к основанию с помощью клея или саморезов. С одной стороны от него должен быть узкий край основы, достаточный для крепления к листу струбцинами.С другой стороны, первый пропил делается пилой по основанию. После этого край основания точно совпадет с прохождением круглого диска. При работе совмещается с разметкой на листе, фиксируется упор и лист режется.

      Ограничитель кромки

      Это уже довольно сложное устройство, требующее времени и точности изготовления. Он позволяет резать параллельно кромке разрезаемого материала. Нелишним будет сделать его чертеж перед началом работы, чтобы не промахнуться по размеру.На самом деле такой упор входит в комплект циркулярной пилы, но его небольшая длина не всегда обеспечивает ровный пропил. Большой размер и желаемая прочность требуют, чтобы основание упора было из фанеры толщиной не менее 15 мм. Также из него можно сделать стоп-планку.

      Этапы изготовления стопора:

      • выполнены продольные пазы в основании под дюбели;
      • К упору прикреплено
      • дюбелей из твердой древесины;
      • , между продольными канавками сделана еще одна сквозная канавка для фиксации упора во время работы;
      • в основании прорезано отверстие под диск циркулярной пилы;
      • по бокам основания размещены ограничительные планки для установки циркуля и предусмотрены хомуты для его надежного крепления.

      При установке упора на обрабатываемый материал упор перемещается в пазах основания на необходимое расстояние и фиксируется через сквозную прорезь прижимным винтом с барашком. Чтобы не мучиться каждый раз с линейкой, можно закрепить ее (или кусок рулетки) на основе упора по направляющим пазам.

      Есть такие маленькие устройства, что даже инструмент стыдно считать. В то же время они отлично подходят для резки. Это уловки опытных мастеров.

      Установочные планки

      Самая простая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке — это небольшая профильная планка. Он содержит пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до полотна пилы. Две такие планки помогут быстро и точно установить любые направляющие на нужном расстоянии от линии разметки. Осталось только починить гид.

      Защита от выдвижения

      Любая планка, ширина которой соответствует толщине разрезаемой заготовки, может стать защитой.Если его зафиксировать в точке выхода пильного полотна из обрабатываемого материала, он будет действовать как упор и служить защитой от разрывов и сколов.

      Эти устройства не ограничиваются набором полезных самоделок, облегчающих работу с ручной циркулярной пилой. Их сделать проще всего. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже своими руками делают такое приспособление, как транспортир для циркуляров. Было бы желание.

      Установка молдингов и плинтусов придает ремонту законченный и аккуратный вид, но только в том случае, если обрезка сделана правильно и все стыки идеально ровно сходятся.Для обрезки используют разные инструменты и методы, облегчающие работу, но также важно учитывать множество нюансов, о которых мы сегодня поговорим.

      Виды плинтусов потолка и пола, выбор инструмента

      Установка молдинга и плинтусов — не менее важный этап ремонта, чем любой другой. И обрезка углов здесь самая сложная часть. Важно выбрать подходящий инструмент для работы и наиболее подходящий метод резки.

      Плинтус потолочный

      Для отделки стыка между стеной и потолком чаще всего используется потолочный молдинг, это молдинг, галтель, бордюр или просто плинтус. Хотя иногда его применяют для покрытия внутренних углов, изготовления декоративных рамок или панно, украшения ниш и архитектурных элементов. Вот несколько самых популярных материалов для изготовления потолочного карниза:

      Пластик (поливинилхлорид). Широкие и жесткие молдинги удобнее распиливать ножовкой по металлу.Если вам нужен более щадящий инструмент, воспользуйтесь лобзиком.

      Пенопласт (пенополистирол). Очень легкий и пористый материал, который лучше всего разрезать острым универсальным или канцелярским ножом.

      Багеты деревянные. Для резки подходят винтовые пилы, специально разработанные для багетов. Также можно использовать ручные или лобзики.

      Плинтус напольный

      Современные плинтусы — это уже не лента, закрывающая щели. Это строительный блок, который дополняет дизайн и улучшает общий вид.Плинтусы изготавливаются из нескольких материалов:

      Деревянный может быть из массива или фанеры. Для обрезки используйте плоские или дисковые пилы, лобзики.

      Плинтусы пластиковые — «опасные» конкуренты традиционной древесине. Легко устанавливается и режется обычной ножовкой по металлу.

      Плинтус алюминиевый — последнее слово в дизайне интерьера. Их обычно вырезают электропилой или ручной пилой по металлу.

      Только на деревянных плинтусах придется делать угловую отделку. Остальные нарезаются ровно и соединяются при помощи специальных уголков.

      Виды уголков

      Стыковка и обрезка углов плинтуса различаются в зависимости от типа угла, их различают: внутренний, внешний и нестандартный.

      Внутренний угол, другими словами, угол комнаты меньше 180 °, обычно 90 °. При обрезке внутреннего угла низ плинтуса всегда выступает над верхом.Первым делом все же измерить угол между стенами, если он стандартный и равен 90 °, то доски разрезают под углом 45 °. Багет, наклеенный правой стороной, следует разрезать слева, а левую планку — справа.

      Внешний или внешний угол встречается реже, он больше 180 °, обычно около 270 °. В работе с такими углами все с точностью до наоборот. Край плинтуса, который будет прижиматься к потолку, должен быть больше нижнего.

      Уголки нестандартные. Чаще всего это углы с градусом больше или меньше стандартных 90 ° и 270 °, а также различные виды закруглений. Обрезка в этом случае выполняется «на глаз» или с нанесенной разметкой. Участки с закруглением собираются из нескольких небольших элементов, каждый из которых устанавливается по очереди.

      Способы резки плинтусов

      Если углы стандартные, плинтусы удобнее всего вырезать под углом или по трафарету.В остальных случаях прибегают к методу маркировки на месте.

      Нарезка багета с помощью митры

      Угловой ящик — это столярный инструмент, разработанный специально для резки багетов. Он может быть сделан из пластика, дерева или металла. Он напоминает лоток с прорезями (пазами) на стенках. Угловая коробка помогает правильно определить угол наклона и равномерно разрезать планку под углом 45, 60 или 90 градусов. На некоторых моделях может быть больше направляющих.

      При работе с угловым ящиком важно правильно разместить багет:

      1. Багет в торцевом разрезе имеет форму неправильного треугольника, поэтому сторона, которая будет приклеена к потолку, прижимается к дну углового бокса, а сторона стены — к стенке инструмента.
      2. Разрез производится через противоположные прорези. Если нужно разрезать багет под внутренним углом, то он разрезается под острым углом, а если внешний — под тупым.
      3. Плинтус потолочный всегда кладут у ближайшей стены. Левая сторона размещается на левой стороне, а правая, соответственно, справа.
      4. Плинтусы напольные устанавливаются на дальней стене бокса для митры, «вдали от вас». Таким же образом подрезаются углы.

      Трафарет — это не что иное, как плоская имитация митры.Сделать это легко. Для начала следует вооружиться линейкой, карандашом и транспортиром.

      На ровной поверхности проведите две параллельные линии, ширина между которыми не должна быть меньше ширины багета. Посередине отрезков рисуется перпендикуляр. Все углы должны быть 90 °. Далее этот отрезок, соединяющий две параллели, делится пополам и через точку проводят еще две линии под углом 45 ° от перпендикуляра. Багет кладется на трафарет, как в митру.

      Нарезка карандашными метками

      Это еще один способ разрезать багет прямо, не используя угловую коробку.

      Для внутреннего угла. Цоколь прикладывают к потолку так, как он должен стоять, слева от угла, и на потолке проводят линию. Затем накладывается отрезок с другой стороны, справа от угла, а также проводится линия на потолке. Две линии должны образовать точку пересечения. Снова приложите части плинтуса по очереди и от точки пересечения опустите прямую линию к нижнему краю плинтуса, это будет линия среза.

      Для внешнего угла. Примените цоколь справа от угла и нарисуйте карандашом линию на потолке за углом стен. После этого с левой стороны угла накладывается плинтус и проводится вторая линия до точки пересечения с первой. Точка пересечения переносится на верхний край багета. Второй отметкой будет точка схода угла стенок и внутреннего нижнего края багета.Две точки соедините и разрежьте багет по линии.

      Раскрой широкого узорчатого багета

      Если крупный рисунок на поверхности бордюра попадает в стык внутреннего угла, его придется откорректировать, иначе общий вид будет испорчен.

      Из лепнины потолка вырезают участок с рисунком, оставляя по бокам запас по 5 см. Получившийся участок делится пополам, то есть делается ровный разрез по середине выкройки.После этого багет по очереди нарезается в митре или на глаз.

      Несколько полезных советов, которые помогут вам в работе:

      1. Перед тем, как приступить к окончательной стрижке, стоит потренироваться на короткой стрижке.
      2. Багет нужно разрезать лицевой стороной, тогда неровности разреза останутся на оборотной стороне.
      3. Распил можно аккуратно обрезать ножом или наждачной бумагой.
      4. Плинтус следует разрезать на твердой, ровной поверхности.
      5. Если используется угловая коробка, для удобства ее можно закрепить на рабочей поверхности саморезами.
      6. Если результат неудовлетворительный и все еще видны зазоры на стыках, их можно тщательно зашпаклевать.

      Если в ремонтируемом помещении углы ровные, можно купить готовые уголки под выбранный вид багета и полностью избежать этапа срезки углов.

      Угловой ящик — это инструмент для распиловки заготовок под определенным углом. Заготовки могут быть из дерева и пластика. Чаще всего его применяют для обрезки дверных накладок, плинтусов, деревянных брусков.
      Нарезать брус вручную под углом 45 градусов не получится, поэтому был придуман такой инструмент — угловая коробка.

      Они бывают разной ширины и длины в зависимости от размера заготовки.
      Вот, например, на фото ниже самая обычная.

      Одна из недорогих моделей, может использоваться для резки деталей шириной 65 мм и высотой 35 мм. Если заготовка выше, то пилу нельзя вставить в пазы.
      Есть возможность резки под углом 45 и 90 градусов.
      Подходит для небольших тонких планок и узких наличников. В комплекте простая пила с небольшим незакаленным зубом.
      Такой вариант вполне подходит для нечастых домашних дел, пластик довольно хлипкий.
      Ориентировочная цена на 2013 год — 120 руб.

      Если вы постоянно пользуетесь митрой, то берите вариант получше, дороже, но лучшего качества.


      Сам митра уже заметно шире, можно резать заготовки шириной 100мм и высотой 52мм.В отличие от первого варианта, можно резать не только под углом, но и под углом,


      тех. получится сделать угол в другой плоскости. Пластик уже стал намного толще, за счет этого корпус более жесткий и надежный. Для удобства его можно прикрепить к столу болтами или саморезами. Для этого есть два отверстия.
      Для удобства на корпусе нанесена маркировка.
      В комплекте пила с закаленным зубом, мощная прорезиненная ручка, отлично ложится в руку.Чтобы полотно не прогибалось, поверх него имеется ребро жесткости.
      Ориентировочная стоимость 350 руб.

      Еще вариант. С эксцентриковыми зажимами, которые позволяют зажимать заготовки любой формы, не только прямоугольной плоской, но даже круглой.


      Есть углы 22,5 градуса, 45 и 90, а также можно резать под углом.
      Ширина 110мм, высота 75мм — для достаточно серьезных заготовок.
      Изготовлен из толстого пластика, фиксируется на верстаке.
      Пила не укомплектована, придется покупать отдельно, стоит 150 руб.
      Сам митра стоит 300 руб.

      Планируя в помещении свою квартиру, многие задумываются о том, насколько сложной может быть работа. Однако все не так уж и страшно: потолочный плинтус можно установить своими руками — главное знать о некоторых особенностях материалов, из которых изготовлен этот отделочный элемент.

      Различные материалы и их особенности

      • Дерево . Самый прочный материал по сравнению с двумя другими ниже, преимуществами которого являются твердость, ударопрочность и способность выдерживать определенные механические нагрузки. Тем не менее, приклеенные к потолку деревянные плинтусы (другое название — галтели) тоже сравнительно просты в обработке — их можно распиливать (для этого по дереву используется ножовка), покрывать лаком. Дерево придаст интерьеру тепла. Из минусов стоимость выше, чем у пенопласта. Однако внешний вид древесных галстуков сохраняется дольше, чем поролоновых.
      • Пенополистирол . Пожалуй, этот материал самый хрупкий — он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже незначительным ударам. Из плюсов — легкий вес, возможность красить в разные цвета и простота обработки (можно резать канцелярским ножом — правда, очень осторожно).
      • Пенополистирол . Этот материал можно считать разновидностью пенопласта, однако его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный пенополистирол плотнее пенопласта).Что касается обработки — пенополистирол так же легко режется обычным острым ножом, а также имеет небольшой вес, а это немаловажный фактор при учете нагрузки на стены.
      • И полистирол, и пенополистирол имеют одно существенное преимущество: мягкость материала позволяет максимально плотно прижимать плинтус к углам и друг к другу, в результате чего отсутствуют зазоры. Кроме того, современные плинтусы из пенополистирола изготавливаются таким образом, что имеют небольшие углубления — особенно для скрытой проводки.

        Полезно. способна превратить внешний вид стандартной квартиры в элегантный стильный интерьер.

        Miter box — инструмент для обрезки углов плинтусов

        Обрезать углы можно двумя способами — с помощью инструмента (угловой коробки) и без него. Мы рассмотрим оба метода.

        Пластиковая митра

        Митра — это столярный инструмент, представляющий собой небольшой поднос прямоугольной формы (можно сделать его самостоятельно из дерева или купить уже готовый из пластика или металла), в стенках которого есть пазы.Прорези направляют полотно ножовки под определенным углом к ​​оси лотка.

        Важно: угол среза кромки плинтуса всегда наклонный и равен 45 ° при обработке элементов, предназначенных для стыковой установки в углах потолка. Косой крой обеспечивает более плотную посадку галтеля.

        Изготовление митры своими руками

        К сожалению, не у всех дома есть весь арсенал столярных инструментов, однако подобную митру можно изготовить самостоятельно.Для этого забивается прямоугольный лоток из досок, затем в стенах выпиливаются пазы — под углом 45 °.

        Самодельная фанерная митра

        Для измерения угла вы можете использовать 2 сбитые доски и транспортир или обычный прямоугольный треугольник — вот и квадрат, и готово!

        Способ 1 — обрезка края плинтуса под углом

        Следует отметить, что углы потолка могут быть как внутренними, так и внешними, а разница между ними заключается в способах стыковки и разных углах разреза.Первые встречаются на стыках двух стен и потолка, вторые — в конструкции выступов, колонн, внешних краев ниш, пилястр и т. Д.

        Угол наклона канавки в угловой коробке может составлять 45 °, 60 ° или 90 °. Профессиональные плотники приобретают угловой ящик с поворотным механизмом — так очень удобно поворачивать режущий инструмент при резке плинтусов.

        Обрезка «внутренних» углов

        Важно! Для обрезки «внутреннего» угла галтели следует положить снизу коробку под углом сверху — ту, которая будет прилипать к потолку.В этом случае нижняя часть планки должна плотно прижаться к стенке лотка.

        Шаг 1: правильное измерение длины плинтуса по разметке на стене, нанесение карандашом на материале «выемки» для будущего распила.

        Шаг 2: установка материала в угловую коробку. От правильного размещения плинтуса в лотке будет зависеть правильная обрезка кромок скругления, а соответственно и правильность их размещения на потолке.

        Шаг 3: после того, как плинтус установлен и надежно закреплен в угловой коробке (можно просто плотно прижать материал одной рукой), ножовка вставляется в паз под 45 °. Теперь материал можно разрезать. Края второго плинтуса, который будет установлен рядом с первым, обрезаются аналогично, только как в зеркальном отображении (плинтус устанавливается в обратном направлении, края также срезаются под углом 45 °). °).

        Важно: при обрезке краев галтели нужна ювелирная аккуратность — иначе материал будет испорчен, а также испортится внешний вид плинтусов на стыках стен.Если используются плинтусы из пенополистирола, то края можно обрезать обычным острым ножом без подрезки. Однако помните, что углы нужно обрезать спереди.

        Обрезка «внешних» углов

        Отличие «внешнего» угла от «внутреннего» в том, что плинтусы должны немного выступать за край стены — для так называемого перекрытия.

        Повторите шаги 1, 2, 3 так же, как и для обрезки «внутренних» углов.Однако следует помнить, что верхняя часть плинтуса (одна из кромок) должна иметь небольшой припуск. Второй (соседний) оверлей обрезается таким же образом, только зеркально отражается на первом.

        Обрезать края деревянного плинтуса проще (и лучше всего) ножовкой по металлу — с мелкими зубьями. Тогда разрезы будут более точными и ровными. А поролон хорошо режется обычным острым ножом (или конструкцией) — но лезвие должно быть хорошо заточено, иначе при резке материал рассыплется.

      Как вырезать и установить молдинг и отделку короны

      Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы у вас дома были красиво установлены карнизы и декоративные элементы, но вы просто не можете позволить себе нанять профессионала? Конечно, лучшим решением будет сделать это самому. Тем не менее, почти каждый самодельщик пугается, потому что существует много путаницы в том, как вырезать идеально подогнанный составной косой стык. Существуют буквально сотни гаджетов и специальных инструментов для резки карниза или отделки короны, и все они утверждают, что являются ответом.На самом деле практически все эти инструменты имеют ограничения по применению. Незнание об этих ограничениях может привести к полной катастрофе для мастера. Однако, используя правильные инструменты и методы, вы можете сэкономить тысячи долларов, установив в свободное время свой собственный молдинг и отделку короны.

      После того, как вы решили установить свой собственный карниз и отделку короны, вам следует потратить некоторое время на поиск в Интернете и журналах идей, которые вам нравятся и как вы хотели бы, чтобы выглядела ваша комната.Соборные или наклонные потолки — не проблема. Это достигается путем совмещения горизонтальных и вертикальных поворотов вашего карниза.

      Я использую торцовочную пилу (без наклона полотна), прижимаю карниз к забору и устанавливаю угол скоса. Этот метод обычно называют «перевернутым вверх ногами и наоборот». Вы также можете использовать составную торцовочную пилу и положить карниз на заднюю часть (лицевой стороной вверх) и установить регулировку угла наклона и наклона полотна. Я предпочитаю использовать составную торцовочную пилу.(Вы можете использовать составную торцовочную пилу в качестве торцовочной пилы, оставив угол наклона полотна равным нулю.)

      Меня часто спрашивают, какая пила лучше всего подходит для резки карниза. Подойдут даже пилы самых дешевых торговых марок. Не обязательно, сколько стоит инструмент, но важно знать, как его использовать. Размер карниза и планки, которую вы будете устанавливать, определит необходимый размер пилы. 10-дюймовая пила обычно разрезает корону / обрезку шириной 5 дюймов, 12-дюймовая пила разрезает 6 дюймов, а 12-дюймовая торцовочная пила со скользящим сцеплением разрезает ширину примерно до 10 дюймов.Не все пилы одинаковы. Некоторые из них будут выходить за рамки этих рекомендаций, а другие — нет.

      Формовка коронки на горизонтальных потолках с помощью торцовочной пилы

      Теперь давайте сосредоточимся на обрезке и установке коронного молдинга для горизонтальных поворотов. Это наиболее распространенные разрезы, которые делятся на две категории: внутренние углы и внешние углы (рис. 1). Угол поворота не всегда составляет 90 или 270 градусов. При использовании торцовочной пилы для резки карниза для горизонтальных потолков необходимо подпереть карниз напротив забора, как показано на рис.Нижняя часть короны должна плотно прижиматься к ограждению, а верхняя часть должна опираться на стол торцовочной пилы. Приятно иметь ограничители для короны, которые помогают удерживать корону во время резки.

      Чтобы вырезать карниз по углу, вы должны знать угол, образованный двумя стенками. Самый простой способ сделать это — использовать регулируемый на 360 градусов транспортир, такой как инструмент Original True Angle, производимый Quint Measuring Systems, Inc. (рис. 3 и 4). На инструментах True Angle шкала угла наклона напечатана на инструментах для прямого считывания, и их можно приобрести на сайте www.Complexmiter.com.

      Когда у вас есть угол наклона, вы готовы надеть корону на пилу и вырезать коронку для нужного вам типа угла; внешний угол, LH (левый) или RH (правый), или внутренний угол, LH или RH (рис. 5 и 6).

      Концы вашей короны должны выглядеть примерно так, как на этих фотографиях, и, если обрезать их с использованием настройки под углом из Таблицы 1, они будут идеально соответствовать вашему углу.

      Формовка короны на соборных / наклонных потолках с помощью торцовочной пилы

      При установке короны на соборный / наклонный потолок необходимо знать наклон потолка. Чтобы получить наклон потолка, измерьте угол между стеной и потолком в месте, где верх стены расположен горизонтально. Установите инструмент для измерения угла перпендикулярно стене (рис. 9).

      В этом примере потолок наклонен на 20 градусов (110-90 = 20).Теперь вы будете использовать наклон потолка для определения углов поворота карниза в вертикальной плоскости (т. Е. Поворотов вверх / вниз) при установке карниза на наклонном потолке.

      Рисунок 10 — типичная установка карниза на потолке собора. Заводная головка установлена ​​с комбинацией горизонтальных и вертикальных поворотов. Стыки A и E представляют собой повороты, выполненные в горизонтальной плоскости (точно так же, как повороты, сделанные при установке короны на горизонтальном потолке). Стыки B, C и D представляют собой повороты, выполненные в вертикальной плоскости (стена).Соединения B и C являются поворотами внешнего угла в вертикальной плоскости (поворот вверх), а соединение C — поворотом внутреннего угла в вертикальной плоскости (поворот вниз).

      Комбинированные повороты (горизонтальные и вертикальные) до установки будут выглядеть, как на Рис. 11. Обратите внимание на то, что деталь 2 обреза короны обрезана так, что вершина короны не имеет длины и образует заостренную часть. Таким образом вы всегда будете вырезать этот переходной элемент при повороте из горизонтального положения в вертикальное.

      При резке вертикальных плоских витков торцовочной пилой нижняя часть карниза должна надежно удерживаться на столе пилы (рис. 12). Угол низа короны вашей короны определяет угол пружины короны. Вот почему так важно плотно прижимать днище к упору для горизонтальных поворотов или к столу пилы для вертикальных поворотов.

      Есть четыре разреза, которые вы можете сделать в вертикальной плоскости, точно так же, как есть четыре разреза, которые вы можете сделать в горизонтальной плоскости (т.е.е., внутренние и внешние углы, каждый из которых имеет левый и правый разрез, см. рис. 13 и 14).

      Чтобы получить угловой угол для стыков B и D (рис. 10), воспользуйтесь уклоном потолка (в этом примере наклон потолка = 20 градусов). Стыки B и D имеют угол наклона 200 градусов (180 + уклон потолка = 200). Соединение C имеет угол поворота 140 градусов (180 — удвоенный уклон потолка = 180 — 40 = 140). Вы также можете измерить угол соединения C непосредственно с помощью угломера на 360 градусов (рис.15).

      Если у вас наклонный потолок, где коронка № 3 переходит в вертикальную стену (рис. 16), то соединение C будет внутренним углом (160 градусов), повернутым в вертикальной плоскости, а соединение D будет внутренним углом ( 90 градусов) повернуть в горизонтальной плоскости. Настройки торцовочной пилы указаны в таблице 1.

      Вырезы карниза для вертикальных разворотов (плоскость стены) будут выглядеть как эти шаблоны (рис. 17 и 18). Я настоятельно рекомендую вам сделать полный набор из восьми шаблонов для карнизов коронки, промаркировать их и использовать их в качестве ориентира, чтобы предотвратить срезание молдинга назад.Сделайте самый длинный край длиной около 3 дюймов. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в каждом, наденьте их на веревку и держите вместе с пилой для быстрой справки (рис. 19).

      Формовка кроны на горизонтальных потолках с помощью торцовочной пилы

      Разница между использованием составной торцовочной пилы (с регулировкой наклона полотна) и торцовочной пилы заключается в том, что вы можете положить молдинг короны на заднюю часть лицевой стороной вверх и установить угол наклона режущего диска и полотна. Таблица 1, конечно, не будет работать, потому что в таблице 1 нет угла наклона лезвия и молдинг коронки не подпирается.

      При резке карниза на плоской подошве вам необходимо знать угол наклона коронной пружины. Угол коренной пружины — это угол между задней частью короны и стенкой, когда нижняя часть карниза короны прочно удерживается на стене.

      Чтобы определить угол пружины короны, измерьте нижнюю часть короны, как показано на рис. 20. Этот молдинг короны имеет угол пружины 38 градусов (52/38 короны). Другой наиболее распространенный молдинг коронки — 45/45 градусов. Однако есть много других.Кроме того, нередко на фрезе происходит подрезка карниза на 2–3 градуса. Вы должны точно измерить угол наклона коронной пружины, чтобы избежать зазоров в суставах. Гораздо легче держать молдинг короны ровно во время резки, особенно для небольших частей карниза, которые часто требуются.

      Чтобы определить, как расположить молдинг коронки ровно (лицевой стороной вверх) на сложной торцовочной пиле и в каком направлении отрегулировать угол наклона и наклон лезвия для разреза, который вы хотите сделать, используйте шаблоны лепки коронки, которые вы сделали в предыдущем разделе.Всего у вас должно быть восемь шаблонов (четыре для горизонтальных поворотов и четыре для вертикальных поворотов). Давайте вырежем горизонтальный поворот, внутренний угол, левую (LH) деталь, чтобы показать вам, как использовать шаблоны для лепки короны. Найдите шаблон для нужного вам разреза и поместите его лицевой стороной вверх так, чтобы верх или низ шаблона для лепки короны располагались рядом с забором. (Вы должны пометить все восемь ваших шаблонов для угла, который каждый представляет, как показано на рис. 21.)

      Теперь переместите угол наклона и наклон полотна так, чтобы полотно пилы совпало со скосом на шаблоне карниза.При необходимости вам может потребоваться переставить шаблон на другую сторону лезвия и / или разместить противоположный край шаблона рядом с забором.

      В этом примере (Рис. 22) вы можете видеть, что для выравнивания лезвия параллельно скосу на шаблоне, угол наклона следует перемещать по часовой стрелке, лезвие должно быть наклонено влево, а кромка коронки должна находиться на левая сторона пильного полотна с нижней частью шаблона карниза рядом с упором.

      После того, как вы определили правильное расположение и направление наклона скоса и лезвия, настройте пилу, используя настройки угла скоса и наклона лезвия, полученные из Таблицы 2 для имеющейся у вас заводной головки с пружинным углом и угла, который вы хотите разрезать.Снимите шаблон, поместите коронку в то же положение и сделайте идеальный разрез. Для сопряжения используйте шаблон с такой же маркировкой (Горизонтальный поворот, Внутренний угол), за исключением того, что это будет правая сторона. Таким же образом вы будете использовать другие шаблоны для всех оставшихся разрезов.

      Формовка короны на потолках соборов с помощью сложной торцовочной пилы

      Большинство деталей по установке венца на наклонный потолок в разделе для наклонных потолков с использованием торцовочной пилы (без наклона полотна) мы уже рассмотрели.Единственная разница здесь заключается в том, что вы будете резать свою коронку, лежа на многослойной торцовочной пиле, и использовать Таблицу 2 для получения настроек пилы. Лучший / самый простой способ отрезать корону — положить ее ровно лицевой стороной вверх, особенно при вырезании мелких частичек, которые часто необходимы. Чтобы избежать путаницы в том, как настроить тип разреза, который вы хотите сделать, используйте шаблоны для лепки короны в качестве руководства.

      Накладка

      Теперь мы рассмотрим, как обрезать и установить накладку, которая размещается на стене ровно, с помощью торцовочной пилы (без наклона полотна) или составной торцовочной пилы.Этот тип отделки включает плинтусы, поручни для стульев, четверть и полукруглую отделку, молдинги, угловые молдинги, отделку камина, дверные и оконные рамы. Вы будете использовать Таблицу 1, чтобы получить настройки пилы, и свой угломер, регулируемый на 360 градусов, для измерения угла поворота (Рис. 23).

      Чтобы сделать горизонтальный поворот обрезки с помощью торцовочной пилы (без наклона полотна), поставьте обрезку так, чтобы задняя часть обрезки упиралась в упор (Рис. 24), и отрегулируйте угол наклона в соответствии с настройкой из Таблицы 1.

      При повороте под углом по часовой стрелке (CW) и обрезке слева от лезвия получается горизонтальный поворот во внутреннем углу, левый срез. При той же настройке пилы с обрезкой справа от полотна вы получаете горизонтальный поворот, внешний угол, правый рез. Теперь переместите угол наклона против часовой стрелки (CCW) на противоположную сторону пилы.

      Обрезка слева от лезвия будет иметь горизонтальный поворот, внешний угол, левый разрез, а обрезка справа от лезвия будет горизонтальным внутренним углом, правым разрезом.

      Если у вас возникли проблемы с визуализацией правильного разреза, вам следует сделать набор шаблонов обрезки для горизонтальных поворотов и вертикальных поворотов (внутренние и внешние углы) и пометить их, как показано на рис. 25 и 26. Чтобы сделать шаблоны обрезки, используйте угол наклона 45 градусов.

      Чтобы сделать набор шаблонов обрезки вертикального поворота, вы положите обрезку на стол пилы так, чтобы верх обрезки был рядом с забором. Отрегулируйте угол наклона по часовой и против часовой стрелки, вырежьте и промаркируйте шаблоны трима для вертикального поворота, как показано на рис. 26.

      Вы можете использовать шаблоны обрезки для торцовочной пилы или комбинированной угловой пилы, чтобы определить настройку и размещение обрезки. Измерьте угол наклона и получите настройку пилы из Таблицы 1.

      Иногда вы можете столкнуться с некоторыми условиями, которые не описаны в статье. Например, при работе с внешним углом в комнате с наклонным потолком сочетание горизонтального и вертикального поворота не подойдет. Что вам нужно сделать для этих углов, так это повернуть корону в плоскости потолка, как показано на рис. 27.

      * багет также пишется багет .

      За дополнительной информацией обращайтесь к Уэйну Дрейку, автору книги Crown Molding & Trim: Install it Like a PRO! , по телефону [адрес электронной почты защищен] или по телефону 1-866-544-2016.

      Ознакомьтесь с другими историями о формовании коронок EHT:

      Чтобы узнать, как установить базовый молдинг короны, щелкните здесь.

      Чтобы получить 13 советов по формованию и обрезке коронки, щелкните здесь.

      Чтобы просмотреть все типы литья, от короны до основания и даже сложные профили, нажмите здесь.

      Чтобы получить пошаговое руководство по установке коронки из ПВХ, щелкните здесь .


      Рекомендуемые статьи

      Отделка деревянного сводчатого потолка | Home Guides

      Обычная отделка не будет работать на сводчатом потолке, если не отрегулировать молдинг или отделку.Концепция прибивания обрезков по периметру такая же, но угол наклона потолка вынуждает изменять края вашего материала. Если вы начнете проект правильно, выбрав лепнину или отделку, люди подумают, что вы настоящий плотник.

      Вот это поле

      Сводчатые потолки всегда были сложной задачей, когда дело доходило до отделки. Проблемы возникают из-за разной высоты звука, которые обычно не определяют углы. Проблема с отделкой заключается в том, что большинство молдингов имеют квадратные края или края, фрезерованные под 45 градусов, что редко — если вообще когда-либо — работает с уклоном сводчатого потолка.Чтобы отделка любого типа подходила к потолку и стене, молдинги должны быть обрезаны под определенным углом. После того, как на молдинге установлен угол, остается только скруглить концы и прибить его гвоздями. Молдинг и отделку можно расположить под углом практически к любому потолку с помощью обычной настольной пилы.

      Утраченный угол

      Независимо от того, работаете ли вы с углублением, выпуклым носом, короной или простыми квадратными молдингами, вам нужно пожертвовать небольшой частью молдинга, чтобы установить угол.Начните с размещения скошенного квадрата на пересечении стены и потолка. У скошенного квадрата есть небольшой поворотный нож. Поместите ручку квадратной фаски на стену и дайте лезвию поворачиваться в соответствии с уклоном потолка. Перенесите угол от скошенного квадрата на конец лепного украшения. Отрежьте короткую часть опалубки и поместите ее перед пильным полотном так, чтобы одна сторона была заподлицо с забором. Используйте регулировку наклона пилы, чтобы наклонить полотно, пока оно не совпадет с углом на молдинге.Когда вы сокращаете угол, не снимайте слишком много; просто побрей сбоку. В результате не должно получиться ничего, кроме опилок, мелкой стружки или, самое большее, очень тонких ломтиков.

      Typcasting

      Для отделки сводчатых потолков обычно используются два типа молдингов. Молдинг бухты обычно находится в верхней части списка. Благодаря круглому вогнутому профилю он сглаживает переход между стеной и потолком. Bullnose — полная противоположность; у него круглая выпуклая передняя часть; используйте его для смелого внешнего вида.Подрезав их до нужного угла, прибейте их по периметру комнаты, подшивая по углам. Вырежьте тестовые образцы и скосите их, чтобы получить правильный угол. Если у вашего потолка есть открытые балки — типичные для многих сводчатых потолков — они часто выступают под потолком, и многие из них не подходят идеально. Проведите лепнину вдоль стены до балки, скосите ее вниз, через дно и вверх с другой стороны, чтобы закончить балку. Завершите формовку перед тем, как разрезать и установить. Используйте гвоздодер — тот, который проделывает очень маленькие отверстия — и заполните отверстия замазочным мелком.Протрите мягкой тканью.

      Мать

      Корона — королева потолочных молдингов. Он богато украшен и дорог, придает помещению царственную атмосферу. Также сложно установить. Корона имеет два края под углом 45 градусов и предназначена для установки в угол под углом 90 градусов. У вас есть два варианта сделать это подходящим; установите его как есть и заделайте зазор вокруг верхней части или подрежьте угол, чтобы он подходил к настольной пиле, как если бы вы делали бухту или форму с выпуклым носом. Ситуация усложняется тем, что скошенные углы на сводчатых потолках нуждаются в коротком переходе между ними при установке карниза.При использовании обычной торцовочной пилы детали разрезаются в перевернутом и обратном направлении. Эта концепция часто сбивает с толку даже профессионалов. Лучший подход к скошенным углам — использовать обрезки. Отрежьте несколько углов, проверьте соответствие и отрегулируйте пилу по мере необходимости, пока все не встанет на место. Это требует времени, но вы можете это сделать, если у вас есть терпение и несколько навыков работы с деревом.

      Writer Bio

      Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

      Как вырезать углы отливки короны с помощью ручной пилы | Home Guides

      Каркас короны часто имеет ширину 4 дюйма и расположен под углом 45 градусов как к стене, так и к потолку. Обрезать концы так, чтобы части аккуратно подходили друг к другу, может быть сложно, особенно если стены не совсем квадратные.Сделать это от руки при помощи ручной пилы могут только самые точные мастера; всем остальным нужна помощь митры. Если у вас нет угловой коробки, ее легко собрать, скрутив вместе три прямые доски размером 1 на 6 дюймов, чтобы получилась коробка с открытым верхом и боковинами.

      Подготовьте угловую коробку — если вы ее делаете сами — измерив угол 45 градусов на верхних краях двух досок, образующих стороны коробки, используя комбинированный угольник. Нарисуйте карандашом линии на обеих досках и прорежьте их ножовкой.Линия разреза должна доходить до дна коробки. Вырежьте идентичный угол 45 градусов, который расходится в противоположном направлении, используя ту же технику.

      Вставьте часть карниза в коробку нижним краем вверх. Держите его так, чтобы он располагался под углом ко дну и бокам коробки точно так же, как он подходит к стене и потолку, и отрежьте конец под углом 45 градусов. Верхний край предмета, который вы собираетесь использовать, который обращен вниз в коробке, должен быть более длинным краем.

      Выньте пилу из этой пары пазов и вставьте ее в другую пару так, чтобы она развернулась в противоположном направлении. Вставьте соответствующий кусок обрезки в коробку нижним краем вверх. Прижмите его к дну и стенкам коробки и отрежьте конец.

      Подрезать наружные углы таким же образом. Разница в том, что нижний край обрабатываемого изделия, обращенный вверх в коробке, длиннее верхнего.

      Используйте копировальную пилу, чтобы вставить молдинг коронки во внутренние углы, которые не являются квадратными.Начните с того, что обрежьте конец одной части лепнины под углом 90 градусов и прибейте его на месте так, чтобы этот конец был заподлицо со стеной.

      Обрежьте конец подходящей детали под углом 45 градусов в угловой коробке. Используя запасную обрезку, обведите контур лепного украшения на скошенной кромке и вырежьте по линиям копировальной пилой. Отшлифуйте край, отшлифуя его дюбелем, обернутым наждачной бумагой зернистостью 120, пока он плотно не встанет на место.

      Справочные материалы

      Советы

      • Если вы планируете красить молдинг, заполните зазоры в несовершенных углах герметиком из акрилового латекса.
      • Лучшие ручные пилы для резки литья имеют мелкие, острые зубья. Лучше всего подходят обратная пила и протяжная пила в японском стиле.

      Предупреждения

      • При пилении древесины соблюдайте соответствующие меры безопасности.

      Writer Bio

      Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.

      Как подвесить молдинг для короны | инструкции

      Посмотрите видео об этом шаге.

      Прежде всего, это помогает использовать составную торцовочную пилу для резки карниза. Эту пилу можно отрегулировать, чтобы делать чистые, идеальные пропилы сразу под несколькими углами. Поскольку молдинг устанавливается под углом как к стенам, так и к потолку — задача усложняется тем, что отдельные детали также встречаются под другими углами пересечения как во внутренних, так и во внешних углах — вам нужен инструмент, который может справиться с этими многоосевыми или сложными разрезами. .

      Многие плотники используют простую уловку для формирования составных углов — они разрезают лепнину вверх ногами и назад. Приложив нижний (или обращенный к стене) край молдинга к вертикальному упору пилы, а верхний (или потолочный) край планки ровно на столе пилы, вы можете сделать стандартный пропил под углом 45 градусов (Изображение 1), который будет соответствовать большинству пересечений. при установке молдинга лицевой стороной вверх. Прикрепите кусок малярной ленты к одной стороне лепнины, чтобы было легче запомнить, какая из них верхняя, а нижняя.При необходимости сделайте несколько практических надрезов, используя обрезки лепнины.

      Внутренние углы лучше всего обрабатывать «совмещенными» надрезами. Этот метод создает профиль на одной детали молдинга, который точно соответствует длине молдинга и перекрывает его.

      Чтобы сделать внутренний угол с выемкой, начните с резки квадрата под углом 90 градусов (Рис. 2) на конце первой формовочной детали, затем плотно прижмите этот конец к углу. На втором элементе лепного украшения сделайте надрез под углом 45 градусов так, чтобы выступающий надрез смотрел наружу.Затем используйте копировальную пилу с тонким лезвием, чтобы сделать обратный пропил под углом вдоль этой поверхности, следуя профилю формованного изделия (Изображение 3). При необходимости обрезайте срез деревянным рашпилем или наждачной бумагой. Полученный профиль при установке должен плотно прилегать к пересекающемуся молдингу.

      Другой метод соединения внутренних углов — это разрезать обе части под противоположными углами в 45 градусов, при этом фасонная деталь должна быть перевернута на пилу. Если пересечение не плотное, вам придется заделать зазор и закрасить его.

      Большинство внешних углов можно соединить с помощью ответных пропилов под углом 45 градусов. Если угол стены немного отклоняется, отрегулируйте вырезы на обеих лицевых поверхностях одинаково на один градус за раз, пока не получите плотно прилегающий стык (Изображение 4). Это легко сделать с помощью торцовочной пилы, которую можно отрегулировать для резки под разными углами.

      Помните, что на внешних углах точка молдинга будет направлена ​​к потолку. На внутренних углах длинная точка будет направлена ​​к полу.

      .

    Как утеплить пол на даче не разбирая его: Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол

    Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол

    В связи с общей тенденцией по снижению расходов на отопление жилья остро встал вопрос об утеплении полов. Хоты пол отдает в атмосферу меньше тепла, чем стены, в холодом состоянии он может снижать температуру жилья и приводить к избыточным расходам на отопление. В частном доме холодные полы могут приводить к частым респираторным заболеваниям у его обитателей.

    Есть несколько способов, как утеплить полы в частном доме своими руками на снимая старый пол. Они различаются в зависимости от типа уже имеющегося напольного покрытия, сами же работы имеют разную степень сложности.

    Утепление без снятия старого покрытия является актуальным для тех домов, в которых пол несет конструктивную функцию и служит в качестве крыши для подвальных помещений.

    Особенности изоляции от пара

    Деревянные полы в частном доме проще всего поддаются утеплению своими руками, его легко провести, не снимая старый пол. Дерево легко поддается обработке, его несложно изолировать. В деревянных полах должны быть такие слои изоляции:

    1. Пароизоляция
    2. Утепление
    3. Настил

    Для изоляции от пара следует использовать современные материалы, которые пропускают воздух, но задерживают влагу. Пароизоляция является одной из основных составляющих утепления, без нее пол быстро изнашивается, а желаемый эффект экономии энергоресурсов не достигается.

    Приобретать желательно пароизолирующие материалы известных фирм, продающиеся в специализированных магазинах. Это позволит избежать подделок и даст гарантию безпроблемной эксплуатации.

    Видео: пленка для пароизоляции пола

    Материал для утепления

    После выбора пароизоляционного материала следует определиться с утеплителем. На рынке предлагается множество материалов, обладающих как достоинствами, так и недостатками. Вот их список:

    Плиты полистирола относительно недороги, обладают хорошими эксплуатационными качествами и большим разнообразием размеров. Их можно укладывать в один, или же несколько слоев. Они не поддаются биологическому разложению, легки в монтаже, прочны и хорошо держат форму.

    Плиты экструдированного полистирола от предыдущего вида отличается повышенной плотностью, что позволяет укладывать их на любую, в том числе и грунтовую поверхность.

    Плиты пенополиуретана используются только на пароизоляционную основу. Они укреплены разными веществами, это может быть стекловолокно, алюминий, или же другие материалы.

    Минеральная вата обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Она очень экологична, не горит, стоит недорого и не требует дополнительной техники при укладке. Такая вата представляет собой мягкий материал, продающийся в больших рулонах.

    Утепление керамзитом требует значительных усилий, его следует трамбовать и заливать цементом.

    Выбор материала для утепления зависит от финансовых и технических возможностей в каждом конкретном случае.

    Предв

    арительная подготовка

    Перед тем, как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол, нужно провести подготовительные работы, которые сделают помещение пригодным к укладке теплоизоляции:

    • Осмотреть подпольное пространство на наличие повышенной влажности.
    • Обустроить вентиляцию подвала.

    Если эти моменты проигнорировать, с нижней части пола будет скапливаться конденсат, провоцирующий рост плесневых грибков. Избавиться от плесени практически невозможно, поэтому лучше с самого начала предупредить ее появление.

    Процесс укладки пола на старый деревянный


    Для того чтобы своими руками утеплить полы в частном доме не прибегая к снятию старого пола, следует собрать такие стройматериалы:

    1. Штукатурка или монтажная пена
    2. Песок
    3. Листы рубероида
    4. Пароизоляционный материал
    5. Строительный степлер или гвозди
    6. Теплоизолятор
    7. Плиты ДСП

    При помощи материалов из первого пункта замазываются щели между досками старого покрытия. Подготовленный таким образом пол покрывается рубероидом, сверху насыпается песок. Его слой должен быть не более 0.5 см в толщину.

    Далее процесс укладки пола происходит по следующей инструкции.

    Поверх песка укладывается пароизоляционный материал. В зависимости от его толщины для закрепления используются гвозди или скобы строительного степлера.

    На пароизоляцию укладывается собственно утеплитель. Его тоже нужно зафиксировать гвоздями подходящей длины.

    Поверх слоя утеплителя выкладывается ДСП. На него и будет монтироваться внешнее напольное покрытие — паркет, ламинат, или другие варианты.

    Этот способ подходит для полов с деревянным покрытием. Для строений с бетонной основой используется немного другая техника укладки.

    Укладка на бетонный пол

    Есть простой и удобный метод, как утеплить своими руками полы частного дома, не снимая при этом старый бетонный пол. Прежде всего нужно провести так называемую стяжку пола. Она необходима для выравнивания покрытия и приведения всех полов в доме к одной высоте. Для простой и недорогой сухой стяжки требуются такие материалы:

    • Плиты для стяжки на основе гипса
    • Полистирол
    • Клей ПВА
    • Саморезы

    Этот вид стяжки предельно прост в монтаже. Пол засыпается полистиролом, его поверхность выравнивается. Сверху на полистирол укладываются плиты. Их стыки промазываются клеем, для большей прочности применяют саморезы.

    Далее утепление пола проходит по инструкции, приведенной ниже.

    На плиты стяжки укладывается пароизоляционное покрытие, оно закрепляется гвоздями или степлером. Можно приобрести пароизолятор того же производителя, что и плиты для стяжки.

    Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, он также закрепляется.

    После этого нужно провести финишную стяжку. Для нее можно использовать ДСП, как в случае с деревянным полом, либо же применить те же плиты для стяжки, которые легли в основу утепления.

    Финишную стяжку плитами следует прогрунтовать. Первый слой грунтовки наносится на стыки, он должен хорошо высохнуть.

    После высыхания стыков грунтовка распределяется по всей поверхности пола. Сразу после ее высыхания можно укладывать чистовое напольное покрытие.


    Как утеплить деревянный пол на даче своими руками не снимая старого: чем лучше

    В нашей стране вопрос строительства дачного дома был актуален во все времена. Одним из важных элементов в частном жилом строении является пол. Плохое утепление приводит к потерям энергии, требующейся на обогрев помещения в зимнее время года.

    Содержание статьи:

    Утепление пола дачи — когда это нужно делать

    Самое холодное место в деревянном доме – пол. По законам физики тёплый воздух гораздо легче, чем холодный, и он всегда поднимается снизу к потолку помещения. Для создания комфортных условий для проживания и экономии энергии при отоплении необходимо провести правильную теплоизоляцию.

    Утепление пола дачи лучше всего производить в теплое время года: в этот период материалы меньше подвержены образованию влаги из конденсата.

    Какой материал для этого лучше всего подойдет

    Наряду со старыми материалами для утепления пола на даче современный рынок изобилует новейшими разработками химической промышленности, в частности:

    • Керамзит.
    • Древесная стружка и опилки.
    • Пенопласт.
    • Пенополиуретан.
    • Пеноплекс.
    • Пенофол.
    • Стекловата.
    • Эковата.

    Важно! Если загородное строение эксплуатируется не постоянно, а лишь в теплое время года, то лучшим решением будет выбор влагостойкого утеплителя.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Иногда возникает вопрос, как эффективно утеплить пол на даче своими руками самым простым способом и с минимальными затратами. Для этой работы можно использовать керамзит. Он состоит из лёгких пористых гранул, прекрасно удерживающих тепло.

    Кроме того, дешевым и экологически чистым материалом считаются отходы деревообработки: стружка и опилки. Они отлично сохраняют тепло, однако имеют плохую устойчивость к влаге, а также, в стружках могут завестись вредители.

    Пенопласт легко укладывается, и он является влагостойким материалом. При отсутствии грызунов способен прослужить долгие годы.

    Пенополиуретан имеет пористую структуру, поэтому он легкий, что позволяет изолировать полы на втором этаже или на чердаке, не увеличивая эксплуатационные нагрузки на перекрытия.

    Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги. Его кладут непосредственно поверх досок фольгой наружу, а сверху прокладывают финишное покрытие.

    Эковата имеет низкую теплопроводность. Её задувают в подпольное пространство при помощи специального оборудования.

    Стекловата имеет доступную цену и отлично удерживает тепло, не подвержена уничтожению грызунами. Главный недостаток в том, что она склонна к усадке, а при монтаже хрупкие волокна ломаются и могут проникнуть в дыхательные пути, раздражать кожу.

    Внимание! При работе со стекловатой нужно использовать защитные средства. Это позволит избежать неприятных последствий.

    Пошаговая инструкция устройства тепловой изоляции пола своими руками

    Работы по утеплению изнутри помещения необходимо производить в следующей последовательности:

    • Работу в садовом домике, который уже находятся в эксплуатации, нужно начать с демонтажа старых досок.
    • Проверить целостность лаг и убрать лишний мусор. Изношенный пол нужно снимать полностью, потому что утеплять старое напольное покрытие экономически нецелесообразно.
    • В новостройках, где в качестве основы лежит цементная стяжка, ее подметают и устанавливают лаги из бруса 100х150 мм или толстых досок, имеющих сечение 100х50 мм. Древесина должна быть сухой, иметь ровную поверхность.
    • Перед установкой лаги грунтуют и застилают рубероидом для гидроизоляции.
    • Устанавливают брус с шагом 60–80 см, должна строго соблюдаться горизонтальная ориентация поверхности брусьев.
    • Укладывают второй слой гидроизоляции (пергамин, полиэтилен и др.).
    • Утеплитель закладывают между лагами и разравнивают. Не допускаются пустоты по углам или вдоль стен. Зазоры на стыках теплоизоляционных плит заполняются монтажной пеной. Плиты или рулоны обычно укладываются двумя слоями. Полотно верхнего слоя перекрывает швы нижней прослойки. Поверхность утеплителя должна быть ниже верхней кромки лаг на 2 см для обеспечения вентиляции подпола.
    • Выполняется пароизоляция. Для этой цели применяются специальные мембранные материалы или пергамин. Материал должен свободно лежать на поверхности, без натяга.
    • Монтируют финишное покрытие.

    Важно! Утепляя пол в подвале деревянного дома, можно взять балки, имеющие сечение 50–100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывают изоляцию. Такой «пирог» зашивают досками.

    Укладка по черновому полу

    Если полы деревянные или бетонные, то их утепляют по лагам. Другой вариант выполняется по черновому основанию, в этом случае материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы не было усадки под действием нагрузок. В качестве чернового основания может взять утрамбованный грунт, полусухую стяжку или бетон, но подойдёт и деревянный настил. Слой теплоизоляции допускается укладывать непосредственно под покрытие, можно применить стяжку с армированием.

    Теплоизоляция на черновой пол монтируется в следующей последовательности:

    • Укладывается слой рубероида.
    • Гидроизоляция пристреливается к основанию пола степлером.
    • Пеноплекс – следующий слой покрытия,
    • Поверх пеноплекса крепится пароизоляция тем же степлером (внахлёст, исключая щели).
    • Размещается слой ДСП
    • Далее стелется чистовой пол.

    Важно! Гидроизоляцию прокладывают для защиты от негативного влияния влаги со стороны воздействия холодного потока воздуха. Пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить появление конденсата.

    Утепление деревянного пола, не разбирая его

    Иногда возникает вопрос, как утеплить пол на даче без разборки.  Наиболее бюджетным материалом является минеральная вата. Порядок работы:

    • Утеплитель размещают в промежутки между лагами. Допускается закрепить верёвки при помощи саморезов, и на них поместить листы минваты.
    • Натягивается пароизолирующая мембрана.
    • На лаги «вразбежку» набиваются доски – они нужны для поддержки утеплителя.

    Другой вариант: использование экструдированного пенополистирола. Он дороже, но выполнить его гораздо легче.

    Куски нужного размера отрезают и вставляют между лагами. Стыки заполняют монтажной пеной. Материал можно класть несколькими слоями с небольшими перехлестами. Пенополистирол не боится сырости, поэтому его прокладывают без пароизоляции.

    Рекомендации и советы

    Для избавления от подгонки при повторном монтаже старого пола, доски при разборке маркируются мелом.

    Для того, чтобы материал пароизоляции не сдвинулся при укладке финишного покрытия, его можно прикрепить к лагам степлером в нескольких местах.

    Климатические особенности и рельеф данной местности – очень важные составляющая при разработке правильной схемы утепления.

    В мире существует гораздо больше способов утепления пола на даче, и описанные в данной статье алгоритмы являются самыми распространёнными для нашей страны. Однако, для того, чтобы достигнуть наиболее эффективного результата, необходимо соблюдать общие технологические требования и применять исключительно качественные строительные материалы.

    Как утеплить полы в квартире своими руками не снимая старый пол. Как выполнить утепление пола на даче своими руками, не снимая старого?

    Как утеплить полы в квартире своими руками не снимая старый пол.

    Как выполнить утепление пола на даче своими руками, не снимая старого?

    Теплый пол в дачном доме – обязательное условие комфортного проживания в зимний период. Вложенные в утепление средства компенсируются снижением расходов на отопление, отсутствием в семье простудных заболеваний.

    Практически все технологии предписывают демонтаж верхнего покрытия и укладку минераловолоконной или пенополистирольной теплоизоляции между лагами каркаса пола. Как быть, если необходимость теплоизоляции пола припала на отопительный сезон? Традиционная последовательность теплоизоляционных работ со снятием покрытия, может создать для проживающих в доме владельцев немало проблем.

    На строительных форумах владельцы проблемных дач предлагают свои варианты, из которых вы сможете выбрать наиболее приемлемый.

    Для утепления пола по лагам наши специалисты рекомендуют

    Эффективность поверхностного утепления зависит от качества используемых материалов и их технически безупречного монтажа.

    Способы утепления пола без его предварительного монтажа

    • В умеренном климате практикуется облицовка пола ориентировано-стружечными панелями (ОСП). Структура покрытия характеризуется низкой теплопроводностью. Для декорирования на поверхность наносится несколько слоев цветного лака. Естественно, основание должно быть достаточно ровным. В качестве гидроизоляции можно задействовать достаточно плотную полимерную пленку, герметизированную по швам тепловой сваркой.
    • В регионе со сложными климатическими условиями, для утепления пола рекомендованы гидрофобизированные минераловатные панели повышенной плотности. В бюджетном варианте — экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм. Утеплитель можно закрыть любыми достаточно прочными и влагостойкими панелями, в качестве лицевого покрытия можно использовать линолеум, ламинат или материал с идентичными свойствами.
    Существенное преимущество такой конструкции в возможности демонтажа и повторном использовании материалов для обустройства более совершенной теплоизоляции.

    Утепление пола в минераловатном варианте

    • Панельная каменная вата, теплопроводность которой достаточна для реализации самых сложных проектов, характеризуется стабильностью рабочих свойств, химической инертностью, продолжительным эксплуатационным ресурсом.
    • Материал экологически безвреден, поэтому ограничений по внутреннему утеплению жилых помещений не имеет. Имеется возможность использовать полужесткие панели для утепления бетонных стяжек под напольную плитку.
    • Влагоотталкивающая пропитка минераловатных панелей работает достаточно эффективно, но наличие сырого подвала определяет необходимость применения пленочной или мастичной гидроизоляции.

    Более доступные по стоимости пенопласт и пенополистирол сохраняют изолирующие свойства даже в сырой среде. Для герметизации системы достаточно заделать швы и сопряжения влагостойкой шпаклевкой или проклеить строительным скотчем.

    К сожалению, уникально низкая теплопроводность материала не может компенсировать его горючести.

    При выборе утеплителя этот недостаток следует учитывать в первую очередь.

    Для утепления полов под стяжку наши специалисты рекомендуют

    Рекомендации специалиста

    Действительно, предложенные схемы работоспособны и могут использоваться в бюджетном варианте утепления пола. Следует заметить, что производители дешевых облицовочных материалов как и прежде используют старые технологии с применением фенол-содержащих компонентов. Экономия имеет место быть, но от приобретения дешевых панелей и утеплителей лучше воздержаться на этапе выбора.

    Какой толщины должен быть современный утеплитель для пола? Рекомендовать объемные покрытия сложно, поскольку поднятие пола всего на 80 мм, заметно отражается на уменьшении объема помещения. Низкая теплопроводность обоих утеплителей позволяет использовать плиты толщиной 20-30 мм. Даже с учетом панельной облицовки, высота пола увеличится всего на 40-45 мм.

    Как утеплить деревянный пол поверх старого. Как утеплить пол в старом деревянном доме

    Здравствуйте! Достался нам старый деревенский дом. Добротный деревянный сруб, довольно тёплый, но холодный пол. Часто посещаем его в межсезонье и, как бы ни кочегарили печку, по доскам босиком не походишь, мёрзнут ноги. Подскажите, как можно его утеплить, может, постелить сверху что-нибудь? Ведь сегодня есть много всяких утеплителей, нам в магазине посоветовали положить фольгированный Теплон.

    Простого ответа на ваш вопрос нет. Или, вернее, есть: скорее всего, на пол старого деревенского дома можно положить лишь традиционный половичок — и больше ничего.

    Дело в том, что в русских избах (и немецких домах, кстати, тоже) не делали не только утепления, но и гидроизоляции пола, хотя эти технологии давно известны. Ничем не заполненное подпольное пространство наилучшим образом сочетается с печным отоплением, обеспечивает оптимальную влажность, тепло зимой (грунт не промерзает) и прохладу летом. Если ваш дом действительно построен в соответствии с канонами народного зодчества — скорее всего, под толстыми половыми досками и одной-двумя мощными лагами находится открытый грунт, вероятно, хорошо утоптанная глина. Да вы и сами упоминаете о подобном. Поэтому, даже если ваша избушка построена в сухом месте, из «земли сырой» в подпольное пространство проникает влага. Выходить она может на улицу через отверстия в фундаменте или в помещение через отверстия в полу, щели между досками и даже саму древесину.

    Ни гидроизоляции, ни утепления пола в традиционном деревянном доме не делали — только вентиляцию

    Если дело обстоит именно так и гидроизоляция отсутствует, размещение на досках непроницаемого для водяных паров тонкого слоя утеплителя (пробки, вспененного полиэтилена любой марки, утеплённого линолеума) приведёт к переувлажнению досок пола и их ускоренному разрушению. А соорудить сверху дополнительный слой с воздухопроницаемым теплоизолятором, вентилируемым зазором и новым настилом не позволит низкий потолок избушки.

    Наш совет: положите на пол ковролин, только на тканой, а не сплошной ПВХ-основе. Наличие в ворсе натуральных волокон сделает его теплее на ощупь. Шерстяной ковёр снимите со стены и положите на пол.

    Если ковры не дадут нужного результата, а желание повысить комфорт в жилище велико, придётся вскрывать полы.

    Чтобы эффективно утеплить пол в старом деревянном доме, придётся его сначала разобрать

    Снять доски, при необходимости выровнять уровень песком, аккуратно расстелить по грунту гидроизоляцию. Проще, дешевле и экологичнее использовать пароизоляционную кровельную плёнку, тщательно прижав и приклеив её к фундаменту и столбикам, на которых стоят лаги. Прижать можно деревянными планками, а приклеить на неровный бетон или бут строительным герметиком или монтажным клеем. На плёнку уложить слой минеральной, стеклянной ваты или насыпать керамзит, перлит, аглопорит, бой пеностекла.

    Керамзит – не самый эффективный, но недорогой и почти не впитывающий влагу утеплитель.

    Теплоизоляцию на основе органических материалов (опилки, костробетон, эковату) можно использовать, если вы будете уверены, что полностью устранили проникновение влаги. Слой изоляции любого типа — чем потолще, но между ней и досками пола необходимо оставить зазор для проветривания не менее 4 см.

    Не забудьте про вентиляционный зазор

    Теперь можно настелить доски обратно, заодно проверив их состояние и обработав с обратной стороны защитным средством — дольше прослужат. А если уж захотите устроить комфорт, как в царских палатах, можно исхитриться отвести от печки рукав, накрыть утеплитель ветроизоляцией, чтобы не пылил, и при необходимости задувать вентилятором в подпольное пространство тёплый воздух. Но это тема для отдельного разговора.

    Утепление деревянного пола пеноплексом сверху. Монтаж на деревянную основу

    Утепление пола пеноплексом в деревянном доме можно проводить на старое основание, если оно в хорошем состоянии. Для этого вскройте пару досок и оцените состояние лаг. Поверхность деревянного основания должна быть ровной и обработанной грунтовкой. Поскольку дерево легко впитывающий материал, то загрунтовать поверхность необходимо не менее, чем в два слоя.

    На высохшую основу укладываются пенополистирол для утепления пола. Для фиксации плит используется клей, швы при этом пропениваются.

    Весь слой закрывается пленкой, поверх настилается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под финишную отделку.

    При этом важно, чтобы плиты всех слоев и материалов укладывались со смещением по отношению друг к другу.

    Если вам пришлось заменять лаги, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически не целесообразно. В таком случае лучше выбрать более дешевый материал, поскольку основные качества пеноплекса: жесткость и водонепроницаемость в таком устройстве не будут задействованы. Подробнее о том, как утеплить полы из дерева смотрите в этом

    Устройство утепленного пола

    Исключением является устройство полов на лагах в доме на свайном фундаменте. В таком случае утепление деревянного пола пеноплексом происходит следующим образом:

    • монтаж чернового перекрытия;
    • укладка гидроизоляционной пленки;
    • размещение листов пеноплекса со сдвигом по швам;
    • закрепление саморезами утепляющего слоя;
    • задувка зазоров между листами пеной;
    • установка пароизоляции;
    • укладка чистовых полов на лаги.

    Как утеплить пол в старом деревянном доме

    Наш читатель спрашивает:

    Здравствуйте! Достался нам старый деревенский дом. Добротный деревянный сруб, довольно тёплый, но холодный пол. Часто посещаем его в межсезонье и, как бы ни кочегарили печку, по доскам босиком не походишь, мёрзнут ноги. Подскажите, как можно его утеплить, может, постелить сверху что-нибудь? Ведь сегодня есть много всяких утеплителей, нам в магазине посоветовали положить фольгированный Теплон.

    Простого ответа на ваш вопрос нет. Или, вернее, есть: скорее всего, на пол старого деревенского дома можно положить лишь традиционный половичок — и больше ничего.

    Дело в том, что в русских избах (и немецких домах, кстати, тоже) не делали не только утепления, но и гидроизоляции пола, хотя эти технологии давно известны. Ничем не заполненное подпольное пространство наилучшим образом сочетается с печным отоплением, обеспечивает оптимальную влажность, тепло зимой (грунт не промерзает) и прохладу летом. Если ваш дом действительно построен в соответствии с канонами народного зодчества — скорее всего, под толстыми половыми досками и одной-двумя мощными лагами находится открытый грунт, вероятно, хорошо утоптанная глина. Да вы и сами упоминаете о подобном. Поэтому, даже если ваша избушка построена в сухом месте, из «земли сырой» в подпольное пространство проникает влага. Выходить она может на улицу через отверстия в фундаменте или в помещение через отверстия в полу, щели между досками и даже саму древесину.

    Ни гидроизоляции, ни утепления пола в традиционном деревянном доме не делали — только вентиляцию

    Если дело обстоит именно так и гидроизоляция отсутствует, размещение на досках непроницаемого для водяных паров тонкого слоя утеплителя (пробки, вспененного полиэтилена любой марки, утеплённого линолеума) приведёт к переувлажнению досок пола и их ускоренному разрушению. А соорудить сверху дополнительный слой с воздухопроницаемым теплоизолятором, вентилируемым зазором и новым настилом не позволит низкий потолок избушки.

    Наш совет: положите на пол ковролин, только на тканой, а не сплошной ПВХ-основе. Наличие в ворсе натуральных волокон сделает его теплее на ощупь. Шерстяной ковёр снимите со стены и положите на пол.

    Если ковры не дадут нужного результата, а желание повысить комфорт в жилище велико, придётся вскрывать полы.

    Чтобы эффективно утеплить пол в старом деревянном доме, придётся его сначала разобрать

    Снять доски, при необходимости выровнять уровень песком, аккуратно расстелить по грунту гидроизоляцию. Проще, дешевле и экологичнее использовать пароизоляционную кровельную плёнку, тщательно прижав и приклеив её к фундаменту и столбикам, на которых стоят лаги. Прижать можно деревянными планками, а приклеить на неровный бетон или бут строительным герметиком или монтажным клеем. На плёнку уложить слой минеральной, стеклянной ваты или насыпать керамзит, перлит, аглопорит, бой пеностекла.

    Керамзит – не самый эффективный, но недорогой и почти не впитывающий влагу утеплитель.

    Теплоизоляцию на основе органических материалов (опилки, костробетон, эковату) можно использовать, если вы будете уверены, что полностью устранили проникновение влаги. Слой изоляции любого типа — чем потолще, но между ней и досками пола необходимо оставить зазор для проветривания не менее 4 см.

    Не забудьте про вентиляционный зазор

    Теперь можно настелить доски обратно, заодно проверив их состояние и обработав с обратной стороны защитным средством — дольше прослужат. А если уж захотите устроить комфорт, как в царских палатах, можно исхитриться отвести от печки рукав, накрыть утеплитель ветроизоляцией, чтобы не пылил, и при необходимости задувать вентилятором в подпольное пространство тёплый воздух. Но это тема для отдельного разговора.

    Как утеплить пол в частном доме не разбирая пол. Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

    Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

    Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

    Виды утеплителя.

    Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

    Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

    Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

    Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

    Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху . А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

    Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

    Пароизоляция поверх минеральной ваты.

    • Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
    • Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.

    Как утеплить пол в частном доме недорого. Как утеплить пол в частном доме: практические советы

    Комфорт и уют жилища зависит, в частности, от температурного режима. Особенно тяжело создать особый приятный микроклимат в частном секторе. Деревянная постройка, конечно же, отапливается лучше, чем, скажем, бетонная конструкция, но она нуждается в грамотном утеплении.

    Материалы и инструменты

    Чтобы утеплить пол быстро надежно и качественно, нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

    Для улучшения теплоизоляционных свойств приобретите минеральную вату или пенополистирол, а также гидроизоляционную мембрану и битумные гидроизоляторы.

    Перечислим инструменты, которые могут вам понадобиться:

    • пила, молоток, электролобзик, дрель, рубанок;
    • уровень, гвозди, правило, нож;
    • миксер, рулетка.

    Выбираем теплоизоляцию

    Самый оптимальный вариант для утепления деревянного дома — минеральная вата, выгодно отличающаяся от других материалов следующими показателями:

    • высокие теплоизоляционные характеристики;
    • хорошая устойчивость к огню и влаге;
    • низкая плотность;
    • высокий срок службы.

    Вата выпускается в двух форматах — в виде твердых плит и гибких матов, а это значит, что у вас есть выбор. Еще один вариант — пенополистирол. Он отличается еще более высокими теплоизоляционными характеристиками и более длительным сроком эксплуатации.

    Данный материал можно использовать для утепления подвалов, полов, для создания «теплого пола», он легко монтируется. Минус — его дороговизна.

    Ковровое покрытие и двойной пол

    В деревянных домах часто используют так называемый двойной пол, вначале делают черновую основу из неотесанных досок, ее укрепляют при помощи шпунтов на деревянных балках.

    После на черновой подготовленный пол укладывают деревянные лаги, а между ними теплоизоляционный материал. Лаги устанавливают с шагом примерно в 60 см, крепятся они к основанию саморезами.

    Перед укладкой утеплителя и лаг на черновой пол стелют гидроизоляционный слой. Утеплитель должен прилегать к лагам плотно. Далее на пол можно уложить практически любое покрытие.

    Ковровый настил укладывают сверху листов фанеры, которые служат эффективным дополнительным средством утепления (особенно это касается первых этажей).

    ДВП и «теплый пол»

    Часто деревянные полы утепляют при помощи ДВП или системы «теплый пол». Для первого варианта подходят листы марок ПТ100 или М20, их укладывают непосредственно на брусья или лаги.

    Далее плиты нужно покрыть специальным ковровым покрытием, которое обеспечит теплоизоляцию. 

    Технология «теплого пола» предполагает установку отопительной системы по всей площади основания. Для того чтобы ее установить, предварительно заливают бетон, на подсохшую поверхность укладывают электрический кабель.

    Такая конструкция обладает следующими преимуществами:

    • Создается оптимальный температурный режим, перегрев исключен.
    • Уровень влажности можно регулировать.

    Бетонное основание — гарант повышенной прочности и надежности.

    Видео КАК УТЕПЛИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ

    Как утеплить полы в частном доме своими руками не снимая старый пол?

    Утепление помещений

    Холодные зимы все еще имеют место быть, и к ним нужно хорошо готовиться, чтобы проживание в доме было комфортным на все 100 процентов. Теплый пол – это основа, от которой зависит, насколько приятно находиться в помещении, когда на улице прохладно. Есть удобные варианты утепления этой части здания без снятия верхнего слоя – это несложно сделать самим, если следовать простым рекомендациям.

    1

    Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

    Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

    • чрезмерный расход энергии на отопление помещения;
    • повышенная влажность – актуально для переходных времен года;
    • перегнивание деревянных элементов строения;
    • появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

    Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

    Схема утепления полов

    В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т.е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

    • высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;
    • не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;
    • вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;
    • произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

    Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

    2

    Минвата – изолятор из волокон

    Минеральная вата – это строительный утеплитель, состоящий из множества волокон, представленных в трех отдельных типах: стекло; камень или базальт; шлаки. Для работы с полом предпочтительнее всего базальтовое полотно, т.к. его проще всего монтировать под конструкцией пола. Из двух вариантов – рулонного и матов в виде плит – выберите второй, т.к. он хорошо держит форму. Преимущества:

    • хороший уровень теплоизоляции;
    • несложная технология монтажа;
    • сравнительно невысокий уровень восприятия влаги из окружающей среды;
    • умеренная цена;
    • жаропрочность и пожаробезопасность;
    • в материале не заводятся бактерии, плесень, грибок.

    Недостатки:

    • во время укладки своими руками необходимо использовать специальную защиту – перчатки, одежду, респиратор, очки, т.к. в воздухе будет много частичек волокон и пыли, вызывающих раздражение кожи и органов дыхания;
    • обязательна защита от влаги, т.к. структура восприимчива к впитыванию паров;
    • при неправильном монтаже возможна сильная усадка;
    • при настиле между лагами нужно оставлять зазор до основной конструкции в 5 сантиметров.

    Утепление пола минватой

    Если вы решили выбрать минеральное волокно, подбирайте материал нужной толщины. Конкретные данные зависят от климатической зоны, например, для средней полосы России подходит показатель в 100-150 миллиметров. Вата из базальта годится для всех типов полов, включая чердак.

    3

    Пенопласт – воздушный материал из гранул

    Пенопласт состоит из вспененных ПВХ-гранул, содержащих максимум воздуха внутри, это дает ему хорошие теплоизоляционные качества. Преимущества:

    • обладает прочностью, стабильностью, жесткостью;
    • почти не впитывает влагу – процент ниже, чем у минеральных матов;
    • имеет легкий вес;
    • легко монтировать, т.к. не меняет форму;
    • недорого стоит;
    • долговечен, не плесневеет, не гниет.

    Недостатки:

    • подвержен возгоранию;
    • хрупкий на излом;
    • требуется вентиляция основания, т.к. не пропускает пар и воздух.

    Пенопласт так же используется для утепления полов

    Для утепления полов в обычном частном доме подойдут пенопластовые плиты марки ПСБ-С-15 толщиной в десять сантиметров. Во время покупки не путайте их с гранулированным пенополистиролом, который легко крошится на мелкие ПВХ-шарики. Последний также можно использовать в качестве утеплителя, если бюджет ремонта совсем невелик. Материал обладает хорошей теплопроводностью, но имеет сравнительно небольшой срок службы – не более десяти лет.

    4

    Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

    Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

    1. 1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;
    2. 2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

    Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

    Качественное утепление пола пенополиуретаном

    Преимущества стройматериала:

    • заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;
    • подходит для монтажа снизу;
    • не дает усадку, пожаробезопасен;
    • не требует защиты от паров;
    • долговечен – служит до 50 лет;
    • высокий уровень адгезии ко всем материалам;
    • большая скорость монтажа;
    • полная экологичность;
    •  не имеет швов, т. к. представляет собой единое полотно после высыхания.

    Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

    5

    Технология монтажа – как сохранить тепло быстро и качественно?

    Минеральная вата и пенопласт, имеющие вид плит, монтируются на «изнанку» пола со стороны подвального помещения по одинаковой технологии. К стойкам-балкам снизу прикрепите бруски, имеющие сечение от 50 до 100 миллиметров. Слой материала для теплоизоляции настелите сверху, как на полки. Балки должны располагаться под «верхним» полом на таком расстоянии, чтобы между ним и верхней поверхностью осталось несколько сантиметров для вентиляции. Снизу теплоизоляционный «пирог» подшейте досками, нанесите гидроизоляцию для предотвращения проникания внутрь материала паров со стороны подвала.

    Монтаж напольного утеплителя

    Гидроизолирующую функцию может выполнять обычная полиэтиленовая пленка – это наиболее дешевый и удобный вариант. Дороже будет стоить влагозащитная мембрана – она прочнее и не предотвращает движение воздуха, в отличие от целлофана. Для того чтобы материалы служили дольше, пленкой нужно будет накрыть верхнюю поверхность основной теплоизоляции. Порядок расположения всех слоев сверху вниз будет таким:

    1. 1. напольное покрытие;
    2. 2. стяжка из бетона или керамзит;
    3. 3. перекрытие;
    4. 4. пароизоляция со стороны комнаты;
    5. 5. слой минваты или пенопласта;
    6. 6. гидроизоляция со стороны подвала;
    7. 7. удерживающие доски.

    Нанесение ППУ производится на специально подготовленную поверхность перекрытия, необходимо удалить с нее пыль, мусор и убедиться в том, что она полностью сухая и обезжиренная. Пена не сцепляется с полиэтиленом и жирными составами. Процедуру можно проводить при температуре выше 10 градусов, в противном случае материал не приклеится к перекрытию, как надо.

    Для работы вам потребуется аппарат высокого давления – покупать его очень дорого, можно взять напрокат в специализированных фирмах. Он подсоединяется к двум емкостям с первым и вторым компонентами. При нажатии на пусковую кнопку составы соединяются в вихревой камере, затем происходит их распыление в виде мелкой и легкой массы. Давление в машине должно быть не менее 140 атмосфер. При выборе техники обратите внимание на источник тока – требуемый должен совпадать с вашей домашней сетью.

    Наносите ППУ равномерно, предварительно надев защитные средства – очки, респиратор, перчатки. Процедура выполнения профессионалом составляет около часа, если вы уверены в своих силах, можете попробовать самостоятельно, но времени уйдет больше в силу недостаточного опыта. Наносите пенополиуретан не только на межлаговое пространство, но и на сами лаги – этим вы защитите их от поднимающегося пара с земли.

    После нанесения слоя около 10 сантиметров выключите аппарат и оставьте помещение на просушку. Полное затвердевание материала и его идеальное сцепление достигается за двое суток. Специально обрабатывать снизу слой не нужно, т.к. он не подвергается воздействию влаги и хорошо держится за верхнюю часть пола.

    Утепляем пол на даче —

    Чем и как утеплить пол на даче

    В этой статье вы найдете ответы на вопросы о том: как утеплить пол в дачном домике, какие материалы использовать, и как провести работы по утеплению своими руками.

    Основная проблема дачных домиков – это влага и грызуны. Поэтому при утеплении дачного пола необходимо учесть эти особенности. Обычно при работе с утеплителями выбирают один из двух вариантов, или прямо по черновому полу, или поверх уже настеленных досок. Оба способа по – своему хороши и несложны в работе. В общем, если вы не знаете как производить утепление пола на даче своими руками, тогда эта статья предоставит вам массу ответов.

    Утепление пола на даче своими руками

    • Как утеплить пол черновой
    • Готовим основание
    • Настилаем полы
    • Утепляем деревянные полы
    • Сравним утеплители для пола

    Как утеплить пол черновой

    Черновой пол используют чаще второго варианта, универсален в плане использования на любом основании, на утеплители не будет нагрузки, поэтому подойдут даже сыпучие и хрупкие материалы.

    Нам понадобятся такие инструменты, как:

    • Рулетка.
    • Шуруповерт.
    • Молоток.
    • Строительный уровень.
    • Ножовка либо электролобзик.

    Из материалов берем:

    • утеплитель,
    • пергамин,
    • грунтовку по дереву,
    • скотч строительный.

    Готовим основание

    Наша статья позволит вам узнать ответ на вопрос, как утеплить пол на даче не разбирая. Но об этом поговорим позднее. В этом же случае производим следующие действия.

    1. Сначала оцениваем состояние пола, снимаем доски и осматриваем их на предмет изношенности, если доски в порядке, то очищаем их от пыли и грязи. Не забудьте пронумеровать доски, для облегчения последующей укладки обратно. Еще доски лучше прогрунтовать, предварительно зачистив и отшлифовав их. Далее просушиваем как следует их на солнце.
    2. Теперь оцениваем состояние основания. Если это цементная стяжка, то ее достаточно просто подмести. Для лаг подойдет брус 100х150 мм, или же крепких досок с сечением 100х50 мм. Следите за ровностью древесины, на ней не должно быть никаких дефектов. Эти лаги сначала грунтуем как следует, а на основание настилаем рубероид.
    3. Брус укладываем на расстоянии 60-80 см, в исключительных случаях 100 см. Уровнем контролируем горизонтальность установки. Полы на даче обходятся без больших нагрузок, поэтому лаги можно не закреплять дюбелями.

    Грамотная укладка гидроизоляции.

    Пергамин отлично подойдет в этом качестве из – за своей дешевизны и долговечности. Располагают его поверх лаг и хорошенько распределяют. Закрепляют обычно строительным степлером с внутренней стороны. Обязательно оставляем напуск в 10-15 см и швы скрепляем с помощью скотча или мастики. Нахлестываем его и на стены примерно на 15 см.

    Можно, конечно, обойтись и простым полиэтиленом, но для грызунов он не будет препятствием, учтите это. А крепится она точно так же как и пергамин.

    Процесс утепления.

    Чем лучше утеплить пол на даче? Данный вопрос требует также логического расуждения. Даже с недорогими утеплителями на даче при грамотном их использовании можно получить эффект не хуже их дорогих аналогов.

    Утеплитель в зависимости от формы подготавливаем, плиты раскраиваем на 2 см больше расстояния меж лагами, а рулонные утеплители обрезаем сразу при укладке. Опилки сперва обрабатываем антипиреном, потом смешиваем с известью в соотношении 10% извести от объема опилок. Такая смесь отпугнет мышей, а антипирен придаст опилкам антигорючий эффект. Теперь просушиваем опилки.

    Итак, выбранный утеплитель размещаем и разравниваем промеж лаг. Стараемся не оставлять никаких щелей и зазоров, ведь из-за них весь тепловой эффект может сильно быть занижен. Так что разрывы между плитами необходимо залить пеной. Как раз в избежание зазоров и разрывов утеплитель укладыают в 2 слоя, когда верхний слой перекрывает цельными плитами стыки нижнего слоя. Но при этом даже второй слой должен быть ниже лаг на пару см ниже, это пространство для необходимой подпольной вентиляции.

    Теперь сверху натягиваем пленку пароизоляции. Можно здесь воспользоваться тем же пергамином, либо специальной мембраной. Так же стелим ее внахлест, с закреплением стыков мастикой или скотчем. Нельзя только его крепить к стенам, и лежать он должен вполне свободно, во избежание сдвигов можно зафиксировать его степлером.

    Если при укладке утеплителя вам не удалось соблюсти вентиляционный зазор, тогда после настила пароизоляции к лагам следует крест накрест прибить рейки, на них уже будет стелиться черновой пол.

    Примите к сведению следующую информацию об утеплителях:

    Мин. вата перестает быть утеплителем при избытке влаги, поэтому пароизоляция – ее единственная защита. Иначе через небольшой промежуток времени придется снова менять прослойку минеральной ваты.

    Различные виды минваты по плотности.

    Пенопласт легко прогрызают мыши. Если дача не особо жилая, то там под полом может развестись огромное количество мышей, которые прогрызут и пленку и пенопласт, а вот через пергамин им до пенопласта не добраться.

    Опилки смешивают с сухой известью для избежание их оседания и спрессовывания, когда тепла можно от них не ждать. Если примешать к ним всего 10% извести от общего объема, да прибавить к этому сухой гипс (5%) и антисептический раствор ( прим. 8%), то утеплитель получится то, что надо. Раствор добавит влаги в опилки с гипсом, и гипс может легко схватиться раньше времени, поэтому массу надо быстро расположить в нужном месте в течение короткого времени. Тогда получим там где надо твердую и прочную массу с отличными теплоудерживающими характеристиками. Он не сгниет и плесень ей не страшна. Вместо гипса можно использовать цемент.

    Настилаем полы

    Это конечный этап процесса утепления. Помните, мы пронумеровали доски? Так вот, настало время оценить это удобство, которое сэкономит вам немало времени. Теперь укладываем их, плотно подогнав друг к другу и саморезами фиксируем. Если вдруг возникают зазоры, загоняем в них клинья либо шпатлюем. Не забываем про замеры горизонтальности. В конце работы ставим плинтусы обратно и обрезаем излишки пленки, если они торчат.

    В новом доме можно использовать ДСП или ОСП вместо досок. Их замеряем по размерам и прикручиваем саморезами к лагам. Плиты следует немножко по длине смещать для избежания зазоров. Потом швы следует зашпаклевать, зачистить, шлифануть и можно грунтовать. На эту основу уже можно накладывать линолеум, ламинат, или что-то еще.

    Утепляем деревянные полы

    Если вам интересен вопрос, как утеплить старый пол на даче? Тогда и на него мы готовы предложить ва ответ. Если полы вашего дома не вызывают никакого беспокойства, то можно работы по утеплению проводить прямо поверх них. Только будьте готовы, что высота потолков на даче сократиться на 8-10 см.

    • Электролобзик.
    • Шлифовальная насадка.
    • Грунтовка.
    • Строительный уровень.
    • Брус 50х50 см.
    • Шпаклевка по дереву.
    • Пленка пароизоляции.
    • ДСП или другой листовой материал.
    • Саморезы.
    • Утеплитель.
    • Шуруповерт.
    • Скотч строительный.
    1. Бруски нам будут заместо лаг, их нужно прописать антисептичесой жидкостью и как следует просушить.
    2. После снятия плинтуса вычищаем полы от пыли. Далее проверяем их уровнем на горизонтальность.
    3. Выступы зашлифовываем насадкой, а щели заполняем шпатлевкой.
    4. Далее, на пол наносим грунт двумя слоями и даем просохнуть.
    5. Брус раскладываем по полу на расстоянии в 30 см, от краев стен отступаем 3 см. Пользуемся при раскладке уровнем и подкладываем под бруски клинышки при необходимости выравнивания, затем закрепляем к полу саморезами.
    6. Теперь пространство заполняем утеплителем Минвата и пенопласт – наилучшие варианты. Швы задуваем пленкой.
    7. Сверху все покрываем мембраной пароизоляции, расправляя и скрепляя швы скотчем.
    8. Листы настила делаем квадратными для облегчения задачи и со второго ряда смещаем их при укладке на 20-25 см. Что бы швы были менее заметными, нужно как можно плотнее подгонять листы друг к другу.

    Если планируется на это покрытие настилать что –то еще, то далее листы можно не обрабатывать. А вот если планируется все так и оставить, то приготовьтесь сначала шлифовать, затем грунтовать и ждать высыхания.

    При правильном походе к технологии работ такие самодельные полы прослужат не менее 10 лет.

    Сравним утеплители для пола

    Опилки. Дешевый, маловесный, экологичный материал. Но горит и гниет. Теплопроводность сост. 0,090-0, 180 ВтмК.

    Керамзит. Экологичный и долговечный, не гниет и не горюч. Но хрупкий и тяжелый. Теплопроводность сост. 0,148 ВтмК.

    Пенопласт.Водоустойчив и легок, не гниет и с ним легко работать. Теплопроводность сост. 0,035-0,47 ВтмК.

    Мин. вата. Экологична и негорюча, удобна в работе и с низкой теплопроводностью. Но при намокании усаживается и теряет свойства утеплителя. Теплопроводность сост. 0,039 ВтмК.

    Подводим итоги

    Надеемся, что с нашими рекомендациями утепление пола на даче своими руками у вас произойдет удачно. В общем, приобретайте все необходиые материалы и занимайтесь этими работами самостоятельно. опубликовано econet.ru

    Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

    Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
    Подпишитесь на наш ФБ:

    Самый простой способ утепления пола на даче

    В нашей стране вопрос строительства дачного дома был актуален во все времена. Одним из важных элементов в частном жилом строении является пол. Плохое утепление приводит к потерям энергии, требующейся на обогрев помещения в зимнее время года.

    Утепление пола дачи — когда это нужно делать

    Самое холодное место в деревянном доме – пол. По законам физики тёплый воздух гораздо легче, чем холодный, и он всегда поднимается снизу к потолку помещения. Для создания комфортных условий для проживания и экономии энергии при отоплении необходимо провести правильную теплоизоляцию.

    Утепление пола дачи лучше всего производить в теплое время года: в этот период материалы меньше подвержены образованию влаги из конденсата.

    Какой материал для этого лучше всего подойдет

    Наряду со старыми материалами для утепления пола на даче современный рынок изобилует новейшими разработками химической промышленности, в частности:

    • Керамзит.
    • Древесная стружка и опилки.
    • Пенопласт.
    • Пенополиуретан.
    • Пеноплекс.
    • Пенофол.
    • Стекловата.
    • Эковата.

    Важно! Если загородное строение эксплуатируется не постоянно, а лишь в теплое время года, то лучшим решением будет выбор влагостойкого утеплителя.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Иногда возникает вопрос, как эффективно утеплить пол на даче своими руками самым простым способом и с минимальными затратами. Для этой работы можно использовать керамзит. Он состоит из лёгких пористых гранул, прекрасно удерживающих тепло.

    Кроме того, дешевым и экологически чистым материалом считаются отходы деревообработки: стружка и опилки. Они отлично сохраняют тепло, однако имеют плохую устойчивость к влаге, а также, в стружках могут завестись вредители.

    Пенопласт легко укладывается, и он является влагостойким материалом. При отсутствии грызунов способен прослужить долгие годы.

    Пенополиуретан имеет пористую структуру, поэтому он легкий, что позволяет изолировать полы на втором этаже или на чердаке, не увеличивая эксплуатационные нагрузки на перекрытия.

    Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги. Его кладут непосредственно поверх досок фольгой наружу, а сверху прокладывают финишное покрытие.

    Эковата имеет низкую теплопроводность. Её задувают в подпольное пространство при помощи специального оборудования.

    Стекловата имеет доступную цену и отлично удерживает тепло, не подвержена уничтожению грызунами. Главный недостаток в том, что она склонна к усадке, а при монтаже хрупкие волокна ломаются и могут проникнуть в дыхательные пути, раздражать кожу.

    Внимание! При работе со стекловатой нужно использовать защитные средства. Это позволит избежать неприятных последствий.

    Пошаговая инструкция устройства тепловой изоляции пола своими руками

    Работы по утеплению изнутри помещения необходимо производить в следующей последовательности:

    • Работу в садовом домике, который уже находятся в эксплуатации, нужно начать с демонтажа старых досок.
    • Проверить целостность лаг и убрать лишний мусор. Изношенный пол нужно снимать полностью, потому что утеплять старое напольное покрытие экономически нецелесообразно.
    • В новостройках, где в качестве основы лежит цементная стяжка, ее подметают и устанавливают лаги из бруса 100х150 мм или толстых досок, имеющих сечение 100х50 мм. Древесина должна быть сухой, иметь ровную поверхность.
    • Перед установкой лаги грунтуют и застилают рубероидом для гидроизоляции.
    • Устанавливают брус с шагом 60–80 см, должна строго соблюдаться горизонтальная ориентация поверхности брусьев.
    • Укладывают второй слой гидроизоляции (пергамин, полиэтилен и др.).
    • Утеплитель закладывают между лагами и разравнивают. Не допускаются пустоты по углам или вдоль стен. Зазоры на стыках теплоизоляционных плит заполняются монтажной пеной. Плиты или рулоны обычно укладываются двумя слоями. Полотно верхнего слоя перекрывает швы нижней прослойки. Поверхность утеплителя должна быть ниже верхней кромки лаг на 2 см для обеспечения вентиляции подпола.
    • Выполняется пароизоляция. Для этой цели применяются специальные мембранные материалы или пергамин. Материал должен свободно лежать на поверхности, без натяга.
    • Монтируют финишное покрытие.

    Важно! Утепляя пол в подвале деревянного дома, можно взять балки, имеющие сечение 50–100 мм. Их закрепляют снизу, а между ними прокладывают изоляцию. Такой «пирог» зашивают досками.

    Укладка по черновому полу

    Если полы деревянные или бетонные, то их утепляют по лагам. Другой вариант выполняется по черновому основанию, в этом случае материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы не было усадки под действием нагрузок. В качестве чернового основания может взять утрамбованный грунт, полусухую стяжку или бетон, но подойдёт и деревянный настил. Слой теплоизоляции допускается укладывать непосредственно под покрытие, можно применить стяжку с армированием.

    Теплоизоляция на черновой пол монтируется в следующей последовательности:

    • Укладывается слой рубероида.
    • Гидроизоляция пристреливается к основанию пола степлером.
    • Пеноплекс – следующий слой покрытия,
    • Поверх пеноплекса крепится пароизоляция тем же степлером (внахлёст, исключая щели).
    • Размещается слой ДСП
    • Далее стелется чистовой пол.

    Важно! Гидроизоляцию прокладывают для защиты от негативного влияния влаги со стороны воздействия холодного потока воздуха. Пароизоляция нужна для того, чтобы предотвратить появление конденсата.

    Утепление деревянного пола, не разбирая его

    Иногда возникает вопрос, как утеплить пол на даче без разборки. Наиболее бюджетным материалом является минеральная вата. Порядок работы:

    • Утеплитель размещают в промежутки между лагами. Допускается закрепить верёвки при помощи саморезов, и на них поместить листы минваты.
    • Натягивается пароизолирующая мембрана.
    • На лаги «вразбежку» набиваются доски – они нужны для поддержки утеплителя.

    Другой вариант: использование экструдированного пенополистирола. Он дороже, но выполнить его гораздо легче.

    Куски нужного размера отрезают и вставляют между лагами. Стыки заполняют монтажной пеной. Материал можно класть несколькими слоями с небольшими перехлестами. Пенополистирол не боится сырости, поэтому его прокладывают без пароизоляции.

    Рекомендации и советы

    Для избавления от подгонки при повторном монтаже старого пола, доски при разборке маркируются мелом.

    Для того, чтобы материал пароизоляции не сдвинулся при укладке финишного покрытия, его можно прикрепить к лагам степлером в нескольких местах.

    Климатические особенности и рельеф данной местности – очень важные составляющая при разработке правильной схемы утепления.

    В мире существует гораздо больше способов утепления пола на даче, и описанные в данной статье алгоритмы являются самыми распространёнными для нашей страны. Однако, для того, чтобы достигнуть наиболее эффективного результата, необходимо соблюдать общие технологические требования и применять исключительно качественные строительные материалы.

    Утепление пола на даче своими руками быстро и просто

    Нередко сезон сбора урожая продолжается до первых морозов. Оставаться на ночь при минусовой температуре в неутепленном дачном домике достаточно некомфортно. Использование современных изоляционных материалов позволяют самостоятельно уменьшить потери тепла в помещении. Утепляя стены и потолок, не следует забывать, что холод проникает в помещение снизу через половое покрытие.

    Выбор материалов и инструментов

    Прежде всего, следует ознакомиться с техническими характеристиками современных материалов, предлагаемых для утепления.

    • Керамзит – используется в качестве засыпки на черновой или бетонный пол.
    • Пенопласт – обладает хорошей паровой и тепловой изоляцией. Единственным недостатком является склонность к крошению.
    • Пенополистирол и пеноплекс – имеют отличные теплоизоляционные качества.
    • Минеральная вата – применяется достаточно часто между цокольной частью и полом первого этажа.
    • Эковата – изготавливается из бумажных отходов, пропитанных антисептиком и антипиренами.

    Специального инструмента для укладки теплоизоляции не потребуется, материал легко режется острым ножом. Для изготовления чернового и чистового пола пригодится стандартный набор плотницкого инструмента:

    • монтировка;
    • топор;
    • молоток;
    • стамеска;
    • строительный уровень;
    • пила;
    • рубанок;
    • отвертка.

    Значительно ускорить работу позволит использование электрических инструментов. Небольшая дисковая пила и шуруповерт будут хорошим подспорьем.

    Утепление чернового пола

    Сделать черновой пол несложно. К нижней части лаг шурупами крепится брус размером 2х2 см, на который укладываются тонкие доски, листы фанеры или USB, вырезанные по размеру. Если лаги имеют небольшую высоту, вместо бруса лучше использовать алюминиевый или стальной уголок. Все деревянные детали чернового пола обязательно следует обработать антисептиком для предотвращения появления грибка и гнили древесины.

    В качестве гидроизоляции используется рубероид или полиэтиленовая пленка, которая укладывается на черновой пол между лагами. Края пленки загибаются, напускаются на лаги и крепятся строительным степлером. Стыки между пленкой выполняются внахлест не менее 100 миллиметров.

    На подготовленную поверхность подгоняется и укладывается утеплитель. Проще всего работать с минеральной ватой, имеющей рыхлую структуру, или с насыпными компонентами. Листовая теплоизоляция требует более тщательной подгонки стыков или применения монтажной пены. Уложенный утеплитель должен быть вровень с верхом лаги или немного ниже, чтобы не создавал препятствие при установке чистового пола.

    Перед монтажом пола поверх уложенного утеплителя укладывается еще один гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки для предотвращения попадания влаги сверху. На лаги настилаются половые доски или монтируется фальш-пол из листов фанеры или древесноволокнистых плит под линолеум или ламинат.

    Утепление по деревянному полу

    Если позволяет высота помещения, в качестве чернового пола можно использовать уже существующий деревянный настил. Для утепления рекомендуется использовать листы пенополистирола толщиной 5 сантиметров, которые имеют низкий коэффициент теплопроводности. Необходимо аккуратно демонтировать плинтус и снять с навесов все межкомнатные двери.

    На настил уложить гидроизоляционную пленку. На подготовленную поверхность шурупами закрепить дополнительные лаги из бруса 50х50 мм с промежутком, соответствующим ширине листа изоляции, это позволит избежать лишней резки панелей. Пенополистирол имеет специальные стыковочные пазы, на которые непосредственно перед монтажом наносится тонкий слой монтажной пены, что обеспечивает герметичное соединение от проникновения холода.

    Поверх уложенного утеплителя обустраивается финишный слой гидроизоляции. В зависимости от предполагаемого чистового покрытия производится монтаж древесноволокнистых плит или половых досок.

    При использовании в качестве утеплителя пенофола толщиной 10 мм нет необходимости в установке бруса. Материал укладывается непосредственно на деревянный пол фольгой вверх. Шов уложенных листов встык клеится металлизированным скотчем. Поверх утеплителя устанавливаются листы фанеры и крепятся шурупами к деревянному полу. На изготовленную основу укладывается финишное напольное покрытие.

    Технология теплоизоляции бетонного пола

    Бетон имеет высокую теплопроводность и является хорошим проводником холода. Чтобы быстро и качественно утеплить пол на даче, сделанный из бетона, следует использовать современные технологии и изоляционные вспененные материалы.

    На нижней части стен по всему периметру комнаты монтируется демпферная лента, которая будет компенсировать температурные изменения конструкции пола. Поверхность бетона выравнивается небольшим слоем растворной стяжки. На выровненную поверхность укладываются в один или в два слоя панели экструдированного пенополистирола, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка. Стыки пленки, выполненные внахлест с перекрытием в 100-150 мм, тщательно проклеиваются скотчем. Далее укладывается армирующая сетка и заливается самовыравнивающим раствором. После затвердевания стяжки проводится укладка чистового полового покрытия.

    При выборе способа утепления пола на даче следует учитывать техническое состояние существующего покрытия, конструкции здания, год постройки и прочие нюансы. Несомненно самый простой способ, не требующий больших затрат и демонтажа покрытия, – утепление по деревянному полу, которое не сложно выполнить своими руками.

    Как произвести утепление пола на даче

    Пол, постеленный неграмотно, может стать причиной потери значительного количества тепла. Особенно это ощущается в дачном доме, построенном на грунте. Если во время возведения дачи не соблюдалась технология укладки пола, то может возникнуть необходимость в утеплении. О том, как утеплить пол на даче, и пойдет речь в данном материале.

    Выбор материалов

    В поиске ответа на вопрос о том, чем утеплить пол, придется изучить несколько вариантов материалов. Особого внимания заслуживают такие качества, как долговечность, масса, влагостойкость и теплопроводность. Если стоит задача своими руками провести ремонтные работы, то стоит учитывать и простоту использования.

    Чаще всего для данных целей применяют:

    • керамзит;
    • пенопласт;
    • перлит;
    • минеральную вату;
    • каменную вату;
    • техническую пробку.

    У каждого из представленных теплоизоляторов есть как плюсы, так и минусы. При выборе стоит учитывать размер дачи, климатический пояс, время, в которое планируется проживать в этом доме и т. д.

    Минеральная вата — самый популярный утеплитель

    Самым распространенным материалом для проведения ремонтных работ в сфере утепления полов является минеральная вата. Она изготавливается из различного сырья, что позволяет классифицировать ее на стеклянную, каменную и шлаковую.

    В чем заключаются ее преимущества? В первую очередь, с ней просто работать. Вата легко режется и укладывается. Она имеет прекрасные эксплуатационные свойства: химически нейтральна и не боится воздействия высоких температур.

    С ее помощью можно не только повысить теплоизоляционные свойства дачи, но и решить вопрос со звукоизоляцией.

    При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя нужно учитывать ее способность поглощать влагу. В данном случае без укладки прослойки из материала, имеющего пароизоляционные свойства, не обойтись.

    Толщина слоя минеральной ваты зависит от многих факторов. Это и назначение помещения, и климатическая полоса. Если на даче планируется проживать круглый год, то слой такого утеплителя должен составить около 20 см. Для проживания в теплое время года достаточно 4 см.

    Варианты изоляции

    В дачном доме чаще всего утепление пола производится одним из двух возможных способов:

    • по лагам;
    • по бетонному основанию.

    Первый способ применим как для деревянных, так и для бетонных полов. Он имеет одно существенное преимущество: на утеплитель не оказывается никакой нагрузки, что позволяет выбрать в качестве него любой вариант.

    При выборе второго способа на материал, определенный в качестве утеплителя, будет производиться серьезное давление, что накладывает на него ряд ограничений, он должен быть прочным и плотным.

    Технология утепления деревянного пола

    Стоит обратить внимание на двухслойную систему утепления. Конструкция в таком случае имеет следующие слои:

    • черновой пол;
    • утепление;
    • чистовое покрытие.

    Главная задача чернового пола сводится к выполнению теплоизоляционной функции. Он может быть выполнен из грубых досок, прикрепляемых к балкам. Этот вариант можно назвать самым распространенным и популярным.

    Однако и он имеет ряд недостатков. С течением времени сборная конструкция становится неустойчивой и расшатывается. Чтобы исключить такую проблему рекомендуется к лагам по нижнему обрезу произвести прикрепление черепного бруса и укладку отрезков доски в образованные карманы. Процесс утепления состоит из следующих шагов.

    Подготовка поверхности

    На первом этапе необходимо подготовить основание. Для этого производится демонтаж старого покрытия. Поверхность очищается от грязи и пыли.

    Выравнивание пола

    Как показывает практика, у большинства дач полы неровные. Их нужно выровнять. Это облегчит дальнейшее проведение ремонта.

    Для этого можно выполнить бетонную или цементно-песчаную стяжку.

    Установка лагов

    Укладывание лагов производится на расстоянии 60-100 см друг от друга.

    В случае с минеральной ватой рекомендуется выдерживать около 90 см.

    Гидроизоляция

    Организация гидроизоляции осуществляется по обе стороны от утепляющего слоя.

    Если в качестве утеплителя используется пеноизол, данный шаг стоит опустить.

    Укладка утеплителя

    Минеральная вата нарезается пластами в зависимости от размеров пазов и укладывается между лагами. Ширина фрагментов должна быть чуть больше расстояния между балками. Так материал лучше заполнит все полости.

    Если помещение достаточно высокое, то утеплитель можно уложить в два слоя.

    Укладка чистового пола

    Данный этап является завершающим. В качестве обшивки может быть выбран гипсокартон, ламинат, фанера, обычные доски и т. д.

    Технология теплоизоляции бетонного пола

    Утепление бетонного пола заслуживает особого внимания, так как он обычно очень холодный. Для теплозащиты может быть применена лаговая технология, рассмотренная выше.

    Другой вариант – «плавающие полы». В данном случае необходимо произвести обустройство цементной стяжки. Функцию утеплителя рекомендуется возложить на такой материал, как экструдированный пенополистирол, т. к. он имеет высокую прочность на сжатие и лучше выдерживает механическую нагрузку.

    В результате пол будет состоять из нескольких слоев: основание из бетона, утеплитель, стяжка и напольное покрытие.

    Современные способы утепления бетонного пола

    При работе с бетонным полом есть ряд дополнительных способов, позволяющих добиться выполнения поставленной задачи. Сюда стоит отнести:

    Покрытие пола теплоизолирующей краской

    У этого способа есть множество преимуществ. Любой может самостоятельно произвести данные ремонтные работы. Краска подходит как для новых, так и для старых построек.

    Она наносится в несколько слоев на предварительно очищенный пол. Каждый слой должен хорошо высохнуть, только после этого можно переходить к следующему. Как правило, утеплить дачу таким способом можно в течение суток.

    Покрытие пола теплым линолеумом, технической пробкой или ковровым покрытием

    Ковровое покрытие и линолеум не могут в достаточной степени решить задачу утепления. Однако такие варианты достаточно экономичны.

    При выборе технической пробки придется понести значительные материальны траты, но этот материал считается наиболее безопасным для здоровья и характеризуется прекрасными эксплуатационными свойствами.

    Покрытие листами фанеры или влагостойкими ДВП и ДСП

    Такой вариант относят к числу бюджетных способов. Данные материалы могут укладываться как на лаги, так и непосредственно на бетонный пол. Более ощутимого эффекта можно добиться, производя их укладывание в два слоя на само бетонного покрытие.

    При этом стоит помнить, что листы фанеры не должны полностью совпадать друг с другом. Между ними нужно оставить небольшие стыки в 1,5 мм, что предотвратит неровности чистового пола, в качестве которого пола можно выбрать ламинат, линолеум, ковровое покрытие и прочие варианты.

    Технология «теплого пола»

    Установка теплых полов – современный способ добиться комфортной атмосферы в дачном доме. Для этого производится монтаж водных или электрических систем.

    Стоит отметить, что такой вариант сложно выполнить после завершения ремонта и воплотить в жизнь своими руками. Поэтому обычно такие системы обустраивают специалисты еще на этапе строительства.

    Как раз и навсегда утеплить пол в деревянном доме

    Тёплый и комфортный дом – мечта каждого домовладельца, и мелочей в этом деле не бывает. Чтобы в загородном доме всегда был оптимальный микроклимат, без утепления пола, стен, крыши или мансарды никак не обойтись.


    Теплый дом — мечта каждого домовладельца

    Традиционно именно пол служит источником сквозняков, конденсата и оказывается тем слабым звеном в любом дачном доме, через которое, по различным оценкам, теряется до 30% тепла. Как в короткие сроки без лишних усилий раз и навсегда избавиться от холода, преследующего загородных обитателей из-под плохо утеплённого пола, и пойдёт речь в этом материале.

    Нет смысла утеплять стены, пока не утеплен пол

     

    Многие жители загородных домов уже столкнулись с тем, что бессмысленно утеплять стены с крышей, не решив основополагающий вопрос — проблему холодного пола. Ведь именно оттуда поступает основной поток холода, и все теплоизоляционные недоделки сразу проявляются сквозняками, сыростью и снижением температурного фона в помещении.
     

    Однако проблема утепления полов хотя и чрезвычайно актуальна, но отнюдь не безнадёжна. Избежать всех перечисленных неприятностей получится, если утеплить пол в деревянном доме по технологии, разработанной компанией ТЕПОФОЛ. 

    Проблема утепления полов отнюдь не безнадежна

    Производственная компания ТЕПОФОЛ, работающая на рынке теплоизоляционных материалов с 2004 года, разработала, запатентовала и вывела на рынок принципиально новый вид теплоизоляции. От традиционных утеплителей его отличает наличие соединительных продольных стыков для бесшовного монтажа «замок в замок», что позволяет получать герметичное монолитное теплоизоляционное полотно. На текущий момент аналогов данному продукту на российском строительном рынке не представлено.

     

    • толщиной вплоть до 150 мм, с отражающим слоем и замковой системой, обладает низким коэффициентом теплопроводности;
    • представляет собой лёгкое и гибкое полотно в рулонах любой длины;
    • благодаря своей эластичности при перепадах температур и усадке растягивается и сжимается вместе с конструкцией без образования щелей;
    • за счёт своей водо- и паронепроницаемости не впитывает влагу и не портится во влажной среде;
    • выполняет все защитные функции по созданию ветро-, тепло-, влаго- и шумозащитного барьера без применения дополнительных плёнок и мембран;
    • является экологически чистым и абсолютно безвредным материалом для людей, животных и окружающей среды;
    • бессменно прослужит весь срок эксплуатации загородного дома.


    Теплоизоляция Тепофол® уже применяется на строительстве объектов военной инфраструктуры и бескаркасных ангаров, а также для утепления частных загородных домов.

     

    Рекомендации по утеплению деревянного пола: решение Тепофол®

    Начинать работы по теплоизоляции пола деревянного дома следует с раскладки утеплителя Тепофол® по всей площади на лаги. Рулонный формат материала значительно облегчает эту задачу и экономит время на ее выполнение.

    Утепление деревянного пола: решение Тепофол®

    Затем замковые системы, расположенные на стыке двух рулонов, привариваются друг к другу. Полученное в ходе сварки герметичное теплоизоляционное полотно по всему периметру поверхности плотно фиксируется к основанию. Сверху на слой утеплителя укладываются деревянные бруски.

    Ноу-хау по утеплению пола от тепофол

     

    Для того, чтобы впоследствии избежать переделок и ремонтов всей системы теплоизоляции, уже на начальной стадии утепления пола при раскладке рулонов стоит учесть несколько принципиальных моментов.

    • Во-первых, ширина обвязочного бруса должна быть минимум на 50 мм больше толщины стены, чтобы образовался своеобразный опорный контур из бруса, выступающий внутрь помещения.
    • Во-вторых, лаги пола должны располагаться на том же уровне, что и обвязочный брус.
    • В-третьих, по всему периметру пола необходимо зафиксировать теплоизоляционный материал к обвязочному брусу с помощью брусков.

     

    Для надёжной и прочной фиксации брусков к лагам лучше применять специальные саморезы из нержавеющей стали диаметром 8 мм и длиной 300-320 мм. При этом фиксировать бруски к лагам лучше по следующей схеме:

    • крепление брусков к лагам осуществляется непосредственно через теплоизоляционный слой;
    • саморезы крепятся попарно под углом 45º друг к другу на расстоянии 100-110 мм;
    • расстояние между каждой парой саморезов составляет 500-600 мм.

    При соблюдении описанного способа крепления утеплителя к лагам образуется своеобразная ферма. Такая геометрически стабильная конструкция поможет равномерно перераспределить нагрузку пола с утеплителя на половую доску, бруски и болты.

    Подробную бесплатную консультацию можно получить по телефону +7(800)700-30-48


     

    В завершение на бруски собирается финишное покрытие из половой доски.
     

    За счёт брусков между половой доской и теплоизоляционным слоем останется воздушная прослойка, которая будет «работать» как теплоизолятор. Следовательно, такая воздушная подушка способствует повышению теплозащитных свойств утеплённого пола и уменьшению расходов на отопление всего дома.

     

    Подробную бесплатную консультацию по специфике утепления домов различных конструкций и применению теплоизоляции Тепофол® можно получить по телефону: +7(800)700-30-48. Звонок бесплатный для всех регионов России.

     

    6 советов от специалистов — INMYROOM

    Обустраивая свое жилье, мы хотим сделать его уютным и обеспечить в нем комфорт, а значит, тепло. Нередко такая, на первый взгляд, мелочь, как холодные полы, может все испортить. В результате повысится влажность, появится запах сырости, а семья будет страдать от простудных заболеваний. Избавиться от таких проблем поможет правильно проведенное утепление. В прохладные месяцы расходы на него быстро окупятся, ведь через холодный пол теряется примерно 10% тепла, затрачиваемого на обогрев дома. Как же правильно утеплить полы в частном доме? Профессионалы компании Rockwool делятся полезными советами.

    Совет №1: соблюдайте необходимые требования к выбору утеплителя 

    Прежде всего, нужно подобрать утеплитель. К нему предъявляется ряд общих требований, соблюдение которых важно вне зависимости от конструкции пола: высокая эффективность, надежность, безопасность, экологичность, долговечность. 

    На первом месте – хорошая теплоизолирующая способность утеплителя, то есть его теплопроводность. Чем она ниже, тем меньший слой необходим для защиты дома. Современные утеплители имеют коэффициент теплопроводности не более 0,05 Вт/(м·К), что обеспечивает их эффективность.  

    Некоторые виды теплоизоляции могут применяться только при условии их надежной защиты от огня (например, под слоем бетона), но сегодня профессионалы отдают предпочтение современным негорючим утеплителям. В их числе – каменная вата, обладающая огнестойкостью камня, из которого она сделана: ее волокна могут выдерживать температуру до 1000 градусов. Теплоизоляция на ее основе прослужит не менее 50 лет. 

    Качественный утеплитель хорошо пропускает водяной пар, чтобы конструкция «дышала», но при этом не впитывала и не задерживала влагу. Дело в том, что попадающий в поры теплоизоляции водяной пар снижает ее свойства. Эффективнее всего пропускают водяной пар материалы с открытой пористостью. Лучше выбирать изделия на основе природных материалов. Они должны иметь экологические сертификаты, подтверждающие их безопасность.

    Совет №2: подбирайте утеплители в соответствии с видом пола и его особенностями 

    Различные виды полов имеют характерные свойства, которые важно учесть при подборе и монтаже теплоизоляционных материалов. В коттедже пол укладывают либо над подвалом по лагам, либо непосредственно на грунт. Первый из вариантов наиболее распространен. При конструкции пола по деревянным лагам теплоизоляция не испытывает нагрузок, поэтому можно использовать легкие утеплители. Если же пол устраивают по грунту, со стяжкой поверх утеплителя, то требуется применение жестких плит высокой прочности. Для пола любой конструкции толщина слоя изоляции определяется при помощи расчетов, учитывая теплозащитные качества материала и другие условия.

    Совет №3: при утеплении пола по лагам применяйте теплоизоляционные материалы с флексивными краями 

    Конструкция такого пола в общих чертах выглядит так: на несущие балки укладывают деревянные брусья (лаги) и на них настилают доски пола. Теплоизоляция в этом случае располагается между лагами, а снизу ее обшивают досками. Очень удобны при монтаже специальные плиты из каменной ваты, предназначенные для каркасных конструкций. Они имеют подвижный, флексивный край (технология Флекси). Эти изделия не нуждаются в резке и точной подгонке: расстояние между лагами меньше размеров плиты, поэтому она после вставки плотно прилегает к лагам. Отметим, что необходимо позаботиться об утеплении всех конструкций, а не только пола.

    Совет №4: особое внимание уделите утеплению пола над холодным подвалом

    Согласно современным требованиям, толщина изоляции для пола над неотапливаемым подвалом должна быть не менее 100 мм. С этого участка и рекомендуется начинать теплоизоляцию пола. Чаще всего над подвалом или цокольным этажом пол устраивают по деревянным лагам. При его утеплении монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру плит утеплителя, которые устанавливают в распор между брусками, закрепляют деревянными рейками или сеткой, а затем обшивают досками. 

    Для теплоизоляции железобетонных перекрытий со стороны подвала жесткие плиты утеплителя крепят с помощью пластиковых дюбелей. Отдельный случай, достаточно частый в практике частного домостроения, – утепление цокольного этажа дома в процессе эксплуатации. Деревянный пол в этом случае можно не разбирать.

    Совет №5: для теплоизоляции пола на грунте выбирайте специальные материалы под стяжку 

    Первый этап работ по утеплению полов подобного типа – выравнивание основания, укладка песчаной или гравийной засыпки. После бетонной подготовки обеспечивают слой гидроизоляции, выполненный из рулонного битумного или битумно-полимерного материала. Затем на этот слой укладывают утеплитель, на котором располагается бетонная стяжка. Поверх нее находится финишное покрытие пола. 

    При такой конструкции теплоизоляция подвергается воздействию нагрузок, поэтому необходимо использовать материалы с высокой прочностью на сжатие. Обычно это жесткие плиты размером 100 на 60 сантиметров, изготовленные из каменной ваты с коэффициентом теплопроводности всего 0,038 Вт/м·К. Такой материал устойчив, негорюч, долговечен и экологически безопасен.

    Совет №6: не забудьте обеспечить пароизоляцию утеплителя 

    Поверх утеплителя необходимо уложить слой пароизоляции. Это защитит его от увлажнения водяными парами, поступающими из помещения. В подобных целях лучше всего использовать специальную пароизоляционную пленку. Ее раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. Выше этого слоя нужно оставить воздушную прослойку.

    *На обложке: проект Ирины Кривцовой.

    Герметизация полов на необорудованных площадях

    Этажи над некондиционированным пространством являются основной частью теплоизоляции дома, отделяя кондиционированное жилое пространство от некондиционированного пространства. Дом без теплоизоляции в полу будет неудобным и будет иметь более высокие счета за электроэнергию. Однако одной лишь изоляции недостаточно, чтобы остановить потерю тепла. Воздух может просачиваться внутрь или наружу через любую трещину, щель, отверстие или пористый материал в теплоизоляции дома.Если пол, возведенный в некондиционном пространстве, не герметичен, это может вызвать нежелательную потерю тепла в холодную погоду и увеличение тепла в теплую погоду. Наиболее распространенные типы полов, которые должны быть изолированы и герметичны, включают консольные полы, полы над гаражами и полы над некондиционными подпольями. Вот как запечатать каждую:

    Если консоль не закрыта должным образом, из нее будет течь воздух, в результате чего пол будет казаться холодным. Конденсация — худший результат утечки воздуха в консолях.Влажный воздух в доме может проходить в полость пола и конденсироваться на самой холодной поверхности, которую он находит, — на задней стороне обшивки или ленточной балки, — вызывая рост плесени. Консольные полы не получают прямого солнечного света, поэтому они не сохнут быстро, а конденсат может вызвать гниение пола.

    Герметизируйте любое место, где ленточная балка встречается с полом, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в полость. Герметизируйте все щели и отверстия в консоли. Герметизируйте соединение между консолью и внутренней системой пола, чтобы уменьшить пути проникновения, способствующие потерям тепла. После установки изоляции установите непрерывную обшивку, например изоляционную пенопластовую оболочку, на нижней стороне консоли. Затем герметизируйте материал оболочки с нижней стороны консоли герметиком.

    Когда пол над гаражом плохо герметичен, воздух может просачиваться через ряд мест, включая ленточные балки, несущий каркас и коленные стены. Утечки воздуха могут привести к множеству проблем, таких как холодные полы, замораживающие трубы и участки охлаждаемых воздуховодов, которые мешают правильной работе системы HVAC.Плохо загерметизированная полость в полу имеет значительно меньшее значение сопротивления теплопередаче и ненамного лучше, чем полость в полу без какой-либо изоляции. Чтобы герметично закрыть полость пола, полностью закройте ленточную балку и черновой пол, а также заделайте любые отверстия в полу пеной.

    В подпольях есть много отверстий и механических элементов, которые не полностью находятся в полости пола. Трудно установить воздушный барьер в подвесном помещении, не переместив механику в кондиционируемое пространство.Основными побочными эффектами плохой теплоизоляции и герметичности пола являются холодные полы и сквозняки из-за инфильтрации. Другие побочные эффекты включают проблемы с влажностью, почвенными газами, конденсацией и ржавчиной или коррозией механических компонентов.

    Используйте высококачественный вспененный герметик, чтобы заделать все отверстия в полу над местом для лазания. Более полный подход заключается в установке утеплителя из распыляемой пены непосредственно напротив пола. Множество механических устройств, которые проходят через пространство для лазания, затрудняют надлежащую изоляцию и герметизацию полостей пола.Поэтому подумайте о том, чтобы сделать подвесное пространство полукондиционированным пространством, изолировав и герметизируя стены и установив сплошной полиэтиленовый лист или комбинацию полиэтиленового листа и плиты.

    Утеплить чердак, не снимая пол.

    Q. Кто-то уложил пол на чердаке моего 100-летнего дома и использовал это место для хранения вещей. Я не думаю, что они кладут какой-либо утеплитель под этот пол, потому что у потолка кухни, который находится под чердаком, холодно. Можно ли это изолировать? Если да, то как? Я не хочу рвать старый пол. J.B. Ann Arbor. A. Не снимая напольного покрытия, у вас есть возможность обдувать поверхность пола неплотной изоляцией (стекловолокно или целлюлозное волокно). Это, конечно, не позволит использовать эту территорию для хранения вещей. Но если это не проблема, то покрытие пола изоляцией было бы относительно простым решением.

    Еще одна идея — раскатать поверх пола войлок из стекловолокна. Плотно соединенные вместе, они улучшат тепловые характеристики этой части вашего чердака.И, если в какой-то момент вы действительно захотели использовать пол для хранения, вы можете просто свернуть войлок и удалить их (или, что лучше, сложить ненужные поверх других, чтобы увеличить толщину изоляции).

    Однако удаление любого из войлоков (или, в первую очередь, освобождение места для хранения) серьезно снизит эффективность всей установки. Гораздо лучше иметь изоляцию, покрывающую всю площадь пола, особенно с учетом пустот под половыми досками.В этом случае тепло, поднимающееся в полую область, будет быстро перемещаться к неизолированной части пола.

    Еще один (и, вероятно, лучший) вариант, хотя он потребует дополнительных усилий, — заполнить полость между балками и нижней стороной пола выдувной изоляцией из целлюлозного волокна, а затем наложить дополнительную изоляцию сверху. пола. Это можно сделать, просверлив отверстия в половицах и вставив в них сопло изоляционного вентилятора.Изоляция заполнит полости. Это даст лучший результат, так как изоляция будет размещена непосредственно над той областью, где она больше всего необходима.

    Тем не менее, любая проводка ручки и трубки в полости должна быть изолирована от окружения изоляцией. Эта электрическая система предназначена для воздушного охлаждения; закрытие может привести к перегреву проводов.

    Плюс, имейте в виду, что ни один из этих сценариев не позволит вам выполнить герметизацию мансардного этажа под половицами.Это важный компонент утепления. Но вы можете решить, что удаление пола — это слишком много усилий для потенциальной выгоды. Таким образом, продувка пустот, заполненных изоляцией, в некоторой степени поможет уменьшить потоки воздуха из нижнего дома на чердак. Не идеально, но определенно лучше того, что есть в настоящее время.

    В любом случае продувка изоляции под полом даст вам несколько вариантов. Если затем вы решили наматывать изоляцию сверху, вы могли бы в определенное время откатывать часть ее обратно, и потеря тепловых характеристик была бы значительно меньше, чем если бы полости оставались полыми.Точно так же, если вы надуваете рыхлый утеплитель поверх пола с заполненными пустотами, вы можете откинуть его в сторону, если вам нужно немного места для хранения.

    Что бы вы ни выбрали, имейте в виду, что хранение предметов на чердаке не подходит ни для хранимых предметов (из-за огромных циклов и колебаний температуры и влажности), ни для лучшей изолирующей функции. Лучше найти другие места для хранения вещей, а мансардный этаж выделить под толстую массу утеплителя.

    Золтон Коэн — бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу.Напишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007 Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Michigan Live по адресу www.mlive.com/forums/homeimprovement/.

    Рекомендации по изоляции подвесных пространств для надлежащей изоляции подвесных пространств

    Изоляция подвесного пространства — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

    Подвальное пространство имеет все недостатки, но оно слишком низкое, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами.Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность получить к нему доступ только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места. Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой является строительство плиты на уровне грунта.

    Важное примечание. Следующие ниже решения для ползания представляют собой рекомендации только для того, чтобы справиться с потерей влаги и тепла, и предоставляют лишь частичный обзор того, как поступать с газообразным радоном.Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в ползунках .

    Ремонт подвесного пространства земляного пола:

    Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, поскольку влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

    Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли. Гнилой да?

    Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

    Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю.Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе. Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

    Полиэтилен 6 мил — далеко не полное решение для обходного пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставлять тех, у кого действительно сложные обходные пространства или ограниченный бюджет, чувство уныния.Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

    Изоляция люков:

    Лучший способ изолировать пространство для подполья — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом. Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

    Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа своими руками, поэтому это будет один из самых дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы. Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

    Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для подползания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

    Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

    Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут отличаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

    Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо обвязку и саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

    Изоляционные войлоки из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

    Плиты из каменной ваты (минеральной ваты) являются альтернативным продуктом, который вы можете использовать, и они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

    Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, чтобы создать воздушный барьер.

    Подготовка пространства для пропуска пароизоляции и пароизоляции:

    Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением большого количества воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

    Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

    Следует ли вентилировать пространство для ползания?

    Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

    При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вас не будет рядом, чтобы регулярно опорожнять их, они перестанут работать.

    Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания. Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую ямку в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

    Удаление радона из подполья

    Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на наличие радона, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Более подробную информацию см. На нашей странице «Подавление радона в обходном пространстве ».

    Как утеплить существующие полы | Руководства по дому

    Неизолированный пол позволяет нежелательному холодному воздуху попадать в ваш дом из-под земли. Этот холодный воздух снижает температуру в вашем доме, что приводит к потере энергии и более высоким расходам на отопление зимой. Повысьте рейтинг энергоэффективности вашего дома, добавив теплоизоляцию к существующему полу. Во многих случаях вы можете довести изоляцию до рекомендованного уровня всего за несколько часов без хлопот и затрат на удаление существующей отделки пола.

    Изолировать существующий деревянный пол

    Наденьте респиратор и защитные очки, чтобы защитить себя при работе с изоляцией.

    Найдите люк или панель доступа, которая позволяет вам войти в пространство под вашим домом или просто войти в подвал, если он у вас есть. Осмотрите каркас пола и измерьте толщину существующей изоляции, если таковая имеется.

    Умножьте общее количество дюймов изоляции на 3,2, чтобы оценить существующее значение R вашего пола.Если у вас 2 дюйма изоляции, ваш пол имеет R-значение 6,4. Для большинства домов требуется как минимум R-13, хотя дома в холодных районах могут получить дополнительную изоляцию.

    Рассчитайте, сколько изоляции нужно добавить. Предполагая, что у вас в настоящее время есть 2 дюйма стекловолокна, вам нужно добавить еще как минимум 2 дюйма, чтобы получить R-13. Если вы хотите получить более высокое значение R, оцените, сколько дюймов вам нужно добавить, чтобы достичь этого числа, если каждый дюйм добавляет R-3,2 к полу.

    Отрежьте изоляцию по размеру с помощью канцелярского ножа.Поместите его в пространство между существующими балками пола, полагаясь на трение, чтобы удерживать его на месте. При необходимости добавьте втулки для изоляции проводов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

    Изолируйте существующие бетонные полы

    Покройте весь пол пароизоляцией, например полиэтиленовой пленкой толщиной 6 мм. Швы пароизоляции перекрыть на 6 дюймов и закрепить швы скотчем. Закрепите края пластика на плите строительным герметиком.

    Отмерьте 16 дюймов от лицевой стороны одной стены.Отметьте это измерение на полу мелом, затем продолжайте делать отметки через каждые 16 дюймов по длине пола.

    Поместите кусок пиломатериала размером 2 на 2 дюйма на каждую из отметок, которые вы сделали для создания деревянных шпал или полос обрешетки. Используйте винты для бетона, чтобы удерживать шпалы на месте.

    Обрежьте изоляцию из жесткого пенопласта, чтобы она плотно прилегала к спальням. Сделайте надрез и сломайте пену канцелярским ножом. Добавьте два слоя жесткого пенопласта, чтобы получить максимально возможное значение R на минимальном пространстве.

    Покройте всю поверхность листами 3/4-дюймовой фанеры, выровняв края каждого листа по центру шпал. Расположите стыки между рядами фанеры в шахматном порядке, чтобы улучшить устойчивость пола. Прибивает фанеру к шпалам гвоздями 6d через каждые 12 дюймов.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы работаете в незавершенном помещении для ползания, накройте землю пластиком, чтобы уменьшить проблемы влажности с изоляцией.Используйте полиэтилен толщиной 6 мм или другой аналогичный гидроизоляционный слой и закрепите края кирпичом или камнем.
    • Если у вас слишком мало места внутри ваших балок, чтобы добавить необходимое количество изоляции, ищите высокоэффективные изоляционные продукты, которые предлагают более высокое значение R на дюйм.

    Предупреждения

    • Никогда не сжимайте изоляцию, так как это снижает ее эффективность.

    Writer Bio

    Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде.Она получила аккредитацию LEED от Совета по экологическому строительству США в 2008 году и сейчас работает над получением сертификата консультанта по архитектурному оборудованию от Института дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

    Изоляция подвесного пространства | Как утеплить подзонник

    Если ваша печь работает на полную мощность, а ноги по-прежнему мерзнут, причиной может быть изоляция вашего пространства для ползания.

    Загляните под свой дом. Влажный болтающийся утеплитель — верный признак устаревшего или некачественного монтажа. Если ваш дом был построен до того, как в 1990 году были стандартизированы строительные нормы и правила, касающиеся энергосбережения, возможно, вы вообще не найдете теплоизоляции. Министерство энергетики США в настоящее время рекомендует изоляцию полов со значением R не менее R-9.

    Чтобы под ногами было комфортно, вам нужно выбрать подходящую изоляцию, подходящую для вашего местного климата. Зимняя температура — это континентальный водораздел:

    .

    В умеренном или сухом климате, без угрозы устойчивых отрицательных температур, изоляция между балками пола имеет смысл.

    При экстремальных зимних температурах выберите изоляцию стен и полную изоляцию прохода.

    Изоляция полов для умеренного климата

    Популярные чтения

      Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

      Живопись и освещение

      Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

      Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

      Живопись и освещение

      Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.

      5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома

      Живопись и освещение

      Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.

    Если ваши зимние температуры редко опускаются ниже нуля, вам повезло. Шестидюймовые ваты из стекловолокна R-19, установленные между балками пола, вместе с тщательным контролем влажности и предотвращением образования плесени, отлично справляются со своей задачей.Лучше всего то, что при цене примерно 1 доллар за квадратный фут он легко расходуется по карману.

    Вот что нужно, чтобы сделать это правильно.

    Опора: Стекловолоконные войлоки должны быть без облицовки и установлены так, чтобы они соприкасались с нижней стороной черного пола. Деревянная планка, размещенная через каждые 18 дюймов, или перекрещивающаяся перемычка из проволоки обеспечивают лучшую поддержку войлока. Избегайте использования стержней-держателей (также известных как натяжные стержни). Они сжимают стекловолокно, снижая его изоляционные свойства, и могут отсоединиться.

    Вентиляция: Подрядчик по теплоизоляции может рассчитать вентиляцию, необходимую для вашего рабочего пространства, и при необходимости прорезать новые вентиляционные отверстия.

    Заделайте черновой пол: Отверстия для электропроводки и водопровода следует заделать изоляцией из аэрозольной пены.

    Изолируйте водопроводные трубы и воздуховоды HVAC, чтобы предотвратить потерю тепла и замерзание.

    Пена с закрытыми порами

    сочетает в себе тепловую и влагозащиту, но при цене 5 долларов за квадратный фут она слишком дорога для большинства бюджетов. Однако это может быть вашей единственной альтернативой для заполнения перемычки между балками ферменного типа.

    Избегайте аэрозольной изоляции с открытыми порами — она ​​впитывает влагу, как губка.

    Связано: Контрольный список технического обслуживания HVAC

    Укрытие вашего ползания: выбор холодного климата

    В холодном климате наиболее эффективным методом является изоляция стен вашего подвесного пространства и закрытие их от элементов путем герметизации всех утечек воздуха. Таким образом, водопроводные трубы и воздуховоды HVAC защищены от замерзания, что помогает экономить энергию.

    Лучший метод — утеплить стены подвесного пространства жесткой изоляцией. При цене около 5 долларов за квадратный фут для профессиональной установки, включая материалы, это дорого, но предлагает постоянное решение.Вы можете сделать эту работу самостоятельно примерно за половину стоимости, но это сложный и трудоемкий проект своими руками.

    В тщательную работу также входят:

    Закрытие вентиляционных отверстий: Простое закрытие вентиляционных отверстий в фундаменте не поможет. Необходимо удалить вентиляционные отверстия и закрыть отверстия.

    Изоляция балки обода: Используйте распыляемую пену с закрытыми порами для изоляции балок обода (также известной как лента или периметр) — балки, которая опирается на стены вашего фундамента.

    Изоляция фундамента: Приклейте изоляционную плиту из жесткого пенопласта к внутренней стороне стен фундамента, используя водостойкий строительный клей, и заклейте все швы водонепроницаемой лентой. Лист 4 на 8 футов из пенополистирольной изоляции толщиной 2 дюйма (R-значение 7,7) стоит 26 долларов. Рекомендуется двойной слой.

    Добавьте пароизоляцию: Независимо от того, является ли пол вашего подвального помещения голой землей, гравием или бетоном, он будет источать влагу. Пароизоляция из полиэтилена и пластика толщиной 6 мил, покрывающая землю, защищает от сырости.

    Избавьтесь от влаги: Влажный бытовой воздух обязательно вызовет конденсацию влаги в подвесном пространстве. Кроме того, со временем может нарастать небольшая утечка в водопроводе.Осушитель или отстойник удаляют влагу, которую любит плесень.

    Сделайте контроль влажности приоритетным, предупреждает Чак Хенриксен, владелец компании Clean Crawls, производящей изоляционные материалы в Сиэтле. «Если вы этого не сделаете, ваше пространство для обхода станет чашкой Петри».

    Благодаря тому, что рабочее пространство защищено от холода и влаги, оно может быть связано с домашней системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха через вентиляционные отверстия. Таким образом, теплый воздух циркулирует под вашими полами, согревая их и помогая вам оставаться поджаренными. Однако летом нет необходимости охлаждать пространство для ползания; закройте вентиляционные отверстия, когда работает кондиционер.

    Связано: Экономьте деньги с помощью энергоэффективной изоляции

    Изоляция подвесного пространства — MyHomeScience

    Что правильно, что не так и что может вызвать проблемы

    Улучшение характеристик и внешнего вида. В вентилируемом помещении (вверху) часто бывает падающая стекловолоконная изоляция и проблемы с влажностью.

    Строители любят ползать по космическим фундаментам, потому что их построить быстро и недорого. Вам не понадобится тяжелое оборудование, чтобы выкопать гигантскую яму для полноценного подвала.Вместо этого вы возводите короткие стены, чтобы создать каркас первого этажа над землей. Если почва на стройплощадке каменистая или влажная, наличие свободного пространства сводит к минимуму риск, связанный с копанием и постройкой полноценного подвала.

    Провал пушистых штучков

    В течение многих лет стандартный способ создания подвесного пространства заключался в вентиляции его стен и установке изоляционного материала из стекловолокна между балками в подвесном пространстве. Широкая доступность изоляционного материала из стекловолокна, наряду с его низкой стоимостью, хорошо сочеталась с другими экономическими факторами, связанными с постройкой подзарядки.

    В результате процесса инкапсуляции внутреннее пространство остается чистым и сухим, как показано здесь.

    К сожалению, тот же пушистый утеплитель из войлока, который хорошо работает в стенах с деревянным каркасом, плохо работает в местах для подполья. Вот как эксперт по энергетике Мартин Холладей описывает катастрофические результаты установки стекловолоконных битов в вентилируемом пространстве в недавнем блоге на GreenBuildingAdvisor.com:

    «Если вы извращенец и хотите построить влажное, заплесневелое и неприятное пространство для подполья, просто сделайте две вещи: изолируйте потолок подполья стекловолокном и вентилируйте его наружу. Если вы живете на юго-востоке, в течение нескольких коротких лет биты из стекловолокна начнут свисать под разными углами, как пьяные сталактиты. Каждое лето открытые форточки будут вводить огромное количество влаги в подполье. У вас получится классическое заплесневелое пространство для подполья, которое представляет собой значительный источник влаги для дома наверху «.

    Плесень, которая растет во влажном помещении, не только повредит древесину и другие органические материалы в этом пространстве. Исследования показали, что до 40% воздуха, которым мы дышим наверху, поступает из подвала или подполья, поэтому вероятность опасного загрязнения воздуха в помещении (спорами плесени, переносимыми по воздуху) очень высока.Это серьезные проблемы.

    Более разумная стратегия изоляции. Устанавливаемый на стены пространства для ползания, изоляция из жесткого пенопласта не разрушается и не выпадает с места.

    Решение: изменить границы температуры и давления

    Хорошо, я знаю, что этот заголовок может показаться немного загадочным, но оставайтесь со мной. В вентилируемом подвальном помещении старого стиля слой некачественной стекловолоконной изоляции должен обеспечивать тепловой барьер непосредственно под первым этажом вашего жилого помещения.Барьер давления (воздуха) в вентилируемом подвесном пространстве также является обшивкой пола, хотя в нем много отверстий для проводки, водопровода и воздуховодов.

    Что произойдет, если мы изменим эти границы давления и температуры? Закройте вентиляционные отверстия, чтобы влажный наружный воздух не попадал в них. Если пол в подвале грязный, закройте его толстым пластиковым пароизоляционным слоем. Установите изоляцию из жесткого пенопласта на стены подполья, чтобы мы изолировали подполье вместо первого этажа.Результатом этого процесса «герметизации» пространства для обхода является чистое и сухое пространство для обхода, на которое не влияет влага в почве или наружном воздухе. В отличие от изоляционного материала из стекловолокна, который может превратиться в розовый ворс на полу, изоляция из жесткого пенопласта не впитывает влагу, не повреждается ею и никогда не упадет с места. Любая влага, которая остается в деревянном каркасе после герметизации подвесного пространства, может быть эффективно удалена с помощью осушителя. Как только это произойдет, у вас будет контролируемая среда, в которой не может расти плесень, и пространство для обхода, которое является для вашего дома скорее активом, чем помехой.

    Как утеплить стены, не снимая гипсокартон

    Для утепления стен без снятия гипсокартона вырезаются отверстия внутри или снаружи дома. Между стойками изоляционные материалы обдуваются или распыляются, чтобы заполнить полости стен изоляцией. Это, наряду с изоляцией чердака, помогает создать более энергоэффективный дом, который требует меньше природного газа или электричества, чтобы оставаться комфортным.

    Изоляция стен

    Когда дело доходит до высоких затрат на электроэнергию, домовладельцы гораздо лучше осведомлены о правильной изоляции.Некоторые эксперты заявили, что человек может сэкономить около 15% на счетах за электроэнергию, закрыв любые утечки воздуха и даже добавив некоторую изоляцию, но это будет зависеть от местоположения и возраста дома.

    Старые дома, особенно те, которые были построены во время Второй мировой войны, не имеют теплоизоляции в соответствии с более современными стандартами, но почти каждый дом может выиграть от дополнительной теплоизоляции. Специфика будет зависеть от типа дома, но есть много вариантов для всех без необходимости снимать гипсокартон в вашем доме.

    Проверьте свои потребности

    Вам нужно будет проверить такие источники, как Североамериканская ассоциация производителей изоляции, чтобы узнать, сколько изоляции вам понадобится. Изоляция будет оцениваться по значению R, которое представляет собой сопротивление теплу. На большей части территории Соединенных Штатов потребуется от R-60 до R-37 на чердаке и от R-16 до R-12 в стенах.

    Наружные стены

    Вы можете добавить теплоизоляцию к своим стенам, не снимая ее, проделав отверстия в сайдинге.Вы можете обдувать стены пеной или целлюлозой снаружи. Просто вырежьте отверстие от 1 до 2 дюймов между стойками в верхней части стены, а затем распылите изоляцию на отверстие с помощью шланга. Замените вырезы, заполните деревянной шпатлевкой, а затем зашлифуйте и покрасьте, чтобы восстановить сайдинг.

    Стены подвала

    Изоляция стен подвала в доме помогает поддерживать в доме более равномерную температуру в течение всего года. Стены подвала можно утеплить пенопластом, аэрозольной пеной, утеплителем с обдувом и пеной.Для подвалов, которые завершены и имеют изоляцию из гипсокартона, подрядчики используют аналогичные методы для модернизации установки изоляции наружных стен. Отверстия вырезаются для установки изоляции, затем заделываются и закрашиваются.

    Чердаки

    Проще всего добавить изоляцию на чердаке под крышей. Вот где дополнительная изоляция будет наиболее выгодной. Другой вариант — добавить рыхлый утеплитель, например, стекловолокно, целлюлозу или минеральную вату.Эти виды утеплителя можно купить в мешках в магазине. Вы можете добавить незакрепленную заливку в существующую изоляцию, которая была установлена ​​в старых домах. Вы должны добавить от 7 до 12 дюймов изоляции, которая соответствует требованиям.

    Рулон или батат

    Другой вариант для вашего чердака — рулонный или ватный утеплитель из шерсти, стекловолокна или хлопка. У них будут аналогичные значения R, но стекловолокно очень распространено и его легко купить в магазине. Ватина из стекловолокна похожа на ту, что кладут в стену вашего дома во время строительства.Вы можете уложить рулоны или войлок между балками потолка или поверх них и обязательно положить их поверх существующей изоляции.

    Пена для спрея

    Изоляция из пены

    — это более современный и популярный тип изоляции, который можно добавлять, не снимая гипсокартон. Этот материал распыляется в виде жидкости, которая расширяется при контакте с воздухом. Он будет иметь пушистый, мягкий вид, но с высоким значением R. Он расширится, чтобы заполнить любые трещины, поэтому не будет отверстий для воздуха, куда может попасть холодный воздух или для выхода горячего воздуха.На чердаке его обычно распыляют между стропилами, а излишки материала подрезают с помощью пилы или ножа.

    Как утеплитель устанавливается за гипсокартоном

    Этот процесс часто называют модернизацией и включает в себя вырезание отверстий для доступа, выдувание изоляции и затем наложение заплат. Некоторые домовладельцы, располагающие временем и инструментами, могут это сделать, но профессиональная модернизация происходит быстрее и, как правило, эффективнее. Обучение и опыт имеют большое значение для того, насколько хорошо работает новый утеплитель.Можно добавить утеплитель на чердаках, в стенах, под полом и даже в ползунках в вашем доме. Узнайте, как профессионалы устанавливают изоляцию между стойками, не снимая гипсокартон.

    Шаг 1. Просверлите отверстия в стене

    Чтобы установить изоляцию без полного удаления гипсокартона, наши профессионалы найдут стойки в ваших стенах. Используя прибор для поиска гвоздей, отметьте шпильки карандашом. Ткань от капель используются для защиты полов и упрощения уборки, так как просверливаются 2-дюймовые отверстия, чтобы заполнить каждую из этих полостей в стене. Отверстия просверливаются как можно выше, поэтому изоляция естественным образом накапливается и образует ровный слой изоляции.

    Шаг 2. Удар изоляции

    Наша профессиональная команда специалистов по установке изоляции работает вместе, чтобы вставить шланг в стену и медленно выдвигать его, пока изоляция не затягивается. Это создает равномерно распределенную эффективную изоляцию, необходимую для ваших стен. Во время этого процесса могут подниматься грязь и пыль, поэтому наша команда носит маски, перчатки и очки для личной безопасности и защиты.

    Шаг 3. Исправление и покраска

    После заполнения стен изоляцией заделывают монтажные отверстия. Для этого нужно либо сохранить диски гипсокартона, вырезанные при создании точек доступа, либо вырезать новые заглушки. Закрепите диск или пластырь лентой для гипсокартона, накройте его шпаклевкой и дайте высохнуть. После того, как все отверстия будут заделаны и высохнут, последний шаг — покраска стен, чтобы убедиться, что они выглядят одинаково.

    Этот процесс значительно улучшает тепловую эффективность дома как летом, так и зимой.Сохраняйте прохладу в жаркую погоду и теплее в холодную погоду, не расходуя свой бюджет на коммунальные услуги.

    Изоляция дома и чердака

    Barrier Insulation предоставляет услуги по модернизации изоляции для всех типов недвижимости. Наша команда может помочь вам снять изоляцию и установить новую изоляцию в вашем доме, на чердаке, на стенах и полах без необходимости проведения серьезного сноса, чтобы получить более энергоэффективные дома. Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция может помочь вам сэкономить деньги и чувствовать себя более комфортно, позвоните по телефону 602-499-2922

    .

    Керамзитовая стяжка: Керамзитовая стяжка пола | Тёплые полы

    технология выполнения стяжки пола с керамзитом

    Стяжка — это один из конструктивных слоев пола, на который стелется напольное покрытие. Она необходима для того, чтобы выровнять всю поверхность пола, а также, предохранить любое покрытие от изломов и истирания в местах резкого перепада. При помощи стяжки нередко скрывают конструкцию теплого пола, провода электросети и другие коммуникации. От того, насколько хорошо будет выровнен пол, напрямую зависит качество ремонта и то, как будут установлены двери, окна, уложено напольное покрытие.

    Для чего нужна стяжка

    Стяжка пола делается для того, чтобы:

    • уровень основания во всей квартире был одинаковым;
    • такие характеристики как звукоизоляция и теплоизоляция помещения были выше, чем до ремонта;
    • увеличить жесткость конструкции и ее прочность;
    • сформировать идеально ровную поверхность для укладки напольного покрытия.

    Стяжка должна соответствовать некоторым требованиям, чтобы все функции, которые она выполняет, были полностью реализованы:

    • поверхность под стяжку шпатлюется от трещин и сколов;
    • заливается только на гидроизоляционную подложку, причем ее края должны находиться на несколько сантиметров выше уровня пола;
    • когда стяжку заливают на теплый пол или скрывают ею трубы, то толщина стяжки должна быть в 1,5−2 раза выше, чем диаметр труб;
    • если под стяжкой планируется слой звукоизоляции, следует предусмотреть ее отступы от стен не менее 0,5 м, которые позже заполнятся теплоизоляцией;
    • консистенция заливаемой стяжки должна быть равномерной по всему периметру помещения;
    • когда стяжка заливается на бетонное основание, ее толщина должна быть минимум 2 см, при звуко- и теплоизоляции — не менее 4 см.

    Разновидности стяжки

    Стяжки для пола бывают самые разные. Их выбирают исходя из того, в каком помещении она будет заливаться, потому что у каждой есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать.

    Для жилых помещений, офисов с небольшой площадью чаще всего используется:

    • цементная сухая стяжка;
    • наливная стяжка;
    • сухие выравнивающие полы.

    Первая разновидность является традиционной и используется чаще остальных. Преимущества в том, что такой пол будет относительно дешевым и долговечным. Однако при этом цементная стяжка имеет ряд недостатков:

    • значительные затраты по времени на работу и просыхание;
    • грязь и влага на протяжении всего процесса работы;
    • хорошо выполнить работу может только квалифицированный специалист.

    Второй вариант стяжки подразумевает использование самовыравнивающихся смесей, которые очень быстро твердеют. Чаще всего такую стяжку применяют при ремонте производственных помещений, где повышенная влажность. Плюсы этого метода заключаются:

    • во влагостойкости смеси;
    • ее прочности;
    • быстром высыхании.

    Из-за недостатков наливная стяжка не может быть использована в квартирах и домах, потому что:

    • помещение должно быть очень тщательно подготовлено;
    • смесь огнеопасна и токсична;
    • работа выполняется только специалистами;
    • демонтаж наливного пола очень сложен;
    • высокая стоимость работ и материалов.

    Самым распространенным современным вариантом является сухая стяжка.

    Достоинством будет:

    • значительная экономия времени на работы;
    • отсутствием усадки пола;
    • не нужно ждать пока стяжка высохнет;
    • обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

    Мелкий керамзит засыпают по уровню и тщательно утрамбовывают, сверху укладывают листы ГВЛ, смесь не используется. Недостаток только один, при повышенной влажности помещения необходимо позаботиться о слое гидроизоляции.

    Достоинства и недостатки керамзита

    Керамзит представляет собой небольшие пористые и легкие гранулы овальной формы. Гранулы получаются в результате обжига особой породы глины. Такой материал является экологически чистым и безопасным.

    Достоинства этого материала:

    • малые затраты времени на выполнение работ;
    • во время ремонта, грязи и влаги будет немного;
    • стяжку из керамзита можно делать в любой сезон;
    • хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
    • минимальное давление на перекрытия;
    • прекрасно подходит для установки теплых полов;
    • приемлемая стоимость.

    А вот недостаток керамзита можно назвать только один — это необходимость укладки гидроизоляционного слоя под керамзит при повышенной влажности в помещении.

    Что следует учесть при выборе стяжки

    То, насколько хорошо будет выполнена стяжка, зависит от качества и размера выбранного керамзита. Чтобы сухая стяжка получилась должного качества, гранулы материала должны быть не более 5 мм, а разница между самым малым и самым большим их размером как можно меньше.

    Вес керамзита тоже играет немаловажную роль, поэтому не стоит пренебрегать этим параметром при выборе материала. Материал должен быть легким, а в разрезе — пористым.

    Керамзит — это чистый материал, поэтому следует отказаться от покупки, если в нем есть какие-либо примеси. Наличие песка и пыли в составе керамзита при нагрузке будут создавать трение и скрип пола.

    Лучше всего приобретать этот материал для стяжки россыпью, тогда качество будет заметно сразу. Однако чаще всего керамзит продается в мешках. Обратите свое внимание на их внешний вид. Если керамзит качественный, то мешки будут чистыми и легкими. В то время, как грязные мешки коричневатого или рыжего цвета говорят о наличии пыли внутри.

    Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество керамзита. Поэтому учитывайте, что при значительных неровностях поверхности материала уйдет намного больше.

    Керамзит засыпается достаточно толстым слоем, около 3−4 см. При этом следует учесть влажность помещения. Если она повышена, следует использовать гидроизоляционную подложку.

    Для хорошего выравнивания пола стяжкой с керамзитом следует использовать лазерный уровень, который поможет устранить все неровности.

    Выполнение стяжки с керамзитом

    Перед тем, как приступить к выравниванию пола керамзитом необходимо подготовить поверхность, заделать щели, выемки и загрунтовать поверхность. Также, проложить необходимые коммуникации, уложить гидроизоляцию.

    При укладке гидроизоляционной пленки следует учесть, что куски необходимо располагать внахлест, на 20 см друг на друга, а на стены 6−8 см. Места стыков для надежности лучше всего проклеить скотчем.

    На стыках стен пленку следует проклеить демпферной лентой. В качестве маяков используется профиль, к которым разравнивается засыпаемый керамзит.

    Лазерный уровень устанавливается в центре помещения и с помощью него делается разметка, по которой будут фиксироваться маяки.

    По разметке уровня вкручиваются саморезы, шляпки которых выравниваются по высоте. Чтобы закрепить маяк на саморезе выкладываем на него горку цементной смеси и утапливаем профиль. Расстояние между профилями не должно быть шире рабочего правила.

    После высыхания смеси приступаем к засыпанию керамзита. Делать это необходимо небольшими частями. Засыпание начинается с дальнего угла относительно дверного проема.

    Для того, чтобы керамзит распределился равномерно выравниваем его правилом. После засыпания небольшого участка желательно сразу уложить на него сверху листы ГВЛ, которые необходимо укладывать в два слоя. Между собой они крепятся саморезами и клеем. Толстые листы фанеры и ДСП допускается укладывать в один слой.

    Швы маскируются шпатлевкой. После того, как покрытие готово его покрывают битумной гидроизоляцией. Излишки пленки срезаются, щели обрабатываются герметиком.

    Если вам удобнее сначала полностью засыпать черновое основание керамзитом и только потом разравнивать его и покрывать листами, то заранее стоит позаботиться о мостиках, по которым вам будет удобно передвигаться и не наступать на выровненный материал. И в этом случае покрытие следует укладывать от дверей.

    Сухая керамзитовая стяжка пола

    Классическая технология керамзитовой стяжки предполагает длительное время высыхания конструкции ускорить время укладки полов, кроме того получить более долговечную и надежную основу, позволяет так называемая «сухая» стяжка пола, на укладку которой профессионалами компании http://styazhka24.ru/ уйдет всего несколько часов, а сушка и вовсе не нужна!

     Технология укладки сухого керамзитного слоя

     После того как вы снимите старый пол и максимально выровняете поверхность основания, предварительно «законопатив» возможные щели, кладется основание – целлофан. Необходим данный материал для того, чтобы не пропускать снизу влагу, иначе керамзитовые гранулы начнут разбухать, деформируя таким образом поверхность пола.

     Целлофан должен быть целым и кроме того по периметру комнаты он должен выступать на стены, прикрывая их ровно на высоту будущего керамзитного слоя. Чтобы в процессе укладки гранул целлофан не смещался к стенам его фиксируют скотчем. Отсутствие пленки на стенах приведет к тому, что керамзитовая подушка во время передвижений по полу будет издавать скрип, касаясь стен.

     Поверх пленки насыпают сухой керамзит слоем от 3 до 6 см, выше слой не кладут, так как на нем будет происходить смещение верхнего слоя. С помощью строительных инструментов поверхность керамзитового слоя максимально выравнивается и накрывается фанерой, либо же гипсоволокном, ДСП. Фиксируется конструкция саморезами, где нужно стыки дополнительно проклеиваются.

     Несмотря на простоту кладки подобная стяжка имеет ряд преимуществ относительно основной «сырой» технологии.

     Прежде всего подобный процесс не загрязняет помещение, после настила ничего не нужно выжидать сразу укладывается основная поверхность пола и его можно эксплуатировать по полной! Материал практически не дает усадки, не горит. Через сухие элементы стяжки легко провести электропровод, канализационные трубы, нагреватели. Такая подушка максимально удерживает тепло, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, снизу не пропускает холод, мало весит, что важно для частных домов.

     Выбирая сухую стяжку, будьте уверены о надежности и прочности вашей конструкции — поверхность пола на долгое время будет оставаться крепкой! Кроме того, вам удастся существенно сэкономить семейный бюджет, потратив на укладку совсем немного времени!

    Устройство цементно-песчаной стяжки на керамзитовой подушке

    Вступление

    Устройство стяжки пола один из трудоемких этапов ремонта квартиры. Нужна стяжка  для выравнивания пола, а также для закрытия технологических коммуникаций, например теплых полов или электропроводки.

    В этой статье посмотрим на самую трудоёмкую стяжку, устройство стяжки на керамзитовой подушке. Целесообразность выбора такой стяжки определяется необходимым высоким уровнем подъема пола при снижении веса стяжки. Проще говоря, стяжка на подушке из керамзита позволяет поднять пол на максимальную высоту при этом минимизировать нагрузку на перекрытия.

    Основные термины статьи

    • Под основанием будем понимать межэтажные перекрытия многоквартирного дома;
    • Под чистовым полом понимаем  уровень отделки пола непосредственно подвергающейся  эксплуатационному воздействию (паркет, линолеум, ламинат  и т.д.).
    • Под стяжкой, понимаем «мокрую» цементно-песчаную стяжку (не путаем с полусухой стяжкой, наливным полом, ровнителем).
    • Керамзитовой подушкой называем подстилающий слой стяжки, прослойку между стяжкой и основанием.

    Начнем с рассмотрения схемы устройства пола.

     

    Устройство стяжки пола: схема устройства стяжки

    Схематично рассматриваемая конструкция пола это многослойный  «пирог», который схематично выглядит как на чертеже:

    На схеме показана стяжка с максимальным количеством технологических слоев. Это цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подушке. Для конкретного случая, слоев стяжки может быть меньше.

    Как видим из схемы, устройство стяжки пола это многослойная конструкция. Сама стяжка это лишь один слой общей конструкции. В зависимости от уровня, на который нужно поднимать пол в квартире, количество слоев может сокращаться. Мы рассматриваем самый трудоёмкий вариант работ, при котором устройство стяжки пола включает максимальное количество слоев.

    Стоит отметить, что стяжка на подушку из керамзита применяют, если нужно поднять уровень пола выше 100-150 мм. Керамзит значительно снизит нагрузку на перекрытие.

     

    Подготовка у устройству стяжки

    Перед началом всех работ необходимо определить уровень будущего чистового пола. Это нулевой уровень для всей нашей разметки. Помните, сколько бы слоёв чернового пола вы не делали, в результате чистовой пол должен выйти на этот нулевой уровень.

    Минимальная толщина цементной стяжки без подстилающего слоя не может быть меньше 40 мм. Цементно-песчаные стяжки любой толщины армируются в обязательном порядке. Стягивающей арматурой может выступать армирующая сетка с ячейками 100×100 мм, толщина прута 4 мм.

    Основание стяжки на керамзитовой подушке

    Перед началом работ основание должно быть подготовлено. Старое покрытие необходимо снять. Поверхность основания очистить от мусора и пыли. Лучше воспользоваться пылесосом.

    Гидроизоляция пола

    Гидроизоляция пола обязательный этап устройства мокрых стяжек, в том числе стяжки на керамзитовой подушке. По сути, гидроизоляцией вы отделяете квартиру от соседей, и избегаете неприятностей с протечками.

    Вариант 1. Жидкая гидроизоляция

    Для этого варианта понадобиться жидкая гидроизоляционная мастика. Для квартир это самый практичный вариант. Необходимо промазать жидкой гидроизоляционной мастикой или жидким гидроизолом стыки стен и пола и стыки плит перекрытия. Делается это для того, чтобы выделяющаяся вода при заливке пола не протекла к соседям. Особое внимание следует уделить отверстиям, трещинам в полу и отверстиям для труб отопления или водопровода. Их предварительно нужно заделать алебастром и также тщательно промазать гидроизолятором.

    Вариант 2. Рулонная гидроизоляция пола

    Более надежный и более трудоёмкий вариант. Может служить альтернативой жидкой гидроизоляции или улучшить жидкую гидроизоляции по вашему желанию.

    Стоит отметить, что рулонная гидроизоляция не рентабельна в многоквартирных домах с бетонными перекрытиями. В таких домах в качестве гидроизоляции можно использовать целофан 200 мкм.

    Отмечу, что гидроизоляция пола защищает от протечек не только ваших соседей, но и защищает стяжку от влаги с нижних этажей. Если ваша квартира на первом этаже и под вами подвал или влажное помещение, то рулонная гидроизоляция будет необходима. Материалом для рулонной гидроизоляции можно взять гидроизол, как на фото.

     

    Заливка по маякам

    Цементно-песчаная стяжка заливается по маякам. Маяки выставляются по верхнему уровню стяжки и используются как опорные ползунки при выравнивании раствора стяжки правилом. В случае с подложкой из керамзита, маяки лучше выставить до укладки керамзита.

    Для выставления маяков определите верхний уровень стяжки. Определить его достаточно просто. От нулевого уровня чистового пола, вычтите толщину планируемых слоев отделки, получите уровень стяжки пола.

    Пример: 

    • Чистовой пол будет ламинат толщиной  8мм.
    • Считаем: Ламинат 8 мм + подложка для ламината-3 мм+ финишный наливной пол-6 мм.
    • Итого: толщина всего чистового пола составит 17 мм.
    • Отмеряем от нулевого уровня чистового пола 17 мм, получаем метку верхнего уровня стяжки.

    По всему периметру комнаты, по метке верхнего уровня стяжки, именно стяжки на керамзитовой подушке, а не чистового пола, проводим горизонтальную линию.

    Важно! Учитывайте, уровень стяжки по всей квартире для разных типах чистовых полов. Верхний уровень  чистового пола должен быть одинаковым для всей квартиры.

    По площади комнаты выставляем маяки с шагом по длине вашего правила, оптимальный шаг маяков 1300-1400 мм. Горизонтальность уровня маяков  проверяем с помощью строительного уровня во всех возможных направлениях. Чем длиннее уровень, тем точнее измерения.

    В качестве маяков НЕ следует применять штукатурные маяки высотой 10 мм. Лучше использовать профили для гипсокартона ПС или квадратные трубы. На выборе маяков следует остановиться поподробнее.

     

    Выбор маяков для стяжки

    Вариант 1. Не рекомендую использовать штукатурный маяк и всё же, его используют. Штукатурный  маяк имеет длину 3 метра. Его основной недостаток хрупкость, он легко гнется, при перевозке изгибается. Многие считают, что его не нужно вынимать после заливки стяжки. Это категорически запрещено. Все маяки нужно вынимать из стяжки после её схватывания.

    Вариант 2. Профиль для гипсокартона: прочный, отлично держит правило при выравнивании раствора. Профиль нужно вынуть из стяжки, через 1-2 дня после окончания заливки. Оставшиеся после демонтажа профиля борозды, нужно заделать тем же раствором.

    Вариант 3. Можно использовать квадратные металлические трубы. Они более прочны, правда, неудобны в работе из-за веса.

     

    Маяки выбрали, продолжаем про заливку по маякам.

    Маяки нужно выставить по единому горизонтальному уровню. Для этого под маяки подкладывают кусочки гипсокартона или фанеры, после примораживают их к основанию алебастром,  гипсом, раствором с шагом 20-30 см. После застывания раствора подкладки нужно убрать.

    Крайние маяки в комнате выставляются на расстоянии 20-30 см от стены. Расстояние между маяками на 10-20 см меньше длины используемого правила. Оптимальная длина правило 1,5 метра.

    Сухая подсыпка, керамзит

    Устройство цементно-песчаной стяжки на керамзитовой подушке

    Керамзит применяется для подсыпки под стяжку, если пол нужно поднять на большую высоту. Керамзит должен быть крупной фракции.

    Армирование

    Для упрочнения стяжки её можно армировать. Для этого используют сетку с ячейками 10×10 см и толщиной проволоки 4 мм.

    Примечание: На фото ниже вы видите микрофибру. Микрофибра используется для устройства стяжки пола, которая называется полусухая. В отличие от «мокрой» цементно-песчаной стяжки (ЦПС), полусухая стяжка содержит минимальное количество воды.

    Стяжка пола

    Устройство стяжки пола продолжаем заливкой раствора. После подсыпки керамзита и укладки армирующей сетки приступаем к заливке раствора. Для этого используется сухая цементно-песчаная смесь типа Пескобетон, марки М-300. Раствор B12,5 готовьте в объеме из расчета полного использования  в течение часа.

    Комнату лучше залить комнату целиком за один день. Если такой возможности нет, заливаете полностью ряды между маяками. Для улучшения текучести раствора, без необходимости увеличения количества воды, в раствор добавляются специальные пластификаторы типа С-3.

    Важно! Перед заливкой стяжки на керамзит, поверхность керамзита  нужно смочить водой.

     

    Уход за стяжкой

    Ходить по залитой стяжке можно на следующий день. Полная нагрузка стяжки разрешена через 3-4 дня. Полное высыхание стяжки (полный набор прочности) происходит через 21-28 дней. В процессе высыхания, чтобы избежать трещин, стяжку нужно смачивать водой и полностью накрыть поверхность полиэтиленом.

    Маяки нужно вынуть (выбить) через 1-2 дня и заделать борозды тем же раствором.

    Финишный наливной пол

    Практически невозможно вручную идеально зеркально вывести цементно-песчаную стяжку. Идеальное выравнивание стяжки пола невозможно без наливного пола.

    Наливной пол заливается в один или два этапа. Лучший вариант получается при устройстве наливного пола в два этапа с последним финишным наливным полом.

    Толщина заливки финишного наливного пола 2-5 мм. Наливается финишный нулевой пол на грунтованную поверхность. Подробно о финишном наливном поле я рассказывал в статьях: Финишный наливной пол. Основные бренды и Финишная стяжка пола своими руками.

    Наливается финишный пол без маяков. Разравнивается раствор игольчатым валиком, в течение 5-10 минут. Время полного высыхания 4-5 дней.

    Примечание: Если планируете в качестве чистового пола использовать плитку, то наливной пол не нужен.

    После высыхания финишного наливного пола, можно укладывать ламинат с подложкой или линолеум. Если планируете укладку паркета, то под паркет нужно настелить фанеру. Толщина фанеры должна быть не менее 10-12 мм.

    На этом все. Устройство цементно-песчаной стяжки на керамзитовой подушке закончено. Успехов Вам, в ваших начинаниях!

    ©www.otdelochnik24.ru

    Другие статьи раздела: Ремонт пола

    55.61953237.741349

    Поделись ссылкой:

    Керамзитовая Стяжка Пола — Стоимость в Санкт-Петербурге


    Посмотрите видеоотзывы наших довольных клиентов:


    Отзыв о ремонте детской



    Ленремонт преобразил комнату маленькой принцессы – сделали объемную звезду на потолке, поклеили красочные фотообои и настелили пол. И уложились даже раньше обозначенных в смете сроков. Отец девочки Антон очень доволен ремонтом!

    Он рассказывает о своих впечатлениях на видео.

    Хотите узнать все о сроках и расходах на ремонт Вашей мечты? Заказывайте бесплатную смету в Ленремонте!


    Как поместить 2 детских комнаты в гостиной?



    Мы построили деревянную лестницу с невысокими ступенями и соорудили 2 ярус, на котором расположились 2 детские комнаты.

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!


    «Золотые руки у мастера!» – отзыв хозяйки квартиры



    Ленремонт сделал капитальный ремонт совмещенного санузла. Выложили стены плиткой теплых молочных оттенков, установили навесной потолок со встроенными светильниками, провели электричество и поработали с трубами.

    Пол украсила яркая плитка с принтом «Зебра». Этот яркий акцент был просто необходим светлой комнате в нейтральных тонах. С ним она обрела характер. Зинаида, хозяйка квартиры, очень довольна произошедшими изменениями.

    Послушайте ее отзыв!



    Отзыв о ремонте квартиры, ремонта в которой не было 30 лет! Довольная хозяйка говорит: «Мастер хорошо делает, и сменная обувь была и все было. Делал все, как надо – чисто и аккуратно, материала лишнего не покупал. Сделал очень хорошо!»



    «Мастера хорошие, вежливые, приятные в общении. Все нормально, — говорит наш клиент, — до этого была старая квартира с “советским” ремонтом»



    «Мастер – быстрый, как электровеник!» — работа нашего мастера оценена как изумительная, и не только благодаря качеству работы и ее скорости. Заказчица отметила еще и аккуратность нашего сотрудника, а также чистоту на его рабочем месте.



    «Я очень благодарна Ленремонту! – говорит Валентина Васильевна, – быстро и качественно все сделали, я довольна. Спасибо!»


    Посмотрите, как трудятся наши мастера с применением новейших технологий. Они работают под контролем прорабов, не допускающих никаких погрешностей




    Мы проводим капитальный ремонт квартиры на Васильевском острове. Выполняем работы от демонтажа покрытий и расширения дверного проема до чистовой отделки.

    Меняем всю сантехнику, штукатурим стены, укладываем плитку, возводим арку в проходе.

    Возьмем на себя и Ваш ремонт!
    Смета Вашего будущего ремонта – в подарок!


    Ремонт душевой на заводском предприятии



    Душевая была в плачевном состоянии. Деревянный настил под ногами постоянно ломался и скрипел, воздух был влажный и спертый.

    Ленремонт произвел замену пола, залил бетонную плиту, установил желоба и стоки. Также мы облагородили стены и поставили раковины.

    Теперь в душевой тепло и сухо, а под ногами у рабочих надежный пол.
    Хотите поможем с ремонтом и Вам? Оставляйте заявку!


    Рубрика До/После. Невероятное преображение комнаты!



    Посмотрите, как невероятно преображается комната, если привести в порядок всего три объекта – потолок, стены и печь!

    Мы сняли старые отслаивающиеся обои, выровняли стены и поклеили новые. Потолку потребовалась реставрация, и теперь он идеально ровный, белоснежный и без трещин! Также мы поработали с печью и полностью заменили проводку – от счетчика до вывода розеток.

    «Сделали быстро и хорошо!» — говорит довольная хозяйка квартиры Анна.

    Ленремонт счастлив радовать своих клиентов!

    Хотите, чтобы Ваш ремонт прошел легко и просто?
    Получите бесплатную консультацию Ленремонта.


    Директор компании «Ленремонт» на телевидении



    Сорокин Денис Николаевич на телеканале «78» подробно рассказал о методах борьбы с плесенью в помещениях.


    Облицовка балкона от застройщика осыпается от нажатия! Смотрите, как мы привели в порядок квартиру!



    Ленремонт преображал новую однокомнатную квартиру для молодой девушки. Главное ее пожелание – не слышать соседей. Поэтому мы сделали шумоизоляцию стен, пола и потолка. Поклеили обои и покрасили потолок. В комнате постелили ламинат, на кухне – линолеум.

    Ванной потребовалась новая обмазочная гидроизоляция. А на балконе заштукатуренный утеплитель осыпался кусками от нажатия пальцем! Поэтому балкон мы обшили гипсокартоном.

    Всего за три недели квартира с недоделками застройщика превратилась в уютное, светлое и яркое жилище. Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно!


    Как крохотная ванная в коммуналке стала островком уюта



    Ленремонт выполнил ремонт ванной комнаты в коммунальной квартире. Мы выровняли стены и уложили плитку. Демонтировали старую чугунную ванну, выложили подиум и установили на нем поддон для душа.

    Таким образом освободилось место для стиральных машинок, и даже поместился шкаф. Для стиральных машинок провели дополнительные розетки.

    Также снабдили комнату принудительной вытяжкой, и теперь в ней уютно находиться.

    Вам нужна консультация по ремонту? Ленремонт даст ее бесплатно!


    Второй этаж в студии!



    Ленремонт получил заказ на ремонт студии с высокими потолками, и этим нельзя было не воспользоваться!

    Мы снесли перегородки и изготовили из дерева второй этаж, в котором будет находиться спальня.

    Площадь маленькой комнаты увеличилась на целых 6 квадратных метров, а хозяевам больше не нужно складывать диван к приходу гостей. К тому же в студии появился необычный арт-объект – деревянная лестница с металлическим каркасом, которую мы изготовили индивидуально для этого проекта.

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!


    Превращение 6-комнатной квартиры в 9-комнатную.



    Мы смонтировали дополнительные ярусы в комнатах, которые выполняют роль вторых этажей.

    Эти этажи очень прочные и надежные. Выдерживают до 10 человек. Отремонтировали кухню и разделили ее на зоны, а также привели в порядок ванные комнаты и санузлы.

    Смотрите за процессом преображения!

    Хотите таких же свежих решений в своей квартире? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!


    Снято для созерцания



    Красивая ванная комната с нашим ремонтом.

    Вам нужна консультация по ремонту? Получите ее бесплатно у нас!


    Ремонт санузла в коммунальной квартире на Фурштатской



    Небольшой санузел буквально преображается за 2 недели!

    На пол укладываем красивую плитку с узором, стены красим и тоже оформляем плиткой. Устанавливаем подвесные потолки, подводим коммуникации.

    Мы создаем нейтральный и светлый интерьер, приятный взгляду.

    Хотите получить бесплатную консультацию для Вашего ремонта? Оставляйте заявку!


    Уют из текстур, фресок и бетона



    Дизайнерский ремонт однушки в стиле Лофт.

    Тот самый случай, когда эстетика промышленной зоны вписывается в жилые помещения и придает ему настолько выраженную уютность, с которой не справились бы никакие шторы и банты.

    Керамогранит на полу в прихожей. В комнате плитка сочетается с дубовым полом, это эффектно зонирует пространство. Полы с подогревом, приятно ходить босиком и ощущать изобилие фактур.

    Авторская мебель создавалась на заказ в мастерских Ленремонта специально для этого проекта. Также тщательно выбирались сюжеты и расположение фресок на стенах.

    Декоративное освещение точечное и причудливое. При этом света в изобилии.

    Наши инженеры установили систему «Умный дом» в этой квартире, которая взяла на себя теплосбережение и контроль за электроприборами. Система видеонаблюдения позволяет видеть, кто пришел к Вам в гости и сейчас звонит в домофон.

    Эта квартира стала безопасной крепостью для своих хозяев.

    Хотите также? Получите бесплатную консультацию Ленремонта!


    Ремонт, за который мы получили благодарственное письмо!



    Мы провели отделочные работы «под ключ», с установкой мебели, в однокомнатной квартире. Продуманная планировка позволила вместить в небольшой ванной душевую кабину, шкаф с полками для белья, унитаз, умывальник и стиральную машину. На полу сделали дополнительную гидроизоляцию.

    Стены квартиры оштукатурили, поклеили обоями под покраску и покрасили. Потолок также оштукатурен, покрыт шпаклевкой и покрашен – выглядит не хуже навесного! Нма пол уложили плитку, выполнили разводку электрики.

    Установили мебель согласно зонированию комнаты.

    Важно отметить, что работы произведены в сжатые сроки. Мы сделали весь этот ремонт всего за 14 дней! И это с учетом того, что стены просыхают после штукатурки не меньше 2 дней, и работы на это время практически останавливаются.

    С такой же невероятной скоростью сделаем и Ваш ремонт мечты! Получите бесплатную консультацию Ленремонта.


    ООО ЦСР-Строй выполнит устройство керамзитной стяжки пола в СПб

    от 200 р. / кв.м

    Стяжка пола с керамзитом: экономия времени, отсутствие усадки и прочие преимущества 

    Стяжка с керамзитом – это выравнивание, устройство которого выполняется с использованием керамзитного щебня, гравия или песка. Использование этого материала с замечательными физическими свойствами позволяет сделать стяжечные работы быстро, качественно и при минимальных затратах финансовых средств. В СПб  монтаж такой основы для финишного напольного покрытия профессионально выполняют мастера компании ЦСР-СТРОЙ. У нас может быть заказана также и цементно-песчаная стяжка.

    Керамзитовая стяжка пола: основания для применения и преимущества

    Современные специалисты могут выполнять разные виды выравниваний, каждый из которых выбирается в зависимости от конкретных условий. Но есть обстоятельства, при которых стяжка пола с керамзитом является просто незаменимой. Ее широко используют, когда нужно:

    • Значительно поднять уровень пола.
    • Выровнять большие (свыше 10-15 см) перепады.
    • Использовать облегченную стяжку на не очень прочных перекрытиях.
    • Сэкономить на растворе.

    Обустройство керамзитного основания часто осуществляют также из-за его неоспоримых достоинств. Керамзитовая стяжка пола:

    • Прочнее, чем цементно-песчаный аналог.
    • Способна эффективно пропускать воздух и пар.
    • Отличается замечательными теплоизолирующими свойствами.
    • Невосприимчива к низким и высоким температурам.
    • Неподвластна гниению и коррозии. 
    • Имеет малый вес.
    • Финансово доступна.

    Устройство стяжки пола с керамзитом

    Устройство стяжки пола с керамзитом может осуществляться разными способами. Основными являются 3 варианта выравнивания:

    • Полусухой. Засыпанный и выравненный керамзитный материал заливают раствором. Иногда гранулы отделяют тонким гидроизолирующим слоем. 
    • Бетонный. Готовят из керамзита, песка, цемента и воды раствор, называемый керамзитобетоном, и выполняют его укладку.
    • Сухой. Керамзит засыпается на полиэтиленовую пленку, выравнивается и покрывается плитами ГВЛ.

    Мы делаем заливку керамзитного выравнивания всех видов для сооружения основания полов в любых помещениях, по самой привлекательной в нашем регионе цене. Чтобы заказать услуги компании ЦСР-СТРОЙ, приходите к нам в офис или звоните по т. 8(812)983-86-06.

    Керамзитобетонная стяжка своими руками: инструкция по заливке пошагово

    Керамзитобетонная стяжка – одно из немногих оснований с универсальными свойствами, используется в зданиях и строениях различного назначения.

    Керамзитобетонная стяжка

    Содержание статьи

    Какие достоинства и недостатки имеет такая стяжка?

    ПреимуществаНедостатки
    Достаточная механическая прочность для всех типов финишных половых покрытий. С учетом их характеристик можно корректировать свойства керамзитобетонной стяжки за счет изменения пропорции компонентов.Довольно большая высота уменьшает объем помещений.
    Низкие показатели теплопроводности. Такие стяжки могут использоваться как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается заметный эффект понижение тепловых потерь. Показатели теплопроводности регулируются процентным содержанием керамзита и высотой стяжки.Во время приготовления керамзитобетонной стяжки нужно использовать сыпучие материалы и воду, вследствие чего образуется довольно большое количество строительного мусора.
    Высокая пожаробезопасность. Такие стяжки считаются надежным барьером открытому огню и разрешены государственными контролирующими организация и использованию без ограничений.Работы выполняются вручную, необходимы значительные физические усилия.
    Экологичность. Керамзит – специально обработанная глина, полностью безопасный материал для здоровья людей.Для застывания требуется не менее 2–3 суток, что создает трудности для ритмичности строительных работ.
    Низкая стоимость. Среди всех технологий утепления перекрытий керамзитобетонная стяжка самая дешевая.

    С учетом этих сведений рекомендуется принимать окончательное решение по выбору конкретной стяжки для оснований пола.

    Пропорции и приготовление раствора

    Процесс приготовления материала имеет свои особенности, а пропорции оказывают большое влияние на конечные свойства. В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.

    Жидкий раствор. Воды настолько много, что легкий керамзит всплывает, после застывания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки. Преимущества – стяжка самовыравнивается. Недостатки – для финишных половых покрытий обязательно нужно делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время выполнения строительных работ и повышает их стоимость. Еще один недостаток – большое количество воды существенно сужает сферы применения. Жидкие керамзитобетонные стяжки рекомендуется использовать для утепления чердачных помещений и различных хозяйственных пристроек. Желательно, чтобы плиты перекрытия были железобетонными.

    Мокрая стяжка

    Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределять легкий керамзит по всему объему. Такая стяжка универсального применения, может делаться на всех типах перекрытий и под все полы. Недостаток – требует больших физических усилий, установки маяков, финишной затирки.

    Полусухая стяжка пола

    Затирка полусухой стяжки

    Сухая стяжка. Особенность – керамзит не перемешивается с цементно-песчаной смесью, а укладывается в сухом состоянии на основание. Сверху делается тонкая обыкновенная стяжка. Преимущества – быстрота изготовления. Недостатки – относительно невысокие параметры физической прочности.

    Стяжка поверх слоя керамзита

    В настоящее время в реализации есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ними значительно удобнее, чем покупать ингредиенты отдельно. По цене они несколько дороже, но если принимать во внимание все потери на поездки и транспорт, то выгоды в самостоятельном приготовлении нет никакой. Экономия готовых смесей достигается и за счет того, что точно рассчитать нужное количество песка и цемента невозможно, всегда останутся излишки. А это прямые потери финансовых средств. Использование сухих смесей исключает появление больших непродуктивных потерь материалов.

    Смесь для стяжки пола

    Как готовить раствор

    На одну часть сухих смесей рекомендуется добавлять 2–2,5 части керамзита. Если есть желание приготавливать раствор самостоятельно, то на часть цемента рекомендуется добавлять три части песка и четыре керамзита. Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой именно раствор готовится.

    Размешивать состав можно вручную и с помощью электрической бетономешалки.

    Типичная бытовая бетономешалка с редукторной передачей

    Миксером пользоваться нет смысла по нескольким причинам. Во-первых, он может приготовить лишь небольшое количество раствора. Маленькие порции значительно усложняют процесс укладки. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь различные пропорции, что оказывает негативное влияние на качество стяжки. В-третьих, миксер не может равномерно распределить по объему легкие керамзитовые шарики, большая часть их постоянно оказывается в верхней части емкости.

    Ручной миксер для бетона

    Процентное содержание ингредиентов можно корректировать в зависимости от требуемых конечных показателей стяжки. Если необходимо увеличить ее прочность, то процент цемента должен возрастать и наоборот. Для уменьшения теплопроводности следует давать больше керамзита, но нельзя злоупотреблять. В противном случае резко уменьшится прочность основания. Готовить раствор можно в помещении или на улице, конкретное решение принимается с учетом особенностей здания и возможностями застройщиков.

    Пропорции керамзитобетона

    Раствор керамзитобетона

    Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор с использованием готовых сухих смесей, то это лучше делать в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на прямой контакт с водой.

    Приготовление маячков для керамзитобетонной стяжки

    Очень важный момент, от точности подготовки маяков во многом зависит качество стяжки. Делать маяки лучше под лазерный уровень, если его нет, то можно пользоваться водяным. Работы в этом случае отнимут больше времени, но почти исключат вероятность ошибки. Почему? Водяным уровнем выставляется на стене каждая метка отдельно, если была ошибка на первой, то за счет остальных она нивелируется. Лазерный уровень работает иначе, он дает метки сразу по всему периметру помещения. Изначально неправильно выставленный прибор становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном. Имейте это в виду, исправлять потом ошибку долго, сложно и дорого.

    Как выбрать самовыравнивающийся лазерный уровень

    Как выставлять маяки под стяжку?

    Шаг 1. Уберите помещение от строительного мусора, осмотрите основание. Если на нем есть большие щели, то их придется заделывать, а работу продолжать только после застывания ремонтных растворов.

    Основание необходимо очистить от мусора и обеспылить

    Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или иным гидрозащитным материалом. Если стяжка делается в нежилых помещениях по бетонному перекрытию, то гидрозащиту делать необязательно.

    Гидроизоляционная полиэтиленовая пленка

    Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия должны выполняться в строгом соответствии с инструкцией производителя прибора.

    Использование лазерного уровня для разметки

    Шаг 4. Проверьте расстояния от поверхности перекрытия до лазерных линий. Минимальная толщина керамзитобетонной стяжки примерно 5 см. Если ее сделать тоньше, то прочность не будет отвечать действующим нормативам. Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей теплосбережения. Чем толще керамзитовая стяжка, тем лучше сохраняется в помещении тело. Небольшие по площади выступы на поверхности перекрытия рекомендуется срубить. Это намного выгоднее, чем из-за таких проблем существенно увеличивать толщину стяжки.

    Практический совет. Процесс установки маячков намного ускорится, если постоянно не проверять расстояние между направляющими и лазерным лучом рулеткой или простейшим шаблоном, а сделать соответствующую метку на правиле. Таким образом вы одновременно будете выставлять металлопрофиль по уровню горизонта и регулировать толщину керамзитобетонной стяжки. Это приспособление позволяет выставлять маяки без пузырчатого уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.

    Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15–20 см меньше дины правила. Между крайними маяками и стенами помещения зазор в пределах 30–40 см. Линии нужно направлять к выходу из комнаты. Расстояние между упорами под металлопрофили примерно 20–40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Нужно выполнять одно главное условие: профили не должны прогибаться под правилом во время выравнивания стяжки, а во время этого процесса на них могут действовать довольно большие усилия.

    Расстояние между линиями должно быть на 15–20 см меньше дины правила

    Правило-уровень, длина 240 см

    Шаг 6. Подготовьте металлические рейки, при необходимости отрежьте недостающие куски. Сделайте раствор для фиксации маяков. Для ускорения затвердевания увеличьте количество цемента, раствор для маяков можно готовить в пропорции 1:2. Существует еще один способ ускорения застывания раствора для реек. После выставления маячков осторожно посыпьте поверхность холмиков сухим цементом, он быстро впитает влагу. Уберите влажный цемент мастерком или штапелем и повторите операцию. За счет таких действий к изготовлению стяжки можно приступать через 15–20 минут после установки маяков.

    Установка маяка

    Для ускорения работ можно предварительно под рейки подготовить подкладки из различных подручных материалов. Желательно использовать кусочки кирпичей или камешки соответствующих размеров. Применять отрезки гипсокартонных плит не рекомендуется из-за очень низких показателей физической прочности и влагоустойчивости.

    Подкладка под профиль при выставлении маяков

    Шаг 7. Положите подкладки на места, накидайте на них немного раствора и уложите сверху металлическую рейку. Обращайте внимание на ранее сделанную разметку маячков.

    Проверка положения маячка

    Шаг 8. Поставьте на возвышенности металлическую рейку, а сверху правило со сделанными метками.

    Шаг 9. Аккуратно вдавливайте металлический профиль до тех пор, пока он не займет нужное положение. Постоянно следите за положением лазерного луча на правиле по меткам. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием утапливайте маяки до нужного уровня. Если во время работы профиль слишком утопился, то его следует приподнять, положить внизу дополнительную порцию раствора и повторно выставить.

    Шаг 10. Шпателем или мастерком уберите с поверхности планок излишки раствора. По такому же алгоритму выставляйте все оставшиеся маяки. При возникновении малейших подозрений в правильности еще раз проверьте положение реек. Для гарантии рекомендуется положить правило и на соседние рейки, лазерный луч должен располагаться точно по ранее сделанным на нем меткам.

    На этом работы с маяками закончены, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.

    Маячок. Раствор за сутки подсох, можно переходить к заливке стяжки

    Заливка стяжки

    Для примера мы возьмем классическую стяжку – керамзит равномерно распределен по всему объему раствора.

    Практический совет. Во время приобретения керамзита обращайте внимание на его качество.

    Какие признаки свидетельствуют о плохом материале?

    1. Шарики слишком отличаются по размерам и имеют неодинаковый вес. Это свидетельствует, что во время производства материала грубо нарушалась рекомендованная технология. Большой вес шариков указывает, что внутри их нет воздушных пор, теплопроводность не соответствует нормируемым параметрам.
    2. На поверхности имеются открытые поры. Очень неприятный брак, не покупайте такой материал. Дело в том, что в эти поры попадает вода, она отлично проводит тепло, а в закрытом пространстве долго сохнет. Такая стяжка по своим эксплуатационным характеристикам никогда не будет отвечать ожиданиям.

    Керамзит. Шарики разных фракций с неодинаковым весом

    Для исключения растрескивания стяжки по периметру стен положите демпферную ленту толщиной примерно пять миллиметров.

    Демпферная лента

    Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это просто, зная площадь помещения и среднюю толщину стяжки. Не нужно особой точности, до килограмма вам все равно не удастся определить количество материалов. Покупайте их с небольшим запасом, излишки всегда в дальнейшем пригодятся на стройке.

    Для раствора используется смесь пескобетон М300

    Шаг 2. Подготовьте массу. Мы уже упоминали, что перемешивать лучше бетономешалкой или лопатой в большой емкости. Если у вас нет ни первого, ни второго, то готовьте раствор в ведре при помощи электрической дрели с большим венчиком.

    Приготовление раствора для стяжки

    Но будьте готовыми к трудностям, процесс не такой простой. Внимательно следите за перегревом двигателя дрели, во время перемешивания густой массы она работает с критически большими нагрузками. Как только корпус инструмента нагрелся, немедленно прекращайте перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания, или в лучшем случае существенно сокращает срок пользования. После каждого перегрева изоляционные показатели специального лака уменьшаются, ситуация повторяется по нарастающей до тех пор, пока не наступает короткое замыкание.

    Важно. Среди неопытных строителей существует распространенное заблуждение, что электрические инструменты для охлаждения нужно выключать. Это неверно. Конечно, в таком состоянии они остынут, но для этого понадобится очень много времени. Профессионалы всегда охлаждают электрические инструменты включенными в сеть, просто убирается нагрузка. Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения при помощи встроенных вентиляторов. Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро отводит лишнее тепло.

    Цемент не надо брать из мешка лопатой, это долго, материал неизбежно будет немного просыпаться. Опытные строители советуют делать это иначе.

    1. Запечатанный мешок следует положить на кусок трубы или прочной рейки.
    2. Монтажным ножом прорезать верхнюю часть мешка.
    3. При помощи трубы приподнять его и поставить две половинки в вертикальное положение.
    4. Трубой разорвать необрезанную часть упаковки.

    Теперь можно без особых усилий приподнимать половинку мешка с цементом и высыпать его в емкость для приготовления раствора.

    Мешки легко распечатывать, используя трубку

    Не забывайте, что всегда вначале наливается вода, далее следует добавлять песок, немного его перемешать, и только после этого высыпается цемент и керамзит. Вода добавляется с таким расчетом, чтобы шарики керамзита не плавали, а распределились по массе.

    Шаг 3. Поэтапно набрасывайте готовый раствор на пол, немного разровняйте его и выравнивайте плоскость правилом. Работать придется в неудобном положении, для облегчения пользуйтесь наколенниками. Не бросайте слишком много раствора за один раз, вы легко должны доставать до крайней точки правилом.

    Раствор выливают на пол

    Выравнивание раствора лопатой

    Практический совет. Ровнять правилом керамзитобетонную стяжку трудно, шарики поддеваются нижней плоскостью и оставляют на поверхности глубокие канавки.

    Есть два способа решить эту проблему.

    1. Правило держать не под прямым углом к направляющим рейкам, а наклонить его. Во время выравнивания его нужно тянуть на себя и одновременно интенсивно перемещать влево-вправо. За счет таких движений шарики керамзита утапливаются в раствор, поверхность за правилом остается ровной.
    2. На поверхности сделать финишную стяжку цементно-песчаным раствором.

    Конкретное решение принимайте в зависимости от выбранного типа финишного полового покрытия. Для чердачных помещений ничего ровнять нет надобности. Если вы в дальнейшем накрываете стяжку минеральной ватой, а пол настилаете по лагам, то и в этом случае поверхность стяжки может иметь небольшие углубления или выступы. Исправлять стяжку придется плод ламинатные полы, паркет и все типы мягких покрытий.

    Использование правила для выравнивания слоя раствора

    Для улучшения адгезии между тонкой цементно-песчаной стяжкой и затвердевшей керамзитовой перед работами последнюю следует обильно смочить водой. Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное ее количество не позволит верхней стяжке набрать нужную прочность. Профессионалы советуют по обильно намоченной стяжке насыпать сухой цемент и метлой хорошо его перемешать с жидкостью. Такой прием отлично заменяет современные грунтовки.

    Смачивание раствора водой

    Работы по выравниванию стяжки пола

    Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности делать не после застывания керамзитобетона, а сразу после его выравнивания. Новый раствор затянет все углубления и канавки, расход материала существенно сократится, а работы ускорятся. Кроме того, такая технология обеспечивает полную монолитность слоев стяжки, несмотря на то, что она сделана двумя различными смесями.

    Вид на залитую стяжку с керамзитом

    Окончательное выравнивание керамзитобетонной стяжки

    Если у вас мало практического опыта производства подобного рода работ, то на следующий день придется исправлять недостатки стяжки.

    Важно. Обязательно проверьте, держит ли материал вес человека. Если нет, то нужно подождать еще сутки.

    Выравнивать поверхность следует правилом и теркой. Металлические рейки маячков можно вытаскивать или оставлять в массе, решение принимайте самостоятельно, качество стяжки почти не меняется.

    Шаг 1. Достаньте из раствора металлические рейки. Он еще не набрал максимальной прочности, элементы вынимаются без труда.

    Извлечение маяка

    Шаг 2. Сильно прижмите правило к поверхности и движениями вперед-назад соскабливайте неровности. Следите, чтобы не появлялись углубления. Как только на большей части поверхности появятся следы инструмента, основание считается ровным. Работайте правилом не только параллельно к маякам, но и по диагонали.

    Соскабливание неровностей правилом

    Шаг 3. Уберите сухой раствор, смочите поверхность, теркой выравнивайте стяжку. Если углубления слишком большие, то их следует заполнять массой. Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял свои способности набирать прочность, разводить его водой бесполезно. Проверяйте состояние стяжки уровнем или правилом, не нужно добивать идеальных показателей. Максимально допустимый перепад по высоте для самых капризных покрытий составляет 2 мм на погонном метре, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов теркой. Затирку начинайте с дальнего угла помещения и постепенно двигайтесь к выходу.

    Смачивание поверхности стяжки и затирка

    Проверка ровности стяжки

    На этом работы закончены. Дальнейшее обустройство пола можно начинать только после набора стяжкой не менее 50% максимальной прочности, такие параметры цементный раствор набирает через 10–14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении. Если в нем очень тепло и сухо, то стяжку нужно каждый день поливать водой. Имейте в виду, что застывание бетона происходит не из-за испарения воды, наоборот, она нужна для оптимального протекания химических реакций, в результате их раствор превращается в твердый бетон.

    Стяжка закрыта пленкой на период застывания

    Цены на керамзит в мешках для стяжки

    керамзит в мешках

    Видео – Выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой

    Стяжка пола с керамзитом: преимущества и недостатки

    С подорожанием коммунальных платежей собственники жилья все больше стараются утеплять дома, используя альтернативные способы. Популярность набирает стяжка пола с керамзитом. Теплоизоляционные свойства керамзита очень высокие. Слой стяжки всего в 20см данного материала заменят деревянный пол, толщиной 60см. Его можно использовать не только в фундамент, но и для утепления чердака, межэтажных перекрытий, так как он обладает еще и звукоизоляционными свойствами.

    Достоинства и недостатки

    Современный строительный рынок предлагает огромный выбор новых теплоизоляционных материалов, у которых огромное количество как плюсов, так и минусов. Но хотелось бы рассмотреть совсем не новое, а уже испытанное строительное сырье.

    Керамзит получают путем обжига некоторых видов глины при высоких температурах. Этот несложный процесс дает качественный материал, который обладает высокой прочностью, звуко- и теплоизоляцией, он экологичен, долговечен.
    Причины использование керамзита для стяжки толщиной более 5 см:

    • Финансовая экономия. Это дешевый строительный материал даст возможность выровнять пол с наименьшими затратами.
    • Снижение давления на бетонные перекрытия. Это легкое сырье позволяет заполнять большие площади фундамента.
    • Разный диаметр камешков материала предотвращает большую усадку зданий.
    • Имея низкую степень деформации – это идеальный вариант под паркетную доску.
    • Пористость керамзитовых зерен сохраняет тепло, уменьшает слышимость.
    • Керамзит не подвержен коррозии, не горит и не гниет.
    • Очень удобно размещать канализационную систему.

    Ни в коем случае нельзя делать такую стяжку над теплым настилом, так как керамзит не пропустит тепло.

    К недостаткам можно отнести:

    • Неустойчив к влаге. Это следует учитывать при некоторых технологиях.
    • Данный материал боится сильных нагрузок. Поэтому пол из керамзитовой стяжки на большом складе быстро придёт в негодность.

    Дом из бруса

    25.12%

    Дом из кирпича

    18.86%

    Бревенчатый дом

    14.71%

    Дом из газобетонных блоков

    15.45%

    Дом по канадской технологии

    11.69%

    Дом из оцилиндрованного бревна

    3. 95%

    Монолитный дом

    4.14%

    Дом из пеноблоков

    2.96%

    Дом из сип-панелей

    3.12%

    Проголосовало: 3113

    Технологии использования керамзита для разных видов стяжек

    При укладке под стяжку нужно использовать два размера керамзита. Это увеличит плотность, прочность пола.

    Чаще всего используют три основные технологии укладки.

    Полусухая керамзитовая стяжка

    Эта технология наиболее простая. Тут важно хорошо подмести весь мусор (обратить внимание на углы) и подсушить всю влагу. Потом следует проложить все запланированные коммуникации, плотно прижав к основанию. Чтобы избежать поступления влаги из сырой земли, укладывают пароизоляцию, закрепляя скотчем.

    Надо отмерить по стенам высоту пола. Перед тем, как засыпать керамзит, возле стен, толщиной приблизительно в 10см вставить теплоизоляцию. Если этого не сделать, тогда со стен будет поступать влага прямо на керамзит. Это его будет портить.

    Следующим шагом будет высыпание керамзита и равномерное распределение его по всему периметру. Потом можно выливать раствор прямо на керамзит, или предварительно постелив гидроизоляционный слой.

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

    Задать вопрос

    Чтобы избежать неравномерной усадки, перед тем, как залить раствор, его надо хорошо смочить цементным молочком. Потому что керамзитные камешки быстро впитывают влагу.

    В процессе заливки бетона следует проверять высоту и горизонталь. Потом надо хорошо выровнять и отшлифовать пол. И оставить высыхать готовую стяжку.

    Стяжка с использованием керамзитобетона

    Подготовка основания такая же, как и при первой технологии. Следует хорошо подмести, убрать влагу, отмерить высоту пола по всем стенам.

    Надо правильно приготовить керамзитобетон.

    Засыпаем гранулы керамзита в металлическую емкость и добавляем воду настолько, чтобы она обливала керамзит на пол-ладони. Перемешиваем, пока керамзит не поменяет свой цвет. При этом часть воды впитается. Далее надо добавить цемент и песок, также перемешивая.

    Готовый керамзитобетон выливаем на поверхность, хорошо выравнивая. Не забываем следить за толщиной и горизонталью. Так как керамзитные гранулы не позволят сделать идеально ровную поверхность, после подсыхания пола (около двух суток), покрыть тонким слоем бетона или специальными смесями.

    Стяжка с использованием сухого керамзита

    Сначала надо застелить поверхность пленкой внахлест приблизительно по 20см друг на друга и по 7см на стены и заклеиваем строительным скотчем стыки.

    Места стыков стен с пленкой следует закрыть демпферной лентой. Чтобы керамзит лежал ровно, надо установить профили по всему периметру помещения. Для этого надо на саморезы на расстоянии друг от друга около 20 – 25 см положить раствор цемента. А на них уложить маяки.

    После того, как смесь подсохнет можно высыпать и выравнивать керамзит.

    Профили не должны прогибаться после засыпки керамзитом.

    Хорошо утрамбовывая керамзитовые гранулы, накрываем пол листами, скрепляя их клеем и саморезами. А потом надо заделать шпатлевкой швы. После этого обрезки остатков пленки у стен стяжка будет готова для укладки финишного покрытия.

    На качественный и ровный пол мало влияет выбор технологии. Огромную роль в этом играет профессионализм и серьезное отношение к работе.

    Выравнивание пола с помощью стяжки с керамзитом (видео)

     

    Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

    м. М. Просмотров: 4 мес. |

    يجب ن يكون حجم الحمام مريحًا لكل فرد من دراد العائلةالآن توفر المتاجر مموعة واسلة من حامتاات. تماما مختلف المنتجين من مختلف البلدان تنتج احواض الاستحمام من مواد مختلفة (الصلب والحديد الزهر, والاكريليك, والفخار, والرخام, والجرافيت), وأشكال مختلفة (معيار الحصري) والتقنيات المختلفة, والمصممة لمختلف القدرات وقطعة مختلفة من المستهلكين (غالية ورخيصة). ونتيجة لذلك ، يمكن وضع مية مختلفة من السائل في مجموعة متنوعة من الحمامات. على سبيل المثال ، ي حمام الطفل المعتاد ، تتراوح سعة الزجاجة من 13 لى 45 لترًا.ي حمام الكبار يتم وضع 100 لى حجم م من 1750 لترا من الماء.

    حجم حمام ياسي

    يمكن الإشارة إلى الإصدارات القياسية من الحمامات على أنها حمامات كاملة الحجم ومستقرة, بالإضافة إلى نماذج متماثلة وزاوية غير متماثلة من أحجام مختلفة. باستخدام معلمتين من ا القبيل ، لحساب حجم حمام قياسي ، مثل الطول والعرض ، يمكنك فقط حساب حجمه فقط. للك ، ي الحمام مع الأبعاد الكلاسيكية من 150×70 سم ي مكان ما حول 160-185 لتر. وتبلغ سعة الحمام مع المعلمات 170×75 متوسط ​​يمة حوالي 200 لتر.

    وبالتالي ، ووفقًا لمصنّعي المعلومات ، د يكون حجم السائل في حمام قياسي ذي حجم ائعي المعلومات د يكون حجم السائل ي حمام قياسي ذي حجم ائعت : 9000بًا

    • 150 × 75 — 155 Фотографии
    • 165 × 70-160 пикселей
    • 165 × 75 — 210 Фотографии
    • 170 × 75 — 250 шт.

    حجم حمام ياسي يحتوي على حوالي 160-185 لترا من الماء

    ومع لك لا يقل ارتفاع الحمام عن دقة تحديد الحجم. اتضح ن العديد من الشركات المصنعة لا تشير دائما على نماذجها إلى البيانات اللازمة للحساب. بعد الحصول على بيانات حول الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمنتج ، يمكنك حساب عدد مكعبات حالالالالالالالالالالالالال

    ولكن ناك مؤشر ر يؤثر على حساب حجم حمام ياسي — هذه هي المادة التي صنع منها.

    على سبيل المثال ، يتميز منتج الحديد الزهر بسُمك أكبر للجدار عن حمام قياسي مماثل من الللب ريال.

    обновить حجم الحمام باللترات

    تشريد ي منتج ، وفي هذه الحالة حجم الحمام ي لتر يمكن ن يحسب ببساطة شديدة مي منتج وفي الحالة حجم الحمام ي لتر يمكن ن يحسب ببساطة مديدة من لال تطبيق 9 = لال تطبي 9 = لة: H.

    D до :

    • В و الحجم ؛
    • H — الارتفاع
    • S و العرض ؛
    • L و الطول.

    عادة مع الافراج عن حمامات الصلب موحدة, الشركات المصنعة لا تزال تلتزم الضيوف والأحجام وغالبا ما يعرف الحمامات المتاحة, على الرغم من أن حمام من المواد مثل الاكريليك, كل شيء مختلف.

    ا كنت بحاجة إلى حساب حجم حمام في اللتر ، يمكنك استخدام الصيغة

    ي كثير من الأحيان هناك نماذج تلبي الطلبات الأكثر دقة وتضخماً لمصممي الحمام.

    مل الحمامات يمكن ن تلعب دور عنصر الزخرفة وتستمر في الموضوع البحري الذي يمثل قشرة حر. قد تكون تجسيدا لألوان و شكل قطرات لدينا لتكرار الشكل التشريحي للجسم البشري. حساب تشريد هذه الحمامات الرائعة مع الأشكال الغريبة, على ما يبدو وحدها يكاد يكون من المستحيل, ولكن لقياس, يمكنك اللجوء إلى عملية قياس بدلا تستغرق وقتا طويلا.ي ، استخدم حاوية تم قياسها بالسعة المحددة ، مثل دلو أو دلو قياس أو حوض.

    م مكعبات من الماء ي الحمام

    يتم رح ا السؤال عندما يكون من الضروري م عدد الأمتار المكعبة من المياه التي يتم حالمياه التي يتم حالاقهاالالالالالالالالالالالميالالالالالميالالميا المار لا يمكن لقياسات العدادات المثبتة في مبنى سكني دائمًا أن تكون مؤشرات موثوقة لمعلومات مثل هذه لخطة. بالإضافة.

    باستخدام نفس الصيغة ، ا كان الحساب ي وجود حمام غير يالي ، لكن الشكل الكلاسيكي :

    • الساحة.
    • الثلاثي.
    • مستطيلة.
    • به المنحرفة.

    لتحديد حجم المنتج بالمتر المكعب ، حتى لا يتم الخلط ، يتم راء الحسابات بالأمتار. على سبيل المثال ، من الضروري العثور على حجم مستطيل مربع ، مضاعفة الارتفاع حسب العرض والطول. للقيام بذلك ، نقيس الحمام بسنتيمتر ونطبق الصيغة.

    لتحديد حجم الحمام بالمتر المكعب ، حتى لا يتم الخلط ، يتم راء الحسابات بالأمتار

    للاستحمام بعاد 144 × 70 × 30 = 302400 = 0302400 24 3 و حجم حمام مملوء بالماء ، ما يسمى بالقدرة الداخلية.

    لحساب أكثر دقة من المياه المستخدمة م 3 يمكن تحويلها إلى كيلوغرامات (واحد م 3 = 1000 ليتر من الماء = 1000 كيلوغرام) ويتم طرح وزن الشخص الذي يستحم من القيمة المستلمة.

    لا تنس ن منتجات الحديد الزهر ، بسبب سماكة الجدران لها مؤشرات مثل الطول الخارجي واللداخلي اللحماة. على سبيل المثال ، بطول ارجي يبلغ 1200 лет ، يمكن ن يكون الطول الداخلي 1050 месяцев. ي بعض الأحيان يتم اختيار حمامات لمساحة المعيشة ، مع التركيز في المقام الأول على بعاد المنتج. الأحجام الأكثر يوعًا لأحواض الاستحمام في سوق الأدوات الصحية هي أطوال الحمامات الكلاسيكية 170 و 150 سم.

    الحجم المفيد للحمام و 170 سم باللتر: يف نحسب

    ي معظم الشقق الحديثة يمكنك العثور على ول حمام مثبت من 170 سم.

    ي معظم الأحيان ي تصنيع حمام من الحجم المحدد ، الشركات المصنعة التار مواد مثل لحيار متاد مثل :

    • الحديد الزهر
    • الصلب ،
    • الاكريليك.

    وود يفة الوزن ، والتكلفة المعقولة وسهولة التركيب — حمام الصلب 170 سم ول لديه عرضحة متاولة المتاولة متاولة المتريب 170.لكن الماء في الحمام المعدني يتم تجنيده بالضوضاء ويبرد بسرعة كبيرة.

    حمام من الاكريليك مع عرض 170 чел. لديه حجم مختلف قليلا في اللترات

    يلقي حمام الحديد 170 سنتيمترا, ويبلغ حجم تقريبي من 200-240 لتر, لديها العديد من الخصائص لطيفة مثل القوة والخدمة الطويلة في الحياة, فإنها لا تصدر ضوضاء عالية في المياه مجموعة والحفاظ على progrevshis بشكل جيد في درجات الحرارة. ومن أحواض الاستحمام الحديد الزهر التي لا تزال تعتبر التقليدية. ا تم تلقي الضرر ، يمكن إعادة تأهيل مثل هذا الحمام عن ريق الاتصال بالمينا ، و لاءه بمينا خاصة با.ومع لك ، عند تثبيت حمام من الحديد الزهر ، سيتعين عليك إجراء عبث بسبب وزن المنتج وفقدانه.

    حمام الاكريليك سوف يرضي أصحابه وخفة الوزن وسهولة النقل والتركيب. تحتفظ ويل درجة حرارة الماء. ي حالة حدوث تلف ، ويكون ا النوع من التعرض حساسًا ، من السهل إصلاحه. يمكن ن يختلف حجم ا الحمام من 160 لى 190 لترًا ، حسب العرض.

    نتار حجم حمام 150 سم باللتر: م حجم الحجم

    إذا كان هناك مهمة لخلق وهم من الفضاء في غرفة صغيرة وليس لديها الحمام لتثبيت السباكة من حجم كبير, وإنقاذ دائما تأتي المنتجات القياسية طول 150 سم وعلى الفور تجدر الإشارة إلى أن الحمام من الحديد الزهر بسبب وزنه وضخامته لا تساعد على التعامل مع مثل مهمة على الاطلاق.ثم أكثر الخيارات راحة ي حمام الصلب والاكريليك. نها الحمامات المصنوعة من المواد الخفيفة التي تعطي مجال الاختيار بسبب تنوع تشكيلة الأشكال.

    بالنسبة لطول معين, يكون خيار التكوين الأكثر شيوعا هو خيار الزاوية, أو ليس شائعا, ولكن يتم تثبيت نفس الشيء في غرفة جلوس بحجم 150 سم.

    حجم حمام الصلب والاكريليك من 150 سم و نفسه تقريبا

    حجم حمام الصلب والاكريليك من طول معين ، والعرض المشترك والارتفاع القياسي و نفسه تياسي و نفسه تياسي :

    • 150 × 70 حجم تقريبي -165 لترًا ؛
    • الحجم التقريبي 150 × 75 — 170 لترًا ؛
    • الحجم التقريبي 150 × 90 — 230 لترًا ؛
    • الحجم التقريبي 150 × 95 — 240 لترًا ؛
    • الحجم التقريبي 150 × 105 — 260 لترًا ؛
    • الحجم التقريبي 150 × 150 — 300 шт.

    نظرة عامة: اختيار الحمام (فيديو)

    الن السباكة السوق ليست صعبة للغاية لاختيار الحمام مناسب يلبي حتى احياجات الأكثر تطللت لياات الأكثر تطللبا لياات الأكثر تطللبا ياات الأكثر تطللبا للاية. ي ووقت الشراء لا يكون من الصعب تحديد ائص المنتج ذات طبيعة نية ، وعادة ما تكون حدت با فا تون حدت بها فيرون حدت با فيرااا. من بين أمور رى ، في جواز السفر لمنتج يحتوي على معلومات حول أبعاد وحجم ماء الحمام ، الحجم لتناس. بفضل هذه المعلومات ، لن يكون استهلاك المياه مفاجئًا. سيتمكن المالك المستقبلي في مرحلة الشراء من حساب كمية المياه التي ستنفقها اللترات على الاتحمام.

    3 моделей и более популярных |

    Populaire et commun aujourd’hui est le poêle-cheminée Bavière La solution d’un problème aussi moderne que le chauffage d’une maison privée avec l’installation d’un célèbre foyer-foyer par la firme «Bavaria», dress actuellement de nombreux résidents. De nos jours sur le marché, vous pouvez voir une large gamme de cheminées de cette marque, il aide à choisir un look spécifique et надлежащий. La vue la plus populaire est le coin, en raison de ses propriétés attribés spéciales.Il est Principalement utilisé pour chauffer les Quartiers d’habitation. Cependant, il existe de telles espèces qui ont des plaques de cuisson et des fours.

    Монета Four-Cheminée Bavière: 3 основных принципа

    Четырехместный шампиньон «Бавария» долговечен и долговечен в трусах миллиметров и в четырехугольной камере, не превышающей 6 миллиметров. Les grilles du four sont en fonte, ce qui améliore la résistance à la chaleur. Afin que le fonctionnement du four soit strong, ses parois sont revêtues de plaques de chamotte résistantes au feu.

    Vous pouvez voir les types de poêles-cheminées dans les magasins spécialisés

    Il y a 3 vues angulaires des cheminées «Bavaria»:

    1. Пристенно-угловой. Il est équipé d’un échangeur de chaleur à eau. Мощность 12 кВт способна передать 150 кубов. La largeur d’un tel four est de 540mm. Il a une forme allongée et une profondeur de jusqu’à 710 мм. Ce système peut être connecté à un système de chauffage.
    2. Cheminée, qui est équipée d’une cuisinière d’une, мощностью 9 кВт.Есть возможность восстановить пьесы на улице. Il a de petits paramètres qui permettront d’entrer un tel four dans n’importe quel design et intérieur.
    3. Et le troisième modèle de la firme «Bavaria» — это модель совершенства химического и женского комбинезона, состоящего из двух шоффантовых табличек. Une caractéristique de cette espèce est la présence de carreaux sur les plan latéraux. Ce four est relative petit, ce qui est parfait pour tous les intérieurs.

    Sélectionnez le four est basé sur les objectifs de fonctionnement et les sizes, qui a une cheminée.

    Installation du poêle cheminée Bayern: coin avec une cuisinière

    Avant de mettre en place un tel foyer, является необходимым для ознакомления с инструкциями для инструкций по изготовлению с использованием техники документации.

    Assurez-vous que le plancher sur lequel le four sera installé ne présente aucune différence ou hauteur. Si nécessaire, il doit être nivelé. Fournir également un four avec une couche proterice, qui sera constituée d’un matériau réfractaire.

    Afin d’installer rapidement et facilement un four de cheminée, il est préférable d’utiliser l’aide professionalnelle de spécialistes

    De plus, il sera nécessaire d’attacher la tôle d’acier à la zone sous la porte.

    Dans cette concept, il doit yvoir une boîte de charbon, de sorte qu’il peut facilement être retiré, choisissez des sizes pas plus de 70 par 70 cm.

    La cheminée devrait être entre cinq mètres. Сын лонжерона делает этот выбор для хвоста поля. Assurez-vous de prendre soin de l’écran ignifuge afin de preserver toutes les структур горючие материалы.

    Avant de vous familiser pleinement avec les règles de fonctionnement, il удобное упоминание об улучшении, которое состоит из четырех уникальных фондю для шеф-повара. L’instruction dit aussi ceci.

    Bois séché, c’est une garantie que le travail de la cheminée sera long et безупречно. Assurez-vous de récolter les bûches et de les plier sous un auvent ou dans une pièce bien Venvee.L’Humidité dans une telle pièce ne doit pas dépasser 15%.

    Dans la pièce, le Bois de chauffage doit être au moins, 12 месяцев, пока не пройдут полные ступени.

    Beaucoup de gens prefèrent choisir les éco-maisons bavaroises parce qu’elles sont sûres et pratiques

    Il faut également garder à l’esprit que si les bûches qui entrent dans le four ne sont pas passées, le degré de séchage, ils before une grande Quantité de fumée, qui contient une grande Quantité de Condensed. Il a la propriété de s’installer sur le plan des tuyaux de la cheminée et de les obstruer avec des produits de горения.

    Ne choisissez pas les roches de conifères com fumée, car elles peuvent également émettre une grande Quantité de fumée avec du concat. Влияйте отрицательно на четыре и другие углы, но не используйте их.

    Quant au tiroir à cendres, это нетто в chaque fois que l’ensemble du système s’est Complètement refroidi.

    Installation du poêle-cheminée Bayern: la première включение

    Avant de beginner à fonctionner, le poêle en fonte doit être préparé.Tout d’abord, retirer tous les autocollants du verre et faire la première utilization. Pour cela, vous devez prendre la moitié de la norme de bois de chauffage. N’ayez pas peur si pour la première fois vous sentez une odeur après unwir chauffé les couches proterices du four. Ouvrez la fenêtre et l’opération suivante ne se replicira plus.

    Lors de l’installation de la cheminée-foyer Bavaria, vous devez Observer Attentionment la Sécurité

    Lors de l’installation du toucher, la façade doit être très précise, car le revêtement protecteur devient, долговечное и уникальное, sous l’influence de la température élevée.

    Pour que le verre soit transparent, il est nécessaire de maintenir un bon tirage, qui est réglé par des régulateurs spéciaux. Continuez à brler jusqu’au moment où vous obtenez la bonne température de l’air.

    Après cela, le chauffage pas en mode économique, ce qui permet aux bûches de brler pendant plusieurs heures et de maintenir la température précédemment réglée.

    Four Cheminée unique en Bavière (видео)

    Avez-vous un désir de créer dans votre maison ou votre datcha pas seulement une atmosphère chaleureuse, mais le plus fonctionnel? Ensuite, le choix et l’installation d’un four à foyer «Bavaria» — это отличный вариант.C’est cette option qui peutisfaire tous les désirs non seulement des amateurs d’un intérieur unique, mais aussi des acheteurs les plus exigents. En installant cet article unique, vous pouvez résoudre plusieurs problèmes à la fois, alors nehibitedz pas cet achat.

    arcilla expandida — Перевод на английский — примеры испанский

    Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    Для строительной конструкции слабопучинистых селекционадо arcilla expandida , escombros y цемент.

    Для слабопучинистого состава грунта выбирают керамзит , , щебень и цемент.

    Prioridades arcilla expandida demostraron su especificidadproducción.

    En lugar de arcilla expandida , se puede utilizar un material de construcción suelta que tiene cualidades similares.

    Вместо керамзита можно использовать сыпучий строительный материал, имеющий аналогичные качества.

    Entre otras cosas, mejorar los fabricantes de conductividad térmica añadir arcilla expandida , poliestireno, perlita.

    Помимо прочего, для улучшения теплопроводности производители добавляют керамзит , , полистирол, перлит.

    Llenar la capa de solución concreta arcilla expandida

    Esto puede ser una lana Mineral, arcilla expandida o espuma de poliestireno.

    Ahora se puede comprar ya mezclado con arcilla expandida de baja dispositivo de auto-nivelación.

    Теперь вы можете купить готовую смесь с керамзитом для устройства наливного пола.

    La ventaja de un solado con arcilla expandida escombinación de ligereza y resistencia.

    Преимущество стяжки пола с керамзитом — сочетание легкости и прочности.

    El uso de arcilla expandida como aislante — su Principal Objetivo.

    Реализация Solado с arcilla expandida al mismo tiempo resuelve una serie de tareas adicionales.

    Выполнение стяжки из керамзита одновременно решает ряд дополнительных задач.

    Средство для работы с калорийным продуктом, использующее как arcilla expandida .

    El processso de calentamiento de arcilla expandida en muchos aspectos, подобный laespuma de aislamiento.

    Процесс утепления керамзита во многом схож с утеплителем.

    Laid mezcla de arcilla expandida constantemente se extiende el uso de la regla de la herramienta.

    Уложенная смесь постоянно Керамзит выкладывается с помощью линейки.

    Las Ranuras Entre El Suelo y La Lana Mineral de arcilla expandida cerrada.

    Щели между полом закрыты керамзитом и минеральной ватой.

    Para hacer esto, llena la olla con arcilla expandida y arena.

    Los materiales aislantes más comunes para plantas includes poliestireno, lana Mineral y arcilla expandida .

    Наиболее распространенными изоляционными материалами для полов являются полистирол, минеральная вата и керамзит .

    Durante la colocación de arcilla expandida en base seca no necesariamente impermeabilizado.

    При кладке керамзит на сухую основу не обязательно гидроизолировать.

    arcilla expandida puede ser de Diferentes tipos y calidades

    A continación se muestra el drenaje, y se utilizan, por ejemplo, arcilla expandida .

    Esto puede ser vermiculita, arena gruesa o arcilla expandida , de ladrillo o de granito gravilla.

    Это может быть вермикулит, крупный песок или керамзит , кирпичная или гранитная крошка.

    Наливной пол в квартире из легкого керамзита. Ремонт бетонной стяжки в доме: получить фото и посмотреть похожие изображения в Adobe Stock

    {«297877138»: {«content_id»: «297877138», «title»: «Наливной пол из легкого керамзита в квартире.Ремонт в доме бетонной стяжки «,» content_type_id «: 1,» content_type «:» image \ / jpeg «,» content_thumb_url «:» https: \ / \ / as2. ftcdn.net \ / jpg \ / 02 \ / 97 \ / 87 \ / 71 \ /160_F_297877138_7D6VseS0gZr2PEZwHCk5Z3cl7qW6mg3k.jpg «,» content_thumb_large_url «:» https: \ / \ / as2.ftcdn.net \ / jpg \ / 02 \ / 978cdn.net \ / jpg \ / 02 \ / 978cdcdn \ / jpg \ / 02 \ / 71 \ / 87q2_FZ_S_WG_W2_02_02_02_03_05_02_04_02_02_03 , «content_height»: 334, «content_width»: 500, «content_original_height»: 2002, «content_original_width»: 3000, «format»: «jpeg», «comp_file_path»: «https: \ / \ / stock.adobe.com \ / es \ / Download \ / Watermarked \ / 297877138 «,» author «:» amixstudio «,» author_url «:» \ / es \ / search? creator_id = 203186687 «,» content_url «:» https: \ / \ / stock .adobe.com \ / es \ / images \ / насыпной пол-легкий-керамзит-строительство-в-квартире-ремонт-в-доме-бетонная стяжка \ / 297877138 «,» content_path «:» \ / es \ / images \ / наливной-легкий-керамзит-строительство-в-квартире-ремонт-в-доме-бетонная-стяжка \ / 297877138 «,» is_purchasable «: true,» is_template «: false,» is_chin_below «: false,» is_video «: false,» is_3D «: false,» is_image «: true,» is_vector «: false,» is_audio «: false,» is_illustrative «: false,» is_similar_id «: false, «is_similarity_search_allowed»: true, «is_offensive»: false, «possible_licenses»: [1,2], «asset_type»: «Изображение», «category»: {«id»: 568, «name»: «Industria» }, «premium_level»: {«1»: «image | standard | core | full | PT1», «2»: «image | extended | core | full | PT5»}, «premium_level_id»: 0, «meta_description»: «Наливной пол в квартире из легкого керамзита. Ремонт бетонной стяжки в доме: comprar esta foto de stock y explorar im \ u00e1genes similares en Adobe Stock «,» is_rush_mobile_compatible «: false,» thumbnail_url «:» https: \ / \ / t4.ftcdn.net \ / jpg \ / 02 \ / 97 \ / 87 \ / 71 \ /360_F_297877138_7D6VseS0gZr2PEZwHCk5Z3cl7qW6mg3k.jpg «,» thumbnail_width «: 539,» thumbnail_height «: 360,» is_lazy_loaded «:» false «,» can_clicense_property «:» файл_проекта_следия_экранов «:» false «,» can_clicense_program_with_with_ getSubtypeLabel «: null,» is_licensed «: false,» media_type_label «:» Fotograf \ u00eda «,» video_small_preview_url «: null,» order_key «: null,» category_hierarchy «:» Industria «,» is_free «: false,» avatar » : null, «artist_page_url»: «\ / es \ /partor \ / 203186687 \ / amixstudio? load_type = author», «is_premium»: false, «extended_license_price»: «63,99 \ u00a0 \ u20ac», «скачано»: false, «default_license_id»: 1, «license_details»: {«1»: {«product_key»: «\ / Applications \ / StockPT1», «license_price»: «», «faces_price»: «», «скачано»: false }, «2»: {«product_key»: «\ / Applications \ / StockPT5», «license_price»: «63,99 \ u00a0 \ u20ac», «Face_price»: «», «скачано»: f alse}}, «is_allowed_and_purchasable»: false, «is_quotable»: false, «is_not_allowed_by_org_admin»: false}}

    Laterlite — ArkitectureOnWeb

    Латерит

    Via Correggio, 3 20149 Milano MI, Italia

    Запросить информацию

    Laterlite — итальянский производитель керамзита марки Leca. Более 50 лет компания является лидером в области легких и изоляционных решений на основе керамзита с 3 заводами (Rubbiano, Lentella и Enna) и коммерческой штаб-квартирой в Милане.
    Керамзит, являющийся отличным продуктом для осветления и изоляции в приложениях навалом и в мешках, эволюционировал благодаря новым технологиям производства и крупным инвестициям в исследования в области развития: более двадцати лет назад появились первые продукты, предварительно смешанные в мешках для грунтовок, стяжек бетон, строительные растворы и штукатурки, разработанные в настоящее время в ассортименте Leca, могут охватывать многие области применения как в новых зданиях, так и при ремонте, с повышенным вниманием к структурной консолидации с помощью инновационных технических решений.
    В строительстве Laterlite предлагает сертифицированные системы для уплотнения и усиления существующих перекрытий, теплоакустической изоляции межпланетных перегородок, теплоизоляции от земли , в крыше и наружном кожухе. В дополнение к строительному рынку керамзит Leca находит множество областей применения в геотехнических секторах и дорог , для обнаружения света и ковров износа, звукопоглощающих барьеров и решений для зеленых и зеленых насаждений. область кладки с широким ассортиментом бетонных блоков с высокими теплоизоляционными, акустическими и огнестойкими характеристиками марки Lecablocco.

    Рост и развитие
    На пути роста и развития световых и изоляционных решений для реструктуризации рождается серия Centrostorico , первоочередная задача для реструктуризации систем с высокой технической ценностью, с максимальным уважением к зданиям и зданиям. комфорт тех, кто там живет.

    В 2016 году партнерство компании с Gras Calce (лидер в производстве предшественников продукции в Бизакко) с рождением новой линейки Light Predosati под маркой Leca.

    В 2019 году Laterlite приобретает Ruregold, , филиал компании, специализирующейся на армировании бетонных и кирпичных конструкций.

    Группа Laterlite вместе с Leca , Ruregold , Lecasistemi и ее дочерней компанией Gras Calce, демонстрирует свое желание расширять и укреплять предложение технических решений для строительной отрасли, подтверждая свое призвание на 360 градусов. партнер в проектах экологически устойчивого строительства и ремонта.

    БУНКЕР ТЕК.СП.ЕД. Бетононасосы и штукатурные машины

    Tragen B250 DC

    Правильный выбор


    B250 DC


    Пневматический транспортер для стяжки пола
    с полностью гидравлическим приводом
    История

    Когда-то для стяжки пола было необходимо использовать бетономешалки, тачки, краны или другие подъемные механизмы. Это означало низкую производительность и тяжелый труд.Более двадцати лет Bunker вносит свой вклад в разработку и производство миксеров-транспортеров. Эта машина означает значительную экономию транспортных средств и рабочей силы.

    Правильный выбор

    Рост строительной торговли определяет рост интереса к слоям стяжки профнастила в секторе стяжки полов. Нельзя избежать усиления конкуренции и, прежде всего, нельзя избежать правил, которые должны соблюдаться на строительных площадках, поэтому очень важно выбрать правильную машину.


    B250 DCB с погрузочным скипом

    Новая серия

    Серия TRAGEN B250 DC представляет новое поколение транспортеров для стяжки пола. Приводится в действие новыми 3-цилиндровыми двигателями DIESEL DEUTZ и новыми компрессорами ATLAS-COPCO 4000 и 5200 л / мин. Они оснащены скребком и скипом, что обеспечивает высокую производительность и низкие накладные расходы.

    Простота транспортировки

    Благодаря мощным компрессорам можно смешивать и перекачивать от 30 м³ до 40 м³ на высоту 100 м в диапазоне 180 м.Самые разнообразные смеси и материалы для стяжки пола, используемые сегодня в современном строительстве:

    • керамзит чистый и связанный
    • полистирол, пробка, мелкий гравий
    • нормальный и более мелкий бетон с максимальной массой зерна 16 мм
    • легкий бетон и песок

    Нет необходимости перемещать технику даже на самых больших стройплощадках, все просто.

    Свободная работа

    Траген с компрессором — мобильная насосная установка, не нуждающаяся в электроэнергии.Его можно буксировать по любой дороге, даже по сложным дорогам, и для установки машины на стройплощадке требуется всего два человека.

    Стяжка LYTAG от Lytag

    Полы и стяжки для кровли LYTAG LWA предлагают широкий спектр преимуществ, включая снижение затрат и веса, а также значительно улучшенную тепло- и звукоизоляцию. Стяжки LYTAG LWA были разработаны для различных проектов и включены в них. Их отчетливые и специфические преимущества были использованы во многих типах зданий, начиная от престижных коммерческих и общественных зданий до школ и больниц.

    Характеристики и преимущества:

    Легче на 50%
    При использовании заполнителя LYTAG LWA в соответствующих системах стяжек вес будет уменьшен примерно на 50% по сравнению с обычными цементно-песчаными стяжками.

    Базовое покрытие с низкой усадкой
    Использование заполнителя LYTAG LWA в качестве основного покрытия позволяет получить материал с очень низкой усадкой, обычно 0,04%.

    Quick Drying
    Использование заполнителя LYTAG LWA в системах стяжки улучшает процесс высыхания и отверждения стяжки. Это происходит из-за прохождения воздуха через базовое покрытие без мелких частиц и более тонкие верхние покрытия, обычно 15 мм.

    Нет ограничения по верхней глубине
    Использование заполнителя LYTAG LWA в системах стяжки позволяет использовать большую глубину основного слоя, чтобы упростить формирование уровней или падений. Благодаря низкой усадке можно отливать большие отсеки за одну операцию.

    Изоляция
    Использование заполнителя LYTAG LWA улучшает изоляционные свойства стяжек. Частичная замена песчано-цементной стяжки на Lytag® LWA no-fines может снизить теплопроводность этого участка на 70–80%, в зависимости от используемой смеси.

    Снижает уровень шума в воздухе
    Использование заполнителя LYTAG LWA в элементе системы стяжки без мелких частиц создает полости внутри системы, обеспечивая лучшие звукоизоляционные свойства при заданных значениях массы на единицу площади.