Угол внутренний для кафельной плитки 9-10мм х 2.5м Металлик

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Угол внутренний для кафельной плитки 9-10мм х 2.5м Металлик на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Угол внутренний для кафельной плитки 9-10мм х 2.5м Металлик в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Уголки для плитки в ванной: сравнение 4 разновидностей

В статье я рассмотрю особенности уголков для плитки в ванной. Перечислю технические характеристики материалов, которые могут использоваться для изготовления. Рассмотрю варианты использования.

Особенности уголков для плитки в ванной

Стены приобретут завершенный внешний вид только при использовании специальных уголков для стыков. Они в полной мере справляются с возложенной на них эстетической функцией.

Дополнительно уголки защищают кафель от механических повреждений, развития грибка и плесени.

При правильном монтаже с их помощью удастся также сгладить неровность и защитить жителей дома от травм.

Монтаж уголков должен производиться аккуратно. В противном случае может быть нанесен вред внешнему покрытию, и оно утратить свои эстетичные характеристики. Процесс можно производить даже после окончания всех работ с кафелем.

Уголки могут также подчеркнуть рисунок и придать ему завершенный вид

Они эстетично смотрятся даже на самых сложных участках. Однако в таком случае рекомендуется использовать только алюминиевый вариант изделия.

Разновидности и размеры

Уголок может быть установлен на внутренний и внешний угол.

Они полностью повторяют форму и помогают выровнять поверхность в ванной комнате.

При этом плитка смотрится более насыщенно и стильно.

Наружный уголок необходимо поставить на стыке между двумя стенами. Такие выступы всегда соединяются между собой под прямым углом. Изделие имеет слегка закругленную форму, поэтому предотвращает травмы об острые углы керамики. Благодаря монтажу удается также существенно продлить срок эксплуатации поверхности.

При покупке данного элемента потребуется обратить внимание на его основные характеристики:

• Ширина — от 7 до 11 мм.
• Длина универсальная — 2,5 м.

На одной стороне есть специальные пазы, которые обеспечивают прочное сцепление с кафелем. Уголок выполняет не только декоративную функцию, он также защищает структуру от негативного воздействия окружающей среды. На сегодняшний день для изготовления уголков используется пластик, алюминий и другие виды материалов. Чаще всего они выкрашены в белый или другой нейтральный цвет.

Внутренние элементы необходимы для оформления углов и монтируются аналогичным способом. Их ширина стандартная и составляет 1 см. Однако существует возможность отрегулировать данный показатель в зависимости от индивидуальных потребностей.

Это позволяет защитить поверхность от вредоносного воздействия жидкости, грибка или плесени. Материал универсальный, поэтому для его очищения нет необходимости использовать специальные чистящие средства.

Профили для кафельного покрытия в полной мере справляются с защитой

Дополнительно при условии их использования удается существенно ускорить процесс монтажа. Производители предлагают своим клиентам уголки, которые выполнены в следующих формах:

• П. Необходим на этапе завершения отделочных работ.
• Т. Разделительная вставка.
• Г. Угловой вариант, который можно закрепить только в местах стыков. Они могут монтироваться в вертикальном или горизонтальном положении.
• Н. Разделительная вставка между полом, потолком или стеной.

При монтаже поверхности можно обойтись без данного элемента. Выбор напрямую зависит от задумки дизайнера, которую в данный момент реализует строитель. Уголок может быть настенным и накладным. Последний вариант выполняет только декоративную функцию. В его поверхности при эксплуатации может скапливаться влага. Элемент не может в полной мере защитить поверхность от внешнего разрушающего воздействия. Однако накладной элемент используется при необходимости предупреждения скольжения мокрого пола.

Материалы изготовления

Уголки для плиток могут быть декоративными и защитными.

Дополнительно производители предлагают широкий ассортимент цвета и фактур. Элементы отличаются прочностью и функциональной нагрузкой.

Выбор материала напрямую зависит от функции, которую ему придется выполнять в будущем.

Эти характеристики напрямую зависят от материала, из которого изготовлен уголок:

• Алюминий — универсальный металл, который также характеризуется нейтральным цветом. Именно поэтому его чаще всего используют для реализации различных творческих проектов. Он станет отличным дополнением покрытия из цветной штукатурки и кафеля. Цвет хорошо сочетается с сантехникой даже при условии использования напыления. Металл отличается легкостью и высокой прочностью. Даже длительная эксплуатация не приведет к коррозии.
• ПВХ. Не только легкие, но и гибкие. Производители предлагают их в широкой цветовой гамме. Даже при сильном перегибе поверхность не сможет сильно пострадать. Элемент декора дополнительно выполняет также изоляционные функции.
• Металл хорошо сочетается только с плиткой большого веса и размера. Металлический выдержит даже большие нагрузки и не погнется. На сегодняшний день на рынке можно найти модели из латуни, стали, нержавейки. Они окрашиваются в золотой или серебристый цвет. При необходимости его можно изменить, даже если уже был установлен на стену.
• Керамические элементы чаще всего используют в качестве украшения стены. Они могут принимать изогнутую линию. Материал не деформируется даже под воздействием высоких нагрузок.

Варианты использования

Уголки необходимо монтировать вместе с плиткой. Для их установки используется специальный клеящий состава, который обеспечивает высокую степень сцепления с поверхностью. Потребуется нанести достаточное количество фиксатора на основу. Далее она аккуратно прижимается к поверхности.

Тип и внешний вид изделия подбирается в зависимости от дизайнерской задумки.

Если на стене есть дефекты, то лучше всего использовать пластиковый вариант

Керамическое изделие сделает любое помещение роскошным и изящным. Латунь или хром допускается использовать только в ретро стиле.

При проведении ремонтных работ возникает необходимость производить стыковку различных поверхностей. Ситуацию можно быстро решить посредством сооружения порога. Для его возведения используются профили, которые предварительно надежно закрепляются на основании.

Для закрытия стыкового порожка рекомендуется использовать металл или пластик. Материал монтируется на основание с помощью саморезов. Процесс только внешне может показаться простым. Он требует особых навыков и умений в данной области.

Для стыковки двух плоскостей также используют Т-образный профиль. Одна из его частей остается на полу, а вторая устремляется вверх.

Достаточно часть ремонт в ванной комнате производится с использованием плитки. Она обладает всеми необходимыми свойствами.

Дополнительно потребуется использовать несколько крепежей. Допускается также применять жидкий способ фиксации. Для этого подойдет эластичный клей или крошка пробкового дерева.

Клиенты выбирают ее из-за широкого выбора расцветок и фактур. Уголок помогает сделать стык более плавным и полностью безопасным для дальнейшего использования. Жидкость не сможет проникнуть внутрь поверхности, поэтому плитка прослужит в течение долгого периода времени.

Внутренний угол для плитки и способы его установки

На сегодняшний день существует множество способов сделать качественную отделку помещения.

Однако, качественный ремонт невозможно выполнить без различных вспомогательных материалов, которые помогают скрыть недоработки и подчеркнуть достоинства интерьера.

Облицовочные работы невозможно провести только с помощью керамической плитки.

Множество менее заметных деталей формируют заключительный облик. Внутренний угол для плитки предназначен для украшения стыков и защиты керамической поверхности от внешних повреждений.

Наружные уголки

Уголок для плитки

Облицовочные работы невозможно провести только с помощью керамической плитки.

Множество менее заметных деталей формируют заключительный облик.

Внутренний угол для плитки предназначен для украшения стыков и защиты керамической поверхности от внешних повреждений.

Наружный уголок является наиболее распространенной на отечественном рынке.

Они предназначены для облицовки внешних частей углов. Чаще всего применяются углы по 11, 9 и 7 миллиметров.

Первая сторона является пазом для плитки, вторая — защищает от внешних повреждений и украшает поверхность. Отверстия в скрытой части предназначены для максимального сцепления раскладки с керамическим слоем.

Внутренние уголки

Внутренний угол для плитки кафельной производят из следующих материалов:

• Пластмасса.
• Латунь.
• Алюминий и прочие.

Монтаж

Плиточные профили рекомендуется монтировать после формирования одной из стен, которые образуют наружную часть угла. В некоторых случаях допускается устанавливать раскладки на заключительном этапе отделочных работ. Это случается по вине поставщика, не предоставившего материал вовремя, или по причине отсутствия подходящих деталей.

В данной ситуации от человека потребуется высокий уровень квалификации, в противном случае придется полностью переделывать работу или сохранить получившиеся неточности, пожертвовав внешним видом.

Во время обработки второй стены мастеру необходимо завести перфорированный паз угла с обратной стороны. Он обязан иметь подходящий размер, в противном случае появятся дефекты. Излишки клея не смогут долго удерживать плитку в первоначальном положении.

Для начала обработки следующей стены рекомендуется закрепить угол с помощью скотча, заполнив стыки монтажным клеем. В противном случае образуются пузырьки воздуха, способные негативно повлиять на конечный результат. 

Подрезка углов

Установка уголка на полу

Настоятельно рекомендуется обрезать плиточные раскладки, если облицовываться будет подвесной потолок и кафель, в противном случае возникнет необходимость подрезать уголки после укладки поверхности.

Монтаж описываемых элементов в проемах потребует максимальной концентрации мастера.

Тримы обрезаются под углом сорок пять градусов.

Если он будет больше или меньше рекомендованного, то возникнут излишки, удаляемые впоследствии, или щели, которые помешают класть плитку ровно. 

Рекомендуется обрезать раскладку с помощью машины для шлифовки углов. Неопытному мастеру сложно получить желаемую величину углов. В некоторых случаях допускается варьировать величину углов.

Ремонт уголков

Внутренний угол для плитки в ванной ремонтируется в следующей последовательности:

• Срезается имеющийся наружный плиточный угол.
• Подготавливается новый элемент.
• Трим обрезается с обратной стороны.
• Выравнивается область, на которой планируется закрепить профиль.
• Раскладки фиксируется с помощью силиконового герметика.

Внутренние уголки

При установке наружных углов внутренние устанавливать не обязательно, но с их помощью можно улучшить интерьер. Последние состоят из следующих элементов:

• Лицевая часть с изгибом.
• Паз.
• Ребро с отверстием.

Установка внутренних углов позволяет:

• Облегчить процесс склейки.
• Исправить работу после облицовочных работ.

Существует несколько вариантов оформления таких углов, они изменяются в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Уголки для ступеней

Применение углов на ступенях позволяет сделать внешний вид более эстетичным и увеличить срок службы облицовки.

Уголки для ступеней

Существует несколько типов раскладки при такой отделке:

• Накладные.
• Обычные. Идентичны настенным.

Стоит отметить, что их использование может пагубно повлиять на внешний облик плитки. Скапливаясь, влага остается в зазорах углов, которая деформирует ступени из-за колебаний температуры воздуха. Рекомендуется создавать промежутки между углами, через которые будут стекать излишки воды. Материалы для ступеней производятся из различных металлов.

Иные уголки

Часто углы применяются для обустройства порогов и при сочетании разных отделочных материалов. В большинстве случаев они устанавливаются с помощью механических средств.

Для отделки небольших изогнутых ступеней рекомендуется применять углы, имеющие шероховатости на тыльной стороне, которые позволят улучшить сцепление.

Варианты оформления внутренних углов плитки — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

угол и внутренний уголок, как правильно класть, подрезка на 45 градусов, наружный кафель

Трим для плитки будет очень полезен не только новичкам в плиточном деле, но и профессионалам

Содержание материала:

Какие виды тримов существуют, чтобы сделать углы для плитки

В данном случае речь идет о специальных уголках для кафеля, с которыми легко и просто работать, причем не потребуется проходить специальный курс, чтобы научиться использовать предмет.

Укладка кафеля в квартире может проводиться:

• С помощью мастера;
• По мастер-курсам;
• Самостоятельно.

В любом случае, требуется соблюдение технологии и рекомендаций, которые помогут оформить поверхность стен грамотно и без изъянов. Стоит заметить, что даже у специалистов могут возникать трудности, когда требуется стыковать угол настенной или напольной плитки. На сегодня существует ряд приспособлений, способных существенно упростить процесс монтажа таких полотен, как кафель.

Уголки для плитки позволяют сделать идеально ровный стык на плитках

Уголки для кафельной плитки – это длинное изделие, позволяющее сделать идеально ровный стык на плитках.

Также с помощью таких приспособлений проводится удаление дефектов на полотне, если они образовались при подрезании материала. В среднем длина уголка составляет 250 см. Стыковочный уголок позволяет закончить ремонт, сделав ровное покрытие, и помещение будет смотреться более элегантно.

Плиточный уголок делится на виды, выбор которых зависит от того, какой именно угол нужно сделать, в частности внутренний или наружный. Стоит заметить, что порой требуется окантовка угла, в основном внешнего, где проводится стыковка такой плитки, как Кабанчик, на сильно выступающем углу. Это требуется для его упрочнения и исключит образование дефектов при механическом воздействии на краях полотен.

Чем больше будет прочность, тем длительнее срок эксплуатации, а потому об этом стоит позаботиться еще на этапе монтажа. Помимо этого, если сделать стыки при помощи специального уголка, то они будут более безопасными, что особенно важно, если в доме есть дети. В таком случае можно предотвратить их от столкновения с острыми краями плитки. По материалу, трим для плитки может быть металлический и пластиковый. Также их делят на горизонтальные и вертикальные.

Особенности работы с внешним и внутренним уголком для плитки

Угловая раскладка кафеля должна проводиться только при помощи уголка, который должен быть ровный, качественный и специально подобранный. Прежде чем проводить монтаж плитки в комнате, стоит обратить внимание на то, установка какого потолка будет проводиться. В зависимости от этого, можно сэкономить на кафеле, так как его потребуется меньше, и к тому же уголок нужно установить четко до отметки потолочного покрытия. Подрезка кафельного уголка проводится еще до того, как он будет установлен, особенно если речь идет о металлическом полотне.

Сейчас в продаже можно найти тримы:

• С различными расцветками;
• Разные по длине;
• Разного вида и конфигурации.

Особенно удобно использовать цветные изделия, если планируется выложить цветное кафельное покрытие. Чтобы подобрать наиболее лучший оттенок, стоит покупать уголок сразу с материалом или же просто взять с собой плитку.

На сегодняшний день трим для плитки может отличаться видом и конфигурацией

Как уже было отмечено, трим кафельный бывает наружный и внешний, а также пластиковый и металлический. Выбор таких материалом просто огромен и с выбором подходящего полотна не будет проблем. Однако далеко не редко новички в отделочных работах могут столкнуться с трудностями в покупке уголков. Разница между изделиями не слишком большая, но все, же присутствует.

Металлический уголок более долговечный, чем пластиковый, а потому стоимость металлического полотна немного дороже.

У трима из металла есть и еще преимущества и заключаются они в различной цветовой гамме. К примеру, современные дизайнеры считают очень стильным устанавливать уголки на плитку с хромированным покрытием или золотистым напылением. Именно так можно не только украсить, но и преобразить помещение.

Как выбрать уголок под плитку

Ставить декоративные пластиковые уголки намного проще. Резать их не сложно и можно применить самый обычный инструмент, например, нож или вовсе обычные ножницы. Выбрать и положить пластиковый уголок сможет даже не профессионал, а длина такой планки составит 250 см. Если быть точнее, то полотно изготавливается из поливинилхлорида.

Это наиболее дешевый и практичный вариант для ванной комнаты, так как:

• Ему не страшен грибок;
• Стоит он совсем не дорого;
• На его поверхности не скапливаются и не распространяются бактерии;
• Ему не страшно воздействие химических средств для чистки ванной.

Делать уголок можно совершенно любого материала и при этом не переживать за то, что под него попадет вода и станет причиной образования плесени, так как облицовка проводится максимально плотно, а все стыки герметизируют специальными составами. Некоторые считают, что заделка стыков при помощи уголка может и не проводиться, однако этой ошибки лучше избежать, так как она может принести немало проблем. Монтаж не потребует много сил и времени, а взамен можно получить массу преимуществ. В частности, увеличение срока эксплуатации покрытия на стенах и полу в ванной комнате.

Декоративный уголок под плитку устанавливать довольно просто

Чтобы закрыть углы между плитками, потребуется не просто купить уголок, а выбрать его по материалу, подобрать нужный цвет, ознакомиться с тем, как его крепить.

В целом, выбор кафельного уголка производится относительно толщины полотен, монтирующихся в комнате. В продажу поступают полотна, толщина которых варьируется от 6-12 номера. Именно по таким данным и происходит выбор материала. Специалисты рекомендуют делать выбор уголка под таким номером, чтобы толщина проема в триме была на 1 мм больше, чем у плитки. Соответственно если проводится укладка плитки толщиной в 9 мм, то нужно выбрать трим под номером 10.

Прежде чем клеить изделие, его нужно, естественно, приобрести и подобрать максимально грамотно. Если быть точнее, то чтобы не закупать излишки полотна, нужно провести точный расчет длины углов, которые нужно заделать. Обязательно нужно иметь в запасе 1-2 запасных трима. В силу того, что стоимость их не слишком большая, то запас не потребует сильных финансовых затрат. Стыки внешние и наружные нужно просчитывать отдельно, чтобы по ошибке не приобрести все уголки одинакового вида.

Как правильно и аккуратно класть плитку в углах

Процесс закладки плитки и уголков требует соблюдения технологии, аккуратности и максимальной точности. Нередко среди мастеров разгораются споры о том, как именно нужно проводить отделку комнаты. Другими словами, что нужно осуществить вперед, например, приклеить плитку или же все-таки установить уголок, а потом монтировать полотна кафеля.

Помимо этого, есть споры о том, как проверять ровность выкладываемого уголка. В целом, процесс осуществляется только посредством строительного уровня, однако, если сначала установить уголок, а потом класть плитку, то ровность уголка будет нарушена.

Именно потому считается идеальной технологией сначала выкладывание плитки, а уже потом подгонка под нее уголка.

Есть уголки, которые устанавливаются не совместно с плиткой, а поверх нее. Такие уголки отличаются от тримов, а способ считается наиболее простым, однако он является только облицовкой, а не частью кладки. При монтаже плитки, нужно уделить особенное внимание нанесению разметки и отрезу кафеля, если требуется подгонка.

Процесс кладки плитки и уголков требует соблюдения технологии и максимальной точности

От того, на сколько профессионально будет выполнен данный момент, зависит напрямую:

• Срок эксплуатации покрытия;
• Его эстетичность;
• Безопасность при эксплуатации.

Если требуется сделать разметку угла в 45 градусов, то допустимо использование самого обычного треугольника, а также желательно вспомнить некоторые данные из геометрии, чтобы удостовериться в точности расчетов. Не достаточно проверить ровность выкладывания первого ряда плитки, так как нужно постоянно прикладывать уровень, чтобы не сбилась правильность кладки, что повлияет на внешний вид и грамотность монтажа. Вряд ли перекошенная кладка сможет удовлетворить представления об отделке.

Подрезка плитки под 45 градусов (видео)

Как только выполнены все монтажные работы и высох раствор, на который устанавливалась плитка, для чего в среднем требуется 24 часа, нужно начинать осматривать покрытие на наличие недочетов и дефектов. Если они не существенны, например, выступает клей, или немного смещен уголок, то поправить их не слишком трудно. Если соблюдать инструкцию по проведению работ и при этом не нарушать рекомендаций специалистов, то можно установить плитку и тримы правильно, красиво и без оплошностей.

Внутренний угол для плитки из нержавеющей стали KW

Материал: Нержавеющая сталь

Форма профиля: Угловой

Гибкий профиль: Нет

Плоскости: Угловой

Вид крепежа: Скрытый

Вариант крепежа: Плиточный клей

Минимальная отгрузка: Штука

Назначение:

Prachtig -KW предназначен для отделки и защиты внешних углов кафельных поверхностей.

Профиль может использоваться как при отделке вертикальных внутренних углов стен, колонн, так и горизонтальных внешних углов (края бордюров, парапетов).

При отделке кафеля данным видом профиля, на лицевой поверхности стыка формируется декоративный прямой угол.

Свойства:

Prachtig -KW имеет лицевую декоративную поверхность и перфорированные поверхности для надежной заделки в постель плиточного клея.

Prachtig –KW не только надежно защищает край кафеля от разрушения, истирания и деформации, но и позволяет придать ему законченный эстетичный вид, с учетом современных направлений и трендов в дизайне.

Декоративные свойства Prachtig –KW профиля позволяют использовать его не только с различными вариантами кафельной плитки, натурального и искусственного камня, но и в сочетании со стеклянными, деревянными, пластиковыми и другими поверхностями.

Компания Prachtig предлагает профили Prachtig-KW, выполненные из следующих материалов:

профиль из нержавеющей стали с полированной поверхностью

профиль из нержавеющей стали со шлифованной поверхностью

профиль из латуни с полированной поверхностью

Размеры:

Наименование	КW8	КW10	КW12	KW15
Н (мм)	8	10	10	15

Способы монтажа:

При монтаже профиль Prachtig –KW укладывается своей рабочей перфорированной частью в постель плиточного клея, нанесенного на поверхность. Для надежного крепления, возможно крепление профиля к стене на метизы через специальные отверстия в рабочей части.

Наша плитка под плитку для метро, ​​часть 2

После завершения облицовки кафельной стены за нашей кофейной / винной стойкой пришло время перейти к главному событию: облицовке остальной части нашей кухни. (S pellcheck продолжает напоминать мне, что «backsplash» на самом деле не является словом, но я все равно буду использовать его ).

Хорошо, ребята. Момент истины. Когда пришло время, чтобы плинтус стены позади нашего L-образной конфигурации шкафа, я сделал очень, очень спорное решение.

Позвольте мне всего лишь сделать паузу , чтобы насладиться любым оставшимся фрагментом вашего уважения ко мне, прежде чем я скажу вам, что я сделал со своей кухней (и ваше мнение обо мне резко падает с « девушка с некоторыми хорошими идеями » до « девочка Я попрошу мою группу по изучению Библии помолиться за ”).

Ладно, снимем пластырь.

Как вам скажет любой учебник Pinterest, видео на YouTube или парень в разделе плитки Лоу, общее практическое правило для плитки — найти свою центральную точку (, например, окно, варочную панель или раковину ) и расположить ваш узор плитки наружу на от этой точки.

Ну … Я этого не делал.

Вместо этого я сделал невероятно спорное решение начать с внутреннего угла нашего L-образная кухня и работать свой путь оттуда.

Сумасшедший, Я знаю. Но выслушайте меня!

Перед тем, как я начал вторую часть нашего проекта backsplash, я провел небольшой предварительный поиск о том, как правильно укладывать внутренние углы ( мне повезло, у меня был только один, с ). Это привело меня к Houzz.com, и, увидев несколько сумасшедших углов ( думаю, много осколков, кривых порезов и скомпрометированных узоров ), я понял, что это может пойти очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень, неправильно.

Чтобы избежать неудобных порезов в углах, «профи» на форумах Houzz.com предлагают немного сместить макет от центральной точки.

Конечно, этот совет полагается на то, что вы относитесь к тому типу людей, которые серьезно относятся к раскладке плитки reallllyyyy fuggin. Типа, настолько серьезный, что у вас есть весь ваш фартук, спроектированный и спроектированный в САПР, прежде чем вы даже нанесете тонкий слой на стену.

… Я , а не тот человек. Я не могу пойти на этот (не могу) !

Но я очень хотел, чтобы мой уголок выглядел хорошо! И я знал, что для меня плохой угол будет на на хуже, чем расположение, которое не было идеально сбалансировано или центрировано над моей плитой. Вне центра, я мог бы жить с этим. Плохой угол? Я, вероятно, буду плакать перед сном каждую ночь до конца своей жизни.

Итак, я решил начать с угла.

Позвольте мне повторить: никто не профессионал рекомендует делать это так. Это означало, что я стал совершенно мошенником и делал то, что многие люди, вероятно, назвали бы «ходом новичка ». Я все равно с этим справился.

В соответствии с нашим текущим узором связки / кирпича, я решил сформировать наш угол с чередованием полных и половинных плиток.

Я выполнил все обязательные подготовительные работы ( покрыл мои поверхности, съел миску Cap’n Crunch, провел прямую контрольную линию с помощью спиртового уровня, учел зазор 1/8 дюйма между плиткой и столешницей и т.). Затем я режу свою половинную плитку…

… и начал строить свой уголок!

Я расположил плитки так, чтобы они стыковались внахлест, вот так:

Я также использовал распорки, чтобы сохранить зазор 1/8 дюйма между стыками плиток.

После того, как я закончил свой угол, я продолжил работать наружу:

Я останавливался несколько раз, чтобы сделать шаг назад, посмотреть на мой план и убедиться, что я все еще доволен тем, как все складывается.

Примечание: если вам интересно, как мы исказили выходы и неровные края, я расскажу все о наших эксплойтах по резке плитки в этом посте!

Было несколько способов, по которым мне невероятно повезло, когда я облицовывал мой фартук.

Во-первых: либо по чистой случайности , либо по (или, возможно, по чистой гениальности ребят, которые установили наши шкафы), мне не нужно было делать никаких разрезов в моем верхнем ряду плитки.Серьезно: я смог выложить плитку ровно в шесть рядов между моими столешницами и шкафами (с распорками 1/8 дюйма между каждым рядом). Когда я говорю ровно , я не имею в виду, что я добрался до вершины и сказал: « да, достаточно близко ». Я имею в виду, что мой фартук закончил ровно под моими шкафами. Мол, с точностью до миллиметра.

(Может быть, это стандарт? Я не знаю. Но я был действительно впечатлен, и это также придало мне уверенности в том, что мои плитки так хорошо выстроились в линию).

Вторая: несмотря на мою нетрадиционную отправную точку, мой макет действительно выглядел очень красиво, и я не наткнулся ни на какие дерьмовые порезы по краям!

Поскольку перед установкой вытяжки нам пришлось поработать с воздуховодом, я решил оставить этот кусок стены голым и вернуться за ним позже.

А пока решил затереть остальное:

Примечание: чтобы узнать больше о затирке (и почему это отстой), прочтите этот пост!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Установка последнего элемента в ряд

Главная> Установка> Установка последнего элемента в ряду

Необходимые инструменты и принадлежности:

• Защитные очки или защитные очки
• Перчатки из плотной ткани или кожи
• Рулетка
• Пакет панелей DumaWall
• Ручная пила / циркулярная пила
• Винты для дерева 1 дюйм
• Клей — Loctite Power Grab Ultimate. В Канаде: Lepage No More Nails Wet Instant Grab, отделка гвоздей или скобы .
• Герметик для влажных сред-DAP Kwik Seal Ultra. В Канаде: Kwick Seal Plus
• Универсальный нож
• Дополнительно: 5/16-дюймовые алюминиевые планки для вертикальных оконечных устройств

ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед установкой панелей и планок DumaWall на стены распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Отделка стен DumaWall и установка последней детали в ряду

Если вы используете угловые и / или L-образные планки для установки душевого комплекта DumaWall, это руководство покажет, как установить последнюю, короткую плитку в конце ряда.Прочтите это руководство и следуйте ему, если ваш проект выглядит так:

Короткий кусок плитки, необходимый для завершения ряда на внутреннем углу

Задача состоит в том, чтобы поместить оставшуюся секцию плитки в кромочную обрезку, одновременно заблокировав сцепленные края плитки вместе.

Сначала приклейте внутренние угловые накладки к каждому углу с помощью клея. Подождите 24 часа, чтобы клей застыл. Убедитесь, что угловые планки ориентированы, как показано на изображении ниже.Каждая деталь внутренней угловой отделки имеет полный и частичный канал. Полный канал будет у задней стенки.

Затем определите длину секции плитки. Измерьте расстояние от внутренней кромки ранее установленной плитки до внутреннего края предварительно установленной планки. Подробности см. На изображении справа. В этом случае длина последней плитки в ряду составляет 4-3 / 4 дюйма.

После обрезки плитки по длине нанесите клей на основание, как показано. Распылите одну или две струи воды на основу и клей , как показано. Смазывает субстрат, облегчая перемещение.

Вставьте обрезанный край плитки в L-образную планку, удерживая край межблочного стыка подальше от сопрягаемой плитки.

Вставьте обрезанный край в канал обрезки кромки, удерживая другой край вверх.

Вдавите плитку в кромочную кромку, укладывая плитку по направлению к основанию.При полном вдавливании в обшивку будут открыты блокирующие края.

Вставьте плитку в угловой обрезной канал до тех пор, пока она не будет ровно ложиться на основание.

Нанесите DAP® Kwik Seal Ultra (герметик) на стыковые кромки, если эта установка предназначена для влажной среды.

Теперь плитку можно вручную поставить на место. Потяните плитку к замку. При необходимости можно использовать резиновые перчатки для увеличения трения сцепления с поверхностью плитки. См. Изображение ниже. Продолжайте тянуть, пока блокировочное соединение не будет плотно затянуто.

Вставить плитку в замковые швы.

Замковые швы справа и снизу плитки плотные.

Используйте влажную тряпку или бумажное полотенце, чтобы очистить герметик или клей, которые могли быть выдавлены на поверхность плитки.

DumaОбрезки для кромок и углов

Отделка внутренних углов

Внутренние угловые накладки должны быть прикреплены к основанию с помощью клея.Нанесите небольшую полоску клея прямо на угол подложки или на саму накладку. Также нанесите каплю герметика в каждый из каналов облицовки, чтобы вода не попала на субстрат.

Поперечное сечение

Типичное приложение

Универсальный соединительный элемент

Универсальные J-образные планки используются для отделки конечного конца плитки, когда она ни к чему не примыкает. Для укладки не наносите клей на несколько дюймов от края плитки, где вы собираетесь использовать универсальную J-образную кромку.Это позволит обшивке скользить по месту. Выдавите каплю герметика в приемный канал облицовки, а затем прижмите накладку на место.

Поперечное сечение

Типичное приложение

L-образный профиль

L-образные планки используются для покрытия существующей открытой плитки для придания законченного вида (см. Рисунок ниже). Нанесите тонкую полоску герметика со стороны DumaWall и тонкую полоску клея со стороны подложки.Прижмите накладку на место. Если обрезка не остается на месте, используйте малярный скотч или малярную ленту, пока клей не схватится.

Поперечное сечение

Типичные области применения

Как выполнить укладку плитки в комнатах и ​​углах на стыках

Когда в квартире начинается ремонт, вне зависимости от того, какое помещение подлежит замене, стоит задуматься, как класть плитку на стены и пол.Особенно это касается правил укладки плитки по углам, чтобы сохранить внешний вид и привлекательность всего помещения. Для этого есть несколько вариантов последствий подготовительных работ.

предварительная подготовка

Перед тем, как сделать плиточный уголок, следует подумать о тщательной подготовке стен и полов.

1. Они предварительно выровнены, чего не произошло с отслаивающимся материалом за короткое время.
2. Еще один возможный дефект керамической плитки на неровном основании — плохо сформированный внутренний или внешний угол.
3. Кроме того, поверхность при нанесении должна быть не только сухой, но и чистой.
4. Важно проверить горизонтальность пола, вертикальную стену. Делается это после того, как будет удалено старое покрытие.
№
5. Если речь идет о стене, то используйте отвес в виде выбранного варианта товара, монтируемого на резьбу.

Для измерения угла может использоваться большое количество инструментов:

1. Для горизонтального строительства или уровня воды. Все будет зависеть от предпочтений исполнителя.
2. Есть лазерный уровень, но его стоимость очень высока, для использования одноразовой бумаги.

Если перед укладкой плитки не провести работы, в дальнейшем в углах образуются зазоры, портящие всю картину.

На очищаемую поверхность сначала наносится гидроизоляционный слой мастичной смазки, затем — грунтовка. При наличии даже мелких дефектов изначально стоит их отремонтировать шпаклевкой. Для создания ровной поверхности на черный пол заливается:

Нельзя потом забыть про гидроизоляцию и грунтовку.

Инструменты и материалы

При проведении работ по облицовке стен и пола в помещении плиткой мало пригодится сам материал. А также понадобится следующий список из:

1. Клей специальный (при укладке плитки по углам в помещениях с повышенной влажностью, например в ванной, по желанию — водоотталкивающий клей).
2. Шпатель с зубцами.
3. крестовины, позволяющие правильно и плавно стыковать элементы плитки между собой. Их толщина подбирается индивидуально в зависимости от создаваемого расстояния.
4. Отделочный профиль (например, пластиковый или керамический уголок).
5. Строительный уровень для равномерного распределения плитки по поверхности и плитки, необходимый для получения ровных углов, как внешних, так и внутренних.

На этом этапе также важно знать точное количество плиток, необходимых для. При этом учитывается шов между элементами плитки, который обычно составляет 3-5 мм, определяется «красным» местом (в поле зрения), к которому предъявляются повышенные требования из-за постоянного внимания со стороны входа.

Изготовление внутреннего уголка

Если вы хотите работать с уголками на стенах, то все должно начинаться с «красных» сидений. Есть нюансы:

1. Укладка плитки должна осуществляться со смежных сторон и строго симметрично.
2. Если вы используете кафельные обрезки, они должны быть идентичными по размеру и параметрам.
3. Если используется специальный плиткорез, то в нем уже есть такая функция, как определять точное расстояние для резки плитки. Если инструмента нет в наличии, придется все рассчитывать самостоятельно.

этапы работы

1. Начало работ с пола в помещении. Изначально на стену наносится выбранный вариант клея, занимает примерно 1 квадратный метр. Специальный шпатель поможет равномерно распределить его по всей поверхности.
2. Клееная плитка одна за другой.
3. Добиться гладкого шва различными способами, один из которых — вставить специальные крестики.
4. Когда будет готов первый ряд, его следует проверить спиртовым уровнем.Таким образом при стыковке противоположной стены черепица изготавливается отрезком нужной длины, после чего ее крепят к стене.

Способ изготовления внутреннего уголка

В начале укладки плитки на стену из соседних плиток можно использовать оставшуюся часть первого ряда. Будет проблематично выбрать правильный образ. Главное требование — совместить их между собой, не забывая о шве плитки на стыке. Если после укладки плитки внахлест остается зазор в 2 мм, мы получаем ощущение кривизны.Сохраняйте привлекательность и внешний вид.

Нанесение фурнитуры

Внешний или внутренний угол плитки можно сделать качественно с помощью декоративного профиля, известного как Trim. Он был выбран исходя из расцветки плитки. Это может быть пластик или металл (металлические уголки для плитки).

1. Если выполнялся внешний угол, необходимо приобрести Г-образную накладку
2. Internal — Обрезка вогнутой дуги.

Последний вариант все же часто используется при переходе от стены к полу (плинтусу).Область их применения очень широка. Главное правильно подобрать крой по исполнению.

Помимо своей основной функции, трим может быть защищен от внешнего механического воздействия. Следовательно, срок службы уложенной плитки немного увеличивается. Работа выполняется очень просто, без специальных знаний и специального оборудования.

Герметик можно использовать для приклеивания профиля на силиконовой или акриловой основе. Также для этого вида работ отлично подойдет любой подходящий клей, а также жидкие гвозди.

Стоит отметить, что в ванной комнате особенно выполнен внешний угол. Лучше делать бесшовные плитки, чем выбирать из оставшихся фрагментов.

облицовка

Чтобы запустить этот вариант стыковки плитки в углах комнаты, следует обзавестись специальным оборудованием для работы. Процесс внедрения потребует времени и усилий, что предполагает необходимость опыта.

1. В местах крепления колец соседних стенок выполнены подрезки торцевой части под углом 45 градусов.
2. Если в дальнейшем нужно соединить две плитки друг с другом, угол должен повернуться на 90 градусов. В этом декоративном элементе плитки смотрятся друг на друга.

Эта операция выполняется с помощью электрочайника, снабженного алмазным диском, наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Каждый вариант имеет свои особенности и сложность, о которых стоит прочитать подробнее. Метод может быть использован не только для создания внутренних углов между соседними стенами, но и для облицовки внешнего угла (в дверных и оконных проемах).

Используйте наждачную бумагу, чтобы было правильно. Не всякий вариант подходит для ее исполнения произведений. Процесс должен быть куплен как минимум двух его разновидностей:

1. №40 и №60.
2. №40 и №80.
№

№40 подходит при использовании для грубой регулировки, а второй вариант отлично справляется с точным выравниванием поверхности и исключает возможность появления дефекта.

Когда режущий конец первый, лучше сначала взять ненужные детали и провести их обучение.Когда все наладится, приступаем к предметной работе.

Если нет желания выполнять подобные манипуляции, плитку можно приобрести без уголков. Это отдельный вид декоративной отделки.

Устранение дефектов

В момент работы по обучению нередки ошибки. От этого никто не застрахован, но каждый должен знать, как от них избавиться.

Возможно, в комнате получились неровные стыки стен. Чтобы решить эту проблему, можно просто отрегулировать количество клеившейся массы под плиткой.Распределение по всей его поверхности равномерное.

Не редкость, когда резка плитки под углом не приносила желаемого результата. Образуется немного другой угол, но не 45. В этом случае руки должны взять наждачную бумагу и она должна закончить работу. главное, не переборщить.

Проблемы на стыке плиток самые частые. Для решения этой проблемы на практике применяются два основных способа:

1. Обработка классической затиркой имеющихся швов между соседними стенами.
2. Установка декоративных профилей в местах появления материала сколов и зазоров. К тому же приклеить профиль очень легко и быстро с помощью специального герметика или жидких гвоздей.

полезные подсказки

При подготовительных мероприятиях и закупке необходимых материалов следует внимательно изучить имеющийся ассортимент. Особенно это актуально для прикладных профилей на практике. Их использование может быть связано с созданием внешних и внутренних углов в зависимости от назначения.Когда дело доходит до выбора цвета, лучше всего покупать плитку и профиль в одной сети. Это даст наилучшие конечные результаты.

Если вы все сделаете правильно и выберете подходящий вариант стыковки элементов плитки, не испортите интерьер, а понравится всему помещению. Использование опциональных профилей из разных материалов для отделки уголков плитки позволяет скрыть дефекты этой работы и скрепить смежные ряды плиток между собой.

Статья написана для https: // sdelalremont.RU.

Eliane Revestimentos

Nosso trabalho é transformar o modo como as pessoas se relacionam com os espaços de convivência CONFIANÇA QUE INSPIRA

Acreditamos que a revestimentos nossa história inspira confiança pelas nossas habilidades então mohawk, conhecimentos e Experência na arte de desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos.

Somos cidadãos сделать pisos mundo e falamos todas as línguas.Gostamos de conhecer pessoas de diferentes então culturas e interesses, bem porcelanatos como expandir nosso raio deluência. Consolidamos alianças e construímos conexões revestimentos com differentes públicos e mohawk estilos.

Temos habilidade em fazer os então Outros se revestimentos pisos sentirem bem.

Cultivamos a empatia então e o talento para criar conexões. Ума грандиозный ирокез Energia porcelanatos nos move em direção aos nossos maiores objetivos. Somos otimistas e corajosos.Nossa força de pisos caráter, fidelidade e desenvoltura nos orientam em situações revestimentos Difíceis.

Casal Escolhendo Cerâmica então para sua casa

Gostamos de nos sentir úteis porcelanatos e temos uma abordagem informal para a vida. Somos autênticos e nosso discurso é sustentado por comportamentos honestos, imparciais e semper alinhados com então nossos valores.

VEJA EM TELA CHEIA

Nosso desempenho, pisos inspirado pela então excelência, nos permite entregar mohawk resultados e fortalecer nossa credibilidade e reputação.Somos a Eliane, empresa que mais entende de revestimentos cerâmicos porcelanatos no Brasil e que trabalha para antecipar o então amanhã com os pés no presente e conexão com o futuro.

Acreditamos que a revestimentos nossa história inspira confiança pelas nossas habilidades então mohawk, conhecimentos e Experência na arte de desenvolver, produzir e comercializar revestimentos cerâmicos.

Somos cidadãos сделать pisos mundo e falamos todas as línguas. Gostamos de conhecer pessoas de diferentes então culturas e interesses, bem porcelanatos como expandir nosso raio deluência.Consolidamos alianças e construímos conexões revestimentos com differentes públicos e mohawk estilos.

Temos habilidade em fazer os então Outros se revestimentos pisos sentirem bem.

Cultivamos a empatia então e o talento para criar conexões. Ума грандиозный ирокез Energia porcelanatos nos move em direção aos nossos maiores objetivos. Somos otimistas e corajosos. Nossa força de pisos caráter, fidelidade e desenvoltura nos orientam em situações revestimentos Difíceis.

Casal Escolhendo Cerâmica então para sua casa

Gostamos de nos sentir úteis porcelanatos e temos uma abordagem informal para a vida.Somos autênticos e nosso discurso é sustentado por comportamentos honestos, imparciais e semper alinhados com então nossos valores.

VEJA EM TELA CHEIA

Nosso desempenho, pisos inspirado pela então excelência, nos permite entregar mohawk resultados e fortalecer nossa credibilidade e reputação. Somos a Eliane, empresa que mais entende de revestimentos cerâmicos porcelanatos no Brasil e que trabalha para antecipar o então amanhã com os pés no presente e conexão com o futuro. Институциональный

Угловые профили и угловые кромки для плитки, уникальные монтажные решения | Блог

Угловые профили и угловые кромки для плитки — это решения, которые имеют значение при проектировании или ремонте здания, будь то домашнее, промышленное или коммерческое использование.Среди всех декоративных или функциональных аксессуаров для установки, доступных в архитектуре, угловые элементы являются одними из самых используемых, поскольку они сочетают в себе красоту и элегантность с функциональностью и практичностью. Такие функции очень важны, когда речь идет о профилях.

Существуют сотни различных решений для любых нужд. От решений для быстрого монтажа, таких как угловые кромочные профили, до динамичных и инновационных, таких как угловые профили.

Как правильно выбрать угловой профиль для керамической плитки

Выбор идеального углового профиля зависит не только от личных потребностей, но и от конструкции здания, в котором этот профиль будет установлен.

Вот почему существует так много различных моделей угловых профилей и угловых кромок: для удовлетворения любых потребностей в зависимости от их типа.

Они относятся к большой категории, которую для правильного понимания следует разделить на подгруппы:

• Внешние угловые профили: лабиринтные визуальные решения, чтобы избежать среза керамической плитки под 45 ° и скрыть их недостатки , они также закрывают и защищают острые края, делая переход между двумя разными перпендикулярными стенами более плавным;
• Внутренние угловые профили: в основном используются в ванных комнатах для выполнения вертикальных стыков между полом и покрытием.
• Угловые профили для соединения стены и пола: , также известные как гигиенические бухты , они устанавливаются в ванных комнатах, чтобы избежать скопления пыли и грязи между полом и покрытием, они также используются для скрытия или замены силиконовых герметиков, которые со временем неизбежно желтеют.

Угловой профиль Roundjolly RJ для плитки с отделкой цвета слоновой кости в современном баре

Наружные угловые профили для укладки плитки

Наружные угловые профили были созданы, чтобы защитить стык между двумя вертикальными стенами , покрытыми керамикой.Острые края между покрытиями могут быть опасны для окружающей среды; установка профиля, помимо улучшения общей эстетики , соединяет две стены , сглаживая внешний угол , благодаря полностью или частично закругленным поверхностям, в зависимости от сечения профиля. Формы и размеры гарантируют широкий выбор в соответствии с вашим вкусом и потребностями. Комбинация цветов — еще один аспект, который следует учитывать. Выбор одного материала вместо другого позволяет отличить эстетические потребности от функциональных, что упрощает выбор.

Полка с угловым профилем Squarejolly SJ и декоративными элементами

Типы угловых профилей

Выбор формы углового профиля в основном визуальный вопрос, тонкая ограниченная поверхность может лучше подходить для жилых комнат в современной и минималистской среде, тогда как более элегантная закругленная часть может лучше подходить для коммерческих помещений и больших пространств, где отделка профиля подчеркивает их детали. Рассмотрим основные виды угловых профилей:

• Закругленные угловые профили : их полностью закругленная поверхность плавно соединяет две стены.Например, возьмите Roundjolly RJ , многоцелевой профиль с очень простой структурой, но широко используемый в качестве углового профиля. Он предлагает один из самых широких вариантов отделки на рынке благодаря версиям из стали, алюминия и синтетической смолы.
• Квадратные угловые профили : категории с менее выраженной — и, следовательно, более технической и квадратной — кривизной, но в то же время функционально безопасными. Это особенности Squarejolly SJ, многоцелевого профиля, предлагающего невидимые установки, как и предыдущий.Доступен широкий спектр декоративной отделки в соответствии с современными архитектурными тенденциями.

Квадратный угловой профиль Squarejolly SJ из нержавеющей стали

Материалы углового профиля

Отличие профиля Technical в профиле — это материал , его различные природные свойства определяют наиболее подходящую среду для установки углового профиля, чтобы предотвратить его повреждение с течением времени. Температурные условия , влажность, воздействие воды и химикатов определяют их правильную установку. Давайте посмотрим на некоторые особенности:

• Угловые профили из нержавеющей стали : безусловно прочный материал, который может быть установлен в помещениях с высокой влажностью , таких как ванные комнаты и бассейны, устойчив к воде и химикатам — . Он подвергается сложным процессам отделки, таким как полировка, шлифовка и чистка щеткой, чтобы повысить его визуальную ценность и эффект.Пример? Trimtec TR, очень тонкий и минималистичный, производит значительное визуальное впечатление по сравнению со светлыми покрытиями.
• Угловые профили из анодированного алюминия : с этим материалом легче обращаться, так как он обрабатывается точными процессами экструзии , в отличие от стали, формы которой получаются с помощью листогибочного пресса. Алюминиевые угловые профили отличаются точностью до каждой детали, что обогащает внешние края здания сложными и изысканными формами из очень прочного материала, хотя и не такого прочного, как сталь.
• Угловые профили из синтетической смолы: экономичные и неизбежно менее долговечные решения по сравнению с предыдущими, их визуальный результат практически не отличается благодаря качеству их отделки, хотя их срок службы никогда не будет конкурировать со сталью и алюминием. Это легкий материал , который может иметь особую отделку для тех, кто ищет особые цвета. Цвета, такие как Roundjolly RJE, профиль с закругленной поверхностью, доступный в разных цветах, среди которых полированные лакированные версии.

Тонкий алюминиевый угловой профиль Kerajolly KJ

Как легче подобрать угловые профили для плитки

Поскольку доступно так много моделей, часто бывает нелегко выбрать правильный угловой профиль, и вам нужно понять идеальное решение для ваших нужд.

Во-первых, вам необходимо оценить высоту вашей настенной плитки , которая должна быть совместима с уровнем секции профиля , точность этого шага очень важна, чтобы избежать неприятных сюрпризов после завершения проекта.

Еще один аспект, который следует учитывать, — это область установки , поскольку мы видели, что не все термические условия и условия окружающей среды подходят для материалов профилей, поэтому идеальное решение требует правильного баланса между долговечностью и эстетикой.

Не следует недооценивать художественные и дизайнерские особенности форм угловых профилей, поскольку установка профиля, отделка которого не соответствует окружающей среде, может привести к резкому контрасту со стилем здания.Хотя профиль является небольшим декоративным элементом, выбор правильной отделки может иметь значение.

Угловой профиль Squarejolly SJ для плитки на современной кухне

Внутренние угловые профили для укладки плитки

Внутренние угловые профили для облицовки в основном используются в ванных комнатах , так как они подходят для стыков между стенами и полом c при вертикальной установке. Sanitec SB 12, например, — это анодированный алюминиевый профиль, также доступный в хромированном исполнении.Его форма довольно оригинальна, так как после установки его поверхность создает приятный эффект соединения двух стен под углом 45 °, что облегчает чистку.

Во время строительства или ремонта ванной комнаты лучшим решением будет, если укладывать покрытие одновременно с укладкой полов , чтобы выбрать, использовать ли гигиенические выемки для внутренних углов на полу. в сочетании с угловыми профилями покрытий.

Алюминиевый внутренний угловой профиль Sanitec SB 12

Переходной угловой профиль между стеной и полом

Также известные как гигиенические бухты , переходные угловые профили часто используются в соответствии со стандартами гигиены и здоровья для общественных мест, таких как туалеты, пищевая промышленность и плавательные бассейны.Они упрощают очистку внутренних углов, где обычно скапливаются грязь и микробы. Использование гигиенической бухты облегчает переход от пола к покрытию через изогнутые поверхности, поэтому уборка будет быстрее и эффективнее. Важно различать два вида их применения: до и после укладки плитки. Линия Sanitec предлагает оба решения: Sanitec SB из нержавеющей стали должен быть установлен между полом и стеной во время установки. Он совместим с внутренними и внешними угловыми соединениями, которые могут быть полезны в зависимости от типа окружающей среды и трехстороннего пересечения для завершения вертикального завершения установки. Sanitec SB 20 может быть легко нанесен после установки, благодаря прочной клейкой полосе на обратной стороне его поверхности, он изготовлен из алюминия, подвергнутого процессам анодирования, которые увеличивают его прочность.

Sanitec SB 20 гигиеническая бухта, один из переходных угловых профилей между стеной и полом

Профиль торцевой угловой для ванных комнат

Среди угловых профилей мы находим торцевые профили , основное применение которых — в ванных комнатах.Они используются, когда облицованная плиткой поверхность покрытий не покрывает полностью нижнюю стену, создавая своего рода ступеньку , часто скрытую концевыми профилями . Таким образом, эти профили выполняют физическую защитную функцию от острого края плитки и визуальную защитную функцию от дефектов, неизбежно возникающих при резке плитки. Trialjolly TJ может быть подходящим профилем для использования в этих ситуациях, его форма под углом 45 ° делает переход между плиткой и стеной очень гладким и декоративным, выполняя вышеупомянутые функции.

Trialjolly TJ Профиль торцевой угловой

Отличия угловых кромок от угловых профилей

В мире профилей, помимо слова «угловые профили», еще одним очень распространенным термином являются «угловые кромки». В чем разница?

Угловые профили относятся к большой категории, включающей все упомянутые до сих пор различные типы профилей, предназначенные для защиты и перехода между двумя стенами. Угловые кромки имеют те же функции, но с той разницей, что они применяются после установки .Это делает их идеальными для перехода между керамическими поверхностями, а также между разными материалами. Как и поверхности, угловые кромки могут иметь разные особенности. Они сделаны из алюминия, латуни, стали, синтетической смолы и ПВХ. Их размер на заметно больше , чем ваши обычные внешние угловые профили, таким образом, защищенная зона тоже больше. Это делает их пригодными для использования в коммерческих или больницах , где защита и снижение риска являются ключевыми.

Среди наиболее популярных решений мы видим Keracorner CO , доступный в нескольких материалах и вариантах отделки, которые можно наносить на покрытие с помощью клея или клея, в зависимости от состава материала.

Wallprotection WA имеет меньшее визуальное воздействие, так как изготовлен из синтетической смолы, но благодаря резиновой вставке он является одним из самых безопасных из всей линейки.

Keracorner CO угловая кромка из нержавеющей стали

Какие угловые профили можно использовать в медицинских учреждениях?

Когда мы говорим о профилях для медицинских учреждений , безопасность и функциональность, безусловно, превосходят эстетику.Но что, если эти два аспекта можно совместить? Это то, что происходит с профилями из ПВХ и синтетической смолы, очень популярными решениями в учреждениях здравоохранения и областях, где посещают детей . Они обладают удивительной особенностью амортизации , что еще больше снижает риск несчастных случаев и травм.

Доступно несколько вариантов отделки, причем очень оригинальных, благодаря процессам декорирования, главным образом связанным с поверхностью материала. Внешний вид угловых профилей из ПВХ очень близок к альтернативам из анодированного алюминия, хотя он неизбежно имеет некоторые ограничения.Блеск, приданный некоторым алюминиевым покрытиям, никогда не сравнится с пластиковой поверхностью.

ПВХ и синтетическая смола по-прежнему являются жизнеспособными альтернативами, более дешевыми, чем металлические версии, но безопасными и эффективными.

Wallprotection WA — угловая кромка из синтетической пластмассы для медицинских учреждений

Угловой профиль ПВХ типы

Среди нескольких решений угловые профили из ПВХ и синтетической пластмассы предлагают широкий выбор благодаря различным формам .Среди самых популярных альтернатив мы видим Roundjolly RJS: включает в себя классическую полностью закругленную секцию, но его дополнительную ценность придает изысканная отделка под мрамор . Таким образом, он может сочетаться с качественной плиткой с оригинальным декором и быть практически незаметным, полностью подходящим к окружающим цветам. Непрерывность, которую он создает между покрытиями одного и того же типа, является замечательной дополнительной ценностью для этого углового профиля плитки.

Свойства материала делают версии из ПВХ подходящими также для коммерческих и промышленных помещений, особенно угловые кромки из синтетической смолы с аналогичными характеристиками.Линия Wallprotection — прекрасный тому пример.

Угловой профиль ПВХ Roundjolly RJS

Теперь вы знаете все, что нужно знать о настенных угловых профилях, но это лишь небольшая часть всего нашего ассортимента: вы хотите узнать больше? Кликните сюда.

Не уверены, какой угловой профиль вам подходит? Свяжитесь с нами, и мы поможем вам подобрать идеальный угловой профиль для вашего проекта.

Внутренние и внешние углы — Roof Tile Association Roof Tile Association

Следующие иллюстрации и текст объясняют общие основные детали дизайна плитки, которые могут возникнуть при ремонте и новых работах с внутренними и внешними углами

Уголок наружный с угловой плиткой

Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.Обрезанные концы реек плитки следует чередовать, чтобы они совпадали с короткой полкой наружной угловой плитки.

Плитка под внешним углом укладывается попеременно вверх по внешнему углу

Каждый внешний угловой элемент должен быть дважды прибит гвоздями.

Избегайте обрезки плиток под внешним углом, чтобы они подходили по размеру.

Скачать файл DWG

Уголок наружный с металлическими патрубками

Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно в 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.На каждом ряду плиток требуется свинцовая пропитка с кодом 3. Пропитка вырезается и складывается из листа шириной не менее 200 мм и длиной 200 мм. Нижний край пропитки находится заподлицо с нижним краем слоя плитки выше, а верх загибается над головкой плитки.

Используйте плитку, плитку и половину плитки, нарезанную под углом попеременно, чтобы сохранить сцепление. Дважды прибейте все плитки.

Скачать файл DWG

Уголок внутренний с угловой плиткой

Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно на 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.Обрезанные концы реек плитки следует чередовать, чтобы они совпадали с короткой полкой наружной угловой плитки.

Ручные внутренние угловые плитки укладывают попеременно вверх по внутреннему углу.

Каждая внутренняя угловая плитка должна быть дважды прибита гвоздями. Старайтесь не обрезать плитки под внутренним углом, чтобы они соответствовали друг другу.

Скачать файл DWG

Уголок внутренний с металлическими патрубками

Первая контробрешетка должна быть закреплена примерно в 20 мм перед концом обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.

Для каждого ряда плиток требуется свинцовая пропитка Code 3. Пропитка вырезается и складывается из листа шириной не менее 200 мм и длиной 200 мм. Нижний край пропитки находится заподлицо с нижним краем слоя плитки выше, а верх загибается над головкой плитки.

Используйте плитку, плитку и половину плитки, нарезанную под углом попеременно, чтобы сохранить сцепление. Дважды прибейте все плитки.

Скачать файл DWG

Изображение среза внутреннего угла в увеличенном масштабе

Отделка латы примерно 10мм короткий примыкания стены, чтобы подкладывать оборачиваться внутренний угол на 50 мм.

Закрепите первую контррешетку на расстоянии примерно 20 мм от конца обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.

Вверните отрезанную, сложенную и сваренную полосу кабеля Code 4 длиной 1,5 м и шириной примерно 250 мм в стыки в кирпиче или блоке.

Оберните повязку поверх каждой обрешетки, чтобы она держалась на месте и не касалась выступов плитки.

Скачать файл DWG

Примыкание к боковому упору с вкладышами

Отделка латы примерно 10мм короткий примыкания стены, чтобы подкладывать оборачиваться внутренний угол на 50 мм.

Закрепите первую контррешетку на расстоянии примерно 20 мм от конца обрешетки, чтобы концевой гвоздь не расколол обрешетку.

Прикрепите пропитку, вырезанную и сложенную из свинцового листа Code 3, шириной не менее 200 мм и длиной 200 мм, к каждому ряду плиток.

Нижняя часть пропитки должна быть заподлицо с нижним краем плитки в порядке, указанном выше, а верх должен быть загнут через головку плитки, чтобы предотвратить ее выпадение.

Переверните отрезанную и сложенную полоску провода 1 с кодом 4.5 м длиной и примерно 100 мм шириной в швы в кирпиче или блоке, закрывая открытые концы воронок примерно на 50 мм.

Скачать файл DWG

Затирка или герметик: один треснет на краю душа, а другой нет.

В душе деформационные швы — это все углы, по вертикали и горизонтали. Затирка на основе цемента отлично подходит для заполнения промежутков между плитками. Но он недостаточно гибкий, чтобы оставаться неповрежденным там, где поддон или ванна соприкасаются со стенами.Затирка также не является подходящим материалом для заполнения угловых швов на стенах. Для этих пространств правильный материал — герметик.

Caulk бывает самых разных типов. Акриловый герметик легче всего наносить аккуратно, и он поддается окрашиванию, поэтому он лучше всего подходит для герметизации большинства стыков перед покраской. Но по мере застывания он сжимается и может треснуть под душем, когда влажность и температура сильно колеблются. Герметик, состоящий на 100% из силикона, не дает усадки и остается гибким, но он настолько липкий, что его сложно аккуратно установить.Силиконизированный акриловый герметик находится где-то посередине: его легче наносить и он более гибкий, чем чистый акрил, но все же не такой гибкий, как чистый силикон.

Помимо герметика, который хорошо работает в течение многих лет, вам также нужен продукт, который будет гармонировать с остальной частью вашего душа. На присланных вами фотографиях показаны относительно широкие швы с отшлифованной тонированной затиркой. Вам понадобится отшлифованный тонированный герметик, например силиконовый герметик Color Sil, произведенный Color Rite в Юконе, штат Оклахома. (405-354-3644; colorriteinc.com ). Январь Колберт, технический представитель Color Rite, рекомендует этот продукт вместо тонированных, отшлифованных силиконизированных акриловых герметиков, которые также производит ее компания, потому что Color Sil на 100% состоит из силикона. «Это жидкая резина», — сказала она. «Так что у вас будет намного больше движения по этому поводу».

Невозможно успешно заделать трещины в существующем растворе. «Никогда, никогда не делай этого», — сказал Колберт. Вместо этого вам или установщику потребуется удалить весь раствор из швов, которые необходимо заделать.Профессионалы обычно используют насадку для удаления раствора на колеблющемся инструменте. (18-вольтовая литий-ионная аккумуляторная модель Milwaukee
стоит 119 долларов в магазине Home Depot.) Будьте осторожны, чтобы не поцарапать душевой поддон; Вы можете сначала закрыть край сковороды малярной лентой.

Когда раствор исчезнет, ​​очистите всю пыль и другой мусор и дайте поверхностям полностью высохнуть. Затем вы можете разгладить малярную ленту по обеим сторонам швов, прежде чем добавлять герметик. Или вы можете пропустить ленту и просто распределить герметик и пройти по нему за один проход, чтобы разгладить его.Для новичков тейп — дополнительная защита от беспорядка. Но силиконовый герметик покрывается быстро — примерно за пять минут, для Color Sil — поэтому, если вы не удалите ленту сразу после завершения каждого шва, герметик будет наматываться со слегка приподнятыми краями, которые легко отламываются или собирают влагу, что приводит к плесень.

Выбираете ли вы ленту или пропускаете ее, Колберт настоятельно рекомендует использовать два вспомогательных продукта, которые продает ее компания: спрей для предварительной очистки силиконового герметика и инструмент Perfect Bead.Силиконовый герметик не прилипнет к тому, что вы распыляете, поэтому, если вы нанесете каплю герметика, а затем сразу же распылите его и поверхности с обеих сторон, вы можете разгладить стык, не оставляя лишнего прилипания к плитке или поддону для душа, Colbert сказал. Инструмент для валиков равномерно вдавливает герметик в шов и позволяет создать ровный шов даже с лицевой стороной плитки. Если бы вы использовали вместо этого влажный палец, вы, вероятно, создали бы изогнутую внутрь поверхность, которая собирает воду, и вы бы подтолкнули герметик к задней части, а не к боковым поверхностям, где вы хотите, чтобы он приклеился, сказал Колберт

Чтобы избежать образования тумана на стыках, которые вы еще не заделали, она рекомендует начинать заделку по нижнему краю и продвигать этот валик на несколько дюймов в каждом углу.Не пытайтесь заделать все швы за один проход. Выполняйте каждое соединение отдельно, но одно сразу за другим.

Герметик приклеивается лучше всего, когда он соединяет две поверхности, а не три. Вы хотите, чтобы он соединял края плитки и поддона, но не соединялся с цементной доской или другими поверхностями за плиткой. Если суставы шире примерно на одну четверть до трех восьмых дюйма, сначала заполните швы прокладочным стержнем, который представляет собой пенопласт, который имеет форму веревки. Оставьте переднюю четверть дюйма пустой, чтобы вы могли заполнить ее герметиком.

Color Rite продает аэрозоль, инструмент для бисера и тюбики Color Sil на 10,3 унции через дилеров по всей стране и на своем веб-сайте. (Форма заказа находится в разделе «Контакты».) Лучшее предложение онлайн — получить тюбик герметика, инструмент и туман в комплекте за 33,03 доллара. Одной трубы хватает примерно на 11–100 футов, в зависимости от ширины стыка.

Для очистки свежих пятен от силиконового герметика используйте уайт-спирит или разбавитель для лака.

Схема разводки электрики на кухне: подробный план с фото

На сегодняшний день схема разводки электрики на кухне считается достаточно сложной. Сложность заключается в том, что вы сразу не сможете определиться с бытовой техникой, которая будет расположена на кухне. Именно поэтому вы не сможете правильно рассчитать количество розеток в этом помещении.

Как правило, в этом помещении обязательно должно быть установлено 6 розеток:

1. Для подключения варочной панели.
2. Холодильника.
3. Микроволновой печи.
4. Электрического чайника.
5. Кухонной вытяжки.
6. Посудомоечной машины.

Кроме этого, здесь может присутствовать дополнительная техника. Для нее можно будет разместить дополнительные розетки на кухонной панели. Из-за этих сложностей схема электропроводки на кухне в хрущевке должна быть продумана. Теперь мы с вами рассмотрим оптимальные варианты размещения розеток и советы по выбору кабеля для разводки электричества в панельном и частном доме. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему электропроводки в двухкомнатной квартире.

Схема разводки электрики на кухне

Сначала вы можете посмотреть проекты расположения розеток на кухне:

Вам необязательно проводить установку розеток во всех местах, которые изображены на фото. Если вы выполните установку розеток, как изображено на фото, тогда вам необходимо будет установить много автоматических выключателей. Они просто не влезут в квартирный щиток. Также на кухни, скорее всего не будет включаться вся бытовая техника одновременно. Мы детально изучили этот план и рекомендуем установить только 6 электрических розеток. Три розетки обязательно должны находиться в районе столешницы. К ним вы сможете подключить дополнительные электрические приборы. Ниже мы предоставили упрощенную схему проводки на кухне.

Для освещения мы рекомендуем использовать двухклавишный или трехклавишный выключатель света. Он позволяет контролировать подачу освещения в определенные зоны. Если вы планируете использовать готовый проект разводки электрики в комнате, тогда мы рекомендуем опираться на схему электропроводки кухни панельного и частного дома:

На схеме, которую мы разместили выше, вы сможете увидеть, что она включает всего несколько розеток. Они имеют удобное расположение и поэтому, вы точно сможете подключить к ней все необходимые бытовые приборы.

Также вам следует позаботиться о защитной автоматике. Номинал автоматических выключателей и УЗО должен быть таким как изображено на схеме ниже:

Эта вся информация, которую мы хотели бы сказать про план разводки кухонной проводки. Больше информации ищите в соответствующих рубриках на нашем сайте. Мы надеемся, что эти схемы электропроводки на кухне станут для вас полезными.

Читайте также: схема подключения двойной розетки.

Монтажная схема электропроводки —

Современное электрическое оборудование в своей работе использует многочисленные технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам. Работнику, занимающемуся его эксплуатацией, обслуживанием, монтажом, наладкой и ремонтом, необходимо иметь достоверную информацию обо всех их особенностях.

Предоставление происходящих событий в графическом виде с обозначением каждого элемента определённым, стандартным способом, значительно облегчает этот процесс, позволяет передавать замыслы разработчиков другим специалистам в понятной форме.

Назначение

Электрические схемы создаются для электриков всех специальностей, имеют различные особенности оформления. Среди способов их классификации используется деление на:

Оба типа схем взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, имеют отличия по назначению:

принципиальные электрические схемы создаются для показа принципов работы и взаимодействия составляющих элементов в порядке очередности их срабатывания. Они демонстрируют логику, заложенную в технологию применяемой системы;

монтажные схемы изготавливаются как чертежи или эскизы частей электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж электроустановки. Они учитывают расположение, компоновку составных частей и отображают все электрические связи между ними.

Монтажные схемы создаются на основе принципиальных и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа электроустановки, включая выполнение электрических соединений. Без их использования создать качественно, надежно и понятно для всех специалистов электрические подключения современного оборудования невозможно.

Показанная на фотографии панель защит соединяется многочисленными кабелями с измерительными трансформаторами тока и напряжения, силовым исполнительным оборудованием, логическими устройствами, удалёнными на сотни метров между собой. Правильно собрать ее можно только по хорошо подготовленной монтажной схеме.

Как создаются монтажные электрические схемы

Вначале разработчик создает принципиальную схему, на которой показывает все применяемые им элементы и способы их подключения проводами.

Пример простого подключения двигателя постоянного тока к силовой цепи с помощью контактора К, и двух кнопок Кн1 и Кн2 демонстрирует этот способ.

Мощные силовые нормально разомкнутые контакты контактора 1-2 и 3-4 позволяют управлять работой электродвигателя М, а 5-6 применяется для создания цепи самоудержания обмотки А-Б под напряжением после нажатия и отпускания кнопки Кн1 «Пуск» с замыкающим контактом 1-3.

Кнопка Кн2 «Стоп» своим размыкающим контактом снимает питание с обмотки контактора К.

На электродвигатель подается положительный потенциал напряжения «+» по проводу, промаркированному цифрой «1» и «—» — «2». Остальные провода обозначены цифрами «5» и «6». Способ их маркировки может быть и другим, например, с добавлением букв и символов.

Таким способом на принципиальной схеме показываются все контакты обмоток, коммутационных аппаратов и соединительные провода. Также могут обозначаться другие необходимые для работы сведения.

После того, как принципиальная электрическая схема создана под нее разрабатывается монтажная. На ней изображаются те элементы, которые задействованы в работе. Причем могут показываться как все существующие контакты коммутационных аппаратов, кнопок (пример Кн1 и Кн2), контакторов и реле, так и только используемые в рассматриваемом случае (пример контактора К) для упрощения восприятия.

Все монтажные единицы нумеруются с присвоением индивидуального номера каждой позиции. Например, на нашей схеме обозначены:

01 — клеммник подключения силовых цепей;

02 — контакты электродвигателя;

04 — кнопка «Пуск»;

05 — кнопка «Стоп».

Контакты кнопок, реле, пускателей и всех электрических элементов схемы нумеруются на корпусе каждого прибора или указываются определенным положением в технической документации.

Изображения проводов выполняются линиями прямого направления и маркируются тем же способом, как и на принципиальной схеме. В рассматриваемом варианте им присвоены номера 1, 2, 5, 6.

Как читать и собирать монтажные электрические схемы

Во время сборки сложных цепей удобно работать сразу с монтажной и принципиальной схемами. Они дополняют общую информацию, которую бывает сложно удержать в памяти.

При этом следует понимать, что изображенные на бумаге задумки должны быть воплощены на реальном оборудовании и так же хорошо, наглядно читаться, быть информативными. С этой целью любой элемент подписывается, обозначается, маркируется.

Обозначения приборов и аппаратов

С лицевой стороны панелей, шкафов управления делаются надписи, поясняющие оперативному персоналу назначение каждого электрического устройства, а у коммутационных аппаратов — положение переключающего органа, соответствующее каждому режиму.

Ключи и кнопки подписываются по совершаемому действию, например, «Пуск», «Стоп», «Тест». На сигнальных лампочках указывается характер воздействующего сигнала, например, «Блинкер не поднят».

С обратной стороны панели против каждого элемента размещается наклейка (обычно круглой формы) с указанием дробью монтажной позиции согласно схемы вверху и краткого обозначения по схеме монтажа внизу, например, 019/HL3 — для лампы сигнализации.

Обозначения проводов

При монтаже оборудования на каждое окончание провода надевают кембрики подписанные устойчивыми к выгоранию на свету и несмываемыми чернилами, обозначающими принятую маркировку. Их подключаются к указанным клеммам. Когда в обозначении встречаются только цифры «0», «9». «6», то после них ставят точку, исключающую неправильное прочтение информации при рассмотрении надписи с обратной стороны.

Для простого оборудования этого приема бывает достаточно.

На сложных и разветвленных системах добавляют обратный адрес конца. Он состоит из двух частей:

1. вначале идет нумерация позиционного обозначения элемента, подключаемого на обратной стороне;

2. далее — номер клеммы.

Например, на клемме 2 кнопки Кн2 должен быть подключен провод с надетым кембриком, подписанным 5—04—3. Эта надпись расшифровывается:

5 — маркировка провода по монтажной и принципиальной схеме;

04 — номер монтажной единицы кнопки «Пуск»;

Последовательность чередования, как и применение скобок или других разделителей обозначений может меняться, но, важно ее делать однообразно на всех участках электроустановки. Маркировка должна быть выполнена в строгом соответствии с рабочими чертежами и монтажной схемой.

Она позволяет специалистам читать смонтированную схему с натуры так же удобно, как и с бумажного листа, что требуется делать быстро при поиске неисправностей или профилактических обслуживаниях.

Для информации: раньше маркировка концов проводов выполнялась:

надеванием фарфоровых наконечников с нанесением обозначений масляными красками;

подвешиванием алюминиевых жетонов с отчеканенной информацией;

закреплением картонных бирок с надписями тушью или карандашами;

другими доступными способами.

Монтажную схему может дополнять или заменять таблица соединений проводов. Она указывает:

маркировку каждого провода;

начало его подключения;

марку, тип металла, площадь поперечного сечения;

Обозначения кабелей

Обязательным элементом каждой электроустановки является кабельный журнал, создаваемый для каждого индивидуального присоединения на сложных участках или один общий для нескольких простых. В нем содержится полная информация о каждом подключении кабеля.

Например, на открытом распределительном устройстве подстанции 110 кВ с силовыми секционированными шинами и выключателями, управляющими работой 25 воздушных ЛЭП создается монтажное присоединение для каждой ВЛ. Ему присваивается индивидуальный номер, который указывается в документации и на оборудовании.

Линии №19 из этого ОРУ дается оперативное диспетчерское название по основному населенному пункту питания и монтажное обозначение, например, 19-СЛ, которое проставляется на всем оборудовании, включая вторичные кабельные сети этой ВЛ на подстанции.

Кроме принадлежности кабеля к линии в кабельном журнале и на оборудовании указывается его атрибут по назначению, например:

измерительным цепям тока или напряжения;

схеме автоматики или управления;

другим вторичным устройствам.

При монтаже электрических схем могут использоваться кабельные линии различной протяженности. На входе в панель или шкаф их количество может быть довольно большим. Все они маркируются по обоим концам, а также при переходах через стены здания и другие строительные конструкции.

На кабель вывешивается бирка с информацией, указывающей его принадлежность, назначение, марку, состав жил. При его разделке каждый провод маркируется. На кончики, подключаемые к электрической схеме, наносится информация о принадлежности к кабелю, номере коммутируемой клеммы на клеммнике и обозначение цепочки.

Свободные жилы кабеля, находящиеся в резерве, как и рабочие должны вызваниваться и маркироваться. Но, на практике это требование осуществляют довольно редко.

Особенности обозначения отдельных элементов на монтажных схемах

По местным условиям иногда отходят от общепринятых правил, облегчают вычерчивание схем и монтаж электрических цепей не в ущерб их чтению с натуры.

Чаще всего это проявляется при:

навесном монтаже деталей прямо на контактные выводы реле и приборов;

установке коротких, хорошо различимых перемычек.

Навесной монтаж

Пример установки диодов VD4 и VD5 параллельно выводам обмоток А-В у реле К3 и К4 показан на фрагменте монтажной схемы.

В этой ситуации они монтируются напрямую, без маркировки и подписей.

Перемычки

На этом же фрагменте показано установка перемычки между одноименными выводами А обмоток тех же реле.

Монтаж электрического оборудования выполняется по принципиальной и монтажной схемам, созданным по единым правилам. Он должен отвечать требованиям наглядности, доступности, информативности чтобы ремонт и эксплуатационные работы проводились быстро и качественно.

Схемы электропроводки в частном доме: правила и ошибки проектирования + нюансы разводки электрики

Схема электроснабжения частного дома – это множество упорядоченных кабелей, проводов, защитных устройств. Правильный подбор параметров, характеристик элементов схемы гарантирует безопасность и комфорт владельцев недвижимости.

Если схема составлена правильно, с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, опасаться нечего – в комнатах всегда будет свет, тепло, а электрические приборы не сломаются от скачков напряжения или короткого замыкания в сети. Поэтому проектированию электрики стоит уделить особое внимание.

Предлагаем разобраться во всех тонкостях этого процесса. В статье обозначены общие требования к проектированию электросети, приведены практичные советы по выбору проводов, а также подробно рассмотрены типовые схемы разводки электрики.

Кроме того, мы подготовили обзор частых ошибок, учет которых поможет избежать недочетов в разработке и монтаже сетей электроснабжения.

Общие правила проектирования электросети

Когда электроприборов было мало, а для освещения хватало нескольких лампочек на 40-60 Вт, для устройства системы электроснабжения составлялась примитивная схема, включающая несколько выключателей и розеток.

Сейчас, с появлением большого количества энергозависимых бытовых приборов, схема обязательно дифференцируется на групповые линии, защищаемые автоматическими выключателями и другими устройствами.

Если продумать все нюансы расположения электропроводки в частном доме, с учетом использования медного провода, она прослужит не менее 20 лет. Обычно схему составляют вместе с проектированием нового дома или перед капитальным ремонтом.

Начать следует с указания мест установки таких элементов, как:

• розетки;
• выключатели;
• распределительные коробки;
• осветительные устройства;
• мощные бытовые приборы;
• электрощиток.

На этом же этапе следует определиться со способом прокладки кабелей – открытым или закрытым. В домах с оштукатуренными стенами обычно используют закрытый способ, с деревянными – открытый.

Какую бы схему вы не использовали, существует ряд правил, от которых отступать нельзя. Они прописаны в нормативной документации, а их эффективность доказана десятилетиями.

Вот несколько важных аксиом электромонтажа, которые потребуются и для составления схемы:

Кроме правил, следует учитывать и личный комфорт. Например, у двуспальной кровати обычно монтируют две розетки – по одной с каждой стороны.

Выключатели располагают на высоте 80-90 см от пола. В больших холлах, коридорах, комнатах устанавливают проходные выключатели.

Обязательно следует заземлять все металлические розетки и предметы, связанные с электролиниями. Для заземления в электроустановках используется третья жила кабеля – провод в желто-зеленой изоляции.

Рекомендации по выбору проводов

В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.

Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.

Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.

Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:

• осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
• розеточные группы – 3*2,5 мм²;
• электроплита/духовка – 3*4 мм²;
• кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
• отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).

Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.

Разбор схем электропроводки

Рассмотрим несколько типовых схем, которые используют при строительстве или капремонте. Все варианты объединены наличием защитной группы: делением разводки электрики на контуры, каждый из которых подключен к отдельному автомату.

Вариант #1 – общая схема-план для всего дома

Это не монтажная схема, а перечисление всех электроустройств, которые планируется расположить в доме. По ней можно вычислить, сколько потребуется автоматов и УЗО, подсчитать общее количество электролиний, ведущих к щиту.

Здесь следует указать тип питающей сети, чтобы правильно выбрать кабель. Для 3-фазной сети берут 5-жильный кабель, для 1-фазной – 3-жильный.

Электрощит располагают в отдельном помещении внутри дома, в коридоре, в находящемся рядом гараже. Там же устанавливают стабилизаторы напряжения и резервный генератор, который снабжает дом электроэнергией в периоды отключения централизованной линии.

Для удобства обслуживания двух- или трехэтажного особняка на каждом этаже также монтируют электрощиток. Все распределительные щиты подключены к вводному кабелю – медному проводу с сечением 15-35 мм².

Если в отдельной комнате планируется расположить несколько светильников и розеток, то на входе нужно смонтировать распределительную коробку. В ней соединяют вводный кабель с линией освещения и розеточной группой.

Вариант #2 – образец монтажной схемы

Чтобы начертить монтажную схему, нужно взять план дома и обозначить на нем места установки электроустройств.

Этот документ становится основой для составления сметы – по нему легко сосчитать не только количество выключателей, розеток и дополнительных материалов, но и подсчитать метраж проводов.

Обязательно обозначается точка ввода силовой линии в дом и место установки электрощита. Затем, на отдельных линиях, следует отметить распределительные коробки, электроустановки, осветительные приборы.

Устройства высокой мощности также нужно обозначить, так как они запитаны от индивидуальных линий.

Если к зданию подключены хозяйственные постройки – баня, гараж, мастерская – это тоже должно быть отражено на схеме, так как является частью разводки электрики в конкретном частном доме.

Для схем, нарисованных от руки, специальных условных знаков нет, главное, чтобы владелец дома и монтажники понимали, что кроется за каждым символом. Однако лучше использовать общепринятые обозначения электросхем, чтобы впоследствии самому разобраться в проекте.

Вариант #3 – техническое решение для небольшого дома

Все планы и схемы похожи, так как строятся по одному и тому же принципу, однако могут различаться количеством установленных розеток и контуров освещения, следовательно, и числом подключенных к ним защитных устройств.

Перед сетью устанавливают входной рубильник, которым при необходимости можно обесточить весь дом и отключить прибор учета электроэнергии. Затем следует счетчик, и уже после него – защитные группы.

Для мощных агрегатов, таких как котел отопления или стиральная машинка, устанавливают автоматы на 25-40 А. Сечение проводов тоже должно быть увеличено до 3,5-5 мм².

С помощью такой схемы не подсчитать метраж проводов, но количество розеток, распредкоробок, выключателей, УЗО, автоматов высчитать легко.

Вариант #4 – электросхема для подвала/гаража

Нередко подвал частного дома становится подсобным помещением, где устанавливают стиральную машину и оборудуют сушилку, погребом для хранения урожая или даже теплым гаражом. Гораздо удобнее, когда подобное помещение полноценно оборудовано розетками и светильниками.

Если не брать в учет счетчик, на электрощитке останутся входные автоматы защиты, шина заземления, УЗО на 20 А, три контурных автомата: на линии освещения, для розеток и для компрессора. Дополнительное мощное оборудование также нуждается а автоматической защите.

Вариант #5 – принципы кухонной разводки

Схема электрики для кухни в частном доме практически не отличается от аналогичной схемы для городской квартиры.

Ее особенностью является большое количество подключенных электроприборов, следовательно, потребуется выделить несколько электролиний с отдельными автоматами защиты.

При составлении вертикально ориентированной схемы необходимо отобразить на бумаге мебельный гарнитур с расстановкой всей техники.

Безрозеточные соединения, например, у духового шкафа, производят под столешницей, возле стены, тогда как розетки для тостера, электрочайника, мультиварки, комбайна лучше вынести над рабочим столом.

Небольшие бытовые приборы легче отключать от сети, если электроустановочное устройство находится под рукой. Розетки, монтируемые около раковины, должны обладать степенью защиты от IP44 или выше.

Обзор частых ошибок проектирования

Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.

Каких ошибок следует избегать:

• использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
• производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
• закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
• в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
• проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
• планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
• составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.

Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.

Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.

Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Разбор поэтажной схемы:

Правила составления схем электромонтажа:

Описание схемы устройств на распределительном щите:

Ответственность и риски за «самодеятельность» при составлении проекта ложатся на плечи владельца дома. Если вы не имеете соответствующего образования и опыта, рекомендуем заказать документы в организации, которая занимается профессиональными разработками проектов электроснабжения.

У вас есть личный опыт проектирования и разводки электрики в частном доме? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

1. Заполните заявку
2. Получите предложения с ценами от мастеров
3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»— электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

• Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
• Освещения – использовать автомат на 10А
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т. д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

• Их следует располагать слева от входа
• Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
• Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

• В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
• Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
• Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
• Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
• Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
• Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
• К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
• Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

• Для кирпичного дома
• Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:

Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Монтажная схема электропроводки в квартире и частном доме – подключение своими руками

Готовая схема помогает рассчитать общую длину провода, защитной гофры, их сечение на отдельных участках, количество розеток с выключателями, распределительных коробок, определить места их расположения. А также место установки распределительного щита, прибора учета потребленной энергии (счетчика), ввода питающих кабелей.

После составления чертежа данные переносят на объект предстоящих работ. На стенах размечают расположение электрических гнезд, направление прокладки разводящих линий. Начинают подготовительные работы – штробят каналы для прокладки электропроводки, если необходимо делают углубления под выключатели.

Решив своими руками проложить электрические коммуникации, необходимо придерживаться определенных правил подключения. Потребуется составить четкий план с указанием расположения и характеристик используемого электропровода, мест расположения электрических приборов и элементов управления.

Согласно существующим нормам распределительные коробки, счетчики устанавливают в легкодоступных местах. Выключатели от поверхности пола на расстоянии 0,6-1,5 м, их не должны перекрывать открытые двери. Если открывание происходит вправо, то выключатель располагают слева. Прокладку подводящей линии осуществляют сверху.

Розетки монтируют выше уровня пола на 50-80 см, выдерживая расстояние от нагревательных приборов, системы отопления, других коммуникаций не менее 50 см. Кабель к ним подводится снизу вверх. Провода должны располагаться горизонтально или вертикально, прокладывать их по диагонали нельзя!

Рекомендуемая плотность – одна розетка на 6 м2 площади комнаты. Исключением является кухня, в которой располагают необходимое их количество с учетом использования бытовой техники. Определенные ограничения распространяются на ванную и туалетную комнаты.

По существующим требованиям расположение выключателей внутри ванных комнат недопустимо, их размещают снаружи. Допускается установка розетки для электробритвы, но подключенной через понижающий трансформатор.

От перекрытий, труб, прочих препятствий выдерживают рекомендуемое расстояние прокладки:

• от балок, карнизов 5-10 см;
• пола 15-20 см;
• потолка 15 см;
• дверных, оконных проемов 10 см;
• газовой трубы 40 см.

При параллельной прокладке нескольких проводов между ними выдерживают зазор. Лучшее решение – спрятать каждый из них в защитный короб, гофру. Соединение и отвод проводов осуществляют через распределительные короба в стенах. Все стыки тщательно изолируют. Подводимое ко всем приборам заземление крепится болтовыми соединениями. Что касается соединения медных и алюминиевых жил, то профессиональные электрики запрещают их сращивание. Если монтаж линии ведется медным проводов, то никаких алюминиевых вставок не должно быть.

Электрическая схема квартиры или дома не имеет существенных отличий, кроме подвода электропитания. В квартиру подвод осуществляется с этажного щитка на лестничной клетке, а подключение дома с улицы от центральной энергосистемы. Под установку электросчетчика в новых квартирах предусмотрена ниша, если ее нет, то счетчик навешивают прямо на стену, остальная схема электропроводки в квартире устраивается нижеописанным способом.

От счетчика ведут две линии с автоматическими пакетными выключателями, плавкими предохранителями (пробками). При коротком замыкании на одном из контуров автомат полностью обесточит его. Проводка кабелей осуществляется открытым или закрытым способом. В последнем случае укладка винило-пластиковых труб предусматривает возможность замены проводов.

Монтажная электросхема проводки, к примеру, двухкомнатной квартиры будет состоять из следующих групп потребителей:

• освещения прихожей, кухни, комнат;
• освещения ванной, туалета;
• комнатных розеток;
• кухонных розеток.

В каждой комнате размечают местоположение будущих электроприборов, телевизора, холодильника, компьютера, прочее. С учетом их расположения определяется оптимальное место установки электрических гнезд. Приступают к выполнению работ, для проведения которых потребуется следующий инструмент:

• Перфоратор, болгарка.
• Мультиметр, возможно, датчик обнаружения скрытой электрической проводки.
• Шуруповерт с набором бит.
• Плоскогубцы, кусачки.
• Отвертки – фигурная и плоская.
• Строительный уровень.

На перфоратор устанавливают специальную круглую насадку и высверливают углубления под распределительные короба, выключатели, розетки. Для прокладки кабелей в стенах штробят продольные канавки. Эту операцию на выбор проделывают при помощи перфоратора или болгарки, но без грязи и пыли не обойтись. Рекомендуемая глубина канавки 2 см, ширина произвольная с учетом укладки всех проводов.

В работе с потолком существует несколько вариантов. Если планируется сделать навесной потолок, то провода пробрасывают через перекрытие или укладывают в неглубокую штробу. Более сложный способ – спрятать их во внутренние пустоты перекрытий через два подготовленных проема. В завершении в углах комнат пробивают отверстия, и все провода выводят к центральному щитку.

Все основные работы по обустройству электроснабжения в частном доме можно проделать своими силами, привлечение квалифицированной рабочей силы необходимо только в исключительных случаях. Выполнить подвод электричества в дом можно двумя путями:

• Используя подземную закладку кабелей.
• По опорам воздушным путем.

Составленный план с указанием сечения подводящего кабеля, расположения электрической цепи внутри помещений, предохранительных и распределительных приборов, элементов управления по завершении работ обязательно сохраняют, он еще может пригодиться. Подключение вводного кабеля осуществляют к прибору учета, проводят к внутреннему щитку, далее по всему дому.

Принципиальная схема электропроводки во многом аналогична квартирной разводке, но у каждого здания свои отличия. Особых требований к схематическому изложению нет, единственное условие – неукоснительное соблюдение существующих правил и рекомендаций. Для полной надежности общей системы рекомендуется сделать несколько подсистем – отдельно для комнат, кухни, санузла и ванной комнаты. Поэтому общее количество автоматов в щитовой должно соответствовать числу групп электроснабжения дома.

Для больших зданий в несколько этажей с хозяйственными постройками, капитальным гаражом выделяются отдельные группы, устанавливая дополнительные автоматы. Для мощных потребителей тока, таких как электрическая духовка, стиральная машина, холодильник, в обязательном порядке предусматривают монтаж заземления.

По этой причине целесообразна прокладка трехжильных проводников с отображением их на чертеже!

Для реализации проекта внутренних электросетей выбирают кабельную продукцию сечением 1,5 – 2,5 мм2. Последние размеры предпочтительнее, поскольку небольшой запас по мощности приветствуется, но перегружать сети не рекомендуется. Если мощность подключенных в один источник потребителей превышает 4,5 кВт, то розетки устанавливают под каждый предполагаемый прибор.

Осуществить все работы по подключению электрики несложно, достаточно обладать элементарными познаниями, уметь обращаться с инструментом. Тогда придерживаясь норм, правил ГОСТ, СНиП, ПУЭ и используя качественные материалы можно обеспечить максимальную эффективность электропроводки, ее надежность, долговечность, безопасность. Тем самым получить требуемый результат.

Розетки на кухне. Схема расположения, правила и советы по размещению

Чтобы созданию кулинарных шедевров не препятствовали технические проблемы на кухне, важно правильно спланировать расположение всех бытовых приборов и розеток для их подключения. Не пожалейте времени и прорисуйте детальное расположение всех шкафчиков и элементов кухонного гарнитура. Где хозяйке удобнее будет замешивать тесто, а где несложно дотянуться до кнопки включения чайника? Работа каждого прибора на вашей кухни напрямую будет зависеть от доступности розеток.

Конечно, в первую очередь мы думаем об эстетической составляющей. Каждой хозяйке важно, чтобы вид розеток не бросался в глаза, не привлекал лишнего внимания к себе, но выгодно гармонировал с общим дизайном кухни. Ведь помимо тех розеток, которые можно спрятать за нижними шкафами кухонного гарнитура, есть те, что останутся на виду.

При планировании расположения бытовой техники кроме визуальной привлекательности кухни в целом, обязательно нужно помнить о нормах и правилах безопасности. С этой важной составляющей ремонта мы и начнем.

Советы и нормативы по установке

• Располагать розетки нужно на расстоянии, превышающем двух сантиметров от плинтуса. Самым удобным способом размещения розеток является тот, когда они установлены на 10 — 20 см выше кухонной столешницы;
• Если в доме есть маленькие дети, не лишним будет оборудовать розетки специальными пластиковыми заглушками;
• Бытовой прибор, который питается от сети, нужно ставить не дальше, чем один метр от розетки;
• Cледите, чтобы капли воды или горячий пар не попадали на элементы электросети.

Типы монтажа

По типу монтажа все розетки делятся на угловые, выдвижные, скрытые (ещё их называют встраиваемые), а также накладные.

• Угловые розетки. Этот вариант самый удобный и рациональный для кухонного пространства. Розетки чаще всего устанавливают под подвесными шкафчиками. Таким методом размещают как одиночные розетки, так и модульные, состоящие сразу из нескольких. Установка таких розеток ничем не отличается от монтажа самых простых.
• Скрытые. Этот инновационное решение проблемы рационального использования пространства и расположения кухонного оборудования. Такие розетки можно установить вертикально и горизонтально, поместить в шкаф или даже вмонтировать в столешницу. Часто подобное решение превращают в жизнь уже на этапе изготовления кухонного гарнитура. Эстетичный внешний вид таких розеток вам гарантирован. Снаружи такие розетки защищают алюминиевыми крышками. Внутри подобной системы могут располагаться сразу несколько розеток, а ещё разъемы для подключения гаджетов.
• Выдвижные системы. Если вы устали от бесконечной путаницы проводов от удлинителя на своей кухне, то этот выбор для вас. Выдвижные системы можно спрятать в столешницу или в ящик кухонного гарнитура, скрыв их таким образом от пыли и попадания влаги. К тому же, они легко «прячутся», когда становятся не нужны.
• Накладные. Самые привычные нам розетки. В современных реалиях такой вид монтажа розеток используют всё реже, так как он больше подходит для открытой проводки.

Сколько вешать розеток?

Ответом на этот вопрос будет понимание, сколько всего приборов вы планируете поселить на своей кухне. Если со временем вы хотели бы дополнить арсенал еще и мультиваркой, то под неё тоже необходимо сделать розетку заранее. Ведь после завершения ремонтных работ сделать еще один источник питания будет невозможно. Для того, чтобы точно не ошибиться в расчётах, специалисты рекомендуют планировать количество розеток с запасом.

Рассмотрим примерный расчет количества розеток на базовом примере.

В нижнем уровне монтируют розетки для всей крупной бытовой техники (установить источники питания нужно примерно в 30 см от уровня пола). К такому оборудованию относятся: холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, стиральная машина (если вы планируете ставить её на кухне), измельчитель отходов.

В среднем уровне (непосредственно над столешницей или в ней) располагаются розетки для основной техники. Это электрический чайник, микроволновая печь, индукционная варочная панель, телевизор, кухонный комбайн и прочите приборы. Для того, чтобы понять, где точно будут располагаться розетки, представьте, как вы набираете воду в чайник, удобно ли будет отправлять нарезанные продукты в кухонный комбайн, и сколько шагов придётся сделать с тарелкой руках до свч — печи? В верхнем уровне важно не забыть предусмотреть розетку для вытяжки и системы осветительных приборов.

Правила расположения

Кроме того, чтобы верно учесть расположение и количество необходимых розеток, важно помнить об особенностях подключения бытовых приборов и мощности потребления электроэнергии.  Приведём примерные общие показатели мощности.

Для оборудования, подключаемого в нижний уровень сети:

1. Духовка — от 2500 Вт;
2. Посудомоечная машина — от 1000 Вт;
3. Холодильник — до 1000 Вт.

Для оборудования, подключаемого в средний уровень розеток:

1. Микроволновка — 1100 Вт;
2. Кофеварка или кофемашина — от 1000 Вт;
3. Электрочайник — 500 Вт;
4. Мультиварка — 700 Вт;
5. Индукционная варочная панель — от 1,5 кВт.
6. Электромясорубка — от 500 до 1000 Вт.

Для оборудования, подключаемого в верхний уровень розеток:

1. Вытяжка — 300 Вт;
2. Лампы — от 30 Вт.

Меры предосторожности

1. Обращайте своё внимание на суммарную мощность всего кухонного электрооборудования, подключенного к сети. Эта величина не должна превышать максимально допустимый уровень. Одновременно в один блок розеток нельзя включать чайник и микроволновку. Мощность техники всегда указана в их технических паспортах. На электрооборудование с высокой мощностью (крупногабаритная техника) правильнее будет проложить отдельные линии с верно выбранным сечением, медные и с использованием защитной автоматики. Чтобы не ошибиться с мощностями, приклейте небольшие листочки с пояснениями на каждый автомат в своём электрическом щитке.
2. Технику с металлическим корпусом обязательно необходимо заземлять. Розетки, обеспечивающие питание этому оборудованию, нужно подключать через устройство защитного отключения. Выполнять монтаж розеток непосредственно за встраиваемым электрическим оборудованием крайне нежелательно. Это может привести к нежелательным последствиям. Источник питания для должен располагаться не ближе, чем в 20 см. Над рабочей поверхностью розетки нужно монтировать, отложив вертикально наверх 10-15 см. Важно помнить, что к источникам электрического тока не должны попадать капли воды, жира и любой другой влаги. Ни в коем случае не устанавливайте розетки прямо над раковиной или рядом с трубами водоснабжения.
3. Всегда внимательно изучайте информацию, которую указывает производитель на своих товарах: какая максимальная мощность допустима для их безопасного и правильного использования.

Как смонтировать?

Для начала необходимо составить общую схему расположения розеток. Это самый основополагающий пункт для дальнейшего воплощения задуманного. Ведь от точности и грамотности создания схемы зависит удобство хозяйки и безопасность эксплуатации всей техники, расположенной на кухне.

Когда схема тщательно продумана и готова, специалисты могут приступать к монтажу. В первую очередь они должны нанести по стенам отметки местоположения будущих розеток, согласно выводу кабелей, из штробы. После этого в стене делаются круглые выемки и в них устанавливаются специальные пластиковые «стаканы» (подрозетники). К будущей розетке подводят силовые кабели, монтируют накладки. В финале работ важно провести испытание на работоспособность.

Следую всем вышеуказанным правилам, вы сможете не только предусмотреть удобство работы на своей кухне, но и сделать этот процесс максимально эффективным, сэкономив время на общение с семьёй.

Сделаем электрическую разводку на кухне

Кухня относится к такому типу помещений, где сосредоточено большинство бытовой техники. И часто несколько устройств работают одновременно. Это предъявляет к кухонному помещению особые требования, вынуждает более тщательно подходить к вопросам прокладки качественной электрической проводки.

В этом случае безопасность электрооборудования и всего дома не будет вызывать сомнений. Чтобы не возникло проблем с электрикой на кухне, рекомендуется пригласить для составления проекта и выполнения разводки опытного специалиста.

Особенности проведения электропроводки в кухне

Кухня как отдельное помещение имеет свои нюансы, которые нужно учитывать при проведении электромонтажных работ. В учет принимаются следующие факторы:

• Какая бытовая техника будет устанавливаться. От этого зависит количество точек подключения (розеток).
• Какой суммарной мощностью будут обладать подключаемые электроприборы. Специалист легко сможет подсчитать, какое сечение кабеля использовать.
• Особенности того или иного прибора. Например, для установки стиральной или посудомоечной машины рекомендуется ставить отдельный автомат защиты и прокладывать отдельный кабель, предназначенный только для одного этого прибора.
• Учитываются также особенности освещения. В частности, можно зонировать помещение, выделив обеденную или рабочую зону.
• Осветительные приборы должны органично вписываться в дизайн кухни, удачно сочетаться с кухонной мебелью. Следовательно, особое внимание нужно уделить правильному подбору светильников.
• Потолочные светильники должны подбираться в зависимости от типа потолка. В частности, на подвесных, реечных и гипсоркатонных потолках обычно монтируются точечные приборы, а на натяжных полотнах возможна установка любых светильников, люстр или светодиодной подсветки. В ряде случаев используются только настенные бра.
• Необходимо предусмотреть дополнительное освещение столешницы в рабочей зоне. Часто именно на этот пункт многие не обращают внимания, а потом жалеют.

Если Вы хотите, чтобы Ваша новая кухня выглядела достойно, обратите внимание на нашу услугу по подбору и установке сенсорных выключателей, они «дорого» выглядят, удобны и долговечны, позволяют в том числе управлять освещением в квартире или в доме удаленно, рекомендуем!

Также мы занимаемся установкой любых типов светильников, делаем световое зонирование на кухнях (обеденная зона, зона готовки, гостевая зона и т.д.), звоните!

Основные этапы монтажа электропроводки

По приглашению клиента к нему выезжает наш специалист, обладающий огромным опытом электротехнических работ (более 10 лет). Он составляет схему разводки, начиная от входного щитка, определяет места расположения розеток, выключателей и УЗО. Выполняется расчет сечения кабелей, после чего можно приобретать компоненты системы.

На стенах делается разметка, по которой прорезаются штробы. В ряде случаев провода протягиваются поверх стен, в кабель-каналах. После монтажа всех компонентов производится проверка работоспособности системы.

Стоимость вызова специалиста компании составляет 250 р. Плата с клиента не берется, если стороны согласовали все условия договора, и заказ принят в работу.

Услуги нашей компании по разводке проводки в кухне

Мы профессионально занимаемся электротехническими работами любой сложности, предлагая своим клиентам следующие виды услуг:

• Замена старой электропроводки на кухне. Возможна полная замена всей сети, начиная от входного щита.
• Прокладка новых проводов в кабель-каналах или внутри стен.
• Разводка кабелей для подключения бытовой техники: микроволновой печи, холодильника, духового шкафа, плиты, вытяжки, посудомоечной и стиральной машин, телевизора и т. д. Также можем вывести на кухню провод для подключения интернета.
• Установка светильников и светодиодной подсветки.
• Монтаж автоматов защиты сети.
• Зонирование кухонного пространства с разделением на функциональные зоны: обеденная, рабочая, зона отдыха.
• Изменение схемы разводки при перепланировке квартиры и переносе кухни в другое место. Например, приходится полностью переделывать всю проводку при создании квартиры-студии.

В последнее время у нас часто начали заказывать услугу по установке и настройке домашних кинотеатров, мы делаем всю проводку, монтируем компоненты, чтобы добиться максимального качества изображения и звука, работаем как с владельцами квартир, так частных домов, коттеджей.

Также повысить комфорт и безопасность живущих в доме или квартире призвана установка видеодомофонов, подбираем прибор, монтируем, настраиваем, даем год гарантии, звоните!

Преимущества обращения в нашу компанию

Воспользовавшись предложенными нашей компанией услугами, вы:

• В короткий срок получите в свое распоряжение новую электропроводку с разводкой по всем необходимым точкам на кухне.
• Ваш заказ будет выполнять профессионал, имеющий высшее техническое образование и большой опыт работы.
• Заказ будет выполнен с максимальным качеством. Его стоимость выше средних предложений на рынке услуг примерно на 10 %. Но взамен вы получаете действительно достойную работу, в качестве которой вам не придется усомниться.
• Мы используем только проверенные материалы, за которые сами несем ответственность. Вам не подсунут какое-то дешевое оборудование, способное прослужить не более нескольких месяцев.
• Гарантийный срок, в течение которого мы обязуемся бесплатно устранить все возникшие проблемы, составляет 1 год.
• Наш специалист поможет заказчику определиться с оптимальным выбором приборов.
• Перед началом работы просчитываются все параметры, что практически исключает возникновение поломок в будущем.

Отзывы клиентов

«Наша семья недавно вселилась в новую квартиру, но обнаружили, что на кухне имеется всего одна розетка. Просто вопиющее безобразие. Нам их нужно иметь минимум 10 штук. Сами не стали влезать в схему, вызвали из компании специалиста. Он оказался очень общительным и приятным человеком. Помимо того, что он установил нам все необходимые розетки в нужном количестве, так еще и обучил нас правильно пользоваться некоторыми приборами. Вот что значит мастер своего дела».

Вероника, 24 года.

«На нашей кухне мы постоянно страдали, используя 2 удлинителя. А хотелось не зависеть от каких-то факторов. Решили сделать новую разводку кабелей. Для этого заказали услугу в электротехнической компании. Мастер предложил нам зонировать пространство, чтобы разделить нашу большую столовую на несколько функциональных зон. К каждой такой зоне было подобрано определенное освещение. Получилось очень уютно и красиво. Например, над столом у нас висит низко опущенный абажур, рабочую зону обрамляет светодиодная подсветка, а над остальным пространством расположены точечные потолочные светильники».

Ирина, 34 года.

«Решили заменить в квартире все выключатели сенсорными аналогами. Когда мастер приступил к работе, выяснилось, что проложенная на кухне проводка слишком слабая. Заодно решили заменить и ее. Но стены долбить не стали, так как недавно делали ремонт. Мастер предложил провести провода в кабель-каналах. Мы согласились и не пожалели. Их совершенно не видно на фоне белой мебели. Хорошо, что обратились в достойную компанию».

Сергей, 40 лет.

Расположение розеток на кухне — сколько нужно, правила размещения, зоны подключения и перенос

Размещение для кухонной техники

Точки подключения устройств, встраиваемых в кухонный гарнитур (духовые шкафы, посудомойка и стиральная машина) обычно располагаются под столешницей.

Розетки устанавливаются за соседним шкафом рядом с техникой, при необходимости его задняя стенка вырезается.

Важно

Точки подключения встраиваемой бытовой техники практично размещать под ножками кухонного гарнитура (до 10 см. от уровня пола) — это позволит избежать вырезания отверстий в задней стенке кухонных тумб.

В случае, если духовой шкаф или микроволновка установлены в высокую тумбу (пенал) выше уровня столешницы, лучше разместить розетки на стене рядом с пеналом выше или ниже уровня техники.

Точки электропитания во избежание попадания шнура в систему не должны размещаться за тумбами с выдвижными ящиками, оснащенными доводчиками или системами типа бутылочница (карго), карусель, корзины из металла. Если нет возможности установить розетку в другом месте, то она монтируется за этими шкафами ниже высоты кухонных ножек.

Розетка для холодильника обычно устанавливается слева или справа, в зависимости от его расположения по отношению к кухонному гарнитуру, на одной линии со средним рядом розеток (высота около 1 м.). Не рекомендуется устанавливать розетку за холодильником — в этом случае доступ к ней будет затруднен, а агрегат выдвинут вперед относительно уровня нижних тумб, что будет выглядеть не слишком эстетично.

Не очень хорошим вариантом является установка точки подключения за одной из боковых стенок холодильника в случае его расположения в углу. Использование одинарной розетки только для подключения холодильника непрактично, а подключение к двойным или тройным других электроприборов будет затруднено.

Розетку для вытяжки также не стоит устанавливать за самой вытяжкой для придания эстетичного вида подключению (без висящих проводов) — можно просто подсоедтнить ее напрямую к электропроводам.

Электропроводка в хрущевке старая схема

Схема проводки в хрущевке

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

• Монтаж электропроводки в квартире
• Как выбрать УЗО
• Как собрать электрический щит

Источник: https://samelectrik.ru/kak-zamenit-elektroprovodku-v-xrushhevke.html

Схема разводки электропроводки квартиры 

• Категория:
• 4.5/11

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры.

Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер.

На остальные розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток. С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры.

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии.

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита
   2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
   3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
   4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
   5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
   6. Автоматы
   7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

Несколько советов по разводке электропроводки.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует «европейский стандарт», по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.
Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.
Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

Источник: http://elektrika-24.narod.ru/publ/skhema_ehlektroprovodki/1-1-0-12

Расчет проводки и выбор схемы питания квартиры

Перед тем, как поменять электропроводку в хрущевке, нам следует выполнить хотя бы примерный расчет. Это позволит правильно выбрать сечение провода, необходимое количество и номинальные параметры автоматических выключателей и, конечно же, схему питания нашей квартиры.

Расчет электропроводки

Для того, чтобы правильней рассчитать номинальную мощность нашей электрической сети квартиры, необходимо составить детальный план всех возможных электроприборов. При этом следует учитывать не только их номинальную мощность, но и место расположения, а также способ подключения.

Итак:

• Прежде всего, следует разделить все приборы в вашей квартире на мощные, номинальная мощность которых равна или превышает 2кВт, и маломощные, соответственно, меньше 2кВт. Для питания мощных приборов лучше предусмотреть отдельную группу питания с собственным автоматическим выключателем в распределительном щитке.
• Теперь нам следует посчитать суммарную мощность маломощных приборов. При этом расчет следует выполнять, исходя из наиболее не благоприятных условий. То есть в нашем случае необходимо учесть наибольшее количество работающих приборов одновременно.

Стоит отметить! Что при этом не следует забывать об элементарных законах логики и не стоит предполагать, что все ваши электроприборы будут работать одновременно. Поэтому расчет следует выполнить, исходя из реально возможной ситуации.

• Теперь, рассчитав номинальную мощность нашей электрической сети, нам предстоит перевести ее в номинальный ток. Для этого используем формулу: I=P/(U×cosα), где I – наш номинальный ток, Р – наша номинальная мощность, U – номинальное напряжение, а cosα – коэффициент мощности. Но в нашем случае cosα практически равен единице, поэтому им мы пренебрегаем, тем самым делая дополнительный запас нашему проводу.
• В итоге мы получаем следующую формулу: I=P/U

Исходя из этого, зная, что в нашей электрической сети напряжение равно 220В, мы можем рассчитать номинальный ток. Проведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор с мощностью в 1000Вт потребляет ток в 4,55А.

Для дальнейшего упрощения расчета и придания дополнительного запаса нашей проводке принимаем это значение 5А.

На фото представлены номинальные токи проводки разного сечения и материала изготовления

• Любая электропроводка в хрущевке и схема ее прокладки во многом зависят от типа используемого провода. Ведь ни для кого не секрет, что провода из меди имеют большую пропускную способность, а алюминиевые провода меньшую. Поэтому выбор сечения провода следует производить по таблице, приведенной ниже.

Стоит отметить! Что пропускная способность провода зависит от способа его прокладки, вида провода и некоторых других параметров. Усредненно же советуем принимать, что медный провод на каждый1 мм2 сечения способен пропустить ток в 10А, а алюминиевый провод на каждый 1 мм2 сечения способен пропустить ток в 5А.

Выбор схемы питания квартиры

Теперь выбирается схема электропроводки в хрущевке. Делается это, исходя из п.7.1.18 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), который гласит, что все аппараты защиты в жилых помещениях не должны быть более 25А. Этот пункт станет отправной точкой для всего дальнейшего выбора.

• Итак, если мощность всех ваших электроприборов в квартире не превышает 25А, то вы можете запитать все квартиру от одного автомата, используя медный провод сечением в 2,5 мм2 или алюминиевый провод сечением в 4 мм2. Но в современных даже однокомнатных квартирах такое маловероятно.
• Обычно номинальный ток электрической сети больше 25А. Поэтому в этом случае нам необходимо разделить питание по группам. Мощность каждой из них не должна превышать указанный ток. Для этого обычно разделяют группы питания розеток и освещения. Но можно разделить группы по комнатам или по любому другому удобному вам способу. Главное не «раскидывать» одну группу по разным частям квартиры, иначе в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы.

Возможная схема питания вашей квартиры

Стоит отметить! Что для питания групп освещения обычно используют автоматические выключатели с номиналом в 16А. При этом, согласно п.6.2.3 ПУЭ, каждая группа освещения должна содержать не более 20 подключений. Одно подключение — это одна лампа или одна многоламповая люстра. Это же правило относится и к розеточным ,или смешанным группам.

• Так же стоит вспомнить о мощных электроприборах, которые мы исключили еще на этапе расчета. Для них лучше организовать питание от отдельного автоматического выключателя. Причем, по возможности сделать это лучше без дополнительных розеток. Сечение провода и номинальные параметры выключателя в этом случае выбираются исходя из номинальных параметров электроприбора по тем же принципам, что и для отдельных групп.
• Если вы планируете установку розетки в ванной комнате, то эту группу стоит рассматривать отдельно. Ведь согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки в ванной комнате можно устанавливать только через УЗО (устройство защитного отключения). В этом случае наша инструкция советует в группу с розеткой в ванной комнате включить розетки в кухне, где защита УЗО будет наиболее актуальна. Хотя к кухням ПУЭ не предъявляет таких требований.
• В зависимости от квадратуры и количества электроприборов схема электропроводки в кирпичной хрущевке может содержать от двух до шести групп. Каждую из этих групп лучше сразу подписать, а розеточные и группы освещения визуально отделить.

Монтаж проводки открытым способом

Мы не будем детально останавливаться на особенностях монтажа каждым отдельным способом, они во множестве описаны в предыдущих статьях. Поговорим только о преимуществах и недостатках каждого из них.

Внешний вид открытой электропроводки

Итак:

• Согласно п.2.1.4 ПУЭ, открытой проводкой называется электропроводка, проложенная непосредственно по элементам строительных конструкций. К ней относится монтаж проводки в плинтусах и в специальных электротехнических плинтусах.

К преимуществам открытой проводки можно отнести:

• Возможность монтажа в уже отремонтированных помещениях. Ведь установка коробов для прокладки провода не подразумевает большое количество пыльной работы и разрушения строительных конструкций.
• Высокую степень ремонтопригодности. Ведь провод, проложенный в коробах, достаточно легкодоступен и в случае неисправности, его легко можно достать или заменить.
• Ввиду отсутствия необходимости выполнения работ по штроблению стен скорость монтажа скрытой проводки достаточно высока. Поэтому для небольшой по площади квартиры все работы можно выполнить буквально за один день.

Монтаж проводки скрытым способом

Скрытой проводкой называют электропроводку, проложенную непосредственно в элементах строительных конструкций. К ней относится проводка, проложенная под стяжкой, в полостях строительных конструкций и под подвесными потолками.

Скрытая электропроводка

К преимуществам скрытой проводки можно отнести:

• Благодаря ее скрытости от посторонних глаз, такой способ имеет более привлекательный внешний вид. При этом он не забирает и так небольшое пространство хрущевок.
• Схема электропроводки кирпичной хрущевки не предполагает использования дополнительных коробов для прокладки провода. Поэтому цена материалов значительно сокращается.
• Провод, проложенный скрытым способом, имеет более высокие параметры перегрузочной способности. Ведь кирпич или цементный раствор имеют более высокую теплопроводность в отличие от воздуха. Это позволяет лучше передавать тепло провода и снижает вероятность его перегорания.
• Требования пожарной безопасности к скрытой проводке менее жестки и не имеют массы ограничений по применению.

Как начертить простую схему электропроводки самостоятельно.

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием. Наша статья расскажет вам как начертить простую схему электпроводки.
 
Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их. Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 1). На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты — предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
 
Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может цроводиться отдельная, более мощная линия.  Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
 
Рис. 1. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общед плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившие указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок. Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.) принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без исполь зования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включа ются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетю напряжения, — настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольк; периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование элек трической цепи.
 
Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключате лей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и све тильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, Baм придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией. Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие — к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, — с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки. Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь )зам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас.
 
Рис. 2. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: A1, A2 — автоматические предохранители; Л1-Л7 — лампы светильников; В1-В7 — выключатели светильников; Р1-Р11 — розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; ЗВ — электрический звонок; К — кнопка электрического звонка
Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу. Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 2).

Полезные советы по замене и монтажу электропроводки

Начиная с тех времен, когда появилось электричество, появилась и электропроводка. Современный дом невозможно представить без множества электроприборов различного назначения и мощности. Рано или поздно перед каждым владельцем коттеджа или квартиры встает вопрос капитального ремонта своего жилища. И очень часто в смету ремонта включается полная замена ветхой электропроводки.

Если вы решили обновить свою электропроводку, то следует сразу же уяснить несколько незыблемых правил:

1. Как гласит народная мудрость: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Перед монтажом проводки следует начертить ее план на бумаге. На нем указывается места установки розеток, осветительных приборов и выключатели, устройств защиты и учета электрической энергии;

2. Монтаж электропроводки – это не оклейка обоями прихожей. Желательно, чтобы монтаж осуществлялся за один раз и в кратчайшие сроки;

3. Хотя по уверению В.И. Ленина кухарка и может управлять государством, такой принцип к прокладке электропроводки неприменим. Монтажом должен заниматься квалифицированный специалист;

4. Замена электропроводки производится один раз в 20-50 лет (в зависимости от качества провода и монтажа), поэтому не стоит экономить на всем подряд. Особенно это относиться к защитным устройствам и проводам;

Замена электропроводки в квартиреЗамена всей электропроводки в доме начинается, с составления ее плана на бумаге. На данном этапе чертиться план дома, а затем на него наноситься путь прохождения будущей электропроводки с указанием всех электроточек (выключатели, розетки, осветительные приборы и т. д.). Важно нанести на план размеры, которые позволят в дальнейшем, после окончания ремонта, с большой точностью определить место прохождения провода в стене.

Как видите, план электропроводки составляется не только для того, чтобы проводку смонтировать, но и для того, что бы с ней в дальнейшем было меньше проблем. Из-за отсутствия плана электропроводки нередки случаи, когда забитый в стену гвоздь становился причиной серьезных электрических травм и даже смертей. Так что, не стоит с недостаточным вниманием относиться к «бумажной» части работы.

Начертив план, вы уже знаете, где и какие электроприборы будут находиться. Теперь наступает ответственный момент – выбор материала и сечения проводов.

Для прокладки электропроводки лучше всего использовать медные провода. Хотя они значительно дороже проводов из алюминия, но обладают, несомненно, лучшими электрическими и механическими характеристиками.

Если с материалом все просто, то для выбора сечения провода придется произвести простейшие математические расчеты или же воспользоваться услугами электрика.

На вашем плане электропроводки видно, что от электросчетчика выходит одна либо несколько линий, которые затем идут к электроточкам. Так вот, сечение этих проводов будет не одинаковым (конечно вы можете купить провод с самым большим сечением, но это влетит в копеечку).

Если вы решили произвести расчет нужного сечения проводов самостоятельно, то вам придется рассчитать максимальную токовую нагрузку на каждую линию электропроводки. Для этого необходимо просуммировать мощности всех электроприборов, которые будут подключены к участку электропроводки.

Следует отметить, что нагрузка на ветвь электропроводки не должна превышать 5кВт. Зная суммарную мощность нагрузки, мы можем найти токовую нагрузку на участок проводки. Для этого воспользуемся формулой из школьного курса по физике: P=U*I, где P – мощность в ваттах, U – напряжение в вольтах (U=310), I – ток, в амперах.

Зная напряжение и мощность нагрузки, можем найти потребляемый ток. Получив конкретное значение, перейдем к выбору сечения. Обратимся к таблице ниже:

Сечение провода 1,0 мм2 — сила тока 14 А

Сечение провода 1,5 мм2 — сила тока 18 А

Сечение провода 2,5 мм2 — сила тока 24 А

Сечение провода 4,0 мм2 — сила тока 32 А

Сечение провода 6,0 мм2 — сила тока 40 А

Провода с сечением 1,0 мм2 обычно используются для питания осветительных приборов, а с сечением 6,0 мм2 – для питания мощных потребителей, таких как водонагреватели и электроплиты.

Следует также отметить, что любые, а особенно мощные электропотребители должны обязательно заземляться. Отсюда вывод – провод должен быть трехжильный. Одна жила – это ноль, другая – фаза, а третья – заземление (по европейским стандартам: синий, коричневый и желто-зеленый цвет изоляции проводов соответственно).

План «боевых действий» начерчен, провода с нужным сечением выбраны, теперь самое время подумать о безопасности при нештатных режимах работы электропроводки. Под нештатными режимами мы подразумеваем короткое замыкание и перегрузку.

Замена электропроводки в квартиреРаньше для защиты домашней электропроводки использовались предохранители с плавкими вставками – «пробки», но сейчас их использование абсолютно необоснованно. Время срабатывания такого предохранителя намного больше, чем у любого современного автоматического выключателя. Кроме того, при коротком замыкании «пробки» следует заменять на новые, а вот современные защитные устройства приводятся в готовность взведением рычажка.

Как же выбрать нужное количество и мощность защитной аппаратуры? Это не тяжелее, чем определить площадь сечения проводов.

Во-первых, непосредственно после электросчетчика мы настоятельно рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО), а если в доме есть мощные потребители электроэнергии, такие как стиральная машина или калорифер, то установка УЗО обязательна.

Не лишним будет и установка автоматических выключателей на каждую ветвь электропроводки. Они защитят проводку не только от тока короткого замыкания, но и от перегрузки. Не стоит экономить на количестве автоматических выключателей, рекомендуем установить на каждую ветвь электропроводки свой аппарат. При такой схеме включения в случае короткого замыкания отключиться лишь поврежденная линия, а не вся электропроводка.

На этом теоретическая часть и подошла к концу, пора переходить к практической части, а именно – к выбору электрика. Именно от качества его работы во многом зависит безопасность и надежность будущей электропроводки.

Электрик, конечно же, должен быть квалифицированный. Если вы заключаете договор с какой-нибудь компанией, то с этим проблем возникнуть не должно. Можно опросить друзей на предмет наличия у них телефона электрика, который когда-то выполнял им работу по электротехнической части.
  При личной встрече с электриком вы покажите ему свой план электропроводки, а также выбранные вами сечения проводов и устройства защиты. Посоветовавшись с ним, вы можете внести какие-нибудь изменения, опираясь на практический опыт рабочего. Покупку нужного метража и защитной аппаратуры можно осуществить самому на строительных рынках и магазинах, а можно доверить это дело электрику – здесь решать вам.

Вот и все. В заключение напоминаем вам, что правильно спроектированная и установлена электропроводка прослужит вам верой и правдой многие годы.

 Монтаж электропроводки внутри дома

Разводка кабелей и проводов от распределительного щитка к потребителям по помещениям жилого дома и по всей территории относящейся к дому выполняется по проекту «Электрооборудование и освещение частного дома», описанного в статье Проект электроснабжения дома. Прокладку электропроводки в доме надо стремиться выполнять так, чтобы кабель или провод при необходимости найти, удалить или заменить другим кабелем или проводом без погрома в доме, требующего ремонта.

Для обеспечения возможности смены электропроводки проходы кабелей и проводов через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия выполняем в заложенных при строительстве дома патрубках (трубах). Допускается прокладывать кабели и провода через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях. Торцы патрубков, с выходящими из них кабелями и проводами, места прохода проводки через строительные конструкции, зазоры между проводами, кабелями и трубой мы уплотняем, заделывая легко удаляемым негорючим составом:

    цемент с песком по объему 1:10;
    глина с песком – 1:9;
    глина с цементом и песком – 1,5:1:11;
    перлит вспученный со строительным гипсом – 1:2.

Заделку в трубе выполняем по всей толщине стены или перегородки для исключения возможности проникания в помещение влаги и газа. Свободные торцы труб закрываем торцевыми заглушками. При протяжке в трубе кабелей и проводов освещения, заполняем ее на 40%, что тоже способствует быстрой смене проводки. Прокладка проводки не допускается при температуре ниже минус 15 °С. При покупке кабеля или провода предпочтение отдаем изолированным кабелям и проводам в защитной оболочке с медными жилами: для освещения сечением не менее 1,5мм. кв., для розеточной сети и силовых подключений – не менее 2,5мм.кв.

электропроводка схема электропроводки Как начертить простую схему электропроводки самостоятельно. Обработан

Обозначения плана этажа кухни