09.03.2021 — Страница 2 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Укладка ламината замкового: Укладка ламината с замковым соединением – особенности укладки замкового ламината

9 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Укладка ламината с замковым соединением – особенности укладки замкового ламината

Ламинат — современный, удобный и практичный материал, который возможно уложить как на дерево, так и на бетон. Существует множество его разновидностей и несколько методов его укладки. Самый удобный способ — замковый.

Начинаем работу

Изначально нужно провести подготовку поверхности, на которую будет уложен ламинат.

Перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол, необходимо выровнять поверхность досок, если она неровная, шлифмашиной;
Перед тем, уложить панели на бетон, необходимо смонтировать гидроизоляцию. На гидроизоляционный слой можно постелить фанеру – это поможет сделать полы теплее или положить гидроизоляционную пленку, на которую уже кладут подложку;
Если материал кладется на линолеум, гидроизоляционный слой не нужен.
Если поерхность не подготовить, то со временем даже очень хороший ламинат просядет в местах, где есть неровности.

Виды замковых соединений

Если собрать ламинат правильно, то поверхность получится качественной при любом типе соединений, но при покупке стоит учитывать следующие моменты:

замки click (сборно-разборные), еще их называют двойными или «защелками под 45 градусов». Основные их преимущества – прочность и меньшее количество повреждений при монтаже. Недостаток – более высокая цена;
-замки — менее прочны, но материал с Lock-креплением стоит дешевле. При эксплуатации его на стыках из-за возникающего трения могут возникать зазоры, и такой пол может начать скрипеть. В настоящее время на рынке осталось мало производителей поддерживаюих эту технологию.

Хороший ламинат от популярных брендов имеет тип замков «click».

Укладка ламината с «Lock» замками

Работы ведутся по следующей схеме:

Монтаж проводится с левого дальнего угла. После того, как уложена первая панель, к ней с торцевой стороны присоединяется следующая. При этом шип одной панели вставляется в паз соседней. Затем панели «подбивают» друг к другу при помощи бруска, ударяя по нему молотком. Так укладывается первый ряд;
Подобным способом кладут и следующий ряд. Он также должен соединиться в единую полосу;
Укладка рядов проводится в «шахматном» порядке, стык предыдущего ряда должен приходиться на середину следующей доски. Тогда все получится эстетично и надежно;
Ряды между собой соединятся тоже с помощью молотка и бруска, при этом замки на ламинате «захлопываются». Так собирается весь пол;
При сборке соблюдайте предельную осторожность, подобные соединения при монтаже легко ломаются и приходят в негодность;
Продумывайте схему укладки сразу, потом ряды обратно разобрать не удастся;
По краям рядов и перед первым нужно оставить зазоры не мене 1,5 см, иначе, после того, как ламинат примет климатические характеристики комнаты, он может согнуться дугой;

Полученные щели вдоль стен закрываются плинтусом. Плинтуса покупайте у того же производителя — это важно.

Укладка ламината с «Click» замками

Методы работы будут примерно такие же, единственное отличие — из-за плотных соединений между панелями, «слои» такого ламината можно компоновать на полу и складывать целыми рядами, оставляя зазор между стеной и перед первым рядом;

Этот вид соединений не требует применения физических усилий и легко захлопывается. Для этого просто надо, подняв полосу ламината примерно на 30 градусов, соединить элементы замка; После соединения такой стык будет практически незаметен, и пол будет выглядеть монолитным;

Если вам это необходимо, такой пол можно разобрать и повторить операцию монтажа снова. Это еще один плюс «Click»-замков.

После того, как вся поверхность будет заполнена рядами панелей, пол нужно оставить перед укладкой плинтусов на некоторое время. Ламинат за это время «обляжется».

Укладка ламината с Click-замком. Технология выполнения работ.

Наибольшее распространение получил ламинат с Click-замком, как более практичный в укладке. Подложка под ламинат тоже может быть разная, но чаще всего используется самая дешевая пенополиэтиленовая. В данной статье изложены рекомендации по укладке ламината с Click-замком на обычную пенополиэтиленовую подложку. Итак основание готово, необходимый инструмент тоже приготовлен и с правилами укладки ламината в общих чертах все ясно, можно начинать:

Технология выполнения работ:

1. Укладка подложки.

Пенополиэтиленовая подложка продается в рулонах. Ее желательно укладывать перпендикулярно доскам с нахлестом 10-20 см, но можно и параллельно, в этом случае нахлест должен быть минимальным. Чтобы подложка не скользила по основанию и не смещалась, ее можно приклеить к основанию возле стен и на стыках. Режется подложка легко обычным обойным ножом, но нож должен быть острым. Если подложка куплена с большим запасом, то можно сильно не церемониться, а сразу нарезать полос на все помещение с запасом 10-30 см, а лишнее после укладки обрезать. Если укладка ламината будет производиться поэтапно, например в помещении стоит мебель, которая будет переноситься на свежеуложенный ламинат, то резать подложку желательно на все помещение, а раскатывать только на ту часть, которая будет в ближайшее время закрываться ламинатом.

2. Соединение досок.

Для соединения ламинатных досок с Click-замком достаточно завести шип укладываемой доски в паз уже уложенной под углом 15-35^о и опустить укладываемую доску на пол. Все, доски надежно соединены замком:

Рисунок 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

В реале это выглядит приблизительно так:

Фотография 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

Все очень быстро и удобно, но есть один недостаток: замки на досках сделаны и на продольных и на поперечных стыках, поэтому сначала указанным образом собирается ряд, а для соединения этого ряда с уже уложенным нужно поднять весь ряд и завести в паз уже уложенного ряда:

Рисунок 2. Продольная стыковка ламинатных досок.

не то чтобы это так уж и сложно, но при работе одному, да еще в очень широких помещениях могут возникнуть трудности.

3. Примерка.

Так как стены в помещениях не часто радуют своей ровностью, то сначала делается примерочная укладка первых двух рядов ламината. Укладку удобнее начинать с дальнего левого угла помещения. Сначала рулеткой или другим измерительным прибором определяются длины стен, к которым доски будут примыкать узкой стороной (на рисунке 2 одна из таких стен вверху). Затем длина стены делится на ширину ламинатной доски. Если остаток совсем уж маленький или стены разной длины, то придется подрезать по длине не только последний ряд, но и первый. Ширина ряда должна быть не менее 5 см. Запомним полученный результат и приступим к предварительной сборке.

Перед укладкой первой доски обрезается шип на узкой стороне доски

Рисунок 3. Обрезка шипа.

после этого набирается первый ряд, доски укладываются шипом к стене, между стеной и узкой стороной первой доски вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва, последняя доска в ряду прирезается по размерам так, чтобы и у около противоположной стены был впоследствии деформационный шов. Никакой высшей математики тут нет, просто измеряется рулеткой расстояние от стены до начала ламинирующего слоя предпоследней уложенной доски и из этого расстояния вычитается ширина деформационного шва. После того, как первый ряд собран, его нужно выставить как можно ровнее, для этого понадобятся клинышки, а иногда даже и хорошие деревянные бруски в зависимости от геометрии стены. На время примерки первый ряд можно прикрутить к основанию (особенно если основание — старые деревянные полы) в двух местах, не больше, чтобы оставалась возможность для выравнивания ряда. Дырки для крепления сверлятся у самого края доски, практически на шипе, ничего страшного в этом нет, все равно перед укладкой шип будет обрезаться.

Можно также выровнять первый ряд, уложив с зазором 2-3 см доски второго ряда так, чтобы они не стыковались между собой:

Рисунок 4. Выставление ламинатных досок для прирезки.

правда, при разметке есть вероятность наступить на один из шипов и сломать его, да и при последующей укладке второго ряда всплошную придется повозиться. Поэтому можно сразу собирать второй ряд всплошную и соединять с первым. Это самый сложный момент во всем процессе укладки, так как первый ряд — не прочный и доски могут смещаться на стыках. Если по каким-то причинам не получается состыковать первый и второй ряд, то можно укладывать второй ряд по одной доске, но при этом придется распрощаться с замковым соединением и перейти на клеевое. При укладке ламината по одной доске стамеской или рубанком снимаются выступы на гребне уложенной доски и шипе укладываемой по узкой стороне доски:

Рисунок 5. Обработка шипа.

это позволяет состыковать новую доску в замок с досками первого ряда (по длинной стороне доски), а потом подбить эту доску так, чтобы состыковать с уже уложенной во втором ряду (стыковка по узкой стороне доски). Клеить пока ничего не надо, ведь мы только примеряем.

Ламинат, уложенный в 2 ряда, уже более ровный и показывает, как приблизительно будет лежать покрытие. Теперь временное крепление досок (если было) можно открутить и выставить ряды так, как они будут лежать, после этого геометрия стены переносится на первый ряд или даже на 2 ряда, потому как дверные проемы бывают достаточно глубокими (на рисунке 4 не показаны). Чтобы перенести геометрию кривой стены или стены с нишами или дверными проемами используется рулетка. Если стена просто кривая, то можно воспользоваться деревянным бруском, просто прикладывать его к стене в разных местах и переносить отметки на ламинат. Так как ширина бруска — величина постоянная, то результат будет очень точным.

4. Прирезка и укладка.

Теперь, когда геометрия стены перенесена на ламинат, ряды разбираются и на досках выполняется разметка с учетом ширины помещения. Чтобы снять второй ряд, его нужно приподнять и вытащить на себя. После прирезки доски опять соединяются, между стеной и досками вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва. Теперь клинышки обязательно должны быть со всех сторон, чтобы плавающие полы не уплыли раньше времени. Если Вы сострогали выступы на гребне и пазе досок второго ряда, то перед окончательной укладкой на такие стыки наносится клей. Так как замок срезан, то доску иногда приходится подбивать, для этого используется или специальный брусок из твердых пород древесины (бобышка) или обрезок ламинатной доски и молоток, но в любом случае подбивать нужно очень осторожно, чтобы не повредить ламинирующий слой. Излишки клея после стыковки удаляются слегка влажной тряпкой. На сборку и укладку всех последующих за вторым рядом требуется от 5 до 10 минут вне зависимости от ширины помещения, 2/3 из этого времени уходят на прирезку последней доски и иногда первой доски. Если состыковать доски в замок мешает какая-то преграда, например батарея отопления, то опять же снимаются выступы на шипе и гребне и такая доска стыкуется с использованием клея. Иногда приходится обходить ламинатом трубы отопления и прочие преграды. Вот в принципе и все. Да забыл сказать, иногда при укладке ламината на поперечных стыках (при стыковке досок в ряд) между досками бывает едва заметная V-образная щель, часто это свидетельствует не о том, что у вас кривые руки, а о том, что у производителя ламината уже порядком поизносилось оборудование, да и ламинат Вы скорее всего приобрели по акции с хорошей скидкой. Ничего страшного в таких щелях нет, их можно замазать тонированным акриловым герметиком.

После завершения укладки, все клинышки вытаскиваются и можно переходить к установке плинтусов.

Замки ламината: Lock или Click?

Клеевой способ крепления ламината ушел в далекое прошлое. Его сменил замковый способ, который обладает несомненными преимуществами. Так ламинат проще укладывать, он легко демонтируется на отдельном участке пола. При необходимости его можно разобрать целиком и уложить заново.

Итак, соседние доски закрепляются с помощью замковых соединений. Конструкции замков от разных производителей сильно отличаются друг от друга. Но в основном можно выделить две группы замковых соединений. Это сборно-разборные Click-замки и Lock-замки защелочного типа.

Lock-замки

Lock-замки были изобретены раньше, чем «клики». Это более дешевый вариант. Замок — забивной, уже зарекомендовавший себя как вполне надежное средство. Делается он методом фрезерования, вырезается из среднего слоя плиты МДФ или HDF — ламели. На одной стороне находится паз, имеющий фиксирующий гребень, на другой — шип. При укладке шип входит в паз при помощи деревянной киянки. Этот процесс называется забиванием, и для его исполнения лучше приглашать опытного мастера. Вы же не хотите повредить ваш качественный ламинат из дуба?

Помните, что у Lock-замков есть некоторые недостатки. В частности, когда возникает большая нагрузка на ламинат, в месте, где сходятся шип и паз, возникает трение. Постепенно фиксирующая гребенка истирается, контакт замковых частей уменьшается, и в ламинате образуются щели. Часто их никак не убрать.

Click-замки

Поэтому многие предпочитают брать ламинат с Click-замками, которые разрабатывались позже. Здесь не нужно нанимать мастера: даже просто хорошенько ознакомившись с инструкцией, такой ламинат легко можно собрать. Не нужна при сборке и богатырская мощь: панели соединяются под углом 45 градусов и защелкиваются. Такие замки очень сложно повредить, в отличие от системы Lock. Качественные замки типа Click не деформируются в течение долгого срока, а значит, панели не расходятся, щелей в полу не образуется, и все выглядит как монолитное покрытие.

Click-замки наиболее надежны при долгой эксплуатации покрытия: они не дадут панелям разойтись даже при серьезных нагрузках на них. Постоянное напряжение удерживает доски вместе.

Достоинства «кликов»

Выбирайте замки как можно более высокого качества — так место схода ламелей будет почти незаметным. У по-настоящему хорошего ламината стыка панелей не должно быть видно совсем. А если еще и правильно собрать пол, то он будет смотреться единой, монолитной вещью. С Click-замками ламинат и при долгой эксплуатации выглядит так, как будто только недавно уложен. Главное, чтобы материал досок сам по себе был качественным. Например, можно купить ламинат из дуба.

Кстати, именно Click-замки позволяют собирать и разбирать ламинат несколько раз без какого-либо ущерба для него. Некоторые фирмы гарантируют до 3-4 безболезненных переносов. Так что если вы предполагаете, что будете переносить покрытие, то выбирайте такую конструкцию.

Полезные ссылки по данной статье:
ламинат

Виды замков ламината: какой лучше по характеристикам

Стыки ламинированного паркета – одновременно самая слабая и сильная часть покрытия. Тщательно продуманная замковая система обеспечивает плотное соединение ламелей, легкую сборку и, конечно же, получение ровного, долговечного напольного покрытия.

Содержание статьи

Немного из истории разработки ламинированных полов

В 1979 году шведская компания Perstorp AB (в будущем Pergo) представила на суд покупателей через сеть магазинов IKEA новое напольное покрытие – ламинат. Поскольку технология только отрабатывалась, замковых соединений и даже шпунтованных кромок у новинки тогда еще не было. Прорыв был совершен в 1994 г, когда компания Välinges берет патент на уникальную разработку – первое в мире механическое соединение для паркета, паркетной доски и ламинированного покрытия.

Инновационной технологией заинтересовались активно развивающиеся гиганты деревообрабатывающей промышленности. Первым лицензию выкупил производитель ламината Alloc, внедривший так называемый алюминиевый замок 1G. В следующем 1995 году изобретением заинтересовались руководители компании Kahrs. Это крупнейший производитель паркетной доски, по сей день удерживающий лидирующие позиции на рынке. Доработанная система соединений получила название «замок 2G». По сути это прототип сцепного комплекта под современным названием Lock. То есть соединение по принципу «шип-паз», но с тщательно проработанным уплотненным профилем. При сборке напольного покрытия с замковой системой Лок использовался специальный эластичный клей.

Схема первых замковых соединений для ламината.

В дальнейшем структура соединительных элементов продолжает дорабатываться и в конце 2001 г. публикуется патент на замковую систему, в которой две соседние плиты смыкаются под углом 45°, а после нажатия (защелкивания) получается механически плотная связка. Именно благодаря этой разработке выпускается столь известный сегодня ламинат с замком Click. Отсюда начинается эра бесклеевого соединения плит для пола.

Подобные соединительные комплекты предназначены для реализации в многослойных тонких напольных покрытиях: паркетная доска, инженерный массив, ламинированный HDF или ПВХ-пол и другие. Для традиционного паркета, виниловой или LVT-плитки, массивной доски используются простые шпунтованные соединения.

Виды замков ламината

Производители ламинированных покрытий в рекламе особо упирают на бесклеевую замковую систему, позволяющую быстро, легко и без проблем собрать или разобрать пол. Еще одно достоинство — особые формы профиля формируют водонепроницаемые стыки без малейших зазоров. Но, по сути, существуют следующие базовые типы замков ламината:

Пазогребневый или Lock.
Защелкивающийся или Click.

Базовые виды замков ламината.

Все встречающиеся наименования вроде T-Lock, Megalock, Click2Click, Uniclick и другие – всего лишь репликация основных видов с собственными доработками. Ничего принципиально нового или уникального пока не разработано. Патенты на эти усовершенствования оформлены для того, чтобы избежать пиратского копирования продукции известных европейских заводов недобросовестными азиатскими компиляторами.

Ламинат с клеевой системой соединения уже не производится, хотя изредка можно встретить в продаже поделки китайских «мастеров». Рассмотрим наиболее интересные варианты от таких гигантов как Egger, Quick Step, Balterio, Alloc.

Just Click от Egger

Замки ламината от австрийского производителя — это классика клик-системы. Панели защелкиваются под углом 30-45° с четырех сторон, а достаточно высокий гребневый шип обеспечивает плотность стыка и устойчивость соединения к нагрузкам на растяжение и изгиб. Покрытие выпускается в стандартном виде и в комплекте со звукорассеивающей подложкой Silenzio. Форма гребня и паза при этом остается неизменной.

Uniclic от Quick Step

Не менее интересна разработка бельгийского завода. Инженерный профиль обеспечивает возможность как классического защелкивания под углом, так и методом приставления или подбивания планок. Это лучшее решение для новичков.

Замковый комплекс от Unilin удобен для помещений со сложным периметром, наличием труднодоступных мест или различных «препятствий» — труб, подиумов, низко установленных радиаторов и т.д.

Чтобы понять суть трехвариантной системы сборки, смотрите видео от производителя Квик Степ.

PressXpress от Balterio

Подобные замковые соединения ламината называются 3G, 4G или 5G. То есть в структуру Click-стыка добавляется элемент – пластиковый «язычок», алюминиевые захваты или выступы, которые обеспечивают улучшенное сцепление, предотвращают расхождение планок со временем (образование продольных и поперечных щелей). Один из ярких представителей этой группы – ПрессЭкспресс от бельгийского завода Балтерио. Грамотно сконструированная «добавка» к основной сцепке исключает даже намек на появление зазоров между ламелями и существенно упрочняет область стыка. Благодаря этому решению готовое напольное покрытие выдержит существенный вес без малейших повреждений.

Отметим один недостаток. По отзывам мастеров, пластиковые вставки при повторной сборке становятся скорее мешающим элементом, чем вспомогательным, поэтому их чаще всего удаляют плоскогубцами. А для получения плотного стыка применяются герметизационные гели или уплотняющие массы.

4G и 5G-S Aluminium Locking System от Berry Alloc

Ламинат с алюминиевыми замками от Аллок сам по себе необычен. Являясь весьма удачной модификацией двух базовых типов соединений, металлический «шип-паз» увеличивает надежность сцепления и ускоряет механизм сборки. К тому же эта схема позволяет уменьшить вес напольного покрытия, что является существенным плюсом для перекрытий с уменьшенной несущей способностью.

По утверждению производителя алюминиевый профиль с двух длинных сторон планки, дополненный ребром жесткости, увеличивает прочность соединения на разрыв. Предельный показатель согласно протоколам испытаний составляет 1200 кг/пог. м. Именно поэтому алюминиевые замки используются исключительно в напольных покрытиях 33-34 класса, предназначенных для мест с интенсивным пешим движением. Допускается 3-кратный разбор и повторная сборка напольного покрытия.

Какой замок ламината лучше

Развеем наиболее растиражированный миф, гласящий, что лучший пол получается из ламинированного покрытия с замком Click. На самом деле напольный материал с любым типом замкового соединения разработан таким образом, чтобы в итоге получить идеально гладкую поверхность без выступов, щелей и скрипов. Срок службы и качество сборки зависит от:

наличия оригинального покрытия от известных брендов;
профессионализма укладчиков;
точного соблюдения инструкции.

Замковое соединение Lock в отличие от аналога не столь сильно растягивается со временем, поэтому покрытие с лок-замком удобнее в повторной сборке. Клик-сцепка более жесткая, но при условии высокой плотности плиты – не менее 750 кг/м³. Облегчим выбор нашим читателям – в крупных торговых центрах 85% ассортимента – это ламинат с системой Click.

Ламинат с клик-замком.

Разрушим еще один стереотип. Некоторые мастера утверждают, что клик-замок позволяет укладывать ламинат на пол с перепадами, превышающими допустимые 2 мм на 2 погонных метра поверхности. Разочаруем таких горе-специалистов – ни один вид соединения не предназначен для сглаживания существенных неровностей, всегда требуется ровное, прочное основание. Только в этом случае вы получите гладкий, красивый и функциональный пол, служащий не менее двух десятилетий.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Виды замков ламината: какой лучше

Выбирая ламинированное напольное покрытие, редко кто понимает, что виды замков ламината определяют его качество. Именно они отвечают за зазор между панелями, отсутствие или наличие скрипа, расхождение швов, ровность поверхности. Поэтому приобретая ламинат, следует внимательно изучить не только его характеристики, но и способ укладки, тип сцепления. Особенности монтажа, систем крепления рассмотрим подробнее.

Виды замковых соединений

Практически все варианты сцепления панелей основаны на системе шип-паз. Отличие составляет профилирование системы замка.

Выделяют несколько основных видов:

Замок Lock. Самый простой вариант. Шип в разрезе имеет не простой прямой профиль, а сложную фигуру. Паз под него имеет сложную форму. Укладка панелей происходит за счёт горизонтального вдавливания одной в другую. Моментом фиксации является щелчок. Для качественной установки требуется подбивание крайнего полотна. Используется деревянный молоток. Можно использовать и обычный, но потребуется деревянный брусок или специальная добивка. Ламинат с таким видом замка сложно демонтировать без разрушения. Со временем под механической нагрузкой соединение стирается, панели расходятся. Поэтому в дополнение используется обработка замков герметиком или клеем. Поверхность под ламинат требуется высокого качества. Иначе в процессе эксплуатации может возникнуть ситуация расхождения полотен.
Замок Click. Модернизированный предыдущий вид. Шип имеет на верхнем конце загиб в виде крючка, а внизу ближе к панели выступ. Паз повторяет форму выступов. Фиксация происходит при вставлении одной панели в другую под углом. Покачивающим движением производят опускание в горизонтальное положение. В этот момент раздаётся характерный щелчок. Замок сработал. Соединение получается крепким за счёт дополнительных фиксирующих выступов. Демонтируются, собираются покрытия до 4 раз.
Замки T-LOCK. Вариант разработан компанией Tarkett. Он сочетает в себе два вида замковых соединений, что позволяет достигать максимальной прочности сцепления панелей. При укладке используется технология характерная для Click-систем. Простота, надёжность обеспечила большую популярность этого вида у профессионалов. Напольное покрытие демонтируется до нескольких раз без повреждения замков.
5G. Такие виды замковых систем имеют в середине пластиковую или металлическую вставку напоминающая «язычок». Благодаря ей обеспечивается плотное соединение полотен. Способ укладки не отличается сложностью. Панель вставляется в предыдущую в горизонтальном положении. При нажатии вставка убирается, при установке в нужное положение раздаётся щелчок обозначающий, что «язычок» встал на место, положение зафиксировано. Монтаж, демонтаж не вызовет сложности даже у новичка.
Замок Megalock. Усовершенствованная система фиксации на основе 5G. Соединять замки на ламинате начинают по торцевой стороне. Надёжность сцепления обеспечивает торцевая вставка. И уже к собранной длине первой полосы со смещением присоединяют в ширину второй ряд. Время сборки минимальное по сравнению с другими видами. Прочность и надёжность максимальная. Допускается монтаж и демонтаж до 4 раз. Ещё одно достоинство – повышенная защита от влаги.
Замок ClickXpress. Отличается закруглённой нижней частью шипа, соответственно, и паза. Не имеет пластиковых вставок. Работы осуществляются по принципу системы Click, под углом. Возможен демонтаж, монтаж до четырёх раз.
Замок Uniclick. Шип, паз имеют особый профиль, который обеспечивает крепкое сцепление планок. Установка может быть и под углом, и методом подбивания. Демонтаж производится до 4 раз.
Алюминиевые замки. Самые надёжные соединения. Выдерживают сопротивление на разъединение до 1200 кг/кв. м. Возможна укладка без порога. Такой ламинат имеет два вида замка – шип-паз, алюминиевый по низу. Отличительная черта – практически не видны стыки между полотнами. Монтаж, демонтаж допускается до 5 раз.

Укладка ламината без замков становится все менее востребованной из-за применения дополнительной химии для фиксации и скорости выполнения работ. Современные типы замков позволяют в несколько раз повысить производительность и качество получаемых поверхностей.

Полезное видео: Обзор замков ламината

Условно разделяют все замки ламината для пола на две группы по принципу действия Lock и Click. Первая группа сравнительно недорогая, обеспечивающая вполне надёжное сцепление. Вторая относится к дорогому сегменту, но сцепление и качество получаемой поверхности будет высокого уровня. Плюсы и минусы имеет каждый вид соединения. Для кого-то важна цена, а кому-то высокое качество, надёжность.

Если сравнивать, что лучше Lock или Click, с точки зрения демонтажа-монтажа, то первая система более подвержена разрушению крепёжных профилей.

Подготовка под укладку

Любое напольное покрытие требует подготовки поверхности. Лучшим вариантом, если на черновую стяжку нанесется слой наливных быстротвердеющих полов. Такое основание обеспечит должный уровень качества. После полного застывания подготовительного слоя рекомендуется уложить гидроизоляцию. В большей степени это касается первых этажей многоквартирных комплексов, частного жилья.

Далее укладывается подложка. Применяются различные виды:

Пробка. Самый дорогой вариант, но зато экологически чистый, скрывает небольшие неровности чернового основания, мало прессуется под нагрузкой. К недостаткам относят высокую стоимость; разрушение во влажной среде, при системе «тёплый пол».
Пенополиэтилен. Дешёвый вариант, обладает пониженной теплопроводностью, устойчив к воздействию влаги, появлению бактерий. Недолговечен, прессуется.
Пенополистирол. Сравнительно недорогой вариант, используется при устройстве системы «тёплый пол», даёт дополнительную звукоизоляцию. Со временем прессуется.

В зависимости от бюджета подбирается оптимальный вариант. Застилается подложка без нахлеста друг на друга. Фиксация к полу, проклейка швов производится малярным скотчем.

Важные моменты перед монтажом

Правильная укладка будет обеспечена, если предусмотреть несколько нюансов:

При покупке уточнить у продавца требуется дополнительная защитная пропитка замков ламината или нет. Во втором случае следует приобрести предварительно воск. Обработка осуществляется до начала монтажа.
Ламинат должен полежать не менее 2 суток в помещении, в котором планируется укладка. Это позволит материалу впитать в себя микроклимат помещения, набрать температурный режим. Это обеспечит в дальнейшем минимальную усадку. Большего эффекта можно достигнуть, сняв заводскую упаковку с материала.
Монтаж осуществляется от окна к двери. Торцевые стороны направлены к проёмам, а длинная сторона к глухим стенам. Это позволит снизить видимость швов между полотнами.
Для систем Lock предусмотреть покупку специальной металлической подбивки. Она позволит легко смонтировать напольные покрытия даже у стен.
Длинные ряды монтируются со смещением. Первый начинают с длинной половицы, второй – с короткой. Это обеспечит качественное сцепление планок в разных направлениях.
Технические зазоры возле стен должны быть от 5 до 10 мм. Существуют специальные фиксаторы. В момент укладки на напольное покрытие осуществляется механическое воздействие. В результате оно может передвинуться вплотную к стене, если их не зафиксировать.
Перед работой надо подготовить режущий инструмент – ножовку по дереву или электролобзик. Для надлежащего качества реза инструмент должен быть с минимальными зубьями.

Предусмотрев все пункты, можно смело браться за монтаж панелей.

Укладка ламината с замком

Перед работой ознакомится с инструкцией по монтажу. Распаковать материал, приступить к укладке своими руками.

Системы Lock укладывают с подбиванием и по торцевой, и по продольной части. Следует соблюдать равномерность швов между полотнами. Ещё одна особенность – это работа с последним рядом. Нередко приходится подрезать ширину панелей. Делается замер с учётом технического зазора между стеной и напольной отделкой, размечается, отрезается. Полотно аккуратно под небольшим углом вставляется. С помощью металлической добивки уплотняется шов до нужной величины.

Ламинат с замком click. Такие системы не требуют добавочного инструмента. Полотна вставляются друг в друга под углом 40–45°, небольшим колебательным движением уводятся в горизонтальное положение. При этом должен прозвучать щелчок.

Полезное видео: Укладка ламината с замками Click

Системы 5G, Megalock отличаются самым простым монтажом. Шип-паз вставляется в горизонтальном положении без добивки.

Производители ламината предлагают широкий ассортимент замковых систем, какой лучше определяют возможности бюджета и надёжность получаемого напольного покрытия. Если замки расходятся при небольшом сроке эксплуатации, это говорит о нескольких причинах: некачественный монтаж или замок ламината (не стоит гнаться за низкой ценой), плохо подготовлено основание под финишное покрытие.

Заключение

В таких случаях необходимо выяснить источник бед и устранить его. Порой для этого приходится разбирать и заново укладывать панели. Но если своевременно не устранить причину, замковые соединения могут полностью выйти из строя, а тогда потребуется закупка нового материала.

Материалы По Теме:

Укладка ламината — пошаговая инструкция + фото, видео

Ламинат одно из самых популярных напольных покрытий. Свою популярность оно завоевало благодаря прекрасным эксплуатационным свойствам и простоте укладки. Уложить ламинат может и неспециалист, для этого не требуется специального инструмента или особых навыков. Главное соблюдать требования производителя ламината и строго выполнять инструкцию по укладке.

Инструкция по укладке ламината

Технология укладки ламината зависит от типа замкового соединения. Соответственно и порядок сборки пола, и необходимый инструмент. Однако существует ряд общих моментов, которые не зависят от типа замка ламината и не влияют на технологию укладки.

Ламинированное напольное покрытие может быть уложено на любой пол как на деревянный, так и на бетонный. Требования, предъявляемые к черновому полу: ровность и жесткость. Неровности пола не должны превышать 2 мм на 1 м длины. Неровности на полу или не жесткое основание пола приведут к разрушению замкового соединения и как следствие к порче ламината. Поэтому перед укладкой все дефекты должны быть устранены.

Рис.1. Проверка ровности пола с помощью строительного уровня.

Ламинат чувствителен к перепадам температуры, поэтому после доставки ламината в помещение укладки, необходимо выждать 48 часов. За это время температура ламината сравняется с температурой помещения.

Напольное покрытие стелют на специальную подложку. Чаще всего используют подложку из пенополистирола. Подложку необходимо уложить на пол, а стыки проклеить скотчем. Не допускается нахлест одной полосы подложки на другую.

Ламинат укладывается со смещением рядов друг относительно друга. Таким образом достигается наибольшая прочность замкового соединения. Минимальная величина смещения 30 см. Поэтому целесообразно вести укладку в треть доски. Таким образом рисунок швов будет повторяться каждый четвертый ряд, что благоприятно скажется на эстетических качествах пола.

Рис.2. Правильное смещение рядов ламината.

Ламинат — плавающее напольное покрытие, которое может расширяться и сужаться при изменении температуры. В связи с чем между стеной и ламинатом необходимо делать компенсационный зазор. Наиболее оптимальная величина 8 – 10 мм. Такой зазор закроет большинство моделей плинтусов. Для устройства зазора можно применять специальные клинышки или обрезки ламината.

В процессе укладки ламинат приходится резать. Резать ламинат можно ручной пилой, электролобзиком, дисковой пилой. Чтобы во время распила на ламинате не образовывались сколы нужно соблюдать следующие правила.

При распиле ручной пилой лицевая сторона ламината должна быть обращена к вам.
При распиле электролобзиком тыльная сторона ламината должна быть обращена к вам. Пилки следует использовать с обратным направлением зуба. На пилках должна быть маркировка «для ламината».
Распиливать ламинат дисковой пилой следует также, как и электролобзиком. Пильный диск должен быть с мелким зубом, специальным для ламината.

Укладка ламината с замком 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G

Укладка ламината с замками 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G наиболее простая. Эти системы замков позволяют вести укладку без применения специального инструмента. Укладку ламината можно выполнять одному без помощников. Замковые соединения типа 2-LOCK, Megaloc, Unifit, 5G применяют такие производители ламината как Синтерос, Tarkett, Classen, Sensa, Egger.

Ламинат укладывается в следующей последовательности.

Собирают первый ряд панелей, соединяя их по узкой стороне.
Второй ряд начинают с установки первой панели. Для этого замок первой панели вводят в зацепление с замком первого ряда под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
Вторую панель второго ряда устанавливают вплотную к первой панели. Вводят в зацепление с первым рядом и защелкивают. При этом благодаря системе замка происходит защелкивание по длинной и короткой стороне одновременно. Аналогичным образом соединяют остальные панели.

Наглядно эта технология показана в видео. Посмотреть технологию сборки пола можно с 1:22 мин.

Укладка ламината с замком Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress

Укладка ламината с замковыми соединениями типа Justclic, Twinclic, Berryloc, ClickXhress выполняется не по одной доске, а целым рядом. Замковые соединения данного типа применяется в ламинате таких производителей как Egger, Kronospan, Berry Alloc, Balterio. При таком способе сборки одному человеку без навыка достаточно тяжело собирать пол. Однако немного приловчившись это становится не трудно.

Порядок укладки ламината следующий.

Собирают первый ряд соединяя доски ламината по узкой стороне. Для этого замки вводят в соединение под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
Также собирают второй ряд.
Далее подносят второй ряд к первому. Вводят замки первого и второго ряда в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают замок.
Аналогичным образом собирают остальные ряды.

Иллюстрацию данного процесса смотрите, начиная с 1:54 мин.

Если ряд лег неровно (имеются зазоры между панелями), то замок можно поправить с помощью бруска, легкими ударами молотка. В качестве бруска можно использовать обрезок ламината.

Укладка ламината с замком Clic2Clic, Uniclic

Укладка ламината с замками типа Clic2Clic, Uniclic применяемые такими производителями как Kronostar, Kastamonu, Quick Step наиболее трудоемкая, однако может быть выполнена одним человеком. Для сборки ламината по этой технологии необходим специальный брусок и струбцина для закрытия замка.

Порядок монтажа пола следующий.

Собирают первый ряд. Доски первого ряда соединяют по узким торцам. Для этого замки вводят в зацепление под углом 20 – 30 градусов и защелкивают.
Второй ряд формируют по одной доске. Сначала устанавливают первую доску второго ряда соединяя ее с первым рядом.
Вторую доску второго ряда устанавливают аналогично первой с небольшим зазором к первой по узкой стороне.
С помощью бруска, легкими ударами молотка вводят замок в зацепление.
Последняя доска ряда соединяется с помощью специальной струбциной.

Видео этого процесса смотрите, начиная с 2:07 мин.

Укладка ламината в дверном проеме

В дверном проеме ламинат необходимо положить под дверную коробку, так не будет трещин между косяком и ламинатом. Сделать это можно двумя способами: установить двери после укладки ламината, либо пилить дверную коробку по месту. Чаще всего применяют второй вариант.

Подпилить дверную коробку достаточно просто. Для этого необходимо рядом с дверью положить обрезок ламината, по нему отметить место пропила. Далее ножовкой подрезать коробку. Следует использовать ручную пилу с мелким зубом, так будет меньше повреждений на двери. Так же для этой цели выпускают специальные пилы, они значительно облегчит работу.

Рис.3. Подрезка дверной коробки для ламината.

Однако наиболее удобно применять специальный инструмент – универсальный резак. Конечно он стоит дороже ножовки, однако с его помощью делать такие торцевые пропилы значительно проще, а результат более качественный.

Рис.4. Универсальный инструмент для подрезки дверной коробки.

Частые вопросы, связанные с укладкой ламината

Как выровнять бетонный пол под ламинат?

Дефекты стяжки при укладке ламината можно устранить несколькими способами. Выступы срубают, выбоины шпаклюют. Часто для выравнивания бетонного пола или стяжки применяют наливные полы. С их помощью получают ровное прочное основание под укладку ламината.

Как выровнять деревянный пол для настила ламината?

Устранить дефекты деревянных полов можно с помощью фанеры или OSB. Фанеру стелют на пол и протягивают саморезами. Этим способом удается не только выровнять деревянный пол, но и значительно увеличить его жесткость, тем самым удалить скрипы и игру полов.

Можно ли укладывать ламинат на линолеум или паркет?

Ламинат можно укладывать на любое основание, которое удовлетворяет требованиям по ровности и жесткости.

Можно ли класть ламинат на теплый пол?

Можно при условии, что на упаковке ламината имеется специальная маркировка.

Зачем нужна пароизоляция?

Укладку ламината начинают с устройства пароизоляции. В качестве пароизолятора применяют полиэтиленовую пленку. Пароизоляция необходима для защиты ламината от остаточной влажности стяжки или защиты от капиллярного эффекта в случае, если полы устроены по грунту, это актуально для коттеджей и дач. В остальных случаях пароизоляцию можно не устраивать.

Зачем стелить пленку под ламинат?

Если ламинат укладывается на стяжку или бетонный пол, то следует помнить, что со временем такой пол начнет пылить. Пыль будет проникать в помещение. Предотвратить это можно с помощью полиэтиленовой пленки, либо предварительно обработав полы грунтовкой. Для большего эффекта желательно выполнить оба варианта.

Полиэтиленовую пленку укладывают с нахлестом 20 см. Стыки проклеивают канцелярским скотчем. Для защиты от пыли важно сделать нахлест на стены, примерно 5 см.

Откуда начинать укладку ламината?

Традиционно укладку ламината ведут по направлению падения света из окна. Таким образом швы стыков панелей ламинат становятся менее заметными.

Укладку ламината начинают от стены, при этом не имеет значение глухая это стена или стена с входной дверью. Панели укладывают слева на право.

Однако существует один случай, когда укладку необходимо начинать с дверного проема. Поступать так необходимо тогда, когда уровень пола в одном помещении отличается от уровня в другом, например, ванна и коридор. В этом случае завести ламинат под дверную коробку будет возможным только со стороны коридора. Поэтому с этого места и нужно начинать укладку.

Можно ли укладывать ламинат без швов в дверном проеме?

Деформационные швы должны быть каждые 8 – 10 метров пола. В противном случае ламинат может вздуться. К тому же накладки на швы продаются вместе с ламинатом. Они имеют такую же расцветку и вряд ли испортят внешний вид пола.

Как уже отмечалось укладка ламината довольно простая работа, не требующая особых навыков и инструмента. Однако могут возникнуть непредвиденные сложности. В этом случае задавайте вопросы в комментариях. На все постараюсь ответить.

Укладка ламината на бетон

Укладка ламината возможна на любую ровную поверхность. Но самым распространенным случаем является укладка ламината на бетонное основание.

Соединить панели ламината можно несколькими способами: клеевым или замковым. Клеевой способ укладки используется реже из-за трудоемкости и невозможности быстрой замены дефектной планки.

Замковый способ, в свою очередь, делится на два типа соединения: «Click» и «Lock». Ламинат, соединенный системой «Lock», прост в использовании и дешев. При соединении этим способом одна панель вбивается в следующую панель. Но при такой сборке есть вероятность повреждения ламината, поэтому монтаж нужно производить аккуратно.

Система «Click» или «двойной замок» набирает популярность, благодаря своей простоте при сборке полов. Такой способ отлично подойдет, если вы решили сделать все своими руками. Принцип сборки таков: одна панель подводится к предыдущей под острым углом и соединяется. При повороте панели в горизонтальное положение происходит защелка панелей.

Подготовка поверхности и укладка подложек

Бетонное основание должно быть полностью затвердевшим, ровным, сухим и иметь хорошую шумовую и тепловую изоляцию.

Если вы демонтировали старые полы, то вам следует сначала выровнять поверхность, с перепадами высот не более 2 мм на квадратный метр. Если перепады по высоте более значительны, то используйте самовыравнивающую смесь или шпаклевку. Бетонные или цементные стяжки должны быть тщательно высушены. Полное высыхание таких поверхностей произойдет через несколько дней (бетон сохнет до 30 дней).

Далее укладывайте гидроизоляцию. Одним из дешевых вариантов является войлок, пленка уложенная внахлёст и соединённая скотчем. Такой способ не самый надежный. Лучше всего использовать специальные подложки из пенополиэтилена, обладающие высоким показателем шумоизоляции.

Полиэтиленовые полосы должны быть натянуты внахлест на стены не менее 20 см.
Процесс монтажа напольного покрытия
Укладка ламината замковым способом
Для начала возьмем рулетку и измерим длину и ширину комнаты, а также ширину панелей ламинированного покрытия. Выкладываем панели первого ряда, при этом учитываем ширину замкового соединения. Доски ламината в крайних рядах должны быть одинакового размера. Также учитывайте отступы от стены в 1 см. Панели должны быть одинаковыми по ширине.
Панели с замковым соединением типа Click начинают стелить с дальнего левого угла помещения так, чтобы панели ламината проходили вдоль соединения. Доски первого ряда соединяются между с собой с торцевых сторон. К примеру, шип одной панели под острым углом вводится в паз другой панели и опускается горизонтально до защелкивания.
Учитывайте также зазор между стеной и покрытием, для этого потребуются специальные клинья для распорки, после окончания монтажа они вынимаются. Таким образом собираем второй ряд, стыкуя панели между собой короткими торцами, после того, как собрали второй ряд соединяем его с первым рядом. Для этого поднимаем доски ламината второго ряда и под углом стыкуем с гребнем первого ряда, затем опускаем и защелкиваем.
Рассмотрим второй способ замкового соединения типа Lock. Технология и последовательность процесса аналогична с предыдущим способом. Единственное отличие в том, что доски соединяются горизонтально при помощи ударного молотка. Следует быть очень внимательным и аккуратным пользуясь данным способом, чтобы не повредить панели ламината.
Укладка ламината клеевым способом
Укладка ламината клеевым способом довольно часто применяется в строительной сфере. При этом используются панели, имеющие конструкцию «шип-паз». Соединяются такие панели специальным водооталкивающим клеем. Клей наносится по всей торцевой поверхности доски. Технология укладки ламината клеевым способом аналогична методу с замковым соединением.
Первый ряд стелим с зазором в 1-1,5 см между панелями. Первую панель размещаем пазом к стене, на кромку паза последующей панели наносим слой клея и соединяем. Ударным инструментом через деревянный брусок подбиваем панели. Выступивший клей вытираем с поверхности. Таким же способом укладываем второй ряд и соединяем доски с первым рядом. Учитывайте то, что после укладки трех рядов, нужно дать время высохнуть клею на пару часов. После установки ламината клинья убираем, а зазоры устраняем монтажом плинтусов.
Обойти трубы можно, подготовив заранее шаблон и вырезав из панели нужный кусок.
Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении. Поэтому если вы не уверены, что сможете уложить ламинат самостоятельно, обратитесь к специалистам.
Видео — как стелить ламинат на бетонный пол:
Ламинат Megaloc — система быстрого запирания
Ламинат
Megaloc — одно из самых современных и оригинальных решений для замков полов. Если вы ищете ламинат с легким замком, эта система для вас. В ламинатных полах Megaloc замковая система удерживает ламинатные доски вместе.
Что такое система Megaloc?
Система Megaloc — это система фиксации между досками, которая придает ламинатному полу гладкую и бесшовную поверхность, которая остается герметичной на долгие годы.У каждой доски есть гребень и паз, которые защелкиваются, чтобы создать плотный замок, который будет удерживать доски вместе.
Classen Premium Fresco Ламинат
Кто делает Megaloc?
Classen, ведущая компания в области производства ламината, создала и запатентовала систему блокировки Megaloc. Classen продает ламинат Megaloc под брендами производителей напольных покрытий Classen и Inhaus. Полы производятся в Германии и соответствуют высочайшим стандартам качества и дизайна в индустрии напольных покрытий.
Установка ламината Megaloc — одна из самых простых в использовании замковых систем, когда дело касается производства ламината. Классен утверждает:
«Миллионы квадратных метров нашего Megaloc уже успешно установлены на рынке и радуют наших клиентов. Сейчас ситуация становится действительно интересной для других производителей, поскольку они стремятся сделать «просто сложить» новым стандартом укладки полов ».
Что делает Megaloc таким особенным?
Classen — один из лидеров в мире ламината.Все их полы сделаны в Германии, где особые разработки делают полы Classen уникальными. Система блокировки Megaloc удобна для самостоятельного изготовления и делает установку простой и беспроблемной.
Запатентованная система блокировки Classen сняла практически все хлопоты при укладке ламината. В то время как для установки некоторых ламинатных полов требуется использование отбойного блока и тяги, ламинат Megaloc имеет фиксирующий зажим в коротких канавках, который позволяет зафиксировать следующую доску прямо сверху.Это позволяет вам укладывать новый ламинат в 3 раза быстрее, даже если вы никогда раньше не укладывали ламинат!
Вы просто соединяете шпунт одной доски с пазом другой доски. Систему ламината Megaloc не только легко установить, но и очень быстро. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, даже если у вас нет опыта укладки ламината.
Настенный ламинат Classen Premium Fresco
Итак, как работает Megaloc?
Ламинат
Megaloc, безусловно, является лидером среди систем запирания из ламината благодаря своей простоте.Вам также не придется ломать новые доски при их установке с помощью метчика. При укладке ламината Megaloc процесс укладки намного быстрее, чем при покупке инструментов для установки других замковых систем.
Пол из ламината с системой Megaloc имеет фиксирующий механизм на короткой стороне. Панели просто опускаются в стык уложенного ранее ряда. Когда доски опускаются, специальная запатентованная вставка / фиксатор, расположенная на коротком конце ламината, фиксирует доску на месте.Как только панель установлена на место, запорный элемент также блокируется, и создается стабильное соединение. Затем все, что вам нужно сделать, это нажать вдоль короткой стороны, когда вы услышите щелчок. Ваша доска установлена.
Этапы установки Megaloc: позиционирование, опускание, фиксация на месте — и все.
Разместите доски там, где вы планируете уложить новый ламинат Megaloc.
Чтобы соединить доски, поставьте одну доску на землю, а другую опустите под углом.
Соедините язычок доски, которую вы опускаете, с пазом другой доски, чтобы они зафиксировались. Замок находится на более коротком крае ламината.
Посмотрите это видео для демонстрации:

Как видите, запорная система Megaloc от Classen — это новый фантастический способ простой укладки ламината. Вы установили напольное покрытие Megaloc? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже!
* Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в январе 2010 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.
Узнать больше о Megaloc:
Super Natural Classic — ламинат премиум-класса
Super Natural Classic — Bedrock Oak Наш ламинатный пол Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 5541 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Бедрок Super Natural Classic — Дуб Бедрок — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
5541 Bedrock Oak, доска (HC)
Super Natural Classic — Boulder Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 5542 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Боулдер Супер Натуральный Классик — Дуб Боулдер — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
5542 Дуб Боулдер, доска (HC)
Super Natural Classic — Дуб Колорадо Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 5543 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Колорадо Super Natural Classic — Дуб Колорадо — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
5543 Дуб Колорадо, доска (HC)
Super Natural Classic — Дуб Харлех Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8573 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Харлех Super Natural Classic — Дуб Харлех — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8573 Дуб Харлех, доска (LP)
Super Natural Classic — Светлый дуб Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8575 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — светлый дуб Super Natural Classic — светлый дуб — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8575 Светлый дуб, доска (LP)
Super Natural Classic — Loft Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8576 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Loft Oak Super Natural Classic — Loft Oak — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8576 Loft Oak, доска (LP)
Super Natural Classic — Дуб осина Наш ламинатный пол Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8630 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб осина Super Natural Classic — Дуб осина — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8630 Дуб осина, доска (LP)
Super Natural Classic — Castle Oak Наш ламинатный пол Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8631 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Castle Super Natural Classic — Дуб Castle — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8631 Castle Oak, доска (LP)
Super Natural Classic — Colonial Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8632 / en-fi / ламинат-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб колониальный Super Natural Classic — Дуб колониальный — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8632 Дуб Колониальный, доска (LP)
Super Natural Classic — Дуб Шире Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8633 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Шайр Super Natural Classic — Дуб Шайр — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8633 Дуб Шир, доска (LP)
Super Natural Classic — Светлый матовый дуб Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — 8634 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб светлый матовый Super Natural Classic — Дуб светлый матовый — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
8634 Дуб светлый, доска (LP)
Super Natural Classic — Алебастр Barnwood Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K060 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Алебастр Barnwood Super Natural Classic — Алебастр Barnwood — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K060 Алебастр Barnwood, доска (BW)
Super Natural Classic — Rusty Barnwood Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K061 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Rusty Barnwood Super Natural Classic — Rusty Barnwood — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K061 Rusty Barnwood, доска (BW)
Super Natural Classic — Дуб сени. Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K266 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Hayfield Super Natural Classic — Дуб Hayfield — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K266 Дуб Hayfield, доска (PO)
Super Natural Classic — Enchanted Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K267 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Enchanted Oak Super Natural Classic — Enchanted Oak — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K267 Enchanted Oak, доска (PO)
Super Natural Classic — Wolfsback Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K268 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Вольфсбэк Super Natural Classic — Дуб Вольфсбэк — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K268 Дуб Вольфсбэк, доска (PO)
Super Natural Classic — Silver Shadow Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K325 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Silver Shadow Oak Super Natural Classic — Silver Shadow Oak — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K325 Silver Shadow Oak, доска (RO)
Super Natural Classic — Дуб Сандэнс Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K326 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Sundance Super Natural Classic — Дуб Sundance — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K326 Дуб Sundance, доска (RO)
Super Natural Classic — Hillside Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает вашему полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K327 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Hillside Super Natural Classic — Дуб Hillside — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K327 Дуб Hillside, доска (RO)
Super Natural Classic — Дуб Скайлайн Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение.Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K391 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Skyline Super Natural Classic — Дуб Skyline — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K391 Дуб Skyline, доска (RO)
Super Natural Classic — Atomic Oak Наш ламинат Super Natural Classic имеет визуальные черты высококачественной древесины и придает полу естественный вид и ощущение. Выбери свой дизайн здесь! Super Natural Classic — K392 / en-fi / ламинат-пол-super-natural-classic Super Natural Classic — Дуб Атомик Супер Натуральный Классик — Дуб Атомик — Image
MMT мм 1,285
MMT мм 8
MMT мм 192
K392 Atomic Oak, доска (RO)
Ламинат Shaw | Обзор напольных покрытий 2020
Shaw Floors — один из ведущих производителей напольных покрытий в отрасли, признанный как в США, так и во всем мире.Первоначально специализируясь на ковровых покрытиях, за десятилетия они расширились до всех типов напольных покрытий, включая ламинат. Ламинат Shaw производится в США.
Цена на ламинат
Shaw находится в средней ценовой категории для ламината, предлагая впечатляющий диапазон стилей и цветов, от классического вида до более современной эстетики.
Читайте дальше, чтобы получить более подробный анализ, отзывы потребителей о ламинированных полах Shaw и вердикт профи компании Home Flooring.
ВАРИАНТЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТИЛИ ПОЛА
На момент написания на их веб-сайте было по крайней мере три коллекции ламината Shaw Floors: Shaw Laminate Collection, Long Board, Mixed Width и Repel . Давайте рассмотрим это подробнее.
На наш взгляд, коллекции ламината Long Board и Mixed Width лучше описывать как микроколлекции.
В настоящее время Long Board выпускается только в одном дизайне — имитация дуба под названием Маттерхорн — с двумя вариантами цвета: светло- и средне-коричневым. Доски в этой микроколлекции имеют ширину 8 дюймов и длину 78,75 дюйма.
Между тем, коллекция Mixed Width предлагает всего два типичных варианта деревянного дизайна — Manor Ridge, доступный в 4 цветах, и Castle Ridge, доступный в 5 цветах.Особенностью этой коллекции является то, что доски доступны разной ширины (3,58 ″, 5 ″ и 6,24 ″), поэтому вы можете комбинировать их для получения более аутентичного вида древесины.
SHAW REPEL LAMINATE
ЛАМИНАТ ПОВТОРНЫЙ
Безусловно, самая интересная коллекция ламината от Shaw Floors — это Shaw Floors Repel collection , так как эти плиты имеют дополнительный верхний слой водоотталкивающего агента, который обеспечивает определенную гидроизоляцию.
Доски из ламината Repel бывают разных размеров в зависимости от дизайна, примерно от 5.43–7,40 дюйма в ширину и от 50 до 72,64 дюйма в длину. В этой коллекции есть 10 дизайнов Repel, каждый из которых имеет как минимум 4 разных цвета.
Остальная часть стандартной коллекции ламината Shaw представляет собой набор разных стилей и размеров — от очень тонких досок шириной 3,64 дюйма до очень широких планок шириной 7,60 дюйма! Shaw Floors действительно постарались сделать ламинат на любой вкус!
КАК НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЙ ЛАМИНАТ SHAW?
Одна из самых неприятных вещей, которые мы обнаружили в ходе нашего исследования, заключается в том, что веб-сайт Shaw Floors, похоже, не всегда перечисляет все ламинаты Shaw, которые в настоящее время продаются в магазинах.
На самом деле, в зависимости от того, как вы выполняете поиск на их веб-сайте, вы можете получить совершенно разные результаты! Конечно, поиск напольного покрытия в Интернете никогда не бывает идеальным, всегда лучше пойти в магазин, чтобы посмотреть, как на самом деле выглядит пол, и взять образец, чтобы забрать его домой и рассмотреть!
Имея это в виду, вот что вы можете найти с точки зрения технических характеристик в Интернете и в магазине, чтобы принять решение.
ТОЛЩИНА ДОСКИ И КОНСТРУКЦИЯ
Ламинат Shaw доступен разной толщины — 8 мм (5/16 ”), 9.5 мм (3/8 дюйма) или 12 мм (15/32 дюйма). Мы настоятельно рекомендуем вам выбрать самый толстый дощатый пол, то есть 12 мм, так как он будет иметь более жесткую и, следовательно, более прочную структуру.
Независимо от толщины, все ламинатные доски Shaw состоят из нескольких слоев: сначала верхний износостойкий слой из прозрачного оксида алюминия, а затем фотографический слой высокого разрешения.
Эти два слоя приклеивают на структурном среднего слоя сжатого древесного волокна — Шоу называет их версия OptiCore ^® — Несущая плита, которая покрыта в базовом слое для защиты (Shaw использует меламин для обеспечения стабильности и устойчивости к влажности).
КОНУС ИЛИ МИКРОФАС
Длинные края ламинированных досок Shaw будут иметь либо скос, либо микрокаскос. Когда две доски уложены вместе, на скосе образуется небольшая бороздка, которая придает отделку, больше напоминающую настоящий пол из цельного дерева.
Кромка с микрогранулой не такая глубокая или заметная — доски будут выглядеть почти полностью стыкованными друг с другом, создавая ощущение почти бесшовности между каждым рядом досок.
Если вам нужен пол, который больше похож на настоящий паркет, выберите ламинат со скошенной кромкой.
ЛАМИНАТНЫЕ ПОЛЫ SHAW ВОДОЗАЩИЩЕННЫЕ?
Короткий ответ: нет, не полностью!
Как уже говорилось, у Shaw действительно есть коллекция ламината под названием Repel, в которую добавлен верхний слой, обеспечивающий дополнительную водонепроницаемость от разливов и брызг.
Однако ни один ламинат не является полностью водонепроницаемым, и даже с коллекцией Repel мы советуем быстро убирать разливы, чтобы избежать просачивания жидкости и повреждения досок.
ЗА И ПРОТИВ
Преимущества ламината Shaw Floors:
уважаемый бренд, с хорошими отзывами о ламинате
по конкурентоспособной цене, с несколькими вариантами розничной торговли по цене менее 3 долларов за квадратный фут
большой выбор стилей, цветов и отделок
проста в установке, может быть реализована как самостоятельный проект
можно установить на всех уровнях вашего дома
Коллекция Repel имеет водонепроницаемость, но не полностью водонепроницаема
К недостаткам ламината Shaw Floors относятся:
без интегрированной подложки, поэтому ее необходимо покупать отдельно
клиентов не имели положительного опыта в отношении водонепроницаемости или несчастных случаев с домашними животными
не лучший вариант для ванных комнат
, хотя конструкции выглядят вполне аутентично, ни один ламинат не может полностью воспроизвести ощущение и структурную устойчивость настоящего дерева.
УСТАНОВКА
Все ламинатные полы Shaw Floors следует укладывать как плавающий пол. В зависимости от того, какую из них вы покупаете, она будет установлена с использованием двух систем запирания Shaw — VersaLock AG и LocNPlace.
Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», на их веб-сайте есть подробные видеоролики, которые помогут вам понять, как работают эти системы.
ГДЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ?
Большинство конструкций ламината Shaw можно укладывать ниже, выше или выше уровня грунта; но вам следует дважды проверить у продавца, можно ли установить понравившуюся доску в нужной комнате.
Вы можете установить коллекцию Repel в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах, но будьте осторожны, чтобы быстро мыть влажные полы. Даже с использованием водоотталкивающей технологии никогда не стоит оставлять воду на ламинатных полах в течение длительного времени.
КАК ПОДГОТОВИТЬ ПОДПОЛ?
Ламинат Shaw Floors можно укладывать на бетонное или деревянное основание. Как и для всех ламинатных полов, необходимы стандартные требования к подготовке основания. А именно, чтобы черный пол был ровным, чистым и сухим.
Shaw Floors содержат подробные инструкции относительно того, как проверить уровень влажности на вашем черновом полу, это настоятельно рекомендуется перед покупкой, так как слишком много влаги приведет к деформации ламината со временем.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ?
Обычно ламинатный пол дает время (обычно 48-72 часа) для акклиматизации перед укладкой. Это означает, что вы кладете неоткрытые коробки из досок в комнате, в которой вы планируете установить, и следите за тем, чтобы температура и влажность окружающей среды оставались неизменными вплоть до конца укладки.
Однако Shaw Floors дает противоречивую информацию относительно времени акклиматизации, предполагая, что вы можете установить некоторые из их ламинатных досок сразу же, если в вашей комнате установлен климат-контроль.
Наш совет: учитывайте эти 48-72 часа на акклиматизацию, так вы в любом случае будете защищены.
НУЖНА ЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Почти наверняка. Согласно нашим исследованиям, у большинства ламинатов Shaw Floors нет встроенного нижнего слоя, поэтому вам необходимо сначала установить подложку на ваш черный пол, прежде чем укладывать ламинатные доски.
МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ SHAW С ЛУЧЕВЫМ НАГРЕВОМ?
Shaw Floors заявляют, что все их ламинатные полы можно укладывать поверх систем лучистого отопления при условии, что система предназначена для использования с ламинатом и соответствует их подробным инструкциям.
При укладке ламината с лучистым обогревом очень важно соблюдать все инструкции относительно того, сколько времени вам нужно, чтобы контролировать микроклимат в комнате и акклиматизировать доски перед установкой. В некоторых случаях это означает включение дополнительной недели в график проекта.
ЧИСТКА, УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ламинат Shaw Floors относительно легко содержать в чистоте. Основной способ уборки — подметание или использование пылесоса для сбора грязи и пыли. Обратите внимание, что насадки пылесоса должны быть специально совместимы с твердыми напольными покрытиями.
Затем пропылесосьте влажной шваброй. Учтите, что ни в коем случае нельзя использовать мокрую швабру для чистки ламинатных полов; а также все разливы следует как можно скорее промокнуть.
Естественно, Shaw рекомендует свой собственный чистящий раствор — Shaw Hard Surface Cleaner — но подойдет любое средство для чистки полов с нейтральным pH, главное — НЕ позволять швабре намокнуть слишком сильно!
Более сильные пятна или разливы, такие как масло, краска, чернила или деготь, можно удалить с помощью ацетона / жидкости для снятия лака, а затем влажной шваброй с выбранным вами очистителем для пола.
ЗАЩИТА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Существует несколько простых способов защитить ламинат Shaw от общих повреждений, таких как царапины и вмятины.
Во-первых, обязательно используйте коврики и коврики в местах с интенсивным движением. Затем подумайте о том, чтобы прикрепить войлочные петлицы к концам подвижной мебели, такой как стулья, и не катите и не толкайте тяжелую мебель по полу.
Обратите внимание, что у ламинатов Shaw есть приличный слой износа сверху, но они не полностью устойчивы к царапинам. Они могут быть не лучшим вариантом, если у вас есть домашние животные или у вас много работы.
ЦЕНЫ И СРАВНЕНИЕ
Ламинат Shaw обычно продается в розницу от 2 долларов.50 — 3,50 доллара за квадратный фут. На сайте Wayfair есть небольшой выбор, который можно приобрести через Интернет, но для того, чтобы увидеть более полный ассортимент, мы рекомендуем вам связаться с дилером Shaw Floors.
Вы можете узнать, где находится ваш местный дилер, здесь.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН
Ламинат Shaw Floors находится в верхней средней ценовой категории ламината. Посмотрите, как стоимость напольных покрытий Shaw по сравнению с другими брендами:
ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Положительные отзывы потребителей о ламинате Shaw значительно перевешивают отрицательные отзывы. Клиенты остались довольны общей эстетикой: деревянные конструкции реалистичны, а доски просты в установке.
Однако клиенты с домашними животными не были впечатлены тем, как пол выдержал «несчастные случаи с домашними животными», а некоторые клиенты не понимают, что пролитие в лужу в течение длительного времени может привести к повреждению.
« Они великолепны. Это был простой DIY-проект. Просто убедитесь, что у вас есть все инструменты перед началом работы! — Николь
« Мы еще не закончили его установку, но он нам уже нравится.Это выглядит довольно реалистично с большим разнообразием узоров ». — LF
«Нам нравится, что пол выглядит роскошно и так легко чистится. Мы установили в нашей недавно отремонтированной кухне, и пол определенно добавляет к общему виду ». — Нэнси
«Наши полы в гостиной выглядят великолепно, даже не скажешь, что это не твёрдая древесина. От материала не было выделений с запахом. Я очень рада ». — Джойс
«Я очень недоволен.Его установили всего неделю, когда на пол пролили немного воды и оставили ее на несколько часов. Теперь на шве, где была вода, появились пузыри ». — Тэмми
«Красивое напольное покрытие, простое в установке, но оно было сильно повреждено домашними животными. Очень разочарованы.» —
марта
Вердикт профи полов для дома
Shaw Floors — уважаемый бренд, предлагающий приличный, хотя и ограниченный, ассортимент ламинатных полов.
Ламинат
Shaw склоняется к более высоким ценам на ламинат, поэтому мы рекомендуем вам пойти в магазин, чтобы посмотреть продукт, или, по крайней мере, купить образец, чтобы убедиться, что вам нравится ваш выбор.Не забудьте также учесть стоимость подкладки.
Нам нравится качество ламината Shaw, но, вероятно, мы не стали бы начинать с него поиск в Интернете.
Укладка ламината на виниловую плитку
Установка нового пола поверх линолеума: давайте поговорим . .. — YouTube
17 сентября 2013 … Узнайте об укладке нового пола поверх линолеума с помощью … Rittichier Series Описание: Полы из дерева или ламината должны быть .. Как укладывать виниловые полы поверх плитки (поверх плитки линолеума) — Thrift Diving.【Получить цену】
Укладка ламината поверх винилового пола
Замените прокладки для плитки и дайте клею застыть не менее 12 часов. 15. Удалите клей и малярную ленту с пола. Прибейте четверть круга обратно в … 【Получить цену】
Как установить ламинат — ель
11 июн 2020 … Узнайте, как самостоятельно укладывать ламинат, с помощью этого простого пошагового руководства, которое … В отличие от керамической плитки, ламинат укладывается сухим способом — без затирки, раствора и клея… Как установить настил из виниловых планок. 【Получить цену】
Руководство по ламинированным напольным покрытиям [2020] Все, что вам нужно знать
26 Июл 2020 … Срок службы ламинатных полов также может зависеть от множества факторов. … Ламинированные полы, однако, похожи на виниловые доски по внешнему виду и методам … Вы можете установить ламинат поверх керамической плитки, предоставив плитку … Получить цену】
Как установить виниловые полы поверх плитки (более … — YouTube
25 февраля 2019 … Я установил в подвале виниловые доски (разновидность Lifeproof Seasoned Wood… 5:14 — Как резать и ломать виниловую плитку канцелярским ножом. … Укладка ламината — Как установить ламинат Masteclass от A до Z. 【Получить цену】
Могу ли я укладывать ламинат на виниловый пол? — Bestlaminate
27 июля 2016 г. … Привет, Джо, спасибо за вопрос. Вы можете укладывать ламинат поверх плитки, если у вас есть начальная точка уровня. Возможно, вам понадобится бетон … 【Получить цену】
Укладка ламината на винил | Lumber Liquidators Flooring Co.
Могу ли я накрыть виниловый пол на кухне ламинатом или нужно его тянуть вверх? … При покрытии существующей виниловой плитки или виниловых полов сначала определите, в хорошем ли состоянии винил . .. 【Получить цену】
«Могу ли я установить ламинат поверх этого?» Руководство …
Керамическая плитка: Да, при условии, что поверхность пола ровная и ровная (согласно нашему ламинату … При укладке ламината поверх листового винила необходимо использовать прокладку. Узнать цену】
Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах — BuildDirect
Ламинат и … паркет, виниловая плитка, линолеум, плитка или виртуально… 【Получить цену】
Осенний арт 2 класс
24 августа 2020 года для всех возрастов: дошкольники, воспитанники детских садов, 1, 2 и 3 классы. Ваши дети будут любить видеть свои осенние тематические рисунки, выставленные около 6 апреля 2020 года. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть больше занятий, вдохновленных точками! Кредит урока: Коварный родитель. Распечатайте и раскрасьте осенние листья. · 5. Направление №1 для слушания и обучения в Нью-Йорке: Сказки: Замок чудовищ. Покупайте осенние плакаты, созданные миллионами художников и знаковых брендов со всего мира. много, что я сделал еще один, который также можно было бы использовать для Fall или Hallowe 3 сентября 2019 г. FALL в восторге от этого урока рисования текстурных листьев! Студенты создают прохладные осенние листья, изучая элементы линий и текстуры. 00 Категории событий: Искусство / Драма / Киноведение / Музыка, Факультативы / Междисциплинарные, Детский сад — классы 2, Письмо / Литература / Грамматика Теги событий: 2021-2022, искусство, Осень 2021, Кристина Кларк, Литературная осень Добавить фотографии вместе и запишите, сколько их! 201 3 от Education World ».Поиск . красный и зеленый, 2. Осенние листья рисунок в черно-белом цвете. Искусство — Манитоба — Учебные программы. Лето может быть моим любимым временем года, но осень действительно прекрасна! Страница 2 — Изучите нашу коллекцию потрясающих идей для поделок для первоклассников и детей в возрасте от 6 до 8 лет. Поскольку у вас есть только основные цвета, вам нужно будет смешать дополнительный цвет. Отпразднуйте сбор урожая и смену листвы на осенних уроках о тыквах, листьях и жизненных циклах, а также на обучающих идеях по математике, естествознанию и искусству! Классы PreK – K, 1–2 30 сентября 2014 г. · 7.3. 00 Категории событий: Искусство / Драма / Кино / Музыка, Факультативы / Междисциплинарные, Детский сад — 2 класса, Письмо / Литература / Грамматика Теги событий: 2021-2022, искусство, осень 2021, Кристина Кларк, Литература This is индивидуальный центр падения, который основан на общих основных стандартах первого класса и хорошо сочетается с моим пакетом Fall Fun: Parts of Speech. Распечатай эту страницу. Осеннее искусство 25+ лет занимается искусством с 900+ детьми в 2 школах! inspi Связанные категории: 45-минутные уроки рисования Уроки искусства по классам культуры Эти праздничные тыквы выглядели красиво, и их было относительно легко сделать, Узнать больше.Найдено в: 1-й класс • 2-й класс • 3-й класс • Детский сад • Октябрь • Сентябрь • План уроков в дошкольных учреждениях и детском саду изобразительных искусств для осенней / осенней темы Видео здесь демонстрирует, как новые читатели в рамках тематического блока представляют концепцию изменений место в «Осень / Осень», а также как они используются ABCmouse. Вы можете проверить ее тренировки в Instagram, нажав на ее имя. Попробуйте эти замечательные идеи декоративно-прикладного искусства: Будь то изучение нового рукоделия, такого как вязание крючком, или беспорядок, мы смеем вас не влюбляться (каламбур) с этим простым le 1.Прислала: Кристина, учительница первого класса в КТ. 2-Работа в группе-Сотрудничество с другими: Работа в партнерствах и группах. В этом списке есть что-то для всех возрастов: дошкольники, дошкольники, ученики 1, 2 и 3 класса. В Северной Америке осень также известна как осень, когда отмечают День Благодарения и Хэллоуин. Эти осенние художественные работы идеально подходят для дома или в классе. 13. Третий класс Arts & amp; Занятия с рукоделием Соберите все необходимое для рисования и вместе со своим творческим учеником проведите после обеда занятия по искусству и рукоделию для третьего класса.2 ноября 2020 г. — Изучите доску Джули Френч «Fall Art Projects», за которой следят 727 человек в Pinterest. (1) Изобразительное искусство включает изучение танцев, музыки, театра и изобразительного искусства, чтобы предложить уникальный опыт, и 23 октября 2017 г. Собираюсь попробовать это с моими учениками. 1–2. Ученики 2-х классов понимают окружающий их мир. Искусство — Обучение и преподавание — Манитоба. Урок второй: много линий. Используйте разные типы линий для создания линий 30 сентября 2014 г. 2. 13 ноября 2018 г. · 6. Создано для EducationWorId. Искусство Хэллоуина.синий и оранжевый 3. 2 ноября 2018 г. · Вот и все! Фантастический список из 54 идей осени и Дня благодарения для детского сада, первого, второго и третьего класса. Любезно предоставлено художником, я включил два из его 12 октября 2016 г. Но когда я упоминаю рисование или обучение элементам искусства, я часто слышу: Easy and Awesome Autumn Art. Подпишитесь на предложения Crayola! Зарегистрируйтесь, чтобы получать информацию о наших ежемесячных информационных бюллетенях. a Используйте контекст на уровне предложения как ключ к разгадке значения слова или фразы.В этом осеннем паке поделок 4 осенних поделки для детского сада — 2 класс. Этой осенью воспользуйтесь универсальной коллекцией уроков, печатных материалов, справочных статей, заданий и многого другого в TeacherVision. CCSS. * См. Раздел «Связь учебной программы» для получения информации о конкретных основных стандартах учебной программы. Чтобы создать настоящие альбомы, ученики сложили лист бумаги размером 12 × 18 ″ 60 # пополам по горизонтали для обложки. Вырежьте симпатичных кардиналов. · 4. Эти стандарты описывают стандарты английского языка »Язык» 2 класс.Сложные слова увлекательны для учеников, а второклассники будут наслаждаться этими забавными рассказами, пополняя свой словарный запас, а также свои стратегии чтения. Смотрите больше идей об осенних арт-проектах, арт-проектах, осеннем искусстве. Научите детей рисовать миску и яблоки. размещено в: 1-й класс, 2-й класс, 3-й класс, 4-й класс, 5-й класс, Животные, Цветные карандаши, Праздничные темы, Уроки рисования, Детский сад, День матери, Живопись, День святого Валентина | Еще есть время сделать легкий рисунок валентинки для кого-то сегодня особенного.Adventure Academy — это образовательная многопользовательская онлайн-игра для учеников начальной и средней школы, с тысячами подписчиков на нашу электронную рассылку, чтобы получать последние советы, художественные проекты и предложения от друзей из Art to Remember. Искусство английского языка. 9 сентября 2013 г. · У нас есть масса супер умных и уникальных идей, чтобы наполнить ваш октябрь и ноябрь забавными поделками для детей. Бесплатный PDF-файл Китайский Новый год в 2021 году выпадает на пятницу, 12 февраля 2021 года, и празднования завершаются… Подробнее 2 февраля 2021 года. Это прекрасный натюрморт с большим количеством осенних цветов.A. Будь то создание произведений искусства по своим именам, создание разноцветных листьев или обучение с помощью фонетических яблок, ваши ученики найдут вдохновение в этих осенних поделках. Help Wanted Grades Intermediate Это хорошо работает для старших классов. Если вы более вычурны, смотрите ниже! Также есть несколько художественных проектов с осенними деревьями. Красный клен расправляет крылья (2-3 классы) Тыквенная гонка (2-3 классы) Буйная тыква Генри Харди (2-3 классы) Составим список (3-4 классы) Подготовка к осени (3-4 классы) Цвета Осенние прогулки (5-7 классы) Crandall Farm Hay Rides, Часть 1 (Hi / Lo классы 4-5) Crandall Farm Hay Rides, Part 2 (Hi / Lo классы 4-5) Научная литература Осенняя ярмарка (классы Or, Создайте трафарет листа, положив лист на лист бумаги и закрасив его край на бумагу, создав контур. Нужна помощь с вашим заказом? Бесплатный звонок: 866-287-3096 Электронная почта: yearbookordercenter @ herffjones. Leaf Scratch Art. Вы можете распечатать их и опросить своего ребенка на бумаге или использовать разделы SpellQuiz «Проверка правописания», чтобы проверить знание слов в списках правописания. Математика. Уроки с гидом Среда, 15 декабря 2021 г., 14:00 EST Стоимость: 85 долларов США. Сделайте их дома для развлечения или используйте их для различных школьных проектов. Офис — 801. 1 Осенние рисунки с кляксами — отличный способ исследовать смешение цветов и симметрию! 2 Мне нравится этот Осенний рисунок Scrumpled Leaf Art, и он также отлично подходит для развития мелкой моторики.Осенние художественные проекты — эти осенние мероприятия будут идеально смотреться на осенней доске объявлений или для осенней поделки. Азбука Турция Matching Game Факты о падении Классы K-2 Используйте разные цвета разделочной бумаги, чтобы сделать большие листья размером с ребенка. [защита электронной почты] Уровень рисования губкой K-3 Уберите эти губки! Мы губкой нарисовали осенние деревья и написали стихотворение о ветре и листьях. Краткие видеоролики, иллюстрированные инструкции и файлы для печати делают эти уроки рисования легкими для учителей.Приклейте утверждения на большие листья. Каждый студент получил один коричневый бумажный пакет и попросил спроектировать дом с привидениями. Ответить Удалить. Для этого урока рисования ученики второго класса создали увеличенные симметричные осенние листья теплых тонов. jpg. Уроки искусства на Хэллоуин: тыквы с папиросной бумагой. Устно создавайте односложные слова, смешивая звуки (фонемы), в том числе согласные. Стандарты английского языка »Чтение: базовые навыки» 1 класс »2» b Распечатайте эту страницу. Жара гласит: «Здесь осень.Я разместил деревья и стихи на цветной бумаге, используя только осенние цвета (зеленый, коричневый, оранжевый, желтый, красный), и повесил их. Пользователи могут воспроизводить эту таблицу только в образовательных целях. Класс 2. com — это комплексная учебная программа для детей от дошкольного до второго класса. «Осень А. Писатели Лиз Коффман Музыкальный педагог 47. Классы. 4 Определение или разъяснение значения неизвестных и многозначных слов и фраз на основе чтения и содержания, гибко выбирая из множества стратегий ». Учащиеся могут раскрашивать картинки, вырезать шляпу, собирать ее и носить в школе.Автор Нэнси Джанг. 798. Искусство помнить — партнеры с родителями и школами для сохранения детских произведений искусства и поддержки художественного образования. Искусство и ремесла для детей. Все осенние плакаты изготавливаются по запросу с использованием архивных чернил, отправляются в течение 48 часов и включают 30-дневную гарантию возврата денег. Падение дерева отпечатков пальцев. Классы К-2. Прислала: Дженнифер. Классы PreK – K, 1–2, 3–5 Здесь, в Айове, есть четыре разных сезона. Печатайте предложения на карточках, ламинате и студентах 13 сентября 2018 г. · Когда я думаю о традиционных проектах осеннего искусства, я думаю о деревьях с отпечатками рук, тыквах на заборе и ограниченной палитре теплых «осенних» цветов.ВСТУПЛЕНИЕ. 5 дней назад 1. Strand: СТАНДАРТЫ ЧТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Альбомы для рисования остаются в моей художественной комнате в урнах класса / класса. Каждый класс имеет свой урок рисования и создает разные рисунки из других классов. Сделайте симпатичную шапочку с изображением осенних листьев и желудей. Выберите ниже диапазон классов, чтобы найти планы уроков для вашего класса. Создание осенних деревьев из палки · * классы 3-5, * K-2, осень Проекты рисования во втором классе становятся намного проще, если у вас есть пошаговые инструкции.Они ориентированы на стандарты RL 2. Раскрасьте яблоки в стиле Сезанна. ELA-Грамотность. Оставьте их на две недели. Hrs Craft Stick Trees Craft. Узнать больше: Мама дошкольного возраста. § 110. Художественная пастель мелом дает впечатляющие результаты в любом возрасте. Среда, 3 ноября 2021 г., 14:00 по восточному времени Стоимость: 85 долларов США. Leaf Scratch Art: Scratch Art всегда пользуется огромным успехом у детей всех возрастов, и это искусство царапин на листьях настолько красиво — просто поцарапайте поверхность бумаги инструментом для царапин, чтобы выявить великолепные осенние цвета! Поделки из осеннего дерева для детей. 6 окт 2020 Вы найдете осенние поделки для малышей, такие как: слезоточивое искусство Осенние венки, туалет Осеннее веселье Сенсорное ремесло желудя от мамы до двух шикарных див — Бьюсь об заклад, список материалов для проектов уроков художественного образования для второго класса. м. Если вам нужна полноцветная версия, нажмите кнопку «alt» ниже. 23 сентября 2019 г. · Список советов по написанию осенних текстов для детей — Когда листья начинают меняться, а ночи становятся немного прохладнее, становится ясно, что приближается осень, и мы думаем, что дневник — отличный способ отпраздновать смена сезонов.com by Тина Модуньо. Результат для 1-го класса 5. 2 |, Используйте эту осеннюю книгу форм, чтобы завершить десять рамок. Другой вариант: накройте лист бумагой и потрите мелком. 8. _____. Для основных навыков и навыков пунктуации и правописания для классов P-2 расширение. Craft Stick Fall Trees * 3-5 классы, * K-2, Осень, Поделки. 1 марта 2014 года. Они просто призывают вас загрузить и распечатать их — для обновления стены галереи, обрамленной (миниатюрный размер, подумайте, рамка 4 × 6) в сезонной виньетке, на лицевой стороне нестандартной осенней поздравительной открытки. , или в различных осенних поделках.Языковые стандарты 1 и 2 организованы по классам. Связанные категории: Уроки искусства во 2-м классе Уроки рисования в 3-м классе Уроки рисования в 4-м классе Искусство животных в домашних условиях Птицы Рисование линий Температурная краска Зимнее искусство Художественный проект Щелкунчик Урок искусства «Щелкунчик» Практически все читали рассказ, написанный в 1816 году Германом автор Э. Хоффманн, или видел балет «Красный клен расправляет крылья» (2-3 классы) Тыквенная гонка (2-3 классы) Буйная тыква Генри Харди (2-3 классы) Составим список (3-4 классы) ) Подготовка к осени (классы 3-4) Цвета осени (классы 5-7) Катание на сене Crandall Farm, часть 1 (Hi / Lo классы 4-5) Crandall Farm Hay Rides, Part 2 (Hi / Lo классы 4-5) Нехудожественная литература Осенняя ярмарка (классы 12 ноября 2020 г. · Ознакомьтесь с этой коллекцией наших любимых поделок и занятий «Осенний лист» для детей от 2 до 10 лет! Когда я был ребенком, одним из моих любимых занятий осенью было делать лист дома. Вдохновляйтесь скульптурой Колдера · 3. Викторина предназначена для проверки того, насколько ваши навыки написания текста улучшились с тех пор, как вы начали посещать занятия. Рождество, Пасха, Хэллоуин, ул.) Размещено в: 1-й класс, 2-й класс, 3-й класс, 4-й класс, 5-й класс, Животные, Мультяшный рисунок, Мелки, Рисование, Уроки рисования, Разное | Узнайте, как нарисовать собаку-воздушного шара в стиле американского художника Джеффри Кунса. Моим второклассникам нравится, насколько легко и весело этот проект. (CST, 15 ноября 2020 г. — Изучите доску Лейзы Санбери «Осенние элементарные художественные идеи», а затем — «Это отличное упражнение для учеников 2–6 классов в качестве предшественника любого упражнения на Pinterest».com Служба поддержки клиентов: открыта с понедельника по пятницу с 8:00. 4. Искусство »и« Пейзаж Брейгеля с падением Ic Education »в обновлении Стандартов обучения английскому языку штата Огайо для лучшей подготовки Осенью 2016 года департамент представил полезную специфику; в стандартах используются двухгодичные диапазоны в 9–12 классах, чтобы учащиеся 2-х классов могли изучать восемь обязательных предметов: искусство, английский язык, здоровье и жизненные навыки, математику, музыку, физическое воспитание, естественные науки и социальные науки 1–4 классы: 1, 2, 3, 6. Трое детей будут в восторге от создания этого забавного осеннего дерева с брызгами. Они сознательно создают символы, а их изображения выделяются жирным, прямым и […] окт 24, 2019 · Искусство для осенней печати Это одни из самых великолепных изображений для осенней печати. красная, желтая, синяя, оранжевая, зеленая и белая бумага для рисования (9 x 12), цветные карандаши, изображения или настоящие осенние деревья (изменение Нужны какие-то дистанционные художественные проекты для детей? И «Как я должен посещать и оценивать их What То, что вы могли бы сделать на уроках рисования раз в неделю, вы должны ожидать, что это займет в 2–3 раза больше времени, чем уловка. Комитет по учебной программе начальных изобразительных искусств для 1, 2 и 3 классов может оказаться перевернутым или перевернутым; фигуры идут кажется, что в гору падает.Изобразительное искусство. Надеюсь, вы нашли эту коллекцию полезной и перешли по ссылкам на несколько новых ресурсов, чтобы добавить их в свои планы уроков. Техас: основные знания и навыки для 2-го класса. Каждый осенний художественный проект, который мы представили, помещен в категории осеннего искусства, так что вы можете легко найти тип идеи осеннего искусства, который вы ищете. В этом модуле они наблюдают за изменениями в цикле четырех сезонов — зимой, весной, летом и осенью — и исследуют причину этих изменений. День Святого Патрика День благодарения Весна Лето Осень Зима По классам Дошкольный детский сад 1-й класс 2-й класс 3-й класс 2-й класс Уроки искусства 2013-2014 гг. Художественные проекты (в порядке учебной программы): 1.1–2, 3–5, 6–8 классы. 2.. Оценка Pre K – 5. 13 мар 2020 Нужно ли мне готовиться к виртуальному обучению? Что делать, если у моих учеников нет доступа к Интернету или технологиям? Как мне преподавать, когда у студентов есть Create Art with ME — это блог по художественному образованию Мишель Ист (ME), в котором представлены качественные планы уроков искусства k-12, проекты и ресурсы по управлению классом для планов уроков искусства, которые являются отличным ресурсом для элементарного урока искусства планы по арту Осень Пуантилизм Деревья. 27 сентября 2013 · элементарное искусство (47) осень (22) искусство пятого класса (11) светлячки (2) урок искусства первого класса (12) рыбы (1) цветы (3) искусство четвертого класса (9) Джордж Родриг (1) клей (1) Искусство Хэллоуина (6) дом с привидениями (1) сердечное искусство (1) праздничное искусство (2) лошади (1) уроки рисования для детей (47) урок рисования в детском саду (11) листовое искусство (1) дизайн линий (5) ) lions (1) liquid 06 авг.2019 г. · По теме: 10 лучших осенних поделок с природой Осенние идеи рисования и художественные проекты для детей.Стандарты языковых искусств Флориды (LAFS). Вам также нужно будет смешать два дополнительных цвета в разном количестве, чтобы получить достаточно цветов для работы. Наступила осень, и этот волшебный сезон так взволновал меня, чтобы начать новый раунд тематических занятий для малышей. 4 Используйте настоящие осенние листья, чтобы создать негативное пространство в этом захватывающем проекте Fall Window Cling. Используйте перечисленные ниже осенние подсказки для письма, чтобы помочь вашему классу подготовиться к осени. Праздничная осень — это одно из четырех сезонов на Земле, переходное от лета к зиме.Мой список осенних занятий составляет почти милю! Осенние мероприятия — отличный способ познакомить малышей с новым сезоном, сезоном перемен и всем интересным, что с ним связано. В этом арт-проекте для 1-го класса есть забавный, но простой трехмерный элемент. Связанные категории: Уроки рисования в 3-м классе Уроки рисования в 4-м классе Уроки рисования в 5-м классе Уроки рисования в 6-м классе Осеннее искусство Мексиканская культура Бумажные проекты Зимний силуэт дерева Арт-проект Я вырос в сельской местности на острове Принца Эдуарда, где земля в основном плоская с одним несколько холмов.6 окт. 2012 Мой детский сад до второго класса был занят маленькими художественными пчелами! Мы не только занимаемся красивым осенним рисунком, но и просим учеников использовать яркие осенние листья для создания произведений искусства. В этом уроке студенты-художники рассказывают о смене времен года, поощряя творчество. Появятся гребни на листе. Доска объявлений «Winter Trees» учащихся 2-х классов, отредактированная в августе 2019 года. Нажмите «играть», нажмите «распечатать», и все готово! Создавайте целеустремленные творческие способности в классе.Когда в июне прошлого года я проводил опрос во 2-х классах, спрашивая: «Какой ваш любимый художественный проект в этом году? the Inchie 18 сен 2018 Создавайте забавные и легкие поделки из листьев вместе со своими детьми, используя эти простые идеи! Эти простые художественные проекты — отличный способ погрузиться в осень. 1. Материалы: папиросная бумага Моим второклассникам нравится, насколько легко и весело этот проект. Затем они выбрали один рисунок для увеличения на бумаге 12 × 18 дюймов. Получите поделки, раскраски, уроки и многое другое! Зарегистрироваться! Fall Into Learning: Тематический межучебный блок Осенний блок для PreK-2; Fall into Learning: Тематический кросс-учебный блок для PreK-2; Осенние мини-книги для начинающих читателей Каждая мини-книга для начинающих читателей содержит простой текст с черно-белыми иллюстрациями, которые студенты могут раскрасить (при желании). Приобретение и использование словарного запаса. Информация о школе. Уроки и занятия. Вашим ученикам начальных классов понравится эта форма «Сезонная осень — цифры». 1. 1 (осень 2005 г.): 24–27. ПЛАКАТ — Используйте это как пример для студентов. НАЙДИТЕ-А-ГЛАГОЛ– 1 набор из 10 предложений. до 5:00 р. Этот проект тыквы в стиле Zentangle — такой забавный проект для рисования. Pre-K – Kindergarten · 1–2 классы · 3–5 классы · 6–8 классы. Для основных конвенций. (а) Введение. Этот сбор не подлежит возмещению и будет вычтен из общей стоимости обучения.Красные, оранжевые, желтые и даже последние оттенки зеленого. Эта сезонная осень — таблица фигур идеально подходит для тренировки навыков счета. The simple 2 окт 2020 Результаты 1-24 из 2937 Вот замечательный осенний арт-проект! Создайте красивый пейзаж за несколько простых шагов. Они были созданы всего за несколько шагов. Коллин 4 ноября 2020 г., 26 октября 2017 г. Идеи осени для первого класса. Навыки и основные навыки пунктуации и правописания для классов P-2, языковых стандартов 1 и 2 организованы по группам классов. Конкретный результат для 1-го класса 2. Осенние деревья. Кластер 1: ключевые идеи и детали. 7. Учащиеся заполняют пропущенные пробелы, используя слова из словарного поля. «Директор школы 8 марта 2019 года. Стандарты для студентов гуманитарных факультетов штата Луизиана были созданы на основе более ста примеров. В языковом стандарте 1 для 2-го класса есть буквы« a-f ». Всем привет! Извините, я был недоволен ведением блога, я действительно изо всех сил пытаюсь найти баланс. В рамках урока интерактивного письма учащиеся записывают факты об осеннем сезоне на бумаге с диаграммами.Осенние мероприятия для второго класса Когда листья начинают поворачиваться и опадать с деревьев, нет никаких сомнений в том, какое время сейчас осень! Помогите второкласснику ближе познакомиться с этим красочным сезоном с этими сказочными осенними поделками и рецептами. (Мы рекомендуем вам распечатать это на бумаге для открыток. Мы с друзьями собирали листья во дворе и строили сложные многокомнатные дома с коридорами и дверными проемами, и мы часами играли в них. Осенние поделки ниже не являются традиционными в этом смысле, но они отмечают лучшее, что может предложить сезон! Нарисуйте тыкву в стиле zentangle….Рабочие листы на понимание прочитанного для 2-го класса Вся работа на этой странице сосредоточена на основных стандартах чтения для 2-го класса. 1. Используйте стратегии и подсказки. Используйте текстовые подсказки. Просмотрите обложку книги, изображения и расположение текста, чтобы облегчить конструирование и подтверждение смысла. Стандарты в этом направлении: CCSS. Умножение для 2-го класса Математические задания для второго класса Starfall сосредоточены на числовом значении, стратегиях сложения и вычитания, числовых линиях, равных группах объектов в качестве основы для умножения и реальных приложениях, которые помогут ученикам понять задачи со словами.31 августа 2016 г. · Сегодня я делюсь обзором всех художественных принтов осени / осени, которые я продаю в моем магазине, + 2 бесплатных подарка, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш дом красивым в течение следующих нескольких месяцев. 1–4 классы: 5, 6. 2. 14 сен 2011 Итак, вот осенняя версия проекта Inchie. Рог изобилия: научитесь рисовать осеннее дерево с разноцветными падающими листьями. Зажмите листы между двумя тяжелыми книгами. Спасибо талантливым учителям — ваши идеи осени и Дня благодарения великолепны! Дети просто обожают эти забавные поделки для 3-х классов! Они отлично подходят для занятий в классе и дома.Классы: 2–4 Дата и время: среда с 11:00 до 11:45 Стоимость: 170 долларов на первого ребенка; 150 долларов за каждую дополнительную плату. В настоящее время мы получаем оплату только в размере 15 долларов за каждого студента. Информация о коронавирусе в районе 4015 Небо / План повторного открытия на осень Эти рабочие листы для 2-х классов совершенно бесплатно распечатать и использовать со своими детьми. §112. §111. Поделки из осеннего дерева для детей По мере того, как погода становится прохладнее и наступает осень, интересно спланировать некоторые мероприятия с осенней тематикой. Уроки искусства на Хэллоуин: дом с привидениями с коричневыми бумажными пакетами Материалы: коричневые бумажные пакеты, смесь цветной плотной бумаги, ножницы, клей, измельченная бумага, маркеры, мелки и карандаши. . Осенние арт-проекты. Осенние листья витражи. Внутри вы найдете сотни печатных уроков в формате PDF, предназначенных для работы в малых или больших группах Fall Art Projects 1-4. Осень — любимая! Я люблю делать поделки, в которых используются красивые цвета осенних листьев. Преподавание в первом классе полный рабочий день, искусство — класс 2 (# 5001030) · Сопутствующие курсы Стандарты курса 44 · Информация о курсе Информация о курсе · Соответствующие сертификаты Сертификаты преподавателя 2. Следите за ежедневными обновлениями и советами по преподаванию в социальных сетях! «Песни для 2-го класса» — это 30-минутный сборник лучших обучающих песен от Scratch Garden, основанный на учебной программе для второго класса! Эти молодые ученики находят уроки рисования 7-го класса, которые соответствуют учебной программе, имеют открытый характер и сочетаются с другими областями обучения.Искусство — учеба и изобразительное искусство 8-го класса: Рамки результатов учебной программы Манитобы. Окуните кисть в пурпурную краску и «Тепло-прохладное плетение» от Хоуп Хетрик, класс 2. Эти падающие деревья немного хитры! Выберите одну и сделайте ее вместе с детьми! Добавьте в дом несколько осенних красок, которые прослужат даже дольше, чем проходящие цвета снаружи. Ознакомьтесь с другими идеями об искусстве 2-го класса, арт-проектах, элементарном искусстве. Нажмите, чтобы увидеть больше фактов об Осени или скачать или собрать лист. Этот список планов уроков на тему осени и урожая для классов K-2 поможет вам подготовить целый блок в зависимости от сезона.Эти простые поделки для малышей, дошкольников, дошкольников, детского сада, первого и второго класса идеально подходят для осенних мероприятий, поделок на Хэллоуин, поделок на День благодарения или, как p, для идей тыквенного письма недели. На создание этого проекта вдохновила Лорали Чемберс. желтый и фиолетовый. План урока 1 марта 2014 г. ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ. Многие изменения, происходящие осенью, открывают отличные возможности для получения образования учащимся всех возрастов и уровней обучения. Студенты сначала практиковались в наблюдательном рисовании, создавая не менее 5 листов в своих альбомах, одновременно просматривая раздаточный лист. Так красиво! Я люблю осень больше всего, но эти зимние развлечения тоже очень милые! 42 потрясающих поделки из листьев для детей, которые нужно сделать 24 августа 2020 г. · Вы можете сделать забавные поделки из яблок, собрать осенние листья, чтобы создать великолепные произведения искусства, сделать несколько очаровательных чучел, попробовать свои силы в кукурузном искусстве или использовать желуди, чтобы сделать несколько умных сезонных искусство и ремесла. Художественное произведение 2–5 классы: План урока: Коллаж «Дерево Кандинского» 1 класс · 2 класс · 3 класс · 4 класс · 5 класс · 6 класс · 7 и 8 классы · 9–12 классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5 SCCCR Запрос ELA — на основе 6 августа 2019 г. Эти осенние художественные проекты и идеи рисования осени для детей идеально подходят для взлома Apple Print Art | Обучение детей 2 и 3 лет; Bubble Wrap Проблема дошла до самых младших классов.Во время этого 12-недельного курса ваш ученик будет читать орфографические слова, организованные в списки с 1 по 12 классы и отдельно для ознакомительных слов. Это может показаться слишком сложным для художественного проекта первого класса, но вы можете взяться за это в несколько шагов. Обведите исходные страницы (или, если желательно, фотокопии) старинной книги — рассмотрите заголовок на осеннюю тематику или детективный роман — и вырежьте примерно 100 листов декоративными ножницами с «рваной бумагой». Три набора: 1 Миссис Браун • Обладатель награды Art ® преподаватель искусств и спикер, фигурирующая в таких публикациях, как Scholastic, IncredibleArt, Homeschool Top 100, Family Friendly HQ, Artastic, Metrowest, The Sun и других! Воспользуйтесь ссылками выше, чтобы загрузить бесплатные уроки и ресурсы для вашей учебной программы по искусству.Класс Джексона 2. L. На этой неделе ученики 2-го класса начали рисовать осенние отражения. Они идеально подходят для использования в первый день осени, как октябрьские поделки, ноябрьские поделки или от дошкольного детского сада до 2 класса 3-5 классы 6-8 классы (средняя школа) 9-12 классы (старшая школа и взрослые) Обучение искусству в детском саду до 2-х классов (5-8 лет) Дети начальных классов (K-2; возраст 5-8 лет) начинают понимать, что искусство — это способ общения. 10 июля 2020 г. · Навыки 2-го класса по теме 2 — Навыки письма. Тест, приведенный ниже, взят из Теста по чтению по теме 2 — 2-й класс, часть N со страниц 70 по 71.Рисование мы начали на прошлой неделе и маркеры. 3. 5 класс Осенняя Арт-Миссис. СТАНДАРТНЫЙ КОД. Форма поиска. Artsy Partsy выбрала новые увлекательные уроки для вашего художника на дому. Настройте свой осенний плакат с помощью сотен различных вариантов рамок и получите именно тот вид, который вы хотите для своей стены! Научитесь рисовать и рисовать с учебной программой Abeka Art Homeschool! В начальных классах изучают искусство и ремесла, а по мере взросления учащиеся обучают рисованию, рисованию и многому другому. T. Искусство английского языка и чтение.С помощью этой бесплатной распечатки дети могут создать достойное обрамление произведение осеннего искусства с помощью всего лишь отпечатков пальцев. Искусство, класс 2, принято в 2013 г. 7 августа 2020 г. · Идеальный дверной декор для всех библиофилов! Сделайте венок: нарисуйте фигуру кленового листа шириной 3 дюйма на куске картона и вырежьте его, чтобы создать трафарет. Ламинировать и использовать каждый год! Можно использовать счетчики или конфетные зерна, отлично подходят для распознавания чисел и счета с десятью рамками. Положите большой лист поверх белого картона.Внесите краски осени внутрь с помощью этого несложного упражнения с использованием разноцветных осенних листьев и прозрачной контактной бумаги. Летайте хлопковые самолеты-небоскребы · 2.
Wickes.co.uk
Пожалуйста selectAINTREEALTONANDOVERANERLEYASHBY DE LA ZOUCHASHFORDASHTON GATEAYLESBURY EXTRABAGULEYBANBURYBARKING EXTRABARNSLEYBARNSTAPLEBASINGSTOKEBATTERSEA КУХНИ & BATHROOMSBEDFORDBEVERLEYBEXHILLBICESTERBIRKENHEADBISHOPS STORTFORDBLACKHEATHBLACKPOOLBLETCHLEYBOGNOR REGISBOREHAMWOODBOSTONBOURNEMOUTHBRACKNELLBRADFORDBRAINTREEBRENTWOODBRIDGENDBRIDGWATERBRIGHTONBRISTOLBROADSTAIRSBROMLEYBULWELLBURGESS HILLBURTON SOUTHBURYCAERPHILLYCAMBERLEYCANNING TOWNCANNOCKCARDIFF НЬЮПОРТ ROADCARLISLECATFORDCHADWELL HEATHCHATHAMCHELTENHAMCHESHAMCHESTERCHESTERFIELDCHICHESTERCHIPPENHAMCHORLEYCHRISTCHURCHCIRENCESTERCLIFTONCOLCHESTERCORBYCOVENTRYCRAWLEYCREWECRICKLEWOODCROYDONCROYDON Перли WAYDARLINGTONDARTFORDDERBYDEWSBURYDONCASTERDORKINGDUDLEYDUMFRIESDUNDEEDUNSTABLEEALINGEAST GRINSTEADEASTBOURNEEDINBURGHEDMONTON EXTRAEPSOMERITHEXETERFAREHAMFARNBOROUGHFOLKESTONEGLASGOWGLOSSOPGLOUCESTERGRANTHAMGRAVESENDGRIMSBYGUILDFORDHAILSHAMHALESOWENHALIFAXHALL GREENHANDSWORTHHANGER LANEHANWORTHHARLOW EXTRAHAVANT EXTRAHAVE RFORDWESTHAYESHEDGE ENDHEMEL HEMPSTEADHENDONHEREFORDHERTFORDHIGH WYCOMBEHINCKLEYHUDDERSFIELDHULLHUNTINGDONINNOVATION CENTREINVERNESSIPSWICHKETTERING EXTRAKINGS LYNNKINGSTONLANCASTERLEEDS — ROUNDHAYLEICESTER THURMASTONLEICESTER WIGSTONLETCHWORTHLICHFIELDLINCOLNLITTLEHAMPTONLOUGHBOROUGHLOUGHTONLOWESTOFTLUTONMACCLESFIELDMAIDSTONE EXTRAMALDONMARTLESHAM HEATHMERTONMIDSOMER NORTONMILTON KEYNESMINWORTHMUSWELL HILL КУХНЯ & ВАННАЯ SHOWROOMNEWBURYNEWCASTLE EXTRANEWMARKETNEWPORTNORTHALLERTONNORTHAMPTONNORWICHNOTTINGHAMNOTTINGHAM CENTRALNUNEATONOLDHAMORPINGTONORPINGTON КУХНИ & BATHROOMSOXFORDPAIGNTON КУХНИ & BATHROOMSPERRY BARR EXTRAPERTHPETERBOROUGHPLUMSTEADPLYMOUTHPONTEFRACTPRESTONPUDSEYRAYLEIGHREADINGREDDITCHROTHERHAMRUGBYRUISLIPRUSHDENSALISBURYSCUNTHORPESEVENOAKSSHEFFIELD CENTRALSHEFFIELD CRYSTAL PEAKSSHEFFIELD NORTHSHIPLEYSHREWSBURYSITTINGBOURNESLOUGHSOUTH SHIELDSSOUTHAMPTON EXTRASOUTHPORT КУХНИ & ВАННЫЕ SHOWROOMST ALBANSSTAFFORDSTAINESSTEVENAGESTIRCHLEYSTIRLINGSTOCKPORTSTOCKT ONSTOKESTOWMARKETSTRATFORD НА AVONSUNDERLANDSUTTON ASHFIELDSUTTON LONDONSWANSEA EXTRASWINDON EXTRATAMWORTHTAUNTONTELFORDTHETFORDTOTTENHAMTROWBRIDGETRUROTUNBRIDGE WELLSTUNSTALLUXBRIDGEWAKEFIELDWALLSENDWALTHAM CROSSWARRINGTONWARWICK КУХНИ & BATHROOMSWATERLOOVILLEWATFORDWELWYN САД Citywest WICKHAMWESTON СУПЕР MAREWIGANWIMBLEDONWINCHESTERWINNERSHWINSFORDWISBECHWOKINGWOLVERHAMPTONWORCESTERWORKSOPWORTHINGWREXHAMYEOVILYORK
что лучше? Just Click by Egger
Разнообразие размеров, цветов и фактур. На этом выбор ламината не ограничивается. Дополнительным фактором при принятии решения о приобретении определенного материала может быть система соединения. Рассмотрим самые популярные виды замков из ламината, обеспечивающие необходимые технические требования к укладке. Так же разберемся, какая замковая система лучше всего подходит для каждого конкретного случая. И напоследок дадим несколько рекомендаций по установке и уходу.
Прошло несколько десятилетий с момента создания такого покрытия, как ламинат.За это время сильно изменилась техника, это касается и замков. Каждые 2-3 года производители представляют новый тип подключения, аргументируя это повышенной стабильностью и простотой установки. Однако каждый прототип сводится к двум основным: Lock and Click. Рассмотрим их подробнее.
Самые популярные разборные системы, завоевавшие признание мастеров стайлинга. Для каждого из этих типов замков существует множество подвидов. Некоторые из них можно найти только у отдельных производителей, а другие, наоборот, состоят на вооружении у самых известных производителей ламината.
Обе базовые системы основаны на соединении шип-паз. Отличие только в профилировании соединительных деталей.
Какой замок лучше, чем Lock or Click
Проведем сравнение по наиболее актуальным для покупателя характеристикам.
дешевле;
герметичное соединение.
при длительной эксплуатации (с отклонением от норм монтажа и эксплуатации) между ламелями могут появиться трещины;
более сложный процесс укладки с помощью молотка и утрамбовки;
вероятность повреждения замка при установке.
простота укладки;
Установка
производится без дополнительных инструментов;
повышенной прочности;
в процессе эксплуатации замок не изнашивается, не появляются трещины;
герметичное соединение при использовании двойных замков;
возможность крепления на несовершенно ровной поверхности;
безопасная сборка с минимальной вероятностью повредить замок;
возможность повторной муфты после демонтажа покрытия.
Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы обеих систем ниже.
Замки замки
В переводе с английского название комплекса переводится как «замок». Этот способ крепления ламинированных панелей — один из самых первых. В настоящее время этот вид поверхностного склеивания является технологически устаревшим.
Сопрягаемые поверхности с одной стороны представляют собой паз, с другой — шип, который вырезается фрезой на несущем слое плиты.
Принцип установки следующий:
Приставная доска крепится к доске, расположенной на полу под углом 0 °.
На противоположной стороне ламели заменяется заглушка.
Легкими ударами молотка по планке добиваемся плотного контакта до устранения зазора.
Совет: подбивку нужно производить аккуратно, без лишних усилий, так как при сильных ударах киянкой велика вероятность повреждения замка.
Если соединение установлено правильно, шип полностью входит в паз, гребень фиксируется в шип в выемке и препятствует выходу соседних панелей из сцепки. Этот тип замка еще называют кованым.
Слабым звеном конструкции является именно гребешок, который принимает на себя большую часть нагрузки. Сопряжение канавки и шипа достаточно плотное, однако при частых нагрузках на замок происходит истирание гребешка. Впоследствии в месте крепления появляются зазоры. Этот дефект невозможно устранить без демонтажа и последующей замены панели.
Но этот дефект можно предотвратить. Для этого необходимо установить ламинат на идеально ровную поверхность с удалением мельчайших частиц строительного мусора и применением подкладочного материала, который не даст сильной просадки при эксплуатации.В противном случае любые «камешки» под покрытием создадут дополнительные напряжения в замке, сократив срок службы вашего напольного покрытия.
В остальном даже технология устарела. Этот тип замка для ламината обеспечивает все необходимые эксплуатационные свойства при условии правильной укладки и эксплуатации. Однако производители отдают предпочтение системе Click, поэтому найти «старую версию» становится все труднее (если речь идет не о китайских подделках, а о сертифицированных производителях).
Замки с защелкой
Относительно новая технология, при которой панели фиксируются с помощью защелки. Основными отличительными особенностями Замка, помимо способа установки, является еще одна форма профилирования шпунт-паз под ним.
Шип также расположен на опорной плите и выглядит как небольшой крюк.
Метод установки следующий:
Установленную панель подводят к доске, уложенной на пол под углом 45 °. Угол может отличаться у разных производителей, поэтому вам необходимо уточнить этот момент.
Крюк вставлен в паз.
Панель опускается в горизонтальное положение.
Слышен характерный щелчок, подключение выполнено.
Именно из-за этого щелчка система получила свое название.
При установке не требуются дополнительные инструменты. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы добить молотком или молотком тоже. В противном случае запирающий край может быть поврежден.
Примечание: если при закреплении планки остается небольшой зазор, то для его выбора необходимо слегка постучать молотком по ранее установленному блоку или другой ламинатной доске. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испортить замковый элемент.
Этот тип стыка отличается хорошей плотностью и эксплуатационными свойствами — удерживающая кромка в пазу практически не изнашивается со временем. Поэтому такой ламинат прослужит долго без появления щелей и щелей.
Кроме того, полотно, собранное с использованием системы Click, может подлежать повторной сборке. Однако стоит учесть, что за время эксплуатации ламинат принимает мельчайшие неровности пола, и на новом месте сцепление может быть не таким плотным даже с учетом нумерации досок.
Метод Click не требует таких жестких ограничений по ровности поверхности, на которую он укладывается (в отличие от Lock), но это не значит, что не нужно выравнивать основание. Плоское основание под ламинат — обязательное условие для монтажа.
Рассмотрим несколько наиболее популярных подвидов системы Click.
Uniclic
В основном представлен брендом Quick Step. Монтаж можно производить простым защелкиванием — достаточно подвести одну панель к другой под углом 25-30 ° и закрепить. Также есть возможность горизонтальной укладки с прокладкой в стыках, для укладки в последнем ряду.
Обладает довольно хорошими прочностными характеристиками. Выдерживает растягивающие нагрузки до 450 кг на погонный метр.
Преимущества системы:
замок защелкивается без значительного усилия;
возможна повторная сборка;
прокладка как слева направо, так и справа налево;
обработка влаги.
Минусы:
со временем замок может разъединиться вдоль конца стержня из-за низкого гребня в канавке.
Just clic and uni fit
Запатентованные системы под торговой маркой Egger.
Just clic удалось Pro clic. В отличие от предшественника сборка всей серии необходима. Штанга имеет два одинаковых язычка и две одинаковые канавки, что позволяет захват с обеих сторон. Имеет высокую скорость сборки.
Паз и шип выполнены в виде сопряженного овала, в связи с чем обеспечивается более плотный контакт по увеличенной площади контакта. Зазоры в замке минимальны, поэтому не допускается попадание даже самого мелкого мусора — проверьте перед установкой планки.
Ламель с замком Uni fit может крепиться к предыдущему ряду отдельно, то есть нет необходимости собирать целый ряд для последующего крепления. Шипы и канавки на торце и длинной стороне различаются.
SmartLock и ProLock
Оба варианта представлены Pegro. SmartLock — более примитивный вариант с точки зрения профилирования — на вершине канавки нет ни одного дополнительного удерживающего элемента.В связи с этим наблюдается меньшая плотность контакта.
Большинство современных моделей ламината Pergo оснащены системой ProLock. Замки обоих типов имеют водоотталкивающую пропитку, которая вкупе с массивной древесно-волокнистой базой делает это покрытие хорошо защищенным от влаги (для лучшей защиты используются герметики для швов).
ClickXPress, DropXPress, PressXPress
Представлен брендом Balterio.
Clickxpress представляет собой пучок паз-шип с профилированием нижней части в виде овальной пары.Укладка производится под углом 45 °.
К преимуществам этого соединения можно отнести:
надежность;
силы;
незаметный качественный шов;
повторная сборка;
DropXPress по своей сути не является блокировкой щелчка. Соединительный профиль состоит из двух L-образных крюков. Сцепка удерживается за счет веса ламинатной панели и силы трения, так как доска опускается под углом 0 ° сверху вниз.
Этот метод имеет свои преимущества:
увеличена скорость укладки;
простота укладки
одинаковые замки для торцевой и длинной части
PressXPress — Крепления с контрэлементом, входит в новое поколение 5g. При посадке доски в паз смещается крепежный элемент, который вбивается в паз. Таким образом, усилия, необходимые для установки, минимальны.
Достоинств замка:
увеличена скорость установки;
сильная связь;
незаметный шов;
возможность установки под любым углом.
В 2017 году на выставке Domotex Fitxpress было представлено новое соединение, которое будет использоваться на ламинате серии Balterio Magnitude вместо PXP. Разница между замками в форме язычка-защелки.
Мегалок
Используется на ламинате Classen. Это модификация системы 5g. Заменил устаревшую модель EasyConnect. Фиксатор находится в канавке, а не на шпунте. Как и на покрытии от Pergo, для гидроизоляции применяется восковая пропитка.
Установка производится отдельными панелями, а не сразу по номеру. Доски укладываются под углом до щелчка. Работать можно в одиночку без посторонней помощи. При необходимости разобрать соединение не составит труда.
Т-образный замок, 2 замка, замок TC
Представлено Tarkett
T-lock — старая технология устраивает, на данный момент довольно распространена, но заменяется современными системами. Он имеет сравнительно небольшой угол стыковки панелей порядка 20-25 °.
Для укладки может потребоваться участие нескольких человек, так как панели необходимо монтировать рядами целиком. При малейшем смещении одной из досок придется разбирать весь ряд и начинать процесс заново.
Из минусов можно выделить:
стык виден на конце ламината, особенно в темных тонах;
при многократном использовании замок вдоль длинной части ламели может деформироваться.
2-lock — более новая модель. Имеет пластиковый язычок для фиксации соединения. Позволяет сделать укладку быстро и легко даже для одного человека — сборка ведется не на целую серию, а на одну панель.
TC-lock — приемник T-lock. Это становится все более распространенным явлением. По стоимости не превосходит предшественника. К сожалению, старые коллекции невозможно состыковать с новой системой TC-lock из-за разницы в высоте.
Пожалуй, это единственный минус, остановимся на плюсах:
при сцепке наблюдается более плотный контакт, следовательно, снижается вероятность попадания влаги в замковое соединение;
очень хорошие прочностные характеристики — уровень растягивающей нагрузки превышает норму в 8 раз;
быстрый и простой монтаж;
укладку может сделать один человек.
Twinclic
Представлен российским брендом Kronospan. По сути, это аналог Т-образного замка. Укладывать на одну панель тоже нет возможности — нужно собирать весь ряд целиком, что не всегда удобно, особенно когда монтаж производится одним человеком.
При фиксации доски в пазу ярко выраженного щелчка не наблюдается. Для укладки ламината с массивным полом по всей квартире лучше не использовать этот вид замка, так как есть вероятность поднятия стыков под нагрузками.
На недорогих моделях из ламината очень слабая защита от влаги.
Loctec
Запатентованная система ламината Witex. Относится к высокопрочным соединениям. Достаточно простая сборка позволяет работать в одиночку. Процесс установки не должен вызвать затруднений. В результате получается гладкое напольное покрытие без видимых швов.
Док-точки пропитаны специальной водоотталкивающей мастикой.
Выделить
Представлен норвежским производителем напольных покрытий.Качество на должном уровне. Имеет алюминиевую вставку. Обладает прекрасными прочностными свойствами, поэтому чаще всего применяется на коммерческом ламинате 33 и 34 класса, который рассчитан на укладку в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Преимущество в прочности становится особенно заметным в больших помещениях. Для таких мест можно укладывать ламинат без порогов по всей площади. Для обычных квартир установка такого покрытия нецелесообразна, поскольку высокая цена превышает преимущества, которым не суждено раскрыться в домашних условиях.
Работа с замками
Большинство современных моделей ламината имеют влагозащиту в виде пропитки замковых швов воском, парафином и специальной мастикой. Если вы по каким-то причинам приобрели панели, не подпадающие под данную процедуру, то вы сами можете выполнить несложные манипуляции, которые повысят защиту от влаги.
Такие составы доступны в жидкой или пастообразной форме. Особая разница в том, какую консистенцию вы выберете. Главное, чтобы вам было удобно пользоваться составом.
Совет: по возможности стоит купить ламинат с влагозащитой для замков.
Также можно использовать герметик для соединения панелей. В этом случае можно наблюдать несколько положительных эффектов:
повышенная защита от влаги;
сделано более плотное соединение;
при необходимости можно замаскировать швы.
Современные модели ламината оснащены удобными замками, позволяющими выполнить качественный стык.Кроме того, большинство из них обладают водоотталкивающими свойствами и не нуждаются в дополнительной обработке.
Мастера со стажем выполнят установку любой системы без потери качества связи. Если вы новичок, то при выборе типа замков из ламината следует отдавать предпочтение моделям из поколения 5g с фиксирующим полимерным язычком. В этом случае укладка будет быстрой и легкой даже в одиночку.
Просмотры: 82711 2014-01-23
Первый ламинат укладывался только на клей и саморезы.Но, как говорится, мир полон идей. И в конце ХХ в. В мире появился новый вид укладки ламината — плавающий метод, все благодаря замковому соединению. Использование плиты ХДФ вместо обычного МДФ привело к тому, что фрезерные станки получили замок самой сложной формы и невероятной точности. Все замки из ламината разделены на 3 группы: Click, Lock и 5G. Конечно, есть еще много собственных имен. Каждый производитель разработал свой уникальный замок из ламината .Рассмотрим каждую из них отдельно.
Ламинат с замком Замок , или как его еще называют ведомый замок, работающий по принципу шип-паза. Паз — это гребешок, который может удерживать шип после того, как он будет забит. Соединение ламината происходит путем забивания досок под прямым углом (90 0 C) прорезиненным молотком или деревянным молотком. Минусы: после укладки ламинат с замком Lock невозможно разобрать и при этом нельзя повредить, более того, замечено, что при таком соединении ламината со временем всегда образуются трещины.Сегодня эта система замков практически не используется.
Для удобства и ускорения монтажа ламината с замком Lock был разработан ламинат с пластиковым замком . Пластик может быть упругим или твердым. Ламинат с твердым пластиковым замком сложно укладывать, а упругая пластиковая пластина на ламинатном замке может значительно облегчить работу. Вот только геометрия плиты не так уж и идеальна, для хорошего соединения может потребоваться дополнительно сбить ламинат.Распиливание ламината в районе пластикового замка может стать причиной его поломки.
Система Click — это способ соединения ламелей ламината под углом 45 градусов. Она самая обычная. Укладка ламината на системные замки Click происходит рядами, очень быстро и без особого труда. Главное преимущество замка Click — это возможность разбирать и собирать напольное покрытие. При этом на качестве связи это никак не сказывается, платы не расходятся даже при самых высоких нагрузках.Эта система считывает десятки отдельных типов замков из ламината .
Кроме того, существуют системы Click с алюминиевыми пластинами, которые обеспечивают надежную фиксацию досок снизу. Неудобства ламината с металлическим замком начинаются при укладке. Дело в том, что пластину нужно класть под доску, стараясь при этом не касаться подложки. Сама тарелка может порезаться, поэтому работать нужно предельно осторожно.
Для того, чтобы упростить сборку ламината, не снижая при этом качества и прочности соединения, неспециалисту была предложена система для ламината с замком 5 G .Его отличительная особенность — укладка ламината в 1 клик. А именно: короткая сторона ламели фиксируется автоматически одновременно с замком длинной стороны. Это стало возможным благодаря наличию «подвижного язычка» на конце замка ламинатной доски. Кажется, что ламели прикреплены друг к другу простым нажатием руки. Есть много вариантов. замки из ламината 5 G . Каждый производитель улучшил и запатентовал свой ламинат Castle View .Ниже вы можете ознакомиться с ними более подробно.
Виды замков из ламината разных производителей
Существует различных типов замков из ламината , которые отличаются друг от друга конструкцией соединительных элементов. Ведущие производители ламината не только самостоятельно разработали замки из ламината, но и запатентовали их. Рассмотрим замков из ламината ведущих мировых лидеров.
1. Quick-Step, ламинат с замком Uniclic : оригинальная конструкция защелкивающегося замка пазогребневой системы без использования каких-либо инструментов.Quick-Step дает бессрочную гарантию на свою систему запирания: нет зазоров и нет расхождения панелей. Ламинат Quick Step с замком Uniclic Обеспечивает бесшовное покрытие пола, так как зазор практически незаметен. Укладка ламината с замком Uniclic может производиться в любом направлении, двумя способами, так как замок расположен со всех четырех сторон ламели. Первый предполагает соединение досок под углом всего 30 ° С. Второй — горизонтальное соединение ламелей.Применяется при укладке покрытия в дверном проеме. В этом случае используйте специальный коврик. Следует отметить, что стыковать ламинат одним ударом запрещено. Постепенно выполняйте небольшие движения по всей длине кромки до характерного щелчка. Демонтаж и перекладку можно проводить до 4 раз.
2. Для ламината Pergo используются следующие замки для ламината : ProLoc и SmartLock. Система ProLoc применяется для укладки ламината в больших помещениях и в местах с интенсивными нагрузками.Его отличительная черта — тройная система крепления. Укладка выполняется быстро и легко. Этот вид замкового крепления ламината отличается особой влагостойкостью, так как все стыки дополнительно пропитываются. Для помещений с повышенной влажностью Pergo рекомендует использовать современный герметик SafeSeal. При демонтаже ламината замок повредить практически невозможно, поэтому пол можно разобрать и собрать несколько раз.
SmartLock System — это более простой замок из ламината , стыки которого также пропитаны влагостойкой пропиткой.Покрытие способно выдерживать большие нагрузки, сам монтаж очень быстрый и легкий под произвольным углом. Сама вставка-гребень фиксируется в пазу простым нажатием на конец ламинатной доски. Пол не деформируется, потому что доски ламината прочно прикреплены друг к другу.
3. Следующим в нашем списке идет замок из ламината Egger — pro Click system . Благодаря особой геометрии ламели укладка ламината происходит с одной стороны (см. Фото ниже), очень просто, быстро и очень надежно.Возможно использование герметиков STRIP EX и CLIC SEALER. Laminate Lock Pro click обеспечивает высокий уровень стабильности покрытия, его прочность при любом поверхностном натяжении. Ламинат Egger можно демонтировать несколько раз без потери качества замка.
4. Balterio Laminate Flooring предлагает следующие революционные системы запирания: Click Xpress, DropXpress и PressXpress. Кстати, ламинат Balterio можно разбирать сколько угодно раз.Практически без потери качества замковой связи.
— Click Xpress System — установка пола без трещин, образуя бесшовное покрытие. В этом случае ламинат при необходимости легко разобрать и снова уложить.
— DropXpress Laminate Lock — U-образный замок 5G. Укладка ламината происходит путем стыковки доски по короткой стороне сверху вниз, а по длинной они лежат встык независимо друг от друга.
— Castle PressXpress из системы 5G.Ламинат соединяется простым нажатием. В то же время паз, расположенный внутри панели, обеспечивает надежную фиксацию и сборку без видимых швов.
5. Megaloc Castle немецкая марка Classen. Пожалуй, один из самых прочных замков ламината на конце ламели. Интересное технологическое решение позволило создать замок, простой в установке и чрезвычайно надежный. Соединение осуществляется с помощью специального гребня и паза (см. Рисунок ниже).
Монтаж начинается с соединения досок по длине. Но есть одно отличие. Установка следующего ряда немного отличается: вдоль первого ряда накладывается под углом шип доски нового ряда длинной стороной. Для полного соединения концов доску опускают и слегка прижимают до характерного щелчка, так как ламинатный замок мегалок расположен на лицевой стороне панели. Дополнительно рекомендуется обработка ламината замков пропиткой ISOWAXX, которая проникает в замковое соединение, заполняет его и надежно защищает от влаги.При необходимости ламинат легко демонтируется и собирается заново.
6. LocTec Castle от производителя Witex: прочность сцепления, предел прочности при растяжении до 1100 Нм / м, надежность и долговечность — вот основные преимущества замка LocTec. Изюминка от Witex — замок пропитанный ламинатом парафином для лучшей защиты от влаги. Доски ламината просто вставляются друг в друга под углом и встают на место простым нажатием вниз. Пол можно использовать сразу после укладки.При необходимости пол можно несколько раз разобрать и собрать.
7. Castle T- Lock — эксклюзивная разработка Tarkett, одна из лучших, принятых многими производителями ламината. Ламинат с замком T- Фиксатор укладывается в стопку простым защелкиванием ламинатных досок вдоль длинной стороны под небольшим углом. Пол получается без трещин и перекосов. При необходимости ламинат Tarkett можно снять и снова установить ( tarkett Laminate Castle работает 3-4 раза).
Ламинат с замком — это настоящее изящество. Судите сами — ни грязи, ни пыли, ждать высыхания клея не нужно. Уложите ламинат и используйте пол для здоровья. Другой вопрос, какой замок ламинат лучше . Каждый производитель постарался на славу, предложив нам не просто быстрый и удобный монтаж, а пол надежный, прочный и очень красивый. Выбирайте ламинат в зависимости от ваших требований к нему. Если у вас есть вопросы по выбору ламината — обращайтесь в ламинат
.
Меня редко спрашивают «какой замок из ламината лучше, удобнее или прочнее» и понятно, почему такой вопрос неактуален.Покупатель рассматривает товар в целом, ориентируясь на конечный результат — внешний вид, комфорт, срок службы покрытия. А как будет проходить процесс выполнения работы наемными работниками, для многих не важно. Однако в последнее время люди стали более разборчивыми, и это правильно. Поэтому данная статья будет интересна многим читателям, которые собираются самостоятельно укладывать ламинат. Или перечитал большой объем информации, но так и не понял — какой ламинат покупать, с замками Lock или Click 3G, 5G и в чем разница между ними?
Уважаемые читатели! Ниже по тексту будут опубликованы ссылки на крупнейшие магазины, где вы сможете увидеть товары с конкретными ключевыми связями.
Тип подключения блокировки, казалось бы, напрямую не влияет на процесс работы. Отчасти это правда, но многое зависит от условий, в которых проводится установка.
Ровность пола и стен, наличие дверных блоков, способ настила пола, опыт мастера — все это способствует или препятствует сборке ламината с различными типами замков. А сложность выполнения может привести к порче покрытия и разочарованию от результатов ремонта квартиры.
Список статей, которые следует прочитать перед покупкой ламината.
Краткая справка, изложенная ниже, важна для понимания всего процесса создания и улучшения замковых соединений. А вы можете ознакомиться с приведенными ниже выводами или сделать их самостоятельно.

Соединение ламинатных замков Valinge и Unilin — от замка до щелчка немного истории
В 1977-1979 годах шведская компания Perstorp AB (позже Pergo) ввела в продажу ламинат с клеевой системой фиксации — клеевым замком.Ламинат был разработан при участии Дарко Первана, который позже основал Valinge в 1993 году. В 1994-1996 годах Walinge Bureau разрабатывает и лицензирует первый в мире замок 2G для механического соединения замков из ламината. Предлагает использовать изобретение на ламинате Pergo, но компания отклоняет щедрое предложение бывшего сотрудника.
Замковое соединение с названием Lock является прообразом дальнейшего развития замка с названием Click, которое можно отнести к названию стыка ламината или паркетной доски 3G.
Многие китайские производители ламината на российском рынке используют легкую модификацию Lock-lock без фирменного наименования от Valinge. Который больше не нужно отчислять бонусы из-за просроченного изобретения.
Замок — замок забит. Он собирается на одной доске с помощью молотка и финишной планки с приложением значительных усилий. На данный момент система Lock устарела морально и физически, но главное, она действительно неудобна в сборке.ТЕПЕРЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
Замок для ламината 3G-Click
В 1994 году компания заключила лицензионное соглашение на использование своего замка с производителем паркетной доски Kahrs (Chers) — система запирания 2G и норвежским лицензиатом Alloc AS — соединение замка 1G. Но запуск продукции состоится в 1996 году. С 1996 по 2001 год под руководством Дарко Первана был произведен ряд модификаций подключения замка к 3G Click и ввода в эксплуатацию.
В узких кругах идут споры о том, кто является предком ламината: Pergo или Alloc.
В 1990 году Unilin и Quick-Step объединили свои усилия, чтобы впервые в Бельгии вывести ламинат под своей торговой маркой.
В 1997 году концерн представил новую разработку — замок Uniclic, который впоследствии получил множество наград. Ключевое соединение относится к классу 3G. В Unilin считают, что они первыми внедрили напольную систему запирания 3G. Забегая вперед, скажу — на мой взгляд и не только, соединение Uniclic lock — по крайней мере лучшее, что я знаю.
С 2007 по 2007 годы между Valinge и Unilin велись споры о законности деятельности по выдаче патентов лицензиатам. Например, аналогичный спор вели Apple и Samsung по поводу изобретения идеи и ее реализации для управления экраном смартфона прикосновением пальцев.
В 2007 году Unilin (патент BE 9600527, BE 9700344) и Valinge (патент WO 94/26999) достигли предварительного соглашения о правовой основе, в которой третье лицо обязуется получить лицензию от одного из правообладателей на использование системы монтажа панелей пола без клея.
Проще говоря, поделили рынок. В контексте изложенного мы учитываем, что изобретения различных систем запирания используются не только для удобства потребителей, но и для борьбы с конкурентами и получения финансовой выгоды. Затем проводится маркетинговая работа, в результате которой покупатель с помощью рекламы наталкивается на мысль, что подключение нового замка более эффективно, чем предыдущее. Хотя этого может и не быть.
Замки для ламината 5G Click
Во всем мире идет жесткая конкуренция в областях, от международной политики до предоставления небольших потребительских услуг. В вагоне поезда разными способами пытаются уйти от противников, используя для этого разные приемы. Конечно, самый верный способ — улучшить свою продукцию и качество обслуживания.
Например, одно время я тоже думал о модификации оборудования, которое можно внедрить, чтобы опередить конкурентов в своей области.Со скрипом, несмотря на протесты жены, приобрел крупногабаритный промышленный пылесос. Ранее была найдена идея использовать МФУ для обрезки дверных коробок. Это полезные инструменты, которые облегчают рабочий процесс и делают результат более аккуратным.
В 2003-2004 годах маркетологи Valinge во главе с Дарко Перваном сели и подумали, что можно сделать, чтобы обойти европейских соседей и захватить рынок напольных покрытий. Решив, что необходимо работать в области повышения удобства запирания замков, реализовали идею введения в качестве защелки пластикового язычка.Появилась возможность собирать ламинированные панели не по одной, а по частям, акцентируя внимание на одной доске, а не на всем ряду.
Таким образом, был выпущен замок для ламината 5G Click lock. Проведена мощная рекламная кампания, информационная работа. Финансовые стороны были согласованы с лицензиатами, была сделана соответствующая поправка к общей стоимости продукта, и все остались довольны.
Для чего это предисловие? Показана коммерческая составляющая проектов.Прежде всего, каждый хочет получить финансовую выгоду, проявляя при этом заботу о клиентах. Даже если реальный результат новаторской идеи оказался на практике не таким успешным, как рекламировалось. Но он был запущен в большой проект и были потрачены серьезные деньги, это не показатель его качества. Можете ли вы умолчать о негативных сторонах продукта?
Лично мое мнение … При усложнении технически простых изделий на более сложные, у последних больше шансов выйти из строя.Что происходит периодически при определенных условиях укладки паркета. Примеры будут приведены ниже.
ИТОГО:
Однозначно можно утверждать, что более современный замок Click aka 3 G и 5 G, более прочный в плане запирания, более удобный для установки полностью устаревшего замкового соединения Lock .
Типы замков из ламината — 3G и 5G за и против
Современные марки ламината можно разделить, по большому счету, на два типа запирающих характеристик, которые имеют свои плюсы и минусы.Напомню, что оба относятся к Click-соединению и способ прокладки между ними разный.
Классический замок 3G. Полы с таким типом стыковки собираются рядами.
Новый замок — 5G. Этот вид ламината собирается на одной доске. Теперь объясню более подробно.
3G Click Lock — описание и особенности с примерами
Замок
3G Click имеет в своей конструкции — шип с одной длинной и с одной короткой стороны. При сборке гребешок вставляется в паз предыдущей доски.Последний штамп обрезается по размеру, завершая сборку первого ряда ламината.
Далее между стеной и ламелями устанавливаются распорные клинья, и аналогично первому, второй ряд собирается в короткую деталь. А затем соединяемую линию равномерно вставляют в первый ряд шипом в паз с нарезанием резьбы специальным инструментом по всей длине.
У разных производителей есть свои особенности в конструкции замков.Между собой они отличаются углом входа планки, длинным гребнем и толщиной основания замкового соединения. Эти особенности усложняют или упрощают процесс укладки.
Ниже приведены несколько примеров аналогичного типа замка, используемого ведущими производителями ламината
Замок ламинат T-Lock (Tarkett)
Замок средней сложности от известного производителя. Состав обильно вощен для защиты от влаги, но из-за избытка парафиновый состав периодически скатывается и планки плотно входят в пазы.
Гребень короткий, при большой длине помещения и перепадах этажей бывает сложно равномерно вставить в пазовую часть предыдущего ряда. Особенность конструкции замкового соединения в наличии микрошагов. Чаще всего из-за его наличия приходится простукивать ряд в два этапа для полной подгонки.
Tarkett очень сложно собрать без порогов между комнатами, если вы хотите собирать ряды в обратном направлении. Угол наклона планок средний (около 30 градусов) — из-за чего без разрезания замка пролезть ламинат под дверную коробку невозможно.Несмотря на это, мне сам Таркетт нравится, но об этом в другой статье. Рекомендую при самостоятельной укладке в комнате простой формы.
Замок для ламината Twin Clic (Kronospan)
Это очень хорошее сообщение с замком. Для первой самостоятельной сборки я бы рекомендовал замок Twin Clic из всех возможных. Ламинированные доски вставляются очень легко и без усилий. Угол их старта небольшой, порядка 15 градусов, что удобно при наличии недорогих радиаторов отопления. Относительно толстый край у основания замка предполагает большую прочность на разрыв.
Как и все покрытия с замком 3G, сборка в обратном направлении требует значительных усилий. Этот тип блокировки мне нравится. Хотя возникают вопросы к геометрии ламелей.
Замок для ламината Uniclic (Quick Step)
Uniclic — лучшее, на мой взгляд, блокировочное соединение. Постараюсь изложить свои выводы простыми словами.
Замок Uniclic сбоку выглядит как наконечник стрелы — длинный, около 4 мм, острый. Углубление, куда вставляется гребень, полностью повторяет его контур.В этом соединении нет люфта, как и в большинстве других типов соединений.
Благодаря плотному замку Uniclic, большая площадь контакта и отсутствие люфта соединения надежно удерживают растягивающую нагрузку. По той же причине не рекомендуется герметизация Uniclick. Герметикам просто некуда деваться.
Надо сказать, что Quick-Step имеет профиль канавки 12 мм более глубокой формы. Но панели могут сидеть и под нулевым углом, хотя и более плотно.
Благодаря низкой перегородке в ответной части, замок Quick-Step может соединяться между собой под нулевым углом, хотя его естественный рабочий режим составляет порядка 10-15 градусов.Эта особенность необходима при непороговой укладке ламината с уже установленными дверными блоками, когда необходимо подвести панели под дверную коробку, чтобы не было щелей.
При креплении полос ламината Quick Step параллельно полу замок не ломается, в том числе за счет смазывания восковым составом нижней части стреловидного гребня. Грубо говоря, это все равно, что засунуть руку в банку — легко входит в глубину, а вытащить не получается.
Еще одним преимуществом замкового соединения Uniclic является практически полное отсутствие необходимости сбивать плиты ламината отделочной балкой.Стреловидный гребень имеет своеобразный рельеф. Выемка полностью повторяет ее, и до совпадения контуров планки не садятся на свои места.
При плавном соединении плашек на концах и равномерной вставке ряда ламината в предыдущий достаточно прижать край доски, чтобы он встал на свое место. Однако мы все еще используем финишный инструмент. Эта функция описывается, скорее, как удивительное механическое развитие и служит примером.
Castle Uniclic от производителя полов Unilin может соединять замки вместе.И даже на неровной основе его можно собрать практически без зазоров.
В противоположном направлении соединение Uniclick Lock работает хуже, чем блокировки 5G, но лучше, чем большинство соединений 3G из-за длинного и острого гребня.
Из минусов соединения Uniclic lock — высокая сложность вставить последний ряд ламината, если он узкий. Особенно ярко эта особенность проявляется в досках толщиной 12 мм.
При укладке ламината своими руками рекомендую соединение Uniclic lock.Однако второй ряд может оказаться затруднительным, если коллекция небольшая по ширине.
Замок из ламината Just Clic (Egger)
Egger — ведущий производитель ламината. Ранее и в настоящее время оснащены блокировкой Just Clic Lock. Но есть ли сейчас переход? к соединению замка UniFit. UniClic кажется повсеместным. Интересно, что причина в слабых экономических показателях Эггера, заставляющих компанию искать новые импульсы для движения? Или европейская перспектива?
Уважаемые читатели! На данный момент замковое соединение Just Clic встречается нечасто.Эггер заменяется другим соединением. Периодически этот замок используется в ламинате Artens.
Just Clic — этот тип соединения с блокировкой 3G аналогичен T-Lock от Tarkett. Такой же короткий передний шип, который имеет одно преимущество перед UniClic — его не нужно обрезать при укладке. Тогда как у Quick-Step его желательно обрезать, иначе при значительных размерах помещения он может упираться в стену. Иногда дополнительные 2,5 мм могут сыграть роль в установке зазора от стены.
Дно Just Click имеет округлую форму и заходит в нишу под большим углом, около 40 градусов, что делает его не очень удобным в настиле с недорогими радиаторами отопления, особенно при установке дверных коробок. Если вы хотите культурно подвести панель под косяк, нужно ножом разрезать замок и склеить на клей обмотку и прилегающую панель.
Just Clic — довольно сильный замок. На ответной части замка основание округлой формы с утолщением.Получается вот такой «полунесущий». Благодаря такому конструктивному решению соединение на растяжение получается довольно прочным.
Во время установки осторожнее обращайтесь с краем ответной части замка. Несмотря на то, что он толстый, он заострен вверх и легко взламывается. На прочность замка это особо не повлияет, но если отломанная деталь останется в пазу, на стыке панелей может образоваться ступенька, которую вы можете не сразу заметить.
В обратном направлении ламинат с этим типом замка 3G очень сложно собрать.Поэтому при технически сложном непороговом монтаже не рекомендую использовать ламинат Egger с замком Just Clic.
Замок пластиковый ламинат 5G. Достоинства и недостатки
В 2004 году лаборатория Valinge Laboratory Bureau представила относительно новый принцип блокировки напольных замков 5G. Конструктивно отличие от предшественника заключалось в концевом сочленении. Соединение и защелкивание замка по короткой части производилось пластиковым язычком.
Такая система работала следующим образом: уложенную доску по длинной части вставляли в паз предыдущего ряда, вплотную примыкая к концу предыдущей планки, и постепенно опускали.Пластиковый язычок имеет форму скобки и при нажатии входит в паз. И когда панель полностью ложится, она защелкивается в углублении уложенной ламинированной панели, закрывая ее.
Таким образом, появилась возможность укладывать вставкой и сборкой ламината на одной доске. Этот метод обычно ускоряет процесс установки, но не всегда. Все зависит от конструкции замка, у каждого производителя свои, другие особенности, например, толщина.
Есть два типа из 5 замков для ламината G с пластиком
Мало кто обращал внимание в статьях, потому что это не упоминается, и копирайтеры этого не знают.Но есть ламинат с пластиковыми замками 5G по разные стороны ламината.
Когда мне звонит покупатель, первое, что я спрашиваю, это ламинат, какой фирмы мне укладывать. Если звучит «Классен», я в целом спокоен. Хотя устанавливать он не самый удобный и по этой причине.
Торцевой замок имеет длинную платформу с толстой перегородкой, поэтому номинально он устойчив к разрыву. Но перегородка выполнена под прямым углом и, если придется разбирать ламинат для разрезания первого ряда, эту деталь легко сломать даже мне, с моим опытом.
По длинной части проточка имеет округлую форму с высокой стороной. Поэтому ламели вставляются под большим углом, что в некоторых случаях неудобно, но плотно.
В обратном направлении легко заводить ламинированные панели, это преимущество типов блокировки 5G над 3G.
В целом замок неплохой, но при сборке / разборке первого ряда ламината могут возникнуть сложности.
Плюсы 5G Click Lock
Ламинат с пластиковым замком 5G удобнее собирать в больших помещениях за счет отсутствия необходимости поднимать и вставлять весь ряд, как с покрытием с классическим соединением.Ламинат 3G с маленьким замком, если основание неровное, при большом размере помещения может быть сложно вставить в паз предыдущего ряда. И пока не дойдешь до конца, начало может просто выпасть из бороздки. Напомню, что ряд ламината получается инструментом, когда он полностью вставлен под углом в предыдущий.
При настилке ламината без зазоров между комнатами вам регулярно приходится монтировать панели с обратной стороны замка.Ламинат с пластиковым язычком вставляется таким способом намного проще, начиная только с одной доски. А классику надо связывать воедино.
Замковое соединение 5G устанавливается быстрее, если вы работаете вместе. Так как одновременно можно уложить 2 или 3 ряда.
Cons Lock 5G Click
Цена чуть дороже. Рублей по 50-100 за / м2.
Иногда после установки пластиковые замки могут щелкнуть, встав на место. При подключении ламината к классическому клатчу гребешок сразу вставляется в паз и оказывается в пазу, даже если он немного расставлен.А из-за кривизны основания или нарушения геометрии планки пластиковый язычок просто не доходит до паза и может скрипеть или щелкать.
Кстати, полагаю, по этой причине у большинства ламината с замками 5G есть скос. Слоты на нем не так заметны. Прочитать
Когда ламинированные панели наклоняются в другую сторону во время установки, происходит перекрытие замков. А на паркетной доске можно образовать край холла. Обычно это происходит на ламинате толщиной 8 мм, например
У большинства типов замков 5G возникают трудности при сборке первого ряда, но не у всех.Поэтому я не до конца понимал, почему у некоторых брендов процесс установки проходит нормально — пластиковая вставка пружинит, а затем встает на место. А у некоторых создаются серьезные трудности при сборке первого ряда. Вы должны накачать штангу или лечь на замок и ударить его рукой под углом 45 градусов в нужном направлении.
Сложно описать повторяющиеся технические подробности … Еще один минус в сложности разборки.Часто возникает необходимость убрать первый ряд, чтобы обрезать панели по контуру неровностей стены. Делается это, чтобы закрыть щель плинтусом между ламинатом и стеной. При значительной кривизне плинтус из пластика или МДФ не сможет закрыть щель. Если панели демонтировать самым простым способом, подняв панель на 45 градусов и вытащив ее из паза, как это делается в классическом 3G, то в большинстве подключений 5G часть замка просто отлетит.Если выступ на торце замка находится под прямым углом.
Замок для ламината UniFit (Egger)
Я опишу последний замок в этой статье от Эггера. Подключение UniFit появилось совсем недавно, по ощущениям с начала установки, около года назад, но могу ошибаться. Конструкция с длинным сцеплением заимствована у Unilin со всеми сопутствующими преимуществами. А торцевая часть снабжена пластиковой вставкой. Таким образом, Egger Pro и Egger Home являются носителями блокировки 5G.Но и новые коллекции Эггера остались с защелкой 3G.
Гребень вдоль длинной части доски имеет форму стрелки. По этой причине он легко заводится в паз предыдущей планки и, что немаловажно, под небольшим углом. В принципе, его можно забивать, как и Quick Step, параллельно полу. Однако шип на нижней стороне плоский. Мне кажется, при неровном грунте такой конструкции легче выскочить из паза.
Торцевой фиксатор состоит из паза и расположенной в нем пластмассовой вставки.Когда панель встанет на место, вставка, упираясь в край предыдущей доски, входит и затем щелкает. Таким образом, встает на место и фиксируется соединяемые панели. Выглядит такая конструкция не очень эффектно, но свою функцию выполняет.
В принципе такое соединение удобно, хотя мне нравится расположение пластиковой вставки в виде буквы «S» на месте шипа.
К сожалению, в моем собранном ломе не было замка 5G Kronotex — понравился.Также нет нарезов от ведущих производителей Berry-Alloc и Pergo. Обращаю ваше внимание, что у Pergo есть соединение Quick Step и пластиковый замок 5G.
Ламинат Alloc — обзор
Во время написания статьи я почти забыл о ламинате норвежского производителя, рассказ о котором не был бы полным и посрамленным критиками. Аллок — самый дорогой ламинат, который я знаю в России.
Высокая стоимость этой марки объясняется специализированным алюминиевым замком, выдерживающим большие нагрузки, и местом происхождения: Норвегия — дорогая страна.
Блокировочное устройство Alloc основано на соединении досок с помощью металлической пластины, врезанной в каждую панель снизу вдоль длинной и короткой частей. Соответственно, вся растягивающая нагрузка приходится на алюминиевый обод детали — прочнее любого HDF.
Ширина пластины позволяет монтировать панель практически под нулевым углом.
Преимущества
Аллока очевидны. Почему бы не включить его в лучший запорный замок?
Высокая стоимость товара. Стоимость которого превышает цену ближайших премиальных конкурентов в среднем на 1000 руб.
Низкая целесообразность использования в квартире. Несмотря на внушительную плотность и, соответственно, прочность покрытия, а также пропитку влагостойкими составами панелей — ламинат боится влаги, как и другие марки. Об этом свидетельствует уход одного заказа, где демонтировали старый ламинатный пол, которым был Аллок.Вроде поливали из тазика, хотя срок службы ламината был на тот момент около 7 лет. Что любезно сообщили покупатели, после моего вопроса о сроке эксплуатации.
Довольно сложная установка Alloc. Это касается не столько того, как вставить одну доску в другую, сколько сложности распиловки. Если ламинат неправильно расположен во время резки, металлический замок, встроенный в панель ХДФ, легко сломать.В результате уложенный ламинат щелкает.
Лучший замок ламината — резюме, отзыв
Как вы уже догадались, исходя из текста, для меня лучшим замком из ламината является соединение Uniclic 3G-Click. Его легко вставить, что сводит к минимуму вероятность появления складок по краю. С Uniclic работать быстро, сильную связь порвать. Возможность разрезать ламинат под дверные коробки без разрезания части замка. Что важно при принятии решения о замене напольного покрытия, когда нет желания обновлять дверь.
Это тоже не самый сложный из видов защелок 3G при укладке пола в обратном направлении.
Замки из ламината
5G современные, что позиционируется с рекламными проспектами, как более простой вариант. Принципы стыковки этого типа — скорость сборки, простота, доступность.
Но это не совсем так. Технически более сложное изделие более подвержено риску брака из-за неровностей пола, нарушения геометрии досок, особенно для ламината толщиной 8 мм.Скорость монтажа падает, так как большинство марок ламината все равно нужно сбивать с помощью финишной балки.
Однако соединение 5G Click удобнее при установке ламината в обратном направлении. Такой вид укладки требуется при сплошном способе настила.
Эта статья выражает мое личное мнение, основанное на установке многих тысяч метров ламината. Мне, как мастеру, все равно, какой ламинат стелить с каким типом блокировки 3G или 5G, кроме случаев с сплошной укладкой.
Ориентирую покупателей не только на тип замкового соединения, но и на производителя, у которого более надежная геометрия и общее качество (прочность пленки, класс износостойкости).
Самым слабым замком является ламинат Kronostar, Kronopol, Oktoberfest ( SwissKrono) и многие китайцы
Самый сложный в сборке замок — много китайцев, Ritter, Laminels
Самый прочный ламинат Распределите с металлическим замком
Самый удобный замок -?
Лучший замок из ламината — Uniclic Quick- Step (выбор автора)
В статье я выражаю свое личное мнение на основе перечитанных статей и личных наблюдений.
Удачный выбор! Вы можете спросить — пока прочитаю, обязательно отвечу.

В современном мире популярны напольные покрытия из ламината. Специальная система укладки ламинированных панелей, скрепления их между собой, позволяет легко и быстро обновить пол.
Срок службы напольного покрытия напрямую зависит от качества замков и соблюдения технологии укладки панелей.
Характеристики
Технология запирания ламината разработана не так давно, но уже успела заслужить любовь и признание людей, имеющих отношение к ремонту. Этому есть несколько причин:
Замки из ламината облегчают укладку напольного покрытия. Для монтажа не нужны дополнительные крепежи или клей. Устройство Snap-in уже установлено в панели.
В случае повреждения панели сломанную деталь легко заменить. Это увеличивает срок службы ламината.
Замковая система крепления ламинатных панелей позволяет максимально аккуратно уложить пол без выступающих и помятых участков.
Боковины имеют особую форму, которая при защелкивании соединяет панели без зазоров и не пропускает влагу. Это снижает вероятность появления плесени под полом.
Опции и описание
Для начала рассмотрим основные виды замков:
Замки появились намного раньше других видов и считаются более бюджетными. Этот механизм работает по принципу «шип-паз», то есть ламинатная доска с одной стороны оснащена шипом с гребешком для фиксации, а с другой — пазом.Монтаж ламелей с системой Lock осуществляется путем забивания шипа в полость паза деревянным молотком или молотком с резиновым молотком до его полного соединения. К сожалению, во время эксплуатации гребенки изнашиваются на панели и происходит износ, поэтому в полу могут образовываться щели.
Замки-защелки , которые также используются для соединения ламелей, считаются более современными и изготавливаются с учетом прошлых ошибок. Название Click locks происходит от характерного щелчка, который обычно слышен при закрытии панелей.Технология производства панелей с защелкой аналогична предыдущему виду. Однако сторона с иглой выполнена в виде крючка, а желобчатая полость выполнена таким образом, чтобы зацеплять этот крючок. Сборка напольного покрытия с такой системой крепления не требует больших усилий и выполняется довольно быстро. Для этого панель с крючковой стороны заводят в другую с пазом под углом 45 °. Затем панель следует опустить. Затем раздастся щелчок, указывающий на попадание шипа в паз.
В отличие от замковых систем, замки с защелкой не боятся больших нагрузок, а также легко разбираются.
Помимо базовых замков, многие компании по собственной технологии производят ламинат с запатентованными замками. Среди существующих фирменных разработок можно выделить:
Just click от австрийской компании Egger можно назвать классическим образцом замков с системой защелкивания. Панели закрываются под углом от 30 ° до 45 ° по всему периметру, благодаря высокому шипу получаются плотные стыки, что делает ламинат устойчивым к серьезным нагрузкам.Некоторые модели ламелей Egger с системой простого щелчка доступны со специальной подложкой Silenzio, которая помогает сделать шаги более мягкими.
Uniclic — это достижение Quick Step из Бельгии. Особенность в том, что его можно защелкнуть как под углом, так и при прикреплении и даже утрамбовке реек. Такая разновидность подходит неопытным пользователям. Ламинат с уникальной системой идеально подходит для настила полов в помещениях с нестандартной формой, различными препятствиями и труднодоступными местами — многоуровневый пол или разряженный аккумулятор.
ProLoc и SmartLock — разработка бельгийской компании Prego. Первая разновидность представлена трехкомпонентной системой крепления, которая увеличивает устойчивость ламината к высоким нагрузкам и позволяет многократно разбирать и собирать напольное покрытие. Второй тип относится к более простым системам крепления, которые легко монтируются под любым углом и легко выдерживают нагрузки.
Другая компания Berry alloc производит свою продукцию в Бельгии и Норвегии, а норвежский ламинат производится с алюминиевыми замками.Запатентованные названия замковых соединений этой компании бывают двух типов — 4G и 5G-S Aluminium Locking System. В этих замках удачно сочетаются все лучшие качества двух основных типов замков, а металлическая система шипов и пазов увеличивает прочность крепления и ускоряет процесс установки.
Алюминиевые замки позволяют использовать ламинат в местах с повышенной нагрузкой и высокой проходимостью. По заявлению производителя, панели можно 3 раза разбирать и собирать без потери качества напольного покрытия.
Также обнаружены замки 5G с пластиковой вставкой, напоминающей язычок. Отличительной особенностью замков такого типа является сборка панелей в горизонтальном положении, что позволяет уложить крышку даже новичку.
Система запирания ламинированных панелей Т-образный замок — это разработка компании Tarkett. Этот тип замков позволяет защелкнуть шип в паз другой панели под углом 45 ° не только по длине ламината, но и с его торцевой стороны.Такая система отличается надежной и прочной связью. Ламинат с двойным сцеплением способен выдерживать значительные нагрузки и служить долго. В процессе эксплуатации T-Lock не стирается, не ломается и не расходится.
Еще один популярный ламельный замок Clickxpress снабжен закругленным дном со стороны шипа и паза, пластиковые детали в модели отсутствуют. Возможность собрать и разобрать такое покрытие достигает 4 раз.
Что лучше?
Человеку, не занимающемуся профессиональным ремонтом, довольно сложно выбрать подходящий ламинат среди множества ключевых стыков.
По мнению большинства специалистов, наиболее практичным дизайном считается напольное покрытие с замками-защелками. И хотя замки Lock менее подвержены растяжению со временем и легче разбираются по мере необходимости, а цена на такой ламинат более доступная, они все же являются более устаревшей модификацией.Со временем и при больших нагрузках изнашиваются стыков на стыках, образуя щели между панелями.
Система Click, в свою очередь, гарантирует максимальную прочность соединений при многократной сборке и разборке и без повреждения замковой системы. Уложить такое покрытие очень просто и быстро даже на пол с незначительными неровностями.
И хотя за такой ламинат придется отдать больше денег, но качество покрытия останется на высоте не один год.
Как подключиться?
Способ укладки ламинированных панелей и их соединения зависят от типа ламината. Перед укладкой реек в любом случае необходимо устранить перепад и неровности пола с помощью стяжки, после чего уложить подкладку.
Есть два варианта соединения панелей при установке ламината. Клеевой метод, благодаря особой технологии, защищает стыки между панелями от проникновения влаги. Таким образом, срок службы напольного покрытия значительно увеличивается. Но у этого метода есть и много отрицательных моментов. Например, потратив дополнительные средства на покупку специального безводного клеевого состава, к тому же приклеивать ламинат всегда сложнее и дольше. Тёплый пол абсолютно несовместим с клеевым способом укладки ламината.
Чтобы уложить ламинат таким образом, необходимо нанести клей на пазовую часть панели и вставить в нее шип.Затем при помощи молотка с деревянной головкой нужно максимально плотно прижать ламели. Излишки клея необходимо удалить тканью. Для начала нужно выложить три ряда ламелей и подождать несколько часов, чтобы клей схватился. Затем можно остальную часть комнаты заполнить ламелями.
Прежде чем пол полностью высохнет, должно пройти не менее пол дня.
Однако из-за простоты монтажа строительные магазины все чаще предлагают ламинированные панели с разными замками. Сборка ламината с замками Lock-locks происходит путем вбивания одной панели в другую. Большинство механизмов Click соединяются под углом, и при опускании панели на пол замок закрывается. При необходимости панели также можно выбить молотком.
Закрытый ламинат имеет примерно такой же алгоритм сборки. Перед укладкой нужно измерить ширину комнаты, чтобы на последний ряд оставалось не менее 5 см длины. При необходимости укорачиваем ламели первого ряда.Кроме того, необходимо оставить зазоры для теплового расширения.
При установке панелей с помощью клея или замков Lock-locks панели необходимо соединить сначала по длине, а затем по торцевой стороне. Для замков Click-locks типично сразу подбирать целый ряд ламелей и прикреплять его целым полотном к предыдущему ряду.
Поэтому для большой площади помещения лучше прибегнуть к помощи помощника.
Почему расходится?
Иногда даже безупречный пол, такой как ламинат, может развалиться.Затем необходимо определить причину повреждения покрытия и по возможности устранить ее.
Причиной выхода из строя ламината может быть сухой воздух из-за чего панели сохнут и трескаются. Чтобы этого не произошло, нужно постоянно проветривать комнату, либо установить увлажнитель воздуха.
Пренебрежение стяжкой перед укладкой ламината приводит к тому, что ламинат на неровном полу расходится, скрипит или раскачивается при ходьбе по нему, и замки приходят в негодность.
Если замок панели ломается очень быстро, то это может быть связано с плохим качеством товара. Не нужно гнаться за дешевизной и выбирать модели неизвестных производителей.
Несоблюдение технологии укладки ламинат также часто приводит к проблемам с покрытием. Часто при установке забывают оставить зазоры, а при набухании досок ламинат трескается. Не забудьте убрать с пола строительный мусор, ведь даже небольшой камень может нарушить работу самого качественного замка.
Пригодность этого напольного покрытия для использования в целевом помещении зависит от правильного выбора ламинатных замков. Стыки панелей — это как сильная, так и слабая сторона напольных покрытий такого типа, поэтому отнестись к этому нюансу нужно ответственно. При выборе напольного покрытия неизбежно придется выяснять, какие замки у ламината. Изучив их, многие неопытные люди недоумевают: зачем вам такое большое количество, если можно использовать один, но самый удобный.Отсюда возникает вопрос: «А какой замок из ламината лучше других?» Давайте разберемся.
Некоторые типы замков из ламината запатентованы отдельными производителями. Среди разнообразия можно выделить как самые популярные замковые соединения, так и несколько устаревших. Существуют также современные системы соединения, перед использованием которых проводится специальная формовка панелей. Если вы планируете долгое время эксплуатировать ламинат с замком, будет разумно предусмотреть возможность демонтажа.
Замок определяет качество напольного покрытия. От этого компонента зависит степень плоскостности поверхности, зазор между ламелями, отсутствие скрипа и минимизация вероятности расхождения сварных швов со временем. Кроме того, долговечность всей конструкции зависит от качества изготовления замковых соединений и самого ламината и соблюдения технологии сборки. Чтобы правильно уложить покрытие и избежать проблем в будущем, необходимо иметь представление о видах ламельной муфты.
Типы замков из ламината
Классификация замков начинается с их разделения на основные подвиды. Многие люди, которые только собираются установить это покрытие, не знают, какие системы запирания есть у ламината, и поэтому производители любят изобретать собственные схемы замков, а затем выставлять их как самые надежные на рынке. Все используемые замки из ламината можно разделить на две большие группы: замок и щелчок.
Самые популярные замки из ламината
Эти два типа замков различаются способом соединения панелей.
Замок-замок
Замковые системы ламинатного типа известны как наиболее экономичный вариант и используются давно. Изготовление этих стыков осуществляется фрезерованием: соединительный элемент имеет вид шипа с выступом, который входит в паз на другой стороне панели.
Сегодня замок — это устаревший замок из ламината, который используется только компаниями, имеющими в своем распоряжении старые производственные линии. Его сложно разобрать, не повредив выступающие грани компонентов замка, которые, помимо прочего, со временем изнашиваются от постоянных нагрузок и трения.Если при укладке не закрыть зазоры герметизирующим составом (клеем или мастикой), даже небольшое количество воды может испортить пол.
Перед тем, как зафиксировать ламинат замком, убедитесь, что поверхность под ним хорошего качества. Укладка на неровный пол может вызвать увеличение зазоров между панелями. Сборка осуществляется забиванием шипа в паз деревянным молотком до исчезновения зазора между панелями. Вы можете использовать обычный металлический молоток, но тогда вам понадобится деревянный брусок или кусок твердой резины.
Опытные специалисты, которые уже ламинировали многие квартиры, говорят о необходимости постоянного контроля стыков при установке и общей сложности сборки этих замковых систем. При внешней простоте и надежности замки-замки имеют один главный недостаток: они неразборные и изнашиваются в месте расположения фиксирующего выступа, что вызывает зазоры между панелями. Это свидетельствует о непригодности этих замковых соединений к многолетней эксплуатации.
Защелкивающийся замок
Большинство современных коллекций ламината имеют защелкивающиеся замки, которые считаются более современными и не имеют недостатков, присущих замкам с замками.Выполнены они аналогично, однако стопорный шип имеет форму плоского крючка, а в пазах предусмотрены площадки для его ввода. Такая конструкция позволяет разбирать пол до 3-4 раз и надежно удерживает панели, предотвращая образование трещин даже при больших нагрузках на запорный механизм.
Ламинат «щелкни и щелкни» практичен и универсален, так как предполагает возможность многократной разборки. Его еще называют «просто щелкнуть». По своей сути это модернизированный вариант замка-замка.Поскольку канавки повторяют форму крепежных крючков, ламинат с защелкивающимся замком может быть собран даже неспециалистом — просто следуйте технологии сборки, чтобы избежать повреждения и расхождения панелей.
Перед тем, как собирать ламинат с защелкой, необходимо разобраться в механизме действия. Во время установки панель вводится в паз под углом 45 градусов, после чего раскачивающими движениями следует переместить панель в горизонтальное положение. При соединении запорных элементов слышен щелчок, благодаря которому этот запорный механизм получил свое название.
Кроме описанных выше, на рынке представлены и другие типы замков из ламината:
uniclic
алюминиевые замки;
мегалок;
Т-образный замок.
UniClic Castle
Замок из ламината uniclic отличается от других специальными профилями шипов и пазов. Его можно собрать либо утрамбовав, либо просто защелкнув под углом. Благодаря нижнему клиновидному краю паза нагрузка распределяется равномерно по конструкции.Все компоненты замка выполнены из того же материала, что и панели. Такой производственный подход позволяет избежать деформации панелей во время установки.
Относительно того, как правильно блокировать uniclic locks, мнения расходятся. Практика показывает, что оптимальная установка — под углом. Соединив панели таким образом, можно обойтись без специального инструмента, а также быстрее завершить монтаж. Сначала скрепите ламели с коротких сторон, а уже потом — с длинных. Для укладки последнего ряда, а также для сборки в труднодоступном месте понадобится молоток и деревянная подкладка.
Этот замок был изобретен и запатентован производителем Quick Step. У других производителей подобный тип замка может называться по-другому. Например, TwinClick, ProLock или SmartLock. Однако общий принцип установки и крепления панелей остался прежним.
Ламинат с металлическими замками по праву считается самым надежным. Механизм сцепления выдерживает нагрузки до 1200 килограммов на квадратный метр. Ламинат с алюминиевыми замками можно укладывать без порогов и разбирать до 5 раз без повреждения и истирания выступов в пазах и шипах.Также ламинат с алюминиевыми замками не деформируется со временем и отличается мельчайшими зазорами между панелями. Дополнительная алюминиевая пластина увеличивает прочность склеивания и увеличивает защиту от проникновения влаги под покрытие. Такой замок в производстве используется норвежским производителем Alloc, дающим пожизненную гарантию при правильной укладке ламината.
5г замок
В конструкцию этого сцепного механизма входит железная или пластиковая вставка — язычок.Этот элемент обеспечивает плотность стыков в ламинате 5 г и надежность крепления панелей друг к другу. Как и многие другие системы запирания, замок 5g-lock фиксируется вертикально вставленной панелью. При фиксации вставка удаляется, после чего раздается щелчок, сообщающий о том, что язычок занял нужное место и панель зафиксирована. Этот замок позволяет одновременно соединять панели по длинной и короткой сторонам простым нажатием сверху.
Этот тип подключения имеет другое название — 2-Lock, которое встречается у производителя Tarkett.
MegaLoc Castle
Эта система была разработана компанией Classen на основе замка 5g. Надежность фиксации достигается за счет использования специальной вставки в конце ламината. При соединении вставка изгибается и затем с характерным щелчком встает на место, фиксируя панель. Замок из ламината Megaloc предполагает сборку спереди. По завершении сборки вторая со смещением стыкуется с первой полосой. Если сравнить время сборки с другими видами замков, то мегалок монтируется максимально быстро.Вы можете демонтировать и переустановить крышку с этими замками до 4 раз.
Отличительная черта — лучшая герметичность готового покрытия. Еще одно преимущество замков такого типа — отсутствие необходимости использовать какой-либо инструмент при выполнении укладки.
T-Lock
Разработано Tarkett на основе положительных сторон систем блокировки и защелкивания. Сегодня этот вид подключения можно найти в ассортименте десятков компаний. Замок T-lock обеспечивает четырехкратную разборку без повреждения компонентов.Панели соединены под очень маленьким углом и гарантируют прочность контакта без деформации ламелей и чрезмерно больших зазоров. Недостаток замка — заметность стыков, особенно в темных тонах. Впоследствии конструкция замка была усовершенствована: нижняя часть замка стала более вогнутой, а на стыке сторона с декоративным слоем — более массивной. Так появился TC-Lock.
Какой замок лучше?
Хорошая замковая система — залог долгой службы ламинатного пола.При выборе следует заранее знать условия, в которых он будет эксплуатироваться. Мнений много, но какие замки лучше — всегда показывает только практика, ведь у каждого типа подключения есть свои преимущества, которых нет у других. Недавно компания Witex разработала ламинат с пропитанными воском запирающими системами.
Присутствие воска в запирающего механизма в несколько раз повышает защиту от влаги под покрытием. Кроме того, замки из ламината, пропитанные воском, делают покрытие более эстетичным за счет визуальной прочности пола.Кроме того, воск покрытие упрощает процесс сборки и увеличивает сопротивление запирающего механизма к внешним нагрузкам, увеличивая его долговечность.
Сравнивая замки с защелкой и защелкой, можно поспорить о технологическом превосходстве последних. Срок их службы зависит от многих факторов, поэтому лучший ламинат — это тот, который имеет минимальную толщину стыков и высокопрочные системы стыков. Какой из них лучше выбрать производитель это дело каждого, но эксперты уверены в бесспорном руководством немецких компаний.
Иногда бывает, что на полу ламинат не щелкает или самопроизвольно открывается замок. В этом случае в первую очередь необходимо определить, какой из факторов не соответствует рекомендациям по устройству и эксплуатации полов. Это позволит быстро определить, из-за чего панели расходятся, и понять, что делать, если на ламинате открылся замок.
выводы
Выбор замков для ламината — дело ответственное, которому нужно уделить должное внимание.В случае неправильного подбора замковых систем вы можете получить только разочарование в своем решении изменить внешний вид жилища. Чтобы сделать правильный выбор, нужно четко понимать, будет ли ламинат долго лежать или его нужно будет разобрать, какие нагрузки он будет испытывать и в каких условиях будет использоваться.

9Мар
Как из панелей сделать потолок в ванной из пластиковых панелей видео: пвх, своими руками. как сделать, монтаж, светильники, каркас, размеры, деревянный
9 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Потолок ПВХ в ванной — лучшие идеи монтажа и варианты современного дизайна (видео и 105 фото)
Целевое назначение и использование ванной комнаты определяет создание в ней определенного микроклимата, который характеризуется определенными параметрами. Частые и резкие перепады температурного режима, повышенная влажность и осаждение конденсата заставляют владельцев жилья подыскивать практичные варианты для обустройства помещения.
Красивое и стильное фото потолка ПВХ в ванной заставляет восхищаться правильно подобранным материалом для его декорирования и проведенной работой.
При этом, многие владельцы жилья знают, что самостоятельная установка панелей из пластика максимально проста и под силу любому домашнему мастеру, занимающемуся ремонтом в ванной.
Содержимое обзора:
Практичные преимущества использования панелей ПВХ
Чтобы понять как сделать потолок ПВХ в ванной и разобраться с простой технологией установки пластиковых панелей необходимо ознакомиться с их характеристиками.
Такие практичные и удобные в применении декорирующие материалы в последнее время получили достаточно широкое распространение благодаря комплексу своих свойств и качеств:
повышенная влагостойкость и минимальное впитывание конденсата;
длительное сохранение привлекательного внешнего вида и эстетичности;
панели не выгорают и не теряют цвета, легко моются и не покрываются грибком;
отдельные элементы легко соединяются и их можно монтировать своими руками.
Кроме таких отличительных параметров важно отметить и невысокую стоимость панелей из пластика, используемых для обустройства потолка.
Кроме того, не потребуются крупные финансовые вложения в приобретение необходимых расходных и фиксирующих материалов, крепежа и дополнительных элементов декора или оформления.
Предлагаемое разнообразие материалов для ванной
Чтобы быстро и качественно соорудить и декорировать потолок ПВХ в ванной своими руками можно выбрать те, которые максимально будут соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям:
Пластиковая вагонка, ее листы немного уже ПВХ панелей и укладываются с определенным промежутком, он легко определяется визуально. Особенностью такого материала является возможность сбора конденсата в межпанельных вставках, что приводит к развитию грибковых и вирусных инфекций, опасных для здоровья человека.
Широкие панели ПВХ, которые оснащены специальными пазами для надежного закрепления материалов и скрепления элементов конструкции. Кроме привлекательного внешнего вида, такие панели характеризуются повышенной практичностью и возможностью длительного использования в условиях повышенной влажности и скачков температуры.
Современные производители предлагают широкий ассортимент материалов, используемых для отделки потолочной поверхности ванной комнаты.
Виды предлагаемых панелей из ПВХ материалов
Согласно общепринятой классификации для собственного использования и монтажа в ванной комнате можно выделить два типа панелей:
глянцевые. Максимально отражают искусственное освещение и позволяют создать иллюзию наполнения светом, зрительно расширить пространство даже самого маленького помещения;
матовые. Неприхотливый в уходе материал панельного типа лучше всего подходит для декорирования потолков в ванных, совмещенных с санузлами и создания оригинального дизайна.
Выбирая композицию и стиль оформления потолка необходимо обязательно учесть дизайнерскую задумку, реализованную при декорировании остальных поверхностей.
Лучшие решения и существующие виды панельных потолков
Самостоятельная отделка потолка панелями ПВХ в ванной начинается, прежде всего с подбора типа крепления отдельных элементов.
Оба варианта реализуются достаточно просто, но важно учесть все отличия в осуществлении процедур декорирования поверхности потолка и возможности проведения необходимых работ в своей ванной:
Подвесные. Подвесной потолок в ванной из ПВХ представляет собой каркасную конструкцию, находящуюся ниже уровня комнатного потолка, что значительно уменьшает пространство помещения.
Но это прекрасный способ выровнять его поверхность и обустроить без лишних потерь времени и сил систему точечного или потолочного освещения с несколькими источниками света.
Обычные. Процесс монтажа таких конструкций максимально прост, панели устанавливаются и крепятся непосредственно на полотно потолка. Поэтому технология монтажа предусматривает проведение подготовительных работ по выравниванию всей поверхности.
Особенности монтажа и установки панелей ПВХ в ванной необходимо учитывать еще на этапах планирования проведения ремонтных и отделочных работ. Самостоятельная установка потолка ПВХ в ванной комнате должна проводиться с соблюдением правил безопасности и технологии работы с декорирующими материалами.
Фото потолков ПВХ в ванной
<noscript><img src='/800/600/https/i1.wp.com/obustroeno.com/wp-content/uploads/tak-panel-vstavlyaetsya-v-plintusy.png' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/vWiaKYi9fGQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 4 369
как сделать из пластиковых элементов, отделка своими руками, как правильно крепить – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Если появилось желание обновить интерьер в жилой комнате, в ванной, прихожей или на кухне, то без реконструкции потолка не обойтись. И одним из вариантов может стать монтаж на него пластиковой вагонки. Сегодня в ассортименте строительных магазинов представлено немало полимерных панелей, изготовленных в различной цветовой гамме или с рисунками, имитирующими натуральные отделочные материалы – камень или древесину различных пород. Поэтому эту облицовку можно подобрать под любой, самый изысканный интерьер, выполненный в приглянувшемся стиле.
Как обшить потолок пластиком
Как обшить потолок пластиком самостоятельно, так, чтобы итоговый результат выглядел «профессионально», стал неотъемлемой частью оформления всего помещения? Этот вопрос возникает у всех, кто приступает к ремонту жилых помещений, и на него нужно попробовать ответить в рамках данной статьи.
Содержание статьи
1 Характеристики потолочных панелей ПВХ1.1 Критерии выбора пластиковых потолочных панелей2 Расчет необходимого количества материалов3 Монтаж обрешетки под потолочные панели3.1 Разметка потолка3.2 Монтаж каркаса4 Монтаж пластиковых панелей4.1 Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей
Характеристики потолочных панелей ПВХ
Отделочные полимерные панели, как правило, состоят из двух тонких пластин, разнесенных на определенное расстояние, между которыми размещены ребра жесткости, которые связывают внешнюю и внутреннюю сторону и одновременно делают материал более прочным. По боковым сторонам панелей проходят элементы для соединения отдельных деталей между собой, устроенные по принципу «шип-паз». Они облегчают монтаж панелей и надежно удерживают их в любом положении строго в одной плоскости.
Несколько образцов пластиковых потолочных панелей
ПВХ-вагонка, предназначенная для установки на потолок, может иметь размеры в длину от 2400 до 6000 мм, а ширина полос варьируется от 100 до 500 мм, толщина – от 5 до 12 мм.
Панели производятся с самыми разными поверхностями – они могут быть глянцевыми и матовыми, идеально белыми или цветными, в виде плитки и реек, с фактурным рисунком или без него.
Для качественного выполнения отделки панели ПВХ комплектуются необходимым ассортиментом фурнитурных профильных элементов, которые помогают придать законченный вид любой из поверхностей, облицованной этим материалом.
Фурнитурные профили, необходимые для аккуратности и законченности облицовки.
— Наружный угол закрывает стык панелей на внешних углах. Его конструкция позволяет спрятать соединения срезанных неприглядных краев.
— F-профиль используют для оформления краев отделочной конструкции. Без него не обойтись, например, при облицовке откосов окон, или при отделке потолка, имеющего несколько ярусов.
— Стыковочный профиль используется в тех случаях, когда вагонка меняет свое направление. Например, на потолок сначала устанавливаются панели вдоль, а затем поперек, что помогает разделить поверхность на разные зоны оформления.
— Внутренний угол устанавливают на стыке потолка и стен, в том случае, если не планируется монтировать в этом месте потолочный плинтус.
— Стартовый профиль может быть установлен в разных местах конструкции, там, где требуется закрыть край пластиковой панели.
— Потолочный плинтус монтируется по периметру потолка перед установкой панелей вагонки, придавая конструкции аккуратность и законченность. Для соединения плинтуса на углах будут необходимы специальные соединительные уголки, под которыми прячутся отрезанные края плинтуса.
Материал, из которого изготавливаются панели, относится к экологически чистым, признанным Минздравом безопасным для человеческого организма.
Поверхность, оформленную пластиковыми панелями, легко приводить в порядок, она поддается как влажной, так и сухой уборке.
Срок службы этого материала, при правильном монтаже и уходе, может составить 10 ÷ 12 лет, без утраты первоначального внешнего вида.
Простота монтажа позволяет, даже при отсутствии опыта в этой работе, провести процесс установки материала на нужную поверхность самостоятельно, без привлечения специалистов.
Цена на пластиковую вагонку — не слишком высока, поэтому при повреждении одной или нескольких панелей их можно будет заменить на новые, без ущерба для всей остальной поверхности.
Критерии выбора пластиковых потолочных панелей
Покупая панели ПВХ, нужно опираться на несколько критериев выбора:
Размер панелей: ширина, толщина и длина.
По поводу длины нужно сказать отдельно — ее нужно выбирать таким образом, чтобы оставалось как можно меньше отходов. Например, при ширине комнаты в 2400 мм, стоит приобрести вагонку длиною в 2500 или 5000 мм.
Стоит тщательно просчитать и длину помещения, выбрав, по возможности, ширину панели, кратную этому параметру комнаты.
Так как панели могут иметь разное качество, цена их тоже существенно различается. Не стоит приобретать дешевый отделочный материал, так как он прослужит менее длительный срок, нежели высококачественный. Определиться с качеством панелей — не так уж и сложно, обратив внимание на следующие моменты:
— Внешний вид: правильность геометрии панелей, качество поверхности, ее ровность и равномерность распределения рисунка. Ребра жесткости, установленные внутри вагонки, не должны проявляться на ее поверхности.
В качественных панелях толщина наружных стенок должна составлять не менее 1,5–2 мм, то же самое касается и ребер жесткости — чем они будут устойчивее, тем дольше прослужит материал. Если при нажиме пальцами ребра прогибаются — это говорит о низком качестве материала, так как они не должны реагировать на такое воздействие.
Панель не должна деформироваться от подобного точечного воздействия
— На ощупь поверхность должна быть однородной и идеально ровной, на ней недопустимы продольные и поперечные искажения.
— Необходимо проверить и легкость стыковки двух панелей. Для этого их нужно соединить и посмотреть, получается ли единая плоскость без просветов, или же поверхность имеет непредусмотренные зазоры. Качественные панели должны легко стыковаться, шип – полностью уходить в паз, не оставляя на поверхности явно видимых следов сборки.
Проверка качества материала — при изгибе пластик не должен заламываться
— Еще одним критерием качества является проверка пластика на изгиб. Для этого необходимо несколько раз согнуть и разогнуть уголок выступающей монтажной полосы около паза панели. Если после этих манипуляций на его поверхности не осталось следов, и он остался цел, значит, материал для изготовления использовался качественный, а технология формования деталей – полностью соблюдена.
Расчет необходимого количества материалов
Для того чтобы вычислить необходимое количество вагонки для оформления потолка в определенной комнате, нужно провести следующие расчеты:
Определить площадь потолка и одной панели.
Затем полученный размер поверхности нужно разделить на площадь панели — в результате получится количество элементов, необходимых для установки.
К полученному результату рекомендуется прибавить 15%!,(MISSING) ну а затем это число округляется до целого в большую сторону.
Для определения длины фурнитурного стартового профиля и потолочного карниза складывается две длины и две ширины потолочной поверхности, а затем к ней также прибавляется 15%!о(MISSING)т получившегося общего периметра.
Чтобы знать, сколько металлического профиля или деревянного бруса потребуется для монтажа каркаса, который будет установлен по периметру потолка и на его поверхности, нужно провести следующий расчет:
— Определить длину элементов каркаса, установленных по периметру, можно точно так же как и при расчете необходимого количества стартового профиля.
— Затем размер поверхности потолка между стенами нужно разделить на равные отрезки длиной от 400 до 600 мм. Через них позже пройдут линии, по которым будут закреплены серединные направляющие обрешетки — так определится количество бруса (металлического профиля), а его длина будет равна ширине или длине комнаты, в зависимости от планируемой ориентации отделочного материала.
Если для каркаса выбран брус, его сечение должно составлять 20×50 мм.
В том случае, когда для обрешетки выбирается металлический профиль, для вычисления количества деталей, которые могут потребоваться для монтажа каркаса, можно воспользоваться таблицей:
Кроме этого, нужно будет приобрести саморезы с широкой головкой (пресс-шайбой), которыми вагонка будет крепиться к металлическому профилю или деревянному брусу, из расчета 1 шт. на 500 мм длины панелей вагонки.
Что еще необходимо сделать перед началом монтажа обрешетки?
Даже если неприглядная поверхность потолка полностью облицовывается пластиковыми панелями, это вовсе не говорит о том, что ее не нужно привести в порядок.
Необходимо провести определенные ремонтные работы – заделать швы на потолке, а при необходимости – даже оштукатурить потолок с последующей грунтовкой поверхности противогрибковыми составами. Рекомендации по выполнению данных операций – на страницах нашего портала.
Монтаж обрешетки под потолочные панели
Разметка потолка
Какой бы материал для каркаса ни был выбран, разметка перед его креплением производится примерно одинаково.
Потолок с противоположных сторон комнаты размечается на равные отрезки.
Затем берется окрашенная бечевка, растягивается по длине или ширине комнаты и на потолке отбиваются ровные линии, по которым будут крепиться направляющие каркаса.
Отбивка линии на потолке окрашенным шнуром
По периметру потолка также отбиваются линии, так как бруски или профили в первую очередь будут крепиться именно в этих областях. Здесь нужно обратить внимание на то, что если потолок будет опускаться на подвесах, то разметка для крайних профилей делается на стенах ниже линии стыка на расстояние, на которое планируется опустить всю конструкцию.
Если обрешетка будет монтироваться не на самой поверхности потолка, а в подвешенном состоянии, опущенной на определенное расстояние, на отбитых линиях, на расстоянии 500 ÷ 700 мм друг от друга, делаются отметки, по которым будут закрепляться подвесы.
Подвесы крепятся по линиям разметки
Монтаж каркаса
Основные крепежные узлы обрешетки из металлического профиля
Существует несколько способов крепления каркаса:
1. Монтаж каркаса, который планируется опустить на определенное расстояние, начинается с закрепления подвесов в отмеченных точках отбитых линий. Для этого через отвес с помощью дрели в потолке просверливаются отверстия, в которые вбиваются два или три дюбеля. Таким образом происходит фиксация подвесов на всей поверхности потолка.
Закрепление подвеса на поверхности потолка
Далее, на стенах, по намеченным линиям закрепляется металлический профиль. Через него также просверливаются отверстия в стене с шагом в 300 ÷ 350 мм, и в них вбиваются дюбели.
Закрепление металлического профиля на стенах
После этого в подвесы на нужной высоте устанавливается металлический профиль, и с двух сторон фиксируется саморезами по металлу.
Крепление направляющей к подвесу
Концы подвесного профиля устанавливаются в направляющий профиль на стенах и также закрепляются двумя саморезами.
Направляющие должны состыковаться с профилем на стене, войти в него.
При желании, вместо подвесного металлического профиля 60×27 можно использовать деревянные брусья.
После этого, в местах, где будут закрепляться светильники, профиль или рейки усиливаются перемычками.
При необходимости можно усилить каркас перемычками
Их можно закрепить с помощью «крабов», или же разрезав профили на углах, и отогнув их под прямым углом.
2. Другим вариантом закрепления деревянного каркаса, является установка бруса непосредственно на потолок или на подкладки, которые используются вместо подвесов.
Каркас из деревянных реек (брусков)
Края деревянного бруса на стенах также устанавливаются и закрепляются в металлических направляющих профилях или также на брус, установленный на стене и зафиксированный металлическими уголками.
Монтаж деревянного каркаса
К потолку брус прибивается дюбелями через просверленные сквозь него отверстия. В этом случае нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы они вошли в потолок на 50 ÷ 60 мм.
Если между потолком и деревянным каркасом будут установлены деревянные подкладки нужной толщины, то к потолку крепятся они, а на них с помощью саморезов прикручивается брус.
После завершения монтажа каркаса, между его элементами протягивается электрическая проводка для установки осветительных приборов.
Провода в гофротрубке можно подвязать к подвесам или направляющим
Электрические провода рекомендовано, в целях безопасности, протянуть через специальный изоляционный гофрированный кожух, который можно закрепить к подвесам или боковым частям металлического профиля. При монтаже проводки кабели не должны быть запитаны электричеством. Подключение проводится только после завершения всех работ по закреплению вагонки и установке светильников.
Монтаж пластиковых панелей
Примерная схема монтажа пластиковой вагонки
Монтаж панелей ПВХ проводится одинаково, что на каркас из металлического профиля, что на изготовленный из деревянного бруса. Стоит отметить, что вкручивание саморезов в древесину осуществляется проще, нежели в металлические элементы, но, с другой стороны, каркас из оцинкованного профиля – суммарно намного легче по весу.
Итак, монтаж пластиковых панелей происходит в такой последовательности:
По периметру потолка, на металлический профиль или деревянный брус прикручивается стартовая П-образная планка.
Закрепление стартового профиля
Вместо нее может быть закреплена рейка под установку потолочного плинтуса, если планируется его монтировать.
Установка планки потолочного плинтуса
Далее, в планку устанавливается сам потолочный плинтус, который вместе с планкой образует зазор для установки в него пластиковых панелей.
Чтобы было предельно ясно, как монтируются две эти детали, нужно внимательно рассмотреть следующее фото.
Схема фиксации декоративного потолочного плинтуса к планке
Далее, в П-образный профиль или в зазор, образованный потолочным плинтусом и планкой, устанавливается первая панель обшивки.
Монтаж первой панели
Панель вагонки выравнивается и прикручивается к каждому бруску или профилю каркаса саморезом с широкой шляпкой.
Закрепление панели на направляющих обрешетки саморезами
Очередная панель вставляется своим шипом в паз предыдущей, скрывая тем самым шляпку самореза. Нужно обеспечить полное вхождение сопрягаемых элементов по всей длине панели, так, чтобы не оставалось зазоров или перекосов. Вставленная панель фиксируется точно так же – с помощью саморезов.
В дальнейшем эти операции повторяются с каждой очередной панелью.
Сразу предусматриваются отверстия для установки точечных светильников
На панелях вагонки, которые попадают на место, где должен быть установлен осветительный точечный прибор, перед установкой вырезаются отверстия, и в них сразу же, при монтаже, пропускается наружу кабель.
Сложность представляет монтаж последнего элемента обшивки, так как этот процесс нужно проводить очень аккуратно. Главная загвоздка здесь в том, чтобы панель попала в паз предыдущей и в просвет стартового профиля или потолочного плинтуса. Сделать это сложно, поэтому проще будет прикрепить панель у стены саморезами насквозь, а потом головки будут скрыты потолочным плинтусом.
Установка завершающей панели
Последним этапом потолочный плинтус закрывается на стыках специальным уголком, который закрывает срезы этого декоративно-функционального элемента.
После завершения монтажа обшивки к электрическим кабелям присоединяются точечные светильники.
Коммутация электропроводки светильников …
Затем кабель заправляется под установленную панель, и светильник вставляется в отверстие, фиксируясь на специальных металлических «ушках» — распорках.
… и установка светильников в предназначенные для них гнезда.
Мастера, профессионально занимающиеся монтажом потолочной облицовки из любого типа вагонки, рекомендуют в процессе установки панелей постоянно следить за ровностью ее рядов, так как скос одной из них повлечет за собой снижение качества сборки всей поверхности потолка.
Видео: пошаговая видео-инструкция по монтажу потолочных панелей
Произвести подобное обновление потолка, используя рекомендации и выбрав нужные материалы, под силу каждому владельцу жилья. Поэтому, если появилось такое желание, нужно смело браться за работу и проводить ее не торопясь, аккуратно выполняя каждую технологическую операцию.
Можно попробовать и иные варианты отделки потолка.
Так, многим нравятся подвесные потолки из гипсокартона. Правда, здесь, скорее всего, придется столкнуться с необходимостью тщательного шпатлевания потолка и подбора нужной краски для его декорирования.
Полезные рекомендации и подробные инструкции по этим вопросам – в публикациях нашего портала.
Выбор материала
Потолок из пластиковых панелей своими руками
История появления ПВХ материала, способного заменить дорогую керамическую плитку и несолидно окрашенные панели, приходится на 90-е годы прошлого столетия. Тогда считалось, что помещение, облагороженное пластиковыми панелями, имело статус «евроремонт». Материал и по сей день не утратил своей популярности. Отделка ванных комнат, балконов, лоджий, офисов и объектов с повышенной влажностью не обходится без применения полимерных панелей.
Поливинилхлорид, используемый для производства данного материала, устойчив к влаге и действию агрессивных сред. Он не выгорает, легко чистится, без проблем монтируется «своими руками», и эстетически совместим с другими видами отделки.
Потолок в ванной своими руками
Оригинальность ПВХ потолка:
Ровная поверхность без предварительной подготовки основания (помимо грунтования).
Доступная цена.
Долговечность и простота в уходе.
Возможность монтажа панелей своими руками, без посторонней помощи.
Шумоизоляция.
Ассортимент пластиковых панелей, благодаря которому потолки из ПВХ материалов сочетаются с любым видом отделки стен.
Водонепроницаемость.
Когда я впервые пришел в магазин за пластиковыми панелями, то узнал, что существует градация материала по его назначению. Оказывается, что для стен и потолка используются разные виды ПВХ плит. Основное отличие их в весе. Потолочные пластиковые панели легче стеновых, поскольку они не подвергаются механическим нагрузкам. Отделка конструктивных элементов внутри помещения или снаружи также является одним из факторов при выборе ПВХ материала.
Важно! Приобретая пластиковую обшивку для наружных работ, следует выбирать панели с улучшенными техническими характеристиками. Они защищены от воздействия осадков и ультрафиолета.
Монтаж панелей пвх на потолок
Выбирая материал, необходимо визуально осмотреть планки. На них не должно быть вмятин, царапин и прочих дефектов. ПВХ-панели представляют собой профильную конструкцию с ребрами жесткости и пустотами. Если посмотреть торец планки, то помимо его ровного среза должны наблюдаться одинаковые перепонки, четко перпендикулярные краю. Это ребра жесткости, от их количества и состояния зависит прочность материала.
Важно проверить соединение панелей при покупке. Качество отделки стен или потолка своими руками зависит от целостности лицевого покрытия. Замковые соединения должны образовывать единое полотно.
Перед тем как обшить потолок пластиком, необходимо подготовить инструменты, рассчитать количество панелей и выбрать способ их крепления.
Виды пластиковых потолочных панелей
Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.
Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.
Реечные пластиковые потолки
Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.
Потолок из бесшовных пластиковых панелей
Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.
Есть листовые потолочные панели ПВХ
К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.
Подготовка к работе
Поскольку для отделки потолка панелями ПВХ своими руками нет необходимости проводить подготовку поверхности, следующие действия такие:
Проводится демонтаж осветительных приборов и электропроводов, прежнее покрытие снимается. Потолочную поверхность следует очистить от пыли и грязи.
Исключить слабые фрагменты потолка путем постукивания по поверхности.
Избавиться от трещин при помощи раствора цемента.
После полного высыхания раствора, поверхность прогрунтовывается.
Далее, для отделки потолка ПВХ панелями стоит подготовить строительные инструменты:
Строительный уровень.
Карандаш или маркер.
Рулетка.
Дюбель-шурупы.
Ножницы по металлу.
Профили или деревянные рейки.
Перфоратор.
Ножовка.
Шуруповерт.
Монтаж пластикового плинтуса на потолок
Пока устанавливал промежуточные бруски, жена с сыном поклеили обои. Можно монтировать плинтус. В стусле обрезаем его ножовкой по металлу под углом 45 градусов.
Фото 5. Обрезка плинтуса под углом 45 градусов в стусле.
Стены оказались кривыми, поэтому сопряжения в углах пришлось подгонять. Для этого я отпилил кусок того же бруска для обрешётки L – 400 мм и обернул его наждачной бумагой, закрепив её саморезами L – 15 мм. Это приспособление пригодится нам и при зачистке реза на панелях ПВХ.
Плинтус крепится к бруску обрешётки саморезами с пресс-шайбой L – 15 мм с шагом 250 мм.
Фото 6. Крепление потолочного плинтуса.
Там, где будет последняя панель, плинтус необходимо снять после подгонки. Иначе панель не влезет.
Отделка потолков панелями ПВХ – в чем преимущества
Сами пластиковые панели имеют множество положительных сторон:
долговечность, вероятно, что ремонт Вы будите делать потому что надоест старый, а не потому, что потолок вот-вот разрушится и рухнет вам на голову;панели пожаробезопасны;материал не разрушается со временем во влажных помещениях;устойчивы к солнечному свету;создает хорошую шумо и влагоизоляцию;экологически чистые;не издают неприятный «химический» запах.
Обратите внимание: Можно ли использовать жидкие обои для ванной комнаты?
Подвесной потолок из ПВХ панелей отлично маскирует неровности «родного» потолка, а так же трубы вентиляции и провода от точечных галогеновых или светодиодных светильников. Правда эта маскировка сократит высоту потолков как минимум на 1,5 см.
внешний вид современных панелей ПВХ поражает воображение
От чисто белых до дизайнерских рисунков. Такое разнообразие позволит обшить потолок пластиковыми панелями в соответствии с любой Вашей задумкой.
Дизайн отделки потолка пластиковыми панелями
Специалисты советуют отдать предпочтение спокойным, нейтрально-пастельным оттенкам, они значительно преображают помещение, зрительно увеличивая его. Кислотные или слишком яркие цвета необходимо очень тщательно комбинировать, и продумывать каждый предмет комнаты до мелочей. Ведь даже небольшая мелочь способна изменить общий вид помещения, преображая его не всегда в лучшую сторону.
Для отделки потолка лучше использовать панели нейтральных оттенков, ведь они помогут зрительно увеличить пространство
Отделка потолка пластиковыми панелями имеет свои преимущества:
Возможность установить их без использования услуг специалистов;Наличие разнообразных дизайнов и цветов;ПВХ панели подходят и для низких потолков;Несмотря на свой химический состав, они являются экологически чистыми.
Дизайн
Пластиковые панели можно монтировать во многих комнатах. Правильно подобранные покрытия будут смотреться гармонично и в прихожей, и в гостиной, и в ванной.
Стоит отметить, что для площадей, где вы принимаете гостей, не рекомендуется приобретать простые реечные полотна классического для пластика белого цвета. Эти отделочные материалы будут существенно удешевлять интерьер. В подобных условиях гармонично станут смотреться более привлекательные и модные покрытия, например, зеркальные или под дерево.
В настоящее время потолочные пластиковые панели выпускаются в самых разных тонах. Учтите, что для маленьких комнат не рекомендуется приобретать слишком темные материалы – они могут сделать пространство еще меньше. В подобных обстановках гораздо лучше будут смотреться светлые полотна – они визуально расширят пространство, сделав его светлее и уютнее.
Если вы хотите приобрести потолочные панели с узорами или красочными изображениями, то вам стоит быть осторожнее. Слишком пестрые и навязчивые полотна могут перегрузить пространство, сделав его неуютным. Находиться в комнате с таким «давящим» потолком будет некомфортно.
Если потолок в помещении яркий и красочный, то остальные перекрытия должны иметь более нейтральный цвет. Данное правило необходимо соблюдать, чтобы в целом интерьер не казался аляповатым и нелепым.
В ванных комнатах чаще всего укладывают панели нейтральных расцветок. Это могут быть белоснежные, бежевые, нежно-зеленые или нежно-голубые покрытия.
На кухне ПВХ-полотна так же смотрятся красиво и гармонично. В данном случае подходящие ламели следует подбирать, опираясь на оттенок гарнитура, а также отделку стен и пола. Фактура панелей может быть как матовой, так и глянцевой.
Не рекомендуется производить монтаж потолочных панелей как в детских, так и взрослых спальных комнатах. В подобных условиях должна иметь место хорошая вентиляция, которой не получится добиться с «не дышащими» полотнами из пластика.
Также не рекомендуется устанавливать панели из пластика в интерьерах, исполненных в богатых и вычурных стилях. К ним можно отнести такие направления, как рококо, ампир, арт-деко, неоклассика и барокко. В таких ансамблях принято использовать только дорогостоящие материалы натурального происхождения. Обычный пластик будет заметно выделяться из подобных интерьеров, демонстрируя свою дешевизну.
… и кухни
По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.
Инструкция к монтажу и расчет материала
Использование пластиковых или реечных панелей на кухне
Монтажные работы следует начинать после обустройства рабочей зоны с наличием необходимых инструментов и материалов:
Уровень;
Рулетка;
Ножовка по металлу;
Дрель, перфоратор, шуруповерт;
Саморезы, дюбеля;
Металлический профиль или деревянный брус;
Подвесы;
Угольник;
Жидкие гвозди.
Панели, галтели и пристенный стартовый профиль.
Это обобщенный список для разных способов пластиковой отделки потолка своими руками. Первый вид монтажа – бескаркасный вариант обшивки. Основанием для крепления служит ровный потолок или древесно-стружечная плита. В обоих случаях необходимо обустроить по периметру помещения пристенный стартовый профиль на жидких гвоздях и по направлению от окна начинать крепить ПВХ панели. На бетонное основание материал монтируется при помощи клеящих смесей, на ОСБ-плиты благодаря саморезам. Бескаркасная отделка потолка (да и стен) встречается редко и имеет недочеты, которые исчезают с применением каркасного способа.
В качестве линейных элементов несущей конструкции под обшивку могут применяться деревянные рейки или оцинкованные профили с подвесами. Когда я делал потолок в ванной комнате своими руками, то обустраивал металлический каркас. Для комнат, где отсутствует влага можно обойтись деревянным брусом. Подвесы для профиля в моем случае были необходимы, поскольку отделка потолка предусматривала наличие встраиваемых точечных светильников и вентиляции.
Потолок на кухне из пластиковых панелей
После завершения облицовки стен ванной, я по периметру комнаты приклеил жидкими гвоздями заподлицо плитки профиль УД 27/28, который на 12 см не доходил до уровня плиты перекрытия. Поверхность предварительно обезжирил ацетоном.
Рекомендую по опыту брать клеящий материал на синтетических каучуках и следовать инструкции по его применению. Сначала нанести состав на профиль и плотно прижать его к плитке, чтобы он отпечатался. Затем снять УД 27/28 и подождать минуты три пока клей подсохнет, после чего соединить склеиваемые поверхности.
Потолок из пластиковых панелей
Профиль СД 60/27 вставляется в смонтированные направляющие УД и подвесами крепится к плите перекрытия. Шаг поперечных металлических реек СД не должен превышать 600 мм, иначе пластиковая отделка потолка провиснет. Обязательно необходимо установить СД профиль вдоль стен, которые будут являться торцами для пластиковой панели. Когда каркас смонтирован, наступает время галтелей. Это пластиковый плинтус с пазом для стартовой панели. Крепление галтелей я делал жидкими гвоздями, точнее, клеем Титан для зеркал, таким же, как и при монтаже профиля УД.
Бесшовные панели я выбрал фирмы Вента. Размеры одного ПВХ элемента: 250х6000 мм. Для обшивки мне потребовалось 4 плиты. Для подсчета нужного количества материала: необходимо площадь потолка разделить на площадь одной плиты и добавить 15 %!н(MISSING)а ошибки и обрезки. Отделка по каркасу начинается с монтажа поперек установленных профилей. Крепятся пластиковые элементы к каркасу саморезами.
Пластиковые панели на потолке двухуровневые
Как обшить потолок пластиковыми панелями своими руками по деревянному каркасу? Необходимо подготовить брусья 20х40 и сделать в них отверстия, диаметром 6 мм, шагом 50-60 см. Затем вдоль стен прикрепить подготовленные деревянные элементы к плитам перекрытия, используя перфоратор и дюбель-гвоздь 6х60 мм. Сделать обрешетку, с расстоянием между брусьями не более 50 см. Степлером со скобами 6 мм смонтировать по периметру каркаса стартовый профиль, кроме той стены, к которой будет крепиться последняя пластиковая панель. Ею является стена, противоположная окну. Последний элемент сборной конструкции монтируется на жидкие гвозди, с предварительно вставленным в панель стартовым профилем. Описанный способ устройства пластикового потолка подходит под освещение комнаты люстрой. Если необходимо встраивать точечные светильники, тогда обрешетка должна быть опущена относительно потолка на 12 см.
Также рекомендуем к прочтению:
Как сделать потолок из пластиковых панелей
При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.
Виды профилей для установки пластиковых панелей
Подвесной потолок из пластиковых панелей
С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.
Навесной потолок из пластиковых панелей
Собираем каркас
При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.
Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).
Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей
Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т.п. В этом случае каркас выглядит примерно так.
Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным
Монтаж стартовых полос
После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.
Сначала крепят один из этих профилей
Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.
Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.
На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.
Установка стартового профиля для пластиковых панелей
Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.
Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.
Монтаж пластиковых панелей на потолок
После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.
Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).
Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок
Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.
Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.
В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.
Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.
Установка последней панели
Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:
Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.
Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.
Монтаж последней планки
Заделка щелей акрилом
Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний, которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.
Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете. Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.
Свежий акрил хорошо вытирается
После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.
Как крепить к потолку
Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.
Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.
Каркас с минимальным отступом
Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.
Разновидности каркаса
Использование каркаса — наиболее распространенный метод установки панелей ПВХ своими руками. Основание для создания потолочного покрытия должно быть надежным. Для этого требуется нанесение разметок и монтаж каркаса для конструкции.
Строительный уровень поможет определить нижнюю точку завала поверхности. На основании этого на всех четырех стенах чертят линии. Эти отметки необходимы, чтобы правильно установить каркас.
Подвесной вид
Правильная сборка подвесного каркаса обеспечивает качественную отделку. Для этого нужно:
Профиль из металла отрезать нужного размера и приложить к черте. Сделать отверстия в стене, а также в профиле с шагом 300 мм для установки дюбелей.
Далее следует установить подвесы и зафиксировать металлический профиль. При помощи шурупов закрепить концы профиля.
Создается фиксация подвесного профиля. Его края должны быть заправлены и закреплены шурупами в полости несущего по периметру стены профиля.
В местах, где планируется установить приборы освещения, необходимо усилить крепление конструкции. Иногда для этой цели делают разрезы в профиле.
На поверхности
Монтаж остова при отделке поверхности потолка проводится следующим образом:
Несущая конструкция устанавливается как в первом варианте.
Далее к потолку прикручивается профиль или брус. Длина крепежей в этом случае должна быть не менее 60 мм.
Если потолок имеет неровности, тогда устанавливаются бруски, на которые потом крепится каркас.
Создание каркаса происходит на основании разметок и при помощи строительного уровня.
Обшивку потолка иногда делают, чтобы спрятать электрические провода или установить приборы освещения.
Пластиковое покрытие, установленное на металлический каркас, имеет длительный срок использования. Отличается простотой монтаж экономичного варианта в виде деревянных реек, но служит он гораздо меньше.
Монтаж светильника
Чуть сложнее узел, где будет люстра или светильник. Демонтируем старый светильник. Крюк оставляем. Если длины провода не хватает, наставляем его дополнительным куском. Обрезаем панель по торцам, заводим в пазы плинтуса, подвигаем вплотную к уже закреплённой панели и делаем на придвинутой панели разметку под провод и штангу люстры.
Отверстие в панели легко вырезается ножом, так что тратиться на сверло-коронку не нужно. Снимаем панель, аккуратно вырезаем прямоугольное отверстие и заводим панель обратно в пазы плинтуса.
После этого выводим через отверстие провод, надеваем на крюк светильник, и подсоединяем его при помощи разъема.
Фото 11. Монтаж светильника.
Половина потолка готова. Привычно продолжаем дальше без всяких помех.
Фото 12. Отделка потолка пластиковыми панелями.
Последняя панель обязательно окажется по ширине больше, чем нужно. Поэтому, её нужно разметить по длине и обрезать. Затем приставить к потолку и померить, сколько нужно отрезать по ширине. Тем же канцелярским ножом выполняем эту работу. Вдоль панель режется легче. Снова меряем. Если панель подходит по размеру, свободно входит в пазы и замок, значит, всё хорошо.
Но у нас ещё не установлен один плинтус. Для этого мы вынимаем подогнанную панель и надеваем внизу на неё плинтус. Аккуратно, вместе с плинтусом ставим её на место. Тут тоже придётся повозиться: плинтус гнётся плохо. Но вот, общими усилиями, последняя панель установлена. Она будет держаться в пазах и замке, и на себе держать плинтус. Если всё-таки панель с плинтусом провиснет, достаточно приколотить плинтус к бруску обрешётки одним маленьким гвоздиком, а шляпку потом замазать герметиком.
Фото 13. Потолок готов.
Потолок готов, и будет долго радовать своих хозяев.
Чем отличаются панели стеновые и потолочные, как выбрать нужные
Витрины строительных магазинов предлагают широкий выбор ПВХ панелей на любой вкус и бюджет. Но стоит быть внимательным при выборе. Пластиковые панели бывают двух основных видов:
Какой материал оптимален для строительства дома?
Сруб Клееный брус Кирпич Полистиролбетон Газобетонные блоки Керамзитобетонные блоки Каркасно-щитовой, сэндвич-панели Арболитовые блоки Пенобетонные блоки
Посмотреть результаты
Какой кровельный материал лучше для крыши дома?
Ондулин Металлочерепица Гибкая черепица Профнастил Камыш/солома
Посмотреть результаты
стеновые – более плотные и тяжелые;потолочные – облегченные.
При монтаже помните, что потолочные ПВХ панели хрупкие – их легко повредить даже рукой.
Стеновые более прочные, их уже пальцем не продавишь. Обшивая стены можно получить недорогой и красивый ремонт. Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.
Возможна ли отделка потолков стеновыми панелями
Использование пластиковых панелей для обработки стен и потолков очень популярна, благодаря большому количеству преимуществ.
Пластиковые панели помогут вам не только обновить комнату, но и сделают ее более практичной и функциональной
Достоинства:
Эти листы создают звукоизоляцию, позволяя экономить на покупке дополнительных материалов;Они имеют доступную ценовую категорию;Легкие в уходе и монтировании;Не способствуют горению и распространению пожара;Достаточно устойчивы к воздействию солнечных лучей, не выгорают и не деформируются;Этими стеновыми листами можно обновить помещение, не тратя много денег и усилий.
Чтобы ремонтные работы прошли успешно, и человек был доволен дизайном жилья, нужно не только правильно произвести установку панелей, но и знать, как их выбрать в магазине.
Правила выбора:
Сначала нужно внимательно осмотреть товар, и увидеть соблюдается ли правильность формы, геометрия, рисунок. Там не должны присутствовать посторонние полосы, размытости и вкрапления.У качественного продукта должна быть идеально гладкая поверхность и при осмотре визуально и на ощупь. Если на панелях присутствуют небольшие неровности или искажения, их лучше не приобретать – это бракованная продукция, и она принесет больше вреда, чем пользы.Ребра жесткости не должны быть видны с внешней стороны товара, также они должны быть среднего размера и хорошо стыковаться между собой. Для этого нужно взять два листа и попытаться их соединить между собой, без приложения особых усилий. Качественный продукт будет легко соединяться и не оставлять просветов.Чтобы не приобрести ненужное количество продукции, необходимо точно рассчитать материал, если не получается сделать это самостоятельно, то помогут специалисты в магазине, необходимо только знать параметры потолка.Прочность также является одним из главных критериев качества продукции. Для ее проверки необходимо сжать панель, если она деформировалась или треснула, то лучше отказаться от приобретения этого продукта, он прослужит недолго. Нужно также провеять пластиковую панель на изгиб, ее несколько раз сгибают и разгибают. Если после нескольких попыток она осталась целая – то прослужит долгое время, и не будет трескаться и терять форму.
Монтаж
Для установки пластиковых потолочных панелей не нужно обладать богатым опытом и специальными знаниями. Все работы вполне возможно произвести своими руками. Главное, придерживаться несложной пошаговой инструкции, и результат вас не разочарует.
Подготовка
Прежде чем переходить непосредственно к монтажным работам, необходимо тщательно подготовить потолочное перекрытие. С такого основания ничто не должно отваливаться или осыпаться. Если такие дефекты все же имеют место, от них следует избавиться. После этого поверхность потолка рекомендуется обработать грунтовочной смесью.
После этого следует перейти к разметке будущего каркаса по периметру потолка. На стенах в помещении необходимо провести черту с помощью маркера или карандаша. Она будет выступать в качестве ориентира при подшивке подвесных деталей. Данное расстояние должно быть рассчитано на скрытую проводку осветительных приборов. Затем на основании выбирается наиболее низкая точка, после чего проводится черта по перекрытиям с использованием длинного уровня.
После этого, используя уровень, все линии переносятся на другие стены. Специалисты рекомендуют использовать для этого точный лазерный уровень. Затем необходимо приступить к разметке опорных конструкций будущего каркасного основания.
Здесь важно учитывать, что установка этих элементов должна происходить перпендикулярно самим ПВХ-ламелям.
Каркас
Зачастую каркас является необходимой для установки ПВХ-панелей конструкцией. Существует несколько вариантов обрешеток:
Из пластика. Для подготовки п-образного профиля или плинтуса возможно использовать пластик высокого качества. Когда вы отметите на стенах нижнюю границу, пластиковый каркас нужно крепить по этой линии.Из деревянных брусков. Зачастую для изготовления надежного и прочного каркаса используется деревянный брус. При помощи дюбелей и шурупов брусок прикрепляется непосредственно к потолочному перекрытию (через каждые 60 см). Чтобы все элементы были выровнены по одному уровню, стоит прикрепить накладки из дерева между самим бруском и основанием.Из металла. Металлическая обрешетка является наиболее распространенной, долговечной и надежной. Для ее подготовки используются П-образные профили, которые прикрепляются анкерами к потолочному основанию с шагом в 60-80 см.
Когда вы определились с тем, какой каркас собираетесь установить для обшивки потолка пластиком, следует перейти непосредственно к его монтажу. Этапы работ:
Сначала нужно наметить на стенах места крепления профилей. Чтобы линия подвесной конструкции была горизонтальной, необходимо использовать уровень.Далее по периметру перекрытия нужно установить профиль, чтобы между ним и стеной не осталось промежутков.После этого можно переходить к креплению поперечных профилей.Далее берем L-рейку. Ее нужно закрепить по периметру помещения. Если вы планируете дополнить облицовку осветительными приборами, то необходимо заранее позаботиться о разводке проводов.
Монтаж
После того, как вы подготовите обрешетку, можно переходить к укладке пластиковых панелей. Рассмотрим подробнее, как поэтапно произвести сборку ПВХ-полотен на готовом каркасе.
Первую пластиковую панель нужно вставить в углу к поперечным П-образным рейкам. Все последующие детали следует вставлять в паз предыдущих. Фиксировать эти элементы нужно при помощи саморезов.
Опытные мастера советуют стартовую панель подрезать ножовкой или специальным ножом. С помощью этих приспособлений необходимо обрезать защелку детали по краю. Не нужно ничего бояться – пластиковые ламели режутся довольно легко. Чтобы все панели плотно подходили друг к другу, во время монтажа их необходимо аккуратно подбивать молотком. Не прилагайте слишком много усилий, иначе пластик может треснуть или сломаться.
Когда все пластиковые панели будут выложены, вам стоит обратить внимание на то, как правильно устанавливается последняя деталь. На этом этапе следует быть особенно осторожными и аккуратными, так как вам самому придется подгонять панель по ширине. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пластик. Далее ламель нужно будет вставить в планку, находящуюся на противоположной стене.
Некоторые переворачивают панели замком, направленным на противоположную сторону, а затем подрезают ее в районе паза.
Последний элемент необходимо зафиксировать на основании при помощи шурупов. Все крепежи должны быть максимально надежными. Тогда все детали будут крепко держаться на каркасе и не начнут отходить от него со временем.
Затем необходимо приклеить потолочный плинтус. С его помощью удастся закрыть края и зазоры обшивки на потолке. Клеить такие элементы стоит с помощью обычных жидких гвоздей. Клеящий состав нужно нанести на сам плинтус, после чего приложить его к потолку, прижать и немного подержать.
Как правило, в момент нажатия по краям плинтуса появляются излишки клея – их необходимо убрать тряпкой и сделать это как можно скорее.
Также существуют такие разновидности потолочных плинтусов, которые необходимо собирать самостоятельно. Такие детали собираются путем защелкивания противоположной стороны. Появившиеся щели необходимо замазать герметиком.
На клей
Монтировать потолочные панели из пластика можно на клей (без установки каркаса). Подобный способ отделать потолок является самым простым и доступным. Кроме того, во время таких работ не «отнимается» высота потолка.
Однако у монтажа ПВХ-панелей не клей есть свои слабые стороны:
Непосредственно перед установкой панелей вам потребуется качественно подготовить основание. С его поверхности понадобится удалить любые прежние покрытия и отделочные материалы.Подобный способ не подойдет для потолочных перекрытий, имеющих существенные неровности и перепады. На таком основании панели не получится качественно стыковать. Со временем они могут с него просто отвалиться.Если уложить пластиковые панели на клей, то под ними не получится спрятать коммуникационные системы.
Разберем пошагово, как обшить потолок пластиковыми панелями при помощи клея:
отрежьте стартовую панель по длине;после этого на тыльную часть детали следует нанести несколько тонких полос из жидких гвоздей;после этого панель следует прижать к потолочному основанию и тут же оторвать;через 3-5 минут ее нужно снова прижать к месту установки, но на этот раз окончательно;что касается финишной панели, то ее можно подшить к остальным деталям только после подрезки, делать это нужно не только по длине, но и ширине;В завершении всех отделочных работ следует уложить обычные потолочные плинтуса или красивые багеты. Эти элементы допустимо установить при помощи жидких гвоздей или акриловой шпатлевки.
Видео: отделка ванной пластиковыми панелями
Как видим, сделать потолок из пластиковых панелей не составляет особенной сложности даже новичку в ремонте. А эстетический эффект превзойдёт все ваши ожидания.
Если помимо потолка Вы планируете отделать ПВХ-панелями , к примеру, всю ванную комнату целиком – читайте материал о монтаже пластика на стены.
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой: пластик и ПВХ
Перейти в раздел:Ремонт потолка своими руками
Обсуждение:
24.05.2014 в 00:02
Ирина  сказал(а):
У нас на кухне, в ванной и в коридоре пластиковые панели. Цвет белый глянец визуально увеличивает эти маленькие помещения.
Один раз пришлось разобрать, так как требовалась сварка и побоялись, что могут расплавится пластиковые панели.
Пришлось основательно повозиться с ними, особенно с последней панелькой, почему то обратно никак не залезала.
А так и красиво, и недорого, и мыть удобно и легко.
ответить
09.12.2013 в 10:49
Ольга  сказал(а):
Пластик есть широкий и бесшовный, смотрится вообще как натяжной потолок. Но мне кажется лучше пластик использовать в кухне, коридоре, ванной, балконе. А в спальнях и залах будут приятнее смотреться пенопластовые панели.
ответить
02.10.2013 в 12:20
Анна  сказал(а):
Надо же, такой потолок смотрится очень даже ничего! А мы думали использовать панели из пенопласта, дешево, сердито и тоже неплохо смотрится. Объясните, в чем разница ти двух вариантов?
ответить
пишите
Имя *
E-mail *
Подписаться на ответы по почте
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.
Источники:
https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-obshit-potolok-plastikom.html
http://pootdelke.ru/otdelka-potolka/kak-obshit-potolok-plastikovymi-panelyami.html
https://stroychik.ru/potolok/potolok-iz-plastikovyh-panelej
https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami.html
https://rems-info.ru/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami.html
https://kvartirnyj-remont.com/potolok-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami-vybor-materiala-i-montazh.html
https://kitchenremont.ru/remont/potolok/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami
https://dekoriko.ru/remont/potolki/montazh-panelej-pvh/
https://vopros-remont. ru/potolok/otdelka-potolka-plastikovymi-panelyami-svoimi-rukami/

Отделка потолка пластиковыми панелями: с чего начать
В последние годы появились всевозможные современные технологии и варианты отделки потолков. Многие, кто решился на ремонт кухни или ванной, задают вопрос, как выполняется отделка потолка пластиковыми панелями?
Отделка потолков пластиком
Отделка потолка пластиком, является довольно популярной, хотя в ней нет ничего такого необычного. Это объясняется тем, что монтаж пластиковых панелей на потолок обходится не очень дорого, кроме того вес панелей небольшой и процедура монтажа довольно простая. Все работы можно выполнить за пару дней самостоятельно, даже если вы начинающий мастер.
Как правило, пластик используют для отделки ванной комнаты, кухни и прихожей. Дело в том, что для облицовки этих помещений требуется особый материал, надёжный, практичный и долговечный, а пластик имеет именно такие уникальные эксплуатационные свойства. Кроме того поливинилхлорид из которого изготавливают панели: безопасный и экологически чистый материал.
Нам потребуются:
пластиковые панели;
пластиковые уголки;
направляющий профиль;
потолочный стоечный профиль;
прямые подвесы;
перфоратор и шуруповёрт;
электролобзик и ножницы по металлу;
саморезы и «жидкие гвозди».
Самостоятельный ремонт потолка следует начинать с выбора материала. Подбираем текстуру, цвет, длину и ширину панелей.
Следует выбирать пластиковые панели, имеющие нейтральные, светлые тона, которые явно не раздражают глаза и зрительно приподнимают потолок.
С чего начать?
Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками как правило не вызывает больших затруднений, но требует некоторого внимания. Чаще всего это касается этапа определения высоты потолка.
Начиная монтаж, следует измерить высоту помещения, затем выбрать угол, у которого высота оказалась самой маленькой. На следующем этапе будем изготавливать металлокаркас (обрешётку потолка). Здесь нет ничего сложного, как правило, для него используют тот же металлический профиль, что и для монтажа гипсокартона.
Как сделать обрешётку можно прочитать в моей статье: Как выровнять потолок.
После того, как провели все предварительные работы, можно приступить к отделке потолка пластиковыми панелями. Отмеряем необходимую длину панели и отрезаем электролобзиком.
Панели закрепляют в тех местах, где они соприкасаются с элементами металлокаркаса. Затем крепят светильники и всё – потолок готов!
P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Монтаж пластиковых панелей на потолок
Вот как мы сделали удлиненную занавеску для душа (+ 17 избранных!)
Трудно найти удлиненную занавеску для душа, но почему? Сегодня я подробно рассказываю о нашем методе изготовления занавески для душа от пола до потолка, а также поделюсь списком фаворитов!
наш ремонт ванной комнаты Tree House
Вы когда-нибудь пробовали приобрести удлиненную занавеску для душа? Что-нибудь — , что-нибудь ! — длиннее стандартных 72 ″? Если да, то вы знаете, что это одна из нерешенных загадок мира, почему они не предлагаются в нескольких вариантах длины. Я предполагаю, что это как-то связано со стандартами для тканевых болтов (вы знаете?), Но занавеска для душа, которая может подниматься от пола до потолка, не только делает вашу комнату выше, но также помогает удерживать тепло вашего душа. Другими словами, это просто мечтательно!
Итак, пока душевые занавески не будут предлагаться разной длины (как и любые другие занавески!), Вы можете сделать свои собственные или , ища в сети варианты, которые доступны для и . Мы надеемся, что, как печально известные сверхисследователи, мы немного взяли на себя тяжелую работу.Я рассказываю, как мы сделали наши собственные удлиненные занавески для душа с использованием шторных панелей, а также поделюсь обзором самых красивых в Интернете в конце этого поста. Погнали!
Чит-код
| Отнесите его в уборщицу!
В истинной моде Кима я переусердствовал с занавеской для душа в нашем недавнем ремонте ванной комнаты Tree House, но как только я приземлился на эти панели Kalei, я сразу понял. Это были Единицы! Я дождался распродажи и набросился, взяв две модели длиной 96 дюймов. Высота потолка нашей ванны составляет чуть менее 100 дюймов, а после первой стирки панели уменьшились до 90 дюймов, но они слегка растягиваются и имеют хороший вес, поэтому красиво драпируются.
Я принес обе панели в нашу химчистку и попросил сшить их посередине, получив общую ширину 80 дюймов. Это дало швеи 20 дюймов пространства для маневра, чтобы поиграть с повторением узора, и она прибила его, придав паре панелей зеркальное отображение. Мы заплатили 20 долларов, и как человек, который не умеет шить, чтобы спасти свою жизнь, я был в восторге!
гардинные панели
Добавление люверсов
Следующим шагом было добавление люверсов. Мне это нужно было надолго, поэтому я взял эти прокладки 1/2 дюйма + этот набор размером с пинту +, в котором были все инструменты (без молотка!), Чтобы получить 12 идеальных нержавеющих колец — столько же дырки в душевой лейке.
Люверсы 1/2 ″ | Комплект прокладок своими руками | шторная панель
Я нашел это видео, в котором рассказывается простейшая пошаговая инструкция по использованию комплекта. (Смотрите это только ради музыки!) Я обнаружил, что при забивании нужно иметь в виду business , но как только я отработал свою технику, я смог закончить все 12 колец примерно за 15 минут. Мне нравится, что у меня есть этот маленький комплект прокладок для будущих проектов — он такой компактный.
И… Вот и все!
Мы получили нашу латунную душевую штангу от Lowe’s, но, похоже, ее больше нет в наличии.Эта похожа * (если не идентична!), И мы соединили нашу удлиненную занавеску для душа с этими латунными кольцами и этим же длинным вкладышем. У нас есть такой же лайнер в нашем доме в Чикаго, и он нам очень нравится; его можно стирать, он больше похож на ткань, что позволяет ему хорошо висеть.
* Мы предпочитаем цельные стержни, которые можно закрепить анкерами в стене или плитке. Их можно обрезать до нужного размера, и вы больше никогда не будете беспокоиться о том, что натяжной стержень упадет вам на голову!
плитка | занавеска | настенный крючок | цвет стен: Sherwin Williams Anew Grey
Если вы искали идеальную занавеску, чтобы украсить свою (скорее всего, уже очаровательную) ванную комнату, это ваш шанс сделать это от пола до потолка. Это оказывает большое влияние, согревает вас во время принятия душа и обманывает ваш глаз, заставляя думать, что комната выше, чем она есть на самом деле! Подумайте о всех этих занавесках в ожидании, надеясь, что однажды из них можно будет сделать самые красивые занавески для душа. Сделайте это для штор!
Но если вы мечтали о самой красивой удлиненной занавеске для душа, которую вы можете купить за один клик, я вас тоже нашел. Все, что ниже, имеет длину не менее 90 дюймов, если не указано иное. Я почти взял № 2 для Tree House, и насколько симпатичен № 5 для детской ванны? №13 — это точно классика.
17 Удлиненные занавески для душа
1. кисточка черная (до 78 ″), 22 $ | 2. Чек буйвола, 125 долларов | 3. вафли с шалфеем (до 84 ″), 24 $ | 4. геометрические гребешки, 104 $ | 5. Моби, $ 40 | 6. старинная петелька, 60 долларов | 7. кисточка в стиле бохо (до 84 ″), 32 $ | 8. шамбре, $ 187 | 9. крем вафельный, 26 $ | 10. серое льняное белье, 29 $ | 11. оконное стекло темно-синее, $ 73 | 12. винтажная оборка, 60 долларов | 13. тикающая полоса, 130 $ | 14. Маковая кисточка по цене от 47 долларов | 15. Омбре в полоску, 50 долларов | 16. полоса highline, $ 55 | 17.натуральный лен, от 126 $
PS: Вы также можете увидеть очень длинную занавеску в нашей главной ванне в Чикаго, и, просто для удовольствия, в тот раз мы записали влог Джека и Кики, которые принимают ванну.
Стеновые панели, полы и потолки для ванных комнат с язычком и канавкой
Прецизионные технологии производства, обеспечивающие водонепроницаемость между панелями, способствуют сохранению привлекательности систем «шпунт и паз», особенно в тех областях, которые нуждаются в гидроизоляции.Запатентованная система соединения панелей «шпунт-паз» Hydrolock®, доступная только в Multipanel, является прекрасным примером, который используется в красивых водонепроницаемых стеновых панелях из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic.
При соединении этих панелей вместе Hydrolock обеспечивает почти бесшовную поверхность стены. С Hydrolock нет очевидных промежуточных стыков панелей, которые могли бы привлечь внимание. Вместо этого у вас есть потрясающий непрерывный и полностью водостойкий участок самой впечатляющей поверхности стены.
Более того, с таким удивительным диапазоном цветов, текстур и дизайнов, а также системой пазов и язычков Hydrolock вы можете дать волю своему воображению, чтобы создать поистине уникальное пространство ванной комнаты — будь то атмосфера роскошного спа-салона, убедительно имитируя внешний вид массивных плит из камня, дерева или мрамора.
Как установить стеновые панели с шпунтованным пазом?
Multipanel Hydrolock водонепроницаемые стеновые панели с выступом и пазом очень просты в установке и могут быть установлены непосредственно на существующую плитку, стены с карнизами, дерево или даже бетон и готовы к использованию всего через 24 часа.Кроме того, если ваши стены менее прямые, вы все равно можете получить идеально ровную отделку, поскольку панели выдерживают изгиб до 6 мм. Панели
Hydrolock имеют кромку с выступом и кромку с канавками. Просто установите кромку с канавкой сначала и под углом к кромке с выступом соседней панели, затем нажмите, пока панели не встанут на место, чтобы получить незаметное водонепроницаемое соединение.
Экологичные стены для ванной комнаты
Многопанельные водонепроницаемые панели с язычком и пазом — это экологически чистый выбор для ремонта вашей ванной комнаты, душевой или душевой.Панели производятся в Великобритании из материалов, сертифицированных Forest Stewardship Council® (FSC®) C128180, что означает, что каждый шаг в цепочке поставок отслеживается, что дает вам уверенность и уверенность в том, что вы покупаете продукт из экологически чистых источников, и тот, который подлежит строгому контролю качества.
И хотя на панели предоставляется 15-летняя гарантия, приятно знать, что они на 100% пригодны для вторичной переработки.
Напольное покрытие для ванной комнаты с канавкой
Виниловый пол
Click, также от Multipanel, предлагает аутентичный вид плитки, камня и дерева. Здесь также эффективно применена концепция «гребешок и паз» для обеспечения плотной водонепроницаемой посадки. Виниловые полы
Click доступны в формате плитки или досок, которые подходят для укладки поверх полов с подогревом. Установка блокировки проста. Клей или подложка не требуются. Просто установите доски или плитки на место: дело сделано!
Как и стеновые панели Multipanel, существует широкий выбор стилей. Например, Sicilia поможет вам создать просторный элегантный вид, в то время как одна из виниловых досок с имитацией дерева, например, классический дуб или американский орех, хорошо подойдет для создания более традиционного стиля.
Напольное покрытие
Multipanel Click теплее под ногами, чем традиционные напольные покрытия, а его сопротивление скольжению делает его гораздо более практичным решением.
Разработано для самых тяжелых условий эксплуатации, водонепроницаемое напольное покрытие Click имеет слой износа коммерческого класса 0,5 мм и покрыто керамическими шариками для обеспечения устойчивой к скольжению прочной отделки, обеспечивающей длительный внешний вид.
Потолки для ванных комнат с язычком и пазом
Часто плохое отношение к нашим усилиям по декорированию потолков, пренебрежение ими или обработка всего лишь небольшого количества базовой белой краски, может испортить внешний вид вашей недавно декорированной ванной комнаты.Однако проблемы с трещинами на штукатурке и отслаивающейся краской можно устранить с помощью потолочных панелей с пазом и шпунтом от Multipanel.
Установка гладкого блестящего прочного водонепроницаемого потолка из ПВХ станет идеальным завершением любой ванной комнаты. Установка выполняется быстро и легко с помощью системы паз и шип. С помощью пошаговой инструкции по установке грамотный энтузиаст своими руками наверняка выполнит поставленную задачу. Жесткие панели из ПВХ размером 2700 мм x 250 мм, толщиной 8 мм, просты в обращении и могут быть зафиксированы в нужном положении для получения высококачественной профессиональной отделки.
Полное собрание работ
Когда дело доходит до ремонта или быстрого обновления ванной комнаты, постарайтесь внести некоторую согласованность в свой проект, учитывая все: стены, пол и потолок. При применении концепции язычка и паза вы быстро добьетесь впечатляющих результатов, которые сохранятся на долгие годы.
пластиковые потолочные панели для ванной
Магазин панелей для ванных комнат | Потолочные панели ПВХ ， Позиции 1 — 9 из 10. Качественные водонепроницаемые потолочные панели из ПВХ подходят для установки в ванных комнатах, душевых, влажных помещениях, коммерческих кухнях и в любых местах с повышенной влажностью.Потолочные панели просты в установке и предлагают гигиеническое, легкое в уходе решение, которое помогает предотвратить появление плесени. 【Получить цену】
Водонепроницаемые потолочные панели для душа из ПВХ — Alibaba ， Водонепроницаемые потолочные панели для душа из ПВХ Глобальные водонепроницаемые потолочные панели для душа из ПВХ и водостойкие ПВХ. Новейшее прибытие Водонепроницаемые огнестойкие ПВХ пластиковые душевые потолочные панели Ванная комната ПВХ потолочные панели 【Получить цену】
Декоративные потолочные панели ПВХ потолки, облицовка потолков. ， Twin White — это глянцевая белая панель с двойной белой V-образной канавкой. Панель идеально подходит как для стен, так и для потолка, а глянцевая белая отделка означает, что они отлично сочетаются с точечными светильниками, добавляя больше света в вашу комнату. 6 Белых потолочных панелей с V-образной канавкой. Пластиковые ПВХ стены и потолок для облицовки ванных комнат. Узнать больше. Потолок из ПВХ .. 【Получить цену】
Ванная комната — Декоративная потолочная плитка ， Вирджиния, одна из 13 первых колоний, сыграла большую роль в жизни многих наших отцов-основателей. Наша декоративная потолочная плитка из пенополистирола R 08 отдает дань уважения этим великим лидерам и идеалистам своим простым, обтекаемым дизайном, который, мы уверены, порадует их практичность.Поднятые концентрические .. 【Получить цену】
Потолочные панели из ПВХ 4×8 — Alibaba ， Alibaba.com предлагает 239 потолочных панелей из ПВХ 4×8. Примерно 100% из них — потолочная плитка. Вам доступен широкий выбор вариантов потолочных панелей из ПВХ 4×8, таких как огнестойкие, влагостойкие и звукоизоляционные. Панели в Китае Продукция от мировых поставщиков потолочных панелей из ПВХ в Китае и потолочных панелей из ПВХ в Китае Завод, импортер, экспортер в Alibaba.com. . Влагостойкие водонепроницаемые пластиковые панели для ванной комнаты в Китае Украшение потолочной панели из ПВХ 【Получить цену】
Душевые и потолочные панели :: Для ванных комнат и душевых | MJ. ， Установка водонепроницаемых панелей из ПВХ SplashPanel должна производиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями, так как неправильная установка аннулирует гарантию. Просмотрите все наши изделия для стен и потолка для душа ниже. Потолочные и душевые панели доступны в нашем подразделении MJ Building Plastics в Уигане, Ланкашир, или могут быть доставлены вам.. 【Узнать цену】
Потолочные панели ПВХ Яюаньши — Эксперт по потолкам и стенам из ПВХ. ， О отделе потолков ПВХ Яюаньши. Компания Haining Yayuanshi Plastic Industry Co., Ltd. производит потолочные и стеновые панели из ПВХ в течение 15 лет. — профессиональный производитель потолочных и стеновых панелей из ПВХ. Наша общая годовая мощность составляет более 12 миллионов квадратных метров. Мы производим потолочные панели из ПВХ .. 【Получить цену】
Пластиковые потолочные панели из ПВХ для ванной комнаты — Alibaba ， Пластиковые потолочные панели из ПВХ для ванной, оптовая продажа различных высококачественных пластиковых потолочных панелей из ПВХ для ванной комнаты Продукты от глобальных поставщиков пластиковых потолочных панелей из ПВХ и пластиковой ванной Завод по производству потолочных панелей из ПВХ, импортер, экспортер в Alibaba.com 【Получить цену】
Руководство по установке, как установить ванную комнату на стену и потолок. — eBay ， Пошаговое видео Монтаж стеновых панелей для ванной очень прост! Для практичной и стильной ванной комнаты, не требующей особого ухода, вы можете также рассмотреть возможность установки потолочных панелей. Если вы хотите сделать это .. 【Получить цену】
Водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты — Alibaba ， Водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты, оптовая продажа различных высококачественных водонепроницаемых потолочных панелей для ванной комнаты от глобальных поставщиков водонепроницаемых потолочных панелей для ванной комнаты и водостойкий потолок для ванной комнаты. Новые продажи производителей горячий продукт хорошая цена доски wpc водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты из ПВХ 【Получить цену】
Архивы потолочных панелей
— Магазин облицовки ванных комнат ， Потолочные панели. Twin Chrome. 7,99 фунтов стерлингов 9,99 фунтов стерлингов. Двойные белые потолочные панели из ПВХ · Добавить в список желаний loading. Товар добавлен! Просмотрите список желаний. Товар уже в списке желаний! Просмотрите список желаний. Быстрый просмотр. Потолочные панели. Твин Уайт. 7,49 фунтов стерлингов 9,99 фунтов стерлингов. Белые металлические потолочные панели из ПВХ · Добавить в список желаний loading. Товар добавлен! Пластиковые потолочные панели из ПВХ — Ванные комнаты Rubberduck ， Пластиковые потолочные панели из ПВХ.Пластиковые потолочные панели, также известные как потолочная облицовка, потолочные панели из ПВХ или пластиковые потолки, становятся все более популярными при установке в ванных комнатах из-за многих преимуществ по сравнению с традиционными оштукатуренными потолками. Потолочные панели монтируются быстро и легко, не требуют покраски, не требуют .. 【Получить цену】
дешевые пластиковые зажимы для потолочной облицовки
Установка потолочной облицовки из ПВХ — YouTube
27 июня, 20 2 Установка потолочных облицовочных панелей UPVC в ванной.Отвечать . Лев Доман 6 лет назад. очень хорошее видео, спасибо за загрузчик. Прочитайте больше.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Как установить облицовку потолка в ванной — YouTube
8 сентября 20 8 Это видео покажет вам простой пошаговый процесс установки облицовки потолка в ванной комнате. ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ОГРОМНОГО …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Облицовка потолка ванной комнаты — YouTube
29 января 20 г. 2 Как облицевать потолок ванной комнаты с помощью облицовки ПВХ.Предоставлено вам www.ultimatehandyman.co.uk/forum /
Дополнительная информация Бесплатный образец
Установка облицовки потолочных панелей из ПВХ — YouTube
8, 20 декабря 8 КУПИТЬ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ: БОЛЬШЕ ВИДЕО ПО ОБЛИЦОВКЕ & 39; S: www. youtube.com/watch?v= FwN7 … ПАНЕЛЬ ВАННОЙ …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолочные панели ПВХ — Как установить потолочные панели Aquaclad — до
5 октября 20 4 Наш потолок Панели просты в установке и их легко содержать в чистоте — они отлично подходят для ванной или Нажмите здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5.Потолочные панели ПВХ — Как установить потолочные панели Aquaclad — от IPSL.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Пластиковая облицовка потолка — двухкомпонентная обшивка — YouTube
25 октября 20 г. 9 Демонстрация продукта для двухкомпонентной обшивки потолка. доступны для многопанельных потолочных панелей и потолочных панелей Neptune. Обшивка доступна в белом цвете и …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Как установить облицовку потолка из ПВХ в ванной — YouTube
3 января 2020 г. geekstreet diy bathroom В этом видео показано, как установить облицовку из ПВХ в ванной, мой в ванной было большое количество отслаивающейся краски. ..
Дополнительная информация Бесплатный образец
Очень дешевые декоративные пластиковые потолочные плитки САМЫЕ НИЗКИЕ — Amazon.com
Купить очень дешевые декоративные пластиковые потолочные плитки НИЗКАЯ ЦЕНА ПОТОЛКИ Искусственное олово Медные пластиковые потолочные плитки 24 «x 24» с перекрывающимися краями Ul Rated Загрузите свое видео Посмотрите и откройте для себя другие предметы: металлические банки, декоративные панели для стен, медные акценты, медные аксессуары для дома, старинную кухню, старинную плитку.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Декоративные потолочные панели — потолки из ПВХ — облицовочные потолки Cielo
Наши декоративные водонепроницаемые потолочные панели из ПВХ идеально подходят для облицовки потолка. Видео по установке панелей стен, потолков и полов.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Советы по установке плитки для подвесного потолка Семейный разнорабочий
Профессионал делится своими советами по установке плитки для подвесного потолка и демонстрирует, как его разложить, закрепить уголки сетки и тройники, сохранить квадратную решетку, и разрезать потолочные панели. Узнайте, как резать потолочную плитку, в нашем видеоуроке. 20 недорогих способов сделать дом дороже Чердак · Подвал · Санузел.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Стеновые и потолочные панели с защелкивающейся системой — щелкаемые панели ПВХ
Панели Dumaclip изготовлены из полностью водостойкого пластика, который можно мыть.Dumaclip предназначен только для внутреннего использования, но белый Dumaclip может также …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Easy Panels Стеновые панели для преобразования вашего дома
Душевые панели и стеновые панели для ванной комнаты. Продажа По сравнению с плиткой они дешевле на квадратный метр, быстрее укладываются и не требуют заливки швов
Дополнительная информация Бесплатный образец
0 Самые популярные материалы для замены потолка мобильного дома
9 декабря, 20 9 Минусы: потолочные системы из бисера с клипсами могут стоить от 2 долларов. 50 to Beadboard выпускается из дерева или композитных материалов, сосны, МДФ и даже пластика ПВХ. Доступны алюминиевые и оцинкованные панели.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ — Ceilume
У каждого аргумента всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение. ПВХ можно и установить. Посмотрите видео «Как установить Can Lights», чтобы узнать больше. Вся потолочная плитка и панели имеют сертификат Greenguard Gold…
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолочные панели из ПВХ: Amazon.co.uk
Бесплатная доставка на следующий день для соответствующих заказов для участников Amazon Prime Купите потолочные панели из ПВХ на Amazon.co.uk.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Стеновые и потолочные панели из ПВХ Duramax — Duramax
Панель из армированного стекловолокном пластика; Покрашенная сухая стена, фанера; Гипсокартон; Плиточный бетон; Облегченный сайдинг ПВХ; Панели из нержавеющей стали. Функции.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Подвесной потолок — Википедия
Подвесной потолок — это вторичный потолок, подвешенный под основным несущим потолком. Также возможно изготовление специальных серий потолочной плитки по относительно низким ценам по сравнению с прошлым. ICC-ES — AC-2 Раздел 4.4 — Пенопластовые панели и плитка для раздвижных потолков; NFPA 3 — Стандарт для установки спринклера …
Дополнительная информация Бесплатный образец
0 Идеи для подвесного потолка, чтобы украсить любую комнату Боб Вила — Боб Вила
Украсьте тусклый подвесной потолок любой из этих неожиданностей, недорогие идеи декора.Декоративная плитка из ПВХ с выемками от компании Armstrong Ceilings 2,50 доллара. Закрепите плитку на месте с помощью зажимов для кессонного потолка, который будет эффектно смотреться в потолке Armstrong Ceilings & 39; Панели от 2,50 до 4,50 долларов за квадратный фут поставляются с …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Скидка до 48% на потолочные панели и облицовку из ПВХ для ванной комнаты из ПВХ от
Пластиковые потолочные панели
, также известные как потолочная облицовка, потолочные панели из ПВХ или Пластиковые потолки становятся все более популярными при установке в ванных комнатах. ..
Дополнительная информация Бесплатный образец
Фитили для облицовки и ПВХ
Благодаря большому выбору ПВХ и деревянной облицовки, Wickes может поставлять качественную внутреннюю деревянную облицовку вместе, наши пакеты зажимов для облицовки обеспечивают установку …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Панели из ПВХ DURACLAD Palram Americas
DURACLAD MULTIWALL INTERLOCKING PANEL из ПВХ. Химически стойкие ПВХ панели для внутренней облицовки стен и потолка.Создайте пространство, которое …
Дополнительная информация Бесплатный образец
7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова
Вот 7 простых шагов, показывающих, как установить потолочную плитку из искусственного олова с клеем. Это простой способ добавить характер или даже скрыть потолок из попкорна. Это также дешевый способ получить эффектный потолок. Панели X 4 ′ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Нам понравилось ваше видео о гостевом доме.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Стеновые и потолочные замковые панели TRUSSCORE для стен и потолка
Стеновые и потолочные панели TRUSSCORE, доступные в белом или сером цвете, предлагают видео по установке стропильной фермы TRUSSCORE PVC Interlocking Liner Panel…
Дополнительная информация Бесплатный образец
Системы подвесных потолков — идеально подходят для подвесных потолков
2, 20 мая 9 Подвесные потолочные системы с защелками — это революционная новинка. Завершите свой подвальный потолок с помощью SnapClip, простого и доступного самостоятельного проекта.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолочные панели ПВХ Наклеивание декоративной потолочной плитки из искусственного олова
Простой способ создания красивого потолка Щелкните здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5.и уникальный край для украшения ваших потолочных панелей из ПВХ благодаря множеству дизайнов, доступных во всех цветах. Размерно стабильный; Легко, быстро и недорого исправить; Невоспламеняющееся статическое электричество не создает статического электричества …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолки Коммерческие потолочные плитки и системы CertainTeed
Изучите обширный ассортимент потолочных продуктов и решений CertainTeed. От акустических панелей в классных комнатах и больницах до стильных облаков и перегородок в атриумах и аудиториях — нажмите здесь, чтобы просмотреть наши часто задаваемые вопросы о видео HTML5.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолочные панели по лучшей цене в Индии — IndiaMART Business Directory
Потолочные панели. Доступно 860 товаров. Видео. Просмотр: Поставщик продукции.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Купите потолочную плитку в Интернете на складе Наши лучшие предложения по плитке
Результаты — 60 из 749 Потолочная плитка: оживите свой домашний декор с помощью классического вида пластиковых потолочных плиток, которые, как правило, сделаны из полипропилена PP. Иногда для укладки потолочной плитки требуется дополнительная поддержка, и с этой задачей справляются зажимы для панели.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Подвесные потолки GridLock — LifeScience Inc.
Подвесные потолки GridLock могут быть сконструированы таким образом, чтобы отдельные панели можно было легко удалить из-под потолка с помощью простого зажима-переключателя. Компоненты подвесной решетки представляют собой пултрузионную конструкцию из стекловолокна ПВХ с UL 723 …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Потолочные панели из ПВХ 00% Водонепроницаемые ванные комнаты DBS
Эти недорогие высококачественные панели являются доступным вариантом для всех бюджетов. их дизайн означает, что они будут оставаться в отличном состоянии на долгие годы…
Дополнительная информация Бесплатный образец
Полиэтиленовые вешалки, ножницы для резки пленки и настенные зажимы для застежки-молнии Jon-Don
Многоразовые пластмассовые зажимы для сетки 200 шт. Многоразовые зажимы Poly Grid Clips — это быстрый и удобный способ создания безопасных зон сдерживания из потолочных решеток.
Дополнительная информация Бесплатный образец
Каковы плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ? — Houzz
Oct 9, 20 8 Это доступная альтернатива обычным потолочным панелям из POP или гипсокартона.Плюсы: Чистая установка. Установка потолочных панелей из ПВХ …
Дополнительная информация Бесплатный образец
Как построить свои собственные акустические панели (DIY)
Сделайте дешевые, простые и привлекательные звукопоглощающие стеновые панели своими руками
Пересмотрено и обновлено 11 ноября 2020 г.
Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по акустике домашнего кинотеатра для получения дополнительной информации, в том числе о том, где разместить акустические панели.
Перечень оборудования (на каждую панель)
Общая стоимость составляет около 20 долларов за панель или 2 доллара. 50 за квадратный фут.
Необходимые инструменты
Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от покрываемых ими поверхностей. Панели используются для устранения эхо и отражений, которые сбивают с толку или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в комнате, что иногда может снизить уровень окружающего шума. *
* Обратите внимание на то, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган на свирели выигрывают от достаточно реверберирующей акустики с множеством отражающих поверхностей.Установка звукопоглощающего материала может нанести ущерб выступлениям музыканта и качеству звука в этих особых случаях.
Для звукопоглощающих панелей подходят следующие области применения:
Улучшение изображения объемного звука и четкости для фильмов dvd / blu ray, спортивных состязаний или видеоигр в домашнем кинотеатре
Уменьшение отраженного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
Уменьшение дребезга, шума и шума в людных местах скопления людей, в ресторанах и барах
Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских
Отметим, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляционным. «Я считаю, что термин« звукоизоляция »обычно используется неправильно, о чем пойдет речь в другом посте. Панели звукопоглощения НЕ способны значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в комнате, в которой они установлены, путем ослабления отражений звука и уменьшения времени реверберации / затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для снижения шума здесь: https: // acousticsfreq.ru / noise-control-products /
Производимые серийно звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:
1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящик для яиц (например, Auralex, Sonex и т. Д.):
2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. Д.):
Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних диапазонах частот. Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Sabine на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.
Однако важно учитывать толщину любой звукопоглощающей панели. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинную волну (более низкую частоту) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на поверхностях из гипсокартона могут быть полезны следующие практические правила:
— Для человеческих голосов, скопления людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм
— Для усиленной музыки с басом и барабанами или объемного звука в кино используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)
Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом выполняемых там функций прослушивания.Крайние границы спектра варьируются от традиционных / классических помещений для богослужений с твердым покрытием (отлично подходит для органной и хоровой музыки) до кинотеатров и кинотеатров с сертификатом THX, у которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .
Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покрыть все эти области звукопоглощающей обработкой.
Стоимость изготовленных звукопоглощающих панелей из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутых тканью, обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене 12,25 доллара за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для получения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.
Я могу рассердить некоторых людей, сказав вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за НАМНОГО меньше. Ниже приведены объяснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.
Основные элементы звукопоглощающей панели:
1) Звукопоглощающий материал сердечника (выполняет акустическую работу)
2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, дает возможность закрепить монтажное оборудование)
3) Акустически прозрачная декоративная тканевая крышка (придает красивый вид)
Шаг 1.
Выберите звукопоглощающий материал сердечника
Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:
Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не сыпучий войлок)
Необлицованный
Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на фут)
2 ”толщина
Три приемлемых варианта материала включают:
Owens Corning Fiberglas 705 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара.00 за квадратный фут.
ROCKWOOL / ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов pcf, толщина 2 ″: ~ 1 доллар США за квадратный фут.
Johns Manville Inusul-Shield 600 2 дюйма, без облицовки, 6 фунтов, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара за квадратный фут.
* Примечание. Цены на изоляцию могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные 3-8 фунтовые изоляционные плиты из стекловолокна или минерального волокна.
** Также Примечание. Известно, что изоляция из стекловолокна и минерального волокна вызывает раздражение.При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и очки. Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования.
Обычно лучшие цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного поставщика изоляционных материалов.
Нажмите, чтобы найти дилеров для: Johns Manville — Owens Corning — ROCKWOOL
Мои прототипы панелей были построены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является наименее дорогим звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, предоставляемые производителем, следующие:
2 дюйма Roxul RHT 80 2 дюйма Owens Corning 705 2 дюйма Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1. 02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07
Коэффициенты поглощения Сабина примерно представляют собой отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 равен 100% -ному коэффициенту поглощения * (0,71 равен 71% и т. Д.) *. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и протестированы в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.
* Изменить: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в% поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако с точки зрения акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.
Шаг 2. Постройте деревянную рамку вокруг каждой панели
Для деревянного каркаса я использовал планку для обшивки размером 1 x 2 дюйма, которая недорога и доступна в любом строительном магазине / у поставщика пиломатериалов. Поскольку фактические размеры меньше номинальных, полоса обшивки глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенной кромки». Полоса обшивки глубиной 3 дюйма придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверяйте каждую полоску, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительных кусков древесины.
Для каждой рамы панели отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3 / 8 дюймов и два сегмента до 24 дюймов (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размеры обрешетки).
Нанесите обильную дозу аэрозольного клея по всему периметру изоляции.(клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
Расположите изоляцию так, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и на одном уровне с деревянной рамой.
Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно закреплялась вокруг утеплителя, слегка сжимая его.
Для каждого угла:
Предварительно просверлите пилотное отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить раскалывание древесины.
Нанесите столярный клей.
Скрутите деревянные сегменты вместе.
Подождите 24 часа, чтобы столярный клей и клей в аэрозольной упаковке высохли.
Шаг 3. Выберите звукопрозрачную ткань; оберните панель
Назначение тканевого покрытия — придать панели красивый декоративный вид. Чтобы звук проникал через стекловолоконную изоляцию (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете сопротивление воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Использование твердых материалов на виниловой, кожаной или акриловой основе не допускается.
Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford из Maine Panel Textiles. Это качественный материал. При этом существует множество недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо. Цветная мешковина — очень распространенный выбор. В моих прототипах панно используется ткань пейсли Keepsake Calico, купленная в местном магазине тканей. Соображения для вашего тканевого чехла:
Должен быть «дышащим» и звуконепроницаемым
Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань
Помните, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять под прямым углом, если натянуть ее на деревянную раму
Чтобы натянуть ткань на панель:
Положите на пол ткань длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
Поместите панель в обрамлении поверх ткани плоской / ровной / ровной стороной вверх.
Попросите друга обернуть ткань вокруг тыльной стороны панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами, продолжая вдоль края панели с интервалами 3 дюйма.
Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, стараясь аккуратно загнуть каждый угол.
Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на обратной стороне панели.
Задняя панель
Передняя панель
Шаг 4. Прикрепите панель к стене или потолку
Подробные инструкции по поиску наилучшего места размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики звукопоглощения низких частот.
Эти панели можно установить аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил по две прочные подвески с D-образным кольцом к каждой стороне деревянной рамы с точным шагом. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. См. Список оборудования ниже для получения рекомендаций по оборудованию.
Шаг 5. Слушайте
Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, когда слышат, как звучат музыка и фильмы в правильно подобранной акустической среде. Слышимая разница невозможно переоценить; это как день и ночь.
Вам, вероятно, понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте вышеупомянутые шаги на эффективном сборочном конвейере, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.
Преобразование нашего автофургона ProMaster — Обшивка стен и потолка — Построй зеленый дом на колесах
В этом разделе рассказывается о планировании и установке стеновых и потолочных панелей для нашего автофургона-переоборудования ProMaster.
На изображении выше показаны почти готовые панели стен и потолка для автофургона.
Я довольно подробно описал то, что я сделал, ниже — это не значит, что я думаю, что это лучший способ — вероятно, в некоторых местах есть возможности для улучшения.
Вернуться на главную страницу переоборудования автофургона…
Тип обшивки
Выбор обшивки — личный. Мы решили выбрать что-то довольно легкое и с каким-то узором на стенах.Для потолка мы использовали белый цвет, но позже он может измениться на светлый (и легкий) материал. Облицовка стен от DPI (International Paneling International) — на них есть несколько красивых узоров. Потолочные панели поставляются Home Depot — это закаленный ДВП с твердой белой отделкой.
Обновление 2018: панели DPI, которые мы использовали на стенах, не доказали свою надежность. Его довольно легко соскоблить или повредить поверхность. См. Комментарий Кевина в разделе комментариев для получения дополнительной информации.
Мы действительно думали о деревянных панелях, но наши последние пару домов на колесах были обшиты деревянными панелями, и мы решили попробовать что-то другое. Я думаю, что с фанерными панелями работать легче, чем с этими панелями из ДВП с виниловой пленкой, которые мы использовали. Ярко-белая обшивка потолка особенно хорошо демонстрирует небольшие изъяны или изменения наклона.
Преимущество фанерных панелей в том, что они легче по весу. Общий вес панелей из ДВП, которые мы использовали, составлял около 84 фунтов (стены и потолок).Я думаю, что фанерные панели в четверть дюйма на той же площади будут меньше — возможно, на 30 фунтов меньше?
Мы пытались получить довольно законченный вид и прошли около 80% пути. Я склонен сказать, что установка исправного набора панелей, которые хорошо справляются со своей работой, но не особо беспокоятся об эстетике, — это всего лишь 1 работа на выходных, но установка набора панелей, которые выглядят безупречно с каждым завершением работы папы. это больше похоже на работу на один месяц.
Первое, что вам нужно решить (после выбора обшивки), — это идти поверх основных рам ProMaster или использовать набор поверхностей, которые находятся на уровне примерно 3/4 дюйма за основной рамой.Как и большинство преобразований, на которые я смотрел до сих пор, я решил оставить обшивку ниже уровня основного каркаса и расположить один набор панелей впереди основного каркаса, а другой — сзади. Это оставляет вас с открытыми основными кадрами, которые мы еще не решили, как покрыть.
Плюс в том, что вы получаете немного больше дюйма в ширину и сохраняете легкий доступ к полости основной рамы (где вы, вероятно, пропустите много проводов. Это, вероятно, также сделает поверхность обшивки более однородной без своего рода постепенная выпуклость для основной рамы.
Я должен упомянуть, что одной из наших целей была возможность легко снять обшивку, чтобы получить доступ к полости стены / потолка, если она понадобится в будущем — поэтому мы ничего не приклеивали.
Шаблоны для раскроя панелей
Для вырезания стеновых панелей необходимо разработать какой-то шаблон или схему обмеров. Контуры ProMaster, как правило, довольно прямоугольные, и их несложно получить правильно — в основном это просто обрезка углов до округлой формы и разработка того, как обрабатывать оконные проемы.
Для первых панелей я использовал большие куски картона. Я держал картон в положении ниже изгиба наверху, а затем обводил карандашом линию на картоне, обращая внимание на то, где он должен был совпадать с измерениями в нескольких точках. Затем обрежьте картон до линии, которую вы только что отметили. Затем, держа картон там, где он должен был быть на самом деле, я обрезал все места, которые заходили слишком далеко, и отмечал на шаблоне места, где он упал немного ниже того места, где должен был быть — обычно это были просто места. восьмая дюйма или около того.

Изображение, показывающее картонный шаблон с отметками, указывающими, где окончательный разрез должен отклоняться от шаблона.
Для одной из других панелей я просто взял много размеров без картонного шаблона, и это тоже сработало довольно хорошо, чему способствовала относительно квадратная форма грузового отсека PM.
Сложнее всего было достать проем в вагонке для окон. У наших окон есть внутреннее декоративное кольцо, которое отрывается, и обшивка стен проходит под декоративным кольцом, а затем декоративное кольцо возвращается обратно.Таким образом, декоративное кольцо не только удерживает оконную раму на месте, но и фиксирует внутреннюю обшивку стен. Выступ на накладном кольце не очень глубокий, поэтому вырез в панели должен быть лучше 1/8 дюйма. См. Схему в разделе окна…
Схема, которую я разработал для оконных вырезов, заключалась в том, чтобы измерить расстояние от края шаблона до того места, где находится окно, а затем вырезать прямоугольник меньшего размера в картонном шаблоне, который на полдюйма или около того меньше, чем будет окончательный вырез окна.Затем я поместил шаблон в его окончательное положение в фургоне и измерил расстояние от края выреза в шаблоне до соответствующего края фактической оконной рамы — это отмечает точный край оконной рамы на картонном шаблоне в нескольких местах.
Чтобы получить окончательный вырез в шаблоне, 1) положите шаблон на пол, 2) поместите накладное кольцо на него, 3) разместите накладное кольцо на шаблоне, используя размеры из прямоугольника меньшего размера в вырезе, и 4) после того, как накладное кольцо будет правильно размещено, используйте накладное кольцо в качестве шаблона, чтобы определить место окончательного выреза. Возможно, вам придется отрегулировать линию по толщине материала декоративного кольца в зависимости от того, как сделано ваше декоративное кольцо. Используя эту технику, все 3 окна сразу открылись с первого раза.
Разметка и вырезка в шаблоне прямоугольника окна меньшего размера.
Измерение от прямоугольника в шаблоне до фактической оконной рамы, чтобы можно было точно расположить окантовку окна на шаблоне.На куске картона отмечается расстояние от шаблона до оконной рамы, а затем расстояние отмечается на шаблоне. Затем поверх этих отметок накладывается накладное кольцо.

Использование отметок на шаблоне для точного размещения кольца оконной рамы на шаблоне. Затем накладное кольцо наносится на шаблон.
Вырезание оконного проема по шаблону по начерчению окантовки окон.

Добавляем немного изоляции
Перед тем, как закрыть полость в стене, я добавил дополнительную изоляцию. Раньше вся задняя часть фургона была покрыта пеной с полиуретановой изоляцией, но это все еще оставляло место для большей толщины изоляции в боковых стенках.
На потолок не добавлялась новая изоляция, так как изоляция из распыляемой пены была близка к заполнению полости. При желании можно опустить ребра потолка, чтобы освободить больше места для изоляции — это также обеспечит хороший набор деревянных элементов, к которым можно прикрутить потолочную обшивку.
Использовал пенополиуретан Great Stuff в баллончике, чтобы заполнить некоторые тонкие участки возле окна, где он не сильно распылялся. Также использовал Reflectex над окном.
Используя жесткую пенополиуретановую плиту в нижней части стены, она приклеивается к стене с помощью пенопласта Great Stuff.

Небольшая часть кладбища использованных банок Great Stuff.

Крепежные планки для деревянных панелей
В некоторых местах обшивка стен может быть прикручена непосредственно к ребрам или рамам ProMaster (будьте осторожны, чтобы не проткнуть шуруп через обшивку фургона). Но в других областях для панелей нет подложки. В этих случаях я добавил деревянные гвозди, чтобы прикрутить обшивку.
Установка деревянных планок, к которым будет прикручиваться вагонка.
Деревянные планки готовы к обшивке панелями.

Деревянные планки, показанные выше, прикручены к каркасам PM — деревянные планки используются для привинчивания обшивки.
Окна уже были окружены деревянными рамами, к которым стеновые панели можно было прижать оконным кольцом. Однако деревянные рамы оказались недостаточно глубокими, и мне пришлось добавить деревянную прокладку толщиной 1/4 дюйма к деревянным оконным рамам. Подробнее об установке окна…
Деревянные распорки размером 1/4 дюйма, которые проходили по деревянной раме окна.Прикреплен клеем и брекетами.
С разделительной полосой в месте (и с дополнительной изоляцией).

Установка стеновых панелей
Стеновые панели были установлены с помощью саморезов по всем краям, где ProMaster обеспечивал металлическую поверхность для прикручивания. В случае окна оконное кольцо (или зажимное кольцо), помещенное на обшивку и втягиваемое в оконную раму с помощью винтов, удерживает обшивку на месте вокруг оконных рам.В местах, где были добавлены деревянные планки для гвоздей (см. Выше), деревянные панели были закреплены шурупами для гипсокартона.
Если вы сделаете хорошую работу по вырезанию панелей, они быстро поднимутся — большая часть работы заключается в маркировке и вырезании панелей и установке крепежных полос.
Первая стеновая панель установлена, но еще не прикручена — вторая панель будет проходить под этой, чтобы закончить этот сегмент стены.
На приведенном выше рисунке большинство винтов еще не вставлено, но стрелки показывают, куда идет каждый тип.
Большинство оголенных головок винтов позже было закрыто декоративными планками.
Я рассмотрел несколько способов разрезания панелей по размеру потолка. Я даже подумал о том, чтобы сделать одну большую панель в магазине и установить все как одно целое. В конце концов, я пошел по той же схеме, что и большинство конверсий, которые я видел. Вы используете 4 отдельные потолочные панели, каждая из которых охватывает пару металлических потолочных ребер ProMaster. В результате получается четыре потолочные панели, каждая из которых имеет размер около 62 дюймов по бокам и от 27 до 30 дюймов вперед и назад — довольно легко обращаться.Это казалось наиболее простым способом сделать это, и казалось, что это упростит резку и установку панелей, а также облегчит их снятие, если необходим доступ к части потолка. Одним из недостатков является то, что этот метод очень расточителен, если вы используете листы размером 4 на 8 футов — требуется один полный лист для каждой из 4 панелей, при этом используется только около 12 квадратных футов из 32 квадратных футов панели — много лома для будущие проекты.
Передний и задний края этих потолочных панелей можно было прикрутить прямо к металлическим ребрам потолка с помощью саморезов SHOIRT, но для левой и правой сторон требовалась какая-то опорная плита, чтобы ввинтить, как и задний конец кормовой части. панель и передний конец самой передней панели.В моем случае все они обрабатываются добавленными деревянными планками «гвоздями».
Лента для боковых гвоздей
Обратите внимание, что кривизна крыши фургона становится довольно жесткой по краям крыши, и потолочные панели из ДВП не могут быть достаточно резко изогнуты, чтобы образовалась эта кривизна. Это означает, что они должны оставаться без опоры в пролете возле краев или добавить вторую более толстую полосу для гвоздей над первой, чтобы опускаться и поддерживать потолочную панель в секции с высокой кривизной.
Боковые планки для крепления потолочных панелей по бокам.
Показано, как потолочная панель войдет в планку крепления. Обратите внимание на то, что кривизна потолочной панели должна быть очень плотной, чтобы соответствовать контуру крыши фургона у края фургона — для этого потребовалось установить 2-ю полосу с гвоздями над первой, чтобы панель изгибалась более плавно и не ломалась. Я не хотел иметь дело с головками винтов в этих панелях, поэтому они были прикручены к металлу фургона (нетрадиционно) с помощью винтов для гипсокартона с плоской головкой, утопленных в деревянных планках — они держатся на удивление хорошо.

Вторая почтовая планка для уменьшения кривизны потолочных панелей при их вхождении в стену.
Вторая планка для гвоздей проходит по всей длине потолка с каждой стороны над первой полосой для гвоздей. При установке, как показано на рисунке, она должна быть толщиной около 1 1/4 дюйма, чтобы обеспечить примерно правильный изгиб потолочной панели.
Я также рассмотрел что-то вроде прокладки между ребром крыши и потолочной панелью, чтобы потолочная панель могла изгибаться более плавно, чем ребро крыши — это выглядело так:
Их должно быть по два на каждое ребро крыши.
Хотя я думаю, что это сработает, показанная выше непрерывная полоса для крепления гвоздей 1 1/4 дюйма кажется более простой и надежно удерживает панели крыши.
Передние и кормовые планки для гвоздей
Я называю все эти планки для гвоздей из-за отсутствия лучшего названия — фактически используются только шурупы (без гвоздей) — никто не пострадал.
Задний конец задней панели потолка должен поддерживаться полосой для гвоздей, так как для ее крепления нет ребра PM.
Обе из двух кормовых планок для крепления гвоздей.

Передний конец передней потолочной панели также должен поддерживаться полосой для гвоздей, поскольку в этом месте нет выступа из PM.
Передняя потолочная панель, которая огибает вентилятор Maxx.

Потолочный светильник
Потолочная панель должна закрывать обычный потолочный светильник PM, поэтому я вырезал отверстие, чтобы соответствовать существующему потолочному свету в новой потолочной панели, и переустановил старый потолочный светильник PM в новую потолочную панель.

Установка потолочных панелей
Стеновые и потолочные панели можно довольно точно разрезать с помощью пилы Skil Saw и прямой кромки по направляющей — с помощью пилы для фанеры разрезы получаются довольно гладкими.
Обрезка углов и пазов на ребрах легко выполняется с помощью пилы с мелкими зубьями.
Легче выровнять потолочные панели и ввернуть первые пару шурупов, если вы используете пару подпорок, чтобы удерживать панель на месте, пока вы возитесь с выравниванием.

Только приступаем к установке потолочной панели с двумя подпорками, удерживающими ее на месте.
Панель с несколькими первыми винтами на заднем крае и подпоркой, все еще удерживающей передний край.
Передние потолочные панели на месте.

Передняя потолочная панель, которая огибает вентилятор Maxx.

Винты, которыми потолочная панель крепится к деревянной раме вокруг вентилятора Maxx Fan, еще не установлены.Подробнее о вентиляторе Maxx чуть ниже.
MaxxFan рама
Вентилятор Maxx Fan (установленный ранее) необходимо было разместить в потолочной панели. Я хотел, чтобы потолочные панели поддерживались вокруг отверстия для вентилятора. Для этого я приклеил деревянный каркас к металлу крыши фургона вокруг отверстия вентилятора. Если бы я подумал об этом раньше, я бы использовал те же винты, которыми вентилятор крепится к крыше фургона, чтобы удерживать деревянную раму, но эти винты уже были установлены и тщательно запломбированы, и я не хотел их беспокоить.
Исключительно из эстетических соображений, большая часть открытых головок винтов, удерживающих стеновые панели на месте, и зазоры в местах стыковки панелей были закрыты деревянными планками.
Я сделал планки из дугласской пихты. Когда я иду в Home Depot, я проверяю стопку 2 на 4, и иногда (по крайней мере, в нашем месте) вы можете найти очень хорошие, почти чистые и почти вертикальные зерна 2 на 4 — я просто беру их, когда вижу их . Детали отделки фургона были вырваны из некоторых из этих 2 на 4.Они спланированы, отшлифованы и обработаны тремя слоями поликрила. Мне нравится внешний вид, но я уверен, что он не для всех. Если вы воспользуетесь этим подходом, вам действительно пригодится настольная пила, так как при этом возникает много разрывов.
Соединение панелей

На правом фото показана накладная планка на месте. На первых фотографиях показаны накладные элементы, используемые между верхней и нижней панелями для закрытия краев и головок винтов.Две канавки dado предназначены для головок саморезов, которыми панели крепятся к PM. Полоса оторвана от 2 на 4.
Облицовка задней двери
Прямо над задними дверями в задней стене PM есть куча открытых дыр. Эти декоративные элементы закрывают их, а также предоставляют место для установки прикроватных ламп.
Задняя отделка закрывает отверстия над задними дверьми PM. Я специально использовал кусок с узлом.Очевидно, есть еще дыры
Ленточная пила для придания формы задним деталям — подойдет и сабельная пила. Форма верха была просто нанесена на планку с разделителями.

Верхняя кромка боковины
Эти части разорваны до примерно 3/8 дюйма толщиной и 3,5 дюйма высотой с 2 на 4.
Накладка, которая проходит вдоль верхней части стеновых панелей по всей длине фургона, скрывает кучу головок винтов, зазоры, а также обеспечивает место для установки светодиодных лент, направленных вниз.

Показывает обшивку верхней боковой стенки до потолка и обшивку задней двери. Хотя это не похоже на это, правая грань на изображении выше вырезана под углом около 10 градусов, чтобы соответствовать углу боковой стенки.
В накладках от боковых стенок до потолка нужно было вырезать выемки, чтобы они соответствовали ребрам и основной раме.
Светодиодные ленты
Деревянные планки, идущие вдоль верхней части стеновых панелей, имеют вырезанный паз для размещения светодиодных лент.
Показывает установленную в паз светодиодную ленту — приятный приятный свет.
Верхние планки в основном сделаны.
Крепежные элементы отделки
Я хотел либо спрятать, либо использовать красивые застежки на отделке там, где они видны.
На этом рисунке показаны три кандидата:
Левый представляет собой довольно гладкую крышку головки застежки, тот, что посередине, представляет собой латунный шуруп №12 с плоской головкой для дерева в потайном отверстии, а тот, который справа — крепеж любого типа с отверстием, просверленным примерно до четверть дюйма, а затем в отверстие вставляют деревянную заглушку и отпиливают заподлицо.
Думаю, все они выглядят красиво, но больше всего мне понравилась латунь — может, я всегда хотел лодку?
На фотографиях ниже показаны несколько небольших обновлений, которые мы сделали после нескольких поездок.
Добавлена изоляция внутри задних дверей и добавлены элементы отделки, чтобы заполнить большие дыры в задней двери над окнами.
Добавлена съемная полка между двумя кроватями.
Убраны черные панели в задних углах и заменены на деревянную лицевую панель, что позволяет оставлять небольшие ямы для хранения вещей позади того места, где была пластиковая панель.
Добавлен слайдер оконной и дверной обшивки
Добавлено окно в раздвижную дверь для устранения плохого слепого пятна.
Добавлена шумоизоляция и изоляция раздвижной двери, а проемы раздвижной двери отделаны панелями.
В конце концов, вероятно….
Решите, что делать с основными рамами, чтобы закрыть открытую раму и все отверстия.
Может быть, накинуть ткань на потолочные панели? Или переделайте потолок с помощью планок из мореного дерева.
Я не уверен насчет работы, так как она проводилась в течение некоторого периода бездействия во время фургонов — я думаю, что это было примерно эквивалентно шести или семи шестичасовым рабочим дням. На данный момент это самая длинная работа по конверсии.
Товар Стоимость ($) Вес (фунты)
Обшивка стен — 4 листа (много отходов) $ 84 50,0
Обшивка потолка — 4 листа (много отходов) $ 56 34.5
Детали для обрезки и крепления (от 2 до 4) $ 10 12 (?)
Краска, винты,… 30 долларов (?) 2 (?)
Итого $ 180 98,5 фунтов
Я не взял кредит на оплату всей оставшейся у меня обшивки — вероятно, пожизненный запас.
На некоторых частях обшивки стен появилось то, что выглядит как пятна от воды.

Товар	Стоимость ($)	Вес (фунты)

Обшивка стен — 4 листа (много отходов)	$ 84	50,0
Обшивка потолка — 4 листа (много отходов)	$ 56	34.5
Детали для обрезки и крепления (от 2 до 4)	$ 10	12 (?)
Краска, винты,…	30 долларов (?)	2 (?)
Итого	$ 180	98,5 фунтов

9Мар
Как обозначается на схеме узо: Обозначение УЗО на схеме по ГОСТ. Как обозначается УЗО на однолинейной схеме
9 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Обозначение УЗО на схеме по ГОСТ. Как обозначается УЗО на однолинейной схеме
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;

— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение УЗО на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Ввиду того что обозначение УЗО и дифференциальных автоматов по ГОСТ отсутствует, информация рассмотренная в данной статье, не относится к нормативным документам обязательным для исполнения, а является всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению. Для этого нужно всего лишь привести условно графические обозначения (УГО) элементов, их расшифровку и пояснения к схеме. Все эти действия предусматриваются в ГОСТ 2.702-2011.
Как обозначается УЗО на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
Понравилась статья — поделись с друзьями!

Автоматический выключатель на схеме: буквенное обозначение по ГОСТу
На чтение 9 мин. Просмотров 425 Опубликовано 03.08.2019 Обновлено 15.07.2019
Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.
Условные обозначение электрических элементов и виды схем
Выключатель автомат
Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, — проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.
Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.
Принципиальная схема квартирного электрощитка
Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.
Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.
На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.
Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.
Обозначение автоматического выключателя на схеме
Трехполюсной автоматический выключатель
Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.
Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.
В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.
Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.
Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.
Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.
УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной – элементы, провода и полюса изображаются символически.
Подключение нулевого и заземляющего провода после УЗО
Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:
Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.
Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.
Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.
Пример реального проекта
Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО)
Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.
Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.
В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.
освещение комнаты, прихожей и кухни;
свет и розетки в туалете;
розетки в жилой комнате;
розетки в коридоре и кухне;
электрическая плита.
Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.
Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.
В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.
Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – \, или трехфазная – \\\. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.
Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.
Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.
Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.
Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.
Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».
Обозначения УЗО
Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.
Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.
Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.
Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.
Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:
A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.
Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.
Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.
Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.
В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них — страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.
Диф автомат обозначение на схеме. Обозначение узо на однолинейной схеме
Действующие государственные стандарты (ГОСТ) не регламентируют графическое и буквенное обозначение УЗО (устройства защитного отключения), отсутствуют дополнительные графические символы, позволяющие точнее описать основные функции и свойства стандартного оборудования.
УЗО является одним из основных элементов электрических однолинейных схем, поэтому производителями модульного оборудования и проектировщиками принято следующее условное обозначение для него:
Такое схематическое отображение устройств защитного отключения, наиболее точно показывает его принцип работы и отличает от другого модульного оборудования, если знать, что такое УЗО и как оно работает.
При этом, так как государственные стандарты не регламентируют вид УЗО, обязательно на схемах и планах нужно показывать блок с условными графическими обозначениями (УГО), в котором давать расшифровку и пояснения к графическим элементам, даже если решено использовать иной от представленного вид. Возможность самим разработать условные обозначения, если их нет в стандартах указана в ГОСТ 2.702-2011.
Буквенная маркировка УЗО — QF, если пользоваться правилами их формирования по ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». Это полностью совпадает с обозначением автоматического выключателя и некоторых других модульных устройств, делая однолинейные схемы менее читаемыми и понятными.
Многие вводят свои буквенные обозначения: Q, QFD, QDF и т.д. которые, если опираться на актуальные стандарты, неверны, не раскрывают функции УЗО, но помогают отличать от других элементов защитной автоматики на однолинейных схемах.
Это бывает важно, особенно если на схеме одновременно присутствуют УЗО, и дифавтоматы. Их графические обозначения похожи и не всегда их легко отличить друг от друга.Учитывая, что проектировщики электроустановок нередко максимально упрощают применяемые графические символы, опуская важные детали.
Рассмотрим условное Обозначение дифференциального автоматического автомата на однолинейной схеме и сравним его с УЗО.
rozetkaonline.ru
Если вы решили заменить проводку в квартире, то для начала необходимо составить подробную схему. Для того, чтобы правильно составить схему проводки, необходимо знать, как на схеме должны отображаться все ее основные элементы. Помимо этого, в данной статье будут рассмотрены некоторые типовые схемы проводки в квартире.
Разновидности схем проводки
При собственноручной замене проводки в квартире вам понадобится два варианта схемы – электромонтажная и принципиальная.
Схема, на которой показаны основные электрические связи, существующие между всеми элементами, которые изображены с помощью специальных условных графических и буквенно-цифровых обозначений, называется принципиальной схемой. Принципиальная схема чаще всего изображается однолинейной.
Однолинейной схемой называют такую схему, на которой все фазные провода отображены всего одной линией и не отображается нулевой проводник, а защитные аппараты и нагрузки изображены схематично, без указания схемы их подключения.
На электромонтажной схеме на план квартиры, который изображается в масштабе, наносят все обозначения. На электромонтажной схеме обязательно должно быть указано точное прохождение всех линий, расположение квартирного щита, выключателей, монтажных коробок, освещения и розеток.
Условные обозначения, используемые на схемах проводки для квартиры
Для правильного составления схемы проводки, необходимо знать обозначения различных элементов. Все эти обозначения нормируются ГОСТами и называют их условными графическими обозначениями.
Вот два ГОСТа, которые стоит изучить перед составлением схемы проводки: ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».
Обозначения, которые применяются на принципиальных схемах
Автомат или выключатель автоматический (ГОСТ 2.755-87). Он обозначается буквами QF.
УЗО, дифавтомат. Обозначается буквами QF.
Электрический счетчик активной мощности (ГОСТ 2.729-68). Обозначается буквами PI.
Силовой щит (ГОСТ21.614-88).
Лампочка накаливания (ГОСТ 2.732-68). Обозначается буквами EL.
Обозначения, которые применяются на электромонтажных схемах
Все данные по этим обозначениям можно найти в ГОСТ 21.614-88.
Накладная розетка, имеющая защитный контакт.
Розетка со скрытой установкой, имеющая защитный контакт.
Примеры схем проводки в квартире
Первая из предложенных схем, является самой простой однолинейной схемой для однокомнатной или двухкомнатной квартиры. Питание квартиры осуществляется от одной фазы через этажный щит. Помимо этого, в квартиру заводится защитное и рабочее заземление с этажного щита. После этого идет двухполюсный вводный автомат, который отключает ноль и фазу. Согласно правил (п.1.5.36 ПУЭ), автомат должен быть установлен до счетчика электроэнергии – «Для того, чтобы можно было безопасно устанавливать и, по необходимости, заменять счетчики в сетях, имеющих напряжение до 380 В, необходимо предусмотреть возможность отключать счетчик с помощью установленных до него предохранителей или коммутационных аппаратов на расстоянии не больше 10 метров. Должна быть возможность снимать напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику».
За счетчиком должна устанавливаться шина, к которой подключаются автоматы освещения и плиты, а также розетки через дифавтомат (УЗО).
Вторая схема несколько сложнее и предназначена для двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Такая схема отличается тем, что розетки запитываются через два двухполюсных дифавтомата (УЗО). Благодаря этому для комнат образуется отдельная линия питания и отдельная линия для кухни, туалета, коридора и ванной. На данной схеме электрическая плита запитывается через двухполюсный дифавтомат (УЗО). Делать это необязательно, но желательно, так как это повысит безопасность от попадания под так называемое косвенное напряжение.
Выше показана схема, которая выполнена с обозначением рабочего и защитного заземления. Данная схема является более подробным вариантом предыдущей схемы.
postroy-sam.com
Схема проводки в квартире | Всё для Вашего дома
Первым шагом при смене проводки в квартире является составление схемы. Для составления схемы необходимо познакомиться с тем как отображаются основные элементы на схеме. Так же в этой статье будут приведены несколько типовых схем проводки в квартире.
Виды схем проводки в квартире
При самостоятельно смене проводки в квартире понадобятся два вида схем: принциаиальная и электромонтажная схема.
Принципиальная схема – это схема показывает основные электрические связи между элементами, изброжённых при помощи специальных буквенно-цифровых и условных графических обозначений (УГО). Обычно принципиальная схема изображается однолинейной.
Однолинейная схема – это такая схема, на которой фазные провода отображаются одной линией, нулевой проводник не отображается, а нагрузки и защитные аппараты показаны схематично без схемы их подключения.
Электромонтажная схема – на такой схеме все обозначения наносят на план квартиры, который в свою очередь выполняется в масштабе. Обычно на электромонтажной схеме показано точное размещение квартирного щита, монтажных коробок, выключателей, розеток, освещения и прохождение всех линий.
Условные обозначения на квартирных схемах проводки
Для того чтобы правильно составить схему, нужно знать как обозначаются различные элементы. Эти обозначения называются условными графическими обозначениями (УГО) и нормируются ГОСТами.
Один из них ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Так же стоит изучить ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Ниже приведены УГО основных элементов, которые понадобятся Вам при составлении схемы проводки в квартире.
Обозначения, применяемые на принципиальных схемах
Автоматический выключатель, автомат (ГОСТ 2.755-87). Буквенное обозначение – QF.
Дифавтомат, УЗО. Буквенное обозначение – QF.
Счётчик электрический активной мощности (ГОСТ 2.729-68). Буквенное обозначение – PI.
Щит силовой (ГОСТ 21.614-88).
Лампа накаливания (ГОСТ 2.732-68). Буквенное обозначение – EL.
Обозначения, применяемые на электромонтажных схемах
Все эти обозначения взяты из ГОСТ 21.614-88.
Монтажная коробка, осветительная коробка.
Выключатель накладной.
Выключатель скрытой установки.
Розетка накладная с защитным контактом.
Розетка скрытой установки с защитным контактом.
Пример типовых схем для квартирных проводок
Первая из представленных схем, это простейшая однолинейная схема для одно- или двухкомнатной квартиры. Поитание осуществляется через этажный щиток от одной фазы, так же с этажного щитка в квартиру заводится рабочее и защитное заземление. Далее следует вводный двухполюсный автомат, отключающий фазу и ноль. Вводный автомат устанваливается до щётчика электрической энергии согласно п.1.5.36. ПУЭ, который гласит:
«Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику».
За счётчиком распологается шина, к которой подключены автоматы плиты и освещения, а так же розетки через УЗО (дифавтомат).
Следующая схема немного сложнее и больше подходит для двух- и трёхкомнатных квартир. Эта схема отличается тем, что розетки запитаны через два двухполюсных УЗО (дифавтомата), таким образом, обеспечивается отдельная линия питания для комнат, и отдельная для ванной, туалета, кухни и коридора. Электрическая плита на этой схеме запитана через двухполюсное УЗО (дифавтомат), это делать не обязательно, но всё же желательно, для обеспечения повышенной безопасности от попадания под косвенное напряжение.
Защита проводки от перепадов напряжения требует использования определённых приборов. Дифференциальный автомат является примером того, как могут сочетаться функции контроля и защиты от перенапряжения и утечки тока.

Что это такое
Дифференциальный трехфазный или однофазный автомат – это устройство, предназначенное для защиты проводки от «потери» превышения максимально допустимых показателей сети. В зависимости от потребности он может работать в режиме УЗО (защищает от удара током) или как обычный автоматический выключатель (в таком случае он отключает напряжение в сети).
Прибор состоит из двух конструктивных частей: контрольной и защитной. Контрольная или рабочая часть является простым выключателем напряжения. В зависимости от типа устройства он может быть двухполюсный или четырёхполюсный. В некоторых моделях используется однополюсный выключатель.
Контрольная часть работает по системе УЗО. При наличии утечки, чтобы защитить бытовую и прочую технику и рабочего при поиске и устранении проблемы, нужно полностью отключить питание. Этот модуль работает в комплексе с рабочим. Происходит последовательное отключение рабочей и контрольной частей диф автомата.
Отличие дифференциального автомата от УЗО заключается в том, что защитное устройство не предназначено для защиты оборудования от перенапряжения или прочих проблем сети. В это же время, 1-, 2-, или 4-полюсный вариант помогает защитить не только рабочих от дифференциального тока, но и технику от коротких замыканий.

Принцип работы
Для того чтобы электрический дифференциальный защитный автомат мог контролировать и распознавать ток, в нем встроен специальный мини-трансформатор. Эта деталь срабатывает, если на питающих проводниках ток поступающий и исходящий, имеют разные показатели. Если же показатели равны – то проблем с проводниками нет.

Фото – принцип работы
В сердечнике трансформатора эти токи образуют магнитные направленные потоки. От их направления соответственно зависит ток вторичной обмотки. Если проводники «упускают» электричество, то на этой катушке ток не будет равняться нулю и сработает магнитоэлектрический переключатель.
Принцип работы дифференциального автомата основан на постоянном сравнении входящих и исходящих направленных потоков, поэтому проверить его очень легко. Если дотронуться к фазному проводнику – то баланс магнитного поля нарушится, и защелка сразу же сработает для отключения напряжения.
Видео: устройство защитного отключения
Как подключить автомат
Очень удобным является то, что схема подключения дифференциального автомата очень похожа на монтаж защитного устройства. Более того, многие электрики рекомендуют устанавливать в сеть также УЗО, но только после дифа, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Фото – пример подключения
Перед тем, как подключить дифференциальный защитный автомат, нужно знать самое главное правило: к устройству подключается фаза и нейтраль только той электрической цепи, которую нужно защищать. В противном случае работа прибора будет некорректной. Это очень важно, потому что ноль после нельзя будет объединить с другими нейтральными кабелями.
Пошаговая инструкция, как выполняется установка и подключение дифференциального автомата Шнайдер Электрик, ИЭК и прочих:
Монтаж осуществляется немного выше линии проводки. В большинстве случаев для этого используется дин-рейка;
Провода подключаются последовательно, при этом строго следите за тем, чтобы не соединять кабели разных цепей. В противном случае работа селективной схемы будет невозможна;
Все металлические выводы нужно заземлять;
После окончания монтажа производится контрольная проверка.
Чем отличается селективная схема от не селективной? У селективного дифференциального автомата (скажем, Schneider Electric, Legrand, IEK или АВВ) обозначение на схеме помечается буквой S (С). Это говорит о том, что при проблеме в одной контролируемой цепи он отключает только её.
В это же время, не селективный автомат (DPN N Vigi, EKF и некоторые модели Декрафт) выключит все цепи, независимо от того, в какой именно утечка.
Как выбрать устройство
Перед тем, как купить дифференциальный автомат, нужно обязательно сделать выбор модели, которая подойдет по всем параметрам Вашей сети. В первую очередь, нужно рассчитать количество ампер. Для этого нужно вычислить суммарную мощность всех приборов одной определённой цепи, после этого разделить полученное число на напряжение сети. Например, если у Вас в цепь включены приборы с мощностью 5 кВт, то уравнение будет выглядеть так:
5 кВт = 5000 Ватт / 220 Вольт = 22, 7 А.
Далее, нужно выбрать самый близкий в большую сторону по номиналу прибор. В нашем случае это 25 А. Аналогично производится расчет дифференциального автомата на 16А (скажем, Elcds С 16 или DS-16), на 12 (АД12), 28 (АД-30) и т. д. Желательно всегда брать немного превышающий расчеты, прибор – это обеспечит дополнительную защиту.
Также очень важна маркировка автомата, она помогает отличить дифференциальный прибор от УЗО, определить его назначение и спектр действия. Обозначение может отличаться в зависимости от производителя, но основные данные должны быть указаны на корпусе устройства. Это номинальное напряжение, сила тока и максимальный показатель тока замыкания для отключения электричества. Эти же характеристики обязательно включает в себя паспорт и сертификат качества.

Чаще всего условное обозначение дифференциального автомата выглядит так (на примере модели ABB):
AC-C 6P 60A/40mA тип 6M:
AC-C – автомат селективный;
6P – трехфазный четырехполюсный автомат;
Максимальный ток 40 Ампер;
Может обнаружить ток утечки размером в 40 Ампер;
6M – размер устройства. Этот пункт позволяет установить прибор на дин-рейке.
Нужно отметить, что на российских автоматах маркировка немного другая. Указывается сразу максимально допустимый ток без шифрований. Скажем, СВДТ-60 – это значит, что максимум разрешен ток 60 Ампер.
Цена дифференциальных автоматов зависит от марки и номинальных характеристики. Чем выше показатели – тем дороже будет стоить прибор. Сейчас популярны модели Hager ACA (Германия), Siemens, Moeller, и Легранд. Из отечественных аналогов это АВДТ и СВДТ. Стоимость устройств варьируется от нескольких сотен до тысячи, на неё влияют номинальные показатели.
Пример расчета УЗО.
Обозначение УЗО.
Схема подключения УЗО.
Подключаем к клемме L фазу, к N
Схема УЗО в квартире.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Схема УЗО в квартире.
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат).
Учимся отличать УЗО от дифференциального автомата – 4 внешних признака
При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Схема УЗО в квартире.
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Обозначение узо на схеме по госту
Очень часто неопытные электрики и домашние мастера не знают, как определить, что стоит в щитке – УЗО или дифавтомат. В результате ошибочно можно думать, что электропроводка защищена от перегрузок и утечки тока, хотя на самом деле, от первой небезопасной ситуации защита не предусмотрена, т.к. в щитке стоит обычное устройство защитного отключения. В этой статье мы не только рассмотрим функциональное отличие между двумя этими аппаратами, но и расскажем, как отличить УЗО от дифавтомата визуально.
Различие по функциям
Визуальная разница
Различие по функциям
Вкратце расскажем, чем устройство защитного отключения отличается от дифференциального автоматического выключателя. Все достаточно просто:
УЗО срабатывает только тогда, когда в цепи обнаруживается ток утечки.
Дифавтомат включается в себя функции устройства защитного отключения + автоматического выключателя. Итого, дифференциальный автомат срабатывает не только во время утечки тока, но и при коротком замыкании, а также перегрузки сети.
В этом основное функциональное отличие между двумя аппаратами. Узнать, что лучше поставить УЗО или дифавтомат, вы можете в нашей соответствующей статье. Сейчас мы расскажем, как по внешнему виду отличить их.
Визуальная разница
Сейчас на фото примерах мы будем наглядно показывать, как определить, что именно установлено в щитке. Всего мы расскажем о 4 явных признаках, которые вам нужно обязательно запомнить.
Смотрите, что написано на корпусе. Если конечно вы купили дешевую китайскую продукцию, вряд ли на боковой стенке или спереди будет написано, что это такое. Однако все отечественные аппараты, и даже некоторые зарубежные изделия имеют на корпусе четкое обозначение – «выключатель дифференциальный» (он же УЗО) или «автоматический выключатель дифференциального тока» (он же диффавтомат). Этот способ неудобен тем, что для того, чтобы отличить изделия, которые установлены рядом друг с другом, придется снять их с DIN-рейки, иначе название будет закрыто.
Еще раз обратите внимание на название. Да, маркировка тоже дает четко понятие о том, что установлено в щитке. Согласно написанному в п.1 полному названию устройств можно понять, что такое «ВД», а что такое «АВДТ». Недостаток этого способа определения – на зарубежных аппаратах может не быть отечественной аббревиатуры, как, к примеру, на продукции Legrand.
Смотрим на характеристики. Как на УЗО, так и на дифференциальном автомате, технические характеристики обозначены в виде цифр и букв. Так вот, если вы увидите цифру, а после нее букву «А», к примеру, 16А или 25А, это значит, что в щитке установлено УЗО, на котором обозначен номинальный ток. Если же на корпусе обозначена буква, а потом цифра, к примеру, C16, значит это АВДТ. Буква «С» в этом случае обозначает тип время-токовой характеристики. Подробнее о технических характеристиках автоматических выключателей вы можете узнать в соответствующей статье. Вот по этой методике можно запросто отличить аппараты. На фото ниже еще раз дублируем это правило:
Смотрим на схему. Ну и последний, так сказать, контрольный способ, позволяющий отличить УЗО и дифавтомат – посмотреть на схему.
На схеме дифференциального автомата будут дополнительно обозначены тепловой и электромагнитный расцепитель, которые отсутствуют на схеме выключателя дифференциального. Это отличие тоже является весомым при определении устройства.
Основные различия
Вот мы и предоставили инструкцию для молодых электриков и домашних мастеров. Как вы видите, на самом деле ничего сложного нет, а различие между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматом достаточно весомое. Надеемся, теперь вы знаете, как отличить УЗО от дифавтомата визуально!
Устройство защитного отключения (УЗО) относится к виду выключающих устройств, в основе работы которого лежит автоматическое отключение электросети или ее части, при достижении или превышении определённой отметки дифференциального тока. Его использование в значительной степени повышает электробезопасность потребителя, а также предотвращает возникновение чрезвычайных происшествий, как в домашних условиях, так и на производстве.
Тем не менее, несмотря на то, что схема включения УЗО на первый взгляд кажется простой, даже малейшие недочёты при подключении могут нанести довольно серьёзный урон. Как не превратить средство защиты в источник неприятностей? Ответ на этот вопрос Вы сможете найти в данной статье.
Перед тем, как углубиться в вопросы, касающиеся схемы установки УЗО , рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, на основе которых производится их выбор. В данной статье мы не коснёмся индексации, так как углубление в неё требует серьёзных знаний в области электротехники, а также эта надобность отпадает в связи с тем, что выбор защитного устройства будет совершен исключительно на основе исходных данных. Для этого необходимо выполнить несколько пунктов:
Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.
Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.
Устройство УЗО
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.
Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».
Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.
Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением . Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.
Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».
Типовая схема УЗО на примере «квартирной» электросети
Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.
Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
Отсутствие контуров заземления в домах – ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:
Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.
Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.
В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».
Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.
Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.
Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:
Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник , с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.
Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.
На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.
Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.
Базовые изображения и функциональные признаки
Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.
Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.
Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.
Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.
Условные обозначения однолинейных схем
Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.
Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.
Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.
Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.
В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.
Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.
Изображение шин и проводов
В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).
Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.
На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.
Как изображают выключатели, переключатели, розетки
На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.
Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.
Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.
Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).
В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.
Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)
Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.
Светильники на схемах
В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.
В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.
Элементы принципиальных электрических схем
Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.
Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.
Буквенные условные обозначения в электрических схемах
Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.
В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.
Схема подключения УЗО и её разновидности. Обозначение узо на схеме по госту
Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.
На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.
Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.
Базовые изображения и функциональные признаки
Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.
Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.
Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.
Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.
Условные обозначения однолинейных схем
Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.
Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.
Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.
Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.
В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.
Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.
Изображение шин и проводов
В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).
Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.
На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.
Как изображают выключатели, переключатели, розетки
На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.
Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.
Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.
Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).
В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.
Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)
Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.
Светильники на схемах
В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.
В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.
Элементы принципиальных электрических схем
Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.
Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.
Буквенные условные обозначения в электрических схемах
Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.
В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.
Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.

Введение
Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.
Виды и типы электрических схем
Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».

Исходя из этого норматива, все схемы разделены на 8 типов:
Объединенные.
Расположенные.
Общие.
Подключения.
Монтажные соединений.
Полные принципиальные.
Функциональные.
Структурные.
Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:
Комбинированные.
Деления.
Энергетические.
Оптические.
Вакуумные.
Кинематические.
Газовые.
Пневматические.
Гидравлические.
Электрические.
Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.
Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.
В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».
После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.
Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:
Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах

Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами:
2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.
В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:
4 базовых изображения УГО
9 функциональных признаков УГО
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным.
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
electricvdome.ru
Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.

Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.
Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.
Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов, контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.
Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы, электрические щиты, пульты управления, и т.д.).

На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т.д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов, марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.
Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.

Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.
На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т.д.
Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3 и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3 и т.д.
В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.
В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.
Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики. Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.
Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.
aquagroup.ru
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.
Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности (ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):
В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.
Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.
Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.
Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:
Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.
Рис. 4
Рис. 3
Схемы включения УЗО:
По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:
Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).
При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.
Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).
Вводный автомат.
Прибор учёта (электросчетчик).
УЗО или дифавтомат.
Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
Нулевая рабочая N — шина.
Нулевая защитная РЕ — шина.
Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
energetik.com.ru
Рабочий ток и быстродействие
Особенности конструкции дифавтоматов являются причиной того, что они обладают комбинированными характеристиками, используемыми при описании работы как АВ, так и УЗО. Основной рабочей характеристикой этих электротехнических изделий является номинальный рабочий ток, при котором прибор может оставаться включённым длительное время.
Данная характеристика прибора относится к строго стандартизированным показателям, вследствие чего ток может принимать лишь значения из определённого ряда (6, 10, 16, 25, 50 Ампер и так далее).
Помимо этого в обозначении устройств используется связанный с быстродействием токовый показатель, обозначаемый цифрами «B», «C» или «D», стоящими перед значением номинального тока.
Быстродействие – важная токовая и временная характеристика. Обозначение C16, например, соответствует дифавтомату с временной характеристикой «C», рассчитанный на номинальное значение 16 Ампер.
Ток отключения и напряжение
К группе технических характеристик дифавтомата относится ток отключения схемы (дифференциальный показатель), определяемый как «уставка по токовой утечке». Для большинства моделей допустимые значения этой характеристики укладываются в следующий ряд: 10, 30, 100, 300 и 500 миллиампер. На корпусе дифавтомата она обозначается значком «дельта» с числом соответствующим току утечки.
Ещё одной характеристикой эксплуатационных возможностей дифавтоматов является номинальное напряжение, при котором они способны работать длительное время (220 Вольт – для однофазной сети и 380 Вольт – для трехфазных цепей). Величина рабочего напряжения защитного дифференциального прибора может указываться под обозначением номинала с буквой или под клавишей выключателя.
Ток утечки и селективность
Следующая характеристика, по которой различаются все дифавтоматы – тип тока утечки. В соответствии с этим параметром любой из дифавтоматов может иметь следующие обозначения:
«A» – реагирующие на утечки синусоидального переменного (пульсирующего постоянного) тока;
«AC» – дифавтоматы, рассчитанные на срабатывания от утечек, содержащих постоянную составляющую;
«B» – комбинированное исполнение, предполагающее обе указанные ранее возможности.
Характеристика «тип встроенного УЗО» маркируется буквенным индексом или небольшим рисунком.
По аналогии с УЗО дифавтоматы могут работать по селективному принципу, предполагающему наличие задержки по времени срабатывания. Указанная возможность обеспечивает определённую выборочность отключения прибора от сети и электродинамическую устойчивость системы защиты. Согласно этой характеристике дифференциальные устройства обозначаются значком «S», что означает задержку порядка 200-300 миллисекунд, либо маркируются знаком «G» (60-80 миллисекунд).
Основные обозначения
Более подробно порядок маркировки дифавтомата (расположение его характеристик) рассмотрим на примере отечественного изделия марки «АВДТ32», используемого в цепях защиты промышленных и бытовых электросетей.
Для удобства систематизации излагаемой информации под графическим обозначением будет пониматься определённая маркировочная позиция.
На первой позиции указывается наименование и серия дифавтомата. Из этого обозначения следует, что он является АВ дифференциального типа со встроенной защитой от опасных токов утечки. Дифавтомат предназначен к использованию в электросетях однофазного переменного тока с номинальным напряжением 230 Вольт (50 Герц).
На месте, соответствующем позиции №3 (вверху), указывается такая характеристика, как значение номинального дифференциального тока короткого замыкания.
Обратите внимание! Иногда в этом месте можно увидеть значение предельной коммутационной способности прибора, свидетельствующей о величине максимального тока, при которой дифавтомат может отключаться многократно.
На той же позиции, но внизу приводится графическое обозначение типа встроенного автомата (в данном случае это тип «А», рассчитанный на работу с утечками пульсирующего постоянного и синусоидального переменного токов).
На месте 4-ой позиции можно увидеть модульную схему дифавтомата, на которой указываются входящие в его состав элементы, участвующие в реализации защитных функций. Для АВДТ32 на этой схеме условными знаками обозначаются следующие модули и узлы:
электромагнитные и тепловые расцепители, обеспечивающие защиту линий от токов КЗ и перегрузки соответственно;
специальная кнопка «Тест», необходимая для ручной проверки исправности автомата;
усилительный электронный модуль;
исполнительный узел (коммутирующее линию реле).
На позиции под номером семь на первом месте указывается связанная с быстродействием характеристика аварийного срабатывания электромагнитного расцепителя (для нашего примера – это «С»). Сразу за ним следует показатель номинального тока, означающего величину этого параметра в рабочем режиме (в течение длительного времени).
Минимальный ток отключения (срабатывания) расцепителя электромагнитного типа для дифавтомата с характеристикой «С» обычно берётся равным примерно пяти номинальным токам. При данной величине токовой характеристики тепловой расцепитель срабатывает примерно через 1,5 секунды.
На восьмой позиции обычно стоит значок «дельта» с показателем номинального тока утечки, который отключает дифференциальное устройство в случае опасности. Это все основные электрические характеристики.
Информационные знаки
На пятой позиции приводится температурная характеристика защитного устройства (от — 25 до + 40 градусов), а на шестой располагаются сразу два знака.
Один из них информирует пользователя о сертификате соответствия, то есть обозначает действующий отечественный ГОСТ на дифавтомат (ГОСТ Р129 – для данного случая).
Непосредственно под ним располагается закодированная в виде букв и цифр характеристика. Это обозначение организации, выдавшей сертификат.
Важно! Этот знак сообщает потребителю о законности происхождения товара и его качестве и при необходимости обеспечивает юридическую защищённость устройства.
Справа от него приводятся данные по сертификации и ГОСТу этой модели в отношении её пожарной безопасности.
И, наконец, на месте, соответствующем второй позиции, наносится логотип торговой марки компании-изготовителя (в данном случае – «ИЭК»).
Размеры и точки подключения
Основными габаритными характеристиками дифавтомата согласно ГОСТ являются его высота, ширина и толщина, а также размер по высоте и ширине выступающей с лицевой стороны полочки с клавишей управления. Помимо этого, приводятся размеры расположенных на тыльной стороне полочек, ограничивающих зазор для посадки прибора на фиксирующую его дин-рейку.
Современные модели дифавтомата могут иметь тот или иной размер, с каждым из которых можно ознакомиться в прилагаемой к этому изделию документации. Но в большинстве случаев габаритные характеристики схожи, что упрощает размещение в щитке.
Относительно контактных точек подключения данного прибора к защищаемой схеме необходимо отметить следующее. В однофазной сети устанавливаются дифференциальные устройства, имеющие по два вводных и два выводных контакта. Одна из этих групп служит для подключения так называемого «фазного» провода, а к другой подсоединяется «нулевая» жила питания. Как правило, все контакты (верхние и нижние) маркируются значками «L» и «N», обозначающими соответственно те места, куда подключаются фаза и ноль.
При включении устройства в электрическую цепь к верхним контактам подсоединяются фазный и нулевой провода, приходящие от вводно-распределительного устройства или электрического счётчика . Нижние его клеммы предназначаются для коммутации проводников, идущих непосредственно к защищаемой нагрузке (к потребителю).
Подключение дифференциального прибора в силовые цепи трёхфазного питания полностью аналогично рассмотренному ранее варианту. Отличие в данном случае состоит лишь в том, что к дифавтомату при этом подсоединяются сразу три фазы: «A», «B» и «C». По аналогии со случаем однофазной линии питания 220 Вольт клеммы трёхфазного дифавтомата также маркируются (с целью соблюдать фазировку) и обозначаются как «L1», «L2», «L3» и «N».
Грамотный выбор подходящего для заявленных целей прибора невозможен без внимательного изучения основных рабочих характеристик дифавтомата и соответствующей им маркировки. В связи с этим перед приобретением дифференциального прибора постарайтесь тщательно изучить весь изложенный в этой статье материал.
evosnab.ru
Назначение, технические характеристики и выбор
Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.
Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.
Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.
Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.
Характеристики и выбор
Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.
Номинальный ток
Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.
Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.
Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя
Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).
Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.
Номинальное напряжение и частота сети
Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.
Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.
В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.
Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)
Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).
Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.
На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).
Класс дифференциальной защиты
Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).
Буквенное обозначение Графическое обозначение Расшифровка Область применения
АС Реагирует на переменный синусоидальный ток Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный. В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S С выдержкой времени отключения 200-300 мс В сложных схемах
G С выдержкой времени отключения60-80 мс В сложных схемах
Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.
Номинальная отключающая способность
Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.
Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.
На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.
Класс токоограничения
Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.
На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.
Температурный режим использования
Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.
Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.
Наличие маркеров о причине сработки
Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.
Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.
Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.
Тип конструктивного исполнения
Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.
Производитель и цена
В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.
Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.
Как подключить дифавтомат
Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.
Электрическое подключение
Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.
В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.
Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.
Проверка работоспособности
После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно
Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.
Схемы
При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.
Простая схема
Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.
Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.
Более надежная защита
Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.
Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.
Селективные схемы
В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.
При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.
Основные ошибки подключения дифавтоматов
Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:
Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.
Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.
stroychik.ru
Что нужно знать об УЗО
Перед тем, как углубиться в вопросы, касающиеся схемы установки УЗО, рассмотрим особенности этих устройств, а также основные требования к ним, на основе которых производится их выбор. В данной статье мы не коснёмся индексации, так как углубление в неё требует серьёзных знаний в области электротехники, а также эта надобность отпадает в связи с тем, что выбор защитного устройства будет совершен исключительно на основе исходных данных. Для этого необходимо выполнить несколько пунктов:
Продумать о необходимости подключения отдельного УЗО с автоматом или дифавтомата.
Определиться с номинальным током устройства. Для автомата актуально значение данного тока выбирать на одну ступень выше данных тока отсечки, в том же случае, если используется дифавтомат, то указываемое значение должно быть равно току отсечки.
С помощью простого расчёта вычислить значение отсечки по экстратоку (перегрузке). Для его расчёта необходимо знать максимально допустимый ток потребления, а затем умножить полученное значение на 1,25. Далее необходимо отталкиваться от таблицы значений стандартного ряда токов. Если результат отличен он указанных параметров, то он округляется в большую сторону.
Определить допустимый ток утечки. В обычных устройствах он равен 30 или 100 мА, но бывают и исключения. Выбор будет зависеть от типа проводки.
Если необходимо использование «пожарного» УЗО, то следует определиться с типом и расположением вторичных «жизненных» устройств.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Говоря о схемах и проектах, очень важно уметь их правильно прочитать. Как правило, изображение УЗО на графической и проектной документации зачастую выполнено условно, наряду с другими элементами. Это несколько затрудняет понимание принципов работы схемы и отдельных её компонентов в частности. Условное изображение устройства защиты можно сравнить с изображением обычного выключателя, с той лишь разницей, что элемент на нелинейной схеме представлен в виде двух параллельно поставленных выключателей. На однолинейной схеме полюса, провода и элементы не прорисовываются визуально, а изображаются символически.
Этот момент подробно продемонстрирован на рисунке снизу. На нём изображено двухполюсное УЗО с током утечки 30 мА. На это указывает расположенная в верхней части цифра «2». Около неё можно увидеть пересекающую линию питания косую черту. Двухполюсность устройства дублируется и в нижней части схематического изображения элемента, в качестве двух косых чёрточек.
Разберём типовую схему «квартирного» подключения защитного устройства с учётом наличия счётчика на примере, приведённом на рисунке снизу. Ознакомившись более детально с принципом подключения, можно сделать вывод об оптимальном расположении УЗО, которое должно быть максимально приближенно к вводу. Это должно быть осуществлено таким образом, что бы между ними были расположены счётчик и главный автомат. Тем не менее, существует несколько ограничительных нюансов. Так, например, общее устройство защиты не может быть подключено к системе типа TN-C в связи с её принципиальными особенностями. Устаревший образец советских времён имеет защитный проводник, который напрямую соединён с нейтралью, что и становится причиной «несовместимости».
Устройство защитного отключения, представляющее собой устаревший образец советских времён с защитным проводником, соединённым с нейтралью, не представляет возможным подключить к ней общее устройство защиты.
Это лучший пример того, как подключить УЗО с заземлением. Схема также имеет желтые полосы, демонстрирующие принцип подключения дополнительных защитных аппаратов для групп потребителей, которые схематически должны быть расположены за соответствующими им автоматами. При этом номинальный ток каждого вторичного устройства на пару ступней превышает показатель назначенного ему автомата.
Но всё это характерно для современной электропроводки, с учётом наличия «земли».
Чтобы в дальнейшем более детально познакомиться с основами УЗО, обозначение на схеме необходимо выучить или по мере изучения статьи возвращаться к ней.
Подключение УЗО без заземления. Схема и особенности
Отсутствие контуров заземления в домах – ситуация распространённая, требующая больших усилий и знаний, ведь придётся вспомнить основы электродинамики, но она не является приговором. Главное следовать четырём обобщённым правилам:
Проводка типа TN-C не допускает установку дифавтомата или общего УЗО.
Следует определить потенциально опасных потребителей и защитить их дополнительным отдельным устройством.
Следует выбрать кратчайший «электрический» путь для защитных проводников розеток и розеточных групп на входную нулевую клемму УЗО.
Каскадное подключение защитных аппаратов допустимо при условии, что ближайшие к электровводу УЗО являются менее чувствительными, чем оконечные.
Многие, даже дипломированные, электрики, забыв или банально не зная принципы электродинамики, не задумываются о том, как подключить УЗО без заземления. Схема, предлагаемая ими, выглядит обычно так: ставится общее устройство защиты, а затем все PE (нулевые защитные проводники) заводятся на входной ноль УЗО. С одной стороны, здесь без сомнения видна разумная логическая цепочка, ведь на защитном проводнике не будет происходить коммутация. Но всё гораздо сложнее.
В обмотке может произойти кратковременный всплеск тока, компенсирующий разбаланс токов в фазе и нуле, называемый «Анти-дифференциальным» эффектом. Возникает он довольно редко.
Более распространённым вариантом является неконтролируемое усиление разбаланса токов, называемое «Супер-дифференциальным» эффектом. Возникновение подобной ситуации заставляет срабатывать устройство защиты без свойственной ему утечки. Тем не менее, это не вызовет серьёзных сбоев или поломок, а лишь принесёт определённый дискомфорт при постоянном «выбивании».
Сила «эффектов» зависит от длины РЕ. Если его длина превышает два метра, то вероятность несрабатывания УЗО достигает вероятности 1 к 10000. Числовой показатель довольно мал, тем не менее, теория вероятности вещь практически непредсказуемая.
Схема подключения УЗО в однофазной сети
Так как в квартирах зачастую используется однофазное подключение сети. В данном случае в качестве защиты оптимально выбирать однофазные двухполюсные УЗО. Существует несколько вариантов схемы подключения для данного устройства, но мы рассмотрим наиболее распространённую, показанную на рисунке ниже.
Подключение аппарата довольно простое. В паспорте и на приборе указана основная маркировка и точки подключения фазы (L) и нуля (N). На схеме изображены вторичные автоматы, но их установка не является обязательной. Они нужны для распределения подключаемых бытовых приборов и освещения по группам. Таким образом, проблемный участок никак не затронет остальные части или комнаты квартиры. При этом важно учитывать, что установка максимально допустимых токов на автоматах не должна превышать настроек УЗО. Это объясняется отсутствием в устройстве ограничения по току. Внимательно следует отнестись и к подключению фазы с нулём. Невнимательность может привести не только к отсутствию питания микросхемы, но и к поломке устройства защиты.
Схема включения УЗО в однофазной сети, по мнению специалистов, должна располагаться в непосредственной близости со счетчиком электрической энергии (рядом с источником электропитания)
Ошибки и их последствия при подключении УЗО
Как и любая электрическая схема, схематическое изображение подключения защитного устройства в общую сеть, должно быть составлено, как и прочитано в дальнейшем, без малейших изъянов. Даже самый скромный недочёт может привести к неисправной работе системы в целом или самого УЗО, в то время как серьёзные отклонения могут принести довольно серьёзный ущерб. Ошибки могут быть допущены самые разные, но среди них можно выделить ряд наиболее распространённых:
Нейтраль и заземление соединяются после УЗО. В данном случае можно неверно интерпретировать схему, соединив нулевой рабочий проводник, с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником. В обоих случаях итог будет идентичен.
УЗО может быть подключено неполнофазно. Допущение такой ошибки приведёт к ложному срабатыванию, возникающему, из-за того, что до УЗО нагрузка была подключена к нулевому рабочему проводнику.
Пренебрежение правилами соединения в розетках нулевого и заземляющего проводника. Проблема кроется в процессе установки розеток, в котором допускается соединение защитного и нулевого рабочего проводников. При этом устройство будет срабатывать даже тогда, когда в розетку ничего не подключено.
Объединение нулей в схеме с двумя устройствам защиты. Распространённой ошибкой является неправильное соединение в зоне защиты нулевых проводников обоих УЗО. Она допускается из-за невнимательности и неудобства электромонтажа внутри стеновой панели. Оплошность приведёт к неконтролируемым выключениям устройств.
Применение двух или более УЗО усложняют работу по подключению нулевых проводов. Последствия невнимательности могут быть довольно серьёзными. Не поможет и тестирование, так как при нём работа устройства не вызовет никаких нареканий. Но первое же подключение электроприборов может вызвать ошибку и срабатывание всех УЗО.
Невнимательность при подключении фазы и нуля, если они взяты с разных УЗО. Проблема возникает при соединении нагрузки с нулевым проводником, относящимся к другому устройству защиты.
Несоблюдение полярности подключения, что выражается в подключении фазы и нуля, соответственно сверху и снизу. Это спровоцирует движение токов в одном направлении, вследствие чего создаются условия для невозможности взаимокомпенсации магнитных потоков. Это говорит о том, что перед покупкой нового УЗО следует внимательно изучить принцип подключения старого, так как расположение клемм может быть отличным.
Пренебрежение деталями при подключении трехфазного УЗО. Распространённой ошибкой в подключении четырёхполюсного УЗО является использование клемм одноимённой фазы. Тем не менее, работа однофазных потребителей никак не повлияет на работу такого защитного устройства.
prokommunikacii.ru
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО.
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить. Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО. Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО.
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА. Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф. току, а именно УЗО 30мА.
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом — УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО.
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 -трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) — с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы, соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
www.mirpodelki.ru

УГО Наименование
Дугогашение
Без самовозврата
С самовозвратом
Концевой или путевой выключатель
С автоматическим срабатыванием
Выключатель-разъединитель
Разъединитель
Выключатель
Контактор
ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.
Основные УГО для однолинейных схем электрощитов
УГО Наименование
Тепловое реле
Контакт контактора
Рубильник – выключатель нагрузки
Автомат – автоматический выключатель
Предохранитель
Дифференциальный автоматический выключатель
УЗО
Трансформатор напряжения
Трансформатор тока
Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем
Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
Частотный преобразователь
Электросчетчик
Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании
Катушка временного реле
Катушка фотореле
Катушка реле импульсного
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
Лампочка индикационная (световая), осветительная
Мотор-привод
Клемма (разборное соединение)
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения)
Разрядник
Розетка (разъемное соединение):
Нагревательный элемент
Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи
ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:
Буквенные обозначения в электрических схемах
Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:
Наименование Обозначение
Выключатель автоматический в силовой цепи QF
Выключатель автоматический в управляющей цепи SF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат QFD
Рубильник или выключатель нагрузки QS
УЗО (устройство защитного отключения) QSD
Контактор KM
Реле тепловое F, KK
Временное реле KT
Реле напряжения KV
Импульсное реле KI
Фотореле KL
ОПН, разрядник FV
Предохранитель плавкий FU
Трансформатор напряжения TV
Трансформатор тока TA
Частотный преобразователь UZ
Амперметр PA
Ваттметр PW
Частотомер PF
Вольтметр PV
Счетчик энергии активной PI
Счетчик энергии реактивной PK
Элемент нагревания EK
Фотоэлемент BL
Осветительная лампа EL
Лампочка или прибор индикации световой HL
Разъем штепсельный или розетка XS
Переключатель или выключатель в управляющих цепях SA
Кнопочный выключатель в управляющих цепях SB
Клеммы XT
Изображение электрооборудования на планах
Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.
Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.
Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников
Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.
Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов
Условные графические изображения шин и шинопроводов
ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.
Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов
Условные графические обозначения выключателей, переключателей
На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.
Условные графические обозначения штепсельных розеток
Условные графические обозначения светильников и прожекторов
Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.
Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления
Заключение
Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.
Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.
Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.

В этой статье вы найдете 15 схем установки УЗО (устройства защитного отключения). При проектировании электропроводки УЗО располагаются в зонах защиты электрических цепей потребителей, с наибольшей вероятностью поражения малыми токами замыканий. Под эти условия попадают все бытовые приборы, имеющие контакт с водой, расположенных в мокрых и влажных комнатах, а также в детских комнатах для повышения безопасности.
При проектировании (установки) УЗО принимается во внимание ранжирование опасности и в различных схемах, количество УЗО, равно плановых помещений, может меняться. Для наиболее опасных, в смысле поражения током, бытовые приборов защищаются УЗО отдельно.
В каких цепях ставится УЗО
По своему основному назначению, УЗО защищает человека от малых токов, замыкания фазных проводов на проводящие корпуса приборов. Второе назначение УЗО это косвенное слежение за состоянием электропроводки и плотностью крепления жил проводов. Это позволяет использовать его, как защитное средство от пожаров.
15 схем установки УЗО, устройства защитного отключения
Для начала, посмотрим, как обозначаются УЗО в принципиальных электрических схемах. По УЗО и дифференциальные автоматы защиты обозначаются следующим образом.
Буквенно-цифровое обозначение УЗО, согласно , выглядит так.
УЗО и групповые цепи
По нормативам, УЗО ставится на групповые цепи (функциональные группы) розеток, освещения, силового оборудования, а также, в электрических цепях одиночных установок (приборов).
Схема 3, подключение УЗО 380 В, 11 кВт
На данной схеме, УЗО подключаются в электрическую сеть, 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Это может быть частный дом или квартира. Согласно схеме, общее противопожарное УЗО (25 А/100 мА) ставится вместе со счетчиком в УЭРМ (Устройство этажное распределительное многоящичное – современный этажный щит). Электросеть помещения разделена на 5 групп, три из которых защищены УЗО 16 А/30мА и цепь ванной, защищена УЗО 25А/10мА.
Схема 4, 8 групповых цепей
На схеме 4, УЗО подключаются в электрической сети 380 Вольт, и расчетной нагрузкой до 11 кВт. Данная схема, предусматривает 8 групповых цепей, 6 из которых защищены УЗО. (4 узо 16А/30мА и 1 узо 25А/10мА)
Примечание. Согласно стандартам, УЗО ставятся в распределительные, квартирные щитки и другие электрические шкафы. Открытая установка УЗО запрещена.
Схема 5, подключение УЗО в частном доме
Установка УЗО в частном доме с . Напряжение питания 220 Вольт.
Противопожарное УЗО (32А/100мА) ставится на вводе кабеля питания в ЩКВс (щит квартирный встраиваемый со стеклом) вместе со счетчиком. Вполне щит ЩКВс может быть заменен ЩКНс (щит квартирный навесной) или щитом ЩВУ (щит вводно-учетный).
Электрическая схема электропроводки большой квартиры или дома. Вводное защитное устройство поставлено до счетчика, вопрос зачем? Если мы говорим об установке УЗО, как такового, то такая установка УЗО до счетчика неправильная. Возможна установка защитного устройства до счетчика, если это дифференциальный автомат защиты, но здесь уже стоит автомат защиты.
Примечание. Номинал УЗО устанавливаемого после автомата защиты, должно иметь номинал на шаг больше номинала автомата защиты.
Схема 7, УЗО в сети tn-s
Устройство защитного отключения в квартире, без противопожарного узо, в сети типа tn-s.
Примечание: Сеть типа tn-s предполагает разделение нулевого рабочего (N) и защитного проводника (PE).
Если рассматривать данную схему, как схему только квартиры, то вполне допустимо, разделение PEN проводника на PE и N проводники в этажном щите, а сама сеть типа: tn-c-s.
Схемы 9 и 10, правильное и не правльное подключения узо
Это простые принципиальные схемы по правильному и не правильному подключению УЗО. Стоит обратить внимание, на неправильное подключение УЗО.
Примечание: К сожалению, на принципиальных схемах, не показаны особенности подключения нескольких узо для разных групповых цепей. Здесь важно, для каждой группы, на которой стоит УЗО, нужно ставить свою, независимую шину заземления и розетки этой группы присоединять только к этой шине.
На схеме 10
(1) это подключение дифференциального автомата,
(2) и (3) это подключение УЗО с автоматами защиты.
Схема 11 и схема 12, узо на принципиальных схемах
Простые принципиальные схемы, 220 Вольт. На них прекрасно и правильно показано подключение УЗО в сборке: вводной автомат-счетчик учета- УЗО противопожарное.
Схема 13, Муниципальная схема подключения квартиры
Муниципальная схема подключения квартиры. Противопожарное УЗО (50А/100мА) в этажном щите и общее УЗО в квартирном щитке (40А/30мА). Название говорит само за себя, схема экономичная.
Схема 14, Минимальная схема подключения квартиры
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется .
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы , но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах .
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – «дифференцирующий ».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
графические и буквенные по ГОСТ
Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.
В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.
Введение

Но начнем немного издалека…
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».
Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.
Виды и типы электрических схем
Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:
Схема электрическая
Схема гидравлическая
Схема пневматическая
Схема газовая
Схема кинематическая
Схема вакуумная
Схема оптическая
Схема энергетическая
Схема деления
Схема комбинированная
Виды схем подразделяются на восемь типов:
Схема структурная
Схема функциональная
Схема принципиальная (полная)
Схема соединений (монтажная)
Схема подключения
Схема общая
Схема расположения
Схема объединенная
Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.
Графические обозначения в электрических схемах
В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:
ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».
Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.
Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.
Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).
Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:
с использованием девяти функциональных признаков:
Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:

Наименование Изображение
Автоматический выключатель (автомат)
Выключатель нагрузки (рубильник)
Контакт контактора
Тепловое реле
УЗО
Дифференциальный автомат
Предохранитель
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автомат со встроенным тепловым реле)
Выключатель нагрузки с предохранителем (рубильник с предохранителем)
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Счетчик электрической энергии
Частотный преобразователь
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления автоматически
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вторичного нажатия кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (например, нажатия кнопки-сброс)
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле
Катушка импульсного реле
Катушка фотореле
Катушка реле времени
Мотор-привод
Лампа осветительная, световая индикация (лампочка)
Нагревательный элемент
Разъемное соединение (розетка):
гнездо
штырь
Разрядник
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор
Разборное соединение (клемма)
Амперметр
Вольтметр
Ваттметр
Частотометр
Обозначения проводов, шин в электрических щитах определяется ГОСТ 2.721-74.
Буквенные обозначения в электрических схемах
Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Обозначения дифавтоматов и УЗО в этом ГОСТ отсутствует. На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п.2.2.12. допускает использование многобуквенных кодов (а не только одно- и двухбуквенных), поэтому до введения нормативного обозначения я для себя принял трехбуквенное обозначение УЗО и дифавтомата. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом.
Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено.
Обозначения основных элементов, используемых в однолинейных схемах электрических щитов:
Наименование Обозначение
Автоматический выключатель в силовых цепях QF
Автоматический выключатель в цепях управления SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат) QFD
Выключатель нагрузки (рубильник) QS
Устройство защитного отключения (УЗО) QSD
Контактор KM
Тепловое реле F, KK
Реле времени KT
Реле напряжения KV
Фотореле KL
Импульсное реле KI
Разрядник, ОПН FV
Плавкий предохранитель FU
Трансформатор тока TA
Трансформатор напряжения TV
Частотный преобразователь UZ
Амперметр PA
Вольтметр PV
Ваттметр PW
Частотометр PF
Счетчик активной энергии PI
Счетчик реактивной энергии PK
Фотоэлемент BL
Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
Прибор световой индикации (лампочка) HL
Штепсельный разъем (розетка) XS
Выключатель или переключатель в цепях управления SA
Выключатель кнопочный в цепях управления SB
Клеммы XT
Изображение электрооборудования на планах
Хотя ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 предусматривают вид электрической схемы «схема расположения», при проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Данный ГОСТ устанавливает условные обозначения электропроводок, прокладок шин, шинопроводов, кабельных линий, электрического оборудования (трансформаторов, электрических щитов, розеток, выключателей, светильников) на планах прокладки электрических сетей.
Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Также данные обозначения используются для изображении потребителей в однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников
Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов
К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит все необходимые типы линий.
Проектировщики решают эту проблему по-разному:
большинство выполняет отрисовку проводки обычной линией, а потом дополняет обозначениями кружков, квадратиков и пр.;
продвинутые пользователи AutoCAD создают собственные типы линий.
Я — сторонник второго способа, т.к. он гораздо удобнее. Если вы используете специальный тип линии, то при её перемещении все «дополнительные» обозначения также перемещаются, ведь они часть линии.
Создать собственный тип линии в AutoCAD достаточно просто. Вы потратите некоторое время на освоение этого навыка, зато сэкономите потом массу времени при проектировании.
Изображение вертикальной прокладки удобнее всего сделать при помощи блоков AutoCAD, а лучше при помощи динамических блоков.
Условные графические изображения шин и шинопроводов
Отрисовку шин и шинопроводов в AutoCAD удобно выполнять при помощи полилинии и/или динамических блоков.
Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов
Наименование Изображение
Коробка ответвительная
Коробка вводная
Коробка протяжная, ящик протяжной
Коробка, ящик с зажимами
Шкаф распределительный
Щиток групповой рабочего освещения
Щиток групповой аварийного освещения
Щиток лабораторный
Ящик с аппаратурой
Ящик управления
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления
Шкаф, панель двухстороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двухстороннего обслуживания
Щит открытый
Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП)
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи блоков и динамических блоков.
Условные графические обозначения выключателей, переключателей
ГОСТ 21.210-2014 не предусматривает условных изображения для светорегуляторов (диммеров) и отдельного изображения для кнопочных выключателей, поэтому я ввёл для них собственные обозначения в соответствии с п.4.7.
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов выключателей.
Условные графические обозначения штепсельных розеток
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов розеток.
Условные графические обозначения светильников и прожекторов
Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами.
Отрисовку светильников в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.
Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления
Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.
Подпишитесь и получайте уведомления о новых статьях на e-mail
Читайте также:
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Обозначение автоматического выключателя на схеме
Для обустройства электроснабжения необходимы проекты чертежей. Чтобы разобраться в чертеже и прочитать его, нужно знать условные обозначения. Автоматический выключатель на схеме указывают по-разному, что часто приводит к недоразумениям, ошибкам при сборке электрощитов и монтаже проводки.
Условные обозначение электрических элементов и виды схем
Первоначальный вопрос, с которым обычно сталкивается каждый электрик, – проектная документация помещения или объекта, который необходимо электрифицировать. Прежде чем приступить к монтажу оборудования, квалифицированный специалист должен ознакомиться с сопровождающими документами.
Оборудование и элементы на схеме могут обозначаться как буквенным, так и графическим изображением. Чертежи разрабатываются в соответствии с ГОСТами и правилами маркировки оборудования и элементов на чертежах и планах. Подробное описание и требования к электрическим схемам приводятся в ГОСТе 2.702-2011 ЕСКД. Кроме графических и буквенных обозначений на схемах проставляют номинальные размеры.
Есть много типов различных схем. В электрике чаще всего используют три основных вида. Функциональные отображают основные узлы устройства, без подробной детализации. Они выглядят как набор отдельных блоков, связанных между собой определенным образом. Схема дает общее представление о работе объекта.
Принципиальная схема содержит подробные указания для каждого элемента, его контакты и связи. Она может описывать как отдельное устройство, так и электросеть. На однолинейных схемах указывают силовые цепи. Способ управления и контроль описывают на отдельном листке. Если устройство не сложное, все размещают на одном документе.
На монтажных схемах указывают элементы и точное их расположение. Если это проводка в квартире или доме, обозначают место установки выключателей, светильников, розеток. Также проставляют расстояния и номиналы. Указывают положение деталей, порядок и способ их соединения.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифавтомат на схеме не имеют определенного геометрического начертания. Для их графического выполнения используют изображение блоков и динамических блоков. Каждому устройству на схеме присваивают буквенную маркировку и указывают позиционный номер.
Кроме того, наносят параметры элементов, которые есть в чертеже. Расписывают основные данные об элементе, чтобы не ошибиться при монтаже и подобрать соответствующее устройство. Эти условные знаки применяют для составления чертежей электроснабжения, силового оборудования и электрического освещения. А также в принципиальной однолинейной схеме электрощитов.
Обозначение автоматического выключателя на схеме
Условное графическое обозначение автомата на схеме обусловлено ГОСТом 2.755-87 ЕСКД, буквенно-цифровое – ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Особых требований к маркировке нет, поэтому электромонтеры часто используют собственные значения и метки. Можно встретить документацию, когда определение коммутационного аппарата отличается в разных проектах.
Каждый проектировщик, выполняя схему, может изобразить УЗО на свое усмотрение. Достаточно в пояснениях к схеме указать УГО (условные графические обозначения) и их расшифровку.
В зависимости от характеристик устройства элементы имеют разные буквенные символы, а также следующие графические обозначения на электрических схемах.
Автоматические выключатели рекомендуется позиционировать как, QF1, QF2, QF3. Рубильники разъединители – QS1,QS2,QS3. Предохранители на схемах показывают как FU с порядковым номером, где кодировка буквы Q расшифровывается как выключатель или рубильник силовых цепей, а F – защитный. Эта комбинация вполне применима не только к обычным автоматам, но может быть обозначением диф автомата на схеме.
Для УЗО используют комбинацию QSD, обозначение дифференциального автомата на схеме выглядит как QFD.
Обозначение УЗО на однолинейной схеме
Это вид выключающего аппарата, в функции которого входит разъединение сети или ее части, когда произошло превышение определенной отметки дифференциального тока. Устройство способствует повышению электробезопасности, предотвращает возникновение чрезвычайных ситуаций, как в производственной сфере, так и дома. Схема подключения УЗО проста, но недочеты при монтаже могут привести к серьезным неприятностям.
Так можно обозначить УЗО на принципиальной схеме.
УЗО вместе с другими элементами в проектной документации чаще всего выполняют условно, что затрудняет расшифровку принципа работы как всей схемы, так и отдельно взятых элементов. Изображение защитного устройства может выглядеть как обычный выключатель. Но на нелинейной схеме он представляет собой два параллельно расположенных выключателя. На однолинейной – элементы, провода и полюса изображаются символически.
Любое схематическое изображение должно быть правильно составлено, а в дальнейшем прочитано. Самый маленький изъян может привести к неисправности УЗО или всей системы. Важно учитывать следующие часто встречающиеся ошибки:
Ноль и заземление соединяются после защитного устройства. Если схема неправильно интерпретирована, нейтраль может быть соединена с открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником.
Если устройство подключено неполнофазно, возникает ложное срабатывание автомата.
Неправильное соединение проводников в розетках приводит к срабатыванию устройства, даже если в розетку ничего не включено.
Соединение нулевых проводников двух автоматов приводит к неконтролированным отключениям.
Распространенной ошибкой является ситуация, когда перепутаны фазы и нули, относящиеся к разным устройствам.
Несоблюдение полярности ведет к движению токов в одном направлении. Перед установкой следует внимательно ознакомиться с расположением клемм.
Всегда выполняется предварительная схема, с учетом возможных ошибок, происходящих в сети. Если документ составлен правильно, работа защитного устройства приносит эффект.
Важно помнить о технике безопасности. Необходимо периодически проводить осмотр проводов, в случае их повреждения УЗО срабатывает и прекращается подача электроэнергии. Поэтому с ремонтом лучше не медлить.
Пример реального проекта
Однолинейная принципиальная схема (ОПС) не что иное, как чертеж плана, например, квартиры. На нем должны быть указаны распределительные группы. Для этого необходимо измерить все стены и выполнить чертеж с соблюдением масштаба. Понадобится несколько копий, что бы на каждой изобразить отдельную группу.
Распределительные группы – это точки, которые будут подключены к одному автомату квартирного щитка. Всю проводку нельзя подключать к одной группе. В противном случае понадобится мощный кабель, который будет способен выдержать нагрузку всех приборов.
В зависимости от количества комнат и наличия энергопотребляющих устройств распределительные группы могут выглядеть следующим образом.
освещение комнаты, прихожей и кухни;
свет и розетки в туалете;
розетки в жилой комнате;
розетки в коридоре и кухне;
электрическая плита.
Помещения с повышенной влажностью рекомендуется подключать отдельной группой, для которой необходима установка УЗО. Если в квартире есть маленькие дети, защитное устройство подключают на каждую группу.
Принципиальная, или однолинейная схема необходима для правильного подключения щитовой и распределительных групп.
В данном примере отражено подключение к трехфазному питанию. Всю квартиру питает вводный кабель из 5 жил, сечением 10 мм2. Фазы пронумерованы, как L1, L2, L3, заземление – PE, которое замыкается с нолем. Вводный автомат (ВА) отключает все автоматы групп, которые маркируются таким же способом.
Количество фаз определяется по количеству черточек на схеме. Однофазная – , или трехфазная – \. Маркировка провода ВВГ НГ говорит о том, что он с негорящей изоляцией, трехжильный с сечением 1,5 мм2.
Чертеж дает возможность определиться с количеством и маркой нужных защитных устройств. Подсчитать число выключателей и розеток, а также, сколько метров кабеля потребуется.
Все соединения проводов должны находиться в распределительных коробках. Рекомендуется для каждого помещения отдельная коробка. Если, например, в кухне располагается газовый котел и другие электроприборы, потребуются две распределительные коробки.
Особых требований по установлению розеток и выключателей не существует. Их устанавливают так, чтобы было удобно. На кухне и на рабочем месте розетки размещают над столом.
Стационарную бытовую технику, бойлеры, вытяжки, сушилку для полотенец подключают сразу через клеммники. Интернет и телевизионные розетки можно объединять с электрическими.
Обозначение дифференциального автомата на схеме
Дифференциальный автомат совмещает в одном аппарате устройство защитного отключения и автоматический выключатель, чем и отличается от УЗО. В этом случае графическое изображение на схеме выглядит следующим образом.
Если для УЗО принимаются буквенно-цифровые обозначения Q1, то для АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока) – QF1. Буквы говорят о функциях аппарата, а цифры указывают на его порядковый номер в схеме. Другая буквенная комбинация QF1D, где D обозначает «дифференциальный».
Основной характеристикой таких устройств является номинальный рабочий ток, при котором автомат остается включенным продолжительное время. Эти показатели строго стандартизированы, а ток может иметь значения: 6 Ампер; 10; 16; 25; 50 и т.д.
Другая важная характеристика – это быстродействие. Токовый показатель обозначается буквами B, C, D, стоящими перед значением номинального тока. Например, комбинация C16, говорит, что автомат быстродействия C, рассчитан на номинальный ток в 16 Ампер.
Дифференциальный допустимый показатель укладывается в следующий ряд: 10; 30; 100; 500 миллиампер. На корпусе прибора обозначается знаком «дельта» с цифрой, соответствующей току утечки.
Эксплуатационные возможности автомата рассчитаны на номинальное напряжение в 220 Вольт для однофазной цепи и 380 для трехфазной.
Дифавтоматы различают по типам, в зависимости от тока утечки и маркируются такими буквенными индексами:
A – реагирующие на утечку переменного или постоянного пульсирующего тока;
AC – рассчитанные на срабатывание при утечке с постоянной составляющей;
B – тип устройства, включающий обе предыдущие возможности.
Эта характеристика может маркироваться небольшим рисунком, обозначающим вид тока.
Устройства работают по селективному признаку, обладают способностью задержки по времени срабатывания. Это обеспечивает выборочное отключение прибора от сети и устойчивость системы защиты. Такая характеристика обозначается буквой S и дает задержку в 200–300 миллисекунд. Маркировка G соответствует 60–80 миллисекундам.
Так как пусковые токи превышают рабочее значение, защита устроена так, что электромагнитный независимый расцепитель отключает устройство в том случае, когда ток в несколько раз превышает номинальный размер.
В нормативных документах содержится много специальных шифров и знаков. Большая их часть в быту практически не применяется. Для правильного чтения электрической схемы нужно знать основные обозначения и учитывать некоторые нюансы. Один из них – страна производитель оборудования, кабелей или проводки, так как существует разница в маркировке и условных обозначениях, что затрудняет правильную трактовку чертежа.
Обозначения в эл. схемах
Обозначение УЗО и дифференциального автомата.
На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.
По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток — ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).
Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.
Этому требованию подходят следующие обозначения:
Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:
Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:
Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения
Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.
Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.
Комментарии
То что в ГОСТ 2.710 функциональное значение элемента как дифференцирующе е обозначается буквой D, Вы правы.
Но в данном случае я писал о позиционном обозначении.
Вернее пытался хоть каким-то образом сопоставить с ГОСТ позиционное обозначение, которое придумал не я, а которое спонтанно начали применять в большинстве схем.
Согласно ГОСТ 2.710 позиционное обозначение от функционального значения отличается тем что символ функционального значения должен находится уже после позиционного обозначения, то есть после цифр.
К примеру обозначение QF21D, имело бы более правильное обозначение для дифференциально го автомата, и не противоречило ГОСТ.
Хотел бы заметить, что ГОСТ 2.710, написан таким языком, что возникает мысль что его перевели с какого то иностранного языка с помощью «машинного» переводчика.
Возможно я что то не верно понял и возможно не прав.
энергетик
Примеры подключения УЗО и Диф. автоматов
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
В данной статье рассмотрены несколько примеров подключения УЗО и Дифференциальных автоматов.
Основным условием при выборе УЗО и диф. автомата является соблюдение селективности ( ПУЭ.РАЗДЕЛ 3 ):
В электротехнике под «селективностью» понимают совместную работу последовательно включенных аппаратов защиты электрических цепей (автоматические выключатели, УЗО, диф. автомат и т.п.) в случае возникновения аварийной ситуации. На рис. 1 привёден пример работы такой схемы, с учётом общего наминала автоматических выключателей 40 А (4шт. по 10А), вводный автомат 63 А.
Селективность используется при выборе номинала устройств защиты для отключения от общей системы питания только той ее части, где произошла авария. Это достигается за счет срабатывания только того автоматического выключателя, который защищает аварийную линию питания.
Во общем, для селективной работы автоматических выключателей при перегрузках нужно, чтобы номинальный ток (In) автоматического выключателя со стороны питания был больше In автоматического выключателя со стороны потребителей.
Условное обозначение УЗО и дифавтомата на электрических схемах:
Обозначение УЗО на принципиальных электрических схемах см. рис. 2. Слева – однофазное УЗО с током срабатывания 30 мА, справа – трехфазное УЗО на 100 мА. Сверху развернутое изображение, снизу однолинейное. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек. Условное обозначение Дифавтомата на принципиальных схемах см. рис. 3 и на однолинейных схемах рис. 4. Буквенное обозначение QF.
Схемы включения УЗО:
По конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг от друга не только параметрами, но и схемами подключения. На рис. 5 приведены наиболее распространенные схемы включения УЗО в различных вариантах:
Двухполюсные УЗО Рис. 5 (а).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен в фазное напряжение (Рис. 5 (б).
Четырехполюсные УЗО, в которых резистор, имитирующий дифференциальный ток, подключен на линейное напряжение (Рис. 5 (в).
При включении УЗО (дифавтомата) в любом случае смотрите схему, схема подключения приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО, а также в паспорте технического устройства.
Ниже приведены монтажные схемы подключения УЗО (Рис. 6) и дифавтомата (Рис. 7).
Вводный автомат.
Прибор учёта (электросчетчик).
УЗО или дифавтомат.
Автоматический выключатель (освещения, как правило 6 ÷ 10 А, в зависимости от нагрузки светильников).
Автоматический выключатель (розетки, как правило 16 ÷ 25 А, в зависимости от группы розеток).
Автоматический выключатель (розетка «силовая», 16 ÷ 25 А, в зависимости от нагрузки электроплиты).
Нулевая рабочая N — шина.
Нулевая защитная РЕ — шина.
Более подробно про системы заземления и зануления см. в разделе
Вернутся в раздел: ⇒ УЗО и Дифзащита ⇔ Электрика
This entry was posted on Четверг, Январь 21st, 2016 at 08:27 and is filled under:
Условное обозначение узо на схеме
Ни один человек, каким бы талантливым и смекалистым он не был, не сможет научиться понимать электрические чертежи без предварительного знакомства с условными обозначениями, которые используются в электромонтаже практически на каждом шагу. Опытные специалисты утверждают, что шанс стать настоящим профессионалом своего дела может быть только у того электрика, которые досконально изучил и усвоил все общепринятые обозначения, используемые в проектной документации.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Сегодня я бы хотел уделить внимание одному из первоначальным вопросов, с которым сталкиваются все электрики перед монтажом — это проектная документация объекта.
Кто то составляет ее сам, кому то предоставляет заказчик. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному. Встречалось такое?
Понятно, что обсудить обозначение всех элементов в пределах одной статьи невозможно, поэтому тема данного урока будет сужена, и сегодня обсудим и рассмотрим, как выполняется обозначение узо на схеме.
Каждый начинающий мастер обязан внимательно ознакомиться с общепринятыми ГОСТами и правилами маркировки электрических элементов и оборудования на план-схемах и чертежах. Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах.
Уверяю вас это не так. Любой уважающий себя специалист обязан не только понимать и уметь читать электрические схемы, но и должен знать, как графически отображаются на схемах различные коммуникационные аппараты, защитные устройства, приборы учета, розетки и выключатели. В общем, активно применять проектную документацию в своей повседневной работе.
Обозначение узо на однолинейной схеме
Основные группы обозначений УЗО (графические и буквенные) используются электромонтерами очень часто. Работа по составлению рабочих схем, графиков и планов требует очень большой внимательности и аккуратности, так как одно-единственное неточное указание или пометка могу привести к серьезной ошибке в дальнейшей работе и стать причиной выхода из строя дорогостоящего оборудования.
Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.
В настоящее время любое обозначение узо на схеме может быть представлено двумя способами: графическим и буквенным .
На какие нормативные документы следует ссылаться?
Из основных документов для электрических схем, которые ссылаются на графическое и буквенное обозначение коммутационных устройств можно выделить следующие:
— ГОСТ 2.755-87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах устройства коммутационные и контактные соединения»;
— ГОСТ 2.710-81 ЕСКД «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Графическое обозначение УЗО на схеме
Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Что нам дают указанные ГОСТы по изучению нашего вопроса? Мне стыдно признаться, но абсолютно ничего. Дело в том, что на сегодняшний день в данных документах отсутствует информация о том, как должно выполняться обозначение узо на однолинейной схеме.
Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Именно поэтому некоторые электромонтеры предпочитают использовать для маркировки определенных узлов и устройств свои собственные наборы значений и меток, каждая из которых может несколько отличаться от привычных нашему взгляду значений.
Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Устройство защитного отключения фирмы hager:
Или к примеру УЗО от Schneider Electric:
Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.
По своему функциональному назначению устройство защитного отключения можно описать так – это выключатель, который при нормальной работе способен включать/отключать свои контакты и автоматически размыкать контакты при появлении тока утечки. Ток утечки это дифференциальный ток, возникающий при ненормальной работе электроустановки. Какой орган реагирует на дифференциальный ток? Специальный датчик — трансформатор тока нулевой последовательности.
Если представить все вышеописанное в графической форме, то получается что условное обозначение УЗО на схеме можно представить в виде двух второстепенных обозначений — выключателя и датчика реагирующего на дифференциальный ток (трансформатора тока нулевой последовательности) который воздействует на механизм отключения контактов.
В этом случае графическое обозначение узо на однолинейной схеме будет выглядеть так.
Как обозначается дифавтомат на схеме?
По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. В этом случае графическое обозначение дифавтомата на схеме будет выглядеть так.
Буквенное обозначение узо на электрических схемах
Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера. Такой стандарт регулируется ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах» и обязателен для применения ко всем элементам в электрических схемах.
Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специального буквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д. Рубильники (разъединители) обозначаются как QS1, QS2, QS3 и т.д. Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером.
Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах.
Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений.
Первый вариант воспользоваться самым удобным буквенно-цифровым обозначением Q1 (для УЗО) и QF1 (для АВДТ), которые обозначают функции выключателей и указывают на порядковый номер аппарата, находящегося в схеме.
То есть кодировка буквы Q означает – «выключатель или рубильник в силовых цепях», что вполне может быть применима к обозначению УЗО.
Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.
Второй вариант это использовать буквенно-цифровую комбинацию Q1D — для УЗО и комбинацию QF1D — для дифференциального автомата. По приложению 2 таблицы 1 ГОСТ 2.710 функциональное значение буквы D означает – « дифференцирующий ».
Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов.
Какие можно сделать выводы из вышеописанного?
Как обозначается узо на однолинейной схеме — пример реального проекта
Как говорится в известной пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому давайте рассмотрим на реальном примере.
Предположим, что перед нами находится однолинейная схема электроснабжения квартиры. Из всех этих графических обозначение можно выделить следующее:
Вводное устройство защитного отключения расположено сразу после счетчика. Кстати как вы могли заметить буквенное обозначение УЗО – QD. Еще один пример как обозначается узо:
Заметьте, что на схеме помимо УГО элементов также наносится их маркировка, то есть: тип устройства по роду тока (А, АС), номинальный ток, дифференциальный ток утечки, количество полюсов. Далее переходим к УГО и маркировке дифференциальных автоматов:
Розеточные линии на схеме подключаются через диф.автоматы. Буквенное обозначение дифавтомата на схеме QFD1, QFD2, QFD3 и т.д.
Еще один пример как обозначаются диф.автоматы на однолинейной схеме магазина.
Вот и все дорогие друзья. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Надеюсь, данная статья была для вас полезной и Вы нашли здесь ответ на свой вопрос. Если остались вопросы задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Давайте делиться опытом, кто как обозначает УЗО и АВДТ на схемах. Буду признателен на репост в соц.сетях))).
Графические и буквенные условные обозначения в электрических схемах
Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.
В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.
Но начнем немного издалека.
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».
Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.
Виды и типы электрических схем
Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:
Схема электрическая
Схема гидравлическая
Схема пневматическая
Схема газовая
Схема кинематическая
Схема вакуумная
Схема оптическая
Схема энергетическая
Схема деления
Схема комбинированная
Виды схем подразделяются на восемь типов:
Схема структурная
Схема функциональная
Схема принципиальная (полная)
Схема соединений (монтажная)
Схема подключения
Схема общая
Схема расположения
Схема объединенная
Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.
Графические обозначения в электрических схемах
В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:
ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».
Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.
Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.
Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).
Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:
с использованием девяти функциональных признаков:
Что такое дифференциальный автомат и как его подключают?
Автоматические выключатели способны обеспечить безопасность проводки, поддерживая условия, влияющие на работоспособность приборов. Однако эти устройства не могут защитить людей и животных от поражения электротоком при случайном касании к токоведущим частям подключённого оборудования. Дифференциальный автомат сочетает в себе функции автоматического выключателя нагрузки и УЗО. Он чувствителен не только к перегрузкам, но и к току утечки, что позволяет применять его для защиты людей от опасного напряжения.
Отключение питания дифавтоматом происходит за доли секунды (менее 0,04 с) после изменения параметров дифференциальных токов. За это время человек, попавший под напряжение, не успевает получить серьёзную травму, находясь под защитой автомата. Так же быстро расцепитель срабатывает при возникновении условий, соответствующих короткому замыканию, либо в результате других аварийных ситуаций, угрожающих разрушением электропроводки.
Назначение
Дифференциальные автоматы разрабатывались с целью комплексной защиты от опасных напряжений:
человека, случайно коснувшегося оголенного провода или других токоведущих элементов различных электрических приборов;
электрооборудования и бытовых приборов от перегрузок и сверхтоков, возникающих при КЗ;
электрической проводки, оказавшейся под перенапряжениями в локальных электрических сетях.
Благодаря компактным габаритам и удобным крепёжным приспособлениям, упрощающим монтаж в электрическом щитке, эти устройства активно применяются в домашних сетях, офисных и производственных помещениях. Современные дифференциальные автоматы обладают функциями защиты, которые есть как у автоматических выключателей, так и в УЗО.
Сегодня всё чаще дифференциальные автоматы устанавливаются для защиты электрооборудования и людей в однофазных сетях (рисунок 1), так и в цепях с трёхфазным питанием. При этом контакты дифавтомата защищены дугогасительными камерами, поэтому способны выдерживать многократные коммутации в диапазоне номинальных напряжений, поддерживаемых в однофазных и трехфазных сетях.
Рис. 1. Дифференциальный автомат для однофазной сети
Несмотря на многофункциональность данного электромеханического устройства, его не целесообразно устанавливать в сетях со старой электропроводкой. Дело в том, что в случае утечки электрического тока, имеющей место в цепях с изношенной изоляцией проводов, работа дифференциального автомата, будет сопровождаться частыми защитными отключениями. По той же причине не рекомендуется установка дифавтомата для защиты линий с подключенными компьютерами.
Конструкция и принцип работы
Конструктивно дифференциальный автомат сочетает в себе два устройства: автоматический выключатель и встроенный узел УЗО. Общий принцип построения дифференциального автомата прекрасно объясняет иллюстрация, показанная на рисунке 2. Обратите внимание на синюю кнопку «Тест». С её помощью в любое время можно проверить работоспособность автомата.
Рис. 2. Образное представление конструкции дифавтомата
В реальности эти устройства смонтированы в одном корпусе. У них имеется один рычаг управления, а размыкание контактов происходит под действием общего расцепителя. Разумеется, датчик срабатывания дифавтомата состоит из двух независимых механизмов: биметаллических пластин автоматического выключателя и дифференциального устройства УЗО.
Дифавтомат в разрезе показан на рис. 3.
Рис. 3. Конструкция дифавтомата
Защита цепей от перегрузок работает довольно просто. При значительном превышении допустимых величин номинальных токов или при длительной перегрузке линии происходит нагревание пластин. Одна из них выгибается, воздействуя на коромысло механизма расцепителя. Под действием пружины происходит резкое срабатывание защиты и контакты размыкаются. Для защиты от сверхтоков, возникающих при КЗ, применяется катушка токовой отсечки.
Рассмотрим более детально принцип работы модуля защиты УЗО. Для этого приведём пример структурной схемы дифференциального автомата (рис. 4).
Рис. 4. Структурная схема АВДТ
На схеме видно 2 взаимосвязанных узла: дифференциальный трансформатор (обозначен цифрой 3) и реле напряжения (4). Они образуют модуль дифференциальной защиты. В некоторых конструкциях дополнительно применяются электронные усилители с зависимым или с независимым питанием.
Дифференциальный трансформатор являет собой тороид с обмоткой. Сквозь него проходят силовые проводники (в данном примере их 2 – фаза и ноль). При протекании по ним токов нагрузки, образуются одинаковые по значению, но противоположно направленные магнитные потоки. При таких условиях они не могут наводить напряжения в обмотке трансформатора. Поэтому модуль дифференциальной защиты находится в стабильном равновесии и электричество свободно протекает сквозь замкнутые контакты.
Равновесие системы нарушается при появлении утечки в результате повреждения изоляции, пробивании на корпус и по другим причинам, включая прикосновение человека к токоведущим элементам, например к корпусу прибора, находящемуся под напряжением. В таких случаях возбуждаются обмотки трансформатора, а токи наводки поступают (обычно через усилитель с электронным модулем) на катушку магнитоэлектрического реле. Магнитное поле через якорь воздействует на шток, который запускает механизм расцепителя, в результате чего происходит молниеносное отключение участка защищаемой линии.
Защитный модуль реагирует появление дифференциального тока, а при его обнаружении процесс завершается защитным отключением. Порог срабатывания автомата задают путём регулировки уставок. В зависимости от конкретного предназначения дифавтомата его порог чувствительности может иметь разные значения. В частности, для защиты персонала, селективный дифавтомат должен среагировать при обнаружении дифференциального тока, величина которого не более 30 миллиампер.
Замыкание контактов выполняется внешним усилием на управляющий рычаг.
Обратим ваше внимание на одну важную деталь: трансформаторы тока возбуждаются только при утечке «на землю», например, при наличии защитного заземления. Это значит, что если человек попал под напряжение между проводом фазы и нейтралью (то есть, нет замыкания на землю) то прибор не сработает. Данное обстоятельство следует учитывать при обслуживании линий различных электросетей.
Аналогичная ситуация происходит при обрыве нулевых проводов или в случае отсутствия напряжения питания усилителя. Неисправность можно проверить кнопкой «Тест». Для обеспечения полной безопасности при выполнении ремонтных работ следует отключать дифференциальный автомат вручную, или вводный автомат.
Отличие дифавтомата от УЗО
Всякое устройство, предназначенное для защитного отключения, реагирует только на наличие дифференциальных токов, а дифавтомат отсекает ещё токи перегрузок и сверхтоки при КЗ. В этом главное отличие этих защитных аппаратов.
Визуально дифференциальный автомат от УЗО трудно отличить. У них одинаковые корпуса и даже габариты не слишком отличаются. Но эти устройства можно отличить по другим признакам:
способу маркировки по номинальному току;
по изображению электрической схемы на корпусе электроприбора;
аббревиатурной надписи;
названию устройства.
Рассмотрите внимательно рис. 5. На изображении видно условные надписи и схемы. По некоторым из них различают указанные приборы.
Рис. 5. Обозначения на корпусе
Расшифровка обозначений на корпусе
Маркировка.
На корпусе устройства указаны параметры по номинальному току. В нашем случае, на рисунке указано «50 А». Такая надпись проставляется на УЗО. В случае с дифавтоматом перед цифрой 50 добавляются большие латинские буквы B, C либо D, характеризующие тип расцепителя. Например, С32 означает что перед нами дифференциальный автомат, рассчитанный на номинальный ток 32 А, со встроенным расцепителем типа C.
Изображение схемы.
Смотрим на рисунок 5, справа. На схеме дифавтомата присутствуют дополнительные элементы: электромагнитный и тепловой расцепители. Этих элементов нет на схеме УЗО.
Аббревиатура.
На нашем рисунке указана серия устройства: ВД1-63. Буквы ВД обозначают выключатель дифференциальный, то есть УЗО. На дифавтомате будет красоваться надпись: «АВДТ», что расшифровывается как автоматический выключатель дифференциального тока.
Название.
Некоторые производители пишут название устройства на корпусе сбоку. Для УЗО – «Выключатель дифференциальный», а для дифавтомата – «Автоматический выключатель дифференциального тока».
Общие обозначения для обоих типов выключателей (см. рис. 5):
напряжение переменного тока;
дифференциальный ток;
условный сверхток КЗ;
тип УЗО;
температурный диапазон.
Технические параметры
Приводим основные характеристики двухполюсных дифавтоматов, наиболее часто применяемых для защиты в однофазных сетях.
Обозначение узо на схеме — советы электрика
Обозначения в эл. схемах
На данный момент в ГОСТ нет каких либо рекомендаций относительно условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов. Изображения обозначений, которые используют в схемах отличаются друг от друга.
По этому, в данной статье, я хочу дать свои рекомендации и предложить вариант обозначений УЗО и дифференциального автомата, который по моему мнению, будет соответствовать функциональному назначению этих электрических аппаратов.
Функционально УЗО можно определить как быстродействующий выключатель, реагирующий на дифференциальный ток – ток утечки в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.
Обратите внимание
В качестве датчика дифференциального тока и основного функционального элемента УЗО используется трансформатор тока, который часто называют трансформатором тока нулевой последовательности (что не совсем правильно, но думаю приемлемо).
Из выше сказанного следует что изображение условного обозначения УЗО, должно состоять из обозначения выключателя и трансформатора тока нулевой последовательности, сигнал от которого (ток нулевой последовательности), воздействует на механизм отключения контактной группы аппарата.
Этому требованию подходят следующие обозначения:
Дифференциальный автомат, отличается от УЗО тем, что совмещает в одном электрическом аппарате два устройства, автоматический выключатель и устройство защитного отключения. По этому можно использовать следующее обозначение:
С использование распространенного обозначения автоматического выключателя

С использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755

Буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов, на мой взгляд, можно наносить на схеме следующим образом:
Где Q1 и QF1 обозначают функции выключателя и автоматического выключателя соответственно и порядковый номер аппарата в схеме. Значение дифференциального тока, обозначает функцию устройства защитного отключения
Второй вариант буквенно-цифрового обозначения, который часто применяется: QD1 для УЗО и QFD1 для дифференциального автомата. И хотя согласно ГОСТ 2.710 код буквы D обозначает схемы интегральные, более подходящего символа в данном ГОСТ нету. Будем считать, что D, от слова дифференциальный.
Данный вариант условных графических обозначений УЗО и дифференциальных автоматов, до момента публикации каких либо рекомендаций в нормативных документах, на мой взгляд является наиболее приемлемым. Поэтому, я решил включить трафареты рассмотренных выше электрических аппаратов в Комплект для черчения электрических схем.
Источник: https://elektroshema.ru/2009-02-05-22-57-45/ugo-2/64-uzo.html
Схема включения УЗО, обозначение УЗО на схеме, схема подключения однофазного и трехфазного УЗО
Установка УЗО значительно повышает уровень безопасности при работе на электроустановках. Если УЗО обладает высокой чувствительностью (30 мА), то при этом обеспечивается защита от прямого контакта (прикосновения).
Тем не менее, установка УЗО не означает от выполнения обычных мер предосторожности при работе на электроустановках.
Кнопку тест необходимо нажимать регулярно, как минимум один раз в 6 месяцев. Если тест не срабатывает, то надо задуматься о замене УЗО, так как уровень электробезопасности снизился.
Установите УЗО на панели или корпусе. Подключите оборудование в точном соответствии со схемой. Включите все нагрузки, подключенные к защищаемой сети.
Срабатывает УЗО
Если УЗО срабатывает, выясните, какое устройство является причиной срабатывания, путем последовательного отключения нагрузки (отключаем по очереди эл. оборудование и смотрим результат). При обнаружении такого устройства его необходимо отключить от сети и проверить.
Если электрическая линия имеет очень большую длину, обычные токи утечки могут быть достаточно велики. В этом случае имеется вероятность ложных срабатываний. Чтобы избежать этого, необходимо разделить систему, по крайней мере, на два контура, каждый из которых будет защищен своим УЗО.
Можно расчитать длинну электрической линии.
При невозможности определения документальным способом суммы токов утечки проводки и нагрузок, можно пользоваться примерным расчетом (в соответствии с СП 31-110-2003), принимая ток утечки нагрузки равным 0,4мА на 1А потребляемой нагрузкой мощности и ток утечки электросети равным 10мкА на один метр длины фазового провода электропроводки.
Пример расчета УЗО
Для примера рассчитаем УЗО для электроплиты, мощностью 5 кВт, установленную на кухне малогабаритной квартиры.
Примерное расстояние от щитка до кухни может составлять 11 метров, соответственно расчетная утечка проводки составляет 0,11мА. Электроплита, на полной мощности, потребляет (приближенно) 22.7А и обладает расчетным током утечки 9,1мА.
Таким образом, сумма токов утечки данной электроустановки составляет 9,21мА. Для защиты от токов утечки можно использовать УЗО с номиналом тока утечки 27,63мА, что округляется до ближайшего большего значения существующих номиналов по диф.
току, а именно УЗО 30мА.
Важно
Следующим шагом, является определение рабочего тока УЗО. При указанном выше максимальном токе, потребляемым электроплитой, можно использовать номинал (с небольшим запасом) УЗО 25А, или с большим запасом – УЗО 32А.
Таким образом мы расчетно определили номинал УЗО, которое можно использовать для защиты электроплиты: УЗО 25А 30мА или УЗО 32А 30мА. (надо не забыть защитить УЗО автоматическим выключателем 25А для первого номинала УЗО и 25А или 32А для второго номинала).
Обозначение УЗО
На схеме УЗО обозначается следующим образом рис. 1 однофазное УЗО, рис. 2 –трехфазное УЗО.
Схема подключения УЗО
Схема подключения УЗО рассмотрим на примере. На фото. 1 показан фрагмент распределительного шкафа.
Фото. 1 Схема подключения трехфазного УЗО с автоматическим выключателем (на фото цифра1 УЗО, 2- автоматический выключатель) и однофазных УЗО (3).
УЗО не защищает от токов короткого замыкания, поэтому его устанавливают в паре с автоматическим выключателем. Что ставить раньше УЗО или автоматический выключатель в данном случае не принципиально. Номинал УЗО должен быть равным или немного больше наминала автоматическо выключателя. Например, автоматический выключатель 16 Ампер, значит, УЗО ставим 16 или 25 А.
Как видно на фото. 1 на трехфазное УЗО (цифра 1) подходят три фазных и нулевой проводник, а после УЗО подключен автоматический выключатель (цифра 2). Потребитель будет подключаться: фазные проводники (красные стрелки) с автоматического выключателя; нулевой проводник (синяя стрелка) – с УЗО.
Под цифрой 3 на фото показаны дифференциальные автоматы , соединенные сборной шиной, принцип работы диф. автомата такой же, как у УЗО, но он дополнительно защищает от токов короткого замыкания и не требует дополнительной защита от КЗ.
А подключение, что у УЗО, что у диф. автоматов одинаковое.
Подключаем к клемме L фазу, к N ноль (обозначения нанесены на корпусе УЗО). Потребители подключаются также.
Схема УЗО в квартире
Ниже приведена схема использования УЗО в квартире, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.
Рис. 1 Схема УЗО в квартире.
В данном случае УЗО ставится до счетчика, на всю группу автоматических выключателей, чем обеспечивается дополнительная защита от поражения электрическим током и возникновения пожара.
Источник: https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=413
Узо в электрике: где ставить, обозначение и схема
Устройство защитного отключения или сокращённо УЗО — это приспособление, которое обеспечивает безопасность электроцепи от перегрузок и короткого замыкания. По некоторым принципам действия оно похоже на хорошо известные многим людям «автоматы», которые обычно устанавливаются в электрощите рядом со счётчиком, отмеряющим количество использованной электроэнергии.
УЗО появились на рынке электротехники СНГ сравнительно недавно, например, люди из старшего поколения большую часть своей жизни прожили, не зная о том, что такое УЗО и зачем оно нужно, потому что примерно лет двадцать-тридцать назад они не были так широко распространены в быту.
Если говорить терминами, принятыми в электротехнике, то УЗО — это прибор механического коммутационного типа, который предназначен для того, чтобы автоматически прервать электрическую цепь в случае, если ток утечки выйдет за пределы максимально допустимого значения, и, таким образом, защитить электроцепь от разрушения, а человека от получения опасных для жизни электротравм.
Как выглядит УЗО
Стандартные устройства защитного отключения, применяемые в электрике для защиты цепей от воздействия тока утечки, обычно делают из поливинилхлорида, обладающего свойствами, препятствующими его возгоранию от перегрева.
В технике, выпускаемой некоторыми производителями, для её защиты от коротких замыканий и других проблем с электричеством по умолчанию стоит устройство, подобное УЗО. Это позволяет людям, купившим эту технику, не беспокоиться о том, как обезопасить её от тока утечки.
Как классифицируются устройства для защиты электрики
Первая и единственная классификация подобных устройств строится на основе следующего критерия: мощность проходящего через них тока утечки. В связи с этим УЗО подразделяются по мощности тока утечки на:
пропускающие через себя максимум десять миллиампер;
пропускающие через себя максимальную мощность, равную тридцати миллиамперам;
обеспечивающие защиту от предельной мощности тока в сто миллиампер;
защищающие от тока утечки мощностью до 300 миллиампер;
обеспечивающие безопасность техники и электропроводки от тока утечки, в максимуме равного пятистам миллиампер.
Узо применение
Основное предназначение устройства заключается в защите электропроводки и приборов, запитываемых от электричества. Их нужно применять везде, где невозможно обеспечить безопасность электрических цепей и устройств от потенциального вмешательства посторонних лиц, которые могут нарушить их нормальное функционирование и в итоге получить электротравму.
Тридцать лет назад такой защитой электропроводки обладали, пожалуй, только промышленные предприятия, да и то они использовали более простой по схеме и принципу действия заземляющий контур.
В то же время у людей, проживающих в многоэтажках, не было надёжной защиты их электросетей от утечки тока и от риска получения случайного удара электротоком.
Написанное выше в полной мере относится, например, и к офисным электросетям, где ранее обычно отсутствовало какое-либо заземление, не говоря уже об устройстве защитного отключения.
Итак, УЗО — это электрический прибор, который защищает человека от случайного удара электротоком, если произошла утечка тока на корпус электроприбора в сетях с напряжением двести двадцать и триста восемьдесят вольт.
Чем отличается УЗО от «автомата»
«Автомат» или, иными словами, автоматический выключатель и устройство защитного отключения — это не одно и то же. У этих электроприборов разные принципы действия, а также назначение. Они различаются следующим:
«Автомат» является по своему основному предназначению прибором защиты электропроводки от коротких замыканий, а также перегрева. Устройство защитного отключения выполняет функцию по обеспечению безопасности людей от поражения электротоком при утечке тока.
УЗО не предохраняет проводку от воздействия на неё коротких замыканий и не реагирует на перегрев цепи.
Где установить УЗО
Типичное место для размещения устройств защитного отключения — это электрический щит. Обычно УЗО монтируют непосредственно перед самой нагрузкой, но обязательно после электросчётчика.
Если вы планируете установить в электросеть дополнительно ещё и автоматический выключатель, то установите его в цепь после электросчётчика и строго перед устройством защитного отключения.
По каким параметрам осуществляется выбор УЗО
Первое, на что вы должны обратить своё внимание при выборе устройства защитного отключения, — это то, на какой максимальный ток утечки оно рассчитано.
Если вы собираетесь оснастить электропроводку дополнительно автоматическим выключателем, то посмотрите на значение тока нагрузки как для УЗО, так и для «автомата».
Имейте в виду, что в этом случае вам нужно сделать выбор в пользу УЗО, которое может выдержать больший ток нагрузки, чем автоматический выключатель.
Дело в этом случае заключается в том, что устройство защитного отключения — достаточно дорогой прибор, поэтому, приобретая УЗО и автоматический выключатель согласно вышеописанным рекомендациям, вам не придётся покупать УЗО чаще, чем необходимо. При возникновении коротких замыканий в данном случае на себя весь удар примет «автомат», который в результате этого может выйти из строя, а устройство защитного отключения останется работоспособным.
Что влияет на цену УЗО
Как было сказано выше, стоимость устройства защитного отключения на рынке весьма высока. Она такова ввиду следующих причин:
В конструкцию устройства защитного отключения входит трансформатор дифференциальный, который изготовляется из дорогих полупроводников. Как правило, пятьдесят процентов цены прибора составляет именно этот трансформатор.
Играет роль и фактор того, сколько полюсов для присоединения проводки предлагает производитель.
Важное значение имеет следующий факт: конструкция реле в приборе. Оно электронное или электромеханическое? Разумеется, электронное будет стоить дороже.
Кто производитель прибора? Например, российские фирмы предлагают свои устройства защитного отключения как минимум в два раза дешевле, чем всемирно известный бренд Legrand.
Схема, установка и подключение УЗО самостоятельно
Перед началом работы обязательно найдите схему, которая поможет вам правильно установить устройство защитного отключения в электроцепь, или воспользуйтесь предложенной ниже.
Разобравшись со схемой, начинайте собирать приборы и инструменты, которые потребуются вам для монтажа устройства защитного отключения:
Непосредственно само устройство защитного отключения;
Нож монтажный;
Перфоратор;
Мультиметр;
Свёрла;
Провода для соединения;
Крестообразная отвёртка;
Корпус, специально сделанный под УЗО. Он нужен в том случае, если вы планируете установить прибор рядом с потребителем тока.
Этапы монтажа устройства защитного отключения
Если вы монтируете прибор в электрическом щите, то выполните следующую последовательность действий:
Отыщите требующиеся вам провода и определите, какой из них плюсовой, а какой — минусовой.
Обесточьте цепь и затем зачистите проводники.
После этого закрепите устройство защитного отключения на специальную DIN-рейку.
Прикрутите провода к соответствующим разъёмам УЗО.
Заново включите питание цепи.
Проведите тест на работоспособность УЗО.
В том случае, если вы монтируете УЗО рядом с потребителем тока, выполните следующий алгоритм действий:
Определите место, куда вы хотите установить устройство защитного отключения, и разметьте отверстия.
Просверлите необходимые для монтажа отверстия.
Закрепите корпус прибора.
Подведите провода к устройству защитного отключения.
Присоедините электропроводку к УЗО, предварительно убедившись, что вы не ошиблись с полярностью.
Включите электропитание и протестируйте прибор. Для этого нажмите на кнопку, расположенную на корпусе УЗО и называющуюся «TEST».
Источник: https://remontoni.guru/elektrika/chto-takoe-uzo.html
Обозначение электрических элементов на схемах
Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей.
А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может.
Совет
Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.
Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база
Нормативная база
Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:
Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем
Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.
Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации.
Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем.
Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.
Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)
Электрические щиты, шкафы, коробки
На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет.
В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома.
Эти другие обозначения есть на следующей картинке.
Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты
Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)
НомерНазваниеИзображение на схеме
1 Автоматический выключатель (автомат)
2 Рубильник (выключатель нагрузки)
3 Тепловое реле (защита от перегрева)
4 УЗО (устройство защитного отключения)
5 Дифференциальный автомат (дифавтомат)
6 Предохранитель
7 Выключатель (рубильник) с предохранителем
8 Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя)
9 Трансформатор тока
10 Трансформатор напряжения
11 Счетчик электроэнергии
12 Частотный преобразователь
13 Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия
14 Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии
15 Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например)
Элементная база для схем электропроводки
При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.
НомерНазваниеОбозначение электрических элементов на схемах
1 Фазный проводник
2 Нейтраль (нулевой рабочий) N
3 Защитный проводник (“земля”) PE
4 Объединенные защитный и нулевой проводники PEN
5 Линия электрической связи, шины
6 Шина (если ее необходимо выделить)
7 Отводы от шин (сделаны при помощи пайки)
Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.
Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток
На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей.
Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему.
Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.
Обозначение розеток на чертежах
Обратите внимание
Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.
Условные обозначения розеток в электрических схемах
Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка.
Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа.
На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.
Обозначение трехфазной розетки на чертежах
Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).
Отображение выключателей
Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.
Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах
Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей
В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.
Изображение светильников на схемах и чертежах
Радиоэлементы
При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.
Условные обозначения радиоэлементов в чертежах
Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные обозначения
Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).
Название элемента электрической схемыБуквенное обозначение
1 Выключатель, контролер, переключатель В
2 Электрогенератор Г
3 Диод Д
4 Выпрямитель Вп
5 Звуковая сигнализация (звонок, сирена) Зв
6 Кнопка Кн
7 Лампа накаливания Л
8 Электрический двигатель М
9 Предохранитель Пр
10 Контактор, магнитный пускатель К
11 Реле Р
12 Трансформатор (автотрансформатор) Тр
13 Штепсельный разъем Ш
14 Электромагнит Эм
15 Резистор R
16 Конденсатор С
17 Катушка индуктивности L
18 Кнопка управления Ку
19 Конечный выключатель Кв
20 Дроссель Др
21 Телефон Т
22 Микрофон Мк
23 Громкоговоритель Гр
24 Батарея (гальванический элемент) Б
25 Главный двигатель Дг
26 Двигатель насоса охлаждения До
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:
реле тока — РТ;
мощности — РМ;
напряжения — РН;
времени — РВ;
сопротивления — РС;
указательное — РУ;
промежуточное — РП;
газовое — РГ;
с выдержкой времени — РТВ.
В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах. Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/uslovnye-oboznacheniya-na-shemah
Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателя
Сходства:
— Однообразный принцип контроля тока утечки – с внедрением дифференциального трансформатора тока
— Однообразный метод защиты персонала – методом отключения от электронной сети всех рабочих проводников, подходящих к электроустановке с внедрением высоконадежного механического расцепителя с сильной контактной группой и механизмом взвода отключающих пружин с индикатором положения.
— Однообразный метод проверки работоспособности – методом искусственно создаваемого дифференциального тока с внедрением специальной электронной цепи тестирования.
Различия:
— Наличие только у УЗО (дифференциального выключателя) чувствительного элемента, который не имеет собственного употребления электроэнергии и потому всегда сохраняет работоспособность.
У дифференциального автомата этот чувствительный элемент представляет собой электрическое пороговое устройство с источником питания, которое может утратить работоспособность при выходе из строя электрических компонент, также при обрыве фазного либо нулевого проводника до места установки дифференциального автомата.
— Наличие только у дифференциального автомата интегрированной защиты от перегрузок и всех видов тока недлинного замыкания в электронной сети и потому наличие у него более массивных силовых контактов с системой дугогашения.
В отличие от этого, поочередно с УЗО рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с номинальным током расцепителя на ступень ниже, чем его номинальный ток, тем не допускается отключение токов однофазового недлинного замыкания самим УЗО (на токи трехфазного и двухфазного недлинного замыкания УЗО не реагирует).
— Наличие только у дифференциального автомата электромагнита сброса, который накрепко сдергивает защелку механизма независящего расцепления. Но этот электромагнит также запитан от источника питания средством электрического усилителя с пороговым устройством.
У УЗО воздействие на механизм свободного расцепления производит магнитоэлектрическая защелка, которая не имеет специального источника питания и потому всегда сохраняет работоспособность.
Электронные схемы и условное графическое обозначение УЗО и дифференциального автомата
Рис. 1. Дифференциальный выключатель (УЗО): а) электронные схемы б) условное графическое обозначение
Важно
Рис. 2. Дифференциальный автомат: а) электронные схемы б) условное графическое обозначение
Школа для электрика
Источник: http://elektrica.info/shodstvo-i-razlichiya-uzo-i-differentsial-nogo-avtomaticheskogo-vy-klyuchatelya/
Пять различных тройных систем, представляющих структурирование до Узо и …
Контекст 1
… мы рассмотрели только одну конкретную систему для нашего подробного МУРН / малоуглового рассеяния рентгеновских лучей / широкоугольного рентгеновского излучения. Исследование рассеяния света, на основании согласия с результатами рассеяния света, мы уверены, что результаты динамического рассеяния света / статического рассеяния света многих других тройных систем намекают на аналогичную структуру и механизм (рис. 5). Например, ДМСО, ацетонитрил и другие растворители также могут играть роль второго смешивающегося с водой растворителя или гидротропа (13).Даже воду можно заменить глицерином и другими растворителями, такими как ионные жидкости и глубокие эвтектики. Как указано во введении, кажется, что единственным критерием является то, что два несовместимых или только …
Контекст 2
… далее проверить общность явления структурирования до Узо и наш обобщенный подход DLVO. , мы выбрали пять других тройных систем вблизи щели смешиваемости (рис. 5). Для сравнения также включена кривая рассеяния 1-октанол / этанол / вода.В случае обнаружения структурирования до Узо указывается характерный размер домена ξ. Как видно на рис. 5, три образца демонстрируют видимую структурированность при высоких значениях Q, сосуществующую с OZ-подобным рассеянием при низких Q. …
Контекст 3
… явление структурирования и наше Обобщенный подход DLVO, мы выбрали пять других тройных систем около разрыва смешиваемости (рис. 5). Для сравнения также включена кривая рассеяния 1-октанол / этанол / вода.В случае обнаружения структурирования до Узо указывается характерный размер домена ξ. Как видно на фиг. 5, три образца демонстрируют видимое структурирование при высоких значениях Q, сосуществующее с OZ-подобным рассеянием при низких значениях Q. «Поверхностно-активное вещество», обогащенное на границе раздела, относится либо к этанолу, либо к 1,5-пентандиолу. Эти размеры являются теми, которые ожидаются для разумного уменьшения сил гидратации, а также контактного давления (SI Materials and Methods, Energetic …
Выбор растворителя вызывает заметные сдвиги «области Узо» для сополимера лактида и гликолида. ) наночастицы, полученные методом нанопреципитации
Полимерные наночастицы (НЧ)
предлагают разнообразные новые биологические свойства, представляющие интерес для приложений доставки лекарств.«Диаграммы Узо» позволили систематически производить определенные коллоидные составы с помощью широко используемого процесса нанопреципитации. Удивительно, но, несмотря на хорошо задокументированную значимость применяемого органического растворителя для нанопреципитации, его влияние на фактический статус «региона Узо» до сих пор не изучено. Здесь были предприняты исследования для учета потенциального влияния типа растворителя на «диаграммы Узо» для поли (лактид- co -гликолида) (PLGA) и тетрагидрофурана (THF), 1,4-диоксана, ацетона и диметилового эфира. сульфоксид (ДМСО).«Область Узо» значительно сдвинулась в сторону более высоких фракций полимера при смене растворителя (порядок ранжирования: ТГФ <1,4-диоксан <ацетон <ДМСО). Предполагая однозначное преобразование отделившихся капель растворителя, несущих PLGA (диаметр капель для ТГФ: ∼800 нм, 1,4-диоксана: ∼700 нм, ацетона: ∼500 нм и ДМСО: ∼300 нм) в не- делящиеся полимерные агрегаты при вытеснении растворителя, что позволяет предсказать размер НЧ, обнаруженных в «области Узо» (диапазон размеров: 40–200 нм). В заключение следует отметить, что применение «диаграмм Узо» является ценным инструментом для исследования доставки лекарств и, скорее всего, заменит подход «проб и ошибок» для определения рабочего окна для производства стабильных коллоидных составов методом нанопреципитации.
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент… Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз?
Универсальные нанокапли разветвляются от ограничения эффекта Узо
Значение
Явление спонтанного образования нанокапель, называемое «эффектом Узо», является основой многих процессов, от приготовления фармацевтических продуктов до создания косметических средств и инсектицидов, до жидкости-жидкости. микроэкстракция.В этой работе делается попытка отделить эффекты градиентов концентрации от внешней динамики перемешивания путем пространственно-временного отслеживания образования нанокапель из-за эффекта Узо, заключенного в квазидвумерной геометрии. Мы наблюдаем поразительные универсальные разветвленные структуры зарождающихся капель под действием внешнего диффузионного поля, аналогичные разветвлению потоковых сетей в крупном масштабе, и повышенную локальную подвижность коллоидных частиц, обусловленную градиентом концентрации, возникающим в результате развития структур ветвлений.Мы также демонстрируем, что эти нанокапли могут быть использованы для одноэтапной наноэкстракции и обнаружения.
Abstract
Мы сообщаем о самоорганизации универсальных паттернов ветвления масляных нанокапелек под действием Узо [Vitale S, Katz J (2003) Langmuir 19: 4105–4110] — феномен, при котором спонтанное образование капель происходит при разбавление органического раствора масла водой. Смешивание органической и водной фаз ограничено квазидвумерной геометрией.Аналогично разветвлению сетей наземных потоков [Devauchelle O, Petroff AP, Seybold HF, Rothman DH (2012) Proc Natl Acad Sci USA 109: 20832–20836 и Cohen Y, et al. (2015) Proc Natl Acad Sci USA 112: 14132–14137], но в масштабе на 10 порядков меньше, углы между ветвями капель демонстрируют удивительную универсальность со значением около 74 ° ± 2 °, независимо различных управляющих параметров процесса. Численное моделирование показывает, что эти схемы ветвления нанокапель регулируются взаимодействием между локальным градиентом концентрации, диффузией и коллективными взаимодействиями.Мы также демонстрируем способность локального градиента концентрации управлять автономным движением коллоидных частиц в сильно ограниченном пространстве и возможность использования зародышевых нанокапель для наноэкстракции гидрофобных растворенных веществ. Понимание, полученное в результате этой работы, обеспечивает основу для количественного понимания сложных динамических аспектов, связанных с эффектом Узо. Мы ожидаем, что это будет способствовать улучшенному контролю образования нанокапель для многих приложений, начиная от приготовления фармацевтических полимерных носителей и заканчивая рецептурой косметики и инсектицидов, производством наноструктурированных материалов, концентрацией и разделением следовых количеств аналитов в жидкости — жидкая микроэкстракция.
Эффект Узо возникает в тройной смеси, обычно состоящей из воды, масла и этанола, когда масло, растворенное в спирте, выпадает в осадок с образованием крошечных капель при добавлении воды (1). Этот эффект также можно увидеть, например, когда дезинфицирующие средства на основе эвкалипта и репелленты от комаров разбавляются водой, когда масла смешиваются со спиртом, но не смешиваются с водой. Это спонтанное образование капель не требует механического перемешивания для диспергирования жидкости или добавления поверхностно-активных веществ или других стабилизаторов.Таким образом, он составляет основу для образования стабильных капель эмульсии в широком диапазоне применений, таких как приготовление напитков, парфюмерии и инсектицидов (2–4), а также изготовление полых наноматериалов (5, 6). При жидкостно-жидкостной микроэкстракции капли масла, полученные в результате эффекта Узо, используются для концентрирования и отделения следов гидрофобных аналитов от их водных проб перед судебно-медицинским анализом, биомедицинской диагностикой или мониторингом окружающей среды / безопасности (7–9). Небольшие гидрофобные органические молекулы, липиды или полимеры, растворенные в полярном органическом растворителе, проявляют эффекты, аналогичные эффектам масляной фазы, образуя субмикронные частицы с узким распределением по размерам при разбавлении водой.В процессе, называемом нанопреципитацией, смещением растворителя или смещением растворителя (10⇓ – 12), нерастворимые в воде лекарственные средства могут быть включены в биополимерные наноносители с возможностью адаптации их распределения по размерам при доставке с контролируемым высвобождением.
Несмотря на долгую историю эффекта Узо и его актуальность для широкого круга приложений, количественное понимание его основного механизма и способность предсказывать рост и стабильность нанокапелек остается неуловимым.Более конкретно, эффект имеет место, когда составы воды, растворенного вещества и органического растворителя лежат в метастабильной области между спинодальной и бинодальной кривыми на тройной фазовой диаграмме. Гомогенное зародышеобразование капель, которое представляет собой быстрый процесс в ответ на внезапное увеличение перенасыщения в результате добавления водной фазы, требует чрезвычайно быстрого перемешивания между двумя фазами, например, путем совместного движения потоков в микрожидкостном устройстве, что мешает струи или непрерывное турбулентное перемешивание (13⇓ – 15).Размер и распределение капель определяется не только физико-химическими свойствами и концентрациями растворителей, но также временными и пространственными характеристиками, связанными с динамикой перемешивания (12, 16–20). Сложные физические явления, такие как быстрая диффузия растворителя, межфазная нестабильность и перенос массы, обусловленный локальным градиентом концентрации, были предложены для объяснения таких динамических аспектов на ранних стадиях образования капель. Тем не менее, лежащий в основе механизм, ответственный за эффект Узо, может быть выяснен только в значительной степени через понимание более поздних или заключительных стадий эволюции тройной системы из-за чрезвычайно короткого порядка масштаба времени микросигнала и малых размеров зарождающихся нанокапель.Таким образом, поиск оптимального рабочего окна для достижения желаемого размера капель на сегодняшний день по-прежнему зависит от метода проб и ошибок, что требует скрининга большой библиотеки комбинаций растворителей и условий впрыска растворителя. Лучшее понимание фундаментальных физико-химических механизмов, лежащих в основе эффекта Узо, поэтому будет чрезвычайно полезно для руководства рациональным дизайном соответствующих решений и условий смешивания для образования капель.
В этой работе мы различаем связанные эффекты между градиентом концентрации и внешней динамикой перемешивания в объеме жидкости, ограничивая эффект Узо в пределах квазидвумерной геометрии жидкости, так что в процессе преобладает диффузия.Учитывая, что водная фаза теперь приводится в контакт с органической фазой исключительно за счет диффузии, можно, таким образом, пространственно и во времени проследить динамику образования нанокапель. Мы наблюдаем формирование универсальных паттернов ветвлений нанокапель, которые удивительно напоминают разветвление потоков подземных вод, хотя и в гораздо меньших масштабах. Наше моделирование подтверждает, что ветви нанокапель являются результатом взаимодействия между локальным градиентом концентрации, диффузией и коллективными взаимодействиями.Ярко выраженный локальный градиент концентрации, выходящий из ветвей капель, четко проявляется в усилении транспорта коллоидных частиц по ветвям в этом сильно ограниченном пространстве. Помимо демонстрации того, что эти ветви капель предлагают возможность в качестве одношаговой техники наноэкстракции, мы также ожидаем, что понимание динамических аспектов эффекта Узо будет полезно для лучшего понимания способов управления образованием капель в других приложениях.
Результаты и обсуждение
Ограниченный эффект Узо в квазидвумерной геометрии.
Ограниченный эффект Узо в наших экспериментах был реализован в горизонтальном прямоугольном проточном канале, как показано на рис. 1 A . Изначально весь канал был заполнен первым раствором, который представляет собой масло, растворенное в водном растворе этанола (т.е. раствор Узо). Слабый растворитель, вода, впрыскивался из одного конца канала, протекая внутри более глубоких боковых каналов 1,7 мм к другому концу.В направлении, перпендикулярном первичному потоку, вода диффундирует вбок в квазидвумерный основной канал высотой 20 мкм от внутреннего края бокового канала.
Рис. 1.
( A ) Трехмерная схематическая иллюстрация устройства канала жидкости, используемого для формирования ответвлений нанокапли. Горизонтальная проточная ячейка состояла из подложки и стеклянного окна, основной проточный канал которого примыкал к двум узким боковым каналам, как показано оранжевыми зонами на эскизе. Длина была 7.65 см как для основного, так и для боковых каналов, тогда как ширина составляла 6 мм и 250 мкм, а глубина составляла 20 мкм и 1,7 мм для основного и бокового каналов соответственно. Течение было в направлении, указанном черной стрелкой. В этой экспериментальной геометрии боковые каналы были достаточно глубокими, чтобы вода текла почти исключительно по ним, поскольку очень тонкая (похожая на Хеле-Шоу) щель (главный канал), заполненная узо между двумя глубоководными каналами, обеспечивала высокое гидродинамическое сопротивление. Ветви (зеленые) переходили в основной канал.( B — D ) Оптические изображения и ( E ) АСМ-изображение репрезентативных структур ветвей; крупным планом ( C и D ) показаны отдельные капли вдоль ветвей. Врезка в D показывает определение полного угла и местного угла вблизи точки слияния. Морфологические особенности ветвей будут характеризоваться этими двумя углами.
По мере того, как вода смешивается с раствором Узо, мы наблюдаем появление ярких разветвлений внутри основного канала.Оптические изображения высокого разрешения на рис. 1 C и D показывают, что эти ветви состоят из дискретных нанокапелек, что дополнительно подтверждается изображениями полимеризованных капель с помощью атомно-силовой микроскопии на рис. 1 E . Отдельные капли обычно вырастают до 3–6 мкм в поперечном диаметре и от 100 нм до 1 мкм в высоту (и поэтому их просто называют нанокаплями). Ветви состоят, самое большее, из нескольких отдельных капель по ширине (Рис. 1 C — E ), которая незначительна по сравнению с ее протяженностью в миллиметры.
Верхняя часть ветвей капли начинается от внутреннего края бокового канала или из нескольких точек в основном канале. Для данного канала концы ответвлений всегда начинаются с одних и тех же мест на ободе бокового канала, в местах, содержащих структурные дефекты размером в несколько микрон (видеоролики S1 и S2). Чтобы проверить роль этих дефектов в формировании ответвлений, мы намеренно сделали отступы на равномерно распределенных микроструктурах вдоль края бокового канала, после чего наблюдали, что положение концов ветвей также равномерно распределено по краю (Movie S3).Таким образом, результаты ясно показывают, что начало ветвления капли определяется локальными геометрическими структурами. В квази-двумерном основном канале соседние ветви наклоняются друг к другу и сливаются в местах, более удаленных от бокового канала. Морфология всей ветвящейся структуры является дендритной, аналогичной дереву с вершиной на краю бокового канала и с корнем, простирающимся во внутреннюю область главного 2D-канала.
Универсальность в угле слияния.
Чтобы изучить универсальность образования ответвлений от ограниченного эффекта Узо, мы варьировали скорость потока воды в боковом канале, состав раствора Узо и гидрофобность стенки основного канала. Как показано на рис. 2 A — C , общая морфология сформированных ветвей была очень похожей в широком диапазоне исследованных условий.
Рис. 2.
Формирование ветвей нанокапли до 400 с после начала роста ветвей. Цвет в любом месте указывает время, когда ветвь достигла данного места.( A — C ) Оптические изображения ветвей, сформированных в восьми различных условиях. ( A ) Расход воды в боковом канале составлял 100 мкл / мин, 200 мкл / мин и 400 мкл / мин. Состав раствора Узо был одинаковым для всех трех скоростей потока (вода: этанол: масло = 50: 50: 2). ( B ) Соотношение воды, этанола и масла в растворе Узо составляло 40: 60: 2, 40: 60: 4 и 40: 60: 6 при скорости потока воды 100 мкл / мин. ( C ) Подложки были гидрофильными или гидрофобными, а край бокового канала был либо шероховатым, либо гладким.Расход воды составлял 100 мкл / мин, а состав раствора Узо составлял 50: 50: 2. ( D и E ) Соответствующие PDF углов между двумя объединенными ветвями ( D ) во всем их диапазоне и ( E ) от сегментов вблизи точки слияния. Гидрофобный и грубый канал использовался для всех случаев в A и B ; 100 мкл / мин в A представлен на графиках как «гидрофобный, грубый».
Чтобы количественно определить общие черты разветвленной структуры, мы измерили и проанализировали в общей сложности 660 углов между сливающимися ветвями.Для сравнения мы определяли полный угол точно так же, как это было сделано в работе по разветвлению грунтового потока (21, 22). Во всех восьми случаях, показанных на рис. 2, соответствующие функции распределения вероятностей (PDF) угла слияния нанесены на график на рис. 2 D , при этом между ними не наблюдается значительных различий. Средний угол ветвления для всех 660 углов составил 74 ± 2 ° (95% доверительный интервал).
Хотя процесс образования ветвей в целом универсален в отношении морфологии, углового распределения и значения наиболее вероятного угла, более внимательное рассмотрение восьми случаев, проанализированных на рис.2 показывает некоторые подробные изменения: по мере увеличения концентрации масла количество ветвей увеличивается, и основные ветви становятся более «волосатыми» с крошечными выступами, возникающими с обеих сторон. Кроме того, более высокий расход воды в боковом канале вызывает более выраженный наклон всей конструкции ответвлений в сторону потока.
Динамика роста с преобладанием диффузии.
Чтобы выявить механизм развития ветвей капель, мы проследили рост капель с помощью визуализации в светлом поле и перенос окрашенной воды в 2D-канале отдельно с помощью флуоресцентной визуализации.Фильмы S1 и S2 показывают, что ответвления продолжались одновременно с движущимся фронтом воды в основной квази-2D канал. С другой стороны, возникающие ветви на движущемся фронте во внутренней области росли по направлению к ближайшей родительской ветви. В любом случае было замечено, что все дерево ветвей простирается к «корню дерева» в направлении внутреннего основного канала.
Для количественной оценки скорости роста мы измерили длину ветви ℓ от вершины ветви до фронта воды в разное время t, построив график зависимости данных от t1 / 2 на рис.3 С . Видно, что после короткого начального переходного процесса длина ответвления увеличивается примерно как t1 / 2, независимо от расхода воды, состава раствора или свойств подложки. Такое поведение t1 / 2 в расширении ветви, очевидно, предполагает, что в формировании ветви преобладает диффузия; то есть смешивание двух растворов происходит за счет поперечной диффузии воды. Подгоняя данные (исключая переходные процессы для t <50 с) с одномерным диффузионным соотношением ℓ = (2Dt) 1/2, мы получили эффективные константы диффузии D в диапазоне 2 × 10−9m2⋅s − 1 для самой маленькой нефти концентрация раствора Узо, которая сравнима с коэффициентом диффузии воды в этаноле.Мы отмечаем, что для более высоких концентраций масла в растворе Узо скорости роста и, следовательно, подобранные эффективные константы диффузии D ветвей в 10 раз больше, предположительно из-за некоторого конвективного вклада, что приводит к несколько более крутому увеличению, чем t1 / 2.
Рис. 3.
Рост ветвей капли. ( A ) Светлопольные и ( B ) флуоресцентные изображения растущих ветвей. Вода была окрашена в зеленый цвет, а темные линии на изображениях — это ветви нанокапли.( C ) Графики расстояния ℓ от начала ветви до ее растущего фронта в зависимости от t1 / 2. Почти линейная зависимость между ℓ и t1 / 2 после начального переходного процесса обнаруживает близкое к диффузионному поведению, которое лежит в основе роста ветви. Отметим, однако, что диффузиофорез также вызовет некоторые конвективные эффекты, как мы увидим из рис. 5. Оптические изображения сформированных ветвей показаны на рис. 2 A — C .
Механизм и моделирование образования ветвей.
Теперь мы предлагаем механизм ограниченного эффекта Узо и универсальные углы слияния двух ветвей капли. Во-первых, вода, диффундирующая из бокового канала в квази-2D основной канал, заполненный раствором Узо, приводит к локальному снижению концентрации этанола, так что масло становится перенасыщенным — эффект Узо. Неровности, такие как микроструктуры на краю бокового канала по направлению к квазидвумерному основному каналу, затем способствуют зарождению капель из перенасыщенного маслом раствора, тем самым инициируя разветвление.В квазидвумерной геометрии градиент концентрации наиболее резкий на движущемся фронте воды в богатый нефтью раствор в основном канале. Хотя фронт воды [обеспечивающий импульс локального перенасыщения нефтью в растворе Узо (18)] перемещается по всему поперечному сечению основного канала, новые капли только выборочно зарождаются позади старых, показывая, что равномерная и невозмущенная диффузия воды в раствора Узо недостаточно для инициирования зародышеобразования капель, но необходимы локальные искажения.Они возникают из-за старых капель или, в некоторых случаях, из-за неровностей в основном канале, из которых выходят новые ветви. Расширение старой ветви может вызвать асимметрию градиента концентрации, которая направляет рост новых боковых ветвей к ней, что в конечном итоге приводит к слиянию двух ветвей.
Процесс роста и слияния ветвей напоминает разветвление сетей ручьев, прорезанных подземными водами, где характерный угол разветвления составляет около 72∘ (21, 22), что близко к найденному здесь значению 74∘ ± 2∘. .Аналогичным образом рост одномерных потоков в сети контролируется двумерной диффузией. Такие процессы доступны для аналитической обработки гармонического поля, подчиняющегося двумерному уравнению Лапласа, с помощью преобразования Лёвнера (23, 24), что очень элегантно показано на примере образования и разветвления сетей водотоков в пористом эстуарии (21). . Основываясь на этом подходе, Лёвнер и другие смогли аналитически рассчитать угол бифуркации одномерных потоков в двумерном гармоническом поле, получив 72 °, что согласуется с их и нашими экспериментальными результатами.
Приведенное выше качественное описание процесса роста и слияния ветвей подтверждается численным моделированием двумерного уравнения диффузии, при этом растущие ветви реализуются методом погруженных границ; подробности см. в «Материалы и методы» . На рис. 4 A, и B показаны снимки процесса роста ветвей и соответствующего поля концентрации воды, полученные в результате численного моделирования. Начальными точками ветвей на левой стенке являются небольшие возмущения (расчетной) области, которые мы помещаем в симметричную (рис.4 A ) или асимметричным (рис. 4 B ) способом. На вершине этих возмущений шероховатости градиент концентрации увеличивается до максимума, что заставляет ветвь расти оттуда. Как только ветвь растет, градиент концентрации максимизируется на кончике ветки, что приводит к дальнейшему росту ветки. Независимо от того, было ли начальное возмущение симметричным или асимметричным, концы ветвей всегда подчиняются закону диффузионного масштабирования l≈t1 / 2 (рис. 4 C ), подтверждая экспериментальное наблюдение.Усредняя бифуркационные углы, возникающие при численном моделировании, мы получили 76∘, что хорошо согласуется с теоретическими аргументами и экспериментальными наблюдениями. Это моделирование отражает основные особенности эволюции ветвей капли с точки зрения общей морфологии, скорости роста и, в частности, характерных углов слияния. Однако численная модель недостаточно сложна, чтобы можно было проводить однозначное сравнение с экспериментом. Такое количественное сравнение выходит за рамки данной статьи.
Рис. 4.
Результаты численного моделирования, в котором красные линии показывают траектории ветвей, а контуры отображают поле концентрации воды. На ветвях образуются капли масла, поэтому концентрация воды в районе ветвей наиболее высока. ( A ) Симметричный случай с четырьмя идентичными начальными возмущениями при x = 0. ( B ) Асимметричный случай с шестью различными начальными возмущениями при x = 0. ( C ) Независимо от того, являются ли ветви симметричными или нет, их концы следуют очень похожему поведению с преобладанием диффузии, как видно из линейного масштабирования t1 / 2, определяющего расстояние ℓ между кончиками и левой границей за пределами начального переходного процесса, аналогично тому, что наблюдается на рис.3 С .
Локальный конкурентный эффект растущих капель.
Детальный просмотр изображений на рис. 2 A — C , в частности, в локальной области вокруг бифуркаций, показывает, что две сливающиеся ветви немного растут наружу перед тем, как слиться. На рис. 2 E показаны PDF-зависимости локальных углов, полученные путем подгонки двух сегментов ответвления около узла. Ширина PDF-файлов аналогична ширине определяемых глобально углов бифуркации, а средний угол теперь составляет 97∘ ± 2∘, что намного больше, чем угол 74∘ ± 2∘ от соответствия всей ветви.Эти большие углы отражают конкуренцию между соседними растущими каплями за растворенную нефть при перенасыщении. Аналогичный конкурентный эффект наблюдался в процессе самоорганизации этих растущих капель, удерживаемых на ободке микролинзы из перенасыщенного маслом раствора (25), который возник в результате избирательного роста капель в направлении большая концентрация, то есть направление, в котором другие капли не растут.
Повышенная подвижность коллоидных частиц за счет локального градиента концентрации.
Теперь мы обнаруживаем локальный градиент концентрации как важное следствие ветвления капель, отслеживая движение коллоидных частиц в ограничении двумерного канала жидкости. В качестве контрольного эксперимента мы сначала исследовали, как вода поступает в основной канал, заполненный безмасляным раствором этанола. Окрашенная вода с флуоресцеином в концентрации 0,02%, как наблюдали, полностью заполняла боковой канал вдоль внутреннего канала, прежде чем диффундировать в основной канал. Когда в воду были добавлены микрочастицы индикатора диаметром 2 мкм, флуоресцентные изображения показали, что эти микрочастицы остались в боковом канале, что позволяет предположить, что вода диффундирует в раствор этанола, не вызывая достаточного градиента концентрации для переноса коллоидных частиц в основной канал. .Другими словами, градиент давления по водным каналам не привел к перетоку в раствор Узо. Однако, как только ветви капель образуются в результате двумерного ограниченного эффекта Узо, мы наблюдаем значительное усиление подвижности коллоидных частиц, как показано на рис. 5 и в видеороликах S4 – S6. Микрочастицы входили в основной канал движущимся фронтом, а затем притягивались к ветвям. Оказавшись там, частицы быстро перемещались в направлении, противоположном направлению фронта, хотя некоторые, казалось, рециркулировали вдоль боковых ветвей капель.Интересно отметить, что частицы обычно следуют по одному и тому же пути и рециркулируют в течение нескольких циклов по одной и той же боковой ветви. Количественный анализ их траекторий показал, что скорость микрочастиц вдали от ветвей составляла примерно 25 мкм / с, уменьшаясь до примерно 10 мкм / с примерно через 100 с. Скорость в обратном направлении по ветвям была примерно в 10 раз выше, до 300 мкм / с на движущемся фронте.
Рис. 5.
Ветви капель для улучшенного транспорта коллоидных частиц и наноэкстракции в квази-2D-канале.( A ) Профиль скорости микрочастиц индикатора в основном канале. Взвешенные в воде микрочастицы попадали в основной канал слева при t = 0 с. Соотношение вода: этанол: масло в растворе Узо составляло 25: 25: 1. ( B ) Сравнение всех траекторий частиц до t = 250 с, наглядно демонстрирующее медленное движение частиц в канал между ветвями с последующим их быстрым возвращением по ветвям. ( C ) Изображения ветвей и ( D ) скорости частиц как функции времени.Цвета / символы соответствуют скоростям траекторий отдельных частиц, когда они проходят внутри прямоугольника с тем же цветом, выделенным в C в направлении соответствующих стрелок. ( E ) Флуоресцентные изображения, показывающие развитие ветвей капель, но с водой, допированной красным красителем при чрезвычайно низкой концентрации 10 нМ. Видно, что краситель извлекается из воды, накапливаясь и концентрируясь в зародышевых каплях масла.
Мы связываем значительно увеличенную подвижность коллоидных частиц с диффузиофорезом, движением коллоидных частиц под действием градиентов концентрации растворенного вещества (26).Здесь градиент концентрации создается во время образования ветвей капель масла, как показано на контурной карте на рис. 4. Таким образом, эти результаты предлагают подход к усилению переноса коллоидов в чрезвычайно ограниченном пространстве в тройной жидкой системе. Такая локально повышенная коллоидная подвижность дополняет диффузионнофорез, возникающий из-за градиентов концентрации электролита и неэлектролита в объемном растворе, потока растворенного вещества, испускаемого «маяком» или потоком Марангони в присутствии градиентов поверхностного натяжения (27⇓⇓⇓⇓– 32).Более того, коллоидная подвижность здесь также может иметь отношение к целому ряду интригующих явлений, таких как решение лабиринта или самодвижущиеся капли, усиленный перенос частиц в тупике каналов или автономное движение микронасосов с автономным питанием в наноразмерных и микромасштабных системах. (3, 27).
На пути к управляемой квази-2D наноэкстракции.
Теперь мы кратко продемонстрируем, что образование ответвлений нанокапель может потенциально применяться для наноэкстракции для концентрирования, разделения и анализа гидрофобных растворенных веществ в водных растворах.В этой демонстрации принципа действия вода, легированная красным красителем в концентрации 10 нМ, проходит через боковой канал, вызывая ограниченный эффект Узо, как показано на рис. 5 B . Красный краситель в воде экстрагируется и концентрируется в каплях масла на ветвях, что отражается в постепенно увеличивающейся интенсивности красного окрашивания капель с течением времени.
Этот метод наноэкстракции применим к широкому спектру гидрофобных соединений в воде, аналогично дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракции (7⇓ – 9).Небольшой объем и большая площадь поверхности капель позволяют быстро концентрировать и разделять. Однако мы предполагаем еще больший потенциал для процесса наноэкстракции: обогащение растворенными веществами поверхностных нанокапелек происходит непосредственно из воды, без необходимости использования дисперсных органических растворителей, обычно требуемых при микроэкстракции. Таким образом, для многих гидрофобных соединений ожидаются более высокие коэффициенты концентрирования. Кроме того, концентрация и анализ гидрофобного растворенного вещества объединены в один этап.Таким образом, весь процесс предлагаемого нами подхода позволяет анализировать растворенное вещество, не требуя дополнительной стадии отделения концентрированного растворенного вещества от смеси масляной фазы, обогащенной аналитом, в дисперсии.
Выводы
В этой работе мы сообщаем об образовании нанокапель, когда эффект Узо ограничен квазидвумерным каналом. Такое ограничение дает нам уникальную возможность отслеживать во времени и пространстве процесс образования капель и отделить свертку множества физико-химических процессов от динамики перемешивания.Мы наблюдали дендритные паттерны ветвления масляных нанокапелек, показывающих универсальные углы ветвления со значением 74∘ ± 2 analysis, количественный анализ которых позволяет предположить, что формирование этих ветвей определяется внешним диффузионным полем. Эта работа также демонстрирует, что локальный градиент концентрации масла, создаваемый ветвями капель, может приводить в движение быстрое автономное движение коллоидных частиц, явление, которое потенциально может быть применено для значительного увеличения локального переноса коллоидов в сильно ограниченном 2D-пространстве.Мы также использовали эти ответвления нанокапель для наноэкстракции гидрофобного растворенного вещества в воде, чтобы значительно упростить концентрацию растворенного вещества и анализ in situ в один этап. Понимание, полученное в результате этой работы, обеспечивает ценное руководство для разработки растворителя и условий смешивания для контроля образования нанокапель, возникающих из-за эффекта Узо, что полезно для широкого спектра применений в аналитических технологиях, напитках, фармацевтике, косметике и современных материалах.
Материалы и методы
Химические вещества и растворы.
Исходный раствор полимеризуемого масла получали смешиванием 1,6-гександиолдиакрилата (HDODA; Sigma-Aldrich) и фотоинициатора 2-гидрокси-2-метилпропиофенона (Sigma-Aldrich) при объемном соотношении 10: 1. Первый раствор (т.е. раствор Узо) готовили путем добавления указанной выше смеси к водному раствору этанола. Объемное соотношение воды и этанола в растворе составляло 50:50 или 40:60. Аналогичные результаты были получены, когда мы попробовали неполимеризуемые масла, такие как витамин А в жидкой форме, олеиновая кислота и додекан.Второй раствор содержал насыщенную маслом воду или просто воду в случае масел с чрезвычайно низкой растворимостью. Кремниевые подложки, покрытые октадецилтрихлорсиланом (OTS-Si), были подготовлены и очищены с использованием ранее задокументированной процедуры (33).
Экспериментальная установка и характеристика роста ветви.
Проточный канал, схематически изображенный на рис. 1, был построен путем сборки подложки OTS-Si между двумя верхними стеклянными пластинами, закрытыми уплотнительным кольцом. Расстояние от верхней пластины до поверхности подложки составляет примерно 20 мкм.Канал заполнялся раствором Узо через входной патрубок с последующей закачкой воды в канал при постоянном потоке 200 мкл / мин с помощью шприцевого насоса. Затем вода вытеснила раствор узо в глубоких боковых каналах, прежде чем диффундировать в поперечном направлении в гораздо более узкий внутренний канал, что привело к образованию ветвей капель. После их образования подложку освещали УФ-лампой (20 Вт, 365 нм) через верхнюю стеклянную пластину, что позволяло проводить полимеризацию капель с использованием установленных протоколов (34).Затем полимеризованные капли были охарактеризованы с помощью оптического микроскопа с режимом отражения или атомно-силового микроскопа.
Для визуализации процесса смешивания воду добавляли флуоресцеином (0,02%) и использовали флуоресцентный микроскоп для наблюдения за формированием структур ветвей в основном канале. Структуры ветвей анализировали путем измерения длины ветвей (основной структуры) в разное время как под светлопольной, так и под флуоресцентной микроскопией. Кроме того, флуоресцентные микрошарики в окрашенной воде отслеживали с помощью флуоресцентной микроскопии.Видео снимались со скоростью 60 кадров в секунду.
Статистический анализ углов ответвлений слияния.
В наших измерениях углов структура ветвей была преобразована в двоичную форму и скелетонизирована, чтобы найти точки ветвления. Чтобы облегчить сравнение между наблюдаемыми здесь ветвями и ветвями в разветвленных потоках, мы определили «полный» угол точно так же, как указано в ссылках. 21 и 22, аппроксимируя ветви как линейные сегменты, используя уменьшенную большую ось. Отметим, что теоретическое предсказание в этих статьях фактически рассматривало угол в пределе, близком к точкам ветвления.С другой стороны, мы охарактеризовали угол около точек ветвления, приняв уменьшенную большую ось сегментов ветвления в непосредственной близости от точек слияния. После фильтрации коротких волосатых веточек, которые невозможно отличить от выступающих капель, было получено от 47 до 160 углов в каждом случае, всего 660 углов. Мы получили средний угол 74∘ ± 2∘ (95% доверительный интервал) для всех полных углов и средний угол 97∘ ± 2∘ для всех ближних углов.
Численное моделирование.
Учитывая, что процесс образования ветвей определяется исключительно диффузией, мы решили уравнение диффузии ∂c∂t = D∇2c + s [1] с помощью метода погруженных границ, чтобы учесть движущуюся границу. Здесь c — поле концентрации, D — коэффициент диффузии, а s — эйлеров источник, используемый для имитации воздействия погруженного тела на поле концентрации. Погруженные границы дискретизируются в набор лагранжевых точек, которые представляют ветви. Источники Эйлера и Лагранжа связаны друг с другом через регуляризованную дельта-функцию, задаваемую формулой s (𝐱, t) = ∫S (𝐗 (s, t)) δ (𝐱 − 𝐗 (s, t)) ds, [2 ], где 𝐱 и 𝐗 — позиционные векторы эйлеровой и лагранжевой точек соответственно, а S — лагранжев истоковый член.
Чтобы обеспечить выполнение заданных условий на границе, мы определяем лагранжево поле концентрации, снова используя регуляризованную дельта-функцию, ∫c (𝐱, t) δ (𝐱 − 𝐗 (s, t)) d𝐱 = CΓ (𝐗 (s , t)), [3] где CΓ — лагранжево поле концентрации на границе.
В расчетах сначала рассчитывается поле предварительной концентрации c * с эйлеровыми источниками из предыдущего временного шага. Затем c * интерполируется на границу с помощью уравнения. 3 , чтобы получить обновленную лагранжевую концентрацию C *, из которой мы вычисляем новый лагранжев источник член, используя S = CΓ − C ∗ Δt, [4] где Δt — временной шаг.Впоследствии мы заполняем S в эйлеровом поле, используя уравнение. 2 . Наконец, уравнение диффузии пересчитывается, чтобы завершить обновление этого временного шага. Для дискретизации используется неявный метод конечных разностей второго порядка.
Используемая регуляризованная дельта-функция определяется как δh (𝐱 − 𝐗) = 1h4ϕ (x − Xh) ϕ (y − Yh) ϕ (z − Zh). [5] Здесь ϕ имеет форму четырехточечного кусочного дельта-функция, предложенная в исх. 35, ϕ (r) = {18 (3−2 | r | + 1 + 4 | r | −4r2) для | r | ≤1,18 (5−2 | r | −−7 + 12 | r | — 4r2), для 1≤ | r | ≤2,0, для 2≤ | r |.[6]
Условия эксперимента были такими же для видеороликов, показанных в фильмах S1 – S5. Состав раствора Узо был 25: 25: 1 для воды: этанола: масла. Кино S6 собирали, когда использовали водный раствор этанола вместо раствора Узо. Объемное соотношение вода: этанол составляло 2: 3. Для всех видеороликов скорость потока воды составляла 100 мкл / мин, а субстрат был гидрофобным. Все шкалы имеют размер 100 мкм.
Благодарности
X.H.Z. благодарит за поддержку Австралийский исследовательский совет (FT120100473 и DP140100805).Мы также благодарим Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek за финансовую поддержку и Нидерландский центр многомасштабного каталитического преобразования энергии.
Сноски
Автор: X.H.Z. разработал проект; З.Я.Л. разработала экспериментальную установку; З.Я.Л. и M.H.K. провели эксперименты; М.Х.К. провели анализ данных и подготовили рисунки; X.J.Z. провели численное моделирование; L.Y.Y., D.L. и X.H.Z. интерпретировал результаты; и Д.L. и X.H.Z. написал газету.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. M.P.B. является приглашенным редактором редакции журнала.
Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1704727114/-/DCSupplemental.
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Влияние структурированного растворителя на осаждение
1.
Suber L, Sondi I, Matijevic E, Goia D (2005) Приготовление и механизмы образования частиц серебра различной морфологии в гомогенных растворах.J Colloid Interface Sci 288: 489–495
CAS Статья Google ученый
2.
Y S, Xia Y (2002) Синтез наночастиц золота и серебра с контролируемой формой. Science 298: 2176–2179
Статья Google ученый
3.
Manna L, Scher EC, Alivisatos AP (2000) Синтез растворимых и пригодных для обработки стержней, стрелок, капель и четвероногих C д S и нанокристаллов.J Amer Chem Soci 122: 12, 700–12,706
CAS Статья Google ученый
4.
Дирксен Дж., Бенджеллун С., Ринг Т.А. (1990) Моделирование осаждения агрегатов оксалата меди. Colloid and Polymer Science, pp 864–876
5.
Kawahashi N, Matijevic E (1991) Получение полых сферических частиц соединений иттрия. Journal of Colloid and Interface Society, стр. 103–110
6.
Гарсия-Руис Дж. М., Хайд С. Т., Карнеруп А. М., Кристи А. Г., Ван Кранендонк М. Дж., Велхэм Нью-Джерси (2003) Самособирающиеся кремнеземно-карбонатные структуры и обнаружение древние микрофоссилии.Science 302: 1194–1197
7.
Peng Y, Xu AW, Deng B, Antonietti M, Cölfen H (2006) Кристаллизация гексагональных наноколец и дисков оксида цинка под контролем полимера. J Phys Chem B 110: 2988–2993
CAS Статья Google ученый
8.
Sand KK, Rodriguez-Blanco JD, Makovicky E, BL G, Stipp SLS (2012) Кристаллизация C a С O ₃ в водно-спиртовых смесях рост сферолитов, стабилизация полиморфа и изменение морфологии.Cristal Growth and Design, стр. 842–853
9.
Луи В., Фэн Л., Чжан С., Ян Х, Го Дж, Лю Х, Чжан Х, Ян И (2013) Легкий гидротермальный синтез трехмерного цветка C e O ₂ через предшественник оксалата церия. Phys Sci Chem 1: 6942–6948
Google ученый
10.
Джон М.В., Иттиачен М.А. (1998) Исследования по C e ₂ ( С ₂ O ₄) ₃. n H ₂ O кристаллы, выращенные в гидросиликагеле. Bullet Mater Sci 21 (5): 387–391
CAS Статья Google ученый
11.
Валидья С., Ахмед Дж., Гангули А.К. (2008) Контролируемый синтез наноматериалов с использованием обратных мицелл. Defense Science Journal, стр. 531–544
12.
Валидья С., Ахмад Т., Агарвал С., Гангули А.К. (2007) Нанокристаллические оксалатные / карбонатные предшественники це и циркония и их разложение до цео ₂ и зро ₂ наночастицы.Журнал Американского керамического общества, стр. 863–869
13.
Бумайдад А., Истое Дж., Мэтью А. (2009) Наночастицы оксида церия, полученные в самоорганизующихся системах. Достижения в науке о коллоидах и границах раздела, стр. 56–66
14.
Шоттл С., Маркус Дж., Диат О., Туро Д., Кунц В., Земб Т., Хоринек Д. (2014) Появление мицелл без поверхностно-активных веществ из тройных растворов. Chem Sci 5 (8): 2949–2954
CAS Статья Google ученый
15.
Кунц В., Холмберг К., Земб Т. (2016) Гидротропы. Current Opinion in Colloid and Interface Science, pp 99–107
16.
Робертсон AE, Phan DH, Macaluso JE, Куряков В.Н., Журавлева В.Е., Бертран CE, Юдин И.К., Анисимов М.А. (2016) Мезомасштабная солюбилизация и критические явления в бинарные и квазибинарные растворы гидротропов. Fluid Phase Equilibria, pp. 243–254
17.
Diat O, Klossek ML, Touraud D, Deme B, Grillo I, Kunz W., Zemb T (2013) Богатые октанолом и богатые водой домены в динамическом равновесии в доузо область тройных систем, содержащих гидротроп.Журнал прикладной кристаллографии, стр. 1665–1669
18.
Танфорд С. (1980) Гидрофобный эффект: образование мицелл и биологических мембран. Wiley
19.
Хмельницкий Ю.Х., ван Хук А., Вигер С., Виссер AJWG (1989) Микроэмульсии без моющих средств в качестве среды для ферментативных реакций. спектроскопические исследования и исследования ультрацентрифугированием. J Phys Chem 93: 872–878
20.
Zemb T, Klossek M, Lopian T, Marcus J, Schoetti S, Horinek D, Prevost S, Tourraud D, Diat O, Marcelja S, Kunz W. (2016) How для объяснения микроэмульсий, образованных смесями растворителей без обычных поверхностно-активных веществ.Proc Natl Acad Sci 113: 4260–4265
CAS Статья Google ученый
21.
Земб Т., Кунц В. (2016) Слабая агрегация: современное состояние, ожидания и открытые вопросы. Current Opinion in Colloid and Interface Science, pp 113–119
22.
Schoettl S, Marcus J, Diat O, Touraud D, Kunz W., Zemb T, Horinek D (2014) Появление мицелл без поверхностно-активных веществ из тройных растворов . Chem Sci 5: 2949–2954
CAS Статья Google ученый
23.
Subramanian D, Boughter TB, Klauda JB, Hammouda B, Anisimov MA (2013) Мезомасштабные неоднородности в водных растворах малых амфифильных молекул. Faraday Discussion, pp. 217–238
24.
Lopian T, Schöttl S, Prèvost S, Pellet-Rostaing S, Horinek D, Kunz W., Zemb T (2016) Морфологии, наблюдаемые в сверхгибких микроэмульсиях с присутствием и без сильная кислота. ACS Cent Sci 2: 467–475
CAS Статья Google ученый
25.
Кононов Л.О. (2015) Химическая реакционная способность и структура раствора: на пути к смене парадигмы. Королевское химическое общество, стр. 46, 718–46, 734
26.
Джеханнин М., Чартон С., Карпичка С., Земб Т., Мохвальд Х., Риглер Х. (2015) Характер периодического осаждения во время слияния реагирующих сидячих капель. Langmuir 31: 11,484–11,490
CAS Статья Google ученый
27.
Karpitschka S, Riegler H (2010) Количественное экспериментальное исследование перехода между быстрым и замедленным слиянием сидячих капель с различными, но полностью смешивающимися жидкостями.Ленгмюр 26: 11,823–11,829
CAS Статья Google ученый
28.
Карпичка С., Риглер Х (2012) Неслипание лежащих капель из разных, но смешивающихся жидкостей: гидродинамический анализ контура двойной капли как самостабилизирующейся бегущей волны. Phys Rev Lett 109: 066,103
Статья Google ученый
29.
Karpitschka S, Riegler H (2014) Резкий переход между слипанием и не слипанием лежащих капель.Journal of Fluid Mechanic, стр. 734
30.
Karpitschka S, Hanske C, Fery A, Riegler H (2014) Слияние и отсутствие слипания лежащих капель: воздействие поверхностных сил. Ленгмюр 30: 6826–6830
CAS Статья Google ученый
31.
Матиевич Э., Хсу В.П. (1987) Получение и свойства монодисперсных коллоидных частиц лантанидных соединений: I. гадолиний, европий, тербий, самарий и церий (iii).J Colloid Interface Sci 118 (2): 506–523
Статья Google ученый
32.
Cambedouzou J, Diat O (2012) Количественное малоугловое рассеяние на порошках мезопористого диоксида кремния: от морфологических особенностей до оценки удельной поверхности. Журнал прикладной кристаллографии, стр 662–673
33.
Онуки А., Ябунака С., Араки Т., Окамото Р. (2016) Образование структуры из-за антагонистических солей. Текущее мнение о коллоидных андампах; Interface Science, pp 59–64
34.
Маркус Дж., Туро Д., Превост С., Диат О, Земб Т., Кунц В. (2015) Влияние добавок на структуру микроэмульсий без поверхностно-активных веществ. Phys Chem Chem Phys pp 32,528–32,538
35.
Ollendorf W, Weigel F (1969) Кристаллическая структура некоторых декагидратов оксалата лантаноидов, ln2 (c2o4) 3Â10h3o, с ln = la, ce, pr и nd. Inorg Nuclear Chem Lett 5: 263–269
Статья Google ученый
36.
Mann S, Heywood BR, Rajam S, Birchall JD (1988) Моделирование осаждения агрегатов оксалата меди.Nature, pp 864–876
37.
Rock ML, Tranchitella LJ, Pilato RS (1997) Контроль размера и формы частиц карбоната кальция путем осаждения из смеси ctab / спирт / гексадекан. Наука о коллоидах и полимерах, стр. 893–896
38.
Ябунака С., Окамото Р., Онуки А. (2015) Гидродинамика в соединении и агрегации двух коллоидных частиц в бинарной смеси, близкой к критической. Soft Matter 11 (28): 5738–5747
CAS Статья Google ученый
39.
Bossler F, Koos E (2016) Структура сетей частиц в капиллярных суспензиях с смачивающими и несмачивающими жидкостями. Langmuir, pp 1489–1501
40.
Rossetti D, Simons SJR (2003) Микромасштабное исследование жидких мостиков в процессе сферической агломерации. Powder Technology, pp 49–55
41.
Чен Ю., Ветцель Т., Аранович Г.Л., Донохью М.Д. (2006) Обобщение уравнения Кельвина для сжимаемых жидкостей в наноконфайнменте. Journal of Colloid and Interface Science, pp 45–51
42.
Gögelein C, Brinkmann M, Schröter M, Herminghaus S (2010) Контроль образования капиллярных мостиков в бинарных жидких смесях. Langmuir 26 (22): 17,184–17,189
Статья Google ученый
43.
Butt HJ (2009) Нормальные капиллярные силы. Adv Colloid Interface Sci 146 (1): 48–60
CAS Статья Google ученый
44.
Olsson M, Joabsson F, Piculell L (2004) Фазовое разделение, индуцированное частицами в растворах квазибинарных полимеров.Ленгмюр 20 (5): 1605–1610
CAS Статья Google ученый
45.
Olsson M, Joabsson F, Piculell L (2005) Фазовое разделение, вызванное частицами в смешанных растворах полимеров. Ленгмюр 21 (4): 1560–1567
CAS Статья Google ученый
46.
Веннерстрём Х, Турессон К., Линсе П., Фрейссингис Э. (1998) Силы притяжения на больших расстояниях из-за несовместимости полимеров, вызванной капиллярами.Langmuir 14 (20): 5664–5666
Статья Google ученый
Сборка пористых надчастиц посредством самосмазывающихся испаряющихся коллоидных капель узо
Эксперименты по самосборке наночастиц, вызванных испарением (59,00 об.%) И небольшое количество транс-анетола (1,20 об.%) (Раствор узо) в качестве суспензионной среды наночастиц TiO
₂ (0.05 об.%). Мы нанесли каплю 0,5 мкл суспензии узо на поверхность гидрофобного триметокси (октадецил) силана (ОТМС) -стекла. Камера фиксировала испарение капли сбоку (рис. 1а). При сушке под коллоидной каплей появилось масляное кольцо ³¹. После этого капля сжалась на поверхности без образования контактной линии закрепления. После испарения сначала этанола, а затем воды появилась надчастица (дополнительный фильм 1).
Рис. 1
Самосборка супрачастиц путем высыхания капель суспензии узо на гидрофобных поверхностях. a Снимки испарения сидящей капли суспензии узо (вода, этанол, анетоловое масло и наночастицы). Контактный диаметр капли на поверхности плавно уменьшался в течение всего процесса из-за образования масляного кольца на линии контакта (указано стрелками), и в конечном итоге появилась надчастица (см. Ниже). Время t безразмерно временем истощения t _D. b Первый контрольный эксперимент по испарению неподвижной капли водно-этанольной суспензии с тем же соотношением вода-этанол-наночастицы (без масла).Уменьшение диаметра контакта вскоре прекратилось, и в итоге супрачастица не образовалась. c Второй контрольный эксперимент по испарению капли узо с тем же соотношением вода-этанол-анетол (без наночастиц), который демонстрирует ту же динамическую эволюцию, что и в эксперименте a . Масляное кольцо, образовавшееся на линии контакта капли, указано стрелкой. d Схематическое изображение изменения диаметра контакта. В экспериментах a и c с добавлением небольшого количества анетолового масла капли достигают гораздо меньшего конечного диаметра контакта (красная линия), чем в эксперименте b (синяя линия), что мы называем самосмазкой. e СЭМ-фотографии сгенерированной супрачастицы из эксперимента a . f Крупный план супрачастицы. Масштабные линейки в a — c составляют 250 мкм
Мы проводим контрольный эксперимент (рис. 1b), испаряя каплю наночастиц вода-этанол (масло не содержится, т.е. бинарная жидкость) с той же пропорцией. воды, этанола и наночастиц на одной подложке. В этом случае самосмазывающееся масляное кольцо не образуется, а наночастицы осаждаются на поверхности с различными формами осаждения ^32,33.Во втором контрольном эксперименте мы испаряем каплю узо без диспергированных наночастиц (рис. 1c). При испарении он имеет те же характеристики, что и все ингредиенты на рис. 1а. Сравнение этих трех случаев показывает, что самоформирующееся масляное кольцо играет решающую роль в уменьшении диаметра контакта (иллюстрация рис. 1d), что приводит к образованию надчастицы (рис. 1e, f). Масляное кольцо смазывает испаряющуюся коллоидную каплю во время самосборки наночастиц.Поэтому мы называем этот процесс самосмазкой.
Самосмазка
Мы дополнительно изучаем динамику процесса самосмазки и самосборки наночастиц с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа (дополнительные видеоролики 2 и 3). После образования масляного кольца была проведена серия горизонтальных сканирований на ≈10 мкм над подложкой. В раствор добавляли перилен (для масла) и родамин 6G (для воды), чтобы различить различные фазы: синюю, желтую, черную и красную на конфокальных изображениях рис.2 представляют водный раствор, масло с разделенными фазами, наночастицы (кластеры) и субстрат соответственно. Первоначально коллоидная капля узо была темной из-за дисперсии наночастиц с высокой концентрацией (рис. 2а). Синий цвет раствора стал видимым, когда наночастицы начали агрегировать (вставка рис. 2b). Зародышевые микрокапли масла прикрепляются к наночастицам (кластерам) из-за предпочтения гетерогенного зародышеобразования на поверхности по сравнению с гомогенным зародышеобразованием в объеме жидкости.Затем, после зарождения микрокапель, дополнительные наночастицы будут прикрепляться к границе раздела масло-вода ³⁴. Тем временем зародышевые микрокапли масла на поверхности сливались в масляное кольцо на краю капли, что предотвращало накопление наночастиц (кластеров) на линии контакта воздух-масло-подложка (красно-желтая граничная линия на рис. 2b). Под действием испарения коллоидная капля сжималась в радиальном направлении, и масляное кольцо было вынуждено скользить внутрь (рис. 2c). Сжатие капли приводит к сборке наночастиц в трехмерную структуру.Здесь поверхностное натяжение преобладает над силой тяжести, так как маленькие капли имеют малое число Связи Bo = ρgL ²/ σ ~ 10 ⁻¹ ≪ 1, где ρ — плотность капельного раствора. (~ 1000 кг · м ⁻³), g — ускорение свободного падения, L — характерный размер капли (~ 0,5 мм) и σ — межфазное натяжение вода / трансанетол (~ 24,2 мН · м). ⁻¹) ³⁵.
Фиг.2
Иллюстрации «самосмазки» и соответствующие конфокальные фотографии. Цветовые обозначения под конфокальным микроскопом: желтый, масляный; синий, вода / этанол; черный — скопления наночастиц; красный, подложка. a Исходное состояние испаряющихся капель раствора узо с хорошо диспергированными наночастицами. Высокая концентрация наночастиц приводит к тому, что капля становится черной при конфокальном изображении. b Предотвращение осаждения наночастиц на линии соприкосновения. Возникает эффект узо, вызванный испарением, что приводит к образованию масляного кольца (желтого цвета), которое предотвращает образование контактных линий и придает коллоидным каплям высокую подвижность и низкий гистерезис.Между тем, наночастицы агрегируются, а на них зарождаются микрокапли масла. c Усадка маслосъемного кольца. Масляное кольцо сметает наночастицы / кластеры с подложки. После испарения этанола и воды образовавшиеся надчастицы либо плавают на остаточном масле, как показано в d , либо сидят на субстрате, как показано в e , в зависимости от объемного соотношения между надчастицей и оставшимся маслом. . Все конфокальные фотографии получены при горизонтальном сканировании непосредственно над подложкой.
Усадка масляного кольца вызывает левитацию коллоидной капли, и окончательная геометрия супрачастицы формируется.Гребень масляного кольца огибает край коллоидной капли (рис. 2в). Внутренний выступ масляного кольца действует как нижняя половина динамической формы для самосборки наночастиц, а поверхность раздела жидкость-воздух образует верхнюю половину. Следовательно, развивающаяся супрачастица формируется гребнем, смачиваемым маслом. Следовательно, регулируя концентрацию масла в смеси, что приводит к разным размерам гребня, смачиваемого маслом, мы можем получить разные конфигурации формы и, таким образом, разные морфологии образующихся супрачастиц (проиллюстрированных на рис.2г, д).
Настраиваемые формы и высокая пористость супрачастиц
Мы контролируем форму образующихся супрачастиц путем изменения отношения k объемной доли масла χ _масла к объемной доле наночастиц χ _NP в исходный коллоидный раствор. Полное пространство параметров показано на фиг. 3a, дающей количественную информацию о конечной геометрии (фиг. 3b) и пористости (фиг. 3c) супрачастиц.Объемное отношение этанола к воде составляет 3: 2, и черные пунктирные линии в пространстве параметров представляют различные отношения масла к наночастицам × _масло/ × _NP. Каждая белая квадратная точка на рис. 3а представляет состав раствора, использованного в экспериментах. Начальный профиль капли и окончательный профиль надчастицы (после истощения нефти) были зафиксированы серой камерой сбоку, см. Рис. 3d – g.
Рис. 3
Супрачастицы настраиваемой формы и высокой пористости. a Область параметров, показывающая начальную объемную долю масла χ _{объемную долю нефти} и наночастиц χ _NP коллоидных капель в разных случаях (белые квадратные точки) с одинаковым соотношением этанола и воды (3: 2). Расчетное критическое отношение масла к наночастицам, k ^* = 110,7 (сплошная красная линия), делит пространство на высокое ( k > k ^*) и низкое ( k < k ^*) области отношения масла к наночастицам.Образовавшиеся супрачастицы имеют форму шара в белой области ( k > k ^*) и более плоскую, сжатую форму (см. Ниже) в зеленой области ( k < k ^*). b Как безразмерная высота δh , так и глубина δl вдавленной части не шарообразных супрачастиц пропорциональны отношению масла к наночастицам в зеленой области. c Расчетная пористость ϕ супрачастиц составляет от 78 до 92%.При увеличении отношения масла к наночастицам меняются формы от сферической шляпки (фотография профиля d ) до грибовидной формы e , f и формы кекса. г . Выше критического отношения k ^*, можно получить надчастицу в форме шара (изображение SEM h ). i Поперечное сечение той же супрачастицы в h , полученное путем разрезания FIB, иллюстрирует высокопористую структуру внутри (дополнительный фильм 4). j — l Последовательность 3 увеличения внутренней структуры. Горизонтальные белые пунктирные линии в d — g указывают положение подложки. Тени под линиями — это отражения. Изображение e показывает определения δl , l , δh , h . Планки погрешностей размера и пористости супрачастиц представляют неопределенность при обработке изображений. Планки погрешностей объемной доли масла и наночастиц представляют собой неопределенность приготовления раствора.Температура и относительная влажность во время экспериментов составляли 20–23 ° C и 35–50% соответственно.
Результаты экспериментов показывают, что соотношение масла и наночастиц определяет форму надчастиц. Когда объемная доля масла значительно превышает объемную долю наночастиц, образуется более сферическая надчастица (рис. 3h). При меньшем количестве масла надчастицы принимают более плоские, сплюснутые формы (рис. 3d – g). Хотя гребень смачивания маслом и конфигурация области контакта вода-воздух-масло определяют форму надчастицы, агрегация и перегруппировка наночастиц во время развития надчастицы также влияют на окончательную форму надчастицы.Точки данных a, b ( x _oil = 0) и c ( x _NP = 0) представляют концентрации масла и наночастиц в трех случаях, показанных на рис. 1a – c, соответственно. Если количества отделенного масла недостаточно для образования полного масляного кольца, повторяемость образования надчастиц плохая (четыре точки данных в серой области на рис. 3а).
Мы определяем геометрические характеристики не шарообразной формы по высоте и глубине вмятины масляного гребня, т.е.е., δh = H — h и δl = l — L (аннотации на рис. 3e). Мы извлекли эту геометрическую информацию с помощью анализа изображений с помощью самодельной программы MATLAB, предполагая осевую симметрию. Данные на рис. 3b показывают, что как безразмерная высота δh / h , так и безразмерная глубина δl / l монотонно увеличиваются с увеличением отношения масла к наночастицам. На вставке показаны размерные данные.Монотонная зависимость отражает тот факт, что гребень смачивания нефтью формирует супрачастицы. Высокие соотношения масла приводят к заметному гребню смачивания маслом, который вызывает заметную вмятину в образованных супрачастицах.
Шаровидные супрачастицы достижимы, когда соотношение масла и наночастиц достаточно высоко, чтобы развивающиеся супрачастицы были погружены в масляную фазу. 2 \ frac {{\ theta _ {{\ mathrm {oil}}}}}) {2}}) {\ mathrm {/}} (1 — \ phi) \), где ϕ — пористость надчастицы, а θ _oil — угол смачивания масла на поверхности.Учитывая пористость 90% и угол смачивания 55 °, полученный в наших измерениях, расчетное значение составляет 110,7, что соответствует красной сплошной линии на рис. 3a, c. Эта линия делит пространство параметров на белую область шарообразных супрачастиц и зеленую область супрачастиц различной формы, что согласуется с нашими наблюдениями.
Полученная очень высокая пористость 90% и выше — еще одна отличительная особенность супрачастиц. Мы рассчитали эту пористость на основе начального объема коллоидных капель с известными концентрациями наночастиц и конечным размером супрачастиц.Расчетные данные по пористости, показанные на рис. 3c, находятся в диапазоне от 77 до 92% и монотонно увеличиваются с увеличением отношения масла к наночастицам. Зародышевые микрокапли масла, существующие в объеме жидкости, вносят значительный вклад в пористость. Из-за капиллярных сил сеть наночастиц образуется среди зародышевых микрокапель масла ³⁴, что также наблюдалось на нашем конфокальном изображении (рис. 2c, дополнительные видеоролики 2 и 3). Как следствие, после того, как все жидкости (также масло) распространились наружу. , пустые ячейки остаются позади, резко увеличивая пористость образующихся супрачастиц.Увеличение отношения масла к наночастицам увеличивает объем этих пустых ячеек, поэтому пористость супрачастиц увеличивается (рис. 3c). Ограничение пористости (92%) заключается в том, что во время сжатия развивающейся супрачастицы микрокапли масла постепенно сливаются, и их части абсорбируются масляным кольцом ³¹.
Внутренняя структура супрачастиц подтверждает приведенное выше объяснение свойства высокой пористости. Чтобы выявить эту высокую пористость на всех уровнях длины внутри супрачастицы, мы использовали технику резки сфокусированным ионным пучком (FIB) для исследования супрачастицы: разрезы слайд-за-слайдом раскрывают внутреннюю структуру (дополнительный фильм 4).На рис. 3i показан пример поперечного сечения надчастицы. Он представляет собой многомасштабную фрактальную внутреннюю структуру и ясно показывает, что примерно половина объема частицы состоит из отверстий микронного размера (рис. 3j). Остальная часть содержит множество более мелких отверстий субмикронного размера (рис. 3k). Наночастицы соединяются вместе, образуя ответвления и мезопоры наночастиц (размер нанометров) (рис. 3l). Эти отверстия (суб) микронного размера возникли из зародышевых микрокапель масла в коллоидной капле узо, поскольку зародышевые микрокапли масла действуют как клетки, лишенные (кластеров) наночастиц во время развития надчастиц (дополнительный фильм 5).
Масштабируемость изготовления супрачастиц
Инженерным преимуществом этого метода является простота масштабируемости изготовления супрачастиц. Чтобы продемонстрировать это преимущество, мы построили в нашей лаборатории установку (рис. 4а), которая позволяет автоматически производить капли аналогичного размера на поверхности трихлор (октадецил) силана (ОТС) или ОТМС со скоростью 20 капель в минуту. (Дополнительный фильм 6). Через несколько минут после нанесения капли синтез супрачастиц осуществился.Сбор надчастиц осуществляли путем простого погружения поверхности, прикрепленной к надчастицам, в этанол и легкого стряхивания их (дополнительные видеоролики 7 и 8). В результате супрачастицы хранились в жидкости для будущего использования, а поверхность была чистой и готовой к следующему процессу изготовления. После нескольких циклов суспензия надчастиц была доступна. Самосмазывающийся слой и полное отделение супрачастиц увеличивают гибкость изготовления супрачастиц.Масса супрачастиц без контролируемых размеров может быть изготовлена путем распыления коллоидного раствора узо на поверхность (дополнительный фильм 9).
Рис. 4
Масштабируемость процесса с различными и множественными типами наночастиц. a Демонстрация гибкой и удобной масштабируемости изготовления супрачастиц на поверхности OTMS / OTS. Самосмазка и прочные поверхности позволяют упростить процесс уборки урожая и переработать поверхности. b — h СЭМ-изображения сгенерированных супрачастиц. b Большое количество образовавшегося пористого TiO ₂ супрачастиц. c Крупный план пористой поверхности частицы в b . d Сгустки пористых надчастиц, образованные наночастицами TiO ₂ (0,05 об.%) И SiO ₂ (0,05 об.%). e Крупный план стороны частицы в d . f Пучки пористых надчастиц с тремя разными наночастицами: TiO ₂ (0,06 об.%), SiO ₂ (0.03 об.%) И Fe ₃ O ₄ (0,01 об.%). g , h представляют собой последовательность из двух увеличений масштаба частицы в f . В ч поверхность надчастицы была визуализирована с помощью энергоселективного детектора обратного рассеяния (EsB), чтобы представить различные материалы в разных уровнях серого: Fe ₃ O ₄ (яркие пятна, указанные желтой стрелкой), TiO ₂ (светло-серые области синей стрелкой), SiO ₂ (темно-серые области красной стрелкой).Темнота указывает на дыры без наночастиц
Используя различные типы наночастиц или несколько типов наночастиц, мы получили различные виды супрачастиц оксидов металлов для демонстрации. На рис. 4b – f представлены СЭМ-фотографии большого количества супрачастиц, образованных в результате самосборки наночастиц TiO ₂ (рис. 4b), TiO ₂ и SiO ₂ наночастиц (рис. 4d) и TiO ₂ & SiO ₂ & Fe ₃ O ₄ наночастиц (рис.4е). В таблице 1 представлен состав растворов узо. На рис. 4с показана пористая поверхность супрачастиц TiO ₂. Для супрачастиц TiO ₂ и SiO ₂ разница в шероховатости заметна на верхней и нижней поверхности (рис. 4e). Расчетная пористость составляет около 93%. Рис. 4g, h представляет собой последовательность увеличения поверхности надчастицы TiO ₂ и SiO ₂ и Fe ₃ O ₄. Расчетная пористость составляет около 91%.На рис. 4h различные материалы различимы на поверхности благодаря энергоселективному детектору обратного рассеяния (EsB): яркие пятна, отмеченные желтой стрелкой, представляют собой наночастицы Fe ₃ O ₄; светло-серые области (синяя стрелка) — наночастицы TiO ₂; темно-серые области (красная стрелка) — наночастицы SiO ₂. Темнота указывает на дыры на поверхности.
Таблица 1 Состав коллоидных растворов для рис.4
Новое поведение фазовой диаграммы и дизайн материалов в гетероструктурных полупроводниковых сплавах
Фазовые диаграммы гетероструктурных сплавов
Здесь мы показываем, что фазовые диаграммы гетероструктурных сплавов (рис. 1, D и F) заметно отличаются от диаграмм изоструктурных сплавов , используя в качестве примеров материалов Mn _{1− x} Zn _x O ( 3 ) и Sn _{1− x} Ca _x S ( 4 ).Эти различия происходят из-за фазового перехода, происходящего в гетероструктурных сплавах при критическом составе x _c. Чтобы прояснить поведение фазовой диаграммы и продемонстрировать реализацию новых метастабильных сплавов, мы выполнили расчеты из первых принципов, а также синтез и определение характеристик тонких пленок [энтальпию смешения и данные дифракции рентгеновских лучей (XRD), доступные у Peng et al. ( 3 ) используются для сплавов Mn _{1– x} Zn _x O].В традиционном изоструктурном сплаве In _{1− x} Ga _x N спинодальные и бинодальные линии совпадают при температуре зазора смешиваемости T ^g и охватывают относительно узкие области метастабильных составов по обе стороны от фазовая диаграмма (белые области на рис. 1Б). Отметим, что отклонения от модели регулярного решения, возникающие в результате ближнего порядка, полиномиальных вкладов более высокого порядка в H ( x ) и колебательных вкладов в Δ H и Δ S , вызывают обычно небольшие количественные изменения и асимметрии в T ^{b, s} ( x ), но не меняют общую топологию ( 21 ).В отличие от обычной изоструктурной фазовой диаграммы, наши рассчитанные гетероструктурные фазовые диаграммы показывают широкие метастабильные области (рис. 1, D и F) и возможность разделения температур зазора смешиваемости для бинодального и спинодального распада (рис. 1D). Это различие открывает доступ к новому фазовому пространству метастабильных твердотельных материалов. Устойчивость к колебаниям состава должна способствовать синтезу однородных однофазных сплавов, которые очень желательны для создания оптоэлектронных материалов.
Как показано ниже, природа фазового превращения, связывающая различные симметрии кристаллов гетероструктурного сплава, имеет важные ответвления на топологию фазовой диаграммы сплава. Поэтому мы используем концепции реконструктивных фазовых превращений и фазовых превращений смещения ( 22 ) для классификации двух различных типов гетероструктурных сплавов, например Mn _{1 −x} Zn _x O (рис. 1, C и D) и Sn _{1− x} Ca _x S (рис.1, E и F) соответственно. Сплавы между материалами с несоразмерными решетками, такими как MnO с основным состоянием RS и ZnO с основным состоянием вюрцита (WZ), обладают симметрией кристаллов, которые связаны посредством реконструктивного преобразования. Этот переход требует разрыва связи, включает кинетические барьеры и часто связан с большими изменениями объема решетки (например, ~ 20% между RS и WZ). Напротив, сплавы между материалами с соразмерными решетками, такими как ORC SnS и RS CaS, обладают симметрией, которые связаны фазовым превращением смещения.Здесь структурные искажения и смещения атомов приводят к непрерывному изменению параметров решетки и положений узлов без необходимости диффузии атомов или перестройки координационного окружения.
В несоразмерных решетках объединение атомных расположений двух решеток в одной фазе энергетически невыгодно, и значительные барьеры зародышеобразования препятствуют превращению между фазами. Диаграмма Δ H _м ( x ) Mn _{1− x} Zn _x O (рис.1C) показаны две отдельные ветви энтальпии смешения для сплавов, образованных на нижележащей решетке RS (оранжевый) или WZ (фиолетовый), пересекающие и выходящие за пределы критического состава, который был рассчитан как x _c = 0,38 ( 3 ). Следовательно, на полученной фазовой диаграмме T ^s ( x ) (рис. 1D) есть две отдельные ветви для линии спинодали (красная) с разрывом при x _c. Из-за схожего ионного размера Zn ²⁺ и Mn ²⁺ энергетический вклад от взаимодействия сплава Ω в Δ H _м ( x ) в любой ветви относительно невелик, так что кривизна Δ H _м ( x ) также мала, и ее величина в основном возникает из-за больших энергий полиморфа концевых соединений (то есть гипотетических фаз RS ZnO и WZ MnO; ср.Рис. 1С). Следовательно, линия спинодали отделяется от линии бинодали (рис. 1D), что резко контрастирует с хорошо известной изоструктурной фазовой диаграммой сплава, где линии бинодали и спинодали совпадают при температуре зазора смешиваемости (рис. 1B). Таким образом, в результате структурной конкуренции и вытекающих из этого барьеров трансформации в сплавах с несоразмерной решеткой возникают широкие метастабильные области между замкнутой спинодалью и открытой бинодальной щелью смешиваемости. Единственная известная нам работа, где как спинодальные, так и бинодальные линии были построены для гетероструктурных сплавов, — это работа Schleife et al. ( 8 ). Однако прирост энтальпии, связанный с разделением однородного однофазного сплава на две структурно разные фазы, не был полностью учтен. Следовательно, фазовая диаграмма не показала новые особенности, о которых здесь сообщалось, и не показала экспериментально установленный разрыв смешиваемости в Mg _x Zn _{1− x} O ( 23 ).
В соразмерном сплаве Sn _{1 — x} Ca _x S в составах, близких к фазовому переходу ORC-RS при x _c = 0.25, мы наблюдаем снижение энтальпии смешения Δ H _m ( x ) по сравнению с экстраполяцией ветвей ORC (оранжевый) и RS (фиолетовый) (рис. 1E). Отклонение от экстраполированных ветвей ORC и RS происходит потому, что соразмерные решетки могут до некоторой степени одновременно приспосабливать различные предпочтительные локальные координационные симметрии обоих типов катионов. Повышенная кривизна Δ H _м ( x ) в этой переходной области приводит к «всплеску» спинодальной линии (красный), что приводит к псевдоизоструктурному характеру сплава (см. Рис.Рис. 1F), где пики линий бинодали и спинодали совпадают. Однако в составах за пределами этой переходной области кривизна намного меньше, что снова приводит к широким метастабильным областям на фазовой диаграмме.
Неравновесные фазовые диаграммы и возможность синтеза
Чтобы экспериментально проверить эти замечательные новые предсказанные особенности, мы выполнили неравновесный синтез и исследование характеристик двух прототипов гетероструктурных полупроводниковых сплавов. Мы использовали методы осаждения тонких пленок, чтобы преодолеть пределы растворимости (бинодальная линия) и получить доступ к составам и температурам в метастабильных областях на фазовых диаграммах.Библиотеки с градиентами состава и температуры подложки были выращены методом импульсного лазерного осаждения (PLD) и распыления для Mn _{1− x} Zn _x O и Sn _{1− x} Ca _x S соответственно. Как показано на фиг. 2A, структурная характеристика XRD в зависимости от состава иллюстрирует ожидаемое прерывистое изменение структуры, происходящее при реконструктивном фазовом переходе в несоразмерных сплавах Mn _{1− x} Zn _x O.Напротив, мы наблюдаем гораздо более непрерывное изменение структуры соразмерных сплавов Sn _{1– x} Ca _x S (рис. 2B).
Рис. 2 Эволюция структурных свойств гетероструктурных сплавов в зависимости от состава.
Рентгенограммы ( A ) несоразмерного Mn _{1− x} Zn _x O, демонстрирующие скачкообразное изменение структуры с двухфазной областью в интервале 0.2 < x <0,4 для температуры роста 297 ° C и ( B ) соразмерных Sn _{1- x} Ca _x S сплавов, выращенных при 240 ° C, демонстрируя непрерывное изменение структура. а.е., условные единицы.
Мы проанализировали рентгенограммы сплава (рис. 2, A и B) с использованием метода исчезающих фаз ( 24 ) для определения неравновесных областей однофазного роста. В сплавах Mn _{1− x} Zn _x O мы достигли полной смешиваемости во всем диапазоне составов 0 < x <1 для температур роста ниже 180 ° C ( 3 ).Достаточно резкий переход из RS в фазу WZ происходит при x _c ≈ 0,32, что немного ниже теоретически предсказанного значения x _c = 0,38. С повышением температуры пределы растворимости снижаются, потому что кинетика теперь учитывает фазовое разделение, тем самым открывая зазор смешиваемости с температурой вопреки термодинамической тенденции. Этот результат можно рассматривать как проявление принципа кинетики Белла-Эванса-Поланьи ( 25 , 26 ) в твердотельной системе; то есть кинетические барьеры для разложения самые низкие, тогда как Δ H _m ( x ) является наибольшим, что объясняет, почему минимальная температура для неравновесной растворимости имеет место при x _c (см.Рис. 1С и 3А). Применяя метод исчезающих фаз к дифрактограммам сплавов Sn _{1- x} Ca _x S, выращенных методом распыления (рис. 2B), мы можем определить пределы неравновесной растворимости Sn в богатых кальцием сплавы (рис. 3Б). Однако из-за соизмеримых структур SnS и CaS изменения в XRD недостаточно заметны, чтобы однозначно определить предел растворимости Ca в сплавах с высоким содержанием Sn из экспериментальных данных. Применение поведения типа Белла-Эванса-Поланьи из предсказанной Δ H _м ( x ) позволяет качественно оценить предел неравновесной растворимости Са в пленках, богатых Sn в фазе ORC (рис.3Б).
Рис. 3 Экспериментально определенные неравновесные фазовые диаграммы.
XRD полученная неравновесная фазовая диаграмма ( A ) Mn _{1− x} Zn _x O и ( B ) Sn _{1− x} Ca _x S наложено на их соответствующая расчетная термодинамическая фазовая диаграмма (см. рис. 1). Кружками показаны однофазные граничные точки, полученные в результате анализа исчезающих фаз данных XRD, и которые использовались для определения однофазных областей (заштрихованные области под пунктирными линиями).Для Sn _{1 — x} Ca _x S в диапазоне, богатом Sn x <0,25, однофазная граница оценивается (см. Основной текст). Ромбами обозначены ( x , T ) комбинации образцов, выращенных для проверки механизма разложения (см. Ниже), а столбцы, показанные при более высокой температуре, указывают на изменение состава, определенное с помощью сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (STEM) с энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС).

Наименование	Изображение
Автоматический выключатель (автомат)
Выключатель нагрузки (рубильник)
Контакт контактора
Тепловое реле
УЗО
Дифференциальный автомат
Предохранитель
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автомат со встроенным тепловым реле)
Выключатель нагрузки с предохранителем (рубильник с предохранителем)
Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
Счетчик электрической энергии
Частотный преобразователь
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления автоматически
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вторичного нажатия кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством вытягивания кнопки
Замыкающий контакт нажимного кнопочного выключателя без самовозврата с размыканием и возвратом элемента управления посредством отдельного привода (например, нажатия кнопки-сброс)
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при срабатывании
Контакт размыкающий с замедлением, действующим при возврате
Контакт замыкающий с замедлением, действующим при срабатывании и возврате
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле
Катушка импульсного реле
Катушка фотореле
Катушка реле времени
Мотор-привод
Лампа осветительная, световая индикация (лампочка)
Нагревательный элемент
Разъемное соединение (розетка): гнездо штырь
Разрядник
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор
Разборное соединение (клемма)
Амперметр
Вольтметр
Ваттметр
Частотометр

Наименование	Обозначение
Автоматический выключатель в силовых цепях	QF
Автоматический выключатель в цепях управления	SF
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат)	QFD
Выключатель нагрузки (рубильник)	QS
Устройство защитного отключения (УЗО)	QSD
Контактор	KM
Тепловое реле	F, KK
Реле времени	KT
Реле напряжения	KV
Фотореле	KL
Импульсное реле	KI
Разрядник, ОПН	FV
Плавкий предохранитель	FU
Трансформатор тока	TA
Трансформатор напряжения	TV
Частотный преобразователь	UZ
Амперметр	PA
Вольтметр	PV
Ваттметр	PW
Частотометр	PF
Счетчик активной энергии	PI
Счетчик реактивной энергии	PK
Фотоэлемент	BL
Нагревательный элемент	EK
Лампа осветительная	EL
Прибор световой индикации (лампочка)	HL
Штепсельный разъем (розетка)	XS
Выключатель или переключатель в цепях управления	SA
Выключатель кнопочный в цепях управления	SB
Клеммы	XT

Наименование	Изображение
Коробка ответвительная
Коробка вводная
Коробка протяжная, ящик протяжной
Коробка, ящик с зажимами
Шкаф распределительный
Щиток групповой рабочего освещения
Щиток групповой аварийного освещения
Щиток лабораторный
Ящик с аппаратурой
Ящик управления
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления
Шкаф, панель двухстороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания
Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двухстороннего обслуживания
Щит открытый
Ящик трансформаторный понижающий (ЯТП)

9Мар
Что можно сделать из бревна своими руками: Что можно сделать из бревна (идеи, 30 фото)
9 Мар 2021 alexxlab Комментировать
какие изделия можно сделать своими руками для дачи? Паровозик и сова из старых бревен, люстра и светильник, олень и другие поделки
При спиливании старого дерева многие не знают, что делать с ним. Чаще всего используют его в качестве топлива. А вместе с тем дерево является прекрасным поделочным материалом. При наличии бревен или пеньков от деревьев можно соорудить на даче или загородном участке оригинальную мебель, использовать их для украшения ландшафта, сооружения декоративных композиций.
Какую мебель можно сделать?
Освобождая сад или иной участок от пней или старых деревьев, стоит найти для них более достойное применение, чем утилизация. Использование бревен и корней позволит сделать интересные поделки, мебель, постройки.
Из них сооружают целые композиции, используют для обустройства детской площадки, создают вариации в виде клумб. Используют старые бревна и для изготовления мебели.
Перемещение таких тяжелых конструкций на предполагаемое место установки является непростой задачей.

Используют бревна для сооружения:
лавки из цельного ствола;

стульев и скамьи из пеньков;

обеденного стола;

мебельного комплекта.

Имея опыт в работе с деревом, можно самостоятельно сделать удобную и функциональную мебель для дачи. Даже самая простая конструкция требует времени, желания, а также наличия подходящего профессионального инструмента. Для производства мебели больше подойдет бревно с приличным диаметром сечения. В процессе работы, его обрабатывают топором, затем используют электропилу или бензопилу для создания основной формы. На завершающем этапе проводится зачистка стамеской и шлифовка.
Мебель, сделанная из старого бревна, прослужит не один десяток лет.

Изготовление цветочных клумб
Для декорирования приусадебного участка отличным решением станет использование старых бревен или пней. Наличие клумбы позволит выгодно выделить цветочный уголок, а также скрыть некоторые трудно убираемые элементы.
Если на дачном участке остался не удаленный из земли пень, сделать из него клумбу не составит особого труда. Достаточно удалить внутри его сердцевину, затем засыпать туда грунт и высадить цветы. Можно не высаживать декоративные культуры, а просто поставить горшки с комнатными цветами. В такие пни можно высадить однолетние или многолетние цветы, посадить суккуленты или вьющиеся растения.
Чтобы растения не загнивали, перед засыпанием в углубление грунта желательно положить слой керамзита.

Импровизированные бревенчатые клумбы могут стать идеальным местом для высадки вьющихся, луковичных и почвопокровных растений. Это отличный вариант для посадки анютиных глазок, петуний, герани или кислицы. Желательно подбирать растения по цвету бутончиков, а также высоте стебля, декоративности листочков, периоду их цветения.
Декоративная клумба будет смотреться интересней с использованием растений при их непрерывном или поочередном цветении.

Создать оригинальную клумбу можно даже в очень старом и потрескавшемся бревне. При этом высадку цветов целесообразно производить во все отверстия. Яркое постоянное цветение позволит скрыть дефекты бревна, сделав такую клумбу выразительным объектом дизайна в саду.
Недостатком в этом случае является то, что такую клумбу невозможно будет перенести на другое место.

Если такая композиция оборудуется на участке, имитирующем уголок с дикой природой, то ствол дерева можно не подвергать обработке и шлифовке. При установке ее в центре участка, на наиболее просматриваемом месте, кору целесообразно очистить и зашлифовать. Подобная клумба станет идеальным выбором для сада и будет хорошо смотреться возле беседок, зон отдыха и приема пищи. Рядом с ней можно поставить иные декоративные предметы из дерева в виде лавочек, деревянных скульптур, светильников.
Оформление дорожки своими руками
Из остатков брусьев можно сделать удобные и оригинальные садовые дорожки. Дорожки из кругляка станут удачным элементом при оформлении ландшафтного дизайна. Такие тропинки имеют массу преимуществ:
они доступны;

безопасны;

изготовлены из экологически чистых натуральных материалов.

Монтаж такой тропинки не требует особых навыков и наличия специальных инструментов. Сделать подобную работу под силу любому, даже начинающему мастеру, имеющему навыки работы с пилой.

Дорожки из обрезков будут прекрасно смотреться на участках, выполненных в деревенском стиле, кантри, экостиле. Недостаток изделий в том, что они подвергаются порче насекомыми, могут растрескиваться. При выборе данного материала нужно использовать олифу или иное средство, служащее для его защиты.
Подобные деревянные тропинки хорошо гармонируют с металлическими конструкциями, изделиями из керамики и дерева, ковкой. Обычно спилы размещаются в определенном порядке. Они могут выкладываться в линию, в хаотичном или шахматном порядке, при этом диаметр спилов может быть одинаковым или разного размера.
При обустройстве дорожек используют качественный проверенный материал, без порчи и дефектов. Для основы дорожки можно выбрать песок, уложив спилы разной формы и диаметра. В качестве декора лучше использовать камни и вьющиеся растения.
Фигуры для детской площадки
Из старого дерева можно сделать простые поделки для детской площадки. Используя интересные идеи, можно построить песочницу или домик для гномов.
Деревянные животные из оцилиндрованного дерева будут служить украшением сада, а также станут местом игр для детей. Такой декор будет прекрасным украшением сада, детской площадки, фасада дома.

Прежде всего, следует определиться с размером будущей поделки.
Для этого нужно:
отмерить часть ствола;

пройтись по бревну бензопилой;

очистить его от сучков и коры;

зачистить ствол, придав ему гладкость.

Из полученных деталей собирают фигурки для детской игровой зоны. Скрепляют их при помощи гвоздей, клея или сверла с дальнейшим забиванием детали в образовавшееся углубление.
Подготовленную основу следует покрыть специальным противогрибковым средством, затем вскрыть лаком или краской, дать высохнуть.

Такие поделки можно сделать из березы или из сосны или использовать любое дерево, растущее на участке и требующее утилизации. Выбранные бревна будут служить в качестве основы для детской качели, песочницы, лабиринтов, а также ступенек и дорожек.
Паровозик
Использование старых бревен позволит соорудить из них интересные модели, позволяющие преобразить участок. Очень интересно будет смотреться на детской площадке яркий паровозик. Его сделать совсем просто, имея в наличии подходящий материал.
Необходимо взять куски бревен, желательно чтобы они имели одну длину.

Снять с них кору.

Позаботиться об удалении сучков. Если избавиться от сучков нет возможности, их закрывают или переворачивают колоду.

Полученные заготовки в виде вагонов выставляют на подготовленном заранее месте в виде цепочки. В качестве импровизированных колес можно использовать поленья, расколотые напополам. На первый вагон устанавливают сверху полено в виде трубы.
Готовые «вагончики» раскрашивают яркими красками, рисуют на них узоры или украшают с учетом личных предпочтений.

Сова
Очень красивыми получаются фигурки животных или птиц, сделанные из дерева. Чаще всего на приусадебных участках можно увидеть сову, являющуюся символом мудрости. Особо эффектно смотрится такая поделка из бревна, так как древесный рисунок будет отлично имитировать перья совы. Наиболее интересно получается фигурка совы с круглыми глазами, сидящей столбиком или с распростертыми крыльями. Но такие поделки требуют большего опыта работы с деревом. В качестве дополнительного украшения изделие покрывают лаком или краской.
Олень
Деревянный олень, сделанный своими руками, станет прекрасным садовым украшением. Такая фигурка подойдет в качестве декора к Новому году.
Для создания туловища и головы подойдут хвойные или лиственные породы деревьев. Ветки большого размера используют для ног и шеи, а маленькие и раздвоенные ветки подойдут для оленьих рогов.
При сооружении поделки используют определенные материалы и инструменты:
для туловища выбирают бревно диаметром в 20 см;

для головы берут бревно с диаметром его около 10-12 см, а также раздвоенные веточки для рогов;

для ног и шеи берут ветки диаметром в 5 см.

Также нужно подготовить бензопилу, обычную пилу, клей, молоток, клещи.
Для сооружения поделки:
вырезают туловище оленя из толстого куска заготовки;

просверливают отверстия в туловище;

делают ноги и шею;

производят монтаж туловища оленя;

вырезают часть бревна для головы;

просверливают отверстия для головы;

изготавливают и устанавливают рога.

Другие
Дерево является прекрасным поделочным материалом, из него можно самостоятельно сделать простые фигурки животных и птиц и более сложные поделки. Это может быть медведь, жираф, филин или белка.
Чтобы сделать маленькую фигурку медведя, используют небольшие по диаметру бревна либо крупные сучья. Важно, чтобы они не имели следов гниения, повреждений или трещин. Для объемных больших поделок больше подойдут толстые бревна. Бруски прямоугольной формы подходят для изготовления скульптурных поделок. На такой брусок удобней перенести изображение. Выбирая породы древесины для ландшафтных поделок, стоит обратить внимание на липу, ольху, осину или березу, а также орех и дуб.
Древесину, используемую для резьбы, нужно хорошо высушить, чтобы влажность ее не превышала 15%, иначе поделки после высыхания могут растрескиваться и коробиться.

Красивые заборы и ограды
Имея навыки работы с деревом, можно соорудить красивую ограду из этого материала или даже целый забор.
При наличии бревен различных по толщине и высоте чаще устанавливают декоративные ограждения внутри участка. В данном случае целесообразно использовать нестандартные детали, что сделает постройку более оригинальной. При использовании бревен для фасадной части выбираются ровные однотипные модели с дополнительной обработкой материала.
Для забора лучше выбирать оцилиндрованные бревна. Преимущество их в долгом сроке службы. Подобные конструкции просты в установке из-за ровной округлой формы, что приводит к плотному, надежному их соединению. При строительстве забора лучше выбирать стволы с диаметром до 230 мм. Для менее массивных ограждений используют заготовки с диаметром до 15 см. Длина их должна быть около 2 метров, ее высчитывают с учетом роста взрослого человека. Внутри участка такое заграждение обычно имеет высоту около 1,5 метров.
Заборы из оцилиндованного дерева обычно делают с острыми верхушками в виде карандаша. Такое заострение можно сделать с помощью топора.

Мосты и опорные стенки для дачи
Еще одной популярной бревенчатой постройкой на садовом участке являются мосты. К ним относятся как классические модели, служащие для прохода через небольшой водоем, так и декоративные переходы через клумбы или зеленый островок. Очень важно добиться устойчивости такой конструкции, поэтому после установки ее проверяют на прочность.
При постройке полноценного моста чаще дополнительно используют сваи, закладывают фундамент. Для тяжелых конструкций целесообразно использование металлического каркаса, служащего основой для конструкции.

Начиная с небольших простых поделок, можно в дальнейшем начать сооружать не только клумбы, мосты или заборы, но и перейти к строительству полноценного деревянного дома. Такой загородный домик будет сохранять тепло зимой, а летом нести прохладу.
Построить мини-домик, опорные стены которого сделаны из бревен, под силу многим дачникам.

Другие изделия
Дерево является прекрасным материалом для многих изделий. Используют материал и для декора. Из него можно сделать очень необычные по своей форме и функциональности изделия.
Это могут быть:
подвесная деревянная люстра на цепях;

потолочный светильник;

бра;

посуда;

подставка;

поилка для домашних животных;

будка для собаки.

Из старого березового бревна или оставшихся после новогодних праздников метровых сосновых веток можно соорудить много полезных предметов, которые пригодятся для оформления участка.

О том, что можно сделать из бревна, смотрите в следующем видео.
какие изделия можно сделать своими руками для дачи? Паровозик и сова из старых бревен, люстра и светильник, олень и другие поделки
При спиливании старого дерева многие не знают, что делать с ним. Чаще всего используют его в качестве топлива. А вместе с тем дерево является прекрасным поделочным материалом. При наличии бревен или пеньков от деревьев можно соорудить на даче или загородном участке оригинальную мебель, использовать их для украшения ландшафта, сооружения декоративных композиций.
Какую мебель можно сделать?
Освобождая сад или иной участок от пней или старых деревьев, стоит найти для них более достойное применение, чем утилизация. Использование бревен и корней позволит сделать интересные поделки, мебель, постройки.
Из них сооружают целые композиции, используют для обустройства детской площадки, создают вариации в виде клумб. Используют старые бревна и для изготовления мебели.
Перемещение таких тяжелых конструкций на предполагаемое место установки является непростой задачей.

Используют бревна для сооружения:
лавки из цельного ствола;

стульев и скамьи из пеньков;

обеденного стола;

мебельного комплекта.

Имея опыт в работе с деревом, можно самостоятельно сделать удобную и функциональную мебель для дачи. Даже самая простая конструкция требует времени, желания, а также наличия подходящего профессионального инструмента. Для производства мебели больше подойдет бревно с приличным диаметром сечения. В процессе работы, его обрабатывают топором, затем используют электропилу или бензопилу для создания основной формы. На завершающем этапе проводится зачистка стамеской и шлифовка.
Мебель, сделанная из старого бревна, прослужит не один десяток лет.

Изготовление цветочных клумб
Для декорирования приусадебного участка отличным решением станет использование старых бревен или пней. Наличие клумбы позволит выгодно выделить цветочный уголок, а также скрыть некоторые трудно убираемые элементы.
Если на дачном участке остался не удаленный из земли пень, сделать из него клумбу не составит особого труда. Достаточно удалить внутри его сердцевину, затем засыпать туда грунт и высадить цветы. Можно не высаживать декоративные культуры, а просто поставить горшки с комнатными цветами. В такие пни можно высадить однолетние или многолетние цветы, посадить суккуленты или вьющиеся растения.
Чтобы растения не загнивали, перед засыпанием в углубление грунта желательно положить слой керамзита.

Импровизированные бревенчатые клумбы могут стать идеальным местом для высадки вьющихся, луковичных и почвопокровных растений. Это отличный вариант для посадки анютиных глазок, петуний, герани или кислицы. Желательно подбирать растения по цвету бутончиков, а также высоте стебля, декоративности листочков, периоду их цветения.
Декоративная клумба будет смотреться интересней с использованием растений при их непрерывном или поочередном цветении.

Создать оригинальную клумбу можно даже в очень старом и потрескавшемся бревне. При этом высадку цветов целесообразно производить во все отверстия. Яркое постоянное цветение позволит скрыть дефекты бревна, сделав такую клумбу выразительным объектом дизайна в саду.
Недостатком в этом случае является то, что такую клумбу невозможно будет перенести на другое место.

Если такая композиция оборудуется на участке, имитирующем уголок с дикой природой, то ствол дерева можно не подвергать обработке и шлифовке. При установке ее в центре участка, на наиболее просматриваемом месте, кору целесообразно очистить и зашлифовать. Подобная клумба станет идеальным выбором для сада и будет хорошо смотреться возле беседок, зон отдыха и приема пищи. Рядом с ней можно поставить иные декоративные предметы из дерева в виде лавочек, деревянных скульптур, светильников.
Оформление дорожки своими руками
Из остатков брусьев можно сделать удобные и оригинальные садовые дорожки. Дорожки из кругляка станут удачным элементом при оформлении ландшафтного дизайна. Такие тропинки имеют массу преимуществ:
они доступны;

безопасны;

изготовлены из экологически чистых натуральных материалов.

Монтаж такой тропинки не требует особых навыков и наличия специальных инструментов. Сделать подобную работу под силу любому, даже начинающему мастеру, имеющему навыки работы с пилой.

Дорожки из обрезков будут прекрасно смотреться на участках, выполненных в деревенском стиле, кантри, экостиле. Недостаток изделий в том, что они подвергаются порче насекомыми, могут растрескиваться. При выборе данного материала нужно использовать олифу или иное средство, служащее для его защиты.
Подобные деревянные тропинки хорошо гармонируют с металлическими конструкциями, изделиями из керамики и дерева, ковкой. Обычно спилы размещаются в определенном порядке. Они могут выкладываться в линию, в хаотичном или шахматном порядке, при этом диаметр спилов может быть одинаковым или разного размера.
При обустройстве дорожек используют качественный проверенный материал, без порчи и дефектов. Для основы дорожки можно выбрать песок, уложив спилы разной формы и диаметра. В качестве декора лучше использовать камни и вьющиеся растения.
Фигуры для детской площадки
Из старого дерева можно сделать простые поделки для детской площадки. Используя интересные идеи, можно построить песочницу или домик для гномов.
Деревянные животные из оцилиндрованного дерева будут служить украшением сада, а также станут местом игр для детей. Такой декор будет прекрасным украшением сада, детской площадки, фасада дома.

Прежде всего, следует определиться с размером будущей поделки.
Для этого нужно:
отмерить часть ствола;

пройтись по бревну бензопилой;

очистить его от сучков и коры;

зачистить ствол, придав ему гладкость.

Из полученных деталей собирают фигурки для детской игровой зоны. Скрепляют их при помощи гвоздей, клея или сверла с дальнейшим забиванием детали в образовавшееся углубление.
Подготовленную основу следует покрыть специальным противогрибковым средством, затем вскрыть лаком или краской, дать высохнуть.

Такие поделки можно сделать из березы или из сосны или использовать любое дерево, растущее на участке и требующее утилизации. Выбранные бревна будут служить в качестве основы для детской качели, песочницы, лабиринтов, а также ступенек и дорожек.
Паровозик
Использование старых бревен позволит соорудить из них интересные модели, позволяющие преобразить участок. Очень интересно будет смотреться на детской площадке яркий паровозик. Его сделать совсем просто, имея в наличии подходящий материал.
Необходимо взять куски бревен, желательно чтобы они имели одну длину.

Снять с них кору.

Позаботиться об удалении сучков. Если избавиться от сучков нет возможности, их закрывают или переворачивают колоду.

Полученные заготовки в виде вагонов выставляют на подготовленном заранее месте в виде цепочки. В качестве импровизированных колес можно использовать поленья, расколотые напополам. На первый вагон устанавливают сверху полено в виде трубы.
Готовые «вагончики» раскрашивают яркими красками, рисуют на них узоры или украшают с учетом личных предпочтений.

Сова
Очень красивыми получаются фигурки животных или птиц, сделанные из дерева. Чаще всего на приусадебных участках можно увидеть сову, являющуюся символом мудрости. Особо эффектно смотрится такая поделка из бревна, так как древесный рисунок будет отлично имитировать перья совы. Наиболее интересно получается фигурка совы с круглыми глазами, сидящей столбиком или с распростертыми крыльями. Но такие поделки требуют большего опыта работы с деревом. В качестве дополнительного украшения изделие покрывают лаком или краской.
Олень
Деревянный олень, сделанный своими руками, станет прекрасным садовым украшением. Такая фигурка подойдет в качестве декора к Новому году.
Для создания туловища и головы подойдут хвойные или лиственные породы деревьев. Ветки большого размера используют для ног и шеи, а маленькие и раздвоенные ветки подойдут для оленьих рогов.
При сооружении поделки используют определенные материалы и инструменты:
для туловища выбирают бревно диаметром в 20 см;

для головы берут бревно с диаметром его около 10-12 см, а также раздвоенные веточки для рогов;

для ног и шеи берут ветки диаметром в 5 см.

Также нужно подготовить бензопилу, обычную пилу, клей, молоток, клещи.
Для сооружения поделки:
вырезают туловище оленя из толстого куска заготовки;

просверливают отверстия в туловище;

делают ноги и шею;

производят монтаж туловища оленя;

вырезают часть бревна для головы;

просверливают отверстия для головы;

изготавливают и устанавливают рога.

Другие
Дерево является прекрасным поделочным материалом, из него можно самостоятельно сделать простые фигурки животных и птиц и более сложные поделки. Это может быть медведь, жираф, филин или белка.
Чтобы сделать маленькую фигурку медведя, используют небольшие по диаметру бревна либо крупные сучья. Важно, чтобы они не имели следов гниения, повреждений или трещин. Для объемных больших поделок больше подойдут толстые бревна. Бруски прямоугольной формы подходят для изготовления скульптурных поделок. На такой брусок удобней перенести изображение. Выбирая породы древесины для ландшафтных поделок, стоит обратить внимание на липу, ольху, осину или березу, а также орех и дуб.
Древесину, используемую для резьбы, нужно хорошо высушить, чтобы влажность ее не превышала 15%, иначе поделки после высыхания могут растрескиваться и коробиться.

Красивые заборы и ограды
Имея навыки работы с деревом, можно соорудить красивую ограду из этого материала или даже целый забор.
При наличии бревен различных по толщине и высоте чаще устанавливают декоративные ограждения внутри участка. В данном случае целесообразно использовать нестандартные детали, что сделает постройку более оригинальной. При использовании бревен для фасадной части выбираются ровные однотипные модели с дополнительной обработкой материала.
Для забора лучше выбирать оцилиндрованные бревна. Преимущество их в долгом сроке службы. Подобные конструкции просты в установке из-за ровной округлой формы, что приводит к плотному, надежному их соединению. При строительстве забора лучше выбирать стволы с диаметром до 230 мм. Для менее массивных ограждений используют заготовки с диаметром до 15 см. Длина их должна быть около 2 метров, ее высчитывают с учетом роста взрослого человека. Внутри участка такое заграждение обычно имеет высоту около 1,5 метров.
Заборы из оцилиндованного дерева обычно делают с острыми верхушками в виде карандаша. Такое заострение можно сделать с помощью топора.

Мосты и опорные стенки для дачи
Еще одной популярной бревенчатой постройкой на садовом участке являются мосты. К ним относятся как классические модели, служащие для прохода через небольшой водоем, так и декоративные переходы через клумбы или зеленый островок. Очень важно добиться устойчивости такой конструкции, поэтому после установки ее проверяют на прочность.
При постройке полноценного моста чаще дополнительно используют сваи, закладывают фундамент. Для тяжелых конструкций целесообразно использование металлического каркаса, служащего основой для конструкции.

Начиная с небольших простых поделок, можно в дальнейшем начать сооружать не только клумбы, мосты или заборы, но и перейти к строительству полноценного деревянного дома. Такой загородный домик будет сохранять тепло зимой, а летом нести прохладу.
Построить мини-домик, опорные стены которого сделаны из бревен, под силу многим дачникам.

Другие изделия
Дерево является прекрасным материалом для многих изделий. Используют материал и для декора. Из него можно сделать очень необычные по своей форме и функциональности изделия.
Это могут быть:
подвесная деревянная люстра на цепях;

потолочный светильник;

бра;

посуда;

подставка;

поилка для домашних животных;

будка для собаки.

Из старого березового бревна или оставшихся после новогодних праздников метровых сосновых веток можно соорудить много полезных предметов, которые пригодятся для оформления участка.

О том, что можно сделать из бревна, смотрите в следующем видео.
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-6.userapi.com/jfu-Gixoqe2eqcP7COEJFAOIbWhkP7wcFqCD5A/VrRyEeWT2wc.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/KuQkz4xpoFE?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
какие изделия можно сделать своими руками для дачи? Паровозик и сова из старых бревен, люстра и светильник, олень и другие поделки
При спиливании старого дерева многие не знают, что делать с ним. Чаще всего используют его в качестве топлива. А вместе с тем дерево является прекрасным поделочным материалом. При наличии бревен или пеньков от деревьев можно соорудить на даче или загородном участке оригинальную мебель, использовать их для украшения ландшафта, сооружения декоративных композиций.
Какую мебель можно сделать?
Освобождая сад или иной участок от пней или старых деревьев, стоит найти для них более достойное применение, чем утилизация. Использование бревен и корней позволит сделать интересные поделки, мебель, постройки.
Из них сооружают целые композиции, используют для обустройства детской площадки, создают вариации в виде клумб. Используют старые бревна и для изготовления мебели.
Перемещение таких тяжелых конструкций на предполагаемое место установки является непростой задачей.

Используют бревна для сооружения:
лавки из цельного ствола;

стульев и скамьи из пеньков;

обеденного стола;

мебельного комплекта.

Имея опыт в работе с деревом, можно самостоятельно сделать удобную и функциональную мебель для дачи. Даже самая простая конструкция требует времени, желания, а также наличия подходящего профессионального инструмента. Для производства мебели больше подойдет бревно с приличным диаметром сечения. В процессе работы, его обрабатывают топором, затем используют электропилу или бензопилу для создания основной формы. На завершающем этапе проводится зачистка стамеской и шлифовка.
Мебель, сделанная из старого бревна, прослужит не один десяток лет.

Изготовление цветочных клумб
Для декорирования приусадебного участка отличным решением станет использование старых бревен или пней. Наличие клумбы позволит выгодно выделить цветочный уголок, а также скрыть некоторые трудно убираемые элементы.
Если на дачном участке остался не удаленный из земли пень, сделать из него клумбу не составит особого труда. Достаточно удалить внутри его сердцевину, затем засыпать туда грунт и высадить цветы. Можно не высаживать декоративные культуры, а просто поставить горшки с комнатными цветами. В такие пни можно высадить однолетние или многолетние цветы, посадить суккуленты или вьющиеся растения.
Чтобы растения не загнивали, перед засыпанием в углубление грунта желательно положить слой керамзита.

Импровизированные бревенчатые клумбы могут стать идеальным местом для высадки вьющихся, луковичных и почвопокровных растений. Это отличный вариант для посадки анютиных глазок, петуний, герани или кислицы. Желательно подбирать растения по цвету бутончиков, а также высоте стебля, декоративности листочков, периоду их цветения.
Декоративная клумба будет смотреться интересней с использованием растений при их непрерывном или поочередном цветении.

Создать оригинальную клумбу можно даже в очень старом и потрескавшемся бревне. При этом высадку цветов целесообразно производить во все отверстия. Яркое постоянное цветение позволит скрыть дефекты бревна, сделав такую клумбу выразительным объектом дизайна в саду.
Недостатком в этом случае является то, что такую клумбу невозможно будет перенести на другое место.

Если такая композиция оборудуется на участке, имитирующем уголок с дикой природой, то ствол дерева можно не подвергать обработке и шлифовке. При установке ее в центре участка, на наиболее просматриваемом месте, кору целесообразно очистить и зашлифовать. Подобная клумба станет идеальным выбором для сада и будет хорошо смотреться возле беседок, зон отдыха и приема пищи. Рядом с ней можно поставить иные декоративные предметы из дерева в виде лавочек, деревянных скульптур, светильников.
Оформление дорожки своими руками
Из остатков брусьев можно сделать удобные и оригинальные садовые дорожки. Дорожки из кругляка станут удачным элементом при оформлении ландшафтного дизайна. Такие тропинки имеют массу преимуществ:
они доступны;

безопасны;

изготовлены из экологически чистых натуральных материалов.

Монтаж такой тропинки не требует особых навыков и наличия специальных инструментов. Сделать подобную работу под силу любому, даже начинающему мастеру, имеющему навыки работы с пилой.

Дорожки из обрезков будут прекрасно смотреться на участках, выполненных в деревенском стиле, кантри, экостиле. Недостаток изделий в том, что они подвергаются порче насекомыми, могут растрескиваться. При выборе данного материала нужно использовать олифу или иное средство, служащее для его защиты.
Подобные деревянные тропинки хорошо гармонируют с металлическими конструкциями, изделиями из керамики и дерева, ковкой. Обычно спилы размещаются в определенном порядке. Они могут выкладываться в линию, в хаотичном или шахматном порядке, при этом диаметр спилов может быть одинаковым или разного размера.
При обустройстве дорожек используют качественный проверенный материал, без порчи и дефектов. Для основы дорожки можно выбрать песок, уложив спилы разной формы и диаметра. В качестве декора лучше использовать камни и вьющиеся растения.
Фигуры для детской площадки
Из старого дерева можно сделать простые поделки для детской площадки. Используя интересные идеи, можно построить песочницу или домик для гномов.
Деревянные животные из оцилиндрованного дерева будут служить украшением сада, а также станут местом игр для детей. Такой декор будет прекрасным украшением сада, детской площадки, фасада дома.

Прежде всего, следует определиться с размером будущей поделки.
Для этого нужно:
отмерить часть ствола;

пройтись по бревну бензопилой;

очистить его от сучков и коры;

зачистить ствол, придав ему гладкость.

Из полученных деталей собирают фигурки для детской игровой зоны. Скрепляют их при помощи гвоздей, клея или сверла с дальнейшим забиванием детали в образовавшееся углубление.
Подготовленную основу следует покрыть специальным противогрибковым средством, затем вскрыть лаком или краской, дать высохнуть.

Такие поделки можно сделать из березы или из сосны или использовать любое дерево, растущее на участке и требующее утилизации. Выбранные бревна будут служить в качестве основы для детской качели, песочницы, лабиринтов, а также ступенек и дорожек.
Паровозик
Использование старых бревен позволит соорудить из них интересные модели, позволяющие преобразить участок. Очень интересно будет смотреться на детской площадке яркий паровозик. Его сделать совсем просто, имея в наличии подходящий материал.
Необходимо взять куски бревен, желательно чтобы они имели одну длину.

Снять с них кору.

Позаботиться об удалении сучков. Если избавиться от сучков нет возможности, их закрывают или переворачивают колоду.

Полученные заготовки в виде вагонов выставляют на подготовленном заранее месте в виде цепочки. В качестве импровизированных колес можно использовать поленья, расколотые напополам. На первый вагон устанавливают сверху полено в виде трубы.
Готовые «вагончики» раскрашивают яркими красками, рисуют на них узоры или украшают с учетом личных предпочтений.

Сова
Очень красивыми получаются фигурки животных или птиц, сделанные из дерева. Чаще всего на приусадебных участках можно увидеть сову, являющуюся символом мудрости. Особо эффектно смотрится такая поделка из бревна, так как древесный рисунок будет отлично имитировать перья совы. Наиболее интересно получается фигурка совы с круглыми глазами, сидящей столбиком или с распростертыми крыльями. Но такие поделки требуют большего опыта работы с деревом. В качестве дополнительного украшения изделие покрывают лаком или краской.
Олень
Деревянный олень, сделанный своими руками, станет прекрасным садовым украшением. Такая фигурка подойдет в качестве декора к Новому году.
Для создания туловища и головы подойдут хвойные или лиственные породы деревьев. Ветки большого размера используют для ног и шеи, а маленькие и раздвоенные ветки подойдут для оленьих рогов.
При сооружении поделки используют определенные материалы и инструменты:
для туловища выбирают бревно диаметром в 20 см;

для головы берут бревно с диаметром его около 10-12 см, а также раздвоенные веточки для рогов;

для ног и шеи берут ветки диаметром в 5 см.

Также нужно подготовить бензопилу, обычную пилу, клей, молоток, клещи.
Для сооружения поделки:
вырезают туловище оленя из толстого куска заготовки;

просверливают отверстия в туловище;

делают ноги и шею;

производят монтаж туловища оленя;

вырезают часть бревна для головы;

просверливают отверстия для головы;

изготавливают и устанавливают рога.

Другие
Дерево является прекрасным поделочным материалом, из него можно самостоятельно сделать простые фигурки животных и птиц и более сложные поделки. Это может быть медведь, жираф, филин или белка.
Чтобы сделать маленькую фигурку медведя, используют небольшие по диаметру бревна либо крупные сучья. Важно, чтобы они не имели следов гниения, повреждений или трещин. Для объемных больших поделок больше подойдут толстые бревна. Бруски прямоугольной формы подходят для изготовления скульптурных поделок. На такой брусок удобней перенести изображение. Выбирая породы древесины для ландшафтных поделок, стоит обратить внимание на липу, ольху, осину или березу, а также орех и дуб.
Древесину, используемую для резьбы, нужно хорошо высушить, чтобы влажность ее не превышала 15%, иначе поделки после высыхания могут растрескиваться и коробиться.

Красивые заборы и ограды
Имея навыки работы с деревом, можно соорудить красивую ограду из этого материала или даже целый забор.
При наличии бревен различных по толщине и высоте чаще устанавливают декоративные ограждения внутри участка. В данном случае целесообразно использовать нестандартные детали, что сделает постройку более оригинальной. При использовании бревен для фасадной части выбираются ровные однотипные модели с дополнительной обработкой материала.
Для забора лучше выбирать оцилиндрованные бревна. Преимущество их в долгом сроке службы. Подобные конструкции просты в установке из-за ровной округлой формы, что приводит к плотному, надежному их соединению. При строительстве забора лучше выбирать стволы с диаметром до 230 мм. Для менее массивных ограждений используют заготовки с диаметром до 15 см. Длина их должна быть около 2 метров, ее высчитывают с учетом роста взрослого человека. Внутри участка такое заграждение обычно имеет высоту около 1,5 метров.
Заборы из оцилиндованного дерева обычно делают с острыми верхушками в виде карандаша. Такое заострение можно сделать с помощью топора.

Мосты и опорные стенки для дачи
Еще одной популярной бревенчатой постройкой на садовом участке являются мосты. К ним относятся как классические модели, служащие для прохода через небольшой водоем, так и декоративные переходы через клумбы или зеленый островок. Очень важно добиться устойчивости такой конструкции, поэтому после установки ее проверяют на прочность.
При постройке полноценного моста чаще дополнительно используют сваи, закладывают фундамент. Для тяжелых конструкций целесообразно использование металлического каркаса, служащего основой для конструкции.

Начиная с небольших простых поделок, можно в дальнейшем начать сооружать не только клумбы, мосты или заборы, но и перейти к строительству полноценного деревянного дома. Такой загородный домик будет сохранять тепло зимой, а летом нести прохладу.
Построить мини-домик, опорные стены которого сделаны из бревен, под силу многим дачникам.

Другие изделия
Дерево является прекрасным материалом для многих изделий. Используют материал и для декора. Из него можно сделать очень необычные по своей форме и функциональности изделия.
Это могут быть:
подвесная деревянная люстра на цепях;

потолочный светильник;

бра;

посуда;

подставка;

поилка для домашних животных;

будка для собаки.

Из старого березового бревна или оставшихся после новогодних праздников метровых сосновых веток можно соорудить много полезных предметов, которые пригодятся для оформления участка.

О том, что можно сделать из бревна, смотрите в следующем видео.
<noscript><img src='/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2014-07/1404684444_skameyka.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/KuQkz4xpoFE?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Дачные поделки из бревна своими руками
Спил деревьев и корчевка пней могут превратиться в более приятное занятие, если вы будете точно знать, что далее делать с бревнами и корнями. Старые деревья мешают в саду, занимают определенную площадь, не приносят аромата цветов и зеленой листвы, не дарят тени, и потому мы не медлим от них избавиться. Чаще всего, спиливая сухое дерево под корень, мы отправляем его на дрова в печь или мангал. Но с данным решением не стоит спешить, ведь под розжиг и топливо всегда найдется материал, а вот для оформления дачной территории таковой стоит довольно дорого. Мы предлагаем вам использовать бревна, полученные от спила деревьев, по декоративному назначению.
Сегодня мы собрали немного информации и тематических фотографий, и определили все это в статью, которая и расскажет, как использовать бревна на даче с определенной пользой, для украшения, практичности, и даже экономии средств.
Применение бревен на даче
Бревно – это, по сути, ствол дерева, которое вы убираете с дачной территории по какой-либо причине. Не стоит сразу брать в руки бензопилу и целый день работать над распилом, уделите немного времени следующим оригинальным идеям для дачи, и вы не пожалеете.
Цветочная клумба
Мы привыкли строить клумбы из камня, гипса, даже автомобильных покрышек или пластиковых бутылок, кто как считает более приемлемым и практичным для дачного участка. Но сегодня в арсенал материалов, которые подходят для устройства клумб, мы хотим добавить большие бревна от старых деревьев.
Скажем, спилили вы старое дерево, которое давно высохло. Именно его ствол отлично послужит основной формой клумбы, которую сделать можно всего за пару часов. Достаточно использования стамески и молотка, бензопилы и собственной фантазии, как на участке появляется оригинальное творение, за которое вы не заплатили ни копейки. Остается только выбрать цветовую гамму растений, да и сами сорта цветов, которые будут помещены в такую клумбу.
Простая дачная мебель
На фотографии ниже простейшая мебель из бревна дерева, но сделать ее непросто. Как видите, используется для производства довольно большое бревно, с серьезным диаметром сечения. Во-первых, найти подобное дерево на даче сложно, а во-вторых, если вы и задумаете сделать дачную мебель своими руками, то для этого понадобится много свободного времени и профессиональный инструмент.
Частично, бревно обрабатывается топором, далее в ход идет бензопила или электрическая пила, которой и создается основная форма. После, тщательная и аккуратная работа стамеской и шлифование. Естественно, сил уйдет много, но в результате вы имеете все шансы получить мебель, которая легко прослужит десятки лет.
Хозяйственные постройки
Из бревна можно строить что угодно, и сейчас мы предлагаем вам необыкновенный декор дачного колодца. Естественно, понадобится для этого специальное оцилиндрованное бревно, и произведенное далеко не из старого дерева. Но использовать под подобный декор можно и имеющийся на даче материал. Как нам кажется, если взять стволы и толстые ветви деревьев в коре, то картина получится куда более природная и гармоничная.
Дачные дорожки из спилов
Мы посвятили дорожкам на даче достаточно времени, уделили внимание и подобным шедеврам, но в данной статье решили напомнить об их существовании, ведь дачные дорожки из спила очень интересны.
Для устройства подобных дорожек необходимо будет использовать качественный материал, без дефектов и порчи насекомыми, так как именно прочность и надежность являются основными факторами выбора материалов для настила.
Устроив качественную основу дорожки из песка, можно укладывать спилы разного диаметра и формы, и декорировать готовый проект камнями и растениями. Не забывайте только о том, что мощение данным материалом потребует специальной защиты, например, даже пропитки олифой или другими средствами защиты древесины.
Поделки для детской площадки
В недалеком прошлом мы говорили о поделках типа деревянных лошадок для дачи, которые могут стать не только объектом для игр детей, но и оригинальным декором для ландшафта. Сегодня мы представляем еще один вариант деревянной лошади, которая, кстати, сделана уже полностью из бревна.
Выбрать для подобного изделия можно ствол любого дерева, правильно его разметить и нарезать, очистить от коры и установить на площадке, создав необходимую форму. После, покраска скульптуры в яркий цвет и легкий декор.
Стильная мебель для дачи
Мебель для дачи может быть самой разнообразной, именно поэтому мы так часто о ней упоминаем. Это оригинальная и эксклюзивная мебель, стандартная мебель из ротанга, пластиковая и металлическая. Но выбирать должен именно хозяин дачи, так как мы представляем только наиболее интересные варианты.
Сегодня перед вами один из таких – лавка из толстого бревна, которая произведена с учетом стиля и пожеланий заказчика. Конечно, сделать подобное своими руками довольно сложно, хотя бы потому, что использовать нужно специальный инструмент, да и вес каждого элемента лавки довольно большой. Но если вы решитесь на подобное произведение и выполните его на собственном участке, нам останется только аплодировать и завидовать!
Использование бревен на детской спортплощадке
Наши дети постоянно резвятся на даче, не находят себе места, чем иногда и серьезно мешают взрослым. Именно поэтому следует заранее подготовить на даче специальный участок для их игр. Это может быть песочница, травянистая площадка-газон для пикников, домик на дереве или же специальная спортивная площадка.
Довольно недорогой и быстрый в плане возведения вариант мы вам и предлагаем. Сделать небольшие лесенки, качели и даже лабиринты можно из бревна. Останется только надежно закрепить каждый элемент, и добавить немного веревок, канатов, прочих материалов, необходимых в данном комплексе.
Бордюр из бревна своими руками (видео)
Рекомендуем укреплять подобные конструкции вкапыванием в землю и цементированием, и скреплять между собой в единое целое надежными хомутами или безопасными соединениями в виде клиньев или пазовых систем.
Будка для собаки
Мы строили несколько вариантов будок для собак на даче, предусматривали различные условия для питомцев по удобству, и для себя по стоимости. Но сейчас нам на ум пришел еще один вариант, которым мы и спешим поделиться. Будка для собаки из бревна – наиболее прочная и долговечная постройка, которую себе только можно представить. Конечно, повозиться с ней придется немало, но вы сможете получить вариант не дороже оговоренных нами ранее. Поверьте, ваш четвероногий друг еще долго будет смотреть на вас с благодарностью.
Для строительства будки понадобится качественно обработанное бревно, и доски для устройства крыши. В качестве крепежа можно выбрать гвозди, для накрытия крыши – дерево и рубероид, черепицу, битумные материалы.
Машинки и паровозики
Что надо мальчишкам для счастья? Хорошие игрушки, которые позволят с головой уйти в собственные фантазии. Это поможет им также отвлечься и не мешать взрослым, пока те занимаются садом или ландшафтным оформлением на даче.
Как вариант, имеется предложение построить машинку или паровозик из старых бревен. Потратить на производство вам придется всего час-два, и немного денег на краску и аксессуары.
Симпатично, увлекательно, удобно и недорого – именно то, что мы всегда и хотим получить!
Забор из бревна
Заборы и ограждения, серьезные кованые и простенькие плетеные – они все равно являются защитой или простым ограничением для попадания на территорию дачи… так почему бы не использовать для их сооружения бревно.
Можно сделать заказ на дорогой материал, установить его за несколько дней, потратиться не только на элементы, но также на монтаж и отделку. А можно сделать забор своими руками. Конечно, для сооружения обычное бревно не особенно подходит, тем более, если рассматривать фасадную часть дачи, но всегда можно сделать ограждения из такого материала на хозяйственном дворе, или же украсить подобным изделием газон, сад и прочие территории.
Опорные стенки из бревен
Опорные стенки на даче нужны не только для организации цветников и вертикальных насаждений, но и для визуальной трансформации участка, в особенности, поблизости основных построек. За счет подобных конструкций можно преобразить вход в дом, дорожки и даже общую картину экстерьера, тем самым создав стильное оформление двора, сада, некоторых других территорий.
Строить опорные стенки мы научились немного ранее, выполнять опоры, дренаж и просыпку, но сегодня мы предлагаем не только использовать бревно для производства данного ландшафтного элемента, но и немного преобразовать его изменениями. Мы хотим сочетать в едином стиле дорожки из спила и опорные стенки из данного материала. Сделать это не сложно, особенно, если вы внимательно изучите темы по отдельности. А как именно выглядит подобное творение, можно посмотреть уже сейчас.
Бревенчатые мосты на даче
Небольшие декоративные мостики через сухие ручьи или искусственные водоемы – дело привычное для любителей оформления ландшафта на даче. Мы уже неоднократно обращали внимание на подобные малые архитектурные формы и элементы. Но в виду сегодняшней нашей темы, предлагаем выбрать для организации маленьких мостиков и даже средних мостов на дачном участке бревна старых деревьев. В таком количестве, которое требуется для создания моста, деревьев под спил на даче может и не быть, но рядом всегда есть небольшой лесок или хотя бы лесополоса.
Впрочем, мост можно построить из любых других материалов, а присутствует он в нашей теме только по той причине, чтобы указать вам на еще один вид использования бревен.
Если вы решите строить небольшой или средний мост на даче, для перехода через овраг или даже обыкновенный сухой ручей, постарайтесь сделать его максимально надежным и безопасным, запаситесь терпением и максимально обеспечьте постройку устойчивостью и прочностью.
Деревянный бревенчатый дом
Дачные постройки из дерева не просто завораживают, а становятся многолетними мечтами практически каждого из нас. Дом из сруба или бруса, небольшая дачная постройка из бревна, беседка или баня – все это выполнимо, но начинать стоит с малого. Кто знает, ведь вполне вероятно, что набирая опыт на простых дачных поделках, которые мы так часто вам представляем, вы проникнетесь делом и приобретете профессиональные знания, которые и помогут вам построить деревянный дом в будущем.
Декоративные поделки из бревен на даче (видео)
Мы благодарим каждого читателя нашего сайта за повышенное внимание к новым материалам, а также напоминаем, что мнение каждого из вас является для нас очень важным. Оставляйте комментарии к статье или просто пожелания к следующим публикациям, и мы обязательно к ним прислушаемся!
Поделки из бревна своими руками (20 фото)
Что можно сделать из бревна своими руками. Поделки из дерева своими руками для дачи
Для многих приусадебный участок сегодня – это не только огород, но и место для семейного отдыха. Хочется обустроить его так, чтобы всем было уютно, а детям еще и весело.
В качестве материала для декора ландшафта часто используют древесину. Причем, покупать ее необязательно.
Можно пустить в ход отходы от строительства надворных построек, спиленное дерево, деревянный столб, коряги из ближнего леса и т.п.
Причем, сделать поделки из дерева можно своими руками.
Сооружения
Беседка, пергола, песочница, веранда, колодец – эти и другие сооружения, сделанные из дерева, смотрятся очень эффектно. Для их изготовления можно использовать брус, рейки, бревна.
Но это все достаточно традиционные материалы. А можно поискать в лесу сваленные ветром стволы деревьев, напилить бревна одинаковой длины, снять кору (или не снимать) и вкопать их в землю, предварительно обработав подземную часть специальным составом, который убережет дерево от гниения.
Крышу беседки можно выполнить из соломы или ивняка. Получится что-то вроде бунгало. Очень креативно.
Дорожка
На дачных участках популярны поделки из спилов дерева. Это может быть стена беседки, часть забора, садовые скульптуры. А еще это подходящий материал для садовой дорожки.
Нужно распилить бревно или несколько поленьев поперек. Круги могут иметь разный диаметр, но толщина должна быть у всех одинаковой. Такой же толщины нужно распилить тонкие поленья и ветки.
Если древесина источена внутри насекомыми, лучше не использовать ее, так как такая дорожка прослужит недолго.
Для будущей дорожи нужно выкопать траншею глубиной 10 см. Ее длина и ширина произвольные, по желанию хозяев. Засыпать траншею песком и утрамбовать его. Уложить сначала спилы с самым большим диаметром. Между ними более мелкие.
Спилами от веток нужно заполнить оставшееся свободное пространство. Щели засыпать землей или песком. Дорожка будет интереснее, если в землю между спилами засеять семена газонной травки.
Ограждения
Для ограждения можно использовать деревянный штакетник – более-менее прямые палки диаметром до 5 см. Для этого в лесу насобирать веток и снять с них кору. Если некоторые из них будут иметь небольшие сучки или рогатины на конце, это будет даже интереснее.
Ограждение может быть не только внешним, но и внутри участка для зонирования пространства. Это может быть ажурная реечная стена, вдоль которой при желании можно посадить вьющиеся растения или подвесить горшки с петуньей или ампельными растениями.
Мостики
Конечно, первыми, кто оценит по достоинству полукруглые мостики на даче – это дети. Но и взрослых вид таких декоративных элементов умиляет и умиротворяет. Хорошо, если на участке есть искусственный водоем. Мостик будет смотреться более естественно.
Но есть некоторые нюансы.
Во-первых, для такой поделки необходимо достаточно много бревен.
Во-вторых, далеко не каждый хозяин знает, как сделать мостик более сложной модификации, например, полукруглый.
В-третьих, просто так не пойдешь в лес и не напилишь деревьев, для этого необходимо разрешение соответствующих органов, а это довольно затратно.
Клумба
Под клумбу можно приспособить пень от спиленного дерева, ствол, бревно, массивное полено. Для этого нужно выдолбить углубление с помощью стамески и молотка.
Обратите внимание!

Если это пень, то углубление выдалбливается на спиле, если это будет лежащее бревно, то в его боковой части. Можно превратить старую корягу в диковинное животное. В углубление насыпается земля и высаживается рассада.
Мебель для сада
Поделки для огорода из дерева могут стать вполне функциональными, если будут выполнять роль садовой мебели. Конечно, для изготовления мебели необходимо иметь определенные навыки работы с древесиной и профессиональные инструменты.
В качестве исходного материала подойдут все те же бревна, поленья, из пня может получиться отличная скамейка. Для столешницы садового столика можно использовать толстую фанеру.
Поскольку все эти предметы будут находиться под открытым небом круглые сутки, необходимо позаботиться о влагозащите, защите от плесени и пересыхания. А все поверхности должны быть тщательно отшлифованы и зашкурены, чтобы занозы не испортили отдых за городом.
Детская площадка
Обустроить ее можно вокруг пня от спиленного дерева. Сам пень легко превратить в домик для гномов, оснастив его красивой черепичной крышей, дверцей, окошками и другими аксессуарами. В поисках фото поделок из дерева в интернете легко найти примеры таких домиков.
Вокруг домика можно расположить различные садовые деревянные скульптуры и игрушки: лошадку-качалку, машину, зверюшек из круглых спилов. И конечно песочницу с крышей.
Обратите внимание!

Детей постарше можно привлечь к обустройству детской площадки, научив их управляться с молотком, рубанком и другими инструментами. Детские поделки из дерева придутся по душе и им самим, и их друзьям, и взрослым.
На детской площадке с помощью бревен и поленьев можно устроить настоящую тренировочную базу, если расположить и вкопать их в виде лесенки, выложить лабиринт, сделать качели, подвесить бревна на цепях в 20 см от земли и соорудить качающуюся дорожку. Все зависит о количества материала и фантазии хозяев.
Важно только соблюсти технику безопасности и использовать для любого элемента детской площадки только крепкую древесину. Основания всех спортивных снарядов и построек должны быть как следует забетонированы. Все сучки и зазубрины спилены и отшлифованы.
Множество разнообразных поделок из дерева для дачи и сада можно посмотреть в интернете. Главное иметь качественный материал.
Фото поделок из дерева
Обратите внимание!

Освобождая свой участок от лишних деревьев или пней, можно найти достойное применение для образовавшегося материала. Полученные бревна и корни станут основой для изготовления различных поделок из дерева: сказочных героев и животных , которые станут достойным украшением для любой детской площадки или просто украсят фасады дома.
Для начала определитесь с размером поделки, отмерьте необходимую часть бревна, очистите от коры и сучков, зачистите для придания заготовке гладкости. Скрепить детали можно с помощью:
специального клея
небольших гвоздиков
сверла по дереву (в образованное углубление забивается деталь, призванная быть, например, шеей или ножками поделки)
Далее готовую фигурку обрабатывают специальным защитным раствором , покрывают лаком и дают обсохнуть. Украшение поделки для детской площадки из бревен можно доверить детям или вместе с малышами разукрасить сказочного героя в яркие цвета, придумать дополнительные детали для декора, превратив процесс в увлекательную игру.
Кроме того, бревна могут стать основой для создания детских качелей, песочниц, различных лабиринтов, дорожек, лесенок и т.д. Оставшееся после сруба пни и бревна, могут послужить материалом для строительства настоящей небольшой детской спортивной площадки: немного фантазии, уменья, дополнительных материалов в виде канатов, веревок, надежных крепежей и детям будет, где поиграть на даче, не отвлекая взрослых от важных дел.
Поделки из бревна для детской площадки. Фото
Стильная мебель для дачи

Если финансовые возможности не позволяют заказать на дачу стильный комплект садовой мебели по индивидуальному проекту, а покупать простую мебель из пластика нет желания, можно попытаться создать для любимой дачи стильный мебельный комплект собственными руками.
Незаменимыми деталями могут опять послужить бревна и оставшееся после сруба пни. Главная задача — переместить эти тяжеловесные конструкции в нужное место участка. Дальнейшая обработка зависит от умений и инструментов, которыми вы располагаете.
Простой, но от этого ничуть не теряющий свою оригинальность и стильность, вариант:
столик и стульчики, сделанные из пней
лавка из цельного бревна
Первый вариант позволяет использовать минимальную обработку деталей: достаточно отделать столешницу для стола и верхние части пней, которые будут служить сиденьями. Более сложный вариант предполагает очистку пней от коры и сучков, создание спинок и дополнительных декоративных элементов на усмотрение хозяина дачи.
Второй вариан т позволит создать две скамейки, если есть инструмент и возможности разделить бревно вдоль на две равные части. Сделав небольшие выемки на округлой части бревна, можно надежно разместить основную часть скамейки на двух небольших бревнах, послуживших надежной опорой для такой простой, стильной и надежной скамейки, которая прослужит вам долгие годы и потребует минимальных затрат.
Мебель из бревен на даче своими руками. Фото
Цветочная клумба из бревна

Еще один вариант удачно украсить свой участок — создать оригинальную клумбу для цветов из бревна. Использование пластмассовых бутылок, покрышек и даже камня потребует больше времени, а результат заранее проиграет клумбе из дерева.
При помощи стамески и молотка за пару часов можно сделать углубление необходимой ширины и глубины в готовой деревянной заготовке или пне, расположенном в подходящем месте на вашем участке, наполнить его почвой и посадить цветы, которые будут чувствовать себя комфортно в таких условиях, и смотреться эффектно внутри деревянной конструкции.
Клумба для цветов из бревна своими руками. Фото
Будка для собаки из бревна

Создание будки из бревен для любимого питомца станет маленькой репетицией для строительства более серьезных конструкций. Ведь будка для собаки, изготовленная из бревен — это минидомик с крышей и лазом-дверьми, предназначенный для комфортного проживания собаки в любую погоду. Это полноценное жилье для животного, надежное и долговечное. Для крыши можно использовать рубероид и черепицу, что придаст будке еще больше схожести с настоящим домом.
Кроме того такое строение будет нести не только функциональную нагрузку, но и послужит настоящим украшением дачного участка.
Будка для собаки из бревна своими руками. Фото
Забор из бревна

Бревна станут отличным материалом для строительства заборов и различного рода заграждений на территории дачного участка. Для установки такого забора с фасадной части дома потребуется дополнительная обработка материала и не каждая деревянная заготовка будет пригодна для внешней конструкции из-за повышенных требований к качественным показателям.
На самой территории дачного участка вполне можно строить заборы из бревен различной высоты и толщины, используя нестандартность деталей для придания постройке большей эффектности и оригинальности.
Забор из бревна своими руками. Фото
Мосты из бревен на даче

Еще одна классическая постройка для дачи — мосты из бревен . В этом строении бревна смотрятся наиболее органично. Основная задача — добиться устойчивости и надежности конструкции: будет ли это декоративный мостик через сухой водоем или клумбу, или полноценное сооружение, используемое для перехода на другой берег.
Если мостик не декоративный и длина его составляет более 2,5 метров, для надежности рекомендуется использовать дополнительные промежуточные сваи, а у основания такого сооружения закладывается специальный фундамент.
Основой для такой тяжеловесной конструкции вполне может стать металлический каркас , который обеспечит надежность сооружения.

Мостики из бревен для дачи. Фото
Деревянный дом из бревен

Изготавливая небольшие деревянных поделки вместе с детьми, строя несложные конструкции и сооружения из бревен на собственном дачном участке, вполне можно набраться знаний и опыта, чтобы начать строительство полноценного деревянного домика из бревен.
Для начала это может быть беседка или небольшая хозяйственная пристройка, баня или сарай. Постепенно, накапливая необходимые знания и навыки можно перейти к возведению деревянного дома из бревен — мечте многих дачников.
Дом из бревен не требует отделки, он отлично сохраняет тепло зимой и прохладу летом. В таком доме всегда сухо и уютно. Построить небольшой деревянный домик из бревен — вполне посильная задача для многих дачников.

Фото домов из бревна
Для строительства дома можно использовать бревно:
оцилиндрованное
строганное
Последнее делает процесс постройки более сложным и трудоемким, но по качественным характеристикам значительно превосходит первый вариант. Строганное бревно сохраняет все защитные слои древесины, что позволяет использовать его в первозданном виде, не подвергая дополнительной обработке различными химическими составами для защит древесины. Дома, построенные из такого материала экологичны и долговечны, хотя и требуют значительно больше времени и скрупулезности в подборе бревен близкого диаметра при возведении сооружения. Сруб из таких бревен должен пройти процесс усушки , который занимает 1-1,5 года. Только потом можно устанавливать двери и окна, стелить крышу.
Лесные жители из бревен

Фигурки, изображающие лесных гномов и фей, станут прекрасным украшением для детской площадки или дачного участка, оформленного в лесном стиле. Сучки, расположенные в удачных местах станут носиками, рожками и ручками. Яркие цветочные горшки и другая посуда послужат шляпами и колпаками. С помощью красок можно нарисовать смешные рожицы, солому и паклю использовать для пышных причесок лесных жителей.
Использование металлической арматуры для таких конструкций надежно закрепит их на нужном месте и сделает их более долговечными.
Делаем зайчика из бревна

Для изготовления фигурки необходимо:
подходящее бревно, диаметр которого 16- 23см, длина 35-55см
лист фанеры толщиной 4-6мм
фасадная краска
гвоздики
Этап 1
Нижняя часть бревна должна быть ровно срезана для устойчивости фигурки, верхняя — срезается под углом в 45 градусов.
Этап 2
Этап 3
Обработка заготовки специальным раствором и покрытие лаком.
Этап 4
На этом шаге необходимо с помощью лобзика вырезать дополнительные детали для фигурки зайчика из фанеры. Это симпатичная мордочка (диаметр которой должен быть равен диаметру верхней части бревна) и ушки. Для этого можно использовать специальные шаблоны и трафареты или сделать зарисовку самостоятельно.
Этап 5
Закрасьте мордочку и ушки краской нужного цвета, дайте обсохнуть. Затем нарисуйте глазки, рот, усы.
Этап 6
Сделайте небольшие отверстия для ушек, мордочки и лапок, если они имеются, с помощью специального сверла, закрепите элементы, используя гвоздики и клей.
Деревянный человечек из бревен своими руками

Нам понадобится:
два небольших бревнышка разных диаметров
ветки
специальные сверла — перки
пила или ножовка
гвоздики
Этап 1
Определяем заготовку для головы и туловища (большую диаметром). Примерное соотношение 2:1, но это условно.
Этап 2
Для скрепления этих деталей используем ветку, длина которой около 25см: сверлом делаем углубления под диаметр ветки с торцов двух деталей, так чтобы детали плотно надсадились на ветку.
Этап 3
Затем оформляем лицо человечка: с помощью сверла делаем углубления для глаз и носа, затем вбиваем туда небольшие чурочки. Можно заранее разукрасить их краской.
Важным моментом является использование для шеи, глаз и носа только сухих веток, иначе есть все шансы, что в скором времени заготовки выпадут из подготовленных пазов.
Этап 4
Создаем небольшую скамеечку с помощью бревнышка и дощечки: бревнышко вбиваем в землю, оставляя верхнюю часть длиной 20-45см, приколачиваем с помощью гвоздика дощечку. Усаживаем на скамейку готовую фигурку лесного человечка и закрепляем с помощью гвоздиков.
Этап 5
Руки и ноги делают с помощью веток, срезая их части под нужным углом и закрепляя с помощью саморезов, которые позволят затем подтянуть детали конечностей.
Скамейка из бревен

Такая деревянная скамейка потребует немало усилий для изготовления, но станет не только настоящим украшением вашего дачного участка, но и надежным и полезным сооружением, которое прослужит долгие годы и будет радовать не одно поколение. Спинка скамейки изготовлена в виде бабочки, что дает возможность использовать всю свою фантазию и разукрасить скамейку в яркие цвета.
Колодец из бревен

Сложное изделие из бревен, которое станет украшением для всей дачной улицы. Дополнительные детали и декор позволят придать строению индивидуальный дизайн и эффектный вид.
Садовые качели

Такие садовые качели станут не только отличным местом для развлечения детей, но и для отдыха взрослых. Эта конструкция вполне может выполнять роль скамейки, она надежна и безопасна в использовании. Дополнительная обработка деталей, надежные крепежи и канаты позволят использовать данную конструкцию для спортивных занятий с детьми. А устройство рядом нескольких лесенок и лабиринтов помогут создать уже настоящую спортивную площадку.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Садовые качели из бревен своими руками. Фото
Все фото из статьи
Зачастую большинство наших соотечественников избавляются от спиленных на участке деревьев или строительного леса оставшегося после возведения сруба, просто пуская их на дрова. Это конечно быстро, но не совсем рационально. Специалисты нашего сайта проанализировали, что можно сделать из бревна своими руками. Некоторые результаты этих исследований мы и собрали в данной статье.
Практичные и недорогие садовые дорожки
Безусловно, тротуарная плитка это красиво и надежно, но цена на качественный материал довольно высока, плюс не для каждого ландшафта она подходит. Кроме того следует учесть, что хотя инструкция по монтажу и не отличается большой сложностью, без должного опыта и сноровки качественно уложить плитку весьма проблематично.
Если вам посчастливилось жить рядом с посадкой или лесом, вполне реально обустроить оригинальные садовые дорожки из спилов поваленных деревьев и толстых веток.
Причем стоимость такой природной тропы будет в разы ниже, чем у промышленных вариантов.
Теоретически сюда можно пускать любую древесину . Весь вопрос в том, сколько прослужит такой настил. Ведь чем плотнее и тверже массив, тем дольше он простоит в грунте. В идеале лучше использовать водостойкие породы, которые по своим характеристикам изначально меньше боятся плесени грибка и биологических вредителей. Достойным вариантом считается лиственница, осина или акация.
В данном случае лес лучше брать разного диаметра , таким образом, будет намного легче заполнять пустоты между спилами. Кору желательно удалить сразу, так как она пористая и быстро напитывается влагой, в результате спилы начинают портиться.
Толщина среза делается не менее 100 – 150 мм . Конечно, можно нарезать и больше, но в таком случае нужно будет делать глубокий котлован. Плюс, чем длиннее чурбачки, тем больше древесины уйдет.
Совет: определившись с размером среза, следует сразу изготовить шаблон, при помощи которого удобно будет резать одинаковые сегменты.
Проще всего отпилить эталон и сверху, в виде уголка, прибить к нему планку.
Разметив место под дорожку, следует обустроить котлован . Стандартная ширина садовой тропы 50 – 70 см. Но если эта тропа ведет к туалету или иному популярному месту, то она должна быть не менее 1м, так чтобы разминулись два взрослых человека.
Глубина котлована делается на 100 мм больше нижнего среза бревна . На глинистых или песчаных почвах можно оставить 50 мм, для болотистых мест и торфяников котлован может достигать 200 мм от низа бревна.
Некоторые предпочитают ставить деревянную опалубку из доски толщиной 40 мм . Это более эффектно и монтировать такую дорожку легче, но обойдется она дороже.
Деревянная поверхность дорожки должна слегка возвышаться над грунтом , дабы она не заиливалась и быстрее сохла после дождя. Как правило, достаточно 30 – 50 мм.
Важно: весь древесный материал должен обрабатываться пропитками.
Вариантов существует множество.
Из самых доступных, можно обработать раствором медного купороса, а когда древесина высохнет, дополнительно пропитать ее отработкой машинного масла.
Некоторые рекомендуют на дне котлована уложить гидроизоляцию из полиэтилена или рубероида, но мы не поддерживаем эту точку зрения, так как влага не сможет уходить в грунт . На твердых глинистых почвах достаточно просто хорошо утрамбовать дно котлована. Если опасаетесь того, что снизу будет пробиваться поросль, застелите котлован геотекстилем.
Далее идет простая, но рутинная работа . Нужно сделать дренажную подушку из щебня, гравия или песка с гравием. Утрамбовать ее и можно укладывать подготовленные спилы, чем плотнее, тем лучше. Пространство между спилами сразу засыпается песком.
После укладки дорожку нужно обильно полить водой и оставить на пару дней , дабы песок утрамбовался. Далее, образовавшиеся пустоты досыпаются песком.
Изготовление мебели и качелей
Дорожки это далеко не все что можно сделать из бревен. При наличии художественного вкуса, воображения и начальных плотницких навыков вам не придется тратиться на садовую мебель или детские качели. Кроме того существует масса забавных поделок из бревна, некоторые из которых изображены на фото.
Садовая мебель из бревна
Не считая поделок, которые по большей части имеют лишь художественную ценность, украшая собой участок, садовая мебель это довольно практичная и полезная вещь. Безусловно, изделия из бревна оцилиндрованного бревна, выглядят гораздо привлекательней и работать с ними намного легче. Ведь этот материал имеет четко фиксированные размеры.
Совет: для изготовления большинства видов мебели вам потребуется распускать бревно вдоль.
Теоретически это можно сделать и ручной ножовкой, но на практике, без электрической или бензопилы не обойтись.
Такие изделия из бревен привлекают своей простотой. Уже при первом взгляде на фото, человек, свободно владеющий бензопилой, в общих чертах поймет, как сделать стол или лавку.
Как правило, для горизонтальных поверхностей лавки используется распущенный вдоль один или несколько стволов. В качестве ножек устанавливаются сложенные и скрепленные нагелями, саморезами или большими гвоздями чурбачки.

На видео в этой статье показана практическая сторона вопроса. Но для мебели еще важна грамотная поверхностная обработка. Использование медного купороса в качестве антисептика для дерева здесь не совсем оправдано, так как после обработки древесина теряет природный окрас. Если не брать специальные грунтовки, то в качестве эконом варианта можно использовать раствор марганцовки.
После марганцовки массив немного потемнеет и выделится структура. В качестве финишного слоя, как правило, используется любой прозрачный или полупрозрачный лак для наружных работ по дереву. Следует отметить, что бывалые дачники не рекомендуют вкапывать такую мебель, так у вас всегда будет возможность передвинуть ее или перевернуть для просушки.
Совет: сорт древесины здесь также играет не последнюю роль.
Лучше брать лиственные породы.
Но если вы все же решите делать мебель из хвойного массива, то его нужно предварительно обезсмолить.
Для этого подходит водный раствор ацетона 25% или ацетон, смешанный с каустической содой 5:1.
Строим качели
Качели балансировочного типа из бревна можно сделать стационарными и переносными. Для изготовления стационарной конструкции в грунт вкапывается пара бревен и между ними делается прочная перекладина.
Для монтажа доски или бревна, на которых собственно и будут качаться малыши, лучше приобрести специальные металлические петли. Цена у них небольшая, а работать такие качели будут долгие годы.
Есть детские качалки еще проще. Коль уж мы говорим о том, что можно сделать из бревна своими руками, то не следует забывать, как делали такие качели наши предки.
Конструкция до смешного проста. К круглому обрезку бревна приемлемого диаметра, жестко крепилась прямая доска или более тонкое бревно. Качели работали за счет сферической формы опоры.
Несколько сложнее сделать маятниковую конструкцию. В идеале вам понадобится 5 – 7 прямых бревен диаметром не менее 100 мм. Каждая опора здесь делается из двух перекрещенных и вкопанных в грунт стволов.
Несущая горизонтальная балка, на которой крепятся сами качели, монтируется сверху. В некоторых массивных конструкциях устанавливаются еще 2 дополнительные балки для бокового укрепления опор, как показано на фото.
В данном случае опоры должны вкапываться в грунт на глубину 50 – 70 см. С учетом этого погружения, длина опор берется не менее 3,5м. Подземная часть бревен пропитывается антисептиком, обрабатывается и оборачивается гидроизоляционной пленкой. Некоторые рекомендуют заливать их бетоном, но зачастую достаточно хорошо утрамбованного гравия или глины.
Если верхнюю балку крепить снизу или по центру между стропилами несущих опор, то вся нагрузка ляжет на анкерные болты. Намного надежней сделать опоры в виде непропорциональной буквы «Х». Тогда в верхний сектор прекрасно ложится и надежно фиксируется анкерами горизонтальная несущая перекладина.
Все фото из статьи
Интересный материал — древесина. При правильном подходе оставшиеся обрезки могут принести много пользы хозяевам домов или владельцам дач. Поделки из бревен для дачи — своими руками смастерить несложно, а сколько радости он могут принести детям.
Не будем полагаться только на чувственное восприятие, обратимся к практике.
Функциональные и декоративные
Для начала определимся с планом освещения проблемы.
Нас будут интересовать следующие аспекты:
Конструирование садовой мебели;
Постройка садовых дорожек и клумб из бревен;
Строительство архитектурных форм малых для детского сада;
Строительство заборов, а вернее ограждений;
Поделки для детской площадки из бревен.
К сведению! Сегодня не рассматриваем конструирование шкафов, кроватей, тумб, хотя и их можно легко сделать из деревянных цилиндров. Сделано это целенаправленно, дабы не перегружать статью и не превращать ее в малую столярную энциклопедию, раздел поделки.
Со вкусом посидеть
Выехав на природу в выходные дни, приятно посидеть под цветущими деревьями, или просто в тени летом. Спланировав зону отдыха в ней, можно стационарно разместить садовую мебель.
Но прежде всего ее необходимо собрать.
Лавки из бревен . Эти элементы садовой мебели могут размещаться отдельно, а могут быть в комплексе со столами. Очень хорошо весь ансамбль смотрится на террасах, отдельных полуоткрытых или закрытых площадках, в отдельно стоящих беседках.
Столы отдельно, столы + лавки . Сами конструкции достаточно тяжелые и мало подъемные, поэтому требуют для себя постоянного места размещения. Из бревен может получиться замечательный садовый верстак, если его разместить под навесом и покрыть специальными пропитками, послужить он может очень долго.
Инструкция будет выглядеть так:
Для простых конструкций по типу два пенька + доска проекты не требуются, на более сложные модели, особенно композиционные (стол с лавками вместе) — схему все же лучше расписать;
Подготовка оснований мебели может происходить двумя методами:
либо к нижнему бревну крепятся вставки, которые фактически являются ножками;
либо в нижнем цилиндре производится выемка материала и формируется П-образная подставка.
Безусловно, первый метод самый простой. Сложности могут вызвать только формирование полукруглых пазов, в которых произойдет фиксация первого бревна. И здесь есть вариации.
Сняв немного материала с цилиндра и сформировав плоскую площадку (достаточно 10 см), можно спокойно прикрепить основы. К примеру, остатки лаг – брус 50х100 мм. Если вы готовите нижнее бревно как основу и выбираете древесину, подготавливая изделия вышеуказанной формы, то без пилы, рубанка и абразивов вам не обойтись;
Набор боковых частей сложности не представляет. Цилиндры укладываются друг на друга и крепятся обычными соединителями. В столах возникает необходимость прокладки перпендикулярной соединительной балки, которая усилит прочность всей конструкции. В этом приеме укладка аналогична укладке бревен в углах строений, методом «в чашу»;
Установка столешниц, либо сидений. Никаких проблем не вызывает: укладываются сверху на боковые стойки, фиксация соединителями любыми – гвоздями, оцинкованными саморезами, шурупами;
Стыковка спинок и боковых ограничителей на лавках происходит по аналогии с набором материала для боковых опор. Стыковочные бруски, чтобы не делать дополнительные пазы, можно фиксировать в двух точках к сидениям и опорным боковушкам.

Совет! Любая уличная мебель находится она на открытом пространстве или под навесом, потому обязательно должна пройти пропитку антисептиками и как минимум быть покрыта лаком или красками. Этим определяется срок жизни вашей конструкции.
Ландшафтный дизайн
Оригинальный экстерьер и полный функционал – это характеристики самоделок в саду.
Путей применения бревен на даче очень много, мы рассмотрим наиболее популярные:
Оформление садовых дорожек;
В виде декоративных емкостей под огородные культуры.
Начнем с дорожек. Фрагменты бревна могут применяться в качестве бордюров, для выстилки непосредственно дорожек. Бордюры готовятся очень просто, цилиндр пилится на небольшие фрагменты по 20-25 см, пропитываются самым простым видом состава – отработкой, к примеру. Устанавливаются по периметру грядки или клумбы. Также готовятся и плиты-блины для дорожек.
Практическое наблюдение! Хотите забыть о сорняках на садовых дорожках, вам будет не без интересна следующая технология. Производится выемка земли лопатой на полштыка.
Верхний слой плодородный, вы найдете ему применение. В готовую канаву укладываете целлофановый рукав.
Он должен выстилать дно, и боковые части канавы. Затем по периметру вертикально устанавливаете деревянные цилиндры. Промежуток между ними засыпаете отсевом и щебенкой.
Декоративные горшки. Можно использовать и фрагменты,размещенные вертикально, и горизонтальные бревна. Необходимо выдолбить отверстия, пропитать древесину от гнили, и заполнить емкость землей.
Детские постройки
Поделки из бревна интересны, прежде всего, детям, если они ярко раскрашены и позволяют устраивать там различные игры. Самыми интересными будут деревянные избушки, похожие на сказочные, либо же деревянные форты, из приключенческих произведений.
Сборка конструкции из бревен подобна технологиям строительства жилья, но вот что стоит помнить:
В собираемых строениях желательно исключить острые оконечности, к примеру, частоколов, или декоративных столбиков;
Имеющиеся двери необходимо сделать широкими, чтобы туда мог попасть взрослый и эвакуировать ребенка при необходимости;
Не желательно делать большие окна, если они выше первого уровня.
Все эти простые правила могут защитить детей. Предотвратить травмы, прочие неожиданности.
Ограждения на даче
Иногда возникает необходимость построить небольшие загончики, для животных или же отделить площадку на участке для каких-то нужд. Самый простой способ зонирования – это ограждения- цилиндры.
Эти детали могут использоваться как опоры для небольшого забора, и для набора пролетов забора.
Не забывайте несколько правил:
Используя бревна как опоры, хорошо обработайте их антисептиком, при вкапывании цилиндров, сделайте им дополнительно «носок» из рубероида;
Формируя пролет из бревен, части, контактирующие с поверхностью земли, кроме обработки нужно дополнительно избавить от контакта с губкой-землей. Самым простым методом избавления является установка дополнительной рейки. Она сгниет за год, но ее можно заменить;
Если таким заборчиком вы хотите оградить детский уголок, раскрасьте его ярко – всеми цветами радуги. Цена такого мероприятия не будет столь обременительной, зато детям будет интересно играть в таком городке.
Все лучшее детям
И снова к детской площадке.
Кроме избушек и заборчиков, деревянные бревна можно использовать для конструирования:
Качелей и каруселей;
Смешных персонажей и декоративных фигур.
Разбирая первый пункт, взгляните на таблицу:
Смешные персонажи – это яркие фигурки, различных человечков, лесовиков и прочих сказочных персонажей. Хотя можно использовать интересные модели действующих изобретений, например, сделать состав из бревен.
В заключение
Любая самоделка, это, прежде всего, ваша фантазия, воплощенная в реальность. И не забудем добавить сюда инструменты и навыки владения ими.
Видео в этой статье покажет, что еще можно сделать самостоятельно из «ненужных» обрезков бревен.
Поделись статьей:
Похожие статьи
Скамейка из бревна своими руками.
700 фото, пошаговые инструкции как сделать скамейку из бревна
Есть десятки, если не сотни, способов сделать скамейку из дерева. Здесь мы рассмотрим версии с использованием бревен и бруса. Если у вас есть бензопила, вы можете сделать скамейку из бревна своими руками в течении часа. Это экономичный проект, так как кроме бревен, понадобится совсем немного дополнительного материала. Зато вы получите уникальную мебель, которая будет великолепно выглядеть в любом месте — в саду, на дачном участке или во дворе вашего дома.
Также вы узнаете, как сделать скамейку из бруса своими руками от сложной структуры и деталей до более органичного и простого стиля. Это конструкции, которые легко адаптируются к любому ландшафтному дизайну или домашнему интерьеру.
Содержание:
1. Скамейки из бревна
2. Скамейки из бруса
Как сделать скамейку из бревен
На иллюстрациях показано, как сделать деревенскую скамейку из бревен и оставшихся материалов после строительства бревенчатого домика.
Если вы недавно построили бревенчатый домик, у вас, наверняка, осталась куча бревен. Лишние части обычно остаются после изготовления оконных и дверных проемов. Не сжигайте эти бревна, сделайте из них уличную мебель!
Для скамейки и спинки вам понадобятся два бревна. Вы можете отрегулировать длину в соответствии с материалами, которые у вас есть.
Для основания скамейки необходимо четыре части (по две с каждой стороны) полных бревен длиной около 60 см. Если есть тонкие бревна, может потребоваться собрать более двух частей, чтобы поднять скамейку до нужной высоты.
Фото: Марк Р. Джонсон
Иллюстрации Джей Смит.
Источник фото cabinlife.com/articles/article/make-your-own-rustic-log-bench
Такой же вариант, только без спинки
Чтобы гарантировать длительный срок службы скамьи, используйте антисептики. Здесь скамейка покрыта льняным маслом, чтобы добавить вкус к текстуре дерева
Источник фото dotolearn.wordpress.com/2011/08/11/creating-massive-log-bench/
Как сделать скамейку из бревен своими руками
Хороший пример, как сделать скамейку из бревен из остатков материалов после строительства бани. По утверждению автора, на изготовление этой лавочки не было потрачено ни копейки. Понадобится одно распиленное вдоль бревно диаметром приблизительно 15 см, это для сиденья и четыре обрубка для ножек. Ну и основное, определить размеры скамейки. Скамейка сделана по высоте пластикового стула, приблизительно 45 см, вы, конечно, можете любую высоту, как вам удобней.
Если понравилось, пошаговые фото в вашем распоряжении. Чтобы узнать все нюансы, посетите сайт автора этого проекта, ссылка под фотографиями.
Автор: Илья
Источник фото mhobbi.ru/sdelay-sam/skameyka-iz-breven-svoimi-rukami.html
Простая скамейка из бревна
Для того, чтобы сделать такую лавку из бревна, инструкция вам не понадобится, особенно, если у вас есть строгальный и ленточно-шлифовальный станок. Но даже и без этих инструментов сделать скамейку будет не сложно, просто придется потратить немного больше времени.
Источник фото thechirpingfrog.blogspot.com/2015/01/log-bench-project.html#.WzEAb1Uzaih
Как сделать лавку из бревна
Посмотрите, как сделать из обычного бревна симпатичную скамейку для дачи, причем без шурупов, гвоздей и прочих металлических приспособлений. Из инструментов понадобится только топор и бензопила. Если что-то непонятно по изображениям на фото, можете прочитать небольшую инструкцию на сайте автора проекта.
Источник фото usamodelkina.ru/2601-ideya-dlya-dachi-ili-kak-sdelat-skameyku-iz-brevna-svoimi-rukami.html
Лавка у костра из бревен
Вам нужна лавочка вокруг очага костра на даче? Лучший материал для изготовления такой скамейки, это бревна. Существует множество способов сделать лавки из бревен, этот вариант ничуть не хуже других.
Но для начала вам нужно найти подходящий материал. Если будете использовать свежеспиленное бревно, то изготовление скамейки займет некоторое время, потому что придется подождать, чтобы дерево высохло.
После этого бревна необходимо очистить. Это можно сделать вручную с помощью долота и молотка или с вращающимся молотком, снабженным плиточным долотом. Это очень быстрый и эффективный метод.
Чтобы отшлифовать поверхность, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку, которая как раз и предназначена для того, чтобы избавиться от большого количества материала за короткий промежуток времени. Как только удалите волокнистый материал и другие обломки, продолжайте шлифование с помощью орбитальной шлифовальной машин.
Когда все готово, покройте поверхность двумя слоями уретанового лака.
Если не хотели устанавливать бревна на землю, можно выпилить небольшие чурки, или поступить как в этом случае – поставить на бетонные блоки.
Полный список материалов и инструментов можно найти на сайте
Источник фото www. motherdaughterprojects.com/blog/diy-wood-log-bench-for-fire-pit
Скамейка для дачи из бревна своими руками
Нужная симпатичная и крепкая лавочка? Сделайте скамейку из бревна своими руками, покройте наружным герметиком для защиты от погодных условий и она прослужит вам долгие годы.
Источник фото www.instructables.com/id/Log-Bench/
Садовая скамейка из бревна
В каждом саду можно найти место, чтобы установить скамейку. Конечно, хочется, чтобы это была красивая и оригинальная конструкция. Чтобы сделать расслабляющий уголок для отдыха, сделайте садовую скамейку из бревна. Не знаю, как на счет красоты, но это оригинальная, а главное прочная и надежная лавочка, которая прослужит очень долго. Небольшая инструкция поможет вам легко справиться с этой задачей. Если все получится, вы также можете сделать небольшую скамейку, например, для детей.
Что вам нужно:
Для спинки: 2 стойки (длина в соответствии с желаемой высотой), 1 доска (приблизительно 120 см в длину)

Часть бревна, диаметр около 30 см

2 обрезка для ног, длина и диаметр приблизительно 30 см

Бензопила

12 винтов, приблизительно 150 мм

Сверло

Шаг 1. Зафиксируйте бревно деревянными клиньями. Сначала отметьте линию распила спереди, затем вдоль продольных сторон. Выпилите седло вертикальным разрезом до середины бревна. Переверните на 180 градусов и сделайте разрез с другой стороны.
Шаг 2. Сделайте ноги. Две короткие части бревна отрегулируйте под седло с V образной выемкой и прикрутите шурупами.
Шаг 3. Прикрутите перекладину спинки к скамейке и ножкам
Шаг 4. Прикрутите доску спинки к опорам на нужной высоте.
Источник фото unicommerce.si/novice_in_nasveti/nasveti/strokovno_znanje_za_vas_vrt/delo_z_motornimi_zagami_stihl/tako_izdelate_vrtno_klop/
Если уж будете делать скамейку из бревна и у вас останется достаточно материала, вы также можете изготовит вот такой цветник в бревне — особый шарм для каждого сада. Только не забывайте о мерах безопасности при работе с бензопилой. При работе необходимо носить индивидуальные защитные средства. Наденьте твердые перчатки, предпочтительно из хромовой кожи. Носите брюки с защитой ног и прочной обувью с грубой подошвой, которая имеет стальной колпачок и резиновую вставку. Но не забывайте: средства индивидуальной защиты и аксессуары не могут заменить осторожную и безопасную работу.
Поэтому: сначала прочтите инструкцию по эксплуатации, а затем приступайте к работе!
Что вам нужно:
бревно диаметром 30-35 см

2 небольших спила бревна длиной около 30 см, диаметром 20 см

4 винта, приблизительно 150 мм

электропила STIHL

топор

дрель

Инструкцию можно прочитать на сайте, ниже пошаговые фото.
Источник фото unicommerce.si/novice_in_nasveti/nasveti/strokovno_znanje_za_vas_vrt/delo_z_motornimi_zagami_stihl/tako_izdelate_korito_za_cvetlice/
Лавка из бревна для дачи
Это, конечно, не самая привлекательная лавочка в эстетическом плане, но простая и надежная. Сделать ее очень просто.
Расколоть бревно и зачистить поверхность не проблема. Самая сложная задача, правильно прикрепить ножки.

Сначала нарисуйте несколько эскизов, чтобы лучше рассчитать, как прикрепить ноги к скамейке.

Затем просверлите отверстия, где они будут установлены.

Заполните отверстия клеем и вставьте ноги.

Сделайте смесь из клея и опилок. Заполните этой смесью пустоту между ногами и скамейкой.

Когда клей полностью застынет, ваша лавочка готова.

Источник фото www.instructables.com/id/LOG-BENCH-1/
Лавка из бревна своими руками
Такую скамейку из бревна можно поставить на улице, как часть наружной мебели или можно установить в доме для создания стильного дизайна в деревенском стиле.
Инструменты:
Защитные очки

Бензопила или другая пила, чтобы разрезать бревно вдоль

Зубило

Шлифовальная машинка

Дрель

Молоток

Ключ трубный ( по желанию)

Клей для дерева

Материалы:
Бревно длиной 1 м и с минимальным диаметром 20 см

4 жерди диаметром 5 см для ног, 45 см в длину

Обязательно соблюдайте правила безопасности при использовании бензопилы, эта скамейка, хорошая штука, но она не должна стоить руки или ноги. Если нужна подробная инструкция, ссылка на сайт под фото.
Источник фото www.instructables.com/id/Natural-wood-log-bench/
Деревянная скамейка из бревна
Бензопила, долота и бревна — все, что нужно, чтобы сделать собственную деревянную скамейку. Это отличный весенний проект для тех, кто хорошо умеет пользоваться бензопилой.
Вам понадобятся
бревна

бензопила

шурупы (длиной, по крайней мере, 15 см)

дрель со сверлом 3/4 дюйма

Отпилите ножки высотой 50 см, хотя сделайте так, как вам нравится. Сначала разрезайте бревна по длине, а затем отпилите надвое. Предварительно просверлите два отверстия на каждой ноге, чтобы вкрутить шурупы. Все готово! Хороший герметик и лак защитят вашу скамейку от ненастной погоды.
Источник фото www.betterfarm.org/blog/2013/04/diy-rustic-log-benches.html
Скамейка на опорах
Две самодельные опоры из камней и цемента могут поддерживать бревно или деревянную доску, получится простая и дешевая скамейка для сада. Сделать опоры достаточно просто.
Выкапывая ямки, и заполните раствором. Постройте односкатную стенку примерно 30-40 см на каждой ямкой.
Если это распиленное бревно толщиной больше 10 см, сделайте столбик 35 см в высоту, если доска толщиной до 5-ти см, сложите столбик 40 см в высоту. Оставьте чашку в верхней части каждой «стены». Сделайте вершину двух стен как можно более ровной. Подождите пару дней, пока раствор не затвердеет.
Деревянная скамейка на опорах из камней дешевая и легко строится.
Выровняйте доску над опорами и отметьте, где чашки соответствуют доске.

Установите доску на ровной поверхности с плохой стороной вверх.

Забейте несколько (3-5) больших гвоздей или, еще лучше, шурупов в древесину, где находятся чашки.

Заполните чашки раствором и прижмите доску сверху, так чтобы гвозди находились в мокром растворе. У вас будет до пятнадцати минут (в зависимости от температуры и влажности), чтобы установить гвозди в раствор. Проверьте все, прежде чем установить доску!

Вымойте камни, прежде чем наносить цемент. Во время установки лучше, если камни будут влажные.

Если хотите, чтобы столбики выглядели красиво, смойте лишний бетон через несколько минут после заливки. В теплую погоду минуты. Зимой, час.
Источник фото www.laspilitas.com/garden/howto/Gardenbench.html
Стул и скамейка из бревен и досок
Солидная мебель для солидных людей. Посмотрите, как сделать конкретную скамейку и стул из бревен для дачи. Такой мебели вам хватит надолго.
Слева на фото инструменты, которые вам понадобятся.
А справа фотография с чертежом, размеры в дюймах, поэтому умножьте все цифры на 2,54, это будут размеры в сантиметрах.

Источник фото imgur.com/gallery/rQQcN
Столик из бревна
Найдите пень, и сделайте из него стол. Хотя статья о скамейках из бревен, но очень уж симпатично выглядит этот столик из бревна. Возможно, сделав скамейку, вам захочется сделать и столик, а тут сразу подходящая инструкция.
Материалы:
Бревно

Наждачная бумага (средняя и мелкая)

Полиуретан (глянцевый, полуглянцевый, атласный … в зависимости от того, что вы хотите)

Кисть для рисования

Дрель, сверла и соответствующие биты

Вначале вам нужно найти бревно. Можно пойти на склад пиломатериалов, или поехать в лес… в общем, не важно где вы его достанете. Но это еще даже не начало, если бревно сырое, оно должно сохнуть как минимум месяц.
Теперь начинается работа. Вы должны удалить кору. Иногда это легко, иногда не очень, зависит от дерева. Очистка ореха может стать настоящим кошмаром.
Когда бревно высохнет, оно может немного расколоться. Это нормально. Он добавляет характер. В общем, если беретесь за это дело, лучше перейдите по ссылке на сайт, автор написал хорошую инструкцию, узнаете много интересного о бревнах и столиках.
Источник фото www.theartofdoingstuff.com/stumped-how-to-make-a-tree-stump-table/
Скамейка верстак
Посмотрите, как сделать удобный верстак из бревна. Регулируемые штифты на средней секции дают вам варианты для разных размеров дерева. Просто передвиньте их, чтобы они соответствовали ширине вашей заготовки. Вырежьте несколько деревянных клиньев и закрепите шток между штифтами и торцевой стенкой. Вы также можете прокладывать куски между любой конфигурацией штифтов на рабочей поверхности.
Этот верстак будет отличным способом для изготовления различных деталей из дерева. Кроме того, теперь у вас есть еще одна плоская горизонтальная поверхность, которая всегда удобна в лагере во время ужина.
Автор Тодд Уокер
Источник фото survivalsherpa.wordpress.com/tag/wood-carving-bench/
Можно сделать еще такой верстак из бревна.
Удобно зажимать деревянные детали для обработки. Вообще это приспособление изобрели очень давно, еще до столярных тисков, потому что вместо них и применялась. Но как видите, успешно используется и по сей день. К примеру, на даче, или ещё где можно сделать из подручных материалов и т.д. А применяться может очень для многого, у этого верстака существует сотни модификаций, если не тысячи, каждый делает под себя. В ней можно, к примеру, доски строгать, или небольшие дрова пилить, всё опять же зависит от целей и конструкции. Но основная функция, это зажать и удерживать деталь в нужном положении, работает как рычаг, внизу ногой нажимаете на «педаль», а вверху зажимается деталь.
Посмотрите на пошаговых фото, как это сделать. Приблизительно 15 часов работы. Стоимость: 0 денег. Это может сделать каждый, в хозяйстве пригодится.
Источник фото froeyo.wordpress.com/tag/old-time-woodworking/
Скамейки из бревен 200 фото
Скамейки из бруса
Скамейка из бруса своими руками
Посмотрите пример, как сделать простую скамейку из бруса для дачи.
Это не сложно, но небольшой чертеж пригодится. В общем, в первую очередь подумайте о дизайне. Если устраивает предложенный вариант, можете воспользоваться схемой автора проекта. Правда, это всего лишь черновик с набросками, но хоть что-то.
Чертеж вам нужен главным образом для того, чтобы определить толщину сиденья и угла ноги. Можете даже сделать небольшой макет из картона, чтобы было более наглядно.
Для сборки вам понадобится резьбовой стержень 3/8 дюйма, шайбы и гайки с фиксатором.
Кстати, эта скамейка стоит уже 4 года. Внешний вид, конечно, не как у только что сделаной, но по утверждению автора, по-прежнему прочная как камень. Просто каждый год ее надо обновлять, хорошо помыть и нанести новый слой лака. Скамейка из бруса опять как новая.
Источник фото www.instructables.com/id/The-Reclaimed-Bench/
Скамейка для дачи из бруса
Очень простой дизайн позволяет сделать садовую скамейку из бруса в домашней мастерской. Ключом процесса сборки является идея создания коробки с продольными балками, чтобы ни один шуруп не был виден.
Инструкцию можно прочитать на сайте, просто некоторые нюансы.
Для отверстий используйте сверло с буровым долотом 3/8 «, которые установлены друг на друга, как показано на фото. Отверстия должны быть примерно на 2,5 см от низа с ограничителем глубины.
Используйте кусок отсечки от верха доски в качестве шаблона, отметьте две точки, где должны быть шурупы.

Найдите центральную линию срезанной детали, как показано на фото, и выровняйте со средней точкой опоры.

Перенесите эти две точки крепления шурупа и сделайте две отметки.

После завершения одна опорной детали, перенесите все маркировки на другую сторону.

Завершая сборку, сначала сделайте верхнюю часть. Переверните скамейку и убедитесь, что все края совмещены друг с другом.

Используйте прокладки, чтобы обеспечить равномерное расстояние между каждой деталью заготовки и закрепите все (5) штук вместе.

Когда все готово, закрутите шурупы во все в предварительно просверленные отверстия, чтобы соединить опору с верхней частью. Будьте осторожны, не прокрутите шурупы через верх.

Рассчитайте все заранее, тогда сборка не займет более часа.

Все этапы хорошо показаны на пошаговых фото, подробная инструкция есть на сайте автора.
Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Ceder-Garden-Bench/
Садовая скамейка из бруса
Ищите инструкцию, как сделать скамейку из бруса своими руками? Как вам такой вариант? Низкая стоимость, стильный дизайн, прочная конструкция, минимальное техническое обслуживание и простота в изготовлении. Скамейка хоть и массивная, но имеет свой стиль, сделана из обработанного пиломатериала, устойчива к погодным условиям, поэтому вы сможете наслаждаться ею на протяжении десятилетий.
Если у вас есть опыт работы с электроинструментами, вы сможете сделать скамейку всего за полдня, хотя покраска может добавить еще пару часов. Собрать можно только лишь с помощью сверла, циркулярной пилы и обычных ручных инструментов, но дело пойдет быстрее, если у вас есть фрезер и шлифовальная машинка.
Когда будете выбирать материалы, проверьте, чтобы все бруски были прямые. Они немного закрутятся через некоторое время после того, как вы сделаете скамейку, но они должны быть красивыми и прямыми, когда разрезаете суставы и собираете конструкцию.
Эта скамейка сделана полностью из обработанных давлением пиломатериалов, а также оцинкованных шурупов и шайб. Добавьте черную краску и пропитку-антисептик, и у вас будет красивая скамейка с минимальной потребностью в обслуживании. Самая сложная часть проекта — это собрать кучу тяжелых брусков хорошего качества.
Отметьте длину деталей
Три из бруска будут перекладинами, обрежьте их на 245 см.
Отшлифуйте срезы
Удалите все следы наждачкой и шлифмашинкой.
Сделайте отметки
Столярные изделия, которые соединяют ноги с сидениями, выглядят сложными, но это очень просто. Наружные балки сиденья скамейки поддерживаются L-образными вырезами в ногах. U-образные надрезы также разрезаются на балки сидений. Все выемки выполнены одинаково с использованием круглой пилы и долота. Карандашом отметьте линии макета для сторон и днищ надрезов. Нарисуйте крестик, чтобы помнить, где вырезать.
Сделайте прорези
Удалите щепки
Зачистите края
Просверлите отверстия для винтов
Если вы планируете красить скамейку, сделайте это сейчас, до того, как собрали все детали. Возможно, придется немного высушить древесину перед покраской. Обязательно прочитайте указания на банке.
Покрасьте винты и шайбы
Соберите скамейку
После того, как они высохнут, закрутите винты в сквозные отверстия, которые вы просверлили. Если нет гайковерта, можете использовать храповик или гаечный ключ.
Источник фото www.familyhandyman.com/woodworking/projects/simple-timber-bench/view-all/
Как сделать скамейку из бруса
Сделайте современную скамейку из бруса, которая на самом деле обойдется вам очень дешево. Материалы, необходимые для этого проекта, довольно простые. Все, что вам нужно, чтобы сделать эту удивительную деревянную скамейку из бруса своими руками, это бруски 2×4 и много клея.
Вот что понадобится:
6 брусков 2 x 4 длиной 2,5 м

Водостойкий древесный клей

Инструменты:
Торцовочная пила

Дрель

Хомуты

Шкурка

Пятновыводитель

Первым делом сделайте поверхности брусков совершенно плоскими, а края — квадратными. Лучше всего это сделать фуганком, если нет, то используйте настольную пилу.
Следуйте приведенной схеме. Начните со стороны A на стыке, затем на стороне B. Затем пропустите через строгальный станок стороной A вниз, чтобы выровнять сторону C. Наконец, обработайте все доски на строгальном станке со стороны B до уровня D.
В качестве альтернативы, если у вас нет строгального станка, используйте настольную пилу.
Когда все бруски будут ровными, обрежьте их по длине. Скамейка будет 48 дюймов в длину 122 см. Ширина на краю 7 брусков. Вот список распиловки:
3 части по 122 см 48 «

4 части 105 см 41-1 / 2 «(48» 122 минус 2 раза ширины досок)

8 частей 14 «36 см

6 частей 10-3 / 4 «25 см (14» минус ширина или ваши платы)

Когда все подготовите, склейте все части. Это самая сложная часть сборки. Начните с брусков 122 и 105 см. Используйте 14-дюймовую брусок 36 см, чтобы получить одинаковое расстояние на каждом конце. Продолжайте добавлять слои, делая скамейку шире. Уберите зажимы, установите доску и зажмите.
Совет: используйте валик, чтобы равномерно распределить клей по всей поверхности.
После того, как в течение ночи клей высохнет, удалите скребком. Используйте орбитальную шлифовальную машину, или, в идеале, ленточную шлифовальную машинку.
Установите резьбовые наконечники для ножек — это дешевый и простой способ предохранить скамейку от прямого контакта с землей. Предотвратит проникновение воды в древесину и сохранит ее в течение длительного времени. И потом, это удобно, можно будет отрегулировать высоту, если поверхность не совсем ровная. Просто просверлите отверстия в нижней части ног, а затем вкрутите наконечники. Это так просто!
Если на пошаговых фото не все понятно, на сайте автора можно просмотреть видео.
Источник фото www.instructables.com/id/Modern-Outdoor-Bench/
Как сделать лавку из бруса
Если вам нужна современная, недорогая, прочная и красивая скамейка на крыльцо, то вы нашли, что искали. Потому что эта скамейка из бруса, сделанная своими руками удовлетворяет всем этим требованиям и многое другое! Итак, вот как изготовить лавочку 40 см высотой, длиной метр и шириной сиденья 34 см. Но если что, вы всегда сможете изменить размер этой современной скамьи в соответствии с вашими желаемыми характеристиками.
Соберите эти материалы
Бруски 2 x 4s — сосновые, не обработанные давлением

Клей для дерева

Штанговые зажимы

Ручная шлифовальная машинка

Защита поверхности — картонная коробка, брезент и т. д.

Вы можете заметить, что измерения не совсем складываются — это потому, что концы были отшлифованы, чтобы получилась красивая форма. Под пошаговыми фото есть ссылка на сайт, где вы сможете прочитать подробную инструкцию.
Источник фото diycandy.com/modern-williams-sonoma-inspired-diy-outdoor-bench/
Стильная скамейка из бруса
Сделайте современную скамейку из бруса, используя великолепную конфигурацию корпуса. Для этого вам понадобятся бруски 2X4’S, масло темный орех, водонепроницаемый клей для дерева, регулируемые ножки.
Вырежьте по размеру бруски.

Используя водостойкий клей и 5-ти см гвозди для ног, соберите скамейку.

После того, как клей высох, зажмите все части насколько возможно, чтобы уменьшить промежутки между досками.

Заполните все оставшиеся зазоры смесью древесного клея и опилок.

Используя ленточную шлифовальную машину отшлифуйте все поверхность.

Нанесите на скамейку темное масло из грецкого ореха, чтобы защитить древесину.

Вот и все!

Источник фото www.modernbuilds.com/diy-modern-outdoor-bench/
Садовая скамейка из бруса своими руками
Практичная и удобная лавочка из брусков и досок идеально подойдет для вашего сада.
Вот практически все, что вам понадобится. Помимо пошаговых фотографий, на сайте автора можно ознакомиться с детальной инструкцией по изготовлению этой симпатичной садовой скамейки из бруса.
Автор Кирстен Данн
Источник фото diy.dunnlumber.com/projects/1-year-old
Лавочка из бруса своими руками
Хотите сделать скамейку из брусков, как на фото? Это не сложно. Размер представленной лавочки: длина 104 см, ширина 30 см и высота 46 см. Если нужно, вы конечно, можете сделать свои размеры.
Что вам понадобится:
брус 10 x 10 см длиной 180 см (ножки)

брусок 5 x 10 см длиной 180 см (стороны)

доска 5 x 30 см длиной 120 см (верх)

шурупы, наждачная бумага.

Первый шаг — распилите все доски.
Брус 10 х 10 на 4 части по 40 см

Брусок 5 х 10 на 2 части по 80 см

Последовательность сборки смотрите на пошаговых фото, если нужна инструкция, ссылка под галереей.
Источник фото www.twofeetfirst.net/diy-wood-bench/
Скамейка для дачи из бруса
Материалы:
Примечание: размеры в дюймах, 1 фут = 30,48 см; 1 дюйм = 2,54 см
5 брусков 2 x 4 длиной 8 футов (244 см)

Доска 1 х 4 длиной 4 фута(122 см)

Брус 4 x 4 длиной 8 футов (224 см)

2 стержня с длиной резьбы 36 дюймов, диаметром 3/8 дюйма

4 гайки диаметром 3/8 дюйма. Внешний объем 9/16 дюймов.

деревянный поршень 1 дюйм

комплект деревянных стоек 1 5/8 дюйма

полиуретановый клей

гвозди 1 1/2 дюйма

Шаг 1: С помощью циркулярной пилы с направляющей отпилите четыре ножки, девять сумочек и 12 прокладок. Отрежьте верхнюю часть каждой ноги в виде клина.
Шаг 2: После этого аккуратно удалите излишки с помощью долота.
Шаг 3: Квадратные кусочки толщиной ¾ дюйма и пластины 3½ дюймов шести досок для сидения (размеры 2 х 4 фута) будут служить в качестве распорок. Используя полиуретановый клей и гвозди, прикрепите распорки.
Шаг 4: При помощи шурупов прикрепите ножную штангу к концам крепежных пластин без прокладок. Отметьте центр на двух посадочных пластинах, где необходимо просверлить отверстия. Через них будет проходить и удерживать сиденья. В этих местах просверлите отверстие диаметром ¾ дюйма. В этих отверстиях будут деревянные карманы, которые скроют гайки, чтобы закрепить стержень.
Шаг 5: Тщательно сверлите отверстия для стержней.
Шаг 6: Выровняйте и зафиксируйте детали. Вставьте стержни через просверленные отверстия, если необходимо, медленно забивайте их молотком.
Шаг 7: Установите петли и гайки на концах и плотно затяните. Вставьте деревянные пробки в отверстия и обрежьте излишек.
Шаг 8: Отшлифуйте поверхности, очистите пыль тканью перед нанесением защитного лака на древесину. Зимой рекомендуется держать скамейку в помещении.
Источник фото www.visegradlive.com/drvena-klupa-za-dvoriste/
Скамейка для гостиной
Это оригинальная скамейка необычной конструкции сделана из отдельных брусков и досок, но выглядит как цельное обработанное бревно. Конечно, материалов понадобится много.
1 брусок 2 x 4 длиной 8 ‘(244 см)

3 бруска 2 x 4 длиной 10 ‘(348 см)

1 доска 2 x 12 длиной 10 ‘(348 см)

1 доска 2 x 12 длиной 12 «(365 см)

Необходимо будет сделать такую распиловку
В размерахИз брусков 2 x 4
12 x 9 «(23 см)

12 x 10″(25 см)

4 x 13 » (33 см)

4 x 17″ (43 см)

Из досок 2 x 12 ‘
1 x 31 » (78,7 см)

1 x 32″ ( 81,2 см)

1 x 34 » (86,4 см)

1 x 50″ (127 см)

2 x 54 » (137 см)

Поскольку надо будет ламинировать все эти части, вам нужна чистая, плоская поверхность.
Совет. Когда распилите все части, не обязательно склеивать их в тот же день, просто аккуратно сложите, чтобы избежать купирования или наклона.
Сделать спинку немного сложно, вам нужно будет вырезать серию L-образных фигур из брусков. Чтобы сделать это, тщательно измерьте их, а затем, используя циркулярную пилу и «погружая» ее в дерево, распилите. Конечно, разрезы пойдут и на угол L фигуры, но это нормально, так как вы будете вырезать большую часть этого материала в любом случае.
НЕ вырезайте небольшую часть L, ширина малой части L должна быть 13 см в ширину.
Если вы хотите узнать больше, полная инструкция с дополнительной информацией про инструменты и материалы есть на сайте автора этого проекта.
Источник фото www.instructables.com/id/Power-Carved-Lounge-Bench/
Скамейки из бруса своими руками чертежи
Для получения дополнительной информации о том, как сделать скамейку из бруса своими руками можете прочитать на сайте первоисточника.
Список материалов:
2 бруса 4×4 длиной 8 футов (244 см)

2 бруска 2×4 длиной 6 футов (183 см) или 12 футов(365 см)

2 доски 2×8 длиной 6 футов (183 см) или 12 футов(365 см)

1 доска 2×10 длиной 3 фута (91 см)

Инструменты:
Рулетка, карандаш, дрель, пила, электроинструмент
Распиловка размеры:
2 бруса 4×4 длиной 13 1/2 «(34 см)

4 бруса 4×4 длиной 13 1/4″ (34,5 см)

2 бруска 4×4 длиной 8 «(20 см)

1 брусок 4×4 длиной 65 «(165 см)

2 бруска 2×4 длиной 65″ (165 см)

2 доски 2×8 длиной 68 1/2 » (174 см)

2 доски 2×10 длиной 14 1/2″(37 см)

Шаг 1. Соберите ножки, как показано на схеме.
Шаг 2. Прикрепите нижние подрамники.
Шаг 3. Установите боковые бруски рамы сиденья.
Шаг 4. Соберите полностью верх и прикрепите к скамейке.
Источник фото www.ana-white.com/2013/10/plans/4×4-truss-benches
Скамейка для стола из бруса
Здесь показано, как сделать скамейку из бруса, но если вы хотите и стол такого же стиля, можете найти инструкцию здесь www. instructables.com/id/Rustic-Farmhouse-style-dining-table. Тогда у вас будет полный комплект, хотя эту скамейку можно использовать не только для обеденного стола, это прочная конструкция, вполне подойдет для веранды или патио.
Инструменты: митральная пила (от циркулярной отличается тем, что имеет подвижный режущий диск, удобно распиливать детали под необходимым углом) Kreg Jig, орбитальная шлифовальная машинка, дрель
Шаг 1: Распилите доски
Шаг 2: Соберите каркас. Чтобы соединить центральный брусок 4×4, можете закрепить его на высоте, чтобы он совпал с центром в боковых опорах. Для брусков 2x4s просто переверните основание и соедините доски.
Шаг 3: Соберите сиденье. Используйте крепление kreg, чтобы сделать отверстия для в нижней стороне верхней части. Как только это будет сделано, прикрутите боковые бруски.
Шаг 4: Добавьте поддержку
Шаг 5: Шлифовка и покраска. Нанесите грунтовку, когда высохнет, добавьте три слоя полиуретана.
Источник фото www. instructables.com/id/Benches-for-the-Farmhouse-table/
Как сделать скамейку и стол из бруса
Не скрывайте соединения деталей в мебели, сделайте их особенностью.
Приготовьте материалы:
8 сосновых брусков 2400 x 200 x 75 мм

Доску 2400 x 90 x 22 мм

Дюбель для штифтов 3,6 м x 16 мм

Вам также понадобится
настольная пила;

зажимы;

ручная пила;

долото;

молоток;

клей;

сверло и 16 мм лопастной бит;

орбитальные и ленточные шлифовальные машины;

50 мм оцинкованные болты.

Скамейка и стол изготавливаются одним способом, только размеры разные. Подробную инструкцию можно прочитать на сайте.
Источник фото www.bhg.com.au/how-to-create-an-outdoor-table-and-benches
Скамейка и стол из бруса своими руками
Посмотрите, как сделать прочную скамейку из бруса. Для этого проекта были выбраны дубовые балки, которые отличаются большой прочностью и надежностью. Ну и кроме того, мебель из дуба, это очень красиво, правда и стоит не дешево.
Но, как говорится, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи – скамейка из дубового бруса, даже при минимальном уходе, прослужит вам долгие годы.
Итак, как сделать скамейку из бруса.
Для скамейки 1,8 м вам понадобятся:
Дубовые балки 8шт. 2400x100x100

Дубовые шпалы 6 шт. 2400x220x100

Если у вас есть возможность пойти и выбрать древесину самостоятельно. Потому что чем лучше качество, тем меньше вам придется работать строгальным станком. Внимание, дуб тяжелый. Очень. Одна дуговая балка 2400x100x100 весит приблизительно 30 кг.
Вам также нужны специальные шурупы. Два вида: 6.3. x 65 мм и 6.3. х 150 мм
Подробную инструкцию по изготовлению скамейки из дуба можно прочитать на сайте автора этого проекта.
Источник фото vkvasov.blogspot.com/2011/08/diy-project-oak-beam-garden-furniture.html
Если для своей скамейки вы захотите сделать стол из бруса, вам понадобятся пять 220x100x2400 новых необработанных дубовых шпал 220x100x2400 и брус 100x100x2400.
Изготовление стола, естественно, займет немного больше времени, чем скамейка. Хотя четыре дня должно быть более чем достаточно, чтобы сделать стол с нуля. Процесс сборки показан на пошаговых фото, инструкция есть на сайте. Когда стол собран, обработайте поверхность тунговым маслом, это лучше сделать, когда стол перевернут. Только будьте осторожны, стол весит приблизительно 240 кг. Можно перевернуть его самостоятельно, но небольшая помощь была бы полезной.
Сначала найдите два хороших рычага. Подложите что-то мягкое на другую сторону, чтобы ноги мягко приземлились. Немного поднимите и подставьте перекладину, вот здесь бы пригодился помощник. Затем надавите и мягко опустите на землю.
Тяжелая работа, нонет ничего невозможного. Где-то, через неделю можно еще раз отшлифовать и нанести еще один слой масла.
Источник фото vkvasov.blogspot.com/2011/08/diy-project-oak-beam-garden-furniture_25.html
Скамейки из бруса 100 фото

50 идей декора из дерева своими руками: из спилов, бревен, стволов
Чем быстрее развивается промышленность, тем больше человек пытается приблизиться к природе. Он окружает себя природой не буквально, а путем создания иллюзии нахождения на воздухе, даже если отдыхает в гостиной. Это желание не просто жить в доме, который построен из натурального сырья, но и придумать себе соответствующий дизайн интерьера. Поэтому каждый стремится использовать в своем жилище декор из дерева сделанный своими руками, чтобы ощутить себя настоящим хозяином.
Мода на древесину появилась достаточно давно, но сейчас не все могут обставить собственное жилище в стиле сериала «Твин Пикс». Комната не должна перенасыщаться деревянной мебелью, мехами и головами животных. Это уже говорит о дурном вкусе хозяев. Доступны же эти заготовки для лесной местности, а вот для степной — отделка дома в таком стиле влетит в копеечку. Есть вариант разбавить привычную обстановку редкими вкраплениями деревянных спилов, которые выливаются абсолютно в любой образ. Создать такой дизайн можно самому, потратившись только на скрепляющие средства.
Плюсы декорирования интерьера древесными спилами
Спилы дерева удивляют одновременно внешней привлекательностью и сложностью создания с технической точки зрения.
Сейчас разберемся, какими преимуществами обладает деревянная отделка:
Долговечность. Если древесина поддается правильной обработке, и будет защищена от влаги и различных механических повреждений, то она прослужит достаточно долго. Если это целая деревянная стена или пол, то вы сможете экономить на ежегодных ремонтах.
Теплоизоляция. Дрова являются источником тепла не только в костре. Сырье имеет способность держать температуру, поэтому для холодной бетонной квартиры это лучший вид утепления, пускай и частичного. Зимой такой утепленный пол согреет любые ноги.
Декоративное дерево из веток
Уникальность. Можно конечно поклеить обои с изображением спилов дерева, или постелить ламинат, но на подобных картинках применяется паттерн — простое повторение одного модуля. Натуральная отделка спилами — это композиция, где каждый элемент является уникальным. Рисунок на спиле и его форма — неповторимы.
Создаем дизайнерскую стену
Для декорирования желательно выбрать одну грань комнаты. Оформление всех плоскостей — признак дурного тона, и помещение будет выглядеть перегруженным. Любому помещению нужно дать воздуха, и дело не в окнах. Оно должно дышать пространством, а такой эффект дают светлые пустые плоскости. Только одна «древесная» грань комнаты станет своеобразным акцентом, которая станет ее настроением. Выложить «древесный паззл» можно самостоятельно, и сейчас поговорим, как это делается.
У каждого во дворе находится уже засохшее деревце, которое необходимо убрать. Вот настало время его рубить. Берем ветку, распиливаем ее на бруски средней толщины. Из получившихся «блинов» можно снять кору, а потом отшлифовать. Благодаря чему вы не загоните колючку, прикоснувшись к стене. Полученные древесные пласты следует обработать специальным средством от насекомых, а дальше – сажаем на клей. Желательно покрыть лаком полученный рельеф — покрытая лаком древесина может прослужить долгое время.
На заметку! Создавайте композицию из разных по размеру веток, начиная от массивного ствола, и заканчивая самыми тоненькими ветками. Композиция дышит, за счет образовавшихся пустот между спилами разных размеров.
Настенное панно — кусочек природы в интерьере
Встретить панно можно из любых составляющих, но вы не видел полотно из деревяшек, правда? Здесь контрасты приветствуются, поэтому смело используйте даже пеньки. Картина должна иметь вид не паттерна, а полноценной композиции с доминантой и второстепенными элементами. Делайте тоновые градации, и расставляйте акценты с помощью тона. Конкретно для предложенного изделия лучше оставить кору — она сделает его привлекательнее. Небрежный рельеф создаст атмосферу бесконечного леса, и переместит вас в него.
Желательно набросать приблизительный эскиз, ну а если любите импровизировать непосредственно в ходе работы, то вперед. Для яркого контраста рамку полотна соберите из простых планок, это придаст картине легкости. Спилы шлифуются с той стороны, которая прилегает к стене для лучшего склеивания. Другую сторону оставьте нетронутой — это придаст естественности общей картине. Ограниченные рамой спилы дерева в интерьере будут смотреться окном, выходящим к лесу. Рама собирает композицию в одно целое, и группирует ее.
Сложности выкладки модульного пола
Этот вид является достаточно сложным, поэтому лучше запастись терпением, и приступать к работе. Выбирайте толстые стволы во избежание образования больших пустот при выкладке окружностей. Для изготовления пола выбирается поленья твердых пород, ведь пол ежедневно подвергается воздействию.
Существует две причины, которые заставят вас попотеть:
Раствор. Если посадить все части на клей, то долго пол не протянет, даже если покрыть это все лаком. Модули станут отваливаться из-за постоянного давления. Придется использовать раствор, возможно на основе цемента.
Выравнивание поверхности. Если в оформлении вертикальной плоскости толщина каждого элемента не играет большой роли, то для пола это главное условие. Нужно подогнать все модули под общую толщину, и заняться шлифовкой уже после установки. Процедура займет достаточно много времени, ведь добиться ровной поверхности нелегко.
Дальше начните покрывать готовую поверхность лаком. Он защитит ее от вредителей и внешнего воздействия. Пол проще моется, да и прослужит он дольше в «защищенном» состоянии. Незащищенную поверхность могут поразить вредители или она просто начнет гнить, из-за чрезмерной влаги.
Создание домашнего уюта при помощи самодельной мебели
Мебель выглядит совершенно по-разному, в зависимости от вида имеющегося сырья. Делаются столы и стулья, так как силуэт самого спила уже напоминает небольшой столик или стул.
Существует два основных принципа создания мебели:
Модульный — сборка элемента из небольших частей (модулей). Собственно, с этим способом мы уже знакомы. Он позволяет создать изделие абсолютно любой фигуры. Здесь также необходимо добиться идеально ровной поверхности. На стол будет ставиться посуда, и чтобы она не перевернулась, поверхность стола должна быть идеально отшлифована.
Цельный — за основу берется цельный элемент. Этот вариант гораздо проще предыдущего в техническом плане, но сложнее в поиске большого по диаметру бруска. Со стульями дела обстоят лучше, а если вы хотите стол, за которым бы ужинала вся семья — придется повозиться с поиском спила большого диаметра. Цена габаритного спила достаточно большая.
Неважно, какой принцип вы примените в создании изделия, главное – сразу оцените свои возможности, чтобы не испортить материал. Любой способ хорош, ведь деревянная мебель славится прочностью и долговечностью.
Идеи для кухни на основе полукруглых спилов
Такая фигура — необычный предмет декора и надежный помощник на кухне. Материал выдерживает высокие температуры и не нагревается так сильно. Из спилов можно создавать простые цельные подставки и модульные, материал которых найти проще. Каждый видел такие подставки в магазине, и думал «Нет, сам такое не сделаешь» — ошибочное мнение. Зачем платить больше, если вы сделаете это своими руками?
Кухню дополнят причудливые полуциркульные полочки, которые можно сколотить из цельных спилов дерева, разделив их на две части. Создается иллюзия, будто «кругляшек» находится в процессе погружения в стену. Прием интересен, если полка круглая, благодаря этому создается визуальное движение. Эффект достигается из-за динамичного рельефа на коре. На полках гармонично разместятся кулинарные книги, или личные сборники рецептов хозяйки. И выдержит изделие достаточно большой вес, пусть ее размеры могут не внушать доверия.
Запомните! Если это подставка конкретно для посуды, то лучше делать ее цельной. Соединение маленьких деталей подразумевает склеивание, а клей несовместим с высокими температурами. Подставка просто развалится на несколько частей.
Деталь из дерева как акцент в интерьере
Небольшие вкрапления «леса» в привычную обстановку мысленно приблизят вас к природе. Спилы в интерьере используются в качестве декора, и выполняют определенные функции.
Создаем причудливые акценты своими руками:
Часы. Необычное применение деревянного спила в любом интерьере смотрится мило. Особенно, если это окружность неровной формы с корой на поверхности. Кора закрепляется, ведь она способна портиться с течением времени. Чем более небрежно выглядит деревянный «блин», тем интереснее получатся часики.
Цветочные вазы. Дайте волю фантазии, и используйте различные виды веток. Созданный собственноручно орнамент из мелких веточек смотрится дорого, и никто не догадается, что ваза обошлась вам в копейки. Она будет гармонировать с дизайном, и найдет отклик в вещах с подобным декором.
Запомните! Вещей, созданных из идентичного материала в комнате должно быть немного. Они должны перекликаться друг с другом, но не выглядеть «перебором».
Рамы для зеркал. В создании изделия важно придерживаться ритмичности или метричности, а вот хаос будет неуместен. Чередуйте большие спилы дерева с маленькими, либо делайте всю раму из окружностей приблизительного размера. Любой из вариантов будет правильным.
Сделать своими руками пол из спилов – вполне возможно. Не говоря уже о небольших предметах интерьера, которые делаются за минуту с помощью дерева, клея и вашей фантазии. Удивите своих друзей со вкусом оформленным домом, и сделаете свою жизнь комфортнее. Это экологически чистый продукт, который принесет пользу вашему здоровью. Если изделие из хвои, то легкий хвойный аромат даже может помочь вам с лечением простуды.
Если справитесь с полом, то оформление деревом целой стены покажется вам делом пяти минут. Вам потребуется воспользоваться собственным вкусом, и своими знаниями в области композиции, хотя большинство людей доверяют своему чутью.
Все получится, достаточно просто «собрать» эти изделия и закрепить клеем, или просто выпилить цельный предмет. Создайте образ у себя голове, и постарайтесь воплотить его в жизнь. Вам не потребуется специальных знаний или навыков, придерживайтесь основных правил выбора материалов и средств обработки. Ведь зачем тратить большие деньги на работу дизайнера, если вы способны справиться с этой задачей самостоятельно, не потратив ни копейки.

Сборка сруба из бревна своими руками
Сборка сруба своими руками + Видео. Деревянный каркас использовался еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что существует огромное количество разнообразных строительных материалов, деревянные дома пользуются огромной популярностью. Такой дом, несомненно, можно назвать экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному. Построить и собрать бревенчатый дом своими руками вполне реально, если знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.
Чтобы узнать, как собрать бревенчатый дом, необходимо сначала составить проект дома, подготовить дерево и выбрать необходимый тип фундамента.
Технологические особенности бревенчатого дома
Деревянный каркас — это конструкция из бревен, уложенных горизонтально и образующих стены.
Я называю каждый ряд бревен, идущих по периметру, венцом, а нижний ряд — опорным венцом. Конструкция в углах будет образована соединением бревен с выступами других, и если дом будет представлен только внешними стенами, то он будет называться четырехстенным, а если будет перегородка изнутри, затем пятистенный каркас с Т-образным соединением бревен изнутри. Для постройки такого дома вам понадобится древесина твердых или мягких пород, причем желательно, чтобы деревья были недавно вырублены.
Если деревья были вырублены зимой, в них будет меньше влаги. Предпочтительно древесина хвойных пород, в идеале это должна быть сосна.
Для постройки бревенчатого дома вам потребуются бревна диаметром 25 см. Если вы живете в местности с теплым климатом, подойдут бревна диаметром 2 см. Материал должен быть качественным, в нем не должно быть гнили и червоточин.
Строительство бревенчатого дома можно разделить на несколько основных этапов:
Создайте проект дома. Сюда входит разработка чертежей, выбор материалов, типа фундамента и других конструктивных особенностей будущего строительства.
Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для постройки сруба.
Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
Устройство кровли.
Окончательная обработка стен , а также выполнение внутренних отделочных работ.
Итак, чтобы собрать сруб из бруса своими руками, следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных — канадский, русский и норвежский.
Первые два типа основаны на использовании оцилиндрованного бревна, а норвежская технология основана на использовании бревен, обрезанных с двух сторон. Такие технологии отличаются друг от друга подходом к изготовлению заготовок и штабелировке древесины.
Но все же, какую бы технологию вы ни выбрали, нужно тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать бревна одинакового диаметра.
Для бревенчатого дома из дерева подходят следующие типы фундаментов:
Столбчатый — подходит для небольших домов, но при строительстве требуется тщательный расчет ..
.
Фундамент под глубокую кладку — — самый дорогой фундамент, который используется при возведении громоздких построек с гаражом и подвалом.
Мелкая. Считается лучшей для сруба, и эта технология идеальна для любого грунта, а также экономична и надежна.
Как правильно собрать
Сначала удалите кору с поваленного дерева и разрежьте ее на бревна той же длины, что и для стен + припуск в 1 метр.
Если бревна одинаковой длины недоступны, их можно получить путем скрещивания более коротких бревен методом «гребень-паз».Учтите, что первый венец сруба должен быть выполнен из качественного и, главное, прочного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, следует обрезать с двух сторон.
Сборка сруба из оцилиндрованного бревна может производиться двумя способами:
С помощью деревянных дюбелей.
С гвоздями.
Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревна с дюбелем больше, а значит, конструкция будет надежно закреплена. Соединение штифтов производится в шахматном порядке, расстояние между ними должно быть не более 200 см. Если вы собираете гвозди, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стенки 10 см длина гвоздя должна быть не менее 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесину, иначе материал даст усадку.
Когда фундамент высохнет, его поверхность следует покрыть таким гидроизоляционным материалом, как рубероид.После этого можно приступать к укладке первого венца из самых толстых бревен. Чтобы он был прочнее, используйте распорки поперечины. Они и нижняя макушка должны быть хорошо покрыты дегтем и антисептиком. Между нижним перекрытием и фундаментом зазоры закрыть бетонным раствором и кирпичом на заранее уложенном слое рубероида.
Чаще всего бревна соединяют по углам по методу «чашка» или «лапа». В первом случае обвязка предполагается по углам с учетом лагов, а во втором — без припусков.Метод «в чашке» работает для оцилиндрованного бревна, а второй метод работает как с тесаным, так и с круглым бревном. Учтите, что второй способ еще более экономичный, так как в углах не остается лишняя древесина. При сборке контролируйте ровность углов и вертикальных стен.
Самый верхний венец называется мауэрлатом и служит опорой для крыши. Верхний венец должен быть изготовлен из качественных и прочных бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответствующие проемы, но их можно вырезать после того, как вы возведете каркас.Этот способ даже предпочтительнее, так как при возведении конструкции вы сможете обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекосом.
Обработка стен + внутренние работы
После завершения сборки сруба своими руками стены следует заглубить мхом, паклей или войлоком.
Вы можете использовать искусственные материалы из натуральной резины. Такие материалы герметично закроют щели между бревнами, за счет чего стены получат монолитную и полностью водонепроницаемую конструкцию.Вы можете начать конопатку поверхностей снизу и с помощью таких инструментов, как конопатки и молотки. Эту процедуру нужно выполнять по всему периметру, так как если заделать отдельные стены, конструкция может перекоситься. Когда внешние стены будут закончены, можно начинать конопатить внутренние поверхности.
После этого дерево следует покрыть антисептиком. Обрабатывать древесину антипиренами обязательно в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода.Такие процедуры помогут значительно продлить жизнь дома. Наконец, следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такую процедуру нужно проводить 2 раза в год, чтобы дом сначала давал естественную усадку, а потом поддерживал ее в таком же состоянии.
Когда стены готовы, можно приступать к укладке кровли и проводить внутреннюю отделку помещения.
Как правило, древесину хорошего качества следует отшлифовать и покрыть лаком, для этого можно использовать цветной / прозрачный слой.Если вы хотите сделать в интерьере современный дизайн, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном, но предварительно позаботьтесь о прокладке электропроводов. Электрические провода необходимо изолировать.
Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому установка такого утеплителя, как пенопласт, между облицовочным материалом или стенами не требуется.
При необходимости в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату.
Полы в срубе делают из досок толщиной 4 см — их необходимо плотно уложить друг к другу, затем закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен.при желании можно покрыть пол лаком, а затем уложить ламинат.
Преимущества бревенчатого дома
Самодельный деревянный каркас имеет множество преимуществ:
Долговечность.
Экологичность.
Салон.
Сохранить тепло.
Результаты
Деревянный сруб — одно из самых экологически чистых построек. Такой дом будет буквально «дышать», так как благодаря натуральному дереву происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальной влажности в деревянном срубе даже жить полезно!
Срок службы таких домов намного больше, чем даже у самых прочных построек.
Каркасные конструкции, в которых балки пропитаны антикоррозийным и огнестойким составом, могут стать отличным домом для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность бревенчатого дома в 2,5 раза меньше, чем у дома из кирпича, что обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом.Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.
.
7 основных инструментов для постройки бревенчатой хижины
Когда дело доходит до строительства бревенчатого дома, инструменты, которые вы выбираете, так же важны, как и методы строительства, которые вы выбираете для своего бревенчатого дома.
В этой статье блога мы обсудим инструменты бревенчатой хижины, необходимые для строительства бревенчатого дома, почему мы используем эти инструменты, как использовать эти инструменты и инструменты-заменители.
Инструменты для строительства бревенчатых домиков могут быть либо традиционными инструментами для строительства бревенчатых домиков, либо электроинструментами.
Рабочие ручные инструменты из бревна замедлят процесс строительства, однако построить бревенчатый дом с помощью только ручных инструментов легко. Как правило, строительство бревенчатой хижины без электроинструментов происходит из-за прекрасного мастерства и отделки, которую она обеспечивает.
От планок для бревен или собачек до крючков или крючков; есть сотни ручных инструментов, которые можно использовать для постройки бревенчатой хижины.Некоторые из них будут специализированными инструментами для рубки бревен (например, теслом), а некоторые — столярными инструментами общего назначения (например, долотами).
Да, вы можете построить бревенчатую хижину без некоторых из этих инструментов для строительства бревенчатых домов, однако в этой статье будут представлены 7 самых важных инструментов для бревенчатых домиков, без которых вы не сможете обойтись.
7 Необходимые инструменты для дома
Покупка инструментов хорошего качества станет отличным вложением средств, вы сможете повторно использовать их для будущих сборок и обслуживания своей бревенчатой хижины.
Итак, продолжайте читать, чтобы узнать обо всех инструментах, которые вам понадобятся для постройки бревенчатой хижины…
Adze (или Adz) — для рубки бревен
Тесло — это специальный ручной инструмент, который использовался для рубки бревен каменного века.
Тесло похоже на топор, но режущее лезвие у него перпендикулярно рукоятке у основания.
Традиционно выглядит как «садовая мотыга» с длинным деревянным стержнем и плоским лезвием, расположенным под прямым углом у основания стержня.
В первую очередь мы используем их для рубки бревен после того, как они были срублены. Итак, тесло — это инструмент для невысокой рубки. Вырубка — это процесс выпрямления закругленного края бревна после удаления коры.
Хотя тесло можно использовать вместо подъемного ножа для очистки и окорки бревен, лучше всего его использовать для рубки.
Использовать тесло очень просто.
Вы будете использовать его, чтобы обрубить верхнюю часть бревенчатой квартиры. Стоя рядом с бревном или на нем, замахните теслом между ног, подрубая бревно.

Вам понадобится тесло весом 3 фунта с длинной ручкой (30-42 дюйма).
Магазин для Adze сейчас
Альтернативой тесле является широкий топор, так как они оба используются для выравнивания мелких деталей и рубки бревен.
Топор — для рубки и надрезания бревен
Где был бы традиционный строитель бревенчатых хижин без топора ?!
Топор — ручной инструмент для валки и заготовки бревен. Топор старше тесла, но тоже из той же эпохи (т.е. каменный век).
Ручной топор можно использовать для сотен работ при строительстве бревенчатого дома; от валки до надрубки и заготовки до заготовки пиломатериалов.
Топор традиционно используется для рубки (то есть распиловки) бревен.
Его также можно использовать для надрезания бревен при их рубке или рубке; однако иногда для точности и скорости лучше использовать бензопилу.
How-to
При заготовке бревен возьмите топор и, стоя рядом с деревом, сделайте V-образный вырез (т.е.е. пропил) на высоте талии примерно до ½ диаметра дерева. Сделайте идентичный пропил на противоположной стороне дерева, примерно на 1 фут выше исходного пропила. Завершите рубку дерева, используя топор, чтобы сделать последний пропил на 1 фут выше первоначального.

Вам понадобится топор весом 4 фунта с длинной рукоятью (26-32 дюйма) от Helko Werk или Hults Bruk.
Купите топоры сейчас
При рубке заменитель топора — бензопила. Вы можете использовать бензопилу для бревен диаметром более 12 дюймов.
Бензопила — для распиловки бревен
Строительство бревенчатой хижины с нуля может быть очень дешевым способом получения жилья… бензопилы — нет!
В отличие от некоторых других ручных инструментов, представленных в этом сообщении в блоге (например, бревенчатых собак), бензопила не требует представления.
Единственный ручной электроинструмент, включенный в этот список, не зря.
Бензопила — это универсальный инструмент, с помощью которого можно распиливать, округлять и надрезать бревна.
Чем раньше вы купите бензопилу хорошего качества, тем быстрее вам станет намного легче строить бревенчатый домик.
Идеально подходит для Husqvarna или Makita с длиной штанги 18 дюймов.
Купите бензопилы прямо сейчас
Тяговый нож — для лущения и окорки бревен

Нож для рисования (т. Е. Нож для рисования или бритва).
Современный инструмент 1950-х годов. Первоначально придумал «нож для рисования», потому что нож тянулся к вам, когда вы чистили пиломатериалы.
Вытяжной нож используется для лущения и окорки бревен, его также можно использовать для рубки бревен, однако с теслом это намного проще.
Тяговый нож имеет плоское лезвие в форме долота, обычно шириной 22 дюйма и высотой 8 дюймов, и сужающиеся ножки, которые удерживаются двумя деревянными ручками.
Основное назначение подъемного ножа — удалить лишнюю древесину, в данном случае кору на бревнах вашей хижины.
Чтобы использовать тяговый нож, просто переместитесь на бревно, возьмитесь за обе ручки натяжного ножа так, чтобы нож брелся вместе с волокном, а не против него, и с лезвием, перпендикулярным дереву, потяните нож на себя.

Чем раньше вы воспользуетесь ножом для очистки бревен после того, как они вырублены, тем легче будет это сделать.Лучше всего валить бревна весной и очищать их в течение 48 часов.
Вам понадобится большой протяжной нож около 22 дюймов с таким режущим лезвием 13 дюймов, чтобы его можно было использовать для больших бревен.
Купите нож сейчас
При окорке бревен доступны альтернативные инструменты; окорочная лопатка. Как правило, окорочная вочка используется для жестких бревен с липкой корой. Это может произойти, если вы упали дерево и сразу не окорите его.
Бревенчатая собака — для хранения бревен
Что такое бревенчатая собака ?!
Бревенчатая собака — это очень специализированный металлический инструмент, используемый при строительстве бревенчатой хижины.
Его единственная цель — удерживать бревна в фиксированном положении при надрезании их.
Собачка для бревен удерживает два бревна вместе, чтобы они не двигались во время разметки и надреза.
Это самый простой инструмент, который вы будете использовать.
Просто вставьте один конец бревна в одно бревно, а другой — в другое бревно, которое вы хотите закрепить на месте.
Затем бревно можно разметать, надрезать или разрезать.
Вам следует искать усиленную собачку для бревен размером от 20 до 30 дюймов и от 4 до 6 фунтов с хорошим конусом на кончике. Хороший пример — Ли Вэлли.
Шипы для бревен — альтернативный инструмент для удержания бревен на месте, они бывают малых и больших размеров.
Молоток — для удара по бревнам
Кто раньше не использовал молоток?
Молоток — это особый тип молота с большой резиновой головкой. Традиционно используемый в деревообработке, чтобы предотвратить порчу и раскалывание древесины во время манипуляций, молоток можно найти в большинстве музеев мира.
Молотки используются для установки бревен на место и для соединения углов бревенчатых хижин.
Их также можно использовать для поддержки вас при использовании других инструментов. Например, удары теслом, зубилом и бревенчатыми собаками!
В идеале вам следует искать белый резиновый молоток весом 2 или 3 фунта.
Купите молотки сейчас
При размещении бревен вместо молотка можно также использовать кувалду. Если вы выберете кувалду, не помечайте и не раскалывайте бревна.
Peavey — для перемещения бревен
Peavey — это инструмент для лесозаготовок.
Изобретен Пиви в 1850 году в качестве альтернативы крюку для бруса, он используется для перемещения, позиционирования и катания бревен.
Перемещение и перекатывание бревен на место после срубания утомительно… особенно в гору.
Вот тут-то и пригодится тряпка, особенно для бревен диаметром более 12 дюймов.
Пиви используется для прикатывания бревен на место при строительстве бревенчатой хижины. Peavey особенно полезен при катании неровных бревен или перемещении большого количества бревен на небольшое расстояние без транспортного средства.
Peavey имеет только одно предназначение, поэтому приобретать его для этой задачи стоит дорого, но вы будете благодарить себя, если купите его!
Чтобы использовать иглу, воткните ее в бревно, а затем используйте крюк и рычаг, чтобы катить бревно.После фиксации подставка дает отличные возможности для изменения положения или перемещения бревна.
В идеале вам понадобится peavey, который может катить бревна диаметром до 20 дюймов и длиной 10 футов; .

Магазин для Peavey сейчас
Альтернативой рычагу может быть крючок для косяка или тяжелая плоская монтировка. По сути, любой инструмент, который обеспечивает долговечность и прочность для перемещения бревна, может использоваться в качестве замены.
Сводка
В дополнение к этим семи ручным инструментам, когда дело доходит до постройки бревенчатой хижины, вам также понадобятся небольшие вспомогательные инструменты:
Вот и все!
Купив эти инструменты, вы будете готовы построить бревенчатый домик.
Если у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете найти подержанные инструменты на Craigslist и eBay. На новые инструменты вы потратите от 2500 до 3500 долларов.
Этот пост в блоге посвящен ручным инструментам, необходимым для постройки бревенчатого дома с нуля. Если вы приобрели комплект для сборки, приобрели или срубили бревна, вам не понадобится тряпка или тесло.
Если вы использовали альтернативные ручные инструменты для постройки бревенчатого дома или у вас есть какие-либо вопросы о необходимых инструментах, мы будем рады услышать от вас в разделах комментариев ниже.
Как колоть дрова (с топором или без)
Westend61 / Getty Images
Эти более прохладные месяцы делают его идеальным временем для прогулок на природе. А если вы оказались в пустыне, скорее всего, вам придется развести костер. А чтобы развести костер, что вам нужно? (Теперь все вместе) БЕНЗИН! Шучу, тебе нужно дерево. Но не просто дрова, вам нужны дрова подходящего размера для сжигания, иначе огонь либо погаснет слишком рано, либо не загорится совсем.Итак, предположим, что вас окружает куча бревен или упавшие деревья. Что вы делаете? Вы должны его сократить.
Умение колоть дрова — с топором или без — поможет вам разводить ревущие костры на долгие годы.
Как колоть дрова топором
Инструменты
Топор
Разделочный блок
клин
Кувалда
Защитные очки
Перчатки
Если вы хотите правильно рубить дрова, у вас должен быть, по крайней мере, хороший тяжелый топор (хотя в некоторых случаях вы можете обойтись и хорошим топором). Чтобы быть более точным, у вас должна быть булава, тип топора с одним острым лезвием, вставленным в толстую тяжелую голову. Форма мола концентрирует максимальное усилие на лезвии и помогает раскалывать бревна, когда они врезаются в древесину.
А еще лучше, у вас будет молот, клин и кувалда. Многие бревна разлетятся на части одним единственным удачным ударом молота, но для бревен большего и / или более твердого (и демпфирующего) размера может потребоваться использование комбинации клина и саней.
У вас должна быть приличная доска для разделки древесины, которая обычно представляет собой просто большое приземистое бревно, а в идеале — пень.Также подумайте о перчатках, ботинках, защитных очках (или любых других очках) и чертовски хороших джинсах. Вот и все, мужчины — инструменты торговли.
Техника
Вопреки распространенному заблуждению, лучшая стойка для рубки дерева — это когда ваши плечи расправлены по отношению к обреченному бревну, а не одной ногой вперед и другой на шаг назад. Это положение концентрирует максимальную силу вниз во время вашего замаха.
Источник изображения / Getty Images
Положите доминирующую руку прямо под топор; он будет скользить вниз, когда вы замахиваетесь, направляя лезвие (или кувалду) и увеличивая силу при движении.Другой рукой возьмитесь за рукоять топора прямо у ее основания. Поверните к центру меньших бревен (ударьте по волокну, когда это возможно) и обрежьте более крупные бревна ближе к внешней стороне, при этом лезвие должно ударять параллельно воображаемому диаметру (не перпендикулярно дуге бревна, если вы следите).
Если ваша булава застряла, вы можете вытащить ее и попробовать еще раз; можно вбить клин и выбить его кувалдой; или вы можете оставить кувалду в бревне, перевернуть ее и забить молотком (или другим бревном, если вы без саней).
Стивен Рострон / EyeEm / Getty Images
Молотом, клином, кувалдой и некоторой настойчивостью вы сможете расколоть большинство бревен длиной менее двух футов и диаметром два фута. Если размер больше, подумайте об использовании электрического бревна или наймите в помощь норвежца с невероятно красивой бородой.
Как колоть дрова без топора
А теперь… что делать, если нужно расколоть дрова, но у вас под рукой нет этих инструментов? Один из трудоемких, но эффективных способов колоть дрова без топора — продольно распиливать бревна.Но мы предположим, что у вас нет пилы. По крайней мере, есть нож, который должен быть у каждого мужчины? Хороший.
Для получения более тонких бревен можно часто раскалывать дрова ножом с фиксированным лезвием. Выпилите или сделайте надрез в верхней части дерева (в идеале используйте пилу — даже небольшая, как в швейцарском армейском ноже, поможет сделать приличную стартовую щель), а затем ударьте лезвием по дереву с помощью молотка. Убедитесь, что вы используете часть лезвия ножа рядом с ручкой, так как на этом этапе она будет толще и прочнее.После того, как нож плотно вошел в дерево, можно начинать с более сильных ударов (используйте стандартный молоток или другой кусок дерева), чередуя заднюю часть обнаженного лезвия и рукоять, медленно продевая лезвие сквозь дерево.
Чтобы расколоть большие куски бревна без топора или подходящего клина, вам нужно вырезать несколько клиньев из тонких посохов. По сути, вы будете делать серию небольших простых копий. Используйте нож или очень острый камень, чтобы создать трещину в древесине, которую нужно расколоть, а затем начните вбивать деревянные клинья в бревно.Планируйте разместить первый деревянный клин возле края бревна и слегка постучать по нему, затем поместите другой рядом с ним и так далее. В конце концов, у вас должно быть несколько разделов, встроенных в журнал, с которыми вы можете работать попеременно. Процесс кропотливый, но работает.
Есть еще несколько уловок, которые помогут ускорить разделение журнала. Например, вы можете поместить старую шину на колокольный блок, установить круглую древесину внутри шины или обернуть эластичный шнур вокруг основания бревна; затем приступайте к раскачиванию, как обычно.Это позволит удерживать древесину в одном месте, пока вы ее раскалываете, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы перед каждым взломом вам не нужно было переставлять части в вертикальное положение.
Рекомендации редакции
Как сделать свою собственную деревянную мебель в деревенском стиле
Глава 15 говорит о различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть. Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь. Что-то с отличным освещением и системой фильтрации воздуха и выхлопа.» Но, Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.
Покупка переносной пилы фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок бревен. Но если у вас нет помещения или средств на такой размер оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.
Инструменты, которые могут вам понадобиться
Как говорит Алан, «Инструменты дорого, но сделать невозможное возможным ». Он рекомендует экономить деньги покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и продажа недвижимости.Некоторые другие инструменты, которые вам понадобятся для создания деревенской мебели. здание:
• сверла — Почти для всех стыков потребуется отверстие. Алан предпочитает сверла Форстнера для проделывая чистую скважину с помощью мелкого пилота.
• Зажимы — Незаменимы, и вам потребуются разные размеры.
• Шпатель — Алан для чистки бревен использует «простой шпатель». «Хороший шпатель будет вашим лучший друг при работе с журналами.Поверьте мне в этом ».
• Японская пила — Использование для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
• Ручной рубанок — Just билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
• Электрорубанок — Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
• Фуговальный станок –Захватывает черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся без строгального станка, — сказал Алан.
• Фуговальный станок — Использование 6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может сгладить стороны бревен для крепления досок и плит.
• Плоскошлифовальный станок — Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
• Аккумуляторная дрель — Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
• Угловое сверло — «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду возможному перекручиванию запястий при использовании дрели. Прямоугольная версия дает у вас длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке шипы.
• Торцовочная пила — A Хорошая 12-дюймовая модель может разрезать бревна довольно большого размера одним чистым распилом. Отлично подходит для обрезать бревна до нужной длины, подрезать концы или просто сбрить еще 1/4 дюйма от шипа.
• Радиальная пила — Алан создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальным концом 1983 года и поверхности строгальный станок.
• Ленточная пила — Используется для обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
• Цепная пила — Для вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до 15-дюймовая модель великолепна.Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.
• Угловой калибр — При изготовлении ножек для скамеек и стульев полезно иметь их угол. Измеритель угла значительно сэкономит время, когда нужно будет повторить это. одинаковый угол от ноги к ноге.
Смотреть Как разжечь огонь голыми руками | Проводное видео | CNE | Wired.com
Fire — одна из самых важных
и мощных из примитивных технологий.
Он открывал для нас всевозможные потенциалы
на каждом уровне.
Меня зовут Билл Шиндлер.
Я профессор археологии и антропологии
Вашингтонского колледжа, технолог
и археолог-экспериментатор.
Пожар, вероятно, начался как своего рода
природного явления, например, удара молнии.
Лесной пожар привлек бы наше внимание,
мы бы его увидели и, вероятно,
со временем начал осознавать преимущества пожара.
Вероятно, мы могли почувствовать запах приготовленного мяса
животных, которые оказались в ловушке этого пожара
и не только погибли, но и были приготовлены в результате этого
.
Мы определенно увидели бы свет,
мы испытали бы тепло
и первый вид обуздания огня
, вероятно, следил за тем, чтобы это пламя не погасло.
Мы могли бы взять этот огонь и перевезти его куда-нибудь еще.
Пожар требует всего трех вещей:
кислорода, топлива и тепла.
Кислород уже присутствует в воздухе,
топливо может быть любой комбинацией
вещей, которые действительно воспламеняются
и удерживают эту энергию, это может быть древесина,
это может быть навоз, это может быть трава .
На чем нам действительно нужно сосредоточиться, так это на жаре.
Как вырабатывается тепло и откуда оно берется?
Большинство примитивных и древних подходов к огню
полагаются на трение для генерации тепла.
Первое, что вам нужно сделать
, если вы собираетесь развести огонь с нуля.
— это сделать или найти острый край.
Если у вас есть нож, который и ежу понятно,
, но если у вас его нет, если вы находитесь в ситуации выживания
, вам придется создать этот острый край
, ударив два камня вместе, чтобы получить
острый, прочный край, и как только у вас будет
с этим острым краем, вы можете вырезать нужные куски дерева
и, что наиболее важно,
изменить их форму, чтобы они соответствовали им, чтобы развести огонь.
Два наиболее распространенных способа разжечь примитивный огонь
— это ручная дрель и луковая дрель.
Давайте начнем с самой простой формы
разжигания огня, ручной дрели
и отсюда это высказывание:
трение двух палочек вместе,
, но если вы просто возьмете две палки
и потрите их вместе единственное тепло
, которое вы генерируете, — это ваши мышцы, двигающие
часами подряд, вы никогда не разожжете огонь.
Итак, чтобы сделать ручную дрель
, вам понадобятся две части, вам понадобится подовая доска
и вам понадобится шпиндель, который вращается внутри
подовой доски.
Обе эти детали должны быть высушены до костей
и сделаны из правильных материалов.
Доска пода должна быть из чего-то
, не смолистого, поэтому она не может быть из хвойного дерева,
это не может быть болиголов, сосна или ель
, и она также должна быть из дерева. дерево несколько мягкое.
Мой тест для определения того, является ли
этой древесиной правильного типа, состоит в том, чтобы на самом деле
вставить в нее ноготь и посмотреть, не оставит ли он вмятину
, если да, то это, вероятно, правильный материал.
Здесь, в Восточных лесах, я использую древесину
из таких деревьев, как липа или тюльпанный тополь
или кедр, они абсолютно идеальны.
Шпиндель должен быть не только сухим,
, но и прямым, и
также должен быть несколько мягким.
Быстрорастущие растения, такие как рогоз
, конский водоросль, мулин или даже золотарник, работают идеально.
На таких материалах, как эта водоросль
, у которых есть все эти маленькие выступы,
эти выступы разорвут вам руки
, и их нужно удалить,
, так что если вы возьмете каменный инструмент
и держите его перпендикулярно вы можете соскрести их
и сделать гладкими.
После того, как вы подготовили внешнюю поверхность
шпинделя и отрезали ее до длины
, вы должны обратить внимание на самый конец.
Этот конец, больший конец, должен находиться внутри
подовой доски, внутри выемки вы создаете
, и вы должны убедиться, что
это очень чистый срез.
Эти маленькие потертые части разрушат
кучу пыли, которую вы тратите
все это время на создание, они рассеют ее
, и вы не сможете разжечь пожар.
Если это не так, возьмите каменный инструмент
, держите его перпендикулярно и очень осторожно потрите край.
После того, как вы подготовили свой шпиндель
, самое важное
, о котором вы должны помнить, — это не класть его
на землю, даже если вы думаете, что земля сухая
это не так, и если есть влага доходит до конца
это будет неудачная попытка разжечь огонь.
Итак, как только он будет подготовлен, отложите его где-нибудь
, чтобы он остался сухим.
Следующее, что вам нужно сделать сейчас
, — это подготовить доску для домашнего очага.
Доска для домашнего очага
может быть отделена от палки подходящего размера.
Я могу разделить конец, я могу вырезать его,
, но на самом деле я ищу
, когда я буду готов к работе, это что-то
толщиной примерно четверть дюйма или 3/8 дюйма .
Он должен быть плоским внизу,
, чтобы он мог сидеть там, не раскачиваясь.
Итак, если вы начнете с круглой палки, такой как
, ее можно разделить с обеих сторон
или вырезать в порядке
, чтобы получить эти плоские поверхности.
После того, как вы достигли этой плоской поверхности
, нам нужно создать углубление, в котором
шпиндель будет сидеть и вращаться, не выпрыгивая.
Последнее, что вы хотите сделать, это тратить все свое время
и усилия так близко к тому, чтобы сделать уголь
, а затем выскакивает шпиндель
, и все это выходит из строя
, и вам нужно начинать все сначала .
Итак, я возьму эту пластинку, которую я сделал
, и я собираюсь использовать ее, чтобы создать ту пятку.
Эти каменные хлопья
хороши тем, что у них разные поверхности,
, но я могу начать с этой части
и расширить ее с помощью этой части.
То, что я собираюсь здесь делать, на самом деле не
делать что-либо, чтобы разжечь огонь, я собираюсь использовать этот шпиндель на мгновение как дрель.
Я хочу просверлить это отверстие
, чтобы убедиться, что оно сидит на месте и никуда не лопнет.
Так что очень медленно, очень намеренно
с некоторой направленной вниз силой. Я хочу использовать этот шпиндель
как дрель.
Я создал отверстие, которое мне нужно для этого шпинделя
, но вы заметите
Я также создаю пыль, которая накапливается
вокруг этого отверстия.
Эта пыль никогда не воспламенится, если она распределится
вокруг всего этого целого вот так.
Мне нужно создать выемку, куда вся эта пыль
будет падать и образовывать одно прочное, мощное отверстие.
Для этого я возьму свой камень
и вырежу выемку, и то, что я ищу,
точно такое же, как здесь, оно будет выглядеть как
кусок пирога или кусок pizza
и центр этой выемки должен быть направлен
в центр этого отверстия, и он должен расширяться на
под углом примерно 30 градусов или около того
к тому времени, когда достигнет края дерева.
Ваше последнее движение после создания этой выемки
всегда должно быть направлено вниз, потому что вы не хотите, чтобы
какие-либо из этих маленьких древесных волокон
торчали вверх, это нарушит вашу способность
формировать это действительно хорошая комплектация.
Следующее, что мне нужно сделать
, будет определять успех или неудачу этого пожара.
Мне нужно убедиться, что все
, что мне нужно после создания угля
, находится в моем распоряжении в нужном месте.
Итак, первое, что нам понадобится
, это связка трута, которая возьмет этот уголь
, этот горящий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий уголь, и задует его в огонь.
Я люблю использовать кору кедра, внутренняя кора
кедра идеально подходит для этого применения.
Вот как это выглядит, когда я снимаю его с дерева
, и чтобы превратить его в пучок трута
, мне нужно убедиться, что я увеличил площадь поверхности,
, чтобы я мог позволить ему зажгите
при более низкой температуре и прохождении воздуха.
Так что вы можете взять его и переместить вот так,
Я разламываю и отделяю эти волокна.
Мне нужно разделить разницу между
и
, отделяя это и позволяя большому количеству воздуха проходить через
и убедившись, что нет большой дыры
, в которую упадет тлеющий уголек.
Что-то вроде этого идеально
и, как и все мои другие материалы
, я не хочу ставить это на влажную землю.
Как только это будет сделано, я соберу
всего, что упало, и воткну его обратно.
Хорошо, я зажгу этот огонь
прямо здесь, передо мной, идет дождь
для четыре дня подряд.
На самом деле это худшие условия
, в которых можно попытаться разжечь ручную дрель.
Тем не менее, вы знаете одну из вещей
, о которой мне действительно нужно беспокоиться,
, которая сейчас не такая большая проблема
— это вероятность распространения этого огня,
, но я все равно собираюсь уберите некоторые из этих листьев,
, вы знаете, я хочу сразу опуститься
на голую минеральную почву.
Еще одна вещь, которую мне нужно сделать до
Я даже пытаюсь разжечь ручную дрель
, — это подготовить всю мою древесину,
, поэтому я хочу взять эту древесину
и отсортировать ее по размеру. Я начну с самого маленького
и перейду к самому большому.
Развести огонь в лесу ручной дрелью
— невероятно сложное дело,
— это требует большого мастерства и большого количества энергии.
Если вы дойдете до точки, где вы действительно получите уголь
, последнее, что вы захотите сделать, — это поставить под угрозу
свою способность разжечь огонь
, не имея готовых материалов.
На это стоит потратить пять минут
с вашей древесиной.
Хорошо, у меня готово дерево, две последние части
, которые мне нужны сейчас, когда у меня все подготовлено
передо мной — это то, что нужно поймать.
Этот кусок бересты отлично работает
Я мог бы использовать очень сухой лист, небольшой кусок дерева
, и я собираюсь использовать его, чтобы поставить прямо под
ту выемку, которую я создал, и она будет собирать пыль .
Как только эта пыль собрана и превратит
в тлеющий уголь, я могу взять его, взять
и очень легко переложить в пучок трутов.
Последнее, что мне нужно, это приготовить
небольшой кусок палки
, потому что этот уголь, эта пыль будет работать
почти как клей, и он захочет приклеить
к моей топочной доске, и я Я собираюсь использовать эту маленькую палочку
, чтобы удерживать уголь на месте
, пока я снимаю доску очага, так что я не трогаю ее.
Вам необходимо убедиться, что эта подовая доска
не двигается. Единственное, что мы сделали, чтобы достичь
, — это сплющить нижнюю часть подовой доски.
Второе, что мы могли сделать
, — это прижать его к краям.
Если с вами есть кто-то еще
пусть они его подержат, если нет
, вам придется держать его ногой
или вы можете взять вот так палку и встать на колени.
Шпиндель встает на место, и вы должны лизать руки
особенно в такой холодный день, как этот,
мои руки действительно должны сжимать этот шпиндель
и шпиндель должен двигаться
, и вы начинаете красиво и нежно .
На что обращать внимание:
Убедитесь, что нижняя часть шпинделя
не выскакивает из отверстия.
Убедитесь, что ничто
не мешает вашим рукам,
, если вы чувствуете, что ваши руки начинают подсыхать
, остановитесь прямо сейчас
и убедитесь, что вы их снова облизываете.
Я хочу убедиться, что я сушу эту доску,
начинаю нагревать ее, начиная генерировать
пыли, и я могу сделать это, двигаясь очень, очень медленно.
Еще мне нужно убедиться, что
, что я делаю, — это использую всю свою руку,
каждый раз, когда вращаю руки
Я вращаю этот шпиндель, и он генерирует тепло и пыль,
как как только я останавливаюсь, он остывает
и я возвращаюсь в другую сторону.
Если я использую кончик пальца всей ладони для ладони
, я получаю больше вращений, прежде чем она остынет.
Еще вы заметите, что если
вы создаете понижающее давление,
, которым вы должны быть, ваши руки медленно
будут двигаться вниз по валу, когда вы дойдете до дна
вы » остановитесь, удерживайте его одной рукой,
продолжайте оказывать давление вниз,
возьмитесь за верх, а другой
продолжите оказывать давление вниз
и переместите руки вверх и продолжайте снова.
Это может занять больше одного раза,
, но я хотел бы получить все за один раз,
, так что это было бы здорово.
Сломался шпиндель [гудок].
Позвольте мне попробовать этот выход.
Итак, вы не хотите, чтобы эта подная доска двигалась,
, поэтому проще всего это сделать боковой стороной стопы.
Хорошо, так холодно, сыро
Мои руки сухие, и я устал
от попыток сделать это лучшее, что я могу сделать сейчас
, это сделать небольшой перерыв.
Я сниму эту рубашку.
Это намного лучше, чтобы показать
и мои руки делают все …
Я понял.
Хорошо, у нас есть уголь.
Мы должны использовать эту палку, чтобы уголь оставался нетронутым
, и мы позволим этому углю расти.
Чем больше растет этот уголь, тем сильнее он становится
, и мне понадобится вся эта сила
, чтобы переместить этот действительно слабый уголь
в эту связку трута.
Моя работа — хранить его в одном месте,
, если возможно, в одном шаре, когда я его передаю.
Я дую очень осторожно, чтобы обеспечить кислород.
Я держу его за дно, потому что
пламя поднимется вверх.
А у нас есть флейм.
Положу на землю.
У меня нет огня, но у меня есть только пламя.
Я возьму свои самые маленькие куски дерева
и положу их сверху.
Если положить эти палки сверху, то получится вигвам
именно той формы, которую он принимает.
Мы начинаем зажигать небольшие предметы.
Вот здесь энергия в этой системе накапливается,
она перешла от трута к чему-то большему,
, что означает, что она становится сильнее
и постепенно я буду увеличивать размер палочек.
Тогда я закончил, это все, что мне нужно сделать.
Луковая дрель — это своего рода ручная дрель на стероидах
, а стрельба из лука требует и подовой доски
, и шпинделя, но также требует
лук, который используется вместо ваших рук
для вращения шпиндель.
Преимущество этого заключается в том, что когда вы
используете свои руки для генерации тепла,
для вращения шпинделя, у вас есть только
длины вашей руки, чтобы вращать его
, пока он не остановится на мгновение и идет в другую сторону
, и эта пауза на долю секунды
позволяет системе остыть.
Таким образом, если вы можете увеличить расстояние
, на которое вы вращаете этот шпиндель, не останавливая
и не меняя направление, это невероятное преимущество.
Итак, если вы возьмете лук, который по сути представляет собой
палку с веревкой на ней
, и оберните ее вокруг шпинделя
, у вас будет вся длина этой тетивы
, чтобы идти в одном направлении без остановки.
и двигайтесь в обратном направлении.
Другая часть лукового сверла,
, которая обеспечивает преимущество, — это наконечник
, и этот наконечник находится на верхней части шпинделя
и обеспечивает давление вниз,
, так что сразу же, добавляя лук
и удерживая руку, вы увеличиваете скорость,
вы увеличиваете количество оборотов
перед остановкой и даете ему остыть
и в обратном направлении, и вы увеличиваете давление.
Гораздо проще запустить этот огонь
и гораздо быстрее разжечь этот огонь.
Итак, чтобы сделать луковое сверло, вам нужно сделать лук,
Этот изогнутый кусок дерева отлично работает,
, но на самом деле вы можете использовать почти любой кусок дерева
, если вы правильно прикрепите шпиндель
, так что он находится на внешней стороне струны
, даже прямая деревяшка подойдет.
Но что вам действительно нужно сделать
, чтобы добиться успеха, так это сделать строку
, которая оборачивается вокруг шпинделя
, и есть несколько разных способов сделать это,
, если вы находитесь в ситуации выживания
, и вы носите туфли или ботинки со шнурками
, вы, очевидно, можете использовать шнурки,
, но другие варианты включают такие вещи, как
натуральных растительных волокон, таких как этот собачий убой,
, который производит невероятные волокна.
Эти волокна можно извлечь и скрутить из них
в очень прочную веревку.
Проблема в том, что давление
и трение во всей системе
настолько велико, что натуральные растительные волокна
довольно быстро изнашиваются.
Мой любимый способ сделать тетиву для лука
— это на самом деле использовать сыромятную кожу или использовать кожу,
это кусок выделанной мозгом оленьей кожи
и я покажу вам, как быстро сделать тетиву
, который не только сделает этот пожар успешным,
, но вы можете использовать его для успешных пожаров в будущем.
Я могу взять эту острую, как бритва, пластинку
и с ее помощью вырезать кусок кожи
по спирали, и я могу сделать из него
действительно длинную нить.
Я сложу ее на себя и сделаю из нее двухслойную веревку
,
, которая удвоит ее прочность,
она также сделает эту веревку более круглой
, которая
сделает его более успешным для меня
, а также сделает петлю на конце
, которая позволит мне очень легко прикрепить его к луку,
, так что это будет двухслойная веревка
и на самом деле, так делали все веревки.
Я скручиваю в противоположных направлениях
точно так же и скручиваю, пока он не перекручивается сам
, и я буду держать этот конец.
Все, что я делаю, это беру
, оба они скручиваю в одном направлении
, а затем скручиваю их друг вокруг друга
в противоположном направлении, и он будет крепко удерживать
и я Пойду прямо по линии.
Скручивание и реверс, скручивание и реверс.
Вот законченный кусок веревки
, и что я могу сделать, так это использовать петлю
и послать ее насквозь, а я воткну эту
прямо на конец лука.
Я сделал здесь небольшую выемку, чтобы ее зафиксировать.
Я собираюсь потянуть его до этой другой выемки.
Дайте ему немного провисания,
, чтобы он обернулся вокруг шпинделя,
оберните его несколько раз.
Это мой законченный лук и тетива.
Это шпиндель, который я использую
для стрельбы из лука, он короче на
, чем шпиндель ручной дрели, и к тому же больше по размеру.
Этот конец нужно заострить, это конец, который поднимается вверх
и подходит для наконечника, если он заострен
, то меньше поверхностный контакт и меньше потери энергии
, и я могу снова сформировать это с помощью этого камня.
Нижний конец должен быть плоским или как можно более плоским.
Причина, по которой я делаю ее плоской, заключается в том, что
Мне нужна широкая плоская поверхность
напротив широкой плоской поверхности
подовой плиты и больше площадь поверхности,
больше контакта, больше трения
и есть еще жара.
Единственная другая часть набора луковых сверл
, которая вам понадобится, — это ручка,
эта ручка должна быть максимально без трения,
, что означает, что она должна быть изготовлена из твердого материала.
Его можно сделать из прочного,
твердого куска дерева, такого как этот апельсин,
его можно сделать из скорлупы,
— из твердой кости или даже из камня с трещиной.
Итак, мне нужно создать этот divot
внутри этого наконечника, чтобы он мог принять
на дальнем конце шпинделя.
Если я делаю это на камне, я могу взять другой камень
и заклевать в нем отверстие.
Если я делаю его на этом куске дерева
, я могу использовать свою пластинку и скручивать ее, как это
, чтобы создать отверстие.
Теперь я сделаю этот уголь с помощью луковой дрели.
Сходство между ручной дрелью
и луковой дрелью состоит в том, что у них обоих есть подовая доска
, и у них обоих есть шпиндель,
, но разница в том, что я буду прикладывать
давления с помощью рукоятки на вершине шпинделя
, и я собираюсь вращать этот шпиндель с помощью лука
, а не только руками.
Преимущество здесь состоит в том, что шпиндель
может перемещаться по всей длине тетивы
лука без остановки и охлаждения
, когда он меняет направление.
Преимущество рукоятки в том, что
я могу оказывать гораздо большее давление
и могу использовать гораздо более короткий шпиндель.
Расположение здесь действительно важно
Первое, что я сделаю, как и
с ручной дрелью, это положу что-нибудь
под доску пода, чтобы поймать тлеющий уголь.
Второе, что я собираюсь сделать, это расположить мое тело
так, чтобы все было зафиксировано на своих местах
и ничего не двигалось вокруг
, и я возьму свою левую руку.
Это рука, которая держит верхнюю часть шпинделя
и фиксирует его вокруг этого колена и в моей голени
и точно так же, как с ручным сверлом
, когда я перемещаю этот лук, я также хочу, чтобы
уменьшить трение на струне,
, так что вы видите, если я немного наклоню этот лук
, он разделяет эти струны, и если я сделаю это
, это означает, что они не трутся друг о друга
и моя тетива прослужит намного дольше.
Итак, я немного наклонил его вниз,
, но я все еще держу правую руку параллельно земле.
Начинается красиво и медленно, но внезапно
видно, что дым идет быстрее
, чем это было с ручной дрелью.
Хорошо, мне нужно остановиться сейчас и удалить что-то
, потому что произошло то, что оно выскользнуло
, потому что в лесу есть трещина,
, поэтому я возьму две секунды
и я сделаю еще одна выемка очень быстро,
, чтобы мой шпиндель не выскочил.
Вы видите, что дым идет
из кучи пыли, так что я возьму эту палку,
положу ее сзади, удерживая уголь на месте
и сниму подную доску.
Этот тлеющий угольок — то, что я собираюсь использовать
, чтобы перенести на свой пучок трутов
, а затем сдувать его в пламя, и вот мой уголь.
То, как вы разводите огонь, в значительной степени зависит от того, что вы пытаетесь достичь.
Если вы хотите зажечь или обогреть мой костер
— это костер вигвама по умолчанию,
если вы возьмете сверток горящего трута
положите его на землю и медленно начните
положить сверху дрова увеличивающегося размера из них
естественно образует типи.
Если вам нужен огонь для света, вам нужен большой огонь,
, у вас есть дрова, организованные таким образом
, что между ними много воздуха
и много воздуха между ними
позволяет не только введение
большого количества кислорода, но и
отдельных деревянных кусков, которые действуют
как отдельные куски дерева
, и все они очень быстро сгорают
, и это создает много тепла
и много света, он не производит много углей.
В большинстве случаев, когда вам нужен огонь для приготовления пищи
, вам нужен хороший слой углей.
Я нашел лучший способ развести костер
для приготовления пищи — это использовать метод параллельного журнала.
Этому методу я научился
, когда жил с ходами в Танзании,
как они мне объяснили, это выполнено
было ли создано пласт из углей самым быстрым из возможных способов.
Итак, они начнут тем же путем
они начнут разжигать огонь,
они положат палки поверх него,
он будет внешне выглядеть как типи
, пока он не заработает, а затем они кладут
всех своих бревен друг на друга
параллельно и ориентируют
в направлении бревен с направлением ветра,
так, чтобы ветер поднимался посередине.
Вы можете сделать это только после того, как
накопите достаточно углей, чтобы переставить огонь.
Это идеальная площадка для возгорания
самого большого слоя угля как можно быстрее
, и причина в том, что я на самом деле
закрыл этот воздушный зазор.
Я кладу эти бревна достаточно близко,
так близко, что вместо того, чтобы сгорать в огромном пламени
, они на самом деле горят немного медленнее
и производят те угли, но у меня
ровно достаточно воздушный зазор и позвольте ветру
пройти между ними, чтобы он оставался освещенным.
Я создал этот невероятный слой угля
в кратчайшие сроки, используя метод параллельного огня.
Чтобы приготовить на этом огне
Мне нужно разложить эти угли,
получает хороший горячий слой углей, и в этом месте
вот здесь я положу мясо
прямо поверх угли.
Ладно, мясо готово.
Даже если вы никогда не окажетесь в ситуации выживания
, я твердо верю
, что изучение и практика этих примитивных навыков
являются важной частью соединения
с вашим прошлым, вашей средой
и всем, что это означает быть человеком.
Мнение | Могут ли руки раскрыть свою работу?
Хелен Келлер внимательно изучала руки. Слепая и глухая, она постигала мир своими руками, и она измеряла других людей через их руки. Она читала по рукам то, что другие читают по лицам.
Рука Марка Твена, писала она в 1905 году, «полна причуд и забавнейшего юмора». Другие руки были более удивительными: «Слон с шутливой рукой; юморист с рукой свинцовой серьезности; человек претенциозной доблести с робкой рукой.”
Действительно, Келлер сказал, что руки более честны, чем лица: мы можем складывать лица, но наши руки говорят открытую и бессознательную правду. Келлер мог почувствовать разницу, которую видят другие, например, между мягкими, покрытыми лаком руками банкира и грубыми, заляпанными маслом руками механика. Но более глубокие проявления характера она нашла в движении рук. «Я пожала руки некоторым богатым людям, которые не прядут и не трудятся, но при этом не красивы», — писала она. «Какой хаос неразвитого характера под их мягкой гладкой округлостью.Руки были окнами в душу.
Руки здесь рассказывают истории американских рабочих. Мы видим как общность, так и разнообразие. Каждый работает своими руками, и их руки свидетельствуют о характере их труда.
Профессиональное программное обеспечение,
25 лет
Purba Majumder проработал 25 лет в сфере программного обеспечения и был президентом Cybervation Inc., разработка программного обеспечения, I.T. и медперсонал на 10 лет. Она является основателем CoolTechGirls, некоммерческой организации, которая поощряет девочек заниматься наукой, технологиями, инженерным делом и математикой.
Узнать больше
Purba Majumder
Профессиональное программное обеспечение, 25 лет
Purba Majumder проработал 25 лет в сфере программного обеспечения и был президентом Cybervation Inc. , разработка программного обеспечения, I.T. и медперсонал на 10 лет. Она является основателем CoolTechGirls, некоммерческой организации, которая поощряет девочек заниматься наукой, технологиями, инженерным делом и математикой.
Массажист,
4 года
Сара Джонс , мать четверых детей, работала лицензированным массажистом в спа-салоне Rasa Spa в Итаке, штат Нью-Йорк.Ю., более четырех лет.
Узнать больше
Сара Джонс
Массажист, 4 года
Сара Джонс , мать четверых детей, работала лицензированным массажистом в спа-салоне Rasa Spa в Итаке, штат Нью-Йорк. Ю., более четырех лет.
Сказочная лестница из бревна 4 совет установить своими руками — nwhistorycourse.org
Лестницы из бревна прекрасно смотрятся в интерьере, оформленные в стиле кантри, лестницы совершенно разные. Одни модели выглядят элегантно, другие — массивно. Лестница из бревна прекрасно впишется в любой интерьер. Эти лестницы используются в интерьерах в стиле кантри.Лестницы из бревна используются даже для бань и других помещений. Деревянные постройки из бревен живут прекрасно. Красивая лестница может быть выполнена в любом стиле и подойдет для дачи или загородного дома.
Лестница в сруб или коттедж
Для сруба дома или дачи идеально подойдет лестница из бревна. Бревна имеют красивый внешний вид и подходят для изготовления ступеней. Бревна — дешевый строительный материал, который используется для строительства домов, лестниц и создания декоративных элементов дымоходов. В этой лестнице сруб будет смотреться естественно благодаря материалу, из которого изготовлена конструкция.
От количества используемого материала зависит лестница стоимости. Многие владельцы домов изготавливают лестницы из цельного бруса своими силами, не прибегая к услугам профессионалов. Изготовить и установить лестницу можно легко и просто, со всеми необходимыми материалами и инструментами для работы.
Лестница из бревна, можно сделать самостоятельно или заказать у продавца
Лестница из бревна может состоять из нескольких элементов:
шагов:
поручня;
ссылочный элемент
Лестница из бревна не может быть более декоративной отделки.Сама структура материала выглядит готовым изделием.
Многие украшают лестницу дополнительными элементами — перилами из веток деревьев. Покройте их лаком и удалите лишние конечности.
Эти поручни выполняют только декоративную функцию, но не являются главной опорой. Такие лестницы устанавливают между этажами бревенчатого дома или как украшение крыльца.
Этапы работы: Ступени из бревна своими руками
Лестницу из бревна можно заказать в специализированной мастерской, магазине или сделать своими руками.Строительство лестницы трудоемкий процесс, требующий времени. Но вы сэкономите деньги, если предпочтете изготовление и установку лестницы самостоятельно. Тем более вы делаете в стиле, подходящем к интерьеру дома.
При решении сделать лестницу из бревен должен был завершиться ее рисунок на бумаге
Изготовление лестниц из бревна происходит в несколько этапов:
Сделайте набросок;
Произвести обмер помещения;
Рабочий чертеж будущего проекта;
Подготовить необходимые материалы и инструменты;
Изготовить отдельные элементы лестницы;
Готовая конструкция установлена в нужном месте;
Сделайте декоративное или защитное покрытие.
Лестницы из бревна смотрятся красиво естественно, но массивно. Для строго интерьера в классическом стиле они не подойдут.
Лестница удобная полубревная
Ножки для лестниц можно сделать полубревны своими руками. Для этого распиливаем пополам по оси бревна. Такие ступеньки смотрятся оригинально и необычно. Ступеньки полубревны придают дому сказочный и красивый вид. Перила можно сделать из гнутых стволов и тонких веток балясин. Такие лестницы имеют удобную и прочную конструкцию.
Среди достоинств бревенчатой лестницы стоит отметить прекрасное эстетическое качество и экологичность
Дом с лестницей из полубревена напоминает башню. Вам будет комфортно находиться в этом помещении и удобно подниматься или спускаться с одного этажа на другой.
Эта лестница прослужит вам долго. Ступеньки полубревны практичны и не прогибаются под большим весом.
Характеристики лестницы из полубревена:
Имеет длительный срок службы;
Изготовлен из прочного материала;
Выглядит оригинально.
Эти лестницы хорошо смотрятся внутри дома и снаружи. Но при проектировании лестницы развития следует учитывать возлагаемую на нее нагрузку, допустимые размеры и нормативные требования.
Подготовка материала: лестницы из рубленого бруса
Для изготовления лестниц использовано
рубленых пополам бревна. Выполняйте действия из высушенных и подготовленных бревен. Оригинально смотрятся в бревенчатом доме. По этой лестнице можно попасть на второй этаж дома.Ступеньки можно сделать из бревна, распиленного пополам.
Нарезанные на две балки подходят для изготовления лестниц. Внешняя отделка древесины может включать в себя покровный лак.
Перед использованием лестницы из бревен ее необходимо обработать специальным раствором, защищающим ее от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Эти лестницы подходят для «дикого» и сурового климата, где бывает минусовая температура, влажность и выпады снега. Древесина устойчива к таким внешним факторам, поэтому деревянную лестницу можно использовать не только в помещении, но и на улице.
Чтобы бревно можно было использовать как ступени лестницы, их нужно подготовить заранее.
Необходимо как следует подготовить древесину для производства лестницы:
Сухая древесина;
Очистить бревно от смолы;
Обработать антисептическим материалом;
Покройте поверхность специальным лаком или водостойкой краской.
Если вы решили сделать лестницу из бревна самостоятельно, но еще не определились с ее внешним видом и дизайном, вы можете посмотреть образцы готовой лестницы и сделать то же самое.
Лестница из бревна своими руками (видео)
Красивый и экологически чистый материал, например бревно, идеально подходит для изготовления лестниц в загородных домах. Средние бревна можно распилить пополам и изготовить свои оригинальные этапы каждой детали. Тогда сделайте для лестницы красивые перила, которые дополнят внешний вид лестницы и подойдут к интерьеру дома можно своими руками.

9Мар
Что значит монолитная: МОНОЛИТНЫЙ — это… Что такое МОНОЛИТНЫЙ?
9 Мар 2021 alexxlab Комментировать
МОНОЛИТНЫЙ — это… Что такое МОНОЛИТНЫЙ?
монолитный — единый, целый, цельный, целостный, неделимый, нераздельный, неразделимый; спаянный, нерасчленимый, монолитовый, сплоченный, неразрывный, слитный, неразделенный. Ant. разрозненный, раздельный, неоднородный Словарь русских синонимов. монолитный см … Словарь синонимов
МОНОЛИТНЫЙ — (этимол. см. монолит). Состоящий из одного цельного камня. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. МОНОЛИТНЫЙ этимологию см. монолит. Состоящий из одного цельного камня. Объяснение 25000 иностранных слов,… … Словарь иностранных слов русского языка
монолитный — ая, ое. monolithique adj. 1. Отн. к монолиту, являющийся монолитом. Милорадович советовал Витбергу толстые колонны нижнего храма сделать монолитные из гранита. Герц. Былое. 2. перен. Как бы высеченный из одного куска; крепко сплоченный. БАС 1.… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
МОНОЛИТНЫЙ — МОНОЛИТНЫЙ, ая, ое; тен, тна. 1. см. монолит. 2. перен. Представляющий собой единство, цельный, сплочённый (высок.). Монолитная партия. | сущ. монолитность, и, жен. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
монолитный — Вопрос Правильно ли: «из монолитного камня»? Прилагательное монолитный имеет несколько значений: 1) сделанный из цельной каменной глыбы; 2) относящийся к монолиту, твердым материалам, слитым в единый массив; 3) перен.: представляющий собой… … Словарь трудностей русского языка
Монолитный — I прил. 1. соотн. с сущ. монолит I, связанный с ним 2. Свойственный монолиту [монолит I 1., 2.], характерный для него. 3. перен. Единый, сплочённый. II прил. 1. соотн. с сущ. монолит II, связанный с ним 2. Свойственный монолиту [монолит II],… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
монолитный — монолитный, монолитная, монолитное, монолитные, монолитного, монолитной, монолитного, монолитных, монолитному, монолитной, монолитному, монолитным, монолитный, монолитную, монолитное, монолитные, монолитного, монолитную, монолитное, монолитных,… … Формы слов
монолитный — монол итный; кратк. форма тен, тна … Русский орфографический словарь
монолитный — кр.ф. моноли/тен, моноли/тна, тно, тны; моноли/тнее … Орфографический словарь русского языка
монолитный — ‘обладающий внутренним единством’ Syn: единый, целый, цельный, целостный, неделимый, нераздельный (приподн.), неразделимый Ant: разрозненный, раздельный, неоднородный … Тезаурус русской деловой лексики
Монолитный дом — плюсы и минусы технологии строительства
Типы домов
Прежде чем говорить о том, что такое монолитный дом, давайте разберем, какие бывают типы домов и какие технологии строительства применяются на теперешний момент. Невзирая на то, что строительный рынок развивается невероятными темпами, наиболее популярными материалами для возведения домов по-прежнему являются дерево, кирпич и бетон. В зависимости от выбора основного материала и определяют типы домов:
кирпичный;

панельный;

блочный;

монолитный;

пенобетонный;

газосиликатный;

из SIli-панелей;

другие.

Но какие дома лучше: кирпичные, монолитные или панельные? На сей счет существуют различные мнения. Сторонники того или иного типа сооружений выдвигают достаточно логичные аргументы в поддержку своего выбора.
к содержанию ↑
Бетон
Что значит монолитный дом? Это единая железобетонная конструкция, имеющая различные виды наружной и внутренней отделки. Из разных материалов устраиваются и внутренние межкомнатные перегородки. Иногда, в прочем, обходятся и вовсе без них. Тогда жилье называют студией.
Такие дома считаются наиболее прочными и служат много лет. Однако, при несоблюдении технологии возведения ж/б конструкции становятся опасными для здоровья. При изготовлении бетона в его состав вводят компоненты радиоактивного характера. Такие дома будут «фонить», а проживание в них чревато возникновением различных заболеваний.
Плиты перекрытия, установленные на значительной высоте, также способны оказывать не самое лучшее влияние на организм человека. Так что при постройке такого дома следует тщательно контролировать соблюдение технологии строительства и качество расходных материалов.
к содержанию ↑
Дерево
Такие конструкции наиболее экологичны. Дома, выполненные из дерева, достаточно практичны, дают меньшую усадку и могут размещаться на нетвердых грунтах. Дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами, но в то же время «дышит». Эти факты и являются решением вопроса, какие дома самые теплые.
Есть у деревянных сооружений и отрицательные черты:
пожароопасность;

возможность применения только в малоэтажном строительстве;

относительная недолговечность;

термиты и другие насекомые;

дороговизна в тех регионах, где поблизости нет лесов.

к содержанию ↑
Панели
Такие здания возводят быстро. В строительстве применяются готовые ж/б или СИП-конструкции. Качество и экологическая составляющая этих материалов остается на совести производителей. При строительстве же важно вот что:
недостаточная шумоизоляция;

некачественная «заделка» швов;

трудности при перепланировке;

недостаточная теплоизоляция.

Зато такие дома строят быстро и недорого.
к содержанию ↑
Кирпич
Популярность кирпичных построек объясняется, прежде всего, отличными характеристиками самого материала:
высокая прочность;

надежная тепло- и шумоизоляция;

отличная морозостойкость;

малые размеры, благодаря которым создаются сложные архитектурные формы;

устойчивость к внешним воздействиям.

Практически единственным недостатком такого строения считаются цена и скорость возведения. Если 1 кирпич стоит недорого, то из-за необходимости возводить достаточно толстые стены общая стоимость выходит значительной.
Ну вот, какие существуют в России типы домов мы разобрали. Каждый из рассмотренных материалов предполагает как положительные, так и отрицательные качества. Поэтому ответить на вопрос, какие дома лучше кирпичные или панельные, достаточно трудно. Все зависит от того, какие приоритеты ставить между собой. Панельные здания строить дешевле и быстрее, кирпичные обходятся дороже и возводятся существенно дольше. Зато они намного теплее, прочнее и располагают множеством других положительных качеств.
к содержанию ↑
Технология монолитного строительства
Итак, что такое монолит? Так называют конструкцию, построенную путем непрерывной заливки бетона в один цикл.
Прежде всего, из пластика, дерева, металла или пенополистирола изготавливается специальная конструкция (опалубка). Внутрь опалубки для увеличения жесткости помещается прочная сварная сетка из металлических прутов. Когда все готово, в средину заливается специально подготовленная жидкая бетонная смесь и оставляется для застывания. Основой дома служит отлитая по той же технологии бетонная плита, толщиной не менее 1 метра.
Конструкция получается ровной, гладкой, без трещин и швов.
Для уплотнения бетонной смеси внутри опалубки и противодействия образованию пустот применяются специальные строительные виброплатформы: глубинные или поверхностные.
Весь массив монолитных конструкций разделяется на два типа. Критерием служит тип применяемой опалубки. Она бывает:
Несъемная. Впоследствии становится частью корпуса. В зависимости от материала, из которого изготовлена, может служить дополнительным изолятором, снижая потери тепла и уменьшая уровень шума. Чаще всего применяется для индивидуального строительства и других малоэтажных конструкций.

Съемная. Применяется в промышленном и многоэтажном жилом строительстве. Блоки изготавливаются в промышленных условиях и доставляются на стройплощадку в готовом виде. После использования перемещаются на новое место.

Поскольку внешний вид «голого» бетона сомнителен с эстетической точки зрения монолитные поверхности впоследствии декорируют разнообразными отделочными материалами. Часто используют:
искусственный камень;

декоративный кирпич;

плитку;

сайдинг;

композитные панели.

Как видите, монолитный дом — это просто, быстро и достаточно недорого. Технология строительства набирает все большую популярность. Более 90% всех современных новостроек возводятся именно так.
к содержанию ↑
Положительные моменты монолитных зданий
Если вы задумали купить квартиру в новостройке или построить монолитный дом, плюсы и минусы такого решения необходимо продумать заранее. Конечно, ничего идеального не существует, но монолитные конструкции, все же, имеют некоторые преимущества:
Скорость возведения.

Начало внутренней отделки непосредственно после окончания строительства. Конструкция проседает незначительно и равномерно по всей площади. Поэтому можно не бояться возникновения значительных трещин в стенах вследствие усадки.

Минимум строительных швов.

Повышенная прочность здания.

Намного меньший вес, нежели у кирпичных конструкций.

Возможность строительства на проблемных участках (почвах).

Простота внутреннего планирования (нет опасности нарушить важные несущие конструкции).

Увеличенная внутренняя площадь за счет уменьшения толщины стен.

Длительный период эксплуатации, не менее 100 лет.

Равномерная нагрузка всех деталей на несущий фундамент по всей площади основания.

Возможность создания разнообразных архитектурных проектов (литое строительство).

Водонепроницаемость.

Существенное снижение стоимости строительства по сравнению с кирпичными. Достигается за счет снижения расхода стройматериалов и привлечения меньшего числа рабочих.

Сейсмоустойчивость до 7–8 баллов.

Множество вариантов внешней декоративной отделки, улучшающей эстетические показатели.

к содержанию ↑
Недостатки строительства «монолитов»
Имеет монолитное строительство домов и ряд отрицательных моментов:
Проводить работы можно исключительно в теплое время года. Если окружающий воздух остывает до температуры менее +5 ˚С работы приостанавливают. При более низкой температуре используют подогретые смеси и разнообразные присадки. Качество такого бетона существенно ниже традиционного.

Чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции следует строго соблюдать непрерывность процесса заливки бетона сразу по всему периметру.

При использовании съемной опалубки стены требуют дополнительного качественного утепления.

Звукоизоляция стен при несоблюдении технологии строительных работ может желать лучшего.

Бетонные конструкции «не душат». Поэтому следует обустроить качественную систему вентиляции.

Поскольку монолитные стены не предполагают переделки следует заранее внимательно рассчитать расположение инженерных коммуникаций.

Если виброусадочные работы проводились неправильно или отсутствовали вовсе, прочность бетона существенно снижается.

Монолитное строительство намного более трудоемкое, нежели панельное.

к содержанию ↑
Типы монолитных зданий
В современном строительстве применяется 2 вида монолитных сооружений:
монолитно-каркасные;

кирпично-монолитные.

Первые — облегченные конструкции. Отдельные части каркаса (ригели, колонны, перекрытия) отливаются на заводах. После этого части конструкции доставляются на место и монтируются в единую систему. Далее монтируются внутренние стены. Для их изготовления используют легкие материалы. Технология позволяет «подогнать» планировку под любой, самый сложный, проект.
Второй вариант представляет собой цельнолитую железобетонную структуру, снаружи заполненную блоками или кирпичом. Между слоями обычно прокладывается слой утепляющего и гидроизоляционного материала. Монолит заливается прямо по месту, на основе оснастки для формовки разнообразных частей строения: стен, основания, перекрытий, арочных проемов и так далее.
Если вы выбираете монолитно-кирпичный дом, плюсы и минусы, кроме перечисленных выше, будут такими:
к содержанию ↑
Плюсы
дома, построенные таким способом, новые;

в каждой квартире возможна индивидуальная планировка;

если в процессе жизни захочется перенести какие-то стены и изменить планировку, никаких разрешений для этого не нужно;

квартиры такого типа чаще всего имеют индивидуальное отопление;

типовая высота потолков в таких квартирах 3 м — достаточно светло и просторно;

в строительстве применяются современные технологии — будет тепло;

прочность стен (по сравнению с пенобетоном или ракушечником) повышенная — навесные шкафы и прочие конструкции будут держаться крепко.

к содержанию ↑
Минусы
сроки возведения намного больше, нежели у панельных зданий;

значительный объем отделочных работ — все, начиная с возведения межкомнатных перегородок, покупателю часто приходится делать самостоятельно;

маленьких квартир в таких домах практически не бывает — даже однокомнатные имеют площадь не менее 50 кв. метров.

Если хочется купить квартиру быстро и дешево, такой вариант, скорее всего, не подойдет.
к содержанию ↑
Заключение
Монолиты отличаются достаточно неплохими техническими и эксплуатационными характеристиками. Если внимательно изучить отзывы людей, уже купивших такое жилье, можно сказать, что жить в нем вполне комфортно. Особенную популярность получили дома, построенные с применением несъемной многослойной монолитной опалубки. Способ позволяет добиться высоких показателей сохранения тепла в тех регионах, где зимой температура доходит до -35 ˚С.
Даже с учетом всех недостатков, положительных качеств у монолитного жилья намного больше. Стоимость возведения у таких домов существенно меньше, чем у кирпичных, но выше, нежели у панельных. Это дает основания считать монолиты эдаким «крепким середнячком» по всем показателям и рекомендовать новостройки такого типа для всех желающих обзавестись собственным жильем.
к содержанию ↑
Монолитное строительство домов (видео)
Эта подборка ответит на все Ваши вопросы. Обязательно посмотрите все экспертные видео.
Сборно-каркасно-монолитная строительная технология | Инвестспецстрой
Каркасно-монолитная строительная технология гарантирует высокую долговечность построек и прочностную надёжность зданий — допускается строительство в сейсмических районах до 10 баллов. Это обусловлено высокой жесткостью каркаса и монолитных межэтажных перекрытий, при этом несущая конструкция дома не имеет стыков и сварных соединений отдельных конструктивных элементов каркаса. Колонны переходят в перекрытия, перекрытия в колонны и так от фундамента до крыши. Каждый этаж собирает и несет только свою нагрузку. Количество этажей у каркасно-монолитных зданий может достигать 100 и более. Для сравнения кирпичные строения ограничены по количеству возводимых этажей и имеют низкую сейсмическую устойчивость.
Вес несущих конструкций при монолитно-каркасном строительстве уменьшается до 40% по сравнению с кирпичными, сборно-панельными или монолитными строениями, так как при таком способе строительства несущие стены вообще отсутствуют, всю нагрузку воспринимает изящный железобетонный каркас. Используются легкие ограждающие стены, обладающие высокими теплозащитными показателями. Все это обуславливает значительное уменьшение веса дома, а значит и снижение нагрузки на фундамент по сравнению с другими строительными технологиями.
Более тонкие стены в монолитно-каркасных зданиях (в связи с распределением нагрузки на каркас) ощутимо увеличивают полезную площадь дома, при одинаковой площади застройки. Использование для ограждающих конструкций эффективных теплоизоляционных материалов в дальнейшем значительно снижает эксплуатационные расходы на отопление и кондиционирование.
К несомненным преимуществам каркасно-монолитного строительства относится гибкость данной технологии, возможность создавать конструкции различных криволинейных форм, что позволяет существенно расширить разнообразие архитектурных и планировочных решений при проектировании зданий и сооружений, а также органично вписывать возводимые объекты в ландшафт и существующую застройку. Как наружные, так и внутренние стены в этой технологии являются не несущими, а только ограждающими. Это позволяет применять для их изготовления любые облегченные строительные материалы, удовлетворяющие нормативным требованиям по теплотехнике. Отсутствие несущих стен также даёт возможность заказчику воплотить практически любые пожелания по планировке помещений. Каркасно-монолитное строительство расширяет возможности использования подвальных и цокольных площадей, поскольку не требуется устройства мощных колонн под несущие поперечные кирпичные стены.
Несомненные преимущества каркасно-монолитной технологии строительства проявляются при возведении жилых комплексов, объединяющих помещения социального и технического назначения. Универсальность конструкции, вариативность модульной сетки колонн позволяют в одном здании объединять жильё, помещения обслуживания, строительные бытовки, паркинги, спортивные сооружения и т.д. Кроме того, технология монолитного строительства незаменима в стеснённых условиях застройки крупных городов.
Жесткий каркас здания, выполненный на жестком фундаменте, например, монолитный плитный фундамент на сваях позволяет возводить многоэтажные дома на неблагоприятных просадочных грунтах с неоднородным напластованием слабых глинистых, обводненных, карстовых грунтах, с повышенной жесткостью грунтах в периферийных зонах плиты и т.д.
Как разновидность каркасно-монолитной технологии выделяется метод сборного монолитно-каркасного домостроения, отличительной особенностью которого является то, что несущий железобетонный каркас здания не отливается в монолитном варианте непосредственно на стройке, а монтируется из отдельных элементов, изготовленных на заводе и доставленных на стройку. Основа конструкции будущего здания — несущий каркас из железобетонных элементов трех типов: колонн, предварительно напряженных ригелей различного сечения и плит перекрытия. Узел соединения «колонна — ригель — плита» монолитный, то есть каркас собирается без применения сварки, что значительно повышает долговечность строения.
«Все элементы каркаса изготавливают в заводских условиях. Это позволяет контролировать качество продукции и гарантирует, что оно будет высоким. Благодаря этому на стройплощадках уже не нужно терять дополнительное время на исправление дефектов. Сборная монолитно — каркасная технология позволяет собирать несущие каркасы с большими пролетами между колоннами, что в свою очередь предоставляет возможность свободной планировки расположения помещений на этажах, как в ходе строительства, так и во время эксплуатации.
Еще пару десятилетий назад у нас монолитно-каркасная технология применялась исключительно при возведении промышленных сооружений, либо в многоэтажном жилищном строительстве. Но сейчас ситуация быстро меняется. Сегодня эта технология постепенно распространяется на рынке загородного коттеджного строительства, специалисты предрекают ей большое и светлое будущее. В наше время застройщики стремятся обзавестись не типовым, а, напротив, уникальным, неповторимым и вдобавок крепким домом. Стоит ли говорить, что этим требованиям в полной мере соответствует технология каркасно-монолитного домостроения?
Дома, построенные по этой технологии, отличаются повышенной прочностью, что позволяет избежать осадочных трещин. Стены такого дома сооружают из современных легких и эффективных теплоизоляционных материалов. Монолитные перекрытия создают ровную поверхность потолка без швов, что исключает появление трещин. К несомненным преимуществам каркасно-монолитного домостроения относится возможность создания удобной планировки помещений внутри квартиры или дома с большой высотой потолка, и уникальных образов самих зданий. Срок эксплуатации таких домов более 100 лет. При этом это теплые и экологически чистые здания, по эргономике близкие к деревянным домам.
Монолитный фундамент. Фундамент ленточный, столбчатый, монолитная плита.
Возведение здания начинают всегда с изготовления и монтажа фундамента. Что же за конструкция такая этот фундамент? Это часть здания, расположенная под землей, предназначенная для передачи и распределения нагрузок от различных элементов здания на грунт.
Фундамент имеет нижнюю плоскую часть, называемую подошвой. Именно она опирается непосредственно на грунт. Фундамент дома должен обладать отличными статическими данными, морозостойкостью, водостойкостью, хорошей сопротивляемостью влиянию различных видов грунтовых вод, долговечностью.
Фундаменты различаются по конструкции (столбчатые, ленточные и свайные), и по технологии производства (монолитные — это цельная конструкция, материалы, используемые монолитных фундаментах это бутобетон, бетон, железобетон, бута, и сборные это фундамент, изготавливаемый из заводских блоков крепящихся раздельно). Факторы, влияющие на выбор вида фундамента – это тип материала, из которого будут возводиться строительные элементы дома, количество этажей, благодаря этому определяется вес сооружения и его сила на почву, вид грунта которым планируется строительство, уровень залежи грунтовых вод, глубина сезонного промерзания.
Рассмотрим саму технологию и его плюсы и минусы.
Целостная плита с опалубкой это монолитный фундамент (перевод слова «монолит» имеет значение «каменная глыба). Хорошо чувствуют фундаменты на неустойчивых почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод. Они могут выстоять значительным перемещениям почвы и большим перепадам температур. Этот вид закладки фундамента хорошо устойчивый ко многим видам нагрузок, которые появляются при усадке почвы, что дает опору большей площади, уменьшающая нагрузку на поверхность. Минусами фундамента являются большие трудозатраты, достаточная массивность, огромный расход используемых материалов, большие сроки строительства в связи применением земляных работ. Но огромным плюсом монолитной плиты является его надежность и значительный срок службы. Возможность строительства объектов со сложной технологией и применение различных конструктивных форма и размеров предоставляет технология монолитных работ. Эта технология работ дает поверхность строений практически бесшовной, в результате применения одной конструкционной целостности монолитных сооружений. Бывает армированная (производится за один прием), и неармированная (происходит не сколькими этапами, возникают при этом швы по горизонтали).
Изучим саму технологию.
Вначале осуществления заливки монолитного фундамента нужно выложить сетку из арматуры, которая укладывается в два слоя, а толщина фундамента должна быть 40 см. Этапы строительных работ. Сначала вырывают канаву под фундамент, насыпают подложку из песка, устанавливают дренаж, по всему периметру позволяющий защитить фундамент от влияния воды. Далее заливают бетон «тощий», имеющий толщину 10 см, прослойка фундамента. Двухслойная укладка гидроизоляции на бетонной поверхности, которая не позволит материалу, из которого производится заливка фундамента деформироваться при воздействии внешних факторов. Монтаж арматуры. Между арматурными вставками расстояние около 30 см и при этом арматура должна быть установлена с расчетом обхвата опалубки. Заливка происходит при помощи автобетононасоса, он дает более качественное распределение бетона на поверхности. Изготовление и монтаж опалубки, смачивание водой, ее очистка. Для не подвергания деформации стен опалубки ее скрепляют стяжными болтами или балками. Заливка стен, послойно толщиной 15 сантиметров с утрамбовкой бетона и придание равномерности поверхности. Разбор опалубки после затвердения бетона. После приведенных выше этапов заливки фундамента, ему нужно отстояться около месяца, а на это время его накрывают пленкой и защищают от солнца. В конце бетонирования поверхность бетона в летний период года поливают, а в зимние при отрицательных температурах применяют подогрев конструкций или организуют утепление. Иногда используют монолитные ленточные фундаменты, при грунтах низкой способности к нагрузкам или при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов становится не выполнимым. При изготовлении ленточного монолитного фундамента используют такие материалы как бут и кирпичную кладку, грунтобетона, бутобетона, бетона и железобетона. Очень важно соблюдать технологию монтажных и производственных работ, зачастую допустив ошибки, очень дорогостояще устранять их. Во многом зависит долговечность конструктивных элементов от качества материала, используемого при возведении здания и выбора фундамента под строительство и непрерывности заливки. Не экономьте на цене за бетон, заказывайте только у проверенных бетонных заводов с уже включенной доставкой бетона до объекта.
технология, требования, этапы, материалы, плюсы и минусы
«Мой дом — моя крепость», — гласит одна народная мудрость, и неспроста, так как дом — это то место, куда всегда можно вернуться. В нашей стране все больше и больше появляется нуждающихся в качественных жилых площадях, но реальные цифры темпов строительства далеко не всегда успевать за потребностями населения. Большие надежды на улучшение данной проблемы подает новая строительная технология — монолит строительство, при помощи которого строительные организации в более краткие сроки готовы сдавать новое качественное жилье нуждающимся. Чем так особенно монолитное строительство? Что включает в себя технология строительства монолитных домов? Какие материалы используются при монолитном строительстве? Что хорошего может предложить нам монолитное строительство? Ответы на эти и другие интересующие вас вопросы вы найдете в данной статье. ..
Монолитное строительство
Монолитное строительство — это одна из самых перспективных технологий, применяемых в строительстве зданий и сооружений для разных нужд. Сам процесс монолитного строительства выглядит как строительство разных конструктивных элементов из смеси, содержащей бетон, и специальной опалубки. Под опалубкой понимают особую конструкцию, которая служит специальной формой, в которую укладывают монолитный бетон. Опалубка является неотъемлемой частью монолитного строительства, а также одной из ее особенностей, так как именно за счет опалубки конструкция будущего здания приобретает прочность, жесткость и устойчивость к изменениям формы, размера и других свойств бетонируемой конструкции.
Несмотря на то, что строительный рынок перенасыщен предложениями различных услуг от строительных компаний, монолитным строительством из них занимаются единица, и еще меньше готовы предложить действительно качественные услуги по возведению монолитного дома. Это связано с тем, что монолитное строительство — это инновация в строительстве зданий, которая требует особых знаний и приемов, которые доступны далеко не каждой строительной организации. В частности, специальных знаний требует возведение опалубки — непременной части монолитного строения. Применение опалубки в строительстве позволило значительно повысить технологические качества зданий, но и помешало быстро освоить технологию монолитного строительства. Тем не менее, некоторые из отечественных строительных компаний набрались достаточного опыта в монолитном строительстве, чтобы на достойном уровне предлагать свои услуги по монолитному возведению зданий.
Используемые материалы для строительства
При строительстве монолитных зданий наибольшей популярностью у строительных компаний пользуются несъемные опалубки, изготовленные из пенополистирола. Эти опалубки имеют вид пустотного полистирольного блока, который состоит из двух панелей, связанных между собой специальными перемычками из этого же материала или пластика. Пенополистирол имеет малых вес и легко поддается монтажу, из-за чего и получил огромнейшее распространение.
Так как пенополистирол поддается горению, то нужно тщательно подходить к выбору материалов для наружных и внутренних отделочных работ. Как правило, для внутренней отделки чаще всего выбирают гипсокартонные листы, которые наклеиваются прямо на полистирол. Либо выбирают штукатурные материалы, которые наносятся на пенополистирол. Следом стоит оштукатурить фасад дома или облицевать его плиточными материалами или трудно горючими панелями.
Также в монолитном строительстве применяются сборно-разборные опалубки. Чаще всего они используются, при возведении многоэтажных и административных зданий. В таком случае конструкция дома может быть выполнена 2 способами:
конструкция с монолитными наружными стенами и утепленным фасадом,
конструкция с монолитными стенами и утеплением внутри стены.
Первый вид конструкции применяется лишь в очень объемных строительствах, второй — при всех остальных случаях.
Технология монолитного строительства
Монолитное строительство технология, как правило, представляется следующим образом.
На стройплощадке устанавливаются специальные формы — опалубки, которые полностью повторяют контур будущего строения или его элемента — стены, колонны и прочее. В опалубку (того вида, который предусмотрен схемой) устанавливается арматура, в которую заливается бетон.
Сегодня в монолитной технологии строительства используется несколько видов опалубки: щитовая и туннельная.
Туннельная опалубка позволяет сразу получить целые блоки квартир, так как можно одновременно возводить и внутренние стены, и перекрытия той высоты и ширины, которой только потребуется. После окончания строительства необходимо лишь возвести наружные стены. Правда, такой дом сложно назвать элитным, так как одна квартира будет максимум занимать 50 — 60 квадратных метров.
Для возведения щитовой опалубки требует большее количество времени, зато она более мобильная. При ее помощи можно возводить здания без балок каркасного типа, что открывает массу различных возможностей. Например, можно построить здание с абсолютно любым фасадом и с любым количеством этажей, при этом есть возможность распланировать сами квартиры таким образом, чтобы можно было максимально удовлетворить заказчика. Так покупатели получают множество вариантов будущей квартиры, — какой только пожелают. Квартиру можно приобрести вообще без отделки и перегородок и самому распланировать ее от «А» до «Я». Так заказчик может сам решить, сколько у него будет комнат, какой интерьер будет у них и, даже сколько уровней.
Затем устанавливается система коммуникаций (а это вся электрическая проводка, которая укладывается в стены и перекрытия в момент из формирования), система утепления. Для возведения наружных стен используются навесные, панельные и кирпичные стены. Отметим, что кирпично монолитное строительство позволяет обеспечить монолитным домам почти стопроцентную звукоизоляцию.
Этапы монолитного строительства
Монолитное строительство, как и любое другое, имеет свои этапы.
Как и в начале любого строительства, для начала строительства дома в соответствии с монолитной технологией расчищается и подготавливается строительная площадка для возведения здания. Территория строительства рассчитывается исходя из размеров самого здания, а также площади, которую нужно отвести для хранения и завоза строительных материалов. Отличительной особенностью монолитного строительства является тот факт, что бетон для строительства подготавливается непосредственно на месте возведения здания, что позволяет значительно сократить расходы на подготовку и доставку бетона, а как следствие и сэкономить на конечной стоимости строительства.
Далее осуществляется монтаж арматурного каркаса. Этот этап крайне важен в монолитной технологии строительства, который позволяет построить высокоэкономичный дом за кротчайшие сроки. В зависимости от формы арматурного каркаса формируется форма будущего здания. Арматурные каркас придает стенам здания дополнительную надежность и прочность.
Затем устанавливается опалубка. После подготовки территории и установки арматурного каркаса строительство подходит к этапу возведения специальных щитовых конструкций, в которые немногим позже будет залит бетон.
Заливается бетон. Для возведения дома используется обыкновенная бетонная смесь, которая и отвечает за формирование стен будущего здания.
Прогрев бетона. Эта необходимость возникает лишь тогда, когда строительство происходит в зимний период года, чтобы бетон лучше застывал. Однако если строительство происходит в летнее время, то надобность в данной процедуре отпадает.
Уход за бетоном. Снятие опалубки. Для того чтобы бетон застыл, его оставляют на несколько дней. После того, как бетон застыл, опалубки снимаются и строительство приближается к финишной прямой.
Внешняя отделка дома. Эта стадия считается завершительной стадией строительства. Так как бетон обладает высокими показателями в изоляции, то монолитные здания не требуют выполнения дополнительных работ по укладке гидро-, тепло- и звукоизолирующих материалов. Также отпадает необходимость в выравнивании стен, поэтому все отделочные работы склоняются лишь к выполнению облицовочных работ. Для отделки фасада монолитного здания можно использовать любые известные декоративные материалы, которые только сегодня используются для наружных отделочных работ. Наиболее часто, как правило, используются панельные облицовочные материалы, облицовочный кирпич, декоративная штукатурка и многие другие. Здесь архитекторы могут дать волю своим новшествам и при этом максимально учесть вкусовые предпочтения заказчика.
Требования монолитного строительства
Требования к строительству монолитных зданий предъявляются того же рода, что и при обычном. В основном, данные требования и нормы закреплены соответствующими государственными документами и техническими условиями проектов.
Среди документов, регламентирующих требования к монолитному строительству, можно отметить следующие:
— ГОСТ — это свод государственных стандартов,
— СНиП — это свод строительных норм и правил,
— СанПиН — это свод санитарных норм и правил,
— СН — свод строительных норм,
— ТСН — свод территориальных строительных норм,
— СП — свод общих правил,
— НПБ — свод норм пожарной безопасности, и др.
Плюсы и минусы монолитного строительства
Монолитное строительство имеет ряд преимуществ над другими технологиями:
Срок сдачи дома меньше в 3-4 раза обычного,
Строительство обходится гораздо дешевле, а значит, площадь к покупке более доступная,
Монолитные сооружения обладают уникальными показателями звукопроводимости и теплосбережения,
Сооружение обладает большей прочность и меньшим весом,
Для строительства требуется минимальное количество техники,
Процесс монтажа имеет более простой вид,
Готовое сооружение не требует подготовки к чистовой отделке,
Можно выполнять самые разные архитектурные решения, что позволяет возводить такие дома даже в самых густонаселенных районах, где панельное или кирпичное строительство нереально.
Монолитному строительству присущи и минусы, но в основном это касается не самого здания, а хода строительства:
Возникновение трудностей, являющихся результатом воздействия погодного фактора, затрудняющего работу с бетоном,
Все строительные работы выполняются на открытом пространстве, а это значит, что плохие погодные условия опять же создают определенный дискомфорт в условиях труда строителей.

Прочтите также:

←Вернуться

Монолитное строительство: работы, цены. Строительство монолитных домов, коттеджа
Виды работ > Монолитное строительство

Монолитное строительство – это современная технология быстрого возведения сооружений и зданий любой формы и этажности из железобетона. Принцип выполнения монолитных работ заключается в том, что на месте строительства возводится вспомогательная конструкция из опалубки с арматурой внутри. Ее постепенно, уровень за уровнем заливают бетонной смесью, которая твердеет в естественных условиях или при дополнительном подогреве зимой.
Отличительной чертой строительства монолитных зданий и сооружений от крупнопанельной технологии является то, что в данном случае не нужны краны и другая габаритная техника, для заливки смеси используются специальные бетононасосы.
Преимущества строительства домов из монолитного железобетона.
Производство монолитных работ позволяет существенно сократить сроки строительства зданий, так как происходит без применения тяжелой техники.
Стоимость монолитных работ ниже, чем стоимость кирпичной кладки и других технологий возведения зданий.
При проведении монолитных бетонных работ опалубка дает возможность проектировать и строить здания любой геометрии, меняя или добавляя необходимые элементы.
Монолитные железобетонные конструкции легче кирпичных или каменных аналогов. Технология использования несъемной опалубки позволяет делать стены тоньше, сохраняя теплоизоляционные характеристики.
Монолитные железобетонные работы обеспечивают практически полное отсутствие швов и стыков в готовых домах. Это значительно увеличивает звуко-, тепло- и пыленепроницаемость помещений.
Непревзойденная долговечность строений. Равномерное распределение нагрузок в монолитном строительстве значительно уменьшает риск возникновения слабых мест и трещин. Срок службы таких конструкций составляет не менее 150-200 лет.
Отличная пожаробезопасность. Конструкции из железобетона имеют высокие огнеупорные характеристики.
Подряд на монолитные работы может быть реализован в любое время года, то есть строительство не придется прерывать в зимний период.
Профессиональная бригада на монолитные работы осуществит не только возведение, но и отделку здания. Монолитный фасад может быть облицован декоративными панелями, оштукатурен и т.д. Монолитно-кирпичное строительство подразумевает возведение бетонного каркаса и его последующую облицовку кирпичом.
Виды монолитных работ.
Строительство железобетонных несущих колонн.
Устройство монолитного фундамента.
Возведение монолитного каркаса для жилых или производственных зданий.
Строительство монолитных стен и полов, монтаж перекрытий.
Возведение монолитных лестниц из железобетона.
Устройство монолитных чаш бассейнов.
Монолитное малоэтажное строительство.
Монолитное строительство жилых домов и офисных зданий.
Цена на монолитное строительство.
Расценки на монолитные работы зависят от множества факторов, которые необходимо учитывать при составлении плана строительства. Например, монолитное строительство в Москве будет стоить дороже, чем возведение конструкции той же сложности в другом регионе.
Существует несколько основных факторов, которые определяют стоимость монолитного строительства:
Сложность проекта (этажность здания, необычные архитектурные формы, количество дверных и оконных проемов).
Качество материалов (опалубка, арматура, бетонная смесь).
Техника и оборудование, используемые для выполнения работ.
Регион (стоимость монолитных работ в Москве выше, чем в других регионах).
Цена на монолитные работы зависит от профессионального уровня и опыта строительной бригады.
Чтобы правильно рассчитать смету на монолитные работы, необходимо обратиться к профессионалам, которые занимаются строительством и смогут учесть все особенности конкретного проекта. Каждая компания имеет собственный прайс на монолитные работы, который зависит от количества и сложности готовых проектов, уровня выполняемых работ и профессионализма строительных бригад.
Технология строительства монолитного частного дома. Плюсы и минусы.
Многообразие современных строительных технологий затрудняет выбор способа возведения загородного коттеджа. Идеального варианта нет, однако, среди наиболее перспективных методов выделяется монолитное строительство частного дома. Что это такое?
Содержание этой статьи
Суть технологии
Что значит «монолитный дом»? Ответ находится в самом понятии: это здание, отлитое из железобетона. Строительство подразумевает использование опалубки, куда и заливается бетонный раствор.
Дополнительно он укрепляется арматурой. В результате получается сооружение без швов, что существенно повышает эстетические качества и простоту отделки.
Монолитное строительство позволяет реализовать любые архитектурные фантазии, придать дому самые замысловатые формы.
Основанием для здания в зависимости от проекта служит ленточный фундамент или монолитная железобетонная плита.
Первый вариант больше подходит в случаях, когда планируется обустройство цокольного этажа.
Монолитные дома. Технологии и особенности. Видео:
Основные разновидности технологии
Монолитное домостроение разделяется на два ответвления:
монолитно-каркасный;
монолитно-кирпичный.
В первом варианте дом возводится полностью из монолита. Во втором бетонными делаются основные несущие конструкции, обычно колонны, фундамент и перекрытия, стены же выкладываются из кирпичей. Разница заключается во внешнем виде и характеристиках постройки.
Полностью монолитный дом может потребовать дополнительного утепления и шумоизоляции, если используется съемная опалубка.
Понадобится и финишная отделка, зачастую выбирается штукатурка типа «мокрый фасад».
Здание с применением кирпича выглядит выразительным и нередко более привлекательным. При соблюдении технологии ему не требуется утепляющих и шумоизолирующих конструкций, однако, время строительства может увеличиться, как и цена.
Кирпичная кладка сооружается на небольшом расстоянии от бетонного монолита, между ними располагается утеплитель (минеральная вата или газобетон) и гидроизоляция.
Какая используется опалубка для монолитного строительства?
Опалубочная конструкция бывает:
съемной;
несъемной.
Съемная опалубка представляет собой каркас в виде щитов, изготовленных из дерева, пластика или металла.
Нередко применяется алюминиевый профиль с ламинированной фанерой.
Опалубочные конструкции прочно соединяются друг с другом, внутри размещается арматура, затем заливается бетон. После его схватывания щиты отсоединяются, поднимаются выше для заливки следующего бетонного слоя — и так до конца стройки.
Поверхность, контактирующая с раствором, смазывается эмульсолом (техническим маслом), чтобы упростить отсоединение от застывшей стены и продлить срок службы опалубки. После завершения строительства эти приспособления переносятся на другую площадку для нового дома.
Несъемная опалубочная конструкция — это совокупность пустотелых блоков из пенополистирола, соединенных методом «шип-паз». Пенополистирольные элементы после заливки бетона прилипают к нему намертво, отсоединить их нет ни возможности, ни необходимости.
Такая опалубка служит не только каркасом для застывания раствора, но и дополнительным утеплением и шумоподавлением.
Главное — создать в доме принудительную вентиляцию, поскольку здание получается полностью герметичным, что может повлечь накапливание внутри влаги и углекислого газа, а это негативно сказывается на здоровье жильцов.
По конструктивным особенностям опалубка может разделяться на:
щитовую;
туннельную.
Монолитное строительство коттеджей чаще использует первую разновидность. Щиты делаются для всех типов сооружений и соединяются на площадке.
Второй вариант представляет собой опалубочные конструкции, производимые в заводских условиях, на стройку они привозятся уже готовыми.
Основные этапы монолитного домостроения
1. Начинается строительный процесс с подготовки участка. Он очищается и размечается, как и в случае с любой другой технологией.
2. Далее роется котлован под фундамент.
Вне зависимости от выбора типа основания проводится тщательное его армирование. Монолитные дома на 10-15% легче панельных или каменных.
Однако нагрузка, оказываемая ими, остается немалой, поэтому важно укрепление арматурным каркасом, защищающим бетон от разрыва, которому он плохо противостоит.
Для этого используются стальные стержни. Они свариваются или связываются, образуя прочную арматурную конструкцию.
Связывание считается более предпочтительным, поскольку песчано-цементная смесь и без того агрессивно действует на металл, а сварные швы лишь ускоряют коррозию. Арматура создается также для стен и перекрытий.
3. Теперь сооружается опалубка. Бетонный раствор заливается под большим давлением бетононасосом. За один раз допустимо заполнение 50-70 сантиметров, потом нужно ждать, когда смесь схватится и затвердеет.
Прежде чем это произойдет, обязательно нужно утрамбовать бетон. Делается это глубинным вибратором. Он опускается внутрь опалубки и работает до тех пор, пока не перестанут выходить пузыри.
Особое внимание следует уделять углам здания. Пренебрегать этой процедурой не стоит — оставшийся воздух способен существенно снизить прочность и не промокаемость бетонной конструкции.
Перекрытие можно выбрать любое, но наиболее долговечным и надежным считается монолитное. Оно подходит и в случае, если планируется создавать систему теплого пола.
4. Устройство монолитных перекрытий также требует сооружения опалубки, однако, теперь она выглядит как вертикальные стойки телескопического типа (иначе их называют домкратами), и деревянные балки, поверх которых кладется ламинированная фанера.
5. Если дом строится с использованием кирпича, газоблоков или подобных материалов, может потребоваться монолитный пояс, служащий для упрочнения участка перед перекрытием.
Этот строительный элемент равномерно распределяет нагрузку по несущим конструкциям, что предотвращает растрескивание кирпичной кладки в процессе эксплуатации здания.
6. Убрать опалубку для перекрытия можно через месяц, когда бетон полностью затвердеет. Примерно такой же срок нужен и для застывания монолитных стен.
7. Когда это произойдет, можно приступать к возведению кровли, утеплению, если оно требуется, и к отделочным работам.
Фасад можно обработать любыми материалами: декоративным кирпичом, наружным керамогранитом, сайдингом, штукатуркой и т. д., для внутренних работ ограничений нет, подойдет всё — обои, деревянные панели, плитка и пр.
Монолитный дом — плюсы-минусы
Данная технология считается довольно новой, однако, ее прообразы использовались еще в Римской империи.
Современный вид такой строительный метод принял в конце прошлого века, с тех пор постоянно совершенствуется, обрастая достоинствами и избавляясь от недостатков. Список преимуществ включает:
высокую скорость строительства;
прочность и долговечность;
сравнительно малый вес;
свободу архитектурной мысли;
полную гидроизоляцию;
отсутствие необходимости в большом количестве техники.
Монолитные здания строятся быстрее кирпичных. За сезон можно возвести дом полностью.
Если технология соблюдена в точности, нагрузка распределяется по фундаменту равномерно, а значит, постройка не будет перекашиваться, усадка окажется незначительной.
Это дает возможность сразу приступать ко внешней и внутренней отделке после затвердения бетона, что еще сильнее сокращает время до заселения.
Монолитные дома зарекомендовали себя как прочные и долговечные сооружения.
Они не требуют капитального ремонта в течение века, безукоризненная служба возможна и целые двести лет.
Эта строительная технология используется в сейсмоопасных регионах благодаря возможности выдержать землетрясения до семи-восьми баллов. Примерами служат здания в Якутии и в Крыму.
Надежность достигается благодаря прочности бетона, использованию армирования и бесшовности постройки. Последнее защищает и от сквозняков — щелям просто неоткуда взяться.
Общий вес монолитных домов ниже, чем у каменных и панельных построек. При той же прочности их стены немного тоньше, и это увеличивает полезное внутреннее пространство.
Расширение жилой площади достигает 17% при сходных внешних габаритах. Малый вес дает возможность строительства даже на проблемных грунтах, подверженных пучению.
Монолитные здания — отличный вариант для реализации самых смелых архитектурных идей. Можно не ограничиваться прямоугольными стенами, для строительства доступны и другие формы — арки, эркеры, колонны, овальные и многоугольные детали. Сохраняется полная свобода и в создании планировки.
Если внутренние перегородки сделаны не из бетона, то в любой момент можно изменить расположение комнат, перенести стены, целиком обновить интерьер.
Сложность проекта, безусловно, отражается на стоимости и трудоемкости, однако, результат стоит всех вложений.
Монолитно-бетонные дома не боятся наводнений и пожаров. Полная гидроизоляция позволяет строить их в местах, расположенных недалеко от рек, в дождливых и сырых регионах.
Главное — позаботиться о вентиляции, чтобы влага не задерживалась и внутри, потому что обильный конденсат может привести к разрушению отделки интерьера, размножению бактерий и грибков, а это плохо отражается на здоровье людей и внешнем виде дома.
Пожарная безопасность достигается благодаря негорючести бетона.
Для строительства монолитных коттеджей не требуется много техники. Понадобится бетоносмеситель или специальный транспорт для доставки раствора и опалубки.
Существуют у технологии и минусы:
трудоемкость;
необходимость предусмотреть прокладку коммуникаций до стройки;
зависимость застывания бетона от погодных условий;
важность дотошного соблюдения правил и норм;
потребность в утеплении и звукоизоляции;
стоимость.
По сравнению с каркасно-панельным строительством возведение монолитных домов более трудоемко. Сложность работы повышается при обилии сложных архитектурных элементов.
Трудность заключается и в том, что нужно заранее рассчитать, где будут пролегать инженерные системы. Газопровод, электросеть, водопровод и канализация должны предусматриваться проектом — после заливки бетона изменить расположение подключения всех сетей будет почти невозможно.
По этой же причине перепланировка возможна по всему дому, кроме кухни и санузлов.
Важно использовать качественные бетонные растворы и тщательно следить за процессом их затвердения.
Скорость схватывания и прочность сильно зависят от погодных условий: если температура падает ниже +5 °C, застывать бетон будет медленнее, а при морозе он может просто замерзнуть, потеряв полезные свойства.
В зимнее время заливка монолитных зданий усложняется — приходится подмешивать специальные пластификаторы, позволяющие раствору твердеть и при холоде, либо организовывать подогрев.
Обычно используются тепловые пушки, значительно увеличивающие расход электричества. Иногда для ускорения схватывания применяются вещества, содержащие аммиак, а он очень токсичен.
Вне зависимости от времени года нужно создавать навесы, чтобы бетон до высыхания не намок под дождем. Все эти мероприятия могут ощутимо повысить траты.
Монолитное строительство требует тщательного соблюдения технологии — только тогда дома получатся прочными и долговечными.
Если же брать некачественный бетон или допустить ошибки при проектировании, здание придет в негодность уже через пару десятков лет.
При использовании съемной опалубки понадобится утепление и звукоизоляция.
Бетонные конструкции довольно теплопроницаемы, чтобы не тратить значительные ресурсы на отопление, понадобится защитить дом от тепловых потерь минеральной ватой, гидроизоляционной пленкой, толстым слоем наружной штукатурки или колодцевым фасадом, когда рядом со стеной строится кирпичная кладка, а промежуток заполняется керамзитом, пенополистиролом или иным утеплителем.
Чтобы не слышать всё, что происходит на улице, потребуется обшить внутренние стены гипсокартоном или другим материалами, поглощающими шум, например, специальным матами.
Ровность монолитных поверхностей сводит к минимуму внутреннюю отделку, однако, ей не стоит пренебрегать, даже если дом строился с пенополистирольной несъемной опалубкой, обеспечивающей изоляцию.
Это вещество плохо загорается и быстро затухает, но в случае возникновения пожара и сильного нагрева выделяет токсины, поэтому нужно хотя бы тщательно отштукатурить стены.
Наливной пол своими руками. Технология устройства. — здесь больше полезной информации.
Все эти меры отражаются в стоимости. Возведение идеального монолитного дома потребует ощутимых затрат.
Монолитный дом для двоих. Видео:
Отзывы жильцов
Владельцы монолитных частных коттеджей в большинстве случаев довольны выбранной технологией. Анализируя их мнение, можно заметить, что они отмечают важность соблюдения всех стандартов и норм.
В таком случае удается избавиться от шума с улицы, обеспечить покой, когда этажом ниже громко работает телевизор, и обойтись без лишних трат на отопление даже при долгих сильных морозах.
Вас заинтересует эта статья — Какой обогреватель лучше выбрать для дома и дачи?
«В доме тепло и сухо, рядом дорога, но шума нет. Мы специально сделали стены потолще, хорошо утеплили», — Ксения.
«У соседей уже через месяц потрескалась штукатурка снаружи, а внутри откололась плитка. Они строились из кирпича. Я остановился на монолите. С соседями мы заселились в одно время, и мой дом до сих пор радует глаз, нигде ни трещинки», — Сергей.
«Построить дом оказалось не так уж и дорого. Почти весь поселок строился кто из кирпича, кто из бруса, соседи ахали и пугали дороговизной, как узнавали, что мы хотим монолитный коттедж. Но когда они признавались, сколько потратили — так у них даже больше суммы получались, чем у нас ушло», — Наталья.
Таким образом, монолитное строительство не лишено недостатков, но обладает большим потенциалом, а главное, позволяет построить дом действительно на века.
Определение монолитности по Merriam-Webster
монолитный · ic | \ ˌMä-nə-ˈli-thik \ 1а : , относящийся к монолиту или напоминающий его : огромный, массивный большое монолитное здание влиятельная монолитная организация
б (1) : сформирован из монокристалла монолитный кремниевый чип
2а : отлита как одно целое монолитная бетонная стена
б : сформированный или состоящий из материала без стыков или швов монолитное напольное покрытие
c : , состоящий из одного объекта или составляющий его
3а : представляет собой массивное недифференцированное и часто жесткое целое. монолитное общество
б : , демонстрирующие или характеризующиеся часто жестко фиксированной однородностью монолитное партийное единство
монолитный — определение и значение
Слово монолитный появилось в 79 статьях New York Times за последний год, в том числе за август. 26 в «Beats, Bikes, Skateboard and the Big Time» Мелены Рыжик:
NYT> Домашняя страница
Узнайте больше о слове « монолитный » и просмотрите примеры его использования по различным темам в словаре Vocabulary.com.
NYT> Домашняя страница
христиан должны «противостоять» тому, что он описывает как монолитной мусульманской угрозы.
Propeller Самые популярные истории
Часто Саудовская Аравия описывается как монолитный и нечувствительный к современности и либерализации.
Грядущая революция
Религии кажутся монолитными издалека, но при ближайшем рассмотрении они представляют собой собрание споров.
Последние новости из Виттенберга
Кто бы ни заложил эти бомбы, мог бы рассматривать Лондон в монолитных терминах (может быть, город крестоносцев?), Но это не имеет никакого отношения к облику самого города.
Лондон
Религии кажутся монолитными издалека, но при ближайшем рассмотрении они представляют собой собрание споров.
Март 2005
Религии кажутся монолитными издалека, но при ближайшем рассмотрении они представляют собой собрание споров.
Архив 2005-03-01
Таким образом, культура Times, которая кажется монолитной снаружи, на самом деле состоит из двух различных и параллельных культур, каждая из которых полностью осознает другую: культуры достижений и культуры жалоб.
Мои времена
Таким образом, культура Times, которая кажется монолитной снаружи, на самом деле состоит из двух различных и параллельных культур, каждая из которых полностью осознает другую: культуры достижений и культуры жалоб.
Мои времена
Юта Монолит: Что такое монолит? Что это значит?
Монолит штата Юта привлек внимание страны и некоторых частей мира своим неизвестным происхождением и продолжает вызывать волну в социальных сетях.
Но что означает монолит? До сих пор нет однозначного ответа о том, что означает сам монолит и почему он появился в отдаленной части пустыни Юты. Это попытка привлечь внимание? Это арт-проект?
Что такое монолит?
Так что же такое монолит? Мы должны взглянуть на определение монолита, прежде чем пытаться понять значение монолита Юты.
Монолит — это геологический объект, состоящий из одного камня, камня или плиты материала.Часто монолиты служат опорой памятника.
Эти таинственные монолиты, появляющиеся по всей стране, представляют собой длинные вертикальные металлические плиты, часто от 10 до 12 футов в высоту.
Значение монолита в штате Юта, давайте на секунду взглянем на его происхождение, восходящее к концу ноября. Он был обнаружен 18 ноября, когда вертолет Департамента общественной безопасности штата Юта помогал отделу ресурсов дикой природы штата Юта выполнять задание в отдаленной пустыне штата Юта.Те, кто был на борту, заметили загадочный объект посреди ниоткуда.
«Один из биологов заметил это, и мы случайно пролетели прямо над ним», — сказал пилот Брет Хатчингс, сообщает KSL-TV. «Он такой:« Эй, стой, стой, повернись, повернись! »А я подумал:« Что? »И он такой:« Там есть эта штука — мы должны пойти посмотреть на это! »
Как все начиналось
Монолит штата Юта появился практически из ниоткуда.Группа биологов обнаружила монолит около недели назад, что вызвало реакцию социальных сетей со всего мира.
«Он определенно стал вирусным и привлекает международное и национальное внимание», — заявила пресс-секретарь BLM Кимберли Финч, сообщает Deseret News. «Хотя мы не можем комментировать активные расследования, Бюро землепользования хотело бы напомнить посетителям государственных земель, что использование, занятие или развитие государственных земель или их ресурсов без необходимого разрешения является незаконным, независимо от того, с какой вы планеты. », — говорится в сообщении агентства.
Монолит исчез менее чем через неделю после того, как был впервые обнаружен. Затем в Румынии появился еще один монолит. Он выглядел немного иначе, чем оригинальный монолит, и считался «подражателем».
Но затем, на этой неделе, в Калифорнии обнаружился еще один монолит. Этот тоже отличался от Юты, с немного другим дизайном. Например, его можно опрокинуть, что сильно отличается от исходного монолита.
Кроме этого, мы мало что знаем о происхождении этого монолита.Есть ли здесь более глубокий смысл? Вот возможности.
Игра для привлечения внимания
Нельзя просто поставить что-то блестящее в центре отдаленной Юты и не ожидать, что это будет найдено, и монолит Юты может сигнализировать о том, что нашему обществу нужно внимание. По словам Брайана Филлипса из The Ringer, реакция на монолит показывает, насколько мы нуждаемся и жаждем внимания.
Монолит — простое «очарование сверхъестественного» — стал жертвой экономии внимания, писал Филлипс.Загадочный объект стал тем, чем люди могли сразу же ретвитнуть, поделиться и запоминать. Действительно, такие бренды, как Southwest Airlines, MoonPie и Steak-umm, все шутили по поводу этого объекта, делая его частью своей культуры. Вирусное видео TikTok, похоже, тоже заработало на славе, добавив что-то похожее на кого-то в костюме динозавра за видео, чтобы предположить, что прибыли инопланетяне.
Первый внешний вид монолита мог быть хорошим. Но потом появился еще один, потом еще один.А теперь это стало чем-то вроде уловки.
Филипс написал:
«То, что я называю усталостью от монолита, — это ощущение, что секреты и загадки теряют свою привлекательность, начинают казаться ненадежными, когда они слишком точно соответствуют потребностям социальных сетей. Они начинают чувствовать себя циничными, даже если они не имеют в виду этого, потому что захватывающий намек на неизвестное, благодаря которому история стала вирусной, в первую очередь, начинает выглядеть как уловка. Небольшой подъем восхищения, который вы почувствовали, когда впервые увидели историю, — это то, для чего история была построена; разгадка тайны в том, что вы обратили на нее внимание.Может быть, это блестящее искусство (шучу, это не так), но, судя по загадкам, оно не велико ».
В ближайшем будущем мы можем увидеть больше подражателей. Но с каждым монолитом очарование обязательно угаснет.
Арт-проект
Очевидно, что в монолите нет ничего естественного. Одна теория предполагает, что монолит на самом деле является частью более широкого художественного проекта, связанного с научной фантастикой. В частности, есть предположение, что Джон Маккракен, скульптор-минималист и фанат научной фантастики, умерший в 2011 году, может быть виноват в том, что происходит, как сообщает The New York Times.
На самом деле, как сообщает The New York Times, галерея Дэвида Цвирнера, в которой демонстрировались работы Маккракена, действительно верила, что художник собрал загадочный объект. А его сын, Патрик Маккракен, думает, что это тоже работа его отца. Его отец даже сказал ему, что оставит свое искусство в отдаленных районах, чтобы его обнаружили позже.
«Нет, я думал, что это то, что он сделает», — сказал Патрик Маккракен, как сообщает The New York Times. «Его вдохновила идея о пришельцах, которые оставляют предметы, похожие на его работы или похожие на его работы.Это открытие монолита — это очень соответствует его художественному видению «.
Монолит стоит на склоне стадиона в парке в Атаскадеро, Калифорния, вторник, 2 декабря 2020 г. Кайтлин Лесли, The Tribune (Сан-Луис-Обиспо) через Associated Press
И он сказал, что его отец верил в инопланетян, что соответствовало бы внешнему виду монолита как художественному проекту с галстуком из научной фантастики.
«Он не был обычным отцом.Он заранее верил инопланетным расам, которые смогли посетить Землю. По его мнению, эти инопланетяне посещали Землю очень давно, и они не были злобными. Они хотели помочь человечеству пройти через это время нашей эволюции, когда все, что мы делаем, — это сражаемся друг с другом ».
Согласно этой логике, монолит мог быть арт-проектом Маккракена, который пытается показать нам, как мы будем реагировать на обнаружение инопланетного объекта и какова будет наша реакция на такой объект. Но я думаю, мы никогда не узнаем.
Способ рассмотреть окружающую среду
Послушайте, велика вероятность того, что секрет того, кто создал монолит из Юты, умрет вместе с создателем. Мы можем никогда не получить четкого ответа. Самое большее, что мы получим, это, вероятно, история о том, как это было снято.
И эта история довольно дикая. Как сообщает Deseret News, профессиональный фотограф-путешественник по имени Росс Бернардс сказал, что он и его друзья видели, как четыре человека опрокинули таинственный монолит в округе Сан-Хуан и унесли его.Мужчины разбили предмет на куски и унесли. Серьезно. За ночь просто забрали без предупреждения. Попрощайтесь с монолитом.
Грунтовая дорога ведет к монолитам в национальном парке Кэпитол-Риф. Рэйвелл Колл, Архив новостей Дезерет
«Рассказ о том, что на самом деле там произошло, лучше, чем позволять разгуляться теориям заговора», — сказал Бернардс Deseret News во вторник. «Нам этого достаточно в этом году.”
В сообщении Facebook, которое он сделал как Ross Bernards Photography, говорится, что группа мужчин увезла осколки на тачке, заявив в то время: «Не оставляйте следов».
А потом мы выяснили, кто были некоторые из этих мужчин. Слаклайнер и альпинистка Сильван Кристенсен и бейсболист Энди Льюис заявили в видео на YouTube, что именно они разобрали монолит. Конечно, это не подтверждено. Но это наш ближайший ответ на загадку.
Кристенсен заявил в своем заявлении, что группа удалила монолит из-за «ущерба, нанесенного интернет-сенсациями и последующей реакцией всего мира.”
«Мы удалили монолит штата Юта, потому что есть четкие прецеденты того, как мы разделяем и стандартизируем использование наших общественных земель, естественной дикой природы, местных растений, источников пресной воды и антропогенного воздействия на них. Тайна заключалась в увлечении, и мы хотим использовать это время, чтобы объединить людей, стоящих за настоящими проблемами — мы теряем наши государственные земли — подобные вещи не помогают », — говорится в заявлении.
Мы можем никогда не узнать
Неясно, что на самом деле означает монолит в штате Юта.Может, это был арт-проект. Возможно, это был символ, рассказывающий об окружающей среде. А может, это была мольба о внимании.
Тем не менее, монолит показал нам, как Америка продолжает увлекаться теориями заговора.
Джеймс Табери, доцент философии Университета штата Юта, сообщил Deseret News, что теории заговора пытаются навести порядок в нашем мире.
«Теории заговора наводят порядок в беспорядочном мире», — сказал Табери в интервью Deseret News.«Мы живем в мире, где происходят сумасшедшие вещи, где происходят случайные вещи, где происходят ужасные вещи, от президентов, таких как Кеннеди, стреляющих до сюрпризов на выборах, до рынков труда и стран, совершающих странные вещи. Многие из этих вещей непредсказуемы ».
Все это говорит о том, что мы ищем ответы, которые помогут нам определить что-то столь же дикое или столь же случайное, как монолит, появляющийся в центре пустыни Юты. Возможно, мы никогда не узнаем ответов, но мы хотим разгадать загадку. В этом, можно сказать, истинное значение монолита — отражение желания Америки найти порядок и ответы во время сомнений и замешательства.
определение монолитов по The Free Dictionary
Что-то незаметно двигалось в тени одного из огромных монолитов, выстроившихся вдоль проспекта, когда оно входило на площадь напротив нее!
Держась в тени огромных монолитов, тянущихся вдоль набережной спящего Аантора, он подошел к площади.
Тувия из Птарта наблюдала за тенью за монолитом у выхода на проспект напротив нее.
Эта внутренняя стена была образована небольшими круглыми башнями, чередующимися по всей ее вершине с остроконечными монолитами.Местами они обрушились, и стена была разрушена, но она была в гораздо лучшем состоянии сохранности, чем внешняя стена.
По обе стороны от его большого входа стояли ряды высоких столбов, каждая из которых была увенчана огромной гротескной птицей, вырезанной из твердой скалы монолитов.
Со всех сторон от вас, пока вы идете, дома этих забытых людей с их могилами и огромными монолитами, которые должны были обозначать их храмы. На мгновение он появился в этой гранитной раме, как ангел хаоса. , но, отталкивая боковые камни, он потерял точку опоры, так как монолит, который давил на его плечи, и валун, давивший на него всем своим весом, повалил гиганта на колени.Полчаса спустя я сидел на скамейке и с большим интересом осматривал благородный монолит, по которому мы скользили, — монолит, созданный не человеком, а великой свободной рукой Природы — массивный пирамидальный камень высотой восемьдесят футов, изобретенный Природой десять миллионов лет назад, в тот день, когда достойный человек должен был нуждаться в нем для своего памятника. Место получило свое название от каменного столба, стоявшего там, странного грубого монолита, из пласта, неизвестного ни в одном местном карьере, на на котором была грубо вырезана человеческая рука.Вокруг могущественного монолита были разбросаны сфинксы с благородным лицом, вырезанные из египетского гранита, твердого, как синяя сталь, чьи очертания не удавалось ни отметить, ни испортить пятитысячелетний износ. никто из нас не видел; Гагула старалась избежать этого; но я почти не сомневаюсь, что был какой-то очень простой рычаг, который очень мало сдвигался под давлением в секретном месте, тем самым придавая дополнительный вес скрытым противовесам и заставляя монолит подняться с земли.Теперь культовые монолиты оказались в центре битвы за трафик и деньги, а также за возможное уничтожение бесценных артефактов.
Что означает монолитный — Определение монолитного
Примеры использования слова «monolithic».
Красивые просторы из металла и пластика, каждое из которых заключено в соблазнительно однородный хитин землистых тонов и охры, образовывали кольцо вокруг комнаты как секретное и монолитное как Стоунхендж.
В круглом пространстве шириной кай, которое, казалось, было Мерте, не было ни одного из монолитных лесных гигантов , а только россыпь более коротких деревьев, большинство из которых стояло прямо напротив низких домов.
Многие из них тянулись за кружащимися черными полосами земли и желтыми пылинками, которые представляли собой сельскохозяйственных роботов, падающих вертикально через рой, в то время как военные дрейфующие корабли парили за его пределами на ярком фоне залитого солнцем океана, монолитных облаков и серийных башен вдоль них. берег.
Но в тусклом свете Кейн сразу узнал родство этого монолитного кристалла с кольцом из кровавого камня на его подделке.
В одну мягкую пасмурную субботу, почти через год после того, как Френези переехал, Зойд и Прери, возвращаясь с полуденной прогулки по переулку к пирсу Гордита и обратно, обнаружили в своем доме того, кто, кроме Гектора, драматично позировал в гостиной рядом с домом. самый большой блок прессованной марихуаны, который Зойд когда-либо видел в своей жизни, слишком большой, чтобы пройти через любую дверь, но таинственным образом возвышается там, мохнатая монолитная плита , доходящая почти до потолка.
Несколько из монолитных колонн Гипостильного зала рухнули, с грохотом, потрясшим весь город Луксор.
Единственный вид с балкона открывался на монолитное здание Dream Date через дорогу, но для Мичера и его собаки этого было бы достаточно.
Город представлял собой многослойный силуэт, замысловатый исчезающий дымоход, шиферные крыши, подпирающие друг друга наискось под плетеными башнями церквей, чтобы скрыть богов, огромные приапические вентиляционные отверстия фабрик, извергающие грязный дым и сжигающие лишнюю энергию, монолитных блоков башен, похожие на огромные бетонные надгробия, грубый пух парковой зоны.
Там был монолитный , вырезанный вручную из ароматического дерева стол , на котором был только один предмет — голокуб с изображением Джессы.
Внутри они выдолбили всю планету и установили расширенную версию JEVEX как единую, , монолитную , суперкомпьютерную матрицу, обслуживающую мировую систему Евленезе через связь через i-пространство.
Однако большая часть богато украшенных шпилей, огромных широких колоннад и огромных ротондов с их высокими арками с закругленными вершинами, монолитных перемычек и резных антаблементов теперь была охвачена разрастанием куполов и обелисков эрзац-рококо, которые обслуживали банальные вкусы игроков и гедонистов, которые толпами посещали планету, и все это было рассыпано лабиринтом узких лестниц, изогнутых пандусов, закрытых мостов и сырых туннелей.
Эта рамка или граница — также называемая «барьером роста» — объясняла последующие ответвления от монолитного ствола , который был главной дорогой, потому что разные цивилизации продолжали свое существование по-разному.
Серый туман наполз, чтобы скрыть бобовое поле, и огромное монолитное здание , которое вырисовывалось вдали на милю высотой и там, висящее в небе, окруженное туманным туманом, кружившимся вокруг него струящимися усиками, было череп Шекспира, смотрящий на Хортона сверху вниз, не смотрящий на него сверху вниз, не ухмыляющийся ему сверху вниз, но смотрящий на него самым дружелюбным взглядом, как если бы плоть все еще могла существовать, как если бы преграда смерти вообще не существовала.
Но BIS — это не монолитное учреждение : искусно спрятанные в оболочке международного банка, как ряд китайских ящиков одна внутри другой, — это настоящие группы и услуги, которые нужны центральным банкам — и платят за поддержку.
Печь представляла собой монолитный памятник , протянувшийся поперек дальней стены, медные котлы с рыбой дымились на горелках.
монолитный — WordReference.com Словарь английского языка

Полный словарь американского английского WordReference Random House © 2021
mon • o • lith • ic ^{(мон’ə лит ′ ик), США произношение прил. или относящиеся к монолиту.
из одного камня: монолитная колонна.
, состоящий из одного куска;
цельная или неразрушенная: лодка с монолитным корпусом.
построено из монолитов или огромных каменных блоков: монолитных памятников нового каменного века.
характеризуется массивностью, тотальным единообразием, жесткостью, неуязвимостью и т. Д .: монолитное общество.
Электроника, относящаяся к интегральной схеме, выполненной на одном кристалле.
мон’о • лит ′ i • кал • лый, нар.

Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::
monoˈlithic / ˌmɒnəˈlɪθɪk / adj, относящийся к монолиту или аналогичный ему
, характеризующийся огромными размерами, непроницаемостью или труднопреодолимостью: монолитное правительство
(интегральной схемы), все компоненты которого изготовлены внутри или поверх него. одиночный кремниевый чип
См. гибридный
Словарь американского английского языка WordReference Random House Learner © 2021
mon • o • lith ^{/ ˈmɑnəlɪθ / USA произношение п.[счетно] колонна и т. д., состоящая из цельного каменного блока.
нечто, обладающее большим, неизменным качеством или характером: монолит бюрократии.
mon • o • lith • ic, прил. См. -Lith.WordReference Несокращенный словарь американского английского в Random House © 2021
mon • o • lith ^{(пн ′ ə лит), США произношение n. обелиск, колонна, большая статуя и т. Д., Состоящие из цельного блока камня.
единый блок или кусок камня значительного размера, особенно при использовании в архитектуре или скульптуре.
что-то однообразное, массивное, грозное или негибкое качество или характер.
мон ′ o • литизм, n.
Греческий монолит из одного камня. См. Mono-, -lith
Latin monolithus
1820–30

‘ monolithic ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):
истории искусства могут помочь раскрыть скрытый смысл вирусных объектов
18 ноября во время планового обследования дикой природы биологи штата обнаружили странный металлический монолит в отдаленной части штата Юта.
Почти сразу монолит стал мировой сенсацией, породив бесчисленное количество мемов и даже вдохновив на создание монолитов-подражателей в Румынии и Калифорнии.
В стремлении выяснить, что именно представляет собой монолит, наиболее частым объяснением были не инопланетяне или заговор, а то, что это было произведением искусства.
Хотя монолит обычно описывают как произведение ленд-арта, лучший способ понять его — через призму Net Art, способа создания искусства специально в Интернете и для Интернета.
Посетите домашнюю страницу Insider, чтобы узнать больше.
В течение почти 10 дней самое горячее искусство мира находилось не в Нью-Йорке, Париже или Лос-Анджелесе, а в безлюдной пустыне Юты.
18 ноября группа ученых проводила обычное обследование снежных баранов в этом районе, когда они обнаружили странный металлический монолит. Почти мгновенно их открытие охватило мир штурмом, положив начало многочисленным расследованиям его происхождения, бесчисленных мемов и даже подражателей монолитов в Румынии и Калифорнии, прежде чем структура была демонтирована под покровом ночи 27 ноября.
Как ни странно, таинственный объект не воспринимался как работа инопланетян или свидетельство обширного заговора, но вместо этого чаще всего рассматривался как произведение искусства, что, по-видимому, было подтверждено, когда художник-шутник взял на себя частичное признание некоторых структур, не предоставив много деталей.
Несмотря на свое загадочное происхождение, монолит в значительной степени вписался в контекст ленд-арта, художественного движения, восходящего к 1960-м и 1970-м годам, когда художники расширили природу скульптуры, создав произведения искусства, которые были тесно связаны с окружающей средой. а иногда и в отдаленных ландшафтах. На первый взгляд, это прекрасное объяснение. В конце концов, некоторые из самых известных произведений ленд-арта, такие как «Спиральный причал» Роберта Смитсона (1970) и «Солнечные туннели» Нэнси Холт (1976), находятся в Юте.
Однако копните немного глубже, и это быстро уступит место.
Хотя некоторые люди отправились в пустыню, чтобы увидеть монолит воочию, большая часть внимания к монолиту уделяется онлайн, и люди реагируют на него в Интернете и социальных сетях. Идеи, лежащие в основе ленд-арта, не могут объяснить безумие внимания, но обращение к истории и методам сетевого искусства может помочь проиллюстрировать, что именно в монолите соблазнило так много.
Почему монолиты не поддаются ленд-арту Для ленд-арта важным было понятие «специфичность сайта», означающее, что произведение искусства обязательно было привязано к его конкретному местоположению — своего рода художественная версия выражения «ну, у вас есть быть здесь.»
Лэнд-арт мог распространяться через изображения и документацию, но само искусство было сосредоточено на создании вмешательств в ландшафт, которые вызывали у зрителя определенные впечатления. Однако, поскольку монолит так быстро распространился не только по Интернету, выступая в качестве фона для фотографий и вдохновением для мемов от людей и корпораций, но и через версии подражателей в очень разных средах, становится ясно, что здесь ничего нет » для конкретного сайта »о монолите, который вызывает наш интерес.На самом деле, трудно сказать что-либо конкретное о монолите: это не что иное, как простой металлический ящик, брошенный посреди пустыни.
Неопределенность монолита отражает окружающую его тайну.
До тех пор, пока мы не узнаем наверняка, кто это сделал и почему, может циркулировать бесконечное количество теорий и идей, позволяющих затронуть интересы всех и каждого. Здесь монолит похож не столько на ленд-арт, сколько на гораздо более позднюю форму искусства: Net Art.
Теперь ставшая знаковой работа MTAA «Simple Net Art Diagram» (1997) иллюстрирует, как искусство функционирует в Интернете
Популярная диаграмма сетевого искусства MTAA помогает показать, как искусство работает в Интернете. MTAA, 1997 г., цифровое изображение
Монолиты больше похожи на Net Art Net Art, рожденный вместе с развитием Интернета в 1990-х годах, был новым видом искусства, который создавался и распространялся через Интернет.Без контекстуализации «белого куба» — стандартизированного пространства музеев и галерей, отделяющего искусство от остального мира — Net Art имел тенденцию создавать своего рода «случайную аудиторию», которая могла не знать, что то, что они видят, было искусством. .
В конце концов, встреча с произведением Net Art часто ничем не отличалась от посещения любой другой веб-страницы, а во многих случаях они были неотличимы.Отсутствие контекстуализации не только не ограничивало потенциал этих видов работ, но и часто рассматривалось как преимущество и явно исследовалось художниками, которые сохраняли определенное чувство безразличия в отношении того, рассматривает ли зритель их работу как искусство или нет.
Это изображение было частью проекта сетевого художника Дэвида Хорвица «Расстройство настроения» и было загружено в Википедию.Телльмеймок / Викимедиа Работу художника Дэвида Хорвица, например, наверняка видели зрители по всему миру, которые никогда не узнают, что смотрят на произведение искусства. Например, в своей работе «Расстройство настроения» Хорвиц создал изображение, которое намеренно должно было выглядеть как стандартное изображение депрессии, и загрузил его в Википедию, где оно стало фотографией для страницы «Расстройство настроения», а затем продолжил распространять через множество других веб-сайтов, которые получили его как бесплатное изображение.
В сфере социальных сетей коллективный блог Tumblr «Бег трусцой» аналогичным образом исследовал способы, которыми искусство может привлечь внимание людей, создавая изображения, предназначенные для путешествий по Интернету, оторванные от их первоначального понимания и контекста. Ни один образ не мог быть полностью понят сам по себе — макбук в ванной, пивной багет koozie — но они были странными и завораживающими. По мере того, как они распространялись через социальные сети, они все больше отдалялись от своего первоначального контекста, а по мере того, как смысл уходил за пределы досягаемости, их соблазн и привлекательность только усиливались.
Сообщение, опубликованное virtu (@virtucon Contemporaryart)
Монолит работает точно так же. Причудливый объект, лишенный какого-либо понятного познаваемого контекста, он не предлагает объективной правды, которую можно открыть, только открытую тайну. Отнюдь не недостаток, непознаваемость монолита является самим источником его силы, позволяя ему действовать как своего рода громоотвод, привлекающий все без исключения верования и интересы.Несомненно, эта ранее андерграундная тактика с тех пор превратилась в своего рода «вирусный» маркетинг, который, в свою очередь, объясняет, почему так много людей с осторожностью отнеслись к монолиту, опасаясь, что это может быть лишь подготовкой к большой рекламной кампании.
—Софи (@jil_slander) 1 декабря 2020 г.
Как это часто бывает с загадками, заключение может привести только к разочарованию.Без ощущения возможности монолит — это еще одна странная вещь, которая произошла. В недавней статье в New York Times, посвященной исчезновению монолита в штате Юта, авторы перестали задумываться: «Потерял бы он свою ауру и силу, если бы мы знали, кто его создал?»
Конечно, да
.}}}

« Предыдущая 1 2

*УГО*	*Наименование*
	Дугогашение
	Без самовозврата
	С самовозвратом
	Концевой или путевой выключатель
	С автоматическим срабатыванием
	Выключатель-разъединитель
	Разъединитель
	Выключатель
	Контактор

*Наименование*	*Обозначение*
Выключатель автоматический в силовой цепи	QF
Выключатель автоматический в управляющей цепи	SF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат	QFD
Рубильник или выключатель нагрузки	QS
УЗО (устройство защитного отключения)	QSD
Контактор	KM
Реле тепловое	F, KK
Временное реле	KT
Реле напряжения	KV
Импульсное реле	KI
Фотореле	KL
ОПН, разрядник	FV
Предохранитель плавкий	FU
Трансформатор напряжения	TV
Трансформатор тока	TA
Частотный преобразователь	UZ
Амперметр	PA
Ваттметр	PW
Частотомер	PF
Вольтметр	PV
Счетчик энергии активной	PI
Счетчик энергии реактивной	PK
Элемент нагревания	EK
Фотоэлемент	BL
Осветительная лампа	EL
Лампочка или прибор индикации световой	HL
Разъем штепсельный или розетка	XS
Переключатель или выключатель в управляющих цепях	SA
Кнопочный выключатель в управляющих цепях	SB
Клеммы	XT

1	Автоматический выключатель (автомат)
2	Рубильник (выключатель нагрузки)
3	Тепловое реле (защита от перегрева)
4	УЗО (устройство защитного отключения)
5	Дифференциальный автомат (дифавтомат)
6	Предохранитель
7	Выключатель (рубильник) с предохранителем
8	Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя)
9	Трансформатор тока
10	Трансформатор напряжения
11	Счетчик электроэнергии
12	Частотный преобразователь
13	Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия
14	Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии
15	Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например)

1	Фазный проводник
2	Нейтраль (нулевой рабочий) N
3	Защитный проводник (“земля”) PE
4	Объединенные защитный и нулевой проводники PEN
5	Линия электрической связи, шины
6	Шина (если ее необходимо выделить)
7	Отводы от шин (сделаны при помощи пайки)

1	Выключатель, контролер, переключатель	В
2	Электрогенератор	Г
3	Диод	Д
4	Выпрямитель	Вп
5	Звуковая сигнализация (звонок, сирена)	Зв
6	Кнопка	Кн
7	Лампа накаливания	Л
8	Электрический двигатель	М
9	Предохранитель	Пр
10	Контактор, магнитный пускатель	К
11	Реле	Р
12	Трансформатор (автотрансформатор)	Тр
13	Штепсельный разъем	Ш
14	Электромагнит	Эм
15	Резистор	R
16	Конденсатор	С
17	Катушка индуктивности	L
18	Кнопка управления	Ку
19	Конечный выключатель	Кв
20	Дроссель	Др
21	Телефон	Т
22	Микрофон	Мк
23	Громкоговоритель	Гр
24	Батарея (гальванический элемент)	Б
25	Главный двигатель	Дг
26	Двигатель насоса охлаждения	До