С чего начать ремонт в новостройке с черновой отделкой: Ремонт с нуля: основные этапы и технологии черновой отделки новой квартиры

Черновая отделка в Нижнем Новгороде

Черновая отделка квартиры в Нижнем Новгороде – одно из направлений деятельности компании Ремонт Строй. Наши специалисты имеют большой опыт в этой сфере и готовы выполнить ремонт квартир с черновой отделкой с самые короткие сроки по оптимальной цене.

Заявка, выезд специалиста БЕСПЛАТНО

Замер, подсчёт стоимости БЕСПЛАТНО

Покупка и доставка материала

Проведение ремонтных работ

Оплата и гарантия на все виды работ

На рынке недвижимости представлено огромное предложение жилья, в котором выполнена черновая отделка квартиры в новостройке. Это вариант наиболее привлекателен для покупателя, так как позволяет выполнить чистовую отделку в любом стиле, в зависимости от своих предпочтений. Но еще более выгодным решением являются случаи, когда есть возможность, чтобы и сама черновая отделка квартиры выполнялась заказчиком. В этом случае черновая отделка квартир – это возможность не только сэкономить на покупке жилья, но и гарантированно получить более высокий уровень подготовки помещения, включая перепланировочные решения и монтаж перегородок, к финишной отделке. Заказать услугу черновая отделка квартиры Нижний Новгород на выгодных условиях, можно по телефонам, которые указаны на этой странице. Мы используем наиболее передовые строительные решения и высокопроизводительное оборудование, поэтому на ремонт квартир черновая отделка цена у компании Ремонт Строй является самой выгодной на рынке.

Черновая отделка квартиры с чего начать

Много вопросов у неспециалиста вызывает черновая отделка квартиры- с чего начать, как подготовить помещение к ремонту, от чего зависит на услугу черновая отделка квартиры стоимость и т.д. Первым этапом этого процесса, как и любых других начинаний должно быть составление проекта будущего решения, который должен включать планировку помещений, подбор инженерного оборудования и т.д. Если такой проект составлен, то следующий шаг предполагает проведение подготовительных работ. Если у вас предстоит этот этап ремонта, не стоит с головой окунаться в специализированную литературу и идти на курсы «ремонт своими руками». Профессиональную консультацию и квалифицированную помощь по всем вопросам, связанным с ремонтом квартир, домов, офисных и торговых помещений можно получить у менеджеров компании Ремонт Строй.

Стоимость черновой отделки квартиры

Хотите узнать, сколько стоит черновая отделка квартиры? На различных строительных порталах можно найти только среднюю цену ремонта квадратного метра различных помещений. Дело в том, что на услугу черновая отделка квартиры цена зависит от ряда факторов:

  • площадь помещений;
  • количество перегородок, дверей, окон и других элементов;
  • высота потолков;
  • количество сантехнических приборов и электрических точек;
  • метраж, прокладываемого кабеля и т.д.

Для того, чтобы рассчитать сколько стоит ремонт квартиры с черновой отделкой нужно оформить заявку на выезд замерщика, который составит смету с учетом всех особенностей объекта и пожеланий заказчика.

Что входит в черновую отделку квартиры

Для того, чтобы профессионально сделать черновую отделку квартиры необходима команда квалифицированных специалистов разных специалистов. Состав такой команды зависит от того, что входит в черновую отделку квартиры. Стандартный набор опций, которые включает такая услуга выглядит следующим образом:

  • демонтаж старых и установка новых перегородок;
  • прокладка электропроводки и инженерных коммуникаций;
  • установка окон и дверей;
  • подготовка потолочной конструкции;
  • штукатурка стен под покраску, поклейку обоев, финишную штукатурку и другие варианты отделки;
  • грунтовка и шпатлевка поверхностей.

Если у вас квартира студия, черновая отделка будет включать также перепланировку помещения и зонирование пространства. Предоставление таких услуг осуществляется профессиональными дизайнерами интерьеров.

Черновая отделка квартиры под ключ

Для того, чтобы выполнить качественный ремонт однокомнатной квартиры, черновая отделка имеет первостепенное значение, поэтому доверить ее лучше специализированной компании. В этом случае в процессе выполнения работ не будут возникать нестыковки на разных этапах ремонта. Черновая отделка квартиры под ключ предполагает наличие постоянного инженерного контроля выполнения каждого этапа, включая подбор наиболее качественных строительных материалов для решения поставленных задач.

Воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости ремонта или Перейдите на страницу прайс-листа и ознакомьтесь с ценами на отделочные работы. Выезд прораба, замеры и составление сметы на ремонт БЕСПЛАТНО!

Наши преимущества

Услуга черновая отделка квартиры в новостройке, что входит в основную специализацию компании Ремонт Строй выполняет в соответствии с действующими строительными нормативами. Это гарантирует долговечность ремонта и бесперебойную работу всех инженерных систем. При этом, мы готовы предложить наиболее выгодную стоимость ремонта квартиры с черновой отделкой с гарантией качества.
В перечень услуг компании входит:

  • Черновой ремонт новых квартир
  • Черновой ремонт загородных домов и дач
  • Подготовка к чистовой отделке торговых помещений
  • Разработка дизайн проекта (в штате компании работает команда креативных дизайнеров)
  • Комплексный ремонт квартиры в новостройке с черновой отделкой.

С чего начать ремонт в новостройке | ДНЕВНИК АРХИТЕКТОРА

Ремонт (отделка) квартиры в новостройке имеет свои особенности. Именно о них и о том как не допустить ошибок поговорим в этой статье.

Правильный алгоритм ремонта квартиры в новостройке.

Успешный ремонт начинается с проекта

Квартира-новостройка это место для творчества: здесь нет ничего и нет никаких привязок, но это не значит, что можно делать что угодно.

В каждой квартире есть жилые и мокрые зоны — они обязательно отмечены на плане БТИ и разграничены в новостройке (ряд кирпичей или блоков на полу). Это значит, что собственник должен за свой счет возвести внутренние перегородки согласно заданным размерам.
Но если отойти от этого параметра и поменять расположение перегородок, то это уже считается перепланировкой.

Поэтому ремонт в новостройке необходимо начинать с проекта. Здесь можно сэкономить — заказать не полный проект, а набор технической документации.

Это чертежи с планировкой и привязками водяных и электрических точек. Этот пакет документов позволит сделать ремонт и вам не придется объяснять ремонтникам где разместить полотенцесушитель и где поставить розетки.

Черновая отделка

Далее можно приступать к ремонтным работам. Первым этапом идет черновая отделка — это сборка инженерных коммуникаций, стяжка полов, выравнивание стен и сборка подвесного потолка.

Важно: для потолков я всегда рекомендую использовать подвесную конструкцию из гипсокартона (ГВЛ). Такие потолки помогают выравнять поверхность и скрыть провода для освещения.

Так же в новостройках частая проблема со звукоизоляцией, поэтому подвесной потолок позволяет спрятать звукоизолирующий материал.

Чистовая отделка

К чистовой отделке относятся финишные материалы (керамическая плитка, обои, краска, паркетная доска, установка дверей и плинтусов).

Эти материалы нужно начать выбирать еще на стадии черновой отделки квартиры, так как есть риск, что понравившийся вариант паркетной доски будет отсутствовать в наличии и придется ждать 1-2 месяца.
Мой рабочий проект

Сборка мебели

Когда произведена чистовая отделка, то ремонт уже считается завершенным и можно заниматься наполнением квартиры мебелью.

Важно: во время сборки мебели случается, что оставляют царапины на стенах, поэтому после завершения чистовой отделки не спешите выбрасывать краски — они могут пригодиться для локальной реставрации поверхностей.

Краткие выводы:

Проект позволит точно определить стоимость ремонта и рассчитать количество материалов. Также проект гарантирует, что не будет злоупотреблений и инженерных ошибок.

  • Черновая отделка

Собирается инженерия квартиры, и поверхности подготавливаются под финишную отделку.

  • Чистовя отделка

Добавляются финишные материалы и сантехнические устройства.

  • Сборка мебели

На этом этапе устанавливается мебель и оборудование.

Статьи по теме:

автор: Руслан Кирничанский

Я очень хочу, чтобы мои советы были полезны вам, а для того, чтобы быстрее всех получать новые статьи можно подписаться на мой канал «Дневник архитектора»

Вконтакте Facebook Youtube Instagram

Черновая отделка и ремонт квартир в новостройках Уфы

Главная » Статьи » Общие вопросы » Черновая отделка и ремонт квартиры в новостройке

Апартаменты свободной планировки – тренд современности. Распоряжаться на свое усмотрение пространством жилья, приобретенного в новостройке, действительно удобно, однако его благоустройство требует не только финансовых вложений, но и времени. Даже если в доме уже предусмотрена черновая отделка квартир, ремонт сразу делать не рекомендуется.

Переждав период усадки здания, легко избежать появления трещин на декоративных покрытиях при естественной деформации, продолжающейся примерно на протяжении двух лет, в течение которых нежелательно проводить отделочные работы. Лишь когда положение бетонной коробки полностью стабилизируется, можно приступать к облицовке стен, пола и потолка.

Особенности черновой отделки квартир

Подготовительные работы к ремонту в большинстве случаев выполняются строительными организациями перед сдачей новостройки в эксплуатацию. Покупая квартиру в доме, где предусмотрена черновая отделка, что это такое, стоит выяснить заранее, чтобы иметь возможность планировать дальнейшие действия и затраты. Подготовка состоит в следующем:

  • стартовый штукатурный слой во всех помещениях, за исключением санузла;
  • стяжка с укладкой теплых полов там, где они предусмотрены проектом;
  • стандартное заполнение оконных и дверных проемов;
  • монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

Несмотря на то, что черновая отделка включает оштукатуривание поверхностей, ремонт всегда приходится начинать с устранения дефектов. Стены и потолки чаще всего нуждаются в дополнительном выравнивании перед нанесением декоративных покрытий. Нередко требуются демонтажные работы по замене стандартных окон и дверей более надежными.

Особый подход нужен к благоустройству ванной комнаты. В других помещениях несколько облегчает ремонт черновая отделка стен, которая в данном случае обычно исключается. Специфика санузла подразумевает принятие дополнительных мер перед выравниванием и облицовкой, например, гидроизоляции. По желанию владельца осуществляется замена труб.

Сантехническая разводка при черновой отделке производится без установки оборудования. Разметка под его монтаж позволяет замаскировать трубы с помощью гипсокартона, на который в дальнейшем наносятся декоративные материалы. Профессиональная укладка плитки гарантирует идеально ровные поверхности, водонепроницаемость и отличный декоративный эффект.

Ремонт квартиры с черновой отделкой

Планируя ремонт черновой квартиры, стоимость его можно существенно снизить за счет правильного выбора подрядчика. Опытные специалисты на практике знакомы с особенностями новостроек и заинтересованы в поддержании своей репутации среди клиентов, поэтому предоставляют не только профессиональные услуги, но и грамотные консультации.

Оптимальная стоимость ремонта квартиры с черновой отделкой подразумевает максимальное соответствие вложений достигнутому результату. Соблюдение сроков, отведенных на усадку нового здания, четкая последовательность профессиональных действий и использование качественных материалов гарантируют долгосрочный эффект при минимальных затратах.

Даже самая удачная черновая отделка квартиры в новостройке требует множества доработок перед началом финишного ремонта. Просторные студии нуждаются в зонировании пространства для рационального деления имеющейся площади на жилые и вспомогательные помещения. Особое внимание при этом следует уделить монтажу освещения и электроустановочных изделий.

Не стоит недооценивать и планировку санузла, имеющего важнейшее значение в обеспечении комфорта жильцов. Услуги компании «Азбука ремонта» включают качественное исполнение любого дизайн-проекта в ванной комнате с черновой отделкой. Обратившись к нам, вы получите результат, полностью соответствующий ожиданиям, за очень разумную сумму.

Чтобы оценить фронт работ и рассчитать их предварительную стоимость, наш специалист готов выехать на осмотр объекта в Уфе бесплатно. Мы предоставляем заказчику возможность выбора облицовочных материалов от надежных производителей по самым выгодным ценам. Звоните 8 (347) 266-78-43, чтобы черновая отделка квартиры в кратчайший срок превратилась в уютный жилой интерьер!

07.03.202106:34

3447 Просмотров

Ремонт квартир в новостройках в Москве под ключ от 6 990 руб./м2

Новая квартира – желанная покупка для каждой семьи, но сразу после получения ключей, стать счастливыми жильцами вряд ли получится, требуется провести ремонт квартиры

С чего начать?

Приобретение недвижимости осталось позади, все документы подписаны, свидетельство получено, значит, самое время приступать к ремонту квартиры в новостройке. Обязательно продумайте:

  • планируете ли жить в помещении или сдавать в аренду;
  • устроит ли стандартная отделка или требуется эксклюзивный проект;
  • какая сумма приемлема, сколько средств готовы потратить;
  • как будет организовано пространство в комнатах;
  • какие стили и цвета больше нравятся;
  • отвечают ли ваши идеи требованиям комфорта и функциональности.

Когда предварительные идеи согласованы со всеми членами семьи, нужно обращаться в нашу компанию – даже при отсутствии четких желаний и наличии сомнений у заказчика сможем найти идеальный вариант отделки.

Какие работы мы проводим?

В новых домах обычно приходится выполнять ремонт с нуля, но не требуются демонтажные работы, что экономит часть бюджета. Если застройщик сдал жильё без отделки, в проект включаем:

  • черновой ремонт с выравниванием полов, стяжкой, штукатуркой, шпаклевкой стен;
  • перепланировку со сносом стен, возведением перегородок, обустройством проемов, если необходимо;
  • монтаж электропроводки, коммуникаций, сантехники, радиаторов отопления, дверей;
  • предчистовую отделку с укладкой плитки, подготовкой поверхностей, отладкой освещения;
  • финишную отделку – используем обои, декоративную штукатурку, линолеум, ламинат, паркет и другие материалы;
  • уборку помещения и расстановку мебели.

Наши мастера выполняют комплексный ремонт в новостройках под ключ или частичную отделку помещений – спектр работ согласовывается напрямую с заказчиком и может меняться в зависимости от пожеланий клиента.

Цены с материалами

Стоимость отделки в новостройке не фиксирована – все зависит от объема, сложности работ, используемых материалов, наличия или отсутствия дефектов. На цену влияет тип проводимого ремонта, площадь помещения, необходимость привлечения дизайнера и много другое.

Мы работаем только по договору, гарантируя юридическую чистоту – благодаря нашим платежным документам заказчики могут заявить налоговый вычет на ремонт, если квартира в новостройке сдавалась без отделки. Вернуть 13% от понесенных расходов – небольшой, но приятный бонус, позволяющий сэкономить.

7 причин заказать отделку у нас

Ремонт и отделку предлагают многие фирмы, но наша компания дает гораздо больше, а заказчики получают сразу несколько преимуществ сотрудничества:

  • 100% качество с многоуровневым надзором;
  • бесплатные консультации и замеры;
  • отсутствие авансов и скрытых платежей;
  • окончательная цена известна до подписания договора;
  • гарантия распространяется на весь ремонт без исключений;
  • самостоятельно закупаем материалы по оптовым ценам, если необходимо;
  • в штате – только опытные и квалифицированные специалисты.

Наша репутация на строительном рынке безупречна, клиенты остаются довольны сотрудничеством и рекомендуют нас друзьям.

составление дизайн-проекта Недорогой ремонт в новостройке своими руками.

Когда вы получаете ключи от новой квартиры, эйфория сменяется паникой. Когда начать? Мы отвечаем на этот вопрос на основании 10-летнего, иногда горького, опыта.

Для смельчаков, решивших сделать ремонт своими силами, мы организовали онлайн-школу по ремонту и отделке. Чтобы получать свежие и полезные посты — подписывайтесь на наши страницы в соц.сети. Там делимся опытом бесплатно 🙂

Дата публикации: 2018-03-27 17:19:00

Этапы ремонта в новостройке с нуля

С чего начать?

Чем детальнее определены этапы ремонта квартиры в новостройке, тем проще будет его провести. Зная все основные шаги, вы будете готовы к тому, какая работа вас ждет. Тем проще будет определить бюджет для каждого шага.

Шаг 0. Начнем с того, что любой ремонт нужно организовывать заранее. Необязательно устанавливать «железные» рамки с жестким графиком, достаточно определить основные факты, которые будут влиять на весь график и этапы ремонта квартиры в целом.

Проведите один вечер и поговорите с семьей о том, что и где:

  • Нужна перепланировка?
  • Какая мебель планируется (ее примерные размеры и расположение)?
  • Какая отделка будет в каждой комнате: отделка пола и стен
  • Вам нужны короба для труб?

Самостоятельно тяжело — заказывайте дизайн-проект у, он не такой дорогой, как кажется на первый взгляд (от 350 р / кв.м), и избавит вас от переделок в процессе.

Перед планировкой ремонта в новостройке:

Последовательность ремонта квартиры в новостройке

Начало ремонта квартиры в новостройке — это всегда покупка базового инвентаря. Если вы решились на самостоятельный ремонт, то к этому пункту также добавляется покупка инструмента.

Шаг 1. Строительная техника и временный санузел. Купите самый дешевый унитаз и раковину, чтобы работники или вы сами могли пользоваться ими, не боясь испортиться.Распространите временный свет во всех комнатах и, если дом уже заселен, договоритесь с соседями о графике работы.
Шаг 2. Редевелопмент (при необходимости). Сюда же входит вывоз демонтированного материала, а также строительство новых перегородок.

Шаг 3. Замена окон, радиаторов и входной двери (при необходимости). Не забудьте прочитать наш пост про окна, он вам пригодится при выборе производителя.
Шаг 4. Штукатурные работы. Помните, что время высыхания зависит от слоя штукатурки и погодных условий. В этом случае лучше переждать, чем потом перекрашивать стены или переклеивать обои заново.
Шаг 5. Электропроводка, вентиляция, кондиционер (прокладка всех проводов, установка розеток). И да, про электрика есть отдельный пост, который тоже было бы полезно прочитать.
Шаг 6. Сантехника и теплый пол (при наличии).Будьте осторожны: теплый пол можно укладывать как в стяжку, так и на нее. Зависит от производителя.
Шаг 7. Стяжка пола. Проследите, чтобы в местах, где будет стоять встроенная мебель и кухня, перепад минимален.

Шаг 8. Санузел совмещенный. Сюда входят абсолютно все работы, которые требуются для отделки, кроме натяжного потолка (если вы его выбрали): гидроизоляция, прокладка коммуникаций, установка полотенцесушителя, санузел, монтажные и отделочные работы.

Шаг 9. Занимаемся потолком. Если вы выбрали натяжение, пропустите этот шаг.
Шаг 10. Подготовка стен к отделке: шпатлевка, затирка, шлифовка. Решаем, какой будет фартук на кухне: если плитка, пора ее укладывать.

Шаг 11. Заливка финишного слоя пола (при необходимости наливной пол), утепление и укладка напольной плитки.
Шаг 12. Отделка откосов и установка подоконников.
Шаг 13. Монтаж потолочных молдингов (галтелей) и покраска потолка.
Шаг 14. Чистовая отделка стен.
Шаг 15. Установка розеток и выключателей.
Шаг 16. Подготовка основания и пол.
Шаг 17. Установка межкомнатных дверей.
Шаг 18. Монтаж плинтусов пола.
Шаг 19. Монтаж натяжного потолка.

Каждый из нас старается обустроить новую квартиру по своему вкусу.Поэтому перед тем, как войти в новую квартиру, нам предстоит пройти нелегкое испытание с ремонтом. Как правило, поклейкой обоев дело не ограничивается, поэтому этот процесс часто затягивается на несколько месяцев. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить новостройку с нуля.

Несколько слов об усадке

Самая главная особенность любого нового дома — это то, что в первые несколько лет эксплуатации он обязательно немного усаживается. Поэтому при использовании неправильно подобранных строительных материалов на потолке и стенах квартиры могут появиться трещины.

Чтобы ваши усилия не потрачены зря, нужно соблюдать первое и главное правило ремонта в только что сданном доме. Первоначальный ремонт квартиры с нуля в новостройке должен быть самым дешевым. Привести жилье в идеальное состояние рекомендуется не ранее, чем через полтора года после строительства. За это время у вас будет время не только внимательно рассмотреть все детали будущего интерьера, но и накопить достаточную сумму денег. Кроме того, не исключено, что через полтора года вы обнаружите определенные нюансы, из-за которых вам придется полностью или частично отказаться от первоначальных планов.

В каком виде застройщики сдают жилье в аренду?

В зависимости от степени готовности квартир к заселению их условно можно разделить на три категории:

  • Без отделки (при свободной планировке). Такое жилье представляет собой неудобное помещение с голыми стенами. Приобретая такой вариант, стоит настроиться на то, что доводить его до ума придется самостоятельно. В этих квартирах есть входная дверь и окна, а также электричество, газ и вода.
  • Черновой ремонт. Квартиры с нуля в новостройке данной категории подготовлены под декоративную отделку. Как правило, в них есть отопительные приборы и недорогая сантехника. Сдается такое жилье с уже оштукатуренными стенами и стяжкой пола.
  • Чистовая отделка, обеспечивающая недорогую декоративную отделку. В таких квартирах уже наклеены бюджетные обои и уложен линолеум. Счастливым новичкам необходимо установить сантехнику, освещение и привезти мебель.

Перед покупкой дома нужно заранее поинтересоваться, в каком состоянии оно будет. Рассмотрите все предложенные варианты и выберите тот, который лучше всего соответствует вашим требованиям. Только так можно сделать менее затратный ремонт квартиры с нуля в новостройке.

Кто будет заниматься ремонтом?

В идеале, чтобы ускорить процесс, доверить его профессионалам. Они сделают все на должном уровне и в кратчайшие сроки.В этом случае счастливым обладателям остается только заселиться в новый дом с полной отделкой.

Однако на практике люди часто тратят все свои сбережения на покупку квартиры. Поэтому денег на оплату услуг профессиональных мастеров у них не остается. Особенно это актуально для тех, кто взял ипотеку. В этом случае вам придется самостоятельно ремонтировать квартиру с нуля в новостройке. Москва — очень большой город, поэтому у его жителей не должно возникнуть проблем с поиском и закупкой необходимых строительных материалов.

Когда лучше начинать ремонт?

Чтобы успешно завершить это важное и ответственное мероприятие, необходимо тщательно спланировать для него время. Следует понимать, что каждый сезон отличается своими достоинствами и недостатками. Так, зимой наблюдается спад активности строительного рынка, поэтому в это время можно существенно сэкономить на материалах. Но прежде чем начинать ремонт квартиры с нуля в новостройке, нужно хорошо взвесить все за и против.Ведь вряд ли ваши соседи обрадуются тому, что вы начнете отключать стояки для замены аккумуляторов и сантехники.

Весной происходит постепенная активизация рынка строительных услуг. Экипажи начинают составлять график работы, но цены все еще довольно низкие. Именно в это время лучше всего начинать ремонтные работы, чтобы успеть к лету отметить новоселье.

Летом и осенью цены на стройматериалы остаются на достаточно высоком уровне.Кроме того, в первом случае, чтобы с нуля произвести ремонт квартир в новостройке, цена на которую в этот период вырастет до заоблачных высот, придется отказаться от летнего отдыха. Что ж, осенью уже некогда заниматься такой работой, потому что в это время необходимо контролировать учебу школьников и разбираться с накопившимися офисными проблемами.

Основные этапы

Ремонт квартиры с нуля в новостройке проводится по аналогии с капитальным ремонтом.В большинстве случаев основная работа ложится на плечи самих хозяев. Примерный перечень работ, необходимых при покупке дома свободной планировки, включает такие этапы как:

  • установка стен или межкомнатных перегородок;
  • вырезка пазов и отверстий под электропроводку и трубы;
  • Электромонтаж и установка всех инженерно-технических коммуникаций;
  • и пол;
  • штукатурка стен;
  • установка межкомнатных дверей;
  • отделка оконных откосов;
  • чистовая декоративная отделка;
  • заключительные работы, включая выключатели, подключение осветительных приборов.

Преимущества работы с подрядчиком

Ремонт квартиры с нуля в новостройке — дело довольно хлопотное и трудоемкое. Поэтому лучше доверить его опытным работникам. В обязанности подрядчика также входит учет использованных строительных материалов, составление четкого графика выполнения работ и формирование профессиональной команды. При необходимости он также может организовать доставку на участок необходимых стройматериалов.

Особенности сотрудничества с наемными организациями

Многие недобросовестные подрядчики пытаются обмануть клиентов. Во избежание подобных проблем нужно иметь ведомость учета использованных для работы отделочных материалов. Это поможет вам полностью контролировать их потребление.

Важно заранее договориться о транспортировке стройматериалов на лифте. Массовый ремонт в новостройках часто приводит к образованию целых очередей из людей, желающих воспользоваться этим благом цивилизации.

Кроме того, перед подписанием договора рекомендуется заранее уточнить время выполнения работ, связанных с повышенным шумом. Благодаря этому вы сможете скорректировать сроки проведения ремонтных работ и минимизировать возможные экономические риски. Если вы планируете установить в доме систему пожарной безопасности, то желательно заранее обсудить этот момент с подрядчиком.

Ремонт квартиры с нуля в новостройке: стоимость

Перед началом работ необходимо провести сравнительный анализ рыночных цен на стройматериалы.К тому же из-за сложности ремонта нужно разобраться, проще ли доверить его профессионалам. Так, средняя стоимость комплексного ремонта в новостройке, расположенной в районе с развитой инфраструктурой, колеблется от 2400 до 6000 рублей за квадратный метр. Следует понимать, что это лишь приблизительные цифры, которые зависят от многих факторов.

Самый дешевый — ремонт эконом класса. В нее входят счетчики с автоматическими выключателями, выключатели, розетки и потолочные светильники.На полу — линолеум, на оштукатуренных стенах — обои.

Так называемый базовый ремонт обойдется немного дороже. В этом случае перечень работ дополнится выравниванием пола, облицовкой стен, укладкой плитки, утеплением входной двери и окон.

Подписывая договор на дорогостоящий капитальный ремонт, вы можете рассчитывать на получение полностью готового к заселению дома из коробки.

Тем, кто не имеет огромных денег, но все же планирует сделать ремонт квартиры с нуля в новостройке, можно порекомендовать сделать бюджетный.В этом случае выбранный вами линолеум можно укладывать не на саму стяжку, а на слой пробковой основы. Таким образом, вы получите более теплый пол, не тратя на это огромные суммы. Стены можно покрасить или оклеить недорогими бумажными обоями. Ванную комнату можно выложить бюджетной керамической плиткой отечественного производства.

Д дешевый ремонт не всегда плохо. Если вы сделаете это самостоятельно, то сможете сэкономить на ремонте! Очень и очень достойно! Если у вас есть определенные знания, то без навыков вы сможете сделать более-менее приличный ремонт эконом класса в новостройке своими руками.Главное — правильно рассчитать свои силы, знания и умения.

Здесь я расскажу, как на самом деле обстоят дела с ремонтом в новостройке без прикрас и преувеличений, и как все сделать с нуля и расскажу пошагово. Я не буду убеждать вас в том, что вы всемогущи, и вы можете выполнять всю работу самостоятельно — нет. От человека, прошедшего не один ремонт, будет только правда. Будет только полезная информация и знания о том, что реально можно сделать самостоятельно и дешево, а что нет.Но в одну статью я не умещу все, что хочу сказать, поэтому многое будет изложено в других материалах, на которые будет ссылаться эта статья.

Экономичный ремонт в новостройке — мечта домочадцев!

Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В первую очередь давайте определимся, действительно ли вы хотите делать ремонт самостоятельно или лучше привлечь специалистов? Подумайте, в конце концов, вам придется столкнуться с частично неизвестным и нужно ли вам столкнуться с этим, потому что вместо того, чтобы экономить, вы потратите много времени и усилий, приобретя некоторые навыки и опыт.Подумайте, пригодится ли вам этот опыт в будущем и действительно ли вам нужно его делать и «экономить» на нем?

Еще рекомендую посмотреть → отзывы на сайте «Рейтинг ремонта» и понять, что со строительными фирмами не все так гладко, еще и лажают — бывает, и отчасти должно внушать уверенность в том, что многое умеете работайте сами, привлекая специалистов. Подумай, ну может, он? Можно откопать и заказать? ..

Давайте перейдем к сути дела.Обязательно прочтите эту статью до конца, вы узнаете много нового! Я не буду убеждать вас, что работы должны выполняться самостоятельно или должны быть заказаны — это ваш выбор, я просто дам вам информацию для размышлений и расскажу, как и какие работы вы действительно можете делать самостоятельно, а какие нет.

Вот так должен выглядеть ремонт эконом-класса в новостройке, ну может электриков слишком много … А плинтусов нет … Видимо, еще не доделали.

Ремонт в новостройке: с чего начать

Ремонт в новостройке начинается с ожидаемого проекта! Да, именно ожидания — ожидания усадки дома. Для монолитных домов должен пройти не менее года, для панельных — не менее 2-3 лет, для кирпичных больше — до 5-6 лет. Неужели перед ремонтом нужно дождаться усадки дома? Задайте этот вопрос строителям, построившим ваше здание. Если все сделали по своему усмотрению, то усадка может быть совсем не заметна и никак не повлияет на ваш ремонт, а если делать не в том месте, то дом, вероятно, еще дольше приживется.Обычно при выборе квартиры многое можно понять, посмотрев на нее и сам дом, и подъезд, и тех, кто там работает. Пообщайтесь с представителем застройщика и соседями.

Последнее обновление: 12-10-2019

Также рассмотрите , из-за колебаний курсов валют, сезонных скидок и т. Д. Может оказаться, что те же строительные материалы будут стоить значительно дороже через пару недель.

Не забудьте приобрести дисконтных карт строительных магазинов, это сэкономит деньги.

Электропроводка

Если приборной панели в квартире нет, то наденьте.

Сделать отдельную линию для холодильника, отдельную для бойлера, отдельный свет, отдельные розетки, отдельную плиту. Это сделано для удобства в будущем.

Например Когда летом отключают воду, я не могу использовать несколько устройств одновременно. Либо бойлер + чайник, либо чайник + утюг и т.д. Иначе выбьет.

В квартире с черновой отделкой эти работы будут дешевле и быстрее.

Делаем полы в ванной

Установка дверей

Лучше всего заказывать заранее, вместе с входной платой. Чтобы потом не выбирать по цвету.

Мы с женой как-то не думали об этом и сначала купили ламинат красновато-коричневый. Когда мы начали выбирать двери, мы поняли, что легче поменять ламинат, чем подобрать дверь нужного цвета.

Наклейка обоев

Обои шириной 0,5 метра клеить долго, лучше сразу метровые.Некоторые виниловые обои могут сильно и долго пахнуть (некоторые обои пахнут почти месяц), а некоторые очень мягкие и на них остаются вмятины, их легко повредить при наклеивании. Учитывайте это при выборе.

Сейчас альтернатив обоям много (обои под покраску, декоративная штукатурка, декоративный камень и т.д.), все зависит от ваших финансовых возможностей.

Если есть риск повредить что-либо из-за неопытности или длительного времени, заказывайте за деньги.

Например , купил мебель в комнату, решил собрать своими руками (было интересно). По факту оказалось, что инструкция по сборке совершенно неинформативная и должна была занять 2 дня, хотя если бы я заказывал сборку, то все было бы за 3 часа. Сделайте выводы .
  • Если вы решили заказать отделку , лучше всего платить в рассрочку, по окончании работ. По крайней мере поищите такие условия.
  • Приобретайте дисконтные карты тех магазинов, в которых вы все купите. Многие из них дают значительную экономию по сравнению с покупкой всего без карт.
  • Присмотритесь к дебетовой карте Тинькофф. Ежеквартально можно выбрать 3 категории товаров, по которым возвращается 5% от суммы покупки. Возможно, вам повезет и вы сможете выбрать категорию, связанную со строительством и ремонтом. У этой карты есть и другие преимущества.
  • Так выглядит у нас последовательность ремонта квартиры в новостройке, но в квартире с уже имеющейся старой отделкой могут быть добавлены следующие пункты (демонтаж старой отделки, вывоз мусора).Хотя многие виды работ, скорее всего, делать не нужно.

    Тем, кто собирается заказывать услуги ремонта, можно сэкономить время.

    Еще можно спланировать свою квартиру и посмотреть, как она будет выглядеть после ремонта , мне пригодилась программа Sweet Home 3D , скачать ее можно бесплатно (ссылка ведет на русскоязычную страницу сайт).

    Это то, чего мы с женой не планировали в тот вечер.

    Если знаете еще какие-то полезные программы ремонта, пишите в комментариях, думаю многим пригодятся.

    Как и любой другой крупный бизнес, начало ремонта в новостройке невозможно без тщательного планирования. Большинство связано с тем, что либо в первоначальном комплексном плане не было вовсе, либо в нем не учтены важные нюансы.

    Итак, о чем нужно подумать:

    1. Планировка
    Вам нужны перегородки в комнатах? А может наоборот хотите что-то снести и сделать перепланировку?


    Где будет размещаться мебель и крупногабаритная бытовая техника? Это определяет схему подключения электрических кабелей и расположение розеток и выключателей.Это также принципиально важно, если вы планируете делать теплый пол на кухне или в ванной: прокладывать трубы под плитой и шкафами, куда не ступит ни одна человеческая нога, — дело дорогое и бессмысленное.

    3. Освещение
    Что это будет и где вы хотите разместить осветительные приборы? Еще им нужны кабели и розетки.

    4. Микроклимат
    Как организовать кондиционирование воздуха? Установка кондиционера при ремонте в новостройке без отделки позволяет спрятать все провода в стене.Когда обои уже наклеены, сделать это сложно. На начальных этапах ремонта квартиры необходимо на начальных этапах ремонта квартиры отшлифовать стены для проводов кондиционера, пока эти самые стены еще голые. Но повесить прибор следует в конце, после окончательной отделки. Придется дважды вызывать специалистов, но результат будет максимально точным.

    Для комфортной жизни необходима хорошая вентиляция: постоянный приток свежего воздуха и вытяжка. Вытяжка в новостройках часто работает отлично, но на нее стоит обратить внимание.Хороший вариант — компактный, особенно если проем для приточного устройства уже проделан застройщиком: остается только в самом конце ремонта в новостройке (после отделки стен) вызвать монтажников. ). Если отверстия нет, та же монтажная бригада просверлит его непосредственно перед установкой устройства. Это можно сделать и для готового ремонта: он не оставляет грязи. Но если у вас есть необходимость и возможность установить в квартире центральную вентиляцию, то нужно заранее это спланировать: нужно будет проложить воздуховоды под потолками и спрятать их за отделкой.

    Разобравшись с планом, можно переходить к непосредственной реализации плана.

    Что означает термин «грубый»?

    В сфере жилищного строительства и ремоделирования термин «черновой» относится к этапу строительства после завершения основного каркаса и завершения первоначального монтажа электропроводки и сантехники, но до того, как стены и потолки будут заделаны стеновыми панелями. Это момент, когда большая часть этой работы сначала проверяется строительным инспектором.Отсутствие настенных и напольных покрытий позволяет упростить модификацию, если черновая отделка не проходит проверку или если домовладелец отдает приказ об изменении проекта.

    Типы черновой обработки

    В случае электромонтажных работ грубая установка означает, что все электрические кабели протянуты через стойки и другие элементы каркаса и вставлены в настенные и потолочные коробки. Но выключатели, розетки, осветительные приборы и другие устройства не подключены — проверка этого аспекта работы происходит во время окончательной проверки.

    Неровность водопровода означает, что все водопроводные и сливные трубы были пропущены через просверленные отверстия в шпильках и других элементах каркаса и что все соединения труб выполнены. Но на этом этапе еще не устанавливаются раковины, смесители или другие приспособления и концевые элементы.

    Как предварительная обработка соответствует процессу выдачи разрешений

    Черновую обработку следует завершить до первого визита инспектора по строительству, электрике или сантехнике. Эти проверки вписываются в типичный рабочий процесс следующим образом:

    1. Стеновые, половые и потолочные системы построены и оставлены открытыми.Гипсокартон еще не установлен.
    2. Электрик входит и протягивает электрический провод от сервисной панели к различным конечным точкам, таким как розетки и выключатели света. Внутри каждой коробки провод остается неизолированным и незакрепленным.
    3. Примерно в то же время приходит сантехник и прокладывает подающие и сливные трубы через стойки и под полом к ​​раковинам, душам, ваннам, прачечным и т. Д. На кухне и в ванных комнатах. .
    4. Монтажники гипсокартона приходят, чтобы повесить и закончить гипсокартон.
    5. Электрик, сантехник и другие рабочие возвращают и устанавливают оконечные устройства, такие как розетки, лампы и выключатели света для электрика, а также раковины, душевые и ванны для сантехника.
    6. Второй визит инспекторов.
    7. Разрешение на строительство одобрено («завершено») или нет. Если разрешение не утверждено из-за проблем с установкой, работу необходимо исправить. Инспекторы будут возвращаться до тех пор, пока работа не будет завершена до их удовлетворения.

    Ожидания от первичной обработки

    Все профессионалы строительной торговли приближаются к черновому варианту, ожидая, что установка будет окончательной, а не незавершенной. То же самое должно быть верно для любого домовладельца, выполняющего ремонтные работы. Черновая обработка должна быть вашим лучшим усилием, работа сделана в точном соответствии со спецификацией. Однако, если инспектор должен заказать модификацию, или если клиент домовладельца требует изменений, тот факт, что работа остается доступной, облегчит внесение этих изменений.

    Finishing Up — How House Construction Works

    На этом этапе все оставшиеся шаги являются «завершающими этапами», и их можно увидеть в своем собственном доме, открыв двери и сняв защитные панели. Этапы отделки включают:

    • Укладка подложки — Фанера, уложенная во время первоначального каркаса, называется черновым полом . Обычно его покрывают гудроновой бумагой или пластиком толщиной 4 мил в качестве пароизоляции, а затем — древесно-стружечной плитой толщиной 5/8 дюйма.В качестве альтернативы он может быть покрыт жесткой бетонной панелью Wonderboard для укладки плитки.
    • HVAC — После того, как нижний слой будет разложен, подрядчик HVAC установит блок отопления и кондиционирования воздуха (также известный как печь), вентиляционные отверстия и все работы с воздуховодами. Если бы это был двухэтажный дом или дом, построенный на плите, специалистам по ОВК, возможно, пришлось бы установить какие-то воздуховоды в стенах или между этажами. Однако в одноэтажном доме на подвальном помещении или в подвале печь и все воздуховоды могут быть установлены очень поздно, потому что все проходит под домом.
    • Отделка электрики — Электрик вернет и установит все осветительные приборы, настенные розетки, выключатели и крышки.
    • Шкафы и стойки для кухни и ванной — Компания по производству шкафов установит шкафы для кухни и ванной комнаты. Их просто выравнивают на стене и ввинчивают в стенные шпильки. Поверх шкафов прикручиваются столешницы.
    • Отделка сантехники — Как только шкафы будут внутри, сантехник вернется и установит раковины, унитазы и смесители.Водонагреватель также установит сантехник, если он не был установлен во время черновой сантехники.
    • Установка колодца и септической системы или подключение к городской воде и канализации — В зависимости от того, где расположен дом, в нем будет либо собственный колодец и септическая система, либо он будет подключен к городским водопроводным и канализационным линиям. Если необходимы частная скважина и септик, подрядчик привлечет субподрядчика по бурению скважины и субподрядчика по установке септика. В противном случае подрядчик позовет кого-нибудь (муниципалитет или субподрядчика), чтобы продлить муниципальные линии до дома.Сантехник подключит водопровод и канализацию.
    • Облицовка стен — После того, как шкафы установлены, внутренние двери установлены и вставлены молдинги вокруг дверей, окон и плинтусов.
    • Краска — Как только лепнина нанесена, пора покрасить и оклеить обоями интерьер дома.
    • Ковровые покрытия и плитка — Как только краска закончена, ковер и плитка разрушаются.
    • Окончательный перфок-лист — На этом этапе строитель осматривает дом, обнаруживая какие-либо проблемы.Все проблемы занесены в таблицу . Различные подрядчики возвращаются, чтобы исправить все проблемы.

    После того, как список перфорации готов, пора переходить! Вот несколько снимков готового дома:

    В этой статье показаны основные этапы строительства дома. Очевидно, что есть множество деталей, которые мы здесь опустили, а также огромное количество правил, воплощенных в строительных нормах и правилах.

    В следующий раз, когда вы войдете в дом или начнете ковыряться под ним, я надеюсь, что вы сделаете это с гораздо лучшим пониманием и оценкой всего, что нужно для его работы!

    Связанные статьи HowStuffWorks

    Другие отличные ссылки

    Сантехника Черновой вариант для вашего нового дома…Советы строителей по качеству- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

    Как построить дом, Шаг 35

    После каркаса нового дома своей мечты самое время приступить к черновой отделке сантехники. Этот шаг в нашей серии статей как построить дом охватывает график, подготовку и проверки качества сантехники. Профессиональные строители используют несколько ключевых элементов для качественного монтажа и предотвращения утечек. Здесь мы обсудим, какие действия необходимо предпринять строителям-собственникам, чтобы сантехнический подрядчик выполнял свою работу правильно.

    Облицовка сантехники

    График черновой прокладки сантехники

    Обычно черновая прокладка слесарного дела начинается сразу после завершения чернового каркаса. По нашему графику подрядчик по кровле начинает работу за день до сантехника, чтобы высушить дом. Причина в том, что может быть трудно склеить трубы вместе, если дождь капает через обшивку крыши. Просто помните, если кровельный подрядчик уйдет до того, как вентиляционные отверстия будут выведены на крышу, сантехнику нужно будет установить гидроизоляцию (или вам нужно будет заплатить кровельному подрядчику, чтобы он вернулся).

    Препарат

    Чрезвычайно важно убедиться, что все черновые конструкции завершены, прежде чем отправлять своего сантехнического подрядчика в дом. Если по какой-то причине стена отключена или стойку необходимо отремонтировать позже, может потребоваться дорогое и трудоемкое возвращение сантехника, чтобы переместить сантехнику перед выполнением исправления каркаса.

    Перед началом работы убедитесь, что у вашего сантехнического подрядчика есть все спецификации продукта, планы и схемы шкафов.Большинство профессиональных генеральных подрядчиков поместят все эти документы в безопасное место дома, чтобы все торговые подрядчики могли сослаться на них. Окна или двери кухни идеально подходят для того, чтобы заклеить все важные документы для просмотра. Это позволяет фактическим работникам сравнивать цвета, номера продуктов и макеты со своей информацией, чтобы убедиться, что все правильно перед установкой. Вы не хотите, чтобы в ванной комнате вашей новой мечты была установлена ​​бежевая ванна, когда в дизайне интерьера требуется белый цвет.

    Постройте свой собственный небольшой дом на заказ за 165 тысяч долларов. Нажми для деталей.

    Также важно позвонить установщику HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование), чтобы напомнить им, что начинается водопровод. Большинство хороших компаний, занимающихся HVAC, захотят обсудить план с водопроводчиком перед тем, как приступить к черновой работе с водопроводом, чтобы убедиться, что есть место для воздуховодов и дренажной трубы. Это чрезвычайно важно для домов с открытой планировкой, где есть ограниченное количество стен для работы механических устройств.

    Вы или ваш консультант-строитель также захотите отметить расположение всех шкафов на полу перед черновой обработкой сантехники. Это подскажет сантехнику, где провести газ и водопровод. Никогда не бывает забавно пройти через грубый осмотр, изоляцию и гипсокартон, чтобы затем обнаружить, что водопровод кухонной раковины находится не в том месте.

    Сантехника с отметкой на полу

    Проверки качества

    Вот некоторые из наиболее важных проверок качества строительной техники генеральным подрядчиком / собственником на предмет грубых повреждений водопровода.

    • Проверьте все фермы, балки и балки, чтобы убедиться, что ничего не было порезано или надрезано
    • Балки / двутавровые балки — убедитесь, что они были вырезаны и надрезаны в соответствии с рекомендациями производителя или требованиями норм. Прочтите эту статью о сверлении балок для получения дополнительной информации о том, что разрешено.
    • Установлены водостоки и водопроводы по плану
    • Пластины для гвоздей — проверьте, установлены ли металлические защитные пластины там, где линии подачи проходят через шпильки / пластины
    • Фланцы унитаза — проверьте размеры, чтобы убедиться, что унитаз расположен по центру отверстия
    • Убедитесь, что сантехник выполнил все необходимые испытания под давлением и прошел местную муниципальную инспекцию (или инспекцию вызывается).
    • Проверьте вентиляционные люки на крыше, чтобы убедиться, что все они установлены
    • Холодный климат — Убедитесь, что в наружных стенах не проложены водопроводные трубы

    Более простой ремонт

    После установки утеплителя и гипсокартона могут возникнуть трудности с поиском линий водоснабжения.Один из приемов строителя, который упростит это, — отметить места на полу. С помощью аэрозольной краски или маркера на черновом участке чернового пола можно определить водопроводные линии и стоки для использования в будущем. Эти отметки помогут специалистам по гипсокартону и плотникам избежать появления этих линий при прибивании или ввинчивании в стену. А если возникнет проблема до того, как пол выйдет из строя, вы будете точно знать, где в стене проходят линии ремонта.

    Следили ли вы за нашей серией блогов о Как построить дом ? Если вы хотите увидеть все шаги, которые мы уже рассмотрели, введите как построить дом в поле поиска в правом верхнем углу этой страницы.А если вы думаете о строительстве собственного дома, загляните на нашу страницу ресурсов, чтобы найти уникальные ресурсы, которые помогут вам в этом.

    Нет тегов

    Словарь строительной терминологии

    Кондиционер

    Аббревиатура кондиционера или кондиционера

    Конденсатор кондиционера

    — Внешний вентилятор системы кондиционирования воздуха.Он отводит тепло от газообразного фреона, «превращает» газ обратно в жидкость и перекачивает жидкость обратно в змеевик в печи.

    Отключение кондиционера

    — Главный электрический выключатель рядом с конденсатором кондиционера.

    AASHTO (Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта)

    — Регулирующая организация, которая регулирует проектирование и технические характеристики автомобильных мостов.

    Счеты

    — Плоский участок поверх столицы.

    Стойкость к истиранию (рейтинг переменного тока)

    — Также называемый рейтингом износа, это рейтинг переменного тока по европейскому стандарту. Диапазон варьируется от наименее стойкого AC1 до AC5, наиболее устойчивого к истиранию.

    Абстрактный

    — Узор или рисунок, не основанный на естественных формах.

    Акант

    Мотив, полученный из большого листа низкорослого аканта. Раньше использовался греками для архитектурных свитков на капителях коринфской колонны.

    Лист Аканта

    Мотив классической архитектуры на коринфских колоннах колоннах

    Акцентная стена

    Стена в комнате, которой был придан особый дизайнерский акцент, чтобы привлечь внимание со стороны соседних стен.

    Этаж доступа

    Съемные металлические или бетонные панели пола размером от 18 до 24 дюймов, которые опираются на короткие стальные опоры, так что проводка и воздуховоды могут быть установлены, заменены и поддержаны под полом. Фальшпол может быть покрыт ковром или выложен плиткой для создания законченной поверхности пола.

    Панель доступа

    Небольшая металлическая или деревянная дверь, расположенная заподлицо с поверхностью стены или потолка, которая обеспечивает закрытие клапана или другого работающего устройства, которое утоплено в стене или расположено над потолком.Дверь доступа может быть запираемой на ключ.

    Доступный

    Обозначает доступ, который требует снятия защитной панели или аналогичного съемного препятствия.

    Доступно, легко

    Обозначает доступ без необходимости снимать панель или подобное препятствие.

    Аксессуары

    Это дополнительные предметы, которые можно поставить в дополнение к балке основания или балке.К ним относятся: коллекторы, удлинители верхнего пояса, удлиненные концы, удлинители потолка, удлинители нижнего пояса, опоры наклонных концов, мосты, мостовые анкеры, распорки нижнего пояса балки балки или угловые элементы (заменители балок).

    Аксессуар

    Строительный продукт, который дополняет базовое здание из массивных панелей, такое как дверь, окно, светопропускающая панель, вентиляционное отверстие на крыше и т. Д.

    Вспомогательная структура

    В одно- и двухквартирных домах высотой не более трех этажей с отдельными путями выхода — здание, использование которого является второстепенным по отношению к основному зданию и которое находится на том же участке.

    Акустическая плитка, акустическая панель

    Отделочный материал для потолочной или настенной плитки, обладающий свойством звукопоглощения; обычно изготавливаются из минеральных материалов, волокон или металлов с изоляцией.Не «Акустическая плитка» или «Акустическая доска».

    Акко

    Измерение площади земли. Акр составляет 43 560 квадратных футов.

    Акрил (краска), Акрил Латекс

    Краска, состоящая из акриловых смол, разбавленных водой.

    Активная дверь

    Дверь, которую люди используют каждый раз, когда входят или выходят из домаКогда есть двойные двери, это дверь, которая открывается с помощью ручки или рычага входной группы. Другая дверь называется неактивной и открывается при отпускании болтов заподлицо.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

    — Пиломатериалы, просушенные на открытом воздухе.

    Дополнение

    Письменные или графические инструменты, выпущенные до исполнения Контракта, которые изменяют или интерпретируют тендерные документы, включая чертежи и спецификации, путем добавления, удаления, уточнения или исправления.Дополнения станут частью Контрактной документации после заключения Строительного контракта. (Множественное число — «Дополнения».)

    Добавление

    Расширение или увеличение площади пола или высоты здания или сооружения.

    Клей

    Липкое вещество для склеивания одного материала с другим.Используйте термин «Приклеить» вместо «Клей». Не используйте «Клей», «Цемент» или Мастику.

    ADL

    — Сокращение от «После приложения статической нагрузки».

    Административное происхождение

    Лицо или юридическое лицо, ответственное за сбор и ведение группы документов.

    Примесь

    Химическое вещество, добавляемое в бетон для ускорения или замедления процесса схватывания или для создания пузырьков воздуха в бетоне, называемое «ускорителями» или: воздухововлекающими агентами.«

    Расширенный распад

    более старая стадия распада, в которой легко распознается распад

    Реклама для ставок

    Опубликовал публичное уведомление о подаче заявок на строительство. Чаще всего используется для соответствия законодательным требованиям, относящимся к проектам, строящимся под государственной властью, и обычно публикуется в общедоступных газетах тех районов, из которых поступают государственные средства.

    Aedicule

    Антаблемент с фронтоном и колоннами для обрамления окна или ниши

    Аэратор

    — Круглый навинчивающийся кончик излива мойки с экраном. Он смешивает воду и воздух для плавного потока.

    Эстетический

    — Обладающий чувством прекрасного или приятным для глаз.

    AFF

    — Аббревиатура от «Над финишным полом».

    AGA (Американская ассоциация гальванизаторов)

    Некоммерческая ассоциация, представляющая промышленность горячего цинкования после изготовления.

    AGCA (Ассоциированные генеральные подрядчики Америки)

    Это национальная торговая организация квалифицированных строительных подрядчиков и отраслевых компаний, приверженных своим навыкам, порядочности и ответственности.AGCA — это голос строительной отрасли, деятельность которого направлена ​​на повышение качества строительства и защиту населения.

    Совокупный

    Смесь песка и камня и основной компонент бетона.

    Соглашение

    (1) Обещание или обещание, имеющее юридическую силу, между двумя или несколькими лицами.(2) По строительному проекту — документ, излагающий существенные условия Строительного контракта, который включает посредством ссылки другие Контрактные документы. (3) Документ, устанавливающий условия Контракта между Архитектором и консультантом.

    Сельскохозяйственное здание

    Строение, спроектированное и построенное для размещения сельскохозяйственного инвентаря, сена, зерна, птицы, домашнего скота или другой сельскохозяйственной продукции.Такая структура не должна включать в себя жилые или пригодные для проживания помещения, пространства, в которых сельскохозяйственная продукция обрабатывается, обрабатывается или упаковывается; а также сельскохозяйственное здание не может быть местом проживания населения.

    AIA (Американский институт архитекторов)

    Организация, объединяющая членов архитектурной профессии в Соединенных Штатах.

    Клапан впуска воздуха

    Односторонний клапан, предназначенный для впуска воздуха в канализационную дренажную систему при возникновении в трубопроводе отрицательного давления. Это устройство должно закрываться под действием силы тяжести и герметизировать терминал в условиях нулевого перепада давления (отсутствие потока) и при положительном внутреннем давлении.

    Воздушный разрыв (дренажная система)

    Устройство, при котором сливная труба от приспособления, прибора или устройства опосредованно стекает в приемник ниже кромки приемника на уровне затопления и выше уплотнения сифона.

    Air Chase

    относится к воздуховоду, который используется для подачи приточного или возвратного воздуха к воздухообрабатывающему устройству и от него. Это может быть стекловолоконный воздуховод, изолированный металлический воздуховод или большой гибкий воздуховод.

    Циркуляция воздуха, принудительная

    Средство обеспечения кондиционирования помещения с использованием движения воздуха через каналы или камеры с помощью механических средств.

    Система кондиционирования воздуха

    Процесс обработки воздуха для одновременного контроля температуры, влажности, чистоты и распределения.

    Высушенный на воздухе

    Пиломатериалы, которые сушили, обычно на открытом воздухе, до равновесного содержания влаги с воздухом, которому они подвергались. Любая древесина с содержанием MC ниже 30% классифицируется как высушенная на воздухе.Строительный класс составляет около 19% MC, а в южной части Онтарио относительная влажность обычно составляет от 50 до 60%, а содержание влаги в пиломатериалах составляет от 8 до 14% MC.

    Поток воздуха

    выражает количество воздуха, проходящего через воздуховод в минуту. Расход воздуха измеряется и выражается в кубических футах в минуту (CFM).

    Проникновение воздуха

    Количество воздуха, проходящего между оконной створкой и рамой.В окнах это измеряется в кубических футах или воздухе в минуту на квадратный фут площади. Чем меньше число, тем меньше воздуха пропускает окно.

    Воздушное пространство

    Пространство между изоляционной облицовкой и внутренней частью наружных настенных покрытий. Обычно воздушный зазор составляет 1 дюйм.

    Воздушный верхний фильтр

    В — Очищает воздух в помещении при работающем нагнетателе

    Воздушный зазор, дренажная система

    Свободное расстояние по вертикали через свободную атмосферу между выпускным отверстием сточной трубы и ободом на уровне затопления приспособления или приемника, в которое он сбрасывается.

    Воздушный зазор, система распределения воды

    Â Свободное вертикальное расстояние через свободную атмосферу между самым нижним отверстием от слива водопровода до кромки водопроводной арматуры на уровне затопления.

    Дыхательные пути

    Пространство между изоляцией крыши и кровельными досками для движения воздуха.

    AISC

    — Американский институт стальных конструкций

    AISC (Американский институт стальных конструкций, Inc.)

    Это некоммерческая техническая организация, занимающаяся спецификацией и продажей промышленных стальных конструкций в США. Он был основан в 1921 году со штаб-квартирой в Чикаго.Одно из их самых известных руководств — Manual of Steel Construction .

    AISE

    Американские инженеры черной металлургии

    AISE (Ассоциация инженеров черной металлургии

    ) Сокращение.

    AISI

    — Американский институт чугуна и стали

    AISI (Американский институт железа и стали)

    Институт, продвигающий интересы черной металлургии.Â

    Ряд

    — Пространство между аркадой и внешней стеной.

    Алкид (краска)

    Краска, состоящая из химически синтезированной основы на основе алкидной кислоты, разбавленной уайт-спиритом. Актуальная версия красок на «масляной» основе.

    Сплошной узор

    Типичный эффект от облицовки стен.Узор, в котором элементы дизайна равномерно распределены по поверхности без излишнего акцента.

    Аллигаторство

    Грубый контрольный образец, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть сквозь трещины.

    Пособие (и)

    Денежная сумма, зарезервированная в строительном контракте для предметов, которые не были выбраны и не указаны в строительном контракте.Например, для выбора плитки в качестве напольного покрытия может потребоваться припуск на материал подложки или припуск на электроэнергию, который откладывает сумму денег, которая должна быть потрачена на электрические приборы.

    Очарование

    — Дорожка вдоль стены.

    Внесение изменений

    Любое строительство или реконструкция существующей конструкции, кроме ремонта или дополнения, для которых требуется разрешение.Кроме того, изменение механической системы, которое включает расширение, добавление или изменение компоновки, типа или цели первоначальной установки, требующей разрешения.

    Альтернативный

    Механизм, используемый в тендерной документации для поиска отдельных заявок на дизайн, отличный от «Базового предложения». Могут быть «аддитивными» или «дедуктивными» альтернативами.

    Сталь с алюминиевым покрытием

    — Сталь с алюминиевым покрытием для защиты от коррозии.

    Окно, облицованное алюминием

    Â Окно с деревянной конструкцией, покрытое алюминиевым листом. Имеет заводскую отделку для защиты от погодных условий и солнечной деградации.

    Амбулаторный

    — Проход вокруг апсиды.

    Американский сингл ролл

    Количество обоев от 34 до 36 квадратных футов.Ширина рулона обычно составляет 20,5 дюймов, однако может достигать 36 дюймов в ширину. Длина колеблется от 4 до 7 ярдов. (По сравнению с метрическим одиночным рулоном)

    Амортизация

    План платежей, согласно которому кредит уменьшается за счет ежемесячных выплат основной суммы и процентов.

    Коэффициент усиления

    Множитель значения момента или прогиба на свободной длине аксиально нагруженного элемента для отражения вторичных значений, создаваемых эксцентриситетом нагрузки.

    Амплитуда

    Мера вибрации пола. Это величина или общее расстояние, пройденное каждым колебанием вибрации.

    План анкерных болтов

    Чертеж вида сверху, показывающий диаметр, расположение и проекцию всех анкерных болтов для компонентов металлической строительной системы и может показывать реакции колонн (величину и направление).Размеры максимальные опорной плиты может быть также показано на рисунке.

    Анкерные болты

    Болты для крепления деревянного подоконника к бетону, каменному полу или стене.

    Анкоридж

    Процесс крепления балки или балки к кладке, бетону или стальной опоре с помощью болтов или сварки.

    Угол

    Горячекатаный профиль, называемый Уголком с символом L, имеет равные или неравные ветви.

    Угловой блок

    Элемент, используемый в качестве замены балки, который предназначен для использования на очень коротких пролетах (10 футов или меньше), где стальные балки с открытой стенкой нецелесообразны. Обычно они используются для коротких пролетов в наклонных отсеках, над коридорами или для выносных опор. Он может состоять из двух или четырех уголков для образования секций канала или коробчатых секций. Также используются трубные и швеллерные секции.См. Замена балки.

    Годовые кольца роста

    Слой роста, который дерево дает за один год. Годичные кольца роста можно увидеть на волокнах пиломатериалов.

    Годовая процентная ставка (APR)

    Годовая стоимость кредита в течение срока действия ссуды, включая проценты, плату за обслуживание, баллы, комиссию по ссуде, ипотечное страхование и другие элементы.

    ANSI (Американский национальный институт стандартов)

    Некоммерческая организация, продвигающая использование стандартов США на международном уровне

    Подшипник качения

    Опорный материал между различными подвижными частями петли

    Античная латунь

    Обработайте фурнитуру коричневого цвета.

    Антисифон

    — Термин, применяемый к клапанам или механическим устройствам, устраняющим сифонирование.

    Вершина

    Самая высокая точка на балке или балке, где встречаются наклонные пояса. См. Также Пик.

    Классификация внешнего вида

    — Это определяет качество поверхности балки.

    Прибор

    Устройство или аппарат, который изготовлен и спроектирован для использования энергии и для которого этот кодекс устанавливает особые требования.

    Аппликация ©

    Рисунок или орнамент, нанесенный на другую поверхность. В обоях вырез наносится на однотонный, фактурный или узорчатый фон.

    Оценка

    Экспертная оценка имущества.

    Сертификационные чертежи

    — Сертификационные чертежи может включать в себя чертежи обрамления, фасады и разрезы здания как предоставлено производителем для утверждения покупателем. Утверждение покупатель подтверждает, что производитель правильно истолковал общую контрактные требования к металлической строительной системе и ее принадлежностям, и точное расположение аксессуаров в здании.

    Планы утверждения

    Планы, отправленные производителем балок покупателю, инженеру, архитектору, подрядчику или другому лицу для утверждения. Планы могут включать план каркаса, фасады, разрезы и список материалов.

    Одобрить

    — Термин «утвержден», когда он используется в связи с действиями Архитектора по представлению, заявкам и запросам Подрядчика, ограничивается обязанностями и ответственностью Архитектора, как указано в Общих и Дополнительных условиях.

    Утвержденное агентство

    Созданное и признанное агентство, регулярно занимающееся проведением испытаний или предоставлением услуг по инспекции, если такое агентство было одобрено должностным лицом здания.

    Утвержденный источник

    Независимое лицо, фирма или корпорация, утвержденное должностным лицом по строительству, которое компетентно и имеет опыт применения инженерных принципов к материалам, методам или системному анализу.

    Фартук

    — Обшивка, устанавливаемая под подоконник

    Апсида

    — Округлые и обычно алтаря или часовни.

    Аркада

    Ряд арок, отдельно стоящих и опирающихся на опоры или колонны; слепая аркада — это «пустышка».

    Арка

    Может быть круглоголовой, заостренной, двухцентровой или каплевидной; ogee — остроконечные с двойными загнутыми сторонами, верхние дуги нижние вогнутые; ланцетно-остроконечный, образованный на остроугольном треугольнике; вдавленный — приплюснутый или эллиптический; Corbelled — треугольные, остроконечные, каждый камень вставлен немного дальше, пока не встретится, с большим замковым камнем.

    Арочная дверь

    — Дверь с арочной верхней направляющей и арочной рамой.Также называется «Круглая верхняя дверь»

    .
    Арочная балка

    Нестандартный тип балки, в которой верхний и нижний пояс изогнуты параллельно друг другу.

    Арочная балка

    -Обработка подзора с изогнутым нижним краем.

    Архитектор

    Лицо, проектирующее здания или другие сооружения, получившее образование в области проектирования зданий или аналогичных предметов и имеющее государственную лицензию в качестве архитектора.

    Архитектурный

    это тип черепицы, которая обычно тяжелее и имеет большую толщину и четкость, чем сама черепица.

    Архитектурные документы

    Любой носитель, который относится к архитектурным произведениям, строениям, частям строений или проектам или изображает их, независимо от того, построены они или нет.Включены текстовые документы, такие как спецификации и письма; графические документы, такие как рисунки, отпечатки и фотографии; модели; и любые другие визуальные средства массовой информации, которые касаются любой части построенной или ненастроенной среды. Предметы могут включать не только архитектурные произведения, но и связанные с ними предметы, такие как мебель, инженерные проекты, военно-морская архитектура, текстиль, архитектурные орнаменты, бумажная архитектура, исследования, ландшафтный дизайн и сценический дизайн.

    Архитектурный рисунок

    Чертеж, на котором показан вид в плане и / или фасады готового здания с целью демонстрации общего вида здания с указанием всех дополнительных мест.

    Архитектурные работы

    Любая тематика или построенная работа. Это может быть исследование или проект конструкции, или представление дизайна, изображенного на чертеже, модели, печати или другом носителе.

    Архитектурное, Промышленное и Обрамление

    являются наиболее распространенными классификациями внешнего вида.Балки с премиальным внешним видом доступны по индивидуальному заказу.

    Архитрав

    Самая нижняя часть классического антаблемента , идущего от колонны к колонне

    Площадь

    — Единица измерения длины, умноженной на ширину, выражается в квадратных дюймах.

    Площадь колодцев

    Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены, установленные вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю

    Далеко

    Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.

    Газ аргон

    Без запаха, цвета, вкуса, нетоксичного газа, который в шесть раз плотнее воздуха. Он используется для лучшей изоляции и уменьшения теплопередачи.

    Доспехи

    Защитная пластина двери, выступающая на достаточное расстояние от нижней части двери, чтобы тележки, каталки и т. Д.будет контактировать с пластиной при нажатии на дверь. Типичная высота 36 дюймов и 427.

    Arris

    — Острый край готового члена.

    Петля со стрелкой

    В стене прорезалась узкая вертикальная щель, через которую можно было стрелять изнутри.

    Как построен

    обследование проводится для получения данных о размерах по горизонтали и / или по вертикали, чтобы можно было определить местонахождение и очертить построенные улучшения

    Как встроенный рисунок

    Чертеж или печать, отмеченные Подрядчиком, чтобы показать фактические условия проекта, построенные после строительства.

    ASCE (Американское общество инженеров-строителей)

    Основанное в 1852 году, это старейшее национальное профессиональное инженерное общество в Соединенных Штатах. Он посвящен развитию отдельного инженера-строителя и профессии гражданского инженера через образование.

    Аскот Вэлэнс

    Балдахин представляет собой V-образный кусок ткани, отделанный кисточкой или бусинами, который можно использовать отдельно или в качестве верхней отделки поверх панелей или Poletops.

    ASD (расчет допустимого напряжения)

    Метод структурного проектирования, при котором структурный элемент проектируется таким образом, чтобы единичные напряжения, вычисленные под действием рабочих или эксплуатационных нагрузок, не превышали заданных допустимых значений. См. «Расчет рабочего напряжения» и «Расчет упругости».

    Ашлар

    — Квадратные блоки из гладкого камня, аккуратно обрезанные по форме.

    Соотношение сторон

    — Для любой прямоугольной конфигурации соотношение длин сторон.

    Асфальт

    Большая часть природного асфальта — это остатки испаренной нефти. Он не растворяется в воде, но растворяется в бензине и плавится при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, наружных стеновых покрытий, напольной плитки и т.п.

    Асфальтобетон

    Это термин, используемый для мощения дорог и проезжей части. Ни «Асфальт», ни «Битумный» бетон.

    сборка

    — Группа взаимозависимых и совместимых компонентов или узлов компонентов.

    Оценка

    Налог, взимаемый с собственности, или оценка стоимости имущества.

    Предположение

    Позволяет покупателю взять на себя ответственность за существующую ссуду вместо получения новой ссуды.

    ASTM (Американское общество испытаний и материалов)

    — Организация, разработавшая более 10 000 технических стандартов, которые используются в различных отраслях по всему миру.

    Астрагал

    Молдинг, прикрепленный к одной из пары распашных двойных дверей, в которую упирается другая дверь.

    Astylar

    — Фасад без колонн или пилястр

    Атриум

    Открывающийся вестибюль или вестибюль с верхним светом на двух или более этажах, кроме закрытой лестницы, лифта и т. Д.

    Чердак

    Незавершенное пространство между балками перекрытия верхнего этажа и стропилами крыши.

    Доступ на чердак

    Проем в сухом стенном потолке дома, обеспечивающий доступ на чердак.

    Утепление чердака

    — Термин относится к утеплению, поставленному на чердаке. Обычно это изоляция из войлока или выдувная изоляция. Толщина будет варьироваться в зависимости от значения «R», указанного в планах.

    Вентиляторы для чердаков

    В домах предусмотрены экранированные проемы для вентиляции чердачного помещения.

    Aumbry

    — ниша для священных сосудов; обычно в часовне.

    Австрийский оттенок (австрийский пуф или австрийский валанс)

    Абажур из ткани с пуфами и постоянно гофрированными гребешками, которые поднимаются снизу.

    Авторитетный контроль

    Полномочный контроль в контексте Руководства относится к объектам с собственными именами, то есть к людям / юридическим лицам, объектам / строительным объектам и географическим местоположениям. Одна из основных функций авторитетного контроля состоит в том, чтобы управлять формой и содержанием имен собственных, чтобы гарантировать, что все ссылки на данное лицо или субъект расположены вместе. Авторитетная запись может содержать не только предпочтительное имя, но и все другие имена человека или субъекта.Расширенная авторитетная запись может также включать контекстную информацию, например, биографические данные или историю компании.

    AutoCAD

    Самый популярный в мире программный продукт для автоматизированного черчения для персональных компьютеров как в DOS, так и в Windows от Autodesk, Inc. Все, что можно нарисовать на чертежной доске, можно нарисовать в AutoCAD.

    Автоматическое закрытие

    Кодовый термин, включающий разрешенную практику удерживания противопожарной двери в открытом положении при условии, что дверь закрывается при обнаружении.Как правило, обнаружение должно происходить по наличию видимых или невидимых частиц горения. Плавкие ссылки обычно не считаются приемлемыми из-за меньшего времени отклика. Любой из перечисленных доводчиков может использоваться в сочетании с электромагнитным держателем и фотоэлектрическим или ионизационным детектором дыма. Помеченные или указанные в списке пружинные петли могут использоваться так же, как и гидравлические дверные доводчики. Некоторые специальные применения распашных, раздвижных и рулонных противопожарных дверей, в основном в промышленности, разрешается использовать с плавкими вставками, грузами и шкивами.Более поздние выпуски продуктов являются более сложными и обеспечивают большую гибкость при эксплуатации зданий. Это гидравлические дверные доводчики, включающие механизмы удержания в открытом положении, позволяющие удерживать дверь открытой во многих положениях открытия. Самым последним продуктом, представленным в этом направлении, является так называемая «установка без поворота». Вместо использования механизма удержания в открытом положении энергия доводчика сводится на нет, и дверью разрешается управлять так, как если бы она не была оборудована доводчиком.При обнаружении видимых или невидимых частиц горения срабатывает закрывающий механизм, и доводчик заставляет дверь возвращаться в закрытое и запертое положение. Эти механизмы автоматического закрывания являются отказоустойчивыми, поскольку при отключении электроэнергии дверь закрывается. Все они перечислены признанной на национальном уровне независимой испытательной лабораторией и находятся под контролем службы последующего контроля на предприятии.

    Автоматический кран

    Кран, который при активации выполняет заданную серию циклов.

    Автоматическая дверь

    Комбинация двери, привода и органов управления, составляющих систему.

    Оператор-автомат.

    Силовой механизм, вызывающий открытие и закрытие двери при получении управляющего сигнала.

    Автоматическая сварка

    — Процедура сварки с использованием аппарата для выполнения сварного шва.

    Вспомогательная крановая балка

    Балка, расположенная параллельно главной балке для поддержки основания двигателя платформы, кабины оператора, панелей управления и т. Д., Для уменьшения скручивающих сил, которые такая нагрузка в противном случае создала бы для основной балки крана.

    Вспомогательные нагрузки

    Все заданные динамические временные нагрузки, кроме основных расчетных нагрузок, которые здание должно безопасно выдерживать, такие как краны, погрузочно-разгрузочные системы, механизмы, лифты, транспортные средства и ударные нагрузки.

    Вспомогательный замок

    Замок с ригелем или ригелем, приводимым в действие ключом, поворотом большого пальца или обоими способами. Этот замок часто используется в дополнение к другому замку, который может работать с ключом или без него, но у которого есть задвижка, управляемая ручками или рычагами.

    Награда

    — Принятие заявки или согласованного предложения владельцем.

    AWI (Американский институт сварки

    ) — Организация, созданная в 1984 году для преодоления разрыва между результатами фундаментальных исследований в области сварки и потребностями отрасли.

    Тент

    Архитектурная проекция, обеспечивающая защиту от непогоды, индивидуальность или украшение и полностью поддерживаемая зданием, к которому она пристроена.Маркиза состоит из легкого, жесткого каркаса, поверх которого крепится покрытие.

    Тент окна

    Откидывается вверху и откидывается внизу, приводится в действие кривошипным механизмом. Обычно прямоугольные, а их ширина больше длины.

    AWS (Американское сварочное общество)

    — Некоммерческая организация, основной целью которой является развитие науки, технологий и применения сварки и смежных дисциплин соединения.

    Осевое сжатие

    — Осевая сила, вызывающая сжатие в элементе.

    Осевая сила

    — Сила, имеющая тенденцию к удлинению или укорачиванию члена.

    Осевая нагрузка

    — Груз, линия действия которого проходит через центр тяжести площади поперечного сечения стержня и перпендикулярен плоскости сечения.

    Осевая нагрузка на стойку

    Элемент конструкции, предназначенный для передачи только осевого растяжения или сжимающей нагрузки.

    Осевое напряжение

    — Осевая сила, вызывающая напряжение в элементе.

    Обратный заряд

    Выставление счетов за выполненную работу или расходы, понесенные одной стороной, которые в соответствии с соглашением должны были быть выполнены или понесены стороной, которой выставлен счет.Владельцы выставляют счета генеральным подрядчикам, а генеральные подрядчики — субподрядчикам. Примеры возвратных платежей включают оплату работ по очистке или ремонту чего-либо, поврежденного другим субподрядчиком, например, стружки или разбитого окна.

    Засыпка

    Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив фундаментной стены подвала / подполья.

    Поддержка

    Пиломатериалы каркаса устанавливаются между стойками стены, чтобы обеспечить дополнительную поддержку гипсокартону или элементам, связанным с внутренней отделкой, таким как кронштейны поручней, шкафы и вешалки для полотенец. Таким образом, предметы привинчиваются и крепятся к твердому дереву, а не к слабому гипсокартону, который может позволить предмету оторваться от стены. Основа ковра удерживает ворсовую ткань на месте.

    Обратно

    Работы, выполняемые подрядчиком по возведению каркаса, выполняются после того, как субподрядчики по механическому оборудованию (отопление, водопровод, электричество) завершат свой этап работ на этапе чернового (до изоляции), чтобы подготовить дом к муниципальной проверке каркаса. Как правило, подрядчик по монтажу каркаса ремонтирует все, что было нарушено другими, и выполняет все этапы монтажа, необходимые для прохождения проверки грубого каркаса.

    Балласт

    Трансформатор, повышающий напряжение люминесцентной лампы.

    Воздушный шар

    Ссуда, предусматривающая серию ежемесячных платежей, а оставшийся остаток подлежит выплате крупным единовременным платежом в конце.

    Стена обрамленная воздушным шаром

    Каркасные стены (обычно более 10 футов высотой), которые проходят по всей вертикальной длине от порога пола до крыши. Это сделано для того, чтобы исключить необходимость в ферме на фронтонном конце.

    Балясины

    — Вертикальные элементы перил, используемые между верхний поручень и нижний поручень или ступени лестницы. Иногда их называют пикетами. или «шпиндели».

    Балюстрада

    Перила, столбы и вертикальные балясины по краю лестницы или эстакады.

    Баржа

    — Стропила из горизонтальной балки, поддерживающая более короткие стропила.

    Доска баржи

    Декоративная доска, покрывающая выступающее стропило (стропило) фронтона. У карниза этот элемент представляет собой облицовочную доску.

    Цоколь или плинтус

    Обшивка кладется у стены вокруг комнаты рядом с полом.

    Базовая обувь

    Используется молдинг у пола на плинтусе.Иногда называется ковровой полосой.

    Вставки для цокольных окон

    Оконная рама и стеклопакет устанавливаются в оконную коробку.

    Летучая мышь

    — Полукирпич.

    Batt

    Часть изоляции из стекловолокна или минеральной ваты размером 15 или 23 дюймов в ширину, от четырех до восьми футов в длину и различной толщины.Иногда «облицованный» (что означает наличие бумажного покрытия с одной стороны) или «неокрашенный» (без бумаги).

    Планка

    Узкие деревянные полоски используются для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.

    эркер

    Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.

    Луч

    Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку. Элемент конструкции, несущий строительные нагрузки (вес) от одной опоры к другой. Иногда называется «ферма».

    Подшипник заголовка

    (a) Балка, расположенная перпендикулярно балкам и к которой балки прибиты в каркас дымохода, лестницы или другого проема.(б) Деревянная перемычка. (c) Горизонтальный структурный элемент над проемом (например, над дверью или окном).

    Несущая перегородка

    Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

    Точка опоры

    Точка, в которой несущая или структурная нагрузка сосредоточена и передается на фундамент

    Несущая стена

    Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.

    Коренная порода

    Подземный слой земли, пригодный для поддержки конструкции.

    Делать ставку

    Официальное предложение подрядчика, в соответствии со спецификациями проекта, выполнить всю или часть работ по определенной цене в соответствии с условиями, указанными в предложении.

    Заявка на облигацию

    — Облигация, выпущенная поручителем от имени подрядчика который обеспечивает получателю предложения подрядчика гарантию того, что, если заявка принята, подрядчик оформит договор и предоставит гарантия выполнения обязательств. По залогу поручитель обязан выплатить получателю ставки разница между ставкой подрядчика и ставкой следующий участник, ответственный за самую низкую цену, если предложение принято и подрядчик не выполняет контракт или не предоставляет гарантийный залог.

    Обеспечение торга

    Денежные средства или тендерная гарантия, представленные с тендерной заявкой в ​​качестве гарантии получателю тендерной заявки, что подрядчик, в случае присуждения контракта, выполнит контракт в соответствии с требованиями тендерных документов контрактной документации.

    Делайте покупки

    — Практика, по которой подрядчики, как раньше и после того, как их предложения поданы, попытайтесь получить цены от потенциальных субподрядчики и поставщики материалов ниже, чем у подрядчиков исходные оценки, на которых основаны их ставки, или после заключения контракта присуждены, стремиться побудить субподрядчиков снизить включенную цену субподряда в ставке.

    Требования к торгам

    Порядок и условия подачи заявок. Требования включают в себя такие документы, как уведомление для участников торгов, объявления о торгах, инструкции для участников торгов, приглашения к участию в торгах и образцы форм предложений.

    Двустворчатая дверь

    Двери с распашной посередине для открывания на меньшую площадь, чем стандартные распашные двери.Часто используется для дверей шкафов.

    Связующее

    Квитанция о внесении залога для обеспечения права покупки дома в согласованный срок между покупателем и продавцом.

    Двери с бипасом

    Двери, которые скользят друг по другу и обычно используются как двери для шкафов.

    Одеяла

    Изоляция из стекловолокна или минеральной ваты поставляется в длинных рулонах шириной 15 или 23 дюйма.

    Заблокировать

    Для установки коробки или барьера в фундаментной стене, чтобы предотвратить попадание бетона на территорию. Например, фундаментные стены иногда «блокируются» для того, чтобы механические трубы проходили сквозь стену, чтобы установить дверь для лазейки и вдавить бетон в месте у ворот гаража.

    Заблокировано (блокировка дверей)

    Деревянные прокладки используются между дверной коробкой и вертикальными элементами каркаса стен.

    Заблокирован (стропила)

    Короткие «2 на 4» используются для предотвращения перекручивания стропил, устанавливаются на концах и в середине пролета.

    Блокировка

    Небольшие деревянные детали для крепления элементов каркаса или в качестве основы для крепления гипсокартона или панелей.

    Ударная изоляция

    Волокнистая изоляция в сыпучем виде, используемая для изоляции чердаков и существующих стен, где элементы каркаса не обнажены.

    Голубая печать (и)

    Тип метода копирования, часто используемый для архитектурных чертежей. Обычно используется для описания чертежа конструкции, который готовится архитектором или дизайнером с целью проектирования и планирования, оценки, получения разрешений и фактического строительства.

    Голубая ставка

    Еще одна фраза для служебного уведомления.Это когда коммунальная компания (телефонная, газовая, электрическая, кабельное телевидение, канализация и водоснабжение и т. Д.) Приходит на стройплощадку, определяет местонахождение и окрашивает землю краской и / или устанавливает маленькие флажки, чтобы показать, где находится их служба под землей.

    Доска для ног

    — Единица измерения пиломатериалов равна 1 дюйму. толщиной на 12 дюймов в ширину и на 12 дюймов в длину. Примеры: 1 «x 12» x 16 футов = 16 футов доски, 2 дюйма x 12 дюймов x 16 футов = 32 футов доски

    Связь или склеивание

    — Сумма денег (обычно от 5000 до 10000 долларов) который должен быть депонирован в государственном учреждении, чтобы обеспечить лицензия подрядчика.Залог может быть использован для оплаты неоплаченных счетов или спорная работа подрядчика. Не путать с перформансом ‘ облигация ‘. В жилищном строительстве такие облигации используются редко, они представляют собой страховой полис, гарантирующий надлежащее завершение проекта.

    Грубые и чистовые столярные изделия


    В то время как столярные изделия в целом представляют собой сборку и ремонт деревянных конструкций, существует сильное различие между грубыми и чистовыми столярными изделиями.Если вы не знаете, какой плотник вам нужен в Дайере, или если вам даже нужен генеральный подрядчик, Marcotte General Contracting поможет вам во всем разобраться. А пока прочтите это краткое изложение, в котором показаны различия между грубыми и чистыми столярными изделиями.

    Грубые столярные изделия

    Черновые столярные изделия сосредотачиваются на основах — каркасной части здания. Грубый плотник, также известный как плотник, знает, как возводить стены, крыши и полы в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями.Вы должны убедиться, что грубый плотник знает, как правильно осматривать оборудование и конструкции, чтобы убедиться, что они безопасны и соответствуют нормативам.

    Отделочные столярные изделия

    Как следует из названия, столярные изделия — это последний шаг в процессе реконструкции. Он предполагает установку отделки под дерево и наличников. Плотник по отделке устанавливает такие элементы, как карнизы, плинтусы, окна, лестницы и другие элементы дизайна. Сосредоточенность и детализация — важные навыки, необходимые для плотника.Другими задачами, для выполнения которых вы могли бы нанять плотника, было бы создание и установка нестандартных шкафов, лестниц и настилов.

    Какие столярные изделия мне нужны?

    Это зависит от того, на каком этапе процесса модернизации вы находитесь. Если вы делаете полную реконструкцию или строите дом с нуля, вам нужно будет начать с грубого плотника. Они помогут вам привести ваш дом в соответствие с кодом и построить стены. Если вы просто заменяете несколько шкафов, добавляете лепнину или устанавливаете новые окна, вам нужно нанять плотника.

    Нанять Marcotte Генеральный подряд на черновые или чистовые столярные изделия

    Вам повезло, потому что у нас есть подрядчики по всей стране, которые могут помочь вам как в черновых, так и в чистовых столярных работах. Наша дружная команда опытных плотников готова помочь вам с вашим следующим проектом реконструкции, поэтому свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу!

    грубо в сантехнике против. Отделка сантехники

    Сантехника нового строительства обычно подразделяется на две категории: грубая сантехника и чистовая сантехника.Черновая сантехника — это процесс установки вентиляционных отверстий, канализации, соединений и водопроводов. На этапе чистовой установки сантехники сантехники завершат установку и подключение, чтобы подготовить дом к эксплуатации.

    Подготовка:

    Важно убедиться, что все черновые каркасы в вашем новом строящемся доме завершены, прежде чем отправлять сантехника для начала черновой фазы водопровода. Вы также должны убедиться, что у вашего сантехника есть все спецификации продуктов, планы, схемы кабинетов и т. Д.перед началом. Вашему сантехническому подрядчику также будет полезно пройтись по каркасному дому (возможно, даже в присутствии строителя), чтобы укрепить и подтвердить расположение каждого сантехнического оборудования, ванн, водонагревателя, подключений стиральной / сушильной машины, основного водопровода и необходимых труб. для подключения водопровода и канализации.

    На этапе черновой сантехники:
    • Трубы проходят через полости в стенах
    • Вентиляционные трубы выведены на крышу
    • Дренажные и водопроводные линии подключаются к канализационным системам, септическим системам или основным клапанам водоснабжения.
    • Трубные соединения производятся
    • Земляные работы и прокладка подземных труб, идущих от инженерных сетей до первичного строения, завершены.
    • На этом этапе не будут устанавливаться никакие приспособления или концевые элементы (инспектору помогает отсутствие покрытий).

    Важные соображения на этом этапе:
    1. Для слива необходима сила тяжести, поэтому трубы дренажной линии должны устанавливаться под углом вниз.Если наклонить под неправильным углом, вода и отходы не будут стекать эффективно. Важно понимать, что слишком большой угол наклона также может вызвать проблемы, связанные со слишком быстрым сливом.
    2. Для эффективного и безопасного удаления отходов из системы сточных вод необходимо обеспечить вентиляцию.
    3. После черновой фазы водопровода, после того, как осмотр будет пройден, оставшиеся части водопроводной системы (или закончить водопровод) можно будет завершить позже в процессе строительства.

    На этапе чистовой сантехники:
    • Монтаж и подключение сантехники завершено
    • Сняты заглушки на сливной и водопроводной трубах
    • Установлены узлы слива под раковину
    • Значения водоснабжения и водопровода смонтированы
    • Закупка, герметизация и испытания новых соединений завершены

    Новое строительство — это большой проект, требующий совместной работы нескольких подрядчиков.

    Сколько стоит погреб построить: Page not found – ProPodval.ru

    Построить погреб на даче — цена в Москве: сколько стоит строительство погреба из дерева, бетона, кирпича

    Если нужно недорого построить погреб на даче, цена услуги будет наиболее выгодной на сайте Юду. На youdo.com зарегистрированы исполнители, которые имеют опыт работы с различными типами почвы и технологиями обустройства подвалов и погребов. Сотрудничая с квалифицированными специалистами, вы получаете гарантии того, что погреб будет функционален и безопасен, поскольку они ответственны и используют только самые современные технологии.

    Какие работы могут быть выполнены

    Обустройство погреба выполняется по различным технологиям. И многие из них позволяют сделать хранилище даже в той местности, которая обычно нежелательна для создания подвальных помещений – например, с высокой влажностью, рыхлая, плывун и т.д.

    Зарегистрированные на Юду исполнители обустраивают под ключ наземные, подземные, наземные с обваловкой погреба по выгодным ценам. Специалисты могут сделать погреб для провианта из разных материалов:

    • из кирпича
    • из бетона (методом опалубки)
    • из шлакоблока
    • из пластика (в этом случае погреб изготавливается отдельно, после чего просто вкапывается на выбранном участке)
    • из дикого камня

    Перекрытие погреба может быть выполнено из монолитных плит, металлических балок или дерева. Место под погреб выбирается индивидуально в зависимости от особенностей участка и пожеланий заказчика. Так, вырыть подвал можно непосредственно под коттеджем или дачей, в саду или огороде, под беседкой, под верандой и так далее. Сроки и особенности строительства погреба при этом будут варьироваться.

    В какие сроки обустраивают подвалы

    Сроки обустройства погреба могут быть разными. Время зависит от следующих особенностей заказа:

    • размеры подвала
    • выбранное под постройку место – под домом (зданием) или как самостоятельное строение
    • наземный или подземный погреб планируется

    Сам процесс обустройства погреба разбит на несколько этапов. Сначала выполняется чертеж со всеми необходимыми расчетами. После этого специалисты делают замеры на участке под постройку и роют котлован. Далее при необходимости выполняется бетонирование фундамента под погреб и гидроизоляция. Только после этого специалист приступает к строительству. В зависимости от особенностей заказа каждый этап занимает от одного до нескольких дней. Быстрее всего выполняется устройство погреба из пластика. А вот бетонирование может занять до нескольких дней.

    Сколько стоит работа специалиста

    Если вы хотите дешево построить погреб на даче, цена будет наиболее доступной при заказе услуги на Юду. Ориентировочную стоимость легко узнать в размещенных на сайте прайсах. Уточнить сумму с учетом всех особенностей заказа можно непосредственно у специалиста. На стоимость влияют следующие показатели:

    • конструкция – круглый или прямоугольный погреб
    • тип гидроизоляции
    • необходимые подручные материалы

    Небольшой погреб простой конструкции обойдется дешевле всего. При усилении фундамента, перекрытий и стен погреба, стоимость будет повышаться.

    Где выгодно нанять исполнителя

    Закажите строительство погреба на сайте Юду. На youdo.com зарегистрированы лучшие исполнители, которые качественно предоставляют услугу даже в самых сложных случаях и работают с разными типами земли. План строения будет полностью соответствовать природным условиям и особенностям участка или дома – многие специалисты готовы дать гарантии на установленный срок службы постройки. Если вы хотите быстро и недорого построить погреб на даче, цена на Юду будет значительно ниже, чем в среднем на рынке.

    сколько стоит (стоимость) сделать (построить) погреб в Спб

    Сортировать: По умолчаниюСначала подешевлеСначала подорожеНазвание (А — Я)Название (Я — А)

    Для хранения заготовок, овощей и фруктов на зиму на даче или в частном загородном доме, постройка погреба на участке – оптимальное решение. Важно только заботиться о правильном выборе места и соблюдении всех нормативных показателей, в зависимости от вида конструкции, климатических условий и вида грунта.

    Компания «Comfortaa» предлагает услуги по монтированию погреба на садовом участке, гарантируя грамотный подход на всех этапах строительства и приемлемые цены. Мы предлагаем монтаж готовых конструкций из металла или пластика, которые обеспечат высокую герметичность и надежную защиту всех продуктов хранилища. 

    Что включает в себя установка готовых погребов

    Чтобы сделать отдельный погреб на участке, необходимо, прежде всего, выбрать вид готовой конструкции и подходящее для ее установки место. Следующий этап подразумевает проведение земельных работ, связанных с подготовкой участка и выкапыванием котлована в соответствии с размерами будущей конструкции. Далее выполняются следующие процедуры:

    • засыпка песком дна котлована с последующим тромбованием;
    • спуск погреба в котлован, выверка его положения;
    • заполнение проемов между песком и границами ямы;
    • организация вентиляции;
    • внутреннее обустройство: установка полочек и металлической лестницы.

    Что мы предлагаем?

    Мы предлагаем прочные готовые конструкции различных размеров, одним из главных преимуществ которых является доступность. Итоговая цена погреба на земельном участке намного ниже, чем организация строительства отдельного помещения-хранилища.

    Если Вы беспокоитесь о том, сколько стоит построить погреб для приусадебного участка, можете быть уверены, что компания «Comfortaa» предоставляет только низкие цены на товары и услуги.  Все работы по доставке и монтированию выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением всех предписанных мер безопасности. 

    Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

    Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

    Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

    Разновидности и особенности погребов

    Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

    Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

    Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

    Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

    Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

    Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

    Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

    Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

    При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

    Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

    Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

    Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

    Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

    Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

    • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
    • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
    • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
    • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

    Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

    • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
    • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

    Особенности использования различных материалов

    Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

    • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
    • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

    Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

    • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

    Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

    Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

    Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

    Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

    Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

    Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

    Обустройство ямы

    С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

    Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

    Возведение фундамента

    Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

    Возведение стен

    Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

    В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

    Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

    Монтаж перекрытия погреба своими руками

    При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

    Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

    Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

    Виды и особенности монтажа пола в погребе

    Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

    Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

    Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

    Погреб с насыпным песчаным полом

    Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

    Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

    Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

    Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

    Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

    Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

    Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

    Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

    Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

    Проектирование и монтаж системы вентиляции

    Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

    Монтаж лестницы и дверей

    Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

    Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

    Схема устройства лестницы для погреба

    Изготовление люка

    Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

    • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
    • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
    • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

    Схема устройства люка для погреба

    • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
    • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

    Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

    Проводка и освещение

    Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

    Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

    Монтаж гидроизоляции в погребе

    Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

    Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

    Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

    Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

    • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

    Гидроизоляционный материал мембранного типа

    • проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
    • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
    • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

    Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

    Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

    Порядок монтажа гидроизоляции

    На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

    Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

    Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

    Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

    Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

    Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

    Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

    Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

    • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

    Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

    • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
    • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
    • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

    Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

    Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

    Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

    Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

    Строительство погреба своими руками: полная инструкция Статьи

    Строительство погреба своими руками: полная инструкция

    На каждом дачном участке или в загородном особняке необходим погреб. Это отдельное помещение для хранения корнеплодов, консервации, вина, заготовок и прочих продуктов, которые хорошо сохраняются при подходящей температуре воздуха и влажности. Погреб можно построить своими руками, без привлечения посторонней помощи и специализированной техники.

    Какие виды погребов существуют?

    Погреб отличается от подвала. Если подвал – многофункциональное пространство, назначение которого варьируется от интересов и потребностей владельца дома, то основная функция погреба – размещение и сохранение домашних припасов. Погреб может быть любой конструкции – от просто выкопанной ямы с укрепленными стенками и крышей до сложной системы хранения под домом или рядом с ним. Каким будет построенный своими руками погреб, зависит от того, где он находится и как его будут эксплуатировать.

    Погреба бывают:

    • построенные отдельно или встроенные в дом, другую хозяйственную постройку;
    • погреба-ледники – для длительного размещения пищевых продуктов при низких температурах в любое время года, даже летом;
    • двухсекционные – востребованы, если в погребе размещаются продукты, которые нужно хранить отдельно, чтобы не перемешивались запахи;
    • винные – изначально строятся для обеспечения специфических условий хранения вина, но также могут эксплуатироваться для размещения консервированных продуктов.

    Злейший враг погреба: грунтовые воды

    Поскольку погреб строится в земле, важно учитывать такие показатели почвы, как влажность и близость грунтовых вод. Если они проходят низко, проблем со строительством и последующей эксплуатацией не возникнет. Для большей уверенности в этом стоит выбрать для возведения отдельно стоящего погреба максимально высокую площадку на участке. До начала строительства нужно обязательно проверить уровень прохождения грунтовых вод, причем делают это, когда влага на максимуме – осенью или весной. Хорошо видны грунтовые воды в колодце или скважине. Если же на участке нет собственного водозаборного участка, то для определения высоты грунтовых вод бурят отдельную скважину. Поскольку это весьма затратное мероприятие, можно обойтись народными способами. Например, на предполагаемом месте строительства оставляют на ночь обычное куриное яйцо и кусок шерсти и накрывают их вместе глиняной посудиной. Если к утру скорлупа и шерстяная поверхность покроются росой, это означает, что вода проходит близко к уровню почвы, а если мокрой окажется только шерсть, то вода далеко.

    Как строить погреб, если грунтовые воды проходят близко? Брать для постройки устойчивые к высокой влажности материалы и делать качественную гидроизоляцию постройки. Для устройства погреба на участке с высоко проходящими водами используют не древесные материалы, а кирпич, бетонные блоки.

    4 основных правила при строительстве погреба

    Погреба разнообразны по конструкции, виду, размеру. Независимо от того, какое строение вы собираетесь возводить, необходимо прислушаться к таким советам:

    1. начинать возведение постройки лучше в летний период, когда воды в грунте максимально отступают и не затапливают место стройки;
    2. все деревянные детали постройки необходимо защищать от влаги, для этого применяют защитные пропитки;
    3. вентиляция в погребах обязательна – она обеспечивает максимально длительное хранение пищевых продуктов;
    4. чтобы в погребе установилась и сохранялась стабильная температура, нужно на входе установить двойные двери с тамбуром между ними и сделать теплоизоляцию всего сооружения – это защитит его от перегрева летом и от морозов зимой.

    До начала стройки необходимо определиться с тем, какие материалы и инструменты будут использоваться.

    Как правильно выбрать стройматериалы?

    Погреба строят чаще всего из кирпича или бетонных блоков. Преимущество этих материалов в том, что они устойчивы к высокой влажности и перепадам температуры воздуха. У них большой срок службы, при этом они недорого стоят. Постройки из кирпича и бетона считаются надежными и прочными. Но не все виды кирпича и бетонных блоков подходят. Например, вспененный кирпич – хрупкий, равно как и шлакоблоки. Они не могут быть материалом для строительства подземной части погреба. Силикатные кирпичи также не подходят, потому что они не выдерживают высокую влажность. Лучше всего использовать обычный красный кирпич – он влагостойкий, прочный и надежный, имеет большой запас прочности и рассчитан на долгую эксплуатацию. Строить из кирпичей просто – они компактные и сравнительно лёгкие. Можно использовать даже кирпичи, бывшие в употреблении, например, оставшиеся после разборки кирпичной постройки.

    А вот если погреб будет строиться из бетонных блоков, то для их доставки и даже для укладки может понадобиться дополнительная техника. У блоков увеличенный размер, если сравнивать их с кирпичами. Некоторые блоки из-за большого размера весьма внушительно весят. Зато все сложности при строительстве компенсируются хорошей теплоизоляцией и большим сроком службы погреба из бетонных блоков.

    Если использовать бетон, но не в виде блоков, а в форме плит с металлическим армированием, то потребуется дополнительная теплоизоляция, чтобы обеспечить стабильную температуру внутри ямы.

    Иногда яму погреба обшивают досками, но в этом случае обязательна обработка антисептиками. Это на какое-то время остановит естественное гниение материала.

    Этапы строительства погреба своими руками

    Устройство погреба – не самая сложная работа. Главное в этом процессе – выполнение действий в определенном порядке. Благодаря этому стройка не займет много времени, получится удобной для эксплуатации и подходящей для выполнения главной функции – хранения пищевых продуктов.

    Яма

    Погреб подразумевает хранение продуктов под землей. Для её устройства необходимо снять дерн в месте постройки, выровнять землю и разметить границы будущей ямы и постройки. Рыть яму необходимо по размерам с запасом – её границы должны превышать планируемый размер погреба. Если есть возможность, для рытья котлована можно привлечь технику, но если её нет, то можно справиться и обычным ручным инструментом. При рытье котлована не нужно делать его стенки вертикальными. Наоборот, лучше копать их с уклоном – это предотвратит осыпание почвы. Вынимаемую из ямы почву можно разнести по участку – она плодородная и принесёт пользу. После завершения котлована требуется проверить его при помощи строительного уровня.

    Фундамент

    Фундамент не является обязательным элементом погреба, но его наличие улучшит защиту от грунтовых вод. Если они проходят близко к погребу, фундамент необходим.

    Есть несколько вариантов:

    • засыпка дна ямы щебнем;
    • заливка основания котлована битумом;
    • устройство армирующего каркаса и заливка его бетонной смесью.

    Оптимальная толщина фундамента – 40 см.

    Строительство стен

    Для возведения стенок из кирпича потребуются мастерок и молоток, емкость для разведения раствора, отвес и уровень для проверки ровности кладки. Кирпичи укладывают на цементный раствор. Начинают кирпичную кладку с углов будущего погребка. Каждый последующий ряд кирпичей обязательно проверяется при помощи отвеса и уровня – это необходимо, чтобы стены и углы были ровными. Также поступают и при возведении стенок из бетонных блоков.

    Перекрытия

    После возведения стен делают перекрытие. В отдельно стоящем погребе для этого лучше всего подходят обычные доски. Если же погреб будет находиться под домом, то необходимы прочные балки. На потолке погреба монтируют теплоизоляцию – плиты утеплителя закрепляют между балками перекрытия и кровлей. Крышу отдельного погреба обычно покрывают шифером или крупнопанельными железобетонными плитами.

    Пол

    Выбор материала для устройства пола в погребе зависит от предпочтений хозяина и условий эксплуатации строения.

    Проще всего сделать земляной пол, этот вариант является и самым дешевым. Для устройства земляного пола основание для него выравнивается. На утрамбованную почву укладывается гравийный слой толщиной не менее 10 см. Такой пол дешев, но он приводит к тому, что внутри погреба будет сыро, может появиться плесень. Он не защищает от сырости и затопления. Это означает, что постройка будет гнить изнутри и снаружи.

    Следующий вариант – бетонный пол. Его делают в погребах, близко к которым проходят грунтовые воды. Если сделать бетонную стяжку, она может заменить собой пол или стать черновым основанием, поверх которого можно укладывать другое напольное покрытие. Чтобы сделать бетонный пол в погребе, нужно выровнять поверхность, засыпать её смесью щебнем и песком. Должна получиться подушка толщиной до 20 см. Верхний слой песка утрамбовывается с увлажнением и заливается битумом. Поверх битумной прослойки укладывается армирующая решетка из металла, которую заливают бетоном. После заливки бетоном пол можно дополнительно гидроизолировать ещё одним слоем битума или рубероидом, поверх которого необходимо произвести ещё одну заливку бетона.

    Третий вариант – глиняный пол. Это самое экологичное решение, но применяется оно редко, так как для его реализации необходимо много качественной глины, которую сложно достать. Для обустройства такого пола сначала на разровненное основание укладывают подушку из щебня. Её пропитывают битумом для гидроизоляции и покрывают рубероидом. Затем наносят покрытие из глины толщиной до 10 см.

    Ещё одно решение – кирпичный пол. Он хорошо смотрится и долго служит. Сделать его – недорого и легко. Сначала делают подушку из гравия или щебня, потом заливают глиняный раствор. В этот раствор утапливают кирпичи. Их можно укладывать без соединения или соединять цементным раствором.

    Следующий вариант – деревянный пол. Его можно делать только в погребах, расположенных на участках с очень глубоким прохождением грунтовых вод. Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатывают защитными пропитками, предотвращающими гниение. Первой делают основу из щебня, залитого глиняным раствором. На эту полушку укладывают лаги из бруса. К лагам прикручивают саморезами или прибивают гвоздями пропитанные антисептиком доски.

    Вентиляция

    Если погреб не утоплен в землю целиком, в наружных стенках делают вентиляционные отверстия. Через них внутрь поступает воздух естественным образом. Если же погреб полностью располагается под землей, то для него требуется приточно-вытяжная система вентиляции. Всасывающую трубу располагают около пола, а вытяжную – у потолка. На вентиляционных отверстиях устанавливают шторки, благодаря которым можно регулировать приток воздуха и температуру воздуха внутри погреба.

    Двери и лестницы

    В погребе, расположенном под домом, чаще всего делают вертикальную лестницу. Этот вариант – самый компактный, что очень важно в ограниченном пространстве погреба. Для безопасности на отвесной лестнице делают поручни. Можно сделать лестницу в погреб, закрепив в земле деревянные ступеньки. Также делают лесенки из кирпича или бетона.

    Вход в отдельно стоящий наземный погреб организуется через дверь, а для всех остальных типов погребов нужен люк.

    Люк для входа

    Если вход в погреб сделан из дома или любой хозяйственной постройки, то вместо двери делают люк. Как его сделать? Можно следовать такой инструкции:

    • выбор места для люка очень важен – он не должен перекрываться полками и ящиками с продуктами, доступ в погреб должен быть свободным и удобным;
    • определение габаритов – считается, что оптимальный размер люка – 75х75 см, но можно сделать его и больших размеров;
    • люк собирается из досок, пропитанный олифой – такой вариант получается легким и при этом прочным. Доски соединяют с одной стороны рейками, а с другой на них прикручивают фанерный лист;
    • по краям люка монтируют уплотнители для обеспечения необходимой герметичности;
      если доступ в погреб – из жилого дома, то внешнюю сторону люка можно обшить тем же напольным покрытием, которым оформлен пол в доме;
    • если пол вокруг люка облицован плиткой, то можно и поверхность люка оформить такой же плиткой, но нужно выбирать более прочную основу для люка, например, стальной лист толщиной от 3 мм на металлической раме;
    • для каждого люка необходима прочная и надежная ручка, если люк в жилом помещении, то можно сделать её откидной или скрытой, для прочих вариантов подойдет обычная дверная ручка;
    • люк монтируют на простые дверные петли, можно использовать автомобильные петли на пружинах, которые делают процесс открывания люка более легким, кроме того, они позволяют зафиксировать открытую дверцу в любом требуемом положении.

    Для погребов, доступ в которые сделан из жилого дома, оптимальное решение – купить готовый люк. Преимущества его в том, что он изготовлен из металла, имеет прочную конструкцию, выдерживающую вес человека. Есть модели, предусматривающие облицовку готового люка отделочными материалами – плиткой, деревом и т. д. Такой люк будет незаметным на полу, при этом он будет обеспечивать необходимую теплоизоляцию и герметичность. Готовые люки бывают однодверными и двухстворчатыми, распашными и сдвижными, они выпускаются разных размеров, так что для любого погреба можно найти оптимальное решение.

    Освещение

    Погреб не должен быть темным: в нём необходимо предусмотреть систему освещения. Сложность электромонтажных работ обусловлена тем, что это помещение с высокой влажностью, а значит, электропроводку необходимо надежно защитить и изолировать. Проводку в погребе лучше делать на основе медных проводов с двойной изоляцией.

    Светильники, лампы в погребе монтируют исключительно в сухих местах. Для ламп нужны защитные колпаки. Из системы электроснабжения погреба исключены розетки – делать их категорически запрещено. И вообще, все электромонтажные работы в погребе лучше доверить профессионалам.

    Гидроизоляция

    Одна из самых важных работ при строительстве погреба – гидроизоляция. Она необходима для защиты от избыточной влаги как самого сооружения, так и хранящихся в нём продуктов. Видов гидроизоляции несколько: можно выбрать один из них или использовать их в комплексе.

    Во-первых, гидроизоляция бывает внутренней или внешней. Наружную гидроизоляцию делают на этапах устройства фундамента и стен – они обшиваются гидроизолирующими материалами снаружи. Кроме того, для отвода талых и грунтовых вод делают водостоки, монтируют дренажные колодцы. Всё это относится к внешней гидроизоляции. Эти мероприятии позволяют отводить влагу от конструкции и защищают её от сырости. Без внешней гидроизоляции внутренняя влагозащита теряет свою эффективность.

    Внутреннюю гидроизоляцию производят после возведения стен погреба. Если стены изготовлены из бетона с повышенной водонепроницаемостью, то дополнительно гидроизолировать их не нужно.

    Для кирпичных стен используют такие способы защиты от влаги:

    • покрытие битумной мастикой – подходит для погребов, у которых грунтовые воды проходят ниже пола, для защиты стен и пола их обрабатывают разогретым раствором битума, который при высыхании образует водонепроницаемую пленку;
    • проникающая изоляция – специальным составом заполняют все трещины и поры в стенках, в результате чего конструкция становится защищенной от повышенной влажности, её морозостойкость и прочность заметно повышаются;
    • обработка полимерным цементным раствором – он просто наносится на стены, хорошо покрывает их, защищает не только от влаги, но и от механических повреждений;
    • покрытие полимерными мембранными материалами, например, жидкой резиной или другими разновидностями, характеризующимися высокой прочностью и степенью защиты от влаги.

    Помимо защиты стен от поступающей извне влаги, важно сделать в погребе эффективную систему вентиляции, чтобы внутри не скапливался конденсат и не оседал на стены. Обеспечить такую вентиляцию способна приточно-вытяжная система.

    Как сделать гидроизоляцию самостоятельно?

    Гидроизоляционные материалы наносятся непосредственно на стены погреба, поверх гидроизоляции можно монтировать облицовочные материалы, но в большинстве случаев хозяева погреба решают не тратиться на отделку стен. Отсутствие декоративного оформления никак не влияет на комфорт использования погребка.

    Битумная гидроизоляция выполняется так: стены предварительно штукатурят, затем на них наносят в два слоя гидроизоляция от расплавленного битума. Верхний слой битумной мастики посыпают сухим мелкодисперсным песком.

    Чтобы сделать проникающую гидроизоляцию, стены сначала очищают от грязи и пыли, бетонные стены обрабатывают металлической щеткой, потом смачивают водой. Трещины и поры заполняют защитным составом, после чего в течение нескольких дней места нанесения проникающей изоляции смачивают водой.

    Гидроизолирующее покрытие из жидкой резины делают следующим образом. Стены выравнивают и очищают, потом грунтуют. Затем наносят кистью или шпателем защитный материал. На жидкую резину можно наносить отделочные материалы сразу после высыхания слоя гидроизоляции. Например, на такие стены монтируют деревянные или пластиковые панели.

    Чтобы нанести цементно-полимерный состав на стены, их сначала увлажняют. Затем на стены наносят защитное средство в несколько слоев кистью или зубчатым шпателем.

    Система хранения

    Помимо строительной конструкции погреба, важно его правильно обустроить внутри. Магазины предлагают очень много вариантов уже готовых стеллажей для хранения, но можно сделать полки и своими руками. Это выйдет гораздо дешевле, а конфигурация системы хранения будет именно такой, какая нужна вам.

    Стеллажи в погреб могут быть такими:

    1. Деревянные. Дерево отлично подходит для организации системы хранения, так как деревянные полки получаются прочными и при этом легкими. Ещё одно их достоинство – экологичность. Стойки рекомендуется делать из бруса сечением 100 на 100 мм, а полки – из досок толщиной 30-40 мм. В вертикальных стойках из бруса делают углубления для полок, которые укладываются в получившиеся гнезда и могут быть зафиксированы дополнительно. Все деревянные элементы стеллажа необходимо пропитать антисептиком для защиты от влаги и преждевременного гниения.
    2. Бетонные. Для создания такой системы хранения при возведении бетонных или кирпичных стен в них делают ниши, которые затем заливаются бетонной смесью. Можно также собрать стеллаж из армированных бетонных плит. Такая система хранения получается максимально стойкой к влажности и очень долговечной. Ей не нужна дополнительная гидроизоляция.
    3. Металлические. Это решение только для сухого погреба, куда не проникают грунтовые воды. При высоком уровне влажности металлические конструкции начнут быстро ржаветь и потребуют скорой замены. Стеллажи изготавливают из стального уголка, его сваривают или скручивают саморезами.
    4. Пластиковые. Это самый доступный по цене, простой и легкий вариант, который хорошо смотрится и не боится влажности. Единственный недостаток – хрупкость при перемене температур. Зимой такие стеллажи могут потрескаться.

    Каждый владелец погреба решает сам, из какого материала сделать полки для хранения. При выборе нужно руководствоваться тем, какая в помещении бывает влажность в разные сезоны, а также тем, что именно будет размещено на полках. Стеллажи имеют разную грузоподъемность: на каких-то можно хранить только небольшие банки с консервацией, а другие выдерживают и тяжелые ящики, контейнеры, бутыли. Если погреб предназначается для хранения объемных и тяжелых объектов, лучше сделать полки бетонными, так как пластик попросту сломается.

    Помимо полок, в погребе можно сделать ящики для хранения корнеплодов. Они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. В любом случае, даже при хорошо действующей системе вентиляции летом их необходимо просушивать на открытом воздухе. Если своевременно это делать, в погребе дольше сохранится необходимая для хранения продуктов санитарная обстановка: вся конструкция и её содержимое не будут поражены плесенью и грибком.

    Внешняя отделка

    После завершения строительных работ переходят к наружной отделке. Если это отдельно стоящий погреб, углубленный в землю, то сверху обычно насыпают холм из грунта и обкладывают его дерном. Трава затянет сооружение и сделает его частью придомового ландшафта. Если есть желание, над погребом возводят невысокие деревянные или кирпичные стены, построив таким образом некапитальную постройку, внутри которой можно хранить вещи, не требующие особых условий.


    Построить погреб своими руками не очень сложно. Главное – действовать аккуратно, подготовить все необходимые материалы и инструменты, произвести нужные расчеты. Все этапы строительства можно увидеть в многочисленных фото и видео-инструкциях, которые есть в интернете.

    Построить погреб под ключ в Красноярске

    Причины доверить строительство погреба нам

    Цены без посредников

    Мы сами изготавливаем бетонные кольца, что позволяет Вам купить их по самым выгодным ценам.

    Доставка в день заказа

    Вы можете выбрать конкретное время доставки, вам не нужно будет часами ждать, когда привезут изделия.

    Гарантия 2 года

    Мы заключаем договор на поставку изделий или монтаж септика, в котором прописана гарантия.

    Бесплатный монтаж

    Если вы заказываете кольца для колодца, мы бесплатно смонтируем их на участке самогрузом.

    Погреб позволит сохранить ваши соленья и круглый год готовить из овощей, выращенных на собственном участке. Сложно представить комфортное проживание в загородном доме без погреба.

    Мы можем построить для вас погреб под ключ в 3 вариантах:

    • из бетонных квадратных секций;
    • из бетонных колец;
    • из блоков ФБС

    Пластиковые погреба мы не изготавливаем и не монтируем, потому что не уверены в их надёжности.

    Какой погреб лучше купить? [table id=5 /]

    Если вы хотите построить погреб для дачи, то можно остановиться на варианте из колец. Но если для вас важно, чтобы погреб был спроектирован специально для вас или пользоваться им будет пожилой человек, то вариант из ФБС подойдёт идеально.

    Что входит в строительство погреба под ключ?

    Вы можете заказать у нас материалы и самостоятельно построить погреб, но это будет оправданно только если у вас есть хороший строительный опыт.

    Если же вы никогда не были на строительной площадке, то пробовать сэкономить на работах – это плохая идея. Пусть каждый зарабатывает тем, что умеет лучше всего.

    Всё, что вам нужно будет сделать при работе с нами – это согласовать выбор погреба и показать свой участок. В работу под ключ входят:

    • Материалы (ЖБИ, лестница, люк, песок, теплоизоляция, вентиляционные трубы и т.д.)
    • Услуги спецтехники (доставка ЖБИ на участок, земляные работы, кран, вывоз грунта)
    • Монтажные работы (монтаж погреба, устройство лестницы, утепление, гидроизоляция и т.д.)

    Построили более 120 погребов в Красноярске и красноярском крае

    Мы не первый год на строительном рынке. Мы знаем, что в строительной сфере люди в итоге больше всего ценят качество. Каждый месяц к нам обращается несколько человек, которые построили погреб дёшево или поторопились, а через 2-3 года пожалели об этом.

    Если вы заказываете у нас погреб под ключ, мы продумываем все мелочи:

    • Выбираем место на участке так, чтобы не нарушить требования норм
    • Рассчитываем правильную глубину, чтобы заготовки не замерзли
    • Делаем правильную систему вентиляции (самая частая ошибка при самостоятельном монтаже)
    • Делаем двойную гидроизоляцию, чтобы вода не попала в погреб

    Если вы сейчас выбираете, где заказать погреб в Красноярске или крае, то обязательно звоните нам. Даже, если вы решите строить самостоятельно, мы подскажем как не допустить самые распространенные ошибки.

    как правильно сделать или построить винный погреб своими руками на улице и устройство вентиляции в нем

    Погреб – это небольшое помещение под землей на территории частного дома, которое используется для хранения различных продуктов питания. Его основными достоинствами является то, что он не занимает полезное пространство на территории участка и благодаря подземному размещению, в погребе будет постоянно соблюдаться невысокая температура.

    Небольшие проблемы могут возникнуть только из-за высокой влажности, но ее тоже можно регулировать обеспечив подземное помещение несложной системой вентиляции.

    Можно ли из подвала сделать погреб

    Погреб возможно установить на стадии постройки дома, так и уже в готовом строении в одной из комнат. Технология строительства погреба в обоих случаях не будет сильно различаться, вот только при рытье погреба в отдельной комнате, придется немного повозится с транспортировкой вырытой земли из дома на улицу.

    Да, это вполне реально, ведь подвал от погреба по сути не сильно отличаются. Оба помещения чаще всего используются для хранения каких-либо предметов: погреб для продуктов, подвал для инструментов и ненужных на данный момент вещей.

    Основные различия между ними в том, что в подвале должна быть достаточно теплая плюсовая температура и минимальное количество влажности, чтобы инструменты не начала поражать коррозия. В погребе же наоборот необходимо поддержание прохладной температуры чуть выше нуля и высокая влажность воздуха.

    Погреб можно сделать, как и из всего подвального помещения, так и выделив под погреб небольшой участок. Для переделки подвала необходимо отключить отопительную систему, оснастить комнату системой вентилирования, а стены отделать теплоизоляционным материалом, чтобы сохранялась низкая температура.

    Для переделки небольшой части подвала в погреб, необходимо на территории этого участка произвести все описанные выше операции и отделить его перегородкой из дерева от основного подвального помещения.

    Подготовка к строительству погреба своими руками

    Перед началом работы стоит определиться с тем, возможно ли вообще вырыть погреб на участке. При решении рытья погреба стоит определиться с двумя основными вещами:

    1. Тип грунта. Если участок находится на скалистой местности, то практически невозможно будет вырыть погреб, или же затраты на него будут стоить гигантскую сумму денег.
    2. Расположение грунтовых вод. Без учета этой особенности, велика вероятность того, что даже погреб с самой лучшей системой гидроизоляции со временем будет затоплен водой.

    Конечно, гораздо удобнее узнать уровень грунтовых вод с помощью геодезистского исследования местности еще на стадии строительства дома, чтобы определиться в целесообразности рытья погреба. Но если приходится устанавливать подземное помещение в уже готовом доме, то требуется определить уровень грунтовых вод собственноручно.

    Способы определения уровня подземных вод:

    • Узнать уровень воды в ближайших колодцах
    • Сделать скважину глубиной 2-2.5 метра, а по прошествии 2 дней проверить есть ли в ней вода

    Если после проверки оказалось, что уровень воды всего на один метр ниже уровня воды, то от идеи строительства погреба придется отказаться, так как погреб должен быть не менее, чем на полтора метра под землей, чтобы температура в нем сохранялась на стабильно низком уровне. Оптимальный же по комфорту и температуре(5°С) погреб должен быть не менее 2 метров в высоту.

    Выбор размера погреба

    Площадь погреба должна быть не менее 5 квадратных метров, это чтобы была не только свобода в передвижении, но и можно было расположить стеллажи для хранения продуктов и отдельные контейнеры для хранения овощей.

    Также не стоит забывать, что рытье котлована должна быть в высоту и ширину на полметра больше необходимых размеров, это пространство будет использоваться для дополнительной отделки пола и стен средствами тепло и гидроизоляции.

    Перед началом работ важно учитывать правильное расположение самого погреба, так как он не должен находится близко к стенам дома, что приведет к деформации фундамента и последующему разрушению дома. Однако же такого недостатка лишены здания построенные по технологии свайного фундамента.

    Выбираем материал

    Выбирая материал для строительства погреба стоит особенное внимание уделить таким его свойствам:

    • Прочность и долговечность. Он должен обладать высокими несущими способностями, чтобы в течении десятилетий смог удерживать на себе не только массу дома, но и возможное давление подземного грунта
    • Защита от влаги. Так как в погребе всегда будет циркулировать влажный воздух, то важно, чтобы строительные материалы не разрушались под воздействием сырости. Также возможное воздействие подземных вод повышает необходимые требования к влагоустойчивости материалов

    Самые лучшие материалы для строительства погреба:

      • Бетонные блоки. Способ относительно простой и доступный финансово

      • Кирпичи. Здесь следует отдать должное внимание качеству кирпича, так как при отсутствии должного уровня обжига, он начнет разваливаться под воздействием влажного воздуха

      • Заливка монолитным бетоном. Устанавливается опалубка, в которую заливается. Наиболее быстровозводимый вариант

      • Натуральный камень. Метод дорогостоящий, но благодаря ему стену погреба получат аристократический и дорогой вид напоминающий о погребах в средневековых замках

    Выбираем тип входа

    Существует два наиболее часто используемых варианта: вертикальный люк и спуск по ступенькам через дверь. Первый вариант гораздо более дешевый и не требует дополнительного пространства под ступенчатый спуск, но по части эксплуатации он намного менее комфортен и безопасен.

    Строительные работы

    Когда процесс подготовки и планирования подошел к концу, то приступают к строительным работам, которые делятся на несколько этапов:

    • Рытье котлована
    • Пол в погребе
    • Возведение стен
    • Установка перекрытия
    • Отделка

    Рытье котлована

    Чаще всего это наименее сложный этап, так как можно использовать специализированную технику, но если погреб создается в одной из комнат дома, то ни о какой технике и речи не может быть. Приходится выполнять все земляные работы самостоятельно, что дополнительно будет осложняться вынужденной транспортировкой вырытой земли через помещение дома на улицу.

    При рытье в глубину не будет лишним укрепить стены котлована подборками, чтобы земля с них не осыпалась при работе.

    Пол в погребе

    Сегодня наиболее популярным покрытием считается бетонный пол. Конечно, можно сэкономить и вообще не обустраивать покрытие в погребе и остановиться на поле из грунта, но использовать его не рекомендуется по ряду причин:

    • Через почву в погреб сможет попасть огромное количество различных вредителей, начиная насекомыми и заканчивая крупными грызунами
    • Грунтовый пол ничем не защищен от подземных вод
    • Под землей возможно развитие вредных анаэробных бактерий

    Заливка бетонного пола

    Первым делом следует выровнять пол котлована и засыпать его песчаной подушкой и щебнем на высоту 20-30 см. Главное, чтобы подушка была надежно утрамбована, твердая и ровная без перепадов высоты, тогда она обеспечит высокую надежность бетонного пола без его возможных деформаций в будущем.

    Сверху на подушку укладываем гидроизоляционный материал, который обеспечит не только защиту бетона от воздействия подводных вод, но и большую прочность за счет того, что бетонная смесь не будет уходить в нижние слои пола. После гидроизоляции выкладывается арматурная сетка, которая обеспечивает монолитность бетонного пола.

    Важно, чтобы арматура была не менее 5 мм в диаметре, плотно соединялась со стеной и лежала на небольших подпорках на высоте 3 см от гидроизоляционного материала. Можно приступать к заливке пола бетоном, после чего оставить его высыхать на 7 дней, а чтобы пол максимально схватился, придётся подождать еще не меньше 3 недель.

    Возведение стен

    Чаще всего в погребах отдают предпочтение стенам из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Хоть с помощью кладки из красного кирпича стена и выглядит визуально более привлекательно, но наиболее рациональный материал относительно цены и эксплуатационным свойствам – это заливка с помощью монолитного бетона.

    Железобетонная конструкция устанавливается согласно такому порядку:

    1. В начале необходимо установить возле стен армированную сетку, стержни которой должны быть не менее 1 см в диаметре. Для большей прочности стены, в нее также можно положить железные обрезки труб или любой другой металлический отработанный материал
    2. Выставляем опалубку. Устройство стен в погребе не требует заливки ее за раз целиком, наоборот необходимо проводить заливку слой за слоем, утрамбовывая его и давая ему высохнуть. Именно поэтому для того, чтобы построить опалубку, потребуется минимум досок, ведь их можно просто переставлять все выше с поднятием уровня опалубки и так впредь до перекрытия
    3. Для заливки рекомендуется использовать бетон М200, а в раствор также добавлять гидроизоляционные добавки. Стены полностью высохнут только по истечении нескольких недель

    Установка перекрытия

    Строительство перекрытия в погребе нужно по большей части для поддержания низкой температуры внутри помещения, которая обеспечивается с помощью слоя теплоизоляционного материала.

    Для установки перекрытия необходимо к несущим балкам погреба прикрутить деревянный щит, который следует плотно заполнить теплоизоляционным материалам (это может быть стекловата или пенопласт).

    Для поддержания стабильной температуры около 5 С° в погребе, слой теплоизоляционного материала должен быть не менее 10 см, а на него сверху кладут гидроизоляционный материал (это может быть даже самый обычный полиэтилен), который прибивается степлером к доскам.

    Отделка

    На этом этапе устанавливаются все необходимые стеллажи, освещение, лестница и люк. Все деревянные элементы внутри погреба необходимо обработать антисептических средствах, чтобы они не портились под воздействием влаги. Также не стоит забывать, что лестницу для большей удобности подъема необходимо размещать под углом, а ступеньки делать шириной 20 см.

    Вентиляция

    Система вентиляции необходима в подземном помещении, чтобы воздух оставался свежим, так как овощи при хранении выделяют водяной пар, а излишнее количество сырости будет разрушать погреб изнутри.

    Создать работающую систему вентиляции в погребе не представляет труда: требуется лишь наличие двух труб ведущих из погреба на улицу: одна располагается возле потолка, другая немного выше уровня пола. Не лишним будет оснастить окончания трубы защитой от грызунов.

    Выводы

    Постройка погреба – это будет отличное решение для каждого владельца частного дома, особенно для тех, у кого есть дача и свой личный участок с овощами и фруктами. С погребом Вам более не потребуется беспокоиться об том, чтобы искать место для хранения пищевых продуктов.

    Источник: https://SvoimiRukami.lesstroy.net/doma/pogreb-v-dome-svoimi-rukami/

    Как правильно сделать подвал в частном доме. Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

    Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией.

    Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

    Особенности

    То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий. Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

    • подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
    • подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
    • техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;
    • подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
    • цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
    • погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

    В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

    Наличие подвала в частном доме предполагает установку определенным образом заглубленного фундамента. На точные расчеты повлияют особенности почвы, глубина ее промерзания и уровень прохождения подземных вод.

    Проекты

    Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов.

    Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

    Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами.

    С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

    А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен.

    Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

    Как сделать подвал под частью дома.

    Основные типы подвальных помещений

    Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

    • кладовые;
    • погреб;
    • технические помещения;
    • гараж;
    • сауну, баню, бассейн;
    • тренажерный зал;
    • мастерскую;
    • бильярдный зал;
    • комнаты отдыха.

    В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция. Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

    В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра. Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

    Отметка пола подвала может быть:

    • ниже подошвы фундамента;
    • выше нее;
    • на одном уровне.

    В данном Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость.

    В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

    Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

    Отделка погреба в частном доме. Технологические процессы по внутренней отделке погреба

    Погреб, как и все другие помещения, требует периодической уборки, проведения косметической отделки ограждающих конструкций для поддержания удовлетворительного санитарного состояния.В большинстве случаев, отделка внутри погреба предполагает покраску водными составами стен и потолка.

    Это может быть водоэмульсионная, силикатная краска или известковая побелка.Не всегда отделочные материалы, пригодные для применения в обычных условиях, применимы в погребе.

    Практические рекомендации по окраске

    Приступая к процессу покраски, необходимо учитывать некоторые специфические моменты:

    • краска должна соответствовать месту ее применения, не выделять токсичных веществ;
    • проводя малярные работы в погребе, необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, лица, рук;
    • для погреба лучше подбирать темные тона окраски;
    • перед окраской ранее окрашенных поверхностей надо удалить отслоившиеся слои старой краски;
    • после завершения малярных работ необходимо организовать активное проветривание подвала в течение не менее 3 суток для удаления испарений и вредных примесей в воздухе.

    Современный погреб в доме. Погреб на даче: основные виды

    Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис. 1 ):

    • наземные  – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3 )
    • полузаглубленный погреб  – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

    Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера.

    Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

    Источник: https://dachnayazhizn.info/stati/kak-pravilno-sdelat-podval-v-chastnom-dome-podval-tonkosti-proektirovaniya-i-sozdaniya

    Как построить погреб в построенном доме

    Насколько важен и нужен хороший погреб в доме для тех, кто своими руками выращивает овощи и хранит стратегический запас варенья и соленья, рассказывать не приходится.

    Самым рациональным и наиболее удобным решением будет построить погреб под домом еще на этапе возведения здания, но не всегда получается так, как планируется. Чаще всего частный дом покупается в уже готовом виде, и вопрос, как сделать погреб, приходится решать через многие недели или месяцы, когда построенный дом уже поздно переделывать.

    Чем отличается погреб, построенный под домом, от дворового варианта

    Небольшая разница в местонахождении погреба дает ощутимые преимущества:

    • Экономится значительное по площади место во дворе, которого в частном доме всегда не хватает;
    • Пользоваться погребом становится намного удобнее, достаточно открыть люк, достать и поставить на стол именно то, что нужно, а не перетаскивать на кухню горы консервации и килограммы овощей;
    • Нет необходимости выходить зимой во двор и выстужать помещение хранилища.

    Важно! Все преимущества погреба под домом становятся очевидными и наглядными, если поставить хранилище в соответствии с основными требованиями обустройства домовых ледников.

    В противном случае погреб под домом создаст больше проблем, чем преимуществ, среди которых самыми безобидными можно считать запах испорченных овощей и просевшие полы. Излишним будет желание поставить непомерно большой или глубокий погреб, или попытаться приспособить под хранилище часть подвала.

    Основные способы, как поставить погреб в построенном доме

    Среди множества рекомендаций о том, как правильно поставить и обустроить помещение для хранения под построенным домом, однозначно можно порекомендовать следующие варианты:

    1. Разборные конструкции подземных емкостей на основе высокопрочных стеклопластиковых панелей, которыми облицовывается построенный котлован под домом;
    2. Аналогичным способом можно поставить модульный вариант погреба на основе стеклопластикового или полипропиленового кессона;
    3. Проще всего поставить хранилище под уже построенным домом с помощью переставной опалубки, стальной арматуры и бетонной отливки;
    4. Сложнее всего погреб под домом своими руками построить старым дедовским способом – выкладкой коробки под построенным домом из природного камня, кирпича или клинкерных блоков.

    Как оборудовать погреб в построенном доме

    Любой из перечисленных вариантов придется начинать с самой тяжелой и грязной части строительства- откапывания ямы или котлована. Для начала потребуется выполнить обстоятельную разведку и изучение состояние подпола.

    Если коробка и фундамент построенного дома позволяют, то можно попробовать расположить яму таким способом, чтобы вход в погреб находился в кухне или прихожей, но никак не в жилых комнатах или зале.

    Где поставить вход в построенный погреб

    В таких случаях зачастую приходится идти на компромисс. Основное помещение подземного хранилища поставить под самой большой комнатой дома, например, под залом или столовой, а вход будет построен отдельным «прицепом» со стороны вспомогательного помещения.

    Зачем такие сложности? Все очень просто:

    1. Любой погреб — это сырость и запахи, которые необходимо удалять из помещения с помощью дополнительно построенной вентиляции;
    2. Вход в подземное хранилище, размещенный в стороне от жилых комнат, избавит от необходимости мешать домашним каждый раз, когда необходимо там что-то взять или поставить;
    3. Кроме того, поместить вход в стороне просто необходимо из-за того, что строительство погреба под домом займет немало времени, что связано с переносом большого количества стройматериалов и грязи.

    Важно! Такой подход к строительству погреба под построенным домом удобен, но только в том случае, если между кухней и залом нет капитальных стен на ленточном фундаменте.

    В противном случае в бетоне потребуется поставить «окно» и укреплять перекрытие массивными швеллерами. Это достаточно тяжелый труд, требующий хорошего знания строительной механики в построенном доме, прежде чем решаться на подобные переделки, посоветуйтесь со специалистами.

    Если вы все же решились на переделку и намерены оборудовать в построенном доме маленькое бомбоубежище, то сразу нацеливайтесь на бетонные работы с двойным запасом прочности.

    Точно рассчитать, насколько установленный подвал ослабит фундамент в построенном доме, достаточно сложно, поэтому все опоры и стены нужно поставить с максимальным запасом прочности.

    Ставим коробку бетонного погреба под построенным домом

    Перед началом работ потребуется снять полы в месте, где предполагается поставить вход в погреб. Необходимо снять как минимум доски на ширину не менее метра, лаги укрепить поперечным брусом, чтобы в отсутствии половиц остальная часть пола не развалилась под весом стройматериалов.

    Копать вход в погреб нужно будет только в вертикальном положении, как при строительстве колодца. Проще всего поставить вход квадратной или прямоугольной формы, размером 60х70 см. Через каждые полметра заглубления стены необходимо укреплять набивкой досок на установленный по углам шурфа горбыль или брус.

    При копании приходится постоянно держать «ухо востро», чтобы не напороться на водоносный пласт, канализационную трубу, электрический кабель или любую другую серьезную помеху.

    Заглубившись на расчетный уровень пола будущего хранилища, необходимо поставить приямок, по наличию воды в котором можно будет судить о будущем погреба под построенным домом – строить далее или засыпать выкопанный шурф. В приямке необходимо закопать металлическую емкость с отверстиями в стенках и поставить дренажный насос.

    Важно! При работах на глубине обязательно нужно поставить безопасное освещение и систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции. По мере выкапывания котлована пол, стены, потолок необходимо укреплять необрезной доской.

    Чтобы не допустить оседания, ослабления и проседания основного фундамента построенного дома, стены погреба не должны приближаться к бетонному основанию ближе, чем на 120-150 см.

    Далее делаем укладку дренажных труб и отсыпку из гравия, выкладываем полотно геотекстиля, отсыпаем слоем песка. Весь «пирог» основательно трамбуем и выравниваем по горизонту. Затем выкладываем арматуру и заливаем пол бетонной смесью, чем толще, тем лучше.

    Через две недели можно приступать к выкладыванию стен. Лучше всего поставить стены из готовых бетонных блоков, размером 20х20х40 см с наполнителем из гранитного отсева. Такой погреб легко выдержит любое давление или пучение стен, работать с блоками достаточно тяжело.

    В альтернативном варианте стены можно выполнить заливкой в поставленную опалубку. Такой способ более трудоемкий, потребуется поставить слой гидроизоляции, каркас из арматуры и внутренние распорки, удерживающие построенную опалубку от выгибания внутрь.

    Потолок погреба обычно делают в унисон со стенами. Для помещений, построенных на большой глубине, потолочное перекрытие укрепляют армированной бетонной стяжкой на уложенных балках.

    Для малозаглубленных погребов потолочное перекрытие из бруса утепляют пенопластом, укладывают двойную пленку гидроизоляции и зашивают облицовкой из пластиковых панелей.

    Для хранилищ, построенных из кирпича или клинкерного блока, наиболее удачным решением является выкладка потолочного свода погреба из кирпичного или каменного клина.

    Работа по выкладке свода требует индивидуальной подборки и выкладки материала, поэтому редко какой хозяин рискует поставить кирпичный свод своими руками. Обычно потолочный свод заказывают, если подвал или погреб делается под конкретное использование — хранение вина, выращивание грибов или созревание сыров.

    Маломерный вариант погреба в кухне или столовой

    Возможно, вам не потребуется массивный бетонный коробок, а для хранения запасов можно обойтись небольшим по размеру пластиковым кессоном. Если бетонное помещение может быть построено за месяц, то пластиковый кессон можно поставить всего за несколько дней.

    А в таком хранилище можно держать запас консервации и овощей на несколько недель, основной объем припасов хранить в погребе или подвале, построенном на свободной поверхности во дворе или под гаражом.

    Заключение

    Любые эксперименты с обустройством погреба в уже построенном и обжитом доме можно проводить только при условии, что грунт, на котором предполагается поставить хранилище, обладает достаточным запасом несущей способности.

    Кроме того, при решении вопроса, как построить погреб, нужно учесть, что построенный бетонный коробок не должен перекрывать подземные ключи и водоносные пласты. В противном случае даже при сверхмощной гидроизоляции в доме будет постоянная сырость, которую не убрать вентиляцией.

    Источник: https://bouw.ru/article/kak-sdelaty-pogreb-v-postroennom-dome-svoimi-rukami

    Подполье частного дома — особенности эксплуатации

    Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

    Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

    Требования к устройству подполья

    Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

    Подпол всегда должен оставаться сухим:

    1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
    2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
    3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

    Защита от влаги

    Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

    В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек. Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

    В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

    Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание.

    При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

    Контроль температуры

    Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

    Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

    Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру.

    В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции. Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

    Правильное проветривание

    При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению. Отдушина для проветривания пространства под домом.

    Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома. В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

    Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

    При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

    Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

    Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

    Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

    Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/pogreb/podpole.html

    какой бывает погреб — Реальное время

    Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании

    Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.

    Чем погреб отличается от подпола и подвала

    СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).

    Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.

    Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.

    Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).

    И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.

    Фото: podvaldoma. ru

    Как расположить погреб на участке

    Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.

    Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.

    Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.

    Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.

    Фото: 7dach.ru

    Виды погребов

    Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.

    • Классика жанра — подземный погреб (он же насыпной). Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай.
    • Но если выясняется, что подземный погреб вам не подходит по причине того, что он быстро станет аквариумом, стоит обдумать два других варианта. Наземный погреб заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится).
    • И наконец, средний вариант — погреб заглубленный, который «торчит» из земли вверх примерно на треть своей высоты, а выкопан не глубже, чем на полметра. Он комбинирует в себе достоинства и недостатки первых двух описанных типов.

    Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).

    Фото: remoo.ru

    Строительство погреба

    В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).

    Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.

    Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.

    Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».

    Фото: remoo.ru

    Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).

    Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.

    Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.

    Людмила Губаева

    Недвижимость Татарстан

    2021 Полное руководство по стоимости винных погребов | Затраты на постройку подвала

    В среднем домовладельцы платят около 40 000 долларов на строительство винного погреба или винной пещеры. Однако эта цена может значительно измениться в зависимости от размера. Изготовленный на заказ шкаф может стоить всего 500 долларов , в то время как строительство целой комнаты на 3000 и более бутылок может стоить от до 100000 долларов. Обычно стоимость строительства составляет от 300 до 600 долларов за квадратный фут..

    Размер — не единственный фактор, который повлияет на вашу оценку. Вам также необходимо будет рассмотреть тип охлаждения, который вы выберете, местоположение, материалы и многое другое. Вы можете построить и отремонтировать пространство самостоятельно, но некоторые аспекты проекта лучше доверить профессионалам.

    Правильно сделанный ремонт обеспечивает значительный возврат вложенных средств. Любители вина оценят комнату, посвященную их страсти. Кроме того, это может повысить рыночную стоимость вашего дома и восприятие исключительности среди некоторых потенциальных покупателей.

    Средняя стоимость строительства винного погреба

    Средняя стоимость 40000 долларов США
    Высокая стоимость 100000 долларов США
    Низкая стоимость 5000 долларов США

    Оценка стоимости строительства винного погреба

    Размер является одним из наиболее важных факторов при строительстве этого типа хранилища. Большинство подвалов в среднем от 25 до 150 квадратных футов, а их стоимость составляет от $ 15 000 до 62 000 долларов. Однако в уравнение играют и другие факторы. Понимание и анализ этих переменных до начала проекта поможет вам не выходить за рамки своего бюджета.

    Детализированная стоимость винных погребов
    Фактор стоимости Сред. Диапазон цен
    Расположение / Размер комнаты 500–25000 долларов
    Дизайн 500–15000 долларов
    Емкость хранения 300–600 долларов за квадратный фут
    Охлаждение / охлаждение 1000–10 000 долларов
    Материал стойки 2–20 долларов за бутылку
    Температура и влажность 100–3500 долларов
    Дверь 500–3500 долларов
    Полы и стены 2500–8000 долларов США
    Освещение 150 — 750 долларов

    В этом проекте самым важным соображением будет местоположение. Выбранное вами пространство не должно попадать под прямые солнечные лучи и поддерживать относительно стабильную температуру. От того, где вы построите подвал, также будет зависеть объем необходимых ремонтных или строительных работ.

    Учитывайте размер комнаты. Требования будут меняться в зависимости от того, сколько бутылок вам нужно хранить и какие функции вы хотите добавить.

    Подземный или подпольный

    Подпольные винные погреба встроены в пол, но их можно поднимать (или поднимать автоматически) для демонстрации и использования.В более крупных версиях есть винтовая лестница, ведущая вниз. Большинство подпольных вариантов варьируются от от 10 000 долларов за простую подтягивающуюся версию до 55 000 долларов за большую индивидуальную альтернативу.

    Подвалы — наиболее частые места для целых винных пещер. Если вы собираетесь отремонтировать для этой цели свой подвал, возможно, вам сначала придется сделать ремонт.В таком случае взгляните на наши идеи по переоборудованию подвала. В зависимости от объема необходимых работ и размера перестраиваемой комнаты стоимость реконструкции подвала составляет от 10 000 до 25 000 долларов.

    Еще один популярный вариант — использовать неиспользуемое пространство под лестницей, но колебания температуры, как правило, вызывают беспокойство.Кроме того, ремонт может оказаться дорогостоящим из-за нестандартных стоек, которые вам понадобятся для размещения этого нестандартного пространства. Эти индивидуальные стойки обычно стоят от 500 до 2500 долларов каждая.

    Гардеробная

    Если в вашем доме несколько больших туалетов, вы можете превратить одну из них в подвал. Здесь ваше пространство будет относительно ограниченным, но затраты на реконструкцию будут меньше, потому что вам не придется беспокоиться об окнах или прямом солнечном свете.Тем не менее, необходима воздухонепроницаемая изоляция, чтобы изменение температуры не повлияло на ваше вино.

    Подходящее пространство

    Подходящая влажность может стать проблемой. Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо убедиться, что у вас есть герметичная изоляция и контроль влажности. Изоляция рабочего пространства будет стоить от 200 до 1100 долларов.

    Найдите винный погреб рядом с вами

    Дизайн

    Правильный ремонт — это не только функционально, но и красиво.Узнайте больше о внешнем виде и функциональности, которые хорошо спроектированные винные погреба могут добавить вашему дому. Варианты варьируются от маленькой полки в подвале до большой комнаты с местом для дегустации. Независимо от того, куда вы упадете, стоит уделить особое внимание дизайну.

    Этот тип конструкции наиболее распространен для подпольных и подвесных пространств.Маленькие спиральные шкафы подтягиваются и могут стоить всего 1000 долларов. Более крупные версии включают в себя винтовую лестницу, ведущую в стойки, и стоят до 55 000 долларов.

    Ключевой фактор, который следует учитывать в винном погребе, — это отверстие. Вы должны быть уверены, что он сможет выдержать максимальный вес, которому он может подвергнуться, добавляя при этом общий дизайн вашего дома и пола.

    У вас может быть возможность добавить в погреб дегустационный зал. Эту комнату не обязательно нужно изолировать или контролировать температуру. Выбранная вами отделка и текущее состояние комнаты влияют на затраты на реконструкцию, которые обычно составляют от 5000 до 15000 долларов.

    Проходной подвал

    Если у вас нет места в подвале, рассмотрите альтернативу проходу в коридоре на первом этаже. Выбирая этот вариант, обязательно соорудите утепленные, герметичные двери с обоих концов прихожей.

    Винный шкаф на заказ

    Для небольших коллекций может быть достаточно одного индивидуального шкафа, расположенного на кухне, в кабинете или гостиной. Количество бутылок, которые вы хотите хранить, повлияет на стоимость шкафа. Маленькие версии, вмещающие менее 10 бутылок, стоят всего 500 долларов США за , в то время как более крупные версии с емкостью на до 200 бутылок могут стоить более 4000 долларов. У вас возникнут проблемы с контролем температуры при хранении бутылок в неизолированных помещениях. Подробнее о температуре и влажности ниже.

    Позвольте профессионалу построить ваш винный погреб

    Емкость хранилища

    В процесс планирования необходимо включить количество бутылок, которые вы планируете хранить. У вас может быть обширная коллекция или несколько эксклюзивных бутылок.Планируйте из расчета 0,5 квадратных фута на 10 бутылок.

    Стоимость в зависимости от емкости хранения
    Кол-во бутылок Площадь (в квадратных футах) Средняя стоимость
    100 Маленький шкаф 500 — 4000 долларов
    200 10 7000 — 15000 долларов
    500 25 15000 — 22000 долларов
    1000 50 26000 — 32000 долларов
    2000 100 35000 — 45000

    Не все вина нуждаются в охлаждении. Количество белых и розовых вин, которые вы хотите сохранить в прохладном состоянии, должно влиять на процесс планирования вашего хранения. Красному вину понадобится только полочка на стене, что значительно снизит затраты на его хранение.

    Идеальная температура хранения вина зависит от сорта. Красные вина не нуждаются в охлаждении, и их лучше всего хранить при температуре от 60 до 68 градусов по Фаренгейту .Для терпких белых и розовых вин требуется охлажденная температура хранения от 45 до 52 градусов.

    В зависимости от масштаба вашего проекта может быть достаточно простого настенного холодильника. Эти агрегаты просты в установке, но занимают ограниченное пространство и занимают ценную недвижимость в вашем подвале. Более сложные варианты охлаждения можно охлаждать с помощью сплит-систем или каналов, но обычно требуется профессиональная установка.

    Стоимость системы охлаждения вина
    Тип охлаждения Средний диапазон цен
    Охладители сквозного монтажа 1000 — 3500 долларов США
    Сплит-охлаждение 5000 долларов США — 15000 долларов США
    Воздуховод Охлаждение 3000 — 10000 долларов

    Поскольку красные вина не охлаждаются, их следует хранить на стеллажах.Чаще всего эти стеллажи изготавливаются из дерева, хотя металл и стекло также стали популярными в современных домах. Помимо материала, вашим самым важным решением будет размер.

    Винные бутылки и размеры варьируются в зависимости от урожая и винодельни. Большинство из них имеют диаметр от 3 до 3,2 дюймов и около 12 дюймов в высоту. Это означает, что стандартная стойка, вмещающая 16 бутылок, имеет ширину около 20 дюймов, высоту и глубину чуть менее 11 дюймов.

    Вы можете купить стандартные стеллажи или построить шкафы для своего помещения. В зависимости от вашего выбора и материала, который вы используете, ожидайте, что ваши индивидуальные шкафы будут стоить от 2 до 20 долларов за бутылку винных стеллажей.

    Контроль температуры и влажности

    Винный погреб (за пределами охлаждающего устройства) должен поддерживать постоянную температуру от 55 до 60 градусов по Фаренгейту и относительную влажность от 60 до 70 процентов. Последовательность — ключ к поддержанию хорошего состояния винтажа. Рассмотрим следующие шаги для достижения этой согласованности:

    Найдите профессионала для своего нового проекта

    Стоимость межкомнатных дверей будет зависеть от выбранных вами материалов, расположения и размеров.Будьте готовы заплатить от 500 до 3500 долларов за одинарную герметичную дверь .

    Если вы строите винную пещеру с проходом, она должна быть герметичной и изолированной. Он должен включать механизм автоматического закрывания, который обеспечит безопасность ваших бутылок в условиях контролируемой температуры.

    В современных винных пещерах двери часто имеют хотя бы какой-то стеклянный элемент. Стекло, как правило, труднее изолировать, поэтому обязательно ищите варианты внешнего вида.

    Стеклянные винные погреба стали популярными, но их строительство требует некоторого внимания, которое не относится к альтернативам на основе древесины. Стекло должно не пропускать неправильный свет; Ультрафиолет и естественный свет могут испортить вино. В результате затраты, как правило, немного выше, на 10–20% выше средних значений, упомянутых выше.Подвал, который в противном случае стоил бы 30 000 долларов, будет стоить от 33 000 долларов до 36 000 долларов США4, если он будет заключен в стеклянную оболочку.

    Если все помещение закрыто стеклом, изоляция становится еще одним важным фактором установки. Из-за естественной низкой теплоизоляционной способности стекла необходимо устанавливать толстые панели.

    Будьте осторожны, чтобы не оставлять зазоров между отдельными листами стекла. Конденсация также может стать проблемой.

    Полы и стены

    Пол вашего подвала на самом деле не служит функциональной цели и полностью зависит от ваших предпочтений. Стоимость напольных покрытий меняется в зависимости от выбранного вами материала: с 1500 долларов за винил до 5000 долларов за плитку при той же площади в квадратных футах. Более мягкие материалы, такие как дерево, обычно более щадящие, если вы уроните бутылку, в то время как твердые поверхности (например, плитка) легче чистить.Точно так же ремонт стен зависит от вашего пространства. Старайтесь держаться подальше от бетона, который обеспечивает низкую теплоизоляцию, если на него не нанесено покрытие. Подойдет дерево и деревянные панели, а также стекло. Вы также можете сделать это просто с помощью гипсокартона. Будьте готовы потратить от 1000 до 3000 долларов на отделку стен.

    УФ-свет может быть ядом для ваших высококачественных винтажей, поэтому следует избегать прямого естественного света любой ценой.Между тем, галогенные лампы могут вызвать тепловое повреждение. Используйте светодиоды или люминесцентные лампы, чтобы защитить винные бутылки от возможного повреждения или порчи.

    Если вы планируете использовать комнату не только для хранения вещей, освещение может помочь ей выделиться с помощью точечных светильников на ваших самых ценных бутылках или подсветки позади ваших стеллажей. Люстры идеально подходят для создания более классической обстановки, основанной на дереве.

    Рентабельность инвестиций для винных пещер

    Из-за бюджета, необходимого для строительства, погреб обычно не дает немедленной окупаемости ваших затрат на ремонт.Однако, особенно если учесть огромные личные преимущества для любителей вина, выгода от рентабельности инвестиций со временем станет более значительной.

    Поскольку они обычно строятся в местах, которые в противном случае не использовались бы, винные пещеры также могут повысить стоимость вашего дома при перепродаже. Если вы хотите продать, это будет первое, что бросится в глаза у потенциальных покупателей.

    Важно отметить, что рентабельность этого ремонта выходит за рамки перепродажной стоимости вашего дома. Хранение бутылки вина в контролируемой среде в течение пяти лет может увеличить или даже удвоить ее ценность. После того, как вы построите пространство, вы можете стратегически покупать все большее количество винтажей в качестве инвестиций, которые окупятся в будущем.

    Строительство винного погреба своими руками

    Указанные выше материальные затраты будут актуальны, даже если вы решите завершить ремонт самостоятельно.Однако вы можете сэкономить бюджет на рабочей силе, поэтому некоторые домовладельцы выбирают установку своими руками, чтобы принести пользу своим лучшим винам.

    Отказ от профессиональной установки экономит до 30% общих затрат. Средний бюджет, необходимый для установки подвала, снижается с 40000 долларов до 28000 долларов.

    Тем не менее, полностью брать на себя этот тип проекта может не иметь смысла.Некоторые из его компонентов будут сложными, например установка холодильной установки и / или эффективных стеклянных дверей. Сделайте это неправильно, и вы можете снизить эффективность погреба и навредить своим урожаям.

    Вы можете пойти на компромисс. Выполните некоторые работы по ремонту самостоятельно, но обратитесь за профессиональной помощью для более сложных процессов, требующих специальных знаний и точности.

    Найдите подрядчика по винному погребу

    Некоторые компании специализируются на строительстве и оснащении винных погребов. Однако эти специалисты, как правило, стоят больше, чем указано в данном справочнике по стоимости, и по-прежнему передают часть работы субподрядчикам. Домовладельцам, как правило, лучше нанимать разных профессионалов по мере необходимости, например, подрядчиков по ОВК для холодильных установок и производителей шкафов для ваших нестандартных винных стеллажей.

    При найме внешней помощи убедитесь, что вы точно понимаете, что ищете. Все вышеперечисленные факторы будут влиять на процесс планирования, и ваши предпочтения в этих областях будут актуальны для подрядчика.

    Особенно для больших вариантов имеет смысл работать с менеджером проекта, который может помочь вам найти разных экспертов для индивидуальных требуемых задач. Для небольших хранилищ, таких как индивидуальный кухонный шкаф, может потребоваться только один специализированный специалист.

    Начните процесс с учетом конкретного бюджета.Поскольку стоимость может сильно варьироваться, вам необходимо точно знать, какой размер, тип и стиль винного погреба вы можете себе позволить. Не начинайте строительство, пока нанятые вами профессионалы не узнают ваш верхний предел цены.

    Винные погреба являются одними из самых эксклюзивных и обширных возможностей реконструкции вашего дома. Для выполнения работы вам необходимо найти подходящих профессионалов. Используйте наш инструмент поиска, чтобы найти подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и начать процесс добавления предмета для беседы в ваш дом.

    Сколько стоит построить подвал для вашего дома?

    Если у вас есть дом и у вас есть возможность пристроить к нему подвал, у вас нет причин не продолжать это обновление. Подвалы — идеальный способ создать дополнительное пространство для различных целей: игровую комнату, домашний кинотеатр, подземный гараж или просто место для хранения вещей. В этом нет недостатков, за исключением одного большого вопроса, который возникает у любого человека, наткнувшегося на эту тему: сколько стоит построить подвал?

    Что ж, конечно, есть некоторые расходы, но это не так дорого, как вы думаете, особенно если вы знаете, на что обращать внимание при запуске этого процесса.Хорошая новость заключается в том, что подвал придаст вашей собственности огромную ценность, поэтому, если вы когда-нибудь захотите продать его, инвестиции окупятся. Это долгосрочные инвестиции с рядом преимуществ, которые нельзя просто игнорировать.

    Стоимость строительства подвала во многом зависит от того, сколько работы потребуется, чтобы его собрать. Цена может варьироваться от 25 до 3 долларов за квадратный фут. Все зависит от того, какие материалы вы выберете, насколько дорогостоящий труд, сколько потребуется земляных и шлифовальных работ, а также от других факторов, которые будут обсуждаться в этой статье.

    Сколько стоит построить подвал? Давай выясним.

    Стоимость подвала: что включено?


    Источник изображения: Steinhafels

    Давайте начнем со списка аспектов, которые нельзя упускать из виду, если вы планируете построить подвал для своего дома. Все это необходимо и нужно учесть при определении окончательной стоимости:

    • Как вы обеспечиваете гидроизоляцию и дренаж? В долгосрочной перспективе вам нужно будет предотвратить повреждение, связанное с водой, поэтому, даже если хорошая гидроизоляция в конечном итоге приведет к увеличению конечной стоимости, об этом стоит подумать.
    • Что ты собираешься с ним делать? Незаконченный подвал отлично подойдет для хранения вещей, которые не хочется отдыхать в доме. Готовый означает дополнительные комнаты, которые значительно увеличивают общую стоимость дома.
    • Будет ли это подвал без выходных? Если да, могут потребоваться дополнительные расходы.
    • Какой тип подвала вам нужен? Стоимость подвала зависит от его типа. Конструкции из плит являются самыми дешевыми, а фундамент в некоторых случаях может стоить дороже, чем сам дом.
    • Помните, что вам нужно предварительно проверить почву. В некоторых случаях содержание почвы может быть проблематичным и требовать дорогих материалов. Проведение теста может стоить от 10 до 100 долларов.
    • Какой глубины должен быть ваш подвал? В зависимости от назначения глубина подвала может быть разной, как и его стоимость. Копание ниже линии замерзания вызывает больше проблем, которые необходимо решить — защиту от замерзания, повреждение от оттаивания и так далее.
    • Город, в котором вы живете, будет влиять на стоимость рабочей силы.Это нормальный экономический аспект, о котором следует помнить, прежде чем приступать к обновлению.

    Облегчение для вас: калькулятор стоимости подвала

    Источник изображения: Picture Perfect House

    После того, как вы решили начать земляные работы под фундамент, цены начинаются с 10 долларов и доходят до 20 долларов за квадратный фут . Цена продиктована состоянием почвы под вашим домом, которую вы должны проверить, прежде чем решать что-либо, связанное с подвалом.Оборудование, используемое командой земляных работ, также может влиять на стоимость.

    При расчете стоимости строительства подвала всегда учитывайте его назначение. Фундаменты подвала намного дороже, чем подвалы плитной конструкции, но они имеют огромную рентабельность инвестиций. Опять же, вам нужно сначала решить, что вы хотите делать со своим подвалом. Разница постоянная: недостроенный фундаментный подвал будет стоить максимум 25 долларов за квадратный фут, а готовый — 100 долларов за квадратный фут.

    Самая низкая стоимость подвала может составлять 10 000 долларов, а максимальная — около 180 000 долларов. Подвалы можно использовать для добавления кладовой или жилого помещения в любой дом. Помимо очевидных преимуществ, подвалы также могут повысить устойчивость дома, удерживать влагу и изолировать от холода. Последний аспект является причиной того, что подвалы обычно чаще встречаются в более холодных районах.

    Начало справа: строительство подвала для нового дома

    Источник изображения: ELM Construction LLC

    Для новых построек стоимость строительства подвала значительно снижается и достигает 30 000 долларов.Большинство расходов связано с земляными работами, но когда вы начинаете с плана подвала для нового строительства, это намного проще, а оплата труда ниже. Подрядчики будут работать в вашу пользу и найдут лучшее предложение, которое также включает в себя все, что вы хотите добавить в подвал. Обратите внимание, какого подрядчика вы выберете, и есть немалый шанс сократить некоторые расходы.

    Замена фундамента

    Источник изображения: Hanley Development

    Плохо построенные подвалы в какой-то момент могут потребовать замены фундамента.Вы можете сказать, сколько стоит построить подвал, но нет возможности предсказать, какой ремонт потребуется в будущем. Единственный способ уберечься от неприятных ситуаций — убедиться, что подвал с самого начала построен хорошо. Плохо спроектированный фундамент в конечном итоге треснет, и затраты на ремонт могут быть выше, чем полностью перестроить подвал.

    Если вы строите новое здание, убедитесь, что план подвала составлен грамотно. Следите за подрядчиком и дважды проверьте, не поскользнулась ли какая-либо деталь.Для существующих зданий внимательно осмотрите фундамент и посмотрите, нет ли признаков повреждений.

    Источник изображения: Cypress Hill Development LLC.

    Трещины являются наиболее очевидными и опасными признаками утечки. Любой из них требует ремонта, который следует проводить как можно быстрее, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Стоимость ремонта фундамента может варьироваться от 400 долларов за небольшие трещины до 11000 долларов за трещины, которые могут повлиять на общее сопротивление конструкции здания.

    Получите бесплатную электронную книгу!

    Подпишитесь, чтобы получить потрясающую электронную книгу, наполненную вдохновением для дизайна интерьера, которую вы можете использовать для своего дома.

    Спасибо!

    Нужен еще один шаг. Проверьте свой почтовый ящик на наличие электронного письма с подтверждением информационного бюллетеня.

    Неуправляемый ремонт потребует перестройки подвала или внесения структурных изменений, при этом затраты варьируются от 20 000 долларов США за небольшие изменения до 100 000 долларов США за серьезные — все помимо первоначальной стоимости здания подвала.

    Окончательная отделка подвала

    Некоторые люди предпочитают оставить подвал незаконченным и закончить его в другом случае.Если это ваша ситуация, затраты на отделку подвала могут варьироваться в среднем от 25 до 50 долларов за квадратный фут, а для получения более красивого результата — до 90 долларов.

    Полностью законченный подвал среднего размера будет стоить около 30 000 долларов. Цена в пределах разумного, учитывая, что готовый подвал может добавить в дом много комнат. Стоимость варьируется в зависимости от вариантов полов, настенных покрытий, сантехники, освещения и так далее.

    После того, как вы узнаете, сколько стоит построить подвал…

    Источник изображения: Meriwether Inc

    Это может показаться дорогим и требует значительных усилий, но строительство подвала обеспечивает огромную отдачу от инвестиций в все дела.Продажа дома с готовым подвалом происходит быстрее, потому что покупатели предпочитают эту функцию в ущерб домам, требующим модернизации. Подвалы создают больше жилого пространства, не требуя тратить тысячи долларов на новый дом.

    Преимущества многочисленны, поэтому стоимость оправдана, независимо от цели, которую вы имеете в виду. Знание, сколько стоит построить подвал, — это лишь первый шаг в долгом исследовательском путешествии, которое в конечном итоге приведет к принятию решения.Удачи!

    Если вам понравилось читать эту статью о том, сколько стоит строительство подвала, вы также должны прочитать это:

    Расходы на фундамент на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала

    Стоимость основания

    Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит 6900 долларов — 16 200 долларов США за бетонную плиту или около 40 000 долларов США за полный подвал (незавершенный). Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов 4, а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов США4.

    Средняя стоимость фундамента
    Средняя стоимость по стране 9 260 долларов США
    Минимальная стоимость 4 600 долл. США
    Максимальная стоимость 26 750 долл. США
    Средний диапазон 5128 долларов США к 19 350 долл. США

    Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

    Стоимость фундаментов по типу
    Тип фундамента Средняя стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
    Монолитная бетонная плита $ 5 4600–20 000 долларов
    Стеновая бетонная плита $ 6 7 000–20 000 долл. США
    Пирс и балка $ 9 7200–13 500 долл. США
    Ползание $ 13 10 300–19 400 долл. США
    Подвал $ 33 26 800–50 300 долл. США

    Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, удерживает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.

    Содержание

    1. Стоимость основания
    2. Калькулятор стоимости фундамента
  • Стоимость бетонного фундамента
  • Калькулятор стоимости фундамента подвала
  • Лучший фундамент под дом
  • Стоимость восстановления или замены фундамента
  • Стоимость фундамента передвижного дома
  • Стоимость фундамента гаража
  • Дополнительные оценки фонда
  • Наем подрядчика по фундаменту
  • Подрядчики фундамента рядом со мной
  • Калькулятор стоимости фундамента

    Цена на установку фундамента

    включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

    • Условия площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
    • Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
    • Строительные практики.
    Калькулятор стоимости фундамента дома
    Квадратные ноги Бетонная плита Пирс и балка Подвал
    (без отделки)
    Ползун Плот
    800 4 609–10 816 долларов $ 7 200 26 811 долл. США $ 10 320 $ 6 000
    1 000 5750–13 520 долларов $ 9 000 33 506 долларов США $ 12 920 $ 7 500
    1,200 6936–16 224 долл. США $ 10 800 40 239 долл. США $ 14 480 $ 9 000
    1,500 8 670–20 280 долл. США $ 13 500 $ 50 299 $ 19 350 $ 7 500
    2,400 13 872–32 448 долларов $ 21 600 80 478 долл. США 30 960 долларов США $ 12 000

    Стоимость фундамента на квадратный фут

    Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от $ 5 до 14 $ за квадратный фут , в то время как недостроенный фундамент подвала в среднем стоит $ 33 за квадратный фут .

    Стоимость фундамента за квадратный фут
    Типы фундаментов дома Стоимость квадратного фута
    Монолитная бетонная плита 5–14 долларов
    Стеновая бетонная плита 5–6 долларов
    Пирс и балка 7–11 долларов
    Ползание 7–14 долларов
    Плот 5–10 долларов
    Подвал (без отделки) $ 33
    Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи

    Стоимость фундамента из бетонной плиты

    Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения и от того, монолитная ли это плита, плита стены ствола или фундамент на плоту.

    Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8 600 долларов США . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 за квадратный метр к стоимости.

    Заливанный бетонный фундамент Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Это самый дешевый фундамент для дома.
    • Не требует глубоких раскопок.
    • Не требует особого обслуживания.
    • Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
    • Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.
    • Имеет тенденцию сдвигаться и трескаться в почве с глубокими линиями промерзания.
    • Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие.
    • Вы не получаете дополнительного места для хранения.
    • Вы работаете с негибкой напольной платформой.

    Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.

    Стоимость фундамента для пирса и балки

    Опоры и балочные фундаменты стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет 7200 долларов и 13 500 долларов . Чем однороднее форма дома, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

    Основание для пирса и балки Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • У этого фундамента есть ползунок под ним, который защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям.
    • Дополнительное пространство полезно для хранения.
    • Сантехника, электропроводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним.
    • Этот фундамент подходит для сейсмических зон.
    • В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок.
    • Дренажные системы могут быть дорогими.
    • Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению.
    • Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

    • Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии замерзания и сначала заливаются. Расстояние между опорами составляет от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
    • Балки и опорные балки — Затем деревянные или бетонные балки укладываются горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов или каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

    Стоимость фундамента подвала

    Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с надлежащей системой предотвращения влажности и дренажа.

    Фундамент подвала Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Построенный полностью под землей или частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий.
    • Они хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
    • Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади.
    • Жилое пространство защищает от торнадо и ураганов. Подробнее об этом позже в статье.
    • В подвале летом прохладно, зимой тепло.
    • Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.
    • Строить и достраивать дорого.
    • Подвалы склонны к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер
    • Они могут быть темными.

    Стоимость фонда Crawl Space

    Фундамент подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Обрамление дома на фундаменте из подползницы стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за окупаемости дополнительных жилых помещений или складских помещений.

    Стоимость несколько выше, чем дома с пирсами и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.

    Crawl Space Foundation Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате.
    • Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
    • Обычно установка занимает от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.
    • Строить трудоемко.
    • Это не энергоэффективно.
    • Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы с подвижностью.
    • В ползунках есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

    Вернуться к началу

    Бетонный фундамент Стоимость

    Средний бетонный фундамент стоит от 5 100 до 15 400 долларов, или от до 6,83 — 10,32 доллара за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.

    Это самый простой и дешевый фундамент для дома.На весь дом заливается одна сплошная плита, при этом не требуется глубоких земляных работ.

    Стоимость бетонного фундамента
    Квадратные ноги Заливка Материалы (толщина 6 дюймов) Среднее Всего
    400 $ 1 040 $ 1 524 2,564 долл. США
    500 $ 1 300 $ 1 905 3 205 долл. США
    576 $ 1 498 $ 2 195 3 692 долл. США
    600 $ 1 560 $ 2 286 3 846 долл. США
    800 $ 2 080 $ 3 048 5128 долларов США
    1 000 $ 2 600 $ 3 810 $ 6 410
    1,200 $ 3 120 $ 4,572 7 692 долл. США
    1,500 $ 3 900 $ 5 715 9 615 долларов США
    2,400 $ 6 240 $ 9 144 $ 15 384

    Монолитная плита фундамента Стоимость

    Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.

    Стоимость фундамента из монолитной плиты
    Квадратные ноги Луч одностороннего действия Двусторонняя балка
    800 $ 7 840 $ 10 816
    1 000 $ 9 800 $ 13 520
    1,200 $ 11 760 $ 16 224
    1,500 $ 14 700 $ 20 280
    2,400 $ 23 520 32 448 долл. США

    • Балка односторонняя монолитная — стоимость 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
    • Монолитная двухсторонняя балка — стоит около $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двухсторонние балки поддерживают все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

    Стоимость фундамента ствольной стены

    Стоимость стенового фундамента ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что в среднем составляет от 7000 до 20 000 долларов в сумме .Стена высотой 37 футов на 8 футов стоит около 1900 долларов за каждую . Стоимость строительства фундамента ствольной стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7 550 долларов США.

    После того, как арматура установлена ​​и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или каменной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная сеть, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный конструкционным песком.

    Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

    Средняя стоимость плотного фундамента

    Плотные фундаменты стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 10,125 . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратный фут .

    Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через плотный фундамент и распространяется на землю.

    Затраты на оплату труда при заливке бетонного фундамента

    Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 $ за квадратный фут в среднем. Стоимость работ по заливке бетона $ 2.60 за квадратный фут , тогда как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов за час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов или более .

    Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов 3120 долларов США будут отнесены на оплату труда, а 4572 доллара на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.

    Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После выравнивания участка песком и щебнем и заливки фундаментов на весь дом заливают одну твердую плиту, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

    Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости фундамента подвала

    Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 долларов до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала составляет в среднем 33 доллара за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты от 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

    Стоимость подвала
    Квадратные ноги Раскопки Полы Стенки ствола Всего
    (Незавершенное)
    800 $ 12 000 4 609 долл. США $ 10 202 26 811 долл. США
    1 000 $ 15 000 $ 5 750 $ 12 756 33 506 долларов США
    1,200 18 000 долл. США $ 6 936 $ 15 303 40 239 долл. США
    1,500 22 500 долл. США $ 8 670 $ 19 129 50 299 долл. США
    2,400 $ 36 000 $ 13 872 30 606 долл. США 80 478 долл. США

    После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.

    1. Фундаменты залиты и грунт отсортирован.
    2. Дренажная система устанавливается вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
    3. Стены залиты в пазы, вырезанные в опорах, чтобы они были прикреплены к опорам.
    4. Затем формы удаляются, и грязь снова засыпается.
    5. Уложена пароизоляция.
    6. Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
    7. Наружные стены гидроизолированы.
    8. Ступени из сборного железобетона обычно сбрасываются с помощью крана.
    Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут
    Арт. Процент бюджета Стоимость квадратного фута
    Земляные работы
    (глубина 10–12 футов)
    45% 10–20 долларов
    Фундамент 17% 5,75 долл. США
    Стенки ствола 38% 12 долларов США.75

    Стоимость земляных работ в подвале

    Затраты на выемку фундамента для фундамента составляют от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.

    Стоимость земляных работ в подвале
    Состояние почвы Стоимость за кубический ярд
    Легкая почва 1 доллар США.65 — 2,18 доллара США
    Влажная почва 1,96–2,64 долл. США
    Влажная почва, рыхлая порода 2,48–2,69 долл. США
    Взорванная порода 3,31 долл. США
    Затраты на земляные работы подвала по сложности
    Глубина и сложность Стоимость квадратного фута
    Глубина 12–18 дюймов 10–12 долларов
    Более глубокие опоры 12–15 долларов
    Сложные почвы 15–20 долларов

    Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он самый универсальный; дает дополнительную жилую площадь и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.

    Строительство подвала для нового дома

    Установка подвала для нового строительства стоит от 26 000 до 50 000 долларов в среднем. Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет наиболее значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

    Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

    1. Стандартный подвал
    2. Подвал с выходом
    3. Подвал дневного света

    Стоимость дневного света или выхода в подвал

    Типичный подвал для заброшенных людей стоит от 47 000 долларов до 100 500 долларов . Подвал обхода обходится примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.

    Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

    • Более обширные подземные опоры.
    • Стены верхнего фундамента по низкой стороне.
    • Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
    • Дополнительные раскопки.
    • Дополнительная подготовка площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
    • Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализации.

    Готовый или незаконченный подвал?

    Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные $ 22 000 — $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

    1. Копайте глубже и поднимите потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте землю, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
    2. С более высокими стенами возникает потребность в более толстых стенах, так как они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повышение до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
    3. Предотвращение потенциальных проблем с влажностью и почвенным газом с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.
    Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи

    Стоимость пристройки подвала к существующему дому

    Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или около от 4 до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.

    Возведение дома и ремонт сопряжены с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и более простым для вашего дома), чем строительство подвала.

    Стоимость выкопки подвала под существующий дом
    Квадратные ноги Строительство домов Фундамент Всего
    800 8 000–14 400 долл. США 26 811 долл. США 37 811 долл. США
    1 000 10 000–18 000 долл. США 33 506 долларов США 47 506 долларов США
    1,200 12 000–21 600 долл. США 40 239 долл. США $ 57 039
    1,500 15 000–27 000 долл. США $ 50 299 71 299 долл. США
    2,400 24 000–43 200 долл. США 80 478 долл. США 147 678 долл. США

    Стоимость возведения дома и постройки под ним
    Уровень Стоимость квадратного фута Описание
    Уровень 1 10–18 долларов Только ремонт дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение сантехники или электрических систем или другие отделочные работы.
    Уровень 2 30–60 долларов Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
    Уровень 3 60–90 долларов США Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.
    Фундаменты пристройки подвала Стоимость

    При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

    Стоимость выкопать подвал

    Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12000 долларов до 36000 долларов . Раскопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Выкопка подвала под существующим домом в среднем обходится в 47 долларов за квадратного фута, потому что сначала нужно построить дом.

    Требуется инженерное обследование перед копанием, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо перенаправить, что приводит к росту цен.

    Если для отвода воды от птичника требуется калибровка, тонкая сортировка и профилирование стоит 24 доллара за кубический фут . Установка дворовой дренажной системы стоит $ 1 000–4 000 $ .

    Стоимость заливки подвала

    Стоимость бетона и рабочей силы при заливке фундамента в основном зависит от того, насколько глубоки должны быть земляные работы и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о затратах от $ 14 811 до $ 44 478 или в среднем $ 18,52 $ на квадратного фута на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры необходимо установить на место перед заливкой.

    Стоимость заливки подвала
    Квадратные ноги Стенки ствола Бетонный пол Всего
    800 $ 10 202 4 609 долл. США 14 811 долл. США
    1 000 $ 12 753 $ 5 750 18 503 долл. США
    1,200 $ 15 303 $ 6 936 22 239 долл. США
    1,500 $ 19 129 $ 8 670 27 799 долларов США
    2,400 30 606 долл. США $ 13 872 44 478 долларов США

    Стоимость заливки бетонных стен фундамента

    Большинство стен подвала и бетонного фундамента имеют толщину не менее 8 дюймов.В среднем 8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или , 1224 доллара, заливка .

    Товарный бетон стоит от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов размером 12 на 8 дюймов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, так что один бетон стоит от от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

    Наливные бетонные фундаментные стены предпочтительнее блочных фундаментов, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут возникнуть в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.

    Стоимость фундамента блока

    Блочный фундамент стоит от 7 950 до 41 600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от от 7 до 9 долларов за квадратный фут. для стен из блоков размером 8 x 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.

    Калькулятор стоимости фундамента блока
    Арт. Средняя стоимость
    Разрешение на строительство 500–1 500 долл. США
    Земляные работы и профилирование 1150–15 000 долл. США
    Формы и обработка 1600–5000 долларов
    Армирование бетона 150–500 долларов
    Бетон 2500–12 000 долл. США
    Гидроизоляция и герметизация 1 900–6 300 долл.
    Проверка 150–1300 долларов
    Итого 7950–41 600 долл. США

    Блочный фундамент стоит больше, чем заливной фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвержены большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор прослужит не так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20-30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.

    Вернуться к началу

    Лучший фундамент под дом

    Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

    Для выбора оптимального типа фундамента и расчета стоимости фундамента дома необходимо знать:

    1. Состояние почвы на участке.
    2. Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
    3. Насколько глубоко должны заходить опоры и сколько требуется.
    4. Если есть какие-либо проблемы с затоплением или влажностью.
    5. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

    Мелкие и глубокие фундаменты

    Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Фундамент глубокого заложения стоит дороже и требует дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

    • Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в землю ниже линии промерзания. Неглубокие фундаменты переносят строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
    • Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

    Вернуться к началу

    Стоимость восстановления или замены фундамента

    Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов для ремонта мелких трещин, до 10 000 долларов и более для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

    Стоимость сноса старого плиточного фундамента составляет около 21 доллар за кубический фут , а новая типичная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут .

    Стоимость восстановления фундамента
    Квадратные ноги Снос Заливка бетона и труда Всего
    800 $ 8 420 4 609 долл. США $ 13 029
    1 000 $ 10 525 $ 5 750 16 275 долларов США
    1,200 $ 12 630 $ 6 936 $ 19 566
    1,500 $ 15 788 $ 8 670 24 458 долларов США
    2,400 25 260 долларов США $ 13 872 39 132 долл. США
    Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи
    Факторы затрат на замену фундамента
    • Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит 750–1 500 долларов США . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
    • Подъем дома — Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000–40,000 $ на возведение дома, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
    • Раскопки — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после сноса недостаточно глубокое. Почву нужно будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
    • Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет наиболее экономичным решением после оплаты строительства дома.
    Замена различных типов фундаментов
    • Подземное пространство — Ремонт и очистка подпольного помещения затраты От 1500 до 15000 долларов США для удаления формы, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
    • Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за спиральную опору . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный фут.
    • Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит 6,41–10,32 долл. США за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5 500 долларов .

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость фундамента передвижного дома

    Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от 3000 до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от от 4600 до 14000 долларов , в то время как ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Закладка фундамента под ваш мобильный дом стоит от 23000 долларов до 36000 долларов.

    Стоимость фундамента передвижного дома
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Пирс и балка 3000–8000 долларов
    Плавающая плита 4600–14000 долларов
    Ползание 4 900–16 800 долл. США
    Подвал 23 000–36 000 долл. США
    • Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и мобильных домов.Они крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать вместе со стабилизирующими пластинами.
    • Floating Slab — Плиточный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундамент из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, иначе они имеют тенденцию смещаться при движении почвы во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
    • Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении искусственного дома на основание подполья заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента невозможно добраться с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
    • Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Внешние стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в том, чтобы правильно прикрепить поперечные стенки и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для крепления дома.

    Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для дома, который вы купили.

    Вернуться к началу

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3059 долларов до 4 787 долларов США, в то время как плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от 2039 долларов до 3191 долларов , установленная. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут за 4-дюймовую железобетонную плиту и от $ 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут за установленную 6-дюймовую плиту.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) квадратных футов Средняя стоимость
    16 ‘x 24’ 384 2 039–3 191 долл. США
    20 ‘x 20’ 400 2124–3324 доллара
    24 ‘x 24’ 576 3059–4 787 долларов
    20 ‘x 30’ 600 3186–4 986 долларов
    36 ‘x 24’ 864 4587–7 179 долларов

    Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

    Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.

    Вернуться к началу

    Дополнительные оценки фонда

    Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.

    Оценка фонда по структуре
    Структура Средняя стоимость
    Бетонная плита 5 000–15 000 долларов США
    Полный подвал 26 000–80 000 долл. США
    Гараж 2 000–5 000 долл. США
    Передвижной дом 3000–14000 долларов

    Факторы затрат на цементный фундамент

    Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:

    • Необходимые подготовительные работы по лоту
    • Оценка
    • Толщина бетона
    • Влагобарьер
    • Опалубки и арматура б / у
    • Стоимость доставки и заливки или перекачки
    • Методы отделки

    Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Опоры увеличивают стоимость фундамента на 5224 доллара до 15 672 долларов, причем цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

    Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

    Стоимость свай под фундамент

    Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме , плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за требуемых шагов — изучения грунта, выемки грунта, бетонирования, перекрытия балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.

    Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

    Стоимость свай под фундамент
    Тип Минимальная стоимость
    Древесина — обработанная или необработанная $ 20 000
    Сваи из стальных труб $ 20 000
    Предварительно напряженные бетонные сваи 28 000 долл. США
    Стальная лонжеронная свая $ 20 000
    Стальные бетонные сваи 15 000 долл. США

    В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, сэкономив на копании.

    Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а прочное основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома на берегу моря или реки.

    Планировка и цены на разрешения

    В некоторых городах взимается фиксированная плата в размере от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

    Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

    Стоимость разрешения на строительство
    Итого Стоимость разрешения на строительство
    500–2000 долларов $ 79
    2 000–25 000 долл. США 143 долл. США
    25 000–50 000 долл. США 787 долл. США
    50 000–100 000 долл. США 1 292 долл. США

    Инспекция фундамента

    Осмотры фонда обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150–1300 долларов всего.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.

    Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после завершения работы. Осмотр перед началом работы должен занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.

    Дренаж и лучистое тепло

    При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.

    Лучистое тепло добавляет $ 3 за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от $ 4800 до $ 10 000 . Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от 2500 до 12000 долларов США4.

    Системы дренажа и отопления фундамента
    Система Средняя стоимость
    Французская дренажная система 6000–12 000 долл. США
    Отстойник 500–1 200 долл. США
    Отстойник 2,500–5,500 долларов
    Лучистое тепло 16–26 долларов США / SF
    • Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к существующему дому.
    • Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос может помочь решить эту проблему.
    • Radiant heat — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Вы не сможете установить лучистое тепло под бетонным фундаментом позже.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
    • Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в оценку земли до начала работ.

    Изоляция фундамента

    Установка фундамента

    стоит около 2 000 долларов в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить попадания животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

    Стоимость герметизации бетона

    Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около $ 0,53 за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату в размере от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.

    Стоимость DIY составляет от 0,20 до 0,75 доллара за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики необходимо будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.

    Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, и вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что даст ему годы дополнительной жизни без трещин.

    Стоимость строительства сборного фундамента

    Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.

    Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используют в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика по фундаменту

    Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:

    • Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
    • Заливал фундамент не менее пяти лет.
    • Застрахованы и связаны.
    • Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
    • Включите в цитату всю очистку.
    • Предложите точные даты начала и окончания.

    Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:

    Получите бесплатные оценки

    Сколько стоит строительство подвала?

    Если вы ищете дом с подвалом, ваша удача может зависеть от того, где вы живете. Популярность подвалов в последние годы снизилась, но домовладельцы в более холодном климате, как правило, имеют их из-за правил, требующих, чтобы фундамент падал на уровне или ниже линии замерзания.Подвал будет стоить в среднем от 10 до 25 долларов за квадратный фут, по сравнению с 3-5 долларами за квадратный фут с бетонной плитой.

    Стоимость постройки подвала

    Подвал может пригодиться во время опасной бури, а также добавить дополнительные квадратные метры в ваш дом. Если закончить подвал, получится даже дополнительная жилая площадь. Хотя выполнение работ будет стоить дороже, вы, скорее всего, частично или полностью возместите эти расходы при продаже собственности, поскольку это увеличивает общий размер вашего дома.

    Прежде чем выбрать подвал, важно оценить его цену, сравнив ее с тем, сколько будет стоить подвал или бетонная плита. Вы можете решить, что — бонусная комната или полезный чердак — лучшая альтернатива копанию глубоко в землю. Подвалы также могут быть подвержены затоплению в определенных областях, поэтому стоит получить заключение эксперта, прежде чем копать.

    Средняя стоимость подвала

    При рассмотрении всех возможных вариантов вы обнаружите, что подвал является самым дорогим, в среднем от $ 18 000 до $ 30 000 в зависимости от размера, местоположения и классификации, необходимых для достижения желаемых результатов.Чтобы помочь с составлением бюджета, стоимость рытья подвала для нового строительства будет составлять от 10 до 25 долларов за квадратный фут.

    Подрядчик должен иметь возможность дать вам оценку, основанную на ваших уникальных потребностях. Если ваш дом будет расположен на холме, вы сможете сделать так называемый дневной подвал, в котором копайте до минимума. Задняя часть и, возможно, боковые стороны вашего подвала в этом сценарии не будут находиться под землей, что может сэкономить вам деньги, а также дать вам окна, чтобы ваш подвал не был слишком темным.

    Стоимость места для обхода

    При использовании оценщика стоимости подвала может помочь узнать, какие альтернативы стоят. Подземное пространство — отличная альтернатива постоянно популярной бетонной плите, но она может стоить дороже. Преимущество этого типа фундамента заключается в том, что он приподнимает дом, защищая его от повреждения водой, если в вашем районе часто идет дождь.

    Средняя стоимость подполья для нового строительства составляет 7 долларов за квадратный фут , что означает, что вы обойдетесь в сумму от 8000 до 21000 долларов в типичном доме.Немного более дешевая альтернатива — это фундамент из опор и балок, который поднимает дом с помощью опор и балок и стоит в среднем 5 долларов за квадратный фут, или от 8000 до 15000 долларов.

    Стоимость бетонной плиты

    Во многих районах США вы обнаружите, что большинство новых домов построено на бетонной плите. Это намного дешевле, чем другие виды строительства, в среднем от 3 до 5 долларов за квадратный фут . Фактическая стоимость варьируется в зависимости от типа плиты. Есть два типа:

    • Монолитная бетонная плита — при этом типе фундамента вся плита заливается одновременно.Стоимость такого типа плиты составляет в среднем 4 доллара за квадратный фут, или от 4500 до 12000 долларов, что делает его вариантом с наибольшей экономией средств.
    • Стеновая бетонная плита — фундамент этого типа обычно строится из армированных арматурой стен для обеспечения устойчивости к изменениям почвы. Вы найдете, что этот тип фундамента стоит около 5 долларов за квадратный фут , или от 7000 до 21000 долларов.

    Из-за более низких затрат по сравнению с затратами на рытье фундамента для нового строительства многие строители часто выбирают фундамент из бетонных плит.Это позволяет застройщикам предлагать больше домов за деньги.

    Стоимость отделки подвала

    Помимо расчета стоимости строительства подвала, вы также можете оценить стоимость отделки этого подвала. Даже если вы не сделаете этого при первом въезде, вы можете узнать, сколько вам нужно будет потратить, чтобы иметь в виду для будущих улучшений. Цена сильно варьируется в зависимости от площади, подлежащей ремонту, от того, как вы планируете использовать пространство и хотите ли вы дополнительных вещей, таких как камин или стирально-сушильная машина.

    Цена на рытье подвала при новом строительстве намного выше, чем то, что вы заплатите, чтобы достроить тот, который у вас уже есть. Это будет стоить в среднем от 5100 до 8750 долларов . Конечно, эта стоимость зависит от площади и характера вашего ремонта, и вы можете немного снизить эту стоимость, завершив только часть вашего подвала и оставив остальное на хранение.

    Добавить подвал к существующему дому

    Технически вы можете добавить подвал к существующему дому, но это будет стоить вам.Дом нужно будет выкопать, а затем вырыть землю под ним, чтобы освободить место для этого дополнительного этажа внизу. Затем дом будет установлен на цокольном этаже.

    Оценщик стоимости подвала для этого типа работ, скорее всего, принесет вам где-то между 30 000–70 000 долларов за проект. Хотя это определенно самый дорогой вариант, вы можете обнаружить, что он дает вам более прочный дом. Это также может повысить стоимость вашего дома, особенно если вы решите отделать подвал и превратить его в дополнительное жилое пространство.Однако строительство надземной пристройки к вашему дому может быть гораздо более рентабельным.

    Дополнительные расходы на подвал

    При подсчете затрат на строительство подвала важно учитывать все дополнительные расходы, связанные с подвалом в вашем доме. Если вы находитесь в зоне с повышенной влажностью, вам необходимо сделать ее водонепроницаемой. Стоимость для этого в среднем составляет от 500 до 3 500 долларов США , хотя, если это часть строительства, вы, вероятно, получите сделку по этой цене.Отстойник также может понадобиться, если вода может течь в направлении вашего подвала, и это добавит к цене еще 1000 долларов или около того.

    Если вы не хотите, чтобы под вашим домом было холодное сквозняк, вам также необходимо учесть затраты на его изоляцию. Средняя стоимость этого с использованием распыляемой пены составляет от 2000 до 8000 долларов, включая потолки и стены. Если у вас есть подвал с дневным освещением, где часть помещения выходит наружу, вам также необходимо учесть затраты на изоляцию дверей и окон.

    Стоимость ремонта подвала

    Со временем дома оседают, что иногда приводит к трещинам и другим проблемам с фундаментом. Так же, как вам придется заплатить за ремонт фундамента, если это произойдет, вам также нужно будет вложить деньги в ремонт подвала, если возникнут проблемы. На нижнем уровне цен стоит изогнутая стена подвала, которая возникает из-за почвенных условий и обычно стоит от 350 до 1000 долларов за арматурную полосу для ремонта.

    Для более серьезных проблем, однако, подвал обходится дороже, чем любой другой тип фундамента.Ваш специалист по оценке стоимости подвала должен иметь в виду, что подвалы могут проседать, оседать и протекать в дополнение к возможности прогиба стен. Точная стоимость зависит от того, поймаете ли вы проблему раньше, чем она обострится.

    Ориентировочная стоимость помещения в винный погреб (с примерами) — Белка Пино

    Если вы думаете о том, чтобы в ближайшее время добавить в свой дом винный погреб, у вас, вероятно, возникнет множество вопросов по поводу строительства. Однако, наряду с ценами на строительство, вам также необходимо учитывать общую стоимость проекта.Поскольку объем винного погреба может быть значительным, вам придется предпринять некоторые шаги и потратить некоторое время на планирование.

    Сколько стоит поставить винный погреб? Средняя стоимость, которую платят многие домовладельцы, которые ранее устанавливали винные погреба, составляет около 40 000 долларов. Однако эта средняя цена может варьироваться в зависимости от размера и вместимости винного погреба. Например, если вам нужна комната для тысяч винных бутылок, вы можете заплатить около 100 000 долларов за свой винный погреб.Стоимость строительства винного погреба обычно составляет от 300 до 600 долларов за квадратный фут.

    Поскольку сегодня в Интернете не так много информации о том, сколько стоит построить винный погреб, мы создали это руководство, чтобы помочь вам.

    Мы включим различные факторы, которые повлияют на вашу цену, и различные варианты, которые вы можете рассмотреть для винного погреба, ниже. Таким образом, когда вы будете готовы принять решение о своем винном погребе, у вас будет достаточно знаний по этой теме.

    Если вы не можете позволить себе винный погреб или вам не хватает места, холодильник для вина станет отличным вариантом для правильного хранения и выдержки вина. Мне нравится эта модель, доступная на Amazon, из-за ее стоимости, эффективности и способности хранить отдельно или встраивать в шкаф. Он отлично подходит к красному, белому и игристому вину.

    Если вы хотите познакомиться с новыми винами и найти отличного, надежного продавца вина в Интернете, Wine.com станет вашим решением в качестве крупнейшего винного магазина в мире.Они предлагают труднодоступные и востребованные вина из лучших винодельческих регионов и виноделен по всему миру. Они отправляются в большинство штатов США. Щелкните здесь, чтобы узнать, как они могут оправдать и превзойти ваши винные ожидания.

    Полный список винных продуктов и аксессуаров, которые мне очень нравятся, можно найти на этой странице. Вы найдете мои рекомендации по холодильникам для вина, графинам для вина и аэраторам для вина, а также по лучшим местам для покупки вина в Интернете. Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список.

    Советы по экономии при постройке винного погреба

    Когда дело доходит до строительства винного погреба, вам нужно подумать о том, что вам нужно, если вы не хотите, чтобы расходы на строительство вышли из-под контроля.Мы уже упоминали, как размер вашего винного погреба может повысить ценность вашей оценки.

    Однако, хотя размер и влияет на цену вашего винного погреба, это не единственное. Другие факторы, которые могут повлиять на вашу общую стоимость, включают выбранное вами охлаждение, ваше местоположение, материалы, которые вы используете, и несколько других вещей.

    Еще одно решение, которое вам нужно будет принять, — сколько времени вы хотите потратить на ремонт винного погреба самостоятельно. Хотя вы можете сделать часть работы самостоятельно, чтобы сократить расходы на свой проект, есть определенные части создания винного погреба, которые вы должны просто доверить экспертам.

    Итак, если вы пытаетесь сэкономить немного денег, вы всегда можете подумать о строительстве винного погреба меньшего размера или о том, чтобы сделать его меньше и не слишком большим, и выбрать более доступные материалы, чтобы сократить расходы.

    Мы проанализируем информацию о материалах и расходах ниже, чтобы помочь вам принять решение. По мере того, как мы просматриваем эту информацию, вы можете понять, что может подойти вам.

    Чтобы узнать обо всех факторах и компонентах, которые делают большой винный погреб, ознакомьтесь с этой статьей, которую я написал, в которой подробно описана тема.Полный список лучших пород дерева и материалов, необходимых для хорошего винного погреба, можно найти в этой статье.

    Повышает ли винный погреб ценность дома?

    Еще один частый вопрос, который многие домовладельцы задают при установке винных погребов, — получат ли они какую-либо прибыль от своих инвестиций. Итак, если вам интересно, повысит ли установка винного погреба стоимость вашего дома, то да.

    Если ваш винный погреб завершен правильно, вы получите значительную прибыль на вложенные в него деньги.Итак, если вы сможете завершить свой винный погреб и хорошо выполнить работу, вы будете довольны своим доходом, если решите продать свой дом позже.

    Многие люди ценят вино, и, скорее всего, вы найдете любителя вина, которому понравится винный погреб, который вы построили у себя дома. Кроме того, вы в конечном итоге увеличите стоимость своего дома на рынке.

    Это означает, что ваш дом будет выделяться на рынке, потому что ваш дом будет предлагать то, что не во многих других домах.

    Плюс, это делает ваш дом больше похожим на эксклюзивный вариант, а также на разовую возможность. Таким образом, ваш дом может быть более привлекательным для потенциальных домовладельцев.

    Стоимость винного погреба

    Когда вы пытаетесь определить цену для вашего винного погреба, вы обнаружите, что размер является основным фактором, когда речь идет о цене. Итак, каков размер вашего типичного винного погреба? Винные погреба обычно имеют площадь от двадцати пяти до ста пятидесяти квадратных футов.При таких размерах ваш винный погреб будет стоить от 15 000 до 62 000 долларов.

    Однако размер — это не единственное, что повлияет на цену вашего винного погреба. Вам также нужно будет знать некоторые другие факторы затрат, с которыми вы столкнетесь, когда попытаетесь определить цену на свой винный погреб. Ниже мы кратко рассмотрим различные факторы, чтобы вы могли начать оценивать, как вы останетесь в своем бюджете.

    • В зависимости от размера и расположения винного погреба его строительство обойдется вам в сумму от 500 до 25 000 долларов.
    • В зависимости от дизайна вашего винного погреба вы можете потратить от 500 до 15 000 долларов только на дизайн.
    • В зависимости от того, какой объем хранилища вам нужен, вы, вероятно, потратите от 300 до 600 долларов за квадратный фут.
    • В зависимости от холодильного и охлаждающего устройства, которое вы выберете, вы, вероятно, потратите от 1000 до 10 000 долларов.
    • В зависимости от материала стойки, который вы используете для бутылок с вином, это будет стоить от 2 до 20 долларов за бутылку.
    • В зависимости от выбранных вами параметров температуры и влажности вы, вероятно, потратите от 100 до 3500 долларов.
    • В зависимости от двери, которую вы хотите использовать для винного погреба, вы, вероятно, потратите от 500 до 3500 долларов на дверь.
    • В зависимости от пола и стен, которые вы хотите разместить в винном погребе, вы, вероятно, потратите от 2500 до 8000 долларов.
    • В зависимости от освещения, которое вы хотите использовать в своем винном погребе, вы, вероятно, потратите от 150 до 750 долларов только на свет.

    Теперь, когда вы понимаете различные факторы, которые влияют на стоимость вашего винного погреба, мы рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно ниже.

    Как только вы открываете пробку, большинство вин портятся в течение дня или около того. Но система хранения вина Coravin (доступная по отличной цене на Amazon) может продлить срок службы вашего открытого вина на недели или даже месяцы. Это превосходно. Вы должны проверить это и посмотреть, впишется ли он в ваш образ жизни.

    Фактор № 1: Расположение и размер винного погреба

    Самым важным фактором, который повлияет на цену вашего винного погреба, будет его расположение и размер.Место, которое вы хотите превратить в винный погреб, должно быть защищено от прямых солнечных лучей и иметь постоянную температуру.

    В зависимости от того, где вы строите свой винный погреб, это также может повлиять на стоимость ремонта или строительства. Размер вашего винного погреба повлияет на общую стоимость винного погреба.

    Вам также нужно будет оценить, сколько бутылок вы хотите хранить, и какие другие функции вам могут понравиться. Ниже мы опишем некоторые из типичных мест, которые домовладельцы использовали в прошлом для своих винных погребов, и расскажем о ценах на каждый из этих предметов.

    Расположение: Подземный винный погреб

    Если вы планируете разместить винный погреб под землей, то винный погреб придется встраивать в пол и поднимать вверх, либо вы будете поднимать погреб с помощью автоматической функции, когда захотите ее использовать.

    Более известные типы подземных винных погребов часто строятся с винтовой лестницей, ведущей вниз. Что касается подземных винных погребов, вы, вероятно, заплатите около 10 000 долларов за базовую версию.Однако, если вам нужен более массивный погреб с индивидуальным дизайном, цена до 55000 долларов.

    Расположение: цокольный винный погреб

    Многие люди используют свои подвалы, когда хотят построить винные погреба. Если вы планируете построить винную пещеру, популярным вариантом будет использование подвала.

    Кроме того, если вы решите использовать свой подвал, вам может потребоваться ремонт, прежде чем вы сможете создать свой винный погреб.

    Стоимость ремонта вашего подвала под винный погреб с последующим добавлением к нему винного погреба может варьироваться от 10 000 до 25 000 долларов.

    Расположение: Винный погреб под лестницей

    Если у вас есть лестница, и под лестницей есть неиспользуемое место, то установка винного погреба в этом месте — еще одна распространенная идея для многих домовладельцев.

    Однако, если вы все же решите разместить винный погреб под лестницей, вам следует побеспокоиться о колебаниях температуры в этой части дома.

    Вам нужно будет не только следить за температурой, но и платить за некоторые индивидуальные стойки, чтобы они поместились в этой области.Изготовленные на заказ стойки для лестницы обычно стоят от 500 до 2500 долларов за стойку.

    Расположение: гардеробная, винный погреб

    Если у вас есть дом, в котором есть несколько больших туалетов, вам может повезти, когда дело доходит до поиска функционального места для винного погреба. Вы можете превратить одну из своих гардеробных в свой винный погреб.

    Если вы все-таки пользуетесь гардеробной, имейте в виду, что у вас будет ограниченное пространство для использования. Однако одним из преимуществ такой ограниченной площади является то, что ваши затраты на реконструкцию не будут такими значительными.

    Если вы используете шкаф в качестве винного погреба или пещеры, вы также снизите ценность ремонта, потому что в шкафах нет окон и солнечного света, которые могли бы повлиять на ваше вино.

    Имейте в виду, что если вы используете гардеробную для своего винного погреба, вам нужно будет найти способ добиться герметичной изоляции с помощью этого шкафа. Это может быть фактор, который сложно понять. Однако вам нужно будет это сделать, потому что колебания температуры могут повлиять на ваше вино.

    Расположение: Винный погреб Crawl Space

    Если вы решили устроить свой винный погреб в своем подвале, вам также нужно подумать о том, как влажность может повлиять на ваше вино. Влажность в подвальном помещении может колебаться, поэтому вам придется установить воздухонепроницаемую изоляцию, а также что-нибудь для контроля влажности.

    После того, как у вас появятся эти предметы, вы можете переоборудовать ползун в винный погреб. Общая стоимость этого составит от 200 до 1100 долларов.

    Фактор 2: Дизайн винного погреба

    В зависимости от дизайна винного погреба, цена плана может повлиять на общие расходы. Когда кто-то устанавливает винный погреб, им нужно что-то, что не только хорошо работает, но и является привлекательным местом.

    Когда вы пытаетесь придумать правильный дизайн для своего винного погреба, имейте в виду, что вы можете сделать что угодно, от установки небольшой полки в подвале до дизайна большой комнаты, в которой есть функция дегустации вин.

    Неважно, насколько большим или маленьким будет ваш винный погреб; вы все равно захотите убедиться, что у вас получился красивый участок, когда он будет закончен.

    Дизайн: винный погреб

    Один из вариантов оформления — винный винный погреб. Как мы обсуждали выше, многим людям нравится использовать этот дизайн, если они устраивают винный погреб под полом или в меньших пространствах, например, в ползунках.

    Со спиральным винным погребом вы получите крошечные шкафы, которые нужно подтянуть, и цена на них может составлять всего 1000 долларов, если вы выберете меньшую версию.Если вам нужна более крупная версия, вы можете заплатить до 55000 долларов.

    Дизайн: Дегустационный зал Винный погреб

    Некоторые люди хотят добавить к своим винным погребам дегустационный зал. Если вы решите это сделать, знайте, что в этой части комнаты не требуется дополнительных функций контроля температуры.

    Тем не менее, где бы вы ни хранили вино, необходимо иметь правильный контроль температуры, чтобы вино правильно сохранялось.

    В зависимости от отделки, которую вы хотите, и того, как выглядит ваша комната в настоящее время, два фактора, которые могут повлиять на вашу цену ремонта, вы заплатите от 5000 до 15000 долларов, если хотите добавить в свой винный погреб комнату для дегустации вин.

    Дизайн: винный погреб проходной

    Если вы заметили, что в подвале у вас не будет много места для винного погреба, который вам нужен, можно рассмотреть еще один вариант — проход на первом этаже вашего дома.

    Если вы решите использовать этот стиль, вам нужно убедиться, что вы поставили двери с изоляцией и воздухонепроницаемостью с каждой стороны коридора, который вы используете.

    Дизайн: винный шкаф по индивидуальному заказу

    Если вы работаете над небольшой коллекцией вин и не нуждаетесь в большой площади для хранения, вы можете выбрать шкаф меньшего размера по индивидуальному заказу и разместить его в любой части дома.

    Например, вы можете поставить его в гостиной, кабинете или где угодно в доме. Таким образом, вы можете выбрать винный шкаф в том месте дома, где, по вашему мнению, вам больше всего хотелось бы его разместить.

    Использование небольшого индивидуального винного шкафа лучше всего подходит для людей, которым просто нужно простое хранение вина и которым не нужно хранить много винных бутылок.

    Имейте в виду, что количество винных бутылок, которые вы поместите в шкаф, будет зависеть от цены шкафа.Если вы хотите что-то крошечное и вмещающее до десяти бутылок вина, то вам нужно всего лишь 500 долларов.

    Однако, если вам нужен довольно большой винный шкаф, скажем, на около двухсот бутылок. Если вы хотите хранить такое количество винных бутылок, возможно, вы потратите до 4000 долларов на свой шкаф.

    Однако помните, что если вы выберете винный шкаф, у вас могут возникнуть проблемы с контролем температуры, если вы не храните бутылки в изолированном месте.Мы поговорим подробнее о том, как температура и влажность могут повлиять на ваше вино, чуть позже.

    Фактор № 2: Емкость хранилища

    Когда вы пытаетесь определить вместимость винного погреба, вам нужно будет учесть количество винных бутылок, которые вы будете хранить. Если у вас есть несколько бутылок, вам понадобится более солидный подвал.

    Если у вас всего несколько штук, вам захочется чего-то меньшего. Имейте в виду, что обычно вам нужно использовать около половины квадратного фута пространства на каждые десять бутылок вина.Ниже мы дадим вам приблизительную оценку и расценки на хранение разного количества винных бутылок.

    • На 100 бутылок, если вы приобретете небольшой шкаф, вы, вероятно, потратите от 500 до 4000 долларов.
    • Для 200 бутылок вам потребуется около десяти квадратных футов пространства. Это будет стоить от 7000 до 15000 долларов.
    • Если у вас 500 бутылок, вам понадобится не менее двадцати пяти квадратных футов, что будет стоить от 15 000 до 22 000 долларов.
    • Если у вас 1000 бутылок, вам понадобится не менее пятидесяти квадратных футов пространства.Это будет стоить от 26000 до 32000 долларов.
    • Если у вас есть 2000 бутылок вина, вам понадобится около ста квадратных футов пространства. Стоимость этого составляет от 35000 до 45000 долларов.

    Кроме того, имейте в виду, что наряду с ценами на различные емкости хранилища, которые мы перечислили, вам также придется учесть стоимость охлаждения, если она вам понадобится. Некоторые виды вина необходимо хранить в холодильнике, но не все виды вина.

    Если вы купили много белого и розового вина, вам нужно будет держать их в прохладном месте.Однако, если вы любите красное вино, вам понадобится только стеллаж на стене и никакого холодильника.

    Однако, если вы планируете добавить охлаждение в свой винный шкаф, это может повлиять на ваши расходы. Кроме того, если вы просто хотите купить стойку для красного вина, вы потратите намного меньше денег. Ниже мы рассмотрим эти два фактора более подробно.

    Хранение: стоимость охлаждения

    В зависимости от типа вина, которое вы хотите купить, подходящая температура для вашего вина может варьироваться.Если вы поклонник красных вин, то вам повезло. Красные вина обычно не нужно охлаждать.

    Они лучше себя чувствуют при хранении при температуре от 60 до 68 градусов по Фаренгейту, что является комнатной температурой в большинстве домов. Однако, если вы предпочитаете белые или красные вина, вам понадобится охлаждаемое место для хранения, в котором поддерживается температура от 45 до 52 градусов F.

    Если задуматься, то можно просто купить небольшой настенный холодильник для тех вин, которые требуют охлаждения. Это сработает для вас, если у вас не будет слишком много роз и белых вин для хранения.

    Приобрести что-то подобное просто, и они также обычно просты в установке. Однако у вас будет ограниченное пространство для ваших вин.

    Если вы предпочитаете иметь более значительный вариант прохода, вам может потребоваться охлаждение с помощью воздуховодов. Однако, если вы хотите чего-то большего, вам, вероятно, потребуется нанять профессионала для установки функций. Ниже мы рассмотрим типичные затраты на охлаждение вина в зависимости от типа купленного вами холодильника:

    • Если вы хотите, чтобы холодильник встраивался в стену, вы потратите от 1000 до 3500 долларов.
    • Если вы предпочитаете сплит-систему охлаждения, вы, вероятно, потратите от 5000 до 1500 долларов.
    • Если вы хотите установить канальное охлаждение, вы, вероятно, заплатите от 3000 до 10000 долларов.
    Хранение: стеллажи для вина

    Если вы любитель красного вина, то все, что вам нужно для хранения вина, — это несколько винных шкафов. Если у вас ограниченный бюджет и вы любитель красного вина, значит, вам повезло.

    Часто стеллажи для вина сделаны из дерева, хотя иногда мы также видим, что некоторые из них сделаны из металла и стекла.Материал может повлиять на цену винного стеллажа, но и размер винного стеллажа тоже.

    Имейте в виду, что некоторые размеры винных бутылок могут отличаться в зависимости от урожая вина и винодельни, на которой оно изготовлено. Стандартная винная бутылка может иметь диаметр от трех до чуть более трех дюймов.

    Кроме того, большинство винных бутылок имеют высоту около одного фута. Таким образом, типичный винный шкаф, в который помещается шестнадцать винных бутылок, будет иметь ширину и высоту около двадцати дюймов, а глубину — около одиннадцати дюймов.

    Кроме того, у вас будет выбор между приобретением стандартной винной стойки или созданием винного шкафа по индивидуальному заказу. В зависимости от этого выбора и материала, из которого вы хотите сделать стойку для вина, вы, вероятно, заплатите от 2 до 20 долларов за бутылку вина.

    Фактор № 3: Температура и влажность винного погреба

    Любой винный погреб, который вы решите установить у себя дома, должен иметь контролируемую температуру от 55 до 60 градусов по Фаренгейту.Вам также необходимо убедиться, что влажность в помещении контролируется и составляет от 60 до 70%, где бы вы ни хранили вино.

    Вы должны быть уверены, что создали единообразный дизайн винного погреба, потому что это то, что сохранит здоровье ваших вин. Если вы хотите сохранить свои вина в отличной форме, обратите внимание на следующие особенности:

    • Одна особенность, которую вы должны найти, — это использование увлажнителя в вашем винном погребе. Это может варьироваться от 1000 до 2000 долларов.
    • Вам также стоит подумать об установке термостата в винном погребе.Цена на это может колебаться от 100 до 250 долларов.
    • Если вам нужно удалить или закрыть какие-либо окна в этой области, стоимость этого может варьироваться.
    • Если вы хотите добавить воздухонепроницаемую изоляцию в свой винный погреб, вы заплатите от 2000 до 3500 долларов за эту функцию.

    Фактор № 4: Дверь винного погреба

    Вам также необходимо принять во внимание цену двери винного погреба. Поскольку это межкомнатная дверь, диапазон цен может варьироваться в зависимости от местоположения, материалов и размера.Однако за одну герметичную дверь вы заплатите от 500 до 3500 долларов.

    Фактор 5: Полы и стены в вашем винном погребе

    Когда дело доходит до пола винного погреба, не нужно особо беспокоиться о функциональности. Таким образом, вы сможете выбрать дизайн по своему вкусу.

    Материал, который вы хотите использовать для пола, может повлиять на его толщину. Вы, вероятно, заплатите от 1500 долларов за винил и до 5000 долларов за плитку, которая заполнит то же пространство.

    Если вам также необходимо отремонтировать стены, многое из этого будет зависеть от желаемого пространства. Не используйте бетон, если не покрываете его, потому что он плохо изолирует. Деревянный или утепленный гипсокартон обычно лучше. Ремонт стен винного погреба будет стоить от 1000 до 3000 долларов.

    Фактор 5: Освещение

    С учетом освещения вы, вероятно, потратите от 150 до 750 долларов на освещение винного погреба. Во многом это зависит от дизайна, но никогда не используйте ультрафиолетовый свет или естественный свет.

    Галогенные лампы также могут испортить вино. Поэтому убедитесь, что вы приобрели светодиодные или люминесцентные лампы, чтобы не повредить бутылки с вином.

    Последние мысли

    Теперь, когда вы знаете разные затраты на различные особенности и стили винных погребов, вы должны иметь возможность учесть свой бюджет и создать винный погреб, который подойдет именно вам.

    Помните, что если вам не нужно ничего необычного и у вас ограниченный бюджет, есть множество способов сохранить красивый винный шкаф или место для хранения вина.

    Сколько стоит домашний винный погреб?

    Для ценителей вин домашний винный погреб — прекрасное вложение. Хорошо построенный винный погреб поможет вам создать подходящие условия для хранения множества бутылок. Некоторые складские помещения можно установить всего за несколько тысяч долларов, другие требуют вложений в десятки тысяч или даже сотни тысяч. Прежде чем вы сможете начать реконструкцию винного погреба, узнайте, сколько вы можете ожидать потратить, и ознакомьтесь с факторами, влияющими на цену.Это может помочь вам решить, подходит ли вам винный погреб или складское помещение.

    Общая стоимость

    Хотя самые дешевые места для хранения вина (например, те, что находятся в шкафах или укромных уголках под лестницей) могут стоить всего несколько сотен или несколько тысяч, типичная реконструкция винного погреба стоит около 40 000 долларов. Для очень большого винного погреба на цокольном этаже стоимость может достигать 100 000–200 000 долларов. За квадратный фут установка винного погреба обычно стоит от 300 до 600 долларов за квадратный фут.

    Факторы, влияющие на цену

    На стоимость установки винного погреба влияет множество факторов. Знание того, как контролировать расходы, может помочь вам воплотить в жизнь винный погреб.

    # 1 Емкость запоминающего устройства

    Изготовленный на заказ винный шкаф — дорогостоящая функция, но если вас беспокоят расходы, вы можете приобрести доступные готовые винные стеллажи для своего винного погреба. Еще под лестницей винные стеллажи продаются в мебельных магазинах и интернет-магазинах.Поработайте со своим подрядчиком, чтобы решить, подходит ли изготовленная на заказ винная стойка вашему бюджету, или же готовая винная стойка более подходит.

    # 2 Расположение

    Подвалы обычно считаются хорошей средой для хранения вина, потому что они прохладные, темные и защищенные от вибрации. Однако не все места для хранения вина находятся в погребе. Ниже приведены некоторые общие части дома, где можно установить вино.

    Унитазы

    В шкафах можно легко поддерживать постоянную температуру, поэтому они отлично подходят для хранения вина.Шкафы для хранения вина также относительно недороги в установке, не занимая много места в вашем доме. Если у вас нет подвала, шкаф для хранения вина — отличный вариант.

    Подпольное хранилище Pull Up

    Если в вашем доме есть пространство для подполья, подпольное хранилище — еще один способ хранить вино, не занимая ценные квадратные метры в вашем доме. Ползунки для хранения должны быть должным образом герметизированы, иначе влажность под домом может стать проблемой.Установка простого выдвижного хранилища стоит около 10 000 долларов.

    Склад под лестницей

    Еще одно популярное место для установки винного погреба — под лестницей. Хранение под лестницей стоит недорого и не требует дополнительного места для хранения в доме. Однако установка надлежащего климат-контроля под лестницей может быть проблемой. Установка винного погреба в этом месте стоит от 500 до 2500 долларов.

    Подземный винный погреб с проходом

    Подземные винные погреба с проходом могут быть оборудованы винтовой лестницей, ведущей в «комнату».В этих спиральных залах нет дегустационной зоны, но они могут одновременно вместить тысячи бутылок вина. Подземный винный погреб может стоить до 50 000 долларов.

    Переоборудование подвала

    Винные погреба традиционно устанавливают в переоборудованных подвалах. Прежде чем ваш подвал можно будет превратить в подходящее место для хранения вина, его необходимо закончить, чтобы упростить контроль влажности. Одна только отделка может стоить от 10 000 до 30 000 долларов, а установка стойки и других компонентов увеличивает стоимость.

    # 3 Дегустационный зал

    Будет ли в вашем винном погребе дегустационная зона? В этом случае будут понесены дополнительные расходы. Место для хранения вина и место для дегустации, скорее всего, будут отделены друг от друга, поскольку идеальная температура для хранения вина — от середины до пятидесяти градусов. Будьте готовы заплатить тысячи долларов в дополнение к месту хранения вина, чтобы построить собственный дегустационный зал. Работайте со своим подрядчиком, чтобы сделать пространство комфортным и расслабляющим для наслаждения вином.Особенности, которые помогут сделать вашу зону хранения вина приятным местом для проведения времени:

    • Красивое освещение.
    • Красивые каменные стены и пол.
    • Привлекательные элементы, например мозаичная плитка, фонтан или искусство для стен.

    # 4 Само вино

    Одна из самых дорогих черт винного погреба — само вино. После того, как у вас дома будет винный шкаф на заказ, с дегустационным залом или будкой для питья, вы захотите купить каждую бутылку вина, которую увидите.Хотя у вас будут годы, чтобы собрать свою коллекцию, вы, естественно, будете рады заполнить свою стойку. Выделите немного денег на покупку нескольких бутылок, чтобы собрать коллекцию.

    Составление бюджета для реконструкции винного погреба

    Прежде чем решить, какой винный погреб установить, узнайте свой бюджет. После того, как вы определились с бюджетом для желаемого погреба, начните связываться с подрядчиками. Прежде чем нанимать профессионала, получите расценки как минимум от трех подрядчиков.Обсуждение вашего проекта с несколькими подрядчиками служит следующим целям:

    • Вы получите представление о справедливой цене.
    • У каждого подрядчика будут разные идеи для вашего винного погреба или складского помещения.
    • Знание ваших возможностей поможет вам выбрать лучшего подрядчика для вашего проекта.

    Полезно иметь фотографии ваших идей для собственного винного хранилища. Сохраняйте изображения с любимых веб-сайтов и делайте заметки о любимых материалах для хранения вина.Это облегчит обсуждение вашего винного погреба с подрядчиком.

    Работа с лицензированным профессионалом

    Вы устанавливаете винный погреб? Работайте с профессионалами. GTG Builders ремонтирует дома и устанавливает винные погреба для домовладельцев. Мы также строим индивидуальные дома с винными погребами. Позвоните сегодня, чтобы назначить встречу для предстоящего ремонта дома.

    10 Расходы на переоборудование подвала, которые вам могут понадобиться

    Во-первых, каждый проект индивидуален.

    В некоторых случаях создание пространства под существующим зданием — единственный способ увеличить полезную площадь здания в квадратных футах — одна из причин того, что переоборудование подвала так популярно в центре Лондона, где возможности для надземных изменений минимальны.

    Помимо увеличения полезного пространства в вашем доме, переоборудование подвала может помочь значительно увеличить стоимость вашего дома.

    В зависимости от площади такие факторы, как доступ, доступный запас по высоте и возможность естественного освещения, могут значительно повлиять на стоимость квадратного метра при переоборудовании подвала.

    В некоторых регионах, однако, существует «потолок» цен на недвижимость, который, независимо от того, насколько красиво преобразован ваш подвал, трудно превзойти.

    Возможно, стоит проконсультироваться с местным агентом по недвижимости, чтобы узнать его мнение, прежде чем принимать твердые и быстрые решения относительно характера застройки подвала.

    Стоит, однако, отметить, что многие лондонские власти теперь ограничивают реконструкцию подвалов одним этажом под землей и не более 50% садов за домом.Это должно было остановить так называемые подвалы «Айсберг» в самых дорогих районах столицы.

    Факторы, влияющие на стоимость

    Переоборудование подвала всегда обходится дешевле, если не требуются раскопки — либо для создания подземного пространства с нуля, либо для увеличения высоты в существующем подвале. Сложности с раскопками могут включать:

    • перекрытия бетонные на первом этаже
    • отвод канализации и слива
    • сложные грунтовые условия, эл.грамм. рок, глина, песок, торф, болото
    • высокий уровень грунтовых вод
    • доступ для выемки грунта

    Затраты на работы в подвале могут значительно различаться в зависимости от выполняемых работ

    Примерные затраты:

    • Переоборудование существующего подвала: 750–1400 фунтов стерлингов за квадратный метр
    • Понижение уровня пола и подкрепление существующего подвала: 1500 — 2000 фунтов стерлингов за квадратный метр
    • Рытье нового подвального помещения и фундамента: 2000 — 3000 фунтов стерлингов за квадратный метр
    • Выкопка нового подвального помещения под садом: 1500 — 2000 фунтов стерлингов за квадратный метр
    • Создание светового колодца / внешний доступ: 5000–7500 фунтов стерлингов
    • Гонорары инженера: 1500–2000 фунтов стерлингов плюс процент от суммы контракта
    • Заявка на планирование, если требуется: 165 фунтов стерлингов
    • Заявление о строительных нормах: 750 фунтов стерлингов + в зависимости от стоимости выполненных работ
    • Соглашение о партийной стене, если требуется: 700 фунтов стерлингов за соседа.Сдаваемая в аренду собственность может быть предметом награды за стену для вечеринок для каждого уровня — первого этажа, первого этажа, второго этажа и т. Д.
    • НДС: дополнительные 20%, добавленные подрядчиками, зарегистрированными в качестве НДС

    Прежде чем приступить к реализации проекта подвального помещения, убедитесь, что вы приняли во внимание все эти факторы, чтобы окупить свои инвестиции.

    Для получения дополнительной информации о строительстве подвалов в соответствии с нашими гарантийными требованиями, загрузите Раздел 2 технического руководства LABC Warranty.

    Также ознакомьтесь с рекомендациями ASUC по строительству подвалов, выпущенными в 2013 году и пересмотренными в 2016 году.

    По ASUC

    Обратите внимание: было предпринято все возможное, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации. Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам.

    Арматура сварная: Арматура и её виды

    Сетка сварная, дорожная сетка, арматурная сетка, сварная сетка металлическая

    Помимо применения в бетонных конструкциях строительной арматуры, при проведения монолитных работ довольно часто используется арматурная сварная сетка. Сетка сварная (сетка металлическая) представляет из себя готовые карты в виде металлической сетки из проволоки (тонкой арматуры) определённого сечения, сваренной в заводских условиях.

    Сваривание сетки производится на специальном оборудовании (контактная сварка и т.п.) В зависимости от видов монолитных работ применяется сварная сетка того или иного вида. Дорожная сетка делается из более толстой проволоки сечением 5-6 мм. Подобные виды сетки используются при устройстве дорог и автомобильных площадок из монолитного бетона. В самых редких случаях применяется сетка металлическая сваренная из прутков рифлёной арматуры 10 мм. А вот кладочная сетка варится из арматурной проволоки сечением 3-4 мм.

    Основные параметры сварной сетки:

    • сечение — толщина прутков арматуры или проволоки из которых собственно и состоит сварная сетка.
    • размер ячейки — непосредственно размер квадратов (клеток) сварной сетки
    • размер карты — геометрические размеры (длина-ширина в метрах) всей сетки. По сути: размеры отображающие площадь покрытия бетонируемой поверхности. Например: сетка арматурная 2х3 покрывает площадь 6 квадратных метров.

      Однако, не стоит забывать один важный технический момент. Как и арматура строительная, сварная арматурная сетка укладывается с небольшим перехлёстом. Поэтому полезная площадь карты меньше примерно на 10% чем её геометрические размеры. Это стоит учитывать при расчётах необходимого количества для покупки.

    Предлагаем ознакомиться со средними рыночными ценами на арматурную сетку сварную. 

    Сетка сварная (ТУ 1276-281-36554501-09) Размер карты в м  Цена за м2 
    Сетка сварная ВР-1 3х50х50 2×3 (0,5х2; 0,38х2)  97 
    Сетка сварная ВР-1 3х100х100 2×3  61 
    Сетка сварная ВР-1 3х150х150 2×3  48 
    Сетка сварная ВР-1 3х200х200 2×3  42 
    Сетка сварная ВР-1 4х50х50 2×3 (0,5х2; 0,38х2)  139 
    Сетка сварная ВР-1 4х100х100 2х6 (1,5х2; 2х3)  84 
    Сетка сварная ВР-1 4х150х150 2х6 (1,5х2; 2х3)  64 
    Сетка сварная ВР-1 4x200x200 2х6 (2х3)  56 
    Сетка сварная ВР-1 5х50х50 2х3 (0,38×2; 0,5×2)  206 
    Сетка сварная ВР-1 5х100х100 2х6 (1,5х2; 2х3)  113 
    Сетка сварная ВР-1 5х150х150 2х6 (1,5х2; 2х3)  86 
    Сетка сварная ВР-1 5х200х200 2х6  69 
    Сетка сварная В500С 6х100х100 2х6  168 
    Сетка сварная В500С 6х150х150 2х6  120 
    Сетка сварная В500С 6х200х200 2х6  96 
    Сетка сварная В500С 8х100х100 2х6  269 
    Сетка сварная В500С 8х150х150 2х6  189 
    Сетка сварная В500С 8х200х200 2х6  148 
    Сетка сварная В500С 10х100х100 2х6  374 
    Сетка сварная В500С 10х150х150 2х6  260 
    Сетка сварная В500С 10х200х200 2х6  203 

    Обычно, сетка металлическая изготовлена в заводских условиях из качественной стали. Благодаря хранению металлопроката в закрытых складах, строительная арматура и дорожная сетка арматурная продаётся без следов ржавчины и напыления.

     

    Сварная арматура — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Сварная арматура

    Cтраница 1

    Сварная арматура по сравнению с вязаной обладает повышенной жесткостью. Благодаря этому оказалось возможно заводское изготовление арматуры в виде укрупненных блоков и пространственных конструкций, не изменяющих формы при транспортировке, что в свою очередь резко снизило трудоемкость работ при установке их на месте бетонирования.  [1]

    Выполненные в ЦНИИСК исследования стержневой сварной арматуры из стали 10Г2Т и сварных натяжных траверс из стали СтЗ позволяют утверждать, что наклеп швов в условиях отрицательной температуры существенно повышает сопротивление циклическим растягивающим и изгибающим нагрузкам при асимметричном режиме нагрузки.  [2]

    Пеносиликатные изделия могут армироваться сварной арматурой диаметром 3 — 4 мм или предварительно напряженной арматурой диаметром 2 — 3 мм.  [3]

    В последнее время начинают применять сварную арматуру, детали которой не литые, а штампованные или кованые. При этом можно выполнять детали из стали 40 или 40Х, значительно сократив массу и не снизив прочностные качества.  [4]

    Поскольку в настоящее время широко применяется сварная арматура, часто в качестве прокладок употребляют обрезки арматурной стали. Нередки случаи применения таких прокладок в конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивной среды, что ускоряет возникновение первоначальных повреждений защитного слоя и облегчает дальнейший процесс коррозии арматуры.  [5]

    Для армирования ленточных и плитных фундаментов как сварной арматурой, так и отдельными стержнями рекомендуется применять стержни диаметром не менее 10 мм.  [6]

    Фланцы литые применяют для литой стальной или чугунной арматуры; плоские приварные — для сварной арматуры; фланцы с шейкой рекомендуется применять для штуцеров ответственных аппаратов из углеродистой и легированных сталей, так как шейка повышает прочность фланца и обеспечивает качественную сварку его с трубой. Стальные свободные фланцы на отбортовкс ( ГОСТ 12822 — — 80) следует применять для входных и выходных штуцеров у аппаратов и машин из алюминия, меди и других цветных металлов или керамики, ферросилида и других неметаллических и хрупких материалов. Кроме того, стальные свободные фланцы рекомендуется применять в целях экономии дефицитных и дорогостоящих конструкционных материалов, например высоколегированной хромоникелевой стали, титана, сплава цветных металлов и др. Для штуцеров из двухслойных металлов желательно применять свободные фланцы из углеродистой стали на приварном кольце.  [7]

    Разделка кромок в величина зазора собранных под сварку элементов конструкций должны соответствовать ГОСТ 14098 — 68 ( Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций.  [8]

    Уменьшение диаметров поперечных стержней сварных каркасов и распределительных стержней сеток, а также минимальных расстояний между ними, по сравнению с указанными в табл. 45 и 46, допускается после согласования с изготовителем при наличии у него машин достаточной мощности и при предварительной проверке соответствия качества сварных соединений требованиям Технических условий на сварную арматуру.  [9]

    При этом количество и расположение несваренных пересечений должно быть указано в чертеже. При сварке крестообразных и других соединений в сварной арматуре не допускаются поджоги и подрезы стержней.  [10]

    Плотность создают при затяжке прокладок между ними с помощью болтов, шпилек и т.п. Материал прокладки должен быть упругим ( эластичным), но и достаточно прочным, чтобы при затяжке соединении не происходило раздавливания прокладки или выжимания ее в сторону между уплотняемыми поверхностями под действием давления среды. Благодаря упругости прокладки обеспечивается плотность соединения при возможном искривлении поверхности фланца, например, в сварной арматуре больших размеров для малых давлений. Упругость прокладки позволяет также компенсировать влияние колебаний, возникающих от усилии затяжки, при изменении температуры или под влиянием релаксации напряжении в материале шпилек, болтов, фланцев. Коэффициент линейного расширения материала прокладки должен быть близким к коэффициенту линейного расширения материала арматуры и болтов или шпилек.  [11]

    Внедрение контактной, в первую очередь точечной, сварки в производство арматуры для железобетона сделало возможным изготовление арматурных изделий индустриальным способом. Монтаж укрупненной сварной арматуры позволяет значительно сократить сроки строительства, в частности гидротехнических сооружений.  [12]

    Арматура и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Стандарт распространяется на сварную арматуру и сварные закладные детали для железобетонных конструкций, на сварные соединения элементов арматуры, закладных деталей и сварные соединения в стыках железобетонных конструкций и не распространяется на сварные проволочные сетки для армоцемента. Стандарт содержит технические требования, правила приемки и методы испытаний.  [13]

    Для создания надежной плотности материал прокладки должен заполнять неровности уплотняемых поверхностей — чаще всего поверхностей фланцевых соединений. Материал прокладки должен быть упругим ( эластичным), но и достаточно прочным, чтобы при затяжке соединения не происходило раздавливания прокладки или выжимания ее в сторону между уплотняемыми поверхностями под действием давления среды. Благодаря упругости прокладки обеспечивается плотность соединения при возможном искривлении поверхности фланца, например, в сварной арматуре больших размеров для малых давлений. Упругость прокладки позволяет также компенсировать влияние колебаний, возникающих от усилия — затяжки, при изменении температуры или под влиянием релаксации напряжений в материале шпилек, болтов и фланцев. Коэффициент линейного расширения материала прокладки должен быть близким к коэффициенту линейного расширения материала арматуры и болтов или шпилек.  [14]

    Другие источники прошлого загрязнения, приводившие, по большей части, к поражению плевры, продолжают привлекать внимание даже в 90 — х годах, обычно после сообщений о случаях заболевания, например среди рабочих, использующих асбестовую нить при изготовлении сварной арматуры, асбестового канала печей для цементации и поддержания подземных систем тяги.  [15]

    Страницы:      1    2

    Сетка арматурная сварная — Металлопрокат

    50х50

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    4,0

    Диаметр проволоки, мм

    20,0

    Количество стрежней, шт/м2

    20,0

    Вес 1м проволоки, кг

    0,092

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    0,0986

    продольных

    3,68

    поперечных

    3,95

    периодического профиля

    50х100

    с гладкой поверхностью

    20,0

    периодического профиля

    10,0

    с гладкой поверхностью

    2,76

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    3,00

    Диаметр проволоки, мм

    100х100

    Количество стрежней, шт/м2

    10,0

    Вес 1м проволоки, кг

    10,0

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    1,84

    продольных

    1,98

    поперечных

    100х150

    периодического профиля

    10,0

    с гладкой поверхностью

    6,6

    периодического профиля

    1,53

    с гладкой поверхностью

    1,64

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    100х200

    Диаметр проволоки, мм

    10,0

    Количество стрежней, шт/м2

    5,0

    Вес 1м проволоки, кг

    1,38

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    1,50

    продольных

    150х150

    поперечных

    6,6

    периодического профиля

    6,6

    с гладкой поверхностью

    1,21

    периодического профиля

    1,30

    с гладкой поверхностью

    150х200

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    6,6

    Диаметр проволоки, мм

    5,0

    Количество стрежней, шт/м2

    1,07

    Вес 1м проволоки, кг

    1,20

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    200х200

    продольных

    5,0

    поперечных

    5,0

    периодического профиля

    0,92

    с гладкой поверхностью

    0,99

    периодического профиля

    50х50

    с гладкой поверхностью

    5,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    20,0

    Диаметр проволоки, мм

    20,0

    Количество стрежней, шт/м2

    0,144

    Вес 1м проволоки, кг

    0,154

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    5,76

    продольных

    6,20

    поперечных

    50х100

    периодического профиля

    20,0

    с гладкой поверхностью

    10,0

    периодического профиля

    4,32

    с гладкой поверхностью

    4,70

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    100х100

    Диаметр проволоки, мм

    10,0

    Количество стрежней, шт/м2

    10,0

    Вес 1м проволоки, кг

    2,88

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    3,10

    продольных

    100х150

    поперечных

    10,0

    периодического профиля

    6,6

    с гладкой поверхностью

    2,39

    периодического профиля

    2,60

    с гладкой поверхностью

    100х200

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    10,0

    Диаметр проволоки, мм

    5,0

    Количество стрежней, шт/м2

    2,16

    Вес 1м проволоки, кг

    2,30

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    150х150

    продольных

    6,6

    поперечных

    6,6

    периодического профиля

    1,90

    с гладкой поверхностью

    2,16

    периодического профиля

    150х200

    с гладкой поверхностью

    6,6

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    5,0

    Диаметр проволоки, мм

    1,67

    Количество стрежней, шт/м2

    1,85

    Вес 1м проволоки, кг

    200х200

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    5,0

    продольных

    5,0

    поперечных

    1,44

    периодического профиля

    1,54

    с гладкой поверхностью

    50х50

    периодического профиля

    6,0

    с гладкой поверхностью

    20,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    20,0

    Диаметр проволоки, мм

    0,222

    Количество стрежней, шт/м2

    0,222

    Вес 1м проволоки, кг

    8,88

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    8,88

    продольных

    50х100

    поперечных

    20,0

    периодического профиля

    10,0

    с гладкой поверхностью

    6,66

    периодического профиля

    6,66

    с гладкой поверхностью

    100х100

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    10,0

    Диаметр проволоки, мм

    10,0

    Количество стрежней, шт/м2

    4,44

    Вес 1м проволоки, кг

    4,44

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    100х150

    продольных

    10,0

    поперечных

    6,6

    периодического профиля

    3,77

    с гладкой поверхностью

    3,77

    периодического профиля

    100х200

    с гладкой поверхностью

    10,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    5,0

    Диаметр проволоки, мм

    3,33

    Количество стрежней, шт/м2

    3,33

    Вес 1м проволоки, кг

    150х150

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    6,6

    продольных

    6,6

    поперечных

    3,11

    периодического профиля

    3,11

    с гладкой поверхностью

    150х200

    периодического профиля

    6,6

    с гладкой поверхностью

    5,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    2,66

    Диаметр проволоки, мм

    2,66

    Количество стрежней, шт/м2

    200х200

    Вес 1м проволоки, кг

    5,0

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    5,0

    продольных

    2,22

    поперечных

    2,22

    периодического профиля

    50х50

    с гладкой поверхностью

    8,0

    периодического профиля

    20,0

    с гладкой поверхностью

    20,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    0,395

    Диаметр проволоки, мм

    0,395

    Количество стрежней, шт/м2

    15,80

    Вес 1м проволоки, кг

    15,80

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    50х100

    продольных

    20,0

    поперечных

    10,0

    периодического профиля

    11,85

    с гладкой поверхностью

    11,85

    периодического профиля

    100х100

    с гладкой поверхностью

    10,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    10,0

    Диаметр проволоки, мм

    7,90

    Количество стрежней, шт/м2

    7,90

    Вес 1м проволоки, кг

    100х150

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    10,0

    продольных

    6,6

    поперечных

    6,72

    периодического профиля

    6,72

    с гладкой поверхностью

    100х200

    периодического профиля

    10,0

    с гладкой поверхностью

    5,0

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    5,93

    Диаметр проволоки, мм

    5,93

    Количество стрежней, шт/м2

    150х150

    Вес 1м проволоки, кг

    6,6

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    6,6

    продольных

    5,53

    поперечных

    5,53

    периодического профиля

    150х200

    с гладкой поверхностью

    6,6

    периодического профиля

    5,0

    с гладкой поверхностью

    4,74

    Тип сетки, размер ячеек, мм

    4,74

    Диаметр проволоки, мм

    200х200

    Количество стрежней, шт/м2

    5,0

    Вес 1м проволоки, кг

    5,0

    Теоретическая масса 1м2 сетки, кг

    3,95

    продольных

    3,95

    поперечных

    Сварная сетка

    Array
    (
        [384] => Array
            (
                [ID] => 384
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => CML2_MANUFACTURER
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [389] => Array
            (
                [ID] => 389
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [390] => Array
            (
                [ID] => 390
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_M_
                [~NAME] => Длина
                [NAME] => Длина
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_390_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_390_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_390_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_390_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [465] => Array
            (
                [ID] => 465
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_KG
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_465_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_465_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_465_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_465_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [470] => Array
            (
                [ID] => 470
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TSVET
                [~NAME] => Цвет
                [NAME] => Цвет
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [471] => Array
            (
                [ID] => 471
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM_1
                [~NAME] => Толщина, мм
                [NAME] => Толщина, мм
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [444] => Array
            (
                [ID] => 444
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => SHIRINA_MM_NOMENKLATURA
                [~NAME] => Ширина (мм) (Номенклатура)
                [NAME] => Ширина (мм) (Номенклатура)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_444_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_444_MIN
                                [VALUE] => 350
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_444_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_444_MAX
                                [VALUE] => 2000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [395] => Array
            (
                [ID] => 395
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_395_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_395_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_395_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_395_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [476] => Array
            (
                [ID] => 476
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => MARKA_STALI_
                [~NAME] => марка стали 
                [NAME] => марка стали 
                [PROPERTY_TYPE] => S
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [400] => Array
            (
                [ID] => 400
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => MARKA_STALI
                [~NAME] => Марка стали
                [NAME] => Марка стали
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [482] => Array
            (
                [ID] => 482
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => KLASS
                [~NAME] => Класс
                [NAME] => Класс
                [PROPERTY_TYPE] => S
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [456] => Array
            (
                [ID] => 456
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM_NOMENKLATURA
                [~NAME] => Длина 1 шт (мм) (номенклатура)
                [NAME] => Длина 1 шт (мм) (номенклатура)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_456_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_456_MIN
                                [VALUE] => 2000
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_456_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_456_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [486] => Array
            (
                [ID] => 486
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_SVERLA
                [~NAME] => Длина сверла
                [NAME] => Длина сверла
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [487] => Array
            (
                [ID] => 487
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM_SAYT
                [~NAME] => Толщина, мм (сайт)
                [NAME] => Толщина, мм (сайт)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_487_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_487_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_487_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_487_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [587] => Array
            (
                [ID] => 587
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => RAL
                [~NAME] => RAL
                [NAME] => RAL
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [488] => Array
            (
                [ID] => 488
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => VID_VOLNY
                [~NAME] => Вид волны
                [NAME] => Вид волны
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [414] => Array
            (
                [ID] => 414
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM
                [~NAME] => Толщина (мм)
                [NAME] => Толщина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_414_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_414_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_414_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_414_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [417] => Array
            (
                [ID] => 417
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => SHIRINA_MM
                [~NAME] => Ширина (мм)
                [NAME] => Ширина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_417_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_417_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_417_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_417_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [510] => Array
            (
                [ID] => 510
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => CML2_MANUFACTURER
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [527] => Array
            (
                [ID] => 527
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_
                [~NAME] => Длина 1 бухты 
                [NAME] => Длина 1 бухты 
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [528] => Array
            (
                [ID] => 528
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_M_
                [~NAME] => Длина 1 бухты (м) 
                [NAME] => Длина 1 бухты (м) 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_528_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_528_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_528_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_528_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [518] => Array
            (
                [ID] => 518
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_KG
                [~NAME] => Длина 1 кг
                [NAME] => Длина 1 кг
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_518_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_518_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_518_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_518_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [519] => Array
            (
                [ID] => 519
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI_STEPEN_RASKISLENIYA
                [~NAME] => Марка стали (степень раскисления)
                [NAME] => Марка стали (степень раскисления)
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [531] => Array
            (
                [ID] => 531
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => KLASS_PROCHNOSTI
                [~NAME] => Класс прочности
                [NAME] => Класс прочности
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [173342] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_531_3668688844
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_531_3668688844
                                [CONTROL_NAME_ALT] => arrFilter_531
                                [HTML_VALUE_ALT] => 3668688844
                                [HTML_VALUE] => Y
                                [VALUE] => В 500 С
                                [SORT] => 2300
                                [UPPER] => В 500 С
                                [FLAG] => 1
                                [URL_ID] => 9d6b216b-5a24-11e2-9ccb-00304877efd1
                                [FACET_VALUE] => 173342
                                [ELEMENT_COUNT] => 1
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [520] => Array
            (
                [ID] => 520
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI_KATEGORIYA
                [~NAME] => Марка стали (категория)
                [NAME] => Марка стали (категория)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_520_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_520_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_520_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_520_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [533] => Array
            (
                [ID] => 533
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM
                [~NAME] => Длина  1 шт (мм)
                [NAME] => Длина  1 шт (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_533_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_533_MIN
                                [VALUE] => 500
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_533_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_533_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [538] => Array
            (
                [ID] => 538
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI
                [~NAME] => Марка стали
                [NAME] => Марка стали
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [552] => Array
            (
                [ID] => 552
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM
                [~NAME] => Толщина (мм)
                [NAME] => Толщина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_552_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_552_MIN
                                [VALUE] => 8
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_552_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_552_MAX
                                [VALUE] => 8
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [555] => Array
            (
                [ID] => 555
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => SHIRINA_MM
                [~NAME] => Ширина (мм)
                [NAME] => Ширина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_555_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_555_MIN
                                [VALUE] => 350
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_555_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_555_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [566] => Array
            (
                [ID] => 566
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => PROIZVODITEL
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
    )
    
    Array
    (
        [384] => Array
            (
                [ID] => 384
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => CML2_MANUFACTURER
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [389] => Array
            (
                [ID] => 389
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [390] => Array
            (
                [ID] => 390
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_M_
                [~NAME] => Длина
                [NAME] => Длина
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_390_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_390_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_390_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_390_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [465] => Array
            (
                [ID] => 465
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_KG
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_465_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_465_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_465_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_465_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [470] => Array
            (
                [ID] => 470
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TSVET
                [~NAME] => Цвет
                [NAME] => Цвет
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [471] => Array
            (
                [ID] => 471
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM_1
                [~NAME] => Толщина, мм
                [NAME] => Толщина, мм
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [444] => Array
            (
                [ID] => 444
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => SHIRINA_MM_NOMENKLATURA
                [~NAME] => Ширина (мм) (Номенклатура)
                [NAME] => Ширина (мм) (Номенклатура)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_444_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_444_MIN
                                [VALUE] => 350
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_444_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_444_MAX
                                [VALUE] => 2000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [395] => Array
            (
                [ID] => 395
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM
                [~NAME] => Длина 
                [NAME] => Длина 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_395_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_395_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_395_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_395_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [476] => Array
            (
                [ID] => 476
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => MARKA_STALI_
                [~NAME] => марка стали 
                [NAME] => марка стали 
                [PROPERTY_TYPE] => S
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [400] => Array
            (
                [ID] => 400
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => MARKA_STALI
                [~NAME] => Марка стали
                [NAME] => Марка стали
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [482] => Array
            (
                [ID] => 482
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => KLASS
                [~NAME] => Класс
                [NAME] => Класс
                [PROPERTY_TYPE] => S
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [456] => Array
            (
                [ID] => 456
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM_NOMENKLATURA
                [~NAME] => Длина 1 шт (мм) (номенклатура)
                [NAME] => Длина 1 шт (мм) (номенклатура)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_456_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_456_MIN
                                [VALUE] => 2000
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_456_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_456_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [486] => Array
            (
                [ID] => 486
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => DLINA_SVERLA
                [~NAME] => Длина сверла
                [NAME] => Длина сверла
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [487] => Array
            (
                [ID] => 487
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM_SAYT
                [~NAME] => Толщина, мм (сайт)
                [NAME] => Толщина, мм (сайт)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_487_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_487_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_487_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_487_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [587] => Array
            (
                [ID] => 587
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => RAL
                [~NAME] => RAL
                [NAME] => RAL
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [488] => Array
            (
                [ID] => 488
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => VID_VOLNY
                [~NAME] => Вид волны
                [NAME] => Вид волны
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => 
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [414] => Array
            (
                [ID] => 414
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM
                [~NAME] => Толщина (мм)
                [NAME] => Толщина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_414_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_414_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_414_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_414_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [417] => Array
            (
                [ID] => 417
                [IBLOCK_ID] => 31
                [CODE] => SHIRINA_MM
                [~NAME] => Ширина (мм)
                [NAME] => Ширина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_417_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_417_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_417_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_417_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [510] => Array
            (
                [ID] => 510
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => CML2_MANUFACTURER
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [527] => Array
            (
                [ID] => 527
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_
                [~NAME] => Длина 1 бухты 
                [NAME] => Длина 1 бухты 
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [528] => Array
            (
                [ID] => 528
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_BUKHTY_M_
                [~NAME] => Длина 1 бухты (м) 
                [NAME] => Длина 1 бухты (м) 
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_528_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_528_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_528_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_528_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [518] => Array
            (
                [ID] => 518
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_KG
                [~NAME] => Длина 1 кг
                [NAME] => Длина 1 кг
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_518_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_518_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_518_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_518_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [519] => Array
            (
                [ID] => 519
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI_STEPEN_RASKISLENIYA
                [~NAME] => Марка стали (степень раскисления)
                [NAME] => Марка стали (степень раскисления)
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [531] => Array
            (
                [ID] => 531
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => KLASS_PROCHNOSTI
                [~NAME] => Класс прочности
                [NAME] => Класс прочности
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [173342] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_531_3668688844
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_531_3668688844
                                [CONTROL_NAME_ALT] => arrFilter_531
                                [HTML_VALUE_ALT] => 3668688844
                                [HTML_VALUE] => Y
                                [VALUE] => В 500 С
                                [SORT] => 2300
                                [UPPER] => В 500 С
                                [FLAG] => 1
                                [URL_ID] => 9d6b216b-5a24-11e2-9ccb-00304877efd1
                                [FACET_VALUE] => 173342
                                [ELEMENT_COUNT] => 1
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [520] => Array
            (
                [ID] => 520
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI_KATEGORIYA
                [~NAME] => Марка стали (категория)
                [NAME] => Марка стали (категория)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_520_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_520_MIN
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_520_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_520_MAX
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [533] => Array
            (
                [ID] => 533
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => DLINA_1_SHT_MM
                [~NAME] => Длина  1 шт (мм)
                [NAME] => Длина  1 шт (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_533_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_533_MIN
                                [VALUE] => 500
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_533_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_533_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [538] => Array
            (
                [ID] => 538
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => MARKA_STALI
                [~NAME] => Марка стали
                [NAME] => Марка стали
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
        [552] => Array
            (
                [ID] => 552
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => TOLSHCHINA_MM
                [~NAME] => Толщина (мм)
                [NAME] => Толщина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_552_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_552_MIN
                                [VALUE] => 8
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_552_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_552_MAX
                                [VALUE] => 8
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [555] => Array
            (
                [ID] => 555
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => SHIRINA_MM
                [~NAME] => Ширина (мм)
                [NAME] => Ширина (мм)
                [PROPERTY_TYPE] => N
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => A
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                        [MIN] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_555_MIN
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_555_MIN
                                [VALUE] => 350
                            )
    
                        [MAX] => Array
                            (
                                [CONTROL_ID] => arrFilter_555_MAX
                                [CONTROL_NAME] => arrFilter_555_MAX
                                [VALUE] => 6000
                            )
    
                    )
    
            )
    
        [566] => Array
            (
                [ID] => 566
                [IBLOCK_ID] => 39
                [CODE] => PROIZVODITEL
                [~NAME] => Производитель
                [NAME] => Производитель
                [PROPERTY_TYPE] => L
                [USER_TYPE] => 
                [USER_TYPE_SETTINGS] => 
                [DISPLAY_TYPE] => F
                [DISPLAY_EXPANDED] => N
                [FILTER_HINT] => 
                [VALUES] => Array
                    (
                    )
    
            )
    
    )
    

    Подбор параметров

    Ширина (мм) (Номенклатура)

    Длина 1 шт (мм) (номенклатура)

    Класс прочности

    Сетка 150х150 в картах — сварная, дорожная, армирующей по низкой цене.

    С етка сварная металлическая 150х150 мм предназначена для усиления железобетонных конструкций, укрепления полотна дорог и строительства загонов, вольеров, ограждений,изготовления каркасов парников и теплиц, ограждения дачных и приусадебных участков. Материал отвечает требованиям ГОСТ выпускается в удобных для использования картах. Из-за большого шага образующих нитей в полотне вес готового изделия облегчен без потери эксплуатационных свойств.

    Технические характеристики

    Для изготовления сварной сетки с ячейкой 150х150 мм берется арматура класса АI,АIII, проволока — BP1, В1 из низгоулеродистой стали. Технические параметры основные:

    • Шаг сетки: 150 мм.
    • Диаметр от 3 до 6 мм (проволока ВР1), от 6 до 12 мм (арматура).
    • Габариты карт: 1,5;2;3;6 м.
    • Габаритные размеры карты: 2 м на 1-6 м
    • Вес сетки 150х150, кг/м² по стандарту.
    • Виды покрытия: отсутствует, оцинковка.

    Диаметр используемой для производства сетки с ячейкой 150х150 определяет назначение, стоимость материала.

    Цена на сетку 150х150 мм

    Применение по видам

    Сетка сварная дорожная 150х150 используется для армирования бетона в ходе строительных работ, при возведении фундаментов как распределяющая нагрузку в комплексе с арматурой. Данная сетка меньшего диаметра используется для армирования полов, дорожек, отмостки в домах и других помещениях. сетка 150х150 большего диаметра применяется для изготовления ЖБИ конструкций и монолитном строительстве. Неоцинкованная сварная сетка 150х150 повсеместно применяется в следующих случаях:

    • укладка основания, формирование дорожного полотна;
    • массовое и разовое производство ЖБИ;
    • армирование стен, полов в малоэтажном и многоэтажном строительстве;

    Используемые названия сетки сварной 150х150: арматурная, кладочная, дорожная, для стяжки.
    Оцинкованные типы материала применяются, для обустройства территориальных ограждений, вольеров для содержания животных, загонов, клеток.

    Преимущества

    Карты сети выпускаются в оптимальных для хранения, транспортирования, монтажа габаритах. Под разные нужды есть возможность подобрать подходящий по диаметру прутка, с заданными свойствами материал. Тонкая проволока или мощная арматура — сетка 150х150 отвечает всем требованиям производственного цикла изготовления ЖБИ, тяжелого бетона, дорог, бетонных площадок, полов, стен и перекрытий, слоев отделки. Достоинства материала:

    • оптимальное соотношение эксплуатационных свойств и цены;
    • жесткость, долговечность;
    • универсальность;
    • большое число модификаций;
    • простой процесс применения;

    Производство

    Сварная сетка 150х150 — изготавливается на технологических линиях, включающих в себя: оборудование для резки многоконтактные аппараты точечной сварки, правильно-отрезные станки.

    Купить сварную сетку 150х150 мм

    В нашей компании Вы можете выгодно купить сварную металлическую сетку 150х150 мм. Цены производства дополняются гибкими скидками. Товар в наличии в широком ассортименте. Для приобретения доступны все популярные разновидности продукции, на нее оформлены сертификаты, есть гарантия. С клиентами работают опытные и внимательные менеджеры. Обращайтесь, чтобы получить консультацию, сделать заказ и договориться о незамедлительной доставке в удобное для вас время. Мы обеспечим вам строительство без простоев!

    Сетка из арматуры сварная класса А-III (в картах)

    Армирование монолитных и сборных конструкций происходит с помощью сварной арматурной сетки. Она производится из арматуры класса А-ІІІ по ГОСТу 23279-85. Толщина проволоки разная, от 3 до 40 мм. Сетка, которая производится из такой арматурной проволоки, может быть: 

    *рулонной
    *плоской

    Сварная сетка не будет подвержена влиянию окружающей среды и долго прослужит, если будет изготовлена из оцинкованной проволоки.
    Арматурная сетка незаменима во многих сферах производства, строительства, особенно там, где необходимо повысить прочность конструкций. Невозможно выложить фундамент, залить бетонную поверхность, не используя арматурную сетку. Область применения сетки чрезвычайно широка. Задания, поставленные в работе, определяют размер ячеек и диаметр проволоки сетки.

    Использовать сварную сетку из арматуры можно для строительства
     подсобных помещений
     парников
     вольеров

    Упаковка сетки может быть в пакетах или рулонах, причем вес одного рулона или пакета не должен быть больше трех тонн. Вес арматурной сетки напрямую зависит от толщины проволоки, из которой она изготовлена. Особенно важно знать вес сетки при покупке и перевозке товара.
    Сетки при упаковке соединяют в четырех местах, а рулоны в трех. Далее арматурную сетку необходимо перевезти, погрузить или разгрузить, используя правила безопасной работы. При этом создаются условия для безопасности людей и продукции.

    На площадках, имеющих накрытие или в помещениях разрешается хранение арматурной сетки. Долгое хранение имеющейся продукции возможно исключительно в крытых помещениях. Пакеты удобнее всего складывать в штабеля не более двух метров,а рулоны в ярусы. Следует обратить внимание на тот факт, что складывать сетку необходимо так, чтобы сохранялся свободный доступ к любому виду продукции.

    Арматура ф16 от компании «АСТИМ»

    Главная › Магазин › Строительная арматура › Арматура 16

    Уважаемые клиенты! Наша компания продолжает трудиться, соблюдая все меры предосторожности. Доставка продукции осуществляется круглосуточно. Доставляем заказы на манипуляторах, сотрудники работают в перчатках и масках. Возможна наличная и безналичная оплата.

    В монолитном строительстве важно обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Компания «АСТИМ» поставляет на крупные и средние объекты арматуру 16 для армирования железобетона. Благодаря надежности и долговечности материала повышается устойчивость несущих стен, перегородок и колонн.

    Арматуру 16 изготавливают методом горячего проката из углеродистой или низколегированной стали высоких марок. Материал отличается стойкостью к механическим повреждениям и перепадам температур. Готовая продукция не портится от влаги, жары или ультрафиолета. Изделия представляют собой стержни с круглым сечением диаметром 16 мм. Они могут иметь гладкий или рельефный профиль.

    Изделия с периодическим профилем имеют продольные ребра и поперечные выпуклости. Такая форма хорошо подходит для упрочнения бетона — она обеспечивает крепкое сцепление с раствором и создаёт единую устойчивую конструкцию.

    Арматура А1 А240 Ф16 мм мерная 11,7 метров

    Масса пог.м.

    1,58 кг

    Поверхность

    гладкая

    Цена

    от 32000,00 руб

    Арматура А3 А400 35ГС Ф16 мм мерная 11,7 метров

    Масса пог.м.

    1,58 кг

    Поверхность

    рифлёная

    Цена

    от 32000,00 руб

    Арматура А3 А400 25Г2С Ф16 мм мерная 11,7 метров

    Масса пог. м.

    1,58 кг

    Поверхность

    рифлёная

    Цена

    от 50000,00 руб

    Арматура А3 А500С Ф16 мм мерная 11,7 метров

    Масса пог.м.

    1,58 кг

    Поверхность

    рифлёная

    Цена

    от 53000,00 руб

    Арматура А3 А500С Ф16 мм немерная

    Длина

    6-11,7 метров

    Масса пог.м.

    1,58 кг

    Поверхность

    рифлёная

    Цена

    от 50000,00 руб

    Арматура А3 А500 Ф16 мм

    Масса пог.м.

    1,61 кг

    Поверхность

    рифлёная

    Цена

    от 53000,00 руб

    Сфера применения арматуры ф16

    • Армирование монолитных перекрытий жилых и коммерческих зданий.
    • Строительство железобетонных конструкций.
    • Упрочнение бетона.
    • Изготовление каркасов из металла.

    Изделия выдерживают статическое и динамическое напряжение. В зависимости от цели использования выбирают арматуру из напрягаемой стали (для испытывающих постоянные нагрузки конструкций) и ненапрягаемой (с периодическим давлением).

    В каталоге компании «АСТИМ» представлена арматура 16, изготовленная из высоких марок стали. Она соответствует требованиям ГОСТов и отличается прочностью, долговечностью и коррозийной стойкостью. Изделия поставляются в стержнях длиной от 6 до 11,7 м с диаметром сечения 16 мм.


     

    Преимущества покупки арматуры 16 в ООО «АСТИМ»

    Закажите металлопрокат у ответственного и надежного поставщика — мы гарантируем безупречное качество продукции и быструю поставку на строительный объект. Компания сотрудничает напрямую с заводами-изготовителями и предлагает оптимальные цены на арматуру ф16.

    Для постоянных клиентов мы проводим акции и даём дополнительные бонусы за покупки. Благодаря большому ассортименту продукции в наличии на складе мы не задерживаем доставку. Звоните нам по контактному номеру и оформляйте заказ.

    Ваш ход!

    ПОЛУЧИ СКИДКУ

    Сыграйте в простую игру и получите
    бонус — код на скидку 10% на заказ

    Выиграйте 1 раз и укажите бонус — код
    в любой форме поле “Комментарий”
    или “Ваше сообщение”

    Фитинги под сварку | Swagelok

    Фитинги под сварку

    Каталог Магазин

    Swagelok предлагает фитинги под приварку из различных материалов, размеров и форм, которые подходят для любого промышленного применения или применения с высокой чистотой. Постоянные, высокопрочные соединения обеспечивают прочность и надежность из различных сплавов, чтобы удовлетворить ваши требования к качеству и коррозионной стойкости.

    В нашем ассортименте:

    • Фитинги для стыковой сварки труб высокой чистоты Micro-Fit®
    • Фитинги для сварки внахлест
    • Фитинги для подводной сварки
    • Автоматические фитинги для стыковой сварки труб
    • Фитинги для стыковой сварки труб
    • Автоматические фитинги для сварки внахлест
    • Фитинги для сварки внахлест
    • Фитинги для сварных переходников
    Технические характеристики

    Фитинги под приварку — особо чистые, специально очищенные и промышленные фитинги под приварку

    Номинальное давление до 12 600 фунтов на кв. Дюйм (868 бар)
    Температурный режим до 537 ° C (1000 ° F)
    Материал Нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VIM-VAR
    Торцевые соединения
    Типы Micro-Fit® (стыковая сварка миниатюрных трубок), стыковая сварка труб, сварка муфт, сварка муфт, стыковая сварка труб
    Размеры от 1/8 до 1 дюйма; От 6 до 18 мм
    Конфигурации Прямые, отводы, тройники, крестовины, переходники, переходники

    Сварные фитинги Super Duplex

    Каталог

    Номинальное давление до 26200 фунтов на кв. Дюйм (1810 бар)
    Температурный режим до 482 ° F (250 ° C)
    Материал 2507 супер дуплекс нержавеющая сталь
    Торцевые соединения
    Типы Трубка под сварку встык, переходники с наружной резьбой, соединители с внутренней резьбой
    Размеры От 1/4 до 1 дюйма
    Конфигурации Прямые, отводы, тройники, переходники

    Посмотрите и приобретите наши наиболее широко используемые продукты.

    Узнайте больше о том, как продукты Swagelok могут работать на вас. Просмотрите наши каталоги или найдите центр продаж и обслуживания.

    Выбор безопасного продукта: Все содержимое каталога должно быть проверено, чтобы разработчик системы и пользователь сделали правильный выбор продукта.При выборе продуктов необходимо учитывать общую конструкцию системы, чтобы обеспечить безопасную и безотказную работу. Функционирование, совместимость материалов, соответствующие характеристики, надлежащая установка, эксплуатация и техническое обслуживание являются обязанностями разработчика системы и пользователя.

    Фитинг для стыковой сварки (стыковой сварки) — колено — переходник

    Что такое фитинг для стыковой сварки (стыковой сварки)?

    Фитинг под сварку встык — это свариваемый трубный фитинг, который позволяет изменять направление потока, отводить, уменьшать размер трубы или присоединять дополнительное оборудование. Фитинги из кованой стали под сварку встык производятся в соответствии с ANSI / ASME B16.9.

    Фитинги для стыковой сварки доступны в виде колен, тройников, заглушек, переходников и выходов (olets). Эти фитинги являются наиболее распространенным типом сварных фитингов для труб и определяются номинальным размером трубы и спецификацией труб. Фитинги для стыковой сварки используют бесшовные или сварные трубы в качестве исходного материала и формируются (с помощью нескольких процессов), чтобы получить форму колен, тройников, переходников и т. Д. Так же, как труба продается из Приложений 10 к Приложению 160, фитинги для стыковых сварных труб продаются так же.Сварные фитинги под приварку встык чаще используются из нержавеющей стали из-за их стоимости. Фитинги Sch 10 также более распространены в фитингах из нержавеющей стали под сварку встык.

    Обычным материалом для фитингов под приварку встык являются A234 WPB (также доступны A и C), высокопрочная углеродистая сталь, нержавеющая сталь 304 и 316 и никелевые сплавы.

    Размеры фитингов для стыковой сварки

    Просмотрите нашу большую коллекцию фитингов для труб из углеродистой стали и нержавеющей стали под сварку встык по мгновенным ценам онлайн!

    Видео ниже дает краткий обзор фитингов для стыковой сварки труб.

    * см. Стенограмму видео в конце страницы

    Фитинги

    под сварку встык состоят из колена с длинным радиусом, концентрического переходника, эксцентрических переходников и тройников. Они являются важной частью промышленных трубопроводных систем для изменения направления, разветвления или механического присоединения оборудования к системе. Фитинги под приварку продаются с номинальными размерами труб с указанным графиком. Размеры фитингов BW и допуски определены в соответствии со стандартом ASME B16.9.

    Фитинги

    для стыковой сварки также называются фитингами для сварных труб. Эти сварные фитинги из углеродистой и нержавеющей стали обладают многими преимуществами по сравнению с резьбовыми и приварными фитингами. Последние доступны только с номинальным размером до 4 дюймов, тогда как фитинги под приварку встык доступны в размерах от ½ до 72 дюймов. Некоторые из преимуществ фитингов под сварку встык:

    Типы фитингов для стыковой сварки

    Сварные фитинги из углеродистой и нержавеющей стали представляют собой соединительные элементы, которые делают возможным монтаж клапанов, труб и оборудования на трубопроводной системе.Сварные фитинги дополняют фланцы труб в любой трубопроводной системе и позволяют;

    • Изменение направления потока в системе трубопроводов
    • Соединение или соединение труб и оборудования
    • Обеспечение ответвлений, подъездов и отводов вспомогательного оборудования

    Типичный пример использования сварных фитингов — труба, уменьшенная с помощью концентрического переходника, приваренная к фланцу приварной шейки и подсоединенная к оборудованию. На рисунке ниже представлена ​​полная коллекция фитингов, приваренных встык

    .

    Коллекция фитингов для стыковой сварки

    LR 90 Колено: Фитинги, изменяющие направление в системе трубопроводов, называются коленами.Изменение направления указывается в градусах, например, 45 или 90. Колено с длинным радиусом 90 градусов имеет центральную линию на расстоянии 1,5 x NPS от конца колена. Колено 3R имеет центральную линию на расстоянии 3 x NPS от конца колена.


    LR 45 Колено: Колено 45 градусов с большим радиусом изменяет направление на 45 градусов.


    SR90 Колено: Короткий радиус колена 90 градусов такое же, как у LR90, за исключением того, что расстояние между концом колена и центральной линией составляет 1 x NPS.
    LR Изгиб на 180 градусов: Большой радиус изгиба на 180 градусов позволяет полностью изменить направление потока.Расстояние между концом колена и центральной линией составляет 3 x NPS.
    SR Изгиб на 180 градусов: Короткий радиус Изгиб на 180 градусов позволяет полностью изменить направление потока, но при более крутом повороте. Расстояние между концом колена и центральной линией составляет 1 x NPS.


    Тройник: приварки труба Тройник позволяет 90 градусов ответвляются от бегущей pipe.This позволяет для подключения вспомогательного оборудования к трубе. С двух сторон к трубе приваривают тройник, оставляя ответвление открытым для ответвления.


    Переходной тройник: Переходной тройник под сварку встык имеет ответвление, которое меньше основного участка. Это позволяет выполнить ответвление на меньшую трубу оборудования от основного участка.
    Концентрический переходник: Концентрический переходник также называется сварной концентрической муфтой. Это позволяет соединить большую трубу с меньшей трубой с помощью сварки. Концентрический переходник обеспечивает сварное соединение двух труб с одинаковой центральной линией.


    Эксцентриковый переходник: Эксцентриковый переходник также называется сварной эксцентриковой муфтой.Это позволяет приваривать большую трубу к меньшей трубе со смещением центральной линии. Смещение центральной линии эксцентрикового редуктора составляет; Смещение = 1/2 x (наибольший ID — наименьший ID)


    Сварочная бобышка: Сварочная бобышка, также называемая сварочным патрубком, представляет собой способ соединения сварного соединения, которое имеет контур внизу, чтобы соответствовать контуру трубы. Таким образом, один конец сварочного патрубка приваривается к трубе, а другой конец открыт для приваривания к любой другой трубе или оборудованию.Сварочный патрубок требует указания размера выпускного отверстия и «размера участка» трубы, чтобы контур соответствовал контуру трубы. Размер сварочного патрубка всегда будет меньше размера участка, например, сварочный патрубок 1/2 «можно использовать на трубе (размер участка) 1/2» и больше.


    Приварной штуцер: Втулочный конец используется с фланцем внахлест, который приваривается к трубе.

      Фитинги для стыковой сварки со скосом

      Все сварные фитинги имеют скошенные концы для облегчения сварки.Этот скос в большинстве случаев позволяет выполнить сварной шов с полным проплавлением. Есть два типа фаски;

      Обычная фаска и составная фаска.

      Спецификации и стандарты на фитинги для стыковой сварки

      Сварные фитинги изготавливаются в соответствии со спецификацией ASME B16.9. Стандарт ASME B16.9 распространяется на сварочные фитинги из кованой стали заводского изготовления размером от 1/2 до 48 дюймов. Этот стандарт, однако, не распространяется на фитинги для стыковой сварки под низким давлением, устойчивые к коррозии. См. MSS SP-43, Кованые фитинги из нержавеющей стали для стыковой сварки.

      Общие материалы для сварных фитингов

      Сварной фитинг из углеродистой стали:

      A234 WPB — наиболее распространенный материал, используемый для изготовления фитингов из углеродистой стали, сваренных встык.

      ASTM A234 WPB — это стандартная спецификация для трубопроводных фитингов из кованой углеродистой и легированной стали для работы при умеренных и высоких температурах.

      Технические характеристики

      ASTM: A234 WPB

      ASME: B16.9, B.11

      NACE: MRO175

      MSS: SP-83, SP-95

      Химический состав%

      Марка

      К

      Мн

      п.

      S

      Si

      Кр

      Пн

      Ni

      Cu

      Прочие

      макс.

      макс.

      WPB

      0.3

      0,29–1,06

      0,05

      0,058

      0,1

      0,4 ​​

      0,15

      0,4 ​​

      0,4 ​​

      В 0,08

      (1,2,3,4,5)

      макс.

      мин.

      макс.

      макс.

      макс.

      макс.

      макс.

      1. Фитинги из прутка или пластины могут иметь 0. 35 макс углерода.
      2. Фитинги, изготовленные из поковок, могут содержать не более 0,35 углерода и не более 0,35 кремния без мин.
      3. Для каждого уменьшения на 0,01% ниже указанного максимума углерода допускается увеличение на 0,06% марганца сверх указанного максимума, но не более 1,35%.
      4. Сумма меди, никеля, ниобия и молибдена не должна превышать 1,00%.
      5. Сумма ниобия и молибдена не должна превышать 0,32%.

      Фитинги для стыковой сварки нержавеющей стали:

      Доступны фитинги из нержавеющей стали под сварку встык из марок 316 и 304.

      304 / 304L (UNS S30400 / S30403)

      Химический состав%

      К

      Кр

      Мн

      Ni

      п.

      S

      Si

      МАКС

      МАКС

      МАКС

      МАКС

      МАКС

      0. 035

      18,0–20,0

      2,00

      8,0-13,0

      0,045

      0,030

      1,00

      Требования к растяжению

      Предел прочности при растяжении: (KSI) = 60

      Предел текучести: (KSI) = 35

      (KSI преобразуется в MPA {мегапаскалях} путем умножения на 6.895)

      316 / 316L (UNS S31600 / S31603)

      Химический состав%

      К

      Кр

      Мн

      Пн

      Ni

      п.

      S

      Si

      МАКС

      МАКС

      Макс

      МАКС

      МАКС

      0. 035

      16,0–18,0

      2,00

      2,0–3,0

      10,0-14,0

      0,045

      0,030

      1,00

      Требования к растяжению

      Предел прочности на разрыв: (KSI) = 70

      Предел текучести: (KSI) = 25

      (KSI преобразуется в MPA {мегапаскалях} путем умножения на 6.895)

      Как изготавливается фитинг под сварку встык?

      Фитинг для стыковой сварки труб изготавливается методом горячей штамповки, который включает гибку и придание формы. Исходным материалом для стыковых сварных соединений является труба, которую нарезают на нужную длину, нагревают и формуют в определенные формы с помощью красителей. Также проводится термическая обработка для снятия остаточных напряжений и получения желаемых механических свойств. Прочтите ссылку здесь, чтобы получить более подробную информацию о производстве фитингов под сварку.

      Преимущества фитингов для стыковой сварки

      • Сварное соединение обеспечивает более надежное соединение
      • Сплошная металлическая конструкция увеличивает прочность трубопроводной системы
      • Фитинги под приварку встык с соответствующими схемами труб, обеспечивают непрерывный поток внутри трубы.Сварной шов с полным проплавлением и правильно подогнанный отвод LR 90, переходник, концентрический переходник и т. Д. Обеспечивает постепенный переход через сварные фитинги.
      • Возможность различного радиуса поворота с использованием короткого радиуса (SR), большого радиуса (LR) или колена 3R
      • Рентабельность по сравнению с их дорогими ответными частями с резьбой или сваркой враструб.
      • Сварные фитинги из нержавеющей стали
      • также доступны в SCH 10, что позволяет использовать более тонкие стенки.
      • Фитинги под сварку встык из нержавеющей стали
      • более распространены в конфигурациях SCH 10 и SCH 40.

      Все фитинги под приварку встык имеют скошенные концы в соответствии со стандартом ASME B16. 25. Это помогает создать сварной шов с полным проплавлением без дополнительной подготовки, необходимой для стыковой сварки.

      Фитинги для стыковой сварки чаще всего доступны из углеродистой стали, нержавеющей стали, никелевого сплава, алюминия и материалов с высоким пределом текучести. Высокопрочные фитинги из углеродистой стали под сварку встык доступны в вариантах A234-WPB, A234-WPC, A420-WPL6, Y-52, Y-60, Y-65, Y-70. Все фитинги WPL6 отожжены и совместимы с NACE MR0157 и NACE MR0103.

      Trupply — один из крупнейших дистрибьюторов трубных фланцев и фитингов. Мы обрабатываем сотни запросов каждый день. Некоторые из распространенных заблуждений рассматриваются в разделе вопросов и ответов ниже;

      Вопросы и ответы

      • Заказчик запросил фитинги под сварку встык из A105: Наиболее распространенным материалом для стыковой сварки углеродистой стали является A234WPB. Он эквивалентен фланцу A105, но не существует такого понятия, как фитинг под приварку встык A105 или A106
      • .
      • Клиент запрашивает «нормализованные» фитинги под сварку встык: Это тоже заблуждение, поскольку фланцы доступны в размерах A105 и A105 N, где N означает нормализованные.Однако такого понятия, как A234WPB N , не существует. Некоторые производители нормализуют свои фитинги для стыковой сварки в качестве стандартной процедуры, и такой запрос требует проверки индивидуальных сертификатов испытаний материалов, чтобы убедиться, что был проведен нормализованный процесс термообработки. Заказчику, которому нужны «нормализованные» фитинги под сварку встык, следует запросить фитинги WPL6, которые обладают высокой текучестью и нормализованы как стандартная процедура.
      • Заказчик забывает указать спецификацию труб: Фитинги под сварку встык продаются согласно размеру трубы, но спецификация трубы должна быть указана так, чтобы ID фитинга соответствовал ID трубы.Если график не указан, мы будем считать, что требуется стандартная стена.
      • Различия между SCH 40 и True Schedule 40: Трубные фитинги размером 12 дюймов или больше требуют указания, является ли фитинг стандартным настенным (обычно обозначается sch 40) или требуется настоящий график 40. Это необходимо, поскольку таблица 40 НЕ соответствует стандартной стене для труб диаметром 12 дюймов и больше. Настоящий sch 40 будет толще, чем стандартная стенка для фитингов 12 дюймов или больше.
      • Различия между SCH 80 и True Schedule 80 : Для труб размером 10 дюймов и выше, sch 80 НЕ соответствует XH.Заказчик должен указать, хочет ли он перегородку SCH 80 или XH.
      • Фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали доступны в списке 10s. : Заказчик должен указать, нужны ли им фитинги для стыковой сварки со стандартной стенкой (sch 40s) или более тонкие стенки, из нержавеющей стали sch 10s. См. Диаграмму , чтобы уточнить, как толщина стенки труб из нержавеющей стали соотносится с различными спецификациями труб.
      • Заказчик забывает указать сварные или бесшовные фитинги для стыковой сварки. : Фитинги для стыковых сварных соединений доступны как в сварной, так и в бесшовной конфигурации. Фитинги из углеродистой или нержавеющей стали, сварные стыком, изготавливаются из бесшовных труб и, как правило, дороже. Бесшовные фитинги НЕ распространены для размеров больше 12 дюймов. Сварные фитинги изготавливаются из сварных труб из углеродистой стали или нержавеющей стали. Они доступны в размерах от ½ до 72 дюймов и более доступны, чем бесшовные фитинги.

      Что означает короткий радиус (SR) или длинный радиус (LR)?

      Вы часто будете слышать локоть SR45 или локоть LR45. 45 или 90 обозначают угол изгиба фитинга под сварку для изменения направления потока.Колено с большим радиусом (колено LR 90 или колено LR 45) будет иметь изгиб трубы, который будет в 1,5 раза больше трубы. Итак, 6-дюймовый LR 90 имеет радиус изгиба в 1,5 раза больше номинального размера трубы. Колено с коротким радиусом (SR45 или SR90) имеет изгиб трубы, равный размеру фитинга, поэтому радиус изгиба SR 45 6 дюймов равен номинальному размеру трубы 6 дюймов.

      Что такое угловой фитинг 3R или 3D?

      Во-первых, термин 3R или 3D используется как синоним. Отвод под сварку встык 3R имеет радиус изгиба, который в 3 раза превышает номинальный размер трубы.Колено 3R более гладкое, чем фитинги SR или LR.

      Переходник для сварных труб

      Фитинги для стыковой сварки

      доступны в исполнении с концентрическим и эксцентрическим редуктором для уменьшения потока от одного размера трубы к другому. Концентрический переходник под приварку встык симметричен: оба конца выровнены по центру.

      Эксцентричный переходник под приварку встык несимметричен: концы смещены относительно друг друга.

      Опции производителя и происхождения

      Trupply является официальным дистрибьютором Weldbend , который является одним из крупнейших производителей отечественных фитингов и фланцев из углеродистой стали для стыковой сварки.Фитинги под сварку встык из нержавеющей стали местного производства изготавливаются из нержавеющей стали Taylor Forge Stainless . Trupply также предлагает одобренные и неодобренные импортные фитинги для труб, такие как Erne Fittings , SKBend и TKBend, для более экономных клиентов. На все фитинги под приварку встык предоставляются протоколы испытаний материалов (MTR).

      *

      Стенограмма видео

      Доброе утро. Сегодня мы говорим о фитингах под сварку встык. Вот коллекция фитингов для стыковой сварки из углеродистой стали.Это тройник, это концентрический переходник, это переходной тройник, это колено 45, это колено с коротким радиусом 90, это колено с длинным радиусом 90, это заглушка трубы, и это эксцентриковый переходник . Это несколько примеров фитингов из нержавеющей стали, сваренных встык. В частности, это тройник из нержавеющей стали 304, а это колено из нержавеющей стали под углом 90 градусов, и это эксцентриковый переходник из нержавеющей стали.

      Фитинги для стыковой сварки выпускаются из углеродистой стали, нержавеющей стали, никелевого сплава, а наиболее распространенным материалом для стыковых фитингов из углеродистой стали является A234-WPB.Эти фитинги также доступны из углеродистой стали с высоким выходом, вы просто должны указать это. Все фитинги под приварку встык производятся из трубы, в качестве исходного материала они используют трубу. Обычно фитинги для сварки встык меньшего размера изготавливаются из бесшовных труб, но при увеличении диаметра, обычно превышающем номинальный размер 18 дюймов, эти фитинги изготавливаются из сварной трубы, и их также называют сварными фитингами для стыковой сварки.

      Чтобы объяснить вам индивидуальный фитинг под приварку встык, опять же, это колено под 45 градусов.Если вы заметили, все фитинги под приварку встык имеют скосы на концах. Это образец трубы, образец трубы диаметром 2 дюйма, который мы используем. Все эти фитинги представляют собой 2-дюймовые трубные фитинги, и то, как вы их свариваете, заключается в том, что вы берете трубу, у вас должен быть скос, вы стыкуете его, поэтому они называются фитингами для стыковой сварки, а затем вы можете сделать сварка прямо здесь. Вы можете выполнить сварной шов с полным проплавлением в зависимости от ваших сварочных требований. Другая труба идет отсюда под углом 45 градусов.

      Это 90 градусов, это короткий радиус 90 градусов.Разница между коротким радиусом 90 и длинным радиусом 90 заключается в том, что короткий радиус — намного более узкий поворот, это зависит от вашего чертежа трубопровода. Если это требует более крутого поворота, тогда вы запросите изгиб с углом 90 градусов с коротким радиусом, в противном случае вы запросите большой радиус. Они оба делают то же самое, и, как я показал вам раньше, вы просто стыкуете его, свариваете, другой кусок идет сюда, а затем он делает 90 градусов прямо здесь. То же самое с длинным радиусом, вот как вы его соединяете, а затем другая часть идет прямо сюда.

      Это стандартный тройник, основной ход и ответвление одинакового размера, это 2 дюйма. Вы делаете то же самое, вы соединяете трубу вот так, привариваете ее и делаете тройник. Тройник также доступен в виде переходной Т, и вы можете видеть, что это 2 дюйма на три четверти дюйма, так что здесь 2 дюйма, а затем он уменьшается до трех четвертей дюйма. Если при установке вашего трубопровода требуется сокращение ответвления, вам потребуется переходной тройник.

      Одна вещь, которую я хотел упомянуть, это то, что все фитинги для стыковой сварки труб требуют, чтобы вы указали график, то есть вы определяете толщину стенки и номинальное давление.Если вы сравните его с фитингом под сварку раструбом или резьбовым фитингом, они будут весить 3000 фунтов, 6000 фунтов, тогда как фитинги под приварку встык входят в список 20, список 40, список 60, список 80, стандартный, сверхтяжелый, двойной X тяжелый. , необходимо указать график трубы. Этот конкретный является концентрическим редуктором, и он уменьшается с 2 дюймов до 1 дюйма, или вы можете указать, какое уменьшение вы хотите в концентрическом редукторе.

      Это эксцентриковый редуктор. То же самое, но не в линию, поэтому, если ваша основная ветвь находится прямо здесь, в зависимости от вашей установки, если вы хотите быть вне оси, вы помещаете еще одну трубу прямо здесь, и это создает эксцентричный редуктор. Так выглядит эксцентриковый редуктор.

      Это заглушка для трубы. Как следует из названия, вы используете его, чтобы закрыть трубу. Если у вас есть труба или сопло или что-то подобное, вы можете встать встык, сварить и закрыть трубу, то есть заглушку.

      Таким образом, фитинги для стыковой сварки доступны из углеродистой стали, нержавеющей стали и никелевого сплава. Для фитингов под приварку встык вам необходимо указать график, именно так определяется это номинальное давление, вы должны указать график 40, 80 и т. Д. И т. Д.Наиболее распространенным материалом для стыковых фитингов из углеродистой стали является A234-WPB, они доступны с высоким пределом текучести, они доступны из нержавеющей стали, они доступны из никелевых сплавов. Вот и все. Спасибо.

      Список литературы

      Следующие ссылки обеспечивают хороший ресурс сварных фитингов;

      Качественные фитинги для стыковой сварки от Wellgrow Industries

      Мы занимаемся производством широкого спектра фитингов для сварки, фитингов из нержавеющей стали, стальных фитингов, фитингов для труб, фитингов для стальных труб, фитингов из нержавеющей стали, фитингов для стыковой сварки, фитингов из углеродистой стали, фитингов для труб из нержавеющей стали, все сварные встык, в том числе с длинным радиусом. Колено 90 градусов, короткий радиус 90 колено, очень длинный радиус 90 колено трубы, длинный радиус 45 градусов колено, короткий радиус 45 колено, сверхдлинное радиусное колено 45, длинный радиус 180 колено (трубное колено), короткий радиус 180 колено трубы (180 возврат Колено), удлиненный колено на 180 (возврат на 180), равный тройник, переходной тройник, тройник с Y-образным ответвлением, крестовина, переходная крестовина, эксцентриковый переходник, концентрический переходник, заглушка и заглушка трубы из нержавеющей стали и углеродистой стали .

      Мы используем фитинги для сварки, фитинги из нержавеющей стали, стальные фитинги, фитинги для труб, фитинги для стальных труб, фитинги из нержавеющей стали, фитинги для стыковой сварки, фитинги из углеродистой стали, фитинги для труб из нержавеющей стали, стыковые сварные швы с различными техническими характеристиками, которые используются в водоснабжении. трубопроводы, промышленные трубопроводы пищевой промышленности, нефтяная промышленность, химическая промышленность, нефтяная промышленность и в различных других системах трубопроводов перекачки жидкости. Наши сварные фитинги из нержавеющей и углеродистой стали, фитинги из нержавеющей стали, стальные фитинги, фитинги для труб, фитинги для стальных труб, фитинги из нержавеющей стали, фитинги для стыковой сварки, фитинги из углеродистой стали, фитинги для труб из нержавеющей стали, стыковые сварные швы тщательно анализируются в соответствии со строжайшим качеством и контроль безопасности от выбора сырья, механической обработки, термообработки и упаковки.Строгий контроль качества и тестирование проводятся на каждом этапе производства, чтобы гарантировать только лучшие продукты. Таким образом, наши фитинги для сварки, фитинги из нержавеющей стали, стальные фитинги, фитинги для труб, фитинги для стальных труб, фитинги из нержавеющей стали, фитинги для стыковой сварки, фитинги из углеродистой стали, фитинги для труб из нержавеющей стали, стыковые сварные швы популярны благодаря своей точности размеров, высокой прочности, длительному сроку службы. , герметичность, коррозионная стойкость.

      Наш ассортимент фитингов ANSI BW — бесшовные от 1/2 дюйма (15NB) до 80 дюймов (2000 NB), сварные от 1/2 дюйма (15NB) до 80 дюймов (2000 NB) для системы трубопроводов. Диапазон расписания включает в себя расписание от 5S до расписания 160 и расписание XXS. Основное внимание уделяется стандартным сортам углеродистой стали, нержавеющей стали 304, 304L, 316, 316L, 304 / 304L, 316 / 316L, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.0405, а также Duplex SAF2205, доступному с 1 От / 2 «до 12» трубопровода.

      Мы являемся производителем нержавеющей стали, производителем углеродистой стали, производителем фитингов, производителем фитингов, производителем на Тайване, поставщиком на Тайване и заводом на Тайване, потому что мы производим на Тайване наши фитинги для сварки, фитинги из нержавеющей стали, стальные фитинги, фитинги для труб, фитинги для стальных труб, нержавеющая сталь. Стальные фитинги, фитинги для стыковой сварки, фитинги из углеродистой стали, фитинги для труб из нержавеющей стали, стыковые сварные швы, которые производятся на Тайване.Добро пожаловать на покупку на Тайване наших фитингов.

      Мы также являемся производителем в Китае, поставщиком в Китае, заводом в Китае, оптовой торговлей в Китае и экспортером в Китае, потому что мы производим в Китае наши фитинги для сварки, фитинги из нержавеющей стали, стальные фитинги, фитинги для труб, фитинги для стальных труб, фитинги из нержавеющей стали, фитинги для стыковой сварки, углерод Стальные фитинги, фитинги для труб из нержавеющей стали, сварка встык, тоже китайского производства. Также добро пожаловать на покупку от

      Стандартная спецификация:

      Бесшовные фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали и сварные фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали в соответствии с ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304 / 304L или 316 / 316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43, тип A, MSS-SP-43, тип B, JIS B2312, JIS B2313, холодная штамповка, отжиг и закалка , скошенные концы по ANSI B16.25, твердость по NACE MR0175 — последняя редакция, IC по ASTM A262E и проверено PMI, сертификат по EN 10204 / 3.1.

      Бесшовные фитинги для стыковой сварки из углеродистой стали и сварные фитинги для стыковой сварки из углеродистой стали в соответствии с ASME / ASTM SA / A234 WPB, DIN 1.0405, ANSI B16.9, ANSI B16.28, JIS B2312, JIS B2313, отожженные и закаленные, концы со скосом в соответствии с ANSI B16.25, твердость согласно NACE MR0175 — последнее издание, IC согласно ASTM A262E и проверено PMI, сертификат согласно EN10204 / 3. 1.

      Фитинги — унифицированные сплавы

      Программа запасов

      • Диапазон размеров | 1/4 ″ — 36 ″ NPS (большие размеры доступны по запросу)
      • Классы | 150, 3000, 6000 *
      • Таблицы сварных швов | 10, 10s, 40, 40s, 80, 80s, 120, 160 (толщина стенки нестандартной толщины доступна по запросу)
      • Механические марки | Виктаулич, Тикай.
      • Марки нержавеющей стали | 304, 304L, 316, 316L, 317L, 321, 347 *
      • Специальные сплавы | 2205, 254SMo, монель, инконель *
      • Хром-молибден | P5, P9, P11, P22, P91 *
      • Стандарты | ASTM / ASME

      * -Не все классы, доступные классы перечислены или имеют полный инвентарный список

      Общая информация

      Фитинг используется для изменения направления, разветвления или соединения трубопроводной системы. Существует множество различных типов фитингов, и они производятся в тех же размерах, графиках (стеновые) и из материалов, что и трубы. Общие типы конфигураций фитингов можно разделить на три основные группы; Под сварку встык, резьбу (резьбу) и раструб.

      Типы фитингов

      Фитинги для стыковой сварки

      Колено

      Стандартные отводы для стыковой сварки бывают трех основных радиусов: 90 °, 45 ° и 180 °. При запросе колена стандартным стандартом по умолчанию является «Длинный радиус», но они также могут поставляться с «Коротким радиусом».Термины «Длинный радиус» и «Короткий радиус» важно понимать. «Большой радиус» означает, что расстояние от центра до конца в полтора раза превышает номинальный размер трубы. «Короткий радиус» означает, что расстояние от центра до конца равно номинальному размеру трубы. Обратный отвод на 180 градусов обычно не имеется в наличии, и, как правило, его необходимо производить по запросу.

      Тройники (стандартные и переходные)

      Основное назначение тройника — это ответвление от трубопровода (или участка).Ветвь может быть того же размера, что и серия, или может быть на один или несколько размеров меньше, чем серия.

      Размеры тройников вы должны найти в таблице примерки. Для прямых тройников размер от центра до конца обоих концов и ответвления одинаков. Для переходного тройника расстояние от центра до конца ответвления отличается от длины участка.

      Редукторы (концентрические и эксцентрические)

      Переходник — это фитинг, используемый для изменения размера линии на один или несколько меньших (или больших) размеров.Есть две распространенные версии переходников для трубопроводов. Существуют концентрические переходники, в которых центральная линия входа и выхода совпадает. У эксцентрикового редуктора одна сторона плоская. Концентрические редукторы используются в основном в ситуациях, когда редуктор находится на вертикальном участке трубы. Эксцентриковые переходники используются на горизонтальных участках трубопровода.

      Колпачки

      Приварная заглушка — это фитинг, используемый для закрытия конца трубы, у которой закрытый конец обычно имеет полуэллиптическую форму, если он не сделан из сплошного стержня.


      Резьбовые (резьбовые) и приварные штуцеры

      Фитинги с резьбой и под приварку раструба используются для труб малого диаметра размером 2 дюйма и меньше. Большинство резьбовых фитингов имеют внутреннюю (внутреннюю) резьбу согласно NPT (национальная трубная резьба). Исключением будут обжимки, заглушки и уличные колена с наружной (внешней) резьбой. Фитинги для сварки враструб имеют глубокое гнездо, в которое труба скользит и выравнивается. Затем выполняется сварка внешней поверхности трубы и фитинга.

      Резьбовые фитинги и фитинги для сварки муфт указаны в соответствии с классом давления, в котором нержавеющая сталь обычно доступна, — это классы 150 #, 3000 # и 6000 #. Литые (150 #) фитинги обычно используются для подачи воздуха и воды при низких температуре и давлении, тогда как кованые (3000 #, 6000 #) фитинги обычно используются для более высоких давлений и температур, а также для более сложных сред.

      Общие конфигурации

      Колено : существует колено на 90 ° и 45 °, в котором, в отличие от фитингов под приварку встык, нет вариантов с длинным или коротким радиусом; они бывают такими, какие они есть, и не могут быть «обрезаны», чтобы учесть различные варианты углов.

      Тройники: Тройники с резьбой и сваркой внахлест используются для изготовления ответвлений. Они бывают прямого и небольшого размера.

      Обжимные прессы: Обжимные прессы для болтов и сварных муфт бывают как концентрической, так и эксцентрической формы.

      Заглушки и заглушки: Заглушки и заглушки предназначены для закрытия конца трубы или фитинга.

      Ниппели: Ниппель — это название, данное короткому отрезку трубы. Это не совсем то, что нужно в том же контексте, что и локоть или футболка.Ниппели вырезаны из трубы и могут быть приобретены стандартной длины до 12 дюймов.

      Unions: Union — это соединение, которое может быть отключено / повторно подключено, что может быть полезно в тех случаях, когда эта функция желательна.

      Выпускная арматура:

      Способ выполнения ответвлений на трубе и резервуарах — использование выпускного фитинга. Основной особенностью типичного выпускного фитинга является конструкция застроенного основания, которая устраняет необходимость в любой другой форме армирования ответвлений.Основание стандартного отвода под сварку имеет седловидную форму, чтобы соответствовать разводной трубе.

      Вы указываете фитинг по размеру прогона (заголовка), а затем по размеру ответвления. Размер коллектора, как правило, больше (пример: 12 ″ x 2 ”Sch 40s сварной выход A / SA182-F316 / 316L). Выпускная арматура изготавливается с основанием, которое покрывает ряд размеров коллектора.

      Отвод под приварку — Выпускной конец фитинга скошен, поэтому его можно установить для стыковой сварки на трубе или другом фитинге.Отвод под сварку

      Выходная резьба — Выходной конец имеет резьбу, соответствующую обычной конической трубной резьбе присоединяемой трубы или оборудования. Размеры резьбового выхода обычно ограничиваются трубами малого диаметра (2 дюйма и меньше).

      Sock-O-Let — Выпускное отверстие имеет муфту, подходящую для соединения с фитингами, приваренными муфтой, и трубой. Размеры розеток обычно ограничиваются маленькими (2 дюйма и меньше).

      Боковой выпускной патрубок — Боковой выпускной патрубок расположен на спускной трубе под углом 45 ° и может поставляться с выходным концом под сварку встык, резьбой или раструбом.

      Выпускной патрубок — Отводной патрубок предназначен для установки на задней стороне отвода 90 ° с большим радиусом и может поставляться с выпускным концом под сварку встык, резьбой или раструбом.

      Выпускной штуцер для ниппеля — Выходной штуцер — это фитинг, который имеет усиленное основание для присоединения к спускной трубе, а затем имеет короткий удлинитель трубы с резьбовым или простым выходным концом.

      Фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали

      Информация о продукте

      Мы располагаем обширным ассортиментом фитингов под сварку встык из нержавеющей стали ASTM A403, которые дополняют наши нержавеющие трубы.Наши высококачественные фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали включают в себя отводы с длинным и коротким радиусом разной степени, равные и переходные тройники, крестообразные и переходные крестовые фитинги, концентрические и эксцентрические переходники для стыковой сварки, заглушки и заглушки, а также другую продукцию. Ознакомьтесь с обзором наших предложений по продукции из нержавеющей стали.

      Размеры

      У нас есть широкий ассортимент высококачественных фитингов для стыковой сварки из нержавеющей стали, которые соответствуют вашим потребностям и спецификациям.

      Стандартные характеристики

      Фитинги под сварку встык обычно производятся в соответствии с ASTM A403 с допусками на размеры в соответствии с MSS SP-43 для графиков 5s и 10s и с ANSI B16.9 для графиков более 10s. Посмотреть стандартные спецификации.

      Сорта нержавеющей стали

      Не уверены, какая марка нержавеющей стали нужна или доступна для вашего проекта? Узнайте о нашем ассортименте, функциональности и применении различных марок нержавеющей стали.

      Справочный каталог

      Мы разработали наш справочный каталог, чтобы вы могли идентифицировать все продукты и услуги, которые мы предлагаем нашим клиентам. Этот каталог идентифицирует нашу продукцию из нержавеющей стали и включает таблицы спецификаций и иллюстрации общих размеров, которые помогут вам определить доступные продукты в нашем инвентаре для этого и будущих проектов.

      Теоретическое разрывное давление

      Вот диаграмма для обзора теоретических значений давления разрыва для различных труб из нержавеющей стали.

      Дополнительная информация

      Фитинги для сварки встык спроектированы для сварки на стройплощадке для соединения труб, которые позволяют изменять направление или другие характеристики, такие как уменьшение или увеличение диаметра используемой трубы, разветвление или окончание трубы.Это создает эффективную систему труб, которая используется для безопасной транспортировки жидкостей, таких как нефть или химикаты.

      Типы и характеристики фитингов для стыковой сварки

      Приварка встык — это соединение концов труб и фитингов методом стыковой сварки. Также известны сварные фитинги для труб. Он имеет скошенные или плоские концы, размеры обычно от 3/4 » до 24 ». Изготовлено в соответствии с ASME B16.9. Материал из углеродистой, легированной и нержавеющей стали.

      В отличие от фитингов для сварки внахлест размером ниже NPS 2 дюйма, размер фитингов для стыковой сварки может достигать определенного диапазона, вы обнаружите, что фитинги для стыковой сварки имеют размер от 1/2 до 72 дюймов.

      Типы фитингов для стыковой сварки

      В зависимости от использования и функций, фитинги для стыковой сварки включают колено, тройник, переходник, колпачок и заглушку для соединения внахлест.

      Диапазон от типов материалов, включая фитинги для стыковой сварки из углеродистой стали, фитинги для стыковой сварки из легированной и нержавеющей стали.

      Отвод под сварку встык

      Отвод под сварку встык предназначен для изменения направления жидкости в трубопроводной системе. Он имеет тип с длинным радиусом (LR) и с коротким радиусом (SR) и имеет различные степени покрытия: 45 градусов, 90 градусов и 180 градусов.

      Колено BW, 45 градусов

      Колено BW 90 градусов

      Колено BW 18 градусов

      Например, описание как:
      Колено, BW, 45 градусов, LR, NPS 6, SCH 40. Означает колено под сварку встык, угол 45 градусов, длина с большим радиусом (1,5 x диаметр), толщина в Приложении 40.
      Описание как:
      Колено, BW, 90 градусов, SR, NPS 8, SCH80. Обозначает колено для стыковой сварки, направление потока 90 градусов, длина по короткому радиусу (1 x диаметр).

      Колено более 90 градусов, мы называем это стальным изгибом. Как LR / SR изгиб на 180 градусов.

      Как мы говорили выше, размеры колена для стыковой сварки могут быть указаны как диаметр (в NPS) и толщина в соответствии с ANSI B16.9, длина в LR или SR.

      Тройник под сварку встык

      Тройник под сварку встык (равный тройник и переходной тройник) имеет ответвление под углом 90 градусов и прямую трубу, которая обеспечивает соединение для установки другого устройства для трубопроводных систем.

      Тройник под сварку встык, равный

      Переходной тройник под сварку


      Тройник под сварку встык
      Та же структура Т-образной формы, но размер ответвления на 90 градусов меньше диаметра прямой трубка.Поэтому необходимо установить трубу или фитинги меньшего размера.

      Редуктор для стыковой сварки

      Редуктор для стыковой сварки может регулировать расход и скорость. Один конец приварен к трубе большого диаметра, а другой конец — к трубе меньшего диаметра. Он имеет два типа:

      ,

      , , концентрический, , и эксцентрический, .

      Материалы фитингов для стыковой сварки углеродистой стали

      Фитинги для стыковых сварных соединений из углеродистой стали включают следующие стандарты и марки:

      ASTM A234 WPB (наиболее распространенный)
      ASTM A234 WPC (более высокий, чем WPB)
      MSS-SP-75 WPHY- 42/46/52/56/60/65/70

      Материалы сварных трубных фитингов из легированной стали

      Стандарты и классы

      :
      ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 и т. Д.

      Фитинги для стыковой сварки из нержавеющей стали

      Стандарты и классы:
      ASTM A403, ASTM A312, WP304 / 304L / 316 / 316L и т.д. , SCH 20, SCH 20S, так как это будет преимуществом по стоимости для материала из нержавеющей стали.

      Размеры для стыковой сварки

      Фитинги, приваренные встык, Размеры соответствуют стандартам ANSI B36.10 и B36.19.
      Диапазон диаметров: 1 ″, 2 ″, 3 ″, 4 ″, 6 ″, 8 ″ и максимум 72 ″.
      Диапазон толщины: Таблица 10, Таблица 40, Таблица 80, XS, XXS и SCH 160
      В случае использования монтажных размеров фитингов, приваренных встык, это будет включать диаметр в NPS и толщину в спецификации.

      Преимущества фитингов для стыковой сварки

      Сплошная металлическая конструкция увеличивает прочность трубопроводной системы.
      • Различные варианты поворота и простота сварки.
      • Стыковая сварка экономит больше, чем сварка муфтой или резьба.
      • Допускается тонкая толщина, например SCH 10 или SCH 10S.
      • Совместимость с размерами от 1/4 дюйма до 24 дюймов и до 72 дюймов.

      Octal поставляет фитинги для стыковой сварки по конкурентоспособной цене и срочно доставкой.

      Стандарт материалов ASTM A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22. Размеры до 48 дюймов.

      Сопутствующие товары

      Тройник стальной трубы

      Колено стальной трубы

      Заглушка стальной трубы

      Фитинги под сварку враструб

      Редукторы

      Стальные муфты

      Типы стыковых соединений

      и спецификации материалов — Краткое руководство

      Фитинги под сварку встык — один из самых популярных видов соединения в трубопроводных системах.Он всегда требовался в больших количествах в различных отраслях промышленности, особенно для трубопроводов большого диаметра.

      Что такое фитинги для стыковой сварки

      Под сварку встык предназначен для соединения концов труб или фитингов сваркой. Это свариваемый стальной трубный фитинг, который позволяет разветвляться, изменять направление потока, присоединять дополнительное оборудование или уменьшать размер трубы.

      Фитинги из кованой стали под сварку встык производятся в соответствии с ANSI / ASME B16.9.

      Проверьте различия между фитингами, приваренными враструб.

      Также известен как сварная арматура для труб

      Фитинги под сварку встык также называются сварными фитингами для труб. Когда они будут использоваться в нержавеющей стали и углеродистой стали, они смогут предложить определенные преимущества по сравнению с фитингами для сварки муфт и резьбой. В то время как фитинги для стыковой сварки будут доступны только до определенного размера, вы найдете фитинги для стыковой сварки, доступные в размерах от 1/2 до 72 дюймов.

      Как и общая категория трубопроводных фитингов, фитинги для стыковой сварки включают:
      Отвод для стыковой сварки под углом 45 или 90 градусов
      Тройник для стыковой сварки и переходной тройник, переходник, заглушку, крест

      Колено под сварку встык

      Отвод под сварку встык предназначен для изменения направления жидкости в трубопроводных системах, он имеет типы с большим радиусом (LR) и с коротким радиусом (SR) и имеет разную степень покрытия 45 градусов, 90 градусов и 180 градусов. Итак, осталось:

      LR Отвод под сварку встык, 45 градусов :

      Колено 45 градусов с большим радиусом (1.5 x Диаметр) и измените направление жидкости на 45 градусов.

      LR Колено 90 градусов :

      Стальной трубный колен на 90 градусов с большим радиусом (1,5 x диаметр).

      SR Колено 45 градусов : Колено с коротким радиусом (1 x диаметр) под углом 45 градусов, изменение направления.
      SR Колено на 90 градусов : Колено с коротким радиусом (1 x Диаметр) под углом 90 градусов.

      Тройник из стальной трубы 180 градусов

      Колено более 90 градусов, назовем его стальным коленом.Как LR / SR изгиб на 180 градусов.

      Размеры колена для стыковой сварки могут быть указаны как диаметр (в NPS) и толщина в соответствии с ANSI, образцы как LR 90 градусов колено 4 дюйма и толщина в таблице 40 или таблице 80.

      Тройник под приварку

      Тройник под приварку встык (равный тройник) имеет ответвление на 90 градусов вместе с прямой трубой, он обеспечивает соединения для установки дополнительного оборудования на трубопровод. В конструкции тройника те же стороны концов можно было приварить к трубе, а ответвление оставалось открытым для приваривания другой трубы или устройства.

      Тройник под приварку встык

      Тройник переходной под сварку встык

      Конструкция такая же, как у равного тройника, но размер ответвления на 90 градусов меньше диаметра прямой трубы. Поэтому его используют для установки оборудования или трубы меньшего размера.

      Переходник для стыковой сварки

      Он имеет концентрический редуктор и эксцентрический редуктор двух типов, которые используются для регулировки расхода жидкости и скорости путем сварки трубы большого диаметра с одного конца и трубы меньшего диаметра с другого конца.

      Концентрический переходник: Эксцентрический переходник:

      Обычные виды материалов фитингов под сварку

      То же самое с фитингами для сварки муфт, теперь вы можете найти фитинги для сварки встык, которые будут доступны в виде отводов для стыковых сварных швов, тройников, выпускных отверстий (olets), переходников и крышек. Фактически, это будут одни из наиболее распространенных типов фитингов под сварку встык, которые будут указаны в соответствии с перечнем труб и номинальными фитингами.

      Материал корпуса

      Он включает в себя различные материалы корпуса из сплава, а также фитинги для стыковой сварки нержавеющей и углеродистой стали. Поэтому в качестве исходного материала обычно используются сварные или бесшовные трубы. Может быть изготовлен путем ковки с помощью нескольких процессов, чтобы, помимо прочего, получить форму тройников и колен.

      Фитинги под сварку встык из нержавеющей стали обычно тонкой толщины

      Точно так же, как обычные трубы продаются в соответствии с Приложением 10 к Приложению 160, вы обнаружите, что дело обстоит так же и с фитингами под сварку встык.В нержавеющей стали более распространены фитинги под сварку встык. Это произошло бы благодаря преимуществу в цене, которое он может предложить. Фитинги Schedule 10 также будут более распространены в фитингах из нержавеющей стали.

      Фитинги для стыковой сварки углеродистой стали

      Фитинги для стыковой сварки из углеродистой стали

      включают материал корпуса из ASTM A234 WPB (чаще всего) и WPC, MSS-SP-75 WPHY. И толщина обычно составляет 40 стальных трубных фитингов, STD или 80, где класс давления находится в диапазоне от 1500 фунтов на квадратный дюйм, 2500 фунтов на квадратный дюйм, 3000 фунтов на квадратный дюйм, 6000 фунтов на квадратный дюйм и 9000 фунтов на квадратный дюйм.

      Фитинги для стыковой сварки из легированной стали

      Легированная сталь, материал для стыкового шва, обычно в соответствии с ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 и т. Д.

      Классифицируется по габаритам

      Размеры фитингов под сварку встык указаны в соответствии со стандартами ANSI B36.10 и B36.19.
      Диапазон диаметров: 1 дюйм, 2 дюйма, 3 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов и до 36 дюймов.
      Диапазон толщины: график 10, график 40, график 80, XS, XXS и SCH 160

      Что касается фитинговых размеров фитингов под приварку встык, они должны включать диаметр в NPS и толщину в таблице.

      Редуктор концентрический, эксцентриковые редукторы, колено длинное, тройники. Основная причина, по которой эти фитинги будут использоваться в строительных проектах, заключается в том, что они будут играть важную роль в ответвлении, изменении направления потока или даже механическом присоединении оборудования к системе. С помощью указанного сортамента труб, фитинги для стыковой сварки будут продаваться с номинальными размерами труб.

      Как делается фитинг под сварку

      Фитинги такого типа изготавливаются методом горячей штамповки.Это будет включать изгибание трубы и придание ей определенной формы. Исходным материалом для этого фитинга будет труба, которую сначала нужно разрезать до нужной длины. Затем его нагревали и формовали до определенной формы с помощью штампов pf. Кроме того, также будет проводиться термическая обработка для получения желаемых механических свойств и снятия остаточных напряжений.

      Преимущества фитингов под сварку

      • Сварное соединение поможет получить более прочное соединение.
      • Сплошная металлическая структура повысит прочность трубопроводной системы.
      • Когда фитинги под приварку встык будут согласованы с соответствующими схемами трубопроводов, они помогут обеспечить непрерывный поток внутри трубы
      • Обеспечивает возможность различного радиуса поворота за счет использования длинного радиуса, короткого радиуса или колен 3R.
      • Считается экономически эффективным по сравнению с аналогами
      , сваренными раструбом или резьбой • Эти фитинги будут доступны в Приложении 10, Таким образом, можно использовать вариант с более тонкими стенками.
      • Было обнаружено, что эти фитинги более распространены в конфигурации по Приложению 10 и Приложению 40.

      Фитинги под сварку встык со скошенными торцами

      Концы всех фитингов под сварку встык должны быть скошены в соответствии со стандартами ASME B16.25. Это поможет создать полное проникновение без какой-либо дополнительной подготовки.

      Эти типы фитингов чаще всего используются в случае нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, алюминия, никеля и материалов с высоким пределом текучести.

      Функции фитингов для стыковой сварки

      Фитинги под сварку встык в случае нержавеющей стали и углеродистой стали будут соединительными компонентами.Благодаря этому можно будет монтировать трубы, клапаны и оборудование на систему трубопроводов. В дополнение к дополнению фланцев труб в любой системе трубопроводов, фитинги для сварки встык также позволят:
      • Изменение направления потока в системе трубопроводов
      • Соединение или соединение оборудования и труб
      • Обеспечение доступа, ответвлений и отводов для вспомогательного оборудования .
      Одним из распространенных примеров этого может быть использование фитинга для стыковой сварки в трубе, который может быть уменьшен с помощью концентрического переходника.Затем он будет приварен к фланцу с приварной шейкой, а затем подключен к оборудованию.

      .

    Видео как оштукатурить потолок своими руками: Штукатурка потолков своими руками — фото и видео, советы профессионалов как штукатурить потолок

    Штукатурка потолка: как штукатурить своими руками

    Как штукатурить потолок:

    Преимущества и недостатки

    Выбираем состав

    Штукатурные работы

    Технологии шагнули далеко вперед, однако до сих пор предпочтение часто отдается традиционным штукатурным составам, не утратившим свою конкурентоспособность. Сегодня для декоративных целей можно применять самые разные сочетания. Выбор стандартных отделочных материалов обусловлен не только в доступной ценой. Штукатурка потолка — это еще удобство, эстетика и даже экономия пространства.

    Плюсы

    Бюджетность, по сравнению с натяжными или подвесными конструкциями. Если, конечно, не рассматривать его декоративные разновидности, которые уместнее было бы выделить в отдельную группу — ведь они используются для чистовой отделки, не требующей покраски, и по составу могут относиться к другой категории.

    Обычные смеси изготавливаются на основе гипса и цемента. Они безопасны для здоровья и не вызывают аллергию.

    Еще одна отличительная черта — возможность нанесения тонким слоем от 5 мм — позволяет сэкономить пространство, особенно актуально для маленьких квартир с низкими потолками.

    Минусы

    Отрицательным качеством являются ограничения по толщине. Специалисты советуют не делать ее больше 5 см. Многосантиметровый слой обладает значительной массой, и, чем он больше, тем ему сложнее удержаться на потолке. Возникает риск отслоения отдельных кусков. При падении они способны нанести увечья.

    Сложность заключается еще и в том, что не вполне бывает понятно, как штукатурить потолок своими руками новичку — ведь без опыта это не так-то просто. Разбираемся с нюансами. 

    Цементные

    Цементные абсолютно универсальны и используются для любых поверхностей — будь то стена или потолок в кухне, ванной либо гостиной. Ограничений нет никаких. Покрытие получается прочным и долговечным, а хорошее сцепление с бетонной поверхностью компенсирует его большую массу.

    Гипсовые

    Гипс боится влаги, поэтому, если в состав не входят водоотталкивающие добавки, его не следует применять в кухне и санузле. Добавки приводят к удорожанию, делающему материал малопривлекательным для покупателей. Преимущество заключается в способности хорошо схватываться даже с гладким основанием, например, гипсокартонными листами. Поверхность получается настолько ровная что ее можно не шпаклевать. Чтобы добиться такого результата, нужно иметь определенные навыки. Новичку может не успеть выработать весь замес из-за быстрого схватывания, поэтому рекомендуется замешивать с водой небольшое количество порошка.

    Декоративные:

    • минеральные — на основе цемента, содержащего краситель или частица минералов, применяющихся при отделке;
    • акриловые — из акриловых смол, различных добавок и песка, служащего в качестве наполнителя;
    • силиконовые, где связующим компонентом является силикон;
    • силикатные на основе жидкого стекла, препятствующего проникновению бактерий и образования грибка.

    Декоративные смеси по прочности и долговечности не уступают обычным, а полимерные разновидности — акриловые, силиконовые и силикатные — по удобоукладываемости даже превосходят их. С работой справится даже новичок. Единственное отрицательное качество — более высокая стоимость — но она компенсируется отсутствием краски. В санирующих и гидрофобных добавках также нет необходимости, так как полимерная основа не пропускает влагу, а вместе с ней задерживает грибок и бактерии.

    Какие смеси выбрать

    Используйте гипсовые составы для комнат и прихожей, и цементные для кухни и санузла. В этом случае штукатурка потолка своими руками потребует усилий и с первого раза может не получиться даже при соблюдении инструкции. Но цена таких смесей ниже. 

    Если требуется не просто выравнивание бетонной поверхности, а создание особой фактуры или рельефа, отдайте предпочтение декоративным полимерным материалам.

    Этапы

    • зачистка поверхности и при необходимости ее обработка грунтовкой и антибактериальными средствами;
    • выявление искривлений и устройство маяков, по которым будет производится их выравнивание;
    • нанесение раствора;
    • шлифовка после высыхания.

    Подготовка плиты перекрытия

    Сначала нужно понять, насколько велики неровности. При высоте перепадов от 5 см потребуется первый слой выполнить из гипсокартонных листов. Если их величина незначительна и находится в пределах 5 мм, либо вся проблема заключается в небольших трещинах, есть возможность обойтись только шпаклевкой.

    Чтобы раствор закрепился на бетонном основании, его необходимо тщательно расчистить и сделать насечки на расстоянии 5-10 мм друг от друга. Сделать это можно молотком и зубилом, но гораздо быстрее с задачей справится перфоратор. Хорошо, если в наличии имеется пескоструйный аппарат или бучарда — специальный молоток с зубцами. Пыль необходимо удалить тряпкой или влажной губкой. После просушки следует нанести антисептик, а затем грунтовку. Обрабатывать нужно всю площадь, а не только участки, пораженные плесенью.

    Как штукатурить потолок c использованием минеральных составов

    Чтобы правильно рассчитать нужный слой, необходимо сделать предварительный замер. При помощи уровня определите самую низкую точку помещения. От этого места откладывается 1 см по стене, и делается отметка карандашом. От нее будут производиться дальнейшие геометрические построения. С помощью уровня и веревки расстояние от пола до отметки переносится на остальные углы, а затем на стены. Опытные мастера натирают веревку цветным мелом, натягивают и крепят на двух противоположных отметках вдоль стен, затем оттягивают и отпускают. При ударе шнур оставляет заметный след, на который можно ориентироваться при дальнейшем выполнении работ.

    Перед тем как начать готовить раствор, нужно вынести или укрыть полиэтиленом мебель и все предметы, которые остались в комнате. Брызг будет много, поэтому и одежду придется подобрать соответствующую.

    Когда все необходимые линии нанесены, на них накладываются перфорированные металлические профили с двух противоположных сторон, а между ними в несколько рядов протягиваются нити. Для крепления не обязательно использовать шурупы — достаточно сделать два шлепка штукатурки по краям.

    По нитям делаются маяки из раствора с максимальным шагом до 1,8 м. Расстояние берется по длине правила — рейки для выравнивания нанесенного материала, составляющей в среднем 2 м. Смесь засыпается в неглубокую емкость и заливается количеством воды, необходимым для придания ей густой консистенции. Затем она небольшими бугорками укладывается на потолок. В нее вставляется профиль и по ниткам располагается так, чтобы его верхнее ребро отмечало толщину слоя. Направляющие выставляются по всему периметру.

    Когда разметка готова, штукатурка перемешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешивать удобнее строительным миксером или дрелью с миксерной насадкой. Нанесение производится набрасыванием полученной массы на перекрытие, не занятое маяками. Обычно используется шпатель средней длины. Обрабатывать указанным образом лучше по 1 м2.

    Мастера советуют при большой толщине укладывать слои максимум по 2 см. Каждый последующий набрасывается после выравнивания и высыхания предыдущего. Высокая прочность достигается, если применяется армирующая сетка. Ее немного утапливают в нанесенном растворе, затем сверху кладут еще немного размешанной в воде массы и затирают, чтобы она оказалась внутри. Ширина нахлеста должна составлять 10 см.

    На поверхности должен оставаться небольшой избыток материала, выступающий по высоте за границы, обозначенные профилем — без него будут оставаться пустоты — заметные или скрытые от глаз.

    Следующая стадия — выравнивание с помощью правила. Вести его нужно по зигзагообразной траектории, двигая на себя.

    После высыхания маяки и направляющие удаляют, а пустоты заполняют смесью. Когда влага окончательно уйдет, производится выравнивание при помощи наждачной бумаги или других доступных способов. Гипсовую поверхность шлифуют, пока она не станет идеально ровной, цементную придется доводить шпаклевкой, но для декоративных минеральных составов этого не потребуется.

    Подробную инструкцию смотрите на видео.

    Полимерные материалы

    Если вопрос — чем штукатурить бетонный потолок, гипсокартонное или деревянное основание — решается в пользу дорогих декоративных полимерсодержащих составов, рабочий алгоритм значительно упрощается, но только, если основание не имеет значительных перепадов по уровню, выпуклостей и впадин — ведь слой должен быть не больше 3 мм. Для каждой его разновидности производитель разработал соответствующую грунтовку, указав ее тип на упаковке, так что долго подбирать ее не придется.

    Перекрытие должно быть очищено, обезжирено и выровнено при необходимости листами ГВЛ либо другим методом, дающим возможность устранить значительные перепады.

    После высыхания грунта укладывается основной материал. Заливать водой его не нужно — он продается в готовом виде. Допускается его разбавление до 10%. Нанесение осуществляется с помощью шпателя. После высыхания требуется шлифовка.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    делаем выравнивание штукатуркой по фото и видео

    Поверхность потолка всегда попадает в поле зрения первой и часто формирует наше представление обо всей комнате. Ямы, трещины и сколы, кое-как замаскированные, могут испортить впечатление даже от самого дорогого ремонта, поэтому подходить к выравниванию этой поверхности надо со всей ответственностью. Ориентироваться здесь в первую очередь надо на состояние всего покрытия: это могут быть неровности, которые исправит штукатурка потолка своими руками, или же настолько серьезные дефекты, что потребуется использование плит, которые могут их скрыть.

    Строители делят способы выравнивания на мокрый (к которым относят обработку всеми видами смесей, включая штукатурку и шпаклевку) и сухой, под которым подразумевается, например, навешивание гипсокартонных листов или ПВХ. Попытки заштукатурить поверхности с перепадами больше 5 сантиметров приводят только к отслоению тяжелого материала через некоторое время, так что выбор надо делать не только исходя из своих предпочтений, но и основываясь на реальном положении вещей.

    Обшивка потолка гипсокартоном

     

    Выбрав первый вариант, нужно обязательно узнать, как правильно штукатурить потолок из гипсокартона, хотя бы те общие правила и способы, которые наработаны специалистами за долгие годы практики, ведь на самом деле каждый потолок уникален и требует к себе особого подхода. И первое, что надо сделать, это ознакомиться со всем, что вам понадобится в процессе ремонта.

    Необходимые инструменты и материалы

    Рассмотрим сначала главный материал – саму штукатурку. Она может изготавливаться на основе:

    • Гипса – более легкий и менее пыльный, чаще используется для внутренней отделки;
    • Цемента – дольше сохнет, но стоит дешевле, больше употребляется для внешних отделочных работ.

    Следует различать такие понятия, как «штукатурка» и «шпаклевка», хотя часто эти слова используют как синонимы. Шпаклевка – это мелкодисперсная смесь, обычно из гипса, которую используют перед самым последним этапом работ больше в целях внесения небольших коррекций. Выравнивание потолка штукатуркой осуществляется для того, чтобы заполнить и ликвидировать все неровности, и после шпаклевать.

    Что касается инструментов для штукатурки потолка, то вам понадобится приблизительно такой набор:

    • большая ёмкость для раствора;
    • дрель с миксером для строительных материалов;
    • шпатели разных размеров;
    • строительное правило;
    • тёрка с наждачкой;
    • кисть;
    • валик.

    Дополнительно могут быть нужны некоторые смеси или инструменты для очищения поверхности во время подготовки к отделке.

    К содержанию↑

    Выравнивание потолка штукатуркой по маякам

    Это один из способов сделать потолок ровным при помощи строительных смесей, на котором мы рассмотрим и общие принципы проведения таких работ. Сначала очищается поверхность: удаляется старая штукатурка и краска (если необходимо, применяются смывки, используются мастерки или, для удаления плесени, производится обработка медным купоросом или горелкой). Не забудьте отдельно проработать швы, скалывая старую шпаклевку шпателем или молотком.

    После того, как поверхность стала чистой, её можно грунтовать. Для этого рекомендуются грунтовочные смеси на акриловой основе, поскольку они глубоко проникают в структуру покрытия. Наносить их надо только при помощи кисти, чтобы не обойти ни одну выбоину.

    Следующее действие – это подготовка смеси для непосредственно штукатурки потолка из гипсокартона. Здесь всё просто: достаточно следовать инструкциям, которые производитель прописывает на упаковке. Обычно надо смешать воду со смесью в определённой пропорции, взбить её дрелью с венчиком или строительным миксером, потом дать немного настояться и перемешать ещё раз.

    Чтобы лучше понять, как именно надо штукатурить потолок, можно посмотреть видео, где четко показана техника нанесения материала. Смесь набрасывается на поверхность при помощи пластикового шпателя и потом выравнивается металлическим. Толщина слоя штукатурки определяется ситуацией: раствора должно хватить, чтобы были заделаны все ямы и скрыты бугры. Если для этого понадобится более 10 мм штукатурки, вся поверхность покрывается серпянкой, которая выполняет армирующую функцию. Её закрепляют до нанесения смеси.

    Что понимается под понятием штукатурки потолка по маякам? Это означает, что для контроля уровня смеси на поверхности устанавливаются специальные индикаторы. На них надо ориентироваться, снимая строительным правилом все излишки штукатурки. Используются они обычно, когда речь идёт о совсем неровной поверхности.

    К содержанию↑

    Штукатурка потолка из гипсокартона

    Если вы выбрали второй способ выравнивания и использовали ГКЛ, это не означает, что поверхность сразу получилась идеально ровной: она тоже нуждается в обработке. Принципы того, как шпаклевать потолок из гипсокартона, остаются примерно такими же, как и для других покрытий, но, скорее всего, вы будете не штукатурить, а шпаклевать – всё-таки это довольно ровная поверхность, и достаточно будет только скрыть швы и небольшие огрехи.

    Стыки прорабатываются в первую очередь: саморезы надо утопить в ГКЛ на 1 мм, а сами швы – заклеить серпянкой и зашпаклевать фугенфюллером. Только после этого смесью покрывается весь потолок (предварительно загрунтованный). Различают стартовую и финишную шпаклевку, которые наносятся друг за другом. После высыхания последнего слоя поверхность шлифуется теркой с мелкозернистой наждачной бумагой.

    К содержанию↑

    Что такое декоративная штукатурка?

    Мы рассмотрели процесс выравнивания и подготовки поверхности к окраске или оклейке обоями. Тем не менее, строительные смеси не всегда применяются в этих целях. Существует такое понятие, как декоративная штукатурка на потолок, то есть смесь, из которой создаётся лепнина, конструкции из нескольких уровней, рисунки больших объемов и другие объекты, которые станут неотъемлемой частью интерьера. Из-за особого назначения процесс работы с таким материалом будет несколько отличаться от обычной процедуры.

    В целом, чтобы понять, как штукатурить потолок своими руками, не надо иметь огромный опыт строительных работ: просто следуйте инструкциям и используйте советы специалистов. Если же вы уже выполняли выравнивание поверхностей таким образом и знаете, как сделать это проще и удобнее, оставляйте свои рекомендации в комментариях.

    Автор статьи

    25 лет

    стаж отделочных работ 7 лет

    Поделись статьей с друзьями:

    делаем своими руками, подробное видео

    Все знают, что потолок – это первое место, куда падает взор гостей, когда они входят в комнату. Поэтому очень важно сделать его максимально презентабельным, независимо от вида оформления. Даже обычный оштукатуренный потолок может создать положительное впечатление, если работа была выполнена качественно. И именно о штукатурке сегодня пойдёт речь: мы подробно пройдёмся по всем этапам обработки потолка своими руками, а в конце статьи вы найдёте видео самого процесса нанесения штукатурки.

    Какие инструменты нужны для штукатурки потолка

    В работе пригодится следующий инструментарий:

    • вместительная тара ёмкостью около 18 литров – она нам понадобится, когда начнём разводить смеси;
    • дрель, мощность которой не меньше 600 Вт, а также специальная насадка для перемешивания различных смесей;
    • шпатель, мастерок, правило;
    • валик, кисточка – ими будем наносить грунтовку.

    Как правильно выровнять потолок

    Первое, с чего нужно начать — это выровнять потолок. Потому что сразу бросится в глаза, если он будет перекошен или весь покрыт буграми и трещинами. Перед началом работы стоит определиться, каким способом вы собираетесь его выравнивать: «мокрым» или «сухим». Под «сухим» понимается использование различных плиток, в том числе гипсокартона, которые прикрепляются к потолку и создают новую плоскую поверхность. Лучше всего выбрать этот способ для потолка с явно выраженными неровностями, с перепадом высот не менее 5 мм. В остальных случаях, проще всего воспользоваться растворами, например, шпатлевкой – то есть провести «мокрое» выравнивание.

    Рассмотрим худший для нас вариант — потолок настолько неровный, что это заметно невооружённым взглядом. Для начала несколько раз, с перерывами, смочим поверхность водой — так будет проще отделить старую шпатлевку и краску, а заодно и грязь смоется. Затем, берём в руки шпатель и начинаем методично счищать то, что не удалось убрать. Цель — добраться до перекрытия. Пространство между плитами тщательно вычищаем, используя всё тот же шпатель.

    Важное замечание: удалять нужно только ту шпатлевку, которая легко нам поддаётся.

    В конце вооружаемся смоченной водой губкой и убираем остатки.

    Далее, обрабатываем потолок грунтовкой, причём при наличии плесени лучше всего использовать антисептическую грунтовку — так вы обезопасите себя от повторного появления грибка. Если поражённым окажется большой участок — скалываем верхний слой потолка и обжигаем пламенем горелки. Хоть плесень появляется только в помещениях с повышенной влажностью, однако, проверить сухую комнату также не будет лишним. Если ничего не нашли, то можно использовать любые хлоровые смеси. Ну а после всех проделанных работ обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения — на ровных участках наносим валиком, а на стыках плит и в районе труб — кисточкой.

    Штукатурка

    Теперь нужно подобрать штукатурку под свои потребности, но лучше воспользоваться гипсовой. Она легко наносится на любые поверхности и не потрескается при усадке. Рассмотрим этапы её подготовки перед использованием:

    • в заранее заготовленную тару наливаем воду;
    • засыпаем сухой смесью;
    • используя дрель со специальной насадкой, перемешиваем содержимое тары;
    • ждём, пока раствор загустеет;
    • перед использованием повторно перемешиваем.

    Как установить маяки для штукатурки

    Займёмся установкой маяков. Для этого берём в руки уровень и ищем самую низку точку потолка, после чего спускаемся ещё ниже на 1 см. Таким способом мы ищем места для размещения шнурка, который поможет ровно разместить профиль. Первый желательно установить не дальше 300 мм от стены, для закрепления можно использовать ляпы из той же штукатурки — просто вдавите в них профиль и дайте раствору застыть. Последующие размещаем на расстоянии, равном ширине правила за вычетом 20 см. Штукатурку наносим так, чтобы она полностью закрыла маяки, излишки убираются правилом, для лучшего разравнивания перемещать его нужно зигзагообразными движениями. В результате, если вы всё делали правильно, слой покрытия должен составлять не более 2 см.

    В случае если вам требуется 2 слоя штукатурки или более, нужно уже использовать армированную сетку, которая располагается внахлёст.

    Финальная обработка

    В конце, после оштукатуривания, готовим шпатлевку для её последующего нанесения. Процесс абсолютно идентичен приготовлению штукатурки, поэтому рассматривать не будем, а сразу перейдём к делу. Шпатлевку наносим ровным слоем мастерком или шпателем, не возбраняются и несколько слоёв, каждый из которых нужно прогрунтовать и отшлифовать. Шлифовку лучше доверить специальной машинке — так у вас не устанут руки и будет сэкономлено время. И не забудьте одеть респиратор. При желании, после шпатлевания можно начать клеить обои или приступить к покраске.

    Выравнивание потолка своими руками при помощи шпатлевки

    Деревянный потолок

    Рассмотрим ещё один вариант поверхности для обработки – деревянный потолок. Здесь нужен особый подход – использование дранки, и располагать её нужно в 2 слоя:

    • первый будет состоять из дранки толщиной 5 мм, она должна быть неровной и тонкой, прибиваться под углом в 45 градусов с шагом реек 5 см;
    • второй слой будет состоять из реек с ровной лицевой поверхностью и располагать их нужно под углом в 90 градусов к предыдущему слою так, чтобы получились небольшие ячейки, заполняющиеся штукатуркой.

    Следует отметить, что шляпки гвоздей не должны выступать из-под реек.

    Дальнейшие действия должны производиться в том же порядке, как было описано выше.

    Потолок и гипсокартон

    Если вы решили пойти более простым путём и выровняли потолок при помощи листов гипсокартона, то обработка шпатлевкой не займёт много времени – главное, необходимо проследить, чтобы были тщательно закрыты все вмятины, трещины и стыки. Если толщина слоя замазки будет превышать 1,5 см, то используйте сетку, распределив её по всей поверхности потолка.

    Вот мы и разобрались, что из себя представляет штукатурка потолка. Видео в конце статьи поможет, если у вас остались какие-то вопросы. Удачного ремонта!

    Как выровнять потолок своими руками

    Выравнивание потолка своими руками является обязательным при проведении ремонта в помещении. Какой бы вы не выбрали способ отделки поверхности, предварительно необходимо выровнять ее и обеспечить ей хороший внешний вид. Это позволит вам в дальнейшим подвести потолок под любой дизайн помещения.

    Основные способы выравнивая потолка

    Существует два основных способа, как выровнять потолок – «мокрый» и «сухой». Первый способ подразумевает использование сухих строительных смесей, разбавленных водой, или уже готовых растворов. При выполнении работ вторым способом используются ровные плиты, которые потом станут поверхностью потолка, например, гипсокартон.

    Выравнивание «мокрым» способом

    Данный способ является более экономичным по сравнению с выравниваем гипсокартоном, так как требует меньшего количества материалов и дорогостоящих инструментов. «Мокрый» способ актуален при незначительных неровностях потолка. Если у вас неровный потолок, выровнять его своими руками  –  ничего сложного.

    Если вы не будете пользоваться профессиональными инструментами в процессе работы по выравниванию, то у вас не получится хороший результат. Вам необходимо приобрести:

    • три вида шпателей с прорезиненными ручками, которые отличаются по размеру
    • емкость объемом до двадцати литров, стенки которой будут прямыми
    • мешалку, которая нужна для разведения раствора
    • валик для грунтования, который, при необходимости, можно заменить малярной кистью
    • строительную шкурку

    Двадцатилитровая ёмкость понадобится вам для разведения в ней раствора и последующего его использования. Прямые стенки и высокие борта помогут вам защититься от лишних брызг, а также прямые стенки не помешают забирать весь раствор без остатка.

    Строительная шкурка понадобится в самом конце работы для шлифовки стен. С помощью этого инструмента получится добиться идеально ровной поверхности без разводов.

    Прежде чем начинать выравнивание потолка штукатуркой, необходимо очистить рабочую поверхность от слоя старого покрытия. Это может быть побелка или краска. Следует знать, что от тщательности выполнения подготовительных работ зависит конечный результат работы.

    С чего начать оштукатуривание потолка

    Для работы понадобится сделать следующее:

    • тщательно очистить поверхность от любых загрязнений и обратить внимание на наличие грибка или плесени; если они есть — необходимо обработать поверхность специальными обеззараживающими веществами
    • прогрунтовать потолок
    • если работа производится на деревянном потолке, то на него необходимо установить металлическую сетку
    • установить маяки

    После того, как эти подготовительные работы будут проведены, вы сможете начать выравнивание потолка штукатуркой. От того, насколько качественно и правильно были выполнены все подготовительные работы, будет зависеть конечный результат выравнивания. Для того чтобы работы были выполнены максимально правильно, вы можете воспользоваться специальными видео с поэтапными инструкциями.

    Как самостоятельно оштукатурить потолок

    После заключительного этапа подготовительных работ – установки маяков – можно начинать процесс нанесения раствора на поверхность. Для выполнения технологии следует сделать следующее:

    • приготовить раствор, с помощью которого будет выполняться работа
    • нанести один слой обрызга, выравнивать который не нужно
    • на обрызг стоит нанести несколько слоев раствора, уделяя особое внимание его тщательному распределению, и не допускать появления вмятин или выступов на поверхности
    • удалить маяки
    • проверить, насколько ровно нанесена штукатурка, используя правило
    • нанести финишный слой, который следует тщательно разровнять для получения идеально ровной поверхности

    В процессе работы с раствором и обрызгом следует обращать особое внимание на рекомендации, касающиеся скорости их высыхания. Наносить следующий слой раствора можно только с учетом его особенностей, поскольку в зависимости от типа его необходимо наносить либо на полностью сухую поверхность, либо на слегка влажную.

    Следует знать, что оштукатуривание потолка является не основным этапом работы, поскольку после этого необходимо перейти к следующему. Следующим и основным является выравнивание шпатлевкой.

    Как выровнять потолки своими руками с использованием шпатлевки

    Для выполнения работы понадобится выполнять всю работу по следующим этапам:

    • поверхность потолка грунтуется специальными растворами
    • наносится предварительный слой шпатлевки, толщина которого не превышает одного сантиметра
    • финишный этап шпатлевания, который осуществляется в два слоя с временным промежутком в четыре часа
    • шлифование поверхности, к которому можно приступать уже через сутки после нанесения финального слоя

    Выполнить подобную работу самостоятельно несложно, важно лишь соблюдать последовательность и не пренебрегать временем, которое необходимо для застывания раствора. Помимо всего прочего, можно пользоваться различными обучающими видео, в которых поэтапно описываются все шаги.

    Выравнивание «сухим» способом

    Гипсокартон является уникальным и многофункциональным материалом для отделки. С его помощью в квартире можно сделать простой прямой потолок или же многоуровневый потолок с переходами и изгибами. Такое решение придаст комнате оригинальности и неповторимости.

    В основе гипсокартонного потолка лежит металлический каркас, к которому и крепятся листы гипсокартона. Вы можете выбрать обычный материал или влагостойкий, если ремонт планируется для ванной комнаты или кухни.

    Пололки из гипсокартона устанавливают поверх всех имеющихся в помещении коммуникаций. Таким образом вы можете встроить в гипсокартон подсветку – по периметру комнаты или в отдельных местах по необходимости.

    Как выровнять потолок своими руками «сухим» способом

    Монтаж гипсокартона можно разделить на несколько этапов:

    • 1 этап – подготовительный
    • 2 этап – разметка будущего потолка
    • 3 этап – установка каркаса
    • 4 этап – установка и закрепление листов гипсокартона
    • 5 этап – косметический (заделка швов)

    Важно проверить наличие инструментов перед тем, как приступать к работе.

    Необходимые инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

    Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты и материалы. Важно, чтобы они были достойного качества, так как потолок должен прослужить вам не один год.

    Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

    • перфоратор
    • шуруповерт
    • ножницы по металлу
    • строительный нож
    • рубанок
    • лазерный уровень
    • кисть и валик
    • шпатель

    Все перечисленные инструменты можно приобрести в любом строительном магазине или гипермаркете. Вы можете выбрать профессиональные инструменты, если планируете выполнять ремонт своими руками не один раз, или же взять их недорогие аналоги. Электрические инструменты можно взять напрокат на время ремонта.

    Необходимо приобрести следующие материалы:

    • гипсокартон (листы простого или влагостойкого гипсокартона)
    • металлические профили и направляющие
    • подвес
    • одноуровневый соединитель профилей, или «краб»
    • саморезы
    • дюбели
    • лента-серпянка
    • грунтовка
    • шпаклевка

    Важно обратить внимание на качество приобретаемых материалов.

    Разметка будущего потолка и установка каркаса

    Второй этап в выравнивании потолка «сухим» способом является очень важным. Точно проведенная линия разметки гарантирует качество будущего потолка. Необходимо выполнить замеры всех углов от потолка до пола и определить наименьший показатель – это место, с которого начнется работа. С помощью этого угла можно определить контур будущего пололка. Разница в межпотолочном пространстве позволит спрятать проводку, кабели и другие коммуникации.

    После произведения всех замеров и расчетов начертите на потолке линии, по которым будут крепиться подвесы. Далее следует третий этап установки каркаса. Для этого изначально по периметру потолка устанавливают направляющие профили с помощью саморезов. Между крепежами допускается расстояние в 40-50 сантиметров. Затем установите прямые подвесы прямо на разметку. 

    Следующим шагом идет установка потолочных профилей. Сделайте их на несколько миллиметров короче, чем длина комнаты – это поможет при установке направляющих профилей. Вставьте потолочный профиль в напрявляющий и закрепите между собой при помощи саморезов.

    Для придания жесткости конструкции нарежьте из оставшихся потолочных профилей небольшие отрезки, по длине равные межпрофильному расстоянию, и уложите их поперек помещения. Закрепите при помощи «крабов».

    Установка листов гипсокартона и заделка швов

    Для установки листов гипсокартона на металлический каркас нужны силы, как минимум, троих человек:

    • двое держат лист снизу
    • третий крепит лист саморезами к профилю

    Чтобы заделать образовавшиеся на потолке швы, потребуется шпаклевка, придающая гладкость. Ее нужно равномерно нанести на швы, а сверху натянуть ленту-серпянку. Дождитесь высыхания и повторите процедуру. После того, как все швы окончательно просохли, нужно прогрунтовать новый потолок, а затем зашпаклевать его, выравнивая поверхность.

    Выровнять самостоятельно потолок не слишком сложно, нужно только достаточно времени и трудолюбия.

    Как штукатурить потолок: подробная инструкция!

    Как отремонтировать потолок? Этот вопрос часто задают себе владельцы домов и квартир, планирующие сделать ремонт в помещениях своими силами. Способов отделки достаточно много, поэтому выбрать подходящий вариант затруднительно. Проблема отделки потолка может быть решена путем установки подвесной конструкции или монтажа натяжного потолка. Если вы не хотите, чтобы высота потолка стала меньше, лучше всего отдать предпочтение традиционным технологиям.

    Как штукатурить потолок

    Конечно, штукатурные работы сегодня выбирают не так часто, как это было раньше, и причин тому несколько.

    1. Отделка потолка представляет собой достаточно сложный процесс. Человек, который не имеет опыта работы в строительной сфере и не прошел подготовку, неспособен качественно выполнить работу. А вот осуществить монтаж гипсокартонного потолка может даже начинающий строитель, хотя качество установки остается под сомнением.
    2. Оштукатуривание потолка относится к работам, которые можно назвать грязными. Мастера при отделке используют жидкие растворы. Когда их наносят на поверхность, брызги могут перепачкать одежду, руки и лицо. Раствор часто попадает на пол и стены.
    3. В некоторых домах потолки очень неровные. Если перепад высот велик, то будьте готовы к большим затратам на выравнивающие материалы.
    4. Вы можете выполнять все работы своими силами, но при отсутствии навыков без помощи специалистов не обойтись.

    Виды неровностей потолочного покрытия

    На что обратить внимание

    Содержание материала

    Оштукатуривание потолка представляет собой процесс ремонта, состоящий из ряда этапов. Если вы не хотите, чтобы в результате штукатурных работ вас постигло разочарование, то должны учесть все нюансы. Очень важна подготовка, а сам процесс оштукатуривания должен осуществляться в строгом соответствии с технологией.

    Начните с внимательного осмотра потолка. Вы должны выбрать оптимальный способ ремонта, принимая во внимание рекомендации специалистов. Обращайте внимание на следующие моменты.

    1. Если потолок неровный, перепады высот в его разных точках составляют более 5 мм, то лучше выбрать не штукатурку, а шпатлевку. Дело в том, что оштукатуривание такой поверхности потребует больших финансовых затрат.
    2. При более значительном перепаде высот, например, когда разница между двумя точками достигает 5 см, не стоит выбирать оштукатуривание. Проще всего остановить свой выбор на натяжной конструкции либо смонтировать подвесной потолок.

    Если изучить потолки в помещениях, чаще всего фиксируется небольшой перепад. Штукатуркой имеет смысл пользоваться, если он составляет от 2 до 5 см. Помните о том, что оштукатуривание представляет собой достаточно сложный процесс. При увеличении толщины слоя вам придется потратить больше времени и сил на работу.

    Как подготовить потолок к оштукатуриванию

    Проще всего сделать ремонт, если вы купили помещение в только что построенном доме. Оштукатурить железобетонную плиту в новостройке вы сможете за небольшой промежуток времени. Но чаще всего возникают ситуации, когда необходимо отремонтировать потолок после многочисленных покрасок.

    Цены на штукатурку

    штукатурка

    Делаем насечки на потолке

    Работа осложняется тем, что в большинстве случаев приходится иметь дело с плесенью и большими перепадами. Кроме того, для формирования ровного потолка необходимо убрать глубокие трещины, которые можно часто наблюдать между плитами. Невозможно сделать потолок ровным, если вы видите, что старая штукатурка откололась или осыпается. От всех перечисленных выше недостатков нужно избавиться, только после этого имеет смысл начинать ремонтные работы.

    Таблица. Удаление старой штукатурки.

    Шаги, иллюстрацииОписание действий

    Шаг 1

    Сначала вам нужно хорошо смочить потолок водой. Сделав это, подождите 2 или 3 часа, а затем намочите еще раз. Этот способ очень эффективен. Во-первых, вы обеспылите поверхность, работать будет комфортно. Во-вторых, старая штукатурка хорошо размягчится.

    Шаг 2

    Возьмите жесткий шпатель, удалите им старую штукатурку, тщательно соскребая ее с поверхности. Снимайте штукатурку до тех пор, пока не появится бетонное перекрытие.Если штукатурка плохо отходит, возьмите перфоратор. Особое внимание уделяйте швам между плитами.

    Шаг 3

    Тщательно промойте потолок. Сделать это можно губкой, которую нужно предварительно смочить в воде. Так вы эффективно удалите пыль, оставшуюся от извести или цемента.

    Шаг 4

    Отведите время на высыхание потолка. Купите антисептический раствор и нанесите его на поверхность — так вы удалите грибок и предотвратите появление плесени. Антисептик стоит переливать в отдельную емкость. Чтобы нанести его на поверхность, купите поролоновый валик. Многие владельцы помещений при ремонте наносят антисептик только на пораженные участки. Но специалисты рекомендуют обрабатывать антисептическим раствором весь потолок. Затраты на покупку антисептика минимальные, а эффект от его использования длительный. Лучше всего остановиться на грунте-антисептике.

    Шаг 5

    Нанеся антисептический раствор, дождитесь полного высыхания потолка. После этого нанесите грунтовку. Выбирайте ту, которая глубоко проникает в поры. Этот материал великолепно схватывается, значительно укрепляя поверхность.

    Как правильно выбрать материалы

    Современные способы оштукатуривания не имеют ничего общего со старыми, применявшимися ранее. Тогда строители отдавали предпочтение смесям из песка и извести. С такими растворами было сложно работать, затраты труда были очень большими. Качественно оштукатурить потолок могли только опытные мастера.

    В наши дни все изменилось. Производители предлагают гипсовые растворы, имеющие существенные достоинства.

    1. Такие штукатурные растворы редко образуют трещины, не боятся усадки здания.
    2. Не имеет значения то, на какую поверхность вы собираетесь наносить штукатурку. Адгезия сильная, это очень важно, если оштукатуриванием будет заниматься новичок.
    3. Материал экологичен, он не оказывает воздействия на здоровье. Вы можете смело использовать гипсовые растворы, занимаясь ремонтом потолка в детской комнате.

    Грунтовка и гипсовая штукатурка для внутренних работ «Кнауф Ротбанд»

    Купить раствор можно в специализированном магазине, цены на продукцию доступные. Все смеси поставляется на рынок в уже готовом виде, нужно лишь добавить воду, соблюдая пропорцию.

    Цены на штукатурку «Кнауф Ротбанд»

    штукатурка «Кнауф Ротбанд»

    Таблица. Состав различных растворов для оштукатуривания.

    РастворСостав
    ИзвестковыйИзвестковое тесто
    Известково-гипсовыйИзвестковое тесто и гипс
    Гипсовая штукатуркаСмесь состоит из гипса и минеральных добавок

    Как установить маячки

    Для того чтобы поверхность получилась идеально ровной, установите специальные маячки. С их помощью вы легко определите горизонтальность. Именно установка профилей гарантирует то, что потолок получится без перепадов, качество поверхности будет высоким. Сегодня вы найдете в продаже перфорированные профили из металла.

    Маяки для выравнивания потолков

    Установка маячков осуществляется поэтапно.

    Шаг 1. Сначала определите, в каком месте помещения потолок наиболее низкий. Тщательно измерьте высоту, чтобы узнать расстояние от пола до потолка. Определите самый низкий угол — именно это место станет отправной точкой. Установите лазерный уровень, с помощью которого определите горизонталь.

    Определяем самый низкий угол помещения

    Другой способ выполнения разметки

    Шаг 2. После этого установите профили, их нужно размещать на потолке у стен, монтируя на противоположные стороны. Для того чтобы закрепить профили на месте, используйте гипсовую штукатурку. Ее лучше всего нанести шлепками. Немного подождите, а после натяните между двух профилей нити. Сделайте несколько рядов — так вы получите новую плоскость.

    Шаг 3. Следующий шаг состоит из монтажа промежуточных маячков. Их нужно монтировать с определенным шагом (от 20 см до 180 см). Многих интересует то, почему нужно откладывать не более 180 см? Дело в том, что самое большое правило выпускается длиной 2 метра. Оставшиеся 20 см можно считать запасом. Так вы без труда перекроете расстояние между двумя маяками, расположенными по соседству.

    Установка маяков на потолок

    Как нанести раствор на поверхность

    Купите готовую смесь. Добавьте в нее воду, ориентируясь на указания компании-производителя. Обратите внимание на то, что именно смесь добавлять в воду, а не наоборот. Для размешивания смеси рекомендуется использовать специальный строительный миксер. Если его нет, то можете взять обычную дрель, но в этом случае понадобится насадка-миксер.

    Раствор для оштукатуривания следует наносить в пространство между маячками. Работать проще всего со шпателем, выбирайте изделие средней длины. Повторяйте процедуру столько раз, сколько нужно, чтобы поверхность была полностью заполнена. Рекомендуется делать так, чтобы был небольшой избыток выравнивающего материала. Очень хорошо, когда он немного выступает за маячки. Впоследствии вы сможете убрать излишки, используя правило. Для этого ведите его зигзагообразно, двигая на себя.

    Нанесение штукатурки на потолок

    Не стоит делать слой толще 2 см. Если перепад высот более выражен, то лучше всего нанести смесь в 2 слоя. После того как вы нанесете первый слой, подождите. Штукатурка должна полностью высохнуть. Только после этого можно приступать к повторному нанесению раствора.

    Если вы хотите увеличить прочность штукатурки, гарантировать, что не будет ее отслаивания, то нужно положить между слоями сетку. Ее размещают после нанесения первого слоя раствора, не дожидаясь его высыхания.

    На фотоснимке штукатурная сеть

    Укладывая синтетическую сетку, обращайте внимание на места соединения двух полос. Размещайте материал так, чтобы образовался перехлест шириной 10 см.

    Затем, когда раствор высохнет, извлеките маячки, а пустоты, оставшиеся вместо них, заделайте тем же раствором.

    Выравнивание поверхности

    После того как гипсовый раствор высохнет, можно приступать к завершающему этапу. Он состоит в тщательной шлифовке потолка, без которой поверхность не будет идеально ровной. После этого нужно нанести еще один вид штукатурки, которая называется финишной.

    Как правильно делать лузги

    Этот материал расходуется минимально, ведь смесь нужно наносить очень тонким слоем. Для того чтобы выровнять поверхность, используйте наждачную бумагу. Покупайте листы с мелкой фракцией, процесс шлифовки не потребует больших усилий. Готовый потолок покройте грунтовкой.

    Цены на финишную штукатурку

    финишная штукатурка

    Финальная шлифовка потолка

    Выравнивание потолка своими руками

    Статью о способах выравнивания потолка вместе с пошаговыми инструкциями вы найдете здесь! Также рекомендуем прочитать о том, как снять побелку с потолка быстро.

    На что обратить внимание

    Многие мастера предлагают для отделки потолка использовать венецианскую штукатурку. Но смесь не стоит применять для отделки поверхностей в туалете и ванной. Дело в том, что при попадании даже небольшого количества воды такая штукатурка будет испорчена. Придется полностью переделывать покрытие.

    Цены на венецианскую штукатурку

    венецианская штукатурка

    Венецианская штукатурка

    Для отделки потолка на кухне не рекомендуется покупать смеси, обеспечивающие фактурное покрытие. Мельчайшие частички жира и сажи забьют все неровности.

    Видео — Как правильно штукатурить потолок

    Штукатурка потолка своими руками: видео и правила работы

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Штукатурим потолок своими руками

    Штукатурка потолка своими руками дело вполне обыденное. Это делают многие. Работа не такая и сложная, зато цена отделки будет значительно ниже.

    Сегодня мы расскажем, как штукатурить потолок под покраску. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть отдельные моменты выполнения работы и лучше все сделать.

    Содержание статьи

    Правила оштукатуривания потолка

    Оштукатуривание потолка своими руками должно делаться в определенной последовательности и соблюдением общепринятых правил. Он проверены временем.

    Давайте разберемся с этим вопросом более детально и обозначим, на что надо в первую очередь обратить внимание. Инструкция по этим вопросам изложена ниже.

    Процесс шпатлевки делиться на следующие этапы:

    ПодготовкаПервый этап, это подготовка поверхности потолка. Во время подготовки поверхности, удаляются все неровности, очищается грязь. В этом этапе используется перфоратор.
    ГрунтВ следующем этапе поверхность грунтуют специальным составом (см. Как грунтовать потолок: разбираемся поэтапно), который имеет способность проникать в глубокие трещины. В этом этапе используются малярный кисть и валик.
    Нанесение стартаВ этом этапе наноситься предварительный слой шпатлевки. Функция данного слоя накрыть все маленькие неровности на поверхности. Нужно иметь в виду, что готовый раствор похож на густую сметану. В этом этапе используется металлический полотёр.
    Финишная отделкаДанный этап является завершающим этапом нанесения шпатлевки. Рекомендуется наносить раствор двумя слоями.Если в комнате есть вентиляция и температура остается стабильной примерно на 18 градусах, то финишную шпатлевку можно начать через четыре часа после нанесения предварительного слоя. Если же данные условия отсутствуют, то основную шпатлевку нужно нанести только через день.

    В независимости от выбранного вами способа выравнивания, нужно помнить, что перед покраской на потолок нужно нанести грунтовку. Как грунтовку можно использовать ту самую краску которая будет нанесена на поверхность.

    Подготовка и грунтовка плоскости

    Штукатурка потолка под покраску будет более сложной, чем просто под другое покрытие. Ведь в этом случае надо иметь идеально ровную и гладкую плоскость.

    Вся работа делается в следующем порядке:

    • Для начала надо снять прежнее покрытие. Это обои или краска (см. Как снять краску с потолка: делаем своими руками). Мы должны видеть базовую плоскость. Если есть трещины, тогда они расширяются при помощи зубила.
    • Теперь надо определится со слоем нанесения. Для этого просто берем леску и натягиваем по диагоналям. Тогда мы сразу все увидим;
    • Если требуемый слой превышает два см, тогда надо будет покрытие наносит слоями. Сначала делать выравнивание, это вполне можно сделать простым цементным составом. И после этого нанести финиш, для этого подойдет гипсовый состав. Здесь не большая фракция и мы получим гладкую поверхность.
    • Нам нужна качественная основа, для этого плоскость грунтуется. Лучше отдать предпочтение жидкости глубокого проникновения. После нанесения даем поверхности полностью просохнуть.

    Далее работа делается в зависимости от материала потолка и состава штукатурки:

    • Если это деревянное покрытие, тогда наносится дранка. Ведь просто к дереву раствор не пристанет;
    • Если это бетон, тогда надо на плоскости сделать насечки топором, тогда состав будет лучше держаться;
    • Если слой нанесения более двух см, тогда надо в обязательном порядке крепить армирующую сетку. Она усилит покрытие.

    Как наносится стартовый слой

    Во время нанесения раствора используются два шпателя, один из которых имеет узкое, а другой широкое полотно.

    Нанесение старта на потолок

    Итак:

    • С помощью узкого шпателя берется немного смеси и наносится на широкий шпатель. Нужно стремиться наносить смесь по центральной части лезвия. После этого следует наносить смесь на потолок, так, чтобы вся его поверхность касалась поверхности потолка.
    • Здесь на не так нужна гладкая плоскость, нам надо выдержать ее геометрию. Слой наносится не более двух см.
    • Ждем когда покрытие подсохнет. После этого можно наносить второй слой. Так покрываем стартовым слоем весь потолок.

    Шпаклевка и шлифовка

    Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков делается по полностью гладкой и ровной плоскости. Для покраски надо качество. Поэтому финишный слой должен быть идеально ровным и гладким. Для этого большей частью применяется гипсовый состав.

    У него мелкая фракция. Штукатурка потолков своими руками видео покажет правильность выполнения работы.

    Нанесение шпаклевки

    • Нужно стремиться наносить смесь гладким и ровным слоем, потому, что после одного движения нельзя будет вернуться и исправить неровности.
    • Чтобы на нанесенном участке не образовались полоски, шпатель в руке держится под углом к поверхности потолка. Угол позволяет центральному участку шпателя наносить материал, а две стороны шпателя делают свойственные функции.
    • Та часть шпателя, которая ниже от центральной части, скользит по необработанному участку, а другая часть в том участке где уже нанесена смесь не касается поверхности благодаря углу. Таким образом можно избежать неровностей и полосок.
    • Выбор шпателя очень важная часть всего процесса так как качество шпатлевки так же зависит от особенностей выбранного инструмента. Правильно выбранный шпатель должен обладать полотном средней твердости, если полотно будет слишком мягким то лезвие шпателя будет слишком легко прогибаться, это будет значительно мешать при нанесении смеси.
    • Если шпатель будет прогибаться то его боковые края будут оборачиваться в перед и во время нанесения материала они будут способствовать образованию полосок, поэтому даже совершенно новый шпатель обрабатывается с помощью напильника который точит его края. И так правильно выбранный и хорошо доработанный шпатель обеспечит идеально гладкую и ровную поверхность.

    Делаем затирку плоскости

    • После нанесения слоя шпаклевки ждем полного высыхания состава. После этого берем терку и затираем круговыми движениями.
    • После обработки на поверхности останутся раковины, их надо зашпаклевать жидким составом. При этом лучше применять резиновый шпатель.

    Внимание: Если у вас большая плоскость, тогда стоит воспользоваться шлифовальной машиной. В это случае вы значительно сократите время ведения работ и сэкономите свои силы.

    Штукатурка потолка своими руками видео разумеется все покажет, но делать вам. При работе не стоит торопиться. Применяйте только материалы проверенных производителей и тогда покрытие будет вам служить долгие годы.

    видео, правила выравнивания потолка штукатуркой и шпатлевки потолка

    Натяжные потолки становятся все популярнее, но они отличаются достаточно высокой стоимостью и необходимостью привлечения рабочей силы со стороны. Если потолочная поверхность находится не в самом ужасном состоянии, то вполне возможно провести штукатурные работы и сделать потолок ровным, эстетически красивым. Но так ли практична штукатурка потолка по сравнению с натяжными конструкциями?


    Оглавление: 
    1. Преимущества и недостатки штукатурки потолков
    2. Подготовительные работы
    3. Правила штукатурки потолка
    

    Преимущества и недостатки штукатурки потолков

    Во-первых, натяжные потолки всегда забирают несколько сантиметров пространства и если ремонт делается в помещении небольшой площади, то этот нюанс будет решающим. Во-вторых, стоимость натяжных потолков и смесей для оштукатуривания поверхностей даже сравнивать нельзя – разница весьма ощутима, и не в пользу современных конструкций. В-третьих, штукатурка является абсолютно экологически чистым материалом, который впитывает влагу, поддерживает нормальный уровень влажности воздуха в помещении.

    Если же рассуждать о потолках из гипсокартона, то нужно учесть следующие моменты:

    • понадобятся навыки или опыт в строительном деле;
    • все работы проводятся на потолке, поэтому обязательно понадобится помощник;
    • ни в коем случае нельзя допускать ошибок при разметке — это невозможно будет исправить.

    Может сложиться впечатление, что у штукатурки потолка вообще нет недостатков – это не так. Какие отрицательные стороны подобной отделки потолочной поверхности нужно учесть:

    1. Работать со штукатурными смесями нужно тем, кто имеет хотя бы минимальное представление о процессе.
    2. Потолок после оштукатуривания должен быть идеально ровным, потому что любой изъян будет буквально «бросаться в глаза».
    3. Если между плитами перекрытия на потолке есть «разбежка» в 2 см и больше, то лучше отдать предпочтение не штукатурке, а другому какому-либо способу отделки.
    4. Работа привлеченных мастеров будет стоить дорого. Хотя, с другой стороны, именно бригада профессиональных рабочих выполнит работу быстро и качественно, а низкая стоимость материалов останется все такой же привлекательной.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступать непосредственно к работе со штукатурными смесями, нужно подготовить потолок. Что рекомендуют специалисты:

    1. Удалите старое покрытие с потолка. Для этого удобно пользоваться пульверизатором – размочив старую штукатурку водой, снять ее будет просто и быстро. И кстати, пыли во время работы с мокрой штукатуркой будет гораздо меньше, чем при проведении этих же манипуляций «на сухую».
    2. Снимается старая штукатурка широким шпателем. Очистить потолок нужно будет до бетонного основания.
    3. Если увидели, что в щелях между плитами имеется плохо закрепленная штукатурка, то ее тоже необходимо удалить. Для этого можно воспользоваться перфоратором, работающим в ударном режиме.
    4. Обрабатываем потолок грунтовкой в два слоя. Это обеспечит лучшее сцепление штукатурной смеси с бетонным основанием потолка.

    Обратите внимание: если на потолке были найдены пятна плесени или грибка, то для грунтования поверхности нужно будет приобрести специальный антибактериальный раствор.

    Правила штукатурки потолка

    Сначала нужно выбрать конкретную штукатурную смесь. На рынке имеется всего 2 вида такого материала:

    • на гипсовой основе;
    • цементно-известковые смеси.

    Специалисты рекомендуют отдать предпочтение штукатурке на гипсовой основе – с этим материалом работать легче, да он и противодействует образованию трещин на уже высохшей поверхности.

    Если понадеяться на то, что ровная поверхность получится «на глаз», то ничего не получится – оштукатуренная поверхность вряд ли будет идеальной. А чтобы сделать все грамотно, нужно всего лишь придерживаться следующей инструкции:

    1. С помощью строительного уровня определите нижнюю точку потолка.
    2. Вниз от установленной точки отступаем максимум 10 мм – это и будет нижняя точка нового потолка.
    3. Вкрутить в стены саморезы, а между ними натянуть горизонтально нить (леску).
    4. На потолок наносится тонкий слой штукатурки – в него утапливаем концы профиля, который будет служить направляющим при нанесении шпаклевки. Профили располагаются в стык от одной стены к другой. Расстояние между профилями должно быть меньше, чем длина заготовленного правила.
    5. На потолочную поверхность наносится слой штукатурки, который должен быть немного выше маяков (буквально на несколько миллиметров). Излишки штукатурной смеси снимаются клином.

    Таким образом штукатурная смесь наносится на всю площадь потолка – делается это неторопливо, четко соблюдая уровень.

    Обратите внимание: если штукатурка накладывается на поверхность не в один, а в несколько слоев, то целесообразно после первого слоя проложить армирующую сетку – это обеспечит надежность всей «конструкции».

    Рекомендуем прочитать: 
    Покраска потолка водоэмульсионной краской: инструкция и рекомендации

    Многих интересует, как штукатурить потолок из гипсокартонных листов? Это вообще процесс весьма простой – достаточно нанести небольшое количество шпаклевки на стыковочные швы, проложить в них сетку и обработать всю поверхность тонким слоем финишной шпаклевки.

    Если проводятся ремонтные работы, а финансы оставляют желать лучше, то штукатурка на потолке может стать практичным решением – это из серии «дешево и сердито».

    Подробную видео-инструкцию по штукатурке потолка своими руками вы увидите, просмотрев данный обзор:

    Загрузка…

    Шпаклевка потолка гипсокартоном своими руками

    Финишное покрытие гипсокартонного потолка видео. Штукатурка потолка

    применяется как отдельный вид отделки, а также путем последующей окраски или побелки. Мы уже рассказывали, как выполнить штукатурку стен своими руками с видео-примером и описанием процесса, смотрите. Для начала требуется подготовить потолок до потолка. Для этого необходимо очистить его от старой краски или штукатурки. Теперь необходимо оценить состояние потолка.С этой целью навязывается строительный уровень. Размер зазора должен быть не более 25 мм, если это не так — стоит задуматься, зашить потолок гипсокартоном. Также в таких случаях рекомендуется использовать армирующую сетку из металла или синтетического материала. Если неровности не превышают 5 мм — можно обойтись без штукатурки, а заниматься непосредственно шпаклевкой. Некоторые неровности можно удалить перфоратором.

    Рассмотрим вариант оштукатуривания. Готовую смесь разведите в соответствии с инструкциями производителя.Возьмите два шпателя — большой и маленький. Небольшой шпатель штукатурки наносится равномерно на большой, а большой — прямо на потолок. Помните — чем меньше угол между шпателем и потолком, тем больше можно наносить штукатурный слой. По окончании этого этапа штукатурка должна полностью высохнуть. Обычно это занимает не более суток. Теперь нам нужно стереть недостатки сеткой или абразивными полиролями. На подготовленную таким образом поверхность проводят только финишную шпаклевку. Если можно было обойтись без штукатурки, то на поверхность потолка следует нанести специальную грунтовку глубокого проникновения.Это защитит крышу от плесени и будет способствовать лучшему склеиванию материала. В видео, приведенных ниже примерах, хорошо демонстрируются следующие шаги.

    Видео:

    Приступим к шпаклевке потолка гипсокартоном или оштукатуриваем своими руками. При разбавлении сухой смеси следует учитывать, если она состоит из гипса, время высыхания сокращается до 40 минут. Смесь нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков и камней.Для стартового наполнителя не критично, а для финального — категорически необходимо. Для нанесения на потолок также используются два шпателя. Избегайте провисания. Удаляя излишки смеси, шпатель нужно держать вертикально. Рекомендуется начинать со стен. По окончании также нужно дождаться полного высыхания — примерно 6 — 8 часов.

    Сейчас сажаем шпатлевки. Для помещений с повышенной влажностью используют смесь на основе цемента, для остальных — на основе гипса. Наносить его нужно тонким слоем, буквально, чтобы скрыть оставшиеся неровности.После высыхания потолок затирается абразивной сеткой. Для защиты обязательно используйте защитные очки и респиратор.

    штукатурка потолка и советы по выбору инструмента, для быстрой работы

    Видео:

    Супер система показывает как делают штукатурку и штукатурку потолка своими руками.

    Специально для выездного ремонта квартиры.

    Штукатурка стен своими руками + видео

    Говорят, ремонт можно только начать, закончить его невозможно, поэтому штукатурные работы всегда будут востребованы вне зависимости от времени года и состояния здания.Множественные советы и советы экспертов часто противоречивы и неясны. Техника штукатурки стен своими руками не так сложна, как может показаться. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, поэтому, если у вас гипсовые стены своими руками, видео даст много толковых советов по технике.

    Теоретически работа с гипсовыми, кирпичными и бетонными поверхностями схожа, но есть несколько небольших, но важных отличий:

    1. Если внимательно присмотреться к поверхности керамического кирпича и бетонных поверхностей, можно увидеть, что первая выглядит как микрокубик, который легко впитывает раствор и цепко удерживает слой штукатурки;
    2. Бетонная поверхность очень плотная и плохо фиксируется в захвате с цементной или песчано-цементной штукатуркой;
    3. Скорость высыхания раствора на бетонной стене значительно ниже, чем на кирпичной стене, поэтому первый застывший слой штукатурки можно просто отколоть до высыхания контактного слоя.

    Важно! Кирпичная стена перед тем, как приступить к укладке штукатурки, никогда нельзя увлажнять бетонную стену, подготовка часто требует применения специальных клеев.

    Первым этапом нанесения штукатурки всех стен является их обмер, проверка снятия кладки или геометрии трещин. Это необходимо, в первую очередь, для оптимального размещения маяков или вех, по которым проходит выравнивающий слой штукатурки даже к бетонным стенам, даже к кирпичу.Под точкой размещения маяков выберите вертикальные линии, отстоящие от углов на 10-15см, на одинаковом расстоянии от края стены и несколько маячковых профилей, размещенных на плоскости стены. Расстояние между профилями должно быть на 20-25см меньше длины правил. Размер последнего уже подбирается исходя из размеров комнаты.

    На открытом воздухе можно работать руками и длинным инструментом, а внутри достаточно метровой длины.

    Штукатур? положив руки на бетонную стену ↑

    В первую очередь на поверхность бетонных стен наносят небольшой режущий коврик глубиной 8-10 мм, лучше делать это руками с помощью пистолета, так как процедура сложна физически, а при больших площадях стен может потребоваться много времени.Тщательно проверьте геометрию и состояние углов в околоматочных участках стены.

    Последовательность нанесения штукатурки своими руками на бетонную стену:

    1. Пробойником пробить в поле будущего профили маяков делают отверстия в трубке и прикрутить саморезами.
    2. Покрыть бетонную стену грунтовочным слоем и тщательно высушить поверхность.
    3. Нанести настенный клей для плитки и закрепить профили маяков, памятников.
      ?

    Сами профили затирают раствор, чтобы придать твердость и устойчивость поверхности, была тонкая эталонная полоска, по которой будет скользить линейка. После высыхания клеевого состава переходят к нанесению гипсовой массы.

    1. Разводят готовую песчано-цементную штукатурную смесь и аккуратно наносят ее на стену. Благодаря хорошей адгезии клея к бетонной стене штукатурка свободно держится на вертикальной поверхности даже при толщине слоя 20-30 мм;
    2. Правило
    3. разглаживает объемную штукатурку в углах и потолке стены, как на видео
    4. Через 3-4 часа после того, как штукатурка перестала прилипать к пальцам, но не высохла полностью, заполните деревянной лопаткой самые неровные и неровные места.

    Сушка штукатурки в помещении, в зависимости от температуры и влажности воздуха, до трех суток.

    Совет! Профиль можно оставлять под слоем штукатурки, в помещении, где отсутствуют условия для его коррозии.

    Особенности применения арматурной сетки и профилей для углов ↑

    Часто сетка для усиления штукатурного слоя применяется как для наружных, так и для внутренних стен. При выборе сетки отдавайте предпочтение сплавленному и более жесткому варианту, это улучшит сцепление с гипсовым раствором и гарантированно предотвратит расслоение штукатурки.

    Для крепления сетки на кирпичной или бетонной поверхности чаще всего используется клеевой состав на основе цемента и полимерных добавок. Консистенция кремовая. Аккуратно руками нанести зубчатым шпателем на подготовленную поверхность слоем 7-8 мм. В углах количество минерального клея для усиления монтажа пластикового углового профиля.

    Такой материал легко режется руками ножницами, а после корректировки размера фиксируется под углом поверх нанесенного слоя минерального клея.

    Перед окончательной затиркой края участка с клеевым профилем положение собственноручно регулируется относительно угла выступа на уровне здания. Углы боковых полок заклеиваем клеевым раствором. Точно так же крепче внутренние углы.

    Намазанные на поверхности боковые угловые кронштейны полки прикрепляют и выравнивают край армирующей сетки. После прояснения ситуации нижний край пропила и ткань аккуратно прихлопывают шпателем к загрунтованной поверхности.

    Оставшаяся часть штукатурки наносится руками на боковые углы полки, а все тканевые сетки последовательно затираются исходным составом. Толщина слоя регулируется требованиями к конфигурации штукатурки. При необходимости вышеуказанный клеевой состав наносится обычной штукатуркой и тщательно полированной теркой по дереву.

    Штукатурка стен из керамического кирпича своими руками ↑

    Как и в случае с бетонными стенами, первым этапом оштукатуривания красного кирпича всегда является правильная установка профилей маяков.Для этого вдоль стены между забитыми в углах дюбелями натянуть какую-нибудь нитку или леску, которыми устанавливают вертикальные профили маяков. Чаще всего маяки прикрепляют к поверхности стены алебастровому грунту — это быстрее и удобнее. Расстояние между профилями немного меньше длины правил.

    Первая операция — это увлажнение стены и нанесение жидкой штукатурки — распыление. Летом следует обильно поливать кирпичную стену, в холодную сырую погоду летом или осенью можно сделать немного брызг кисти.

    По консистенции раствор — жидкий крем. Состав наносят ведром или подобной посудой, равномерно распределяя раствор по стене. Технику легко понять из видео

    Спрей хорошо прилипает к кирпичу, если все делать правильно, его толщина не превышает 10 мм. По завершении первого этапа толщину предварительного слоя проверьте руками на зазоре между правилом и штукатуркой. Дайте первому слою высохнуть до тех пор, пока он не станет липким, а второй слой уже станет толще.Он быстрее сохнет и застывает, поэтому при нанесении слоя периодически подвергайте правилу, регулируя тем самым плоскость и толщину штукатурки.

    Через час можно снять профиль маяка, аккуратно приподнять планку кельмой или острым инструментом. Образовавшиеся вертикальные бороздки просто заполняются раствором и затирываются до ровного основного слоя штукатурки. Если этого не сделать, профиль заржавеет и разрушит стену.

    Последний этап — затирка. Перед затиркой руками устраните изъяны штукатурного слоя, после нескольких часов высыхания штукатурки приступайте к шлифовке.

    На поверхность штукатурки с помощью кисти нанесите небольшое количество воды и сразу же смочите ручку штукатурного шпателя.

    Важно! Одним из важнейших критериев прочности штукатурки является скорость ее высыхания. Чем дольше время высыхания, тем прочнее штукатурка.

    Поэтому в жаркое время года свежие слои периодически смачивают струей воды с помощью кисти или пульверизатора.

    Техника нанесения штукатурки на стены из бетона и кирпича во многом схожа, есть отличия в некоторых деталях подготовки стен к штукатурке.Поэтому, чтобы получить первые навыки работы с внутренними штукатурками своими руками, можно смело переходить к любому из вариантов внешней отделки.

    Связанные с контентом

    Как оштукатурить стены своими руками, видео-советы по штукатурке

    • Начальный этап работы
    • Штукатурка
    • Как правильно приготовить гипсовый раствор
    • Как правильно наносить штукатурный раствор
    • Классический способ нанесения штукатурки
    • Калькулятор количества штукатурки

    Штукатурные работы выполняются не только для выравнивания поверхности, но и для придания ей различных декоративных свойств.

    Важно только знать, как правильно оштукатурить цементным раствором. Изучив технологию подготовительных и штукатурных работ, позволяет получить поверхность высокого качества на долгие годы.

    Но что нужно знать, чтобы правильно нанести штукатурку на стены?

    Работа разделена на несколько этапов.

    Этап подготовки поверхности, инструменты и материалы.

    Установка маяков. Установка маяков описана на сайте в статье «Как выровнять стены по маякам с помощью штукатурки».

    Приготовление состава и нанесение штукатурки на поверхность.

    Начальный этап работы

    Каждая поверхность должна пройти этап подготовки.

    Подготовка поверхности к оштукатуриванию включает очистку поверхности от старой краски, обоев, грязи и жирных пятен.

    Чтобы облегчить удаление старых обоев, нанесите на поверхность специальный подъемный раствор. После непродолжительной выдержки старые обои приподнять шпателем, проворачивая его под обои.

    Старая краска счищается шпателем или металлической щеткой.

    Очищенную и просохшую поверхность необходимо загрунтовать.
    Грунтовка — это жидкость, в составе которой есть вещества, повышающие адгезию (адгезию) строительных материалов.
    Обязательно соблюдайте правило использования отделочных материалов от одного производителя.
    Если вы купили сухую штукатурную смесь определенного производителя, то покупайте и грунтовку от того же производителя.
    Большим спросом пользуется грунтовка Betokontakt, представляющая собой полимерную дисперсию с повышенной стойкостью к щелочам.В состав жидкости входит кварцевый песок, повышающий адгезию грунтовки в несколько раз.

    Штукатурка

    Процесс штукатурки осуществляется при соблюдении следующих требований:

    • температура в помещении должна быть в пределах + 5… 30 ° C, а относительная влажность воздуха не должна быть выше 60%;
    • используется специальный инструмент;
    • штукатурный раствор наносится поэтапно по специальной технике.
      Самые популярные инструменты:
    • шпателей и кельм разного размера;
    • Кисть для матирования широкая
    • ;
    • дюралюминиевый или деревянный сокол;
    • полутёрка, терка, правило.

    Как правильно приготовить гипсовый раствор

    Выбранная штукатурная смесь готовится по определенным правилам и строго по прилагаемой инструкции.

    Налейте необходимое количество воды в чистое пластиковое ведро согласно инструкции, прилагаемой к сухой штукатурной смеси.Затем добавьте сухую смесь по желаемым частям.

    Используйте специальный миксер, чтобы перемешать смесь.

    Вам необходимо приготовить такое количество раствора, которое вы сможете обработать в течение всего срока службы раствора. Он указан на упаковке сухой штукатурки и составляет менее 1 часа .

    Смеситель можно заменить дрелью с насадкой для замешивания штукатурных растворов. Используйте только форсунки для раствора, а не для перемешивания красок.

    По консистенции готовый раствор напоминает крем на лепешке.Подробно о приготовлении штукатурного раствора.

    Как правильно наносить штукатурный раствор

    Перед нанесением раствора необходимо закрепить армирующую сетку на стене или набить черепицу. Обязательно нарисуйте швы на кирпиче, сделайте выемку на бетонной поверхности. Глубина разрезаемых кирпичных швов должна быть не менее 5 мм. Бетонную поверхность смачивают водой.

    Для нанесения шпатлевки на стену используйте два шпателя: длиной до 50 см и шпателем шириной до 10 см.

    Маленьким шпателем раствор наносится на большой, а большим на стену.

    Раствор можно наносить шпателем, шпателем.

    Добавьте раствор между маяками снизу и идите вверх. Выравнивается раствор правилом, которое постоянно перемещается в горизонтальной плоскости и поднимается вверх.

    С помощью небольшого шпателя удалите остатки замазки с правила, нанося ее в нужное место на стене.

    Всегда очищайте контейнер от оставшегося раствора после его использования.Новый раствор замешивается только в чистой емкости без следов предыдущего раствора.

    Остающиеся дефекты на стене устраняются после высыхания раствора. Образовавшиеся провисания или борозды лучше всего удалять шпателем.

    Сначала оштукатуривают потолок, потом стены.

    Классический способ нанесения штукатурки

    Штукатурный раствор наносится в несколько слоев.

    Первый слой наносится распылением. Второй слой — грунтовка.Третий слой — это крышка. Прочность сцепления штукатурки со стеной зависит от нанесения первого слоя.

    Спрей наносится жидким раствором, заполняющим ячейки арматурной сетки, черепицы, выемки на бетоне, швы в кирпичной кладке.

    Толщина слоя на бетоне и кирпиче не превышает 5 мм, на сетке или битумной черепице до 10 мм.

    Для распыления используется шпатель.

    Поверхность шероховатая, выравнивания не требует.


    Грунтовать напыляемый слой необходимо после застывания, но еще влажного. Определяется по открытой ладони, приложенной к шероховатой поверхности. Поверхность довольно твердая, но в то же время влажная.
    Грунтовочный раствор несколько гуще аэрозольного раствора, хорошо наносится шпателем.
    На середину сокола наносится раствор и широким шпателем набрасывается состав на стену. Разгладьте каждую порцию раствора шпателем.Раствор накладывается и сразу же разглаживается.
    Сокол — это квадратная деревянная доска, на середину которой нанесена штукатурка.
    Грунтовочный слой закрывается финишным слоем штукатурки и предназначен для устранения мельчайших дефектов. Толщина отделочного слоя не превышает 2 мм. Финишный слой наносится на влажную грунтовку широким шпателем по дуге, прижимая нижний край к грунтованному слою.

    Для получения идеальной поверхности рекомендуется затирка, устраняя мелкие неровности.Далее смотрите видео, как правильно оштукатурить цементным раствором.


    Калькулятор количества штукатурки

    Длина стены м
    Высота стены м
    Средняя толщина слоя мм
    Штукатурка тип ГипсДекоративные КороедРотбандаЦементная смесьВетонит
    Вес мешка с гипсом кг

    Необходимые мешки: Общий вес

    Распыление гипса или ручное нанесение: что лучше?com

    Что касается вопроса «что лучше: распылить штукатурку или вручную?», существует несколько точек зрения. Некоторые люди считают, что штукатурка вручную лучше, потому что сила нанесения выше, когда сила руки используется для вдавливания штукатурки в тюки, придавая ему высокий уровень «ключа» или адгезии. Другие считают, что сила распыления на самом деле лучше, потому что штукатурка проникает глубоко в перепонки соломы. Я много лет обсуждал этот вопрос с несколькими мастерами-штукатурами и многое узнал об обоих процессах.Дело в том, что обе системы абсолютно приемлемы, если сохранены определенные детали.

    Самым важным аспектом штукатурки, будь то вручную или распылителем, является соотношение смешивания. Как и многие другие аспекты строительства, разные строители используют множество разных рецептов; однако наиболее распространены следующие соотношения смешивания. Скраб (первый слой) 2: 1 (песок: известь). Коричневый слой (второй слой) будет 2,5: 1 (песок: известь), а третий слой будет либо 3: 1 (песок: известь), либо соотношение, соответствующее царапинам или коричневому слою, ТОЛЬКО если используемый известь — более слабый лайм. .Например, скретч-слой NHL 5 может быть нанесен 2: 1, за которым следует коричневый слой NHL 5, нанесенный 2,5: 1, и закончить его покрытием NHL 3.5 в соотношении 2: 1. Это потому, что 3,5 — более слабая известь, чем 5. Штукатурка ВСЕГДА должна ослабевать, поскольку она «отрывается от стены». Другими словами, шерсть дальше от соломы должна быть слабее, чем под ней. Это промышленный стандарт.

    Сначала я расскажу о нанесении вручную. Мышцы, пожалуй, самая важная часть приложения рук. Если штукатурка неправильно втиснута в основание (в данном случае солома), она не закрепится должным образом и не удастся получить нужный ключ / зуб.Если штукатурка не закреплена должным образом, даже если она полностью затвердевает, она затвердевает УДАЛЕНИЕ от поверхности стены и, таким образом, склонна к полному разделению границ (где она отслаивается от стены). Отслоение также может быть вызвано неправильной подготовкой стен. Например, если на стене остается рыхлая солома и нет системы сеток, эта рыхлая солома может отслоиться от стены вместе с прикрепленной к ней штукатуркой, что приведет к расслоению. Следует отметить, что это верно как для ручного нанесения, так и для распыления.

    Следующая важная деталь часто упоминается как «повесь ее на стену и оставьте в покое». Это означает, что если штукатурка переборщить шпателем, она начнет расслаиваться. Более кремовый оттенок смеси, известь, будет извлечен из заполнителя, песка, и оставлен на поверхности. Когда штукатурка высохнет / затвердеет, этот материал будет снимать пыль со стены, а оставшийся песок будет слабым, потому что связующее вещество (известь) сошло с поверхности, оставляя песок связываться, чего он не может.Лучшее ручное нанесение выполняется с минимальной «дополнительной» обработкой грязи после ее нанесения на стену.

    www.StuccoSprayer.com

    Распыление штукатурки, как упоминалось выше, так же жизнеспособно, как и ручное нанесение. Самая большая ошибка, которую делают люди при распылении штукатурки, заключается в том, что они поливают ее водой, считая, что она должна быть «легче», чтобы ее можно было распылить. Это на 100% неверно и очень негативно влияет на штукатурку. Чем больше воды в штукатурке, тем больше остается пустот в процессе отверждения.

    Имейте в виду, что по мере высыхания и отверждения штукатурки молекулы воды (h3O) уносятся, оставляя после себя пустоты. Кристаллы извести должны врасти в эти пустоты, чтобы образовалась прочная штукатурка. Если пустоты больше, чем кристаллы могут заполнить в течение периода отверждения, стены станут слабыми. Поэтому штукатурку следует распылять такой же консистенции, как и при нанесении вручную. Точное количество воды, которое необходимо добавить, зависит от каждой загрузки, поскольку песок для штукатурки часто поставляется в большом количестве с различным количеством воды в нем.Поэтому очень важно, чтобы штукатуры внимательно следили за смесью, поскольку она создается, чтобы обеспечить использование достаточного количества воды для каждой партии.

    Так же, как и в случае штукатурки, наносимой вручную, следует учитывать концепцию чрезмерной обработки распыленной штукатурки. Распылите его, прижмите шпателем и оставьте в покое. НЕОБХОДИМО обработать распыленную штукатурку шпателем сразу после ее распыления, чтобы сгладить большие неровности по толщине на поверхности и убедиться, что ключ с соломинкой получился.

    Шаг, который часто упускается при наложении известковой штукатурки, — это «отжим». Это когда мастерок удерживают вертикально у стены и проводят вверх и / или вниз по штукатурке с достаточной силой, чтобы вдавить штукатурку обратно в стену. Это делается только после нанесения царапин и завершается, когда штукатурка приобретает «кожистое» ощущение. Если слишком рано, штукатурка просто расплющится. Слишком поздно — и гипс будет слишком трудно сдавливать.

    Этот шаг преследует две цели.Во-первых, он прижимает штукатурку к себе, уплотняя все пустоты в штукатурке, как упоминалось ранее. Во-вторых, соломинка создает еще более прочный ключ / зуб. По окончании отжима царапина должна произойти немедленно, оставив следы шириной примерно 1/4 дюйма и глубиной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Еще глубже — и штукатурка оседнет сама по себе. У более мелкой и коричневой шерсти не хватит зуба для правильного прикрепления. Царапины следует наносить скарификатором или другим инструментом, специально предназначенным для этой цели.Устройства для царапин «сделайте смену» часто вытягивают грязь со стены или создают неадекватные рисунки царапин. Царапины следует проводить по возможности горизонтально.

    После нанесения царапающего слоя очень важно, чтобы стены оставались влажными или запотевшими в течение как минимум первых 3 дней. Время отверждения между слоями составляет минимум 10 дней, а если запотевание можно проводить в течение целых 10 дней, даже лучше. Это замедляет процесс отверждения и позволяет штукатурке врастать в пустоты, как обсуждалось ранее.Если не подождать 10 дней, штукатурка станет слабой. Перед нанесением следующего слоя необходимо предварительно намочить стены. В ночь перед нанесением второго слоя стены должны быть полностью увлажнены. Утром в день нанесения их следует снова запотеть.

    Если не пропитать стены накануне вечером, на штукатурке появится эффект «треск, треск, треск». Вы буквально сможете услышать, как предыдущий слой штукатурки высасывает влагу из нового слоя.Такое быстрое уменьшение влажности разрушает свежий слой штукатурки, что, вероятно, приведет к делимитации или потускнению слоя. Это увлажнение ДОЛЖНО происходить между первым / вторым слоем и вторым / третьим слоем для правильного нанесения штукатурки. 10-дневное время отверждения и запотевание должно произойти после царапин и коричневого покрытия, но не после последнего слоя, так как запотевание последнего слоя может вызвать потемнение цвета. Кроме того, последний слой наносится очень тонким слоем, поэтому он достаточно быстро высыхает / затвердевает, поэтому запотевание не окажет на него большого влияния.

    www.GreenStrawBaling.com

    Коричневый слой не подвергается давлению, как царапина. Вместо этого его полируют «дьявольской поплавком» или какой-либо другой теркой круглой формы, чтобы 1) прижать пластырь к себе и 2) вдавить пластырь в зуб, созданный царапающим инструментом. Конечным результатом будет грубая, вьющаяся шерсть. Это жизненно важно для того, чтобы последний слой держался на царапинах / коричневых тонах под ним. Если коричневый слой сгладить, финишное покрытие разрушится и расслоится.

    В качественной штукатурке так много деталей и так много мест, где можно сделать ошибки. Реальный вопрос может заключаться не в том, распылять или наносить вручную, а скорее в том, какие шаги необходимо предпринять, независимо от того, какой метод нанесения выбран, чтобы штукатурка была успешной. Я настоятельно рекомендую научиться штукатурить небольшой проект, прежде чем вы решите заняться собственным домом. Подумайте о том, чтобы взять со мной семинар, чтобы буквально испачкать руки, или, по крайней мере, посмотрите мое обучающее видео по штукатурке в рамках нашей серии видео с практическими рекомендациями.Более 10,5 часов профессионального обучения всего за 40 долларов с доставкой прямо на ваш почтовый ящик. Штукатурка — это тяжелый труд и требует навыков. Это также то, что люди больше всего замечают в завершенном доме. Найдите время, чтобы изучить процесс, и вы добьетесь успеха.

    Поиск и восстановление скрытых деталей штукатурки

    Скрытые камни

    Фото Энтони Тиеули

    Вопрос висел над их головами много лет.Точнее, в восьми футах над головой. С тех пор, как Хизер и Малкольм Фолдс купили свой итальянский отель 1872 года в пригороде Бостона Арлингтон, пять лет назад, они задавались вопросом, не скрывается ли что-нибудь интересное за подозрительно низкими потолками гостиных.

    Но только когда их дом стал звездой текущего телевизионного сезона TOH , они получили ответ. Как только генеральный подрядчик TOH Том Сильва и команда открыли мастерскую, Том, не теряя времени, вырезал глазок в потолке.Хизер стояла у подножия лестницы, ожидая его оценки. «О, ты должен это увидеть», — сказал он.

    Следующей была Хизер и осветила фонариком мертвое пространство над подвесным потолком. «Оригинальные потолки были потрясающими», — говорит она. Вокруг столовой и гостиной был крепкий медальон и гипсовая лепнина в стиле бухты. «Мы были потрясены».

    Показано: Полоса оранжевой краски, резко останавливающаяся в паре футов ниже гипсовой лепнины, показывает, какая часть комнаты была закрыта уродливым подвесным потолком.

    Арлингтонский итальянский дом: до

    Фото Энтони Тиеули

    Это открытие вписалось в общий подход пары к ремонту их дома площадью 2100 квадратных футов. «Мы действительно хотели создать более открытое и яркое ощущение, сохранив старинный характер дома», — говорит Хизер. Фолдсы, у которых двое детей, добавляют главную спальню над одноэтажной надстройкой сзади; прихожая, полуванная и большая кухня на первом этаже; и законченное помещение в цокольном этаже.Однако при этом они стремятся сохранить исторические черты 141-летнего дома, такие как угловой карниз снаружи и оригинальные лестницы и балюстрада внутри.

    Нигде эта преданность не проявляется более очевидной, чем в их решении вложить не предусмотренные в бюджете время и деньги на восстановление декоративной штукатурки. «Мы немного озадачены тем, что кто-нибудь когда-либо закроет эти потолки», — говорит Малкольм. Кто-то использовал панели 2–4 и гипсокартон, чтобы снизить высоту потолка с 10 до 8 футов, вероятно, говорит Том, чтобы облегчить обогрев комнат.

    Показано: Фасад итальянского дворца 1872 года получит новую входную дверь, перила крыльца и окно второго этажа.

    Держась за прошлое

    Фото Энтони Тиеули

    Быть на высоте — это защита декоративной штукатурки от вмятин и вмятин повседневной жизни. Прикрытие защищает детали от того, чтобы они были полностью вырваны поспешными домовладельцами. Тем не менее, для восстановления потолка Фолдсов потребовалось бы много работы.«Штукатурке более века, поэтому в некоторых местах она была в плохой форме», — говорит Боб Букко, подрядчик по штукатурке этого и многих предыдущих домов телепроекта TOH .

    Дом Фолдсов был построен на фундаменте из булыжника, и по мере того, как конструкция со временем оседала, каркас искривлялся, в результате чего жесткая штукатурка треснула. В ряде мест откололись крупные куски карниза. В гостиной старый гипсовый потолок был в основном цел, как и медальон, за исключением одного куска по краю.Но в столовой медальон отсутствовал, и его нужно было воссоздать, и пришлось заменить весь потолок.

    Но, как может подтвердить Bucco — после 33 лет работы в этой отрасли — штукатурка — прочный материал, и молдинги, которые все еще хорошо прикреплены к стене и потолку, могут быть отремонтированы прямо на месте — за определенную плату. «Конечно, некоторые люди могли вырвать старый материал и заменить его новыми материалами», — говорит Букко. «Но я рад, что они решили отремонтировать оригинал, потому что он подходит для дома, даже со всеми отремонтированными вмятинами и дырами.Новая гипсовая лепнина выглядит слишком безупречно ».

    Показано: Боб Букко, подрядчик по штукатурке на телевизионном проекте TOH в Арлингтоне, штат Массачусетс, заполняет пробел в оригинальной гипсовой лепке коронки.

    Держась за прошлое

    Фото Энтони Тиеули

    Восстановление старой штукатурки — это многоэтапный процесс. Работая на лесах высотой 4 фута, Букко и его команда сначала залатали все дыры в стенах и потолке гостиной, а затем покрыли ремонт стекловолоконной сеткой и слоем фанерной штукатурки.Имея твердую поверхность для строительства, команда приступила к декоративным работам.

    Показано: Bucco уплотняет участок слоем высокопрочной штукатурки; он оценивает область и продолжает накладывать слои до тех пор, пока заплатка не станет возвышаться над прилегающими поверхностями.

    Формирование контуров

    Фото Энтони Тиеули

    «Формовка коронки была самой утомительной частью этой работы», — говорит Букко.Он начал над эркером в столовой, заполнив отверстие размером с ладонь в короне, которое доходило до стены. Он построил его слоями высокопрочного гипса, смешанного вручную небольшими партиями. Затем он протащил линейку из нержавеющей стали, называемую соединительным стержнем, по ремонту, как ракель. «Требуется время и терпение, чтобы поверхности встретились так, чтобы они выглядели красиво», — сказал он.

    Показано: Он проводит стальной линейкой по выступающей штукатурке, придавая ей контуры старого профиля.

    Детали для заточки

    Фото Энтони Тиеули

    Пока штукатурка еще мягкая, мастер заточил детали вручную.

    Вечные методы восстановления

    Фото Энтони Тиеули

    Когда штукатурка закончила схватываться, Букко и его команда отшлифовали поверхность вручную, прежде чем приступить к работе над двумя десятками других поврежденных участков.На ремонт каждой дыры в короне уходило около 4 часов, от начала до конца, с использованием почти тех же методов, которые торговцы использовали бы столетие назад.

    Показано: После завершения ремонта Bucco сглаживает швы наждачной бумагой, смешивая старые и новые.

    Изготовление пресс-формы

    Фото Энтони Тиеули

    Для ремонта декоративного потолочного медальона требовалась другая стратегия.Чтобы воспроизвести его детали, Букко создал форму и использовал ее для отливки гипсового пластыря. После того, как Том сделал небольшую хирургическую обрезку заплатки и краев отверстия с помощью колеблющегося инструмента, Букко намазал обратную сторону пластыря пластырем и прижал его к месту. Затем пальцами заделал сустав гипсом. Подняв покрытую гипсом руку, он сказал: «Это самый важный инструмент, который вам нужен».

    Показано: Bucco вдавливает двухкомпонентную замазку для моделирования на неповрежденный участок медальона, чтобы сделать форму.

    Свет, чтобы оценить залатанный медальон

    Фото Энтони Тиеули

    В рамках общего проекта проход между двумя комнатами был расширен, открыв новые обзорные линии из столовой к передним окнам гостиной и на засаженную деревьями улицу. «Подвесной потолок упирался прямо в кожух, придавая комнате тесный и темный вид», — говорит Малкольм. «Одна из моих любимых особенностей нового внешнего вида — это то, что он пропускает больше света, и вы можете оценить корпус.«

    Показано: После схватывания шпатлевка остается гибкой и ее можно снимать.

    Запуск формы

    Фото Энтони Тиеули

    Преобразование двух комнат драматично. Восстановленные 24 дюйма высотой потолка и декоративная штукатурка придают ощущение величия, несмотря на скромные следы комнат.

    Показано: Он покрывает форму толстым слоем штукатурки, вдавливая ее во все детали орнамента.

    Сохранена декоративная штукатурка

    Фото Энтони Тиеули

    «Мы очень рады, что смогли спасти декоративную штукатурку», — говорит Малкольм. «Кто-то в прошлом приложил много усилий, чтобы сделать комнаты особенными, а теперь Боб снова заставил их выглядеть фантастически».

    Показано: После схватывания штукатурки пластырь обрезается по форме и фиксируется на месте.

    Репликация медальона на трехмерном принтере

    Фото предоставлено Stratasys; (врезка) Дэвид Кемски

    В отличие от старых методов, используемых для ремонта медальона в гостиной, команда TOH TV решительно обратилась к решению 21-го века, чтобы воспроизвести медальон, отсутствующий в столовой.Это решение было предложено Дэвидом Кемпски, старшим консультантом по технологиям в AET Fab Labs в Эссексе, штат Массачусетс. Используя портативный трехмерный сканер, он встал под медальоном в гостиной, сделал трехмерную цифровую карту и отправил карту на трехмерный принтер, такой как тот, что находится слева. Головка принтера двигалась взад и вперед, распыляя миллионы распыленных капель смолы за каждый проход и медленно создавая физическую версию цифрового файла. Реплику слева можно использовать для заливки новой из гипса или можно наносить прямо на потолок для грунтования и покраски, как это было в доме Фолдсов.

    Venetian Plaster 101 (и 3 способа нанесения в домашних условиях)

    Фото: Дом Zillow Digs в Роквилле, Мэриленд

    Старинная венецианская штукатурка возвращается в современные дома. В основном используется для внутренних стен или потолков, он имитирует многотонный трехмерный эффект натурального камня — без необходимости таскать и устанавливать тяжелые плиты из настоящего мрамора или известняка. Домовладельцы могут воссоздать облик старого мира тремя способами: с помощью имитации домашней отделки, синтетической венецианской штукатурной краски, купленной в магазине, или настоящей венецианской штукатурки из известняка.Читайте дальше, чтобы узнать, какое из этих применений подходит вам, а затем узнайте, как нанести венецианскую штукатурку в своем доме.

    Венецианская штукатурка

    Возникшая в Венеции, Италия, венецианская штукатурка приобрела широкую популярность в Римской империи как средство имитации поверхностей из натурального камня внутри дворцов, вилл и соборов. Ремесленники смешивали известковую штукатурку с мраморной пылью и пигментами для создания сложной венецианской штукатурки, а затем наносили ее на стены или потолок несколькими тонкими слоями с короткими перекрывающимися движениями.Профессиональные художники до сих пор используют этот аутентичный метод, но большинство мастеров-мастеров предпочитают имитировать внешний вид либо с помощью самодельной штукатурки из тонированного шовного состава и тонированной глазури, либо из готовых к нанесению банок синтетической краски, составленной так, чтобы выглядеть как венецианская штукатурка . Какой бы метод вы ни выбрали для внутренней отделки стен и потолка в гостиных, спальнях и ванных комнатах, вы обязательно получите роскошный вид натурального камня без дорогостоящей и громоздкой установки.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Фото: flickr.com via Mark Nordgren

    Три метода нанесения венецианской штукатурки

    Здесь мы разбили преимущества и недостатки трех вариантов обработки: домашняя отделка, синтетическая венецианская штукатурка и настоящая венецианская штукатурка.

    БЮДЖЕТ:

    Вы можете получить домашнюю венецианскую штукатурку примерно по цене от 6 до 11 долларов за 100 квадратных футов, учитывая, что вам потребуется от 2 до 3 долларов за предварительно смешанный шовный состав, от 0,10 до 0,50 доллара за латексный краситель и 4 доллара. до 7 долларов за тонированную глазурь.Это сделка по сравнению со стоимостью материалов готовых к применению банок синтетической венецианской штукатурки (которые стоят от 18 до 33 долларов за 100 квадратных футов) и аутентичной известковой венецианской штукатурки (которая стоит от 32 до 84 долларов или больше за 100 квадратных футов). только материалы).

    ТЕХНИКА:

    Опытные мастера могут самостоятельно наносить домашнюю и синтетическую венецианскую штукатурку, но имейте в виду, что нанесение требует превосходных способностей к окраске. Домовладельцы также должны иметь опыт использования шпателя и ястреба, прежде чем браться за установку своими руками.С другой стороны, настоящая известковая венецианская штукатурка всегда должна быть установлена ​​профессионально. Это связано с жидкой консистенцией штукатурки, быстрым временем высыхания, которое затрудняет устранение дефектов после нанесения, и высокой стоимостью материалов для повторного нанесения дефектного покрытия. Профессионально установленная настоящая известковая венецианская штукатурка может стоить от 800 до 1200 долларов за 100 квадратных футов, включая рабочую силу и материалы.

    ПРОСТОТА УСТАНОВКИ:

    Из двух методов, удобных для домашнего использования, домашняя обработка более щадящая, чем синтетическая краска.Его шовный состав податлив, медленно сохнет, его можно легко стереть и нанести повторно, если вы допустили ошибку. Но учтите, что домашняя обработка требует большего первоначального труда, так как состав нужно подкрашивать.

    СРОК ВРЕМЕНИ:

    Выбирая самодельную венецианскую штукатурку или синтетическую венецианскую штукатурную краску, домовладельцы могут рассчитывать потратить на процесс несколько дней. Между тем, профессионалу потребуется значительно больше времени, чтобы нанести настоящую известковую венецианскую штукатурку, для чего может потребоваться до десяти дней высыхания между слоями.

    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Вы можете наносить как синтетическую венецианскую штукатурную краску, так и домашнюю венецианскую штукатурку на нелакированные и покрытые лаком стены или потолки. Главное — начать с плоского, чистого и гладкого основания — это означает, что вам нужно отшлифовать основание, если стена имеет рельефную текстуру.

    СНЯТИЕ:

    Удаление венецианской штукатурки может быть грязным и трудоемким процессом, независимо от того, какую технику вы использовали для ее нанесения.Все три вида обработки поверхности — шовный состав, синтетическая венецианская штукатурка и настоящая известковая венецианская штукатурка — предназначены для долговременного использования. Если вы все же передумали об обработке, вам нужно будет пропустить электрическую шлифовальную машинку по готовой поверхности, пока она не станет гладкой. Этот процесс может привести к огромному количеству мусора и очистке.

    Фото: Zillow Digs home в Бенд, штат Орегон

    Как наносить венецианскую штукатурку

    Хотите добиться текстуры натурального камня по самой низкой цене? Ознакомьтесь с этим уроком, чтобы узнать, как смешивать и наносить домашнюю венецианскую штукатурку для создания эффекта старости.

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, доступные на Amazon
    — Ткань
    — Шпаклевочная паста
    — Наждачная бумага 100 грит
    — Жидкое мыло для посуды
    — Ведро
    — Тряпки
    — Малярная лента
    — Латексный краситель (или краситель для гипсокартона)
    — Готовая смесь шовный состав
    — Электродрель
    — Насадка для смешивания сверл
    — Маска от пыли
    — Резиновые перчатки
    — Защитные очки
    — Мастерок для гипсокартона 8 дюймов
    — Hawk
    — Наждачная бумага от 60 до 80
    — Предварительно окрашенная полупрозрачная глазурь на водной основе
    — Кисть с синтетической щетиной 4 дюйма
    — Герметик на водной основе
    — Валик
    — Крышка валика с ворсом ¾ ”, предназначенная для шероховатых поверхностей

    STEP 1

    Сначала подготовьте обрабатываемое пространство.Собираетесь ли вы нанести самодельную венецианскую штукатурку на стены или потолок (или и то, и другое), положите тряпку под поверхность, которую собираетесь отделывать, чтобы защитить ее от брызг краски. Удалите с поверхности все завесы и приспособления и заполните все отверстия шпаклевочной пастой. Дайте пасте застыть в соответствии с инструкциями производителя, затем слегка отшлифуйте загрязненные участки наждачной бумагой с зернистостью 100.

    ШАГ 2

    Чтобы удалить шлифовальную пыль вместе с грязью, мусором и жиром, взбейте простое чистящее средство, смешав одну чайную ложку жидкого средства для мытья посуды и четыре чашки теплой воды в большом ведре.Протрите всю поверхность чистой тряпкой, пропитанной мыльным раствором, затем сделайте второй проход смоченной водой тряпкой, чтобы удалить пену. Когда он полностью высохнет, заклейте плинтусы, края поверхности и потолок малярным скотчем.

    ШАГ 3

    Затем тонируйте шовный состав, который будет действовать как «штукатурка» в этой венецианской штукатурке. Смешайте одну чайную ложку латексного красителя на один галлон предварительно смешанного герметика в большом ведре.Перемешивайте, используя насадку для перемешивания электродрели, пока цвет полностью не станет однородным и смесь не станет консистенцией теста для блинов. Если вы ищете королевский вид в итальянском стиле, подумайте о латексном красителе средиземноморского оттенка, например, терракотового, лавандового или золотого.

    Фото: flickr.com via Mark Nordgren

    STEP 4

    Наденьте респиратор, резиновые перчатки и защитные очки. Затем с помощью восьмидюймового шпателя для гипсокартона нанесите большую кучу окрашенного шовного состава на ястреб.Нанесите на шпатель полоску компаунда шириной для хот-дога от ястреба и нанесите слой компаунда толщиной в восьмую дюйма на поверхность, используя короткие, слегка изогнутые, крестообразные мазки под разными углами. . Вам нужно начать с верхнего левого угла и продвигаться вниз по поверхности, пока она не будет полностью покрыта, периодически очищая край шпателя смоченной водой тряпкой, чтобы удалить засохшую шовную смесь. Дайте составу высохнуть в соответствии с инструкциями производителя (обычно 24 часа), затем слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью от 60 до 80.Используйте круговые движения, чтобы смягчить появление гребней на текстуре. После шлифовки протрите стену смоченной водой тряпкой, чтобы удалить шлифовальную пыль, затем дайте стене полностью высохнуть.

    STEP 5

    Чтобы углубить цветовые вариации в шовной смеси, нанесите кистью предварительно тонированную глазурь на светлые участки поверхности. Используйте узор из х-образных штрихов, как в шовном слое. Настоящий мрамор отличается высоким контрастом между светлыми и темными тонами, поэтому выберите цвет глазури значительно темнее, чем стыковочный состав, если вы пытаетесь воссоздать вид мрамора.В качестве альтернативы, если вам нужен низкоконтрастный вид известняка, выберите глазурь, более близкую по оттенку (но все же немного темнее), чем покрытие шовным герметиком. Когда глазурь полностью высохнет, вы должны увидеть ослепительный эффект бликов и тусклых бликов в цвете.

    STEP 6

    Сохраните текстуру венецианской штукатурки, нанеся на нее один слой прозрачного герметика на водной основе с помощью валика. Если вам нужен полированный мрамор, выбирайте герметик с полуглянцевой или сатинированной отделкой.Чтобы получить вид известняка, выбирайте матовый герметик. Удалите малярную ленту, как только герметик высохнет, чтобы обнажить обновленную стену или потолок.

    Уход за венецианской штукатуркой

    Чтобы ваша герметичная венецианская штукатурка оставалась чистой, еженедельно протирайте поверхность электростатической тряпкой. Если вы предпочитаете пылесосить поверхность, обязательно используйте насадку с мягкой щеткой. Точно так же, если вы решите подметать, накройте голову метлы тканью, чтобы не поцарапать. Когда поверхность покрывается пятнами или грязью, протрите ее мягкой тканью или чистым носком, смоченным смесью из одной чайной ложки жидкого средства для мытья посуды и четырех чашек теплой воды.Сделайте второй проход смоченной водой тряпкой, чтобы удалить мыльный раствор. Следуйте этим методам, и ваша венецианская штукатурка прослужит долгие годы или даже десятилетия.

    Накрытие на потолок со ступенчатым рисунком: что можно, что нельзя делать и варианты

    Всем привет!

    Мы купили дом 1980-х годов. Мы вроде как знали, во что ввязываемся с потолками. В 80-х (и раньше) подрядчикам было легко нанести текстуру на потолок вместо того, чтобы делать красивую гладкую работу с гипсокартоном.(Альтернативные названия: текстурированная отделка, акустическая отделка, попкорн, творог, цедра апельсина, нокдаун). Преимущества фактуры потолка заключались в том, что она скрывала недостатки и помогала со звукоизоляцией (видимо). До 1980-х годов текстура попкорна содержала асбест, и с этого момента признание фактурных потолков упало, хотя теперь они содержат вермикулит или полистирол.

    Однако у нас нет потолка в стиле попкорна. У нас штукатурка / точечность / топорка.Похоже, кто-то окунул швабру в грязь для гипсокартона и сделал на потолке шарики паутины. Ура.

    Когда мы въехали, мы подумали, что это будет одна из вещей, которые оставит на своем пути : текстура потолка. Интерьер сразу устарел, и мы хотели «забыть», что находимся внутри старого дома (мы хотели, чтобы внутри было свежо и современно). Я определенно знал, что модерн — это не попкорн или фактурные потолки. (В моем доме раннего детства, построенном в 1979 году, был попкорн.В доме моего подросткового возраста (около 1950-х) была менее отчетливая, более мягкая версия узора, похожего на паутину в нашем доме.)

    На стадии исследования!
    Когда я исследовал в Интернете тип текстуры потолка и способы ее удаления, я смог найти информацию только о текстуре попкорна. Даже поиск таких терминов, как «точечный потолок» или «потолок с текстурой штукатурки», не дал никаких результатов.

    Итак, мы попробовали метод удаления попкорна, поскольку это была единственная информация, которую мы смогли найти.В видеороликах подчеркивается, что этот метод будет работать только в том случае, если текстура попкорна не была закрашена … (что на самом деле трудно сказать, было это или нет). Этапы включают в себя опрыскивание текстуры водой, чтобы смягчить ее, а затем соскабливание шпателем. В результате должны получиться ровные потолки с минимальным (если есть) ямочным ремонтом.

    Итак, заранее зная, что эта техника, скорее всего, закончится ужасно — мы все равно решили поэкспериментировать. Вот видео о том, как это было (а также фотографии с описанием ниже):

    Пропитать потолок водой, чтобы он не был слишком мокрым:

    Царапина потолка.Защита глаз и респиратор — всегда хорошая идея.

    Так как штукатурка была влажной, пыли не было — она ​​была только блеклой.
    Оказывается, наши предположения были правильными и рекомендованная техника только работает с типом текстуры попкорна.

    Штукатурка не снималась великолепными листами (как на видео, которые мы смотрели). Текстура просто немного сбита.

    После одного замачивания и соскабливания я повторил процесс еще раз — на этот раз я зашел слишком далеко.
    Неудачная техника удаления «попкорна»:

    Текстура сошла, как и гипсокартон. Чтобы исправить ситуацию, мы закрасили открытые коричневые участки грунтовкой Kilz / Zinsser.

    Разница между попкорном и пунктиром состоит в том, что попкорн имеет вторичный материал, заключенный в грязь, и его можно наносить валиком или, чаще, распылять на поверхность. Тем не менее, точечный рисунок состоит из простой разбавленной глины для гипсокартона, которую кистью наносят на принимающую поверхность или «топтают» на принимающей поверхности.Когда я первоначально проводил исследование, термин «топтанный» мне не приходил в голову естественным образом… поэтому я не мог найти много информации по этой теме. (Я знал, что пропустил термин, но не мог разгадать загадочное слово.)

    Потолок кухни до ремонта:

    Итак, поскольку удаление точечного рисунка закончилось полным провалом…
    вот наши варианты для скрытия текстуры:
    • снятый слой поверх существующей текстуры
    • полностью удалить потолочный гипсокартон и заменить его новым гладким гипсокартоном
    • гипсокартон поверх существующего текстурированного потолок

    плюсов / минусов каждого варианта:
    • обезжиривающее покрытие: цена не так уж плоха для материалов, но это очень трудозатратно и очень грязно.
    • удалить и заменить: беспорядок, связанный с удалением существующего гипсокартона, расходы на новый гипсокартон и наем рабочей силы.
    • прикрыть: это нереальный вариант. Возможно, в будущем может произойти провисание из-за прикрепления листового камня к листу. В целом добавленный вес невелик. Опять же, за счет нового гипсокартона и найма рабочей силы.

    Все вышеперечисленные варианты в качестве самостоятельного проекта усложняются из-за высоких потолков в некоторых комнатах остальной части дома (для чего потребуются строительные леса и / или гипсокартонный лифт.)
    Кухня, столовая, полуванная, лестничная клетка в подвале и верхний уровень (две спальни, ванная с туалетом, коридор) имеют потолки высотой 8 футов — мы могли бы постепенно решать эти комнаты одну за другой … но сложность проекта и беспорядок могут сделать весь процесс убогий.
    Гостиная, фойе и главная спальня имеют сверхвысокие потолки и большие квадратные метры. Оба пугающих фактора при рассмотрении варианта DIY.

    Наше решение:
    Сделай сам нанести небольшое покрытие на кухню (в связи с полным ремонтом в этой комнате) и временно игнорировать остальную часть дома.
    Почему? Потому что цена на кухню, которую мы получили, составляла 850 долларов. За одну комнату.
    Мы знали, что делать это самим будет вонять, но за 150 долларов в материалах и специальных инструментах (и гибком графике) мы могли это сделать.

    Далее — видео !! Наши инструкции (или как не делать) и обзор нашего проекта !!

    Декабрь 2015 г. Обновление:
    Чтобы увидеть наши инструкции по размещению с видео (и наши мнения после DIY Skim Coat): http://buildingmodern.net/kitchen-stippled-to-smooth-ceiling-diy/
    Чтобы увидеть наш финал до / после нашей кухни, в том числе нашу работу с гладким пальто (хорошо, 90% — вам не хватает хороших промежуточных постов, так что обязательно ознакомьтесь с ними !!): http: / / Buildingmodern.сетка / открытая кухня /

    Декабрь 2015 Предстоящие проекты:
    Следующим шагом для нас будет попытка закрыть главную гостиную («большую комнату») наверху (последнее изображение над этим). Он идет от 8 футов до 20 футов +… Итак, мы купили несколько новых сверл, 18 футов строительных лесов и собираемся купить обшивку с V-образной канавкой 1/4 дюйма. Мы очень рады попробовать это и можем даже транслировать некоторые из них в прямом эфире. Найдите нас в Facebook, Instagram (@buildingmodern) и twitter (@buildingmodern), чтобы поймать нас, когда мы выйдем в эфир.🙂

    Кроме того, если мы получим достаточно вопросов / запросов, мы сделаем несколько ЖИВЫХ вопросов и ответов для всех (в сурикате, перископе, Facebook или другом варианте).

    Как правильно сделать заземляющий контур: Страница не найдена – Совет Инженера

    что это такое, пример выполнения для частного дома

    Что такое заземляющее устройство?

    Заземляющее устройство (earthing arrangtmtnt), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Данный термин имеет жаргонизм «контур заземления», что некорректно.

    Пример технологии выполнения для электроустановки индивидуального жилого дома.

    На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома.

    Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.

    Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее:

    Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)

    Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать Rзу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:

    • 2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м.
    • одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником.
    • Главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования.

    Некоторые технические подробности:

    • Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта.
    • Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм.
    • Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
    • ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм.
    • Число вертикальных электродов зависит от удельного сопротивления грунта и максимально допустимого сопротивления заземляющего устройства (ЗУ). Если электроустановка здания имеет тип заземления системы TN-C-S, сопротивление ЗУ не влияет на защиту от поражения электрическим током. Здесь необходимо обеспечить непрерывность электрической цепи PEN-проводник — защитный проводник. Поэтому сопротивление ЗУ может быть нормировано, например, требованиями к защите дома от молний.

    Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

    Как проверить заземление выполненное для индивидуального жилого дома?

    Начать нужно с того, что заземление, согласно его определения, представляет собой действие, а именно – выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле. Поэтому, если ориентироваться на ваш вопрос и дословно отвечать на него, то да — вам нужно проверить все электрические соединения проводящих частей соответствующего электрооборудования к локальной земле.

    В ходе проверки, доступной в домашних условиях, могу порекомендовать вам лишь такие базовые мероприятия:

    Произведите визуальный осмотр – целью данного действия является выявление видимого разрыва или повреждения каких-либо электрических цепей защитных проводников. Как правило, проверке подлежат видимые открытые участки защитного проводника, места его подключения и соединения с главной заземляющей шиной (ГЗШ) (у вас она должна быть если мы говорим о правильной реализации заземляющего устройства) и далее непосредственно с самим заземляющим устройством.

    Нужно проверить заземляющий проводник, посредством которого ГЗШ соединяют с заземлителем;

    Нужно проверить защитный проводник, посредством которого к ГЗШ присоединяют защитную шину вводно-распределительного устройства (ВРУ).

    При отсутствии видимого разрыва, необходимо проверить «наличие цепи» между защитным проводником (ами) и ГЗШ. Для «прозвонки цепи» вам достаточно подключить выводы мультиметра, в соответствующем режиме, к защитному проводнику и к главной заземляющей шине. Также можно проверить цепь между защитным проводником и заземляющим устройством.

    Наиболее эффективным вариантом, на мой взгляд, является измерение переходного сопротивления между заземляющими электродами и локальной землей. Но для этого вам понадобиться специальный прибор — «измеритель сопротивления заземлений», который подключается определенным образом. Но эту работу может выполнить только квалифицированное или обученное лицо — поэтому я не буду расписывать как это делать в пределах данного ответа.

    Однако, даже при наличии сопротивления токам растекания в земле не более 4 Ом нельзя дать гарантию, что вы будете в безопасности. Так как никакие электрические приборы не должны подавать опасный потенциал на корпус при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому помимо проверки заземляющего устройства я бы рекомендовал вам также проверить состояние изоляции самого используемого электрооборудования. Как правило, повреждение или дефект изоляции в самом электрооборудовании или цепи его питания могут приводить к появлению потенциала на на его корпусе.

    Список использованной литературы

    1. ГОСТ 30331.1-2013
    2. Типовой проект серии 5.407-155.94
    3. ГОСТ Р 50571.5.54–2013

    Как сделать заземление своими руками

    Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

    Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

    Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

    Инструмент

    1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
    2. Кувалда 5-8 кг.
    3. Лопата (штыковая и совковая).

    Материалы

    1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
    2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
    3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
    4. Электроды 3 мм.
    5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
    6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
    7. Клемма для соединения прута и провода.

    Прокладка наружной части заземления

    Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на  высоком уровне.

    1. Провода со столба, запитывающие дом.
    2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
    3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
    4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
    5. Молниезащита.

    Провода, идущие со столба на дом.

    2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

    1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
    2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

    Молниезащита, устроенная на коньке дома.

    Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

    Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

    Это то же место распайки с более близкого ракурса.

    Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

    Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

    А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

    Устройство заземляющего контура

    Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

    Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

    Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

    Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

    Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

    Проверка сопротивления заземления

    Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

    Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

    Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

    Типичная ошибка устройства заземления


    На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

    Как выглядит контур заземления


    В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

    В заключение

    Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

    После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

     

    Работа участвует в конкурсе.

    Автор: Александр Мищев

    Загрузка…

    Контур заземления | Заметки электрика

    Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

    Сегодня я расскажу Вам про контур заземления, для чего он необходим и как правильно выполнить его монтаж своими руками.

    Покупая дачные участки для строительства домов и коттеджей, мы должны получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности. И на данном этапе практически у всех возникает проблема с электромонтажом контура заземления, т.к. в технических условиях на электроснабжение дома он обязателен.

    Также он необходим при реконструкции старой электропроводки. Более подробно об организации электропроводки в своем доме читайте в статье: электропроводка в деревянном доме.

    Что такое контур заземления?

    Для начала давайте разберемся, что такое заземление?

    Заземление — это ЗУ (заземляющее устройство), предназначенное для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей электрооборудования.

    Для каждой системы заземления (TN-C, TN-C-S, TN-S, TT и IT) существуют свои требования к сопротивлению заземляющего устройства (переходите по ссылкам соответствующих систем заземления и знакомьтесь).

    Сопротивление ЗУ очень сильно зависит от:

    • типа грунта
    • структуры грунта
    • состояния грунта
    • глубины залегания электродов
    • количества электродов
    • свойств электродов

    Контур заземления — это и есть, соединенные между собой, горизонтальные и вертикальные электроды, которые заложены на определенной глубине в грунте Вашего участка.

    Все вышеописанные свойства грунта определяются его сопротивлением растекания тока. И чем это сопротивление меньше, тем лучше для монтажа контура заземления.

    Грунты, идеально подходящие для монтажа контура заземления:

    • торф
    • суглинок
    • глина с высокой влажностью

    Грунты, подходящие для монтажа контура заземления

    Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления:

    Грунты, не подходящие для монтажа контура заземления

    В зависимости от условий окружающей среды, даже один и тот же тип грунта может иметь разные свойства.

    Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземляющих электродов рассматривать по конкретному случаю.

    В данной статье я опишу Вам самый распространенный и простой способ монтажа контура заземления. Существуют и более современные способы, например, модульно-штырьевая система заземления. Но к ним мы вернемся в других моих статьях. Чтобы не пропустить новые выпуски статей, подпишитесь.

     

    Подготовка

    Выбираем место для установки и монтажа заземляющего устройства.

    Рекомендую выбирать место для заземления вблизи вводного распределительного устройства (сборки) Вашего дома. 

    Согласно ПУЭ (п.1.7.111), искусственные вертикальные и горизонтальные заземлители (электроды) должны быть либо медными, либо из черной или оцинкованной стали. Также их поверхность не должна быть окрашена.

    Вот таблица (ПУЭ, табл.1.7.4) рекомендуемых размеров вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) и заземляющих проводников для прокладки в земле:

    В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) мы используем:

    • стальной уголок размером 50х50х5 (мм) с поперечным сечением 480 (кв.мм)
    • стальную полосу размером 40х4 (мм) с поперечным сечением 160 (кв.мм)

    Материалы для контура заземления

    Вот мои заготовки материала для монтажа контура заземления для повторного заземления PEN-проводника жилого многоквартирного дома и дальнейшего его разделения: на защитный проводник РЕ и нулевой рабочий проводник N.

     

    Монтаж контура заземления

    Теперь нам необходимо взять лопату и выкопать траншею в виде треугольника с размерами (3 х 3 х 3) метра. Можно выкопать траншею в виде прямой линии длиной порядка 4-5 метров. Последнее время мы именно так и делаем.

    Ширина траншеи составляет 0,3-0,5 метра, а глубина 0,5-0,8 метра.

    Траншея для контура заземления

    В вершины данного треугольника забиваем кувалдой стальной уголок (вертикальные заземлители) длиной 2,5-3 метра. Вместо кувалды можно использовать специальные буры. Если траншея у Вас выкопана в виде прямой линии, то забиваем вертикальные электроды в количестве 4-5 штук через каждый метр.

    Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой.

    Забиваем стальные уголки (вертикальные электроды) не полностью, а оставляем около 20 (см). Затем с помощью сварочного аппарата привариваем к нашим стальным уголкам по периметру треугольника или прямой линии горизонтальную стальную полосу, идущую в силовой электрический щиток на шину РЕ (ГЗШ).

    Проводник, который соединяет заземляющее устройство с заземляющей частью электроустановки (вводным распределительным устройством или сборкой), называется заземляющим.

    В нашем примере в качестве заземляющего проводника применяется стальная полоса размерами 40 х 4 (мм), что удовлетворяет требованиям ПУЭ.

    В итоге у нас получается вот такая конструкция (схема). Кстати забыл сказать, что места сварки нужно обработать антикоррозийным составом, например, битумом, а траншею закопать однородным грунтом.

    Далее стальную полосу прокладываем до шины РЕ (ГЗШ). Вот фотография для наглядности.

    Можно сделать и по-другому, воспользовавшись ПУЭ, п.1.7.117. Выводим из земли горизонтальный заземляющий проводник в виде стальной полосы, а к нему с помощью болтового соединения подключаем проводник, который прокладываем до шины РЕ (ГЗШ):

    • медный сечением не менее 10 кв.мм
    • алюминиевый сечением не менее 16 кв. мм
    • стальной сечением не менее 75 кв.мм

    Я использовал заземляющий проводник из медной шины.

    Окончание работ

    После монтажа необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — читайте в статье замер контура заземления (заземляющего устройства).

    P.S. В завершении хотелось бы Вам напомнить, что правильное и качественное заземление является Вашей защитой от поражения электрическим током.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Контур защитного заземления. Схема, фото, пояснения

    Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 90 Опубликовано Обновлено

    Контуром заземления называют находящееся в земле соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей (электродов).

    Совокупность помещённых в грунт электродов и заземляющего провода, который соединяет данный контур и главную заземляющую шину (ГЗШ) являет собой заземляющее устройство (ЗУ). Важнейшей характеристикой ЗУ является переходное сопротивление (металлосвязь) и сопротивление контура растеканию токов в земле.

    От качества выполненных работ зависит заземление каждой розетки в доме и надёжность молниезащиты.

    Расчет контура

    Сопротивление контура заземления зависит от:

    •  параметров заземлителей: длины, площади контакта, количества электродов, расстояния между ними;
    •  длины соединяющих заземлители проводников;
    •  удельного сопротивления грунтов;
    •  влажности почвы;
    •  солёности грунта;
    •  температуры времени года;

    Чтобы правильно выполнить все расчеты, необходимо иметь инженерное образование, и разобрать множество формул.

    Из практического опыта известно, что ни одна из методик расчета не учитывает в полной мере все факторы, поэтому после выполнения работ результаты измерений практически всегда неожиданны. Поэтому часто пользуются типичным проектом, проверяя соответствие параметров у готового контура.

    Естественно, что в отношении контура заземления для электростанции или большого производства расчеты обязательны, но для бытового использования можно выбрать подходящую схему заземляющего устройства и качественно её воплотить в металле, правильно выбрав место установки.

    Даже без произведения расчётов из таблицы можно понять, какой тип грунта будет лучше всего для заземляющего устройства.

    Как правило, в частном секторе для заземления используют одноконтурную схему, которая состоит из трёх вертикальных штырей, труб или уголков, соединённых между собой стальными полосами.

    Использование одноконтурного заземления для частного дома

    Соединение электродов в заземляющем устройстве выполняется в виде горизонтального равностороннего треугольника с вертикальными заземлителями, находящимися на его вершинах.

    Типичная схема заземления небольшого частного дома

    Такой проект заземляющего контура подходит для большинства небольших коттеджей и дачных домиков, получаемых однофазное энергоснабжение, выполненное по схеме TN-С-S, с повторным заземлением и разделением совмещённого нулевого провода PEN системы TN-С.

    Но намного более надёжной будет схема с несколькими контурами, из-за того, что в одном месте свойства грунта могут измениться, он может высохнуть в жару, или промёрзнуть зимой, также вследствие проведённых рядом земляных работ могут измениться подземные водяные потоки.

    Схема двойного контура зземления

    Наиболее лучшей схемой традиционного заземляющего контура является кольцевая, или прямоугольная, обустроенная вокруг дома.

    Заземление сделанное по периметру , самое надежное

    Внутренний контур является ГЗШ и обеспечивает более рациональное подключение защитного провода PE к розеткам и корпусам электрооборудования. Для обустройства внешнего контура необходимо отойти от здания на расстояние не менее полторы – двух метров. Такую же схему используют для контура заземления трансформаторной подстанции.

    Схема заземления Трансформаторного пункта

    Для более сложных зданий горизонтальные заземлители прокладывают по периметру фундамента, на отдалении, требующемся, чтобы не вызвать осадку грунта при земляных работах.

    Также применяют контур заземления в виде сетки.

    Земляные работы

    Поскольку контур заземления прокладывается в земле, то без земляных работ не обойтись.

    Копают траншеи или яму глубиной ниже полуметра, вбивают в дно вертикальные электроды и прокладывают горизонтальные заземлители также по дну, соединяя в единый контур.

    Контур заземления по типу треугольника по вершинам вбиты вертикальные заземлители

     

    Засыпают траншею однородным грунтом без камней и мусора, утрамбовывая. Часто при прокладке вводной подземной линии электропередач, чтобы сэкономить на земляных работах, прокладывают горизонтальный линейный заземлитель в данной траншее, с установкой вертикальных электродов.

    Зазыпка контура заземления и вывод на шину РЕ

    В данном случае необходимо будет поверх установленного заземляющего контура насыпать подушку из грунта, плотно утрамбовав, после чего насыпают прослойку из песка, для прокладки кабеля. Самое главное при данных обстоятельствах проследить, чтобы выступающие части заземлителей не соприкасались и не повредили кабель.

    Независимо от типа ЗУ, его установка должна производиться ниже точки промерзания грунта, из-за того, что замерзшая вода в почве в виде льда перестаёт быть проводником, и заземление теряет эффективность.

    Установка Заземляющего контура ниже точки промерзания грунта и в скале

    Данное обстоятельство не имеет никакого значения в случае применения глубинных заземлителей, которые устанавливаются в скважинах на значительную глубину 20-50 м.

    Материалы заземлителей и заземляющего проводника

    Применяют для электродов стальной металлопрокат, или медные проводники. Не допускается применение алюминия в качестве электродов. Использовать алюминиевый кабель в качестве заземляющего проводника допускается лишь в изоляции, защищающей жилу от коррозии, но в этом случае придётся уделить повышенное внимание герметизации болтового соединения.

    Для соединения электродов применяют тот же вид металлопроката, что и при сборке заземлителей.

    Использование заземлителей, покрытых медью.
    В данной таблице не указан сравнительно новый, инновационный материал для заземлителей –омеднённые прутки, покрытые тонким слоем (0,275 мм) меди.

    стальной пруток покрытый медью для вертикального заземлителя

    Для данного материала следует применять параметры, указанные для оцинкованной стали.

    Выпускаются такие заземлители в виде комплектов для быстрого монтажа заземляющего устройства.


    Примечательно, что с их помощью можно монтировать глубинные заземлители без бурения скважин – на первый штырь навинчивается острый наконечник, который облегчает прохождение электрода в грунт.

    При помощи соединительной муфты прикручивается ударопрочная головка, Не дающая металлу и резьбовому соединению разрушаться при ударах.

    По мере углубления, головку отвинчивают, вкручивают новый стержень, на него прикручивают другую муфту, снова присоединяют головку и продолжают процесс забивания модульного заземлителя до требуемой глубины.

    Часто для облегчения работ, вместо кувалды используют вибромолот. К последнему штырю крепят заземляющий провод или горизонтальный заземлитель, прокладываемый в виде полосы, покрытой медью, при помощи специального хомута.

    Модульная установка заземляющего контура

    Такой монтаж позволяет обойтись без сварочных работ, производится достаточно быстро. Минусом может быть недобросовестная затяжка болтов, поэтому в месте крепежа будет не лишним предусмотреть небольшие колодцы для проведения технологического осмотра и подтяжки соединений.

    Схема контура модульного заземляющего контура

    Контур заземления из стального металлопроката

    Наиболее подходящим видом проката в качестве материала для вертикальных заземлителей будет уголок или труба (круглая или профильная). Для облегчения забивания уголок или трубу надрезают под углом 30-45º.

    заостренный уголок для вертикального заземлителя

    Больший угол затруднит прохождение плотных слоёв грунта, а при меньшем возможно загибания металла на кончике. Забивают заземлители в дно траншеи или ямы при помощи кувалды или вибромолота. Металл от ударов кувалды неизбежно расклепается, но это не страшно – главное хорошо проварить место соединения вертикального и горизонтального заземлителя.

    Вибромолот для забивания вертикального заземлителя

    Проверка контура заземления

    Проверяют сварные швы, простукивая их молотом, а затяжку гаек при помощи ключа. Измерять сопротивление должны производить специалисты лицензированной электрической лаборатории, они же выдадут акт.

    В системе TT чем меньше сопротивление, тем лучше, но в отношении TN-С-S не стоит, чтобы сопротивление было меньше чем у трансформаторной подстанции – 4 Ом, иначе вся нагрузка на заземление воздушной линии ляжет на данный домашний контур.

    Оборудование для измерений слишком дорого, поэтому существует народный метод – в идеале контур должен обеспечивать работу домашних электроприборов на максимально возможном для автомата токе. Для этого один провод от переносной розетки подключат к фазе, а другой к контуру заземления, и в розетку включают нагрузку.

    На практике контур считается хорошим, если подключаемый между фазой и заземлением электронагревательный прибор мощностью 2 кВт будет исправно работать, и падение напряжения между фазой и заземлением будет не больше 10 В. Но надо быть очень осторожным, проводя такие манипуляции и не находиться в этот момент вблизи контура.

    Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками

    Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.

    Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.

    Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.


    Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

    Особенности и принципы работы заземления

    Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.

    Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.

    Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.

    Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.

    Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.


    Нужно ли вообще заземление в частных домах

    Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.

    Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.

    Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.

    Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.

    Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.

    Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.

    Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.

    Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

    Правила, нормы и базовые требования ПУЭ

    Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.

    Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.

    Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

    Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.

    Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.

    Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.

    Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.

    Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

    • Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
    • Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
    • Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
    • Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.

    На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

    Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров

    С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.

    В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

    • До 0.5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
    • До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
    • Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
    • Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.

    Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

    Разновидности контуров и схемы заземления

    Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.

    Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.

    Существует три типа заземления:

    • Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
    • Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
    • Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.

    Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.

    Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

    • Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
    • Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.

    Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.

    Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.

    Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.

    Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

    Монтаж заземления в частном доме своими руками

    Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.

    Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

    • УШМ для резки и зачистки швов.
    • Гаечные ключи М12 и М14.
    • Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
    • Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
    • Сварочный аппарат для сборки конструкции.

    Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.

    Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.

    Список необходимых материалов:

    • Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
    • Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
    • Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
    • Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.

    Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.

    Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.


    Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

    Приступаем непосредственно к земляным работам.

    Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю.Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.

    После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.

    Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

    Готовые комплекты или ручная сборка?

    У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?

    Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.

    В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.

    Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.

    Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.

    После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

    Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления

    Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.

    В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб.метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.

    Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.

    Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.


    Как проверить контур заземления после установки?

    Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.

    В первую очередь проведите визуальный осмотр:

    • Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
    • Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
    • Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.

    По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.

    Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.

    Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

    Финальная стадия — ввод заземления в дом

    Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.

    Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.

    Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.

    Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.

    Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.

    Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.

    Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.


    Оцените материал:

    Контур заземления, его устройство, расчет и схема

    Устройство контура заземления, установка и проверка уровня сопротивления контура – это работы, необходимость которых обусловлена спасением жизни человека и предохранением зданий от пожаров. Для производства работ следует выполнять требования ПУЭ, знать способы производства работ по монтажу защитного контура.

    Каждый новичок хочет знать, что же это такое заземление и его контур.

    Устройство и принцип действия заземления

    Защитное устройство и его основное назначение – соединение всех потребителей электричества, при помощи заземляющего провода с контуром защиты. Систем заземления 3, но в жилом помещении наиболее часто устанавливают систему с маркировкой TN – 5. Эта система предусматривает проведение ноля и земли двумя отдельными проводами.

    При коротком замыкании или утечке тока с корпуса приборов снимается опасное напряжение и по проводу подается на контур защитного заземления. Он должен монтироваться и изготавливаться, выполняя требования ГОСТа. Нормы, предусматривают оборудование контура с учетом уровня сопротивления. На его величину влияют:

    • виды почвы;
    • влажность и уровень грунтовых вод;
    • глубина погружения заземлителей;
    • количества заземлителей в контуре;
    • материалы электрода и всех составляющих устройства.

    По форме, контур заземления, согласно нормам СНиП, делают в форме равностороннего треугольника, из вертикальных заземлителей и горизонтальных электродов. Они должны располагаться на определенной глубине. Из этого значения и свойства грунта производится расчет контура заземления. Каждый вид грунта имеет свой уровень сопротивления растекания токов КЗ.

    Для обустройства контура защиты лучшим вариантом будет:

    • торфяник;
    • суглинистая почва;
    • глинистая, с близко расположенными грунтовыми водами.

    Худшими свойствами обладают каменистые участки грунта и монолитные скалы. На выбор влияют климатические особенности региона установки.

    Проведение расчета защитного контура

    Сопротивление контура заземления следует проводить, определив несколько значений:

    1. Определить удельное сопротивление почвы на участке.
    2. Выявить влажность грунта.
    3. Уровень солености почвы.
    4. Средней температуры в регионе.
    5. Расстояние от фундамента до контура.
    6. Размеров заземлителей и других деталей устройства.

    Методика расчетов «проста» — нужно знать множество физических формул и иметь инженерное образование. Но, как правило, никакая методика выполнения расчетов не может учитывать все значения. Поэтому, проведя монтаж наружного контура заземления и измерив, значение сопротивления защиты – вы увидите, что расчет не совпадает с фактическим результатом.

    По этой причине, для обустройства в данном регионе выполняется типовой проект, остается только провести изменения, учитывая удаление устройства от здания. И затем проводят измерение сопротивления контура, вносят изменения до достижения номинального значения сопротивления, не более 4 Ом в жилищном строительстве.

    Поэтому, выбрав лучшую схему, соблюдая все размеры и глубину забивания заземлителей, подобрав качественный материал, правильно сделать работу для вашего жилья не составит труда. А рассчитать заземление нужно обязательно для крупных промышленных и торговых зданий.

    Объекты, требующие оснащения контуром

    Для безопасного проживания и условий труда, каждое помещение, в котором установлены промышленные или бытовые электроустановки обязано быть защищено.

    Для этого, оборудуется как внутренний контур заземления, так и наружный. Защита должна быть установлена в помещениях:

    • С различными по мощности железными кожухами и корпусами приборов, станков и осветительных устройств.
    • В электрощитовых, в которых находятся стальные корпуса щитков, шкафов и другого электротехнического оборудования, а также в комплектных трансформаторных подстанциях (ктп).
    • В местах с металлоконструкциями, оболочками кабелей, проводов различного сечения, а также защитных стальных трубопроводов для кабелей.
    • Вторичная обмотка измерительного трансформатора.

    Заземление не проводится:

    • для арматуры изоляторов и штырей, крепления их на опорах электропередачи;
    • оборудования установленного на заземленные корпуса электроустановок;
    • электроизмерительные устройства, автоматы защиты, установленные в электрощитках или на одной из стен камеры распределяющего устройства.

    При особо оговоренных условиях может не заземляться металлическая защитная оболочка контрольного кабеля.

    Наружный контур заземления потребует проведения земляных работ, поэтому, приготовьтесь к тяжелой и небыстрой работе.

    Установка контура заземления

    Способов установки несколько. Новая, но более затратная методика модульно-штырьевого монтажа всем хороша. Но этот способ мы рассмотрим несколько позже. Мы разберем классический монтаж контура заземления.

    Сначала проводятся подготовительные работы.

    Подготовка к монтажу

    Определяемся с местом установки защиты. Лучшим решением будет расположение контура недалеко от здания и со стороны установки распределительного электрощита.

    Исходя из требований пункта 1.7.111 ПУЭ — все вертикально и горизонтально расположенные электроды должны изготавливаться из меди, оцинкованного или обычного стального уголка или другого профиля. Окрашивать поверхность заземлителей нельзя, для лучшего токоотведения и обнаружения дефектов.

    Для обустройства, нам потребуется 50 уголков толщиной полок — 5 мм и полоса шириной — 40 мм. Это основные материалы для изготовления самого контура. Также нам потребуются провода достаточного сечения, для обустройства внутреннего контура заземления и разделения проводки на нулевой провод и проводник земли.

    Теперь готовим к работе лопату и начинаем выполнение основного этапа работ.

    Монтаж защитного устройства

    Копаем треугольную траншею — длиной стороны 3 м, на ширину штыка лопаты и глубиной не менее полуметра. Можно выполнить прямую траншею — длиной не менее 6 м (таким способом оснащаются устройства с недавнего времени). Если делаем по старой методе, в углах равностороннего треугольника кувалдой забиваем заземлители до необходимой глубины. Его нельзя засовывать в готовую скважину, он должен плотно и без зазоров погрузится на глубине не более 3 м.

    При оснащении прямолинейной системы, через каждый метр, забиваем по 1-му заземлителю, но не более 5-ти штук. Для лучшего захода в землю, заострите края уголка на заточном станке или обрежьте их болгаркой. Погрузиться в грунт колья должны не полностью, над поверхностью земли должен быть отрезок уголка не менее 200 мм.

    Надеваем сварочный костюм и маску, готовим аппарат и подвариваем к вертикальным заземлителям горизонтальные электроды, из полосы шириной не менее 40 мм. От нее, к стене здания, по выкопанной траншее проводим полосу или отрезок силового кабеля достаточного сечения. Теперь, заводим в здание и подводим к входящему электрощиту, а от него выполняем заземление внутридомовой системы.

    При проведении заземляющего проводника, с помощью силового кабеля, работы выполняют следующим способом: на вертикальный заземлитель, болтом и гайкой с надежным гровером, закрепляем, запакованный в концевой контакт отрезок кабеля. Для выполнения этой работы понадобится:

    • медная шина сечение которой более 10 мм2;
    • алюминиевая, сечением более 16 мм2;
    • металлический проводник более 75 мм2 сечением.

    Все места сварки, проверив качество шва, покрываем грунтовкой или растопленной смолой. В месте сварки металл ослаблен из-за высокой температуры при сваривании и сильнее поддается коррозии. Выполнив все завершающие работы, засыпаем траншею. Сначала слоем песка, а потом заполняем вынутым грунтом.

    Все основные работы выполнены, теперь нам остается выполнить измерение сопротивления контура заземления.

    Замер сопротивления защитного устройства

    Выполнять эту работу лучше в летнее или зимнее время. В эти моменты грунт имеет наибольшую величину электрического сопротивления. В разных условиях применения величина может быть различной. Для жилого здания, это значение не должно превышать 30 Ом. Для измерения сопротивления применяют специальные измерители сопротивления «МС- 08» или «М-416». Выполняется с использованием системы пробных электродов.

    Выполнение замеров разбито на несколько этапов.

    Между контуром и зданием расположен потенциальный зонд на расстоянии не менее 20–ти метров, а второй выносной электрод располагаем на прямой линии с потенциальным электродом и контуром, на расстоянии не более 40 метров. Подключаем напряжение и выполняем замер уровня сопротивления. Выполняем эту операцию несколько раз, приближая выносной кол на расстояние не менее 5 метров. Выполнив эти замеры, определяем сопротивление контура.

    При замерах в обширных подземных коммуникациях, потребуется выполнение дополнительного измерения данной физической величины. Такие замеры проводятся на различных расстояниях между заземлителями и по разным направлениям.

    Но во всех измерениях, номинальной величиной сопротивления заземления будет наихудший результат выполненных замеров. В любое время года и в различных погодных условиях, значение сопротивления защиты не должно быть выше наибольшей допустимой величины.

    После выполнения замеров и определения сопротивления электрического тока цепи защитного устройства, комиссия составляет акт проведения и контрольного измерения заземления здания. В процессе пользования необходимо проверять надежность обтяжки болта на подключении к заземляющему проводнику, а также при очень высокой температуре, не забывайте смачивать места заглубления электродов.

    Проведя все работы по монтажу и контрольному замеру, мы получаем безопасное жилое помещение, защищенное от токов короткого замыкания.

    Устройство заземления в частном доме своими руками

    В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

    Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

    Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

    Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

    И так, как же правильно делается контур заземления?

    Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

    Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

    контур заземления треугольником линейный контур заземления

    Материал для контура заземления

    Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.
    Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

    • рифленая арматура
    • круглая сталь диаметром менее 10мм

    Из чего можно делать:

    • круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
    • стальной уголок размерами минимум 40*40*5

    Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

    Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

    Размеры и расстояния для заземляющих электродов

    Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

      • длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

    Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

      • расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

    Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

    Работать они будут почти как один электрод.

      • заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

    Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

    • расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
    • после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

    Заглубление электродов

    Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

        • кувалдой
        • мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой

    Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

    Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

    Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

    Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

    Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

    Соединение заземления с электрощитом

    Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

    Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

    Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

    Статьи по теме

    Ground Loops — Устранение системного шума и гудения

    Вы только что подключили свою систему, и гудение или гул не утихают. Вы запускаете свое оборудование через кондиционеры и бьетесь головой о стену, пытаясь понять, в чем дело. Поздравляем — вы только что вошли в зону The Ground Loop Zone ..

    Несколько недель назад я рвал на себе волосы после того, как установил новый компонент в Reference System 3 для обзора. Это был усилитель с трехконтактным кабелем питания.Сразу после установки усилителя в мою систему из моих динамиков начал литься очень заметный гул 60 Гц.

    Если это случилось с вами, скорее всего, это контур заземления между вашим кабельным телевидением и другим компонентом в вашей системе (например, усилителем или активным сабвуфером). Теперь, как решить эту проблему? Во-первых, это помогает точно определить, что такое контур заземления и как он может повлиять на нашу систему домашнего кинотеатра.

    Ed itorial Замечание по контурам заземления
    Когда два или более устройства подключены к общей земле через разные пути могут возникать помехи на пути заземления или петля заземления.Таким образом, система, заземленная в двух разных точках, с разность потенциалов между двумя землями может вызвать нежелательный шум напряжение в цепях трактов. Токи текут через эти множественные пути и создают напряжения, которые могут вызвать повреждение, шум или 50 Гц / 60 Гц в аудио или видео оборудовании. Контур заземления может быть устраняется одним из двух способов:

    1. Удалите один из путей заземления, преобразовав таким образом систему в одноточечное заземление.
    2. Изолируйте один из путей заземления с помощью изолирующего трансформатора, общий режимный дроссель, оптический соединитель, симметричная схема или частотно-селективный заземление.

    Наиболее практичным и обычно наиболее экономичным методом для бытовых аудиоприложений является использование изолирующего трансформатора. Изолирующий трансформатор — это устройство, которое в случае кабеля сигналов, позволяет всем желаемым сигналам проходить свободно, в то время как нарушение целостности заземления, следовательно, разрушение контуров заземления. При использовании изолирующего трансформатора напряжение шума заземления теперь будет появляются между обмотками трансформатора, а не входом цепи. Шумовая связь в первую очередь зависит от паразитной емкости. между обмотками трансформатора и может быть уменьшена путем размещения экрана между обмотками.Это эффективный метод реализовать, предполагая, что трансформатор имеет достаточную пропускную способность, не слишком дорогостоящий или громоздкий, и прямой путь сигнала постоянного тока не требуется для заявление.

    Диагностика и устранение неисправностей

    Чтобы точно определить правильное решение проблемы, сначала необходимо найти и изолировать ее. Например, если вы просто начнете драться, меняя местами оборудование, кабели и все сразу, вы никогда не узнаете, что на самом деле вызвало (или устранило) проблему.Кроме того, вы можете в конечном итоге выполнять все больше и больше работы, поскольку вы тратите энергию в областях, которые не имеют никакого отношения к решаемой проблеме.

    Начни с простого. Устранение неисправностей контуров заземления включает в себя наведение порядка и проверку нескольких основных, общих элементов, чтобы увидеть, является ли проблема простой или сложной. Например, если регулировка громкости на вашем процессоре / ресивере не приводит к изменению уровня гула, то проблема должна возникать через после в этой точке. Если это произошло раньше, то приемник / процессор обычно увеличивает общий уровень шума.Есть смысл?

    Работать по методике:

    1. Начните с процессора-приемника, чтобы определить, связано ли гудение / гудение с источником или с контуром заземления, возникающим после каскада усиления.
    2. Обратите внимание на любые недавние изменения в системе, которые привели к этой проблеме. Скорее всего, вам будет легче локализовать проблему, если она только начинается с добавления нового оборудования.
    3. Что вы можете сделать быстро и легко, чтобы изолировать или идентифицировать проблему и указать правильное решение (т.е. отсоединив кабель от стены, чтобы проверить, не является ли кабельное телевидение источником контура заземления.)

    Еще один тест для устранения вашего ресивера или процессора — проверить, меняется ли гудение в зависимости от того, какой вход вы выбрали (DVD-плеер , Кабельное телевидение и т. Д.) Гудение меняется или исчезает при выборе другого входа? Нет? Тогда ваша проблема возникает на более позднем этапе в системе (скорее всего, это контур заземления, вызванный добавлением усилителя или активного сабвуфера с трехконтактным силовым кабелем.)

    Последний тест — отсоединить кабель кабельного телевидения от стены. Гул уходит? Так оно и было в случае системы ссылок 3. Eureka! В системе должен быть контур заземления, связанный с линией кабельного телевидения.

    Другие распространенные причины Гул и жужжание
    В этой статье рассматривается очень распространенный контур заземления. проблема, поймите, что существует множество способов, которыми система жужжит и гул может войти в установку вашего домашнего кинотеатра.

    Общая проблема № 1: Проверьте, есть ли у вас толстый шнур питания или розетка в стене. который изношен и не удерживается.Если контакты под напряжением / нейтралью / заземлением включены вилка заземления делает прерывистый или световой контакт с хвостовиком на внутренней стороне выпускного отверстия, это может вызвать гул через систему. Лучшее решение для этого — заменить розетку с промышленной версией, доступной в Home Depot примерно за 4 доллара. В промышленные розетки лучше удерживают силовые кабели. надежно. Если вы устанавливаете потолочное крепление для фронтальной проекционной системы, эта розетка обязательна.

    Общая проблема № 2: Проверьте полярность розетки — возможно, она подключена наоборот.Вы можете Купите устройство для проверки полярности в Home Depot примерно за 5 долларов. Это один из Прежде всего, вы можете проверить, не помогает ли отключение кабельной приставки. удалите гул (и в некоторых случаях обратная полярность может быть причиной по-прежнему ).

    Распространенная проблема № 3: Диммеры, люминесцентные лампы и другие приборы, та же цепь или общее заземление с оборудованием домашнего кинотеатра может вызвать мычание.

    Устранение проблемы

    Существует как минимум два практических способа решить проблему контура заземления в вашей системе.Как только вы узнаете, что проблема связана с заземлением кабельного телевидения и заземлением усилителя, как в этом случае (и во многих случаях), вы можете поднять заземление на любом устройстве на линейном уровне. Я считаю, что намного легче поднять землю на линии кабельного телевидения, чем на многоканальных входах 5.1, идущих в усилитель!

    НИКОГДА не используйте трехконтактный двухконтактный адаптер переменного тока для устранения проблемы с контуром заземления. Эти устройства предназначены для обеспечения защитного заземления (через винт крышки на заземленную розетку) в случае использования трехконтактной вилки с двухконтактной розеткой.Лучше всего безопасно поднимать землю на уровне линии.

    Ed itorial Примечание о методе сигнального подъема на грунт
    Можно попробовать использовать подъемник на грунт в ситуациях, когда два заземленные части оборудования с несбалансированными подключениями Проблемы с гудением, связанные с контуром заземления. Подъем грунта в неуравновешенном состоянии соединения работают эффективно только тогда, когда оба элемента оборудования правильно заземлен в той же точке. В некоторых случаях проблема с гудением может становится хуже, если используется грунтовый подъемник. Таким образом, это так называемое «исправление» следует использовать с особой осторожностью и обычно только в качестве временного решение. Если соответствующее оборудование правильно заземлено, просто поднимите сигнальное заземление между оборудованием, может вызвать сильное жужжание и потенциально повредить входной усилитель приемного оборудования из-за протекания паразитных токов на незаземленном оборудовании. Лучший метод использования заземления — это модифицировать кабель, чтобы включить путь переменного тока между заземлением или небольшой конденсатор.Это уменьшит возможность захвата заземленного кабеля. Радиочастотные помехи, но также могут вызывать колебания частотной характеристики в зависимости от размера конденсатора и импеданса источника оборудования. Потому что это, по нашему мнению, лучшее решение для устранения несбалансированного соединения в контурах заземления используется изолирующий трансформатор аудиолинии.

    Используйте изолятор заземления кабельного телевидения

    Наиболее распространенным и простым решением является установка изолятора заземления кабельного телевидения. Jensen Transformers существует уже более 30 лет и является одним из лучших (рекомендованная производителем розничная цена 59,95 долларов США), поскольку имеет плоскую частотную характеристику от 2 до 1300 МГц, охватывающую спектр VHF / FM / UHF / CATV. Почему это важно? Для начала, если вы планируете использовать цифровой кабель, кабельный модем или услуги по запросу, вам лучше не покупать дешевый радиочастотный фильтр в местном магазине электроники, поскольку он, скорее всего, отфильтрует больше, чем вы рассчитывали. Кроме того, мы уважаем компанию, которая измеряет свои продукты и готова опубликовать график частотной характеристики в подтверждение своих заявлений.Плоская частотная характеристика от 2 МГц до 1300 МГц гарантирует отсутствие потери качества сигнала и отличный результат.

    Дешевые решения, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой — вероятно,
    Один из самых популярных методов устранения заземления петли — взять преобразователь 75 Ом на 300 Ом, подключенный ко второму согласующий трансформатор с двумя винтовыми зажимами на стороне 300 Ом, и поместив его в канал кабельного телевидения. Хотя это может сломать контур заземления, если вы просто не подпишетесь на основной кабель и не дадите Хочу сказать о качестве сигнала, мы бы порекомендовали избегать этой магии МакГайвера.

    Мы еще там?

    Одним словом — да. Это лекарство примерно для 80% проблем с контуром заземления. Для этих других проблем есть другие решения, но мы хотели охватить этот часто встречающийся сценарий и наметить несколько быстрых и простых решений, чтобы выбраться из тупика контура заземления.Если у вас есть контур заземления, вызванный вашим кабельным телевидением и , не ходите и возьмите одну из этих красавиц — вы не пожалеете об этом.

    PassDiy

    Контуры заземления

    Кент Английский

    Введение

    Ваш новый компонент подключен прямо из коробки, и первый раз, когда вы включаете его, это акустическая катастрофа; он гудит, гудит и вообще звучит ужасно. Взгляд на ваше оборудование или дилера не поможет, а вращение ручки только усугубит шум; что теперь?

    На основании многолетнего опыта мы обнаружили, что подавляющее большинство чрезмерных шумов в аудиоэлектронике напрямую связано с плохими методами заземления. Хотя мы рекомендуем, когда это возможно, сбалансированные межблочные соединения на ваших аудиокомпонентах, необходимо понимать, что симметричные межсоединения решают только проблемы наведенного шума. Контуры заземления — это совсем другая проблема, которая никак не связана с проблемами наведенного шума.

    Немного теории

    Чтобы успешно бороться с наземными петлями, вы должны сначала понять, почему они возникают. В основе каждого компонента вашей аудиосистемы лежит внутреннее заземление. Ключевыми моментами, которые необходимо понять, является то, что не существует такой вещи, как идеальное заземление, и что никакие две точки заземления в любой системе никогда не были бы в точности равными друг другу.

    Если в системе существуют два заземления с разным потенциалом, существует вероятность возникновения шума, связанного с контуром заземления. Когда устройства связаны между собой соединительными кабелями, они обязательно связывают сигнальные земли связанных устройств друг с другом. Эта связь между двумя сигнальными заземлениями является необходимым и желательным обстоятельством, проблема «замкнутого контура заземления» возникает, когда это соединение происходит более чем в одном случае. Типичная причина заключается в том, что защитное заземление, обеспечиваемое шнуром питания или направляющими в стойке, находится в прямом контакте с заземлением возврата сигнала.

    Эти ситуации создают замкнутый контур, когда ток течет от земли одного блока к другому блоку и обратно к первому блоку через дополнительное заземление, обеспечиваемое распределительной сетью. Обычно импеданс этих нежелательных цепей довольно низок, порядка очень малых долей ома. Не ожидайте

    Пройти лабораторные работы: Статьи: Контуры заземления

    только часть входной цепи. Заземление экрана не должно подключаться на исходном конце провода, только на конце входного компонента; маркируйте их и не забывайте! Это, конечно, будет означать, что на конце кабеля с входным компонентом сигнальные проводники экрана и заземления будут соединены вместе.

    Это соединение будет предпочтительным для всех несимметричных соединений, где производитель позаботился о изоляции заземления шасси от сигнального заземления, к сожалению, это пока еще не универсальная практика в потребительском аудио.

    Такая же логика должна применяться при изготовлении кабелей XLR. Начните с кабеля, у которого есть три провода в дополнение к отдельному экрану; Первый контакт разъема является заземлением, второй контакт — положительным входом, а третий контакт — инвертированным входом. Соединение корпуса на конце входного компонента XLR становится вашим единственным соединением экрана; в маркировке здесь нет необходимости, поскольку они являются кабелями с направленной поляризацией в силу конструкции.

    Если один компонент имеет защитное заземление, изолированное от сигнала, а другой — нет, очень велики шансы, что контуры заземления не станут проблемой. Когда возникают проблемы с контуром заземления, это чаще всего является результатом двух взаимосвязанных компонентов, каждый из которых имеет заземление безопасности и сигнальное заземление, соединенное внутри компонента. В этих условиях от одной из площадок придется отказаться, или вам придется сделать их все более похожими… .. ваш выбор.

    Хорошо, допустим, у вас есть соединительные кабели и компоненты, которые вам нравятся, и о переделке или ином повреждении продукта не может быть и речи, что теперь?

    Логично было бы подумать, что вы можете устранить контуры заземления, отключив заземление шнура питания от всего вашего оборудования.Некоторые люди могут попытаться разорвать заземление, перерезав заземляющий штырь на шнуре питания, используя штепсельную вилку, отрезав заземляющий провод внутри оборудования, заклеив заземляющий разъем лентой и т. Д. Как логика предсказывает, это может повлиять на устранение шума. .

    Не делайте этого . Удаление заземляющего соединения неправильно! Это противоречит правилам электробезопасности и потенциально очень опасно. Удаление защитного заземления может нарушить работу шумового фильтра или защиты от всплесков внутри оборудования. Если заземление прервано, повреждение изоляции внутри оборудования может привести к подаче опасного напряжения на корпус оборудования вместо

    Пройти лабораторные работы: Статьи: Контуры заземления

    еще ближе к электросети. На многих удлинителях есть MOV и неоновая подсветка; Если вы ищете максимальную мощность без радиочастотных помех, не включайте эти устройства в свою развлекательную систему. Оба устройства могут вносить небольшой, но измеримый шум в линию питания. Существенно ли это небольшое количество шума, но, безусловно, оно является накопительным.

    У MOV есть место в вашей домашней электрической системе, и для большей эффективности они должны располагаться как можно ближе к сетевой панели. Лучшее из устройств MOV жестко подключается непосредственно к шинам панели выключателя. Однако MOV изнашивается и время от времени требует замены. Они имеют тенденцию терпеть неудачу катастрофически, а не постепенно, и отказавшие юниты не так уж сложно обнаружить.

    Многие небольшие улучшения в шумоподавлении могут иметь и оказывают динамическое влияние на то, что вы в конечном итоге слышите в аудиосистеме с высоким разрешением. Во многих случаях использование этой дополнительной выгоды требует небольших дополнительных затрат или усилий.

    Чтобы измерить это сопротивление с помощью вашего удобного мультиметра, у него, вероятно, нет требуемого разрешения или чувствительности. Для точного измерения необходимо использовать устройство, известное как мост импеданса. К счастью, средство от шума, связанного с землей, редко требует такого уровня диагностической сложности.

    В соответствии с почитаемым учением Георга Симона Ома , эти напряжения, хотя и довольно низкие, способны генерировать значительный ток.Именно тогда эти «петлевые» токи создают нежелательный шум, запечатлевая свою сигнатуру на сигналах низкого уровня, обычно в виде синфазного шума.

    Чтобы свести к минимуму проблемы с контуром заземления, Pass Labs никогда не производит оборудование с непрерывным сигнальным заземлением и заземлением шасси. Разделив сигнальное заземление и защитное заземление, соединение блоков вместе никогда не должно вызывать проблем с контуром заземления; Однако не все производители придерживаются этого мнения.

    Теперь что

    Как только вы поймете, что вызывает контуры заземления, они должны с некоторой настойчивостью и усилиями исчезнуть.В максимально возможной степени вам необходимо разделить заземления, возврат сигналов и экранирование кабелей низкого уровня.

    Несбалансированные кабели по-прежнему являются нормой потребительского звука, несмотря на присущую им хрупкость. В системах с очень небольшим количеством компонентов соединения типа RCA работают достаточно хорошо, но по мере того, как системы (особенно A / V-системы) становятся более сложными, их успешная реализация становится проблематичной. Если вы используете несимметричные кабели, всегда используйте двухжильный экранированный провод.Использование более распространенного одиночного проводника внутри экрана требует объединения возврата сигнала и экранирования на один и тот же провод; таким образом нарушая предпочтительный протокол.

    Экраны не допускают попадания посторонних шумов на входы компонентов; общий или возвратный сигнал является частью пути прохождения сигнала, это две противоположные задачи. Из-за этих отдельных задач ваши кабели должны быть направленными, а экраны должны быть

    прерывания предохранителя. Работа без заземления не приведет к автоматическому поражению электрическим током, но сделает это гораздо более вероятным, если что-то пойдет не так в вашей системе.

    Многие известные авторитеты предлагали повторно поляризовать ваше оборудование, перевернув шнур питания, таким образом поменяв местами горячие и нейтральные силовые соединения. Не делайте этого . На практике это может немного уменьшить ваши проблемы с шумом, связанные с источником питания, но есть и потенциальная обратная сторона. Перевернув шнур питания, внутренний предохранитель и выключатель питания переместятся в нейтральную линию питания (прощай, защита). В случае аварии в результате страховые компании будут смеяться над вашими наследниками!

    Если мы не можем разделить сигнальное заземление и защитное заземление, наш единственный другой вариант — сделать их как можно более похожими путем тщательной настройки сетевого питания и защитного заземления. Существует ряд методов распределения мощности, предназначенных для уменьшения или, по крайней мере, минимизации проблем с контуром заземления. Самый распространенный метод называется распределением по звездам. В звездообразном распределении точка выбирается как заземление с произвольным самым низким потенциалом напряжения. С этого момента, излучаемая во всех направлениях, мощность достигнет всех взаимосвязанных компонентов. Тогда все защитные заземления вернутся к основному защитному заземлению в этой общей точке. Эти соединения заземления звездой должны быть выполнены из провода большого сечения, а все плечи звезды должны быть одинаковой длины и одного калибра.

    Когда все заземляющие проводники к центральной точке соединения звездой имеют одинаковую длину, то концы звезды очень близки к одинаковому потенциалу земли. Предполагая безупречное выполнение этого заземления; сигнальная проводка между любым оборудованием, заземленным на звезду, будет иметь нулевой потенциал, что позволит избежать контуров заземления.

    Самый экономичный способ сделать это — подключить все ваши низкоуровневые компоненты к качественному удлинителю, а не к многочисленным розеткам.Настенная розетка, выбранная для подключения удлинителя, должна быть ближайшей к сетевой панели для этой конкретной ответвленной цепи. Все, что вы делаете для уменьшения общего электрического сопротивления цепи источника питания, приносит пользу, заключающуюся в том, что «земля» ближе к потенциалу земли. Снижение импеданса источника питания таким образом позволяет внутренним фильтрам EMI / RFI ваших компонентов работать должным образом.

    Любые устройства, производящие шум, в одной ответвленной цепи, такие как вентиляторы или переносные люминесцентные лампы, должны быть

    .

    Крепление контуров заземления | PS Audio

    22 декабря 2014 г., Пол Макгоуэн

    Мы обсуждали, как определить контур заземления.Пришло время исправить то, что мы определили как проблему. Но позвольте мне предупредить вас о нескольких вещах: перечитайте то, что я написал об их идентификации (убедитесь, что это действительно контур заземления), во-вторых, лечение может быть опасным, если не будет выполнено должным образом.

    На обзор. Не может быть контура заземления только с одним элементом оборудования. Он принимает два. Разница в потенциале земли между ними (земля находится на разном уровне для каждого) — вот что вызывает гудение. Кроме того, у вас может быть одна часть снаряжения в наборе, состоящем из множества частей, который находится на другом уровне, в то время как все остальные находятся на должном уровне.Вы по-прежнему будете гудеть.

    Чтобы исправить контур заземления, мы должны сделать одно из двух: найти источник разницы в заземлении и исправить его (это лучший способ) или убрать проблемную часть шестерни с других.

    Вот хороший пример. Самая распространенная проблема с контуром заземления возникает из кабельного телевидения. Их территория редко бывает на том же уровне, что и территория нашего дома (хотя так и должно быть). Подключите небольшой разъем CATV, скажем, к приставке кабельного телевидения, которая также подключена к вашей стереосистеме или домашнему кинотеатру, и бинго! У вас есть контур заземления. Снимите разъем CATV, и гудение исчезнет (как и на картинке). Итак, как нам это исправить? Одним из быстрых примеров является использование оптического кабеля TOSLINK между приставкой кабельного телевидения и стереосистемой, если в вашей системе есть ЦАП. Это работает, потому что оптический кабель не может иметь проблемы с заземлением, поскольку он оптически изолирован от системы. Вот еще один, менее желательный способ: используйте изолирующий трансформатор кабельного телевидения между входным разъемом CATV и кабельной коробкой. Это работает для изоляции и устранения шума, но с современным высокоскоростным Интернетом и кабельным потоком вы можете потерять некоторое качество.Это всего лишь несколько примеров.

    Но теперь допустим, что у нас есть только чистая аудиосистема, но гул по-прежнему слышен. Мы подозреваем наличие контура заземления из-за двух обнаруженных нами фактов: гудение — это более высокий гул по сравнению с низким плавным гудением (я разместил здесь аудио примеры), и два подозрительных элемента подключены к разным розеткам переменного тока. Наша первая задача — сузить круг вопросов. Здесь мы хотим использовать наш метод устранения, начиная снова с громкоговорителя. Помните? Подключите усилитель мощности к громкоговорителю, убедившись, что у вас нет входов на усилителе мощности — здесь я говорю очень буквально.Я не имею в виду отсутствие сигнала. Я имею в виду, БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ. Даже без сигнала наши земли все равно будут прикреплены. Есть гул? Если да, значит, у вас есть проблема, связанная с вашим усилителем мощности, из-за которой вы должны вернуть его производителю для ремонта. Нет гула? Хорошо, теперь подключите предусилитель с такими же ограничениями. НЕТ ВХОДОВ. Гм? Нет, и вы начинаете добавлять вводы по одному, пока не найдете виновника. Хм, да? Затем вы должны выяснить, повышается или понижается этот гул в зависимости от уровня предусилителя.Если да, то это не контур заземления. Если нет, скорее всего, так и есть.

    Давайте оставим до завтра следующие шаги (я не люблю, чтобы сообщения становились слишком длинными).

    Шлейф заземления

    Обновлено с новым материалом 7 января 2019 г.

    Этот набор гр. 50 слайдов — это кульминация моего почти 25-летнего опыта создания многочисленных усилителей мощности и предусилителей. Я впервые начал заниматься аудио примерно в 1975 или 76 годах, когда был подростком.Некоторые из моих творений были достаточно тихими — благодаря чистой удаче — а другие ужасно гудели и шипели. Позже мои навыки резко улучшились, особенно после прочтения одной из книг Генри Отта примерно в 1988/89 году во время разработки цифрового панельного индикатора с очень высоким разрешением для промышленных приложений в компании, в которой я работал. Затем я оставил DIY-аудио примерно на 15 лет (карьера, семья и т. Д.), Вернувшись к этой теме около 15 лет назад, забыв многие свои практические навыки.Путь от теории электромагнитного поля, изложенной на многочисленных веб-сайтах, в заметках по применению и в сообщениях на различных веб-форумах, к созданию тихих усилителей каждый раз непрост и требует некоторой практики. Теория, лежащая в основе, может быть чрезвычайно сложной, однако, приложив некоторые усилия и сосредоточившись, вы сможете быстро освоить основы. Этот набор слайдов посвящен несимметричным межсоединениям (также известным как «несимметричные»), в которых используются стандартные разъемы RCA для фонокорректора, поскольку именно здесь чаще всего возникают проблемы.

    Когда дело доходит до гудящих и шипящих усилителей, хороших практических советов мало, хотя часто ошибочные мнения по этому поводу, кажется, легко найти.

    Эта презентация (, работа над которой будет продолжаться и время от времени будет расширяться ) предназначена для быстрого запуска и запуска звуковых конструкторов как на этапе строительства / планирования, так и при отладке. Мы надеемся, что он также послужит полезным справочником для всех, кто хочет узнать немного больше об ЭМС применительно к усилителям.Одна важная вещь о EMC: вы никогда не перестанете учиться и находить новые проблемы, которые нужно решать.

    Контуры заземления

    Вот отличные посты участника DIYaudio Илимзна на эту тему, которые я собрал в один документ.

    Отличные посты «Илимзна» на контурах

    Вот дополнительный материал

    Рекомендации по проектированию печатной платы усилителя для минимизации шума

    Некоторые практические примеры малошумящих усилителей, использующих эти методы, см. В статьях nx-Amplifier и sx-Amplifier на сайте www.hifisonix.com

    Вот некоторые коммерческие продукты, в которых используются методы, описанные в презентации: www.ovationhifidelity.com

    На рисунке ниже показана внутренняя проводка одного из двух усилителей nx, которые я построил с нулевым шумом или гудением. Силовая проводка плотно скручена, а сигнальная проводка для небольших сигналов находится на значительном удалении от трансформатора и другой силовой проводки. На печатной плате блока питания пристальное внимание к Т-образному соединению конденсатора и заземлению по схеме «звезда» приводит к исключительно тихому усилителю.


    Наконец, вот видео на YouTube о том, КАК НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫЕ ПЕТЛИ. Что действительно сбивает с толку , так это то, что если вы наберете «Ground Loops» в Google, это, вероятно, будет первое упоминание, которое появится в списке.

    Все основные правила безопасности относительно заземления с помощью «заземлителя» полностью нарушены, и проблема шума фактически не решена — они обошли проблему и сделали продукт полностью небезопасным.Вопрос, который следует задать при работе с потенциальным нарушением безопасности: «Что произойдет, если токоведущий провод отсоединится и коснется входного гнезда или любых других металлических конструкций продукта без подключенного защитного заземления?» Если ответ — «это было бы в живом потенциале» не делайте этого! Никогда и никогда не используйте землеройные машины указанным способом, чтобы избавиться от гула — это просто опасно и незаконно. Период.

    Различные процедуры для предотвращения замыкания на землю — Примечание по применению


    Контуры заземления в проводке датчика HVAC могут быть настоящей неприятностью, потому что их трудно обнаружить.В большинстве случаев они не причиняют вреда, но могут вызвать непредсказуемые проблемы спустя годы после установки.

    Контур заземления образуется, когда между клеммами «заземления» на двух или более единицах оборудования имеется более одного токопроводящего пути. Проводящая петля образует большую рамочную антенну, которая легко улавливает токи помех. Чем больше петля, тем больше помех. Если вы используете стальной каркас здания в качестве земли, петля может быть такой же большой, как и все здание.Сопротивление заземляющих проводов превращает токи помех в колебания напряжения в системе заземления. Это делает заземление системы нестабильным, и поскольку сигналы, которые вы пытаетесь измерить, также относятся к этому заземлению, эти сигналы становятся нестабильными и неточными.

    Следующие пять примеров показывают способы, с помощью которых вы можете избежать или минимизировать влияние контуров заземления в ваших установках.

    1. НЕ ДЕЛАЙТЕ ПУНКТЫ

    Заземляющие провода от датчика не должны использоваться совместно с другими датчиками или силовой нагрузкой (см. Рис. 1 и 2).Когда заземляющий провод используется между двумя датчиками, ток от первого датчика будет мешать сигналу второго датчика.

    Рис. 1: На правильной схеме выше каждый датчик имеет собственное заземление контроллера. 2: На неверной схеме выше два датчика используют одну и ту же землю контроллера.
    2. УМЕНЬШИТЬ ПЛОЩАДЬ КОНТУРА С ПОМОЩЬЮ ВИТОЙ ПАРНОЙ ПРОВОДКИ

    Потенциал помех контура заземления можно значительно снизить за счет минимизации площади контура проводов между датчиком и контроллером.Самый простой и эффективный способ уменьшить площадь петли — это использовать витую пару, которая работает по принципу отмены. Каждый поворот действует как небольшая рамочная антенна, но после следующего поворота петля меняет направление, так что помехи от второго витка нейтрализуют помехи от первого.

    3. НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ

    Если датчик расположен на расстоянии более одного дюйма от контроллера, заземляйте датчик только на клемму заземления на контроллере, которая связана с используемым аналоговым входом (см. Рис. 3 и 4).Не заземляйте удаленный датчик на строительную сталь или на заземление энергосистемы в точке удаленного монтажа. Если корпус датчика необходимо заземлить в целях безопасности, изолируйте корпус от датчика и заземлите каждый отдельно.

    Рис. 3: На правильной схеме выше удаленный датчик заземлен только на землю контроллера. 4: На приведенной выше неправильной схеме датчик заземлен как в удаленной точке заземления, так и в заземлении контроллера
    4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД, ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА

    В очень шумной среде может потребоваться экранированный кабель (см. Рис. 5 и 6).Экран предотвращает проникновение электрических полей в провод. Экран следует заземлять только со стороны контроллера. Если экран заземлен с обоих концов, возникнет контур заземления.

    Рис. 5: На правильной схеме выше экранированный провод заземлен только на землю контроллера. 6: На приведенной выше неправильной схеме экранированный провод заземлен в удаленной точке монтажа, а также на землю контроллера.
    5. РАЗМЕСТИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К КОНТРОЛЛЕРУ

    Вспомогательные источники питания, используемые для питания трехпроводных датчиков, следует размещать как можно ближе к контроллеру (см.рис.7). В идеале вспомогательный источник питания должен быть заземлен через контроллер.

    Примечание. Многие контроллеры имеют постоянное напряжение для управления преобразователями. Если в вашем контроллере имеется это постоянное напряжение, и удаленный датчик не перегружает источник питания контроллера, вам может не понадобиться внешний источник питания, показанный на рис. 7.

    Рис. 7: На схеме выше показан вспомогательный источник питания, расположенный как можно ближе к контроллеру и заземленный через контроллер.

    Если вам нужна более подробная информация о контурах заземления, позвоните своему представителю BAPI или ознакомьтесь с примечанием по применению BAPI: «Общие сведения о контурах заземления» на этом веб-сайте

    Ссылки
    ANSI / NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс 2002 — Национальная ассоциация противопожарной защиты
    СТРАТЕГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БЛОКИРУЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ, Университет штата Мичиган
    Генри Отт, Методы снижения шума в электронных системах, 2-е издание, Wiley and Sons, NY , NY, 1988


    Версия этого документа в формате pdf для печати

    Общие сведения о контурах заземления — Рекомендации по применению


    Контуры заземления могут быть настоящей помехой в системах сбора данных HVAC, поскольку их трудно обнаружить.В большинстве случаев они не причиняют вреда, но могут вызвать непредсказуемые проблемы спустя годы после установки!

    Что такое контур заземления?

    Контур заземления образуется, когда между клеммами «заземления» на двух или более единицах оборудования имеется более одного токопроводящего пути. Проводящая петля образует большую рамочную антенну, которая легко улавливает токи помех. Чем больше петля, тем больше помех; если вы используете стальной каркас здания в качестве основания, то петля может быть такой же большой, как и все здание.Сопротивление заземляющих проводов превращает токи помех в колебания напряжения в системе заземления. Земля больше не стабильна; поэтому сигналы, которые вы пытаетесь измерить и которые относятся к этой земле, также нестабильны и неточны.

    Символы земли
    Наземная мифология

    Универсальная концепция, которой преподают в технических школах и инженерных колледжах, заключается в том, что «земля» всегда имеет нулевое напряжение, может бесконечно поглощать электрический ток и мгновенно безвредно рассеивать ток.Однако идеальная почва — это лабораторная абстракция, которой не существует в реальном мире.

    Настоящее заземление — это проводник, поэтому между всеми точками заземления существует определенное сопротивление электрическому току. Это сопротивление может изменяться в зависимости от влажности, температуры, подключенного оборудования и многих других переменных. Сопротивление всегда может позволить электрическому напряжению существовать на нем. Сильные токи, проходящие через землю, вызовут падение напряжения в проводниках заземления, и потребуется время, чтобы рассеяться.

    Департамент сельскохозяйственной инженерии Университета штата Мичиган измерил сопротивление заземления на входах в электрические сети и обнаружил, что на территории здания может изменяться напряжение до 2 вольт. Фактически, Национальный электротехнический кодекс (NEC) допускает изменение заземления на 2,5% от напряжения параллельной цепи или на 3 вольта RMS для цепи 120 В переменного тока (см. «Ссылки» ниже для получения дополнительной информации об исследовании штата Мичиган и NEC. код).

    Понимание того, что идеального заземления не существует в реальном мире, является первым шагом к устранению помех контура заземления, когда они возникают.Если вы помните, что каждое заземление в здании находится под разным и произвольным «нулевым» потенциалом, то вы можете спроектировать надлежащие системы заземления.

    Если основания настолько ошибочны, зачем вообще заземление?

    Земля необходима по двум причинам: безопасность и безопасность.

    Статья 250 NEC устанавливает, что изолированные вторичные обмотки понижающих силовых распределительных трансформаторов должны быть заземлены на входе в здание. Земля представляет собой медный стержень, вбитый как минимум на 8 футов в землю.NEC требует, чтобы стальной каркас, водопроводные трубы и другие крупные металлические предметы были соединены с землей у входа в здание. Если изоляция провода выходит из строя или провод непреднамеренно отсоединяется и соприкасается с металлическим предметом, большие токи короткого замыкания текут от распределительного трансформатора на землю. Эти чрезмерные токи открывают плавкие предохранители и автоматические выключатели, предотвращая нахождение оборудования под более высоким потенциалом, чем ближайшая раковина или строительная конструкция. Если заземление в распределительном щитке по какой-либо причине отключается, то заземление на входе в здание на трансформаторе обеспечивает протекание чрезмерного тока короткого замыкания, размыкая предохранители и автоматические выключатели.Защита здания от огня и находящихся в нем людей от поражения электрическим током является основной функцией системы заземления распределения электроэнергии.

    Вторая проблема безопасности заключается в поддержании оборудования в пределах его нормального рабочего диапазона напряжения. Большинство современных прямых цифровых контроллеров (DDC) будут работать правильно без заземления где-либо. Единственная загвоздка в том, что незаземленное оборудование может накапливать большие статические заряды из-за утечки изоляции. Первый человек, который подходит и касается оборудования, испытывает ужасный шок.Если статический заряд становится достаточно высоким, он разряжается до ближайшего проводника с более низким потенциалом. Мгновенные токи разряда могут достигать нескольких тысяч ампер и разрушать электронные компоненты системы. Заземление системы позволяет зарядам рассеиваться без повреждений.

    Помехи сигналам от контуров заземления

    Контуры заземления позволяют электрическим и магнитным помехам создавать источники напряжения шума. Эти источники напряжения добавляют к измеряемому сигналу и неотличимы от правильного сигнала.Контроллер, не зная, что он считывает неправильное значение, выполняет неправильное управляющее действие. Это может создать неудобные условия для пассажиров. Он также может приводить в движение механическое оборудование, вызывая преждевременный износ оборудования.

    Помехи сигналам от магнитной индукции

    Основными источниками этих шумовых проблем являются магнитная индукция и дисбаланс грунта.

    Любая петля из проводящего материала образует однооборотный трансформатор, если присутствует магнитное поле, и магнитные поля возможны везде, где используется напряжение переменного тока.Магнитные поля создаются переменным напряжением, текущим по проводу, двигателями или люминесцентными лампами. В цепях очень низкого уровня оборванные провода, движущиеся в магнитном поле земли, могут даже вызвать проблемы. Магнитное поле заставляет ток течь в петле из проводящего материала, а сопротивление петли создает напряжение из этого тока.

    Чем сильнее магнитное поле или чем выше частота магнитного поля, тем сильнее протекает ток. Закон Ома гласит, что ток, умноженный на сопротивление, равен напряжению.Таким образом, чем больше ток, тем больше источник шума напряжения.

    На левом рисунке ниже показан контур заземления под действием магнитного поля. Магнитное поле заставляет электрический ток течь в контуре заземления. Сопротивление контура преобразует ток в источник напряжения между входом заземления контроллера и клеммой заземления датчика, как показано на правом рисунке ниже.

    Контур заземления в магнитном поле (вверху слева) и напряжение датчика и напряжение контура заземления (вверху справа)

    Помехи сигналам из-за дисбаланса грунта

    Электрические нагрузки могут варьироваться в зависимости от здания, создавая различные токи в системе заземления.Если в системе заземления протекает большой ток и датчик помещается в цепь с заземлением, которая также имеет контур заземления, то к сигналу добавляется разница напряжений между двумя точками заземления.
    На рисунке ниже слева показан источник тока повреждения, подающий ток в систему заземления. Если, как в исследовании штата Мичиган, напряжение в системе заземления составляет два вольта, то к сигналу датчика добавляется напряжение повреждения в два вольта, как показано на рисунке ниже справа.

    Дисбаланс заземления (слева), напряжение датчика и напряжение контура заземления
    Закрытие

    Контуры заземления могут сделать лучшую систему управления неэффективной. Если вы считаете, что контуры заземления могут вызывать проблемы с вашей системой HVAC / R, позвоните своему представителю BAPI или загрузите примечание по применению BAPI: Избегайте контуров заземления с нашего веб-сайта по адресу www.bapihvac.com

    Список литературы

    ANSI / NFPA 70, Национальный электротехнический кодекс 2002 — Национальная ассоциация противопожарной защиты
    Стратегии строительства для минимизации паразитного напряжения на молочных фермах, Университет штата Мичиган
    Генри Отт, Методы снижения шума в электронных системах, 2-е издание, Wiley and Sons, Нью-Йорк, Нью-Йорк , 1988

    Michigan State Univ.Исследование и код NEC

    Департамент сельскохозяйственной инженерии Мичиганского государственного университета измерил сопротивление заземления на входах в электрические сети и обнаружил:
    «Если заземляющий стержень сервисной панели вбить на 8 футов во влажную землю, которая не является настоящим песком, сопротивление между заземляющим стержнем и землей может быть всего 20 Ом. Предположим, что когда в здании используется питание, одна десятая ампера нейтрального тока течет на землю через заземляющий стержень. Основной электрический закон, называемый законом Ома, гласит, что ток, умноженный на сопротивление, равен напряжению.Умножение тока заземляющего стержня (0,1 ампер) на сопротивление заземляющего стержня (20 Ом) дает 2 вольта. Если один щуп вольтметра касается заземляющего стержня, а другой щуп вольтметра вдавливается в землю так далеко от заземляющего стержня, насколько дотянутся провода, измеритель будет показывать примерно 2 вольта ».

    Код NEC

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) также не помогает решить эту проблему. Статья 250 NEC требует, чтобы параллельные цепи заземлялись до ближайшего местного заземления в здании, где бы в здании ни находились панели ответвлений.Цифры в статье 250 показывают заземление на строительную сталь. Как указано в статье штата Мичиган, «территория» здания может варьироваться в зависимости от их измерений на величину до 2 вольт. Статья 647.4 (D) NEC (статья 647 называется «Чувствительное электронное оборудование») позволяет заземлению изменяться на 2,5% от напряжения параллельной цепи или на 3 В RMS для цепи 120 В переменного тока.


    Версия этого документа в формате pdf для печати

    Как устранить проблемы с контуром заземления (гудение или гудение) — Native Instruments

    Признак

    В аудиосигнале слышно нежелательное гудение или гудение.

    Причина

    Это может быть вызвано устройствами, которые создают электрический потенциал на заземлении. Сюда входят:

    • Периферийные устройства, подключенные к вашему компьютеру.
    • Низкокачественный блок питания.
    • Использование нескольких розеток.
    • Электрические устройства поблизости, такие как холодильники, электрические обогреватели, лифты, вентиляторы, диммеры и т. Д.

    Раствор

    Устранение замыкания на землю требует некоторого исследования.В приведенных ниже инструкциях по устранению неполадок описаны наиболее распространенные решения.

    Отключение ваших устройств

    Чтобы выяснить, где возникает контур заземления, отключите все периферийные устройства от основного устройства (например, от компьютера, микшера или MASCHINE +), но не от усилителя и / или динамиков. Это относится ко всем подключенным периферийным устройствам (например, внешним жестким дискам, MIDI-контроллерам и т. Д.).

    Чтобы проверить, создают ли усилитель или активные мониторы контур заземления, контролируйте аудиосигнал с выхода наушников вашего устройства (пока усилитель / активные мониторы отключены).

    Если вы найдете устройство, которое создает контур заземления, заземление аудиосоединения может решить проблему. Никогда не поднимайте заземление силового соединения!

    Свяжитесь с производителем вашего устройства, прежде чем поднимать землю, чтобы узнать, поддерживается ли ваше устройство подъемом земли. Некоторые устройства предлагают для этого переключатель, в то время как для других может потребоваться модифицированный аудиокабель или DI-Box (см. Разделы «Сбалансированные кабели и DI-Box» в конце этой статьи).

    Блок питания

    Низкокачественный блок питания может стать причиной шума контура заземления, особенно на ноутбуках.Отключите компьютер от источника питания, чтобы он работал от батареи, и проверьте, решает ли это проблему. Если вы собираетесь использовать запасной блок питания, убедитесь, что его характеристики соответствуют требованиям вашего компьютера, чтобы избежать необратимого повреждения.

    Общая розетка

    Всегда подключайте устройства к одной и той же розетке (например, к удлинителю с несколькими розетками). Обратите внимание, что даже если блок питания вашего портативного компьютера не подключен, ваша установка все еще может быть уязвима для шума заземления от внешнего устройства с собственным источником питания.

    Все устройства, которые физически соединены друг с другом, должны иметь одну и ту же розетку. Возможно, вам также придется отделить поляризованные вилки (двухконтактные) от заземленных (трехконтактных), подключив их к разным цепям.

    Ближайшие электрические устройства

    Устраните возможные источники, отключив близлежащие электрические устройства одно за другим. В качестве альтернативы отключите все из них, а затем снова подключите их один за другим, чтобы определить, какой из них вызывает проблему.

    Если по-прежнему не удается определить причину гудения или гудения, мы рекомендуем протестировать устройство в другом месте (например, в другом доме или студии), чтобы убедиться, что проблема все еще существует.

    Если источник не может быть идентифицирован или был идентифицирован, но не может быть устранен, должен помочь заземленный источник питания (тот, который имеет разъемы заземления).

    Примечание. Если вы не уверены, что электрическая система в вашем доме / квартире правильно заземлена, вам необходимо проконсультироваться с электриком.

    Нота для диджеев TRAKTOR, использующих Timecode Vinyl

    Если вы используете винил с временным кодом TRAKTOR, обязательно подключите заземляющий кабель на задней панели проигрывателя к винту заземления на задней панели аудиоинтерфейса или аппаратного микшера. Если кабель заземления или винт заземления не входят в комплект, обратитесь к производителю оборудования за дополнительной информацией.

    Симметричные кабели

    По возможности всегда используйте симметричные аудиокабели для подключения аудиоустройства к микшеру или динамикам.Если ваш микшер имеет как небалансные, так и симметричные входы, всегда подключайте симметричные источники к соответствующим входам микшера.

    DI Box

    Если вы не можете исправить контур заземления с помощью приведенных выше советов, вы можете попытаться установить блоки DI между соединениями ваших аудиоустройств, вашего микшера и / или ваших активных громкоговорителей. Это нарушит заземление аудиосоединения.

    Как наносить жидкие обои на потолок своими руками: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция

    Жидкие обои на потолок (фото, отзывы, видео), наносить своими руками на потолок

    Отделку и интерьер помещения необходимо планировать заранее. Если в комнате стены покрыты жидкими обоями, то очень уместно будет использовать жидкие обои на потолок.  

    Мы предлагаем наших мастеров по жидким обоям во многих городах Украины.

    Современные дизайнеры предлагают множество вариантов отделки для потолка – это подвесные потолки, побелка и покраска потолка. Потолок можно оклеить обоями или выложить плиткой. 

    Выбирая жидкие обои на потолок, вы получаете изысканный и необычный интерьер. Потолок можно сделать в цвет стенам или выбрать контрастную фактуру. При помощи жидких обоев есть возможность изобразить на потолке необычные рисунки и узоры.  

    Фото обоев

     

    Сфера применения

    Качественные жидкие обои (смотреть каталог) можно использовать в любых помещениях с различной влажностью и температурой воздуха. Повысить влагостойкость жидких обоев возможно, если покрыть их лаком. Лак не даст обоям впитывать воду и запахи. Жидкие обои на потолок используются в ванных комнатах, на кухнях, офисных помещениях.

    Обои наносятся на ровную обработанную поверхность потолка, на которой нет неровностей и разводов. Во время отделки потолков из гипсокартона используются жидкие обои на потолок нескольких расцветок, так получается яркий и необычный дизайн. У стилистов есть возможность пофантазировать, нанося обои контрастные по цвету оттенкам или слои жидких обоев с неспешным цветовым переходом.

       

    Способ нанесения жидких обоев на потолок не отличается от настенного. Главным условием для успешного нанесения, является правильно подготовленная поверхность потолка. Свет от ламп и светильников, укажет на недостатки подготовительных работ. Потолок из бетона, дерева или гипсокартона необходимо тщательно обработать грунтовым раствором.

    Для строительных бригад и магазинов есть оптовые цены на жидкие обои.
    Расцветка потолка перед нанесением жидких обоев, должна быть однородной. Грунтовка на потолок наносится в несколько слоев. Необходимое время для высыхания составляет 4 часа.

    Вместо грунтовки можно использовать белую водоэмульсионную краску. Для изображения рисунков на потолке, приготовьте трафареты. Шаблоны крепятся на потолок, согласно инструкции.

    Соблюдайте точные пропорции, которые указаны на упаковке. Жидкие обои на потолок наносятся после размешивания и стояния около 8 часов. Каждый пакет жидких обоев замешивается отдельно в емкости. Количество лучше взять с запасом, что бы на поверхности не было видно переходов.    

    Если концентрация получилась излишне густой, жидкие обои на потолок можно разбавить водой. Наличие специальной терки поможет распределить равномерно жидкие обои по всей поверхности потолка.

    Для потолка идеально подходят шелковые жидкие обои ТМ Силк Пластер!

    как клеить своими руками, фото

    Жидкие обои на потолок помогут скрыть неровности, придать необычность интерьеру. Легкость нанесения и возможность изготовления своими руками делает этот материал все более популярным.

    Характеристика и свойства материала

    Жидкие обои можно купить в виде готовой или сухой смеси. Обои могут быть с гладкой или рельефной текстурой, белого цвета или с добавлением пигмента.

    Гладкость зависит от величины и состава волокон. Крупные волокна дают зернистую структуру, которую можно обыграть в рельефных рисунках. Цвет можно выбрать готовый или изменить самостоятельной колеровкой. В дополнение к обоям предлагаются декоративные эффекты: блестки, гранулы.

    Жидкие обои в основном продаются двух категорий: базовые и декоративные. В базовую смесь добавляется колер и декор по своему желанию. Цвет базовых обоев приближен к белому, может иметь кремовый оттенок. В декоративные кроме цветовых добавок могут быть внесены дополнительные компоненты в виде перламутра или гранитной крошки.

    Виды жидких обоев

    Материал выпускается четырех видов, в зависимости от состава волокон.

    Целлюлозные

    Целлюлоза – самый дешевый наполнитель жидких обоев. В составе смеси также присутствует пластификатор и фунгицид для предотвращения появления плесени.

    Хлопковые

    В составе белые или крашеные хлопковые волокна, пластификатор и антибактериальные добавки. Имеют мягкую текстуру, легкий матовый блеск. Экологичность позволяет применять их в детских и для аллергиков.

    Шелковые

    В составе нити натурального шелка, которые придают покрытию благородный блеск. Такие обои выглядят и стоят дорого. Весьма долговечны. В составе также есть пластифицирующие добавки.

    Комбинированные

    Комбинированные жидкие обои состоят из разных волокон. Продаются смеси шелка с целлюлозой или шелка с хлопком. Это материал среднего ценового сегмента, по декоративности ненамного уступает шёлковым жидким обоям.

    Как выглядят жидкие обои на потолок

    Плюсы и минусы

    Как любой материал для отделки жидкие обои имеют свои особенности.

    Преимущества:

    • Высокие звукоизолирующие свойства.
    • Натуральность и безопасность для детей, астматиков и аллергиков.
    • Поверхность является дышащей.
    • Не накапливают пыль и статическое электричество. Очищаются пылесосом. Пятна удаляются мыльной водой или отбеливателем.
    • Легко ремонтируются. Поврежденный кусок можно заделать аналогичной смесью.
    • Образуют однородную бесшовную поверхность.
    • Позволяют создавать разные текстуры и рельефы. Подходят для нанесения трафаретных рисунков.
    • Легко наносятся на ровные или криволинейные поверхности.
    • Материал защищен от появления плесени и бактерий специальными добавками.
    • Не требуют большой площади для подготовки к нанесению в отличие от обычных обоев.
    • Не нужно выравнивать поверхность.

    Недостатки:

    • Не являются влагостойкими, поэтому не рекомендуются к применению в ванной или кухне.
    • Высокая стоимость.
    • Отсутствие рисунка.

    Технология нанесения жидких обоев на потолок

    Жидкие обои можно клеить на потолок. Технология показывает, как их правильнонаносить и подготавливать поверхность.

    Расчет материала

    Отделка потолка жидкими обоями требует специальных инструментов и расчета расхода материала.

    Для качественного нанесения жидких обоев потребуется приобрести:

    • сухую смесь с добавками или без;
    • кельму;
    • пластиковую прозрачную терку;
    • шпатели разной ширины;
    • пульверизатор бытовой.

    Расход материала зависит от площади потолка. Упаковка в 1,7 кг сухой обойной смеси обычно рассчитана на площадь в 5 кв. м. при максимальной толщине слоя в 1,5 мм.

    Лучше приобретать материал с запасом, так как придется выравнивать перепады и компенсировать неровности.

    Подготовительные работы

    Подготовительные работы включают:

    1. Очистку поверхности от отслоившейся краски или штукатурки. Удаляются только отваливающиеся фрагменты.
    2. Шпатлевку крупных трещин.
    3. Грунтовку.

    Грунтовка – самый ответственный этап подготовки. С ее помощью увеличивается сцепление жидких обоев с поверхностью потолка, что гарантирует прочность покрытия. Грунтовка должна быть влагоизоляционной, чтобы предотвратить проникновение жидкости из наносимой обойной смеси на потолок. Излишки жидкости приводят к появлению желтых пятен.

    Грунтовку наносят в 3 слоя с промежуточной просушкой в 3-4 часа. Слои рекомендуется наносить перпендикулярно друг другу.

    1. Покрытие выравнивающим тоном. Этот этап не является строго обязательным, но желателен для более качественного нанесения.

    Просушенную загрунтованную поверхность покрывают слоем белой водоэмульсионной краски, оставляют до полного высыхания. Если на потолке есть темные разводы или следы от заделки цементным раствором, предварительная покраска обязательна. Темные куски нужно закрасить несколько раз.

    Перед нанесением жидких обоев на потолок нужно зашпаклевать потолок

    Для обеспечения качества потолочного покрытия жидкими обоями важно соблюдать основные рекомендации:

    • Потолок должен быть сухой.
    • Неровности не должны быть глубиной более 5 мм.
    • Цвет подготовленной поверхности должен быть близок к цвету обоев.

    Приготовление раствора

    Содержимое упаковки жидких обоев растворяется в воде в следующей последовательности:

    1. Смесь нужно встряхнуть и разбить существующие комки.
    2. Подобрать емкость для размешивания. Для стандартной упаковки подойдет пластиковый таз емкостью 7 – 8 литров, глубиной 40 и более см.
    3. Количество воды указано на упаковке. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Рекомендуется развести обои в 80% воды, остальной объем добавлять небольшими порциями при тщательном перемешивании. Раствор замешивается только руками, которые можно защитить перчатками. Перемешивание любым инструментом может повредить волокна.
    4. Развести можно 1 пакет или все сразу. Это зависит от планируемой скорости работ.
    5. В разведенную обойную смесь можно добавить декор и перемешать для его равномерного распределения.
    6. Оставить на 12 часов для набухания. Готовая смесь не портится в течение 2 недель.

    Порядок и особенности нанесения

    Клеить жидкие обои на потолок несложно. Необходимо соблюдать следующий порядок:

    1. Смесь набирается широким шпателем или теркой, наносится под небольшим углом. Уплотнять смесь не нужно, это нарушит рыхлость и дышащую способность обоев.
    2. Материалом лучше покрывать весь потолок, чтобы избежать переходов и неровностей. Недопустим перерыв в несколько часов.
    3. Максимальная толщина слоя – 4 мм.
    4. Покрытие можно наносить прямыми или волнообразными движениями, что придаст дополнительной декоративности.
    5. Готовая поверхность должна сохнуть не менее суток при комнатной температуре. Ускорение просушки обогревателем приведет к образованию бугров и растрескиванию. Помещение необходимо проветривать, чтобы избежать накопления влаги.

    Тонкости нанесения жидких обоев:

    • Наносить смесь начинают с углов и двигаются по направлению к центру потолка.
    • В центре потолка, где встраивается светильник, смесь лучше укладывать руками.
    • По окончании нанесения смеси ее сбрызгивают водой из пульверизатора для расправления волокон.
    • Для придания дополнительной прочности, можно использовать в виде финишной отделки акриловый лак. Он быстро сохнет, не имеет запаха и защитит обои от пыли и влаги.
    Нанесение жидких обоев на потолок

    Если задумано нанесение обоев разных цветов или создание рисунка, то сначала размечают карандашом границы цвета. Покрытие начинают с более темного рисунка, заполняя обозначенный контур. Через сутки можно продолжить нанесение других цветов или фона.

    Жидкие обои прекрасно смотрятся на потолке, что показано на фото.

    Как сделать жидкие обои своими руками

    Жидкие обои на потолок можно сделать своими руками из доступных материалов.

    Для изготовления смеси потребуется следующий набор ингредиентов:

    1. Вода.
    2. Клей строительный ПВА.
    3. Бумага, картон.
    4. Гипс.
    5. Жидкий или порошковый колер для достижения нужного цвета.
    6. Антисептик – несколько таблеток активированного угля.
    7. Декоративные блески, стеклянные гранулы, перламутр, каменная крошка – при желании.

    Пропорции расхода компонентов из расчета на 1 кг сухого бумажного сырья даны в таблице.

    КомпонентЕд. измеренияКол-во
    Бумага кг 1
    Вода л 6
    Клей ПВА л 1
    Гипс строительный кг 1
    Колер в порошке кг 0,1
    Итого  Выход обойной смеси  Исходное количество бумаги 9 кг 1 кг
    Площадь покрытия 4-5 кв.м.

    Последовательность приготовления и нанесения жидких обоев своими руками:

    1. Подготовленное бумажное сырье измельчить. Чем меньше кусочки – тем ровнее будет поверхность. Листы от глянцевых журналов и картон придадут смеси серый оттенок, поэтому потребуется колеровка.
    2. В подготовленную емкость всыпать кусочки бумаги и залить теплой водой.
    3. Оставить для набухания на 3 -5 часов.
    4. Разбухшую смесь перемешать руками или инструментом. Применение миксера или дрели с насадкой в этом случае не испортит волокно, а наоборот дополнительно измельчит его.
    5. Добавить клей, колер и снова перемешать.
    6. Оставить для набухания на 12 часов.
    7. Ввести в раствор гипс прямо перед нанесением, долить воды, если смесь плохо перемешивается. Готовый состав должен быть пластичным, но не жидким.
    8. Подготовить поверхность, предварительно просушивая грунтовку и краску – основу.
    9. Наносить на потолок обычным образом. Лучше это делать пластиковой прозрачной теркой, все неровности видно сразу, их можно загладить. Если терки нет, то вполне подойдет широкий шпатель.
    10. Оставить сохнуть на 2 суток в проветриваемом помещении.

    В качестве исходных компонентов можно также использовать вату (целлюлоза), шерстяные нити, это придаст фактурности покрытию. Колер можно вносить разными цветами. Если его не перемешивать до конца – получатся интересные цветовые переходы.

    Особенности ухода

    Уход за жидкими обоями простой и заключается в очистке и ремонте при необходимости. Очищать обои от пыли можно пылесосом. Если они покрыты лаком, возможно применение моющих средств. Желтые пятна убирают отбеливателем с белых обоев.

    Ремонт повреждений производится так:

    1. Поврежденную часть аккуратно отделяют от поверхности канцелярским ножом.
    2. Если аналогичная смесь отсутствует, то отделенный кусок размачивают, добавляют немного клея и наносят обратно шпателем.

    Отделка потолка жидкими обоями эффективно скроет неровности, придаст фактурность и мягкий блеск. Простота нанесения и долговечность делают это покрытие лучшим выбором по сравнению с обычной покраской. Использование обоев с разными волокнами позволит добиться дополнительной декоративности, придаст оригинальность интерьеру.

    как клеить жидкие потолочные обои, нанесение, как сделать потолок жидкими обоями, как правильно нанести

    Содержание:

    Оклеивание потолка обычными рулонными обоями может стать очень тяжелым и трудоемким процессом, особенно если его поверхность далека от идеальной. Хорошей альтернативой в данном случае могут стать жидкие обои на потолок, которые имитируют традиционные отделочные материалы, штукатурку. Примечательно, что жидкие обои позволяют быстро выполнить отделку потолка и замаскировать небольшие дефекты потолка. О том, как клеить жидкие обои на потолок, а также о разновидностях и достоинствах такой отделки, пойдет речь далее в статье.


    Разновидности жидких обоев

    Одна из главных особенностей жидких обоев состоит в том, что они гармонично сочетаются со многими вариантами отделки, а также могут применяться для декорирования стен, потолка и любых других поверхностей, даже довольно сложной геометрической формы. При этом внешне покрытие выглядит красивым, ровным, без швов и стыков.

    Под жидкими обоями следует понимать состав из волокон текстиля или целлюлозы с различными добавками. В продаже жидкие обои встречаются как в сухом виде, то есть требуется их разведение водой перед применением, так и в готовом, жидком виде. Наносить жидкие потолочные обои очень просто, этот процесс очень схож с использованием обычной штукатурки и шпаклевки. За данное свойство некоторые называют жидкие обои шелковой штукатуркой.


    Классификация жидких обоев предполагает их разделение по следующим характеристикам:

    • по величине волокон – гладкие или с рельефным рисунком;
    • по цветовой гамме – цветные или белые, с возможностью колеровки в любой цвет;
    • по составу – однородная масса или же с добавками, придающими определенную текстуру;
    • по типу основы – шелковые, хлопковые, целлюлозные, смешанные.

    В зависимости от фракции добавок изменяется текстура покрытия, то есть чем крупнее частицы основного материала, тем более шершавая поверхность получится в результате. Если владельцы квартиры намеренно хотят получить фактурное покрытие, можно пройтись по еще влажному слою жидких обоев на потолке специальным валиком, придавая рельеф.


    Жидкие обои представлены в широкой цветовой гамме, поэтому можно воссоздать любой понравившийся оттенок. Правда, стоит помнить, что после нанесения материала на стену итоговый цвет будет несколько темнее, чем был у обоев в исходном сухом виде. Если же ни один из представленных оттенков вам не нравится или не подходит, затонировать смесь можно самостоятельно, добавив в белую базу нужный колер.

    Оригинальность и презентабельность жидкому потолку придают всевозможные добавки. Можно встретить смеси с каменной крошкой, блестками, текстильными нитями из хлопка или шелка, целлюлозными включениями. В каждом случае готовое покрытие будет отличаться различными эффектами. Таким образом, исходя из желаемого интерьера, можно подобрать тип жидких обоев.

    Стоит отметить, что от состава шелковой штукатурки на потолке будет зависеть еще и долговечность покрытия, а также его износостойкость и удобство в эксплуатации. Стоимость отделочного материала тоже во многом зависит от типа его основы.

    Обои с целлюлозной основой

    Такой отделочный материал является наиболее доступным для потребителя по цене, поскольку в нем применяются дешевые компоненты. Помимо, собственно, волокон целлюлозы в таких жидких обоях содержатся пластификаторы, клей, красящие пигменты, а также иногда некоторые декоративные добавки.


    Данная разновидность обоев хорошо схватывается с любым типом поверхности, поскольку целлюлоза сама по себе отличается клеящими свойствами. Тем не менее, целлюлозные жидкие обои чувствительны к прямому солнечному свету, поэтому применять их желательно в затененных, прохладных помещениях, например коридорах или прихожих.

    Смеси с волокнами хлопка

    В качестве основы для такого вида обоев используются измельченные волокна хлопка, что обеспечивает мягкую текстуру и матовость покрытия. Хлопок сам по себе является экологически чистым материалом, поэтому такие обои безопасно использовать для декорирования детских комнат, спален. Кроме того, хлопковые жидкие обои обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию.

    Жидкие обои на основе шелка

    Данная разновидность жидких обоев является наиболее дорогостоящей, хотя и отличается долговечностью, износостойкостью, презентабельным внешним видом с приятным блеском. Все эти качества обои получают благодаря включению волокон натурального шелка.


    Такие обои долго сохраняют первоначальный цвет, поэтому могут использоваться для отделки комнат с хорошим освещением, панорамными окнами. Текстура обоев может быть разнообразной – от имитации тканевой поверхности до мрамора.

    Материалы смешанного типа

    В данном случае в составе одной смеси могут содержаться добавки нескольких  типов – целлюлоза и ткань в разном количестве. Таким образом достигается красивый декоративный эффект по доступной цене. От пропорций входящих в смесь материалов, а также их типа, будет зависеть стоимость материала.


    Некоторые компоненты, например металлические блестки или минеральные добавки, можно приобрести отдельно. По желанию их добавляют в смесь жидких обоев, чтобы придать покрытию тот или иной декоративный эффект.

    Аргументы «за» и «против»

    Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, стоит рассмотреть все положительные и отрицательные стороны данного решения, чтобы впоследствии не испытывать неудобств и раздражения.

    К несомненным достоинствам жидких обоев можно отнести:

    • экологичность, то есть исключительно натуральный состав, который не задерживает влагу и не мешает циркуляции воздуха;
    • ровная поверхность без швов и стыков, даже на не совсем идеальном потолке;
    • простота подготовки потолка к обработке;
    • исключены любые заломы или складки;
    • возможны различные варианты текстуры – поверхность может быть гладкой или с рельефным рисунком;
    • разнообразие цветовой гаммы и добавок, придающих декоративный эффект.

    В случае каких-либо дефектов отдельные участки потолка с жидкими обоями можно отремонтировать.

    Среди недостатков данного материала можно назвать:

    • высокая цена материала – он стоит дороже традиционных обоев примерно в 2-2,5 раза;
    • если материал намокнет, то отслоится, так как не отличается влагостойкостью;
    • самый дешевый вид обоев (целлюлозный) чувствителен к ультрафиолету и быстро выцветает;
    • для работы с материалом требуется определенное мастерство.

    Хотя список недостатков получился не таким уж коротким, большинство из них нивелируются грамотным выбором материала, его правильным использованием и дальнейшим уходом за потолком. Более долговечными будут обои с содержанием текстильных волокон от 30-40 %. А если покрыть материал водоотталкивающим акриловым лаком, можно увеличить его влагостойкость. А как наносить жидкие обои для потолка, обычно пишут на упаковке.

    Как правильно наносить жидкие обои на потолок

    В целом процесс нанесения жидких обоев на потолок включает две стадии:

    • подготовительная работа;
    • непосредственно покрытие потолка отделочным материалом.

    Предварительная подготовка потолка под жидкие обои должна быть проведена очень тщательно, поскольку она повлияет на процесс последующего нанесения материала и его сцепление с поверхностью.


    Масштаб подготовительных работ зависит во многом от типа черновой поверхности. В новом жилье потолки обычно оштукатурены, поэтому требуется только грунтование. А при наличии каких-либо отделочных материалов, например старых обоев или побелки, их придется полностью удалить.

    Если в квартире на стены или потолок нанесена стартовая штукатурка, и она не нуждается в выравнивании, то понадобится нанести, по меньшей мере, 2 слоя глубоко проникающей грунтовки. Каждый слой должен просохнуть в течение 3-4 часов. Для нанесения грунтовки можно использовать кисть или валик. При этом направление мазков в каждом подходе должно быть перпендикулярным предыдущему. Когда основа высохнет, можно наносить жидкие обои на потолок кухни.

    Чтобы покрыть жидкими обоями подвесной потолок из гипсокартона или древесноволокнистых плит, поверхность можно только прогрунтовать и дать грунтовке полностью высохнуть. Все возможные зазоры между плитами будут заполнены жидкими обоями. При нанесении грунтовки на гипсокартон проследите, чтобы валик не был слишком мокрым, иначе, материал начнет расслаиваться.


    Если на потолке остались старые бумажные или же жидкие обои, их нужно полностью снять. Бумагу нужно намочить, а затем снять с помощью шпателя. Также нужно смыть прилипший старый клей. Жидкие обои тоже нуждаются в размачивании. На них стоит распылить воду, а затем при помощи широкого шпателя соскоблить материал с потолка. После удаления старого покрытия потолок нуждается в грунтовании, как и в других случаях.

    В обязательном порядке нужно удалить старую краску или побелку с потолка. Если поверхность была покрыта мелом или известью, ее размачивают водой или особой смывкой, а затем соскабливают шпателей и вымывают. Для эмалей и акриловых лакокрасочных покрытий понадобится шпатель или шлифмашинка, чтобы снять отслоившиеся участки. По завершении шлифовки поверхность очищают от пыли и наносят грунтовку.

    Особенно актуальной проблемой со старыми потолками являются всевозможные жирные пятна, следы затопления осадками или соседями сверху, а также разводы ржавчины от старых металлических элементов.

    Ржавчину на потолке можно вывести слабыми растворами ортофосфорной или соляной кислоты. Кисточкой на пятно наносят кислоту и ждут, пока пятно не исчезнет. Остатки вещества смывают водой. Когда место обработки полностью высохнет, на металлические детали наносят влагостойкую шпаклевку, а затем покрывают ее слоем белой эмали.


    Жир на потолке можно устранить веществами со щелочной средой или с добавлением ПАВ. Например, состав можно приготовить из кальцинированной соды, хозяйственного мыла и теплой воды. Этот раствор нужно нанести на пятно, а спустя несколько минут – смыть. Процедуру повторяют несколько раз до полного исчезновения пятна.

    Если на потолке появились разводы от протекшей воды, их устраняют обычной щеткой. Особенно въевшиеся пятна можно обработать отбеливателем или уксусом. Когда потолок будет очищен, его опять же грунтуют, и можно приступать к финишной отделке.

    Если трещины на потолке слишком большие, перед тем как поклеить жидкие обои на потолок, их стоит заштукатурить, а затем нанести слой мелкозернистой шпаклевки. Желательно при этом использовать влагостойкую шпаклевку на основе полимеров или цемента. Когда материал высохнет, поверхность обрабатывают грунтовкой в 2 или 3 слоя, просушивая каждый отдельно. После этого можно наносить жидкие обои.

    Так как удаление старых отделочных материалов всегда сопровождается большим количеством пыли и грязи, мебель желательно вынести из комнаты, или хотя бы тщательно накрыть пленкой.

    Как посчитать, сколько материала понадобится

    Перед тем как сделать потолок жидкими обоями нужно правильно рассчитать количество материала, который понадобится для покрытия всей поверхности. Это особенно важно, если изначально используются белые жидкие обои на потолок, которые колеруются в нужный цвет непосредственно перед нанесением. Чтобы цвет получился однородным, замешивают сразу все количество обоев.

    Примерный расход материала указан на упаковке со смесью. Если покрывать потолки слоем жидких обоев в 1-1,5 см, то стандартной упаковки в 1 кг хватит на 3-6 м2 поверхности, исходя из ее текстуры. При наличии мелких повреждений черновой поверхности расход материала может увеличиться. Об этом стоит помнить, закупая смесь для жидких обоев.


    Итак, расчет материала выполняется, исходя из размера комнаты и минимальной площади, которую можно покрыть. Например, для помещения в 20 м2 закупают смесь, расход которой составляет 3-4 м2 на 1 кг. Следовательно, понадобится 20÷3 = 6,6 ≈7 упаковок сухой смеси.

    Обратите внимание, что покупать смесь для жидких обоев практически впритык не стоит, поскольку если для работы материала не хватит, на потолке может остаться стык, да и оттенок подобрать будет достаточно сложно.

    Если в нескольких пакетах цвет смеси отличается, необходимо соединить содержимое всех упаковок, тщательно перемешать, а затем разводить водой. Постепенно или сразу замешивать состав – личное дело каждого.

    Покрываем потолок

    Чтобы избежать ошибок и несовершенств, рассмотрим более подробно, как правильно наносить жидкие обои на потолок.

    Сначала приступаем к подготовке рабочей смеси. Для разведения сухой смеси используется обычная вода комнатной температуры (20-25 ℃, не теплая). Ее добавляют по инструкции, а затем оставляют раствор на нужное время для набухания. Разные составы требуют от 15 минут до нескольких часов, чтобы полностью набухнуть. Эта информация указана на упаковке сухой смеси.

    Если нужно заколеровать белые обои, краситель добавляют в воду, а затем подливают его в сухую смесь и тщательно перемешивают. В зависимости от того, сколько красителя будет добавлено, изменится интенсивность оттенка жидких обоев.


    Если используются декоративные компоненты, например стружка или гранитная крошка, их нужно добавить к сухой смеси и перемешать. Затем сухую смесь аккуратно добавляют в воду и перемешивают. Если материала немного, то приготовить раствор можно вручную. Однако более однородный состав получится, если использовать строительный миксер на средней скорости. Слишком большие обороты включать не стоит, чтобы не насыщать раствор кислородом. После того, как смесь постоит нужное время, ее повторно перемешивают и можно наносить.

    Очень важно понять, как правильно нанести жидкие обои на потолок, то есть какую использовать технику. От того, в каком направлении будет двигаться кельма, зависит итоговая текстура обоев. Так, при нанесении жидких обоев круговыми, поперечными или продольными мазками волокна материала лягут по-разному. Это особенно заметно, если у жидких обоев крупнозернистая структура. В таком случае мазки должны ложиться в одном направлении по всему потолку, чтобы внешний вид не был испорчен. Чтобы приловчиться, можно попробовать нанести материал на ровную поверхность.

    Следующий этап в равной степени актуален для натяжных потолков и жидких обоев. Он включает монтаж декоративных элементов, молдингов, бордюров и плинтусов. Однако в отличие от бумажных материалов, при работе с жидкими обоями весь декор нужно закрепить еще до начала покрытия потолка. Поскольку у жидких обоев пористая поверхность, декоративная лепнина и молдинги просто не будут держаться.


    Для нанесения жидких обоев на потолок можно воспользоваться кельмой или шпателем. Нанеся тонкий слой материала, по нему проходят валиком или пластиковой теркой и придают фактуру. Покрывают потолок участками. При этом каждый следующий отрезок слегка захватывает края предыдущего. Кромки тщательно разравнивают. Чтобы стыки не были видны, нанести весь объем материала нужно за один подход, пока они не высохли. Как вариант, для нанесения жидких обоев можно использовать краскопульт с широким соплом. Поверх нанесенного слоя проходят твердым (получается гладкая поверхность) или фигурным валиком (достигается нужный рельеф).

    Для полного высыхания обоев требуется порядка 12-72 часов, исходя из характеристик поверхности и использованной смеси. Не нужно проветривать помещение или включать обогреватель, чтобы обои высохли более равномерно. Продлить долговечность жидких обоев можно нанесением влагоустойчивого лака.

    Жидкие обои своими руками

    При желании, жидкие обои можно сделать своими руками. Для этого понадобится 40 листов бумаги. Их в целом или измельченном виде помещают в емкость и заливают 1,25 л воды. Спустя час, когда бумага размокнет, смесь измельчают дрелью с миксером. Затем в состав добавляют 2 крышки красителя, еще раз перемешивают. Теперь нужно добавить 40 маленьких ложек гипса. Чем он качественнее, тем быстрее обои начнут затвердевать. Далее в смесь заливают 200 мл клея ПВА, снова перемешивают. Состав готов. Его можно наносить на потолок.

    Примечательно, что такой состав можно наносить поверх старого потолочного покрытия. Исключение составляет побелка – ее стоит смыть, а поверхность пару раз прошпаклевать.

    Таким образом, жидкие обои – это не только способ обеспечить надежное и долговечное покрытие потолка, но и возможность сделать его более декоративным. Вот почему данный вид отделки становится все популярнее среди дизайнеров интерьера и профессиональных мастеров ремонта. Вы также сможете справиться с жидкими материалами. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.


    Отделка потолка жидкими обоями

    Использовать в качестве отделки потолка жидкие обои – отличное и весьма оригинальное решение. С их помощью можно создать очень интересные и необычные рисунки, придав тем самым Вашему интерьеру уникальность и неповторимость. Достоинством этого вида отделки является еще и то, что нанести жидкие обои на потолок можно своими силами, не прибегая за помощью к профессионалам. А как это все правильно сделать, мы рассмотрим в данной статье.

    Преимущества потолков из жидких обоев

    • Экологичность: в состав жидких обоев входят преимущественно натуральные компоненты, поэтому при их высыхании не образуется никаких выделений, вредных для человека и его домашних питомцев.
    • Паропроницаемость: микропористая структура материала позволяет покрытию проводить водяной пар, что очень хорошо при использовании в жилых помещениях – такая поверхность будет «дышать».
    • Дизайн: данный отделочный материал позволит воплотить практически любые Ваши идеи через создание разнообразных рисунков, узоров и аппликаций на поверхности потолка.
    • Уход: за жидкими обоями достаточно просто ухаживать, их можно протирать влажной тряпкой.
    • Трудоемкость: сам процесс нанесения жидких обоев на потолок достаточно несложный, в принципе, каждый может это сделать своими руками. К тому же подготовка поверхности к финишной отделке не требует идеальной ровности, достаточно будет только устранить значительные дефекты, например, большие трещины, перепады уровней и т.п.
    • Срок эксплуатации: это достаточно долговечное покрытие для потолка.
    • Легкость ремонта: при повреждениях поверхности отделки, этот участок можно легко заменить на новый.

    Недостатки потолков из жидких обоев

    • Водостойкость: не рекомендуется производить отделку потолка жидкими обоями в помещениях с повышенной влажностью. Хотя есть и специальный водостойкий вид этого материала, разрешенный к применению в ванных комнатах или туалетах, но он стоит дороже обычных.
    • Трудоемкость: создать по-настоящему интересные рисунки и узоры на поверхности достаточно трудно. Здесь, скорее всего, без помощи специалиста не обойтись.
    • Цена материалов: цена жидких обоев гораздо выше, чем у традиционных отделочных материалов, например, потолочных обоев, плитки, краски, или панелей МДФ.

    Кроме того, такой потолок будет постепенно впитывать запахи помещения, поэтому использовать жидкие обои на кухне не желательно.

    Технология нанесения жидких обоев на потолок

    1. Подготовительные работы

    1.1. Очистка поверхности

    Для начала удаляется старое покрытие потолка. Обои просто снимаются руками или сначала смачиваются водой, а затем счищаются шпателем. Краску можно удалить с помощью специальных растворов или опять же использовать шпатель. Ненадежные и отваливающиеся участки старой штукатурки необходимо убрать, иначе они рано или поздно отвалятся вместе с новым финишным покрытием.

    1.2. Выравнивание потолка

    Жидкие обои хороши тем, что они отлично маскируют мелкие неровности и трещины на поверхности, поэтому если потолок не имеет больших дефектов, то данный этап можно смело пропускать.

    В противном случае необходимо сначала все крупные трещины расшить (расширить шпателем), а затем их зашпатлевать. Далее всю поверхность потолка следует выровнять любым доступным способом (гипсоволокном, штукатуркой или другими отделочными материалами).

    1.3. Грунтовка

    Чтобы обеспечить хорошее сцепление жидких обоев с поверхность, потолок следует тщательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать как грунтовку глубокого проникновения, так и водоэмульсионную краску, но обязательно белого цвета, без использования колеров.

    Грунтование всей поверхности осуществляется валиком. Для углов, стыков и труднодоступных мест следует использовать кисть. Главное в этом деле – не оставить необработанных участков на потолке.

    А пока сохнет слой грунтовки (3-4 часа), можно приступить к приготовлению жидких обоев.

    2. Приготовление жидких обоев

    Жидкие обои представляют собой сухую сыпучую смесь, поэтому перед нанесением на потолочную поверхность их необходимо развести в воде. Как правило, вся инструкция по приготовлению находится на упаковке материала, но в общем случае это делается следующим образом.

    Сначала берется емкость соответствующего размера, которая заливается водой. Далее в нее засыпается сухая смесь жидких обоев в пропорции, рекомендуемой производителем.

    Внимание: если в комплекте с жидкими обоями идут декоративные добавки, то их нужно высыпать в первую очередь.

    Полученный раствор тщательно перемешивается (желательно руками, а не миксером), после чего его необходимо оставить где-то на 12 часов. За это время клей в составе жидких обоев хорошенько набухнет и свяжется с волокнами материала.

    По окончании срока полученную смесь следует еще раз хорошенько размешать и проверить, как жидкие обои держатся на поверхности. Для этого их необходимо нанести на небольшой участок потолка. Если обои нормально не распределяются по поверхности, то это означает, что раствор получился слишком густым, и его необходимо разбавить водой. Для этого следует добавить около 0,5-1 литра воды (но не более) и размешать смесь.

    Если же обои отслаиваются и раствор получился очень жидким и, то достаточно всего лишь подождать, пока из него не испарится лишняя влага. На этом приготовление жидких обоев полностью закончено, и можно переходить к их нанесению.

    3. Нанесение жидких обоев на потолок

    Для нанесения раствора жидких обоев следует использовать широкую металлическую или пластмассовую терку. С ее помощью смесь сначала укладывается на небольшой участок потолка, а затем равномерно распределяется по поверхности до достижения требуемой толщины слоя. Как правило, она составляет 3-5 мм, но может быть и больше.

    Разравнивать раствор следует круговыми движениями этой же теркой с непродолжительными касаниями по нанесенным обоям. Так волокна отделочного материала будут направлены в разные стороны, что придаст покрытию привлекательный внешний вид. Для этих же целей можно приобрести специальную терку, предназначенную для распределения жидких обоев и фактурной штукатурки. Ее использование сделает процесс отделки поверхности потолка более удобным.

    Также для окончательного разравнивания нанесенного раствора можно использовать широкий шпатель. Его сначала смачивают водой, а затем проглаживают всю поверхность.

    Следует отметить, что при возникновении дефектов на отделанной поверхности, их необходимо сразу же исправить пока раствор окончательно не схватился. Иначе впоследствии при их устранении все покрытие может потянуться за инструментом.

    Для создания текстуры на поверхности жидких обоев можно воспользоваться специальным структурным валиком. Во время работы с ним его постоянно необходимо смачивать водой. О том, как правильно создавать узоры и интересные рисунки на поверхности потолка, можно узнать из инструкции в нашей статье (ссылка).

    По завершению всех работ по нанесению, разглаживанию и текстурированию жидких обоев, остается только дождаться их полного высыхания (около 48 часов). В течение этого промежутка времени покрытие нельзя подвергать никаким механическим воздействиям.

    Следует отметить, что данный материал отлично высыхает и при сквозняках, и даже при незначительных перепадах температуры, что недопустимо, скажем, при покраске потолка или отделке обоями.

    Полезный совет: остатки раствора лучше не выкидывать. Они могут понадобиться как при обнаружении дефектов на отделанной поверхности, так и для замены определенных участков покрытия в случае их повреждения в процессе эксплуатации.

    Хранить остатки жидких обоев достаточно просто. Для этого раствор надо тщательно просушить и после сложить в полиэтиленовый пакет. А при необходимости его повторного использования – просто намочить раствор, чтобы он размягчился, после чего жидкие обои вновь готовы к нанесению на потолок.

    4. Финишная обработка

    И хотя жидкие обои не предназначены для использования в помещениях повышенной влажности, тем не менее, их можно наносить и ванной комнате, и в туалете. Но после этого всю поверхность необходимо защитить от воздействия воды. Для этих целей можно использовать акриловый лак, который наносится в 2-3 слоя. При этом каждый из них должен наноситься на уже просушенную поверхность. Время сушки одного слоя лака составляет 1-2 часа.

    Инструкция, как клеить обои на потолок: флизелиновые,виниловые, наносить жидкие

    Стоит сразу определиться с видом обоев и подготовить необходимые инструменты. Также одним из главных правил, остается правильная оценка имеющейся поверхности потолка.

    Основание должно быть ровное, чистое и сухое, без плесени и остатков старой штукатурки.

    Все что плохо держится (старые обои, шпаклевка, штукатурка) демонтируют, побелка смывается, межплиточные щели и впадины  выравнивают гипсовой шпаклевкой, дают высохнуть.

    Затем поверхность обрабатывают антигрибковым составом. После чего можно приступать к поклейки.

    Поклейка флизелиновых обоев

    Для поклейки флизелиновых обоев на потолок понадобится специальный клей типа “Спец — флизелинин” от  Quelyd или “TYTAN Флизелин” от Emsland-Starke GMBH.

    Инструкция по шагам:

    1. Очистка потолка.
    2. Подготовка полос обоев. Отрезать можно сразу несколько или по одной в процессе поклейке.
    3. Разметка потолка для обозначения наклейки первой полосы полотна. Чертить стоит при помощи карандаша и рулетки. Линия должна быть четкой и ровной.
    4. Приклейка материала к поверхности. Для этого смазываем либо сам потолок, либо обои (все зависит от их вида) специализированным клеем.

    Самое главное, правильно, приклеить первую полосу, по прочерченной линии. После этого остальные будут ложиться ровно, без всяких проблем.

    Как клеить виниловые обои

    Процесс поклейки такой же как и у флизелиновых, единственное отличие — это клей. Для виниловых подойдет: Клей обойный Quelyd «Спец-Винил» или Метилан «Винил Премиум”.

    Полезные советы:

    • Ознакомьтесь с инструкцией по использованию клея заранее.
    • Для потолка клей делают гуще чем для стен.
    • Клей нужно наносить только на поверхность потолка.

    Как правильно клеить стеклообои

    Начинать стоит с подготовки основания,  далее выполняем пункты инструкции по поклейки флизилиновых обоев. Клей применяют :Euro Гермес, ПУФАС N390-00 Glutolin 77 Instant Elite, Клей Quelyd Стеклообои, Oscar.

    Как наносить жидкие обои на потолок своими руками

    Жидкие обои представляет собой материал, упакованный в сухом виде в пакеты. Перед применением он разводится водой. Укладка такого материала по технологии схожа с декоративной штукатуркой.

    Для работы понадобятся:

    • Резервуар для разведения смеси водой;
    • Шпатель;
    • Резиновый валик;
    • Пульверизатор;
    • Терки из пластика.

     

    Последовательность работ:

    1. Перед началом работ необходимо закрыть всю мебель в помещении и полы полиэтиленом.
    2. Поверхность потолка очищается от старых покрытий. Убирается побелка и потолочная плитка, при их наличии.
    3. При наличии на потолке больших трещин и сколов, необходимо заделать их шпатлевкой и выровнять.
    4. Перед нанесением жидкого полотна, потолок обрабатывается грунтовкой. После ее высыхания, необходимо переходить к укладке жидких обоев.
    5. Разводим сухую смесь теплой водой, температурой не более 24 градусов, в пластмассовой посуде. Все смешивается, до получения однородной массы, по консистенции похожей на сметану.
    6. Для получения оттенка жидких обоев, в смесь добавляется краситель.
    7. Затем полученную смесь оставляем для разбухания. Время настаивания обозначается на упаковке.
    8. Перед началом работ смесь тщательно перемешивается.

    Способы укладки такого материала делятся на:

    • Ручной. Из набухшей смеси берут ее часть и наносят на потолок. Затем равномерно распределяют слой. Его толщина должна составлять не о 1 до 5 мм. После этого наносится очередная часть жидких обоев. Меняя направления укладки можно добиться интересного декоративного эффекта.
    • Механический. Укладка производится, с помощью пульверизатора. Размер диаметра сопло пульверизатора должен составлять 5-10 мм. Размер выбирается, в зависимости от получения желаемого результата. При помощи данного оборудования сначала наносится первый слой, диаметром не более 1,6 мм. После его высыхания второй.

     

    Для создания декоративного эффекта, при укладке жидких обоев, также используется валик с различными фактурными насадками.

    Необходимые инструменты и материалы

    В зависимости от выбранного вида потолочных обоев понадобится использование материалов:

    1. Карандаш;
    2. Рулетка;
    3. Ножницы;
    4. Резервуар для замешивания смеси:
    5. Посуда для клея;
    6. Валик с разными насадками;
    7. Кисть для нанесения клея;
    8. Пульверизатор;
    9. Строительный нож;
    10. Строительный миксер;
    11. Тряпки, ведра.

    Типичные ошибки

    К типичным ошибкам, возникающим при поклейке обоев на потолок, относится:

    1. Отсутствие разметок перед началом работ. Линия для первой полосы должна быть обозначена точно и прямо. Лучше несколько раз проверить, прежде чем приступить к работе.
    2. Пренебрежение тщательной очисткой стен. Перед поклейкой обязательно замазываются все сколы и трещины, поверхность тщательно моется и высушивается.
    3. При использовании жидких обоев необходимо точно соблюдать дозировку воды и смеси, выжидать достаточное количество времени для набухания массы. Несоблюдение данных условий приводит к осыпанию материала.
    4. Все инструменты, необходимые для ремонта лучше приобретать новые, ранее не использованные. Это позволит избежать пятен и разводов на полотнах.

    Вывод

    Как видно из статьи, поклейка обоев на потолок не представляет ничего сложного, при правильном подходе к данному мероприятию. Необходимо составить четкий план по выполнению всех действий и придерживаться его. Если потолок не ровный иногда дешевле и быстрей поклеить пенопластовые плитки вместо обоев.
    Придерживаясь четких инструкций ремонт пройдет быстро, а результат будет радовать долгое время.

    Полезное видео

    Как клеить стеклообои на потолок, видео:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как правильно наносить или клеить жидкие обои своими руками

    Как правильно наносить или клеить жидкие обои своими руками МЕНЮ

    Содержание статьи:

    Жидкие обои — это достаточно новый и популярный декоративный отделочный материал. Он обладает рядом достоинств. Благодаря хорошей адгезии продлевается срок его службы. При нанесении скрываются различные мелкие дефекты поверхности.

    В то же время, в случае повреждения, они легко восстанавливаются. Остаётся только правильно нанести жидкие обои на потолок и стены своими руками, изучив пошаговую инструкцию.

    Используемый инструмент

    • Специальный пластиковый шпатель.
    • Распылитель бельевой.
    • Вёдра и тазы (количество зависит от необходимого объёма материала).
    • Малярный валик.
    • Осветительная лампа (лампочка с патроном, прожектор, настольная лампа).

    Как подготовить поверхность потолка и стен для нанесения жидких обоев

    • Выровняйте поверхность потолка или стен по плоскости при помощи штукатурного раствора.
    • Если поверхность достаточно ровная, снимите старые обои или смойте побелку.
    • Проверьте поверхность на наличие загрязнений и избавьтесь от них (удалите плесень, масляные пятна, водные или ржавые разводы, сажу и копоть). Если этого не сделать, то со временем эти загрязнения проступят и на новой поверхности.
    • Загрунтуйте поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.
    • Нанесите на поверхность один выравнивающий слой стартовой шпаклёвки.
    • После её полного высыхания счистите неровности при помощи наждачной бумаги (120).
    • Загрунтуйте поверхность и дайте ей высохнуть. Используйте только белую или прозрачную грунтовку.
    • Покрасьте поверхность краской-грунтом и дайте полностью просохнуть.

    Как подготовить (размочить) жидкие обои

    Расфасованы жидкие обои в пакетах в сухом виде. Чтобы их наносить, предварительно их необходимо размочить в воде, после чего они некоторое время набухают. У каждого производителя на упаковке есть инструкция, как это делать правильно, однако рассмотрим несколько важных общих рекомендаций:

    • Перед замачиванием в воде, высыпьте жидкие обои на кусок целлофана и тщательно разомните и размешайте руками.
    • Разводите обои тёплой водой точно в тех пропорциях, которые указаны на упаковке.
    • Используйте ведро или таз с запасом объёма.
    • Сначала в таз наливаете воду, а потом постепенно засыпайте туда сухую смесь обоев, постоянно размешиваю образующуюся массу.
    • Пакет необходимо замешивать весь целиком, а не по частям, чтобы все компоненты равномерно перемешались.

    Как нанести (клеить) жидкие обои

    • Нанесите обои на поверхность потолка или стен при помощи специального пластикового шпателя так, как наносится обычная шпаклёвка. Делайте это мазками от чистого участка по направлению к уже нанесённому слою.
    • Слой нанесённой массы должен быть не менее 2-3 мм, иначе стена будет просвечиваться.
    • Выполняйте этот процесс двигаясь от угла до угла. Необходимо за один раз накрыть всю поверхность, чтобы не стыковать слои. Тогда на поверхности не будут видны переходы. Если площадь большая, края ранее нанесённой массы сбрызгивайте при помощи распылителя, чтобы она смешивалась с той, которую Вы наносите позже.
    • Если жидкие обои плохо прилипают к поверхности, добавьте немного воды, но не переборщите, так как потом придётся ждать, пока часть воды выпарится из смеси.
    • Шпатель держите под углом 10-15 градусов, ни в коем случае не растирайте по большим углом.
    • При помощи бокового освещения лампой на патроне или светильника периодически проверяйте поверхность на наличие наплывов и разводов.
    • После того, как укроете всю площадь потолка или стены, сбрызгайте поверхность и загладьте шпателем. Это позволит придать стене равномерную шероховатость.
    • Дайте поверхности полностью высохнуть (24 часа).
    • Проверьте при помощи бокового освещения на наличие дефектов и исправьте их, размачивая и заглаживая необходимые участки.

    Жидкие обои очень удобны в нанесении и дальнейшей эксплуатации. Также очень легко можно реставрировать повреждённые участки. Для этого достаточно размочить необходимое место, счистить часть обоев, а затем нанести их заново.

    А ещё можно, если они надоели снять их со всей поверхности, размешать и нанести на другую поверхность в другом помещении без потери качества и декоративных свойств.

    И ещё одно преимущество — из них можно делать различные рисунки, стоит лишь научиться их наносить своими руками.

    Вам будет интересно:

    Все права защищены © 2011-2021 BabyRemont.ru — Всё про ремонт своими руками.
    Копирование возможно только при наличии активной открытой обратной ссылки на сайт!

    Жидкие обои. Виды, как сделать, как нанести и другое

    Жидкие обои. Что это такое?

    Наверняка, вы уже слышали про достаточно новый отделочный материал для стен и потолка жидкие обои. Давайте выясним с вами, что же это такое? Жидкие обои представляют собой смесь из наполнителя, клея, красителя и некоторых добавок. В смесь может добавляться различные декоративные добавки: блестки, мраморная или слюдяная крошка и т.п. Наполнителем может выступать шелк или целлюлоза (к примеру, обычная бумага). Производители обычно добавляют вещества, которые препятствуют образованию грибка и плесени. А также различные добавки, придающие смеси жидких обоев пластичность (например, обычный гипс). В итоге, мы получаем отделочный материал, который являет собой нечто среднее между декоративной штукатуркой и обычными обоями. Если вы задумались, какой же наполнитель для жидких обоев лучше, шелк или целлюлоза, давайте подробнее рассмотрим эти виды жидких обоев.

    Виды жидких обоев

    Шелковые жидкие обои называются так по причине того, что наполнителем у них выступает шелк. Что весьма логично.)) Несомненным преимуществом шелковых жидких обоев будет их долговечность и красота. Они не выгорают на солнце, в отличие от целлюлозных жидких обоев. Но и стоимость таких обоев достаточно высока. Впрочем, шелковые жидкие обои можно изготовить самостоятельно и в этом случае их стоимость будет намного ниже. Но об этом немного позже.

    Целлюлозные жидкие обои имеют в своем составе один из видов целлюлозы. В основном, используется бумага. Именно поэтому чаще всего целлюлозные жидкие обои называют жидкие обои из бумаги. Этот материал не так хорош, как шелк, зато он очень дешев и изготовление жидких обоев из бумаги своими руками не составит вам труда.

    Еще одним наполнителем может выступать древесная стружка или опилки. Жидкие обои из этого материала очень оригинальны и достаточно долговечны.

    Но чаще всего, в отделке помещений пользуются смешанным типом жидких обоев: целлюлозно-шелковым. Он сочетает в себе полезные и практичные качества обоих материалов, и стоимость его доступна.

    Как же выглядят жидкие обои? Фото различных видов жидких обоев вы можете посмотреть ниже.


    Жидкие обои плюсы и минусы

    Как водится, сначала о плохом. Недостатки жидких обоев немногочисленны, но знать их необходимо.

     Жидкие обои минусы:

    • Цена. Качественные шелковые жидкие обои довольно дорогое удовольствие. Впрочем, бумажные жидкие обои сделанные самостоятельно, практически бесплатны.
    • Жидкие обои боятся воды. Не желательно их использование в ванных комнатах и кухнях. Даже если вы покроете жидкие обои лаком, гарантии что они будут прочно держаться на стене или потолке никакой. От воды и влаги жидкие обои набухают и легко снимаются с поверхности.

    Вот собственно и все недостатки. А теперь о хорошем. Ведь жидкие обои имеют неоспоримые преимущества.

    Жидкие обои плюсы:

    • Экологичность. Если вы внимательно прочитали состав жидких обоев, то увидели, что используемые материалы абсолютно безвредны для человеческого организма. Жидкие обои можно использовать в детских комнатах без боязни за здоровье детей.
    • Антистатичность. Жидкие обои не накапливают статическое электричество.
    • Гипоаллергенность.
    • Отталкивают и не накапливают пыль.
    • Скрывают мелкие недостатки поверхности, на которую наносятся. Отсюда легкость подготовки поверхности для нанесения жидких обоев.
    • Самостоятельное нанесение. Вы можете нанести жидкие обои своими руками даже в одиночестве, без помощников. Поклейка жидких обоев быстрый и легкий процесс.
    • Отделка без швов. Жидкие обои наносятся сплошным слоем без видимых швов и разрывов. Здесь не важно, с какой стороны у вас освещается помещение. Вы забудете про стыки, как это было с обычными обоями.
    • Легкий ремонт. Отремонтировать жидкие обои в случае необходимости не составит труда. Достаточно намочить требующий замены участок, снять его шпателем и нанести новый слой.
    • Многообразие для декорирования. Жидкие обои могут быть фактурными, разноцветными, с эффектом 3-Д и т.д.
    • Теплоизоляция, шумоизоляция. Жидкие обои теплые на ощупь и обладают некоторой степенью звукоизоляции.

    Жидкие обои в интерьере

    Если вы решили нанести жидкие обои в квартире, и определились, нужны ли вам обои жидкие для стен или потолка, то пришло самое время узнать какой дизайн можно оформить жидкими обоями. В этом вам помогут фото жидкие обои в интерьере квартиры представленные ниже.

    Для начала, вы должны понимать, что интерьер комнаты жидкими обоями можно как сделать неповторимым, так и испортить вид помещения совершенно. Жидкие обои в комнате должны быть не только красивы сами по себе, но и удачно гармонировать с окружением, мебелью, остальным декором. К тому же стоит подбирать стилистику под конкретное предназначение комнаты. К примеру, в детской жидкие обои цвета кроваво-красного оттенка будут выглядеть нелепо. И в то же время рисунки жидкими обоями на стене в виде цветов и сказочных героев принесут радость не только детворе, но и их родителям.

    Жидкие обои в спальне

    Декоративные жидкие обои в спальне лучше подбирать в тон основному типу характера владельца помещения. Вы должны здесь чувствовать себя спокойно и расслабленно.

    Если у вас нордический характер, то смело используйте геометрические фигуры и «холодные» оттенки синего, зеленого.

    Если вы человек «солнечный» и веселый, то палитра может быть абсолютно радужной. Большие цветы, яркие и насыщенные оттенки, возможно, это именно то, что вам придется по душе.

    Спокойным и уравновешенным людям подойдет отделка жидкими обоями с плавными линиями и нейтральных тонов.

    В общем же случае, рекомендуются жидкие обои однотонные, либо с минимальным рисунком светлых, пастельных тонов.


    Жидкие обои в прихожей

    Отделка жидкими обоями прихожей подразумевает впечатлить гостей необычным дизайном стен. Здесь хорошо подойдут фактурные жидкие обои с крупной фракцией и волокном.

    Жидкие обои в коридоре

    Если же вы планируете нанести жидкие обои в коридоре, то учитывайте освещение. Дело в том, что обычно это помещение не имеет естественного освещения. А жидкие обои по-разному смотрятся в искусственном свете и естественном.

    Жидкие обои в ванной и для кухни

    Жидкие обои в ванной как и жидкие обои для кухни не самый лучший выбор отделочного материала. Эти помещения для них слишком влажные. Здесь лучше подобрать другой вид отделки, если вы хотите долговечного покрытия.

    Жидкие обои своими руками. Изготовление

    Думаем, вы не раз задумывались, а нельзя ли сделать жидкие обои самому? Особенно, если мы говорим о бумажных жидких обоях. Отвечаем вам – можно! Процесс не хитрый и под силу каждому. Надо всего лишь знать несколько нюансов для понимания как сделать жидкие обои в домашних условиях. Для того, чтобы сделать жидкие обои из бумаги своими руками вам понадобятся знания о составе и пропорциях материалов для них.

    Жидкие обои состав

    В состав жидких обоев входит:

    • Бумага. Выбирайте достаточно плотную, но не глянцевую бумагу. Лучшим вариантом будет офисная бумага. Но и газетная тоже сгодится.
    • Вода.
    • Клей. ПВА или обойный клей. Второй лучше, т.к. в нем присутствуют специальные добавки против грибка и плесени.
    • Краситель. Подойдет колер для обычной водоэмульсионки.
    • Гипс.
    • Различного рода декор. Нити, волокна, камешки и т.п. по вашему желанию.

    Для того, чтобы изготовить жидкие обои своими руками вам нужны будут пропорции компонентов.

    Жидкие обои пропорции

    • Бумага 2 кг
    • Клей 1 кг
    • Гипс 1 кг
    • Вода 10 л.
    • Краситель (по инструкции на ваш объем).

    Как сделать жидкие обои своими руками

    Давайте теперь подробно рассмотрим процесс, как делать жидкие обои своими руками, изготовление из бумаги.

    • Выбираем большое ведро. Лучше большое строительное литров на 20-ть с крышкой.
    • Наливаем туда теплую и чистую воду. Слишком горячую воду не лейте, но и холодная тоже не пойдет. Температура должна быть немного выше комнатной.
    • Добавляем небольшими порциями в воду, мелко нарезанную бумагу. Чем мельче вы ее нарежете, тем более гладкая структура жидких обоев получится. Крупные части бумаги создадут более рельефную поверхность. Здесь вы должны решить для себя, что больше вам по душе.
    • Перемешиваем по мере добавления бумаги смесь дрелью, миксером или руками.
    • Внесите в смесь клей.
    • Добавьте краситель и хорошо перемешайте.
    • Закройте жидкие обои крышкой.
    • Теперь смесь должна отстояться и набухнуть. Для этого может потребоваться от 12 до 24 часов. Каждые несколько часов перемешивайте жидкие обои, чтобы не было комков.
    • Перед самым нанесением жидких обоев из бумаги своими руками, нужно добавить гипс.

    Совет: если вы используете добавку декора в жидких обоях, то добавляйте их в смесь последними. После этого смесь можно перемешивать только руками, как тесто.

    Как наносить жидкие обои

    Ну что ж, как сделать жидкие обои своими руками из бумаги вы теперь знаете, давайте ответим на вопрос: жидкие обои как их наносить на стену? Нанесение жидких обоев на стену процесс не сложный и его можно выполнить самому, в одиночку.

    Сколько нужно жидких обоев

    Прежде чем узнать как работать с жидкими обоями, для начала, надо определиться сколько нужно жидких обоев. А для это надо знать расход жидких обоев на квадратный метр. Зависит он от толщины нанесения жидких обоев. Рекомендованная толщина нанесения 3-5 мм. Возьмите среднюю величину в 4 мм и у вас получится 4 литра жидких обоев на квадратный метр. Как рассчитать жидкие обои мы теперь знаем, перейдем к вопросу как наносить жидкие обои в домашних условиях.

    Нанесение жидких обоев своими руками подразумевает не только умение обращаться с кельмой и шпателем, но и подготовку стены под жидкие обои. Подойдите к этому вопросу серьезно, ведь просто нанести жидкие обои своими руками задача не трудная. Но вся работа может пойти насмарку из-за плохой подготовки стены для нанесения жидких обоев.

    Жидкие обои подготовка стен

    Подготовка стен под жидкие обои включает в себя проверку поверхности на чистоту и ровность. Мы помним, что жидкие обои прекрасно справляются в мелкими неровностями стен. Небольшими впадинами, бороздами и выпуклостями до 3 мм. Все что превышает эту величину надо снять или зашпаклевать.

    Затем стену следует хорошо загрунтовать. Грунтовка под жидкие обои пойдет любая. Лучше, если это будет грунт глубокого проникновения. Грунтовка для жидких обоев очень важна, т.к. без нее обои будут плохо держаться. Особенно важно это, если вы наносите жидкие обои на потолок.

    Жидкие обои технология нанесения

    Итак, стена или потолок загрунтованы. Теперь узнаем как правильно наносить жидкие обои своими руками. Открываем ведро с готовой смесью жидких обоев и берем комок смеси руками или кельмой. Прижимаем его к стене и разглаживаем до получения ровного слоя в 3-5 мм. Кельму смачивайте водой, чтобы жидкие обои не прилипали к ней.

    Совет: удобнее всего пользоваться прозрачной пластиковой кельмой. Она позволит вам визуально контролировать процесс и толщину слоя.

    Вот собственно и все.)) Такая вот нехитрая технология нанесения жидких обоев. Набрал немного смеси и разгладил ее на стене. Поклейка жидких обоев и правда несложный процесс. Просто учитывайте, что если вы используете декор в жидких обоях, то направление ворса, рельефа и т.д. будут зависеть от направления разглаживания обоев кельмой.


    Гораздо сложнее выполнить рисунки жидкими обоями. Давайте рассмотрим нанесение рисунка жидкими обоями своими руками на примере как сделать цветок жидкими обоями.

    Рисунки жидкими обоями

    Сделать цветок жидкими обоями на стене своими руками сложнее чем просто их поклеить. Но это не значит, что это нельзя сделать самостоятельно. Для выполнения рисунка жидкими обоями, нам понадобится изготовить трафарет. Нанесите понравившийся рисунок цветка или любой другой на достаточно плотный материал. Например, картон или жесткую плотную бумагу. Трафарет может быть сделан также из плотной пленки. Выбор за вами. Рисунок можно нанести принтером или руками, если умеете. Если рисунок больше размера вашего трафарета, разбейте его на части и перенесите на картон частями.

    Аккуратно вырежьте рисунок по контуру.

    Теперь закрепите трафарет на стене и заполните его жидкими обоями. После высыхания жидких обоев, закройте рисунок вырезанной частью и наносите основную часть жидких обоев на стену.

    Порядок нанесения можно и поменять: сначала сделать фон, а затем рисунок.

    К тому же пользоваться трафаретом можно и проще: очертить границы рисунка, заполнить контуры жидкими обоями, срезая лишнее шпателем или ножом.

    Если вы умеете рисовать, то вы можете обойтись без трафарета совсем.


    Итак, как клеить жидкие обои на стену включая технологию нанесения рисунков своими руками мы разобрались. Но остаются еще некоторые вопросы, которые многих интересуют. Рассмотрим их вкратце.

    Жидкие обои на гипсокартон

    Как поклеить жидкие обои на гипсокартон? Да так же как и на все остальные поверхности. Заделать стыки между листами и шляпки саморезов шпаклевкой, на стыках шпаклюем с монтажной лентой (серпянкой), загрунтовать и нанести жидкие обои на гипсокартон.

    Нужно ли шпаклевать гипсокартон полностью перед нанесением жидких обоев? Если планируете подготовить поверхность качественно, готовую в дальнейшем служить основанием под разные способы отделки, то зашпаклюйте гипсокартонные листы полностью.

    Нужно ли гипсокартон красить перед нанесением жидких обоев? Если вам нужна точная цветопередача жидких обоев – покрасьте гипсокартон любой белой водоэмульсионкой и загрунтуйте ее. Но делать это надо только в случае, если вам важен точный цвет жидких обоев и гипсокартон не зашпаклеван полностью! Если вы прошпаклевали ГКЛ полностью, то красить его вам незачем.

    Можно ли клеить обои на жидкие обои

    Странный, но достаточно часто встречающийся вопрос. Ответим: нет, клеить обои на жидкие обои нельзя. Потому что жидкие обои от нанесенной на них влаги отвалятся. А с ними и ваши новые обои.

    Как снять жидкие обои

    При необходимости полного или частичного ремонта, возникает вопрос как снять жидкие обои со стены. Для этого вам понадобится теплая вода и шпатель. Хорошо смочите нужный для демонтажа участок жидких обоев и соскоблите их шпателем.

    Кстати, снятые жидкие обои можно использовать повторно. Их надо просто разбавить до пластичной консистенции водой и можно наносить на стену заново.

    Такое свойство жидких обоев полезно, когда требуется их снять на некоторое время. Например, провести новую электропроводку.

    Обои потолок успешно с помощью 7 советов

    Фото: hyggeandwest.com

    Потолки действительно улучшаются, благодаря эффекту обоев они могут добавить к ранее заброшенному пространству. Правильно, обои постепенно вернулись в моду в течение последних нескольких лет — и это никоим образом не ограничивается устаревшими цветочными и дамасскими рисунками ваших бабушек и дедушек. Сегодня обои доступны в различных узорах, от смелых ботанических до современной геометрической формы, и могут легко украсить даже самые современные пространства, включая потолок, где этого меньше всего ожидают, и придать им большую дозу драматизма.

    СВЯЗАННЫЙ: 7 причин пересмотреть обои

    Одинаково круто для творческих людей, обои более удобны для самостоятельного использования, чем когда-либо. Конечно, как и в случае с любым другим проектом, есть несколько факторов, которые необходимо учесть, а также некоторое планирование и подготовка, прежде чем решиться. Украшаете ли вы скромную комнату или дополняете ее и без того потрясающую архитектуру, вот некоторые важные сведения, которые следует помнить при оклейке потолка обоями.

    1. Убедитесь, что потолок подходит для наклеивания обоев.

    Хотя вы можете надеяться повесить обои, чтобы скрыть недостатки, вы напрашиваетесь на проблемы, если не начинаете с гладкой, чистой, структурно неповрежденной поверхности. Если вы живете в старом доме с потолком, который склонен к образованию трещин, обои могут потрескаться по мере развития трещин. Потолки из попкорна также не подходят для покрытия стен, поскольку бумага может плохо держаться, а текстура, скорее всего, будет видна сквозь них. Вместо этого подумайте о таких деталях, как картон, открытые деревянные балки или тисненая банка, которые могут оказаться более прочными декоративными вариантами для вашего потолка.

    Некоторые работы лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    Фото: istockphoto.com

    2. Выберите подходящий тип обоев.

    Наклейка обоев может быть утомительной и трудоемкой, но новые версии помогают сделать проект менее трудоемким. Сейчас существует три типа обоев:

    • Традиционный вид, требующий нанесения клея;
    • предварительно наклеенный, несколько более простой процесс, но для активации пасты все же требуется вода;
    • и съемный, который идет с отклеивающейся подложкой.

    Съемные (также известные как временные или клейкие) обои легко снимаются и снимаются, но они не могут сравниться с качественной традиционной бумагой. Доступен также более ограниченный выбор съемных обоев, но, к счастью, если вы разбираетесь в узорах, такие компании, как Spoonflower.com, позволяют создавать свои собственные.

    3. План снятия.

    Что идет вверх, то обычно должно упасть. Хотя традиционные обои имеют средний срок службы 15 лет и более, стили и вкусы меняются.Убедитесь, что вы выбрали стиль, который будет хорошо стареть, особенно это касается детских комнат, где более юношеские мотивы не обязательно выдержат испытание временем, когда ваш ребенок вырастет.

    Если вы думаете, что вам может надоесть выбранный вами образ, выберите съемные обои. Снять со стены традиционные обои достаточно сложно; на потолке это может быть изнурительная работа. Съемные обои предназначены для мгновенного отслаивания, избавляя вас от распаривания и очистки, чтобы ослабить клей.

    4.Используйте обои, чтобы сделать комнату более архитектурной.

    Некоторые комнаты, такие как кухни и подсобные помещения, являются особенно хорошими кандидатами для потолочных обоев, потому что между мебелью и громоздкими приборами не так уж много настоящих стен, которые нужно украшать. То же самое справедливо и для комнат с большим количеством дверей, окон или полок, чем обычно. Точно так же оклейка обоями потолка в комнате на верхнем этаже с слуховыми окнами может помочь скрыть неудобные углы.

    5. Тщательно подбирайте цвет и узор.

    Цвет и узор будут играть важную роль в атмосфере законченного пространства. Более темные тона потолка, как правило, утяжеляют комнату — желательно, если вы хотите создать более уютную атмосферу. С другой стороны, более светлые цвета могут сделать небольшие комнаты более просторными, а металлик может помочь отражать свет в тесноте.

    Вам также нужно будет выбрать между мелким или крупным мотивом. Рисунки большего размера с повторением 12 дюймов и более могут быть проще для глаза. Однако узоры меньшего размера легче маскируют несовпадения укладки, что может быть предпочтительнее, если вы делаете обои своими руками впервые.Если вы выберете смелый мелкий узор, подумайте о более простом декоре ниже — в противном случае ваша комната может начать казаться слишком загруженной.

    6. Не пренебрегайте подготовкой.

    Перед наклеиванием обоев необходимо провести серьезную подготовительную работу. Сначала отремонтируйте трещины или дефекты потолка шпаклевкой или шовным составом, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите все осветительные приборы или вентиляционные отверстия (сначала обязательно отключите электричество).Очистите потолок, используя тряпку на длинном удлинителе или магазинный пылесос с мягкой щеткой, чтобы удалить всю первоначальную пыль; пройтись по потолку второй раз тряпкой или тряпкой, чтобы подкрасить.

    СВЯЗАННЫЕ: 7 основных инструментов для обоев до 20 долларов

    Затем загрунтуйте потолок. Используйте специальную грунтовку, созданную специально для наклеивания обоев, и дайте ей высохнуть не менее 48 часов (следуйте инструкциям производителя). Это поможет предотвратить повреждение стен после удаления обоев.

    7. Настройте себя на успех с помощью тщательного планирования.

    Точность — самая большая проблема для успешной укладки обоев: вы должны убедиться, что ваши линии прямые, а рисунки выровнены от листа к листу. Один из методов, который используют профессионалы, — это отрезать бумагу по меньшей длине потолка, чтобы у вас было меньше рыхлой бумаги, которую нужно было перематывать при установке. Даже в этом случае ошибки неизбежны, если вы попытаетесь выполнить этот проект в одиночку, поэтому убедитесь, что у вас есть лишняя пара рук и глаз, чтобы помочь.

    Чтобы сделать работу еще проще, рассмотрите возможность аренды строительных лесов, которые позволят вам лежать близко к потолку во время работы. Вы можете арендовать строительные леса в крупных магазинах, таких как Home Depot, примерно за 55 долларов в день. Ваш помощник может передать вам материалы для поклейки обоев и поддержать конец бумаги, пока вы работаете (даже стоя на земле, он может поднести бумагу к стене с помощью чистой сухой швабры, как этот вариант Tidy Tools от Amazon. ). Также перед началом работы убедитесь, что убрали с дороги как можно больше мебели, чтобы можно было быстро перемещать строительные леса или лестницу во время работы.

    Некоторые работы лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    Описание | Шелковые обои | Silk Plaster

    Шелковые обои — это уникальный продукт для оформления стен и потолка внутри помещений. Материал придает поверхностям эффект изысканного обойного покрытия. Что делает шелковые обои такими особенными? Покрытие стен шелковыми обоями — это материал, сделанный своими руками, который легко наносится на большинство внутренних поверхностей.

    Покрытие состоит только из натуральных материалов: текстильных и хлопковых волокон, декоративных минеральных добавок и клеящего клея. Благодаря этим компонентам шелковые обои — это экологически чистая натуральная штукатурка. Продукт не содержит летучих органических соединений, имеет рейтинг A + во Франции и получил лучшие результаты в Европе.

    Жидкие обои — что это? Откуда это название? Название «жидкие обои» дано из-за метода нанесения (материал влажный во время нанесения), и конечный результат дает вид обоев.Материал «Шелковые обои» расфасован примерно в пакеты по 1 кг, и в упаковке есть все необходимые ингредиенты, нужно лишь добавить воду. Влажная масса наносится шпателем на такие поверхности, как стены или потолки. Все разновидности жидких настенных покрытий вы найдете в нашем каталоге.

    Шелковые обои

    легко наносятся на любую поверхность и в любых климатических условиях.

    Поверхности, такие как эркеры, арки и трубы, где обычные обои не применимы. Жидкое настенное покрытие «Шелковые обои» во влажном состоянии легко наносится практически везде, даже в помещениях с высоким процентом влажности и нестабильными температурами.Настенные покрытия из шелковых обоев не только идеально украсят стены, но и наполнят дом уютной атмосферой. Материал стенового покрытия «Шелковые обои» известен своей тепло-, звуко- и шумоизоляцией, а также устойчив к выцветанию.

    Применение жидких обоев из шелка придает стенам бесшовную поверхность. Напомните себе, как сложно наклеить обычные обои вручную, а теперь представьте, что декоративные жидкие обои избавят вас от тяжелой работы и дадут возможность обновить настенное покрытие в любое время с минимальными усилиями.Стены не обязательно должны быть идеально ровными и прямыми, настенное покрытие из шелковых обоев с легкостью скроет все недостатки стен и потолка и подарит ощущение комфортного проживания! Все, что необходимо, — это сухая и чистая стена и подготовленный материал в соответствии с инструкциями (см. На каждой упаковке).

    Существенным преимуществом использования настенных покрытий из шелковых обоев является простота ремонта. Если по прошествии некоторого времени появляются трещины, стену можно смочить водой, а трещины просто сгладить водой.

    Декоративные жидкие обои — это эластичный материал. Когда дом сжимается, со временем могут появиться небольшие трещины. Это связано с движением стен домов от жары и холода.

    Есть простое решение проблемы: с помощью пульверизатора с водой и шпателя любой дефект можно исправить за секунды. Декоративные шелковые обои можно применять во всех помещениях, даже в ванных комнатах и ​​на кухнях — они не впитывают запахи и не меняют цвет, поскольку они устойчивы к выцветанию.Жидкие обои «Шелковые обои» — это тоже моющийся материал, если покрыть их водостойким лаком.
    Жидкие настенные покрытия прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами: пробкой, краской, другими декоративными облицовочными материалами и декоративными штукатурками, обоями, камнем и так далее. Шелковые обои прекрасно сочетаются с лепниной, позволяя создавать в интерьерах экономичный современный и эксклюзивный дизайн.

    Нет предела вашему творчеству: ассортимент продукции «Шелковые обои» доступен в более чем 100 цветах и ​​текстурах, которые можно смешивать и комбинировать друг с другом.Мы уверены, что вам и вашим детям будет очень интересно реконструировать свой дом. Жидкие обои «Шелковые обои» — это экологичный материал, получивший награду за стандарты в области инноваций и экологии! Посетите наш каталог жидких настенных покрытий.

    Даже небольшая квартира смотрится очень эффектно с шелковыми обоями.

    Шелковые обои

    популярны не только у молодого поколения, но и у старших возрастных групп, которые любят пользоваться нашим продуктом из-за его простоты в нанесении и большого разнообразия фактур и цветов.Вот два основных преимущества, которые мотивируют наших клиентов выбирать шелковые обои по сравнению с другими материалами для облицовки стен, такими как обои и краски:

    Жидкие обои

    Шелковые обои — это материал, который можно сделать своими руками, и мы искренне верим, что это так, потому что даже ребенок может нанести его.

    Шелковые обои — прочная декоративная штукатурка гарантированного качества. Шелковые обои — это экологичный материал, не имеющий запаха и рекомендуемый для всех интерьеров. Все компоненты признаны безопасными, а продукт сертифицирован во многих странах мира, в том числе в Европе.

    Жидкие обои на потолок в интерьере. Как наклеить жидкие обои на потолок своими руками Жидкие обои для потолка как нанести

    Жидкие обои для потолка — один из самых экономичных вариантов отделки. В отличие от других более дорогих видов, жидкие обои можно наклеить своими руками без привлечения специалистов. Кроме того, они скрывают мелкие дефекты потолка. Как их наклеить и в чем их плюсы и минусы? Это то, что мы разберем в статье ниже.

    Жидкие обои пока не получили такого широкого распространения из-за их относительно недавнего появления на рынке. Хотя их называют обоями, это не точное название. Это не привычный рулон, а скорее гипс. Те, кто не сталкивался с данным видом, сомневаются в возможности нанесения материала на потолок. И зря — жидкие обои станут отличным покрытием для потолка. Они обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, что очень важно в современных зданиях.

    Одно из главных достоинств этого вида отделки потолка — безопасность.Жидкие обои из натуральных материалов: хлопка, шелка и целлюлозы. Они не выделяют токсичных веществ. Их можно использовать в детской, не опасаясь за здоровье ребенка. Если у вас в доме аллергия, то жидкие обои не доставят дискомфорта, так как на них не собирается пыль, из-за наличия в составе антистатических веществ.

    С помощью жидких обоев можно создать любой узор и дизайн. На обои не нужно много тратить, они относятся к покрытию бюджета.Кроме того, они не требуют дополнительного слоя шпаклевки при наличии мелких трещин.

    Если у вас на потолке большие дыры, то обойти шпаклевку не получится. Для получения более насыщенного цвета потолки предварительно покрывают белой краской на водной основе.

    Их можно красить в любой момент. Это понравится тем, кто часто меняет некоторые детали интерьера. Техника нанесения материала не отличается от шпаклевки, это избавит вас от трудоемких работ, которые необходимы при поклейке рулонных обоев.К тому же адгезия жидких обоев намного выше.

    Смесь можно удалить и нанести несколько раз. Если у вас есть повреждение определенного участка, нет необходимости заменять покрытие целиком, просто удалите старые обои водой, а затем нанесите новые.

    Такие обои являются материалом многоразового использования: их можно снять, оставить на хранение, а затем снова наклеить в любом помещении. Остальную смесь не выбрасывать, оставь. Он высохнет, а затем его можно будет снова использовать, например, для устранения повреждений.

    Они продаются в виде порошка, в который для нанесения нужно просто добавить воды. Некоторые производители выпускают сырье без добавления красителя и клея, тогда все это придется добавлять самостоятельно. Это легко сделать, если следовать инструкциям на коробке. Бесцветный материал подходит тем, кому не нравятся доступные цвета — просто купите цвет и добавьте нужное количество для желаемой насыщенности цвета.

    Уход за материалом несложный, обои не боятся влажной уборки.Жидкие обои будут хорошо смотреться на любой поверхности, они легко соприкасаются с другими видами материалов. После высыхания они не оставляют швов, поэтому могут отделывать сложные конструкции, например, из гипсокартона.

    Срок службы достигает 20 лет. Они не боятся солнца, высоких температур.

    К недостаткам можно отнести их восприимчивость к воде. Когда его попадает в большом количестве, они снова становятся жидкой смесью, которая отрывается от потолка. Если вы хотите использовать их на кухне, то вам нужно нанести дополнительный слой лака.

    Разновидности жидких обоев

    Жидкие обои по составу делятся на три вида:

    • Целлюлоза. Самые дешевые и поэтому не обладают высокой производительностью. Один из недостатков — они перегорают. Поэтому их лучше всего использовать в помещениях без окон или с небольшим количеством поступающего солнечного света.
    • Шелк. Самый дорогой из-за шелка. Такие обои не выгорают, не выгорают. Срок их службы очень большой, при этом они не деформируются.
    • Шелк и целлюлоза. Сочетайте качества обоих типов. Они не боятся солнца, прослужат не столько, сколько шелк, а лет 10 точно.

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как приступить к работе с поверхностью, необходимо подготовить все необходимое.

    1. Емкость для композиции. Порошок набухнет, поэтому маленькая миска не подойдет.
    2. Шпатель.
    3. Ролик.
    4. Пистолет.
    5. Дрель.
    6. Терка пластиковая

    Подготовка потолка под жидкие обои

    Отделка потолка жидкими обоями невозможна без предварительной подготовки поверхности. Удалите все старое покрытие: побелку, старые обои, все шероховатости. Если до этого ваш потолок был окрашен краской на водной основе, то снимать ее не нужно. Смотрите как.

    Если он не отслаивается, нет бугорков, то на него можно наклеивать жидкие обои.

    Если на потолке есть грибок или плесень, их необходимо удалить, а потолок обработать противогрибковым составом в несколько слоев. Даже если плесени нет, необходимо нанести грунтовочный слой. Два лучше. Если основа потолка хорошо впитывает, то все три слоя.

    Большие трещины заделать шпаклевкой для выравнивания поверхности. Для этого проверьте потолок уровнем. Удалите все неровности. Если у вас на потолке нет крупных трещин, то закрывать маленькие не обязательно.С ними справятся сами обои.

    Если у вас темный потолок, то второй слой можно использовать не грунтовку, а белую краску на водной основе. Или используйте грунтовочную краску. Это специальная краска с грунтовочными свойствами.

    Если вы планируете создать рисунок из жидких обоев, то в подготовительные работы будет входить еще один пункт: нанести эскиз будущего рисунка на бумагу. Затем измеряется потолок и наносится на него разметка чертежа.Его можно наносить не только вручную, в магазинах есть специальные трафареты, что значительно упрощает процесс.

    Как наклеить жидкие обои на потолок

    Готовые составы продаются в магазинах. В разведенном виде ведрами. В эту смесь ничего добавлять не нужно, можно сразу нанести. А есть сухие смеси, которые нужно приготовить самому. Лучше выбрать второй вариант, тогда можно будет подобрать цвет самостоятельно, дополнив его желаемым оттенком.Наполнитель для создания текстуры тоже добавляется отдельно.

    Для разбавления состава высыпать порошок в большую емкость и доливать воду, постоянно помешивая, всыпать порошок. Затем, помешивая, добавляем краситель и декоративные элементы. Вы можете замесить обои руками, как тесто, а можете использовать строительный миксер. Колер добавляется в соответствии с таблицей на упаковке. Не лейте горячую воду. Это снижает адгезию состава. Вода должна быть немного теплой, чтобы с ней было комфортно работать. Ожидание настаивания смеси может занять от 15 минут до 15 часов. Придется подождать.

    Применяется двумя способами: механическим и ручным.

    Как наклеить обои вручную. Обои наносятся валиком или шпателем. Для работы понадобится стремянка, на крайний случай стул. Вы должны очень хорошо видеть поверхность для более гладкого нанесения. Работу надо делать немедленно. На следующий день не нужно оставлять кусок: будут видны полосы, как при покраске.Обработав определенный сайт, осмотрите его на предмет дефектов.

    Наносимый слой должен быть 1-4 мм. Смесь разравнивается на гладкой терке, при этом движениями рук вы формируете положение волокон. Декоративный эффект будет зависеть от того, как вы их сложите. После нанесения смеси нужно дать 1 день для полной фиксации. Если есть необходимость во влагостойкости, покройте потолок лаком в несколько слоев.

    При механическом нанесении используется спрей.На потолок наносится тонкий слой смеси, а после высыхания процедура повторяется до придания плотности.

    Как сделать рисунок. Жидкие обои позволяют создать любой рисунок. Нет никаких ограничений. Однако это займет гораздо больше времени, чем просто покрытие. Дело в том, что при нанесении рисунка приходится ждать, пока высохнет каждый отдельный слой. Есть два типа нанесения: ручная работа и трафарет. Различные трафареты можно купить в любом строительном магазине.

    Для начала поверхность полностью покрывается основным слоем.После высыхания с помощью малярного скотча фиксируется трафарет и на него наносится рисунок.

    В ручном режиме нарисуйте эскиз на потолке простым карандашом. Накладываем слой обоев толщиной 1,5 мм, при этом выступающие за контуры. Шпателем аккуратно сдвиньте материал обратно, это будет граница. Подождите, пока материал высохнет. Отступите от высохшего участка и нанесите следующий слой, переместите его на уже высохший, но следите, чтобы они не смешивались.

    Для нанесения рисунка лучше всего использовать состав на основе шелка.

    Также отлично подходит для украшения. Однако установку последних проводят специалисты. А отделку потолка жидкими обоями можно провести самостоятельно. После традиционной побелки это наиболее экономичный способ украсить комнату. Далее мы узнаем больше об этом материале. В статье также будет рассказано о том, как сделать на потолок жидкие обои.

    От чего зависит популярность материала?

    Чем хороши жидкие обои на потолок? Отзывы покупателей свидетельствуют о том, что одним из главных достоинств материала является его стоимость.Несмотря на экономичность, покрытие выглядит очень оригинально. Наклеить жидкие обои на потолок несложно. Как говорят сами хозяева жилых помещений, процесс отделки этим материалом даже проще, чем штукатуркой или краской. Какие еще преимущества жидкие обои на потолке? Отзывы покупателей содержат информацию об экологичности материала. Ведь он содержит натуральные компоненты. К ним относятся, в частности, шелковые и хлопковые волокна, входящие в состав целлюлозно-бумажной основы. В состав материала также входят акриловые компоненты, предназначенные для склеивания, клей, красители и специальные декоративные элементы.

    Особенности применения

    Материал обычно используется для отделки помещений с небольшой влажностью. Жидкие обои наносятся на потолок кухни, спальни, прихожей, гостиной. Для отделки подходят такие поверхности, как гипсокартон, штукатурка, бетон. Жидкие обои на потолок отлично падут даже после покраски. Не рекомендуется отделывать материалом деревянные, пластмассовые, металлические поверхности, не обработанные предварительно грунтовкой.Жидкие обои на потолок можно наносить однотонные и создавая эффект ткани. Если комната оформлена в классическом стиле, материал может выглядеть как лепнина. В этом случае добавление бронзовых или серебряных нитей позволяет получить очень оригинальное покрытие. Отлично будет сочетаться с фрагментами ровной поверхности. Кроме того, можно сделать оригинальные рисунки на потолке жидкими обоями. Для этого пригодятся трафареты и простые инструменты.

    Историческая справка

    Еще в 15 веке Карл VII приказал восстановить захваченный замок.На оформление было отведено всего три дня. В городе, где располагался этот замок, производили шелк. Однако в результате боевых действий вся техника была уничтожена, и дальнейшее производство стало невозможным. Оставшийся шелк мастера решили использовать в отделке. Листы измельчали, и в качестве связующего добавляли муку. Полученную массу хорошо перемешали и разбавили водой. Именно с этой смесью был закончен весь замок. Оригинальность решения и красота декора поразили Карла VII.К такой отделке никого не было равнодушно, но знания и технологии сохранились. Так появилось оригинальное текстильное покрытие, которое впоследствии получило распространение в Европе. Стоит отметить, что, например, в Москве Большой театр украшают жидкими обоями.

    Некоторые свойства материала

    Жидкие обои получили свое название благодаря технологии изготовления. На заводе производимый материал расфасовывается в мешки в сухом виде. Перед нанесением жидкие обои разбавляют водой.Кладка осуществляется по технологии, применяемой декоративной штукатуркой. Из-за этого материал считается одной из разновидностей этого покрытия. Жидкие обои на потолке — отличный способ экономно украсить поверхность. Самолет выглядит ровным и прочным, без стыков и швов. Декоративная шелковая штукатурка считается материалом без срока годности. Срок эксплуатации покрытия более 10 лет. Если какой-либо участок был поврежден, то его легко восстановить.Место ремонта будет практически незаметным. Чаще всего загрязненные поверхности можно дополнительно обработать бесцветным аквалангом. Это надежно защитит жидкие обои. Потолок может сделать один человек без дополнительной помощи. Материал без запаха. Эластичность покрытия защищает от трещин при усадке дома. Особенно это актуально в новостройках. Если все же на поверхности есть щели, то достаточно смочить участок (желательно из краскопульта) водой, а затем загладить место повреждения.Поддерживать однородность рисунка можно, используя обои одной партии и партии.

    Инструменты

    Для работы вам потребуются:

    • Емкость, в которой материал будет набухать.
    • Шпатель или кельма. Этот инструмент будет напрямую укладывать материал. Мастерок можно сделать самому. Для этого понадобится кусок оргстекла. Из него вырезается равносторонний треугольник, длина стороны которого 5-6 см. К оргстеклу прикручивается ручка.
    • Ролик из резины или поролона.
    • Тёрки пластиковые.
    • Пистолет.
    • Ролик с тиснением.

    Количество обоев рассчитано в соответствии с рекомендациями на упаковке. Как правило, одной упаковки весом 1,7 кг хватает на 5 м 2. В этом случае толщина слоя составит 1,5 мм.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как наклеить жидкие обои на потолок, накройте мебель и пол в помещении флизелином или полиэтиленом.Желательно полностью освободить комнату от всех предметов, чтобы они не мешали работе. Старое покрытие необходимо удалить с поверхности потолка. Побелка, плитка, если есть, снимаются. Жидкие обои можно наносить на предварительно окрашенную поверхность масляными или водно-дисперсионными составами. Предварительно следует очистить существующие отшелушивающие участки. Если есть большие трещины, их следует заделать шпаклевкой и разровнять теркой.

    Грунтовка

    Поверхность перед укладкой материала покрывается специальной смесью.Если потолок ранее был обработан яркой масляной краской, то при использовании обычной грунтовки цвет может быть заметен. В связи с этим следует использовать специальный состав (водостойкий). В этом случае сам процесс нанесения грунтовки необходимо проводить в два слоя. Пластмассовые поверхности необходимо обрабатывать составами на основе водно-дисперсионных компонентов (в частности, клея ПВА). Масляная краска или грунтовка эмалью металлических элементов. Эта обработка предотвратит образование ржавчины. Не наносить грунтовку СТ-17.Этот состав может вызвать появление желтых пятен. После нанесения грунтовки ей дают высохнуть. Только после этого приступают к укладке жидких обоев. Нанесение на потолок осуществляется при нормальной комнатной температуре и влажности.

    Подготовка материала к укладке

    Для разведения жидких обоев лучше всего использовать тару из пластика. Сухую смесь небольшими порциями заливают теплой водой. Его температура должна быть примерно 25 градусов. Если необходимо придать оттенок покрытию, в емкость также добавляется краситель.Масса перемешивается до консистенции густой сметаны. После этого раствор оставляют набухать. Время настаивания обычно указывается на упаковке. Перед укладкой массу еще раз тщательно перемешивают. Для однородности оттенка рекомендуется комбинировать материал из разных упаковок. Также в продаже готовые смеси. Они для тех, кто никогда не занимался декорированием таким способом и сомневается в своих силах. Если после нанесения материала остался осадок, его можно плотно закрыть крышкой и хранить несколько месяцев.

    Виды укладки материала

    Наклеивать жидкие обои можно двумя способами: ручным и механическим. Вкратце, первый метод — это выливание раствора на поверхность с последующим разравниванием кельмой, теркой или валиком. Профессионалы часто используют в своей работе краскопульты. Этим методом смесь также разглаживается. Фактурную отделку можно выполнить с помощью рельефного валика, а обычную — инструмента с твердым покрытием. Накатка рисунка производится через семь часов после нанесения покрытия.Далее рассмотрим более подробно способы нанесения жидких обоев.

    Ручное штабелирование

    • Небольшую часть набухшей массы следует собрать из контейнера и приложить к потолку. Равномерно распределите слой. Его толщина 1-4 мм.
    • Поверхность выравнивается гладкой теркой. После этого наносится следующая партия материала. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы не было видно границ между участками.
    • В зависимости от направления сглаживания будет формироваться положение волокон.При изменении траектории движения можно добиться необходимого декоративного эффекта.
    • В течение суток после укладки материала будет происходить полимеризация клеевого состава. В связи с этим покрытие не должно подвергаться механическим воздействиям.

    Механическая укладка

    Работа ведется при помощи краскопульта. Также профессионалы используют компрессор с рабочим давлением 0,5 МПа. Производительность агрегата должна быть более 400 л / мин. В форсунке форсунка должна иметь диаметр от 5 до 10 мм.Размер будет зависеть от текстуры покрытия. Регулирование расхода покрытия осуществляется изменением объема воды, добавляемой в смесь. Сначала распылителем на всю поверхность потолка наносится слой 1,5 мм. После высыхания материал снова распыляется. Так покрытию придается необходимая плотность. При напылении сразу одним толстым слоем материал может соскользнуть с поверхности.

    Наконец

    Потолок, оклеенный жидкими обоями, смотрится оригинально и эстетично.Материал пожаробезопасен, хорошо переносит перепады температур. В состав смеси входят противогрибковые компоненты, не позволяющие образовываться плесени при повышении влажности в помещении. Еще одно несомненное преимущество материала — он не выгорает от длительного использования. Все компоненты гипоаллергенны. Поэтому людям, склонным к аллергии, можно не переживать за свое здоровье. Работать с материалом можно без средств защиты (голыми руками без перчаток). После укладки нет грязи и пыли.Это позволяет жильцам дома оставаться в помещении на протяжении всего процесса. Жидкие обои считаются универсальным материалом. С их помощью можно оформить комнату в самых разных стилях. При укладке нет необходимости дополнительно прижимать материал к основе для более плотной фиксации. Достаточно сгладить композицию имеющимися инструментами. Оставшийся материал можно использовать не менее 4 раз. Жидкие обои могут выступить дополнительной шумо- и теплоизоляцией помещения.Это достигается за счет волокнистого состава материала. После высыхания на протяжении всего периода эксплуатации на покрытии не скапливается пыль. К тому же жидкие обои обладают антистатическими свойствами. Покрытая материалом поверхность не требует особого ухода. Достаточно проводить регулярную влажную уборку. Чтобы покрытие оставалось чистым, его можно пропылесосить.

    Удивительно, что жидкие обои на потолке можно нанести на любую основу, даже небольшие неровности будут скрыты.

    Отделка потолка — не маловажный этап в ремонте помещения. От качества отделки будет зависеть внешний вид помещения. Роспись потолка или побелка ушли в прошлое. Даже потолочные обои уже мало кто клеит. Подвесные и натяжные потолки стали обычным явлением, но нанесение жидких обоев на потолок до сих пор остается диковинкой, которую используют дизайнеры. Чтобы создать единую картину в интерьере, необходимо украсить жидкими обоями не только наш потолок, но и, конечно же, стены.Или хотя бы элементы стен.

    Подходит в качестве отделки абсолютно любого жилого помещения. Даже там, где много влажности — а это ванные комнаты. Но при этом они все же являются стопроцентно хорошо впитывающим видом отделки, поэтому для потолка кухни они не подойдут, так как будут впитывать запахи и дым от плиты. Если вы решили нанести их на потолок, несмотря ни на что, сверху нужно нанести прозрачный лак.

    Полезная информация:

    Грунтовка

    Основа, которая будет находиться под жидкими обоями, должна иметь равномерную впитывающую способность и одну цветовую гамму.Если потолки просто шпаклевать или оштукатурить, то этого недостаточно. Обязательно нанесите грунтовку. Это делается для того, чтобы потолки не пылялись, а штукатурка или шпаклевка не осыпалась.

    Специальная подготовка потолка к нанесению грунта не требуется. Если он уже зашпаклеван, то необходимо несколько раз загрунтовать. Для этого нанесите первый слой грунтовки — это обязательно глубокое проникновение. Он прочнее соединит вашу шпатлевку с плитами перекрытия и поможет заполнить все поры, образовавшиеся при выравнивании потолка.В результате потолки следует загрунтовать несколько раз. Делать перерывы между этапами по 3-5 часов.

    ВАЖНО! Если вы решили нанести на потолки грунтовку с помощью валика, то каждый слой должен лежать перпендикулярно предыдущему. Это поможет более равномерно распределить почву по периметру и даст прочную твердую поверхность, на которую уже можно без опасений наносить жидкие обои.

    Вместо праймера многие также используют клей ПВА. Он должен быть белым и не рекомендуется добавлять к нему какой-либо цвет.Добавлять его можно только в тех случаях, когда вы хотите наклеить на потолок, например, жидкие желтые обои, тогда в ПВА можно добавить желтый цвет, который будет соответствовать цвету вашего будущего потолка.

    ВАЖНО! Грунтовку на потолок нужно наносить очень осторожно. Не допускайте подтеков и капель. Смесь следует более тщательно разровнять по поверхности.

    После того, как вы убедились, что грунтованный потолок полностью высох, можно приступать к нанесению жидких обоев.Если вы хотите создать определенное приложение, то перед его применением необходимо сделать соответствующую разметку.

    Чтобы образовалась переходная полоса от потолка к стенам, необходимо выбрать нейтральный переходный цвет. Такая переходная преграда изготавливается довольно легко. На потолке рисуется разделительная полоса шириной 35-50 сантиметров, по краям наклеивается малярный скотч и жидкие обои можно наклеивать прямо на потолок с внешней стороны того сектора, который мы предварительно оклеим обоями.

    Многие художники делают потолки легко. Но такие рисунки выполняются по специальным шаблонам, которые заранее готовятся из достаточно толстых листов бумаги. Все шаблоны крепятся к потолку с помощью скотча.

    Как сделать жидкие обои

    На каждой упаковке есть инструкция, которую нужно изучать и выполнять только так, как там написано. В результате вы получите раствор хорошего качества и нужной консистенции.

    Говоря простым языком, содержимое упаковки нужно просто вылить в посуду с необходимым количеством воды.Все перемешивается и нужно подождать, пока клей не начнет набухать. После этого смесь необходимо тщательно перемешать второй раз. При всей своей простоте существуют некоторые правила смешивания жидких обоев:

    • Каждый пакетик нужно замешивать отдельно и в чистой посуде.
    • Замешивание выполняется только вручную, инструменты могут повредить связующие волокна.
    • Если в пакете есть какие-то декоративные добавки, то сначала выливаем их в воду и тщательно перемешиваем. Только после этого добавляются жидкие обои.
    • Смешивание нескольких порций возможно только в том случае, если они уже залиты и образовалась клейкая масса.

    Не покупайте решение сразу до него, должно остаться немного. Потому что в дальнейшем вы не подберете точный оттенок и в результате на потолке может появиться пятно, отличающееся от остальной площади.

    Всегда должен быть запас, так как никто не гарантирует, что вы примените качество с первого раза. В результате часть процесса будет испорчена, потому что мы все делаем своими руками, а уж тем более впервые все может быть.

    Технология нанесения жидких обоев на потолок

    Перед тем, как приступить к нанесению на потолок, необходимо определить вязкость и проверить, насколько хорошо они будут держаться на приклеиваемой поверхности. Если вы видите, что обои довольно сложно распределять, значит, вы сделали густой раствор и вам нужно добавить немного воды и снова перемешать.

    Не добавляйте сразу слишком много воды, так как тогда вам нужно будет подождать, пока лишняя влага не испарится.Для нанесения жидких обоев желательно использовать специальную широкую терку. Смесь наносится на потолок небольшим лоскутом, а затем теркой натирается до необходимой площади и до необходимой толщины.

    Профессионалы используют терки на узких полотнах. С ними намного легче после каждого движения руки увидеть, как распределяются волокна. Часто их используют. При всем этом работа значительно упрощается, так как раствор достаточно легко и быстро распределяется по всей поверхности.

    ВАЖНО! Чтобы вид был красивым, следует натереть обои на потолке круговыми движениями теркой. В результате волокна упадут беспорядочно, и поверхность станет однородной.

    Постарайтесь сразу же довести изделие до финального эффекта. Когда жидкие обои на потолке распределены нужным слоем, лучше всего выровнять его широким шпателем. Чтобы улучшить скольжение, его предварительно необходимо смочить водой. После того, как вы заполнили необходимый участок, вы можете провести определенную проверку качества проделанной работы.Для этого достаточно включить люстру и выделить готовое изделие боковой подсветкой. Все неровности сразу снимутся, и будет видно, достаточно хорошо вы сгладили или нет.

    По окончании работы нужно дождаться полного высыхания всего. Что интересно, жидкие обои совершенно не боятся сквозняков, в отличие от них. Жидкие обои отлично сохнут и схватываются даже в самых неблагоприятных условиях, в которых обычные обои не способны нормально держаться.

    Видео: Как правильно наклеить жидкие обои на потолок

    Никогда не следует выбрасывать остатки смеси жидких обоев. После полного высыхания могут появиться недочеты в проделанной работе. Именно здесь будут сохраняться остатки, с помощью которых можно устранить недостатки.

    Тема сегодняшней статьи — жидкие обои на потолок, живые фото в интерьере, а также описание материала и инструкция по самостоятельному нанесению.

    Из чего состоят жидкие обои?

    Некоторые считают, что жидкие обои — это лепнина, просто вид довольно нестандартный.На самом деле — это почти правда, но в этой «штукатурке» нет главного компонента — песка.

    Жидкие обои представляют собой смесь связующих, клея и пластификаторов (в основном целлюлозы) и декоративного наполнителя, в основном природного происхождения. Например: шелковые волокна, блестящая пудра, частицы слюды и красители.

    В сухом виде это обычная строительная смесь, которую необходимо разбавить водой для получения необходимой консистенции. Затем смесь шпателем наносится на стены.С этим справится практически каждый, ведь в отличие от натурального гипса эта волокнистая смесь более податлива и менее капризна.

    В результате получается покрытие, которое на ощупь похоже на тканевые обои, имеет структуру, но полностью лишено швов.

    Какие бывают жидкие обои?

    Существует два основных типа миксов: профессиональные и любительские. Первые — без красителя, но гораздо доступнее. Но, мастеру нужно точно знать, сколько краски нужно добавить в смесь.

    Второй вариант полностью готов к эксплуатации, имеет заданный цвет. То есть просто добавить воды.

    Кроме этого разделения жидкие обои различаются по типу основного наполнителя:

    • Хлопок
    • Целлюлоза
    • Смесь шелка и целлюлозы

    То есть чем натуральнее материал, тем дороже эти покрытия. Шелк — самый дорогой, но он того стоит. Это довольно прочное покрытие и хлопковый вариант ему сильно проигрывает.

    Целлюлоза в смеси с шелком — альтернатива, она более доступна по цене, имеет все преимущества натуральных наполнителей, но не является полностью натуральным веществом. Однако этот вариант ничем не хуже и тоже может считаться экологически чистым решением.

    В чем преимущества жидких обоев для потолка перед бумажными?

    Жидкие обои имеют много преимуществ перед обычными покрытиями, такими как обои и простая шпаклевка.

    Во-первых, смотрятся намного интереснее, во-вторых, отделка потолка жидкими обоями возможна в любой плоскости, даже выпуклой.Они прекрасно подходят для многоярусных потолков и мест с углами, которые очень сложно отделать бумагой, чтобы не получить изгибы, перекосы и другие дефекты.

    Покрытие выглядит прочным, литым и абсолютно гладким.

    Но это только внешние преимущества. Есть и практические.

    Но это еще не все. Жидкие обои хороши с экологической точки зрения. Они гипоаллергенны и подходят людям, у которых есть реакция на химию и пыль.

    А что с минусами? Да и им, собственно, и не придумать чего-то сложного. Единственное, раскраска очень дилетантская. Но, если вас устраивают именно такие эффекты, то не ищите изъянов, их нет.

    С большим скрипом к недостаткам можно отнести длительный период застывания около двух суток. Но … какая разница? Куда спешить?

    Варианты использования жидких обоев на потолок

    А теперь перейдем к практической части и посмотрим, как можно использовать этот материал на потолке. Простор для фантазии здесь просто безграничен. Вы можете не только играть на различиях текстур, но и рисовать с их помощью! Посмотрите на это фото, как он смотрится в интерьере.

    Роза сделана из одной смеси, а фон — из другого. А главное — сделать все своими руками вполне возможно практически каждому.

    Интересно также смотрится, когда жидкие обои сочетаются с гладкой окрашенной поверхностью.Допустим, вы можете сделать коробку по периметру комнаты ровной, а внутреннюю часть сделать фактурной.

    Смотрится не хуже натяжного потолка! И что радует, технология нанесения простая, но внешний вид выходит очень солидно. Здесь главное — удачно подобрать цвет.

    Нельзя смешивать текстуры, а делать контрасты можно только жидкими обоями.

    Хочу отметить, что было бы очень хорошо продублировать объемную фактуру потолка где-нибудь на стенах.Декорируем колонны или арки жидкими обоями. Тогда потолок будет смотреться очень органично.

    Технология нанесения жидких обоев пошагово

    Вы уже знаете, что такое жидкие обои и как они выглядят. Теперь давайте разберемся, как их применять и с чего начать отделку.

    1. Необходимо подготовить потолок. Сильно разглаживать поверхность шпаклевкой не нужно, но уровень следует выровнять как можно лучше. Хотя, надо признать, цвет и пестрая расцветка жидких обоев визуально нивелируют мелкие недостатки.

    2. Купите грунтовку и пройдитесь по потолку — это обязательный этап, без которого не обойтись. Если не начать использовать грунтовочную смесь, то частички шпаклевки не позволят жидким обоям хорошо прилегать к поверхности.

    Грунтовку можно разбавить, а можно нанести прямо в чистом виде. Все зависит от того, какой у вас потолок. Если одной емкости хватит на всю поверхность, то разбавлять ее нельзя, а если нет, лучше разбавить водой, в целях экономии.

    Но и здесь все зависит от начального слоя шпатлевки. Если он густой, лучше почву не разводить, потому что иначе будет мало впитывания.

    Не используйте грунтовку Ceresit CT17, так как она дает легкую желтизну, которая может появиться на цветном фоне.

    3. Растворите жидкие обои в соответствии с инструкциями. Вообще, в принципе, лучше не полагаться на инструкции, а добавлять воду постепенно, помешивая. По консистенции должна быть примерно такая же, как у толстой лепнины.

    Важный момент: сначала высыпаем в емкость сухую смесь, а потом добавляем воду. После того, как смесь приобретет желаемую консистенцию, добавьте еще немного и отставьте для набухания на 15-20 минут.

    4. Возьмите большой шпатель из оргстекла или нержавеющей стали. Распределите смесь вторым шпателем. Затем обработайте поверхность потолка, стараясь не давить сильно.
    Слой не должен быть чрезмерно тонким, пусть будет объемным и толщиной не менее 2 мм.

    5. Старайтесь сразу избегать неровностей между новой порцией жидких обоев и ранее нанесенной смесью. Сразу зачистите эти места, не откладывайте на потом.

    6. Когда потолок полностью накрыт, посмотрите критически и найдите отличия и недостатки. Смесь все равно будет достаточно пластичной, поэтому необходимо сразу выровнять.

    7. Дать потолку просохнуть примерно на 48 часов, желательно не создавать сквозняков, так как это может спровоцировать появление трещин на поверхности.

    Вот и вся технология. Как видите, это элементарно, но конструкция потолка на выходе весьма оригинальна.

    В заключение можно сказать одно: материал хороший, отзывы в сети положительные, поэтому бери смело и действуй!

    В современных квартирах используются различные виды отделки стен, пола и потолка. Материалов для выполнения такого рода работ продается очень много. Традиционная побелка и бумажные обои уступили место более качественным видам облицовки.

    Жидкие обои — это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.

    Отделка потолка жидкими обоями приобретает все большую популярность.

    Это покрытие мало чем отличается от обычных бумажных, флизелиновых, стеклопластиковых и других обоев. Он больше похож на декоративный камень. При ближайшем рассмотрении покрытие выглядит как слой плотного войлока.

    Материал реализуется в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые пакеты (фото №1). Смесь разбавляется водой и наносится на поверхность стен и потолка, как обычную штукатурку. Ни рулонов, ни клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала в обязательном порядке входит натуральная целлюлоза. В него можно добавить другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных цветов. Связующее — акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводят толченый мрамор, кварц или блестки слюды.

    Рисунок 1. Жидкие обои продаются в мешках в виде сухой смеси.

    Жидкие обои применяются только в интерьере жилых и офисных помещений. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для оформления потолков и стен детских комнат и спален. Придает помещению особый уют и тепло. Жидкие обои — это покрытие с волокнистой структурой. Обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, способен улучшить акустические характеристики помещения.

    Есть несколько производителей этого оригинального отделочного материала: отечественная компания Silk Plaster, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fiber de cotex.Вся продукция этих компаний отличается высоким качеством, большим разнообразием расцветок и фактур.

    Плюсы и минусы жидких обоев

    Жидкие обои выгодно отличаются от декоративной штукатурки и от обычных рулонных обоев:

    Палитра жидких обоев невелика, но производители все больше расширяют цветовую гамму.

    1. Для их приготовления и использования не требуется много места.
    2. Их не нужно разрезать по размеру и намазывать клеем.
    3. При их использовании практически нет остатков.
    4. Стены и потолки не требуют тщательного выравнивания.
    5. Жидкие обои не пылятся, не пахнут.
    6. При высыхании обои не выделяют вредных для человека и домашних животных веществ.
    7. Наносятся на любую вертикальную или горизонтальную поверхность без единого стыка.
    8. Материал заполняет все неровности и щели между потолком и стеной.
    9. Готовая смесь очень пластична, после монтажа не трескается.
    10. Покрытие из жидких обоев дышит, создает дополнительную звукоизоляцию и теплоизоляцию.
    11. В отличие от виниловых обоев жидкие обои не создают парникового эффекта.
    12. Готовое покрытие стен и потолка не притягивает пыль и запахи.
    13. При горении покрытие не выделяет токсичных газов.
    14. Испорченные места очень легко заделать, не оставив видимых следов ремонта.
    15. Срок службы покрытия без изменения цвета и других свойств 10 и более лет.
    16. Готовый к работе состав может храниться в герметично закрытой пластиковой таре несколько месяцев.
    17. Используя этот материал, вы можете создавать различные узоры и аппликации на потолке.

    Недостатками данного материала являются:

    1. Высокая цена. Самыми дорогими считаются шелковые обои. Целлюлоза дешевле.
    2. Выбор цветов пока невелик.
    3. Покрытие из жидких обоев не обладает высокой водостойкостью, их нельзя мыть.

    Подготовительные работы

    Жидкие обои наносятся на подготовленную чистую поверхность.

    Жидкие обои можно наносить на поверхность из OSB, кирпича, цемента, гипсокартона, металла, дерева, глины. На любой из этих поверхностей они отлично держатся и не отслаиваются. Подготовка поверхности сводится к достижению следующих показателей:

    1. Потолок не должен иметь разделительных секций.
    2. Поверхность потолка не должна активно впитывать влагу.

    Для подготовки и нанесения обоев вам понадобится таз, шпатель, обои и вода.

    1. Удалить с поверхности потолка остатки осыпающейся штукатурки, старых обоев, шпатлевки.
    2. Шпатлевать большие трещины. Для этого можно использовать либо специальную шпатлевку, либо небольшое количество разбавленных жидких обоев.
    3. Загрунтовать поверхность потолка. Грунтовку лучше выбирать бесцветной глубокого проникновения. Можно использовать грунтовочную смесь белого цвета.Подготовленный концентрат грунтовки рекомендуется разбавить тройным количеством воды. Грунтовка Ceresit CT17 не подходит, так как через некоторое время может вызвать появление неприятных желтых пятен на обоях. В качестве грунтовки можно использовать белую эмульсионную краску. Если потолок побелили мелом, то грунтовку можно сделать самостоятельно. Его состав: известь гашеная — 3 кг; Мыло хозяйственное — 200 г; олифа — 100 г.
    4. Если на потолке есть светильники, уголки и другие металлические предметы, их необходимо окрасить эмалью ПФ, латексной или масляной краской.
    5. Для придания шероховатости потолку грунтовкой, содержащей кварцевую пыль. Можно использовать обычную грунтовку, добавив в нее мелкий песок.
    6. Если потолок покрыт масляной краской или эмалью, то снимать их не нужно. На них достаточно нанести грунтовку.

    Готовим жидкие обои

    Подготовка обоев: смесь выливается в таз и разводится чистой водой на 20-30 ° С.

    1. Пакеты с сухой смесью и наполнителями несколько раз энергично встряхнуть.Это поможет избежать комков в рабочей смеси.
    2. Подготовить емкость для разведения состава. Размешайте обои в тазу, ванне, ведре. Для разведения упаковки сухой смеси требуется емкость около 8 литров. Практика показывает, что для этих целей лучше использовать круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной 25-30 см. После работы посуду легко мыть, поэтому можно пользоваться даже кухонной утварью.
    3. Вода должна быть чистой, ее температура 20-30 градусов.Сама температура на качество рабочего состава не влияет, но работать с теплой водой приятнее.
    4. Содержимое упаковки переливается в емкость.
    5. Заливка примерно 5 литров чистой питьевой воды комфортной температуры.
    6. Смесь тщательно перемешивают вручную до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Не рекомендуются различные смесители и смесители. При необходимости воду добавляют небольшими порциями.
    7. Комки раствора необходимо немедленно удалить.
    8. Дайте раствору настояться 20-30 минут.
    9. Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует заливать поверх всех остальных компонентов.

    Следует помнить, что слишком жидкая смесь будет стекать с потолка, а слишком густой состав сложно нанести на поверхность.

    Покрытие потолка

    Готовая смесь должна быть однородной, без комков.

    Рабочая смесь наносится на поверхность потолка шпателем из оргстекла.Иногда его включают в комплект вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавеющей стали. Рекомендуется расположиться так, чтобы уровень потолка находился как можно ближе к уровню глаз. Лучше встать на стол. Если потолки высокие, придется использовать устойчивую стремянку.

    Шпатель нужно держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото № 2). Не давите на шпатель слишком сильно, как это делается при нанесении штукатурки или шпатлевки. Масса не должна сжиматься.Лучше, если он останется рыхлым, он будет формировать на поверхности потолка определенный рельеф.

    Процесс нанесения жидких обоев напоминает намазывание яиц на хлеб. При сильном давлении на шпатель теряется текстура, при недостаточном давлении увеличивается расход материала. Навык приобретается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна быть всего 1-2 мм. Сухого пакета хватит на 4 кв. Углы и неровности немного увеличивают расход материала.

    Поклеив обоями всю поверхность потолка, нужно посмотреть на свою работу со стороны. Не должно оставаться никаких неровностей и неровностей, а сквозь покрытие не должен быть виден первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов их необходимо немедленно исправить. Делается это легко и просто, пока смесь не высохнет.

    Для предотвращения образования видимых стыков нужно без остановки нанести смесь на всю поверхность. Покрытая жидкими обоями поверхность обязательно должна высохнуть в естественных условиях.Обычно это занимает 24-48 часов. Можно открывать окна, чтобы лишняя влага быстрее испарялась. Жидкие обои отлично сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные формы, панно, рельефы (фото №3).

    Защита жидких обоев

    Обои покрыты акриловым лаком, что защищает их от влаги и поглощения запахов.

    Жидкие обои обладают невысокой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защищено от попадания на него паров влаги.Для этого идеально подойдет акриловый лак. Не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания лака образуется водостойкое покрытие, укрепляющее материал и позволяющее проводить влажную уборку.

    Акриловый лак рекомендуется использовать еще до нанесения жидких обоев на потолок. Его можно добавлять в сухую смесь путем перемешивания рабочего раствора. После высыхания покрытия на него наносится последний тонкий слой лака. Но все эти процедуры необязательны.При правильном использовании расход лака примерно такой: при одноэтапном нанесении 1 литра лака хватает на 18-20 кв.м, при двухэтапном нанесении — на 4 кв.м.

    Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой узор или текстуру.

    1. Все работы проводятся при комнатной температуре не ниже +10 градусов.
    2. Помещение должно хорошо вентилироваться.
    3. Материал можно удалить с поверхности, перемешать и повторно нанести до 4 раз.
    4. Для изменения цвета в раствор добавляются красящие пигменты.
    5. Жидкое покрытие, нанесенное на потолок, подлежит ремонту. Во время ремонта поврежденная часть смачивается. Сделать это можно с помощью специального краскопульта. Пропитанные обои шпателем или другим подобным инструментом снимают с поверхности и собирают в чистую емкость. Открытый участок потолка обрабатывается грунтовкой. Снятые обои пропитываются, перемешиваются и наносятся на место ремонта. После высыхания он становится полностью незаметным.
    6. Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.

    Для создания рисунка на потолке действуйте следующим образом:

    1. Наносится нужный карандашный рисунок.
    2. Готовую смесь наносят тонким слоем, немного выходя за разметку рисунка.
    3. Небольшим шпателем материал сдвигается к границам рисунка.
    4. После высыхания слоя обоев наносится следующий цвет, предотвращая их смешение.
    5. Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бусинками, блестками и другими элементами декора.

    Жидкие обои — прекрасный отделочный материал для стен и потолка. Приготовление рабочего состава и нанесение его на поверхность не представляет особой сложности. С этой работой справится человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала можно создавать всевозможные орнаменты на потолке и даже целые картины, а для выполнения работы потребуется лишь желание и терпение. У обработки потолков жидкими обоями большое будущее.

    Как создать акценты на границах

    Есть несколько способов нарисовать границу. Вы можете покрасить стену в сплошные цвета или использовать трафареты для создания бордюров.

    Для сплошных границ существует два общих подхода. Если у вас нет карниза, бордюр может хорошо смотреться там, где стена встречается с потолком, создавая четкое разделение между ними. Границы также часто рисуют по центру стены, немного выше или ниже ее.Это создает эффект двухцветной стены и может напоминать обшивку стен. Однако то, как вы создаете границу, зависит от вашего личного вкуса и воображения.

    Добавляете ли вы границу к существующему цвету краски или перекрашиваете всю стену с учетом границы, узнайте, как использовать разные цвета для создания желаемого эффекта. Обычно выбирают два оттенка одного цвета, но не нужно ограничивать себя. Для более яркого эффекта попробуйте контрастные цвета, которые дополняют друг друга.

    Сертифицированные специалисты по цвету вашего местного хозяйственного магазина True Value могут ответить на любые ваши вопросы о цвете краски и указать вам правильное направление в соответствии с вашими предпочтениями. Возьмите нестандартный образец смешанного цвета, чтобы попробовать разные цвета на своих стенах. Вы также можете взять одну из наших полезных карт идей или карт тенденций, которые помогут вам выбрать свою палитру. Помимо посещения местного хозяйственного магазина True Value, вы можете поэкспериментировать с нашим интерактивным визуализатором цвета, который позволяет предварительно просмотреть цвет краски и мебель в соответствии с шестью различными настроениями.Или попробуйте поэкспериментировать с цветовым кругом в Инструменте выбора цвета.

    Трафареты

    обычно доступны в магазинах декоративно-прикладного искусства или для более индивидуального дизайна, вы можете создать свой собственный, выполнив следующие действия. Во-первых, найдите понравившийся дизайн в книге образцов дизайна или обоев. Используя копировальный аппарат, увеличьте или уменьшите дизайн по мере необходимости. Затем с помощью маркера нанесите рисунок на лист Mylar® толщиной 7 мил или прозрачный пластик или используйте копировальный аппарат для переноса рисунка на прозрачный ацетат.Поскольку трафареты из ацетата и майлара прозрачны, они позволяют видеть ранее примененные цвета. Это упрощает выравнивание рисунка при перемещении трафарета по поверхности.

    Сделайте дополнительные копии, если вы делаете отдельный трафарет для каждого цвета. Это также позволит вам согнуть или обрезать трафарет по углам по мере необходимости. Используйте нож для поделок, чтобы аккуратно вырезать изображение, чтобы создать шаблон. Сложите трафареты вместе и используйте дырокол, чтобы создать метки совмещения (см. Шаг 4) в каждом углу трафарета.Они служат ориентиром для согласованности вашего дизайна.

    Полезный совет

    Берите с собой размеры комнаты и образцы ткани, когда покупаете трафареты и краски. Это обеспечит единообразие вашего интерьера и гарантирует, что ваши цвета и рисунок дополняют ваш существующий декор.

    Нанесение покрытия на стену для подготовки к покраске

    Удаление обоев для создания окрашенной поверхности стены

    Ларри Уолтон

    «Эти полосы неправильные», — заявил домовладелец, который не получал возражений от подрядчика Брайана Монро.Как и многие другие концепции дизайна, он знал, что для своего времени это, вероятно, просто «вещь», но теперь пришло время для изменения, которое не касалось обоев. Обновление требовало снятия слоя и свежей краски.

    Некоторые виниловые обои можно удалить, сначала сняв верхний виниловый слой.

    Никогда не знаешь, как будут сниматься обои. Обычно требуется некоторое тестирование, чтобы увидеть, что работает. Некоторые новые обои можно снимать, что означает, что их можно снимать без воды или химикатов.Если это настоящие бумажные обои, то вода или жидкое средство для удаления обоев могут впитаться и высвободить клей.

    После снятия внешнего винилового слоя Брайан Монро пропитал небольшие участки основы средством для удаления обоев и пасты.

    Виниловые обои, напротив, представляют собой барьер для жидкостей. Поскольку средство для удаления обоев не может попасть на клей, оно неэффективно. Для того, чтобы жидкость проникала через защитную поверхность винила, часто рекомендуется шлифование или надрезание.Для этой работы доступны специальные инструменты.

    Шовный нож или широкий шпатель — хорошие инструменты для соскабливания мокрой основы обоев.

    Однако, прежде чем вы начнете шлифовать, царапать или протыкать винил, попробуйте снять верхний слой обоев. Вот что Монро сделала в этом проекте. После удаления винилового слоя вода и средство для удаления обоев могут легко проникнуть в оставшуюся бумажную основу и высвободить клей.

    Monroe использовала герметик Beadex Silver Set 40 для нижнего слоя.Этот тип компаунда удобно хранить в доме для ремонта гипсокартона, потому что вы можете смешивать столько, сколько вам нужно для каждого ремонта или ремонта гипсокартона.

    Monroe использовала аккумуляторную дрель и миксер для гипсокартона, чтобы перемешать смесь в 5-галлонном ведре. Соотношение воды и порошка можно регулировать для достижения однородной, но не жидкой консистенции.

    После удаления обоев Монро смешала немного смеси для гипсокартона и с помощью ножа для гипсокартона нанесла тонкий слой на поверхность стены.Немного грунтовки и краски завершили работу и изменили внешний вид стен так, как это представлял домовладелец.

    Монро использовала нож для клейкой ленты, чтобы нанести тонкий слой герметика на стену.

    Перед тем, как шлифовать верхний слой краски, Монро вешает пылезащитный барьер на дверной проем, чтобы пыль не попадала в остальную часть дома.

    Ручная шлифовальная машинка использовалась для сглаживания неровностей и выступов на поверхности. Шлифовальный станок держит предварительно нарезанную наждачную бумагу.Обратите внимание на небольшой вентилятор, расположенный в окне, чтобы вытягивать пыль из комнаты.

    Важно нанести грунтовку на готовое нижнее покрытие перед нанесением верхнего слоя. Грунтовки заполняют крошечные пустоты в гипсокартоне, обеспечивая надлежащую герметизацию и адгезию.

    Monroe нанесла два слоя финишного цвета на загрунтованную поверхность стены. Темная краска на белой грунтовке обычно не покрывается одним слоем.

    Готовая ванная комната включает новый цвет стен по выбору домовладельца, который можно легко изменить с помощью краски для будущих обновлений.


    Рекомендуемые статьи

    Как удалить обои — 7 простых шагов, чтобы снять старые обои

    Getty Images

    Наступает время, когда вы принимаете трудное решение удалить обои. Если вы готовы обменять свой устаревший дизайн на более модный вариант (прямо сейчас нам нравится ассортимент съемных стилей онлайн), мы вам поможем.Но сначала отбросьте все ужасные истории, которые вы слышали об удалении обоев. На самом деле это не так сложно, как вы думаете.

    Мы связались с экспертом по установке настенных покрытий Джорджем Ковачем из нью-йоркской компании 78 и Sunny Wallpapering, который подтвердил, что процесс снятия обоев довольно прост. «Если в вешалке для бумаги использовалась правильная грунтовка, обои должны быть легко растянуты», — говорит Ковач. «Если они не повесили бумагу должным образом, тогда у вас могут возникнуть проблемы», — говорит Ковач, который работал с одними из лучших в мире обоев и является экспертом для знатоков дизайна интерьера и профессиональных архитекторов.

    Прокрутите вниз, чтобы увидеть простые шаги Ковача, которые мгновенно сделают ваши стены обнаженными и готовыми к новому виду. У вас даже появится соблазн попробовать обои еще раз.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1 Защитите свое пространство.

    Перед тем, как приступить к удалению обоев, важно защитить другие поверхности в комнате от воды и мыла, которые вы будете использовать в процессе.Обязательно используйте малярную ленту, чтобы полностью закрыть отделку и лепнину, и HGTV рекомендует положить на пол ткань для защиты пола.

    Painter’s Tape, Home Depot, $ 8
    В магазин

    2 Соскоблите это.

    В некоторых случаях старые обои могут уже начать отслаиваться от стен. Вы можете начать процесс с попытки удалить обои вручную без воды. «Используя нож для клейкой ленты — то же, что вы используете для ремонта стен, — найдите край и попытайтесь соскоблить его, — говорит Ковач.

    Taping Knife, Amazon, $ 8
    В магазин

    3 Распылите на стену.

    В конце концов у вас закончится бумага, которую можно очистить рукой или ножом. На этом этапе вам нужно окрасить стену. Ковач рекомендует сбрызнуть бумагу теплой водой, чтобы отделить ее от стены. Подойдет любой обычный распылитель, но вакуумный распылитель может ускорить процесс. В сложных случаях лучше всего подойдет пароход.Покройте полы пластиком или тканью и обильно полейте всю стену.

    Spray Bottle, Amazon, $ 13
    Купить сейчас

    4 Поскребите еще немного.

    Дайте воде впитаться в течение нескольких минут, и вы можете начать соскребать бумагу. Используйте тот же нож для клейкой ленты, аккуратно снимите обои слева направо или вверх-вниз, в зависимости от того, что вам удобнее. Если вы все еще испытываете затруднения, попробуйте несколько раз опрыскать стену.

    Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стену внизу, это может вызвать проблемы в дальнейшем. Если вы найдете еще один слой обоев, закончите первый слой, а затем переходите ко второму — вы можете снимать только один слой за раз, не причиняя вреда.

    Flexible Joint Knife, Hyde Tools, $ 11
    В магазин

    5 Мыть его.

    Когда вся бумага исчезнет, ​​пора вымыть стену, чтобы удалить излишки грунтовки или клея.Ковач рекомендует смочить губку водой и несколько раз пройтись по стене. Вы не поверите, но это самый важный шаг во всем процессе.

    «Неважно, насколько хорошо вы сняли бумагу, если вы не смываете старую пасту, у вас могут возникнуть проблемы при покраске или замене обоев», — советует он.

    Пакет губок, M-D Building Products, $ 7

    Купить сейчас

    6 Сгладьте это.

    Даже крошечные частички пасты могут испортить вашу следующую отделку стен. По словам семейного разнорабочего, «если вы не снимете все это, когда вы красите стену, краска в конечном итоге будет отслаиваться и потрескаться. Обои, наклеенные на нее, будут пузыриться или плохо держаться».

    Чтобы решить эту проблему, нанесите средство для удаления геля на все оставшиеся участки пасты, затем соскребите его со стены, чтобы убедиться, что штукатурка получилась гладкой.

    Gel Stripper, Amazon, $ 14

    Купить сейчас

    7 Обновите это.

    Выполнив всю тяжелую работу по удалению выцветших обоев, вы наконец-то получите награду: выбор великолепного нового дизайна. Сделайте вещи простыми с помощью слоя краски или обновите пространство с помощью креативного, вдохновляющего рисунка обоев.

    Обои с зубчатыми краями, Anthropologie, $ 138
    В Магазин

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Натуральное средство для удаления самодельных обоев и способы его использования

    Когда мы с мужем купили дом, в котором живем сейчас, мы были совершенно поражены количеством обоев, покрывающих нашу кухню и ванные комнаты. Это не были модные, веселые и красочные обои — стены кухни были увешаны плющом, а у нас была одна ванная в цветочном стиле и одна в морском стиле.Это не обязательно было плохо, но и не соответствовало нашему стилю.

    Мы знали, что нам нужно удалить обои, и мы знали, что у нас нет работы.

    Сначала сняли обои с кухни. Я не преувеличиваю, когда скажу, что нам потребовалось дней . Затем мы сделали небольшую ванную комнату из морских ракушек, что тоже заняло много времени. К тому времени, как мы закончили с этими двумя комнатами, у нас просто не было возможности снять обои с другой ванной комнаты. Мы решили жить с цветочными обоями в собственной ванной комнате, и побеспокоимся об этом позже.

    Через две недели после того, как мы переехали, наша старшая дочь оторвала большой кусок от стены, пока я был в душе. Она видела, что мы сделали с обоями, и подумала, что поможет нам. Хотя это был (по духу) продуманный жест, для нас он означает, что вот уже два года мы живем в обшарпанной, частично оклеенной обоями ванной комнате.

    Хватит, хватит.На этой неделе мы решили снять эти обои раз и навсегда.

    Существуют коммерчески доступные средства для снятия обоев, но они дорогие и содержат много химикатов. Два года назад, когда мы переехали, мы использовали раствор воды и смягчителя ткани, который мы купили только по случаю (я никогда не использую его для стирки). Это сработало довольно хорошо, но на этот раз я хотел найти полностью натуральное средство для удаления обоев. Я сделал свой собственный, и я рад сказать, что он очень эффективен.

    Домашнее средство для удаления обоев без химикатов

    Состав
    • ⅓ чашка лимонного сока
    • 2 стакана белого уксуса
    • 2 стакана воды
    Принадлежности
    • Бутыль с распылителем (найти их здесь)
    • Скребок — много вариантов для этого:
      • специальный инструмент для чистки обоев (вот так)
      • шпатель (найти здесь)
      • старая дебетовая карта
      • пластиковый колышек для палатки (я не рекомендую это столько, сколько признаю, что это то, что я использовал. )

    Процесс

    Прежде чем что-либо начинать, убедитесь, что ваша комната готова к косметическому ремонту. Удалите всю мебель, какую сможете, и либо накройте оставшиеся пол и мебель, либо будьте готовы к дополнительному этапу в процессе уборки.

    Существуют разные методы удаления обоев, но лучше всего нам удалось сначала удалить верхний слой бумаги — он толще и легко снимается. Остается тонкий бумажный остаток, прилипший к стенам, особенно в тех местах, где был нанесен клей.Его можно снять само по себе, но на это нужно время.

    Когда у вас останется тонкий коричневый слой, опрыскайте его раствором. Начните с небольшого участка или неполной стены, чтобы увидеть, как быстро вы сможете удалить бумагу. Оставьте раствор для снятия обоев на 3-5 минут. Этого времени как раз достаточно, чтобы раствор проник в бумагу и начал растворять клей, но не успевает высохнуть.

    Когда обои станут мокрыми и немного слизистыми, начните их снимать.Ногти идеально подходят для начала, но я бы не стал слишком полагаться на ваши руки. Этот раствор является кислым, поэтому из-за чрезмерного воздействия вы почувствуете раздражение. Для большей части работы лучше всего использовать скребок.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваши обои отслаиваются только крошечными кусочками после того, как раствор впитался, поэкспериментируйте с отслаиванием обоев справа после распыления раствора. Результаты зависят от ваших конкретных обоев, и для некоторых этот метод может дать лучшие результаты.

    Очистка

    Фантастическая особенность этого раствора уксуса и лимонного сока заключается в том, что его легко очистить. Помимо стоимости и химикатов в смягчителе ткани, мой самый большой недостаток в этом методе — очистка. Уксус и лимонный сок действительно помогают очищаться! Если вы сотрете излишки до того, как они высохнут, вам вообще нечего будет делать. Если, как и я, вы слишком сосредоточены на снятии обоев, чтобы одновременно чистить их, вам придется в конечном итоге собрать все бумажные обрывки, а затем очистить поверхность под ними.

    Что повесить на окна: Что повесить на окна от солнца: 8 видов штор

    Жалюзи на окна из дерева вместо штор: креативные идеи

    Многие из нас до сих пор при оформлении окон используют классические шторы. И в этом нет ничего плохого, ведь они добротные и по-домашнему уютные, а к тому же отгораживают нас от внешнего мира, даря спокойствие и чувство некой защищенности. Но давайте не будем забывать, про то, что сегодня у нас есть и другие варианты, с помощью которых можно создать красивое, а вместе с тем и практичное оформление оконного проема. Так чем можно заменить шторы на окнах?

    Горизонтальные жалюзи для гостиной

    Варианты замены штор

    Помещение с голыми окнами с одной стороны выглядит более просторным и светлым, а с другой – угловатым и незавершенным. Декоративное оформление одновременно решает несколько задач: защищает квартиру на нижнем этаже от взглядов любопытных зевак, украшает интерьер и позволяет регулировать интенсивность дневного освещения. Поэтому «одевать» окна все же нужно, при этом дизайн оформления должен соответствовать стилистике помещения и практическим нуждам владельцев. В данной статье мы расскажем, что повесить на окна вместо штор, чтобы это смотрелось красиво и современно. А вы уже на основе предложенных вариантов сможете реализовать свои идеи.

    Жалюзи

    Это светозащитные устройства из горизонтальных и вертикальных пластин – ламелей, произведенных из различных материалов. Главное их достоинство – это простота регулирования интенсивности проникающего света. По принципу конструктивных особенностей различают:

    • Горизонтальные жалюзи – состоят из верхнего с оператором управления, нижнего карнизов и полотна из горизонтальных полос. Ламели имеет ширину 16, 25 либо 50 мм. Пластины поворачиваются под разным углом и при смещении вверх компактно складываются. Современные жалюзи бывают тканевыми, деревянными, пластиковыми и металлическими. Для жилых площадей предпочтительны эко-материалы, т.е. жалюзи на окна из дерева или ткани. Промышленные же материалы больше подходят для офисных помещений. Хотя пластиковые жалюзи для кухни вместо штор — тоже удобный вариант, поскольку водостойкий. Тканевые модели идеальны для спален и гостиных, а деревянные жалюзи на окна – для кабинета. Горизонтально расположенные жалюзи бывают междурамными и внутренними.
    • Вертикальные – здесь ламели располагаются вертикально от потолка к полу, разворачиваются под углом и съезжаются к центру, из центра и в сторону. Ширина полосы составляет 89 и 127 мм. Пластины чаще всего изготавливаются из текстильных полотен, поэтому их дизайн гораздо интересней. Монтируются такие жалюзи к проему, к потолку либо в оконный проем – не стоит крепить их на створку, поскольку поворот широкой пластины подразумевает наличие свободного пространства.
    • Жалюзи-плиссе — тоже сейчас вешают на окна вместо штор. Это устройство выполнено из цельного полотна гофрированного материала, который, при желании хозяина, собирается в складку. Такие жалюзи устанавливаются прямо на окно и закрывают собой любой проем. Регулируются специальным шнуром и грузиком, отягощающим нижнюю часть устройства. Плиссированные жалюзи хорошо защищают от солнечных лучей. Разнообразие оттенков и фактур позволяет вписать такие «занавески» в любой дизайн интерьера.
    • Защитные жалюзи – современная альтернатива решеткам и ставням. Производятся из прочного алюминия, используются для защиты жилища от незаконного проникновения, плюс, зимой они снижают теплоотдачу. Защитные жалюзи выпускаются в разной цветовой гамме, что позволяет подобрать ролеты под любой фасад здания.

    Эту особенность стоит учитывать и при выборе длины: пластины из ткани, расположенные прямо перед отопительными приборами, а то и прилегающие к ним, быстро выйдут из строя.

    Нитяные занавески

    Такой вариант замены можно успешно собрать и собственноручно, проявив фантазию. «Нити» можно набрать из бусин, бамбука, деревянных побрякушек с отверстиями и т.д.

    Такие занавески можно повесить вместо штор над проемом либо в оконном проеме. Возможные длина и форма: до подоконника (кухонный вариант), до пола, волновидные и полукругом. Нитяные шторы можно повесить на окна вместе с классическими, они хорошо смотрятся в дуэте и выгодно украшают комнату.

    Панели из ткани

    При производстве тканевых панелей, как и при пошиве штор используется один и тот же материал, только в первом случае он подвергается специальной обработке. При этом способ открывания и область использования у них отличны.

    Тканевые панели

    1. Рулонные шторы – это система, состоящая из рулонного материала, который «прячется» в кассету и устанавливается на верх оконной створки. Помимо кассеты на светопрозрачную конструкцию устанавливается коробка из направляющих, которые плотно прижимают полотно к стеклу. Такие светоотражающие шторы на окна устанавливаются отдельно на каждую створку, создавая тем самым единую систему. Она не скрывает собой пространство подоконника, не препятствуют открытию створок, не допускает опускания материала и позволяет использовать такие панели не только отдельно, но и в сочетании с классическими шторками. В зависимости от ткани рулонные жалюзи используются как для полного затемнения комнат, так и для рассеивания лучей. Интересно смотрятся ролеты с фотообоями на окно вместо штор.
    2. Японские панели – это ровные полотнища, которые крепятся к многослойному карнизу. Сверху и снизу имеются специальные вставки (каркасы), они сообщают панелям необходимую жесткость, на которую и натягивается материал штор. Поворот панелей здесь не предусмотрен. Уровень освещения помещения дневным светом регулируется путем перекрывания окон и зависит от прозрачности ткани. Японские панели вешаются вместо штор на окна в помещениях с выдержанным стилем, где преобладает строгость и лаконичность.
    3. Римские жалюзи – это ровное полотно из ткани, которое собирается вверх в объемные складки посредством роторно-цепочного механизма. При изготовлении полотен используются разные цвета, тона, изображения и степень прозрачности ткани. Целостные рисунки по типу пейзажа или фотопортрета здесь неуместны, поскольку драпировка искажает их. Зато выигрышно смотрятся однотонные ткани, собирающиеся в складки и создающие в помещение атмосферу легкости и романтики.

    Прочие варианты

    Кроме тех вариантов что мы рассмотрели, есть и менее привлекательные методы, которые также могут быть использованы вместо штор.

    httpv://youtu.be/FtTaK5z5Gx8

    • Декоративные наклейки для окон вместо штор: темная или цветная наклейка-силуэт, матовая полоса, витражный, трехмерный либо светящийся рисунок.
    • Пленка на окна вместо штор – современный материал, который защищает помещение от посторонних глаз, не искажая видимость изнутри. К тому же оно помогают избежать рассыпания осколков при повреждении стекла. Пленка может применяться как отдельно, так и в сочетании со шторами и жалюзи.

    10 оригинальных идей для декора окна — INMYROOM

    Долгие годы шторы и жалюзи оставались единственным уместным декором для окон. Но времена изменились – сегодня даже интерьеры с голыми окнами никого не удивляют. Однако такой кардинальный вариант не единственный способ обойтись без штор – рассказываем о более оригинальных и практичных современных решениях. 

    1. Матовые стекла 

    Убрав с окна шторы, мы теряем контроль над потоками дневного света и над конфиденциальностью комнаты. Проблему можно решить с помощью матовых стекол, защищающих окно от прямых солнечных лучей. Также это хороший вариант для людей, чувствительных к шерсти домашних животных и пыли. Матовым можно оставить только часть окна либо нанести на стекло пескоструйные рисунки.

    2. Декоративные наклейки 

    С помощью декоративной клейкой пленки для окон каждый может открыть в себе художника. От флористических узоров, крылатых фраз до цветного витража, светящегося в темноте – в магазинах представлен огромный ассортимент оконных наклеек в различных стилях и оттенках. Многие виды клейкой пленки снимаются без особых усилий, и дизайн окна можно легко менять.

    3. Витражи 

    Сегодня витражное искусство широко применяется в современном дизайне интерьеров. Необязательно полностью покрывать стекло витражами – оригинально будут смотреться витражные фрагменты на отдельных участках окна. Большой популярностью пользуется фьюзинг – техника витража с высокотемпературной обработкой стекла.

    4. Декоративные экраны 

    Ими мы больше привыкли закрывать батареи, а не окна. Однако многие западные дизайнеры ратуют за смелые эксперименты с помощью различных оконных экранов из дерева, пластика, алюминиевой сетки, металла, украшенных искусной лазерной резкой. 

    Такая эффектная ширма не только защитит комнату от солнечного света и от посторонних взглядов, но и предаст интерьеру неповторимый шарм. Да и ухаживать за ними просто – достаточно время от времени протирать пыль. Наиболее практичны в использовании – складные оконные экраны: при желании их легко сложить и убрать.

    5. Роллеты 

    Они хороши не только для кухонь и балконов. С красочными рисунками и эффектной фотопечатью, роллеты станут значимым акцентом в интерьере. С ними легко создать собственное окно в Париж, Нью-Йорк или цветущий Прованс, не утяжеляя интерьер тканевыми занавесками. Некоторые из роллетных систем с усиленным, экструдированным профилем могут защитить комнату от взлома.

    6. Бусы 

    Шторы из бусин чаще всего используют для декора межкомнатных дверей. Но на окнах они смотрятся не хуже, делая интерьер легким, динамичным и жизнерадостным. В качестве материалов лучше всего подойдут: стекло, хрусталь, акрил, дерево, пластик, ракушки. При их выборе нужно опираться на общий стиль комнаты.

    7. Живые растения 

    Подоконник, заставленный комнатными цветами разных видов, размеров и емкостей – знакомая всем картина. Она безжалостно рушит дизайнерскую эстетику интерьера и вредит потоку естественного света. Но это не повод отказываться от живого декора на подоконнике, который может здорово украсить окно без штор. 

    Стильно выглядят несколько одинаковых, высоких растений, расставленных на равном друг от друга расстоянии. В теплый сезон живой декор уместен и снаружи окна в качестве закрепленных к карнизу контейнеров и ящичков с цветами.

    8. Произведения искусства 

    Творческим личностям наверняка понравится идея «оконной галереи»: вместо тяжеловесных штор по всему периметру окна прикрепите картины, рисунки или панно. Это решение хорошо подойдет для обладателей больших, высоких окон. Меняющееся на протяжении всего дня естественное освещение подарит новые оттенки восприятия произведений живописи.

    9. Декоративные откосы

    Даже самое обычное окно без какого-либо декора в окружении эффектных откосов будет выглядеть намного свежее и интереснее даже без штор. Вместо привычного ПВХ, откосы делают из плитки и декоративного камня, которым частично украшают стену вокруг окна.

    10. Хендмейд 

    Самодельный декор всегда выглядит индивидуально. Гирлянды, подвешенные на нитках фигурки и сюжетные композиции или висячие емкости с мини-растениями могут стать отличной альтернативой шторам. Решение отличается оригинальностью и дарит хорошее настроение.

    Что повесить вместо штор на окна

    Сегодня мы подготовили статью на тему: «что повесить вместо штор на окна», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

    Многие из нас до сих пор при оформлении окон используют классические шторы. И в этом нет ничего плохого, ведь они добротные и по-домашнему уютные, а к тому же отгораживают нас от внешнего мира, даря спокойствие и чувство некой защищенности. Но давайте не будем забывать, про то, что сегодня у нас есть и другие варианты, с помощью которых можно создать красивое, а вместе с тем и практичное оформление оконного проема. Так чем можно заменить шторы на окнах?

    Горизонтальные жалюзи для гостиной

    Помещение с голыми окнами с одной стороны выглядит более просторным и светлым, а с другой – угловатым и незавершенным. Декоративное оформление одновременно решает несколько задач: защищает квартиру на нижнем этаже от взглядов любопытных зевак, украшает интерьер и позволяет регулировать интенсивность дневного освещения. Поэтому «одевать» окна все же нужно, при этом дизайн оформления должен соответствовать стилистике помещения и практическим нуждам владельцев. В данной статье мы расскажем, что повесить на окна вместо штор, чтобы это смотрелось красиво и современно. А вы уже на основе предложенных вариантов сможете реализовать свои идеи.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Это светозащитные устройства из горизонтальных и вертикальных пластин – ламелей, произведенных из различных материалов. Главное их достоинство – это простота регулирования интенсивности проникающего света. По принципу конструктивных особенностей различают:

      Горизонтальные жалюзи – состоят из верхнего с оператором управления, нижнего карнизов и полотна из горизонтальных полос. Ламели имеет ширину 16, 25 либо 50 мм. Пластины поворачиваются под разным углом и при смещении вверх компактно складываются. Современные жалюзи бывают тканевыми, деревянными, пластиковыми и металлическими. Для жилых площадей предпочтительны эко-материалы, т.е. жалюзи на окна из дерева или ткани. Промышленные же материалы больше подходят для офисных помещений. Хотя пластиковые жалюзи для кухни вместо штор — тоже удобный вариант, поскольку водостойкий. Тканевые модели идеальны для спален и гостиных, а деревянные жалюзи на окна – для кабинета. Горизонтально расположенные жалюзи бывают междурамными и внутренними.

  • Вертикальные – здесь ламели располагаются вертикально от потолка к полу, разворачиваются под углом и съезжаются к центру, из центра и в сторону. Ширина полосы составляет 89 и 127 мм. Пластины чаще всего изготавливаются из текстильных полотен, поэтому их дизайн гораздо интересней. Монтируются такие жалюзи к проему, к потолку либо в оконный проем – не стоит крепить их на створку, поскольку поворот широкой пластины подразумевает наличие свободного пространства.
  • Жалюзи-плиссе — тоже сейчас вешают на окна вместо штор. Это устройство выполнено из цельного полотна гофрированного материала, который, при желании хозяина, собирается в складку. Такие жалюзи устанавливаются прямо на окно и закрывают собой любой проем. Регулируются специальным шнуром и грузиком, отягощающим нижнюю часть устройства. Плиссированные жалюзи хорошо защищают от солнечных лучей. Разнообразие оттенков и фактур позволяет вписать такие «занавески» в любой дизайн интерьера.

  • Защитные жалюзи – современная альтернатива решеткам и ставням. Производятся из прочного алюминия, используются для защиты жилища от незаконного проникновения, плюс, зимой они снижают теплоотдачу. Защитные жалюзи выпускаются в разной цветовой гамме, что позволяет подобрать ролеты под любой фасад здания.
  • Эту особенность стоит учитывать и при выборе длины: пластины из ткани, расположенные прямо перед отопительными приборами, а то и прилегающие к ним, быстро выйдут из строя.

    Такой вариант замены можно успешно собрать и собственноручно, проявив фантазию. «Нити» можно набрать из бусин, бамбука, деревянных побрякушек с отверстиями и т.д.

    Такие занавески можно повесить вместо штор над проемом либо в оконном проеме. Возможные длина и форма: до подоконника (кухонный вариант), до пола, волновидные и полукругом. Нитяные шторы можно повесить на окна вместе с классическими, они хорошо смотрятся в дуэте и выгодно украшают комнату.

    При производстве тканевых панелей, как и при пошиве штор используется один и тот же материал, только в первом случае он подвергается специальной обработке. При этом способ открывания и область использования у них отличны.

      Рулонные шторы – это система, состоящая из рулонного материала, который «прячется» в кассету и устанавливается на верх оконной створки. Помимо кассеты на светопрозрачную конструкцию устанавливается коробка из направляющих, которые плотно прижимают полотно к стеклу. Такие светоотражающие шторы на окна устанавливаются отдельно на каждую створку, создавая тем самым единую систему. Она не скрывает собой пространство подоконника, не препятствуют открытию створок, не допускает опускания материала и позволяет использовать такие панели не только отдельно, но и в сочетании с классическими шторками. В зависимости от ткани рулонные жалюзи используются как для полного затемнения комнат, так и для рассеивания лучей. Интересно смотрятся ролеты с фотообоями на окно вместо штор.

  • Японские панели – это ровные полотнища, которые крепятся к многослойному карнизу. Сверху и снизу имеются специальные вставки (каркасы), они сообщают панелям необходимую жесткость, на которую и натягивается материал штор. Поворот панелей здесь не предусмотрен. Уровень освещения помещения дневным светом регулируется путем перекрывания окон и зависит от прозрачности ткани. Японские панели вешаются вместо штор на окна в помещениях с выдержанным стилем, где преобладает строгость и лаконичность.
  • Римские жалюзи – это ровное полотно из ткани, которое собирается вверх в объемные складки посредством роторно-цепочного механизма. При изготовлении полотен используются разные цвета, тона, изображения и степень прозрачности ткани. Целостные рисунки по типу пейзажа или фотопортрета здесь неуместны, поскольку драпировка искажает их. Зато выигрышно смотрятся однотонные ткани, собирающиеся в складки и создающие в помещение атмосферу легкости и романтики.
  • Кроме тех вариантов что мы рассмотрели, есть и менее привлекательные методы, которые также могут быть использованы вместо штор.

    • Декоративные наклейки для окон вместо штор: темная или цветная наклейка-силуэт, матовая полоса, витражный, трехмерный либо светящийся рисунок.
    • Пленка на окна вместо штор – современный материал, который защищает помещение от посторонних глаз, не искажая видимость изнутри. К тому же оно помогают избежать рассыпания осколков при повреждении стекла. Пленка может применяться как отдельно, так и в сочетании со шторами и жалюзи.

    Многие из нас до сих пор при оформлении окон используют классические шторы. И в этом нет ничего плохого, ведь они добротные и по-домашнему уютные, а к тому же отгораживают нас от внешнего мира, даря спокойствие и чувство некой защищенности. Но давайте не будем забывать, про то, что сегодня у нас есть и другие варианты, с помощью которых можно создать красивое, а вместе с тем и практичное оформление оконного проема. Так чем можно заменить шторы на окнах?

    Горизонтальные жалюзи для гостиной

    Помещение с голыми окнами с одной стороны выглядит более просторным и светлым, а с другой – угловатым и незавершенным. Декоративное оформление одновременно решает несколько задач: защищает квартиру на нижнем этаже от взглядов любопытных зевак, украшает интерьер и позволяет регулировать интенсивность дневного освещения. Поэтому «одевать» окна все же нужно, при этом дизайн оформления должен соответствовать стилистике помещения и практическим нуждам владельцев. В данной статье мы расскажем, что повесить на окна вместо штор, чтобы это смотрелось красиво и современно. А вы уже на основе предложенных вариантов сможете реализовать свои идеи.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Это светозащитные устройства из горизонтальных и вертикальных пластин – ламелей, произведенных из различных материалов. Главное их достоинство – это простота регулирования интенсивности проникающего света. По принципу конструктивных особенностей различают:

    Эту особенность стоит учитывать и при выборе длины: пластины из ткани, расположенные прямо перед отопительными приборами, а то и прилегающие к ним, быстро выйдут из строя.

    Такой вариант замены можно успешно собрать и собственноручно, проявив фантазию. «Нити» можно набрать из бусин, бамбука, деревянных побрякушек с отверстиями и т.д.

    Такие занавески можно повесить вместо штор над проемом либо в оконном проеме. Возможные длина и форма: до подоконника (кухонный вариант), до пола, волновидные и полукругом. Нитяные шторы можно повесить на окна вместе с классическими, они хорошо смотрятся в дуэте и выгодно украшают комнату.

    При производстве тканевых панелей, как и при пошиве штор используется один и тот же материал, только в первом случае он подвергается специальной обработке. При этом способ открывания и область использования у них отличны.

    Тканевые панели
    1. Рулонные шторы – это система, состоящая из рулонного материала, который «прячется» в кассету и устанавливается на верх оконной створки. Помимо кассеты на светопрозрачную конструкцию устанавливается коробка из направляющих, которые плотно прижимают полотно к стеклу. Такие светоотражающие шторы на окна устанавливаются отдельно на каждую створку, создавая тем самым единую систему. Она не скрывает собой пространство подоконника, не препятствуют открытию створок, не допускает опускания материала и позволяет использовать такие панели не только отдельно, но и в сочетании с классическими шторками. В зависимости от ткани рулонные жалюзи используются как для полного затемнения комнат, так и для рассеивания лучей. Интересно смотрятся ролеты с фотообоями на окно вместо штор.
    2. Японские панели – это ровные полотнища, которые крепятся к многослойному карнизу. Сверху и снизу имеются специальные вставки (каркасы), они сообщают панелям необходимую жесткость, на которую и натягивается материал штор. Поворот панелей здесь не предусмотрен. Уровень освещения помещения дневным светом регулируется путем перекрывания окон и зависит от прозрачности ткани. Японские панели вешаются вместо штор на окна в помещениях с выдержанным стилем, где преобладает строгость и лаконичность.
    3. Римские жалюзи – это ровное полотно из ткани, которое собирается вверх в объемные складки посредством роторно-цепочного механизма. При изготовлении полотен используются разные цвета, тона, изображения и степень прозрачности ткани. Целостные рисунки по типу пейзажа или фотопортрета здесь неуместны, поскольку драпировка искажает их. Зато выигрышно смотрятся однотонные ткани, собирающиеся в складки и создающие в помещение атмосферу легкости и романтики.

    Кроме тех вариантов что мы рассмотрели, есть и менее привлекательные методы, которые также могут быть использованы вместо штор.

    • Декоративные наклейки для окон вместо штор: темная или цветная наклейка-силуэт, матовая полоса, витражный, трехмерный либо светящийся рисунок.
    • Пленка на окна вместо штор – современный материал, который защищает помещение от посторонних глаз, не искажая видимость изнутри. К тому же оно помогают избежать рассыпания осколков при повреждении стекла. Пленка может применяться как отдельно, так и в сочетании со шторами и жалюзи.

    Рынок текстильных штор удивляет разнообразием. Здесь есть всевозможные расцветки, размеры, текстуры и варианты фурнитуры. Но для современных интерьеров шторы – не всегда подходящее решение. Не подходят они и для аллергиков, ведь текстиль собирает на себе много пыли.

    Так что же повесить вместо штор на окна? И как разбавить привычный интерьер? Об этом поговорим сегодня.

    Жалюзи чаще всего вешают вместо штор на окна – это самый привычный и популярный способ замены. Это и неудивительно, ведь они доступны по цене и практичны.

    Благодаря разнообразию форм и материалов жалюзи отвечают вкусам и потребностям самых разных покупателей. Привычные горизонтальные и вертикальные дополняют жалюзи плиссе, мансардные, межрамные, мультифактурные, римские и фотожалюзи.

    Отличаются по форме жалюзи для арок и эркеров, по способу действия – жалюзи с электроприводом, а по свойствам – защитные металлические роллеты. В среднем насчитывают более десяти различных видов этого «шторозаменителя».

    Каждый тип жалюзи состоит из тонких пластин – ламелей. Их изготавливают из дерева, пластмассы, металла и ткани. Для самых распространенных белых тканевых штор используют полиэстер.

    Вместо штор на окна подойдут и инновационные варианты – жалюзи, размещенные не снаружи, а внутри окна. Встроенные жалюзи не только спасают дом от ярких солнечных лучей, но и не требуют ухода – ламели защищены от попадания пыли и служат значительно дольше, чем при обычном расположении.

    Рулонные шторы считаются самым «изящным» вариантом оформления окна. Действительно, этот тип чаще всего встречается в домах с лаконичным и утонченным дизайном.

    Однотонные полотна или ткань с мелким рисунком либо фиксируются на раме, либо крепятся на стене или в оконном проеме. Регулировать освещенность комнаты при этом можно двумя способами:

    • устанавливая штору на определенном уровне, например, посредине окна;
    • изначально выбирая ткани разной плотности, например, полностью избавляющие от света – «ночные» или «дневные» – похожие на легкий полупрозрачный тюль.

    Выбранный материал повлияет не только на освещенность, но и на срок службы штор. Ткани без специальной пропитки останутся без защиты от пыли, жира и выгорания, а значит, прослужат гораздо меньше.

    При покупке обращайте внимание на состав и не забывайте, что рулонные шторы нельзя стирать или отдавать в химчистку. Убирать их можно только сухими способами: щеткой или пылесосом. Иногда рулонные шторы можно протирать влажной тканью или салфетками.

    При образовании конденсата на окнах рулонные шторы промокнут, поэтому предотвратить его появление нужно до их установки. Я уже рассказывал о том, что справиться с конденсатом помогут энергосберегающий стеклопакет, проветривание и качественная вытяжка.

    Электронные шторы, или Private Glass, — это самый прогрессивный вариант для замены портьер. Здесь нет ни ламелей, ни текстиля, лишь небольшой встроенный механизм и пульт управления.

    Эти составляющие за одну секунду превращают обычное стекло в матовое. Достаточно лишь коснуться символа «туман», и окна станут непрозрачными. Коснитесь символа «солнце», и окна приобретут прежний вид.

    С помощью современных технологий электрохромные стекла создают в доме атмосферу уединения и приватности. При этом Private Glass не требует дополнительного ухода, достаточно правильно мыть окна.

    Электронные шторы – универсальное решение для любых интерьеров. Особенно удачно они будут смотреться в минималистичном дизайне или помещениях в стиле лофт. Также Private Glass подходят для внутреннего зонирования.

    Каждый вариант отличается по материалу, свойствам и способам управления. Поэтому выберите тот, который дополнит интерьер вашего дома, прослужит не один год и всегда будет радовать глаз.

    Ориентируйтесь не на модные тенденции, а на собственные предпочтения, и вам вряд ли захочется сменить шторы через месяц после установки.

    Что еще можно повесить вместо штор на окна? Делитесь своими вариантами в комментариях и подпишитесь на наш блог, чтобы не пропускать интересные и полезные статьи о качественных окнах.

    Вместо штор: чем заменить привычный аксессуар для окон

    Если вы затеяли ремонт или просто решили немного обновить и освежить внешний вид вашей квартиры, вы обязательно столкнетесь с необходимостью выбора штор. «Шторы — это уже было», — скажет любитель новых решений. Действительно, неужели старые будут отличаться от новых только цветовой гаммой? Вовсе не обязательно! Вы можете даже отказаться от штор в пользу какого-нибудь другого украшения окна. Благо, достойные альтернативы имеются.

    Во-первых, это сами шторы, как ни странно это звучит, шторы могут быть удивительно разными, их ассортимент не ограничивается портьерами и ламбрекенами, так популярными в постперестроечных квартирах.
    Шторы «присцилла» — оригинальный и милый вариант развески полотен. Две полупрозрачные шторы, закрепленные перекрестно без карниза, создадут в комнате уют и приглушенный свет. Шторы «присцилла» подойдут для помещений, выходящих на светлую сторону, а также там, где нужна затененная, интимная обстановка, например, в спальне.

    Римские шторы тоже просты и эффектны. Полотно закрепляется на карнизе, поднимается, эффектно драпируясь складками. Отлично подойдет для кухни, столовой или гостиной, если вы хотите создать непринужденную атмосферу европейского кафе.

    Если в римских шторах используется подъемный механизм, хоть и простой, китайские шторы еще проще, хоть и не уступают по эффектности. Они поднимаются и фиксируются на подвязках. Такие шторы очень легко сделать самостоятельно.

    Еще один популярный в наших интерьерах восточный акцент — японские шторы-панели. Узкие, жестко закрепленные снизу и сверху полотна ткани двигаются по собственным направляющим на карнизе. Таким образом, вы можете открыть любой участок окна. Большой плюс таких штор в том, что благодаря отсутствию складок и заломов они практически не собирают пыль.

    Нитяные шторы необычайно востребованы в последнее время, они необычны и даже несколько экстравагантны. «Противопоказанием» может быть присутствие в доме детей или домашних животный, которые в играх могут попортить предмет интерьера. Различного рода шторы можно заказать в интернете, не выходя из дома, к примеру, здесь — http://www.acmedecor.ru/vgalacme/gal_spalni.html.

    Жалюзи давно завоевали место на наших окнах, видов их не счесть: вертикальные, горизонтальные, из различных материалов, начиная от текстиля заканчивая деревом. В последнее время не менее популярен их аналог — рулонные шторы. Это полоски плотной ткани по размеру окна, которые забираются вверху в аккуратный небольшой рулон. Такие шторы могут быть как однотонные так и с эффектным рисунком. Большой плюс — гигиеничность, пыли практически негде скапливаться.

    Веяние последнего времени — шторы (в том числе и рулонные), под общим названием «блекаут». Выполненные по специальной современной технологии, они полностью защищают комнату от света. Шторы блекаут подойдут тем, кто привык спать в светлое время суток, тем, чья спальня выходит на восточную сторону.

    ИА «Тема Уфа». При использовании материала гиперссылка обязательна.

    Шторы – проверенный веками вариант, с помощью которого можно оформить любой оконный проем и в любом интерьере. Однако существуют ситуации, в которых применение традиционных занавесок не желательно или недостаточно. Например: большое помещение с окнами, выходящими на юг и запад – в этом случае одни только шторы не справляются с интенсивным световым потоком и требуются какие-то иные решения.

    Ну и, в конце концов, немаловажным является и желание обитателей комнаты. Для его удовлетворения дизайнеры предлагают массу вариантов.

    Представляют собой устройства из горизонтальных или вертикальных ламелей, изготовленных из различных материалов. Путем изменения угла поворота ламели и смещения в одну сторону, можно эффективно управлять световым потоком, обеспечивая должный уровень освещения.

    • Горизонтальные – ламели расположены горизонтально, поворачиваются под разным углом и при смещении вверх компактно собираются. Ширина ламелей колеблется от 16 до 50 мм в зависимости от размеров окна. Изготавливаются из пластика, дерева и металла. Наиболее долговечные – алюминиевые, покрытые термостойкой эмалью. Пластиковые нежелательно использовать в помещениях, где предполагается высокая температура, например, на кухнях. Зато они превосходно переносят высокую влажность: повесить их вместо шторы рекомендуется в ванной. Деревянные – наиболее красивые, к тому же гораздо меньше нагреваются, но выше по стоимости.

    Бамбук – материал, которые все чаще используется для изготовления горизонтальных жалюзи. Бамбук эффектен и обладает всеми преимуществами дерева. Однако подходит не к любому стилю: повесить такие занавески вместо штор рекомендуется при формировании этнического интерьера, эко или восточного.

    • Вертикальные – ламели шириной от 87 до 129 мм располагаются вертикально, поворачиваются под углом и смещаются – в сторону, к центру проема или из центра. Дизайн жалюзи гораздо разнообразнее, так как в большинстве случаев ламели изготавливаются из тканей, что предполагает разнообразие и цвета, и рисунка. Закрепляются жалюзи на проем, на потолок или в проем окна: на створку их установить нельзя, так как поворот широкой ламели предполагает наличие свободного пространства. Эта же особенность требует внимания при выборе длины: расположенные непосредственно перед радиатором, а то и прилегающие к нему, тканевые ламели быстро выйдут из строя.

    Этот вариант можно с большим успехом собрать самостоятельно, так как по своей природе он подразумевает свободу творчества. «Нити» набираются из бусин, палочек, фигурок со сквозными отверстиями, кусочков дерева, бамбука или чего угодно, что только придет в голову.

    Размещаются нитяные шторы над проемом или в оконном проеме. Форма может быть произвольной: до подоконника, например, на кухне, до пола, полукругом или волнообразно. Нитяные занавески прекрасно сочетаются с обычными и очень украшают комнату. Повесить их на окно вместо штор можно в любом помещении.

    Для того чтобы ограничить свободное движение нитей, мастерицы просто наклеивают их или пришивают к прозрачному куску ткани или пленки. На фото представлен такой вариант.

    С традиционными занавесками устройства роднит ткань, хотя и подвергающаяся специальной обработке. Однако метод открывания и область применения у них различны.

    • Роллайты – или рулонные. По сути являются тканевыми ролетами. Открытый механизм предполагает сворачивание ткани на валик на глазах у наблюдателя. При закрытом материя скрывается в приемной кассете. Изделие может закрепляться как на створку, так и на проем, в проем окна и даже на потолок. В зависимости от ткани роллайты могут обеспечить как полное затемнение комнаты – непрозрачные, так и рассеивание лучей – вариант Dim-out.
    • Экранные – или японские. Напоминают вертикальные жалюзи, но представляют собой гораздо более широкие полотнища с жесткими вставками вверху и внизу, перемещающиеся по карнизу. Поворот панелей не предполагается, уровень освещения регулируется за счет перекрывания окна и степени прозрачности ткани. Повесить их вместо традиционных занавесок рекомендуется в помещениях, выдержанных в стилях, где предпочтителен лаконизм и строгость – от модерна до хай-тек. При этом панели могут быть весьма декоративным, когда, например, используется полупрозрачная ткань с ярким рисунком. На фото демонстрируется образец.

    Большинство людей придерживается мнения, что уютную атмосферу в доме невозможно создать без традиционных занавесок на окнах. Действительно, правильно подобранный и скроенный текстиль способен кардинально преобразить помещение, грамотно расставить акценты, послужить ярким пятном в помещении, затемнить или, наоборот, визуально сделать комнату светлее и выше. Впрочем, это правило с таким же успехом работает и в обратную сторону: безвкусные шторы или неуместные ламбрекены могут испортить все впечатление от самого гармоничного интерьера.

    Оформлять окна шторами или нет – довольно субъективный вопрос, ответить на который определенно невозможно. Однако совершенно точно можно утверждать, что обязательное декорирование окна текстилем – давно изживший себя стереотип.

    Не секрет, что помимо эстетической декоративной функции, шторы обладают важным практическим значением. Они помогают нам защититься от яркого беспощадного солнца или любопытных взглядов соседей и прохожих. Еще полвека назад это казалось неразрешимой проблемой, и отказываться от штор было бы эксцентричным и необдуманным решением. Сегодня технические возможности совершили огромный скачок вперед. Это позволяет найти альтернативу привычным занавескам без ущерба для функциональных особенностей и внешнего вида оконного проема. Можно выбрать один из доступных в нынешнее время вариантов:

    • матовая пленка, клеящаяся на поверхность стекла в считанные мгновения;
    • более сложные энергосберегающие солнцезащитные покрытия, которые наносятся на стекло;
    • матированное светорассеивающее стекло, использование которого не наносит ущерба качеству освещенности помещения;
    • зеркальный стеклопакет, позволяющий полностью скрыться от сторонних взглядов;
    • цветная тонировка стекла;
    • электрохроматическое стекло.

    Последний вариант является наиболее дорогостоящим, однако по праву претендует называться одной из последних технических новинок. Стоит лишь воспользоваться пультом управления, и ваше на первый взгляд обычное стекло превращается в полностью светонепроницаемое.

    Итак, чересчур яркие солнечные лучи, неприглядный вид из окна или излишняя любознательность прохожих – больше не проблема. Следующий вопрос – насколько гармонично выглядит окно без штор в интерьере.

    Главной тенденцией в декоре оконных проемов является сохранение естественного солнечного света и максимальной открытости интерьера. Тяжелые текстильные композиции, громоздкие многослойные портьеры могут визуально отягощать помещение. Все большую популярность приобретает идея, что окно – уже само по себе прекрасное украшение комнаты. Достаточно лишь расставить некоторые акценты.

    Неплохой вариант для придания уюта и удобства пространству – размещение в зоне подоконника лежанки или мягких сидений. Этот способ декора особенно актуален для небольших помещений, когда пространство нежелательно загромождать лишней мебелью. Кроме того, такая деталь поможет создать комфортную расслабляющую атмосферу.

    Чтобы устранить эффект пустого окна, можно прибегнуть к оформлению стеклопакета с помощью фальш-переплета. Такой декор может быть довольно востребованным в некоторых стилях, так как стеклопакет приобретает схожесть с обычным деревянным окном загородного дома.

    Существует также оригинальный способ украшения окна, пользующийся особой популярностью в странах Скандинавии.

    Взамен текстильных украшений на подоконнике располагаются оригинальные декоративные композиции. Они могут меняться в зависимости от настроения хозяина или времени года, набор фигурок подбирается с особым смыслом, внешний вид композиции продумывается до мельчайших деталей.

    Такие инсталляции визуально оцениваются как в помещении, так и с улицы, поэтому при таком подходе важно проявить сдержанность, вкус. В противном случае есть шанс превратить подоконник в свалку ненужного хлама, который будет портить вид всего интерьера.

    К классическому варианту оформления подоконника можно с уверенностью отнести украшение окон комнатными цветами. Грамотно подобранные цветы подчеркнут дизайнерскую эстетику и гармонию интерьера. Прекрасным решением будет выбор в пользу нескольких одинаковых высоких растений в однотонных горшках, расставленных с определенным интервалом. Также можно создать целую многоуровневую композицию из растений. В теплое время года живые растения могут послужить прекрасным украшением окна со стороны улицы. Вьющийся зеленый плющ или буйно цветущие яркие растения оживят и освежат общий вид.

    Украсить окно можно несколькими способами. Это может быть декор откосов, украшение прилегающих стен декоративным камнем, декорирование стеклопакета. В тех случаях, когда нет желания загромождать подоконник, или он слишком узкий для этого, можно воспользоваться одним из следующих вариантов декора:

    • Витражное остекление;
    • Декоративные наклейки;
    • Использование экранов;
    • Роллеты;
    • Бусы;
    • Декоративные откосы;
    • Произведения искусства, хендмейд и прочее.

    Как и описанные ранее способы, эти варианты оформления помогут избавиться от ощущения излишней пустоты в интерьере.

    Используя декоративную клейкую пленку, каждый может реализовать свой художественный талант. Широкий ассортимент наклеек для стеклянных поверхностей представлен в современных строительных магазинах. Дизайн окна с легкостью можно обновлять с завидной регулярностью, так как пленка снимается без особого труда, не оставляя клейких следов.

    Дизайн домашнего интерьера можно сделать ярче и интереснее благодаря использованию витражного стекла. Витраж может покрывать как всю поверхность стекла, так и отдельные его части. Витражные вставки на отдельных оконных участках выглядят оригинально и интересно.

    В качестве альтернативы привычным занавескам также используют шторы из бусин, выполненных из различных материалов. Обычно такой декор характерен для оформления межкомнатных дверей. Однако в оконном проеме он смотрится ничуть не хуже, добавляя интерьеру жизнерадостности, легкости, динамики. Выбор материала для таких бус, как правило, зависит об общей стилистики пространства. Это может быть стекло, дерево, пластик, ракушки и многое другое.

    Еще один вариант оформления окна – роллеты ручного или механического управления. Полотно с различными рисунками позволит расставить яркие акценты в интерьере, создать свое собственное окно в Венецию, Париж или уединенную деревушку в горах. Кроме того, некоторые усиленные роллетные системы обладают охранной функцией и способны предотвратить взлом квартиры.

    Некоторые дизайнеры предлагают использовать для оформления оконного проема предметы искусства. Утонченные творческие личности наверняка оценят идею создания собственной картинной галереи в окне. Такой подход к декорированию окна больше подойдет для обладателей квартир с высокими потолками и большими окнами.

    Вариантов оформления окон без штор существует несметное количество, но, проявив толику оригинальности и фантазии, можно придумать что-то свое неповторимое и свое.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 5 проголосовавших: 6

    модные новинки и тенденции 2021 года, какие занавески сейчас в моде, стильные идеи в интерьере

    Украшением любого окна являются шторы, тюль и занавески. В современном мире модные тенденции в оконном оформлении быстро сменяют друг друга, но тем не менее, всегда хочется иметь трендовый иньерьер у себя дома. В этой статье вы подробно узнаете все о современных шторах и их применении.

    Виды

    Чтобы правильно подобрать шторы, нужно знать их классификацию и варианты, где их уместней всего применить. Для любого помещения необходимо учитывать его специфику и особенности, чтобы шторами можно было подчеркнуть индивидуальный стиль и вкус владельца. Существует огромное количество типов штор, но только некоторые из них используются чаще всего.

    • Классика никогда не устареет и всегда будет в моде, могут меняться только сопутствующие элементы. Такие шторы выглядят как сочетание двух совершенно разных тканей. Для нижнего слоя обычно используется легкий прозрачный тюль. Для верхнего используются уже более плотные ткани, которые при полном закрывании защищают от света.

    В наше время к классическим шторам обычно в дополнение идут ламбрекены, но в XXI веке чаще всего применяют классику без них. Шторы без ламбрекенов подойдут как для спальни, так и для гостиной или кабинета.

    • После классического обрамления окон следует отметить итальянские шторы. Эти занавески особенны тем, что не раздвигаются полностью по бокам. Для того, чтобы их собрать, на стене должны быть закреплены кольца и шнур, который соберет шторы по диагонали и закрепит их. Актуальней всего итальянский стиль штор использовать в спальне, так как такое оформление окон придаст комнате атмосферу романтики и изящества.
    • Все чаще и чаще стали использовать рулонные шторы. Они выглядят как прямой кусок ткани, который наматывается наверх за счет закрепленного основания в виде валика. Особо с рулонными шторами не поэкспериментируешь, но зато они отлично выполняют практическое назначение штор – защищают от света.
    • Очень популярны скрещенные шторы, которые должны состоять только из прозрачной ткани. Ткань крепко закреплена на рейке над окном без возможности ее двигать, углы тканей перекрещивают на разные стороны окна. Использование прозрачного материала необходимо для того, чтобы полностью не перекрыть доступ света. Солнечный свет, проходящий через прозрачную ткань, создает в комнате мягкое приглушенное освещение. Такой вариант хорошо впишется в гостиную или спальню.
    • Нельзя обойти стороной и жалюзи. Они имеют огромное количество моделей, бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Раньше жалюзи использовали лишь в офисных помещениях, но теперь модернизированные варианты уместно смотрятся и дома. Жалюзи могут собираться как наверх (горизонтальные), так и в бок (вертикальные), а благодаря разнообразию материалов их можно вписать в абсолютно любой интерьер.

    Модные тенденции

    Увы, для того, чтобы подобрать идеальные шторы, недостаточно знать, какие они бывают, но еще необходимо учитывать модные веяния. Оставим в прошлом стиль барокко, рококо или готический, сейчас место на троне в мире моды по праву занимает минимализм. Стиль состоит из лаконичности, максимально простых и прямых линий.

    Как говорилось ранее, классика будет модной во все времена. На данный момент этот стиль является одним из самых актуальных благодаря четким прямым линиям. Для нижнего слоя штор используют прозрачную или полупрозрачную ткань белого цвета или пастельных оттенков, так как эти цвета гармонично будут смотреться в любом дизайнерском решении. Для верхнего слоя предпочтительна плотная ткань с модным неброским принтом.

    В этом сезоне на пике популярности находятся геометрические узоры. Для придания помещению некой изюминки для плотных штор следуют подобрать яркий цвет, который может стать акцентом или даже центром композиции в комнате. Помимо геометрии, применяется природный тематический узор.

    Большим спросом пользуются и асимметричные шторы. Они могут раскрыть всю индивидуальность владельца дома и подчеркнуть его вкус. Такие портьеры могут быть нескольких видов. В первом случае ткань обрамляет окно с двух сторон, но одна из портьер должна быть короче второй. Во втором случае можно обойтись шторой только на одну сторону окна, оставляя вторую половинку интригующе открытой.

    Если говорить об асимметрии в цвете, то благодаря современным тенденциям можно разгуляться и придумать свое оригинальное решение. А чтобы легче было определиться, ниже описаны возможные варианты оформления оконного пространства:

    • Использование двух разных цветов, которые будут играть на контрасте. К примеру, на одну сторону повесить красную ткань, а на другую синюю;
    • При оформлении окна только на одну сторону также можно использовать два разных цвета;
    • На первой стороне использовать портьеру с интересным и сложным принтом, на второй стороне однотонную.

    Следующим вариантом модного оформления окна являются широкие прозрачные шторы, которые захватывают не только окно, но и часть стены. Можно даже повесить их на всю длину стены. Такие занавески не будут препятствовать проникновению света в комнату и создадут милую уютную атмосферу. Благодаря легкости и прозрачности материала такое украшение окна и стены визуально увеличит габариты помещения. Выбрать тюль можно абсолютно любого цвета, но желательно без рисунка, так как он может нагрузить комнату ненужными деталями.

    Для желающих хоть как-то визуально увеличить маленькую комнату, кроме прозрачных штор подойдут и короткие. Они крепятся сверху и закрывают только часть окна, из-за чего в комнате еще больше света.

    Рулонные шторы будут самым минималистичным дизайнерским решением в комнате. Как правило, они имеют длину, как у окна и дают возможность регулировать уровень света. Можно как полностью их закатать наверх, обнажив все окно, так и оставить на середине или в любом другом угодном месте.

    В подборе цвета и материала нет никаких ограничений. Хоть с рисунком, хоть – без, рулонные шторы из-за своей простой прямоугольной формы всегда будут оставаться уместными. Плюсом таких штор еще является простой уход за ними.

    Новинки

    Шторы могут служить не только по прямому назначению и для эстетичного вида, но и для скрытия некоторых недоработок отделки. Сделать это нужно не просто красиво, но и модно. Дизайнеры потрудись на славу и выдали для потребителей новые идеи.

    Помимо плотной ткани вместе с тонким тюлем, есть и другие подходящие варианты – использование ламбрекенов. В наше время они максимально упрощенные и лаконичные. В форме преобладает прямоугольный вид, который визуально не захламляет пространство, как это было со старыми ламбрекенами, состоявшими из множества складок. Новомодные ламбрекены выглядят как тонкая полоска наверху окна, она аккуратно обрамляет его и шторы и не «съедает» пространство.

    Кроме обновленных ламбрекенов, на волне популярности дрейфует дизайнерское решение комбинировать разные виды штор. Так, можно сочетать классику и рулонные шторы. Прямые классические драпировки только будут подчеркивать суровую простоту рулонных штор. Комбинировать можно не только разные стили, но и разные цвета, ткани и фактуры.

    Для желающих увеличить высоту комнаты дизайнеры предлагают использовать прямые вертикальные шторы от потолка до пола. Важно, чтобы не было зазора между тканью и полом, необходимо учесть то, что драпировка должна немного лежать на полу, создавая красивые складки. Лучше использовать не одну сплошную портьеру, а несколько тонких кусков ткани. Такие шторы не только поднимут вверх потолок и опустят пол, но и визуально сделают комнату шире.

    Среди новинок находятся шторы на люверсах. Это металлические кольца, вдетые в отверстия непосредственно самих штор. Они просто нанизываются на металлическую трубу над окном, дополнительных креплений не требует. Такие шторы играют декоративную роль и чаще всего их можно встретить в однотонном исполнении. Но на все воля декоратора, поэтому на люверсы можно повесить гардину или ткань с рисунком.

    Римские занавески также пользуются спросом, они выглядят как сплошные прямоугольные полотна ткани. При подъеме наверх и полном сборе принимают вид горизонтальных складок. Эти шторы соответствуют всем принципам минимализма.

    К новинкам можно отнести и занавески из органзы с фотопечатью. Вот уж где раздор для фантазии, ведь можно напечатать абсолютно любой рисунок, который станет акцентом. А благодаря воздушности органзы такие шторы не будут перебивать основной дизайн комнаты.

    Ткани

    Фактура и цвет тканей играют немаловажную роль при создании неповторимой атмосферы в комнате. В современном мире производители тканей серьезно позаботились о том, чтобы потребитель мог выбирать из сотни видов материала. Для подбора штор есть одно правило – ткань должна быть качественной и хорошо драпироваться, чтобы получались красивые складки, а не мятая куча тряпья.

    На рынке представлены совершенно разные материалы: органза, хлопок, шелк, лен, шерсть, ситец, велюр и т. д. На сегодняшний день редко кто использует тафту и натуральный шелк из-за его стоимости, на смену им пришел полиэстер и органза. Все ткани имеют свои особенные свойства:

    • Лен. Прекрасно подходит для использования в плотных шторах для защиты от света. По своей структуре он прочный и не боится разрушительных действий солнечных лучей, также не выгорает. Имеет очень интересную и узнаваемую фактуру. Хорошо смотрится на окне без использования подкладки. Лен хоть и мнется, но это придает ему только изящную небрежность и не выглядит как дешевая ткань. Перед стиркой желательно провести процедуру обработки паром, чтобы в дальнейшем материал не сел при стирке;
    • Поликоттон. Комбинация натурального хлопка и полиэстера, так как обычный хлопок не так удобен для создания штор, быстро выгорает на солнце. Поликоттон в этом плане очень «дружелюбная» ткань и заметно дешевле самого хлопка;
    • Шерсть или шелк. Использовать можно, но делать это не рекомендуется. Эти ткани очень капризны, очень быстро портятся от солнца и внешних воздействий, таких, как комнатная температура и влажность. Без подкладки их использование почти невозможно. К тому же за шелком нужно постоянно ухаживать и делать это надо правильно, трепетно относясь к дорогому материалу;
    • Вискоза. Подходит для имитации шелка, так как похожа на него на ощупь. Ткань получена химическим путем из натуральных волокон, поэтому менее капризна. Но тоже рекомендуется использовать ее с подкладкой. По стоимости уступает шелку, что импонирует потребителям;
    • Полиэстер. Этот материал создан химическим путем и очень популярен для создания штор. Он легок, прочен, долговечен, прост в уходе, не боится солнечного света. Для обновления внешнего вида и придания шторам первозданной свежести достаточно постирать полиэстеровую ткань в стиральной машине. Она дешевле всех вышеописанных тканей, что является огромным преимуществом;
    • Есть особый вид тканей под названием Blackout (блэкаут) для полной защиты от света. Технология появилась относительно недавно, но уже успела приобрести популярность, так как не пропускает даже ультрафиолетовые лучи. Раньше блэкаут использовался как подкладка, но в наше время может работать индивидуально;
    • Органза. Эта ткань производится при помощи скручивания волокон шелка, вискозы или полиэстера. Сама по себе органза прозрачная, упругая и очень красивая. Бывает как матового вида, так и блестящего. В обоих случаях шторы из органзы смотрятся просто шикарно.

    Ткань можно выбрать любую, главное, быть уверенным в ее качестве, ведь как известно, скупой платит дважды. Не скупитесь купить ткань подороже и от проверенных производителей, ведь такие шторы прослужат дольше и будут радовать глаз не один год.

    Популярные цвета

    Ткани могут быть гладкими, в полоску, в клеточку или иметь какой-либо другой рисунок, соответствующий современному интерьеру. Ну а что же касается самих цветов, то сейчас в тренде все естественные оттенки природного происхождения:

    • Небесно-голубой – этот оттенок вызывает ассоциации с чистым летним небом, поэтому присутствие в комнате голубых штор будет вызывать спокойствие и умиротворение;
    • Желтый сам по себе активный цвет, жизнерадостный и бодрящий. Может развеять общую атмосферу в комнате и придать позитива. Желтые шторы отлично подойдут для помещений, окна которых выходят на северную сторону, они скрасят недостаток света. Но не рекомендуется использовать в спальне, так как цвет влияет на эмоциональное состояние человека и может вызвать неприятные последствия;
    • Оттенки зеленого цвета успокаивают и заряжают энергией. Зеленый цветовой спектр – один из самых приятных человеческому глазу. Зеленые шторы придадут свежести комнате и никогда не будут давить на психику;
    • Коричневый цвет выглядит благородно и вызывает ассоциации со стабильностью и надежностью. Подбирая подходящий оттенок для штор следует учитывать, что такое оформление окна не будет ярким акцентом, а очень удачно может стать фоном. Коричневый используют люди, которые нуждаются в покое и постоянном отдыхе, этот цвет не будет напрягать и раздражать глаз.
    • Кроме природных оттенков, в тренде и пастельные тона бежевого, серого и оливкового цвета. Может показаться, что светлые шторы скучные и безликие, но для таких случаев можно использовать яркие детали или принты. Очень модными стали так называемые акварельные шторы. Акварельным является сам рисунок, он выполнен по канонам этой техники, а именно легкий, размытый и без кичащихся красок.

    Стильные идеи в интерьере

    Для каждой комнаты подходят только определенные решения. Так, на кухню лучше не вешать шторы в классическом стиле, а на балкон не подойдет шелковый материал.

    Классические шторы из двух гардин идеально впишутся в спальню – прозрачный тюль для дневного пользования и плотные портьеры для крепкого сна. Также можно использовать римские шторы, их будут гармонично дополнять кисеи.

    Если хочется каких-то экспериментов, то уместно будет создать комбинацию из рулонных штор и портьер. Так как рулонные шторы чаще всего делают плотными с использованием технологии Blackout, то в данном случае они и будут защищать от света и чужих глаз.

    Для спальни использовать яркие кричащие цвета не стоит, все-таки в этой комнате человек засыпает и просыпается. Хорошей идеей будет выбрать шторы глубоких насыщенных тонов, например, темно-фиолетовый или коричневый. Для этого помещения также подойдет спокойный бежевый или оливковый цвет.

    В комнату детям можно подбирать занавески более веселых расцветок. Актуальными для детской будут шторы с рисунком мультипликационных персонажей. Юным принцессам очень понравятся шторы с сердечками, мишками или диснеевскими героями. Для юношей больше подойдут портьеры с изображением кораблей или машинок.

    Окна в столовой или на кухне нежелательно оформлять тяжелыми драпировками или шторами в пол, актуальными будут рулонные, римские и короткие шторы. Эти виды штор не будут мешать при использовании помещения, они легки в уходе и не препятствуют проникновению света.

    Для квартиры с балконом на первом этаже рекомендуется использовать натуральные плотные ткани, чтобы защитить личную жизнь от лишних взоров. Так как рулонные шторы универсальны, то применить их можно и здесь. Интересным решением будет использовать деревянные жалюзи или бамбуковые шторы.

    В квартиру-студию необходимо подбирать шторы, которые визуально увеличат пространство. Поэтому для маленького дома, который совмещает в себе и гостиную, и спальню, и кухню следует выбрать занавески с несколькими функциями. Подойдут двухслойные шторы из плотной и прозрачной ткани, которые будут выходить за пределы окна для увеличения помещения.

    Если хочется чего-то экстравагантного, то занавески в прихожей будут самым необыкновенным решением. Портьеры следует использовать вместо двери, кисеи и прозрачные шторы придадут воздушности и легкости всей квартире. Также подойдет этот вариант и студиям для разделения пространства.

    При оформлении окон шторами в минималистичном стиле можно быть уверенным, что этот стиль еще долгое время будет оставаться в тренде.

    Еще советы по выбору штор вы можете найти в видео ниже.

    модные новинки и тенденции 2021 года, какие занавески сейчас в моде, стильные идеи в интерьере

    Украшением любого окна являются шторы, тюль и занавески. В современном мире модные тенденции в оконном оформлении быстро сменяют друг друга, но тем не менее, всегда хочется иметь трендовый иньерьер у себя дома. В этой статье вы подробно узнаете все о современных шторах и их применении.

    Виды

    Чтобы правильно подобрать шторы, нужно знать их классификацию и варианты, где их уместней всего применить. Для любого помещения необходимо учитывать его специфику и особенности, чтобы шторами можно было подчеркнуть индивидуальный стиль и вкус владельца. Существует огромное количество типов штор, но только некоторые из них используются чаще всего.

    • Классика никогда не устареет и всегда будет в моде, могут меняться только сопутствующие элементы. Такие шторы выглядят как сочетание двух совершенно разных тканей. Для нижнего слоя обычно используется легкий прозрачный тюль. Для верхнего используются уже более плотные ткани, которые при полном закрывании защищают от света.

    В наше время к классическим шторам обычно в дополнение идут ламбрекены, но в XXI веке чаще всего применяют классику без них. Шторы без ламбрекенов подойдут как для спальни, так и для гостиной или кабинета.

    • После классического обрамления окон следует отметить итальянские шторы. Эти занавески особенны тем, что не раздвигаются полностью по бокам. Для того, чтобы их собрать, на стене должны быть закреплены кольца и шнур, который соберет шторы по диагонали и закрепит их. Актуальней всего итальянский стиль штор использовать в спальне, так как такое оформление окон придаст комнате атмосферу романтики и изящества.
    • Все чаще и чаще стали использовать рулонные шторы. Они выглядят как прямой кусок ткани, который наматывается наверх за счет закрепленного основания в виде валика. Особо с рулонными шторами не поэкспериментируешь, но зато они отлично выполняют практическое назначение штор – защищают от света.
    • Очень популярны скрещенные шторы, которые должны состоять только из прозрачной ткани. Ткань крепко закреплена на рейке над окном без возможности ее двигать, углы тканей перекрещивают на разные стороны окна. Использование прозрачного материала необходимо для того, чтобы полностью не перекрыть доступ света. Солнечный свет, проходящий через прозрачную ткань, создает в комнате мягкое приглушенное освещение. Такой вариант хорошо впишется в гостиную или спальню.
    • Нельзя обойти стороной и жалюзи. Они имеют огромное количество моделей, бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Раньше жалюзи использовали лишь в офисных помещениях, но теперь модернизированные варианты уместно смотрятся и дома. Жалюзи могут собираться как наверх (горизонтальные), так и в бок (вертикальные), а благодаря разнообразию материалов их можно вписать в абсолютно любой интерьер.

    Модные тенденции

    Увы, для того, чтобы подобрать идеальные шторы, недостаточно знать, какие они бывают, но еще необходимо учитывать модные веяния. Оставим в прошлом стиль барокко, рококо или готический, сейчас место на троне в мире моды по праву занимает минимализм. Стиль состоит из лаконичности, максимально простых и прямых линий.

    Как говорилось ранее, классика будет модной во все времена. На данный момент этот стиль является одним из самых актуальных благодаря четким прямым линиям. Для нижнего слоя штор используют прозрачную или полупрозрачную ткань белого цвета или пастельных оттенков, так как эти цвета гармонично будут смотреться в любом дизайнерском решении. Для верхнего слоя предпочтительна плотная ткань с модным неброским принтом.

    В этом сезоне на пике популярности находятся геометрические узоры. Для придания помещению некой изюминки для плотных штор следуют подобрать яркий цвет, который может стать акцентом или даже центром композиции в комнате. Помимо геометрии, применяется природный тематический узор.

    Большим спросом пользуются и асимметричные шторы. Они могут раскрыть всю индивидуальность владельца дома и подчеркнуть его вкус. Такие портьеры могут быть нескольких видов. В первом случае ткань обрамляет окно с двух сторон, но одна из портьер должна быть короче второй. Во втором случае можно обойтись шторой только на одну сторону окна, оставляя вторую половинку интригующе открытой.

    Если говорить об асимметрии в цвете, то благодаря современным тенденциям можно разгуляться и придумать свое оригинальное решение. А чтобы легче было определиться, ниже описаны возможные варианты оформления оконного пространства:

    • Использование двух разных цветов, которые будут играть на контрасте. К примеру, на одну сторону повесить красную ткань, а на другую синюю;
    • При оформлении окна только на одну сторону также можно использовать два разных цвета;
    • На первой стороне использовать портьеру с интересным и сложным принтом, на второй стороне однотонную.

    Следующим вариантом модного оформления окна являются широкие прозрачные шторы, которые захватывают не только окно, но и часть стены. Можно даже повесить их на всю длину стены. Такие занавески не будут препятствовать проникновению света в комнату и создадут милую уютную атмосферу. Благодаря легкости и прозрачности материала такое украшение окна и стены визуально увеличит габариты помещения. Выбрать тюль можно абсолютно любого цвета, но желательно без рисунка, так как он может нагрузить комнату ненужными деталями.

    Для желающих хоть как-то визуально увеличить маленькую комнату, кроме прозрачных штор подойдут и короткие. Они крепятся сверху и закрывают только часть окна, из-за чего в комнате еще больше света.

    Рулонные шторы будут самым минималистичным дизайнерским решением в комнате. Как правило, они имеют длину, как у окна и дают возможность регулировать уровень света. Можно как полностью их закатать наверх, обнажив все окно, так и оставить на середине или в любом другом угодном месте.

    В подборе цвета и материала нет никаких ограничений. Хоть с рисунком, хоть – без, рулонные шторы из-за своей простой прямоугольной формы всегда будут оставаться уместными. Плюсом таких штор еще является простой уход за ними.

    Новинки

    Шторы могут служить не только по прямому назначению и для эстетичного вида, но и для скрытия некоторых недоработок отделки. Сделать это нужно не просто красиво, но и модно. Дизайнеры потрудись на славу и выдали для потребителей новые идеи.

    Помимо плотной ткани вместе с тонким тюлем, есть и другие подходящие варианты – использование ламбрекенов. В наше время они максимально упрощенные и лаконичные. В форме преобладает прямоугольный вид, который визуально не захламляет пространство, как это было со старыми ламбрекенами, состоявшими из множества складок. Новомодные ламбрекены выглядят как тонкая полоска наверху окна, она аккуратно обрамляет его и шторы и не «съедает» пространство.

    Кроме обновленных ламбрекенов, на волне популярности дрейфует дизайнерское решение комбинировать разные виды штор. Так, можно сочетать классику и рулонные шторы. Прямые классические драпировки только будут подчеркивать суровую простоту рулонных штор. Комбинировать можно не только разные стили, но и разные цвета, ткани и фактуры.

    Для желающих увеличить высоту комнаты дизайнеры предлагают использовать прямые вертикальные шторы от потолка до пола. Важно, чтобы не было зазора между тканью и полом, необходимо учесть то, что драпировка должна немного лежать на полу, создавая красивые складки. Лучше использовать не одну сплошную портьеру, а несколько тонких кусков ткани. Такие шторы не только поднимут вверх потолок и опустят пол, но и визуально сделают комнату шире.

    Среди новинок находятся шторы на люверсах. Это металлические кольца, вдетые в отверстия непосредственно самих штор. Они просто нанизываются на металлическую трубу над окном, дополнительных креплений не требует. Такие шторы играют декоративную роль и чаще всего их можно встретить в однотонном исполнении. Но на все воля декоратора, поэтому на люверсы можно повесить гардину или ткань с рисунком.

    Римские занавески также пользуются спросом, они выглядят как сплошные прямоугольные полотна ткани. При подъеме наверх и полном сборе принимают вид горизонтальных складок. Эти шторы соответствуют всем принципам минимализма.

    К новинкам можно отнести и занавески из органзы с фотопечатью. Вот уж где раздор для фантазии, ведь можно напечатать абсолютно любой рисунок, который станет акцентом. А благодаря воздушности органзы такие шторы не будут перебивать основной дизайн комнаты.

    Ткани

    Фактура и цвет тканей играют немаловажную роль при создании неповторимой атмосферы в комнате. В современном мире производители тканей серьезно позаботились о том, чтобы потребитель мог выбирать из сотни видов материала. Для подбора штор есть одно правило – ткань должна быть качественной и хорошо драпироваться, чтобы получались красивые складки, а не мятая куча тряпья.

    На рынке представлены совершенно разные материалы: органза, хлопок, шелк, лен, шерсть, ситец, велюр и т. д. На сегодняшний день редко кто использует тафту и натуральный шелк из-за его стоимости, на смену им пришел полиэстер и органза. Все ткани имеют свои особенные свойства:

    • Лен. Прекрасно подходит для использования в плотных шторах для защиты от света. По своей структуре он прочный и не боится разрушительных действий солнечных лучей, также не выгорает. Имеет очень интересную и узнаваемую фактуру. Хорошо смотрится на окне без использования подкладки. Лен хоть и мнется, но это придает ему только изящную небрежность и не выглядит как дешевая ткань. Перед стиркой желательно провести процедуру обработки паром, чтобы в дальнейшем материал не сел при стирке;
    • Поликоттон. Комбинация натурального хлопка и полиэстера, так как обычный хлопок не так удобен для создания штор, быстро выгорает на солнце. Поликоттон в этом плане очень «дружелюбная» ткань и заметно дешевле самого хлопка;
    • Шерсть или шелк. Использовать можно, но делать это не рекомендуется. Эти ткани очень капризны, очень быстро портятся от солнца и внешних воздействий, таких, как комнатная температура и влажность. Без подкладки их использование почти невозможно. К тому же за шелком нужно постоянно ухаживать и делать это надо правильно, трепетно относясь к дорогому материалу;
    • Вискоза. Подходит для имитации шелка, так как похожа на него на ощупь. Ткань получена химическим путем из натуральных волокон, поэтому менее капризна. Но тоже рекомендуется использовать ее с подкладкой. По стоимости уступает шелку, что импонирует потребителям;
    • Полиэстер. Этот материал создан химическим путем и очень популярен для создания штор. Он легок, прочен, долговечен, прост в уходе, не боится солнечного света. Для обновления внешнего вида и придания шторам первозданной свежести достаточно постирать полиэстеровую ткань в стиральной машине. Она дешевле всех вышеописанных тканей, что является огромным преимуществом;
    • Есть особый вид тканей под названием Blackout (блэкаут) для полной защиты от света. Технология появилась относительно недавно, но уже успела приобрести популярность, так как не пропускает даже ультрафиолетовые лучи. Раньше блэкаут использовался как подкладка, но в наше время может работать индивидуально;
    • Органза. Эта ткань производится при помощи скручивания волокон шелка, вискозы или полиэстера. Сама по себе органза прозрачная, упругая и очень красивая. Бывает как матового вида, так и блестящего. В обоих случаях шторы из органзы смотрятся просто шикарно.

    Ткань можно выбрать любую, главное, быть уверенным в ее качестве, ведь как известно, скупой платит дважды. Не скупитесь купить ткань подороже и от проверенных производителей, ведь такие шторы прослужат дольше и будут радовать глаз не один год.

    Популярные цвета

    Ткани могут быть гладкими, в полоску, в клеточку или иметь какой-либо другой рисунок, соответствующий современному интерьеру. Ну а что же касается самих цветов, то сейчас в тренде все естественные оттенки природного происхождения:

    • Небесно-голубой – этот оттенок вызывает ассоциации с чистым летним небом, поэтому присутствие в комнате голубых штор будет вызывать спокойствие и умиротворение;
    • Желтый сам по себе активный цвет, жизнерадостный и бодрящий. Может развеять общую атмосферу в комнате и придать позитива. Желтые шторы отлично подойдут для помещений, окна которых выходят на северную сторону, они скрасят недостаток света. Но не рекомендуется использовать в спальне, так как цвет влияет на эмоциональное состояние человека и может вызвать неприятные последствия;
    • Оттенки зеленого цвета успокаивают и заряжают энергией. Зеленый цветовой спектр – один из самых приятных человеческому глазу. Зеленые шторы придадут свежести комнате и никогда не будут давить на психику;
    • Коричневый цвет выглядит благородно и вызывает ассоциации со стабильностью и надежностью. Подбирая подходящий оттенок для штор следует учитывать, что такое оформление окна не будет ярким акцентом, а очень удачно может стать фоном. Коричневый используют люди, которые нуждаются в покое и постоянном отдыхе, этот цвет не будет напрягать и раздражать глаз.
    • Кроме природных оттенков, в тренде и пастельные тона бежевого, серого и оливкового цвета. Может показаться, что светлые шторы скучные и безликие, но для таких случаев можно использовать яркие детали или принты. Очень модными стали так называемые акварельные шторы. Акварельным является сам рисунок, он выполнен по канонам этой техники, а именно легкий, размытый и без кичащихся красок.

    Стильные идеи в интерьере

    Для каждой комнаты подходят только определенные решения. Так, на кухню лучше не вешать шторы в классическом стиле, а на балкон не подойдет шелковый материал.

    Классические шторы из двух гардин идеально впишутся в спальню – прозрачный тюль для дневного пользования и плотные портьеры для крепкого сна. Также можно использовать римские шторы, их будут гармонично дополнять кисеи.

    Если хочется каких-то экспериментов, то уместно будет создать комбинацию из рулонных штор и портьер. Так как рулонные шторы чаще всего делают плотными с использованием технологии Blackout, то в данном случае они и будут защищать от света и чужих глаз.

    Для спальни использовать яркие кричащие цвета не стоит, все-таки в этой комнате человек засыпает и просыпается. Хорошей идеей будет выбрать шторы глубоких насыщенных тонов, например, темно-фиолетовый или коричневый. Для этого помещения также подойдет спокойный бежевый или оливковый цвет.

    В комнату детям можно подбирать занавески более веселых расцветок. Актуальными для детской будут шторы с рисунком мультипликационных персонажей. Юным принцессам очень понравятся шторы с сердечками, мишками или диснеевскими героями. Для юношей больше подойдут портьеры с изображением кораблей или машинок.

    Окна в столовой или на кухне нежелательно оформлять тяжелыми драпировками или шторами в пол, актуальными будут рулонные, римские и короткие шторы. Эти виды штор не будут мешать при использовании помещения, они легки в уходе и не препятствуют проникновению света.

    Для квартиры с балконом на первом этаже рекомендуется использовать натуральные плотные ткани, чтобы защитить личную жизнь от лишних взоров. Так как рулонные шторы универсальны, то применить их можно и здесь. Интересным решением будет использовать деревянные жалюзи или бамбуковые шторы.

    В квартиру-студию необходимо подбирать шторы, которые визуально увеличат пространство. Поэтому для маленького дома, который совмещает в себе и гостиную, и спальню, и кухню следует выбрать занавески с несколькими функциями. Подойдут двухслойные шторы из плотной и прозрачной ткани, которые будут выходить за пределы окна для увеличения помещения.

    Если хочется чего-то экстравагантного, то занавески в прихожей будут самым необыкновенным решением. Портьеры следует использовать вместо двери, кисеи и прозрачные шторы придадут воздушности и легкости всей квартире. Также подойдет этот вариант и студиям для разделения пространства.

    При оформлении окон шторами в минималистичном стиле можно быть уверенным, что этот стиль еще долгое время будет оставаться в тренде.

    Еще советы по выбору штор вы можете найти в видео ниже.

    модные новинки и тенденции 2021 года, какие занавески сейчас в моде, стильные идеи в интерьере

    Украшением любого окна являются шторы, тюль и занавески. В современном мире модные тенденции в оконном оформлении быстро сменяют друг друга, но тем не менее, всегда хочется иметь трендовый иньерьер у себя дома. В этой статье вы подробно узнаете все о современных шторах и их применении.

    Виды

    Чтобы правильно подобрать шторы, нужно знать их классификацию и варианты, где их уместней всего применить. Для любого помещения необходимо учитывать его специфику и особенности, чтобы шторами можно было подчеркнуть индивидуальный стиль и вкус владельца. Существует огромное количество типов штор, но только некоторые из них используются чаще всего.

    • Классика никогда не устареет и всегда будет в моде, могут меняться только сопутствующие элементы. Такие шторы выглядят как сочетание двух совершенно разных тканей. Для нижнего слоя обычно используется легкий прозрачный тюль. Для верхнего используются уже более плотные ткани, которые при полном закрывании защищают от света.

    В наше время к классическим шторам обычно в дополнение идут ламбрекены, но в XXI веке чаще всего применяют классику без них. Шторы без ламбрекенов подойдут как для спальни, так и для гостиной или кабинета.

    • После классического обрамления окон следует отметить итальянские шторы. Эти занавески особенны тем, что не раздвигаются полностью по бокам. Для того, чтобы их собрать, на стене должны быть закреплены кольца и шнур, который соберет шторы по диагонали и закрепит их. Актуальней всего итальянский стиль штор использовать в спальне, так как такое оформление окон придаст комнате атмосферу романтики и изящества.
    • Все чаще и чаще стали использовать рулонные шторы. Они выглядят как прямой кусок ткани, который наматывается наверх за счет закрепленного основания в виде валика. Особо с рулонными шторами не поэкспериментируешь, но зато они отлично выполняют практическое назначение штор – защищают от света.
    • Очень популярны скрещенные шторы, которые должны состоять только из прозрачной ткани. Ткань крепко закреплена на рейке над окном без возможности ее двигать, углы тканей перекрещивают на разные стороны окна. Использование прозрачного материала необходимо для того, чтобы полностью не перекрыть доступ света. Солнечный свет, проходящий через прозрачную ткань, создает в комнате мягкое приглушенное освещение. Такой вариант хорошо впишется в гостиную или спальню.
    • Нельзя обойти стороной и жалюзи. Они имеют огромное количество моделей, бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Раньше жалюзи использовали лишь в офисных помещениях, но теперь модернизированные варианты уместно смотрятся и дома. Жалюзи могут собираться как наверх (горизонтальные), так и в бок (вертикальные), а благодаря разнообразию материалов их можно вписать в абсолютно любой интерьер.

    Модные тенденции

    Увы, для того, чтобы подобрать идеальные шторы, недостаточно знать, какие они бывают, но еще необходимо учитывать модные веяния. Оставим в прошлом стиль барокко, рококо или готический, сейчас место на троне в мире моды по праву занимает минимализм. Стиль состоит из лаконичности, максимально простых и прямых линий.

    Как говорилось ранее, классика будет модной во все времена. На данный момент этот стиль является одним из самых актуальных благодаря четким прямым линиям. Для нижнего слоя штор используют прозрачную или полупрозрачную ткань белого цвета или пастельных оттенков, так как эти цвета гармонично будут смотреться в любом дизайнерском решении. Для верхнего слоя предпочтительна плотная ткань с модным неброским принтом.

    В этом сезоне на пике популярности находятся геометрические узоры. Для придания помещению некой изюминки для плотных штор следуют подобрать яркий цвет, который может стать акцентом или даже центром композиции в комнате. Помимо геометрии, применяется природный тематический узор.

    Большим спросом пользуются и асимметричные шторы. Они могут раскрыть всю индивидуальность владельца дома и подчеркнуть его вкус. Такие портьеры могут быть нескольких видов. В первом случае ткань обрамляет окно с двух сторон, но одна из портьер должна быть короче второй. Во втором случае можно обойтись шторой только на одну сторону окна, оставляя вторую половинку интригующе открытой.

    Если говорить об асимметрии в цвете, то благодаря современным тенденциям можно разгуляться и придумать свое оригинальное решение. А чтобы легче было определиться, ниже описаны возможные варианты оформления оконного пространства:

    • Использование двух разных цветов, которые будут играть на контрасте. К примеру, на одну сторону повесить красную ткань, а на другую синюю;
    • При оформлении окна только на одну сторону также можно использовать два разных цвета;
    • На первой стороне использовать портьеру с интересным и сложным принтом, на второй стороне однотонную.

    Следующим вариантом модного оформления окна являются широкие прозрачные шторы, которые захватывают не только окно, но и часть стены. Можно даже повесить их на всю длину стены. Такие занавески не будут препятствовать проникновению света в комнату и создадут милую уютную атмосферу. Благодаря легкости и прозрачности материала такое украшение окна и стены визуально увеличит габариты помещения. Выбрать тюль можно абсолютно любого цвета, но желательно без рисунка, так как он может нагрузить комнату ненужными деталями.

    Для желающих хоть как-то визуально увеличить маленькую комнату, кроме прозрачных штор подойдут и короткие. Они крепятся сверху и закрывают только часть окна, из-за чего в комнате еще больше света.

    Рулонные шторы будут самым минималистичным дизайнерским решением в комнате. Как правило, они имеют длину, как у окна и дают возможность регулировать уровень света. Можно как полностью их закатать наверх, обнажив все окно, так и оставить на середине или в любом другом угодном месте.

    В подборе цвета и материала нет никаких ограничений. Хоть с рисунком, хоть – без, рулонные шторы из-за своей простой прямоугольной формы всегда будут оставаться уместными. Плюсом таких штор еще является простой уход за ними.

    Новинки

    Шторы могут служить не только по прямому назначению и для эстетичного вида, но и для скрытия некоторых недоработок отделки. Сделать это нужно не просто красиво, но и модно. Дизайнеры потрудись на славу и выдали для потребителей новые идеи.

    Помимо плотной ткани вместе с тонким тюлем, есть и другие подходящие варианты – использование ламбрекенов. В наше время они максимально упрощенные и лаконичные. В форме преобладает прямоугольный вид, который визуально не захламляет пространство, как это было со старыми ламбрекенами, состоявшими из множества складок. Новомодные ламбрекены выглядят как тонкая полоска наверху окна, она аккуратно обрамляет его и шторы и не «съедает» пространство.

    Кроме обновленных ламбрекенов, на волне популярности дрейфует дизайнерское решение комбинировать разные виды штор. Так, можно сочетать классику и рулонные шторы. Прямые классические драпировки только будут подчеркивать суровую простоту рулонных штор. Комбинировать можно не только разные стили, но и разные цвета, ткани и фактуры.

    Для желающих увеличить высоту комнаты дизайнеры предлагают использовать прямые вертикальные шторы от потолка до пола. Важно, чтобы не было зазора между тканью и полом, необходимо учесть то, что драпировка должна немного лежать на полу, создавая красивые складки. Лучше использовать не одну сплошную портьеру, а несколько тонких кусков ткани. Такие шторы не только поднимут вверх потолок и опустят пол, но и визуально сделают комнату шире.

    Среди новинок находятся шторы на люверсах. Это металлические кольца, вдетые в отверстия непосредственно самих штор. Они просто нанизываются на металлическую трубу над окном, дополнительных креплений не требует. Такие шторы играют декоративную роль и чаще всего их можно встретить в однотонном исполнении. Но на все воля декоратора, поэтому на люверсы можно повесить гардину или ткань с рисунком.

    Римские занавески также пользуются спросом, они выглядят как сплошные прямоугольные полотна ткани. При подъеме наверх и полном сборе принимают вид горизонтальных складок. Эти шторы соответствуют всем принципам минимализма.

    К новинкам можно отнести и занавески из органзы с фотопечатью. Вот уж где раздор для фантазии, ведь можно напечатать абсолютно любой рисунок, который станет акцентом. А благодаря воздушности органзы такие шторы не будут перебивать основной дизайн комнаты.

    Ткани

    Фактура и цвет тканей играют немаловажную роль при создании неповторимой атмосферы в комнате. В современном мире производители тканей серьезно позаботились о том, чтобы потребитель мог выбирать из сотни видов материала. Для подбора штор есть одно правило – ткань должна быть качественной и хорошо драпироваться, чтобы получались красивые складки, а не мятая куча тряпья.

    На рынке представлены совершенно разные материалы: органза, хлопок, шелк, лен, шерсть, ситец, велюр и т. д. На сегодняшний день редко кто использует тафту и натуральный шелк из-за его стоимости, на смену им пришел полиэстер и органза. Все ткани имеют свои особенные свойства:

    • Лен. Прекрасно подходит для использования в плотных шторах для защиты от света. По своей структуре он прочный и не боится разрушительных действий солнечных лучей, также не выгорает. Имеет очень интересную и узнаваемую фактуру. Хорошо смотрится на окне без использования подкладки. Лен хоть и мнется, но это придает ему только изящную небрежность и не выглядит как дешевая ткань. Перед стиркой желательно провести процедуру обработки паром, чтобы в дальнейшем материал не сел при стирке;
    • Поликоттон. Комбинация натурального хлопка и полиэстера, так как обычный хлопок не так удобен для создания штор, быстро выгорает на солнце. Поликоттон в этом плане очень «дружелюбная» ткань и заметно дешевле самого хлопка;
    • Шерсть или шелк. Использовать можно, но делать это не рекомендуется. Эти ткани очень капризны, очень быстро портятся от солнца и внешних воздействий, таких, как комнатная температура и влажность. Без подкладки их использование почти невозможно. К тому же за шелком нужно постоянно ухаживать и делать это надо правильно, трепетно относясь к дорогому материалу;
    • Вискоза. Подходит для имитации шелка, так как похожа на него на ощупь. Ткань получена химическим путем из натуральных волокон, поэтому менее капризна. Но тоже рекомендуется использовать ее с подкладкой. По стоимости уступает шелку, что импонирует потребителям;
    • Полиэстер. Этот материал создан химическим путем и очень популярен для создания штор. Он легок, прочен, долговечен, прост в уходе, не боится солнечного света. Для обновления внешнего вида и придания шторам первозданной свежести достаточно постирать полиэстеровую ткань в стиральной машине. Она дешевле всех вышеописанных тканей, что является огромным преимуществом;
    • Есть особый вид тканей под названием Blackout (блэкаут) для полной защиты от света. Технология появилась относительно недавно, но уже успела приобрести популярность, так как не пропускает даже ультрафиолетовые лучи. Раньше блэкаут использовался как подкладка, но в наше время может работать индивидуально;
    • Органза. Эта ткань производится при помощи скручивания волокон шелка, вискозы или полиэстера. Сама по себе органза прозрачная, упругая и очень красивая. Бывает как матового вида, так и блестящего. В обоих случаях шторы из органзы смотрятся просто шикарно.

    Ткань можно выбрать любую, главное, быть уверенным в ее качестве, ведь как известно, скупой платит дважды. Не скупитесь купить ткань подороже и от проверенных производителей, ведь такие шторы прослужат дольше и будут радовать глаз не один год.

    Популярные цвета

    Ткани могут быть гладкими, в полоску, в клеточку или иметь какой-либо другой рисунок, соответствующий современному интерьеру. Ну а что же касается самих цветов, то сейчас в тренде все естественные оттенки природного происхождения:

    • Небесно-голубой – этот оттенок вызывает ассоциации с чистым летним небом, поэтому присутствие в комнате голубых штор будет вызывать спокойствие и умиротворение;
    • Желтый сам по себе активный цвет, жизнерадостный и бодрящий. Может развеять общую атмосферу в комнате и придать позитива. Желтые шторы отлично подойдут для помещений, окна которых выходят на северную сторону, они скрасят недостаток света. Но не рекомендуется использовать в спальне, так как цвет влияет на эмоциональное состояние человека и может вызвать неприятные последствия;
    • Оттенки зеленого цвета успокаивают и заряжают энергией. Зеленый цветовой спектр – один из самых приятных человеческому глазу. Зеленые шторы придадут свежести комнате и никогда не будут давить на психику;
    • Коричневый цвет выглядит благородно и вызывает ассоциации со стабильностью и надежностью. Подбирая подходящий оттенок для штор следует учитывать, что такое оформление окна не будет ярким акцентом, а очень удачно может стать фоном. Коричневый используют люди, которые нуждаются в покое и постоянном отдыхе, этот цвет не будет напрягать и раздражать глаз.
    • Кроме природных оттенков, в тренде и пастельные тона бежевого, серого и оливкового цвета. Может показаться, что светлые шторы скучные и безликие, но для таких случаев можно использовать яркие детали или принты. Очень модными стали так называемые акварельные шторы. Акварельным является сам рисунок, он выполнен по канонам этой техники, а именно легкий, размытый и без кичащихся красок.

    Стильные идеи в интерьере

    Для каждой комнаты подходят только определенные решения. Так, на кухню лучше не вешать шторы в классическом стиле, а на балкон не подойдет шелковый материал.

    Классические шторы из двух гардин идеально впишутся в спальню – прозрачный тюль для дневного пользования и плотные портьеры для крепкого сна. Также можно использовать римские шторы, их будут гармонично дополнять кисеи.

    Если хочется каких-то экспериментов, то уместно будет создать комбинацию из рулонных штор и портьер. Так как рулонные шторы чаще всего делают плотными с использованием технологии Blackout, то в данном случае они и будут защищать от света и чужих глаз.

    Для спальни использовать яркие кричащие цвета не стоит, все-таки в этой комнате человек засыпает и просыпается. Хорошей идеей будет выбрать шторы глубоких насыщенных тонов, например, темно-фиолетовый или коричневый. Для этого помещения также подойдет спокойный бежевый или оливковый цвет.

    В комнату детям можно подбирать занавески более веселых расцветок. Актуальными для детской будут шторы с рисунком мультипликационных персонажей. Юным принцессам очень понравятся шторы с сердечками, мишками или диснеевскими героями. Для юношей больше подойдут портьеры с изображением кораблей или машинок.

    Окна в столовой или на кухне нежелательно оформлять тяжелыми драпировками или шторами в пол, актуальными будут рулонные, римские и короткие шторы. Эти виды штор не будут мешать при использовании помещения, они легки в уходе и не препятствуют проникновению света.

    Для квартиры с балконом на первом этаже рекомендуется использовать натуральные плотные ткани, чтобы защитить личную жизнь от лишних взоров. Так как рулонные шторы универсальны, то применить их можно и здесь. Интересным решением будет использовать деревянные жалюзи или бамбуковые шторы.

    В квартиру-студию необходимо подбирать шторы, которые визуально увеличат пространство. Поэтому для маленького дома, который совмещает в себе и гостиную, и спальню, и кухню следует выбрать занавески с несколькими функциями. Подойдут двухслойные шторы из плотной и прозрачной ткани, которые будут выходить за пределы окна для увеличения помещения.

    Если хочется чего-то экстравагантного, то занавески в прихожей будут самым необыкновенным решением. Портьеры следует использовать вместо двери, кисеи и прозрачные шторы придадут воздушности и легкости всей квартире. Также подойдет этот вариант и студиям для разделения пространства.

    При оформлении окон шторами в минималистичном стиле можно быть уверенным, что этот стиль еще долгое время будет оставаться в тренде.

    Еще советы по выбору штор вы можете найти в видео ниже.

    Фото идеи, что повесить на окна вместо штор

    Шторы – незаменимый спутник в оформлении любого помещения, который проверен временем. Они создают особую атмосферу, гармонию в дизайне. Однако встречаются случаи, когда использовать занавески не рекомендуется или даже невозможно. К примеру, если имеется большая комната с большими окнами, выходящими на солнечную сторону. В таком случае одних лишь штор будет недостаточно, чтобы справиться с сильным световым потоком.

    Шторы из дисков

    Поэтому есть смысл рассмотреть возможные варианты, которые способны заменить традиционные шторы. Итак, приведем примеры с фото, что можно повесить на окна.

    Жалюзи

    Могут изготавливаться из разных материалов, которые приобретают форму ламелей. Благодаря возможности изменения положения этих элементов можно корректировать поток солнечных лучей, попадающих в окно.

    • Вертикальные. Имеют ширину 8,7-12,9 см, могут поворачиваться под углом, а также перемещаться в сторону. Такие изделия могут иметь разный дизайн. Для создания используется ткань, которая может иметь разный цвет и рисунок. Крепление может быть осуществлено в проем, на потолок или на проем окна. Между ламелями и стеной или окном должно быть достаточно пространства для их перемещения. При этом следует учитывать и длину, ведь, например, выступающая батарея может значительно ускорить износ материала, особенно при интенсивной эксплуатации жалюзи.

    • Горизонтальные. Могут перемещаться вверх и вниз, способны поворачиваться под разным углом. Ширина ламели может варьироваться от 1,6 до 5 см. Материалом может служить металл, дерево или пластик. Самым износостойкими считаются алюминиевые, вскрытые защитной эмалью. Пластиковые изделия не рекомендованы к применению в комнатах, где температура воздуха повышена. Поэтому их не стоит вешать вместо штор, к примеру, на кухне. При этом они хорошо себя «чувствуют» при высокой влажности, поэтому ванная комната – возможная «среда обитания» пластиковых жалюзи. Наиболее привлекательными и натуральными являются деревянные изделия. Правда, они стоят дороже остальных.

    Еще один материал, который в последнее время довольно часто используется, — бамбук. Он характеризуется всеми достоинствами дерева, однако не всегда актуален, не для всех стилей.

    Нитяные занавески

    Отличный вариант вместо традиционных штор. Его основное преимущество – оригинальность и возможность самостоятельной сборки. В качестве элементов можно использовать почти любой материал: палочки, фигурки, бусины и прочие.

    Закрепляют их в или над проемом. Они могут иметь разную форму, учитывая поставленные задачи. Их можно гармонично сочетать с обычными занавесками, как видно на фото. Использовать как заменитель штор можно в любом помещении.

    Панели из ткани

    • Рулонные. Механизм сворачивает ткань в валик. Эта процедура может производиться как в закрытом, так и в открытом виде. Закрепление изделия возможно на потолок, створку, на или в проем окна. Учитывая используемый материал, тканевые роллеты могут рассеивать свет или же полностью его не пропускать.
    • Японские. По виду напоминают жалюзи вертикального формата. Это полотно с жесткими вставками внизу и вверху. Панели не поворачиваются. Интенсивность светового потока в помещении регулируется за счет применения разного уровня прозрачности полотна, а также перекрыванием окна. Такое решение особенно эффектно смотрится в сдержанных стилях оформления интерьера.

     

    • Римские – еще один эффективный вариант, который можно использовать вместо традиционных штор. Выглядит такое решение стильно и привлекательно: фото подтверждают. Римские модели имеют ровное полотно в развернутом виде, но когда оно поднимается, материя драпируется. Ткань может использоваться разная по плотности, цвету, с рисунком или без – все зависит от выбранного стиля помещения. Если в этом есть необходимость, на полотне может присутствовать узор, если нет – используется однотонное решение с необходимым оттенком. Единственное, поскольку при складывании полотно драпируется, не рекомендуется использовать пейзажи или фотопортреты, нанесенные на ткань. Иначе будет происходить их серьезное искажение.

    Папье-маше

    Да, именно такая технология может применяться для декорирования непосредственно окна. Если нужно создать преграду на пути попадания солнечных лучей в комнату или закрыть от посторонних глаз то, что происходит дома, бумага – лучший помощник. Из папье-маше можно сделать самые разнообразные декорации на стекле. При выборе необходимо учитывать имеющийся стиль интерьера, чтобы окно гармонировало с ним.

    Прочие варианты

    Кроме описанных способов и материалов, есть и наименее привлекательные, которые применяются вместо штор. Например, использование фольги. Сам по себе материал хорош, однако собственноручно его нанести на стекло так, чтобы не было складок и дефектов, крайне сложно, поэтому чаще всего внешний вид страдает. Поэтому альтернатива – использовать затонированные стекла, как видно на фото. Они будут эффективно противодействовать проникновению солнечных лучей в полном объеме в квартиру, при этом не позволят по вечерам и ночью с улицы видеть то, что происходит в доме.

    Поэтому окончательное решение, что повесить вместо штор, каждый принимает сам. Нужно взвесить все «за» и «против» каждого варианта, применительно к своим условиям, и тогда выбранное решение будет наиболее эффективным во всех отношениях.

    Похожие статьи Комментарии

    7 подвесных оконных украшений и праздничных украшений

    Мы знаем, что фотографии могут быть прекрасным источником вдохновения для дизайна, поэтому эта статья может содержать партнерские ссылки, которые направят вас к конкретному предмету декора. При нажатии на ссылку часть выручки может быть переведена на адрес www.decoist.com

    Всем известно, что рождественские огни и елка — довольно стандартные праздничные украшения, но в настоящее время люди придумали всевозможные творческие способы, чтобы их дома действительно выделялись в это время года.Лучше всего то, что вам не понадобится огромный бюджет на отделку или дополнительное пространство, чтобы все выставить на обозрение. Один из самых простых и впечатляющих способов добавить в свой дом немного праздничной атмосферы — это использовать окна! Вот лишь несколько супер простых, но великолепных способов привнести немного рождественского волшебства в ваши окна в этом сезоне, и мы оставили ссылки на некоторые продукты, если вам действительно нравится то, что вы видите! Для некоторых из них вы захотите подобрать либо удобные для окон Command Hook, такие как эти шикарные золотые крючки, либо праздничную ленту, такую ​​как набор праздничных лент.

    СВЯЗАННЫЕ: Подарки до 25 долларов для любителя домашнего декора

    Матовые рисунки

    Хорошо, этот первый пример не совсем то, что можно специально вешать в окно. Но он, безусловно, создает такой же образ! Все, что вам нужно, это белый маркер, специально предназначенный для временного рисования и письма в окнах. Здесь отлично смотрится белый цвет, потому что он похож на иней или снег.

    «Let It Snow» написано на окне временным белым маркером окна Рождественские орнаменты нарисованы на окне временным белым маркером

    Орнаменты для стеклянных шаров

    Вы не ошибетесь, если выберете несколько разноцветных стеклянных шаров и красивую ленту.Просто привяжите каждый шарик к ленте и используйте скотч или даже канцелярскую кнопку, если хотите закрепить его в верхней части окна. В зависимости от вашего личного стиля, вы можете взять эти элегантные серебряные и золотые стеклянные шары или эти более традиционные, но все же шикарные красные и белые!

    Серебряные и золотые стеклянные шары висят на красной ленте в окне Серебряные и золотые стеклянные шары висят на соответствующей ленте в окне

    . Michael’s представила декоративную витрину с гирляндой прямо над окном.

    Разноцветные блестящие орнаменты, перевязанные лентой из гирлянды над окном

    Вы можете даже скомпоновать свои ленты и украшения из стеклянных шариков для более плотного украшения, подобного букету, например, этого, представленного на Design Rulz.

    Красивый стеклянный орнамент в красный горошек и полоску

    Венки

    Нет ничего праздничнее венка, кроме украшений! Хотя очевидные места для их размещения, как правило, включают двери и стены, вы можете быть удивлены, узнав, как хорошо они выглядят и в ваших окнах.Если вы хотите повторить эти крошечные праздничные венки от Марты Стюарт, попробуйте эту очаровательную упаковку из 12 мини-венков от Shiny Flower.

    Маленькие венки, перевязанные красной лентой в окне

    Маленькие — это здорово, но и большие версии тоже работают. Посмотрите на эти красивые белые венки, которые можно найти в галерее Green Style.

    Зимние бело-красные венки висели в окнах

    Снежинки

    Чтобы воссоздать эту зимнюю страну чудес прямо внутри вашего дома, подойдут хорошие украшения в виде снежинок.В этом дешевом, но красивом примере от The Yellow Cape Cod используются только пластиковые украшения в виде снежинок и рыболовная проволока.

    Большие снежинки, подвешенные на проволоке в окне

    В одной из фотогалерей ИКЕА можно увидеть интересный вид, в котором используются голые ветки и помещаются в стеклянные бутылки. Затем к веткам подвешивают маленькие снежинки, чтобы подчеркнуть зимний образ.

    Стеклянные бутылки с ветками и снежинками

    Нет причин, по которым нельзя сочетать орнаменты из снежинок с другими видами орнаментов! Эта витрина от Top Inspired выглядит одновременно зимней и праздничной.

    Красные стеклянные шары и украшения из снежинок висят в окнах

    звёзд

    В той же фотогалерее IKEA, упомянутой выше, также была представлена ​​красивая праздничная витрина, в которой в каждом окне висело по два больших звездообразных фонарика и окружено их серебряными и золотыми украшениями. Просто потрясающе, если вы спросите меня! Чтобы получить представление, вы можете получить здесь бумажные фонарики в виде звезд или по-настоящему насладиться праздниками с помощью этого фонарика в форме снежинки!

    Большие яркие звездные фонари с более мелкими орнаментами повешены на окнах

    Шишки

    Как и снежинки, сосновые шишки — еще одно отличное украшение, которое привнесет в ваш дом немного зимней атмосферы.Велке показывает эти очаровательные деревенские маленькие украшения для окон из сосновой шишки, на которых изображены кусочки мха и крошечные фигурки оленей.

    Сосновые шишки с мхом и фигурки оленей, висящие в окне

    . Для более праздничного образа вы можете натянуть несколько матовых шишек на красную веревку и перевязать их зеленой лентой. Это достаточно просто сделать, или вы можете просто купить его на Etsy.

    Матовая гирлянда из шишек с зеленой лентой и красной веревкой

    Candy Canes

    Придерживаясь идеи сосновых шишек, Pink Pistachio умело объединила их с леденцами, чтобы действительно подчеркнуть этот праздничный и рождественский образ.Можно даже обойтись без шишек и просто повесить леденцы на простую ленту.

    Конфеты и шишки висели в окне

    Самое лучшее в этих креативных праздничных украшениях для окон — это то, что люди могут наслаждаться ими как внутри, так и снаружи вашего дома! Теперь это стоит того, чтобы немного поволноваться.

    Как повесить винтажную Windows

    Если вы следите за мной в Instagram и смотрите мои истории, я показал вам часть моей оконной стены, поднимающейся по моей лестнице.Я спросил вас всех, не нужна ли вам информация о том, как я их вешал, и вы ответили утвердительно! Итак, вот оно, немного о том, как подвесить старинные окна. Отказ от ответственности: я ни в коем случае не профессионал, поэтому проведите свое исследование! Я покажу вам, как это сработало для меня.

    Сначала позвольте мне показать вам, как сейчас выглядит моя стена. У меня есть окно, которое мне еще нужно повесить, и я хочу добавить еще, но мне все еще нравится, что оно даже не закончено.

    Хорошо, вот как выглядит стена.Позвольте мне рассказать вам, как я их повесил. Я использовал несколько разных вещей в зависимости от размера окна. Изначально я купил несколько вешалок для картин для задней части каждого окна, которое было прибито гвоздями. Я бы не рекомендовал это, так как они довольно легко вытащились, когда я повесил их на стену. В итоге мне пришлось закрутить его винтами, чтобы удерживать на месте. Это действительно сработало очень хорошо, но вам потребуются дополнительные расходные материалы (винты). Эти вешалки сейчас работают хорошо, но я бы определенно сказал, что берите те, которые ввинчиваются, а не прибивают.

    Я также использовал винт меньшего размера для некоторых из них меньшего размера, но я думаю, что они будут работать так же хорошо и с большими окнами. Они довольно легко ввинчиваются в деревянные оконные рамы.

    Для действительно тяжелых окон я бы порекомендовал эти большие барные вешалки, которые вы можете приобрести в Home Depot или Lowes. Я использовал одно на нашем очень тяжелом зеркале внизу у входа. Они немного дороже, поэтому я не использовал их на своих окнах, но если вы нервничаете из-за подвешивания окон или у вас есть дети, и вы хотите быть уверены, что они останутся, это то, что вам нужно.Я не использовал шпильки для окон, но вот этот ниже мы ввинчиваем в шпильку. Я не помню точное название, но вы можете найти их в разделе подвешивания картинок, и они разные для разного веса. Он также имеет встроенный уровень, который был хорош!

    Хорошо, это разные варианты, которые я использовал для своих окон. Что касается стороны стены, вот что я сделал. Также в разделе с изображениями местного строительного магазина есть вешалки разного веса.Я купил те, которые были выше (я думаю, 40-50 фунтов или что-то в этом роде). Я решил, что таким образом мне не нужно будет следить за тем, чтобы они были в шпильке. Вот как они выглядят. Они просто прибивают прямо к стене. Очень просто.

    У них есть несколько различных вариантов, из которых вы можете выбрать, так что исследуйте. У меня они отлично сработали, у меня не было проблем. У меня нет детей, так что вы, возможно, захотите заплатить немного больше за некоторых более тяжелых, но мои кажутся довольно крепкими.

    Итак, друзья мои! Это действительно не так сложно, как кажется.Мне нравится текстура и характер, которые он добавляет моей лестнице, не выходя за рамки. А что касается того, где я нахожу свои окна. Я смотрю на Craigslist, рынок Facebook, местные комиссионные магазины и местные антикварные магазины. Не думаю, что я заплатил за окно больше 35 долларов (согласитесь, что нержавеющая сталь была немного дороже), и я собирал их уже несколько месяцев. Сейчас я разборчив в том, что покупаю, потому что мне нравятся уникальные окна. Я хочу, чтобы все они немного отличались друг от друга.

    Что ж, надеюсь, это поможет вам почувствовать себя лучше и увереннее, делая это у себя дома! Мне бы очень хотелось увидеть вашу стену, если вы решите повесить окна, поэтому, пожалуйста, пришлите мне фотографии, чтобы я мог видеть! Если вы все же попробуете это, я надеюсь, вам это понравится так же, как я люблю свою.Большое спасибо за посещение!!

    7 способов развесить венки на Windows

    Когда вы думаете о доме, украшенном к Рождеству, какой образ приходит на ум? Для меня это мерцающий белый свет, дом покрыт пылью снега, венки висящие в каждом окне. Напрашивается вопрос — как вешать венки на окна фасада? Висячие рождественские венки — это непростая задача и определенно та, которую вы хотите решить с первого раза и сделать один раз.

    Наш дом в колониальном стиле просит украсить его именно таким образом, но когда мы попытались получить в минувшие выходные в окнах висели венки, мы не знали, как это сделать. Я не знала, как вешать рождественские венки на окна снаружи как делать инстинктивно. Какой крючок или клей вы используете? Делать Полосы управления работают на стеклянных окнах? Как венки вешать без повредить окно или раму? Я заскочила на свои истории в инстаграм и спросила, как вешать венки на окна и там было лотов, полезных идей, которыми я хотел поделиться здесь, в в случае, если у вас такая же дилемма.После некоторых проб и ошибок мы Нашла «лучший» способ развесить рождественские венки на открытом воздухе — это субъективно. Так и будет зависит от типа вашего окна и метода, который вы используете для защиты венок.

    Прежде чем выбрать метод, рассмотрите следующие вопросы:

    Венок какого размера мне нужен для окон? Выберите венок диаметром от 1/2 до 2/3 ширины вашего венка. окно. 20-дюймовые или 24-дюймовые венки, как правило, подходят для большинства окон.Также учитывайте вес венка. Все, что тоже тяжелый или на нем слишком много украшений, потребуется больше поддержки, чтобы остаться на вашем окне.
    Чем виниловые окна отличаются от деревянных?

    В отличие от деревянных окон, в которых можно проткнуть или прибить предметы прямо в окно. раму, вы захотите использовать безопасный метод с виниловыми окнами. Ты не хотите испортить целостность ваших окон.

    Как вешать венки на окна с ширмами?

    Удаление ширм значительно упростит задачу развешивания венков.Это также сделает венки более заметными и привлекательными, без ширм позади них. Однако, если вы не можете снять экраны, подумайте о том, чтобы забить гвоздь на внешней стороне деревянной оконной рамы, а затем с помощью ленты повесьте венок на этот гвоздь. После того, как венок будет повешен, я бы также посоветовал вам проплести цветочную проволоку изнутри дома через сетку экрана и через заднюю часть венка, чтобы удерживать венок на месте. Таким образом, венок не будет раскачиваться на ветру, качаться взад и вперед и потенциально разрывать экран.

    Где вешать венки на окна?

    Не существует установленного стандарта, где вешать венок на окно. Он может быть в верхней, средней или нижней половине окна. Все, что вы предпочитаете. Тем не менее, вы должны вешать все свои венки на окнах на одной высоте и по центру оконного стекла. Кроме того, не вешайте их слишком высоко или слишком низко, чтобы они не сталкивались с оконной рамой — стремитесь к тому, чтобы центр венка упал на 1/3 высоты вниз или на 1/3 высоты сверху вниз. Нижний.

    В конечном итоге, метод, который вы используете, зависит от типа окон, которые у вас есть, поэтому прочитайте для 7 различных способов подвешивания венков на оконном стекле — и узнайте, какой из них я рекомендую как лучший способ повесить Рождественские венки на окнах.

    Примечание: в этом посте были использованы партнерские ссылки для удобства покупок.

    7 способов развесить венки на окна:

    Метод 1: для окна сверху вниз или двойного подвешивания — развесьте венок с лентой

    Используйте этот метод, если у вас двойное окно, открывающееся сверху. вниз:
    • Возьмите 4-5 футов длины водонепроницаемая лента (при минимум 2.5 дюймов в ширину отлично смотрится).
    • Проденьте один конец ленты через венок, сведите концы вместе и завяжите узел ближе к концу.
    • Опустите верхнюю створку окна и, продолжая удерживать узел, опустите венок снаружи.
    • Поднимите оконную створку. Узел предотвратит падение венка на земля. Возможно, вам придется поиграть с размещением узла, чтобы заставьте венок приземлиться на нужной высоте на окне.

    Метод 2: для окна снизу вверх или одинарного подвешивания — проволочная петля и узел с цветочным рисунком

    Этот метод по сути такой же, как и метод 1, но вместо ленты вы используете цветочная проволока. Если ваше окно открывается снизу вверх, вам понадобится дополнительный пара рук, чтобы помочь с этим методом:
    • Возьмите 4 фута длины цветочная проволока
    • Проденьте один конец цветочной проволоки через венок и проденьте концы соединить вместе
    • Попросите кого-нибудь изнутри открыть нижнее окно на несколько дюймов.Из за окном проденьте два конца цветочной проволоки через небольшую щель. за нижним окном. Попросите человека внутри схватить концы цветочной проволоки.
    • Удерживая концы проволоки в одной руке, нажмите и закройте окно с другой стороны
    • Закрепите концы проводов внутри как-нибудь. Один из способов — поставить канцелярскую кнопку на верхней части нижнего окна и оберните провода вокруг штифта

    Метод 3: присоска с крючком

    Вы можете использовать этот метод, чтобы повесить венок на однооконное окно или повесить венок на металлическую дверь.Если вы не хотите вбивать гвоздь в дверь или крючок 3M, рассмотрите возможность использования магнитных вешалок. Для использования на окне вам понадобится две упаковки магнитных вешалок для венков; по бокам стекла повесьте вешалки и повесьте венок на за пределами.

    Метод 5: леска

    Если по обеим сторонам окна установлены ставни, одним из возможных решений является привяжите чистую леску к одной ставне, возьмите открытый конец проволоки и проденьте его через каркас венка и прикрепите этот конец к ставне с другой стороны.Убедитесь, что леска хороша, обучена и выдержит вес венок. За венком не будет видно чистой лески

    Метод 6: регулируемый натяжной стержень

    Другая идея — использовать регулируемый натяжной стержень того же цвета, что и оконная рама, и длина которого немного меньше длиннее, чем ширина вашего окна. Поместите стержень перед окном, посередине, где верхняя створка окна встречается с нижней створкой. Как штанга такого же цвета, как и ваша оконная рама, будет менее заметна.Регулировать шток так, чтобы он плотно прилегал к боковым косякам или к окну кирпич. Прикрепите венок к стержню проволокой или застежки-молнии. Вот пример венка, свисающего с ленты, намотанной на натяжной стержень.

    Метод 7: большой крючок для венок 3M для улицы (РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ!)

    Это метод, которым мы в конечном итоге воспользовались, и пока венки не ложатся спать! Мы пробовали эти Большие крючки для венков 3M Command в прошлом году, но они продолжали падать.Я получил полезный совет очистите окно медицинским спиртом перед тем, как наложить крючок. казалось, добился цели. Мы просто следовали инструкциям и получили несколько дней ниже нуля, а крючки все еще держатся.

    Примечание: обязательно используйте перехватчики команд 3M, которые:

    • отмечены для НАРУЖНОГО использования. Есть похожие на вид, которые предназначены только для использования в помещении
    • ЯСНЫ, чтобы вы могли держать их на окнах круглый год, если ты хочешь
    • подходящего размера для веса вашего венка.Использовать БОЛЬШОЙ размер для венки до 4 фунтов и СРЕДНИЙ размер для венки до 2 фунтов

    2020 ОБНОВЛЕНИЕ: Крючки 3M Command Wreath не спали всю зиму с 2017 по 2020 год! Мы не удаляли крючки из окон в межсезонье. Поскольку они ясны, мы не находим их, что заметно, поэтому мы просто сохранили их (и, честно говоря, мы не хотим поднимайтесь по высоким лестницам каждый год, заново прикрепляя эти крючки!).Вот вид спереди на наш дом летом … крючки даже не замечаешь.
    Последний совет: как повесить венки на окнах наверху

    После удаления наших венков после Рождества мы обнаружили, что там было МНОГОЕ более простой способ развесить венки на окнах второго этажа без необходимости подняться по лестнице … просто поднимите нижнюю створку и из внутри дома, достаньте наружу и повесьте венок на крючке. Конечно, это сработает, только если ваш хук уже на окне.Если вам все же нужно подняться по лестнице, просто убедитесь, что ваш венок «готов к работе», и все ветви были взбиты, прикреплены бантики и т. Д., Прежде чем подниматься наверх.



    Мы должны закончить остальную часть нашей внешней отделки (теперь как повесить гирлянду над дверью ??) и повесить рождественские огни, но наш дом уже смотрю на Рождество! Amazon.ca Widgets Раскрытие информации: этот пост подготовлен в сотрудничестве с Amazon.ca. Я член амазонки.ок Партнерская программа и будем делиться идеями о продуктах в течение года. Этот пост содержит партнерские ссылки.



    *****

    НАЙТИ СЛЕДУЮЩИЙ ПРОЕКТ
    В поисках вдохновения для рождественского декора? Проверьте эти сообщения:

    Как вешать венки на окна снаружи

    Приветствую! Надеюсь, у тебя отличная неделя!

    Крыльцо еще не отделано.Это старая фотография с прошлого Рождества, на которой изображены венки на фасаде дома.

    Венки, висящие на окнах перед домом, должны быть моим самым любимым рождественским украшением. Я вешаю их в своем доме уже около 28 лет, сначала в нашем старом доме, а последние 21 год — в этом доме. Каждый год, когда я вешаю их, я вспоминаю, как впервые увидел их на фасаде дома. Я поразился огромным усилиям, которые, должно быть, потребовалось, чтобы повесить все эти венки, представляя себе долгие часы на очень высокой лестнице.Однажды в поговорке загорелась лампочка, и я понял, как легко их повесить.

    Возможно, вы уже вешаете венки на окна, но если нет, то этот пост представляет собой небольшой урок, показывающий, как я вешаю свои каждый год. У меня деревянные окна, но если у вас металлические окна, обязательно посмотрите несколько фотографий, которые я добавил в конец этого поста.

    У меня 13 окон на фасаде дома. Когда вы впервые решаете вешать венки, вам нужны небольшие первоначальные вложения.После этого они длятся почти вечно. Я купил новые венки лет 10 назад, но только потому, что первые, которые я купил, были довольно скудными. Венки прошли долгий путь за эти годы — теперь они стали намного реалистичнее и полнее.

    Измерьте свои окна
    Измерьте окна перед покупкой венков. Вы не хотите, чтобы они были слишком маленькими или слишком большими. Примените здесь фактор Златовласки. Для сравнения, мои окна имеют ширину 32 дюйма, а мои гирлянды — около 21-22 дюймов.

    Их можно повесить несколькими способами. Вы можете купить эти присоски, которые прилипают к окнам. Я предпочитаю вешать их на ленточках, мне просто нравится вид венка, свисающего с красивой ленты. Если вы все же хотите повесить их на ленту, обязательно купите уличную ленту. Вам понадобится около 4-5 футов для каждого венка в зависимости от размера / высоты ваших окон.

    Я предпочитаю использовать ленту шириной 2 1/2 дюйма для моих подвесных лент. Лента, которую я изначально использовал для венков, была узкой.(См. Первое изображение дома выше, чтобы увидеть узкую висящую ленту.) Когда эта лента в конце концов начала рваться после многих лет использования, я купил более широкую ленту, и мне больше нравится такой вид. (См. Рисунок чуть выше, чтобы увидеть, как выглядит широкая лента.)

    Прикрепление ленты
    После того, как вы купили венки и ленту, вам нужно будет разрезать ленту и обернуть ею верхнюю часть венка. Раньше я скрепляла ленту скобами после того, как обернула ею верх венка.Это длилось много лет, но со временем скрепки начали рвать ленту. Именно тогда я заменил свисающие ленты на более широкую ленту в 2 1/2 дюйма. Я склеил его горячим клеем после того, как обернул им верхнюю часть венка, и он держался. (см. рис. ниже)

    Совет: будьте осторожны, используя горячий клей, чтобы скрепить петлю ленты вместе, потому что вы можете чувствовать тепло через ленту, а она определенно горячая! Вам нужно только немного подержать, если вы используете слишком много, лента расплавится.

    Через год после Рождества я купил у Майкла готовые луки за полцены. Я выбрала луки с длинным распущенным хвостом. Они выглядят такими красивыми, кружащимися на ветру в течение всего декабря. Опять же, для начала нужно немного вложить средства в луки, но если вы купите бархатные банты / ленты, предназначенные для использования на открытом воздухе, они прослужат много-много лет. Моим лукам сейчас около 8 лет, и, как видите, они все еще выглядят новыми. Вы можете разместить банты в верхней или нижней части венка — как вам нравится.Я предпочитаю их внизу, просто мне нравится, как это выглядит.

    Обновление 2019: если вы ищете красивые луки по очень доступной цене, обратите внимание на эти: Красные рождественские бантики.

    Это лучшая цена, которую я когда-либо видел за великолепные луки, подобные тем, которые я использую для своих внешних венков. Я купил дюжину в этом году, так что я заберу их, когда мои луки в конце концов потребуют замены. Красиво смотрятся и отзывы отличные!

    Подвешивание венков
    После того, как к венкам прикреплены все висячие ленты и привязаны все бантики, пора их повесить.Если у вас окна с двойной створкой, как у меня, опустите верхнюю створку примерно на фут и вытолкните ленточный венок вверх. Крепко держитесь за конец висящей ленты, иначе вам понадобится дополнительное упражнение, бегущее во двор, чтобы вернуть ее. Я говорю по собственному опыту.

    Я использовал канцелярскую кнопку через ленту в верхней части окна, всегда используя одно и то же крошечное отверстие каждый год. Кто-то упомянул в комментариях, что они просто завязывают узел на конце своей ленты вместо того, чтобы использовать булавку, чтобы удерживать венок на месте.Я сделал это в этом году (2012), и это отлично сработало! С тех пор я использую этот метод, и он позволяет очень быстро подвешивать ленты.

    Три вещи, на которые следует обратить внимание, если вы все-таки пользуетесь методом «узлов», а не методом «булавки».

    1. Чтобы завязать узел в нужном месте, нужно немного подумать. Мне пришлось завязать и развязать каждую по несколько раз, чтобы венок висел на нужном мне уровне, но в следующем году мне не нужно завязывать узел, так как он уже будет там.

    2.Обязательно отметьте где-нибудь на ленте, какой венок в какое окно идет. Поскольку ваши окна будут различаться по высоте / длине вокруг вашего дома или от одного этажа к другому, это упростит задачу, так как вы не захотите тратить время на завязывание и развязывание узлов или попытки выяснить, какой венок куда идет.

    3. Связывание узла, вероятно, не будет хорошей идеей, если вы будете использовать свечи в окнах несколько лет, но не каждый год. Я вешаю свои венки на разной высоте, когда ставлю свечу в окно, потому что мне нравится, когда свеча видна сквозь центр венка.Если я не использую свечи, я обычно позволяю венкам висеть немного ниже. Если у вас виниловые или металлические окна, лучше всего их повесить узлом.

    Для металлических или виниловых окон:
    Ирис, читатель BNOTP, прислала это изображение ниже, показывающее, как она вешает свои венки. Ирис написала: «Я следила за вашим руководством и делала венки в своих окнах. Окна металлические, поэтому я обернул ленту, которая на самом деле вешает венок, вокруг небольшого деревянного бруска (1x2x2) и прикрепил подвесную ленту к деревянному блоку.

    Я опустил верхнее окно, вывесил венок снаружи и закрыл окно деревянным бруском с внутренней стороны. Древесина служит «стопом». Это позволит вам получить ленту идеальной длины на каждом венке, и все будет готово к развешиванию в следующем году ».

    Мне нравится эта идея! Он будет работать с деревянными, металлическими или виниловыми окнами, и вы можете написать, в какую комнату / окно входит венок, на деревянном блоке.

    Вот как выглядит венок Ирис снаружи.

    Обычно я опускаю хвостик ленты, но в этом году я решил вытащить свои старинные свечи и использовать их в окнах вместе с венками. Так что я приколол кончик висячей ленты канцелярской кнопкой.

    Уже много лет не ставлю свечи в окна. Раньше я пробовал свечи на батарейках, но они были не такими яркими, как электрические. Я пожертвовал их и остановился на электричестве. Я просто ставлю свечу над оконным замком, а затем пропускаю шнур через боковую щель, где закрываются ставни.Там как раз достаточно места для этого. Обычно я прикрепляю шнур к окну с помощью небольшого кусочка малярной ленты. Вы также можете поставить свечу на подоконник, если хотите. Мои ставни там не закроются, но для окон с занавесками это подойдет. Просто убедитесь, что лампочка не касается ткани или чего-либо еще, что может загореться или загореться.

    О, в этом году я заметил мерцающие лампочки в Walmart. Они стоили около 0,97 цента каждая. Я купил несколько, но попробовав всего один, думаю, что верну их.Они действительно красивые, но не очень яркие. Я могу дать им еще одну попытку. Они действительно красиво мерцали красным и оранжевым в окне.

    Я сделал еще одно изменение, так как впервые за много лет снова использую электрические свечи в окнах. Это большое улучшение по сравнению с тем, что я делал в прошлом, и мне подсказало, что перед розеткой, которую я обычно использовал, был секретарь. Мне не хотелось выгружать все из секретарши, чтобы переместить ее, поэтому я решил использовать розетки по обе стороны комнаты.Один находится за сундуком слева, а другой — за круглой тумбочкой справа, едва заметный на фото ниже.

    Было все еще немного больно пробираться за багажник слева и за стол справа для подключения удлинителей. Им будет легче передвигаться или дотянуться до клетки, но все равно это будет боль.

    Итак, я направился к Big Lots (они тоже есть в Walmart) и купил несколько таких удлинителей с ножным переключателем включения / выключения.Готов поспорить, вы используете их для своей елки. Это самые лучшие вещи! Вы просто наступаете на него, чтобы включить или выключить свет — не нужно возиться за мебель или деревья, чтобы добраться до розетки, чтобы отключить свет на дереве или, в данном случае, окнах.

    Я определенно рекомендую это для оконных светильников, если вы можете спрятать его за юбкой стола или чем-то поблизости. Я ставлю одну внизу в гостиной, и я могу включать и выключать свечи в обоих окнах всего за один шаг. Это сделает включение и выключение свечей легким делом в этом году.Еще один отличный вариант — таймеры для свечей. Я тоже видел их в Walmart. Я могу попробовать их в следующем году.

    Последний вид при дневном свете — посмотрите, что я имею в виду, говоря о длинных ленточных растяжках, висящих ниже. Мне нравится этот взгляд! Я повесил венки чуть выше обычного на верхние окна, чтобы свеча находилась прямо в центре венка. Обычно они опускаются чуть ниже, а хвосты носовой части почти касаются подоконника.

    Предыдущий вид на мансардные окна с окнами гаража внизу.Этот снимок был сделан с более тонкими висячими лентами, прежде чем я заменил их на ленту шириной 2 1/2 дюйма. Более широкая лента выглядит намного лучше, чем тонкая узкая лента для подвешивания. Я тоже вижу на этом фото камелии, вот-вот расцветающие. Думаю, камелия делает это каждый год примерно в это время.

    Уличные венки изнутри выглядят так же красиво, как и снаружи.

    Дополнительный совет: Если вы живете в районе с сильным ветром в декабре месяце, вы можете привязать леску к нижней части вашего венка и прикрепить ее к нижнему окну.Или вы можете повесить свои венки на присосках или каким-либо другим способом, кроме подвесной ленты.

    В зимний сезон сильный ветер бывает только один или два дня, так что у меня дома это никогда не проблема. Я вот уже более 25 лет успешно возлагаю венки подобным образом. Однако, если вы живете там, где очень ветрено, вам может понадобиться прикрепить венки другим способом или закрепить нижнюю половину вниз.

    Вечерний вид: думаю, мне, возможно, придется уменьшить мощность этих внешних фонарей.Я никогда не осознавал, насколько они яркие, пока не сделал этот снимок. Тебе нужно будет надеть солнцезащитные очки, если ты посетишь мой дом ночью!

    Вы заметили приближение «синего часа», когда я сделал этот снимок? Конечно, я не мог увидеть это в камеру — в этот подлый «Синий час». Вы можете прочитать об этом здесь: Тайна синего часа.

    Вот как выглядели венки на Рождество 2013…

    А в 2017 году после сильной метели обрушился на Атланту…

    Какая ваша любимая идея рождественского украшения каждый год? Вы вешаете венки из окон? Вы также используете свечи в своих окнах? Кто-нибудь нашел действительно яркие свечи на батарейках? Люблю слышать твои идеи!

    Если вам понравился этот урок, рассмотрите возможность подписки на Between Naps On The Porch .Это бесплатно, и вы будете получать письмо по электронной почте каждый раз, когда будет доступна для чтения новая запись. Вы можете подписаться через поле подписки в конце этого сообщения или подписаться здесь: Подписаться на обновления публикации.

    * Если сообщение спонсируется или продукт был предоставлен бесплатно, это будет указано в сообщении. Некоторые ссылки могут быть партнерскими ссылками, и как партнер Amazon я могу зарабатывать на соответствующих покупках. *

    КАК ВЕСИТЬ ВЕНКИ НА ОКНА С ЛЕНТОЙ

    Если вам нравится вид венков на окнах, но вы не знаете, как их вешать, то вы попали в нужное место.Вот несколько моих советов по

    , как повесить венки на окна с лентой, не повредив окно или отделку.

    На Рождество вы увидите так много красивых венков, свисающих с окон, но задумывались ли вы , как повесить венки из окон с лентой, не повредив отделку или окно?

    Эти венки выглядят так красиво, свисая с великолепной ленты. У многих людей есть окна, через которые верхнее окно скользит вниз, что позволяет легко повесить венок с лентой.

    Но для тех из нас, у кого нет такой роскоши, у меня есть два совета, как повесить венок с лентой.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы совершаете покупку по ссылкам ниже. Все мнения все мои собственные .

    Как вешать венки из Windows

    Я уже говорил, что есть два простых способа повесить венок на окно. В одном используется степлер, а в другом — всасывающий крючок и лента.

    Но прежде чем мы начнем, если вам нужен венок на праздники, но вы все еще не определились с венком для окон, ознакомьтесь с моим постом о причудливых, деревенских, элегантных новогодних венках или посмотрите красивые венки моей подруги Дебры в The Причудливая дверь.

    Дебра прислала мне эти очаровательные венки из ушей ягненка, чтобы поделиться с вами в этом проекте.

    Еще в прошлом году я получил от нее рождественский венок перед входной дверью. Разве это не прелестно! Когда вы заказываете венок, если вам нужна дополнительная лента, вы также можете купить ленту, что я сделал с этими венками из ушей ягненка.

    Хотел повторить эту ленту с входной двери. Я люблю переносить детали в другие комнаты, такие как эта лента.

    Теперь, когда у вас выбран венок, давайте перейдем к тому, как повесить венок на окна.

    Прикрепите ленту к венку

    Ваш первый шаг в развешивании венка — решить, как повесить его на ленту. Вот шаги, которые я использовал, чтобы повесить этот венок из ушей ягнят на ленту.

    Во-первых, отмерьте кусок ленты до необходимой длины. Для своего окна, которое имеет ширину 36 дюймов и длину 60 дюймов, я использовал ленту, разрезанную на длину 58 дюймов.

    Затем я отметил 12 ″ вниз на ленте прямой булавкой. Это напоминает мне о том, куда я хочу завязать узел, когда я его завязываю.

    Затем я завязываю матросский узел прямо там, где находится прямая булавка.

    Если вы не знаете, как завязать матросский узел, сделайте обычную первую петлю или завяжите, как будто вы завязываете ботинки. Затем с лентой, которая выходит из верха, держите ее прямо, а другой лентой изогните ее за прямой кусок.

    Затем возьмите прямой кусок и бегите за другой кусок через отверстие. Осторожно потяните за галстук, завязав красивый плоский узел спереди.

    Теперь, когда вы закончили узел, поместите его под внутреннюю часть венка и отодвиньте его от зелени, чтобы он снова встал на сердцевину венка.

    У вас должны быть хвосты, свисающие из середины венка.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Подвесьте венок на крючке-присоске

    Если вы не хотите, чтобы на оконной раме были дыры, то это ваш план.Повесить венок на окно с помощью ленточки с помощью присоски очень просто, но на это уходит больше времени.

    Так что, если у вас есть время и нужные инструменты, попробуйте этот проект своими руками.

    Во-первых, начните с присасывания к окну. Я обычно держу свой венок на окне, чтобы решить, куда я хочу его поместить. Затем в зависимости от того, где венок будет висеть на крючке, я вдыхаю немного тумана на заднюю часть присоски и затем прижимаю его к окну.

    Затем я кладу венок на крючок и осторожно хватаю ленту между пальцами.Я натягиваю ленту прямо и ровно, пока она не достигнет верхней части уплотнителя окна.

    Затем я использую скотч и скотч через ленту на уплотнение окна вверху.

    Ура! Все готово, если вы решите применить этот метод.

    Как повесить венок с лентой на окно с помощью степлера

    А теперь перейдем к более быстрому вывешиванию венков своими руками.

    Так же, как и на других ступенях для подвешивания венка, вы возьмете ленту в руку и разгладите ее, потянув к центру верхней части уплотнителя окна.

    Затем убедитесь, что у вас венок именно в нужном месте на окне. Затем возьмите скобозабивной пистолет и, удерживая конец петли для ленты в одной руке, снова сдвиньте скобозабивной пистолет, чтобы скрепить ленту и скрепку, к задней части, ближе всего к окну.

    Как только вы поместите его в нужное место, вставьте скобу в обрезку. Все, что вам нужно, это одна скрепка. Это работает как шарм, и когда вы будете готовы снять ленту, просто используйте отвертку и проведите ею между скобкой и лентой.Он сразу выскочит.

    И вот оно. Два простых способа повесить венки на межкомнатные окна.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Заключение

    Я надеюсь, что этот урок вдохновил вас или дал вам смелость украсить окна к праздникам. Вы можете использовать эти шаги, чтобы повесить венок круглый год.

    Если вам нужна помощь, чтобы повесить венок с лентой на дверь, не повредив дверь, у меня есть пост, который поможет.

    Если вы думаете о том, чтобы повесить венок на окна, какую комнату вы рассматриваете? Мы хотели бы знать.

    Счастливого украшения!

    Если вам понравился этот пост, подпишитесь на получение новых идей декора каждую неделю. БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

    Выход: 1

    Простые шаги, чтобы повесить венок на внутреннее окно.

    Время подготовки 15 минут

    Время активности 15 минут

    Общее время 30 минут

    Материалы

    • лента, прямые штифты, лента, крючок для присоски

    Вы сделали этот проект?

    Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

    Идеи украшения старых окон

    Я ОБОЖАЮ старые окна и использую их во всем доме.Фактически, на прошлой неделе я купил это 9-оконное большое старое окно в Habitat for Humanity Restore (это было 10 долларов), и это заставило меня задуматься, куда я собираюсь его поставить и что я собираюсь с ним делать. У меня есть несколько окон с 6 панелями, но я знаю, что видел и закрепил на Pinterest несколько вещей, для которых мне нужно было окно с 9 панелями.

    Как это старое окно превратилось в календарь на классной доске — ЛЮБЛЮ эту идею от House by Hoff

    Джоанна Гейнс использует старое окно, чтобы украсить дом, показанный в Fixer Upper — я обычно вижу по крайней мере одно в каждом эпизоде! Итак, вы знаете, что если она это делает, мы должны делать что-то правильно, чтобы делать это и в нашем доме!

    Вот еще одно старое окно, которое Джоанна использовала, чтобы украсить кровать в доме, показанном на Fixer Upper.

    Используйте старые окна, чтобы украсить камин. Мне всегда нравились каминные полы Lily Pad Cottage! Я хотел бы найти 2 окна, которые подходят и заполняют всю площадь над моей каминной полкой вот так. У нее есть несколько других сезонных каминных полок, использующих ту же настройку окон в ее блоге, и все они великолепны!

    Вешать венки на старое окно. Я люблю развешивать венки по всему дому, и нет ничего лучше для венков, чем старое окно.

    Я ОБОЖАЮ эти старые арочные окна.Поверьте, если я когда-нибудь найду старые арочные окна по доступной мне цене, я их вырву!

    Мне нравится, как компания Finding Home Farms превратила это окно в адвент-календарь над камином!

    Превратите старое окно в классную доску — House by Hoff использовал это же окно в разных вариантах оформления для разных сезонных каминов

    Я люблю укладывать окна слоями для украшения — это моя зимняя каминная полка, сделанная несколько лет назад.

    Я использовал это маленькое окошко в своей прихожей над комодом на блошином рынке за 20 долларов, который я нарисовал — в восторге! Мне нравится резкое послевкусие — я нашел его именно таким.

    Использовать старое окно как ширму для камина

    Использовать старое окно в качестве хранилища в коридоре

    Сделать стену галереи из старых окон

    Обожаю это арочное окно на этой каминной полке

    Превратите старое окно в витрину для хранения ювелирных изделий

    Использовать старые окна в качестве демонстрации фотографий

    Лоскутное одеяло в старой оконной раме

    Старое окно превратилось в зеркало и вешалку для полотенец

    Превратите старое окно в знак, используя виниловую поговорку или даже нарисованную поговорку — от Lily Pad Cottage

    Использование пары старых ставен со старым окном на каминной полке или навешивания на стену позволяет получить представление о фонде.Эта витрина от Junk Chic Cottage — просто совершенство!

    Лиз Мари использовала старые окна, чтобы сделать изголовье кровати в своей комнате для гостей.

    Есть окно, в котором нет стекла? Задняя часть старого окна деревянной поддоном, как House by Hoff, создает красивый фон для украшения.

    Заднее старое окно с металлической решеткой

    И мне нравится эта идея — заделать старое окно проволочной сеткой! У меня есть оконная рама без стекла, и я думаю, что собираюсь превратить ее в нее.

    Интересно, как вешать эти старые окна? Я прикрутил D-образные кольца к задней части окна и повесил его так, чтобы обязательно закрепить его на шпильке или использовать обезьяний крючок.

    Но и этот совет от Pretty Handy Girl по использованию крючка для глаза тоже работает.

    Что до старых окон… Я их в нескольких местах забирал. Я нашла их на дворовых распродажах или на барахолках и заплатила за них 5-10 долларов. Я нашла кого-то, кто вынул из своего дома все деревянные окна, чтобы заменить их на энергоэффективные, и она отдала мне несколько своих окон.И Habitat Restore — ОТЛИЧНОЕ место, чтобы их найти. Я вижу старые окна почти в каждом из них, в которые я захожу, и обычно они стоят по очень разумной цене, например, 8-12 долларов.

    Так вы используете старые окна в качестве декора дома? Где и как их использовать? Если бы вам пришлось выбрать один из способов из этого поста, чтобы использовать старые окна, что бы это было?

    Как повесить венки на Windows на Рождество

    Поделиться — это забота!

    Пошаговое видео-руководство, чтобы научиться вешать венки на окна + как добавить ленту и колокольчики для элегантного рождественского образа.

    Каждый год мне снова и снова задают этот вопрос на Рождество. И это настолько просто, что я даже не думал о том, чтобы поделиться учебным пособием.

    Но когда я развешивал рождественские венки на окнах нашей гостиной, я наконец вспомнил, что нужно задокументировать этот процесс. 4 года назад я нашла эти венки из искусственного самшита в магазине ИКЕА в мусорном ведре за 5 долларов.

    Так что я собрал их КУЧУ с намерением поднять настроение всем нашим окнам.

    (Ниже приведены некоторые партнерские ссылки.Полное раскрытие здесь.)

    Лучший ход! И они по-прежнему сильны.

    Здесь можно найти почти идентичные венки (все еще недорого, но не так дешево, как оформление в 5 долларов).

    Чтобы каждый год менять внешний вид, я предпочитаю использовать ленту разного цвета (или вообще не использовать ленту, чтобы было проще).

    Это одни из моих любимых лент, в том числе бордовая бархатная, которую я использую в этом году:
    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    На этот раз я добавил эти маленькие украшения-колокольчики, которые нашел в прошлом году со скидкой 50% в Kirkland’s.Эти колокольчики очень похожи.

    Вы можете ознакомиться с инструкциями здесь:

    Я добавил немного Рождества кое-где в гостиной.

    Поскольку к 18:00 было темно как смоль, мерцающие огни так сильно меняют настроение. Зимой я полный раздражительный человек. Вероятно, это объясняет, почему я не живу в штате, где часто идет снег. Ха-ха!

    Мерцающие огни, милые венки и красивая лента — моя спасительная милость прямо сейчас.

    Связанные

    .

    Как сделать смотровую яму в построенном гараже: Смотровая яма в гараже своими руками

    Смотровая яма в гараже – как сделать удобно и функционально?

    Смотровая яма в гараже незаменима при ремонте автомобиля своими силами. Ее можно также использовать и для экономии места. Сама смотровая яма – это не что иное, как углубление в центральной части гаража. Прелесть таких углублений в том, что благодаря им мы можем совершать ремонт без особых усилий в труднодоступных местах двигателя и нижней части транспортного средства.

    Как вычислять размеры смотровой ямы в гараже?

    Строительство смотровой ямы в гараже – идея очень хорошая, но не стоит забывать и о минусах. К ним можно отнести скопление влаги в гараже, а ведь автомобиль может пострадать от конденсата, образующегося в яме. Также такая работа в готовом гараже – это дополнительные хлопоты и расходы, но если вы собираетесь использовать яму, как рабочее место, то это мероприятие окупится с лихвой.

    Размеры смотровой ямы в гараже должны соответствовать определенным параметрам. Если вы делаете ее только для своего автомобиля, то можно ориентироваться на его габариты, но стоит учесть, что и автомобиль у вас может со временем меняться. Глубина и ширина смотровой ямы в гараже должны тщательно просчитываться еще и с точки зрения удобства для вас.

    Ширина ямы вычисляется так: измерьте, какое расстояние между колесами автомобиля. Но не стоит ориентироваться на этот размер с точностью до сантиметра, так как потом будет тяжело парковаться, и есть вероятность сломать свой автомобиль, провалившись в яму. Слишком маленькое расстояние тоже делать не нужно, потому что будет тяжело развернуться, так что выберите оптимальный вариант, но не меньше одного метра.

    Высота ямы зависит только от вашего роста, не стоит делать глубокую яму, если у вас невысокий рост, и наоборот. Протяженность же выбираем по кузову автомобиля, а чтобы было удобно спускаться и перемещаться внизу, берем длину авто и прибавляем к ней 1 метр.

    Разметка и гидроизоляция смотровой ямы в гараже

    Устройство смотровой ямы в гараже надо начать с разметки.  Стоит учитывать, что размеры должны быть на 15-20 сантиметров больше самой разметки, потому что нам потом нужно будет провести гидроизоляцию. После этого предстоит самая тяжелая часть – земляные работы, это порядка девяти кубометров земли. Выкопав грунт, нужно оставить часть для засыпки пазух, также можно сделать специальные ниши для инструмента и прочей мелочёвки. Когда придет время вывозить грунт, окажется, что выкопанная земля по объему больше на 20-25 процентов, чем объем котлована, это следует иметь в виду.

    Затем следует выровнять полы ручной трамбовкой и уплотнить их щебнем, который потом можно залить бетоном. Гидроизоляция смотровой ямы играет важную роль, потому что конденсата не избежать в любом гараже, а из-за наличия углубления все будет собираться именно там. Отсюда следует постоянное наличие сырости, грибка, и наверняка постепенно начнет появляться коррозия кузова авто.  Для гидроизоляции можно использовать пленку акваизол или бутилкаучук, а также обычный полиэтилен. На полу ее следует стелить на утрамбованный песок до выкладки щебня, а на стенах можно соорудить деревянный каркас, немного углубленный в грунт, и на него прикрепить пленку.

    Устройство смотровой ямы в гараже – выкладываем стены и пол

    Следующим этапом у нас идут стены и полы. Есть два варианта, как их сделать: можно выложить из кирпича или сделать монолит из бетона. В каждом варианте найдутся как положительные, так и отрицательные стороны. Но монолитный бетон будет намного дешевле кладки, да и, в общем, надежнее и долговечнее. Хотя построить опалубку, выровнять ее и залить – дело хлопотное. Для сооружения потребуется листовая фанера толщиной минимум 18 мм, подпорки и смесь для приготовления бетона.

    Пользуясь гидроуровнем, выставите фанерные щиты вертикально и сбейте около них каркас, подоприте его колышками. Дальше готовится бетон и заливается в полученную форму. Простучав щиты для удаления воздуха изнутри, оставляем всю конструкцию до полного высыхания бетона. Затем разбираем ее, бетон проверяем на наличие трещин, пустот и прочих несовершенств. Пол заливается проще, главное – выровнять бетон специальной шваброй до его засыхания.

    В яме желательно сделать лестницу из бетона или кирпича, но если будет не хватать места, то можно организовать и обычную компактную, из стальных труб или из бруса. Заключительным этапом может быть отделка ямы кафелем. Для этого достаточно приобрести специальный раствор, плитку, шпатель, крестообразные распорки и замазку. Выкладывать следует с нижнего ряда. Вентиляция смотровой ямы в гараже нужна, но не обязательна, для нее достаточно сделать несколько отверстий в половых досках, закрывающих яму, и воздух будет циркулировать туда и обратно.

    Смотровая яма в гараже – что должно быть внутри?

    Оснастить смотровую яму стоит различными наборами ключей, начиная от простых гаечных, заканчивая трещотками с различными насадками и удлинителями. Желательно еще туда поместить бочку, специально для замены моторного масла в двигателе. Освещение смотровой ямы в гараже также является важной составляющей. Свет можно провести прямо в углубление (проложить кабель в яму, закрепить там стационарную лампу хорошей мощности), либо использовать переносной светильник.

    Не лишним будет расположить прямо в яме различную ветошь и растворители, чтобы все это было в пределах досягаемости рук мастера. Обязательно обзаведитесь упорами для колес автомобиля, даже если ваш гараж не находится на видимом уклоне. Все обилие масел и растворителей может таить в себе опасность, но это нужные в ремонте компоненты, поэтому не забывайте о технике безопасности, и обязательно купите огнетушитель.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Гидроизоляция ямы в гараже своими руками

    Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками

    Чтобы автомобиль постоянно был в готов к эксплуатации, необходимо постоянно следить за его состоянием и при обнаружении неполадок сразу же их исправлять. Для проведения ремонтных работ необходимо иметь удобный гараж со смотровой ямой. Но у многих автовладельцев гараж не оборудован ямой, поэтому ее приходится создавать собственными руками. Чтобы выполнить все действия правильно, нужно подробнее узнать о том, как именно проводится гидроизоляция смотровой ямы в гараже.

    Основные трудности

    Перед сооружением ямы необходимо учесть, что такие работы могут быть связаны с некоторыми проблемами. Первая из них – близкое расположение грунтовых вод. Из-за этого в гаражах часто наблюдается высокий уровень влажности. В некоторых случаях происходят даже подтопления, препятствующие выполнению работ по ремонту автомобиля.

    Вторая проблема заключается в том, что после создания ямы может возникнуть разница температур, в результате чего на днище машины появляется конденсат. При этом в помещении будет постоянно наблюдаться повышенная влажность. Чтобы этого избежать, можно утеплить гараж и грамотно его гидроизолировать. Также избежать проблем можно благодаря закрытию смотровой ямы и созданию гидроизоляционного барьера между рвом и гаражом.

    Материалы

    Для укрытия ямы от влаги можно выбирать разные материалы. Они отличаются характеристиками и особенностями монтажа, а также стоимостью. Чтобы эффективно гидроизолировать смотровую яму, можно использовать:

    • полимерные мембраны;
    • битум;
    • жидкую резину.

    Также часто применяется проникающая гидроизоляция. Во время применения каждого названного материала необходимо учитывать особенности проведения работ:

    1. Материалы из битума являются достаточно распространенными, так как они имеют низкую цену и могут эксплуатироваться в течение 20 лет. Стоит отметить и легкость монтажа. Часто такие материалы продаются в рулонном виде, что упрощает процесс укладки. Наиболее популярным является рубероид.
    2. Если применяются полимерные мембраны, их установка производится при помощи специального оборудования. Такие материалы имеют практически неограниченный срок использования. Также к преимуществам таких гидроизоляционных материалов можно отнести устойчивость к механическим воздействиям. Использование данных гидроизоляторов позволяет надежно защитить гараж от проникновения влаги. Но стоит отметить, что установка потребует от владельца гаража достаточно большого количества денег.
    3. Использование проникающей гидроизоляции подразумевает нанесение смазки на увлажненную поверхность. Такие составы проникают в поры кирпича и бетона, поэтому на поверхности создается гидроизоляционный слой, надежно защищающий помещение от влаги.

    Последние описываемые материалы представляют собой эмульсию на основе битума, которая состоит из полимеров и стабилизаторов. Они отличаются хорошей эластичностью и высокой степенью защиты от влаги. Стоит отметить, что если для гидроизоляции используется рулонный битумный материал, его необходимо укладывать в 4 слоя, чтобы защита помещения была такой же, как и при использовании слоя проникающей гидроизоляции толщиной 2 мм.

    Такое покрытие создается во время гидроизоляции фундаментов и крыш, поэтому можно не беспокоиться о том, что в смотровой яме появится влага. Стоит помнить, что обрабатываемая такими составами поверхность не должна иметь серьезных повреждений, так как это может привести к появлению протечек. Выбирая материал для гидроизоляции, стоит исходить не только из характеристик материалов, ведь нужно учитывать и количество денег, которое тратится на создание смотровой ямы.

    Устройство гидроизоляции

    Для выполнения первичной гидроизоляции понадобится насыпать гравийную подушку. Она должна быть толщиной 10-15 см. На нее высыпают песок. Достаточно засыпать слой 5 см. После того, как песчано-гравийная подушка будет утрамбована, можно не беспокоиться о проблеме отведения влаги. Земляные стены перед монтажом гидроизоляции промазывают красной глиной.

    Какой применять способ монтажи гидроизолирующего слоя, зависит от особенностей выбранного материала. Существует несколько тонкостей:

    • Битумные материалы. Чаще всего они продаются в рулонах. Это позволяет закрывать самые труднодоступные места быстро и легко. Перед использованием каждый рулон необходимо смазать растворителями. После отмеченные и отрезанные фрагменты гидроизоляции укладывают на стены и пол. Листы должны заходить друг на друга внахлест на 15 см. Для соединения стыков используют горелку
    • Полимерные мембраны. Такой способ соединения материала предполагает использование сварки. Для этого применяется горячая воздушная струя. Мембраны необходимо уложить на каркас арматуры. Куски мембраны укладываются с нахлестом. Все стены необходимо тщательно укрыть. Такой способ требует использования специальных инструментов. Именно поэтому работы стоит проводить квалифицированным специалистам.
    • Приникающая гидроизоляция. Чтобы выполнить рабочий раствор, необходимо взять специальную смесь и смешать ее с водой. Приготовленный раствор необходимо нанести на пол и стены, предварительно их увлажнив. Защитный слой создается после того, как компоненты смеси кристаллизуются. Впоследствии они закупоривают все поры в бетоне.
    • Жидкая резина. Такой материал наносят на предварительно увлаженные поверхности. Все работы выполняются в температурном режиме от 10 до 25 градусов. После того, как напыление завершено, нужно подождать в течение 4 часов, чтобы материал застыл.

    При соблюдении требований каждой технологии выполнить гидроизоляцию смотровой ямы от сильных грунтовых вод достаточно просто. Это можно сделать своими руками, без привлечения специалистов. Такое подход позволяет сэкономить большую сумму денег автовладельца. Также не помешает выполнить дренаж в гараже своими руками. Для этого необходимо выкопать канаву по периметру постройки и установить сливной бачок в самом низком месте.

    Утепление

    После выполнения гидроизоляции можно начинать утепление. Для этой цели понадобятся листы пенополистирола. Они продаются толщиной от 50 до 100 мм. Использование такого материала позволяет надежно защитить гараж от снижения температуры из-за потоков холодного воздуха снизу.

    Пенополистирол не подвержен гниению и прост в монтаже, а также имеет свойство отталкивать воду. Его устанавливают на парашюты (специальные крепления) или клеют на цемент.

    Парашютами крепления названы из-за формы. Их производят из пластика. Парашюты представляют собой крепежи грибовидной формы. Их забивают в стены (в заранее проделанное отверстие). Производят забивание парашютов через пенопласт. В крепеж устанавливают специальный гвоздь, не позволяющий ему выскочить.

    Пенопласт используют не только в процессе утепления стен, а также для дверей и напольного покрытия. На пол иногда кладут пенополистирольный лист, отличающийся увеличенной прочностью. На утеплитель выкладывают бетонную стяжку с армированием. Ее толщина обычно не превышает 10 см.

    Освещение

    Для удобной работы в яме она оборудуется осветительными приборами. Переносное освещение для этой цели не подходит. Это объясняется возможным повреждением кабеля, что может послужить причиной короткого замыкания. При отсутствии автоматической системы пожаротушения последствия могут быть плачевными. Допустимое напряжение, которое можно подавать в смотровую яму – 36 V.

    Важно! Выполнять розетки, которые будут иметь напряжение больше 36 V, строго запрещено.

    Чтобы создать оптимальное освещение, понадобятся низковольтные приборы или фонари с аккумуляторами. При выполнении всех рекомендаций эксплуатация смотровой ямы будет максимально безопасной.

    Если гараж уже построен

    При наличии уже эксплуатирующегося объекта может появиться потребность в защите смотровой ямы от почвенных вод. В этом случае выполняют такие действия:

    • Промазывают пол и стены битумной мастикой. На пол необходимо расходовать густую смесь, для стен – применять жидкую.
    • После этого необходимо оштукатурить стены ямы цементными раствором.

    Если нужно придать покрытию жесткости, можно наносить цемент на армирующий каркас. Слой должен быть толщиной не менее 4 см. При необходимости штукатурку обрабатывают антисептиком. Для работы лучше всего использовать гидростойкий цемент.

    Проникающая защита более безопасна. Важно помнить, что перед обработкой пола и стен с них нужно удалить все загрязнения. Это позволит открыть поры бетона. При использовании проникающей гидроизоляции в труднодоступных местах лучше применять кисть.

    Итоги

    При соблюдении правил можно без труда гидроизолировать смотровую яму в гараже своими руками. Даже при высоком залегании грунтовых вод гараж можно будет выполнять ремонт автомобиля в любое время года. Также при самостоятельном оборудовании смотровой ямы можно неплохо сэкономить.

    После гидроизоляции обычно выполняют теплоизоляцию и устанавливают освещение. В целях безопасности для смотровой ямы используют низковольтные приборы или фонари, работающие на батареях. Важно соблюдать технику безопасности при проведении работ с электричеством.

    Каждый материал, применяемый для гидроизоляции, имеет свои особенности монтажа. Чтобы узнать тонкости оборудования смотровой ямы, стоит ознакомиться с представленным ниже видео.

    • Строительство туалета на даче своими руками
    • Баня из клееного бруса своими руками
    • Детский деревянный домик своими руками
    • Строим погреб своими руками

    Смотровая яма в гараже нужна для самостоятельного ремонта машины. При строительстве возникает проблема высокого уровня грунтовых вод: яма будет, в лучшем случае, постоянно сырой, а иногда воды в ней оказывается по колено. Повышенная влажность воздуха приведет к ускоренной коррозии металла на авто. Чтобы ничего такого не случилось, нужна гидроизоляция бетонной смотровой ямы в гараже от грунтовых вод.

    Полиэтилен – плохая защита от воды, но и он может пригодиться

    Чем опасна вода в подвале гаража

    Проникновение в смотровую яму грунтовых вод по весне – проблема, с которой борются по-разному. Избыточная влага в воздухе провоцирует развитие плесени. Она будет привлекать насекомых, а их соседство вряд ли кому-то понравятся.

    Вода в гараже весной

    Но и это не все неприятности. От ее перепадов отделка стен и бетонный пол могут начать трескаться. Из-за поступления воды, в яме будет прохладно. Когда на улице жарко, получается разница температур, достаточная для образования конденсата, который появится ни где-нибудь, а на днище автомобиля. Последствия можно представить.

    В гараже станет душно из-за сырости, будет тяжело дышаться, а в яме будет просто неприятно находиться. Чтобы уменьшить все последствия, гараж гидроизолируют и утепляют.

    Гидроизоляция на этапе строительства гаража

    Гидроизолировать яму лучше всего на этапе строительства всей конструкции, но если этого сделано не было, можно заняться проблемой и при эксплуатации, правда, придется повозиться. У вас будет ограничение на выбор гидроизоляционного материала.

    Чем выполнить гидроизоляцию смотровой ямы

    Способов много, они имеют разные цены, различны по свойствам. Давайте сделаем небольшой обзор самых распространенных решений.

    Рулонные материалы

    Задача каждого материала – создать непроходимый для воды барьер, но все они делают это по-разному. Всего их три: рулонные, обмазочные и напыляемые. Тут подразделение идет по способу нанесения, но делить их можно и по способу защиты – одни создают на поверхности пленку, а другие проникают вглубь основания, наделяя его свойствами.

    Интересно знать! И обмазочные и напыляемые материалы наносятся на поверхность в жидком виде.

    Как поверхностные материалы используют рулонные пленки и мембраны. Разделить их все можно на битумные и полимерные.

    Изоляция, фото:Описание:

    Рубероид

    Рулонная гидроизоляция классифицируется по типу монтажа на наклеиваемую, наплавляемую и настилаемую. Для ямы в гараже подходит больше всего последний вариант, так как в ней нет ровного и прочного основания. Однако если стены уже выложены кирпичом или забетонированы, то применять придется первые два решения.

    Самая распространенная наплавляемая гидроизоляция рулонного типа – это рубероид. Материал этот зарекомендовал себя, причем в разных климатических условиях. Стоит он дешево, а защищает стены от проникновения воды эффективно.

    Оклеечная гидроизоляция

    Материалы оклеечного типа монтируются без горелок. Их основа пропитана клейким веществом, их можно монтировать на поверхности. Есть и такие модели, клей к которым продается отдельно.

    Еще в советское время в качестве аналогичного решения применялся картон, который пропитывали битумом, но он не отличался долговечностью. Сейчас материалы изготавливают на основе натуральной ткани, стекловолокна или полиэстера. Их структура не дает повреждаться изоляции от растягивающих нагрузок.

    Этот материал применяют как для горизонтальной, так и для вертикальной гидроизоляции.

    Яма закрыта мембранной гидроизоляционной пленкой

    Настилаемые материалы не получится использовать на уже готовых поверхностях смотровой ямы, а вот для контакта с грунтом они подойдут.

    В этой категории много товаров, начиная от простой полиэтиленовой пленки, и заканчивая дорогими диффузионными мембранами.

    Лучше всего себя показывают мембраны, так как они пропускают воду в обратном направлении, защищают надежно от грунтовых вод, и в строю от 30 лет и более.

    Полиэтилен дешёвый, но от него стоит отказаться. Он быстро (в течение 5 лет) начнет давать течи, и чем дальше, тем сильнее они будут становиться.

    Все типы пленок имеют один большой недостаток – они не создают монолитного покрытия. Их слабое место – это швы. Чтобы в них не было течей, при укладке делают нахлесты по 10 см минимум. Все стыки тщательно проклеиваются.

    Рулонная гидроизоляция больше подходит для строящихся гаражей. Причина в том, что она должна располагаться за стенками ямы, которые отливаются из бетона или выкладываются из кирпича.

    Поверхностная обмазочная гидроизоляция

    Эти материалы продаются в виде готовых составов, наносимых на поверхности, которые требуется защитить, снаружи. Применить их можно, если стены и пол ямы уже готовы, хотя есть и исключение. Недостаток решения будет в том, что основание будет по-прежнему контактировать с водой. От этого оно будет разрушаться.

    Выбора материалов:

    • Популярной остается битумная мастика, за счет своей низкой цены, однако материал не может пропитать поверхность, на которую наносится, поэтому местами могут остаться незаметный пропуски, через которые будет сочиться вода.

    Битумная мастика – самый простой материал для гидроизоляции

    • Гидроизоляционная краска — дисперсия, которая легко наносится на поверхности. Требуется минимум 3 нанесения.

    Резиновая краска

    • Можно вспомнить и старые народные методы гидроизоляции. Имеется в виду глина, которая также имеет схожий тип нанесения и принцип работы. Защиту такая обмазка создает неплохую, но если воды вокруг много, она может не справляться. Поэтому рекомендуют ее использовать как дополнительную защиты. Преимущество глины перед магазинными аналогами в том, что ее можно наносить на грунт, а значит, будет обеспечена неплохая внешняя защита.

    Стенки ямы вымазываются слоем глины

    Поверхностная напыляемая гидроизоляция

    Последним словом в промышленности стали напыляемые материалы. Они поставляются в жидком виде, в баллонах. Затем нагнетательным оборудованием и распылителем они наносятся на поверхности. Создается прочное и монолитное покрытие, служащее годами. Конечно, для гаража нанимать бригаду для нанесения таких материалов мало кто будет.

    Выделим самые известные материалы такого типа:

    • Полимочевина – сложный полимер, комбинированного типа. Это один из видов полиуретана. Материал этот способен сохранять свои свойства в самых сложных условиях эксплуатации. Он может служить и финишным декоративным покрытием – поставляется в разных цветах. Монтаж может выполняться при очень низких температурах зимой – до -40 градусов.

    Обработка подвала полимочевиной

    • Торкрет бетон – технология сооружения бетонных поверхностей, когда смесь подается через специальную пушку, что позволяется создать штукатурку очень высокой плотности. Одним из свойств такого бетона является водонепроницаемость. Достигается она за счет способа нанесения и добавок, входящих в его состав.
    • Методом напыления наносится и жидкая резина. Срок ее службы составляет минимум 30 лет.

    Проникающая гидроизоляция

    Существует категория веществ, называемых пенетритами. Их основное свойство – возможность проникать глубоко в толщу бетона, связывать в кристаллы находящуюся внутри воду, бетон становится водонепроницаемым.

    Проникающая гидроизоляция на цементной основе

    Для гидроизоляции ямы в гараже, с бетонными стенками, такая обработка будет оптимальной, а если сочетать материал с резиновой краской, то можно на 100% гарантировать защиту от воды.

    Интересно знать! Добавки можно добавлять в бетонный раствор во время его замешивания. Его застывшая масса будет водонепроницаемой.

    В составе такой гидроизоляции находится цемент очень мелкого помола и полимерные присадки. За счет такой структуры вещества и проникают внутрь пористого бетона. Также в пенетритах есть химические вещества, которые запускают процессы кристаллизации воды. Жидкость в бетоне сначала превращается в гелеобразную массу, после чего твердеет, кристаллизуясь. Уровень водопоглощения обработанного бетона практически равняется нулю.

    Пенетрон наносится на бетонные поверхности кистью

    Такая обработка остается с бетоном навсегда. Главный минус материала заключаются в его высокой цене.

    К проникающим гидрозащитным материалам также относятся и некоторые виды грунтов. Эти вещества имеют разную основу, но принцип действия у них похожий.

    Гидроизоляционный грунт на акрилатной основе

    Проникая вглубь пористого материала, они кристаллизуются внутри, создавая непроходимый для воды барьер. Помимо этого на поверхности стены остаётся слабовпитывающая воду пленка, которая улучшает адгезию и укрепляет материал.

    Грунты достаточно эффективно защищают стены от промокания, но далеко не все. Обычные проникают в бетон на 3 см, а грунтовки глубокого проникновения – до 10 см. С пенетритами им не тягаться, так как те могут проходить в толщу материала до 40 см.

    Советуем применять грунтующие составы только в качестве дополнительной меры. Так же как и предыдущем случае, их рекомендуется сочетать с влагонепроницаемой отделкой.

    Для обработки грунтами подходят любые минеральные основания Совет от автора! При нанесении грунтов глубокого проникновения валиком и кистями очень сложно рассчитать их количество, так как состав моментально впитывается в основание. Намного правильнее использовать для этих целей распылитель. Состава должно быть столько, чтобы он стекал по поверхности. Для улучшения результата обработку нужно проводить в несколько слоев.

    Внутренняя гидроизоляция

    Готовые бетонные стены, при капитальном подходе к решению проблемы, можно гидроизолировать изнутри, для чего применяются специальные вещества и оборудование. Такая методика носит название инъекционной.

    Борьба с проникновением воды в яму за счет инъектирования бетона

    Ремонт данного типа выполняется преимущественно для фундаментов строений (о способах гидроизоляции фундамента читайте в статье), но и в нашем случае его применить можно. Конечно, все это дорого, но бывает так, что испробовано уже все, и ничего не помогает.

    Выполняется работа по следующим шагам.

    1. В стене насверливаются отверстия, в которые забиваются специальные трубки, называемые пакерами. Сверлят их ровно или под уклоном в 45 градусов, в зависимости от того, в какую сторону должен распространиться изолирующий состав.
    2. Далее подключаются шланги, которые ведут к насосному оборудованию – оно подбирается в зависимости от используемого состава.
    3. Изолирующее вещество нагнетается под давлением в стены. Оно проникает эффективно в толщу материала и закрывает все поры.

    Принцип проникновения ремонтного состава показан на следующем рисунке.

    Гидроизоляция стены методом инъектирования

    В качестве ремонтных составов используют вещества, обладающие определенным набором свойств. Они должны быть или обладать:

    1. Высокими проникающими способностями.
    2. Пониженной вязкостью.
    3. Высокой адгезией.
    4. Устойчивыми к агрессивным средам.
    5. Долговечными.

    Всего различают три типа таких смесей: эпоксидные, полимер-цементные и полиуретановые смолы.

    Правила выполнения гидроизоляции смотровой ямы в гараже

    Теперь, когда мы знаем все о видах материалов, нужно разобраться и с основными этапами, по которым проходит гидроизоляция ямы в гараже.

    Гидроизоляция смотровой ямы и подвала на этапе строительства гаража

    Если помимо ямы в гараже имеется еще и подвал, то проблем хозяину прибавится, так как закрывать от воды потребуется всю подземную часть строения. Однако не обязательно это делать на всю высоту стен – достаточно узнать уровень грунтовых вод на участке и поднять защиту выше этого порога с учетом возможности подъема уровня, что бывает от талых вод и сильных ливней.

    Бетонировать стену нужно только после устройства гидроизоляции

    Итак, разбираем процесс последовательно:

    • Начинаем с копки траншеи, которая и будет ямой. Ее нужно сделать глубже проектной отметки пола ямы минимум на 20 см. Требуется это для учета толщины гравийно-песчаной подушки и стяжки пола. Ширина и длина ямы также делаются большими, но тут берем в расчет только толщину стен.

    Копаем яму нужных размеров Совет! Если планируется дополнительное утепление сооружения, то к указанным размерам добавляется и толщина теплоизолятора – обычно это еще 5 см.

    • Далее на дно засыпается слой гравия или щебня толщиной 10-15 см. Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать – подобное основание будет прекрасным дренажом. Сверху насыпается слой речного песка, который трамбуется до состояния плотной, твердой и ровной поверхности. Трамбовка выполняется ручными колотушками или виброплитой. Также песок можно обильно смочить, но такой подход займет намного больше времени.

    На дне ямы хорошо утрамбованный песок

    • Далее выполняется гидроизоляция стен и пола ямы или подвала по всем правилам. В качестве материала подойдет рулонная гидроизоляция. Как вариант, можно использовать обмазку глиняным раствором. Лучшим решением станет рубероид, так как он и стоит недорого, и воду держит прекрасно.

    Избавление от воды в подвале гаража — стенки ямы выстланы рубероидом

    • Далее проводится утепление стен и пола, если это задумано. В качестве основного материала применяется экструдированный пенополистирол высокой плотности – от 150 кг/м3, что позволит поверх него делать стяжку из бетона. Он не боится воды, сам является для нее непроходимой преградой и не гниет со временем. Толщины будет достаточно в 2,5-5 см. Материал приклеивается к гидроизоляции на монтажную пену

    Интересно знать! Пенополистирол является прекрасной несъемной опалубкой. Укладка на пол ямы пенополистирольных плит

    • Выполняется заделка поверхностей бетоном или кирпичом. В первую очередь заливается пол, после застывания которого, берутся за стены – так у вас получается надежное основание. Боковые стенки можно залить в опалубку, или сделать в виде армированной штукатурки толщиной не менее 5-ти см. Первый вариант предпочтительнее, но выполнить его тяжелее, а также требуется материал для опалубки.

    Бетонирование стенок ямы — пол можно залить и позже

    При замешивании бетонного раствора, если вы уже точно уверены, что вода в яме будет, добавляйте в него гидроизоляционные присадки – делайте защиту от воды лучше. Всегда стоит думать наперед, ведь, поверьте, вода даже через небольшие щели найдет дорогу и начнет поступать в помещение.

    Вместо использования присадок, новые стены и пол можно выкрасить водонепроницаемой краской – это и защита, и сразу готовая отделка.

    Теперь яма будет надежно защищенной, можете не переживать из-за воды. Также, за счет слоев утеплителя, удастся сравнять температуры в основном помещении гаража и подвале. Благодаря этому конденсат на разных поверхностях образовываться не будет.

    Гидроизоляция смотровой ямы и подвала в построенном гараже

    Если яма уже заштукатурена, и только после этого стало понятно, что вода проникает внутрь, поступают по-другому.

    Защита гаража от весенних грунтовых вод

    1. Вода в подвале гаража, если он уже подтоплен, откачивается. Для этого применяются поверхностные насосы. Бетон не будет быстро пропускать воду, так что сразу же она не наполнится.

      Откачивание воды насосом

    2. Стены грунтуются. Грунт глубокого проникновения выбирается по типу материала, который будет наноситься следом, чтобы появилась адгезия нужного уровня.
    3. Берется проникающая гидроизоляция и наносится на стены и пол. Инструкция по применению находится на упаковке, так что внимательно ее изучите. Дополнить ее в углах можно специальной лентой, которая клеится прямо на материал. Наносится гидроизоляция в два слоя с промежуточной сушкой. Первый слой мажется в одном направлении, а второй – в перпендикулярном.
      Совет! Если требуется удерживать воду под давлением, гидроизоляция мажется в три слоя.
    4. Затем нужно дождаться, пока пропитка полностью кристаллизуется – обычно на этот процесс уходит от суток до двух. Если материал нанесен правильно, то поступление воды уже значительно сократится.
    5. Покрываем стенки и пол гидроизоляционными материалами дополнительно – чаще всего это битумная мастика или резиновая краска. Пол стоит обработать густой обмазкой, а для стен подойдет разведенная до более жидкого состояния.

      Разведение битумной мастики

    6. Покрытие надо нанести в несколько слоев с промежуточной сушкой.
    7. На битумную мастику, так как это не отделочный материал, необходимо нанести штукатурку. Используйте гидростойкие смеси, предварительно обработав поверхности бетоноконтактом. Штукатурка армируется сеткой. Ее слой должен составить 3-4 см.

    Таким образом, можно избавиться от поступления воды, однако от холода никуда не денешься, так как если монтировать утеплитель, то ширина ямы сократится еще сильнее.

    Порядок действий условный, так как многое зависит от типа гидроизоляционных материалов.

    Видео: бетонирование и гидроизоляция смотровой ямы или подвала

    Подведение итогов

    Строить нужно с соблюдением строительных норм и правил. Проектная подготовка поможет избежать многих проблем и лишних трат. Гидроизоляция в момент строительства будет защищать строение, поэтому заранее выполните все проверки.

    Устранять последствия можно и во время эксплуатации строения, но это дорого, и связано с неудобствами.

    Необходимость сооружения смотровой ямы в гараже оправдано в том случае если вы планируете заниматься ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Кроме того, ее можно использовать вместо погреба для хранения зимних овощей, банок с закрутками, инструментария и других нужных предметов в хозяйстве.

    Первое о чем необходимо позаботиться – это гидроизоляция ямы в гараже. Качественное исполнение работ является залогом успешной и длительной эксплуатации ямы, а также сохранит в целости и сохранности вещи, хранящиеся в ней.

    Весь рабочий процесс по сооружению ямы в гараже должен выполняться строго по инструкции с соблюдением правил и этапов работы. Один из важных моментов, требующий особого внимания – это размеры ямы. Также, важно сконструировать ее таким образом, чтобы в ней было просторно и светло, а полная защита от подтекания грунтовых вод полностью ложиться на плечи владельца гаража.

    Общие сведения

    Гидроизоляция ямы гаража при высоком залегании грунтовых вод

    Проникновение грунтовых вод является довольно распространенной проблемой при неправильной гидроизоляции либо при непосредственной близости воды, вследствие чего в гараже повышается уровень влажности, а на стенах появляется грибок и плесень.

    Пол и стены часто начинают растрескиваться. Поднятие уровня грунтовых вод грозит подтоплением гаража. Кроме того, при создании смотровой ямы наблюдаются отличия в температурных показателях наверху и внизу. Соответственно в яме будет пониженная температура. Если не позаботиться о гидроизоляции подвала гаража от грунтовых вод, холодные потоки воздуха будут пониматься вверх, из-за чего днище машины покроется конденсатом, а это в свою очередь приведет к образованию коррозии. Также, в гараже установится душный и влажный микроклимат.

    Гидроизоляция ямы на этапе строительства гаража

    Справиться с задачей по гидроизоляции ямы в гараже, вы можете справиться самостоятельно. Сам процесс происходит следующим образом:

    • На дно вырытого котлована насыпают щебенку высотой 15 см.
    • Следующим на очереди – слой песка высотой 5 см, затем подушку тщательно утрамбовывают. Такая очередность позволяет отводить излишнюю влагу из ямы.
    • Стенки котлована смазывают глиной повышенной жирности. Для этой цели чаще всего используют красную разновидность глины.

    Рынок гидроизоляционных материалов предлагает широкий выбор средств для защиты углублений различного предназначения.

    Гидроизоляция ямы в гараже битумом

    Материал, производимый в рулонах, годится для гидроизоляции ямы в гараже. Для соединения швов применяют специально предназначенные для этой цели растворители. Укладывать листы материала необходимо с припуском в 10 см. Для обработки стыков применяют горелку или промазывают битумом в расплавленном виде.

    Гидроизоляционные мембраны

    Материал имеет полимерный состав и укладывается внахлест на предварительно сконструированный каркас. Для укрепления конструкции используют армированную стальную сетку. Соединение швов происходит посредством сварки либо под воздействием потока горячего воздуха.

    Проникающие материалы

    Для приготовления водоотталкивающего покрытия необходимо приобрести специальную смесь, которую разводят водой. После этого состав наносят на увлажненные стены и дно котлована. Принцип работы материалов подобного вида в том, что после процесса затвердевания, все поры надежным образом закупориваются, а вода не может проникнуть в яму.

    Использование проникающих гидроизолятов

    Предотвращает подъем воды по капиллярам. Основной состав материала: цемент, песка мелкой фракции и химические активные компоненты. Наблюдается стойкое противостояние воздействию пониженных температур, проникновению влаги и устойчивость к напору грунтовых вод. Отличительной особенностью проникающих смесей является способность глубокого проникновения в бетон.

    После нанесения смеси на влажную бетонную поверхность начинается химическая реакция, в результате которой состав проникает в капилляры бетона, заполняя их кристаллами, не имеющими способности растворяться в воде. Данный метод гидроизоляции ямы в гараже своими руками подходит как для только-только возведенных конструкций, так и для тех, которые уже длительное время эксплуатируются. Поверхность перед нанесением очищают от грязи, жира, для того чтобы открыть поры. Наносить состав необходимо в несколько слоев при помощи шпателя или кисти. Поверх накладывают слой цементной штукатурки.

    Примечание. Если во время эксплуатации гаражной ямы на поверхности возникли глубокие трещины, то их можно обработать инъекционными составами с полиуретанами в основе.

    Жидкая резина

    Данный материал для гидроизоляции подвала в гараже своими руками наносят на влажные поверхности. Состав можно использовать в работе при температуре воздуха +10ºС — +24ºС. После нанесения выжидают несколько часов до момента окончательного схватывания.

    Работы на этапе возведения гаража осуществляют комплексно, это означает, что гидроизоляция подвала гаража изнутри и снаружи проводится одинаково. Важным моментом в этом деле, является правильное определение глубины ямы. Делая расчеты, обращайте внимание на показатели толщины подготовительного слоя. Кроме того, учитывайте высоту потолка подвала в гараже.

    При выкопке ямы ширина отступов должна составлять не меньше 1 метра. Выравнивая дно ямы, сделайте незначительный уклон к стенкам от центра. Приготовьте гидроизоляционный затвор из глины, после чего уложите его. Слой должен составлять около 10 см, основание утрамбуйте.

    Чтобы обеспечить гидроизоляцию пола в яме гаража и отведение воды из ямы изготовьте траншеи дренажные, глубиной не меньше полуметра. Дренаж также устанавливают под уклоном, а дно выстилают геотекстилем таким образом, чтобы края материала выходили за края котлована на 1 м.

    На геотекстиль насыпают щебенку высотой слоя 5 см. В траншеи, подготовленные под дренаж, установите трубы с уклоном 50 см на 1 м длины. Остановите свой выбор на асбоцементных трубах, керамических или полимерных. Дренажные трубы ведут к месту сбора воды, после чего засыпают щебнем высотой слоя 30 см. всю эту подушку необходимо обернуть выступающими концами геотекстиля.

    Далее идет этап заполнения ямы песком и гравием, с чередованием слоев. Поверх устилают рубероид, скрепляя швы при помощи горелки, и промазывают мастикой на основе битума. Процесс необходимо осуществить три раза. Если при расчете ямы вы определили, что уровень грунтовых вод поднимется выше котлована, то количество слоев увеличивают. После этого необходимо забетонировать пол составом с модифицирующими компонентами.

    Гидроизоляция смотровой ямы в гараже, введенном в эксплуатацию

    Если гараж используется по назначению длительное время, а вы обнаружили необходимость проведения гидроизоляционных работ, то порядок действий будет несколько иным.

    • Бетонный пол необходимо обмазать битумной мастикой, то же самое необходимо сделать и со стенами.
    • Замесите цементный раствор и нанесите штукатурку на стены подвала. Стыки промазывают мастикой, накладывая ее толстым слоем.
    • С целью придания жесткости, предварительно смастерите каркас из арматуры. Штукатурку наносите слоем 4 см. При необходимости оштукатуренную поверхность обработайте антисептиками. Для работы лучшим образом подойдет цемент с гидроизоляционными свойствами.
    • На бетонные поверхности можно наносить проникающие гидроизоляционные смеси, перед этим увлажнив покрытие. После нанесения покройте стены и пол штукатуркой.

    Типы гидроизоляционных работ в подвале гаража

    • Безнапорная. Защищает подвал от наводнений в весенний период, а также во время обильных дождей. Для работы используется битумная мастика.
    • Противонапорная. Защищает гаражную яму от просачивания грунтовых вод. Для этой цели изготавливают подушку из шламового раствора, который укладывают в три слоя, а также битумной мастики.
    • Противокапиллярная. Защищает от просачивания влаги по капиллярам внутри бетона. Проводятся работы по обработке швов, и трещин при помощи проникающей смеси или инъекционных растворов.

    В бетонный раствор добавляют специальные компоненты, повышающие его гидроизоляционные свойства.

    • Уплотняющие. Способствуют образованию кристаллов, которые не растворяются в воде. Компоненты повышают плотность и продлевают срок службы бетона. К ним относятся смолы, растворяющиеся в воде, соли железа, алюминия и кальция. Кроме того, такие добавки повышают устойчивость к морозам.
    • Гидрофобизирующе. Это натриевые и калиевые мыла нефтяных, жирных и смоляных кислот, которые растворяются в воде. Сами по себе компоненты не обладают водоотталкивающими свойствами, а проявляют свои качества в процессе реакции с цементным раствором. Компоненты вследствие химической реакции оседают на стенках капилляров в виде микроскопических капель и формируют гидрофобное покрытие. Как результат – при таком контактировании силы напряжения поверхности выталкивают влагу из пор. Данные добавки делают структуру бетона однородной, поры уменьшаются, и равномерно распределяют в материале.

    ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь
    • Петрович — строй-торг дом
    • InstrumTorg
    • Леруа Мерлен
    • Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
    • OBI — стройматериалы и все для дома
    • Строительный двор
    • Максидом
    • Все Инструменты
    • Гараж Тулс
    ТОП 7 по товарам и мебели для дома:
    • Домовой
    • Мебель для дома
    • HomeX — все для отделки
    • Дизайнерская мебель
    • Мебель и кухни на заказ
    • 220 Вольт- Инструменты для дома
    • МВидео- техника для дома
    7 лучших строительных и мебельных магазинов!
    • Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
    • homex. ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
    • Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
    • Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
    • Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
    • Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
    • Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

    Смотровая яма в гараже своими руками: размеры, гидроизоляция

    Если техобслуживание автомобиля вы делаете самостоятельно, то лучше всего оборудовать в гараже смотровую яму. Она позволяет проводить мелкий ремонт, экономить средства и время на дорогостоящий сервис.

    Чтобы можно было эффективно использовать яму для технического осмотра необходимо соблюдение строительных норм и правил при ее обустройстве.

    Оглавление:

    • Как сделать смотровую яму в гараже: видео
    • Определение размеров смотровой ямы
    • Материалы и инструменты
    • Технология изготовления смотровой ямы
    • Как сделать смотровую яму в гараже своими руками
    • Монтаж стен, фото
    • Гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками
    • Приямок для сбора воды
    • Утепление смотровой ямы
    • Крышка для смотровой ямы

    Как сделать смотровую яму в гараже: видео

    Перед началом строительства необходимо определить качество почвы и уровень грунтовых вод. Наиболее подходящим является глинистый грунт, так как он не пропускает влагу и может служить естественным гидроизоляционным слоем.

    При высоком уровне грунтовых вод смотровую яму оборудуют дренажной системой и погружными насосами, с помощью которых проводят осушение объекта.

    Определение размеров смотровой ямы

    Для обустройства смотровой ямы в гараже своими руками размеры определяют в зависимости от габаритов вашего автомобиля. Существуют общие требования, руководствуясь которыми производится строительство объекта для технического обслуживания автомобиля.

    • Ширину сооружения делают такого размера, чтобы в ней было удобно находится и работать. Она должна ограничиваться расстоянием между колес машины – от 80 см.
    • Длина соответствует длине автомобиля и к ней добавляется один метр для комфортной работы.
    • Глубина ямы рассчитывается из высоты собственного роста, к которой прибавляют 10–15 см. На случай продолжительной работы на полу конструируют деревянный трап.

    Однако любой автовладелец может сделать конструкцию смотровой ямы в соответствии со своими желаниями. Например, высоту определить размером 1,5 м или только в свой рост.

    Иногда не удается построить яму в полную длину авто, в этом случае она может быть выполнена в половину длины. Во время ремонта легковой автомобиль загоняют передом или задом, в зависимости от неисправности.

    Смотровую яму располагают обычно возле одной из стены на расстоянии примерно одного метра. Большую часть гаража занимает оборудование, запчасти и т. п. При устройстве котлована необходимо учитывать толщину стен и глубину стяжки пола.

    Материалы и инструменты

    Для строительства ямы техобслуживания своими руками потребуются следующие инструменты:

    • совковые, штыковые лопаты;
    • ведра;
    • кельмы;
    • сварочный аппарат;
    • ножовки.

    Необходимы материалы:

    • кирпич;
    • цемент, щебень, песок;
    • бетон М200 для заливки основания;
    • прутья арматурные;
    • уголки металлические, ширина 50 мм;
    • доски 400х50 мм;
    • гидроизоляционный материал.

    Технология изготовления смотровой ямы

    • Для устройства котлована на сухих плотных почвах подойдет кирпич. Причем для строительства лучше использовать керамический, так как он более влагоустойчив. Стены выкладываются шириной 12–25 см в зависимости от способа кладки.
    • Если грунтовые воды близко подходят к основанию гаража, то для смотровой ямы подойдут блоки из влагостойкого бетона или армированный бетон. В случае использования других материалов необходимо было бы сделать наружную гидроизоляцию.
    • При заливке армированным бетоном используется бетон марки 250 для стен и 200 для пола. Стены подвержены большей нагрузки, поэтому для заливки требуется материал более высокой прочности. На полу необходимо сконструировать отмостку, чтобы вода могла уйти, а не впитывалась в грунт. Это позволяет избежать «пучения» грунта.
    • Для армирования бетона используют готовую сетку из проволоки 5–6 мм и шагом 150 мм или делается каркас из арматуры 10–12 мм с шагом 20 мм.
    • В процессе формирования стен необходимо предусмотреть обустройство ниши для осветительных приборов, хранения инструментов и других материалов. Предполагаемая высота для выемки может быть на уровне локтей.

    Как сделать смотровую яму в гараже своими руками

    Перед началом строительства делается разметка котлована в соответствии с размерами автомобиля. После чего по углам будущей ямы устанавливают колышки, между которых натягивают веревку. Далее начинают копать яму, землю при этом оставляют недалеко от гаража, так как она может понадобиться для утрамбовки и выравнивания основания.

    В процессе работы необходимо следить за степенью влажности грунта. Если почва остается сухой, то гидроизоляцию можно не устанавливать. Однако для подстраховки площадь ямы покрывают гидроизолирующей пленкой.

    Следующий этап – это выравнивание стен и утрамбовка пола. В процессе работы необязательно добиваться идеально гладкой поверхности, достаточно просто разровнять стены без заметных неровностей. Для устройства пола выкладывают два слоя щебня и один (верхний) из песка по 5 см. Все плотно утрамбовывают с помощью ручной трамбовки, песок при обработке смачивают водой.

    После утрамбовки пол выстилают гидроизоляционной пленкой, стыки делаются внахлест по 15 см и сверху проклеиваются двусторонним скотчем. После чего на пол устанавливают утеплитель и армирующую сетку из металлических прутьев. Сверху заливают раствор бетона (М200) слоем от 5 см. Период застывания длится в зависимости от окружающей температуры: при + 20оС бетон затвердевает до 50% прочности за неделю, а при +17оС – за две недели.

    Монтаж стен, фото

    Заливка стен бетоном. Предварительно делают опалубку стен из щитов влагостойкой фанеры (толщиной 16 мм) или ОСП, которые соединяют досками и саморезами. Сначала устанавливают наружные щиты, затем внутренние, расстояние между ними должно быть не менее 15 мм.

    Смотровая яма

    Между стенами делают распорки во избежание деформации. Внутри опалубки монтируют армирующую сетку. Далее проводится заливка бетона, в процессе которой раствор штыкуют погружным вибратором для бетона. Спустя два-три дня опалубку разбирают.

    При односторонней опалубке котлован предварительно покрывают гидроизоляционным материалом. После чего вдоль стен устанавливают один ряд щитов из ОСП плит. Между гидроизолирующим слоем и щитами устанавливают металлическую сетку и заливают это пространство бетоном.

    Смотровая яма из кирпича. Периметр котлована покрывают гидроизоляционным полотном. Делается это внахлест, по краям материал прижимают досками. Далее производят кладку стен толщиной в полкирпича. На уровне локтя (примерно 1,2 метра) предусматривают ниши для инструментов. Размеры выемки делают высотой в 3 ряда кирпичей, ее перекрытие изготавливают из досок. В нишу можно вставить металлический короб.

    Стены поднимаются практически до уровня пола гаража. Сверху на последний ряд устанавливают металлический уголок с полкой 50 мм, толщиной 5 мм. Полки с одной стороны укладывают параллельно основанию, так как сверху будут располагаться доски, закрывающие смотровую яму. После устройства стен делается заливка пола.

    Обустройство металлической ямы для техосмотра (кессона). Одним из способов избежать грунтовых вод – это устройство кессона. Он представляет собой металлический короб, установленный в смотровой яме. Швы кессона герметично заваривают во избежание течи и обрабатывают специальными антикоррозионными составами.

    Перед установкой короба необходимо вбить в грунт металлические пруты на глубину 1–1,5 метра, которые приваривают к корпусу кессона за боковые уголки. Таким образом предотвращают опасность «всплытия» конструкции при повышении уровня грунтовых вод. При устройстве кессона котлован приходится сделать немного больших размеров.

    Чтобы короб не всплыл, можно просто сделать в его стенке дыру, куда будет заливаться вода при затоплении. В последующем ее приходится откачивать, однако кессон останется на своем месте.

    Смотровая яма из дерева. Доски для устройства смотровой ямы необходимо обработать антисептическими и водоотталкивающими средствами. Перед монтажом в котловане дополнительно оборудуют гидроизоляционный слой. Доски устанавливают горизонтально, в узкой части ямы делаются распорки. Сверху закрепляют раму из металлических уголков, дно лучше залить бетоном.

    Гидроизоляцию объекта можно осуществить как до устройства объекта, так и после его возведения.

    Если уровень грунтовых вод не поднимается выше 2,5 метра, то опасность затопления для смотровой ямы не ожидается. Однако нужно учитывать, что геологическая ситуация может быть изменчивой. Поэтому при устройстве объекта лучше сделать наружную гидроизоляцию.

    Для монтажа наружной гидроизоляции применяются специальные пленки или мембраны (акваизол, бутилкаучук и т. д.). Полотнища выстилают по стенам внахлест на 15 см, с заходом на пол гаража в 10–15 см. Для лучшей герметизации стык проклеивают двусторонним скотчем. Пленку нужно расправить таким образом, чтобы она плотно прилегала к поверхности стен.

    Материал расплавляют паяльной лампой, в результате чего он более плотно прилегает к поверхности стен и основанию. Целостность пленки не должна быть повреждена, так как в этом случае будет нарушена гидроизоляция смотровой ямы.

    Внутренняя гидроизоляция делается с помощью пропитки глубокого проникновения, позволяющая уменьшить гигроскопичность стен. Состав представляет собой грунтовку на основе цемента, содержащего полимерные частицы. Полимеры способны блокировать проникновение влаги сквозь основной материал.

    Другой способ гидроизоляции – это обработка поверхности жидким веществом, которое при высыхании создает гидроизолирующий слой. Одним из таких средств является состав для бассейна. Его наносят в два слоя и после высыхания он образует водоотталкивающую пленку, напоминающую резину.

    Приямок для сбора воды

    Если устроенная своими руками гидроизоляция недостаточно эффективна, можно сделать дренажную систему возле гаража или устройство для сбора воды – приямок. Для чего в смотровой яме с одного конца выкапывают небольшой колодец, который одновременно с основанием оборудуют гидроизоляционным слоем и покрывают бетоном. В колодце также можно было бы установить кессон.

    По мере скапливания воды в приямке, ее откачивают с помощью насоса. Для удобства устанавливается датчик наличия влаги, который включает насос в автоматическом режиме. Так как в смотровой яме полностью избавиться от влаги не получится, то пол лучше сделать из деревянного настила, обработанного водоотталкивающей пропиткой.

    Утепление смотровой ямы

    В целях утепления смотровой ямы используется ЭППС (экструдированный пенополистирол), обладающий хорошей водонепроницаемостью и низкой теплопроводностью. Материал может выдерживать значительные нагрузки.

    ЭППС устанавливают между гидроизоляционной пленкой и стеной, толщина слоя пенополистирола должна составлять не менее 50 мм для создания необходимого эффекта. Утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку.

    Крышка для смотровой ямы

    Крышку изготавливают из металлических листов или досок. Для деревянной крышки подбирают доски из твердых пород дерева (лиственницы, дуба), толщиной более 40 мм. Предварительно их обрабатывают антисептическими средствами для защиты от грибка и влаги. Укладывают доски в проемы металлических уголков, установленных сверху смотровой ямы.

    Металлические листы для крышки не очень удобны, так как они подвержены коррозии и тяжелее деревянных. Металлическое покрытие может прогибаться в процессе эксплуатации. Кроме того, использование металла обойдется дороже, чем дерева.

    После окончания строительства стены можно оштукатурить или выполнить облицовку кафелем. Таким образом, сделать смотровую яму своими руками не представляет большого труда, если должным образом следовать рекомендациям специалистов.

    Устройство смотровой ямы позволяет регулярно отслеживать техническое состояние своего автомобиля. Сооружение может быть использовать и в качестве хранения овощей, для чего в конструкции предусматривают специальные полки и ниши.

    Видео: как правильно сделать смотровую яму в гараже

    Причины появления воды в подвале гаража, что делать и как избавиться

    Многие владельцы автомобильных гаражей сталкиваются с тем, что в подвале помещения появляется вода. Чаще всего такая проблема возникает в весеннее время, когда начинает таять снег. Рекомендуется разобраться, как быстро избавиться от воды в подвале гаража и что для этого нужно сделать.

    Причины появления воды

    Прежде чем устранить воду из подвальной части гаража, надо разобраться с главными причинами ее появления. Выделяют несколько основных причин, из-за которых в нем повышается уровень воды. К ним относят:

    • Расположение гаражного строения в низине. Иногда люди располагают помещения для хранения автомобилей в неподходящем для этого месте. Например, некоторые строят их в низине, из-за чего дождевая вода постепенно стекает в подвал и накапливается в нем.
    • Грунтовые воды. Также затопление часто появляется из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы подвальное помещение не затапливало, перед строительством надо убедиться в том, что подпочвенные воды не находятся в верхних слоях грунта.
    • Некачественная гидроизоляция. После строительства автогаража многие отказываются делать в смотровой яме гидроизоляцию. Это приводит к накапливанию воды и повышению влажности внутри помещения.

    В чем опасность для дома

    Если гараж находится неподалеку от дома, и вода из подвала проникает в грунт, то подтопление может негативно повлиять на жилой домик. К основным последствиям повышенной влажности относят:

    • Разрушение фундамента. При длительном контакте фундамент здания постепенно разрушается. Под воздействием влаги бетонная поверхность теряет свою прочность, что приводит к появлению трещин. Зимой вода, проникшая в фундамент, расширяется под воздействием низкой температуры и разрушает бетон в разы быстрее.
    • Ухудшение несущей способности почвы. Если под домом будет накапливаться вода, грунт начнет размываться. Это приведет к тому, что поверхность, на которой стоит жилое здание, станет менее прочным. Из-за размытия почвы на стенах и напольном покрытии появляются трещины.
    • Разрушение стен. Скапливание воды под домом приводит к повышению влажности внутри. Из-за постоянной сырости от стенок отходят обои, штукатурка и другие отделочные материалы. Если сооружение сделано из бревен, нижняя часть его стен начинает быстрее гнить.
    • Появление плесени. В условиях высокой влажности и сырости на потолке, стенах и на полу размножается плесень с грибками, которые негативно влияют на здоровье людей, проживающих в доме.

    Как избавиться от воды в погребе гаража

    Чтобы быстро избавиться от скопившейся воды в подвале, надо ознакомиться с основными методами очистки подвальных помещений.

    Автоматическая система откачки воды

    Не всегда удается сделать в подвальном помещении качественную дренажную систему, из-за чего в нем накапливается жидкость, которую можно устранить автоматической системой откачки. Чтобы сделать такое приспособление, необходимо:

    • Создать яму в погребе. Сначала выкапывается углубление размерами 55 х 55 сантиметров, стены которого обкладывают кирпичом. Затем дно ямы на десять сантиметров засыпают гравием.
    • Купить насос. Это основной элемент, отвечающий за откачивание жидкости. Он устанавливается в яму, после чего к нему присоединяют шланги, которые будут выводить воду за пределы погреба.

    Создание дренажной системы

    Дренажная система создается, чтобы предотвратить скапливание воды в подвальном помещении гаража. При ее создании следует учесть уровень грунтовых вод и особенности почвы.

    Изготовление дренажа выполняется в несколько последовательных этапов:

    • Создание траншеи. Она создается под небольшим уклоном, чтобы жидкость быстрее стекала.
    • Укладка геотекстиля с щебнем. Предотвращает проникновение влаги в выкопанную траншею.
    • Установка трубы. При ее укладке следят за тем, чтобы труба плотно прилегала к дну траншеи.
    • Засыпка щебнем. Уложенную трубу посыпают слоем щебенки, которую сверху накроют геотекстилем и засыплют почвой.

    Гидроизоляция

    Еще один метод защиты гаражного погреба от влаги — создание надежной гидроизоляции. Перед началом работ стены и поверхность пола подвала очищаются от мусора. Затем их обрабатывают проникающей гидроизоляционной смесью, которая закупорит микротрещины.

    После обработки стенки обмазывают слоем мастики и закрепляют на них специальную железную решетку, которую покрывают цементным раствором и оштукатуривают. Затем металлическую сетку укладывают на пол и тоже покрывают бетонной смесью. Чтобы напольное покрытие было гладким, с него можно убрать все неровности и обшить фанерой или любым другим отделочным материалом.

    Методы просушки погреба

    Удаление жидкости из подвального помещения и его просушивание проводится в теплое время года. Перед этим необходимо избавиться от всех предметов, которые находятся в погребе. Затем погреб с гаражом открывают и просушивают в течение 3-4 дней.

    Чтобы ускорить процесс, можно в центре подвального помещения установить ведро с дровами и разжечь костер. При использовании такого метода просушка займет 8-10 часов.

    Владельцы автогражей часто сталкиваются с подтапливанием гаражного подвала. Чтобы избавиться от воды, надо ознакомиться с особенностями создания гидроизоляции и систем откачивания жидкости.

    Поделиться ссылкой:

    Смотровая яма

    • Септики
      • Автономная канализация
        • Септик ТИТАН 1
        • Септик ТИТАН 2
        • Тестовый товар 3
      • Септик накопительный
        • Септик накопительный ТИТАН Н-1000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-2000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-3500
        • Септик накопительный ТИТАН Н-4000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-5000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-6000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-7000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-8000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-9000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-10000
        • Септик накопительный ТИТАН Н-11000
      • Септик трехкамерный
        • септик био 1
        • Тестовый товар 2
        • Тестовый товар 3
      • КНС ТИТАН
    • Емкости для дизельного топлива
      • Подземные емкости для дизельного топлива
        • Титан ДТ-1,5
        • Титан ДТ-2
        • Титан ДТ-1
        • Титан вертикальный ДТ-1
        • Титан вертикальный ДТ-1,5
        • ТИТАН вертикальный ДТ-0,8
        • Титан ДТ-3
        • Титан ДТ-4
        • Титан ДТ-5
        • Титан ДТ-6
        • Титан ДТ-7
        • Титан ДТ-8
        • Титан ДТ-9
        • Титан ДТ-10
        • Титан ДТ-12
        • Титан ДТ-14
        • Титан ДТ-15
        • Титан ДТ-20
        • Титан ДТ-22
        • Титан ДТ-25
        • Титан вертикальный ДТ-1,8
        • Титан вертикальный ДТ-2,3
        • Титан вертикальный ДТ-2,7
        • Титан вертикальный ДТ-3,6
        • Титан вертикальный ДТ-5
        • Титан вертикальный ДТ-6,3
        • Титан вертикальный ДТ-7,6
        • Барс ДТ-2
        • Барс ДТ-3
        • Барс ДТ-4
        • Барс ДТ-5
        • Барс ДТ-6
        • Барс ДТ-7
        • Барс ДТ-8
        • Барс ДТ-9
        • Барс ДТ-10
        • Барс ДТ-11
        • Барс ДТ-12
        • Барс ДТ-13
        • Барс ДТ-14
        • Барс ДТ-15
      • Надземные емкости для дизельного топлива
        • вертикальные
        • горизонтальные
        • прямоугольные
        • Oil
      • Мини АЗС
    • Пластиковый погреб
      • Погреб ТИТАН модель Классик
        • 2200*2000*2000
        • 2400*2000*2000
        • 2500*2000*2000
        • 2600*2000*2000
        • 2800*2000*2000
        • 3000*2000*2000
        • 2200*2200*2000
        • 2400*2200*2000
        • 2600*2200*2000
        • 2800*2200*2000
        • 3000*2200*2000
        • 3500*2000*2000
        • 2500*2400*2000
        • 3500*2400*2000
        • 4000*2000*2000
        • 4000*2400*2000
        • 4500*2000*2000
        • 5000*2000*2000
        • 5000*2400*2000
        • 5500*2000*2000
        • 6000*2000*2000
        • 6000*2400*2000
        • 1200*1200*1500
        • 1500*1500*2000
        • 2000*1500*2000
        • 2000*2000*2000
        • 2500*1500*2000
      • ТИТАН — «Агроном»
      • ТИТАН — «Фермер»
      • ТИТАН — «Дачник»
      • Погреб ТИТАН — «Агроном 2»
      • ТИТАН — «Фермер 2»
      • ТИТАН — «Дачник 2»
      • ТИТАН- круглый «Агроном»
      • ТИТАН- круглый «Дачник»
      • Погреб ТИТАН — «Круглый»
      • ТИТАН — «Классик»
      • ТИТАН — «Садовод»
      • ТИТАН — «Комфорт»
      • Погреб пластиковый под заказ
    • Купель
      • Купель овальная
      • Купель угловая
      • Купель круглая
      • Купель прямоугольная
      • Купель GOODWOOD
      • Купели на заказ
    • Кессон для скважины
      • Пластиковый кессон ТИТАН
        • Кессон ТИТАН серия Мини
        • Кессон ТИТАН серия «П-960»
        • Кессон ТИТАН серия «П-1200»
        • Кессон ТИТАН серия «П-1500»
        • Кессон ТИТАН серия «П-1800»
        • Кессон ТИТАН серия «П-2000»
        • Кессон ТИТАН серия «П-2200»
        • Кессон ТИТАН боковой вход
        • Кессон ТИТАН серия «П-960 Лонг»
        • Кессон ТИТАН серия «П-1200 Лонг»
        • Кессон ТИТАН серия «П-1500 Лонг»
      • Обустройство скважины на воду
      • Кессон ТИТАН серия Мини
      • Кессон ТИТАН серия «П-960»
      • Кессон ТИТАН серия «П-1200»
      • Кессон ТИТАН серия «П-1500»
      • Кессон ТИТАН серия «П-1800»
      • Кессон ТИТАН серия «П-2000»
      • Кессон ТИТАН серия «П-2200»
      • Кессон ТИТАН боковой вход
      • Кессон ТИТАН серия «П-960 Лонг»
      • Кессон ТИТАН серия «П-1200 Лонг»
      • Кессон ТИТАН серия «П-1500 Лонг»
    • Мини АЗС
      • АЗС подземная
      • Мини АЗС ТИТАН
      • Мобильные АЗС
    • Смотровая яма в гараже
      • Смотровая яма 2000х800х1500
      • Смотровая яма 2500х800х1500
      • Смотровая яма 3000х800х1500
      • Смотровая яма 3500х800х1500
      • Смотровая яма 4000х800х1500
      • Смотровая яма 5000х800х1500
      • Смотровая Яма 8000х800х1500
      • Смотровая Яма 10000х800х1500
      • Смотровая Яма 13000х800х1500
    • Емкости для воды
      • Емкости цилиндрические
        • Емкость T 100 литров
        • Емкость T 200 литров
        • Емкость T 300 литров
        • Емкость T 500 литров
        • Емкость T 750 литров
        • Емкость T 1000 литров
        • Емкость T 2000 литров
        • Емкость T 3000 литров
        • Емкость T 5000 литров
        • Емкость T 10000 литров
        • Емкость ЭВЛ 200 литров
        • Емкость ЭВЛ 300 литров
        • Емкость ЭВЛ 500 литров
        • Емкость ЭВЛ 750 литров
        • Емкость ЭВЛ 1000 литров
        • Емкость ЭВЛ 2000 литров
        • Емкость ЭВЛ 3000 литров
        • Емкость ЭВЛ 4500 литров
        • Емкость ЭВЛ 5000 литров
        • Емкость ЭВЛ 7500 литров
        • Емкость ЭВЛ 10000 литров
        • Кассета универсальная транспортная (TR 4500 литров x 2 шт. )
        • Кассета универсальная транспортная (ЭВЛ 5000 литров x 2 шт.)
        • Емкость утепленная Т 5000 литров
      • Емкости на ножках
        • Емкость Н 300 литров
        • Емкость Н 500 литров
        • Емкость Н 750 литров
        • Емкость Н 1000 литров
        • Емкость Н 2000 литров
        • Емкость Н 3000 литров
        • Емкость Н 5000 литров
        • Емкость Н 8000 литров
      • Емкости прямоугольные
        • Емкость K 1000 литров в обрешетке
        • Емкость K 3000 литров в обрешетке
        • Емкость K 4000 литров в обрешетке
        • Емкость K 4000 литров
        • Емкость Л 750 литров
        • Емкость Л 1000 литров
        • Емкость С 500 литров
        • Емкость С 750 литров
        • Емкость С 1000 литров
        • Емкость С 1500 литров
        • Емкость С 2000 литров
        • Емкость СЛ 2000 литр.
        • Емкость K 1000 литров
        • Емкость K 3000 литров
      • Емкости конусные
        • Конусные ФМ 120 литров
        • Конусные ФМ 240 литров
        • Конусные ФМ 500 литров
        • Конусные ФМ 1000 литров
        • Конусные ФМ 2000 литров
        • Конусные ФМ 3000 литров
        • Конусные ФМ 5000 литров
        • Конусные ФМ 120 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 240 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 500 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 1000 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 2000 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 3000 литров в обрешетке
        • Конусные ФМ 5000 литров в обрешетке
      • Емкости на заказ
      • Емкости подземные (пищевые)
      • Емкости открытые
      • Емкость для молока
        • Емкость для молока вертикальная 250 литров
        • Емкость для молока горизонтальная 250 литров
        • Емкости для молока 500 литров
        • Емкость для молока 200
        • Емкость для молока 50
        • Емкость для молока 75
        • Емкость для молока 100
      • Емкости подземные (технические)
        • Емкость подземная ТИТАН 1000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 2000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 3500 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 4000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 5000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 6000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 7000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 8000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 9000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 10000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 11000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 12000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 13000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 14000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 15000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 20000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 22000 литров
        • Емкость подземная ТИТАН 25000 литров
        • Емкость подземная «Rostok» U 1250 литров
        • Емкость подземная «Rostok» U 2000 литров
        • Емкость подземная «Rostok» U 3000 литров
        • Емкость подземная R 3000 литров
      • Емкости с мешалкой
        • Емкости для молока 50 литров
        • Емкости для молока 75 литров
        • Емкости для молока 100 литров
        • Емкости для молока горизонтальная 250 литров
        • Емкости для молока вертикальная 250 литров
    • Воздуховоды
      • Воздуховоды круглые
      • Воздуховоды прямоугольные
      • Воздуховоды тройники прямоугольные
      • Воздуховоды тройники круглые
      • Воздуховоды заглушки круглые
      • Воздуховоды заглушки прямоугольные
      • Воздуховоды зонты круглые
      • Воздуховоды отводы круглые 90
      • Воздуховоды отводы круглые 45
      • Воздуховоды отводы прямоугольные 45
      • Воздуховоды отводы прямоугольные 90
      • Воздуховоды переходы круглые
      • Воздуховоды переходы с круглого сечения на прямоугольное
      • Вентиляция под заказ
      • Скруббер
    • Гальванические ванны
    • Пожарные резервуары
      • ТИТАН-П 5000
      • ТИТАН-П 10000
      • ТИТАН-П 15000
      • ТИТАН-П 20000
      • ТИТАН-П 25000
      • ТИТАН-П 30000
      • ТИТАН-П 35000
      • ТИТАН-П 40000
      • ТИТАН-П 45000
      • ТИТАН-П 50 м3
      • ТИТАН-П 75 м3
      • ТИТАН-П 100 м3
    • Обустройство скважины
    • КНС
      • КНС из полипропилена
      • КНС из полиэтилена
      • КНС из металла
      • КНС стеклопластиковые
      • Станции КНС изготовленные на заказ
    • Изделия из пластика на заказ

    Смотровая яма для гаража ТИТАН

    Смотровая яма Титан — изготовлена из листового полипропилена толщиной от 10 до 15мм.

    Смотровые ямы из пластика появились сравнительно не давно 10-15 лет, но за этот короткий промежуток времени зарекомендовали себя с наилучшей стороны.Использование пластика в строительстве смотровых (ремонтных) ям позволило сократить затраты на гидроизоляцию помещения, а простота монтажа (1 день) выводит пластиковую яму Титан на первое место среди аналогов.

    Заказывая яму в компании ООО «Экспоком» Вы получаете полностью готовое изделие. Во всех комплектациях яма Титан оснащена монтажной арматурой, а при желании клиент может дооснастить полипропиленовую яму алюминиевой или деревянной лестницей. Так же не стоит забывать о чистоте в Вашем гараже, полипропилен из которого изготавливается яма легко моется и чистится любыми чистящими средствами, не подвергается окрашиванию и не впитывает посторонние запахи. Даже по прошествии многих лет эксплуатации смотровая яма Титан будет выглядеть как новая. Заказывая смотровую яму Титан Вы получаете современное и экологически чистое изделие, которое будет служить Вам долгие годы.

    Гидроизоляция бетонной смотровой ямы в гараже от грунтовых вод изнутри


    Смотровая яма в гараже нужна для самостоятельного ремонта машины. При строительстве возникает проблема высокого уровня грунтовых вод: яма будет, в лучшем случае, постоянно сырой, а иногда воды в ней оказывается по колено. Повышенная влажность воздуха приведет к ускоренной коррозии металла на авто. Чтобы ничего такого не случилось, нужна гидроизоляция бетонной смотровой ямы в гараже от грунтовых вод.

    Полиэтилен – плохая защита от воды, но и он может пригодиться Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Чем опасна вода в подвале гаража

    Проникновение в смотровую яму грунтовых вод по весне – проблема, с которой борются по-разному. Избыточная влага в воздухе провоцирует развитие плесени. Она будет привлекать насекомых, а их соседство вряд ли кому-то понравятся.

    Вода в гараже весной

    Но и это не все неприятности. От ее перепадов отделка стен и бетонный пол могут начать трескаться. Из-за поступления воды, в яме будет прохладно. Когда на улице жарко, получается разница температур, достаточная для образования конденсата, который появится ни где-нибудь, а на днище автомобиля. Последствия можно представить.

    В гараже станет душно из-за сырости, будет тяжело дышаться, а в яме будет просто неприятно находиться. Чтобы уменьшить все последствия, гараж гидроизолируют и утепляют.

    Гидроизоляция на этапе строительства гаража

    Гидроизолировать яму лучше всего на этапе строительства всей конструкции, но если этого сделано не было, можно заняться проблемой и при эксплуатации, правда, придется повозиться. У вас будет ограничение на выбор гидроизоляционного материала.

    Вернуться к оглавлению

    Чем выполнить гидроизоляцию смотровой ямы

    Способов много, они имеют разные цены, различны по свойствам. Давайте сделаем небольшой обзор самых распространенных решений.

    Рулонные материалы

    Задача каждого материала – создать непроходимый для воды барьер, но все они делают это по-разному. Всего их три: рулонные, обмазочные и напыляемые. Тут подразделение идет по способу нанесения, но делить их можно и по способу защиты – одни создают на поверхности пленку, а другие проникают вглубь основания, наделяя его свойствами.

    Интересно знать! И обмазочные и напыляемые материалы наносятся на поверхность в жидком виде.

    Как поверхностные материалы используют рулонные пленки и мембраны. Разделить их все можно на битумные и полимерные.

    Изоляция, фото:Описание:

    Рубероид

    Рулонная гидроизоляция классифицируется по типу монтажа на наклеиваемую, наплавляемую и настилаемую. Для ямы в гараже подходит больше всего последний вариант, так как в ней нет ровного и прочного основания. Однако если стены уже выложены кирпичом или забетонированы, то применять придется первые два решения.

    Самая распространенная наплавляемая гидроизоляция рулонного типа – это рубероид. Материал этот зарекомендовал себя, причем в разных климатических условиях. Стоит он дешево, а защищает стены от проникновения воды эффективно.

    Оклеечная гидроизоляция

    Материалы оклеечного типа монтируются без горелок. Их основа пропитана клейким веществом, их можно монтировать на поверхности. Есть и такие модели, клей к которым продается отдельно.

    Еще в советское время в качестве аналогичного решения применялся картон, который пропитывали битумом, но он не отличался долговечностью. Сейчас материалы изготавливают на основе натуральной ткани, стекловолокна или полиэстера. Их структура не дает повреждаться изоляции от растягивающих нагрузок.

    Этот материал применяют как для горизонтальной, так и для вертикальной гидроизоляции.

    Яма закрыта мембранной гидроизоляционной пленкой

    Настилаемые материалы не получится использовать на уже готовых поверхностях смотровой ямы, а вот для контакта с грунтом они подойдут.

    В этой категории много товаров, начиная от простой полиэтиленовой пленки, и заканчивая дорогими диффузионными мембранами.

    Лучше всего себя показывают мембраны, так как они пропускают воду в обратном направлении, защищают надежно от грунтовых вод, и в строю от 30 лет и более.

    Полиэтилен дешёвый, но от него стоит отказаться. Он быстро (в течение 5 лет) начнет давать течи, и чем дальше, тем сильнее они будут становиться.

    Все типы пленок имеют один большой недостаток – они не создают монолитного покрытия. Их слабое место – это швы. Чтобы в них не было течей, при укладке делают нахлесты по 10 см минимум. Все стыки тщательно проклеиваются.

    Рулонная гидроизоляция больше подходит для строящихся гаражей. Причина в том, что она должна располагаться за стенками ямы, которые отливаются из бетона или выкладываются из кирпича.

    Поверхностная обмазочная гидроизоляция

    Эти материалы продаются в виде готовых составов, наносимых на поверхности, которые требуется защитить, снаружи. Применить их можно, если стены и пол ямы уже готовы, хотя есть и исключение. Недостаток решения будет в том, что основание будет по-прежнему контактировать с водой. От этого оно будет разрушаться.

    Выбора материалов:

    • Популярной остается битумная мастика, за счет своей низкой цены, однако материал не может пропитать поверхность, на которую наносится, поэтому местами могут остаться незаметный пропуски, через которые будет сочиться вода.
    Битумная мастика – самый простой материал для гидроизоляции
    • Гидроизоляционная краска — дисперсия, которая легко наносится на поверхности. Требуется минимум 3 нанесения.
    Резиновая краска
    • Можно вспомнить и старые народные методы гидроизоляции. Имеется в виду глина, которая также имеет схожий тип нанесения и принцип работы. Защиту такая обмазка создает неплохую, но если воды вокруг много, она может не справляться. Поэтому рекомендуют ее использовать как дополнительную защиты. Преимущество глины перед магазинными аналогами в том, что ее можно наносить на грунт, а значит, будет обеспечена неплохая внешняя защита.
    Стенки ямы вымазываются слоем глины

    Поверхностная напыляемая гидроизоляция

    Последним словом в промышленности стали напыляемые материалы. Они поставляются в жидком виде, в баллонах. Затем нагнетательным оборудованием и распылителем они наносятся на поверхности. Создается прочное и монолитное покрытие, служащее годами. Конечно, для гаража нанимать бригаду для нанесения таких материалов мало кто будет.

    Выделим самые известные материалы такого типа:

    • Полимочевина – сложный полимер, комбинированного типа. Это один из видов полиуретана. Материал этот способен сохранять свои свойства в самых сложных условиях эксплуатации. Он может служить и финишным декоративным покрытием – поставляется в разных цветах. Монтаж может выполняться при очень низких температурах зимой – до -40 градусов.
    Обработка подвала полимочевиной
    • Торкрет бетон – технология сооружения бетонных поверхностей, когда смесь подается через специальную пушку, что позволяется создать штукатурку очень высокой плотности. Одним из свойств такого бетона является водонепроницаемость. Достигается она за счет способа нанесения и добавок, входящих в его состав.
    • Методом напыления наносится и жидкая резина. Срок ее службы составляет минимум 30 лет.

    Проникающая гидроизоляция

    Существует категория веществ, называемых пенетритами. Их основное свойство – возможность проникать глубоко в толщу бетона, связывать в кристаллы находящуюся внутри воду, бетон становится водонепроницаемым.

    Проникающая гидроизоляция на цементной основе

    Для гидроизоляции ямы в гараже, с бетонными стенками, такая обработка будет оптимальной, а если сочетать материал с резиновой краской, то можно на 100% гарантировать защиту от воды.

    Интересно знать! Добавки можно добавлять в бетонный раствор во время его замешивания. Его застывшая масса будет водонепроницаемой.

    В составе такой гидроизоляции находится цемент очень мелкого помола и полимерные присадки. За счет такой структуры вещества и проникают внутрь пористого бетона. Также в пенетритах есть химические вещества, которые запускают процессы кристаллизации воды. Жидкость в бетоне сначала превращается в гелеобразную массу, после чего твердеет, кристаллизуясь. Уровень водопоглощения обработанного бетона практически равняется нулю.

    Пенетрон наносится на бетонные поверхности кистью

    Такая обработка остается с бетоном навсегда. Главный минус материала заключаются в его высокой цене.

    К проникающим гидрозащитным материалам также относятся и некоторые виды грунтов. Эти вещества имеют разную основу, но принцип действия у них похожий.

    Гидроизоляционный грунт на акрилатной основе

    Проникая вглубь пористого материала, они кристаллизуются внутри, создавая непроходимый для воды барьер. Помимо этого на поверхности стены остаётся слабовпитывающая воду пленка, которая улучшает адгезию и укрепляет материал.

    Грунты достаточно эффективно защищают стены от промокания, но далеко не все. Обычные проникают в бетон на 3 см, а грунтовки глубокого проникновения – до 10 см. С пенетритами им не тягаться, так как те могут проходить в толщу материала до 40 см.

    Советуем применять грунтующие составы только в качестве дополнительной меры. Так же как и предыдущем случае, их рекомендуется сочетать с влагонепроницаемой отделкой.

    Для обработки грунтами подходят любые минеральные основания

    Совет от автора! При нанесении грунтов глубокого проникновения валиком и кистями очень сложно рассчитать их количество, так как состав моментально впитывается в основание. Намного правильнее использовать для этих целей распылитель. Состава должно быть столько, чтобы он стекал по поверхности. Для улучшения результата обработку нужно проводить в несколько слоев.

    Внутренняя гидроизоляция

    Готовые бетонные стены, при капитальном подходе к решению проблемы, можно гидроизолировать изнутри, для чего применяются специальные вещества и оборудование. Такая методика носит название инъекционной.

    Борьба с проникновением воды в яму за счет инъектирования бетона

    Ремонт данного типа выполняется преимущественно для фундаментов строений (о способах гидроизоляции фундамента читайте в статье), но и в нашем случае его применить можно. Конечно, все это дорого, но бывает так, что испробовано уже все, и ничего не помогает.

    Выполняется работа по следующим шагам.

    1. В стене насверливаются отверстия, в которые забиваются специальные трубки, называемые пакерами. Сверлят их ровно или под уклоном в 45 градусов, в зависимости от того, в какую сторону должен распространиться изолирующий состав.
    2. Далее подключаются шланги, которые ведут к насосному оборудованию – оно подбирается в зависимости от используемого состава.
    3. Изолирующее вещество нагнетается под давлением в стены. Оно проникает эффективно в толщу материала и закрывает все поры.

    Принцип проникновения ремонтного состава показан на следующем рисунке.

    Гидроизоляция стены методом инъектирования

    В качестве ремонтных составов используют вещества, обладающие определенным набором свойств. Они должны быть или обладать:

    1. Высокими проникающими способностями.
    2. Пониженной вязкостью.
    3. Высокой адгезией.
    4. Устойчивыми к агрессивным средам.
    5. Долговечными.

    Всего различают три типа таких смесей: эпоксидные, полимер-цементные и полиуретановые смолы.

    Вернуться к оглавлению

    Правила выполнения гидроизоляции смотровой ямы в гараже

    Теперь, когда мы знаем все о видах материалов, нужно разобраться и с основными этапами, по которым проходит гидроизоляция ямы в гараже.

    Гидроизоляция смотровой ямы и подвала на этапе строительства гаража

    Если помимо ямы в гараже имеется еще и подвал, то проблем хозяину прибавится, так как закрывать от воды потребуется всю подземную часть строения. Однако не обязательно это делать на всю высоту стен – достаточно узнать уровень грунтовых вод на участке и поднять защиту выше этого порога с учетом возможности подъема уровня, что бывает от талых вод и сильных ливней.

    Бетонировать стену нужно только после устройства гидроизоляции

    Итак, разбираем процесс последовательно:

    • Начинаем с копки траншеи, которая и будет ямой. Ее нужно сделать глубже проектной отметки пола ямы минимум на 20 см. Требуется это для учета толщины гравийно-песчаной подушки и стяжки пола. Ширина и длина ямы также делаются большими, но тут берем в расчет только толщину стен.
    Копаем яму нужных размеров

    Совет! Если планируется дополнительное утепление сооружения, то к указанным размерам добавляется и толщина теплоизолятора – обычно это еще 5 см.

    • Далее на дно засыпается слой гравия или щебня толщиной 10-15 см. Его необходимо тщательно разровнять и утрамбовать – подобное основание будет прекрасным дренажом. Сверху насыпается слой речного песка, который трамбуется до состояния плотной, твердой и ровной поверхности. Трамбовка выполняется ручными колотушками или виброплитой. Также песок можно обильно смочить, но такой подход займет намного больше времени.
    На дне ямы хорошо утрамбованный песок
    • Далее выполняется гидроизоляция стен и пола ямы или подвала по всем правилам. В качестве материала подойдет рулонная гидроизоляция. Как вариант, можно использовать обмазку глиняным раствором. Лучшим решением станет рубероид, так как он и стоит недорого, и воду держит прекрасно.
    Избавление от воды в подвале гаража — стенки ямы выстланы рубероидом
    • Далее проводится утепление стен и пола, если это задумано. В качестве основного материала применяется экструдированный пенополистирол высокой плотности – от 150 кг/м3, что позволит поверх него делать стяжку из бетона. Он не боится воды, сам является для нее непроходимой преградой и не гниет со временем. Толщины будет достаточно в 2,5-5 см. Материал приклеивается к гидроизоляции на монтажную пену

    Интересно знать! Пенополистирол является прекрасной несъемной опалубкой.

    Укладка на пол ямы пенополистирольных плит
    • Выполняется заделка поверхностей бетоном или кирпичом. В первую очередь заливается пол, после застывания которого, берутся за стены – так у вас получается надежное основание. Боковые стенки можно залить в опалубку, или сделать в виде армированной штукатурки толщиной не менее 5-ти см. Первый вариант предпочтительнее, но выполнить его тяжелее, а также требуется материал для опалубки.
    Бетонирование стенок ямы — пол можно залить и позже

    При замешивании бетонного раствора, если вы уже точно уверены, что вода в яме будет, добавляйте в него гидроизоляционные присадки – делайте защиту от воды лучше. Всегда стоит думать наперед, ведь, поверьте, вода даже через небольшие щели найдет дорогу и начнет поступать в помещение.

    Вместо использования присадок, новые стены и пол можно выкрасить водонепроницаемой краской – это и защита, и сразу готовая отделка.

    Теперь яма будет надежно защищенной, можете не переживать из-за воды. Также, за счет слоев утеплителя, удастся сравнять температуры в основном помещении гаража и подвале. Благодаря этому конденсат на разных поверхностях образовываться не будет.

    Гидроизоляция смотровой ямы и подвала в построенном гараже

    Если яма уже заштукатурена, и только после этого стало понятно, что вода проникает внутрь, поступают по-другому.

    Защита гаража от весенних грунтовых вод
    1. Вода в подвале гаража, если он уже подтоплен, откачивается. Для этого применяются поверхностные насосы. Бетон не будет быстро пропускать воду, так что сразу же она не наполнится.

      Откачивание воды насосом

    2. Стены грунтуются. Грунт глубокого проникновения выбирается по типу материала, который будет наноситься следом, чтобы появилась адгезия нужного уровня.
    3. Берется проникающая гидроизоляция и наносится на стены и пол. Инструкция по применению находится на упаковке, так что внимательно ее изучите. Дополнить ее в углах можно специальной лентой, которая клеится прямо на материал. Наносится гидроизоляция в два слоя с промежуточной сушкой. Первый слой мажется в одном направлении, а второй – в перпендикулярном.

      Совет! Если требуется удерживать воду под давлением, гидроизоляция мажется в три слоя.

    4. Затем нужно дождаться, пока пропитка полностью кристаллизуется – обычно на этот процесс уходит от суток до двух. Если материал нанесен правильно, то поступление воды уже значительно сократится.
    5. Покрываем стенки и пол гидроизоляционными материалами дополнительно – чаще всего это битумная мастика или резиновая краска. Пол стоит обработать густой обмазкой, а для стен подойдет разведенная до более жидкого состояния.

      Разведение битумной мастики

    6. Покрытие надо нанести в несколько слоев с промежуточной сушкой.
    7. На битумную мастику, так как это не отделочный материал, необходимо нанести штукатурку. Используйте гидростойкие смеси, предварительно обработав поверхности бетоноконтактом. Штукатурка армируется сеткой. Ее слой должен составить 3-4 см.

    Таким образом, можно избавиться от поступления воды, однако от холода никуда не денешься, так как если монтировать утеплитель, то ширина ямы сократится еще сильнее.

    Порядок действий условный, так как многое зависит от типа гидроизоляционных материалов.

    Вернуться к оглавлению

    Видео: бетонирование и гидроизоляция смотровой ямы или подвала


    Вернуться к оглавлению

    Подведение итогов

    Строить нужно с соблюдением строительных норм и правил. Проектная подготовка поможет избежать многих проблем и лишних трат. Гидроизоляция в момент строительства будет защищать строение, поэтому заранее выполните все проверки.

    Устранять последствия можно и во время эксплуатации строения, но это дорого, и связано с неудобствами. 

    Как выкопать яму в гараже. Из каких материалов делают

    Как выкопать яму в гараже. Из каких материалов делают

    Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

    Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

    Кирпичная смотровая яма в гараже

    Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

    С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

    Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

    Смотровая яма в гараже из металла. Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

    Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

    Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

    Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

    Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

    При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

    Гидроизоляция ямы в гараже своими руками. Гидроизоляция смотровой ямы при строительстве гаражного помещения

    Лучше всего, когда гидроизоляция смотровой ямы в гараже осуществляется при возведении объекта. Сделать это можно, не прибегая к помощи профессионалов. Защита от грунтовых вод создается следующим образом. На дно ямы необходимо насыпать гравий: толщина слоя — не менее 150мм. Затем необходимо насыпать песок: толщина слоя — не менее 50 мм. Подушка должна быть хорошо утрамбована, чтобы обеспечить защиту от влаги.

    Стены из земли лучше всего обмазать глиняным раствором. И лишь после этого можно переходить к процессу бетонирования ямы. При желании можно дополнительно нанести на стены гидроизолирующий материал.

    Некоторые автовладельцы решают помимо гидроизоляции смотровой ямы оборудовать дренажную систему возле гаражного помещения или установить устройство для сбора воды, которое называется приямок. Для этого перед укладыванием гидроизоляции в одном конце ямы выкапывается небольшой колодец, который впоследствии также бетонируется. По мере того, как в приямке будет скапливаться вода, ее откачивают при помощи насоса.

    Бюджетная смотровая яма. Чем может быть полезна смотровая яма

    Ответ на этот вопрос очевиден – смотровая яма нужна для удобного обслуживания автомобиля. Некоторые любители сами без помощи мастера совершают самые сложные операции, сооружая в собственном гараже небольшую СТО.

    Другие же привычно обращаются к специалистам в технических центрах, однако и они не могут отрицать полезности смотровой ямы. На дорогах то и дело возникают ситуации, при которых возникает желание по возвращении домой осмотреть днище машины. Кочки и выбоины солидных размеров встречаются ежедневно, и после каждого неприятного удара вряд ли удобно ездить к автослесарю.

    А вот в собственном гараже в спокойной обстановке, без очереди и в удобное время легко проверить, нет ли серьезных повреждений у машины. И именно смотровая яма дает возможность подобного осмотра, не говоря уж о практических работах. Она дает доступ к:

    • ходовой части;
    • днищу и его защите;
    • глушителю;
    • коробке передач;
    • поддону картера;
    • выхлопной трубе.

    Также благодаря этому сооружению можно самостоятельно сменить масло, а ведь эта процедура в мастерской стоит довольно дорого.

    Смотровая яма в гараже из дерева. Преимущества и недостатки смотровой ямы в гараже

    На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

    Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

    К тому же  если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

    Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близко расположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

    Внимание!  Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

    Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

    Смотровая яма из блоков. Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

    Общие рекомендации по планированию

    Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

    Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

    Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

    При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

    Материалы для сооружения ямы

    Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

    Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

    • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
    • Брус сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
    • Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
    • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
    • Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
    • Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
    • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
    • Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

    Смотровая яма в полкирпича. Подготовительные работы

    Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

    • для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
    • для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

    На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

    Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

    Дополнительные моменты

    Чертеж гаража с ямой.

    Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.

    лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.

    Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

    На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

    Видео как ВЫКОПАТЬ яму В ГАРАЖЕ под КЕССОН

    Погреб в гараже — как выкопать и соорудить своими руками

    Культ гаражных кооперативов знаком нашим автомобилистам еще с советских времен. Когда в руководстве сообщества оказывались грамотные инженеры, то народ получал шикарные «стойла» для своих авто, с водой, смотровой ямой и хранилищем для консервации. Ну, а если таковых не было, то все приходилось делать самостоятельно, в том числе и подвал – как же без него? Здесь собран многогранный опыт по его проектированию и строительству, который поможет еще не одному поколению автовладельцев.

    А нужно ли? О чем стоит подумать перед строительством подвального помещения

     


    Для женской половины ответ на этот вопрос очевиден – удобней места для хранения банок и овощей не найти. Но думать о том, как выкопать погреб в гараже своими руками, должен, разумеется, глава семейства. А то, что Василию Борисычу, может, хочется организовать там мастерскую, биллиардную, а то и вовсе плюнуть на такую затею – думать не моги!

    Надо признать, что желание увильнуть от бункерной тематики не лишено оснований, в конце концов, это ж не фундамент под пристройку к дому. Некоторые моменты заставят серьезно поднапрячься:

    • Качественная гидроизоляция. Учитывая уровень грунтовых вод, нужно использовать подходящие изоляционные материалы.
    • Состояние грунта. Если у соседа даже в гидроизолированное подвальное помещение проникает вода, то, скорее всего, без дренажной системы не обойтись.
    • Поддержание приемлемой температуры и эффективного воздухообмена. Пренебрегать этими показателями нельзя, иначе плесень и грибок надолго поселятся в помещении. Овощи и другие продукты в таких условиях долго не пролежат, главное – плесень легко может освоить салон автомобиля, а это совсем непозволительно. Поэтому вентиляция в погребе гаража просто необходима.
    • Утепление. Если в «подземелье» все же решено устроить мастерскую или этакий клуб одиноких сердец, то придется утеплить все стены, пол и потолок. Важно использовать при этом пожаробезопасный материал, чтобы не было потом мучительно больно.

    Плюсы и минусы

    Сразу нужно расставить акценты: здесь речь пойдет о сооружении гаражного подвала, но иногда будет упоминаться термин «погреб», что в нашем случае имеет аналогичный смысл, хотя это и несколько разные понятия.

    Итак, мы определились, что применение подвальной постройки может быть многосторонним. На основании этого рассмотрим положительные и негативные стороны его строительства.

    Плюсы

    Минусы

    Погреб позволяет сохранить полезную площадь гаражного пространства. При грамотном обустройстве подвального помещения продукты надежно защищены от порчи.Неправильная оценка характеристик грунта и, как следствие, неверный выбор гидроизоляции способствуют появлению плесени и влаги.
    При условии соответствующей отделки можно организовать неплохую зону отдыха, мастерскую и смотровую яму.Высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных вложений на гидроизоляционные материалы.
    Сооружение не нуждается в выделении дополнительных площадей, поскольку оно представляет собой нулевой этаж.Земляные работы в уже построенном гараже придется выполнять вручную, поскольку использовать спецтехнику не получиться.
    Выгодное вложение на случай продажи гаражного помещения – постройка с погребом стоит дороже.Обустройство подвального хранилища в гараже увеличивает стоимость всего строительства на 20-40%.
    Надежная защита подвальной площади от осадков, колебаний температуры и проникновения воров.

     

     

    Как выкопать и сложить своими руками капитальный погреб в гараже: начальный этап

    Прежде чем хвататься за лопату, неплохо бы спланировать будущую постройку на схемах и чертежах. На этой стадии важно определить наличие подземных коммуникаций в виде канализации, водопровода и электрокабелей. За порчу городских инженерных сетей в процессе рытья котлована вас ожидает серьезный штраф.

    Одновременно учитываем следующие детали:

    • Обычно глубина котлована достигает 2,5-3 м. При этом нельзя забывать, что 30-50 см будут занимать стяжка и песок.
    • От расположения грунтовых вод во многом зависит выбор материала.
    • Совет для тех, кто еще не знает, как выкопать подвал в уже готовом гараже: рыть котлован нужно на расстоянии не менее 35 см от фундамента, чтобы не допустить трещин в стенах из-за смещения грунта.

    На предварительной фазе планирования нужно определиться с габаритами каждого элемента конструкции. В проекте обязательно указывается высота, ширина и толщина стен, потолка и пола. На основании этих показателей делается расчет количества цемента или готового бетона, гидро- и теплоизоляции, кирпича и облицовочного материала.

    В самом начале строительной эпопеи, когда гаражный объект еще только на бумаге, есть смысл в качестве основания использовать ленточный фундамент. В этом случае плоскости основания одновременно станут частью стен подвала.

    Монолитные плиты из бетона предпочтительнее при строительстве, когда горизонт грунтовых вод распложен близко к поверхности. Если на участке грунт сухой, то для возведения стен подвального помещения подойдут более легкие стройматериалы. Сооружая своими руками погреб в деревянном или металлическом гараже, также можно воспользоваться облегченными композитами.

    Рекомендации по выбору строительных материалов

    К числу популярных строительных материалов относятся:

    • Асбоцементные листы.
    • Бетонные плиты.
    • Кирпич.
    • Древесина.
    • Пенопласт.

    Листы из асбестоцемента

    Плоский шифер неплохо зарекомендовал себя при отделке стен. Его монтируют на деревянную обрешетку в 2-4 слоя, скрепляя между собой битумной мастикой или смесью цемента не ниже М400 и казеинового клея.

    Производители маркируют листы в соответствии с принятыми стандартами. Например, покупая материал, можно наблюдать надпись: ЛП-П-3,0х1,5х10 ГОСТ 18124-95. Такая маркировка обозначает, что это плоский лист, подверженный прессованию, его длина – 3000 мм, ширина – 1500 мм и толщина – 10 мм. В продаже еще можно встретить материал с обозначениями ЛП-НП – лист плоский непрессованный.

    ПАРАМЕТР

    ЛП-П

    ЛП-НП

    Плотность, г/см³

    1,60

    1,80

    Прочность на изгиб, кгс/см

    180

    230

    Вязкость, кДж/м²

    2,0

    2,5

    Морозостойкость, циклов

    25

    50

    Стандартные размеры плоского шифера:

    • 2,5х1,2х6/ 2,5х1,2х8/ 2,5х1,2х10.
    • 3х1,5х8 и 3х1,5х10.
    • 3,6х1,5х8 и 3,6х1,5х10.

     


    Для примера рассмотрим, как правильно посчитать количество листов, чтобы построить стены погреба в гараже с параметрами 3,5х2,5 м и высотой 2,7 метра:
    • Посчитать сумму длин всех сторон котлована, это действие из курса математики за 2-й класс: 3,5+2,5+3,5+2,5 = 12 метров погонных.
    • Допустим, для стен Борисыч решил использовать три слоя, тогда 12х3=36 м.
    • Одновременно учитываем, что высота шифера ЛП-П-3,0х1,5 составляет 1,5 м, а подвального помещения – 2,7 м. Значит, по высоте войдет немного меньше двух листов, поэтому погонные метры нужно удвоить: 36х2 = 72 п.м.
    • Осталось высчитать количество материала, для чего делим погонные метры на длину шифера: 72:3 = 24 листа.
    Бетон и армирование

    По нормативам толщина бетонных стен должна быть не менее 150 мм. Чтобы их сформировать потребуется доски для опалубки, арматура и бетонная смесь. Для расчета количества бетона воспользуемся формулой вычисления объема куба V = a•b•h, где:

    • a – длина погреба.
    • b – толщина стены.
    • h – высота.

    Чтобы упростить процесс подсчетов, определим значения по отдельности для каждой стенки, а результаты в итоге суммируем:

    • Проводим расчет бетона для длинных стен – 3,5•0,15•2,7 = 1,41 м³. Умножаем полученную цифру на 2 (стен-то две): 1,41•2 = 2,82 м³.
    • Для двух других стен – 2,5•0,15•2,7 = 1,01 м³. Удваиваем: 1,01•2 = 2,02 м³.
    • Вычислим объем бетонной смеси для пола: 3,5•0,15•2,5 = 1,31 м³.
    • Суммируем полученные значения, и получаем общий объем бетона: 2,82+2,02+1,31 = 6,15 м³.


    Чтобы обеспечить прочность конструкции, ее армируют металлическими прутьями сечением 0,8-10 мм. Из арматуры формируют решетку с ячейками 150×150 мм. Как высчитать количество этого материала для гаража, и сделать капитальный погреб несложно – достаточно рассчитать, сколько арматуры поместится по длине всех стен и пола с промежутками 150 мм. Удобнее это сделать отдельно по каждой плоскости:

    • По стене длиной 3,5 м – 3500:150 = 23 штуки. Для двух стен – 23•2 = 46 штук. Теперь выясним, сколько требуется погонных метров, умножив полученную цифру на высоту объекта – 46•2,7 = 124 погонных метров. Именно такова погонная длина арматуры для двух стен.
    • По стене длиной 2,5 м – 2500:150 = 16,6 штук. Для обеих стенок – 16,6•2 = 33,2 штуки. Считаем погонные метры – 33,2•2,7 = 89,64 погонных метров.
    • Для армирования пола аналогично получается 23 шт. по длине и 16,6 шт. по ширине. Суммируем 23+16,6 = 39,6 шт. Найдем погонную длину – 23•2,5 = 57,5, а также 16,6•3,5 = 58,1 погонных метров. Слаживаем значения – 57,5+58,1 = 115,6 погонных метров.
    • Общее количество арматуры – 124+89,64+115,6 ≈ 329 погонных метров.

     

    Кирпич

    Белый силикатный кирпич для строительства подвала использовать не стоит. Он быстро впитывает влагу и со временем разрушается. Газоблоки и пенолоки также не рекомендуется – материал хрупкий, требует основательной гидроизоляции и утепления. Оптимальный выбор – красный полнотелый кирпич со стандартными параметрами 250х120х65 мм.

    Наиболее распространенные способы кладки:

    • Полкирпича.
    • Один кирпич.
    • Полтора кирпича.

    При глубине подвального помещения более 3 м имеет смысл класть его стены в полтора кирпича. Это будет надежно, а затраты оправдают себя даже спустя десятилетия. Имея на руках проект, рассчитать объемы стройматериала довольно просто.


    Для примера рассмотрим, как посчитать кладку погреба под гаражом в полтора кирпича отдельно по каждой стене. В итоге результаты сведем в одно целое:

    • Выясним количество рядов по высоте помещения, для чего этот показатель разделим на высоту тычковой части кирпичика – 2700:65 = 41,5 рядов.
    • Считаем, сколько кирпичей входит в один ряд стены 3,5 м. Делим длину стены на ширину тычковой грани кирпича – 3500:120 = 29 штук. Одновременно нужно высчитать количество материала, который будет расположен перпендикулярно тычковой стороне пары кирпичей. Здесь все просто: на два кирпичика приходится один, следовательно – 29:2 = 14,5 штук. Суммируем, и получаем количество материала на один ряд стенки 3,5 м – 29+14,5 = 43,5 штуки.

    • Теперь считаем материал для всей стены, умножаем количество рядов на численность кирпича в одном ряду – 41,5•43,5 = 1805 штук. Поскольку стены две, то умножим на 2 и получим – 1805•2 = 3610 штук.
    • Аналогичные действия производим и с двумя другими стенками – 2500:120 = 20,8 шт. В одном ряду перпендикулярных кирпичей – 20,8:2 = 10,4 штуки. Суммируем значения – 20,8+10,4 = 31,2 шт. Общее количество кирпичей для стены 2,5 м – 31,2•41,5 = 1291,68 штук. Удваиваем, и получаем для двух стен – 1291,68•2 = 2583,36 шт.
    • В итоге для стройки понадобится – 3610+2583,36 = 6193,36 штук кирпичей.
    Утеплитель пенопласт

    Отличный теплоизолятор, который не токсичен и не боится влаги. Если говорить о теплоизоляционных свойствах пенопласта, то его слой в 100 мм способен заменить метр бетонной стены.

    Знать, как выкопать и утеплить погреб в собственном гараже – это еще не все, нужно уметь вести подсчет материала. Здесь особо ничего сложного нет – расчет количества выполняется по формуле S = a•b, где a – это длина, b – ширина:

    • Площадь одной стены длиной 3,5 м (высота у нас 2,7 м) – 3,5•2,7 = 9,45 м². Умножим на два, и получим квадратуру двух стен – 9,45•2 = 18,9 м².
    • Идентично поступаем с двумя другими стенами – 2,5•2,7 = 6,75 м². Удваиваем – 6,75•2 = 13,5 м².
    • Площадь потолка – 3,5•2,5 = 8,75 м².
    • Общая площадь стен и потолка – 18,9+13,5+8,75 = 41,15 м². Именно столько пенопласта нужно для утепления.

    Как правильно выкопать и соорудить надежный подвал в собственном гараже: практический этап

    Готовим инструмент

    Для выполнения работ нужно собрать комплект инструментов:

    • Штыковые и совковые лопаты.
    • Тачка и ведра для вывоза грунта.
    • Рулетка и строительный уровень.
    • Кровельная горелка, виброплита.
    • Шнур, электродрель, бетономешалка, кельма.
    • Крепежные детали для сборки опалубки.

    Технология строительства подвального помещения

    • Разметка котлована – используется рулетка, колья и шнур. В нашем варианте размер ямы – 3,5х2,5 м. Натянутые шнуры обеспечат ровные линии. По всему периметру котлован должен быть больше на 100-150 мм от проектируемого размера. Это позволит обработать стены гидроизоляцией. Нельзя расширять яму так, чтобы расстояние до внутренней стены гаража оставалось менее 300 мм, в противном случае возможно разрушение всей конструкции.
    • При помощи лопат или другой землеройной техники вынуть грунт по меткам (проверяем диагонали) на глубину около трех метров. В глубину также копаем больше намеченного на 200-300 мм, учитывая подушку из песка или щебня и бетонную заливку. Вот и все тонкости о том, как выкопать самостоятельно погреб в гараже, теперь приступаем к обустройству пола.
    Пол
    • Выровнять грунт, засыпать пол слоем щебня фракции 10-20 мм (толщина засыпки 50 мм), утрамбовать виброплитой или вручную. Через каждый метр вбить обрезки арматуры так, чтобы они возвышались над щебнем на 50 мм, и выровнять их по строительному уровню.
    • Залить бетон поверх кольев, дать бетону набрать прочность в течение 10-12 дней.

    • Застелить дно рулонным Бикростом с перехлестом 50 мм, склеивая полосы кровельной горелкой. По границам бетонного пола Бикрост нужно выпускать на 400-500 мм, чтобы сделать нахлест и склейку гидроизоляции на стенах.
    • По периметру подбетонки выставить опалубку высотой 100 мм. Уложить арматуру на пол крест-накрест шагом 150-200 мм, скрутить проволокой или сварить электросваркой. Если стены будут из фундаментных блоков ФБС или кирпича, то можно заливать бетон в опалубку.

    Если стены будут заливные, то придется делать связку – нарезать прутья длиной по 500-700 мм, согнуть под углом 90 градусов, приварить к арматуре пола. Один конец останется над поверхностью бетона, к нему приваривают арматурный каркас стены. Такие связки нужно сделать через каждые 300-600 мм по всему периметру.

    Важно! Арматура класса А-500С имеет хорошую свариваемость благодаря ее химическому составу, чего не скажешь о материале категории А-400.

     

    Стены

    Продолжаем тему заливных стен. К торчащим из пола прутьям нужно приварить арматурный каркас стен, и установить опалубку. Делать ее следует из досок толщиной не менее 30-40 мм, чтобы смесь не выдавило. И вообще, лучше заливать бетон послойно, делая опалубку высотой 300-400 мм, а после засыхания поднимать ее на новый уровень.

    В готовую опалубку заливаем бетон, ждем затвердевания, после снимаем доски. Теперь надо приклеить оставшийся снаружи Бикрост на стены (мы укладывали его с напуском по краям пола). Сразу же оклеиваем рулонным материалом все стены. Да, будет сложно, но не настолько, как вырыть глубокий погреб в готовом гараже или на даче.

    Теперь остается выполнить обратную засыпку глины или так называемый глиняный замок. Брать ее можно из грунта, вынутого при копке котлована. Уровень засыпки должен быть выше уровня земли на 300-400 мм, за 12 месяцев она осядет.

    Совет! Если опалубку обшить изнутри тонкой фанерой, то стены получатся практически идеально ровными. Не стоит забывать о вентиляционной системе (об этом ниже), и своевременно проложить каналы в нужных местах.

    Если стены возводятся из кирпича, то между рядами не помешает уложить арматуру. Так конструкция будет надежнее. При использовании асбоцементных листов их устанавливают в несколько слоев, оставляя небольшой зазор.

    Потолок

    В определенных случаях, еще на фазе строительства гаража, есть смысл воспользоваться железобетонными плитами, и накрыть ими подвальное помещение. Но такой метод все равно связан с работами по оборудованию люка и заделке швов.

    Другой вариант – это потолок из заливного бетона. Его реализация нам уже знакома: изготовление опалубки, но с подпоркой снизу. Несущими элементами выступают деревянные брусья. Сверху укладывают листы влагостойкой фанеры или OSB толщиной 20-30 мм. Место для лаза обустраивается в удобном для вас месте.


    Как и при возведении пола, здесь понадобится армирование из прутьев сечением 12-15 мм. Габариты нашей конструкции – 3,5х2,5 м с ячейками 150х150 мм. Делают две идентичные решетки: первую укладывают сверху OSB на подпорках высотой 50 мм, вторую – выше первой на 50 мм. Теперь все готово к заливке бетона.

    Лестница

    Нет, еще рано говорить о том, как в погребе своими руками сделать надежные полки для банок с консервацией, надо в него еще попасть. Лестница должна быть надежной и удобной. Самые популярные материалы для ее изготовления – бетон, металл и древесина.

    Сравнительно недорого обойдется конструкция из древесины. Минимальная толщина досок – не менее 20 мм. Монолитная лестница из бетона несколько сложнее в производстве из-за сложностей, связанных с армированием. Для металлической лестницы используют швеллер и листовой металл.

    Оптимальные размеры элементов лестничной конструкции:

    1. Ширина ступеней – 800-900 мм.
    2. Ширина проступи – 300 мм.
    3. Высота ступеней – 200-250 мм.

    Утепление подвального помещения

    Если не утеплить погреб, то зимой там может быть весьма холодно, а результат – замороженные овощи и банки с консервами. Для теплоизолирования часто берут пенопласт толщиной от 50 мм.

    Листы нужно крепить с внешней стороны стен, так точка росы окажется снаружи. В случае отсутствия такой возможности, пенопласт монтируют изнутри на деревянную обрешетку. Поверх нее нужно закрепить пароизоляцию, и только потом уложить плиты утеплителя.

    Как организовать вентиляцию или вытяжку

    Хорошее вентилирование – это гарантия отсутствия плесени и сырости. Планировать схему вентиляции в погребе собственного гаража стоит заранее, еще на стадии подсчета количества материалов. Застройщик вправе выбрать три варианта проветривания своего «бункера».

    Естественная вентиляция

    Самый простой метод организации циркулирования воздуха. Для его реализации достаточно всего две трубы: первая работает на приток свежего воздуха, а вторая – вытягивает его из помещения. Вот несколько рекомендаций:

    • Вытяжную трубу монтируют под самым потолком, она проходит вертикально сквозь гаражную постройку и выходит над кровлей на высоту 0,5 м. Через это отверстие выходит подогретый воздух.
    • За приток свежего воздуха отвечает вторая труба. Выходное отверстие должно находиться на уровне 50-100 мм над уровнем пола, а входное – на улице в 300мм над уровнем земли.

    • Чтобы защитить помещение от грызунов, на трубу обязательно нужно поставить сетку.
    • Для регулировки уровня поступающего и выходящего воздуха на трубах не помешает поставить шиберные задвижки или хотя бы предусмотреть крышки.
    • Теплоизолирование воздуховодов поможет избежать зимой закупоривания труб инеем.

    Стоимость проведения работ минимальна, поскольку очень проста в реализации. При организации естественной вентиляции подвала в гараже даже у новичков не должно возникнуть никаких проблем.

    Принудительная вентиляция

    Бывает, что естественного притока воздуха не хватает, тогда его направляют принудительно. Такой способ вентилирования полностью контролируем, поскольку предусматривает эксплуатацию электрических систем.

    Конструктивно вытяжка делается из таких же труб, как и случае с естественным проветриванием. Такой механизм работает независимо от погодных условий, поэтому более привлекателен.

    Механизированная вентиляция

    Зимой активное проникновение холодного воздуха способствует образованию в системе инея, который закупоривает отверстия, и снижает эффективность вентилирования. Для этого некоторые умельцы ставят в трубы нагревательные элементы, имитируя таким образом механизированную структуру.

    Настоящие современные агрегаты такого типа состоят из сложных агрегатов, которые управляются посредством программного обеспечения. Затраты на такую вентиляцию для небольшого погреба в частном гараже вряд ли будут оправданы, поэтому ее редко кто использует в подобных условиях.

    Резюме

    • Перед началом строительства нужно ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к подвальным помещениям, определиться с его габаритами.
    • Важно уяснить порядок выбора и подсчета количества материала.
    • Котлован должен быть расположен на достаточном удалении от несущих конструкций строения.
    • Погреб нужно обязательно оборудовать качественной гидро- и теплоизоляцией, вентиляцией.
    • Оптимальный способ спуска в подвальное помещение – приставная лестница из дерева или металла, которая опускается через люк.
    • Выбор устройств для электропроводки нужно производить с учетом их защищенности от коррозии и влаги.

     

    Варианты подвалов в гараже. Виды погребов

    Варианты подвалов в гараже. Виды погребов

    Как построить погреб в гараже подходящего вида из всех существующих? Необходимо изучить все возможные варианты обустройства и выбрать приемлемый.

    Обустройство погреба в гараже с хозблоком возможно двух типов — расположенные под домом или стоящие отдельно. Поскольку интересующий нас своими руками погреб в гараже не строится отдельно, то его вид можно определить глубиной размещения.

    Гараж своими руками с погребом может быть оснащен ямой для закладки продукции на зиму. Сделать такую конструкцию очень просто даже из смотровой ямы, особенно если взять цистерну и вкопать её в землю. Это самый элементарный метод, как обустроить погреб.

    В готовом гараже можно вырыть яму небольшого размера для закладки овощей на хранение. Такой вариант сделать совсем не сложно, работы примерно такие же, как и в случае с смотровой ямой, обустраиваемой в гаражном помещении, но некоторые владельцы упрощают работы, используя для этих нужд емкость, которую заглубляют в грунт целиком.

    Полузаглубленный

    Такое хранилище можно сделать даже на переувлажненных местностях, поскольку его глубина всего около метра. Стены такой ямы заливаются шлакобетоном или обычным бетонным раствором, выкладываются кирпичом. Гидроизоляция требует применения оклеечного типа или обмазки.

    Полностью заглубленный

    Наиболее популярная разновидность подземных хранилищ, яма которых копается на 3 метра вглубь. Такое обустройство требует изучения уровня грунтовых вод. Оптимальным будет дно конструкции на полметра выше подземной воды.

    Мини погреб в гараже. Виды погребов –, какими они бывают?

    Подвалы в гаражах отличаются друг от друга показателем их заглубления в землю. Наиболее распространенным вариантом считается погреб с глубиной от 1,6 до 3 м. Такой тип «гаражной ямы» называют полностью заглубленным. В нем можно хранить любые запасы, заготовленные на зиму рачительными хозяйками.

    Немного реже строятся полузаглубленные подвалы. Их углубляют в грунт не более чем на метр. При желании можно сделать и так называемый наземный погреб – выкопать небольшую яму на полу гаража и поместить в нее какую-либо пластиковую емкость.

    При выборе вида гаражного подвала следует принимать во внимание глубину залегания почвенных вод в конкретной местности. Специалисты советуют строить погреба, основания которых от источника влаги удалены хотя бы на 0,5 м.

    Строительство погреба

    Заглубленные хранилища обычно возводятся под капитальными гаражами с относительно большими площадями. Размеры таких подвалов, в принципе, могут быть любыми. На практике роют ямы шириной не более 2,5 м и глубиной около 2 м. Все работы ведутся по заранее составленному плану (чертежи постройки, схемы тепло- и гидроизоляции, набор используемых материалов и так далее).

    Заглубленные подвалы лучше всего делать одновременно с возведением самого гаража. Но вполне можно построить погреб и в готовом сооружении – технология выполнения строительных мероприятий будет одинакова. Просто в уже эксплуатируемом гараже нельзя будет пользоваться специальной техникой для рытья котлована. Работы придется выполнять при помощи лопаты и другого инструмента, не надеясь на помощь машин.

    Заглубленный подвал

    Несколько важных советов, помогающих правильно построить подвал в гараже своими руками:

    • Если почва на вашем земельном участке очень влажная либо грунтовые воды поднимаются высоко, яму требуется возводить из монолитного бетона, который обладает большой плотностью и влагонепроницаемостью.
    • При строительстве одновременно гаража и подвала лучше всего делать ленточный фундамент – он станет «заменой» части стен погреба.
    • В сухих почвах допускается строительство облегченных подвальных стен из кровельного асбестоцементного шифера.

    Далее мы подробно опишем, как правильно выбирать материалы для разных элементов планируемого хранилища.

    Источник: https://domastroevo.ru/novosti/kak-vykopat-pogreb-v-garazhe-podval-v-gotovom-garazhe

    Как сделать смотровую яму в гараже с подвалом. Гараж с подвалом и смотровой ямой: подробный проект

    Для любого автомобилиста гараж со смотровой ямой – это место, где он может пропадать часами, а то и днями. Днище подварить, проверить не появились ли новые дыры в глушителе, выяснить откуда льётся масло. Куда же без ямы? Свою ласточку необходимо обследовать со всех сторон. Да и подвал не помешает.

    Надёжное хранилище для консервации и овощей. Так что, если уж строить гараж, то нужно выжать из этой идеи как можно больше пользы. Составление грамотного проекта – первый и самый важный шаг навстречу к успешной его реализации.

    Основное требование к любому подвальному помещению – оно должно быть сухим, удобным в пользовании и прослужить долгое время.

    Смотровая яма в гараже.

    Следовательно, на этапе проектирования следует уделить особое внимание следующим вопросам:

    1. Архитектура совмещения подвала и гаража. Расположение входа (люк или проход через смотровую яму).
    2. Конструкция подвала, погреба или смотровой ямы. Прослеживание зависимости между весом автомобиля, размерами гаража, местностью, глубиной промерзания почвы, уровнем залегания грунтовых вод, типом грунта и конструктивными решениями.
    3. Изоляция. Выбор специального материала.
    4. Система вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.
    5. Электроснабжение.

    Преимущества строения:

    • незаменимое место хранения предметов, которым в доме просто нет места, и, которые в любой момент могут понадобиться;
    • можно использовать как «место зимовки» припасов;
    • если размеры подвала позволяют – возможность переоборудования под мастерскую для отдельных работ;
    • гаражный бокс с подвалом и смотровой ямой всегда будет в цене.

    Дом с подвалом и гаражом

    Проекты подобных домов весьма спорные. С одной стороны, значительно увеличивается стоимость постройки, с другой, это упрощает жизнь. И места для хранения чего-либо больше, и машина под боком. Но в конечном итоге, возможность реализации подобного проекта больше зависит от факторов геологии.

    А именно:

    1. Тип грунта. При работе с отдельными видами грунта не обойтись без участия дорогостоящей спецтехники.
    2. Высота залегания грунтовых вод. Чем выше уровень – тем выше стоимость работ по гидроизоляции.

    Идея дома с подвалом и гаражом достаточно интересна. Но без качественной вентиляции, гидроизоляции и отопления, зона отдыха, спортзал, котельная, размещенные в подвале, рискуют превратиться в болото. Подобный проект необходимо тщательно продумать и просчитать.

    Варианты исполнения

    Схема смотровой ямы.

    Существует немало примеров проектов гаражей с подвальным помещением и смотровой ямой. Рассмотрим некоторые из них:

    1. Погреб углублен, вход со смотровой ямы. Очень распространённый вариант, часто используется в гаражных кооперативах.
    2. Раздельный вход для подвала и гаражный бокс. Чаще используется для капитальных сооружений.

    Более подробно остановимся на первом варианте.

    Проект гаража с подвальным помещением и смотровой ямой

    Размеры подвального помещения лучше планировать в соответствии с габаритами гаража, а стены делать толще, так как они будут представлять собой фундамент для стен гаражного бокса. Предпочтительный материал: монолитные железобетонные блоки или бетонированные конструкции.

    Рассмотрим этапы постройки гаража, касающиеся подвального помещения.

    Пол и стены подвала

    На поверхность, застывшего на дне гаража битума, застилается водонепроницаемый материал, например:

    • рубероид – материал прост в монтаже, дешевый;
    • еврорубероид – более дорогой материал, имеет два слоя из гранитной посыпки и полиэтиленовой плёнки;
    • полимерные мембраны – не ограниченный срок эксплуатации, материал стойкий к химическим, температурным и механическим воздействиям, необходимо привлечение специалистов для применения в строительстве;
    • проникающая гидроизоляция – блокирует проникновение влаги в бетон, передовое средство;
    • «жидкая резина» – битумно-полимерный состав, представляет собой эластичную резиноподобную сплошную мембрану.

    Стены погреба также необходимо защитить от влаги специальными материалами, рассмотренными выше. Внутреннюю поверхность покрыть слоем штукатурки.

    Вентиляционная система

    Обустройство смотровой ямы и подвала в гараже.

    Наличие рабочей и эффективной системы вентиляции предотвращает скопление влаги и появление сырости. Дерево не будет гнить, а на металле вы еще не скоро увидите ржавчину.

    Различают два вида вентиляции подвала гаража:

    1. Простая. Вентиляция происходит естественным образом, потоком воздуха – сквозняком. Необходима установка двух труб – вытяжной и приточной. Способ более дешевый и надёжный.
    2. Принудительная. Реализована в виде вентиляторов, питающихся от электросети.

    Теперь можно приступать к возведению стен гаражного бокса и изготовлению кровли.

    Составление плана

    Продумайте место строения, оно не должно находиться:

    • на низменных участках – высокая вероятность притоков;
    • рядом с деревьями – корневища могут повредить постройку;
    • над теплотрассой или другими подземными коммуникациями.

    Документы проекта

    Документация – неотъемлемая часть проектирования.

    Видео сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

    Как в гараже сделать подвал

    Гараж с подвалом – очень удобное хозяйственное помещение, так как оно выполняет сразу несколько функций. Здесь можно не только хранить овощи и консервацию, подвал часто используется и как смотровая яма для ремонта автомобиля. Кому-то повезет приобрести гараж с уже готовым погребом, остальные же часто задумываются, каким образом можно создать подвал самостоятельно.

    Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд, главное – учитывать особенности проекта и предусмотреть некоторые детали, такие как освещение, гидроизоляцию и вентиляцию. В таком случае обустройство подвала в гараже окажется простым и не затратным.

    Лестница в подвал

    Как правильно спроектировать подвал в новом гараже

    Проще всего спроектировать погреб в гараже на этапе строительства. То есть учесть особенности на подготовительной стадии.

    Выбор материала может быть достаточно разнообразным, в зависимости от финансов и особенностей места, выбранного для строительства. Здесь подойдут фундаментные блоки, бетон или кирпич. Главное, чтобы материал подходил для подобного проекта. К примеру, силикатный кирпич не стоит использовать, так как он не может использоваться во влажной среде подвала.

    Первое, что нужно сделать для обустройства гаража с подвалом – вырыть котлован. Его оптимальная глубина составляет 2,5 метра, можно как выкопать его самостоятельно, так и при помощи экскаватора. Главное, чтобы стены котлована были ровными, для этого, в любом случае, придется применить ручной труд.

    Котлован в гараже

    Далее стенки готового котлована необходимо обшить, чтобы предотвратить осыпание грунта на этапе заливки. Здесь подойдут доски или обычная пластиковая пленка. Не лишним станет установка опалубки по верхнему краю.

    Сам фундамент лучше всего подойдет плитный или с использованием ленточной технологии. Для этого по периметру копается ленточное углубление с так называемыми «пятками» – более глубокими квадратными ямами – по углам и через каждый метр. После этого поверхность ровняется, засыпается песком, натягивается пленка или рубероид и покрывается арматурной сеткой. На дно заливается бетон. После полного высыхания формируется опалубка для стен и также заливается бетоном.

    Теперь подвал практически готов. Необходимо продумать, чем закрыть яму в гараже, какой материал больше подойдет именно вашему проекту. Проще всего использовать готовые плиты, и в них вырезать отверстие для входа в погреб. После чего можно проводить наружные работы по монтажу самой гаражной конструкции, а затем начинать отделочные работы.

    Накрытие плитами

    Как сделать погреб, если гараж уже построен

    Если с новым гаражом все довольно просто и понятно, то как сделать овощную яму в гараже, который уже построен? Здесь самым важным условием является не повредить уже существующую конструкцию. Для этого необходима грамотная разметка для того, чтобы выкопать котлован. Отступ от основных стен должен быть не менее 30 см, в идеале – 50 см. Необходимо приготовиться к физическим нагрузкам, так как выкопать погреб в гараже можно только вручную, далее повторяются все те же этапы, что и для погреба с нуля. Исключением станет только перекрытие.

    Из-за размеров гаража перекрытие придется делать самостоятельно, без использования готовых плит. Для этого в будущем погребе устанавливаются опоры, на которые кладется опалубка с учетом отверстия для входа в подвал. Далее опалубку необходимо залить слоем бетона в 35-40 см, чтобы перекрытие могло выдержать автомобиль. На этом заканчивается основной этап, за которым следует внутренняя отделка.

    Подвал в готовом гараже

    Особенности строительства и обустройства погреба

    Здесь присутствуют некоторые нюансы, которые крайне важно учитывать при строительстве.

    Гидроизоляция гаража

    Так как в любом погребе достаточно высокий уровень влажности, то, создавая проект гаража с подвалом, этот момент жизненно важно учесть. Помимо использования гидроизоляционных материалов и прослоек на этапе строительства, существует несколько хитростей, которые позволят сделать погреб сухим:

    • для защиты от грунтовых вод нужно создать дренажную систему по периметру фундамента;
    • самый эффективный материал для гидроизоляции подвала – рубероид;
    • во время проведения первичных гидроизоляционных работ можно использовать 2 слоя рубероида склеив их смолой;
    • гидроизоляционный материал должен выходить за границы погреба хотя бы на 10 см.

    Надежная гидроизоляция важна не только из-за уровня влажности в подвале, но и потому, что на гидроизол затем укладывается теплоизоляционный материал и вся отделка.

    По завершении строительства в подвале можно установить специальный прибор, помогающий регулировать влажность.

    Важно! Поддерживать сухость помогает вентиляция в овощной яме в гараже. Ее необходимо продумать еще на этапе строительства. Это может обычная вытяжка или вытяжка с дополнительным вентилятором. Также потребуются приточные трубы для погреба и для самого гаража.

    Гидроизоляция

    Как обустроить лестницу в подвал

    Лестница в гараже является ключевым элементом, ведь именно она будет давать доступ к подвальному помещению. Сама конструкция может быть двух типов:

    • приставная;
    • маршевая.

    Первая позволяет сэкономить место в погребе, и максимально проста в установке. А маршевая лестница при этом является более комфортной, но занимает много места и обычно устанавливается на этапе строительства. Ее крайне неудобно устанавливать в уже готовое помещение.

    Выбор материала для лестницы тоже может варьироваться. Древесина нуждается в дополнительной обработке антисептиками и антипренами из-за температуры и влажности подвального помещения, а вот металл достаточно покрыть несколькими слоями краски.

    Бетонные лестничные конструкции достаточно удобны, но нуждаются в дополнительной защите – их необходимо регулярно покрывать краской либо можно облицевать конструкцию плиткой.

    Существуют определенные параметры, по которым рекомендуется монтировать лестницу в подвал:

    1. Просвет от нижней ступеньки до балки перекрытия должен быть не менее 1,8 м.
    2. Максимальный уклон конструкции – 75 градусов.
    3. Ширина лестницы не должна превышать 90 см.
    4. Ширина одной ступеньки – 25-30 см, высота – 12-20 см.

    Соблюдая все эти параметры, можно собрать безопасную лестницу, по которой будет удобно совершать спуск в подвал без риска травмироваться.

    Лестница в подвал

    Как совместить подвал и смотровую яму в гараже

    Теоретически, овощная яма, сделанная в гараже своими руками, вполне может объединяться со смотровой. Для этого еще на этапе котлована необходимо копать с учетом смотровой ямы. Для этого глубина котлована ближе ко входу должна составлять 1-1,5 метра, в зависимости от роста владельца, а затем переходить в погреб. Если же в проекте гаража котлован уже есть, в нем можно установить подиум для работы под машиной.

    Некоторые моменты говорят в пользу такого соседства. Например, облегчение процесса строительства.

    С другой стороны, при совмещенных смотровых и овощных ямах, вход во вторую может быть осуществлен только через первую. Это затрудняет доступ в подвал, если машина стоит на ремонте.

    Самым оптимальным проектом станет разделение смотровой и погреба. Яма будет находиться ближе к входу, а подвал – у дальней стены. Таким образом, в погребе не будет лишней грязи, которая появляется во время ремонтных работ, и доступ в подвал всегда будет открыт.

    Совмещение смотровой ямы и подвала

    Освещение в подвале

    Для комфортной работы потребуется освещение смотровой ямы в гараже и дополнительное освещение в погребе, если они не совмещены.

    Важно! Так как подвалы относятся к помещениям с повышенными требованиями к безопасности использования электричества, здесь запрещено использовать открытую проводку. Можно применить туннельное освещение естественными источниками или использовать схему с понижающим электрическим трансформатором.

    Его необходимо установить в герметичный электрощиток, расположенный вне подвального помещения. Использование распределительных коробок в погребе не рекомендуется, кабель нужно смонтировать единой конструкцией.

    Светильник необходимо выбирать таким образом, чтобы он был защищен от попадания влаги и конденсата, а использование металлических элементов нужно свести к минимуму или же вовсе исключить. Располагать светильники рекомендуется на стенах, а не на потолке. Все выключатели должны быть герметичными.

    Если у владельца гаража нет достаточного опыта работы с электрическими системами, то по этому вопросу лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

    Освещение в подвале

    Вывод

    Соблюдая все правила и технологии подвал в гараже можно сделать безопасным и удобным к использованию.

    Garage Pit — Фотографии комнат и все о домашней дизайнерской мебели

    Grease Pit Www 69charger Nl Гаражная яма в 2019 году

    Смотровые ямы Гаражные ямы Atf Pits от GH Goodwin Ltd

    Моя ремонтная яма Первые испытания

    Смотровая яма Build

    Смотровые ямы, построенные для вас

    Multitune

    Гаражное оборудование By Give It A Go On Car Repair Pit Гаражная мастерская Гараж

    Medford Home имеет яму для механиков в гараже Newsday

    Premier Pits Гаражные ямы

    Смотровые ямы Ямы для осмотра автомобилей Гаражные ямы Class

    Premier Pits Гаражные ямы

    Inspection Pit

    Capital Area Contracting Austin Tx United States Oil

    Крышка смотровой ямы Page 1 Homes Gardens And Diy

    Гараж оштрафован после падения клиента Into Pit Ellis Whittam

    Начинаются работы в гараже Caterham 360 Build

    Garage Inspection Pit Screwfix Community Forum

    Ямы для осмотра автомобилей Осмотр сборных автомобилей

    Строительство гаражных ям

    Oslo Court Garage Fashion Study 9000 Gem 4co Pit Смазочные ямы Гаражный журнал Доска

    Смотровая яма для автомобилей Гаражная мастерская Гаражный дом

    Смотровые ямы для гаражей Мастерские Bawtry

    Отремонтированный гараж в студию Что бы вы сделали с

    Человек

    строит свою собственную ремонтную яму в своем гаражном обществе скорости

    Смотровые ямы Руководство по безопасности и охране труда Getech

    Ямы для транспортных средств государственного сектора Ямы Premier

    Смотровая яма, строение 90 003

    Смотровые ямы Ямы для осмотра автомобилей Класс

    Работник в гаражной яме Стоковое Фото 167805612 Alamy

    Смотровая яма

    Изображения Стоковые Фото Векторы Shutterstock

    Ремонт ямы для автобуса Forest Glen Компания Wight

    Смотровые ямы для коммерческих автомобилей

    Hansen Engineering And Consulting

    Автомобиль и смотровая яма в гараже Яма для авторемонтного центра

    Смотровая яма в гараже яма авторемонтного центра

    Гаражная яма Гаражная доска объявлений

    Здание Гаражная яма

    Гаражная яма Stop Gatineau Quebec Facebook

    Devonlube Ez Glide Pit Safety Cover

    24 лучших изображения гаражных ям в 2019 году Garage Tools Ca rriage

    The Great Pit Project Mg Owners Club

    Inspection Pit Lift Mig Welding Forum

    Как установить гаражные ямы Классический автомобиль Практические руководства и

    Garage Pit Libertin Dune

    Автосалон Коврик для парковки Коврик для гаража нестандартный дизайн

    Cv Show Everquip запускает смотровую яму Euro Spec

    26 01 2017 Ремонт ямы

    Как установить гаражные ямы Классический автомобиль Инструкции и

    The Great Pit Project Клуб владельцев Mg

    Смотровые ямы Смотровые ямы автомобилей Гаражные ямы класса

    Дом Приложение Garage Pit Octa

    Строительство Garage Pit

    Изображения Garage Pit Изображения Стоковые Фото Векторы Shutterstock

    R002c Inspection Pit Scalesc enes

    Сборные стальные ямы Levanta

    Пакет Mot Atl Pit Class 4 от Autoquip Гаражное оборудование

    Домкрат для гаражной ямы Blitz

    St Johns Garage Pit Home Facebook

    Планы гаражных ям Maylanhcu Co

    Яма для технического обслуживания автомобилей Мусор Гараж Stock Photo

    Яма для осмотра автомобилей Поиск в Google Магазин Гараж

    Коврик для гаражных ям Honda Размеры 190×80 см

    Грязный масляный автобус Смотровая яма в гараже

    Яма для домашнего гаража по площади

    Сборные стальные ямы Atf Эксперты Gemco

    в гараже Ямы Осмотр сборных транспортных средств

    Коврик для гаражных ям Kawasaki Размеры 190×80 см

    Китай Четыре стойки, два Le vel Underground Hydraulic Pit Car

    Wasp Tires Slot Car Garage Pit Scenery Wheel Rack X

    Motogp Garage Pit Mat

    Underground Garage Pit Parking Lift Производители Good

    Racecarsdirect Photos Com Showtrax Pit Wallings Garage Boarding

    Изображения Stock2 Shutterstock

    Смотровая яма в гараже Механик ремонтирует машину

    Гоночная трасса Гран-при Кьялами Яма Гараж

    Подготовка гаража Дэйв С. Roadrunner Sr2 Build

    Смотровые ямы, которые мы покрыли черным мотоциклетным готтом

    Logo Pro Garage Pit Mat 190 X 80cm

    Огни для механика Garage Pit Mike Holt S Forum

    Подробная информация об алюминиевой складной рабочей подставке Табл. e Поднос для гаражных ям Организатор для ящиков для гоночных автомобилей

    Rms Rta Inspection Pits Грузовые автобусы Мастерские Hartex

    Пустая яма Гараж Стоковое Фото Getty Images

    Гаражная яма

    Домашняя гаражная яма Thesrch Co

    Wasp Tyres Slot Car Гараж Пейзаж Пейзаж X 3

    Панель слесарных ям Mysummercarmods Com

    Garage Pit Liner Earthappening Co

    Garage Pit Stop Gatineau Quebec Facebook

    Фотографии гаража Pit Stop Фотографии Kalyani Nagar Pune

    Китай Гидравлический подземный гараж 9000 Подземный гараж

    Старый гараж с подземным гаражом 9000 Bricks Forum Bob Vila

    Garage Pit Illustration Twinkl

    Pit B Garage Bengkel Sepeda Motor

    Смотровая яма в An Старый заброшенный гараж Купите этот запас

    Смотровая яма для автомобилей Поиск в Google Гараж в 2019

    Механики в гаражной яме Стоковое Фото C Photography33

    Смотровая яма

    Вкладыш для гаражной ямы Aashah Co

    Devonlube Pit Net Safety Cover

    Гаражная яма Пейзаж 1200 мм Игрушки Игровой ящик для инструментов X


    Разрешение на строительство гаража и требования

    Перед тем, как начать свой проект, вам необходимо знать, какие правила применяются к вашей собственности и какие факторы могут повлиять на ваш проект. Вам нужно будет учесть:

    Статус исторической достопримечательности

    Любой проект, связанный с изменением внешнего вида памятников архитектуры или собственности в районах исторических памятников, должен быть рассмотрен сотрудниками Landmark Preservation перед началом работы. Соответствующие разрешения на зонирование, строительство, вырубку бордюров или отзывные разрешения, необходимые для проекта, будут выданы только после завершения анализа проекта и утверждения проекта. Чтобы определить статус достопримечательности вашего объекта, используйте инструмент DevelopDENVER справа.Затем посетите веб-страницу обзора дизайна для получения дополнительной информации.

    Зонирование

    Зонирование устанавливает стандарты для таких вещей, как размер и расположение построек, а также допустимое использование вашей собственности. Перед тем как начать строительство, вы должны убедиться, что ваш проект соответствует Денверскому кодексу зонирования. Используйте инструмент DevelopDENVER справа, чтобы определить зонирование вашей собственности. В результатах щелкните район своей зоны для получения описаний и определений; затем щелкните контекст своего района, чтобы получить дополнительную информацию о зонировании в вашем районе.

    бульвары

    Любой проект, который посягает на обозначенное отступление бульвара, должен пройти проверку бульваров. Некоторые бульвары и бульвары специально обозначены постановлением, чтобы сохранить их уникальный характер. Каждый обозначенный бульвар имеет свою ширину полосы отвода и правила отступления строений и знаков. Если вы не уверены, живете ли вы на обозначенной бульваре или в соответствии с особыми правилами вашего бульвара, введите свой адрес в инструмент DevelopDENVER справа.Посмотрите на «Обозначенные бульвары» на панели результатов слева. Если появится конкретный бульвар, нажмите кнопку «Подробности», чтобы получить информацию о неудачах.

    Denver Forestry

    Если какая-либо часть вашего проекта может повлиять на ствол, навес или корни уличных деревьев вокруг вашей собственности, перед тем, как начать, вы должны связаться с Denver Forestry по электронной почте (forestry@denvergov. org) или по телефону (720-913 -0651) для оценки вашего проекта. Любое удаление, обрезка или посадка деревьев в пределах полосы отвода должны быть разрешены Управлением городского лесничего.Повреждение уличных деревьев может привести к наложению административных санкций и / или штрафов. Посетите веб-страницу Denver Forestry и щелкните Ресурсы для владельцев недвижимости, чтобы получить информацию о найме лицензированной компании по обслуживанию деревьев или запросе разрешения.

    Строительный кодекс

    Строительный кодекс Денвера устанавливает минимальные стандарты строительства в целях обеспечения общественной безопасности, здоровья и благополучия. Процесс получения разрешений и проверки гарантирует, что все проекты домов соответствуют этим стандартам и что все жилища безопасны и пригодны для жилья на момент строительства.

    Расположение инженерных сетей

    При разработке проекта нужно знать, где расположены инженерные сети. Вы не можете строить поверх существующих коммуникаций. Прежде чем копать, обратитесь в Центр уведомлений коммунальных предприятий штата Колорадо по телефону 1-800-922-1987 или 811, чтобы отметить подземные коммуникации для вашего проекта.

    Расположение существующих канализационных сетей

    Если вы планируете построить новое сооружение над существующей канализационной канализацией или в пределах 2 футов от нее, вам необходимо заменить канализационную трубу на одобренные материалы.Сантехнический подрядчик может помочь вам найти линии канализации на вашем участке. Посетите раздел «Разрешение на использование и дренаж сточных вод» (SUDP) для получения информации о применении, инструкциях и другой конкретной информации. Свяжитесь с Департаментом общественных работ по телефону 303-446-3759 для получения дополнительной информации.

    Транспорт

    Транспортная проверка и одобрение необходимы, если вы меняете местоположение любых проездов, которые соединяются с общественными улицами, или предлагаете улучшения, такие как изменение ширины бордюра в «полосе отвода» (ROW), которая включает в себя общественные улицы и тротуары. Все проекты полосы отвода должны выполняться лицензированным подрядчиком и в полном соответствии с Уставом города, постановлениями, процессами получения разрешений и всеми другими применимыми стандартами, спецификациями и требованиями. Лицензированные подрядчики могут получить разрешения на полосу отвода в отделе разрешений на общественные работы, 2000 West 3rd Avenue, или непосредственно у инспектора полосы отвода по телефону (303) 446-3469. ПРИМЕЧАНИЕ. Перестройка проезжей части, которая соединяется с переулком, а не с общественной улицей или тротуаром, не требует проверки транспорта.

    Предотвращение падений мастерской

    Для тех, кто хочет установить смотровую яму, есть только два юридических соображения.Во-первых, у вас есть разрешение на строительство? И соблюдает ли компания, устанавливающая смотровую яму, BS EN 1090 «Производство стальных и алюминиевых конструкций»? Водонепроницаемые стальные смотровые колодцы заменили бетонные колодцы, которые могут протекать и требовать откачки стоячей воды. Бетон также трескается под тяжестью тяжелых транспортных средств, которые постоянно перекатываются через верх, что сокращает срок его службы. Стальные ямы состоят из сваренных между собой секций, выполненных в виде баржи.

    Любая смотровая яма, установленная после 1 июля 2014 года, должна соответствовать требованиям к строительной продукции и маркировке CE, в противном случае местный орган по стандартам торговли может остановить бизнес до тех пор, пока компания не докажет, что оно соответствует правилам.

    Карьеры, как правило, изготавливаются на заказ, отмечает Джонатан Вудхед, менеджер по развитию бизнеса компании Premier Pits. «Ямы, которые мы предоставляем нашим клиентам, сделаны на заказ; каждому заказчику нужна разная длина и глубина в соответствии со своими требованиями », — говорит он. Как правило, монтажная бригада выкапывает траншею, затем устанавливает и сваривает готовые секции, на выполнение которых требуется до недели.

    Закон не требует соблюдения мер безопасности и защиты здоровья при установке и последующем использовании смотровой ямы. Но компания по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств должна провести оценку рисков для смотровой ямы и принять меры безопасности (см. Также вставку ниже), чтобы предотвратить следующее:

    • Падение в яму

    • Скольжение на ступенях доступа

    • Пожар или удушение в результате скопления газов, паров или выброса топлива

    • Травма в результате падения транспортного средства или других предметов на работника в яме

    • Травмы головы в результате контакта с транспортным средством над ямой.

    Источником советов по безопасности на карьерах является собственная схема аккредитации мастерских IRTE (см. Также https: // is.gd / enuxix). За три года, прошедшие с момента запуска, было проверено более 200. По словам Джона Истмана, председателя совета профессионального сектора IRTE, оценщик обратится к семинару, если смотровая яма не соответствует своему назначению, и ему сообщат, какие шаги необходимо предпринять для получения аккредитации. Он поясняет: «Это Это может быть доступ, освещение, достаточно ли глубокая яма для работы под транспортным средством, есть ли достаточная защита от падения людей или есть ли лента или знак, служащие каким-либо барьером. «

    Содействие безопасности с помощью передовой практики и схем аккредитации работает, — говорит он, — равно как и ретроспективное применение руководящих указаний по охране труда и технике безопасности (HSE) после инцидента — хотя, конечно, это может быть слишком поздно для несчастной жертвы аварии.

    Поучительный рассказ об этом происшествии пришел из юго-восточного Лондона. Ранее в этом году Lewisham Council был оштрафован на 150 000 фунтов стерлингов и был вынужден выплатить 65 000 фунтов стерлингов компенсации после того, как посетитель его сервисного центра Wearside получил травму головы после падения в смотровую яму.Местные власти были признаны виновными в неспособности управлять и контролировать риск падения людей в ямы для осмотра транспортных средств, несмотря на то, что ранее получали рекомендации от HSE по устранению этой проблемы.

    В ответ он сообщил, что пересмотрел свою оценку риска для посетителей, ограничил доступ в мастерскую и отремонтировал пять приямков для модернизации крышек приямков и систем ограждения ступеней приямка.

    Несколько монтажников приямков, к которым обращались для написания этой статьи, сказали, что передовой опыт должен включать в себя покраску шевронов на полу вокруг приямка и покраску обозначенных проходов на полу на безопасном расстоянии от смотровой колодца.

    Более крупными вложениями будет установка полноразмерных выдвижных крышек, которые скользят по яме, когда она не используется. Поскольку они достаточно жесткие, чтобы выдерживать вес человека, они устраняют риск падения, но не всегда являются практическим решением. Чтобы пол смотровой ямы оставался чистым, можно также установить углубления для оборудования для хранения инструментов и оборудования, такого как слив отработанного масла и катушки для масла / смазки.

    ПОДНИМАЮТСЯ

    Альтернативой погружению под автомобиль в яму является подъём автомобиля.Напольные колонные подъемники подходят для работы под транспортными средствами, а также для замены шин, а также могут помочь там, где есть ограниченный доступ к транспортному средству. Они также более безопасны для автомобилей, работающих на бензине, чем ямы, из-за более высокой температуры воспламенения бензина (-43 ° C для воспламенения от искры по сравнению с + 52 ° C для дизельного топлива).

    Стив Браунд, менеджер по маркетингу компании TotalKare из Уэст-Мидлендса, занимающейся продажей колонных подъемников, утверждает, что глубина смотровых ям может быть неподходящей для работы с компонентами, расположенными рядом с внешней частью автомобиля, такими как поворотные шкворни рулевого шарнира.

    Для Кейта Симса, директора по эксплуатации дилерской группы MAN HRVS, смотровые ямы — лучший выбор. «У нас есть несколько комплектов колонных подъемников в наших представительствах, но для их настройки требуется время», — говорит он. «Техники используют их в основном для ремонта и обслуживания автобусов или там, где могут возникнуть проблемы с доступом, если этот автомобиль проехал через яму», — объясняет Симс.

    Независимо от того, работаете ли вы на уровне пола или ниже, важным аспектом эффективной работы является освещение, а важным аспектом безопасности освещения является целостность светильника.

    Стив Хант из Premier Pits отмечает, что свет должен быть не только пыле- и водонепроницаемым, но и огнестойким, чтобы предотвратить возгорание.

    РУКОВОДСТВО ПО ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ

    Роль исполнительного органа по охране труда и технике безопасности заключается в обеспечении соблюдения законодательства, изложенного в Законе о здоровье и безопасности на рабочем месте 1974 года, Правилах управления (1999) и Правилах работы на высоте (2005). Они требуют от работодателей оценки рисков для здоровья и безопасности всех своих сотрудников и определения того, что им нужно делать для выполнения своих юридических обязанностей по предотвращению или контролю этих рисков и обеспечению здоровья и безопасности своих сотрудников.HSE предлагает рекомендации относительно обязанностей, которые должна выполнять мастерская с инспекционной ямой (например, https://is.gd/dayuro и https://is.gd/ubufob).

    ■ Ограничить доступ

    Ограничить доступ для людей, которые должны быть там. Постарайтесь физически отделить смотровые ямы, изменить планировку мастерской или использовать знаки и надзор, чтобы обеспечить соблюдение правил

    ■ Мост через яму

    Установите передвижной мост через яму с открытыми поручнями, которые также можно использовать в качестве безопасная платформа для работы

    ■ Барьеры

    Используйте ограждения, цепи или выдвижные ограждения в качестве гибкой защиты для рабочих у края приямка

    ■ Улучшите видимость

    Используйте освещение приямка в рабочее время (см. также https: // is.gd / igejaj). Четко обозначьте края ямы, например, покрасьте чередующиеся черные и желтые полосы.

    ■ Уменьшите риск поскользнуться и споткнуться

    Используйте противоскользящий материал вокруг ямы. Не допускайте попадания препятствий на территорию и в яму и немедленно устраняйте разливы.

    ■ Доступ

    Обеспечьте по крайней мере одну фиксированную точку входа / выхода с дополнительными, отдельными, пригодными для использования средствами эвакуации там, где это необходимо, например, где выход может быть заблокирован у припаркованного автомобиля или для ям длиной более 9 м

    ■ Предотвращение пожара и удушья

    Топливо и пары, которые тяжелее воздуха, имеют тенденцию опускаться на дно ямы и создавать опасность возгорания или удушья. Поэтому избегайте любых горячих работ на топливном баке или топливопроводе или вблизи них, включая дизельные системы. Храните портативные устройства, работающие на сжиженном нефтяном газе, на безопасном расстоянии от ямы. Слейте хладагенты перед работой с кондиционерами. Выполняйте сварку только в яме с эффективной вытяжной вентиляцией. Не оставляйте машины на холостом ходу над ямами

    ■ Падающие предметы

    Выделенные края ямы (шириной примерно 150 мм) являются полезным ориентиром для размещения транспортных средств; зеркала тоже могут помочь. Водители также должны по возможности пользоваться услугами банкира.Также удалите выброшенные или замененные детали. Не оставляйте инструменты или другие предметы вокруг фартука ямы.

    В чем разница между бетонной ямой для цеха и стальной сборной ямой?

    Как выбрать лучший вариант для автомастерской

    Когда вы думаете о расширении сервисных мощностей вашей мастерской по ремонту тяжелых транспортных средств, сервисные ямы могут стать отличным вложением. По сравнению с автомобильными подъемниками, ямы для обслуживания могут предложить вашему бизнесу большую пропускную способность, повышенную безопасность и гораздо более низкие эксплуатационные расходы.

    Но хотя выбор установки сервисной ямы может быть «легкой задачей», выбор между бетонной сервисной ямой и сборной стальной ямой может быть немного сложнее.

    Хотя оба варианта в конечном итоге представляют собой рабочие котлованы, существуют некоторые большие различия в способах строительства каждого из них, которые могут иметь большое влияние на ваш бизнес.

    Мы рассмотрели несколько проблем, чтобы помочь вам выбрать правильный вариант ямы для обслуживания вашего бизнеса.

    Как устанавливается приямок для обслуживания бетона

    В вашем цехе необходимо создать бетонную яму, на что уходит много времени.Плиту для пола нужно залить, затем боковые стены либо заделать, либо сформировать и залить бетоном.

    Этот длительный процесс может серьезно нарушить работу вашей мастерской.

    Поскольку ширина приямка составляет около 1400 мм, а отверстие приямка составляет 950 мм, необходима бетонная плита, выступающая за край приямка. Также очень сложно встроить систему вентиляции и домкратные рельсы в бетонную яму.

    Преимущество сборной мастерской

    Напротив, сборный стальной приямок Леванта доставляется вам полностью готовым к установке.

    Сборный котлован поднимается на место, засыпается, и пол мастерской заливается до края стального котлована. Подъемные рельсы и арматура сбоку ямы спроектированы так, чтобы вам было спокойнее. Он даже имеет двухкомпонентное эпоксидное покрытие изнутри и предварительно подсоединен к изолятору, а это означает, что одно электрическое соединение — это все, что требуется для питания служебной ямы.

    Примерно через 4 дня сборный котлован будет полностью готов к эксплуатации.

    Рассмотрите общие затраты на варианты приямка для мастерской

    Хотя необработанная конструкция бетонной ямы поначалу может показаться более дешевым вариантом, на самом деле, если вы включите следующие элементы — некоторые из которых требуются для соблюдения требований, — это окажется более дорогостоящим мероприятием. Кроме того, строительство бетонной ямы на месте займет намного больше времени, чем сборная, и это очень трудозатратно.

    Чтобы ваша сборная яма для мастерской Levanta прибыла на место проведения мастерской в ​​готовом виде, вы можете включить следующие дополнительные функции:

    • Живопись
    • Вентиляция с выходом в приямок
    • Взрывозащищенное освещение и кронштейны
    • Рельсовые домкраты
    • Ниши в боковой стене приямка
    • Лестницы и аварийные трапы
    • Услуги, такие как сжатый воздух

    На следующем рисунке показан вид с торца сборного котлована для мастерской «Леванта».На нем показаны детали конструкции, а также то, как сборный блок устанавливается в земле.

    Позвоните в Леванту прямо сейчас по телефону 1300 577 541, чтобы узнать, как мы можем спроектировать, построить и установить прочную сборную яму для обслуживания вашей мастерской по производству тяжелых транспортных средств.

    Сборные заглушки | Мастерские грузовиков и автобусов

    Этот тип ямы для обслуживания, также называемый ямой для обслуживания, идеально подходит для операторов грузовиков или автобусов, которым требуется быстрое и экономичное место для обслуживания.

    Построенные более 30 лет на нашем производственном предприятии в Сиднее, приямки Hartex полностью сборные и оборудуются вне строительной площадки, что обеспечивает самую быструю установку приямков для грузовых автомобилей или автобусов в стране, при этом некоторые колодцы устанавливаются и вводятся в эксплуатацию. за 4 дня. Ямы изготавливаются нестандартной длины и доставляются во все части Австралии, а также к постоянно растущей международной клиентуре. Hartex — ЕДИНСТВЕННЫЙ австралийский производитель колодцев для обслуживания.

    Благодаря нашему обширному опыту в предоставлении таких решений под ключ, наши клиенты доверяют Hartex Engineering поставку этих сложных сборных систем карьера. В конце концов, это слишком рискованное предприятие — заключать контракт с неопытной компанией, практически не имеющей доказательств выполнения такого рода работы. Мы настоятельно рекомендуем вам искать ссылки на похожие вакансии, которые обещает вам ваш потенциальный строитель сервисных ям. Мы поддерживаем нашу продукцию, поэтому система погружения в яму Hartex стала отраслевым эталоном в Австралии и на наших быстрорастущих международных рынках.

    При настройке в качестве приямка для обслуживания грузовиков мы можем построить отстойные приямки Hartex длиной от 6 до 40 м по индивидуальному заказу, обслуживая малые грузовые автомобили, двухместные вагоны B и автопоезда.Наши сборные системы приямка также могут быть настроены для большого разнообразия автобусных парков и станций инспекции, таких как TMR (Transport Main Road — QLD) и RMS (Roads and Maritime Services — NSW).

    из недавних проектов:

    Готовый автосервис с системами смазки, освещения и вентиляции, сборные за пределами площадки

    Завершенная яма для автобусной мастерской с системами смазки, освещения и вентиляции

    Сборный котлован доставляется на площадку

    Бетонирование ямы после падения крана в

    Готовая яма под мастерскую с домкратами, освещением и вентиляцией

    Все ямы Prefab могут быть оснащены:

    Освещение служебной ямы

    Вентиляция служебной ямы

    Подъемная система для ям Hartex

    Система смазки служебной ямы

    Тестер роликовых тормозов для грузовиков и автобусов

    Тележка для удаления отработанного масла

    Подъемная система для ям Hartex

    Изображенные карьерные домкраты Hartex предназначены для удовлетворения конкретных потребностей вашего автопарка и являются еще одной инновацией Hartex, призванной сделать среду служебных колодцев более безопасной и производительной. Ознакомьтесь с нашим полным ассортиментом домкратов, чтобы найти систему домкратов, которая подходит для вашей работы или автопарка.

    Боковые туннели доступа

    Системы падения в приямке Hartex также могут быть спроектированы с туннелями с боковым доступом. Многие ямы для обслуживания грузовиков и автобусов слишком короткие для тех типов транспортных средств, которые на них обслуживаются. В соответствии с Законом о OH&S в обязательном порядке должен быть свободный путь входа и выхода для механика, работающего в яме, на случай, если он получит травму или будет организована спасательная операция из-за других чрезвычайных ситуаций, таких как задымление или пожар.

    Если сервисная яма короче, чем обслуживаемый автопарк, можно выполнить обязательства по закону, встроив в служебную яму боковой туннель, чтобы обеспечить доступ механиков в служебную яму в любое время, даже если грузовик или автобус покрывает все отверстие ямы. Это довольно часто встречается на многих смотровых площадках NSW Roads and Maritime Services (RMS).

    Боковые туннели для безопасного доступа к более коротким служебным ямам для грузовиков

    Сборная лестница служебной ямы с устройством тоннеля

    Внешний вид сборной хозяйственной ямы с лестницей и туннелем

    Дизайн и сборка

    • Строительство ямы длиной 15 м в среднем занимает 6 недель.Монтажная яма Hartex в автосервисе возможна в течение 4 дней
    • Сборный котлован сооружается за пределами площадки, затем поднимается на место, и вокруг него заливается бетон

    Доставка и установка

    На все котлованы и сервисные площадки в наших мастерских предоставляется 25-летняя гарантия на конструкцию, что делает котлы Hartex самыми прочными и долговечными в мире.

    Мы экспортируем продукцию на все мировые рынки и имеем индивидуальные пакеты соответствия, соответствующие стандартам и правилам проектирования США, Японии и Европы, Ближнего Востока, Индонезии и Малайзии.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или позвоните по телефону 1300 881 383, чтобы поговорить с одним из наших опытных сотрудников, который может направить и разработать решение именно для вас.

    Вскрытие карьера

    950 мм — 1100 мм

    Ширина приямка

    1400 мм — 1600 мм

    Глубина котлована

    1.4–1,6 м

    Ролловерская мощность

    100T — Возможны большие нагрузки в приложении

    Брошюра Загрузки

    Ямы для мастерских тяжелой техники

    Инспекционные ямы RMS

    Безопасность в яме для мастерских Hartex

    Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

    Фундамент гаража — основная часть всего здания. От его качества зависят условия, в которых будет храниться автомобиль. Высокая влажность в вашем гараже поспособствует появлению на автомобиле коррозии и ржавчины, что приведет к его порче. Как построить фундамент гаража и сделать его влагозащищенным?

    Обычно перед постройкой подвала домовладельцы пользуются услугами проектировщиков, которые собирают информацию о свойствах и характеристиках грунта и проектируют будущее сооружение, в том числе его основу. Но некоторые делают свои расчеты.

    Проектный расчет фундаментных работ под гараж

    Главный принцип при проектировании фундамента гаража — правильное и равномерное распределение строительной нагрузки на грунт. Чертежи могут помочь учесть все нюансы вашего здания: основные свойства и параметры почвы, тип местности и уровень подземных вод. Также очень важно правильно подобрать материалы.

    На этапе проектирования и расчетов необходимо учитывать степень сложности, надземную часть здания и ее вес.Рассчитайте также технические параметры основания: диаметр, расстояние до места установки, а также глубину укладки, толщину стен и многое другое. Эти расчеты должны соответствовать правилу — чем больше вес и размер надземной части гаража, тем шире и устойчивее должен быть подвал.

    Также не стоит забывать о глубине залегания грунтовых вод и следовать советам специалистов по рабочим процессам и выбору материалов. Необходимо при проектировании фундамента гаража учитывать все характеристики грунта.Он должен соответствовать нескольким стандартам. Почва должна быть:

    • сильный,
    • равномерно или плохо сжатый,
    • не скользящая,
    • не набухает,
    • не проседает.

    Строительные инструменты и материалы

    Выбор материалов для этого процесса производится в соответствии с особенностями и характеристиками почвы. Большим спросом пользуются такие материалы, как бутовый бетон, монолит, кирпич (не силикатный), будочный и сборный железобетон.В случаях, когда ваша конструкция планируется с цоколем, необходимо выбирать атмосферостойкие и морозостойкие материалы. Также очень важно правильно спроектировать способ расположения горизонтальной гидроизоляции.

    Подбор инструментов будет зависеть от сложности работы, но бетономешалка не станет лишней. Также в список инструментов можно добавить опалубку для железобетонных блоков, палки, небольшие пластины для разметки, уровень рулетки, зажимы, леску или шнур, а также лопаты (совок и байонет) и тачку.

    Выбор типа фундамента под гараж

    Самый надежный и популярный вид — ленточный цоколь. Он прочен и позволяет возводить тяжелую конструкцию с погребами. Однако для гаража столбчатого основания будет достаточно. Поэтому, прежде чем покупать материалы, необходимо взвесить все за и против различных типов фундаментов:

    1. Полоса. Он отличается поперечным сечением и материалами, из которых он изготовлен. Он может быть построен из таких материалов, как кирпич, бетонные блоки, каменная плита из природного камня.
    2. Столбчатый. Из него легко построить легкую конструкцию, например небольшой гараж. Его отличает простота и скорость монтажа, что является большим преимуществом перед ленточным аналогом.
    3. Блок. Этот материал считается очень дорогим и применяется на неустойчивых пучинистых грунтах — блок под постройкой выравнивает фундамент и грунт.
    4. Куча. Этот способ более выгодно выполнять на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи на концах заостряются и вкручиваются в землю.

    Подвальное строительство

    Алгоритм работ:

    1. Установите подшипники с расстоянием между ними 15 дюймов.
    2. Закрепите доски гвоздями, чтобы избежать утечки бетона из опалубки.
    3. Поместите внутрь полиэтилен или кровельные материалы для легкого отделения конструкции от затвердевшего бетона.
    4. Используйте опоры для крепления опалубки.

    Хорошим вариантом будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или бетона.Преимущество пенополистирола в том, что он решает две задачи — формирование фундамента и его утепление. Бетонная опалубка состоит из установленных друг на друга блоков. Установка арматуры и ее заделка производятся в зазоры, возникшие при сборке опалубки.

    Вехи:

    1. Разметка территории.
    2. Разработка траншей.
    3. Формирование и укладка песчаной подушки.
    4. Монтажные работы по устройству опалубки.
    5. Армирование подвала.
    6. Заливка бетона.
    7. Выполнение гидроизоляционных работ.

    Заполните промежутки между землей и фундаментом смесью земли, песка, битого кирпича и камней. Завершающим этапом является изготовление отмостки и отделка цоколя. Когда все процессы будут выполнены, включая внутреннюю отделку, вы получите для своего автомобиля уютный дом, который защитит его от любых капризов погоды.

    Дополнительная информация:

    Пример проектирования плотного фундамента.

    СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ КОБРЫ: Строительство гаража со смотровой ямой

    Ян-Си обрисовывает в общих чертах строительство и подготовку своего гаража в рамках подготовки к его сборке «Пилигрим сумо».

    С приближением выхода на пенсию Барбара очень хотела переехать из большого семейного дома в дом меньшего размера, надеюсь, в бунгало, чтобы упростить обслуживание. У нее было множество критериев и факторов, которые нужно было использовать при выборе возможной недвижимости, у меня был только один — большой гараж или место для его строительства.Я планировал импортировать оригинальный Austin Healey 3000 из Штатов и отремонтировать его. В 2000 году мы нашли бунгало, которое соответствовало всем нашим критериям, но гараж был отложен из-за неожиданной избыточности и других домашних работ, которые необходимо было выполнить. Существующий гараж показан ниже:
    Мы (я) в конце концов начали проект гаража в ноябре 2005 года, я определил смотровую яму в качестве одной из основных целей, к очевидному неудобству строителей, которые не имели опыта строительства таких сооружений. Короче говоря, гараж рос быстро и очень удовлетворительно, но яма спотыкалась от одного кризиса к другому.Парк Брантон, где мы живем, известен своими глинистыми грунтами, и это было обнаружено, когда яма для ямы затопила на глубину около метра в течение нескольких дней после раскопок. Строители были недовольны продолжением строительства, и местные проектировщики внезапно заинтересовались. Я настаивал на этом вопросе, и с помощью моего сына Даниэля (который тоже без ума от машин и был единственным, кто поддержал мою мечту о яме) стал архитектором, составил планы и помогал с проектом, управляющим постройкой. . Мы провели исследования и были уверены, что при правильной гидроизоляционной мембране и конструкции яма будет водонепроницаемой.

    Я осушил приямок и установил отстойник и насос, чтобы он оставался сухим перед укладкой пола и возведением стен. Все выглядело хорошо, яма была закончена до появления первых признаков проникновения воды, и через несколько дней вода в яме достигла глубины 100-120 мм. Похоже, что мембрана была проколота, вероятно, на концах армирующей сетки в полу. «Сказал тебе так», казалось, все говорили — или это была моя паранойя. Уровень воды стабилизировался на уровне 100 мм, и я старался не обращать на это внимания, пока продолжал устанавливать рольставни и отделку.Не имея возможности игнорировать это, я неизбежно обратился за помощью к Интернету — что мы делали до Интернета? !! — и быстро обнаружили, что продукты для цистерн, «заявленные», могут выдерживать положительное давление воды и могут схватываться в присутствии воды и даже под ней. Я использовал цементный цементный раствор Weber Motex сухого трения после того, как вылил яму, и испытал огромное облегчение, когда яма осталась сухой. Покинув яму на месяц, чтобы убедиться, что заправка решила проблему, я завершил покраску и установку питания, чтобы завершить (как я думал) яму. Главный гараж также был медленно окрашен (цель состояла в том, чтобы уменьшить вероятность пыли, чтобы сохранить возможность покрасить машину в какой-то момент в будущем) и оборудована скамейками, освещением и (что наиболее важно) хорошей звуковой системой. Первыми работами, которые нужно было выполнить в «новом» гараже, были разборка и очистка двигателя Rover V8 3.9 EFi, приобретенного для автомобиля, а также различные виды обслуживания и ремонта автомобилей моих сыновей (Audi TT и Alfa 146). Ремонт Альфы моего младшего сына был первым, кто использовал яму.Яма была спланирована, когда я надеялся восстановить Austin Healey 3000, и размер и положение были основаны на этой предпосылке. Я наложил на план гаража увеличенный план Хили, чтобы проверить колею и размер, а также убедиться, что доступ к передней и задней механике возможен, когда машина находится над ямой.

    Первое использование с Alfa выявило основной и очевидный (задним числом) недостаток — с автомобилем по центру над ямой не было никакой возможности спуститься в яму, OH S *% T. Я не верю (как сказал бы Виктор, и я говорил бесконечно), как такая основная ошибка стала возможной при всех размышлениях и планировании. Яма могла быть использована, если автомобиль не был полностью помещен над ямой, но это означало, что либо передняя, ​​либо задняя часть, в зависимости от того, каким образом она проезжала по яме, торчала за роликовой дверью, что, в свою очередь, означало дверь не мог быть закрыт. Это не было подходящей позицией, и я решил, что потребуются изменения, в яме также образовалась очень небольшая утечка — больше похоже на плач, чем на утечку, которую я планировал исправить одновременно.

    План, который я придумал, заключался в том, чтобы вырезать ступеньки в конце ямы в задней части, чтобы обеспечить доступ под передней частью машины, когда я переваливаю через яму с закрытой дверью. Барбара сочла этот план ненужным и пустой тратой времени, а Даниэль — невозможным — тем не менее. После первых двух дней работы, в ходе которой была удалена примерно половина одного из плотных бетонных блоков, использованных для строительства котлована, я начал сожалеть о своей вспыльчивости. Я установил импровизированную палатку над концом ямы, чтобы удерживать пыль, это работало, в некотором роде, но делало работу невероятно горячей и пыльной.Я перешел от кускового перфоратора и холодного долота к верному перфоратору Де-Уолта, но все равно продвигался очень медленно. В поисках альтернативы я наткнулся на электрический Jack Hammer и нанял его в местной компании по аренде инструментов — что за поворот и такое веселье, лучшая игрушка для мальчиков. Остальные блоки и участок бетонного пола быстро убрали, а с остальным, как говорится, легко. Затем я обратил свое внимание на очень слабый плач, который шел сквозь то, что имело вид дырочки для булавки возле конца, где я прорезал ступеньки.Я купил еще заправочный раствор и начал вырезать отверстие под штифт алмазным отрезным кругом в угловой шлифовальной машине, чтобы долбить старый раствор и заменить его. Бьюсь об заклад, вы опережаете меня, потому что задним числом это так очевидно — отверстие для штифта в заливном растворе эффективно сдерживало давление воды, как кран с протекающей шайбой сдерживал давление холодной воды в бытовом кране. Как только я закончил надрезы, я как будто включил кран, я просто встал на колени и подумал (не в первый раз) OH S *% T, что я наделал.Наводнение не подавало никаких признаков ослабления, несмотря на отчаянные попытки подражать маленькому голландскому мальчику, и в конце концов я выбрался из ямы, полностью униженный и проигравший.

    Я вернулся на следующий день, чтобы осмотреть место происшествия, яма была глубиной примерно 50 мм в воде, но после проверки в течение нескольких дней уровень воды был стабильным. Я предположил, что начальное давление воды было связано с тем, что ткань ямы полностью пропиталась, что привело к потоку воды через увеличенное отверстие, и что теперь эта накопленная вода рассеялась, поток будет значительно уменьшен.Воодушевленный этим откровением, я решил продолжить ремонт. Я снова выкачал яму и нанёс строительный раствор на обнажённую область, но обнаружил, что она смывается потоком, хотя она сильно уменьшилась почти до прежнего уровня. Мне удалось сконструировать балку и клин, чтобы прижать ламинат к раствору и удерживать его на месте, пока он застывает. Это подействовало, и второй слой был нанесен после того, как он застыл. СДЕЛАНО. Затем я закончил яму, во второй раз покрасив ее и доски, которыми покрывали ее, когда она не использовалась.Я отступил, чтобы осмотреть результаты своего труда, и медленно понял, что остальная часть гаража, которая раньше выглядела как место, где можно было бы построить комплектный автомобиль, теперь похожа на строительную площадку — и к тому же заброшенную! Когда я получил отбойный молоток размером с человека, палатку с механизмом переключения передач бросили, и никогда не заменяли, когда я делал окончательную резку алмазным диском. Вы, должно быть, видели, сколько бетонной пыли выбрасывается этими штуками при резке брусчатки и тому подобном — ну, это то, что я делал в ранее «законченном» гараже.Достаточно сказать, что следующий месяц был потрачен на то, чтобы вынести все из гаража, пропылесосить и почистить перед возвращением. Мне также пришлось пропылесосить и перекрасить пол и некоторые стены. Я рад сообщить, что строительство рабочей зоны завершено и ожидаю комплекта.

    Ремонт деревянного пола: Ремонт деревянных полов в квартире своими руками

    Ремонт старого деревянного пола своими руками

    Деревянные полы считаются самыми подходящими для дома и квартир. Они обладают массой преимуществ и практически не имеют недостатков. Средний срок службы качественного деревянного пола может составлять около 80-100 лет. Правда, для этого необходимо тщательно ухаживать за полом. Но что делать, если часть досок пострадали от износа или начали гнить? В этом случае вам поможет ремонт деревянных полов. Осуществить его можно своими силами, если обладать соответствующими знаниями и инструментом.

    Определение объема работ

    Деревянный пол при правильной обработке и эксплуатации служит десятилетиями. Но если он начал портиться, то необходимо как можно быстрее его починить, иначе гниль с одной доски будет переходить на вторую и третью. Поэтому первым делом нужно определить объем работ. Снимите с деревянного пола все покрытия — вам нужно добраться до доски.

    Чтобы провести качественный ремонт полов, уберите с комнаты всю мебель и снимите напольное покрытие

    Чтобы определить, в каком состоянии находится доска, вам нужно просто постучать по ней деревянной киянкой. Звонкий звук обозначает, что с доской все в порядке. Глухой — что доска уже повреждена гнилью. Качественный материал при ударе не проминается, с него не вылетает труха или щепки. Обращайте внимание на гвозди — если они чересчур ржавые, то, возможно, у вас в помещении повышенная влажность.  

    Обратите внимание: проще всего заменить чистовой пол. Для ремонта чернового пола и лаг придется снимать практически всю поверхность и менять поврежденный кусок на новый.

    Если вы являетесь владельцем деревянного дома, то кроме пола вам придется проверять состояние закладных венцов и балок. Причем исследовать состояние нужно и изнутри, и снаружи, и, желательно, с подпола. Для этого вам надо будет снять несколько досок с поверхности и опуститься вниз. В подполе вам понадобится хорошее освещение и обычное шило. Просто ищите подозрительные поверхности и проверяйте их шилом. Если оно входит в материал более, чем на 8-10 мм, то доски (бревна) нужно менять. В некоторых случаях понадобится поднятие всего строения домкратом, чтобы добраться до поврежденного места и произвести замену.

    Виды ремонта

    Итак, мы решили сделать ремонт деревянного пола своими руками. Полы бывают различных конструкций, они по-разному могут выходить из строя. Наиболее популярные виды ремонта:

    • Замена досок чистового пола.
    • Заделка щелей и герметизация пола.
    • Ремонт скрипящих половиц.
    • Циклевка старого пола.
    • Капитальный ремонт.

    Давайте рассмотрим каждый вид ремонта по отдельности и разберем ключевые этапы.

    Обратите внимание: в частных домах лаги и пол укладывают на грунт, в квартирах — на стяжку. Если делается капитальный ремонт в квартире, то необходимо тщательно подготовить основание и, при необходимости, сделать новую стяжку.

    Залог ровного и прочного деревянного пола в квартире — качественное основание

    Замена части досок

    Если несколько половиц пола пришли в негодность, то не нужно срывать весь пол. Достаточно убрать поврежденные, заново обработать материал вокруг разобранного участка и уложить на место новые доски. Сделать это нетрудно. Если при креплении половиц вы использовали саморезы, то просто выкрутите их шуруповертом, а затем гвоздодером поднимите испорченные доски. Если половицы держатся на гвоздях, то сначала извлеките их немного плоскогубцами, а потом при помощи бруска и все того же гвоздодера вытащите из материала. Аккуратно зачистите лаги от мусора, обработайте новые половицы антисептиком, пройдитесь им по всем доступным местам в подполе и уложите доски на место, закрепив их саморезами. Доска обрабатывается антисептиком только по длине-высоте-ширине. Не нужно замазывать торцы досок- тогда они не могут высыхать и начинают гнить с середины. При укладке используйте стандартные правила — доска ложится минимум на три лаги, соединение делается не на весу.

    Заделка швов

    Как бы вы качественно ни высушивали доску и ни подгоняли их друг к другу, между ними рано или поздно образуются щели. Это вполне нормальный процесс, ведь дерево рассыхается и набухает в зависимости от влажности и температуры в доме. Но щели делают пользование полом очень некомфортным — в холодное время из них в помещение заходит холодный воздух, который быстро остужает жилье. Поэтому у вас есть два варианта:

    • Заделать щели шпатлевкой.
    • Закрыть их сверху листами ДСП, ДВП, OSB.

    Первый вариант предпочтительнее, поскольку если вы закроете пол листами, он начнет подгнивать снизу. Ремонт полов в доме начинается с уборки — вам нужно вынести из комнаты всю мебель. Тщательно подметите поверхность, после чего жесткой металлической щеткой зачистите пол от краски или лака. Внимательно осмотрите щели, обведите их, если они разбросаны по всей площади.

    Можно заделать только щели или вообще зашпаклевать всю поверхность, выравнивания пол

    Для замазки щелей лучше всего подходит самодельная шпатлевка. Вам понадобятся обычные опилки и качественный ПВА. Постепенно добавляйте в клей опилки, тщательно перемешивая смесь. В итоге у вас должна получиться шпатлевка, по консистенции напоминающая густую сметану. Затем при помощи шпателя набейте ее в щели и заровняйте. Можно использовать и покупную шпатлевку.

    С помощью шпатлевки можно заделать щели толщиной до 7-8 мм. Если у вас расстояние между досками больше, то нужно действовать по-другому. Купите деревянные штапики или бруски, и при помощи ножа подгоните их до нужной толщины. Получившаяся планка должна иметь конусный вид — вставляете ее узкой частью в щель и забиваете до упора. Если до конца забить не удается, то уберите излишки рубанком или шлифмашинкой. После того как все щели заделаны, пол рекомендуется покрыть несколькими слоями лака или краской.

    Как устранить скрип

    Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

    • Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
    • Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

    В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

    Обратите внимание: забивать нужно колышек размерами на несколько миллиметров больше, чем щель. Если забить чересчур большую распорку, то доску может поднять над поверхностью.

    Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

    Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

    Циклевка

    Если ваша поверхность уже была неоднократно покрыта краской или лаком, если на ней есть вмятины, серьезные царапины, темные пятна и др, то исправить ситуацию поможет циклевка поверхности. Вариантов может быть два:

    • Ручная циклевка. Бесплатно, но очень долго.
    • Механическая циклевка. Быстро, но нужно будет нанять бригаду мастеров или взять шлифмашину напрокат.

    В основном сейчас все производят механическую циклевку. Для этого существуют различные устройства, работающие за счет трения наждачной бумаги о плоскость. Работать с ними очень удобно и легко — вы просто возите машину по поверхности, а она счищает верхний слой.

    Обратите внимание: если вы хотите циклевать свой пол машинкой, то обязательно забейте все гвозди на 3-5 мм вглубь, иначе абразивы моментально износятся.

    Первым делом с полов нужно удалить старую краску. Это делают обычным тонким шпателем и строительным феном. Затем по поверхности проходят шлифмашиной сначала вдоль досок, затем поперек. Если вы хотите покрыть пол лаком, а не краской, то второй проход можно сделать шлифовочный (мелкой наждачной бумагой). Затем шпатлевкой заделывают все трещины и вмятины, делают еще один проход по поверхности и только потом покрывают пол лаком. Чтобы защита была более надежной, рекомендуется наносить минимум три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущих.

    Капитальный ремонт пола

    Капитальный ремонт подразумевает под собой практически полную переделку пола. Вам нужно будет снять доски чернового и чистового пола, добраться до лаг, при необходимости проверить подпорные столбики. Если вы полностью разобрали пол, то заново обработайте весь “живой” материал антисептиком. Если доски наполовину гнилые, то просто выбрасывайте их, иначе через 3-4 года вам придется заново срывать полы.

    Если у вас деревянный дом, то проверьте абсолютно все плоскости

    Укладывание пола происходит по стандартной схеме — сначала ставятся на место лаги и ровняются, потом к ним подбивают шалевку в качестве чернового пола, укладывается утеплитель, а сверху набивается чистовая доска. Лучше всего использовать хорошо высушенную шпунтованную, чтобы щели не появлялись через год — два после укладки.

    Как видите, процесс ремонта деревянного пола в частном доме достаточно трудоемок. Но в нем нет ничего сложного — большинство операций можно проделать с минимальным набором инструментов.

    Обратите внимание: если перед вами не стоит задача облагородить деревянный пол, а только выровнять его, то можно просто накрыть поверхность листами фанеры или ДСП — сверху можно будет стелить ламинат или паркетную доску.

    Старайтесь не экономить на ремонте. Не совмещайте старые и новые доски в одной комнате — они могут быть заражены грибком, который тут же переберется на свежий материал. Укладывайте на пол только сухую доску, иначе ее поведет и порвет в процессе высыхания.

     

    чем заделать щели между досками в квартире и как устранить скрип своими руками в частном доме или «хрущевке»

    Пол ежедневно подвергается значительным нагрузкам, поэтому время от времени он нуждается в косметическом или капитальном ремонте. При выполнении работ в домовладении или квартире собственными силами важно соблюдать все технологические предписания. Процесс ремонта пола довольно трудоемок, он требует много сил, времени и материальных средств, ведь часто необходимо удалить старое напольное покрытие или его части.

    Особенности

    Дерево считается практичным материалом, который отлично подходит для напольного покрытия, и это действительно так. Деревянные полы можно встретить как в административных зданиях, так и жилых домах. Это неудивительно, ведь лучше дерева трудно что-либо представить. Даже в XXI веке никакие ультрасовременные строительные материалы не могут его заменить.

    Как и всякий материал, дерево подвержено влиянию окружающей среды: с течением времени оно теряет свои функциональные качества. Деревянные полы также нуждаются в ремонте.

    Чтобы качество работ было на должном уровне, рекомендуется получить некоторые знания и приобрести соответствующие инструменты. Косметическое обновление пола необходимо проводить, в среднем, каждые 3-4 года.

    Обрабатывается как вся поверхность, так и некоторые участки:

    • заделываются трещины;
    • поверхность пола выравнивается;
    • пол грунтуется и красится.

    Иногда приходится делать капитальный ремонт, например, в случаях, если пол:

    • начал проваливаться;
    • поменял форму, деформировался;
    • начал сильно скрипеть;
    • изменился, и между досками появились широкие щели.

    В этих случаях полы перестилаются, меняются лаги, утеплитель и гидроизоляция. Прежде чем начинать какую-либо деятельность, связанную с ремонтом полов, следует провести их диагностику.

    Диагностика пола

    Перед началом ремонта необходимо определить степень изношенности покрытия. Для этого следует провести исследование.

    Это даст возможность понять следующее:

    • какие следует проводить работы;
    • какой необходимо купить материал;
    • сколько времени потребуется на выполнение заданного объема работ;
    • каковы будут материальные и временные затраты.

    Диагностика начинается с простукивания досок молотком. Если при ударах слышен глухой звук, то это верный признак того, что в дереве образовалась полость, участок прогнил. Доски демонтируются, очищаются и осматриваются с внутренней стороны. После тестирования досок выполняется проверка лагов. Часто бывает так, что доски пребывают в нормальном состоянии, а лаги сильно испорчены. Подобное явление чаще всего встречается в помещениях, расположенных на первых этажах.

    Важно знать косвенные признаки, подтверждающие степень изношенности пола. Ведь каждый раз снимать доски, чтобы проверить лаги, затруднительно. Если в напольном покрытии появились щели, размер которых больше 2 мм, то требуется демонтаж пола, так как просто залить их герметиком или замазать мастикой не получится.

    Активность жука-короеда также является причиной порчи древесины, особенно в старых домах и помещениях, в которых присутствует избыточное количество влаги.

    К ним относятся:

    • бани;
    • кухни;
    • ванные комнаты.

    Иногда повреждения пола можно определить визуально: например, доски сильно деформированы по причине того, что лаги отслужили свой срок, и их надо менять.

    Если в доме уложены половицы, то каждую из них следует демонтировать, внимательно рассмотреть, проверить:

    • есть ли повреждения;
    • работы в каком объеме потребуется провести для исправления повреждений;
    • сколько необходимо денег на покупку нового материала.

    Для более объективного изучения обязательно следует убрать с поверхности досок и половиц остатки клея, мастики, краски.

    Способы устранения дефектов

    Дерево – материал, требующий к себе особо бережного отношения.

    Дефекты деревянных полов возникают по следующим причинам:

    • истирание поверхности;
    • коробление древесины;
    • просадки и расслоение досок;
    • загнивание лагов.

    При возникновении дефектов не последнюю роль могут сыграть и следующие факторы:

    • некачественные материалы;
    • небрежное отношение к покрытию;
    • отсутствие воздухообмена в межэтажном пространстве;
    • обильное смачивание полов во время уборки.

    Наиболее популярные методы устранения дефектов деревянного пола подразумевают применение герметиков, шпатлевок или строительной пены.

    Часто нужные составы готовятся своими руками из следующих ингредиентов:

    • клей;
    • краска;
    • опилки;
    • гипс.

    Чем заделать щели?

    Щели в досках могут возникать в самых разных местах. Важно не только владеть технологией их ликвидации, но и быть в курсе, какие материалы лучше использовать для ремонта разных участков. Например, если щели присутствуют между стеной и досками, то это нормально, ведь здесь всегда должны быть небольшие зазоры.

    Причин этому несколько:

    • вокруг лагов (с внутренней стороны досок) должен происходить воздухообмен;
    • стены меняют свои параметры за счет перепада температуры.

    В случае, если подобные щели стали шириной более 5 мм, необходимо обработать их монтажной пеной.

    Доски в полах стареют, изнашиваются, между ними образуются пустоты. Устранение щелей в полу – самый трудоемкий способ ликвидации дефектов. Существуют разные варианты обработки щелей. Например, они могут заделываться специальной шпаклевкой, которая должна быть сходного с полом цвета.

    Проводятся такие работы с помощью небольшого шпателя, применяется клей ПВА. Большие щели можно заполнить щепками, обработанными ПВА, а излишки после высыхания срезать стамеской. Также швы обрабатываются с помощью замазки на основе силикона. Заполнить и зашпаклевать швы можно полиуретановым составом.

    Делается это следующим образом:

    • швы или отверстия обрабатываются грунтовкой;
    • затем щели заливаются цементным раствором;
    • при необходимости трещины заполняются герметиком;
    • после высыхания участок заделывается декоративной шпаклевкой.

    Прежде чем заделывать щели между досками или иные дефекты в полу, следует обязательно обработать рабочую площадь бактерицидной грунтовкой, в противном случае, есть риск поражения материала грибком или жуком короедом. Отремонтировать своими руками деревянное покрытие или замазать трещины несложно, главное – придерживаться всех технологических предписаний. Еще один метод – это заделка щелей минеральной ватой или специальными мастиками, которые надежно предохраняют от проникновения влаги.

    Прежде чем начинать работы, следует понять:

    • насколько велико повреждение;
    • какие составы необходимы.

    Например, в «хрущевке» часто требуется заделка щелей между цоколем и отмосткой.

    Используются при этом следующие материалы:

    • полиуретановый состав;
    • строительная лента;
    • экстрадированный пенополистирол;
    • мастики, в основе которых присутствует битум;
    • цементный раствор;
    • металлическая сетка.

    В старых домах нередко делается реставрация пола.

    Работы проводятся по следующему алгоритму:

    • демонтируются все доски;
    • каждая из них тщательно проверяется;
    • материал, отслуживший свой срок, утилизируется;
    • на новых нешпунтованых досках делается разметка;
    • отрезаются новые фрагменты досок, которые соответствуют по размерам испорченным;
    • если лаги в нормальном состоянии, то они остаются и грунтуются антисептиком;
    • обновленные доски ставятся на прежнее место.

    Есть метод по закреплению пола с помощью арматуры. Отверстия просверливаются перпендикулярно доскам. В полости заливается цементный раствор, вставляется арматура. Подобное крепление предотвращает расхождение досок. Практикуется и другой способ. В щель закачивается строительная пена, если повреждение значительное. Дополнительно инсталлируется металлическая сетка или арматура. Вместо строительной пены иногда применятся горячий битум или герметик на основе битума.

    Затем следует этап покраски пола:

    • поверхность очищается от пыли;
    • снимаются слои старой краски и лака;
    • полы циклюются;
    • доски закрепляются саморезами;
    • щели забиваются опилками, заделываются шпаклевкой;
    • поверхность пола еще раз шлифуется, покрывается олифой.

    После того, как поверхность высохнет, производится процесс окрашивания. Вначале поверхность покрывается густым слоем краски. После того, как она высохнет, наносится тонкий финишный слой. Нередко возникают идеи положить дополнительный слой колера. Это оправдано, если пол имеет светлый тон. Важно выдерживать временные промежутки, давая краске хорошо высохнуть.

    Как устранить скрип?

    Причины, по которым возникает скрип пола, бывают разными, поэтому методы нивелирования этого неприятного явления могут варьироваться. Чтобы избавиться от скрипа, прежде всего, нужно определиться с методом ремонта. Устранение скрипа без разборки пола бывает некольких видов. Первый способ – это подбивание клина из подвала.

    Технология «без разбора» подходит и для квартир, и для частных домов, и для дач. Один человек ходит по полу, а мастер в это время, внимательно наблюдая, отмечает места, в которых появился скрип. Затем между доской и брусом вбивается небольшой деревянный клин, обработанный клеем ПВА. При отсутствии подпола или подвала работы можно провести с лицевой стороны.

    Делается это так:

    • определяются точки, где доски отстают от лагов;
    • на выбранных участках вкручиваются саморезы длиной 5 см;
    • головки саморезов утапливаются в доски;
    • ямки зашпаклевываются.

    Иногда скрип возникает при трении досок друг о друга. В этом случае, между ними следует засыпать графит или тальк. Пол становится чрезмерно скрипучим, если в нем образуются глубокие впадины и трещины.

    Чтобы исправить это, нужно предпринять такие действия:

    • старая краска удаляется с помощью шпателя и растворителя;
    • половицы разбираются, проверяются и сортируются;
    • если есть гнилые половицы, то вырезаются новые такого же размера и формы;
    • половицы монтируются обратно, закрепляются саморезами;
    • щели заделываются фанерой или щепками, обработанными клеем ПВА;
    • убираются все строительные отходы;
    • пол обрабатывается бактерицидной грунтовкой и олифой;
    • плинтусы ставятся на свои места;
    • затем доски еще раз покрываются антисептический грунтовкой и олифой.

    В подобной работе важно придерживаться технологии, тогда все операции принесут максимальный результат.

    Как можно обновить?

    Перед тем, как приступить к ремонту полов, или перед их покраской в «сталинке» или ином доме старше 50 лет следует исследовать состояние перекрытий. Как правило, в технической документации присутствуют все необходимые схемы. В «сталинках» перекрытия могут быть как железобетонными, так и деревянными (если дом воздвигнут в 30-х годах прошлого века).

    После демонтажа пола можно точно установить, какие следует провести работы, сколько материала потребуется. Если доски деформировались по причине повреждения лагов, то обязательно инсталлируются специальные регулируемые опоры, при этом делается цементная стяжка. Если высота недостаточная, то на столб кладутся обрезки доски.

    Иногда под лаги выкладываются столбы-опоры из красного или силикатного кирпича.

    Пол покрывается бесцветным лаком. Можно использовать и лаки, имитирующие расцветку самых разных пород древесины. После того, как доски высохнут, полы покрываются краской. Покрашенные масляной краской полы будут служить долго. Такое покрытие не только имеет привлекательный внешний вид, но и укрепляет древесные волокна, что заметно увеличивает срок эксплуатации пола.

    Как перестелить?

    Ремонт деревянного пола в дачном доме или квартире означает его демонтаж и обработку.

    Условно можно дифференцировать работы на три этапа:

    • подготовка;
    • ремонт;
    • отделка.

    Подготовка полов к ремонту проводится по следующей схеме:

    • снимаются плинтусы;
    • краска соскабливается с досок;
    • доски ошкуриваются и нумеруются;
    • испорченный материал заменяется;
    • некоторые доски можно отреставрировать;
    • все деревянные элементы обрабатываются антисептической грунтовкой;
    • удаляется мусор и пыль;
    • проверяются лаги;
    • испорченные лаги удаляются, а на их место монтируются новые.

    Лучше сразу провести работу с лагами качественно, чем через пару лет опять начинать трудоемкий процесс.

    Если делать ремонт повторно, то весь пол придется разобрать, чтобы отыскать испорченные опоры. Потребуется смена пришедших в негодность лагов, после чего все доски придется готовить заново.

    Чтобы правильно монтировать лаги, от мастера требуется наличие квалификации и опыта работы.

    Процесс проходит следующим образом:

    • регулируется высота с помощью двухметрового уровня;
    • устанавливаются специальные деревянные или пластиковые клинья;
    • на расстоянии 2,5 см от стены инсталлируются еще одни лаги;
    • шаг между лагами выдерживается приблизительно в 50 см;
    • для крепежа используются анкерные болты.

    Первый вариант таков:

    • количество точек, в которых крепятся болты, определяется на основе толщины лагов;
    • пространство между лагами заполняется керамзитом;
    • делается настил из досок.

    Зазор между досками и стеной необходимо оставлять приблизительно в 1 см, ведь древесине требуется определенное пространство, чтобы «дышать». Саморезы вкручиваются максимально близко к стене.

    После укладки досок наносится еще один слой грунтовки, затем могут стелиться такие материалы:

    • ламинат;
    • фанера;
    • ДСП.

    Второй вариант выглядит следующим образом:

    • между лагами кладется утеплитель: керамзит, пенопласт или минеральная вата.
    • Настилается ПВХ пленка внахлест, заступ должен быть не менее 15 см.
    • Пленка закрепляется скотчем.
    • Доски прикрепляются к лагам с помощью гвоздей и саморезов.
    • Доски проверяются двухметровым уровнем.
    • Поверхность необходимо проциклевать, чтобы она стала ровной.
    • Если есть перепады, то они не должны превышать 1 мм на 1 м площади.
    • Зашпаклевываются щели, выемки, которые были оставлены шляпками саморезов.
    • Пол подметается.

    Чаще всего, визуально несложно определить, где пол следует перестелить, ведь от длительного использования на нем образуются глубокие выемки. Для циклевки используют специальный электрический инструмент, который не обязательно приобретать в магазине. Его можно взять напрокат в специализированной организации. Перед началом циклевочных работ следует утопить все шляпки гвоздей и саморезов в древесине.

    После их завершения:

    • наносится слой грунтовки;
    • доски обрабатываются олифой и краской.

    В последние годы нередко пользуются специальными самовыравнивающимися составами. Подобные субстанции технологичны, работать с ними удобно, но стоят они недешево. Финишным покрытием может быть недорогой специальный лак, который отлично предохраняет древесину от негативных влияний и придает полам привлекательный внешний вид. На рынке представлено огромное количество разнообразных отделочных строительных материалов.

    Если правильно составить план работ, тщательно продумать каждый пункт, то можно добиться существенной экономии. Важно иметь возможность проконсультироваться у опытного мастера, который сможет подсказать важную мелочь, ответить на любой вопрос по интересующей теме.

    Удачные примеры и варианты

    Пол – не только неотъемлемый элемент любого домовладения и квартиры. Он выполняет важные эстетические функции. Задача выбора деревянного пола из огромного разнообразия предложений не из легких, но ее приходится решать. Благодаря полу в комнате возникает уникальная атмосфера, которая влияет на настроение хозяев и их гостей.

    Широта предложений по отделочным материалам поражает воображение. Кажется, найти можно любой состав, который поможет создать неповторимый пол. Проблема выбора – одна из самых нелегких задач, которую трудно решить самостоятельно. Необходимо обладать объективной информацией о ценах, о достоинствах и недостатках грунтовки, шпаклевки или краски. При проведении ремонта лучше всего поддерживать связь с опытным специалистом-строителем.

    Современные пропитки и колеры способны сделать паркет произведением декоративного искусства. Такие полы не боятся влаги и перепадов температур. Сочетания различных цветов иногда дает удивительный эффект. Они словно расширяют пространство комнаты, создавая позитивную креативную атмосферу. Жить в таких домах приятно и комфортно. Экологическая безопасность стоит на первом месте, ведь в XXI веке эта тема считается первостепенной. Экологически безопасный пол, не пропитанный химическими грунтовками, – актуальный тренд.

    Подготовка лагов и настил пола плитами ДСП. Наглядный пример того, как лучше всего готовить лаги. Установка «маяков» для дальнейшего монтажа лагов.

    Ошибка может привести к тому, что пол будет как бы «под уклоном».

    Демонтаж и замена досок – всегда очень важный этап. Часто менять приходится значительную часть материала. Правильно положенный утеплитель позволяет зимой сэкономить деньги на коммунальных услугах. Наглядный результат финишной отделки.

    О том, как отремонтировать деревянный пол, смотрите в следующем ролике.

    Правильный ремонт деревянного пола своими руками.

    Ремонт деревянного пола своими руками станет по силам каждому, если знать последовательность предстоящих ремонтных работ и изначально приобрести инструменты и материалы необходимые для этого.

    Деревянные полы – это красиво, экологично, надежно и достаточно долговечно, при надлежащем уходе. Но и ему периодически требуется ремонт, реставрация или, как радикальное средство, полная замена.

    В первую очередь, нужно определить состояние деревянного пола и какую поверхность после выполненного ремонта пола вам нужно получить: пол под линолеум, ламинат или сохранить рисунок древесины.

    Ремонт старых деревянных полов желательно выполнять своими руками, так вы сэкономите деньги и выполните ремонт пола на свое усмотрение.

    Чтобы выполнить осмотр деревянных полов нужно освободит помещение от всей мебели и снять плинтуса, снять напольное покрытие если есть, так можно оценить повреждения досок деревянного пола.

    Для выполнения ремонтна старого деревянного пола своими руками могут понадобиться следущюие инструменты:

    фен, шуруповерт,

    уровень,

    стамеска, абразивный брусок,

    пила-ножовка,

    молоток, гвоздодер,

    кельма, небольшой шпатель,

    гвозди, саморезы,

    коническая зенковка, сверла.

    материалы:

    досоки,

    опилки, лак и клей ПВА,

    листы фанеры.

    При реставрации пола под лак, понадобится циклевочная машинка.

    Ремонт старых деревянных полов своими руками по своей сложности мождно разделить на несколько категорий.

    Первая – косметическая, самая простая. Снятие краски и устранение скрипа.

    Вторая — заделавыние, ремонт щелей между досками, неполная или частичная замена пловиц, устранение скрипа и шпаклевка.

    Третья – капитальный ремонт деревянных полов с заменой прогнившых и испорченных лаг и досок.

    Поверхностный ремонт старых деревянных полов своими руками.

    Потребует снятие с поверхности пола всех слоев краски. Старую краску подогревают феном и соскрибают шпателем. При наличии скрипящих или шатающихся досок их стягивают саморезами к лагам. Затем покрываются защитным материалом, лаком или краской.

    Косметический ремонт старого деревянного пола своими руками.

    Так же как в первм случае если доски скрепят, стягиваем их к лагам саморезами.

    Проверяем половицы на отсутствие повреждений (плесень, гниль), если таковы имеются, то заменяем поврежденные участки на новые путем выпиливания.

    Большие щели следует заделать деревянными клиньями и шпаклевкой или опилками, смешанными с лаком или клеем ПВА. Так же шпаклюются шляпки саморезов.

    Отремонтировать деревянный пол своими руками можно даже с сохранением рисунка дерева с нанесением лака, но только если доски не были поедены жучками. После полного высыхания заделанных щелей шпаклевкой или опилками и клеем, поверхность циклюют машиной (в углах ручным циклевочным приспособлением), если гдето торчат края досок, то проходимся рубанком и опять шлифуем, убираем мусор, тщательно пылесосим.

    После шлифовки на пол наносят восстановитель для дерева, морилку, которая придаст старым доскам яркость и четкий естественный рисунок, а после полного высыхания наносят лак (масляный или нитро).

    Капитальный ремонт деревянных полов своими руками.

    Потребуется демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние лаг и половых досок, при необходимости заменить их или убрать совсем, положить утеплитель, звукоизоляционный материал и т. д. и т. п.

    Начинается все с осторожного сняия старых досок, желательно сделать это, не повреждая их и нумеруя каждую половицу, если их придется возвращать на место.

    Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги. Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг.

    На место сгнившей лаги устанавливают точно такой же по высоте брус и закрепляют его с двух сторон с помощью планок и длинных саморезов. Если пол сильно перекошен, то его можно выровнять подкладывая под лаги доски или бруски различной толщины. Их подкладывают на тех участках, которые можно выявить длинным уровнем. При желании лаги можно оброботать специальными средствами для дерева от жучков и гниения.

    Далее, вычищается все пространство пола между лаг, убирается возможный мусор, пыль, крошки и сколы бетонного покрытия, все «лишнее». Для того чтобы лаги не сбились, на них можно временно положить пару досок и закрепить.

    Следующий этап – это укладка утеплителя он улучшит тепло и шумоизоляцию. Выбор утеплителя остается за вами, но мне болще нравится каменная вата «Rockwool» и уже сверху, утеплитель и лаги накрываются пароизоляцией.

    Затем старые доски возвращаются на место, подгнившие или сильно деформированные половицы стоит заменить. Если доски пола в некоторых местах проедены жучком, то всю поверхность покрывают специальным защитным средством.

    Доску, если она повреждена только с лицевой стороны, переворачивают (в этом случае она не будет выделяться по цвету) и устанавливают на старое место. Если же она заменяется на новую, то пол красят или накрывают фанерой.

    При укладке досок не забывайте про темпиратурный зазор между стеной и половицами, он должен быть примерно 5-10мм. Крепить доски к лагам нужно двумя саморезами на каждом перекрестии и чтобы саморезы находились как можно дальше друг от друга.

    Ремонт деревянного пола в частном доме выполняется так же как и описанно выше, но с одной лишь разницей, деревянные лаги в частных домах в основном являются несущими. А замена их производится так же, целиком или частями.

    Ремонт деревянных полов фанерой.

    Если в будущем ремонт предполагает укладку линолеума или укладку ламината на пол, то снятие старой краски, заделывание и шпаклевку щелей можно пропустить,а на доски на деревянный пол укладываются листы фанеры в шахматном порядке, чтобы стыки листов не были в одну линию. Толщина фанеры должна быть 10–16 мм, в зависимости от того насколько пол ровный. Листы укладываются на расстоянии 5-10 мм от стен, это делается для учета возможной деформации.

    Сначало укладываем листы на пол. По мере укладывания необходимо предварительно наметить, расчертить места для саморезов, чтобы не попасть в примежутки между досками. Крепятся фанерные листы на саморезы на расстоянии 15×20 см друг от друга. По краям листов обязательно должен быть ряд саморезов. Не забудте помечать листы где какой и как лежал.

    После укладки и разметки нужно поднять фанеру и просверлить в ней отверстия для саморезов сверлом диаметром чуть меньше диаметра самореза, только не делайте этого прямо на полу, чтобы не просверлить доски. Делается это для того чтобы фанера была стянута к доскам намертво и ее не покоробило.

    Так же рекомендую листы фанеры загрунтовать, для защиты от возможного попадания влаги.

    Перед укладкой фанеры можно постелить на пол подложку для более плотного прилегания листов, желательно пробковую. Укладывается подложка стык в стык и клеится к полу клеем ПВА или строительным двухсторонним скотчем по краям подложки, чтобы она не сбивалась и прижимается грузом.

    По истечении 2-3 х часов начинаем укладывать фанеру по одному листу и желательно вдвоем, только не повредиде подложку, иначе ее придется перестилать. Когда лист лежит всей площадью на полу, его можно аккуратно двигать. Дальше раскладываем все листы по всей площади пола на свои места и подгоняем друг к другу, стараясь минимизировать щели.

    После укладки можно начинать крепить листы саморезами к полу. Первым делом прикручиваются углы, а дальше как удобнее.

    Шляпку шурупа необходимо утопить, то есть закрутить саморез так, чтобы она была утопленна примерно на 1 мм, торчать ничего не должно, но и переборщить нельзя, иначе поведет листы. Можно с помощью зенковки или толстого сверла снять фаски под шляпки для их утопления. Если на пол будет укладываться линолеум или ковровое покрытие, то все щели, шляпки саморезов и выемки нужно зашпаклевать.

    В среднем старые деревянные полы могут служить не один десяток лет, и срок службы частично зависит от человеческого фактора (уход, затопление, проветривание помещения), а также от первоначального качества древесины (порода дерева, сохранность досок).

    Завершающим этапом работ по ремонту старых деревянных полов своими руками станет настил линолеума, ковролина или ламината, а может быть, даже и паркета.

    Источник-Построй дом сам.

     

    Ремонт старого деревянного пола своими руками

    Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона. Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

    Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

    Сигналы к началу ремонта + диагностика

    В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

    Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

    Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

    • Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
    • Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

    Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

    • Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
    • Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

    Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

    • Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

    Опорой может служить:

    • специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
    • стальная труба с залитым в ее полость цементом,
    • пенобетонные блоки;
    • деревянные балки;
    • кирпичные столбики.

    Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

    Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

    Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

    Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

    Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

    Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

    Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

    Избавляемся от «старческого» скрипа

    Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

    С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

    • Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

    Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

    • Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
    • Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

    Убираем щели большие и маленькие

    Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

    Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

    Ремонт мелких трещин можно провести:

    • шпатлевкой для древесины;
    • монтажной пеной;
    • смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
    • размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

    Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

    Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

    Замена целых нешпунтованных половиц

    Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

    Полностью доску снимаем следующим образом:

    • подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
    • под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
    • аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

    Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

    Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

    По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

    Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

    На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

    Даже самый надежный дом, построенный из качественных материалов, со временем будет требовать капитального ремонта. Конечно, бетонные части строения будут служить веками, а вот деревянные элементы износятся, конечно, быстрее. Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями в любом случае может потребоваться через какое-то время. Притом, несмотря на всю прочность дерева, менять конструкции из него придется явно раньше, чем те, что сделаны из бетона. Посмотрим, как отремонтировать полы в помещении, где есть деревянные перекрытия.

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

    Содержание статьи

    Возможные проблемы

    Дерево, особенно если оно было правильно обработано перед началом строительных работ, является достаточно крепким и надежным материалом, устойчивым к воздействию многих факторов. Однако и оно со временем приходит в негодность, и конструкции из него могут потребовать замены. Чаще всего менять приходится непосредственно сами полы, особенно если перекрытия в доме деревянные. Но как понять, что капитальный ремонт пола уже на носу, и пора предпринимать какие-то меры?

    Ремонт деревянного пола своими руками

    Итак, с ремонтом полов из дерева лучше не затягивать, а самыми первыми сигналами о том, что пора начинать ремонтные работы, будут скрип полов и их прогибание. Притом половицы могут скрипеть незначительно, и тогда сильно беспокоиться об их состоянии не стоит, особенно если звуки, которые создаются при ходьбе по такому полу, не раздражают. В любом случае, ремонт лишь нескольких немного скрипящих половиц обойдется недорого, да и работы будут проведены быстро.

    Щели в деревянном полу

    В этом случае важно определить скрипучие места и причины появления неприятного звука – обычно это плохо закрепленная половица или же несколько разболтавшаяся лага. Иногда достаточно лишь простучать места соединений (там, где забиты гвозди) молотком, и все придет в норму. Если же эта мера не поможет решить проблему со скрипом, значит, дело в лагах, и тогда нужно заново фиксировать лагу. Ее можно укрепить анкерными болтами, притянув к бетону или деревянному перекрытию. Все это можно сделать довольно быстро и без посторонней помощи решить проблему со скрипом.

    На заметку! Долговечность полов и необходимость скорого проведения ремонта будут напрямую зависеть от того, насколько качественно был изначально проведен монтаж, а также обрабатывалось ли дерево специальными составами перед тем, как его стали использовать.

    Пропитка для дерева

    Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее. Полы могут прохудиться полностью – к сожалению, дерево подвержено гниению и со временем становится трухлявым. Такие полы могут даже провалиться. Конечно, до такого состояния довести их еще нужно умудриться, но ведь не всегда гниение заметно сверху. Бывает, что оно начинается на нижней стороне половиц, а также этому негативному процессу подвержены и лаги. В этом случае менять придется весь пол.

    Самостоятельный ремонт деревянного пола

    На заметку! Поменять сами деревянные перекрытия часто невозможно, если речь идет о многоквартирном доме. Ниже этажом живут соседи, которые вряд ли обрадуются, если их потолок кто-то разберет. Так что иногда приходится по возможности лишь ремонтировать сами полы, попутно укрепляя перекрытия.

    Деревянный пол в квартире

    Диагностика: когда нужен ремонт?

    Без досконального обследования и выявления состояния пола понять, нужно ли его ремонтировать, не получится. Так что перед тем, как решиться на капитальный или косметический ремонт основания, требуется провести его диагностику. Наличие определенных признаков поможет принять решение о необходимости проведения ремонтных работ, а также о том, что в целом нужно сделать, чтобы реанимировать основание под ногами.

    Перед ремонтом пол необходимо обследовать

    Таблица. Основные параметры оценки состояния пола.

    ПараметрХарактеристика
    Звук во время обследования полаПолы нужно простучать молотком и послушать, как звучит дерево. Если звук глухой, значит, древесина уже начинает гнить или прогнила и требует замены.
    Состояние гвоздейГвозди могут продемонстрировать места гниения досок. В пораженных гнилью местах металл будет ржавый, таким он становится из-за процессов текущего гниения, происходящих рядом с ним.
    Состояние лагОценивается посредством прощупывания этих элементов шилом. Рекомендовано пройтись по всей длине каждой лаги. Инструмент не должен легко входить в древесину, если же ситуация обратная, значит, лаги сгнили. Чаще всего наиболее мягкая древесина попадается в области торцов балок.
    ЗапахЕсли между досками пола просачивается неприятный запах, то вероятность гниения досок и лаг очень велика. В любом случае, при наличии неприятного запаха полы желательно разобрать, чтобы понять причину.
    Состояние половицЕсли половицы прогибаются и скрипят, сильно искривлены, крошатся, то полы нужно ремонтировать однозначно.

    На заметку! Деревянные элементы пола могут быть также повреждены и жуками-древоточцами. В этом случае доски тоже придется менять. Чаще всего насекомые атакуют ту древесину, которая не была обработана защитным составом.

    Эти лаги уж точно нужно ремонтировать

    Кстати, несмотря на то, что сами половицы могут оказаться в идеальном состоянии, лаги все же проверить рекомендуется. Сам пол в свое время мог быть перестелен, а вот лаги вряд ли менялись полностью. Особенно важно уделить проверке полов достаточно времени, если речь идет о вторичном жилье или старом доме.

    Ремонт может потребоваться и при наличии очень холодного пола. Возможно, утеплитель под ним или отслужил свой срок, или его и вовсе там не было. Сделать пребывание дома комфортнее как раз и поможет укладка нового утеплителя. Это актуально для квартир на первых этажах.

    Щели в полу — что делать?

    Виды ремонта пола

    Отремонтировать можно абсолютно любые полы, в каком бы состоянии они не были. Элементы их конструкции или полностью, или частично заменяются, но ничего невозможного тут нет. В зависимости от того, что нужно ремонтировать, будет проведен тот или иной объем работ.

    Так, в самых простых случаях проводится косметический ремонт. То есть это работы, помогающие исправить незначительные дефекты. Они могут проводиться, если хочется заменить лишь напольное покрытие или же немного укрепить половицы. Также сюда относится шпатлевание щелей и тому подобные виды работ. Косметический ремонт позволит привести в порядок внешний вид пола и исправить мелкие недостатки в виде скрипучих половиц.

    Незначительные дефекты устраняются легко

    Однако когда ситуация с полом совсем плоха, поможет только капитальный ремонт. Он проводится в случае, если основание и перекрытия совсем прогнили, износ деревянных элементов уже критически велик, а косметический ремонт уже оказывается бесполезен.

    На заметку! Капитальный ремонт полов проводится в домах, которые были построены более 40 лет назад, раньше – редко. Ранее деревянные элементы пола почти не обрабатывались защитными составами, предотвращающими гниение, и поэтому в старых домах капитальный ремонт пола – единственная мера исправить ситуацию и восстановить возможность комфортного использования основания.

    Ремонт деревянного пола

    Разобраться, какой ремонт пола делать, не трудно. Если с половиц облупилась краска, есть небольшие трещины и пол немного скрипит, то достаточно косметического скромного ремонта. Если же основание сильно скрипит, пол холодный, прогибается под весом тяжелой мебели или при ходьбе по нему, то придется делать капитальный ремонт.

    Что касается «сталинок»…

    Сталинки – это достаточно старые дома, которые активно возводились в период СССР примерно до начала 60-х годов. Квартиры в них имеют очень большой уровень потолков, просторные комнаты, большие окна. И есть еще одна интересная особенность – деревянные перекрытия. И этот аспект очень сильно усложняет возможность проведения ремонта пола. Если само напольное покрытие заменить легко, то с перекрытиями могут возникнуть проблемы. Кстати, в свое время некоторые сталинки реставрировались, и потому у них могут быть и железобетонные перекрытия. Но еще остались и те, в которых они могут быть деревянными. Если говорить именно о сталинках, то прежде чем представлять себе все ужасы замены деревянных перекрытий, стоит найти паспорт дома и посмотреть, указано ли в нем, что перекрытия не менялись. Многое зависит и от года постройки – дома 30-х годов могут иметь деревянные перекрытия, а дома 50-х годов – железобетонные.

    Перекрытия из дерева

    Также важно понимать, что не все перекрытия могли выйти из строя даже за столько лет эксплуатации. Многое зависит от того, как строился дом. Важно учесть, что, ремонтируя пол в сталинке с деревянными перекрытиями, нельзя делать тяжелое новое основание. Оно должно быть максимально прочным, но легким, чтобы не создавать излишней нагрузки.

    Важно! Деревянные перекрытия даже сейчас крайне редко подвергаются полной замене, так как это очень дорогая процедура, требующая участия не только жильцов квартиры, но и соседей снизу. Часто даже при достаточно плохом состоянии чернового пола принимается решение его просто укрепить, а не менять полностью.

    Ремонт деревянного пола — фото

    Особенности ремонта полов

    Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

    • доскональный осмотр основания;
    • выявление проблемных участков;
    • демонтаж чистового покрытия;
    • осмотр лаг;
    • удаление старого утеплителя, если таковой имеется;
    • полный или частичный демонтаж лаг;
    • полная очистка поверхности перекрытий и их осмотр, оценка их состояния;
    • монтаж новой системы лаг или монтаж сухой легкой стяжки;
    • монтаж чистового напольного покрытия.

    Замена пола в сталинке

    Важно помнить, что, помимо материалов для конструкции пола, потребуется приобрести также гидроизоляционный материал и утеплитель, особенно если квартира находится на первом этаже. Если же лаги удаляться полностью не будут, то важно оценить расстояние между ними – в старых домах оно может быть очень большим, и тогда рекомендуется сделать промежуточные лаги между основными.

    Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым.

    Демонтаж паркета

    Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?

    Шаг 1. Первым делом, как уже говорилось выше, нужно выполнить полный демонтаж всей конструкции старого пола, оставив на месте только перекрытия и опорные балки. Весь мусор требуется сразу вывезти, чтобы он не мешал производить работы.

    Вначале нужно демонтировать пол

    Шаг 2. В данном случае мастера будут устанавливать систему регулируемых полов, то есть будут монтироваться регулируемые лаги. Они будут крепиться на пластиковые втулки и болты. Сверху на лаги будет укладываться фанера толщиной 12 мм. Также в обязательном порядке будут использоваться утеплитель и пароизоляционный материал. Понадобится доска-брус 100х50 мм, лаги 60х40 мм. Все это требуется заранее купить в необходимом количестве.

    Материалы, необходимые для работы

    Шаг 3. Еще до начала работ по монтажу нового пола требуется проложить все коммуникации, которые могут находиться под полом. Это могут быть электропроводка и трубы водоснабжения.

    Коммуникации нужно проложить заранее

    Шаг 4. Все работы нужно выполнять, ориентируясь на желаемую высоту итогового пола. Для того чтобы не ошибиться с уровнем закладки лаг, важно пользоваться строительным уровнем. Точками опоры для нового пола станут несущие деревянные балки, на которые и будут укладываться новые опорные балки, которыми станут доски размером 100х50 мм. Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов.

    Использование лазерного уровня

    Шаг 5. Далее на уложенные лаги-доски 100х50 требуется начать установку регулируемого пола, в качестве опоры для которого используется брус 60х40 мм. Получится как бы второй уровень лаг, своего рода обрешетка. Шаг между лагами второго уровня составляет 30-40 см.

    Установка регулируемого пола

    Еще одно фото процесса

    Шаг 6. В каждой доске 60х40 мм нужно изготовить отверстия под пластиковые болты-втулки диаметром 24 мм и сразу же сделать внутри них резьбу, в которую и требуется вставить сами втулки. Длина втулок – 10 см. Благодаря наличию таких элементов полы можно отрегулировать по высоте до требуемого уровня.

    Отверстия под пластиковые болты-втулки

    Втулки вставляются в отверстия

    Пол регулируется по высоте

    Шаг 7. Под каждую втулку на лагу нужно уложить металлическую шайбу, которая не позволит со временем промяться дереву под воздействием нагрузки на пол. Внутрь втулки нужно завести длинный болт, который вкручивается в нижнюю опорную лагу.

    Под втулки подкладываются металлические шайбы

    Внутрь втулки нужно завести длинный болт

    Шаг 8. Выступающие части пластиковых втулок нужно срезать.

    Удаляются излишки втулок

    Шаг 9. Далее требуется постелить пароизоляцию. Материал стелется в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, до момента укладки утеплителя. Им покрывают все свободное пространство между лагами и сами лаги. Также важно стелить отдельные полосы материала внахлест.

    Укладка пароизоляции

    Шаг 10. После этого свободное пространство между лагами нужно заполнить листами утеплителя, подогнанными по размеру. Утеплитель должен лежать достаточно плотно, чтобы в будущем не образовывались мостики холода.

    Между лагами укладывается утеплитель

    Укладка утеплителя

    Материал должен лежать достаточно плотно

    Шаг 11. Слой пароизоляции можно прикрепить к лагам при помощи строительного степлера. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

    Используется строительный степлер

    Шаг 12. Далее можно монтировать слой фанеры поверх системы лаг. Так, листы нужно класть с небольшим расстоянием (несколько мм) друг от друга и на некотором расстоянии от стены. Все листы фанеры при необходимости легко можно подогнать под нужные размеры. Важно помнить, что стыки листов фанеры в соседних рядах не должны совпадать, листы нужно класть с небольшим сдвигом.

    Укладывается фанера

    Между фанерой и стеной должен быть небольшой зазор

    При необходимости выполняется обрезка листов

    Шаг 13. Листы фанеры нужно прикрутить к лагам саморезами с шагом около 20-30 см.

    Прикручивание листов фанеры

    Шаг 14. Когда пол будет готов, нужно при помощи длинного правила проверить уровень пола, посмотреть, ровный ли он получится. Погрешность допускается, но небольшая – не более 2-3 мм. В целом, теперь можно укладывать практически любой вид напольного покрытия и пользоваться обновленными полами.

    Проверяется ровность готового пола

    Цены на доски для пола

    доски для пола

    Видео – Установка регулируемого пола в сталинке

    Капитальный ремонт деревянных полов своими руками.

    Потребуется демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние лаг и половых досок, при необходимости заменить их или убрать совсем, положить утеплитель, звукоизоляционный материал и т. д. и т. п.

    Начинается все с осторожного сняия старых досок, желательно сделать это, не повреждая их и нумеруя каждую половицу, если их придется возвращать на место.

    Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги. Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг.

    На место сгнившей лаги устанавливают точно такой же по высоте брус и закрепляют его с двух сторон с помощью планок и длинных саморезов. Если пол сильно перекошен, то его можно выровнять подкладывая под лаги доски или бруски различной толщины. Их подкладывают на тех участках, которые можно выявить длинным уровнем. При желании лаги можно оброботать специальными средствами для дерева от жучков и гниения.

    Далее, вычищается все пространство пола между лаг, убирается возможный мусор, пыль, крошки и сколы бетонного покрытия, все «лишнее». Для того чтобы лаги не сбились, на них можно временно положить пару досок и закрепить.

    Следующий этап – это укладка утеплителя он улучшит тепло и шумоизоляцию. Выбор утеплителя остается за вами, но мне болще нравится каменная вата «Rockwool» и уже сверху, утеплитель и лаги накрываются пароизоляцией.

    Затем старые доски возвращаются на место, подгнившие или сильно деформированные половицы стоит заменить. Если доски пола в некоторых местах проедены жучком, то всю поверхность покрывают специальным защитным средством.

    Доску, если она повреждена только с лицевой стороны, переворачивают (в этом случае она не будет выделяться по цвету) и устанавливают на старое место. Если же она заменяется на новую, то пол красят или накрывают фанерой.

    При укладке досок не забывайте про темпиратурный зазор между стеной и половицами, он должен быть примерно 5-10мм. Крепить доски к лагам нужно двумя саморезами на каждом перекрестии и чтобы саморезы находились как можно дальше друг от друга.

    Ремонт деревянного пола в частном доме выполняется так же как и описанно выше, но с одной лишь разницей, деревянные лаги в частных домах в основном являются несущими. А замена их производится так же, целиком или частями.

    Ремонт деревянных полов фанерой.

    Если в будущем ремонт предполагает укладку линолеума или укладку ламината на пол, то снятие старой краски, заделывание и шпаклевку щелей можно пропустить,а на доски на деревянный пол укладываются листы фанеры в шахматном порядке, чтобы стыки листов не были в одну линию. Толщина фанеры должна быть 10–16 мм, в зависимости от того насколько пол ровный. Листы укладываются на расстоянии 5-10 мм от стен, это делается для учета возможной деформации.

    Сначало укладываем листы на пол. По мере укладывания необходимо предварительно наметить, расчертить места для саморезов, чтобы не попасть в примежутки между досками. Крепятся фанерные листы на саморезы на расстоянии 15×20 см друг от друга. По краям листов обязательно должен быть ряд саморезов. Не забудте помечать листы где какой и как лежал.

    После укладки и разметки нужно поднять фанеру и просверлить в ней отверстия для саморезов сверлом диаметром чуть меньше диаметра самореза, только не делайте этого прямо на полу, чтобы не просверлить доски. Делается это для того чтобы фанера была стянута к доскам намертво и ее не покоробило.

    Так же рекомендую листы фанеры загрунтовать, для защиты от возможного попадания влаги.

    Перед укладкой фанеры можно постелить на пол подложку для более плотного прилегания листов, желательно пробковую. Укладывается подложка стык в стык и клеится к полу клеем ПВА или строительным двухсторонним скотчем по краям подложки, чтобы она не сбивалась и прижимается грузом.

    По истечении 2-3 х часов начинаем укладывать фанеру по одному листу и желательно вдвоем, только не повредиде подложку, иначе ее придется перестилать. Когда лист лежит всей площадью на полу, его можно аккуратно двигать. Дальше раскладываем все листы по всей площади пола на свои места и подгоняем друг к другу, стараясь минимизировать щели.

    После укладки можно начинать крепить листы саморезами к полу. Первым делом прикручиваются углы, а дальше как удобнее.

    Шляпку шурупа необходимо утопить, то есть закрутить саморез так, чтобы она была утопленна примерно на 1 мм, торчать ничего не должно, но и переборщить нельзя, иначе поведет листы. Можно с помощью зенковки или толстого сверла снять фаски под шляпки для их утопления. Если на пол будет укладываться линолеум или ковровое покрытие, то все щели, шляпки саморезов и выемки нужно зашпаклевать.

    В среднем старые деревянные полы могут служить не один десяток лет, и срок службы частично зависит от человеческого фактора (уход, затопление, проветривание помещения), а также от первоначального качества древесины (порода дерева, сохранность досок).

    Завершающим этапом работ по ремонту старых деревянных полов своими руками станет настил линолеума, ковролина или ламината, а может быть, даже и паркета.

    Источник-Построй дом сам.

     

    Ремонт старого деревянного пола своими руками

    Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона. Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия. Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

    Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

    Сигналы к началу ремонта + диагностика

    В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги. Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж. Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

    Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев. Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили. Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

    Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

    • Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
    • Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;

    Обратите внимание. Наличие порчи и развитие гнили также поможет определить ржавчина забитого в доску гвоздя и «синева» древесины.

    • Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
    • Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;

    Совет. Сгнившие участки лаг можно выпилить самостоятельно и нарастить брус с двух сторон досками.

    • Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

    Опорой может служить:

    • специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
    • стальная труба с залитым в ее полость цементом,
    • пенобетонные блоки;
    • деревянные балки;
    • кирпичные столбики.

    Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

    Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

    Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

    Внимание. Обязательно тщательно осмотрите торцы лаг. Незащищенная в данном месте древесина очень быстро заражается гнилью от закладного бруса и передает «инфекцию» остальным деревянным элементам.

    Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна. «Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности. Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

    Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

    Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

    Избавляемся от «старческого» скрипа

    Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

    С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

    • Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.

    Совет. Шпунтованный пол разумней снимать блоками, особенно если крепились они через 4 доски. Блок легче будет разобрать без повреждения замковой системы. Чтобы не было затруднений при сборе досок в обратном порядке, нумеруем половицы и плинтус.

    • Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
    • Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

    Убираем щели большие и маленькие

    Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

    Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

    Ремонт мелких трещин можно провести:

    • шпатлевкой для древесины;
    • монтажной пеной;
    • смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
    • размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

    Рецепт. Измельченная на кусочки, залитая кипятком масса из старых газет должна настояться сутки. Затем нужно сварить жидкий клейстер, остудить его и добавить столярный клей. Этот раствор надо вводить в сильно отжатую газетную массу и перемешивать, пока не получиться домашняя шпаклевка с консистенцией, напоминающей оконную замазку.

    Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

    Замена целых нешпунтованных половиц

    Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

    Полностью доску снимаем следующим образом:

    • подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
    • под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
    • аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

    Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

    Важно. Не забывайте перед обратной укладкой деревянного пола обрабатывать древесину антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

    По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

    Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике. Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см. Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

    На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

    Даже самый надежный дом, построенный из качественных материалов, со временем будет требовать капитального ремонта. Конечно, бетонные части строения будут служить веками, а вот деревянные элементы износятся, конечно, быстрее. Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями в любом случае может потребоваться через какое-то время. Притом, несмотря на всю прочность дерева, менять конструкции из него придется явно раньше, чем те, что сделаны из бетона. Посмотрим, как отремонтировать полы в помещении, где есть деревянные перекрытия.

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

    Содержание статьи

    Возможные проблемы

    Дерево, особенно если оно было правильно обработано перед началом строительных работ, является достаточно крепким и надежным материалом, устойчивым к воздействию многих факторов. Однако и оно со временем приходит в негодность, и конструкции из него могут потребовать замены. Чаще всего менять приходится непосредственно сами полы, особенно если перекрытия в доме деревянные. Но как понять, что капитальный ремонт пола уже на носу, и пора предпринимать какие-то меры?

    Ремонт деревянного пола своими руками

    Итак, с ремонтом полов из дерева лучше не затягивать, а самыми первыми сигналами о том, что пора начинать ремонтные работы, будут скрип полов и их прогибание. Притом половицы могут скрипеть незначительно, и тогда сильно беспокоиться об их состоянии не стоит, особенно если звуки, которые создаются при ходьбе по такому полу, не раздражают. В любом случае, ремонт лишь нескольких немного скрипящих половиц обойдется недорого, да и работы будут проведены быстро.

    Щели в деревянном полу

    В этом случае важно определить скрипучие места и причины появления неприятного звука – обычно это плохо закрепленная половица или же несколько разболтавшаяся лага. Иногда достаточно лишь простучать места соединений (там, где забиты гвозди) молотком, и все придет в норму. Если же эта мера не поможет решить проблему со скрипом, значит, дело в лагах, и тогда нужно заново фиксировать лагу. Ее можно укрепить анкерными болтами, притянув к бетону или деревянному перекрытию. Все это можно сделать довольно быстро и без посторонней помощи решить проблему со скрипом.

    На заметку! Долговечность полов и необходимость скорого проведения ремонта будут напрямую зависеть от того, насколько качественно был изначально проведен монтаж, а также обрабатывалось ли дерево специальными составами перед тем, как его стали использовать.

    Пропитка для дерева

    Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее. Полы могут прохудиться полностью – к сожалению, дерево подвержено гниению и со временем становится трухлявым. Такие полы могут даже провалиться. Конечно, до такого состояния довести их еще нужно умудриться, но ведь не всегда гниение заметно сверху. Бывает, что оно начинается на нижней стороне половиц, а также этому негативному процессу подвержены и лаги. В этом случае менять придется весь пол.

    Самостоятельный ремонт деревянного пола

    На заметку! Поменять сами деревянные перекрытия часто невозможно, если речь идет о многоквартирном доме. Ниже этажом живут соседи, которые вряд ли обрадуются, если их потолок кто-то разберет. Так что иногда приходится по возможности лишь ремонтировать сами полы, попутно укрепляя перекрытия.

    Деревянный пол в квартире

    Диагностика: когда нужен ремонт?

    Без досконального обследования и выявления состояния пола понять, нужно ли его ремонтировать, не получится. Так что перед тем, как решиться на капитальный или косметический ремонт основания, требуется провести его диагностику. Наличие определенных признаков поможет принять решение о необходимости проведения ремонтных работ, а также о том, что в целом нужно сделать, чтобы реанимировать основание под ногами.

    Перед ремонтом пол необходимо обследовать

    Таблица. Основные параметры оценки состояния пола.

    ПараметрХарактеристика
    Звук во время обследования полаПолы нужно простучать молотком и послушать, как звучит дерево. Если звук глухой, значит, древесина уже начинает гнить или прогнила и требует замены.
    Состояние гвоздейГвозди могут продемонстрировать места гниения досок. В пораженных гнилью местах металл будет ржавый, таким он становится из-за процессов текущего гниения, происходящих рядом с ним.
    Состояние лагОценивается посредством прощупывания этих элементов шилом. Рекомендовано пройтись по всей длине каждой лаги. Инструмент не должен легко входить в древесину, если же ситуация обратная, значит, лаги сгнили. Чаще всего наиболее мягкая древесина попадается в области торцов балок.
    ЗапахЕсли между досками пола просачивается неприятный запах, то вероятность гниения досок и лаг очень велика. В любом случае, при наличии неприятного запаха полы желательно разобрать, чтобы понять причину.
    Состояние половицЕсли половицы прогибаются и скрипят, сильно искривлены, крошатся, то полы нужно ремонтировать однозначно.

    На заметку! Деревянные элементы пола могут быть также повреждены и жуками-древоточцами. В этом случае доски тоже придется менять. Чаще всего насекомые атакуют ту древесину, которая не была обработана защитным составом.

    Эти лаги уж точно нужно ремонтировать

    Кстати, несмотря на то, что сами половицы могут оказаться в идеальном состоянии, лаги все же проверить рекомендуется. Сам пол в свое время мог быть перестелен, а вот лаги вряд ли менялись полностью. Особенно важно уделить проверке полов достаточно времени, если речь идет о вторичном жилье или старом доме.

    Ремонт может потребоваться и при наличии очень холодного пола. Возможно, утеплитель под ним или отслужил свой срок, или его и вовсе там не было. Сделать пребывание дома комфортнее как раз и поможет укладка нового утеплителя. Это актуально для квартир на первых этажах.

    Щели в полу — что делать?

    Виды ремонта пола

    Отремонтировать можно абсолютно любые полы, в каком бы состоянии они не были. Элементы их конструкции или полностью, или частично заменяются, но ничего невозможного тут нет. В зависимости от того, что нужно ремонтировать, будет проведен тот или иной объем работ.

    Так, в самых простых случаях проводится косметический ремонт. То есть это работы, помогающие исправить незначительные дефекты. Они могут проводиться, если хочется заменить лишь напольное покрытие или же немного укрепить половицы. Также сюда относится шпатлевание щелей и тому подобные виды работ. Косметический ремонт позволит привести в порядок внешний вид пола и исправить мелкие недостатки в виде скрипучих половиц.

    Незначительные дефекты устраняются легко

    Однако когда ситуация с полом совсем плоха, поможет только капитальный ремонт. Он проводится в случае, если основание и перекрытия совсем прогнили, износ деревянных элементов уже критически велик, а косметический ремонт уже оказывается бесполезен.

    На заметку! Капитальный ремонт полов проводится в домах, которые были построены более 40 лет назад, раньше – редко. Ранее деревянные элементы пола почти не обрабатывались защитными составами, предотвращающими гниение, и поэтому в старых домах капитальный ремонт пола – единственная мера исправить ситуацию и восстановить возможность комфортного использования основания.

    Ремонт деревянного пола

    Разобраться, какой ремонт пола делать, не трудно. Если с половиц облупилась краска, есть небольшие трещины и пол немного скрипит, то достаточно косметического скромного ремонта. Если же основание сильно скрипит, пол холодный, прогибается под весом тяжелой мебели или при ходьбе по нему, то придется делать капитальный ремонт.

    Что касается «сталинок»…

    Сталинки – это достаточно старые дома, которые активно возводились в период СССР примерно до начала 60-х годов. Квартиры в них имеют очень большой уровень потолков, просторные комнаты, большие окна. И есть еще одна интересная особенность – деревянные перекрытия. И этот аспект очень сильно усложняет возможность проведения ремонта пола. Если само напольное покрытие заменить легко, то с перекрытиями могут возникнуть проблемы. Кстати, в свое время некоторые сталинки реставрировались, и потому у них могут быть и железобетонные перекрытия. Но еще остались и те, в которых они могут быть деревянными. Если говорить именно о сталинках, то прежде чем представлять себе все ужасы замены деревянных перекрытий, стоит найти паспорт дома и посмотреть, указано ли в нем, что перекрытия не менялись. Многое зависит и от года постройки – дома 30-х годов могут иметь деревянные перекрытия, а дома 50-х годов – железобетонные.

    Перекрытия из дерева

    Также важно понимать, что не все перекрытия могли выйти из строя даже за столько лет эксплуатации. Многое зависит от того, как строился дом. Важно учесть, что, ремонтируя пол в сталинке с деревянными перекрытиями, нельзя делать тяжелое новое основание. Оно должно быть максимально прочным, но легким, чтобы не создавать излишней нагрузки.

    Важно! Деревянные перекрытия даже сейчас крайне редко подвергаются полной замене, так как это очень дорогая процедура, требующая участия не только жильцов квартиры, но и соседей снизу. Часто даже при достаточно плохом состоянии чернового пола принимается решение его просто укрепить, а не менять полностью.

    Ремонт деревянного пола — фото

    Особенности ремонта полов

    Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

    • доскональный осмотр основания;
    • выявление проблемных участков;
    • демонтаж чистового покрытия;
    • осмотр лаг;
    • удаление старого утеплителя, если таковой имеется;
    • полный или частичный демонтаж лаг;
    • полная очистка поверхности перекрытий и их осмотр, оценка их состояния;
    • монтаж новой системы лаг или монтаж сухой легкой стяжки;
    • монтаж чистового напольного покрытия.

    Замена пола в сталинке

    Важно помнить, что, помимо материалов для конструкции пола, потребуется приобрести также гидроизоляционный материал и утеплитель, особенно если квартира находится на первом этаже. Если же лаги удаляться полностью не будут, то важно оценить расстояние между ними – в старых домах оно может быть очень большим, и тогда рекомендуется сделать промежуточные лаги между основными.

    Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым.

    Демонтаж паркета

    Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?

    Шаг 1. Первым делом, как уже говорилось выше, нужно выполнить полный демонтаж всей конструкции старого пола, оставив на месте только перекрытия и опорные балки. Весь мусор требуется сразу вывезти, чтобы он не мешал производить работы.

    Вначале нужно демонтировать пол

    Шаг 2. В данном случае мастера будут устанавливать систему регулируемых полов, то есть будут монтироваться регулируемые лаги. Они будут крепиться на пластиковые втулки и болты. Сверху на лаги будет укладываться фанера толщиной 12 мм. Также в обязательном порядке будут использоваться утеплитель и пароизоляционный материал. Понадобится доска-брус 100х50 мм, лаги 60х40 мм. Все это требуется заранее купить в необходимом количестве.

    Материалы, необходимые для работы

    Шаг 3. Еще до начала работ по монтажу нового пола требуется проложить все коммуникации, которые могут находиться под полом. Это могут быть электропроводка и трубы водоснабжения.

    Коммуникации нужно проложить заранее

    Шаг 4. Все работы нужно выполнять, ориентируясь на желаемую высоту итогового пола. Для того чтобы не ошибиться с уровнем закладки лаг, важно пользоваться строительным уровнем. Точками опоры для нового пола станут несущие деревянные балки, на которые и будут укладываться новые опорные балки, которыми станут доски размером 100х50 мм. Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов.

    Использование лазерного уровня

    Шаг 5. Далее на уложенные лаги-доски 100х50 требуется начать установку регулируемого пола, в качестве опоры для которого используется брус 60х40 мм. Получится как бы второй уровень лаг, своего рода обрешетка. Шаг между лагами второго уровня составляет 30-40 см.

    Установка регулируемого пола

    Еще одно фото процесса

    Шаг 6. В каждой доске 60х40 мм нужно изготовить отверстия под пластиковые болты-втулки диаметром 24 мм и сразу же сделать внутри них резьбу, в которую и требуется вставить сами втулки. Длина втулок – 10 см. Благодаря наличию таких элементов полы можно отрегулировать по высоте до требуемого уровня.

    Отверстия под пластиковые болты-втулки

    Втулки вставляются в отверстия

    Пол регулируется по высоте

    Шаг 7. Под каждую втулку на лагу нужно уложить металлическую шайбу, которая не позволит со временем промяться дереву под воздействием нагрузки на пол. Внутрь втулки нужно завести длинный болт, который вкручивается в нижнюю опорную лагу.

    Под втулки подкладываются металлические шайбы

    Внутрь втулки нужно завести длинный болт

    Шаг 8. Выступающие части пластиковых втулок нужно срезать.

    Удаляются излишки втулок

    Шаг 9. Далее требуется постелить пароизоляцию. Материал стелется в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, до момента укладки утеплителя. Им покрывают все свободное пространство между лагами и сами лаги. Также важно стелить отдельные полосы материала внахлест.

    Укладка пароизоляции

    Шаг 10. После этого свободное пространство между лагами нужно заполнить листами утеплителя, подогнанными по размеру. Утеплитель должен лежать достаточно плотно, чтобы в будущем не образовывались мостики холода.

    Между лагами укладывается утеплитель

    Укладка утеплителя

    Материал должен лежать достаточно плотно

    Шаг 11. Слой пароизоляции можно прикрепить к лагам при помощи строительного степлера. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

    Используется строительный степлер

    Шаг 12. Далее можно монтировать слой фанеры поверх системы лаг. Так, листы нужно класть с небольшим расстоянием (несколько мм) друг от друга и на некотором расстоянии от стены. Все листы фанеры при необходимости легко можно подогнать под нужные размеры. Важно помнить, что стыки листов фанеры в соседних рядах не должны совпадать, листы нужно класть с небольшим сдвигом.

    Укладывается фанера

    Между фанерой и стеной должен быть небольшой зазор

    При необходимости выполняется обрезка листов

    Шаг 13. Листы фанеры нужно прикрутить к лагам саморезами с шагом около 20-30 см.

    Прикручивание листов фанеры

    Шаг 14. Когда пол будет готов, нужно при помощи длинного правила проверить уровень пола, посмотреть, ровный ли он получится. Погрешность допускается, но небольшая – не более 2-3 мм. В целом, теперь можно укладывать практически любой вид напольного покрытия и пользоваться обновленными полами.

    Проверяется ровность готового пола

    Цены на доски для пола

    доски для пола

    Видео – Установка регулируемого пола в сталинке

    Видео – Выполнение сухой стяжки пола по деревянным перекрытиям

    Капитальный ремонт пола в любом доме – хлопотная и непростая работа, а в доме с деревянными перекрытиями она оказывается еще сложнее. Если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам и отказаться от мысли сделать все самостоятельно. Однако если есть желание, то все работы выполнить получится и самим. Главное — подойти с умом и некоторой педантичностью к решению задачи по ремонту полов, и тогда все получится.

    Ремонт деревянного пола своими руками без вскрытия полов

    Скрипы, игра полов — это естественные дефекты старого деревянного пола. На такой пол нельзя укладывать напольное покрытие. Оно быстро придет в негодность. Поэтому перед укладкой нужно сделать ремонт деревянного пола.

    Деревянные полы за годы службы приобретают множество неприятных дефектов, таких как скрипы, игра досок. Вызвано это естественным процессом старения древесины. Однако это не означает, что необходимо менять пол. Его можно отремонтировать, часто не вскрывая пол. По большому счету ремонт деревянного пола сводится к двум этапам работ: устранение имеющихся дефектов и выравниванию поверхности пола.

    Сразу следует сказать, что сломанные и сгнившие доски подлежат обязательной замене. К сожалению, отремонтировать их нельзя.

    Закрепление лаг к основанию пола

    Ремонт деревянного пола начинают с жесткого закрепления лаг. Дело в том, что конструктивно деревянные полы представляют собой лаги, лежащие на плите перекрытия, но незакрепленные к нему, поверх них настелены доски. При ходьбе лаги могут пружинить, что приводит к игре полов и скрипам. Поэтому жесткое их закрепление — это первый этап ремонта деревянного пола.

    Закрепить лаги достаточно просто для этого потребуется рамный анкер и перфоратор. Непосредственно через доски и лаги сверлятся отверстия в плите перекрытия, и в них устанавливается анкер. Таким образом лага будет жестко закреплена. Конечно хорошо закрепить все лаги. Однако часто достаточно закрепить только те лаги, которые играют (пружинят), и только в местах, где наблюдается игра пола.

    При креплении лаг анкерами важно чтобы шляпка анкера была утоплена в тело пола, так она не будет мешать на следующем этапе ремонта. Обычно шляпка под силой затяжки вдавливается в доски, и сама устанавливается в один уровень с поверхностью пола. Однако если есть сомнения, что шляпка может выступать, то предварительно можно сделать углубление для шляпки перовым сверлом.


    Рис.1. Лаги деревянного пола лежат на плите перекрытия. Часто они не закреплены. С годами они рассыхаются и начинают пружинить, что вызывает скрип и игру полов. В большинстве случаев их достаточно закрепить к перекрытию. Сделать это можно рамным анкером диаметром 10 – 12 мм, не снимая настил пола.

    Часто при ремонте деревянного пола возникает проблема обнаружения местоположения лаг. Определить положение лаг можно по шляпкам гвоздей, которыми закреплены доски. Если гвоздей невидно, например, поверх досок настелено ДВП, то можно просверлить отверстие в полу и, используя проволоку отыскать лаги. Это несколько сложнее, но за то, не потребуется разбирать пол.

    Следует оговориться, что если перекрытие здания не бетонное, то описанный ниже способ не пригоден. В случае деревянного перекрытия придется вскрывать полы и ремонтировать лаги.

    Укрепление деревянного пола фанерой

    Следующий этап ремонта деревянного пола — это устранение игры досок. Однако в начале необходимо провести проверку надежного закрепления досок к лагам. Со временем доски рассыхаются, и крепление гвоздями ослабевает, что может приводить не только к скрипам, но и игре отдельных досок. Доски закрепляют саморезами по 1 – 3 в каждом месте крепления досок к лагам. Для этого удобно применять саморезы длиной 50-70 мм.

    Теперь можно переходить к следующему этапу. Часто этот этап называют «выравнивание пола фанерой». Действительно чаще всего деревянные полы ремонтируют и укрепляют фанерой, просто по тому, что с ней проще работать. Однако для выравнивания пола можно применять и ДСП, ОСП и ЦСП. По большому счету вне зависимости от материала для ремонта поверхности деревянного пола порядок проведения работ остается неизменным.

    Для укрепления деревянного пола фанерой применяют листы толщиной в 10мм. При желании можно использовать более толстые листы, но как показывает практика для придания большей жесткости полу, предпочтительнее делать два слоя фанеры, вместо одного, аналогичной толщины. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев хватает одного слоя фанеры.


    Рис.2. Фанеру укладывают на пол и закрепляют саморезами длиной 30-50 мм. Крепят фанеру по сетке с шагом 10-20 см. Таким образом получается, что фанера надежно прикреплена ко всем доскам, которые оказались под ней. Т.е. доски и фанера жестко связаны, что не позволяет доскам пружинить и играть.

    Фанеру стелют на пол, и закрепляют саморезами. На этом этапе существует несколько особенностей.

    При укладке фанеры ее размещают таким образом, чтобы один ряд был смещен по отношении к другому. При этом величина смещения не должна быть меньше, чем четверть длинны листа фанеры. За счет этого достигается большая прочность пола, без применения дополнительных материалов. Фанеру крепят не только по периметру, но и по всей плоскости листа. При этом оптимальный промежуток между саморезами должен быть порядка 15-20 см. В итоге получается квадратная сетка из саморезов.

    Если требуется повысить жесткость пола, то может быть настелен еще один слой фанеры. При этом следует учитывать, что листы второго слоя должны быть смещены относительно листов первого слоя, по аналогии со смещением рядов первого слоя.


    Рис.3. Если полы продолжают пружинить после настила первого слоя фанеры, то необходимо настелить еще один слой. При этом слои должны быть смещены друг относительно друга на половину листа. Для повышения прочности деревянного пола между листами фанеры можно нанести клей ПВА.

    В принципе, на этом работа по ремонту деревянного пола закончена, но следует обратить внимание еще на некоторые особенности.

    • Шляпки саморезов не должны выступать над фанерой. Они могут повредить напольное покрытие. Так же если шляпки саморезов сильно утоплены в фанеру, то впадины могут проступить на поверхности линолеума. Поэтому при укладке линолеума шляпки саморезов следует зашпаклевать шпаклевкой для дерева.
    • Стыки листов фанеры не должны выступать друг относительно друга. Этот дефект повлияет не только на линолеум, но и на ламинат. Дефект так же просто устраним шлифовкой наждачной бумагой. Удобно для этой цели пользоваться шлифмашиной.

    Мы рассмотрели, как выполнить ремонт деревянного пола. Как видно из описания работа эта не сложная, но очень важная для того, чтобы напольное покрытие хорошо уложилось и долго эксплуатировалось. Подходить к ремонту деревянных полов необходимо осторожно, и не рубить с плеча. В большинстве случаев старые деревянные полы можно отремонтировать достаточно просто, не прибегая к замене лаг и дощатого настила.

    Как сделать ремонт пола в деревянном доме своими руками

    Содержание:

    Деревянные полы считаются лучшим вариантом обустройства напольного покрытия в частном доме. Если часть половиц или весь пол пострадал от износа или прогнил, помогут устранить дефекты ремонтные работы.


    Деревянные доски со временем теряют свои первоначальные качества по причине неравномерных нагрузок на них, перепадов температуры и влажного воздуха. Чтобы напольное покрытие прослужило длительное время, нужно периодически выполнять косметический ремонт деревянного пола в частном доме собственными силами или при помощи специалистов.

    Если деревянные половицы сильно испорчены, прогнили или находятся в запущенном состоянии, тогда требуется капитальная реставрация конструкции пола.

    Определение объема ремонтных работ

    Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

    Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

    Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.


    Нередко после продолжительной эксплуатации элементы напольной конструкции начинают прогибаться и поскрипывать при передвижении по ним. Также часто на планках и между ними образуются трещины и сколы.

    Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

    Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

    1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
    2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
    3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
    4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
    5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

    Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.


    В качестве опорных элементов можно использовать:

    • стальные трубы с цементом, залитым в них;
    • столбики, выложенные из кирпича;
    • блоки пенобетонные;
    • балки деревянные;
    • металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

    Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

    Существует еще одна причина провисания напольной деревянной поверхности – это недостаточная частота установки лаг. Устраняют данный дефект путем демонтажа пола и дополнительной фиксации бруса.

    Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.


    При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы.

    С целью обследования подпольного пространства нужно взять с собой фонарик и шило для того, чтобы колоть им бревна или закладной брус даже в местах без видимых повреждений. Когда острая часть шила свободно входит в дерево, значит, оно пришло в негодность. Этим же методом определяют размер поврежденной площади. Ее необходимо вырезать и заменить, не забыв для подстраховки подпереть домкратом отрезанный участок.

    Делать замену закладных балок и венцов самостоятельно вряд ли получится – для этого нужно приглашать специалистов, но можно выполнить несложный ремонт пола в деревянном доме своими руками.

    Устранение скрипа половиц

    Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.


    Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют  иными способами:

    1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
    2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
    3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок. Читайте также: «Как устранить скрип пола – причины появления и способы устранения».

    Устранение щелей разной величины

    Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

    Также большую щель устраняют с использованием шпагата или веревки, которые предварительно обмазывают клеем. Через 24 часа место, где производился ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями, шпаклюют составом, сделанным самостоятельно из размягченного в ацетоне линолеума без подложки. Читайте также: «Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов».


    Что касается ремонта маленьких трещин, то их устраняют:

    • шпатлевкой по дереву;
    • монтажной пеной;
    • составом из мелких опилок плюс клей (столярный или казеиновый), смешанных в соотношении 1:1;
    • газетой, размягченной в кипяченой воде и соединенной со столярным клеем и клейстером.

    Рецепт изготовления следующий. Стопку старых газет, измельченных на мелкие кусочки, заливают кипятком и дают ей настояться в течение суток. Затем заваривают жидкий клейстер, остужают его и добавляют в смесь столярный клей. Состав выливают в хорошо отжатую газетную массу и начинают перемешивать, пока не получится шпаклевка — некий аналог оконной замазки.

    Небольшие щели и трещины следует замазывать после завершения циклевки пола, в процессе которой образуется определенное количество опилок. Их можно использовать для устранения дефектов напольной поверхности. В завершение ремонта трещин их шпаклюют. Читайте также: «Как сделать деревянный пол в частном доме своими руками — инструкция».

    Процесс замены нешпунтованных досок

    Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

    Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

    Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  


    В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
    антисептическими пропитками.

    Для замены фрагмента половицы, выпилить нужно лишь участок, пришедший в негодность. Главное, чтобы при распиле не пострадали лаги и инженерные коммуникации. Если линия распила попадает на них, следует расширить площадь ремонтируемого участка. Заменяемая часть должна опираться не менее, чем на две лаги, а место соприкосновения старой доски и заплатки — находиться на лагом.

    Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

    Понимание того, когда пришло время ремонтировать паркетный пол и когда пришло время заменить паркетный пол

    Заманчиво занизить бюджет, когда дело доходит до пола — это может быть , так что дорого — и все же, — говорит Гита Нандан из Thread Collective: полы — это самый большой объем материала в вашем доме. Это действительно задает тон всему вашему дизайну ». Иногда то, что вы видите, оказывается тем, что вы беретесь за ковер, чтобы увидеть красивый, широкий пол из сосновых досок в отличном состоянии.«В других случаях, — говорит Гита, — под поверхностью таится целая гнилая каша».

    Самая большая причина, по которой домовладельцы выбирают замену деревянного пола, — это удовлетворение эстетических предпочтений. «Скрипучие и неровные полы могут быть совершенно очаровательными в отреставрированном историческом таунхаусе, но, возможно, совершенно неуместны в капитальном ремонте квартиры, который стал более изысканным и современным», — говорит Чеджон Юнг из Worrell Yeung. В то же время при определенных условиях восстановление существующего пола может быть практически невозможным.Фирма Джеджона недавно завершила проект реконструкции довоенного лофта, который оставался нетронутым в течение нескольких десятилетий. «Первоначальный деревянный пол, безусловно, имел много характерных черт, но имел более шести дюймов наклона от одного конца до другого, а также участки разрушения, из которых можно было видеть нижний блок. В данном случае полная замена не была проблемой с точки зрения затрат ».

    Если значительная часть пола повреждена или вы ремонтируете и перемещаете стены, то замена почти всегда будет более экономичной и затратной по времени.Имейте в виду, что не все повреждения являются поверхностными. «Пол скрипит? Он шевелится, когда вы идете по нему? Есть слабые места? Он ровный и плоский? » — говорит Луис Медина, руководитель отдела строительства STUDIO 397 Architecture. «Все это требует дальнейшего расследования, поскольку может указывать на более серьезную скрытую проблему». Ухудшение чернового пола из-за плесени или термитов может остаться незамеченным, но в конечном итоге ухудшит нижнюю сторону любого деревянного пола, положенного на него. В некоторых старых домах, говорит Тал Шори из GRT Architects, черный пол вообще отсутствует.«Это означает, что ваш пол — единственное, что отделяет вас от комнаты или квартиры внизу», — говорит он. Это может ограничить типы и интенсивность ремонта пола.

    Хорошая новость заключается в том, что древесина твердых пород долговечна, особенно древесина в старинных домах, где доски обычно были намного толще. Часто оригинальный пол с небольшими поверхностными повреждениями или дефектами — отслаиваниями, глубокими бороздками, небольшими деформациями — можно отполировать или отремонтировать. Хороший пол, говорит Тал, можно отшлифовать частично или полностью и несколько раз отполировать, чтобы он выглядел почти как новый (ожидайте, что придется снимать примерно одну восьмую дюйма).«У полов может быть много жизней, — говорит Тал. Однако, если вы меняете несколько досок здесь и там, имейте в виду, что разные породы дерева по-разному окрашиваются, — говорит Элизабет Робертс из Elizabeth Roberts Architects. «Если у вас белый дубовый пол, который в настоящее время покрыт светлой морилкой или прозрачным полиуретаном, потемнение не должно быть проблемой», — говорит она. «С другой стороны, взять темный пол и стать светлее было бы невозможно без отбеливания, которое может быть дорогостоящим и трудоемким.”

    Ремонт отдельных поврежденных досок может быть проще в таких комнатах, как спальни или готовые подвалы, где вы можете спроектировать недостатки с помощью ковриков или расстановки мебели. «Для новых полов с ограниченным бюджетом мы применили стратегию, в соответствии с которой длинные деревянные доски устанавливаются в больших открытых помещениях, где они наиболее заметны, и скрывают более короткие доски под кроватями и мебелью», — говорит Макс Уоррелл из Worrell Yeung. «То же самое можно сделать с сортом и внешним видом древесины, например сучками и клетками, чтобы не платить надбавки за полностью чистую древесину или только длинные доски.«Однако в местах общего пользования, таких как открытая кухня или гостиная, их бывает сложнее исправить. В этом случае выбор высокоглянцевого покрытия может быть одним из способов помочь скрыть недостатки, такие как сколы или трещины, говорит Тал; Элизабет предлагает покрасить пол как экономичный способ изменить внешний вид деревянного пола в не очень хорошей форме.

    Хотя Элизабет отмечает, что большинство дизайнеров и архитекторов будут поощрять домовладельцев работать с полом, который в целом находится в хорошем состоянии, «есть что-то особенное в том, чтобы сохранить пол, который был вместе с домом 150 лет назад, со всей его историей и характером. », — говорит она, — не каждый исторический этаж можно или даже нужно спасти.Если вы предпочитаете выколоть свой идеальный пол и начать все сначала, вы можете отправить древесину в компанию по утилизации. «Просто убедитесь, что ваш архитектор или дизайнер указал, что вся удаленная древесина не должна отправляться в мусорный контейнер», — говорит Гита, которая получает большую часть регенерированной древесины, которую она использует для полов, у компаний Olde Good Things и Sawkill Reclaimed Woods. «Красивые старые пиломатериалы нельзя выбрасывать зря. Вам не обязательно хранить его, но вы должны поступать с ним правильно ».

    Ремонт деревянных полов — Журнал Old House Journal

    Мягкая патина старого пола — результат десятилетий старения и тщательного ухода.Этот старинный пол и лестница были установлены в пристройке на площади Гор в Уолтеме, штат Массачусетс, в начале 20 века. (Фото: Стив Марсель)

    Отчасти очарование старого пола заключается в его незначительных недостатках: знакомом скрипе половицы, легком волнении в холле, следе выемки, столь древнем, что на шраме есть патина. Хотя можно ожидать, что в любом старом доме полы будут скрипеть, провисать или наклоняться, в большинстве случаев эти недостатки не являются конструктивными. Имея небольшое ноу-хау, вы можете легко заглушить неисправные половицы и устранить незначительные повреждения.Мы также дадим вам советы, что делать с этими надоедливыми трещинами, которые открываются при смене сезонов. Хорошая новость заключается в том, что если проблемы с полом являются результатом старости, можно не сомневаться, что условия стабилизировались. (Другими словами, они, вероятно, не станут хуже — по крайней мере, пока вы живете в доме.) Вы можете устранить неполадки на собственном этаже, обойдя комнату.

    Скрипы, скрипы, пружинящие пятна

    Вероятно, вы услышите проблемные места раньше, чем их заметите. Скрип обычно означает, что паркетная доска не имеет надлежащего контакта с поддерживающей балкой внизу.Более глубокий скрип, вероятно, означает, что балка не соответствует требованиям. Губчатые пятна могут быть результатом любого состояния. Решение состоит в том, чтобы снова прикрепить ослабленные доски, используя пару гвоздей, вбитых в самое сердце скрипа, или закрепив их винтами.

    A

    После того, как вы нашли причину скрипа, забейте пару чистовых гвоздей 10d по направлению друг к другу в форме буквы V, чтобы они прочно захватили балку в этом месте. [A] . Повторите процедуру примерно через каждые 6 дюймов по длине балки, пока скрип не исчезнет.Установите гвозди с помощью молотка и набора гвоздей и заполните отверстия.

    B

    Если у вас есть доступ к нижней стороне черного пола (например, из недостроенного подвала), попробуйте закрепить незакрепленные доски снизу винтами [B] . Вам понадобится помощник, который будет ходить над вами по полу и определять проблемное место во время работы. Используйте винты с круглой головкой и шайбой с прорезью под хвостовик, например, те, что продаются McFeely’s. В зависимости от общей глубины чернового и верхнего этажа используйте винт от 1 дюйма до 1 1/4 дюйма.(Вы хотите, чтобы винт вошел не дальше, чем на половину пути через готовый пол.)

    Мелкий ремонт половицы

    Чтобы заменить одну или две плохие доски, начните с поиска новой древесины, которая близко соответствует звуковому состоянию исходного пола. Несколько советов по подбору дерева:

    • Ищите древесину аналогичной породы, возраста и размера (ширина, глубина и профиль). Вероятные кандидаты также будут иметь похожий рисунок колец (кольца расположены близко или свободно друг от друга).Их также следует разрезать таким же образом: плоские (плоские) доски имеют годичные кольца роста, идущие параллельно лицевой стороне доски. Кольца на напольном покрытии с рифленым (и четвертичным или вертикальным распилом) обычно расположены вертикально по отношению к поверхности волокон и намного более однородны.
    • Если у вас нет редкого или необычно хорошего пола, ищите источники поблизости от дома. Лучше всего подойдет местный утиль или даже собственный чулан или чердак.

    Замена половой доски

    Большинство полов в старых домах состоят из отдельных (дощатых) или соединенных (шпунт) досок, уложенных вместе.Замена одной плохой секции на дощатой половице — относительно простой ремонт, но с некоторыми оговорками. Во-первых, доски имеют тенденцию проходить по всей длине комнаты, поэтому небольшой участок может выступать, как зазубренный палец. Во-вторых, черного пола может не быть, поэтому любой ремонт должен охватывать хотя бы одну балку и разделять опору на другую. (Одним из таких методов «разделения» является крепление прочного деревянного бруска или планки рядом с балкой для поддержки новой доски.)

    C

    Перед выполнением любого ремонта сначала определите, прибиты ли половицы лицевыми гвоздями ( головы открыты) или забиты слепыми гвоздями (головы спрятаны между досками, обычно забиты под углом).Используйте тот же метод для ремонта.

    Чтобы точно установить новую деталь с пазом и пазом, отрежьте нижний буртик от паза новой детали [C] . Как только пластырь будет на месте, забейте его гвоздями или закрепите винтом.

    D

    Если это не сработает, отделите язычок от новой полоски и прибейте его к ответной части [D] . Используя настольную пилу, оторвите язычок от полосы под углом примерно 45 градусов. Прибейте язычок к ответной планке 4d финишными гвоздями.Нанесите клей или эпоксидный цемент на поверхность среза и закрепите заплатку на месте. Чтобы заполнить выемку, образованную лицевыми канавками, вырежьте шлиц из тонкой полоски твердой древесины, чтобы получился общий шпунт [E] .

    E

    Незначительные отверстия и канавки можно заполнить шпатлевкой для дерева. Чтобы отремонтировать трещину в деке, приклейте длинные осколки, а затем заполните трещину шпатлевкой или шпатлевкой.

    Промежутки между досками

    В полах из досок и пазов могут образоваться неприглядные зазоры по мере старения пола.Это вызвано сжатием при сжатии. В периоды высокой влажности паркетная доска расширяется и сжимает соседей. Когда сухой воздух возвращается, доски сжимаются, но полностью не разжимаются.

    Поскольку рисунок усадки / набухания сохраняется даже на самых старых полах, лучшее средство — ничего не предпринимать, особенно если зазоры имеют тенденцию закрываться во время влажных месяцев. Если промежутки особенно велики или выражены в определенное время года, рассмотрите следующие альтернативы.

    • Для зазоров, которые появляются в сухую, холодную погоду, попробуйте повысить уровень влажности в доме с помощью увлажнителя.Это может способствовать расширению усохших досок.
    • Заполните зазоры эластичной пастой или волокнистым наполнителем, который может адаптироваться к усадке / набуханию пола. Домашние средства включают смешивание опилок со связующим веществом, например лаком, шеллаком или белым клеем, или веревкой из конопли, пропитанной льняным маслом или клеем. Смесь опилок просто вдавливается в щель; Вставьте пропитанную пеньку веревку в трещину с помощью большой отвертки с плоским жалом или небольшого шпателя. (Нанесите два слоя, если трещина глубокая.)
    • Пистолет заделать эластичный герметик, затвердевающий до резины.Гибкий морской или силиконовый герметик следует наносить только тогда, когда трещины достигли середины своего цикла усадки / набухания (обычно весной или осенью). Тщательно замаскируйте края трещины, чтобы герметик не попал на половицы. Возможно, вам придется частично заполнить очень широкие трещины гибким материалом основы, например тканью или уплотнительной прокладкой.
    • Для широких щелей, которые сохраняются в течение года, можно заполнить трещины деревянными планками, нарезанными до небольшого конуса на настольной пиле. Однако имейте в виду, что добавление новой древесины в ситуацию может усугубить проблему.Приклейте полоски с помощью гвоздей к каждой доске или прибейте их лицом к балкам или черновому полу. Ремонт может потребоваться строгать вручную или отшлифовать, чтобы соответствовать уровню пола.

    Обработка пятен

    Хлор, щавелевая кислота и перекись водорода являются наиболее эффективными пятновыводителями для деревянных полов. Все три работают в основном за счет отбеливания; каждый из них наиболее эффективен только для определенных типов пятен. Прежде чем наносить какое-либо сильнодействующее средство, протестируйте его в незаметном месте.

    • Хлор: Эффективен для пятен, содержащих анилиновые красители, и чернильных пятен.Используйте обычный отбеливатель для стирки (слабый раствор примерно 5-процентного гипохлорита натрия) или сухой хлор для бассейна, смешанный с горячей водой. Даже низкая концентрация хлора может вызвать ожог кожи и глаз, поэтому надевайте длинные резиновые перчатки, защитные очки и обеспечивайте хорошую вентиляцию.
    • Щавелевая кислота: смешанная с теплой водой и как можно более концентрированная, эта органическая кислота удаляет сине-черные пятна от воды, пятна от железа на дубе и пятна на дереве, почерневшие от щелока. Обычно он доступен в сухой кристаллической форме в строительных магазинах или у поставщиков отделки древесины.Растворите кристаллы в горячей воде, пока не получите насыщенный раствор, то есть кристаллы больше не будут растворяться. Щавелевая кислота ядовита, и ее следует использовать с осторожностью.
    • Перекись: продается в виде каустического раствора с концентрацией до 30 процентов, перекись водорода эффективна для осветления древесины («блондирование») и пятен последнего шанса.

    Как починить поврежденный паркетный пол

    Нет ничего лучше блеска деревянного пола. Прочная, теплая и менее склонная к притяжению пыли, чем другие типы полов, древесина твердых пород пользуется популярностью не зря.При небольшом уходе за древесиной лиственные породы останутся великолепными на всю жизнь (и даже дольше).

    Нельзя сказать, что древесина твердых пород нерушима. Дерево может быть подвержено царапинам, трещинам и вмятинам, а также может покрываться пятнами или деформироваться. К счастью, многие из исправлений, которые могут потребоваться для деревянного пола, — это работа своими руками. Хотя для некоторых требуется немного ноу-хау и некоторые инструменты, с этими исправлениями легко справятся новички.

    Царапины и вмятины

    Если у вас есть собаки или дети, или вы просто забыли снять туфли на шпильке, на ваших полах, скорее всего, появятся царапины или выбоины.К счастью, исправить это довольно просто. Для легких царапин можно нанести воск или акриловый полироль для пола, но есть недостаток: со временем они могут потемнеть и потускнеть (особенно при многократном нанесении), и их необходимо будет удалить. Это непростая работа — требуется много чистки и химикатов, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем идти этим путем. Формулы для обновления древесины также могут помочь скрыть легкие царапины, но не забудьте тщательно очистить пол перед нанесением и дать покрытию полностью высохнуть.

    Для более глубоких царапин — тех, где видна голая древесина — нанесите на них морилку, подходящую к цвету пола. Он не избавит от царапины, но замаскирует ее. Если вы не хотите использовать жидкую морилку для дерева, можно использовать смешанные карандаши и фломастеры.

    Для создания глубоких бороздок заполните отверстие цветным шпатлевкой из латекса цвета, наиболее подходящего к цвету пола. Используйте пластиковый шпатель — металлический, вы рискуете получить больше царапин. Когда латекс высохнет, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы выровнять заплатку, затем нанесите разбавленный лак на ремонт.

    Скрипучие половицы

    По мере усадки древесины в сухие зимние месяцы половицы могут отделяться друг от друга и от чернового пола, что приводит к симфонии скрипов и скрипов. Есть несколько способов устранить скрипы, некоторые из них проще, чем другие. Если у вас есть доступ к нижней части пола, попросите кого-нибудь пройти по нему над вами и определить, где начинается скрип. Вставьте прокладку с клеем для дерева между балкой и черным полом, и вы уменьшите отскок пола, вызывающий скрип.Если вы обнаружили зазор, и он проходит по всей длине балки, попробуйте нанести строительный клей, работая в зазоре, чтобы прекратить скрип.

    Если вы обнаружили покоробленную балку, можно прибить к ней прямой деревянный брусок. Проведите полоску клея по краю, который соприкасается с черным полом, затем закрепите гвоздями или шурупами.

    Скрипы иногда возникают из-за отслаивания чернового пола от готового пола. Вы можете исправить это снизу, используя короткие винты, чтобы снова прикрепить два этажа — просто убедитесь, что ваши винты достаточно короткие, чтобы не повредить готовый пол.

    Если у вас нет доступа к полу снизу, попробуйте смазать проблемную зону порошкообразным мыльным камнем, детской присыпкой или порошкообразным графитом. Посыпьте материал, накройте его тканью и пройдитесь по нему, чтобы обработать его, затем соберите оставшийся порошок пылесосом.

    Ущерб от воды

    Если у вас было наводнение или протечка, скорее всего, ваша древесина твердых пород пострадала — либо с пятнами, либо с деформацией, либо с обоими.

    Если на полу есть пятна, сначала убедитесь, что пол полностью высох — вытрите лужи, затем используйте обогреватель или фен, чтобы убедиться, что вся влага ушла с готового пола и с чернового пола.Если на поверхности образовалась белая пленка, протрите ее мягкой хлопчатобумажной тканью и чем-нибудь слегка абразивным, например зубной пастой или полировальной пастой, а не наждачной бумагой. Чтобы избавиться от белого пятна, вам может потребоваться бережная полировка.

    С другой стороны, с черными пятнами сложнее. Обозначьте пятно малярным скотчем, затем удалите покрытие, отшлифуя его наждачной бумагой зернистостью 60, обработав зернистостью до 120 или нанеся уайт-спирит на стальную вату.Затем несколько раз добавьте уксус, отбеливатель или щавелевую кислоту (ее можно купить в строительном магазине). Если пятно не осветляется, значит, ваши половицы испачканы постоянно и, возможно, нуждаются в исправлении или замене.

    Если ваш пол немного покоробился, вы можете исправить это, положив что-нибудь тяжелое на скрученную область. Вы также можете прибить гвоздь к деформированному краю, утопив гвоздь, а затем заполнив отверстие цветным шпателем. Сильно покоробленные доски необходимо будет заменить.

    Отремонтировать полы

    Реставрация паркетных полов не должна быть долгим, многодневным делом, требующим многочасового шлифования. Если вы не имеете дело с глубокими царапинами, дорожками с интенсивным движением, которые стерли покрытие, или восковой отделкой, вы можете использовать средство для химического травления, чтобы легко удалить покрытие с пола. (Если ваш пол сильно поцарапан, на нем есть участки голого дерева или пятна от воды или он покрыт воском, лучше всего отшлифовать его.)

    Если вы просто хотите освежить вид слегка изношенного пола, снимите всю мебель и начните с очистки пола пылесосом, а затем протрите его влажной тканью.Выключите потолочные вентиляторы и закройте окна, воздуховоды и вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли в движущийся воздух. Кроме того, не позволяйте солнцу светить прямо на пол — это может привести к слишком быстрому высыханию участков пола.

    Нанесите жидкий травитель, используя материалы из набора для травления. Работайте небольшими участками — потрите участок пола размером 4 × 4, затем вытрите излишки. После этого дайте полу высохнуть в течение 30 минут, а затем протрите его влажной шваброй. Когда пол высохнет, закрасьте все царапины морилкой, просушите феном и покройте очень тонким слоем финишного покрытия.Нанесите финиш в соответствии с инструкциями, работая быстро, чтобы вы могли сгладить любые недостатки, прежде чем смесь станет липкой.

    Покрытие патиной

    Если вы просто не хотите тратить силы на блестящую твердую древесину, не бойтесь. Полы из проблемной древесины сейчас очень модны: отделка древесины твердых пород, обработанная вручную, является основным товаром в домах, а проблемные ламинаты — большими продавцами. Если ваш паркетный пол поцарапан или изношен, подумайте о том, чтобы принять патину возраста и просто жить с износом.В конце концов, это дом, а не музей.

    Как отремонтировать поломку деревянного пола? »ESB Flooring

    Одним из многих преимуществ деревянных полов является то, что в большинстве случаев вы можете отремонтировать поврежденные поверхности без необходимости замены пола во всем помещении. Иначе обстоит дело со многими другими решениями напольных покрытий, где любые повреждения, даже небольшие, непоправимы. Есть много методов, к которым вы можете прибегнуть при ремонте проблемного места, в зависимости от того, насколько серьезным и глубоким является данное повреждение.Например, деревянный пол с пряжкой, скручивание углов или бандаж потребуют гораздо большего опыта, чтобы устранить незначительные повреждения.

    Иногда процесс ремонта не требует каких-либо специальных знаний и может проводиться неспециалистом, не имевшим опыта подобных работ. Однако в других случаях, особенно если пол сильно поврежден, вам может потребоваться профессиональная поддержка.

    Одна вещь, которую вы должны иметь в виду, заключается в том, что лучше быть осторожными, быть осторожными и предотвратить любые повреждения, чем впоследствии тратить время и деньги на ремонт поврежденного пола.А что касается профилактики, есть множество способов сделать это. Вот несколько советов. Во-первых, всегда не забывайте поднимать мебель, перемещая ее по комнате, а не таскать ее по полу.

    Во-вторых, не стоит недооценивать важность регулярной очистки и обработки и всегда использовать швабру, чтобы как можно скорее избавиться от пролитой жидкости.

    Но, в конце концов, все мы всего лишь люди, и несчастные случаи случаются, даже если вы очень осторожны и внимательны. Ниже мы представим вам некоторые решения и расскажем, что делать, если такая авария произойдет, и ваш деревянный пол будет поврежден.

    В случае, если на вашем полу есть легкие царапины, покрывающие всю его поверхность, не нужно думать о каких-либо сложных мерах — решение простое, и вы можете сделать это самостоятельно, без какой-либо экспертной поддержки.

    Чтобы избавиться от небольших царапин на полу, нанесите на пол новый слой герметика, а если пол был смазан маслом, просто покройте его еще одним слоем масла.

    Для лакированных полов используйте ручку для ремонта лака, которая поможет вам решить вашу проблему и удалить царапины.

    Более того, многие магазины DIY или специализированные поставщики часто продают палочки для заполнения воском, которые помогают скрыть или удалить легкие или средние царапины на деревянных поверхностях. Для ремонта пола, на котором видны глубокие царапины и вмятины, можно использовать специальный наполнитель из смолы, который можно приобрести в специализированных магазинах. Эти продукты можно наносить на пол, чтобы выровнять любые повреждения.

    Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что специализированный ремонт необходимо выполнять только в том случае, если повреждение вашего пола действительно глубокое и покрывает большую площадь.Но, если случится так, что вмятины и царапины стали настолько большими, что пол необходимо повторно отшлифовать и снова запечатать, не стесняйтесь обращаться к профессионалу. Только такая профессиональная помощь поможет вам снова стать привлекательным.

    Такие работы — это не то, что вам нравится, так как вам нужно убрать мебель и все свои вещи из данной комнаты и т. Д., Но это только одна сторона медали, другая заключается в том, что такой деревянный пол повторно отшлифован и повторно запечатанный профессионалом, снова будет выглядеть как новый.К тому же такой ремонт продлит его долговечность, и долгие годы он будет выглядеть красиво и свежо.

    При поиске человека, который позаботится об этом, обратитесь к первоначальному поставщику пола и спросите его, предлагают ли они такие услуги. Даже если они сами не занимаются такими работами, они наверняка знают кого-то, кто хорошо справится с этой работой.

    В общем, мы советуем вам составить краткий список этого решения при выборе пола для вашего дома. Если вам потребуется помощь или руководство при планировании вашего проекта, команда EFB Flooring всегда к вашим услугам.Позвоните нам и получите профессиональную поддержку и консультацию по всем вопросам, связанным с различными решениями напольных покрытий и способами укладки напольных покрытий.

    Как отремонтировать царапину или вмятину на паркетном полу

    Как мне исправить царапину на паркетном полу? -Jennifer

    Наборы для ремонта доступны для ремонта небольших повреждений деревянных полов. Если царапина или выбоина глубокая и проходит по волокну, вы, вероятно, не сможете полностью избавиться от нее, но вы сможете исправить ее, чтобы ее было трудно заметить.

    Если у вас есть остатки готового напольного покрытия, потренируйтесь на нем, прежде чем пытаться отремонтировать пол. Вот как отремонтировать пол:

    • Царапина: Чтобы устранить небольшую царапину на поверхности отделки, попробуйте нанести воск на это место. Когда воск высохнет, сотрите излишки чистой мягкой ткани и верните ему блеск.
    • Царапина: Для мелкой царапины воспользуйтесь ручкой для ретуши мебели, которая соответствует цвету дерева.Коричневый маркер или крем для обуви также подойдут, если вы найдете подходящий оттенок. Сотрите излишки, прежде чем они высохнут.
    • Gouge: Для более глубоких царапин или небольших порезов протрите пятно восковой шпатлевкой соответствующего цвета или коричневым мелком до тех пор, пока надрез не будет заполнен. Протрите пятно мягкой тканью, чтобы удалить излишки воска.
    • Глубокая выемка: Для создания глубокой выемки заполните отверстие шпатлевкой для дерева подходящего цвета. Вы также можете использовать эпоксидный клей, смешанный с шлифовальной пылью и / или универсальным красителем.После высыхания слегка отшлифуйте пятно, выровняв его с полом, затем нанесите тонкий слой совместимого покрытия на пятно.

    Удачи в вашем проекте,

    Предыдущая статья5 Что нужно знать при строительстве лестницы Следующая статьяТоп 10 мифов об урагане, развенчанные

    Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS The Early Show and The Канал погоды более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

    Как минимизировать и устранить повреждение деревянного пола водой

    Ущерб, причиненный водой, является одним из самых больших опасений домовладельцев во всем мире из-за риска, который он представляет почти для всего в доме. Например, при неправильном обращении деревянный пол, поврежденный водой, может деформироваться, образоваться плесень и резко снизить стоимость вашей собственности. Хорошая новость заключается в том, что есть способы минимизировать повреждение деревянных полов водой.

    Сколько времени нужно, чтобы вода повредила деревянные полы?

    Это действительно зависит от , где находится повреждение водой.Чтобы избежать этого, обычно обрабатывают верхнюю часть досок, особенно если вы имеете дело с небольшим разливом. Однако большой объем воды просочится между досками и попадет под них. Необработанные участки досок впитают воду и расширятся.

    В идеале, если у вас серьезная водная катастрофа, такая как наводнение, утечка или прорыв трубы, вам следует в течение 24 часов вызвать профессиональную команду по устранению ущерба, нанесенного водой.

    Как минимизировать и отремонтировать деревянные полы

    Если у вас в доме есть большая утечка, протекающая крыша или даже лопнувшая труба, есть способы уменьшить нанесенный ущерб и, возможно, предотвратить повреждение вашего деревянного пола.Этот процесс сушки поможет вам избежать повреждения напольного покрытия водой!

    1. Найдите источник воды

    Прежде чем вы начнете сушить что-либо, нужно отрезать источник. Поищите утечки, лопнувшие трубы, слабые места на крыше и устраните повреждения, насколько это возможно, прежде чем начинать уборку. В конце концов, вы мало что сможете сделать, чтобы ограничить ущерб от воды, пока вода все еще хлынет.

    2. Удаление мокрых предметов и сухих полов

    Затем вам нужно переместить все влажные предметы в безопасное место для просушки.Это не только поможет сэкономить на таких предметах, как мебель и коврики, но и ограничит количество воды, пропитывающей полы. Если оставить пропитанный ковер без присмотра, он может нанести непоправимый вред деревянному полу.

    Затем, используя все, что у вас есть, удалите с пола как можно больше стоячей воды. Лучше всего подойдет пылесос для влажной уборки, но немного поможет положить полотенца и тряпки. Позже пол полностью высохнет, основная цель — удалить стоячую воду. Эта часть не обязательно должна быть идеальной.

    3. Очистите полы

    Когда вы имеете дело с водой, поврежденной деревянными полами, вода — не единственный материал, на который нужно обращать внимание. В зависимости от источника, вместе с нежелательной влагой может быть ил, грязь или другие органические материалы. Очистка полов избавляет от этих загрязнений и может предотвратить их необратимые повреждения.

    4. Максимально просушите

    После того, как вы очистили, высушили и вымыли полы, вам нужно будет снова высушить их.Продолжайте протирать полы, чем можете. Удаление воды отовсюду, в том числе под шкафами или приборами, жизненно важно для сохранения деревянных полов.

    Влагомер проверяет, полностью ли высох пол. Если у вас есть осушитель, он поможет удалить излишки влаги.

    Установите как можно больше вентиляторов и держите их работающими в пораженной зоне. Откройте окна, чтобы обеспечить вентиляцию во всем доме. Чем больше движущегося воздуха вы создадите, тем быстрее высохнет пол и тем меньше вероятность того, что дерево будет серьезно повреждено.

    На данный момент вы сделали все возможное, чтобы не повредить деревянные полы. Осталось только убедиться, что нет повреждений, требующих привлечения профессионалов.

    5. Ищите пресс-форму

    Помимо проверки очевидной деформации самих полов, наиболее важным признаком, на который следует обращать внимание, является наличие плесени. Если рост плесени начался, вам нужно немедленно позаботиться о нем, чтобы плесень не распространилась и не стала более серьезной проблемой.Тщательно проверьте поверхность на наличие видимой плесени на дереве или порах волокон.

    Вам нужно, чтобы ваши вентиляторы и осушители работали на протяжении всего процесса — плесень любит влагу, поэтому все, что вы можете сделать, чтобы сделать полы максимально сухими и негостеприимными для роста спор, избавит вас от головной боли.

    В зависимости от источника воды вы можете пригласить кого-нибудь, чтобы предотвратить повторение наводнения. Помните, что если вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой повреждения водой в своем собственном доме, еще не все потеряно.Вы все еще можете спасти деревянные полы с помощью немедленных действий и, при необходимости, помощи профессионалов.

    Как отремонтировать деревянные полы

    Покрыты ли ваши деревянные полы маслом или лаком?

    Прежде всего, есть несколько простых способов защитить деревянные полы от ненужного износа. Разместите дверные коврики как снаружи, так и внутри входных дверей. Это предотвратит попадание большей части гравия и грязи, которые являются основной причиной ненужного износа и царапин. Возьмите за привычку убирать с пола более крупные куски грязи, прежде чем пылесосить или мыть шваброй.Таким образом, вы не будете толкать грязь во время чистки, что может вызвать царапины. Еще одна умная мера — положить защитные накладки на любую мебель, касающуюся пола. Убедитесь, что подушечки сделаны из мягкого материала, например фетра, чтобы не оставлять следов на полу.

    Перед тем, как приступить к ремонту, важно знать, покрыты ли деревянные полы маслом или лаком. Если вы не уверены в этом, обратитесь к продавцу за дополнительной информацией.

    Деревянные полы со сколами или царапинами

    Несмотря на защитные меры, на ваших деревянных полах могут появиться небольшие царапины и зазубрины.Если это произойдет, существуют эффективные продукты и простые методы устранения повреждений. Если вы не знаете, как отремонтировать, всегда безопаснее обратиться к специалистам через продавца.

    Ремонт деревянных полов, покрытых маслом

    Мелкие косметические царапины или зазубрины на промасленных деревянных полах можно отремонтировать с помощью Kährs Satin Oil. Если царапины более глубокие, используйте масло для ретуши Kährs. Если на вашем полу есть очень глубокие царапины, зазубрины или трещины, их необходимо заполнить воском Kährs или шпатлевкой для дерева.После этого вы можете использовать наши масла для аккуратного покрытия.

    Ремонт полов из лакированной древесины

    Мелкие и косметические повреждения устраняйте с помощью освежающего лака Kährs Lacquer. Для устранения более глубоких царапин можно использовать лак Kährs Touch-up Lacquer. Для более серьезных царапин, зазубрин или трещин используйте воск Kährs или шпатлевку для дерева и Lacquer Refresher для отделки.

    Капитальный ремонт и восстановление

    Полный ремонт, замену полос и половиц или ремонт стыков лучше доверить профессионалам.Свяжитесь с вашим продавцом, и он вам поможет.

    Средства для ремонта деревянных полов

    Ниже приведены некоторые из рекомендуемых нами продуктов для ремонта деревянных полов. Ищете конкретный продукт? Смотрите здесь все наши продукты.

    .

    Угол для крыши для схода снега: Угол наклона крыши для схода снега — оптимальный и минимальный (фото, видео)

    Угол наклона крыши для схода снега — оптимальный и минимальный (фото, видео)

    В гражданском малоэтажном строительстве наиболее распространённым, рациональным и экономически целесообразным видом крыши опытные строители называют скатные конструкции. Они могут состоять из одного, двух, трех или даже четырех скатов, плоскостей, смыкающихся в одной точке, называемой коньком. От плоских кровель скатные отличает угол наклона, который согласно строительным нормам должен превышать 2,5 градуса. Выбор уклона – важный этап создания проекта, от которого зависит прочность, несущая способность и долговечность конструкции. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать угол наклона, чтобы облегчить сход снега в зимний период.

    Содержание статьи

    Определение угла

    Угол наклона крыши – параметр инженерного расчета кровельных конструкций, отражающий отношение высоты конька к ширине основания ската. Скатные кровли могут иметь уклон 2,5-80 градусов, однако, оптимальный диапазон значений угла наклона составляет 20-450. От этого параметра зависит площадь скатов, ветроустойчивость и снеговая нагрузка. В специальной литературе встречаются следующие термины:

    • Минимальный уклон. Минимальный угол наклона в целом для скатных крыш составляет 2,5 градуса, но в зависимости от используемого гидроизоляционного материала этот параметр может увеличиваться. Меньше всего минимальный угол у рулонных битумных и мембранных покрытий, он составляет 2-4 градуса. Минимально допустимое значение для металлочерепицы и профнастила составляет 11-120, для керамической черепицы – 220.
    • Оптимальный. Оптимальным называют наиболее подходящий уклон крыши в данных климатических условиях при использовании определенного гидроизоляционного материала. Оптимальный угол наклона обеспечивает самостоятельный сход снега, облегчая обслуживание кровли.

    Важно! Уклон крыши может выражаться в градусах, в процентах или в виде соотношения сторон. Чтобы вычислить этот параметр кровельной конструкции, необходимо разделить половину ширины фасада на высоту, а затем умножить на 100 процентов.

    Расчет уклона

    Расчет угла наклона ската

    Критерии выбора

    Выбор уклонности основывается на инженерном расчете, учитывающем климатические условия зоны, где ведется строительство, характеристики кровельного покрытия и несущую способность стропильного каркаса. Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо принимать во внимание следующие критерии:

    1. Ветровая нагрузка. Чем круче кровля, тем сильнее ее парусная способность. Поэтому в регионах с сильным, порывистым ветром предпочтительнее более пологие кровельные конструкции. Хотя с другой стороны, с низкоуклонных скатов ветром может срывать гидроизоляционный материал.
    2. Снеговая нагрузка. Чем больше снеговая нагрузка, тем более крытыми делают скаты. Угол наклона кровли 40-45 градусов обеспечивает самостоятельный сход снега с поверхности кровельного материала.
    3. Характеристики финишного покрытия. У каждого покрытия для возведения кровли существует оптимальный уклон, который необходимо учитывать при проектировании конструкции.
    4. Несущая способность каркаса. Чем меньше сечение элементов каркаса и больше расстояние между ними, тем выше круче должен быть скат, чтобы выдержать снеговую нагрузку.

    Влияние уклона на шаг обрешетки

    Вес низкоуклонной и среднеуклонной крыши

    Оптимальный показатель для облегчения схода снега

    Лимитирующим фактором при выборе угла наклона кровельных скатов в средней полосе России является высокая снеговая нагрузка, характерная для этой местности. Большое количество снега, выпадающее в зимний период, повышают давление на стропильную систему, приводя к деформациям каркаса и кровельного материала конструкции. Опытные мастера считают, что существует устойчивая корреляция между уклоном и сопротивлением снеговой нагрузке:

    1. Если он меньше 30 градусов, то происходи накапливание снега на поверхности скатов. Снежные наносы и наледь имеет значительную массу, из-за которой повышается нагрузка на стропильный каркас, достигая критических показаний. Однако, часть снега сдувается с поверхности ветром. Если угол наклона кровли находится в этом диапазоне, то снегозадержатели на нее не устанавливают, особенно если кровельный материал имеет шероховатую поверхность.
    2. При значении, равном 0 градусов (т.е. для плоских крыш), снеговая нагрузка на поверхность достигает максимальных значений. Снег на таких конструкциях скапливается в большие сугробы, которые приводят к обрушению каркаса, если крышу периодически не чистить.
    3. Если он кровли составляет 45 градусов и выше, то в расчетах нагрузки на стропильный каркас весом снега можно пренебречь, так как снег со скатов соскальзывает самостоятельно, не задерживаясь на скате. Чтобы обезопасить эксплуатацию кровли, имеющей большой угол наклона, на нее устанавливают снегорезы, разрезающие пласт снега при сходе на более тонкие пластины, имеющие меньшую скорость и энергию падения.

    Учтите! Согласно строительной климатологии территория России разделяется на 8 климатических зон, каждой из которых соответствует своя среднегодовая снеговая нагрузка. Это справочное значение используют для расчета уклона крыши, толщины сечения элементов стропильного каркаса и выбора кровельного покрытия.

    Влияние угла наклона на высоту мансарды

    Влияние уклона крыши на высоту подкровельного пространства

    Влияние на конструкцию

    Важно, что изменение уклона для облегчения схода снега сильно влияет на конструкцию кровли в целом. Увеличение крутизны влечет за собой следующие последствия:

    • Увеличение веса кровельного пирога. Вес 1 квадратного метра кровельного пирога с уклоном 50 градусов в 2-2,5 раза выше, чем кровли с уклоном 2 градусов.
    • Увеличение площади скатов. Чем круче кровля, тем больше площадь ее скатов, тем больше расход, а, следовательно, и стоимость кровельного материала.
    • Облегчение стропильного каркаса. В отсутствии снеговой нагрузки, можно облегчить каркас крыши, чтобы сэкономить на древесине.
    • Невозможность использования рулонных материалов. Если уклон кровли превышает 40 градусов, не рекомендуется использовать битумные и мембранные рулонные материалы, так как они под воздействием высокой температуры могут просто «сползать» вниз.

    Опытные мастера отмечают, что правильный выбор помогает увеличить срок службы кровельных конструкций, облегчить эксплуатацию и обслуживание крыши в условиях снежных российских зим. Ошибки в проекте, связанные с неправильным выбором оптимального угла приводят к деформациям стропил, обвалу обрешетки, заливанию атмосферной влаги в межшовное пространство во время косого дождя или при оттепелях.

    Критерии выбора уклона

    Видео-инструкция

    Угол наклона крыши для схода снега — оптимальный и

    В гражданском малоэтажном постройке наиболее распространённым, рациональным и экономически целесообразным видом крыши умелые строители именуют скатные конструкции. Они смогут складываться из одного, двух, трех либо кроме того четырех скатов, плоскостей, смыкающихся в одной точке, именуемой коньком. От плоских кровель скатные отличает угол наклона, который в соответствии с строительным нормам обязан быть больше 2,5 градуса. Выбор уклона – серьёзный этап создания проекта, от которого зависит прочность, несущая долговечность и способность конструкции. В данной статье мы поведаем, как верно выбрать угол наклона, дабы уменьшить сход снега в зимний период.

    Определение угла

    Угол наклона крыши – параметр инженерного расчета кровельных конструкций, отражающий отношение высоты конька к ширине основания ската. Скатные кровли смогут иметь уклон 2,5-80 градусов, но, оптимальный диапазон значений угла наклона образовывает 20-450. От этого параметра зависит площадь скатов, снеговая нагрузка и ветроустойчивость. В особой литературе видятся следующие термины:

    • Минимальный уклон. Минимальный угол наклона в целом для скатных крыш образовывает 2,5 градуса, но в зависимости от применяемого гидроизоляционного материала данный параметр может возрастать. Меньше всего минимальный угол у рулонных битумных и мембранных покрытий, он образовывает 2-4 градуса. Минимально допустимое значение для металлочерепицы и профнастила образовывает 11-120, для керамической черепицы – 220.
    • Оптимальный. Оптимальным именуют наиболее подходящий уклон крыши в данных климатических условиях при применении определенного гидроизоляционного материала. Оптимальный угол наклона снабжает независимый сход снега, облегчая обслуживание кровли.

    Принципиально важно! Уклон крыши может выражаться в градусах, в процентах либо в виде соотношения сторон. Дабы вычислить данный параметр кровельной конструкции, нужно поделить половину ширины фасада на высоту, а после этого умножить на 100 процентов.

    Критерии выбора

    Выбор уклонности основывается на инженерном расчете, учитывающем климатические условия территории, где ведется строительство, характеристики кровельного покрытия и несущую свойство стропильного каркаса. Дабы конструкция оказалась надежной, нужно принимать к сведенью следующие параметры:

    1. Ветровая нагрузка. Чем круче кровля, тем посильнее ее парусная свойство. Исходя из этого в регионах с сильным, порывистым ветром предпочтительнее более пологие кровельные конструкции. Не смотря на то, что иначе, с низкоуклонных скатов ветром может срывать гидроизоляционный материал.
    2. Снеговая нагрузка. Чем больше снеговая нагрузка, тем более крытыми делают скаты. Угол наклона кровли 40-45 градусов снабжает независимый сход снега с поверхности кровельного материала.
    3. Характеристики финишного покрытия. У каждого покрытия для возведения кровли существует оптимальный уклон, который нужно учитывать при проектировании конструкции.
    4. Несущая свойство каркаса. Чем меньше сечение элементов каркаса и больше расстояние между ними, тем выше круче должен быть скат, дабы выдержать снеговую нагрузку.

    Оптимальный показатель для облегчения схода снега

    Лимитирующим причиной при выборе угла наклона кровельных скатов в средней полосе России есть высокая снеговая нагрузка, характерная для данной местности. Много снега, выпадающее в зимний период, повышают давление на стропильную систему, приводя к деформациям кровельного материала и каркаса конструкции. Умелые мастера уверены в том, что существует устойчивая корреляция между сопротивлением и уклоном снеговой нагрузке:

    1. Если он меньше 30 градусов, то происходи накапливание снега на поверхности скатов. наледь и Снежные наносы имеет большую массу, в результате которой увеличивается нагрузка на стропильный каркас, достигая критических показаний. Но, часть снега сдувается с поверхности ветром. В случае если угол наклона кровли находится в этом диапазоне, то снегозадержатели на нее не устанавливают, в особенности в случае если кровельный материал имеет шероховатую поверхность.
    2. При значении, равном 45 градусов, снеговая нагрузка на поверхность ската достигает больших значений. Снег на таких конструкциях скапливается в громадные сугробы, каковые приводят к обрушению каркаса, в случае если крышу иногда не чистить.
    3. Если он кровли образовывает 45 градусов и выше, то в расчетах нагрузки на стропильный каркас весом снега возможно пренебречь, поскольку снег со скатов соскальзывает самостоятельно, не задерживаясь на скате. Дабы обезопасить эксплуатацию кровли, имеющей громадной угол наклона, на нее устанавливают снегорезы, разрезающие пласт снега при сходе на более узкие пластины, имеющие энергию падения и меньшую скорость.

    Учтите! В соответствии с строительной климатологии территория России разделяется на 8 климатических территорий, каждой из которых соответствует своя среднегодовая снеговая нагрузка. Это справочное значение применяют для расчета уклона крыши, толщины сечения элементов выбора и стропильного каркаса кровельного покрытия.

    Влияние на конструкцию

    Принципиально важно, что изменение уклона для облегчения схода снега очень сильно воздействует на конструкцию кровли в целом. Повышение крутизны влечет за собой следующие последствия:

    • Повышение веса кровельного пирога. Вес 1 квадратного метра кровельного пирога с уклоном 50 градусов в 2-2,5 раза выше, чем кровли с уклоном 2 градусов.
    • Повышение площади скатов. Чем круче кровля, тем больше площадь ее скатов, тем больше расход, а, следовательно, и цена кровельного материала.
    • Облегчение стропильного каркаса. В отсутствии снеговой нагрузки, возможно уменьшить каркас крыши, дабы сэкономить на древесине.
    • Невозможность применения рулонных материалов. В случае если уклон кровли превышает 40 градусов, не рекомендуется применять битумные и мембранные рулонные материалы, поскольку они под действием большой температуры смогут «» вниз.

    Умелые мастера отмечают, что верный выбор оказывает помощь расширить срок работы кровельных конструкций, уменьшить обслуживание и эксплуатацию крыши в условиях снежных русских зим. Неточности в проекте, которые связаны с неправильным выбором оптимального угла приводят к деформациям стропил, обвалу обрешетки, заливанию атмосферной жидкости в межшовное пространство на протяжении косого дождя либо при оттепелях.

    Видео-инструкция

    минимальный угол наклона крыши для схода снега

    Содержание статьи

    Угол наклона односкатной крыши: оптимальный и минимальный

    Дома с односкатной крышей всегда были распространены в южных странах. Мода на подобную архитектуру, появившаяся относительно недавно в северных регионах, вынудила строителей решать проблемы с весом снега, который иногда способен достигать десятков тонн. Одним из способов перераспределить нагрузку и обеспечить максимальную прочность конструкции является выбор правильного угла наклона кровли. Это достаточно сложная инженерная задача, целью которой становится не только снижение снеговой нагрузки в зимнее время, но и решение множества других сопутствующих вопросов. Наклон односкатной крыши определяется многими факторами, которые будут рассмотрены в этой статье.

    Дом с односкатной крышей

    Особенности односкатных крыш

    Односкатная крыша – это наиболее простой и экономичный вариант конструкции, строительство которого обходится намного дешевле, чем другие варианты. Она представляет собой наклонную плоскость, покрытую кровельным материалом, уложенную на поверхность опорной конструкции – стропильной системы.

    Угол наклона кровли определяется многими факторами, основными из которых являются:

    Минимальный уклон односкатной крыши позволяет снизить ветровую нагрузку, но увеличивает давление снега. В то же время, при увеличении угла появляется возможность соскальзывания снеговых масс, но повышается парусность кровли.

    В регионах, где возможны резкие шквалистые ветра, нередки случаи срыва наружного покрытия

    Проблема в том, что требования по снеговой и ветровой нагрузке противоречат друг другу, вынуждая строителей принимать компромиссные решения. Оптимальный угол наклона односкатной крыши представляет собой «золотую середину», позволяющую минимизировать оба вида нагрузки.

    Варианты конструкции

    Односкатная крыша представляет собой одну половинку от наиболее распространенного варианта конструкции – двускатной кровли. С точки зрения конструкции это намного проще, так как требуется лишь увеличить высоту одной стены и уменьшить размер противоположной.

    Упрощается строительство стропильной системы, поскольку вся крыша представляет собой единую плоскость без ребер или ложбин

    Существует два варианта конструкции:

    Вентилируемые. Отличаются наличием вентиляционного зазора между кровельным покрытием и стропильной системой.

    Невентилируемые. Уложены на опорную конструкцию плотно, без воздушного зазора.

    Принципиальным различием между ними является область использования – вентилируемые кровли нужны только на жилых домах.

    Вспомогательные помещения в подобных элементах не нуждаются

    Причина этого в том, что воздух жилых помещениях содержит большое количество водяного пара. Он конденсируется на холодных поверхностях и впитывается в материалы, разрушая их. Страдают деревянные и металлические элементы конструкции, что рано или поздно приводит к необходимости ремонтировать или полностью переделывать крышу. С точки зрения конструкции разница состоит только в наличии слоя контробрешетки между кровлей и стропильной системой, которая и создает вентиляционный зазор.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам односкатных крыш принято относить:

    Простота и экономичность строительства.

    Относительно малый вес крыши.

    Допускается укладка разнообразных кровельных покрытий.

    Высокая ремонтопригодность, безопасность передвижения по крыше (особенно на малых углах наклона).

    Возможность строительства как на малых, так и на крупных зданиях с большой площадью кровли.

    Дом с односкатной кровлей На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Недостатками односкатных крыш являются:

    Зависимость конструкции от снеговых и ветровых нагрузок.

    Необходимость учитывать преобладающее в регионе направление ветров.

    Направление уклона кровли приходится выбирать с учетом возможности схода снеговых масс в зимнее время.

    Сток дождевых или талых вод необходимо организовать так, чтобы не наносить ущерб элементам благоустройства или опорным конструкциям дома.

    Необходимость качественной гидро- и теплоизоляции кровли, особенно если уклон односкатной крыши мал и не способствует активному стоку воды.

    Основным недостатком принято считать необходимость располагать постройку нижней стороной крыши по направлению ветра. Преобладающее направление – далеко не единственное, а шквалистые порывы могут возникать с любой стороны, что существенно затрудняет выбор направления уклона. Обычно исходят из более реальных соображений – расположения соседних построек, дорожек, стоянок автомобилей и т. п.

    Необходимо располагать постройку нижней стороной крыши по направлению ветра

    Высокая сторона крыши должна располагаться со стороны входа, там, где возможно наличие людей, имущества или автомобилей. Иначе, в случае внезапного схода снега, возможны нежелательные, а иногда и очень опасные инциденты.

    Выбор кровельного покрытия

    Выбор материала для кровельного покрытия – важная и ответственная задача. Односкатная крыша имеет большую площадь, что определяет особые требования к типу кровли:

    Устойчивость к внешним механическим нагрузкам.

    Невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам.

    Высокие гидроизоляционные качества.

    Низкий коэффициент теплового расширения.

    Прочность, стойкость абразивному воздействию мелких частиц, принесенных ветром.

    Существуют разные типы кровли:

    Наиболее распространенными видами являются листовые и рулонные материалы – металлочерепица, профнастил, ондулин или рубероид (мягкая кровля).

    Необходимо учитывать, что каждый тип покрытия имеет свой рекомендованный угол наклона кровли На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

    Среди пользователей самыми востребованными являются металлические виды покрытий – профнастил, металлочерепица и т.п. Они образуют герметичную и прочную кровлю, устойчивы ко всем видам нагрузок. При этом, герметичность нередко становится причиной нежелательных инцидентов, связанных с атмосферными проявлениями. Сильный порыв ветра, направленный с нужной стороны, с легкостью срывает сплошное металлическое полотно, чего не наблюдается при использовании, например, штучных материалов.

    Кроме того, металлические покрытия нуждаются в качественном утеплении или, как минимум, шумоизоляции. Во время дождя они издают довольно громкий звук, распространяющийся через конструкции дома по всем помещениям. Мягкие покрытия не шумят, практически не способствуют конденсации влаги, но намного менее устойчивы к внешним воздействиям.

    Ремонтопригодность мягкой кровли намного выше, чем у альтернативных вариантов и допускает точечный или частичный ремонт

    Традиционные асбоцементные материалы (гладкие листы или шифер) долговечны и достаточно прочны, но считаются вредными из-за выделения асбестовой пыли. Кроме того, они имеют большой вес, создающий излишнюю нагрузку на стропильную систему. В сочетании с весом снега (один м3 мокрого снега может весить до 950 кг) это может вызвать деформации или разрушение опорной системы кровли. Односкатные кровли с малым уклоном, покрытые подобными материалами, склонны к накоплению снеговых масс из-за высокой шероховатости поверхности, а также вследствие способности впитывать влагу.

    Такая кровля склонна к накоплению снеговых масс

    Снег примерзает к покрытию и теряет возможность схода, в результате чего на крыше образуются большие сугробы, которые приходится регулярно счищать.

    Расчет угла наклона односкатной кровли

    Для того, чтобы рассчитать параметры кровли, правильнее всего обратиться к СНиП, где имеются все необходимые данные, методики и формулы расчета. К удивлению, специализированного расчета угла наклона односкатной кровли не имеется. Указывается только, что допускается угол от 2° до 60°, после чего рассматриваются детали и размеры конструкций. Поэтому основным источником информации становятся инструкции к различным кровельным покрытиям, в которых указываются оптимальные параметры укладки, и в том числе – диапазон углов наклона.

    Минимальный угол уклона кровли

    Нередко производители рекомендуют значения, отличные от требований ГОСТ, что объясняется развитием технологий и постоянными изменениями в технологии изготовления и химическом составе материалов. Практика вносит свои коррективы в рекомендуемые показатели, на которые следует обратить внимание.

    Рекомендованный угол уклона

    Приступая к расчету кровли, следует прежде всего определиться со среднегодовым количеством снега в зимний период. Проще всего это выяснить по таблицам СНиП или из других источников:

    Вес снегового покрова на горизонтальной плоскости Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про современную пристройку к дому.

    Необходимо учитывать, что минимальный угол наклона односкатной крыши наиболее экономичен с точки зрения расхода материалов и, соответственно, денег. При этом, возможность соскальзывания снега практически исчезает, он накапливается на крыше и создает значительную нагрузку на конструкции здания.

    Чем выше угол наклона, тем больше потребуется кровельного материала. При этом, резко возрастает ветровая нагрузка, особенно опасная при фронтальном направлении на высокую сторону дома. Преобладающие ветра в разных регионах также можно изучить в таблицах СНиП:

    Карта ветровых нагрузок в РФ

    Немаловажный фактор – расположение дома. Если он находится в низине, прикрытый от ветра складками рельефа или другими зданиями, стоящими неподалеку, ветровые нагрузки существенно уменьшаются. И наоборот, если дом расположен на возвышении и открыт для воздействия ветра, нагрузки будут максимальными.

    Это потребует выбрать минимальный наклон односкатной крыши, иначе риск ее потери становится слишком высоким. Рекомендуется учитывать все требования по ветровым нагрузкам при выборе, поскольку, в отличие от снеговых, они существуют в течение всего года и способны оказывать воздействие как в летний, так и в зимний период.

    Окончательный выбор угла наклона производится исходя из сопоставления свойств кровельного покрытия и величины нагрузок. Не рекомендуется выбирать предельные значения, поскольку они создают слишком много рискованных ситуаций при появлении внешних воздействий экстремального характера. В любом регионе время от времени случаются обильные снегопады, образующие мокрые и очень тяжелые сугробы. Не исключение и ветра ураганной силы, которые случаются не часто, но последствия от них достаточно серьезные.

    Заключение

    В заключение необходимо напомнить, что любой инженерный расчет – сложная задача, которая не должна выполняться неподготовленными людьми, в особенности, если речь идет о жилых или хозяйственных постройках. Вероятность появления ошибок почти стопроцентная, а следствием от них могут стать разрушения, потери имущества и травмы для людей. Поэтому выбор параметров кровли следует поручать опытным и грамотным специалистам, которые смогут принять оптимальные решения и исключат возможность появления ошибок.

    Как рассчитать угол наклона крыши

    Надежность любого здания, а также комфортность проживания в нем, зависят, главным образом, от того, насколько качественно устроена его крыша.

    А одним из критериев качества кровли является ее наклон.

    Поскольку от его величины зависит и количество кровельного материала, то выбор угла наклона и его предварительные расчеты производят до начала закупки выбранного кровельного материала.

    Что на него влияет

    В зависимости от величины уклона скатов крыши зависит особенность ее эксплуатации.

    Принято выделять 4 типа крыш:

    • высокие, с углом в 45-60 градусов;
    • скатные, с наклоном от 30 до 45 градусов;
    • пологие, угол уклона у которых 10-30 градусов;
    • плоские. Уклон в 10 градусов и меньше.

    Ветровая нагрузка

    Сильный ветер самое большое давление оказывает на кровли высокие.

    Потому что такие кровли из-за большого угла наклона имеют очень большую площадь.

    У большой площади поверхности очень высока парусность.

    Соответственно, очень велика нагрузка на всю конструкцию стропильной системы.

    И если вы решили устраивать именно высокую кровлю с очень большим уклоном, то следует позаботиться и об очень прочном основании.

    Однако в районах, где преобладают сильные ветра, небезопасно устраивать и крыши плоские.

    При таком типе кровли на нижнюю часть ската будет оказываться повышенное давление при сильном ветре.

    И если крепление кровли будет ослабленным, может произойти срыв всей конструкции.

    Поэтому в районах, где сильные ветра бывают часто, рекомендуется устраивать скатные кровли с величиной наклона 25 — 30 градусов.

    Если же сила ветра невелика, то величина уклона крыши может равняться 30-45 градусов.

    Нагрузка снеговая

    Если в той местности, где строится дом, в холодное время года снегопад обильный, то следует строить кровлю с большим углом уклона.

    В этом случае высокая крыша вне конкуренции.

    На кровлях с большим уклоном снег не задерживается.

    Именно по этой причине во всех северных странах кровли на зданиях очень высокие (Швеция, Финляндия, Норвегия и пр.).

    Чем меньше угол уклона кровли, тем дольше выпавший снег будет находиться на скатах.

    Тем больший вес будет воздействовать на всю конструкцию.

    Если конструкция стропильной системы сделана с большим запасом прочности, то некоторый слой снега на крыше – это неплохо.

    Он обеспечивает небольшую дополнительную теплоизоляцию.

    Однако, если конструкция стропильной системы сооружения на большую нагрузку не рассчитана, то могут быть большие проблемы.

    Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала

    Прошли те времена, когда для покрытия использовали всего два вида кровельных материалов: черепицу и шифер.

    Сегодня кровельных материалов огромное количество!

    О размерах шифера плоского листового.

    О размерах шифера волнового по ссылке. Также о количестве волн.

    Об отливах для крыши здесь. Какие выбрать и как установить.

    Каждый материал имеет свои индивидуальные технические характеристики и это при расчете необходимого значения угла наклона обязательно следует учитывать.

    Ведь может произойти так, что понравившийся вам материал по своим параметрам просто не подойдет.

    Минимальный угол наклона

    Существует понятие минимального значения этого параметра.

    Для каждого из материалов этот параметр свой.

    И если угол наклона, полученный в результате ваших расчетов, окажется меньше, чем минимальная величина для выбранного вами кровельного материала, то использовать его для устройства кровли нельзя.

    В дальнейшем может возникнуть очень много проблем, если нарушить это правило:

    • для любых штучных наборных кровельных материалов, таких как черепица или шифер, минимальная величина уклона составляет 22 градуса. Именно при таком значении на стыках не скапливается влага и внутрь крыши влага не просачивается;
    • угол наклона для рулонных материалов (рубероид, бикрост и пр.) зависит от того, какое вы планируете укладывать количество слоев. Если три слоя, то уклон может составлять 2-5 градусов. Если же два слоя, то его требуется увеличить до 15 градусов;
    • производители профнастила рекомендуют при устройстве кровли из этого материала устраивать угол уклона 12 градусов. Профнастил можно использовать и при меньших значениях, но в таком случае необходимо выполнить проклейку стыков листов герметиком;
    • для металлической черепицы значение этого параметра равняется 14;
    • для ондулина – это величина в 6 градусов;
    • минимальный уклон для мягкой черепицы равняется 11 градусам. Но при этом обязательное условие – сплошная обрешетка;
    • для мембранных кровельных покрытий не существует жестких требований по минимальному значению этого параметра.

    Это о минимальных величинах.

    Дам совет – придерживайтесь этих правил.

    Чтобы посреди зимы не пришлось всю кровлю перестилать.

    Теперь об оптимальных значениях

    Ведь с кровли необходимо как можно скорее снимать нагрузку от воды и снега.

    А благодаря большому уклону кровли дождь и снег будут сходить максимально быстро.

    Если в регионе, где построен дом, постоянно сильные ветра, то с крышей поступают иначе.

    При меньшем наклоне снижается ее парусность.

    И не возникает запредельных нагрузок на кровельный материал и стропила.

    Также не произойдет срывания крыши при резких порывах ветра.

    При этом оптимальный угол уклона кровли равняется 9 — 20 градусов.

    Очень часто в регионе есть и снега, и ветер.

    Например, Оренбургская область.

    В таком случае выбирают среднее значение угла наклона.

    Как правило, его величина находится в диапазоне 20 — 45 градусов.

    Если вы обратите внимание, большинство скатных крыш имеют именно такое его значение.

    Рассчитываем его величину

    Для односкатной

    Поскольку односкатная крыша опирается на стены, имеющие разную высоту, то формирование заданного угла наклона производят, просто поднимая одну из стен.

    Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд, берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную дину.

    В итоге образуется прямоугольный треугольник.

    Для того, чтобы рассчитать длину стороны L bc, надо воспользоваться тригонометрической формулой.

    Если длина стены L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.

    Для двускатной

    Принцип расчета для двускатной крыши похож на предыдущий принцип.

    Катет С – это половина ширины здания.

    Катет а – это высота от перекрытия до конька.

    Гипотенуза является длиной ската.

    Если нам известны любые два параметра, то величину угла наклона можно легко рассчитать с использованием калькулятора.

    Если ширина равна 8, а высота – 10 метров, то следует пользоваться формулой:

    cos A = c+b

    Ширина с = 8/2 = 4 метра.

    В итоге формула выглядит так:

    По таблицам Брадиса находим значение угла, которому соответствует данная величина косинуса.

    Он равняется 66 градусов.

    Для четырехскатной

    И снова не обойтись без рулетки и таблиц Брадиса.

    Зная несколько параметров, можно без проблем вычислить другие.

    В том числе и угол наклона четырехскатной крыши.

    Следует помнить о том, что все размеры необходимо снимать максимально точно.

    А измерить уклон уже построенной крыши поможет специальный инструмент — уклономер.

    Ведь если вы ошибетесь, то углы наклона, длины и площади могут быть не верны.

    А значит, вы ошибетесь в количестве требуемого материала или прочность кровли окажется ниже запланированной.

    Угол ската крыши: как рассчитать

    Как ни крути, но практически все частные дома имеют скатную крышу, что не удивительно, так как они просты в обслуживании, хоть их устройство и сложнее, чем у плоских крыш. Для того чтобы сделать кровлю правильно, нужно рассчитать минимальный угол ската крыши, а для того чтобы произвести расчет, нужно знать от чего он зависит.

    Впрочем, именно углом ската кровли и отличаются скатные кровли от плоских. Если угол превышает 10 градусов, то крыша считается скатной.

    В том случае, если угол не достигает двух с половиной градусов, крышу относят к плоским. Существуют крыши, уклон которых более 80-ти градусов, но делаются они очень редко.

    Угол крыши зависит от многих факторов, не только природных, но и от свойств используемого кровельного материала.

    • Ветер. Чем больше будет уклон крыши, тем большей будет ветровая нагрузка. При увеличении угла с 10-ти до 45-ти градусов, произойдет увеличение нагрузки в 5 раз. Правда, если сделать небольшой угол, то ветер может сорвать листы покрытия, попадая под стыки.
    • Снег и дождь. С увеличением уклона ската кровли с нее лучше сходит снег и стекает вода. В то же время, уже давно известно, что максимальная снеговая нагрузка наблюдается на скатах в 30 градусов. При устройстве 45-ти градусного ската достигается полное схождение снега, с меньших же углов снег просто сдувается ветром.

    Вашему вниманию!Если уклон будет маленьким, то ветер будет стараться загнать воду под стыки, что и определяет минимальный скат крыши. Например, для черепицы минимальный угол равен 22 градусам, для шифера – 30-ти, для рулонных материалов – 5-ти.

    В итоге получается, что при большом количестве осадков лучше сделать скат, по крайней мере, в 45 градусов, если же осадков выпадает немного, то достаточно будет 30 градусов.

    Что же касается ветра, то с нормальными ветровыми показателями в районе справится кровля, имеющая 35-40 градусов, в то время как в районах с сильными ветрами – 15-20 градусов.

    А вот с устройством флигеля на крыше тут не все так просто. скорее всего. придется обращаться к специалистам.

    Как рассчитать угол уклона кровли

    Изначально нужно правильно рассчитать уклон кровли.

    Как уже отмечалось ранее, уклон зависит не только от конструкции крыши, но и от используемого материала:

    1. Рассчитывая угол наклона нужно учитывать климатические особенности региона, в котором ведется строительство. Чем суше и теплее на улице, тем более пологую крышу можно строить. При увеличении угла наклона, произойдет уменьшение скопления снега на крыше, а значит, и снеговая нагрузка сведется к минимуму. Кроме этого, увеличение угла наклона приведет к усилению ветряного давления, поэтому крутая крыша не подойдет для районов, в которых преобладают сильные ветра. Обычно уклон ската колеблется от 10-ти до 60-ти градусов.
    2. Кроме этого, нужно помнить о том, что увеличивая угол наклона крыши, вы увеличиваете стоимость кровли в целом. Например, устраивая крышу с наклоном 60 градусов, вы увеличиваете материальные затраты вдвое по сравнению с плоской кровлей, а крыша в 45 градусов, превышает стоимость плоской в полтора раза.
    3. Рассчитывать уклон кровли нужно как отношение между половиной заложения и высотой конька, тогда и уборка самого снега с крыш не доставит труда.
    4. Главное помнить, что в ендове уклон должен быть не менее одного процента. В том случае, если уклон кровли будет меньше 10-ти градусов, а крыша сделана из битумных или рулонных битумно-полимерных материалов, то обязательно нужно сделать слой из гравия или каменной крошки, чтобы защитить верхний слой. При этом слой гравия должен иметь толщину 1-1,5 см, каменной же крошки потребуется 3-5 мм. В том случае если кровля делается из металлочерепицы или волнистых асбестовых листов, то в обязательном порядке нужно сделать герметизацию стыков между настилами.
    5. Рассчитывая скат крыши, нужно помнить о том, что от той величины, которую вы получите, будет зависеть и способ, которым будут отводиться талые и дождевые воды. Водоотведение, в свою очередь, может быть как наружным или неорганизованным, так и организованным или внутренним и наружным.

    Совет!Стоит отметить, что не существует такого устройства кровли, которое бы удовлетворяло всем климатическим требованиям одновременно. Поэтому очень важно найти золотую середину. Здесь нужно не забыть о том, что расход кровельных материалов возрастает прямо пропорционально площади крыши, что влияет на ее стоимость.

    После того как рассчитана величина уклона, подбирается необходимый для кровли материал. Здесь нужно отметить то, что штучные материалы, такие как шифер и черепица, используются на скатах, уклон которых превышает 20 градусов.

    В том случае, если уклон будет меньше, то в стыки будет попадать вода, что за короткое время может привести к тому, что крыша придет в негодность.

    Битумные рулонные материалы пригодны для плоских крыш, или для крыш, скаты которых не превышают 30-ти градусов. Это обусловлено тем, что при большом уклоне и при воздействии высоких температур может произойти сползание кровли .

    Применять такие материалы можно абсолютно на всех типах крыш. Для металлочерепицы и стальных листов требуется угол наклона крыши не меньше, чем 10 градусов.

    Крыша считается плоской, если наклон перекрытия не более 3-х градусов. Для устройства такой конструкции не требуется большое количество материалов, правда, строить их следует только в том случае, если выпадает небольшое количество осадков.

    Кроме этого у устройства кровли и уклона есть некоторые разновидности:

    1. Односкатная крыша. Такая крыша представлена наклонной плоскостью, которая закреплена на стенах, имеющих разную высоту. У односкатной крыши простая типовая конфигурация и сделать ее можно из любого материала.
    2. Двускатная крыша. Данная крыша имеет простое устройство кровли и надежность. Покрыть ее можно всем, что будет угодно душе. Состоит такая крыша из двух пологих скатов, которые смыкаются на вершине, а также двух скатов, которые служат их продолжением. С такой крышей можно использовать чердачное пространство, но сделать ее очень сложно. Также минусом такой крыши является то, что над мансардой образуется непроходной чердак.
    3. Шатровое перекрытие. Такая крыша получается тогда, когда несколько треугольников вершинами сходятся в определенной точке. У такой системы замысловатая стропильная конструкция и небольшое количество используемых материалов.
    4. Вальмовая крыша. Образуется благодаря двум треугольным и двум трапецевидным скатам. Полувальмовые крыши имеют срезанные вершины, расположенные над торцевыми стенами. Такие крыши трудны в исполнении, но экономичны в плане расходуемого материала.
    5. Сводчатое перекрытие. Делается такое перекрытие по дуге из кирпича или камня и в настоящее время практически не используется, так как имеет большой вес.
    6. Многощипцовые крыши. Делаются в домах, имеющих сложную конфигурацию и большое количество примыканий и ребер. Достоинствами такой кровли является то, что они имеют красивый вид и позволяют покрыть одной кровлей несколько помещений, правда, выполнять такие кровли очень трудно.

    Как уже отмечалось ранее: все скаты крыш имеют подходящий для них материал. Давайте рассмотрим самые распространенные типы кровельных материалов:

    1. Черепица. Этот материал является идеальным. Кровля из такого материала имеет большое количество преимуществ перед остальными материалами. Не будем перечислять их все, скажем только, что глиняная черепица прошла проверку временем и популярна до сих пор. Существует большое количество видов этого материала.
    2. Кровельные панели заводского изготовления. Комплектуются они на заводе и содержат все то, что нужно для современной крыши. Состоят они из слоя пароизоляции, утеплителя, несущей плиты и основания. Монтировать их можно в любое время года без особых усилий, так как склеиваются они друг с другом при помощи самоклеящейся ленты. Недостатком этого материала является высокая стоимость, поэтому этот материал уступает многим другим.
    3. Металлические листы. Изготавливается этот материал из оцинкованной стали. Он экологичен и устойчив к коррозии. Прослужить они могут порядка 75-ти лет, правда, имеют несовременный внешний вид.
    4. Штучные материалы из древесины, такие как дрань, стружка и гонт. В наши дни эти материалы практически не используются, так как кровля из них подвержена гниению, поражению паразитами и легко воспламеняется.
    5. Шифер. Этот материал прочный, долговечный, огне и морозостойкий и не пропускает воду. В настоящее время может быть любого цвета, а не стандартного серого, как было раньше.

    Как рассчитать угол наклона крыши с примерами

    Крыша дома должна быть надежной и красивой, а возможно это при правильном определении ее угла наклона для данного вида  кровельного материала. Как рассчитать угол наклона крыши — в статье. 

    Содержание статьи

    Назначение подкровельного пространства

    Перед расчетом угла наклона крыши надо определиться с тем, как будет использоваться чердачное помещение. Если вы планируете сделать его жилым, угол наклона придется делать большим — чтобы помещение было просторнее, а потолки выше. Второй выход — делать ломанную, мансардную кровлю. Чаще всего такую крышу делают из двухскатной, но может она иметь и четыре ската. Просто во втором варианте очень уж сложной получается стропильная система и без опытного проектировщика просто не обойтись, а  большинство предпочитает делать все самостоятельно, своими руками.

    Чем выше конек, тем больше полезная площадь подкровельного пространства. Но одновременно увеличивается и площадь крыши

    При увеличении угла уклона кровли стоит помнить несколько вещей:

    • Значительно увеличиваются расходы на кровельные материалы — возрастает площадь скатов.
    • На большие скаты сильнее воздействует ветровая нагрузка. Если сравнивать нагрузку на одном и том же доме с углом в 11° и в 45°, во втором случае она окажется больше почти в 5 раз. Чтобы кровля могла противостоять таким нагрузкам, стропильную систему делают усиленную — ставят балки и стропила большего сечения с меньшим шагом. А это — увеличение ее стоимости.
    • Если угол наклона ската больше 60°, снеговые нагрузки не учитываются — осадки скатываются и не задерживаются. Но при устройстве ломанной мансардной крыши снеговые нагрузки учитываются при расчете  верхней ее части — там плоскости имеют уклон менее 60°.
    • Не все кровельные материалы могут использоваться на крутых скатах, так что внимательно сморите на максимальный угол наклона, с которым могут данные крыши использоваться.

      Угол наклона отображен через отношение высоты конька и половины ширины здания

    Это не значит, что крыши с малым уклоном лучше. Они обходятся по материалам дешевле — меньше площадь кровли, но имеют свои нюансы:

    • Требуют мер по снегозадержанию чтобы предотвратить лавинообразный сход снега.
    • Вместо снегозадержателей можно сделать обогрева кровли и водосточной системы — для постепенного таяния снегов и своевременного отвода воды.
    • При малом уклоне велика вероятность того, что влага будет затекать в стыки. Это влечет за собой усиленные меры по гидроизоляции.

    Так что кровли с малым уклоном — тоже не подарок. Вывод: рассчитать угол наклона крыши надо так, чтобы найти компромисс между эстетической составляющей (дом должен смотреться гармонично), практической (при жилом подкровлельном пространстве) и материальной (расходы необходимо оптимизировать).

    Угол наклона в зависимости от кровельного материала

    Крыша на доме может иметь практически любой вид — может иметь низкие скаты, может — почти отвесные. Важно при этом правильно рассчитать ее параметры — сечение стропильных ног и шаг их установки. Если вы хотите уложить на крышу определенный вид кровельного материала, принимать во внимание надо такой показатель, как максимальный и минимальный угол наклона для данного материала.

    Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
    Асбоцементный шифер и ондулин6­°
    Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
    Гибкая битумная черепица12°
    Металлочерепица
    Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
    Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы17°
    Профнастил

    Минимальные углы прописаны в ГОСТе (смотрите таблицу выше), но часто производители дают свои рекомендации, так что желательно определиться с конкретной маркой еще на стадии проектирования.

    Чаще угол ската крыши часто определяют исходя из того, как сделаны они у соседей. С практической точки зрения это правильно — условия у близлежащих домов аналогичны, и, если соседские крыши стоят хорошо, не текут, можно взять за основу их параметры. Если же по соседству нет крыш с тем кровельным материалом, который вы планируете использовать, можно начать расчеты со средних значений. Они приведены в следующей таблице.

    Тип кровлеьного материалаРекомендуемый угол наклона минимальный/максимальныйКакой наклон ската делают чаще всего
    Кровля из толя с посыпкой3°/30°4°-10°
    Двухслойная толевая4°/50°6°-12°
    Цинковая с двойными стоячими фальцами3°/90°5°-30°
    Шпунтованная черепица с 4-мя желобками18°/50°22°-45°
    Голландская черепица40°/60°45°
    Обычная керамическая черепица20°/33°22°
    Профнастил и металлочерепица18°/35°25°
    Асбоцементный шифер5°/90°30°
    Искусственный шифер20°/90°25°-45°
    Солома или камыш45°/80°60°-70°

    Как видите, в графе «как делают» в большинстве случаев есть солидный диапазон. Так что имеется возможность варьировать внешний вид здания даже с одинаковой крышей. Ведь кроме практической роли крыша еще и украшение. И при выборе угла ее наклона немаловажную роль играет эстетическая составляющая. Сделать это проще в программах, дающих возможность отобразить объект в объемном изображении. Если воспользоваться этой методикой, то рассчитать угол наклона крыши в данном случае — выбрать его из определенного диапазона.

    Влияние климатических факторов

    На угол наклона кровли влияет количество снега, выпадающее за зиму в конкретном регионе. Также при проектировании учитываются ветровые нагрузки.

    Карта снеговых нагрузок РФ

    Все более-менее просто. По данным многолетних наблюдений вся территория РФ разделена на зоны с одинаковой снеговой и ветровой нагрузкой. Эти зоны нанесены на карты, закрашены разными цветами, так что ориентироваться несложно. По карте определяете местоположение дома, находите зону, по ней — значение ветровой и снеговой нагрузки.

    Расчет снеговых нагрузок

    На карте снеговых нагрузок стоит две цифры. Первая используется при расчете прочности конструкции (наш случай), вторая — при определении допустимого прогиба балок. Еще раз: при расчете угла наклона кровли пользуемся первой цифрой.

    Основная задача расчета снеговых нагрузок — учесть планируемый уклон кровли. Чем круче скат, тем меньшее количество снега может на нем удержаться, соответственно, меньшее сечение стропил или больший шаг их установки потребуется. Для учета этого параметра вводятся поправочные коэффициенты:

    • угол наклона менее 25° — коэффициент 1;
    • от 25° до 60° — 0,7;
    • на крышах с уклоном более 60° снеговые нагрузки не учитываются — снег не удерживается на них в достаточных количествах.

    Как видим из списка коэффициентов, изменяется значение только на крышах с углом наклона 25° — 60°. Для остальных это действие смысла не имеет. Итак, чтобы определить действительную снеговую нагрузку на планируемую крышу, берем значение, найденное по карте, умножаем на коэффициент.

    И все это крыша должна выдержать

    Например, рассчитываем снеговую нагрузку для дома в Нижнем Новгороде, угол уклона кровли — 45°. По карте это 4-ая зона, со средней снеговой нагрузкой 240 кг/м2. Крыша с таким скатом требует корректировки — найденное значение умножаем на 0,7. Получаем 240 кг/м2 * 0,7 = 167 кг/м2. Это — только часть расчета угла наклона крыши.

    Расчет ветровых нагрузок

    Влияние снега высчитать просто — чем больше снега в регионе, тем больше возможные нагрузки. Предсказать поведение ветра намного сложнее. Можно только ориентироваться на преобладающие ветра, местоположение дома и его высоту. Эти данные при расчете угла наклона кровли учитываются при помощи коэффициентов.

     

    Карта ветровых нагрузок РФ

    Положение дома относительно роза ветров имеет большое значение. Если дом стоит между более высокими зданиями, ветровые нагрузки будут меньше, чем в том случае, когда он находится на открытой местности. Все дома по типу расположения делят на три группы:

    • Зона «А». Дома, находящиеся на открытой местности — в степи, пустыне, тундре, на берегах рек, озер, морей и т.п.
    • Зона «Б». Дома находятся в лесистой местности, в небольших городках и поселках, с препятствием для ветра высотой не более 10 м.
    • Зона «В». Здания, которые находятся в районах плотной застройки, высотой не менее 25 м.

    Дом считается принадлежащим к данной зоне, если указанное окружение находится на расстоянии не менее 30-кратной высоты дома. Например, высота дома 3,3 метра. Если на расстоянии 99 метров (3,3 м * 30 = 99 м) находятся только небольшие одноэтажные дома или деревья, он считается принадлежащим к зоне «Б» (даже если территориально находится в крупном городе).

    В зависимости от зоны, вводятся коэффициенты, учитывающие высоту здания (приведены в таблице). Потом их используют при расчете ветровой нагрузки на крышу дома.

    Высота зданияЗона «А»Зона «Б»Зона «В»
    менее 5 метров0,750,50,4
    от 5 м до 10 м1,00,650,4
    от 10 м до 20 м1,250,850,55

    Например, рассчитаем ветровую нагрузку для Нижнего Новгорода, одноэтажный дом находится в частном секторе — относится к группе «Б». По карте находим зону ветровых нагрузок — 1, ветровая нагрузка для нее 32 кг/м2. В таблице находим коэффициент (для зданий ниже 5 метров), он равен 0,5. Перемножаем: 32 кг/м2 * 0,5 = 16 кг/м2.

    Но это еще не все. Надо еще учесть аэродинамические составляющие ветра (при определенных условиях он стремиться сорвать крышу). В зависимости от направления ветра и его воздействия кровлю, ее делят на зоны. В каждой из них возникают разные нагрузки. В принципе, в каждой зоне можно ставить стропила разного размера, но так не делают — это неоправданно. Для упрощения расчетов рекомендуют брать показатели из самых нагруженных зон G и H (смотрите таблицы).

    Коэффициенты для учета аэродинамической составляющей ветровой нагрузки

    Найденные коэффициенты применяют к рассчитанной выше ветровой нагрузке. Если коэффициента два — с отрицательной и положительной составляющей, считается оба значения, а потом они суммируются.

    Найденные значения ветровых и снеговых нагрузок являются основой для расчета сечения стропильных ног и шага их установки, но не только. Суммарная нагрузка (вес конструкции кровли + снеговая + ветровая) не должна превышать 300 кг/м2. Если после всех расчетов сумма у вас получилась больше, надо или выбирать более легкие кровельные материалы, или уменьшать угол наклона кровли.

    Итак, выводы. Рассчитать угол наклона крыши  — это, Скорее, выбрать один из возможных вариантов. Важно только чтобы выбор этот оказался правильным.

    Как выбрать правильную кровлю для снежных зим

    Русскую зиму невозможно представить без снежных шапок на деревьях и крышах. В некоторых регионах снег не тает до весны, создавая дополнительные проблемы не только городским коммунальщикам, но и владельцам частных домов, которые могут рассчитывать только на себя. И лишь тем из них, кто думал о зиме на этапе проектирования и строительства дома, не страшны никакие капризы погоды.

    Снег в России – это визитная карточка зимы, поэтому кровля любого коттеджа должна быть рассчитана на значительные снеговые нагрузки. «Параметры кровли, позволяющие ей удержать на себе вес снега, закладываются на этапе строительства дома, – говорит Василий Десятун, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России. – Стропильная система, а также стены дома, на которые она опирается, должны выдерживать не только вес самой кровли с покрытием и людей, которые будут подниматься на крышу для проверки ее состояния и ремонта, но и вес снега зимой, а также нагрузку, создаваемую порывами ветра».

    Всё сказанное – более чем серьезно, поэтому никогда не следует возводить кровлю «на глазок»: последствия подобного подхода могут быть печальны. Лучше всего доверить расчет стропильной системы и всей кровельной конструкции специалистам. Мы же остановимся на некоторых общих моментах, о которых полезно иметь представление любому домовладельцу.

    Инженерные «хитрости»

    Вопреки распространенному среди обывателей мнению, скаты на кровле делаются не «для красоты». «Крыша у нас на доме плоская, поэтому после каждого снегопада ее приходится чистить, иначе может и не выдержать», – делится опытом домовладелец Владимир Харитонов (Владикавказ).

    Увеличение уклона кровли помогает существенно снизить снеговую нагрузку. Например, для двускатной кровли с уклоном 45° снеговая нагрузка на севере Московской области равна 130 кгс/м2, что вдвое ниже нагрузки на кровлю с уклоном 30°. При уклонах больше 60° снеговая нагрузка вообще не учитывается. Однако при этом нельзя забывать и о ветровой нагрузке: она, напротив, растет с увеличением уклона. В регионах с сильными и порывистыми ветрами стропильной системе придется противостоять периодическим рывковым нагрузкам в горизонтальной плоскости. Так, совсем недавно, в конце декабря 2011 года, в Ставрополе ветер срывал кровли с многих домов, зачастую – вместе с обрешеткой. Поэтому для каждого региона приходится искать «золотую середину».

    Кроме того, если угол будет слишком большим, кровля получится «золотой» за счет увеличения расхода материалов. Например, площадь кровли с уклоном 60° в 1,7 раза больше площади аналогичной кровли с уклоном 30°.

    Имеет значение и тип кровельного покрытия. Если угол будет слишком маленьким для данного типа материала, через стыки отдельных его фрагментов может просачиваться вода. В общем случае уклон может колебаться в широких пределах – от 5° до 60°. Для наиболее распространенных двускатных крыш рекомендуется выбирать угол в диапазоне от 20° до 45°. Если при этом используется покрытие из тонколистовой стали (например, металлочерепица), то угол следует делать не менее 12°.

    Вообще, металлочерепица – предпочтительный вариант для регионов с продолжительной зимой и обильными снегопадами. Этот кровельный материал отличается нулевой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу) и, в отличие от покрытий на битумной основе, прекрасно выдерживает низкие температуры. Именно поэтому он популярен в скандинавских странах, где не такой мягкий климат, как в центральной и южной Европе. Опасения же некоторых домовладельцев относительно протечек между листами металлочерепицы беспочвенны. «Правильно смонтированные листы кровельного покрытия плотно прилегают друг к другу, поэтому влага между ними не просачивается. Кроме того, гидроизоляция под кровельным покрытием укладывается внахлест, – объясняет Василий Десятун (ГК Металл Профиль). – А применение специальных саморезов с окрашенной головкой и гидроизоляционной ЭПДМ-прокладкой полностью исключает проникновение влаги через крепежные отверстия. Поэтому правильно смонтированная кровля не боится протечек».

    Если крыша имеет сложную конфигурацию, это также необходимо учесть в расчетах. Особенно это важно, если на кровле много так называемых «снежных мешков». «Такие участки подвержены наибольшей нагрузке в течение всей зимы, поэтому необходимо уделить особое внимание прочности несущих конструкций в этих местах, – говорит специалист. – Не менее важна гидроизоляция: обычно в ендовах делают дополнительный перехлест мембраны, а ее стыки проклеивают монтажной лентой. То же самое делается и под элементами сопряжения. Тогда во время оттепелей и весной вам не придется бороться с постоянными протечками».

    Вообще, качество гидроизоляции утеплителя – очень важный фактор. Монтировать пленки и мембраны нужно с провисом, т.к. они могут натягиваться из-за температурной деформации, затрудняя сток воды. Однако дешевые пленки с микроперфорацией имеют свойство промокать при соприкосновении с утеплителем, а поскольку зазор между ним и кровельным покрытием невелик, уследить за соблюдением дистанции по всей площади кровли практически невозможно, поэтому протечки неизбежны. Победить их позволяет применение лишенных вышеописанного недостатка гидроизоляционных мембран: например, Tyvek, которые к тому же обладают хорошей паропроницаемостью.

    «Спроектировать усиленную конструкцию кровли, учитывающую по стропильной системе снеговую нагрузку – не проблема, – добавляет частный архитектор Николай Васенев. – Есть технические требования, есть соответствующие знания. Более того, во многих архитектурных стилях снег на крыше является дополнительным украшением. К примеру, шале проектируют так, чтобы снег оставался на кровле, ведь это еще и дополнительное утепление, а зимы в России суровые».

    Снег на голову

    Итак, снегу на кровле быть. Однако если его выпадет слишком много, тогда вся эта масса может сползти с крыши. А масса, как мы помним, совсем не маленькая. Поэтому необходимо заранее, при возведении кровли, позаботиться о безопасности людей и сохранности имущества: например, о припаркованных у дома автомобилях. Для этой цели служат трубчатые снегозадержатели, которые разрезают снежную массу. В этом случае она не обрушивается с крыши лавиной, а сходит равномерно, небольшими частями.

    Трубчатые снегозадержатели монтируют по периметру кровли выше карнизного свеса (чтобы снеговая нагрузка распределялась выше карниза), а также над мансардными окнами (для этого используются специальные снегозадержатели длиной 1 м) и на каждом уровне многоуровневых кровель. При большой длине ската крепят еще один дополнительный ряд снегозадержателей, т.к. один ряд может не выдержать большой снеговой нагрузки. Также можно установить планку снегозадержателя, которая предотвращает осыпь мелкой ледовой и снеговой крошки. «Подробные инструкции по монтажу снегозадержателей и других элементов безопасности можно найти на нашем сайте», добавляет Василий Десятун. 

    Не снегом единым

    Как известно, периоды холодов иногда сменяются потеплениями, и тогда скопившийся на крыше снег начинает постепенно превращаться в воду. Если кровельное покрытие обладает высокой гигроскопичностью (например, как популярная в Европе цементно-песчаная черепица), то оно впитывает влагу, которая при следующем похолодании замерзает, разрушая хрупкий материал. Конечно, результат этого явления проявляется не сразу, но после определенного числа циклов замерзания-оттаивания – обязательно.

    Таким образом, для подготовки крыши к русской зиме необходимо не просто правильно ее рассчитать, но и грамотно подобрать кровельное покрытие, которое не побоится холода и высоких нагрузок зимой, а также влаги по весне. «Кровля – это система, где все элементы взаимосвязаны друг с другом. От срока службы кровельного покрытия напрямую зависит срок эксплуатации всей кровли. В условиях русской зимы покрытие должно быть одновременно и прочным, и защищенным от атмосферных воздействий, в частности – коррозии. Популярная в прошлом оцинковка, к сожалению, не отвечает второму требованию. Ее способность противостоять коррозии не превышает 10 лет. Поэтому сегодня на смену оцинковке пришла сталь с современными полимерными покрытиями, из которой изготавливают профилированный лист и металлочерепицу», – рассказывает Василий Десятун.

    Современные технологии позволяют создавать материалы, на которые производитель дает расширенную гарантию. Например, металлочерепица NormanMP сопровождается 10-летней гарантией, при этом, благодаря нормированным характеристикам и жесткому контролю качества, реальный срок ее службы может исчисляться десятилетиями. Существуют и варианты для домовладельцев, которые хотят иметь аутентичную кровлю: например, металлочерепица с покрытием Granite Cloudy, имитирующим натуральную черепицу.

    Чудеса погоды предсказать невозможно. И чтобы каждый приход холодов и снегопадов не был похож на неожиданное стихийное бедствие, нужно задуматься о грядущих зимах еще на этапе строительства дома. Избежать возможных проблем, связанных со снегом на кровле, позволит грамотный расчет стропильной системы, правильный выбор кровельного покрытия и конфигурации кровли, а также использование элементов безопасности.

    Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль

    В качестве небольшого упражнения давайте проверим, действительно ли так велика снеговая и ветровая нагрузка на кровлю. Для этого вычислим ее в пересчете на квадратный метр «классической» двускатной кровли дома, расположенного на севере Московской области, скаты которой имеют уклон α=30° к горизонту. Практика показывает, что для двускатных крыш с таким уклоном существенную роль играет увеличение снеговой нагрузки за счет работы ветра, переносящего значительные массы снега на подветренную сторону кровли. Так что расчет позволит нам получить максимальную оценку для снеговой нагрузки на двускатную крышу с металлическим покрытием, соответствующую рекомендуемому диапазону углов наклона

    СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» предписывает рассчитывать значение снеговой нагрузки перемножением расчетного веса S снегового покрова на квадратном метре горизонтальной поверхности земли на коэффициент μ, позволяющий перейти в расчетах от горизонтальной поверхности к наклонной. Для кровель различной конфигурации коэффициент μ рассчитывается по-разному. Это связано с тем, что в общем случае снег не образует равной толщины покров по всей поверхности кровли: он имеет тенденцию скатываться с кровли, скапливаться в снежных мешках над ендовами, в углублениях, нишах, около декоративных и функциональных элементов, а также на подветренной стороне кровли. Там, где окажутся дополнительные сугробы, будет повышенная нагрузка на несущие конструкции, которую необходимо учитывать при строительстве. Подробные разъяснения по методике расчета можно найти в пп. 5.3-5.6 и обязательном Приложении 3 к СНиП 2.01.07-85.

    В нашем, наиболее простом случае с двускатной кровлей методика расчета следующая. Для уклонов менее 25° принимается μ=1. Для уклонов более 60° принимается μ=0. Для промежуточных значений 25°<α<60° значение коэффициента определяется линейной интерполяцией, т.е. по простой формуле:

    μ=(60°-α)/(60°-25°)

    Для уклона в 30° получим:

    μ=(60°-30°)/(60°-25°)=0,86

    Кстати, нетрудно убедиться, что это примерно соответствует результату, полученному простым способом из школьного учебника физики для 7 класса, где μ=Sin(90°-α)?0,86 (см. рисунок).

     

    Однако это еще не всё. Как мы уже говорили, снег имеет обыкновение скапливаться с подветренной стороны, создавая там более значительную нагрузку на кровлю. И СНиП 2.01.07-85 предполагает введение поправок на сей счет. Для нашего случая (20°<α<30°) нагрузка по кровле будет распределяться следующим образом:

    Поскольку нам нужно оценить максимальную нагрузку, возьмем наибольшее значение:

    μ = 1,25*0,86=1,08.

    Расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности можно определить, используя карту из Приложения 5 СНиП 2.01.07-85:

    Снеговые районы Российской Федерации (расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли):

      I II III IV V VI VII VIII
     кПа 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4 4,8 5,6
    кгс/м2 80 120 180 240 320 400 480 560

    Каждому из восьми выделенных на карте снеговых районов соответствует определенный нормативный вес снегового покрова. Для нашего случая (север Московской области, район IV) он равен 240 кгс/м2. А с учетом коэффициента μ

    240*1,08≈260 кгс/м2.

    Полученная цифра эквивалентна давлению, которое оказывала бы на кровельную конструкцию небольшая чугунная ванна, наполненная водой (весом около 90 кг и объемом порядка 150–170 литров). А теперь представьте, что в течение нескольких зимних месяцев с подветренной стороны вашего дома на каждом квадратном метре кровли установлено по одной такой «ванне»!

    Снеговая нагрузка должна учитываться вместе с ветровой, методику расчета которой можно найти в разделе 5 СНиП 2.01.07-85. Здесь мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, т.к. для нашей географической зоны значение будет невелико по сравнению с давлением снега: всего 15 кгс/м2 против 260 кгс/м2, т.е. меньше 5,5% от суммарной нагрузки. Однако не стоит расслабляться, т.к. для других регионов значения могут быть иными. Например, для юго-запада Ставропольского края это будет 48 (ветер) против 128 (снег), т. е. около 30% от интенсивности суммарного воздействия на кровлю будет приходиться на долю ветра.

    Теги: #Стальная кровля

    Возврат к списку

    Подбираем угол наклона для кровли из металлочерепицы

    Содержание страницы:

    Перед нами встала задача определить уклон кровли под металлочерепицу. Есть ли стандарты или нужно исходить из рекомендаций?

    Пологий или крутой склон кровли?

    Итак, в нормативах зафиксирован только минимальный уклон кровли, равный 12 градусов при длине ската 6 метров. А вот выбор уже оптимального значения ложится на плечи проектировщика.

    В выборе угла уклона кровли, изначально необходимо опираться на климатические особенности региона, а затем уже на архитектурные предпочтения по облику будущего дома. Основные показатели которые рассматриваются проектировщиками, это снеговая и ветровая нагрузка.

    Калининградская область, в зависимости от приближенности к побережью Балтийского моря, имеет среднее значение ветрового давления — 42 кг/м2.

    Если пренебречь расчётом влияния давления ветра на кровлю, это может привести к печальным последствиям, и даже до полной замены кровли.

    По формуле расчёта ветровой нагрузки, можно вычислить оказываемое влияние силы ветра на кровлю. В общем, можно сказать, что крышу с крутым скатом ветер старается сорвать, а при пологой кровле — приподнять. При проектировании, возникшие обстоятельства необходимо учесть и сделать акцент на усиление стропильной системы.

    Калининградская область относится к регионам, где преобладает пасмурная погода (среднее количество дней с осадками — около 205). В таких регионах применяется уклон кровли от 40 градусов и выше. Для сравнения, в регионах с сухим климатом — в пределах 5-25 градусов.

    По значению снегового покрова на горизонтальной плоскости Калининградская область имеет показатель 120 кг/м2.

    Если угол ската крыши выбран не правильно, то под давлением снежной массы, кровельное покрытие может быть деформировано. Более чем очевидно, что на пологих кровлях накапливается больше снега, чем при крутом уклоне. Но стоит знать, что снег будет накапливаться и на хорошо утепленных кровлях, в которых минимальные показатели теплопотери. В тех местах ската, где образование застоя снега велико, лучше установить снегозадержатели, которые предотвратят лавинообразный сход снега, тем самым не повредив водосточную систему и послужив элементом безопасности кровли.

    Угол наклона крыши, Группа компаний BTA, ремонт кровли в Москве

    Крыша дома может иметь разную форму, а также различный уклон кровли. Причем угол наклона крыши, чаще всего, обусловлен не эстетическими соображениями, а практической стороной и определенными требованиями. Ведь от того, насколько острой или плоской является крыша, зависит ее прочность и надлежащую работу. Поэтому уклон кровли рассчитывают, учитывая все необходимые параметры.

    Три основных фактора, влияющих на угол наклона крыши

    У строителей принято данную величину (угол, под которым скат крыши расположен относительно горизонта) измерять в градусах или в процентах. Для получения точного результата пользуются геодезическим инструментом.

    За 0 градусов принимается абсолютно плоская крыша, а большие значения угла соответствуют остроугольной кровле. Для скатных крыш этот угол, как правило, колеблется в пределах от 11° до 45°. При просчете, каким должен быть угол наклона крыши, обращают внимание на важные моменты, о которых речь пойдет далее.

    Ветровые нагрузки

    Если в вашей местности преобладают сильные ветра, то не стоит задумываться о проекте с острой крышей. Из-за высокой парусности кровли с большим уклоном она будет больше подвержена разрушительному действию ветра. В этом случае лучше сделать пологую крышу (чем меньше будет угол наклона крыши, тем безопаснее), а стропила под нее соорудить более прочные, усиленного типа. Такое сооружение конечно обойдется дороже, но зато крыша будет значительно лучше защищена от ветра.

    При устройстве крыши дома следует учитывать не только силу ветра, но и его направление. Так, для металлочерепицы желательно, чтобы ветер дул прямо в плоскость листов. Если же его порывы зайдут с торцов, то листы кровли будут с большей вероятностью гнуться и отрываться. Поэтому, в зависимости от преобладающего направления ветра, необходимо соответственно ориентировать положение скатов крыши.

    Количество осадков и снеговые нагрузки

    Если здание строится в такой климатической зоне, где снежный покров зимой бывает довольно солидным, то крышу делают с минимальным уклоном кровли 45 градусов (можно и больше, но не меньше). Это необходимо для свободного соскальзывания снега вниз. В противном случае он будет слеживаться на кровле, образуя большой слой, способный продавить покрытие.

    А вот если будет достаточный угол наклона крыши (около 45 градусов), можно о давлении снежного покрова не беспокоиться. Однако ветровые нагрузки для такой крыши усиливаются. Поэтому окончательный выбор делают, учитывая все климатические условия.

    Надо заметить, что не только снег, но и дождь, и град, и жгучие солнечные лучи периодически будут испытывать крышу на прочность. Если местность солнечная, а дождей в году выпадает немного, то можно ограничиться и плоской крышей.

    Материал кровельного покрытия

    Поверхность материала, которым кроют крыши, может быть гладкой или шероховатой. В последнем случае вода будет стекать с крыши хуже, задерживаясь на ее поверхности. Как, собственно, и снег. С гладкого же покрытия вся влага стечет моментально. Существуют и другие конструкционные параметры, от которых зависит минимальный и максимальный угол наклона крыши.

    Минимально допустимый угол наклона крыши для различных материалов. Металлочерепица

    Самый маленький угол наклона крыши из металлочерепицы равен 15 градусам (по данным некоторых производителей металлочерепицы — 14 градусов). При небольших уклонах некоторые производители рекомендуют промазать каждый стык листов герметичным, водостойким, не боящимся мороза составом. Однако, опытным путем было обнаружено, что более всего снег любит залеживаться на металочерепичних крышах с уклоном от 20 до 35 градусов. Слишком малый уклон также плох — вода не успевает стекать с крыши, давя на кровлю и подтекая под стыки при очень сильных ливнях. Несколько исправит ситуацию только выбор черепицы с увеличенной высотой волн.

    Профлист (профнастил)

    Минимальный угол наклона крыши из профнастила имеет несколько меньшее значение — 12 градусов. Маленькие углы наклона требуют двухволнового нахлеста, а углы в 15 градусов – нахлеста не менее 20-ти сантиметров. Шаг обрешетки увеличивается с увеличением уклона. У крыш с малым углом наклона делают сплошную обрешетку, потому что, при скоплении большого количества снега и не частой обрешетке может произойти прогиб кровельного покрытия.

    Гибкая черепица (мягкая кровля)

    Обрешетка под гибкую черепицу представляет собой сплошную основу из листов фанеры или ОСП. Минимально допустимый уклон скатов для данного кровельного покрытия составляет не менее 11 градусов.

    Материалы на битумной основе

    Для таких мягких покрытий минимум составляет всего ничего — около двух градусов. Это стандартный материал для гидроизоляции плоских крыш. Но маленький угол наклона требует увеличения количества слоев кровельного пирога, для плоских крыш крайне важна хорошая влагозащита. Если же предполагается устроить всего 1 или 2 слоя гидроизоляционного покрытия, нужно делать угол наклона крыши не менее 15 градусов.

    Еврошифер (Ондулин)

    Для этого материала минимальный угол наклона крыши невелик и составляет 11 градусов. Но при работе с ондулином на крышах с небольшим уклоном есть одно важное условие: обрешетка устраивается сплошной.

    Глиняная черепица и асбестоцементный шифер

    Для крыши из глиняной черепицы или асбоцементного шифера требуется угол наклона равный 22°. При этом, нужно внимательно отнестись к расчету системы стропил, так как нагрузки от тяжелого материала будут немалыми. А если приплюсовать к ним слой снега или мощные порывы ветра, то и вовсе получим повышенные требования к опорной системе кровли. И еще стоит отметить, что уменьшение уклона, при использовании данных кровельных материалов, влечет за собой увеличение нагрузок на стропильную систему.

    Угол наклона односкатной крыши

    В приведенных выше примерах мы разбирали, каков будет угол наклона стандартной двускатной крыши. Но ведь иногда крыши делают и односкатными. Угол наклона крыши односкатного типа также зависит от используемого кровельного материала:

    1. Для шифера угол наклона крыши составит 20 °- 35 °;
    2. Для фальцевой кровли — 18 ° — 30 °;
    3. Для рубероида — 5 °;
    4. Для профнастила — 8 °;
    5. Для металлочерепицы — 30 °.

    Если наклон достаточно легких кровельных материалов, таких как оцинкованный металл или профнастил, сделать меньше, то под весом снежного покрова кровля может прогнуться. Поэтому, в том регионе, где выпадает много снега и он долго лежит на крышах, лучше не рисковать.

    Также важно не снижать угол наклона крыши из металлочерепицы и шифера, потому что в этом случае в стыковочные узлы может просочиться вода.

    Уважаемые посетители!

    Мы с удовольствием ответим на возникшие вопросы. Для этого Вы можете:

    позвонить по номеру: +7 (495) 669 31 74

    или отправить сообщение по адресу: [email protected]

    и получить подробную консультацию.

    Самый безопасный способ удалить снег с вашей крыши — HeatTrak

    Большая часть защиты инвестиций, которые вы сделали в свой дом, заключается в защите вашей крыши. Когда наступает зима, домовладельцам нужно подумать о том, как убрать снег с этой большой поверхности. Так же, как существует опасность слишком глубокого или сильного накопления снега на вашей крыше, есть опасность и при его удалении.

    Когда нужно начинать убирать снег с крыши и как это делать безопаснее всего?

    Когда убирать снег

    Многие люди разделяют мнение о том, что снегу нельзя допускать скапливания на крыше и его следует быстро убирать. Однако проблема с этим подходом заключается в риске травмы и / или повреждения крыши. Поэтому самый безопасный вариант — убирать снег только в случае крайней необходимости.

    Первое, что нужно учитывать, — это количество снега по сравнению с грузоподъемностью вашей крыши. Большинство новых зданий могут нести нагрузку до 40 фунтов (18,14 кг) на квадратный фут, но некоторые старые здания уже не соответствуют этому стандарту или никогда не были изначально. Вам следует принять меры, если ваша крыша выдерживает четыре фута (1.2 метра) сухого снега, который весит около семи фунтов (3,17 кг) на кубический фут, или двух футов (0,6 метра) мокрого снега, который весит от 12 до 18 фунтов (5,4–8,2 кг) на кубический фут. В противном случае вы рискуете повредить конструкцию или протечь в зимнее время в крыше.

    Затем рассмотрите наклон вашей крыши. Крыша с крутым скатом легче сбрасывает снег и тает. Плоская крыша с большей вероятностью потребует ручной уборки снега.

    Наконец, рассмотрим климат и прогноз погоды. Если вы живете в районе с сильным снегопадом, и снег на вашей крыше уже глубокий, не ждите, пока следующий шторм перегрузит его. Если погода настроена на небольшое потепление, это может привести к частичному таянию снега и образованию ледяной плотины на краю вашей крыши.

    Как убрать снег с крыши

    Во-первых, вот как , а не , чтобы убрать снег с крыши. Если вы не являетесь профессиональным кровельщиком с надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности, не заходите на вашу крышу и просто счищайте снег лопатой.Риск падения и повреждения черепицы слишком велик.

    Лучший способ «сделать сам» — использовать снежные грабли, длинные шесты регулируемой длины с плоским куском алюминия, прикрепленным к концу под углом 90 °. Снежные грабли удаляют снег с карнизов и настолько высоко по крыше, насколько вы можете дотянуться граблями, помогая предотвратить обледенение, одну из самых больших проблем, вызванных заснеженной крышей.

    Держа грабли в руке, прочно встаньте на землю и двигайтесь по дому. Будьте осторожны, чтобы не забить водосточные желоба или водосточные трубы снегом и не сбить сосульки, свисающие с карнизов. Не забудьте отойти от края крыши, потому что снег может внезапно сместиться и упасть на вас, если вы будете стоять непосредственно под ним.

    Советы для профессионалов

    Когда вы нанимаете профессионалов для очистки крыши от снега, убедитесь, что они соблюдают следующие правила техники безопасности:

    • НЕ используйте металлические лопаты, так как они могут повредить крышу. Пластиковые лопаты защитят поверхность вашей крыши
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ загружать снег на слабые участки крыши, даже временно при его снятии
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать снег над пожарными лестницами или перед входами в здание
    • НЕОБХОДИМО убирать снег, начиная с конька и заканчивая карнизом
    • НЕОБХОДИМО оставлять хотя бы пару дюймов снега (вместо того, чтобы очищать крышу), чтобы минимизировать риск повреждения крыши.
    • НЕОБХОДИМО сначала сосредоточить внимание на удалении снежных заносов на крыше
    • ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте страховочные ремни с крыши и все другое необходимое защитное оборудование, требуемое OSHA.
    • ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с планом крыши или спросите домовладельца (вас) о расположении вентиляционных отверстий, световых люков или других выступов.
    • НЕОБХОДИМО иметь работника, постоянно находящегося внизу, чтобы люди не могли ходить в местах, где снег будет падать с крыши, или хорошо пометить такие места, чтобы дать соответствующее предупреждение

    Самый безопасный вариант — убирать снег с крыши только в случае крайней необходимости.Когда его необходимо удалить, лучше всего нанять профессиональных специалистов по удалению снега со всей крыши. Если вам нужно только очистить карниз и вы хотите сделать это самостоятельно, используйте грабли для снега.

    Проектирование металлических зданий для снежной страны

    Советы по планированию стальных зданий для экстремальных зим

    При проектировании металлических построек для снежной страны необходимо учитывать множество факторов. Подготовка к экстремальным снежным и ледовым условиям начинается с эффективного планирования до того, как будет заказано ваше сборное металлическое здание.

    Расположение строительной площадки

    Первое, что нужно учитывать — это размещение структуры на вашем сайте.

    Преобладающие ветры сильно влияют на накопление снега на конструкции и вокруг нее. Ветры сдвигают снег, создавая заносы на крыше здания.

    Конфигурация конструкции с основной линией гребня крыши, перпендикулярной преобладающим ветрам, приводит к тому, что снег сметает с наветренной стороны и образует глубокие кучи на подветренной стороне здания. Снег, неравномерно распределенный по крыше, создает большую нагрузку на конструкцию.Строительство конструкции с выступом, направленным в сторону преобладающих ветров, помогает предотвратить неравномерное накопление снега на крыше.

    Высокие вечнозеленые деревья на наветренной стороне здания помогают создать ветрозащитную полосу. Ветрозащитные полосы не только уменьшают количество снега, скапливающегося на крыше, но также помогают блокировать ледяной ветер, помогая сохранить тепло конструкции.

    Сохраняйте простоту линии крыши

    Самая эффективная конструкция для снежной страны — прямая односкатная двускатная крыша.Простые двускатные крыши сбрасывают снег и лед быстрее, чем сложные кровли. Крыши с впадинами, слуховые окна и другие препятствия вызывают беспорядочное накопление снега на металлических крышах.

    Уклон крыши тоже очень важен. Слишком пологий уклон заставляет снег на металлических крышах оставаться там дольше, увеличивая нагрузку на конструкцию. Слишком большой уклон может создать опасную ситуацию, когда сразу соскользнет большое количество снега или льда.

    Скользящий снег и лед на самом деле наносят больший ущерб — и приводят к большему ущербу, — чем чрезмерный снег, наваливаемый на крышу.Снег может весить 30 фунтов на кубический фут или больше. Если на вашей крыше накопилось три фута снега, это 90 фунтов на квадратный фут или больше.

    В снежных горах Сьерра-Невада нагрузки самые экстремальные в США. Влага, поступающая из Тихого океана, делает снег в этом регионе чрезвычайно тяжелым. Местные жители называют его «Сьерра Цемент». Например, в районе озера Тахо снеговая нагрузка на землю может достигать 450 фунтов на квадратный фут!

    Скользящий снег часто срезает дымоходы, вентиляционные отверстия и другие препятствия на крыше.Массивный снег, внезапно соскальзывающий с крыши, иногда убивает ничего не подозревающих, оказавшихся под ним.

    Уклон крыши 3:12, 4:12, 5:12 или 6:12 лучше всего подходит для металлических зданий в заснеженной местности. Все, что превышает 6:12, приводит к тому, что огромное количество снега соскальзывает с крыши без предупреждения. Шаг менее 1:12 — огромная ошибка в условиях снежного климата. Металлические крыши со стоячим фальцем, которые позволяют снегу легче скользить, могут быть лучше с уклоном 2:12 или 3:12.

    Идеальное место для входа — на торцевой стене под фронтоном.Желательно проектировать вход на противоположном конце преобладающего ветра.

    Металлические постройки обычно не имеют карнизов. В некоторых местах строители предпочитают выступы, чтобы снег на металлических крышах не соскальзывал с крыши и вниз по стене здания. Однако неотапливаемые свесы отапливаемого здания увеличивают вероятность повреждения ледяных плотин. Обсудите плюсы и минусы свесов со своим поставщиком металлических конструкций и с местным строительным отделом.

    Водостоки в снежной стране

    Желоба и водосточные трубы отводят воду от тающего снега и льда от конструкции.Однако, если желоба не обслуживаются и не очищаются должным образом, они также могут блокировать выход воды. В плохо дренируемых желобах вода снова замерзает при падении температуры, образуя резервную копию, которая ведет к ледяным плотинам. Некоторые владельцы зданий используют нагревательные кабели в желобах, чтобы избежать повторного замерзания.

    Сильный скользящий снег и лед иногда вырывают водосточные желоба и водосточные трубы.

    Обсудите зимнюю погоду в вашем районе с поставщиком металлических строительных конструкций и местным строительным отделом, чтобы получить совет о включении или исключении водосточных желобов и водосточных труб для вашего местоположения.

    Изоляция металлических зданий для заснеженной страны

    Здания в заснеженной стране нуждаются в соответствующей теплоизоляции, чтобы выдерживать суровые зимы. Поскольку стальные стены зданий намного глубже деревянных каркасных конструкций, в металлических зданиях есть место для более толстой и более энергоэффективной изоляции.

    Дополнительные советы по проектированию металлических зданий в снежной стране:

    • Накройте входы для защиты от непогоды.
    • Размещайте большинство окон на южной стене.Постройте как можно меньше окон на северных стенах.
    • Избегайте использования мансардных окон.
    • Дымоходы лучше всего располагать на линии гребня для максимальной поддержки.

    Стальные здания RHINO в снежной стране

    Металлические здания, предлагаемые RHINO Steel Building Systems, предлагают беспрецедентные преимущества в снежной стране:

    • Стальные здания RHINO гарантированно соответствуют или превосходят все снеговые нагрузки и строительные нормы, в соответствии с которыми здание было спроектировано — в течение всего срока службы конструкции.
    • Сверхтолстые изоляционные пакеты Pro-Value
    • RHINO обеспечивают превосходную энергоэффективность даже в самом холодном климате. Pro-Value Insulation — это не просто более толстая изоляция. Это система изоляции, включающая стальные удерживающие ремни, прочную тканевую пароизоляцию, материал термического разрыва и толстую изоляцию из стекловолокна до R-38.
    • Изготовленные из высококачественной стали 26-го калибра, водосточные желоба и водосточные трубы RHINO имеют более глубокое горло для более быстрого перемещения воды. Доступные в цветах, подходящих к любому зданию, эти желоба размером 7 x 7 дюймов служат в качестве отделки конструкций.Более 60% клиентов RHINO предпочитают добавлять водостоки и водосточные трубы к своим заказам на стальные конструкции. (Однако водосточные желоба и водосточные трубы не рекомендуются в районах с сильным снегопадом.)
    • RHINO доставляет стальные здания по всей Северной Америке, включая Канаду и Мексику.

    Узнайте больше о проектировании металлических зданий для снежной страны, позвонив в RHINO Steel Building Systems сегодня по телефону 940. 383.9566 .

    Удаление снега с крыши: явные признаки того, что пора разгребать

    Когда нужно убирать снег с крыши?

    Вот несколько явных признаков того, что пора начинать чистить крышу!

    Источник: staydryroofing.com

    У вас малоскатная крыша

    В то время как все крыши необходимо очищать от снега в течение зимы, мелкие и плоские крыши особенно подвержены накоплению снега и заносу. Если у вас есть одна из этих конструкций крыши, рекомендуется убирать снег немного чаще, чем крыши с более крутым уклоном.

    Источник: nj.com

    После сильного снегопада

    Если вы только что пережили зимний шторм, в результате которого выпало огромное количество снега, или пережили несколько дней непрерывного снегопада, это мудрый шаг, чтобы проверить количество снега на вашей крыше.Как правило, вы должны очищать крышу после 6 дюймов снегопада. Причина? Свежий снег — это только что выпавший снег — легче всего удалить с крыши. Быстрая победа!

    Источник: outdoordesignbuild.com

    Когда вы наблюдаете сильную снеговую нагрузку на вашу крышу

    Не весь снег создается одинаково. Вес снега является фактором как глубины снега, так и его влажности. Шесть дюймов «мокрого» снега могут весить столько же, сколько 40 дюймов «сухого» снега.Большинство крыш выдерживают 20 фунтов на квадратный фут снега. Тем не менее, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы проверить сумму для вашего конкретного района. Помните, что старый снег и новый снег могут в сочетании друг с другом значительно превышать снеговую нагрузку. И не забывайте учитывать лед — дюйм льда равен футу свежего снега. Чтобы определить влияние снега на вашу крышу, используйте этот калькулятор снеговой нагрузки.

    Источник: retouchco.com

    Когда ваш дом начинает издавать странные звуки

    Доверьтесь своему дому; он начнет посылать «призывы о помощи», такие как треск, скрип, треск или другие необычные звуки. Это верный признак того, что снег на вашей крыше слишком тяжелый.

    Источник: wbur.org

    Когда вы заметили ледяные плотины

    Ледяные плотины образуются, когда снег и лед тают, а затем снова замерзают по краю вашей крыши. Эти ледяные засоры могут даже вернуться в вашу черепицу и вызвать утечку воды в потолок, стены и изоляцию. В худшем случае ледяные дамбы также могут спровоцировать обрушение крыши.

    Источник: resolvebylowes.com

    Когда вы заметили повреждение дома

    Вы видите водяные пятна или деформации на потолке? Вы заметили трещины в гипсокартоне? Ваши двери трутся о рамы или есть зазор при закрытии? Если это так, возможно, вы не справляетесь со снегом на крыше. Действуйте быстро, чтобы убрать снег с крыши, и позвоните профессиональному подрядчику, чтобы узнать, требуется ли ремонт.

    После того, как вы определили, что вам нужно очистить крышу от снега, следующий вопрос: следует ли счищать крышу лопатой? Ответ: Однозначно НЕТ ! Забираться на крышу и разгребать снег опасно. Вы можете легко поскользнуться, упасть и серьезно пораниться.

    Вы можете быть мастером-джедаем, очищая подъездную дорожку лопатой, но удаление снега с крыши требует специального оборудования и специальной подготовки. Большинство экспертов сходятся во мнении, что грабли для крыши, такие как SnowPeeler, — ваша лучшая и самая безопасная альтернатива счищению снега с крыши. Грабли настолько просты в использовании, что вы с нетерпением ждете работы! Получите здесь наши советы о том, как правильно очистить крышу от снега.

    Как предотвратить образование ледяных плотин | Ice Dam Guys® — самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

    Позвоните нам по телефону 1-800-ICE-DAMS, если у вас есть ледяная дамба на крыше и вы живете где-нибудь в 48 нижних районах, в том числе в сильно пострадавших Миннесоте, Иллинойсе и Висконсине.Мы должным образом лицензированы, связаны и застрахованы и являемся ведущей компанией по удалению ледяных плотин в США.

    Вы можете прекратить утечку, позвонив в компанию Ice Dam Guys ® .

    Почему мне нужно убирать снег с моей крыши?

    Основная причина, по которой вы должны держать крышу как можно более чистой от снега, заключается в том, что это важно для предотвращения образования ледяных плотин на крыше.

    Ледяные плотины не могут образовываться без снега.Если вы можете предотвратить образование ледяных плотин, у вас гораздо больше шансов предотвратить протекание крыши и повреждение внутренних частей вашего дома.

    Еще одна причина, по которой уборка снега с крыши так важна, заключается в том, что нужно убрать весь этот лишний вес с крыши. Как показывает практика, один квадратный фут снега толщиной в один дюйм весит около фунта. Если на вашей крыше 12 дюймов снега, это может легко составить тысячи фунтов нагрузки на вашу крышу. Это даже не считая веса любых ледяных плотин, которые могут образоваться в результате того, что снег остается на вашей крыше; всего один кубический фут льда весит 57 фунтов, а обычная ледяная плотина может весить тысячи фунтов.Сведение к минимуму нагрузки на вашу крышу — отличный способ свести к минимуму риск протекания и провалов (последнее из которых происходит чаще, чем вы думаете).

    Есть ли у меня хорошие альтернативы уборке снега с крыш?

    По моему опыту, нет.

    Наиболее часто рекламируемая «альтернатива» уборке снега с крыш — это тепловых кабелей. Люди, у которых есть лишние деньги, которые можно выбросить, иногда используют тепловые кабели, чтобы предотвратить скопление снега на своих крышах (в первую очередь на свесах и в долинах).Проблема в том, что набора горячих кабелей обычно недостаточно, чтобы смягчить воздействие матери-природы зимой — или сделать гораздо больше, чем растопить маленькие бороздки на снегу после сильной метели. Очень немногие люди добиваются долгосрочного успеха с нагревательными кабелями; если вы один из них, считайте себя частью счастливого меньшинства.

    Тепловые кабели также слишком дороги в установке и эксплуатации. Поскольку нагревательные кабели являются относительно специализированным продуктом, сами по себе затраты на установку значительны.

    Кроме того, нагревательные кабели проходят по так называемой цепи прямого короткого замыкания , что означает, что «положительный» и «отрицательный» провода находятся в постоянном контакте друг с другом. В результате на кабели расходуется тонна электроэнергии, и они часто выходят из строя из-за короткого замыкания.

    Даже если вы можете позволить себе нагревательные кабели, вы рискуете, что они действительно сохранят на вашей крыше достаточно снега, чтобы предотвратить образование ледяных плотин и протечек. Мы удалили бесчисленное количество ледяных плотин, опутанных сотнями футов теплового кабеля, который либо был сломан, либо и работали правильно, но просто не предотвращали ледяные завалы и не препятствовали накоплению снега.

    Как узнать, когда необходима уборка снега с крыши?

    Хорошее практическое правило — чистить крышу после каждых 6 дюймов снегопада. Если вы предотвратите накопление слишком большого количества снега на крыше, будет намного сложнее образоваться ледяные дамбы, и вы, безусловно, можете перестать беспокоиться о каком-либо обрушении крыши.

    Конечно, все зависит от обстоятельств: я видел, как образовывались ледяные дамбы, покрытые только снегом на крыше. Я также видел, как на крышах со снежными горами не образовывались ледяные плотины.

    Вообще говоря, даже если каждая крыша индивидуальна, вы особенно захотите принять во внимание это «6-дюймовое» практическое правило, если в прошлом у вас неоднократно были проблемы с ледяными плотинами.

    С другой стороны, если у никогда не было ледяной плотины на , а ваша заботится только о , чтобы избежать обрушения крыши, тогда вы можете подумать о том, чтобы отложить уборку снега на крыше, пока вы не накопите фут или больше снега.

    Выбирая подходящее время для уборки снега с крыши, также важно учитывать, насколько сильный снегопад.Мокрый, сильный снег может весить в 6 и более раз больше, чем более легкий сухой снег. Один кубический фут снега обычно может иметь вес от 0,26 фунта (легкий сухой снег) до 1,66 фунта. (сильный, мокрый снег). Если вы выходите на улицу и собираете снег, и он кажется тяжелым и мокрым, это один из факторов, который может указывать на то, что вам следует очистить крышу раньше, чем позже.

    Частота чистки крыши также частично зависит от прогноза погоды.

    Если на вашу крышу выпадает 6 дюймов снега, но низкие температуры в ночное и дневное время, по прогнозам, останутся на выше нуля в течение нескольких дней, вам, вероятно, не нужно убирать снег, потому что он, скорее всего, скоро растает. (или, по крайней мере, значительно уменьшится в весе) и никогда не превратится в ледяную дамбу.

    Однако, если за одну ночь выпадет 6 дюймов снега, а в конце недели ожидается еще 6 дюймов снега, или если низкие температуры останутся ниже нуля, вы можете удалить снег как можно скорее. Или, что еще лучше, сразу же позвоните в службу уборки снега на крыше и запланируйте уборку снега заранее — вскоре после того, как ожидается второй шторм. Таким образом, вы избавитесь от снегопада с крыши за один телефонный звонок, а номера и окажетесь первыми в очереди в особенно загруженное время для местных снегоуборочных компаний.

    Как убирать снег — лопатой или граблями?

    Иногда вам нужно убрать снег с крыши с помощью лопаты, а иногда с помощью граблей. Это во многом зависит от (а) размера вашей крыши и высоты вашего дома, (б) количества снега, нанесенного на вашу крышу, и (в) того, является ли сам снег рыхлым и легким по сравнению с влажным и тяжелым.

    Укладка крыши , как правило, лучше всего подходит в качестве постоянной задачи на всю зиму, которую вы, как владелец недвижимости, можете выполнять как способ уберечь крышу от снега.

    Если вы живете в небольшом одноэтажном доме, вы, вероятно, можете использовать грабли, чтобы дотянуться до большей части или всей крыши и сохранить ее без снега, регулярно сгребая снег. Если вы живете в более высоком доме, сгребание крыши — отличный способ убрать свесы. Это может помочь уменьшить лишний вес на самой слабой части вашей крыши (свесах), а также помочь в предотвращении обледенения.

    Конечно, у граблей крыши есть свои ограничения. Если вы не живете в одноэтажном доме, часто бывает трудно поднять грабли выше свесов, даже если вы купите удлинительные стержни для своих граблей.Также трудно использовать грабли, чтобы убрать снег из ендов крыши (потому что грабли плоские, а поверхность угловатая). Кроме того, сгребание крыши часто не особенно эффективно для удаления мокрого, тяжелого или затвердевшего снега с вашей крыши.

    Для уборки снега сгребает лопатой с того места, где заканчивается сгребание крыши. Вашу крышу, вероятно, нужно перелопатить (а) после того, как шторм выпадет слишком много снега, который вы можете удалить граблями, (б) если снег слишком тяжелый или затвердевший для ваших граблей, или (в) если ваша крыша слишком большой или высокий, чтобы вы могли его разгребать.

    Лопата

    , вероятно, является лучшим вариантом для уборки снега с крыши, когда необходимо выполнить тяжелые работы, или когда вы хотите полностью очистить крышу (чтобы свести к минимуму вероятность обрушения или образования ледяных дамб).

    Что мне нужно знать, если я хочу разгребать снег с крыши?

    Первое, что нужно знать о граблях крыши, — это просто один из инструментов в вашем зимнем ящике для защиты дома. То есть, это отличная привычка, но даже если вы неукоснительно разгребаете крышу, все равно могут быть случаи, когда вам понадобится нанять услугу по уборке снега с крыши с помощью лопаты или услугу по удалению ледяной плотины с помощью пароходов.Правильный режим чистки крыш может свести к минимуму случаи, когда вам понадобятся эти услуги, но, вероятно, не избавит их от них.

    Первая часть эффективного разгребания крыши — это правильная установка граблей. Самое главное, чтобы у ваших граблей были небольшие ролики или бамперы на нижней части лезвия, чтобы они не соприкасались напрямую с поверхностью вашей крыши (то есть с черепицей) и не царапали их без надобности. Если вам не удается найти грабли с роликами или бамперами, попробуйте найти их с пластиковым лезвием (а не с металлическим).

    Я также предлагаю, если возможно, купить грабли с небольшим изгибом рукоятки, около головки граблей. Короткая верхняя часть шеста изогнута, чтобы вы могли получить лучший угол, позволяя граблям глубже врезаться в снег — до поверхности крыши — когда вы тянете грабли вниз по склону. Это также помогает разгребать более глубокий снег, удерживая столб немного выше над вашей крышей, вместо того, чтобы волочить снежное покрывало на крыше. Поскольку кривая удерживает удлинительные опоры немного выше над вашей крышей, это также помогает вам добраться до более высоких участков вашей крыши.Без этого изгиба ваш шест преждевременно заскользит по самому краю крыши (вдоль выступов), сокращая радиус действия граблей.

    Когда вы покупаете грабли, также неплохо купить дополнительные удлиняющие стойки, чтобы (а) вы могли грабить крышу как можно выше, и чтобы (б) в случае повреждения одной из ваших исходных опор или погнутый (а это, скорее всего, будет), вы можете заменить его, и он не станет сухим, потому что в строительном магазине больше нет ваших граблей для крыши. — это чрезвычайно , когда большинство розничных продавцов меняют марку граблей, которые они продают, даже в середине сезона.

    После того, как у вас есть грабли, приоритет №1 — использовать их для уборки снега с выступов, которые являются областями, наиболее подверженными образованию ледяной дамбы. Даже если вы не очищаете от снега другие участки крыши, обязательно очистите свесы.

    Как я уже упоминал ранее, долины бывает сложно разгребать граблями, но если вы можете убрать с них снег, не повредив черепицу и не повредив себя, обязательно сделайте это. В той степени, в которой вы можете добраться до других участков крыши с помощью граблей, сгребание этих участков также может помочь предотвратить образование ледяных плотин.Чем больше снега вы очистите от крыши, тем меньше у вас будет шансов справиться с обвалом или ледяными дамбами.

    Самый простой и самый эффективный метод сгребания — это сначала начать расчищать выступы и продвигаться к вершине, отрывая примерно фут снега за раз (хотя в зависимости от глубины и веса снега вы можете уметь тянуть за раз гораздо больше, чем фут). Если вы начнете сгребать крышу слишком высоко и попытаетесь снять сразу слишком много снега, по пути вниз по крыше граблиная головка начнет плавать и потеряет контакт с поверхностью крыши.Это плохо, потому что в конечном итоге вы соберете весь оставшийся снег, что затруднит его удаление при последующих проходах. Вы также будете постепенно наращивать груду снега вдоль выступов, что не позволит вашим граблям подняться выше, и который вам все равно придется убирать в какой-то момент.

    Итак, с точки зрения техники, все, что вам нужно запомнить: начинать с нижней части крыши и продвигаться к вершине, и не пытайтесь снять слишком много снега за один раз.

    Между прочим, будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не задеть любые воздушные линии электропередач при наклоне крыши. Воздушные линии электропередачи распространены среди старых домов (и даже в некоторых новых домах). Вы машете гигантским металлическим шестом в воздухе. Металлические столбы и линии электропередач не смешиваются. Если вы, , действительно не хотите, чтобы в следующий раз, когда вы разгребали крышу, стало жарко-жарко, просто следите за своим окружением и будьте осторожны, куда вы кладете грабли. А если серьезно, то будьте особенно осторожны с воздушными линиями электропередач, они могут вас убить.

    Если вам нужно или вы просто хотите нанять службу по уборке снега, чтобы разгребать крышу, ожидайте, что они будут взимать ту же плату, что и за лопатой, обычно 95–175 долларов в час.

    Что мне нужно знать, если мне нужно перелопатить крышу?

    Первое, что нужно знать о том, чтобы перекопать крышу, это то, что, скорее всего, НЕ стоит пытаться сделать это самостоятельно. Вы можете легко пораниться (или убить), пытаясь забраться на скользкую крышу.Поскольку я никоим образом не призываю вас взбираться на крышу и самостоятельно разгребать снег, я не собираюсь обсуждать использование ремней безопасности, веревок и т. Д. Эти инструменты часто могут причинить больше вреда, чем хорошо, когда не в руках профессионала. Мой совет — по возможности держитесь подальше от крыши и / или лестниц.

    Тем не менее, , если вы абсолютно уверены в том, что сами сгребете крышу лопатой, вот несколько советов, как это сделать безопасно и эффективно:

    Используйте лопату с пластиковой кромкой, а не с металлической кромкой.Пластик с меньшей вероятностью повредит вашу черепицу.

    Не сгребайте крышу слишком часто . Каждый раз, проводя лопатой по крыше, вы удаляете несколько крошечных гранул из черепицы. Эти крошечные гранулы — это то, что защищает вашу черепицу от ультрафиолета, а также повышает огнестойкость вашей крыши. Носить их — все равно что тереть руки друг о друга, пока вы не сотрете первый слой кожи, и у вас останется только 6 нежных слоев кожи на руках (ой!).Неважно, насколько вы деликатны и используете ли вы лопату с пластиковым краем (что вам необходимо): каждый раз, когда вы лопатой, вы стираете или гранул. Можно копать лопатой несколько раз в год, но не делайте этого несколько раз в год. Умеренность лучше всего.

    Не оставляйте тропинок на снегу. Каждый раз, когда вы наступаете на снег, вы тяжело забиваете его себе на крышу. Оставленные в покое, эти следы могут стать льдом и часто могут образовывать ледяные дамбы. Убедитесь, что снегоуборочные машины или очистители ледяных плотин, попавшие на вашу крышу, не оставляют после себя козьих следов; убедитесь, что они удалены.Эту ошибку постоянно совершают неопытные мастера по удалению ледяной плотины.

    Не выливайте снег на газовый счетчик. В вашем газовом счетчике есть небольшое отверстие для дыхания, которое, если оно закрыто, приведет к отключению подачи газа и последующему отключению печи, которая обогревает ваш дом. Только не сливайте на него снег.

    Услуги по уборке снега обычно взимают 95-175 долларов в час за уборку лопатой (обычно такая же ставка, как и за уборку крыш). Конечно, этот показатель может быть разным. Во-первых, это зависит от спроса; уборка снега обычно обходится дороже, когда все дома накрывает снежная буря. Многие компании предлагают более низкие ставки, но в большинстве случаев это связано с тем, что они не застрахованы должным образом или потому, что они предлагают цены на самых дешевых рабочих (которые могут иметь или не иметь опыта работы на крышах). Будьте очень осторожны с услугами по уборке снега с крыши, которые кажутся «воровством».

    Между прочим, если снег на вашей крыше сметают (или сгребают, если на то пошло) службой по удалению ледяной плотины, которую вы наняли для удаления ледяной плотины, их типичные почасовые ставки на удаление ледяной плотины, вероятно, будут применяться к уборка снега.

    Почему? Потому что ледяные дамбы почти всегда покрыты толстым слоем снега, который необходимо удалить, прежде чем любые ледяные дамбы могут быть удалены. Если служба по удалению ледяной дамбы тратит 3 часа (например) на выполнение работы, довольно часто 60-90 минут из них тратятся на уборку снега с крыши, для чего компания разборка ледяной дамбы (не уборка снега) ставки будут применяться.

    Это обычная практика просто потому, что оборудование службы по удалению ледяных плотин и квалифицированные специалисты «привязаны» до тех пор, пока они находятся на данном участке, независимо от того, убирают ли они снег или убирают ледяные дамбы.В большинстве случаев удаление снега с крыши является лишь частью работы при обнаружении и удалении ледяной дамбы. В той мере, в какой вы хотите сэкономить (и провести немного времени на свежем зимнем воздухе), вы можете попытаться убрать как можно больше снега с крыши. до услуга по удалению ледяной плотины появляется. Таким образом, специалист по удалению ледяной плотины сможет проводить больше времени, пропаривая ваши ледяные дамбы, и меньше времени на уборку снега с вашей крыши.

    Как насчет резюме?

    Давайте подведем итоги и приведем несколько рекомендаций по уборке снега с крыш:

    Do убирайте снег лопатой или граблями, чтобы свести к минимуму риск обрушения и / или ледяных дамб.

    Не кладите соляные продукты на крышу — если только вы не хотите рисковать обесцвеченной черепицей, мертвыми растениями или травой.

    Не используйте нагревательные кабели, если вы не готовы к значительным затратам и высокой вероятности того, что они просто не будут работать или выйдут из строя в течение года или двух после установки.

    Попробуйте , как практическое правило , чтобы после каждых 6 дюймов снегопада или около того, чтобы ваша крыша не накапливалась слишком сильно.Если ваша главная цель — предотвратить образование ледяных плотин, вам следует очищать крышу примерно после каждых 6 футов снегопада. Но если вас больше всего беспокоит обрушение крыши, сгребайте крышу через каждые 12 футов или более снегопадов. должно быть достаточно.

    Делайте граблями как можно чаще — желательно с помощью граблей с роликами или бамперами на лезвии, которые не дают лезвию напрямую касаться вашей черепицы (также подойдут пластиковые или многогранные грабли).

    Do будьте осторожны, чтобы избежать любых воздушных линий электропередач при наклоне крыши.

    Do убедитесь, что вы убираете свесы — желательно в первую очередь — всякий раз, когда вы разгребаете крышу.

    Не пытайтесь самостоятельно разгребать снег с крыши . Если снега просто слишком много или снег слишком затвердел или тяжел для ваших граблей, вместо этого наймите службу по уборке снега на крыше.

    Не используйте лопатой с металлическим краем или перекладывайте всю крышу чаще, чем несколько раз за каждую зиму, если вы настаиваете на том, чтобы срывать крышу самостоятельно (что я, , не предлагаю ).

    Не оставляйте снежных дорожек на крыше, вызванных возвращением назад и четвертым по снегу. Также не позволяйте делать это службам по уборке снега с крыш или удалению ледяных плотин. Если эти снежные тропы не убрать, они почти наверняка превратятся в лед и, вполне возможно, в ледяные дамбы.

    Do be очень опасайтесь любых компаний по уборке снега с крыш, ставки которых на удивление низки; в самых дешевых услугах почти всегда используются незастрахованные, недостаточно квалифицированные и недостаточно опытные работники.

    Do понимает, что компании по удалению ледяной дамбы обычно применяют свои ставки за удаление ледяной дамбы к уборке снега, когда уборка снега выполняется в совместно с с удалением ледяной дамбы. Помните, что при удалении ледяных плотин почти всегда необходимо выполнить уборку снега с крыши.

    Когда нужно убирать снег с крыши? -Ice Dam Guys® — Самая популярная компания по удалению ледовых плотин в США

    Позвоните нам по телефону 1-800-ICE-DAMS, если у вас есть ледяная плотина на крыше — независимо от того, живете ли вы в Чикаго, Милуоки, Мэдисоне, городах-побратимах или в любом другом месте в 48 нижних.Мы должным образом лицензированы, связаны и застрахованы и являемся ведущей компанией по удалению ледяных плотин в США.

    Вы можете прекратить утечку, позвонив в компанию Ice Dam Guys ® .


    Убирать снег с крыши — это боль. Вы, вероятно, не захотите этого делать, если в этом нет крайней необходимости.

    Когда должен убрать снег с крыши — счистить его лопатой или сгребать самостоятельно, или вызвать специалиста по уборке снега? Нет единого эмпирического правила, нужно учитывать несколько факторов.

    Зачем вообще беспокоиться о снеге на крышах?

    Есть только две причины, по которым вы беспокоитесь о уборке снега с крыши. Что нужно делать делать со снегом на крыше, зависит от того, какая проблема вас беспокоит.

    Первая причина беспокоиться о снеге на крышах — это , что вас беспокоит обрушение крыши.

    Вторая причина заключается в том, что вы живете в доме, подверженном образованию ледяных плотин, и вы хотите предотвратить образование ледяных плотин.

    Вот и все. Если бы не эти две проблемы, вы могли бы просто позволить снегу накапливать вашу крышу.

    Чтобы предотвратить обрушение крыши, наклон вашей крыши имеет огромное значение.

    Первый вопрос, который нужно задать себе, решая, стоит ли выходить и начинать убирать снег с крыши: «Каков угол наклона моей крыши?»

    Плоская крыша часто в разы более подвержена обрушению, чем наклонная, просто потому, что наклонная крыша рассеивает вес, а плоская — нет. Как правило, чем круче угол наклона вашей крыши, тем больше снега она может удерживать (например,грамм. крыша с уклоном 10/12 или 12/12 выдерживает больше снега, чем плоская крыша). Кроме того, более крутые крыши не всегда собирают столько снега. Снег имеет свойство скатываться прямо с скатной крыши. Когда он не соскользнет, ​​его может унести ветром. Это не значит, что никогда не попадет на скатную крышу — да, но плоская крыша или крыша с очень мелким скатом почти всегда будут собирать больше снега.

    Если у вас крутая крыша и ваша главная проблема — обрушение крыши, возможно, вам удастся подождать, пока не уберут снег, пока наверху не наберется добрых пару футов снега.Во многих случаях скатная крыша может выдержать снега даже больше, чем это, если, конечно, в доме нет серьезного дефекта конструкции или у вас действительно старый дом. В любом из этих случаев вы можете убрать снег, даже если наверху всего лишь фут или около того.

    Кроме того, , где географически в США идет снег, изменилось за последние 50 или около того лет. В зависимости от того, где находится ваш дом, возможно, он не был рассчитан на количество снега, выпадающее в вашей части страны , которую сейчас получает .

    Плоские крыши зачастую намного опаснее скатных.

    Когда вы слышите в новостях об обрушении крыши, в 9 случаях из 10 вы увидите изображение плоской крыши. Обычно это коммерческие здания, потому что у большинства коммерческих зданий плоские крыши.

    Это потому, что снег никогда не покидает плоскую крышу. Крыша вмещает почти все это. Даже если его подует ветер, он просто попадет в какую-то другую часть крыши. Это может быть один фут в одном месте и восемь футов в другом.С плоской кровлей нужно быть осторожным. Чтобы обрушить плоскую крышу, не нужно много снега, собранного в одну концентрированную область. Возможно, вы захотите выйти или попросить кого-нибудь выйти, если увидите где-нибудь на крыше 1-2 фута снега. Если у вас на крыше 1-2 фута снега (видно с земли), есть вероятность, что у вас есть эпические сугробы, прячущиеся где-то в , а не в , видимых с земли.

    Для плоской крыши вам также нужно смотреть на общее количество снега за год, а не только на то, сколько снега кажется на крыше в любой данный момент.Часто с плоской крышей у вас замерзшая дренажная система. Вы можете поднять голову и сказать: «Ну, снега там всего десять дюймов». Но если в этом сезоне выпало 80 дюймов снега, есть вероятность , что все 80 дюймов просто растают или сжались до 10 дюймов тяжелого, перенасыщенного влажного снега. Дюйм снега — не всегда дюйм снега.

    Снег не меняет своего веса, когда тает. Он просто меняет свою форму. Если вы не видите, как вода выходит из конца шпигатов, вам нужно, чтобы кто-то прочистил вашу дренажную систему.(Как компанию, производящую ледовые дамбы, нас часто вызывают отпаривать замерзшие водостоки и шпигаты.)

    У некоторых домовладельцев тоже есть плоские крыши — часто над крыльцом или надстройкой. Будьте немного параноиком, если у вас есть такой, потому что крыша крыльца может обрушиться. Также стоит отметить, что плоские крыши жилого класса обычно не так прочны, как плоские крыши коммерческого класса.

    Малоскатная крыша почти так же плоха, как плоская.

    Мелкий шаг тоже может быть проблемой.Это не просто «плоская крыша» и «скатная крыша». Скат крыши — скользящая шкала. Крыша с уклоном 4/12, например, почти плоская. Если он у вас есть, было бы неплохо убрать снег немного раньше, чем если бы у вас было поле 10/12.

    Плотность снега тоже имеет значение.

    Следующий вопрос, который нужно задать себе, — это легкий, пушистый, рыхлый снег или мокрый сильный снег. Сильный снег может весить в десять и более раз больше, чем рыхлый снег.Если снег особенно влажный, вы можете проявить инициативу примерно в то время, когда вы увидите 1–1,5 фута снега, даже если у вас скатная крыша. Это не повредит, и вы избежите возможности проснуться однажды утром и обнаружить, что за ночь снова пошел снег и ваша крыша больше не выдержит.

    Учитывать снежные заносы.

    Два фута снега на крыше часто — это не два фута аккуратного упорядоченного снега, который сохраняет равномерную глубину на крыше. Некоторые места на вашей крыше могут удерживать трех- или четырехфутовый снежный занос.Это может произойти в любом месте, где крыша встречается с внешней стеной, рядом с слуховым окном или в любом месте, где крыша образует долину (где встречаются две наклонные крыши). Эти места испытывают повышенную нагрузку, поэтому вы можете убрать снег в этих местах поскорее.

    Ты что, залезть на крышу с линейкой и начать измерять снег?

    Если вы не умеете следить за высотой снежного покрова и пропустили последний прогноз погоды, то вам нужен способ понять, когда на вашей крыше слишком много снега.К счастью, есть небольшая хитрость, которую вы можете использовать.

    Пройдите через свой дом, откройте и закройте каждую дверь и каждое окно.

    Если двери и окна легко открываются, то у вас , вероятно, в порядке. Но если даже одну из этих дверей и окон внезапно становится необычно трудно открыть, у вас вполне может быть проблема с чрезмерной снеговой нагрузкой. Снег может оказывать такое давление на вашу крышу, что буквально сжимает оконные или дверные проемы. Вам лучше убрать снег с крыши как можно скорее, если это так, независимо от того, сколько или как мало вы там думаете.

    Имейте в виду, я не буду утверждать, что ваша крыша определенно рухнет, если эта дверь или окно не откроются. Но это вызывает беспокойство, и я бы ошибся в осторожности.

    Вы также можете позвонить своему кровельщику.

    Если вы просто не знаете, какую снеговую нагрузку может выдержать ваша крыша, вы всегда можете позвонить тому, кто устанавливал крышу.

    Строительный кодекс Миннесоты включает формулировки требований по снеговой нагрузке. Но они говорят об этом в терминах «фунтов на квадратный дюйм» или «фунтов на квадратный фут».«Большинство из нас понятия не имеют, как это вычислить, поэтому вы должны убедиться, что ваш кровельщик говорит в здравом смысле, без жаргона — например, говоря вам, сколько футов снега может выдержать ваша крыша.

    Конечно, если у вас есть 3 фута снега наверху, и он говорит: «Да, да, ваша крыша справится с этим», обязательно укажите его имя и фамилию — на всякий случай, если он ошибается.

    Для большинства людей ледяные дамбы представляют больший риск, чем обрушение кровли.

    Ледяной плотине нужно лишь немного снега, чтобы образовалась на вашей крыше.Ледяная плотина может образоваться даже из дюйма снега (или даже меньше). Мы наблюдали образование ледяных плотин, когда на большей части крыши не было видимых снега. Почему? Потому что Old Man Winter любит складывать снег в местах, которые вы не видите с земли, особенно в сугробах в долинах крыш и в местах, где ваша крыша встречается с внешней стеной. В конце концов эти сугробы могут таять, стекать вниз, ударяться о выступы и / или долины и медленно образовывать ледяную плотину.

    Когда следует убирать снег, если вас беспокоят ледяные плотины?

    Что ж, в идеальном мире вы бы выходили туда с граблями каждый раз, когда выпадал хоть какой-то снег.Однако для большинства людей это невозможно. Кроме того, чрезмерное сгребание, например чрезмерная чистка зубов, может нанести вред, поскольку вы сотрете многие гранулы с опоясывающего лишая. Я всегда использовал 6 дюймов в качестве практического правила: к тому времени, когда на вашей крыше будет 6 дюймов снега, вероятно, пора его удалить, если ваша цель — избежать ледяных плотин. В идеале , все из них, но по крайней мере все, до чего можно дотянуться, стоя на земле с помощью граблей.

    Рейк. Не лопатой.

    Не пытайтесь перелопатить собственную крышу. Это опасно. Мы делаем это, потому что мы профессионалы и хорошо застрахованы, чтобы находиться на холодных, обледенелых крышах в разгар зимы.

    Это еще вопрос рентабельности. Если бы у вас были люди вроде нас, которые сгребали всю вашу крышу каждый раз, когда вы видели шесть дюймов снега, вы бы потратили больше денег на уборку снега, чем на разборку ледяной дамбы.

    При грабле тянитесь как можно выше, твердо стоя ногами на земле.По крайней мере, вам захочется убрать снег со свесов. Вам также следует попытаться подняться в долины как можно выше. Но у нет лестницы для . Вы действительно хотите стоять на заснеженной, скользкой лестнице, в скользких ботинках, пытаясь тащить снег к себе ? Что произойдет, если с крыши на вас вывалится большой кусок снега или ручка граблей вырвется из грабли? Вы попадете в разлив и рискуете получить серьезную травму или смерть.Это того не стоит.

    Удаление снега не предотвращает все ледяные завалы.

    Это плохие новости. В мире ледяных плотин никаких гарантий просто нет.

    К сожалению, иногда вы можете сгребать с крыши десять футов снега и все же получить ледяную дамбу прямо там, где вы перестали сгребать (выше на крыше). Такое случается, и обидно, когда это происходит. Однако в большинстве случаев этого не происходит, поэтому не думайте, что сгребание крыши — пустая трата времени. Это вопрос вероятностей.У вас гораздо меньше шансов получить ледяную плотину, если вы разгребете крышу, чем если бы вы этого не сделали. Я бы сказал, что в 70% случаев вы можете предотвратить образование ледяных плотин, просто разгребая крышу.

    Некоторые люди не сгребают крышу, потому что они предпочитают, чтобы ледяная плотина образовывалась низко на крыше, где есть ледяной и водный щит. Они предпочли бы это, чем сгребать крышу и рисковать тем, что ледяная плотина сформирует на крыше выше , где, вероятно, нет никакого ледяного и водного щита. Проблема с этой логикой в ​​том, что они просто увеличивают вероятность того, что у них возникнет ледяная плотина.Независимо от того, образуется ли он на более защищенной части вашей крыши, это все равно представляет опасность.

    Обледенение вашего выступа означает, что вы уже смотрите на ледяную плотину. Теперь уже неважно, сколько снега у вас на крыше. Вам нужно снять это, иначе ваша ледяная плотина будет продолжать расти и становиться большей опасностью. Вы должны позвонить кому-нибудь, чтобы убрать весь снег и лед , иначе есть большая вероятность, что ледяная плотина вызовет протечку в вашем доме. Если удаление всего снега и льда просто непозволительно дорого, то, по крайней мере, удалите весь лед и очистите выступы и / или долины от снега.

    Наконец, убедитесь, что вы смотрите на всю крышу.

    Этот совет применим независимо от того, пытаетесь ли вы предотвратить обрушение кровли, образование ледяных плотин или и то, и другое. Многие люди смотрят только на ту часть своей крыши, которую они могут видеть со своей подъездной дорожки, когда они уезжают или въезжают. Это их анализ-анализатор. Если крыша выглядит нормально с этой точки зрения, они считают, что все в порядке.

    Если вы действительно хотите быть в безопасности, не торопитесь, чтобы пройтись по периметру вашего дома, на случай, если есть 8-футовый снежный занос, которого не видно с подъездной дорожки.Патруль, который бьют сразу после каждого сильного снегопада. Будет холодно и не весело. Но это займет у вас не больше нескольких минут, но я гарантирую, что это будет гораздо менее болезненно, чем обрушение крыши или ледяная плотина, которая нанесет ущерб на тысячи долларов вашему дому и вашим ценностям.

    На каком поле идет снег …: «Строю новый дом себе для …» — Гость (04.08.2010) | Открытые застежки | Архив

    Я строю для себя новый дом для разнообразия и думаю, что буду использовать металлическую крышу с открытыми креплениями.Я планировал питч 4/12. С какой высоты соскальзывает снег?

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www. metalroofing.com/spirit/comment/15033/find/
    Это больше связано с погодными условиями, чем с полем.Снег определенно может соскользнуть с крыши 4:12. Однако более важным фактором является то, что когда выходит солнце, лучистое тепло проходит сквозь снег, отражается наружу, растапливает снег снизу и заставляет его скользить.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/15034/find/
    Меня беспокоят груды снега рядом со зданием и повреждение желобов. Но я не хочу видеть снежные трюмы. Какие-нибудь рекомендации? Мне нравится ваш форум, у ассоциации Insulation Concrete Form Association (ICFA) должен быть такой форум.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/15035/find/
    Снег будет соскальзывать практически с любой высоты. Обледенение и быстрое таяние больше являются результатом выхода воздуха и тепла из конструкции, а не внешнего таяния. Лучше всего удержать снеговую нагрузку и дать ему медленно растаять. Если вы поместите в желоба дополнительные шипы или вешалки, это поможет снегу соскользнуть.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/15036/find/
    У меня будет супер утепленный чердак.Я также думал о более темном цвете. Как это повлияет на производительность. Сохраняются ли темные цвета так же долго, как и светлые? Оцинкованная сталь прослужит столько же, сколько и окрашенная?

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/15037/find/
    Супер изоляция — определенно плюс. Удостоверьтесь, что потеря / эксфильтрация воздуха также решена, и вам следует избегать большого количества ненужного таяния. Новые более темные цвета вполне хороши. Эмпирически можно предположить, что панель, которая остается более холодной и меньше отражает солнечную энергию, будет жить более счастливой жизнью.Большинство панелей оцинковываются, а затем окрашиваются, а не одно или другое.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/15038/find/
    Я планирую использовать много коньковых вентиляционных отверстий (и софитов), есть ли предложения по типам коньковых вентиляционных отверстий? Я знаю, что окрашенный металл сначала оцинковывают, поэтому я думаю, что окрашенный металл прослужит дольше.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing. com/spirit/comment/15039/find/
    Я не думаю, что вы поняли то, что я имел в виду, говоря об эксфильтрации из жилого помещения.См. Картинку ниже. Что такое конструкция крыши (стропильная, отстойная и т. Д.)? В зависимости от конструкции необходимость в вентиляции может отсутствовать. Например, если вы используете крышу из SIP, вам лучше превратить чердак в кондиционированное пространство (изолировать его от любой вентиляции и разместить в нем линии подачи и возврата ОВК). Что происходит на чердаке?

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/15040/find/
    Я хочу построить металлическую крышу, прикрепленную к моему сараю над деревянной грудой. Поскольку это не отапливаемое помещение, то какая недорогая металлическая кровля позволит снегу легче соскальзывать и с каким минимальным уклоном. Иногда здесь, в Западном Массачусетсе, выпадает 12-24 дюйма снега.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/15041/find/
    Это будет около 7500 квадратных футов на деревянных фермах с вентилируемым чердаком.У меня будет около 2500 квадратных футов металлической кровли, которая будет над жилым пространством с 2-дюймовым пенопластом для герметизации и изоляции, а затем много обдува потолка. Остальные 5 000 квадратных футов не будут иметь климат-контроля, изолированы и не будут иметь потолка, пока я не смогу себе это позволить.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/15042/find/
    Похоже, вы связали это с наукой. Если распыляемая пена стоит дорого, нет необходимости распылять пену и герметизировать весь чердачный пол, только проходы, верхние плиты и любые другие отверстия в оболочке. Целлюлоза (используйте только борат) относительно дешевая.Я бы добавил как минимум R-50, но вы можете добавить больше. Это не больно.

    Поделиться

    Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/15043/find/

    Следует ли убирать снег с крыши?

    Практическое правило счищать снег с крыши обычно бывает при глубине 6 дюймов, но здесь, в высокогорной местности, это просто нереально.В среднем в Зимнем парке за каждый снежный сезон выпадает 325 дюймов снега, что означало бы счищать снег с вашей крыши не менее 54 раз за сезон — это примерно 13 раз в месяц (или 3 раза в неделю) с акробатами на крышах!

    Некоторые домовладельцы думают, что лучше всего счищать снег со своих крыш, когда они видят, что это делают их соседи — хотя соседи думают о том же, — в то время как другие обычно звонят подрядчику, как мы, или местному мастеру, чтобы узнать, какой график должен быть. быть.К сожалению, другие ждут, пока не возникнут проблемы, такие как утечки воды и ледяные дамбы, прежде чем думать о профилактических мерах для защиты своего дома.

    Быстрый ответ на вопрос, когда убирать снег с крыши…

    Согласно большинству гарантий на крышу, снег следует счищать с крыш до того, как он достигнет глубины 2 фута; однако местные снегоуборочные компании могут посоветовать придерживаться глубины 6 дюймов, чтобы предотвратить образование ледяных плотин.

    Что следует учитывать при удалении снега

    В некоторых случаях наличие снега на крыше полезно для дополнительной изоляции дома, что также означает экономию на счетах за отопление, но большие снеговые нагрузки также могут привести к проблемам.При выборе лучшего времени для уборки снега следует учитывать несколько факторов:

    • Сколько снега выпало в этом году по сравнению с предыдущими годами? Более тяжелые снежные сезоны потребуют большей уборки снега.
    • Скат крыши поможет от снега. Более острый уклон крыши поможет легче соскользнуть снегу; тогда как плоскую крышу, скорее всего, придется перелопатить чаще.
    • Изменение температуры также может привести к серьезным проблемам. Когда мы видим большой перепад температур, который в один день вызывает таяние снега (а иногда и дождь), а на следующий — сильный снегопад, начинают формироваться ледяные дамбы и ледяные поля, которые быстро становятся очень тяжелыми для крыш.
    • Кровельный материал может также изменить количество перелопаток крыши. Металлическая крыша часто довольно легко проливает снег, но черепичная крыша, как правило, имеет больше проблем со льдом.
    • Гарантия на изготовление крыши, вероятно, будет иметь ограничения на количество снега, которое может находиться на крыше до того, как гарантия будет аннулирована. Для крыш, которые мы устанавливаем, этот предел обычно составляет 2 фута снега, что означает, что до того, как снег достигнет 2 футов, крышу придется перелопатить — не ждите, пока он достигнет 2 футов.
    • Ежегодно в Колорадо происходят сотни несчастных случаев из-за того, что домовладельцы занимаются уборкой снега с крыш. Обязательно изучите меры безопасности, прежде чем пытаться убирать снег самостоятельно.

    Наука о снежных нагрузках

    Как упоминалось выше, существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе лопатой для крыши, но есть научная формула, которую местные кровельщики и снегоуборщики используют для расчета снеговой нагрузки.

      (S x 1 фунт) + (I x 5 фунтов) = P  
    • S = глубина снега в дюймах.
    • 1 фунт = вес 1 дюйм снега на квадратный фут.
    • I = глубина образования льда в дюймах.
    • 5 фунтов = вес 1 дюйм льда на квадратный фут
    • P = фунтов снега на квадратный фут.

    Допустим, вы обнаружили, что у вас 10 дюймов снега на крыше и 1 дюйм льда — давайте посмотрим, как это будет равняться.

      (10 дюймов x 1 фунт) + (1 дюйм x 5 фунтов) = 15 фунтов  

    Зная, что у вас на крыше 15 фунтов снега, теперь вы можете поговорить со специалистом по уборке снега о том, когда нужно убрать снег. В округе Гранд мы всегда рекомендуем домовладельцам соблюдать их гарантию на кровельные покрытия в отношении рекомендованной снеговой нагрузки, прежде чем принимать решение о уборке снега на кровлях. ; однако, для справки, рекомендуемая снеговая нагрузка на фунт для удаления составляет 40 фунтов. Более новые крыши часто могут выдерживать до 60 фунтов снеговой нагрузки. За подробностями обратитесь к местному специалисту по уборке снега.

    Весенний мокрый снег

    Учитывая все обстоятельства, все же важно помнить, что тяжелая влажная весна может изменить все факторы, упомянутые выше.Когда мы видим март, который приносит сильные метели с выпадением 1 дюйма или более снега в один день, на следующий день светит синяя птица, а через несколько дней — еще одна мокрая метель, весь снег начинает становиться очень, очень тяжелым — обманчиво тяжелее, чем вы можете представлять себе. В это время советуют чаще перелопачивать крышу.

    Как помочь снизить снеговую нагрузку на крышу

    Хорошая новость заключается в том, что домовладельцы могут предпринять несколько профилактических мер, чтобы помочь снизить снеговую нагрузку на крышу — мы дадим вам несколько из этих советов ниже.

    • Обломать сосульки (если это безопасно). Да, они красивые, и дети их любят, но они не только опасны, но и добавляют вес крыше. Сломать их, пока они еще маленькие, легко; разрыв их после того, как они стали массивными, может занять довольно много времени и энергии
    • Ледяные плотины следует откалывать, потому что они вызывают все больше и больше проблем в течение сезона. Обрубая ледяные дамбы, делайте это осторожно, чтобы не повредить крышу.
    • Устанавливать нагревательные кабели летом.Тепловые кабели помогают предотвратить образование ледяных дамб и нарастание льда на крыше.
    • Снежные ограждения и снежные кронштейны помогают перемещению верхних слоев снежной массы по крыше.

    Стоит ли убирать снег самостоятельно?

    Вы, конечно, можете, но сделайте небольшое исследование, чтобы убедиться, что ваша безопасность, безопасность окружающих и защита крыши продуманы. При снятии снеговых нагрузок вам также нужно подумать о том, как вы удалите ледяные дамбы, не повредив крышу, и куда вы положите весь снег, когда он сойдет с крыши, не говоря уже о безопасности для себя и других.