26.03.2021 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

как часто нужно проводить работы в помещении, какие причины сокращают период эксплуатации?

В любом жилом помещении приходит время, когда нужен новый ремонт. Но сколько составляет срок службы ремонта в квартире, какие причины уменьшают срок эксплуатации и как понять, что необходимы ремонтные работы? Об этом поговорим ниже.

Частота ремонта

Лучше всего менять обстановку жилья примерно раз в 5 лет. За такой период обои портятся, потолок тоже ветшает, изнашиваются деревянные напольные покрытия. Если говорить о капитальных изменениях, то они обычно нужны раз в 15 лет. Срок службы ремонта квартиры еще зависит от материала, который был использован для строительства стен, создания напольного покрытия, износостойкости. К примеру, кирпич старого типа требует более частого ремонта, так как подобные конструкции не защищены должным образом от природных условий. Более стойким является пенобетон, поскольку он может противостоять механическим воздействиям.

На фото: капитальный ремонт в квартире рекомендуется проводить примерно каждые 15 лет

Причины, влияющие на срок службы ремонта

Среди основных причин можно выделить следующие:

Пыль, смог, копоть. Все это способно разъедать стройматериал, потом ухудшается его внешний вид.
Прямые солнечные лучи, перестановка мебели, частое мытье. Эти факторы состаривают покрытия.
Активная деятельность человека.

На фото: визуализация ремонтных работ — до и после

Как понять, что нужен ремонт квартиры?

Плесень. Следует обратить на нее внимание, даже если появилось маленькое пятнышко. Оно может быстро разрастись. К тому же появление грибка иногда говорит о том, что пропускается влага в стене. В таком случае нужно будет удалять покрытие, проводить зачистку поверхности, делать гидроизоляцию.
Потолочные трещины и пятна. Не очень заметные трещины в скором времени будут увеличиваться. Даже если вы их закрасите, то этого результата хватит ненадолго, потребуется более серьезный ремонт — снятие покрытия, выравнивание поверхности, покраска.
Скрипит пол. Скрип лучше удалять как можно скорее. Понадобится переложить весь такой пол.
Дефекты на поверхностях стен. Если стали отходить обои, они пошли волной, то лучше снять покрытие, стены выровнять и наклеить другие обои. Если трескаются покрашенные стены, специалисты советуют перекрасить поверхность.
Проблемы с электричеством. В случае если понадобится менять проводку, ремонт неизбежен , так как из-за штробления стены не останутся целыми.

Таким образом, срок службы ремонта квартиры может быть самым разным. Он зависит от качества используемых материалов, их износостойкости, последующей эксплуатации и многих других факторов. Главное, следует помнить, что не нужно затягивать с ремонтными работами, иначе расходы только увеличатся.

все главные моменты в Смоленске

Самая главная задача перед началом любых отделочных работ, тем более перед подготовкой к ремонту квартир в новостройке, заключается в необходимости учета всех важных шагов и моментов. Любые мелочи нужно включить в обязательный план действий. Тогда все точно получится отлично.

Ремонт квартиры: что учесть в первую очередь

Владельцы квартиры в новостройке должны знать, что вероятность усадки дома большая. Хотя сегодня в современном строительстве и применяются такие технологии, которые практически не способны вызвать никакой усадки. Однако если существует хотя бы минимальный риск, то лучше им не пренебрегать. Ведь в противном случае роскошный ремонт будет находиться под постоянной угрозой возникновения трещин в стенах, а также в потолке. А возможно, что эта самая угроза воплотится в жизнь. Поэтому действительно шикарный ремонт квартирах делать лучше не ранее, чем через 1 год после их сдачи в эксплуатацию. До этого периода правильнее будет ограничиться лишь более мелким ремонтом. Косметическая отделка – оптимальный вариант на данном этапе.

Окна, батареи, розетки и другое

Если вы решили поменять окна, то делайте это сразу же. Не стоит дожидаться, пока мастера приступят к началу отделки стен. Потому что в таком случае их повреждение точно произойдет, а отделка потеряет свой смысл. Конечно ремонт квартир в Смоленске – дело очень хорошее, но достаточно хлопотное. Зачем же тратить усилия, время и деньги напрасно?

Точно так же следует поступить и с радиаторами. Менять их надо до начала глобального ремонта. Но переносить батареи нельзя. Ведь непосредственно к тому месту, где они установлены, подведен носитель тепла.

Розетки тоже устанавливаются по особым правилам, а не просто там, где вы сами решите. Для этой цели лучше пригласить специалиста, который укажет наиболее подходящие места, где возможна беспроблемная установка.

А еще учтите, что подумать об установке всех необходимых счетчиков следует в процессе отделочных работ. Ведь застройщики не всегда сдают объект, где все они уже имеются заранее.

Начальная планировка квартиры, к сожалению, не всегда бывает подходящей для вас и удобной. Особенно актуальным это бывает, когда идет ремонт однокомнатной квартиры. Поэтому перед началом большого ремонта решите вопрос о совмещении отдельных комнат, если это необходимо.

Что делать дальше с ремонтом квартиры в новостройке

Когда все вышеизложенные вопросы решены, можно приступать непосредственно к выполнению отделочных работ в квартире. Важно знать, что цены на ремонт квартир бывают разными. Но излишняя экономия не всегда оправдана.

Вот ориентировочный план проведения отделочных работ в квартире:

После первичной обработки стен прокладываются все необходимые кабели.
Далее потолки и стены выравниваются. После этого делается стяжка пола.
В ванной комнате кладется плитка на стены. После этого уже на пол. Теперь можно приступать непосредственно к установке всех видов сантехники.
Продолжение отделки полов и стен в квартире. Устанавливаются все подоконники.
Далее потолки красят. Стены тоже либо красят, либо на них клеят обои. Это уже зависит от предпочтений хозяев.
Монтаж дверей и плинтусов, а также установка кондиционера.

После этого можно приступать к уборке и ставить мебель. Ремонт успешно завершен. Сделать ремонт квартир под ключ сегодня можно просто. Хорошая фирма поможет вам осуществить все именно так, как вы задумали.

Ремонт квартир своими руками — советы и рекомендации

Ремонт своими руками – это ряд последовательных операций, каждая из которых полна отдельных нюансов. Любая мелочь в случае ошибки способна свести на нет все усилия.

Необходимо определиться, какая из технологий лучше подходит для выполнения предстоящей работы, и не ошибиться в выборе.

Нужно также знать конъюнктуру рынка материалов и услуг. Такие знания обеспечивают возможность качественной покупки без переплаты.

Важное значение имеет и правильный подбор материалов, обеспечение их бесперебойной поставки, причем в необходимом количестве.

Да мало ли таких мелочей, которые способны нарушить порядок выполнения работ, вызвать нежелательные простои и не стыковки между подрядчиками и в итоге превратить ремонт в «праздник, который всегда с тобой».

Не стоит растягивать сомнительное удовольствие от ремонта — лучше все сделать максимально быстро и качественно. Помните, что переделка ремонта всегда обходится дороже, причиняет массу неудобств и занимает больше времени, нежели сам ремонт.

Важнейшие советы по самостоятельному ремонту

Начинать любую работу нужно с планирования. В случае самостоятельного ремонта первым этапом должен быть проект ремонта. И пускай этот процесс напоминает в чем-то детскую игру в кукольный домик – все равно эта часть является очень важной и сложной.

Изобразите схематично квартиру, не забывая о масштабах. Так будет легче представить картину в целом. Картонные прямоугольники, обозначающие мебель, можно перемещать по условной квартире до тех пор, пока каждый предмет не займет свое место. Эту работу можно выполнить и на компьютере, имея определенные знания в области программ объемной (3D) визуализации. Хотя простенькую схему можно нарисовать и в «Word».

Теперь, когда план-схема готова, запишите стоимость необходимых материалов и сравните с той суммой, которой вы располагаете. Не поленитесь совершить обход максимального количества торговых точек, сравнивая цены и качество.

Основное правило ремонта своими руками или с помощью подрядчиков: первыми выполняются работы, связанные с кардинальными изменениями (перепланировка, замена электропроводки, сантехники, установка окон и внешних дверей).

Помните, что:

Ремонт «зарождается» в глубине помещения и «движется» к выходу. Пока вы с ним не попрощаетесь.

Санузел и ванную необходимо ремонтировать в первую очередь. Как правило, тут производятся самые «грязные» работы.

На балконе можно хранить материалы и инструменты, поэтому балкон ремонтируют в последнюю очередь.

После всего вышеописанного выравнивают потолок и стены. Для этих целей лучше использовать готовые специализированные смеси, чтобы углы и поверхности были идеально ровными.

Когда предыдущий этап закончен, займитесь установкой розеток и выключателей. Проводка к этому времени уже должна быть спрятана в стены.

Внутренние двери лучше устанавливать, когда уже «выведены» полы.

Теперь можно уже приступать к окончательному шпатлеванию стен и потолка. Тут нельзя экономить ни время, ни материалы. Но не увлекайтесь. Слишком тяжелый слой материала на потолке может привести к обвалу самого слоя.

Пол почти готов, теперь нужно его чем-то покрыть. Плитка, ковролин, линолеум – выбор за вами. Стоит лишь помнить, что тяжелая мебель в состоянии продавить тонкий линолеум.

В завершение клеим обои, устанавливаем обналичку и плинтусы.

Все вышесказанное позволит составить общее представление о ремонте своими руками в целом, но нужно знать и детали, а про это читайте в следующей статье.

Контрольный список необходимого ремонта квартир для владельцев MFH

Ремонт — это не просто процесс; они возможность. Когда арендатор переезжает, менеджер квартиры может следовать контрольному списку ремонта, чтобы увидеть, какие участки ему необходимо исправить. Однако они могут упустить возможность добавить обновления, которые сделают пространство более желанным и прибыльным.

Полезный контрольный список ремонта квартиры будет включать в себя предметы, которые обычно ремонтируются, плюс он будет охватывать уникальные варианты, которые поднимают пространство до уровня роскоши.В нем будут рассмотрены проблемы ремонта владельцев MFH и методы модернизации, которые помогут удержать арендаторов.

И время между съемщиками дает домовладельцам прекрасную возможность критически взглянуть на пустую квартиру и увидеть, как ее можно улучшить как в больших, так и в малых размерах.

Контрольный список покомнатного ремонта квартиры

Ремонт многоквартирных домов должен быть не косметическим, а функциональным. Они повышают качество квартиры, снижают коммунальные расходы арендаторов и в целом делают их жизнь более удобной.Ища эти возможности, владелец квартиры должен пройти комнату за комнатой и оценить важные компоненты в каждой области.

Кухня

Осматривая кухню, управляющий квартиры должен взглянуть на краны и водопроводные соединения, чтобы проверить наличие утечек. Просмотрите кладовые и полки, чтобы узнать, есть ли проблемы с вредителями или нужно ли заменить подкладочную бумагу. Кроме того, им следует рассмотреть возможность обновления нескольких ключевых элементов, включая:

Столешницы: Тот факт, что некоторые материалы для столешниц могут служить 20 лет, не означает, что они должны.Столешницы задают дизайн кухни. Если они устарели, то так же будет выглядеть и вся кухня. Часто замена столешницы — самый быстрый и экономичный способ модернизировать кухню.

Оцените лучшие сорта от наименее дорогого ламината и древесины до высококачественного гранита и кварца.

Шкафы и оборудование. Ярко-белая мебель вместе с элементами из теплого дерева и латунным или промышленным оборудованием предлагает современные дополнения, которые повлияют на поколение Y и тех, кто молод душой.

Энергоэффективное оборудование может быть хорошим способом привлечь внимание арендаторов и повысить арендную стоимость помещения. И техника из нержавеющей стали продолжает оставаться в моде.

Холодильники: При правильном уходе холодильник может прослужить до 17 лет. Однако в условиях аренды холодильники, скорее всего, будут больше изнашиваться по мере того, как люди входят и выходят из устройства.

Плиты / Духовки: Электрическая плита может прослужить до 15 лет, а газовая — до 17.Однако они могли выглядеть изношенными намного быстрее. В некоторых случаях можно заменить поддоны и тщательно очистить ассортимент, чтобы обновить его.

Посудомоечные машины: Посудомоечные машины обычно имеют самый короткий срок годности по сравнению с большинством основных бытовых приборов, составляя максимум около 9 лет. Хотя их общий стиль менее важен, чем стиль холодильника или плиты, поскольку они не так заметны, их не регулярная замена может привести к другим дорогостоящим проблемам, таким как утечки, повреждающие пол, или заражение вредителями.При оценке высококачественных посудомоечных машин арендаторы высоко ценят системы струйной очистки и цифровое сенсорное управление.

Встроенные опции. Добавляя на кухню шкафы, бытовую технику и даже полки с поваренными книгами, лучше всего рассмотреть встроенные опции, которые не только помогут вам сэкономить место на кухне, но и придадут свежий вид.

Станция вторичной переработки. Владельцы MFH должны рассмотреть возможность использования станций по переработке отходов для арендаторов, ведущих экологичный образ жизни.Если владельцы не предлагают станции переработки в составе своих единиц, они могут распечатать и ламинировать список центров переработки контейнеров для напитков в своем районе в Калифорнии для своих жителей. Или наймите подрядчика, который построит для них индивидуальную станцию.

Ванная

Ванная комната — лучшее место для повреждений, вызванных водой, плесенью и грибком из-за частой влажности и минимальной вентиляции. Крайне важно тщательно проверить эти условия, а также внимательно посмотреть на них;

Умывальники: Замена умывальников из ДСП и более слабых материалов более прочными и водостойкими обеспечивает современный эстетический вид и гарантирует, что он прослужит долгие годы.В ванных комнатах разумно придерживаться нейтральных тонов, чтобы не создать устаревший вид в будущем и не вступать в противоречие с декором вашего жильца.

Вы можете даже подумать о парящем умывальнике, который придаст стиль вашей квартире более современный вид.

Умное хранилище. Открытые полки для хранения вещей стали популярными среди современных арендаторов МЖС. Тенденции включают стеллажи из необработанного дерева, металла или стекла.

Смесители / насадки для душа: Минералы и другие отложения жесткой воды быстро состаривают такие приспособления, как смесители и насадки для душа.К счастью, они относительно дешевы и их легко заменить.

Зеркала: Зеркала для ванной комнаты легко заменить, и в то же время они могут придать ванной комнате совершенно новый вид. При обновлении устаревшего стиля современное зеркало для ванной имеет большое значение.

Общие

Есть несколько общих проверок и обновлений, которые менеджер квартиры должен будет проверять всякий раз, когда жильцы выезжают. Как правило, каждый раз, когда арендатор уезжает, важно учитывать:

Картина: Редко можно не покрасить квартиру между жильцами.В среднем арендатор остается на 3 года, поэтому большинство менеджеров квартир включают покраску как отдельную статью в своем бюджете на ремонт.

Ковровое покрытие: В идеале управляющие квартирами должны заменять ковры каждые пять-десять лет, чтобы они оставались свежими и привлекательными для арендаторов. Чистка ковра должна производиться один раз в год, чтобы продлить срок службы ковра.

Напольное покрытие: Замена напольного покрытия будет зависеть от материалов. Базовые виниловые панели нужно будет заменять чаще, чем что-то вроде каменной или мраморной плитки.Твердая древесина может служить бесконечно долго, но, возможно, ее придется отшлифовать и окрасить, чтобы удалить зарубки, вмятины и другие признаки износа.

Проблемы ремонта квартир, характерные для Южной Калифорнии

Основные проблемы, связанные с ремонтом квартир в Калифорнии, не связаны с какими-либо конкретными проблемами или проблемами окружающей среды. Вместо этого они рассказывают о процессе удаления и утилизации ненужных материалов. В Калифорнии это усложняется Законом о выбросах металлов от 1991 года.

Этот закон был создан для предотвращения захоронения холодильников, плит, посудомоечных машин и другой крупной бытовой техники. Прежде чем арендодатель сможет утилизировать старый прибор, он должен снять с него металлические компоненты и утилизировать их. Это существенно влияет на ремонт, так как значительно увеличивает время утилизации.

Вот почему для выполнения контрольного перечня ремонта квартиры целесообразно обратиться к подрядчику. Подрядчики из Калифорнии хорошо осведомлены о том, как Закон о металлоломе может усложнить ремонт, поэтому они заранее принимают меры для решения этой проблемы.В некоторых случаях они даже сотрудничают с такими агентствами, как Habitat for Humanity, поэтому эту технику могут ремонтировать и использовать нуждающиеся семьи. Это хорошо для окружающей среды и общества.

Сохранение подрядчика на гонораре — лучший способ завершить стандартный контрольный список ремонта квартиры после того, как арендатор уйдет. Они будут точно знать, какие проблемы следует искать, и смогут дать предложения по улучшению этих пространств. Хороший подрядчик из Калифорнии может помочь домовладельцу превратить ремонт в возможность улучшить свое сообщество и сделать его более прибыльным.

REIG Construction может помочь калифорнийским владельцам MFH улучшить ремонт своих квартир, предлагая обновления с добавленной стоимостью, которые создают более прибыльные квартиры. Свяжитесь с нами , чтобы узнать больше о наших прошлых проектах в многоквартирных комплексах.

Ремонт квартиры

Что включает в себя ремонт нашей квартиры?

Дизайн интерьера

В Gallery мы с гордостью предлагаем услуги по дизайну в рамках полного ремонта вашей квартиры.Если у вас есть изящное современное видение, дополненное досками Pinterest, упорядоченными по цветовой палитре, текстуре и материалам, мы приветствуем любое вдохновение, которое вы нам присылаете. Если вы не совсем уверены, что вам больше подходит: переходный или эклектичный, мы будем рады рассказать вам о процессе, как мы это сделали с клиентом при ремонте нашей ванной комнаты в Carroll Gardens. Читая между разговорами — навык, который мы значительно оттачивали за эти годы, — мы смогли точно определить предпочтения наших клиентов, что привело к легкому выбору для нее, когда ей были представлены варианты плитки для пола в ванной комнате и рисунка стен душевой кабины.

Управление проектами

Проект настолько силен, насколько силен его руководитель. Без центральной направляющей силы, которая гарантирует, что все «i» расставлены точками, а все «t» пересечены, ремонт квартиры может оказаться более сложной задачей, чем необходимо. В Gallery мы делаем упор на оптимизированное управление проектами. Поскольку мы, , также обрабатываем для вас весь процесс утверждения совета директоров и управления зданием , упорядоченность документов и тщательное общение имеют первостепенное значение.Каждому клиенту назначается специальный посредник с упором на оформление документов и общение, а для каждого проекта — выделенный дизайнер / планировщик, уделяющий особое внимание месту работы, визуализации и фактической сборке. Вам не о чем беспокоиться; мы справляемся со всем этим.

Источники материалов

От мелкой плитки и твердой древесины для полов до шкафов в стиле шейкер и кварцевых столешниц для кухонь — наш обширный опыт в поиске материалов находится в вашем распоряжении, когда вы работаете с Gallery.Если у вас есть определенные приспособления и покрытия, мы сделаем все возможное, чтобы найти точные совпадения. Если вам нужна наша помощь, которая поможет вам создать идеальные матовые плоские шкафы с защитой от отпечатков пальцев, наши мастера по индивидуальному заказу могут изготовить предметы, необходимые для вашего дома.
Build

Измерения на площадке. Снос. Строительство и монтаж. Все это и многое другое входит в состав того, что мы делаем, и мы гордимся тем, что делаем все хорошо. Благодаря тому, что ваш посредник обеспечивает постоянную связь, а ваш дизайнер / проектировщик усердно работает над текущим строительством, процесс строительства будет таким же плавным, как и любой другой аспект ремонта вашей квартиры.
Стоимость ремонта квартиры в Нью-Йорке
В связи с постоянным ростом цен на недвижимость в Нью-Йорке все больше и больше владельцев квартир и кондоминиумов предпочитают реконструировать свои дома, а не продавать и переезжать, чтобы получить идеальное жилое пространство, которое они предпочитают. Естественно задаться вопросом, сколько будет стоить ремонт вашей квартиры, но ответ на этот вопрос зависит от многих переменных, в том числе:
Объем вашего проекта
Вы думаете о том, чтобы выпотрошить свою кухню и заменить все в ней, включая шкафы, столешницы, раковины, бытовую технику, полы, покрытия стен и освещение? Если это так, ваш проект будет стоить значительно дороже, чем простая замена шкафов и столешниц.
Выбор материалов
Независимо от того, насколько большой или малый проект реконструкции вы имеете в виду, на затраты будут влиять продукты, которые вы выберете. Например, крупногабаритный высокотехнологичный холодильник, который можно запрограммировать, чтобы сообщать вам, когда у вас заканчивается лед, будет стоить дороже, чем модель меньшего размера, которая просто охлаждает ваши продукты и напитки. Хорошая идея — инвестировать в высококачественные продукты, которые выдержат испытание временем. Однако, вообще говоря, чем выше качество материалов, тем выше будет цена вашего ремонта.
Подготовка площадки
Есть много «невидимых», но критически важных аспектов ремонта квартиры, о которых типичный домовладелец может не думать. Если вы планируете переоборудовать кухню или ванную комнату в кондоминиуме или квартире в Нью-Йорке, ваш проект, вероятно, будет включать гидроизоляцию. Также велика вероятность, что вам потребуется обновить водопровод и, возможно, вашу электрическую систему, что, вероятно, приведет к расходам на городские разрешения. Если в вашей квартире неровные полы, их необходимо выровнять перед установкой шкафов, дверей и напольной плитки.Все эти шаги могут увеличить стоимость вашего проекта.
В Gaudioso Contracting мы помогаем домовладельцам ремонтировать их квартиры с 2005 года. Если вы живете в Нью-Йорке, мы будем рады обсудить ваши планы реконструкции, в том числе ваш бюджет, и рассказать вам о многих предлагаемых нами услугах. может помочь превратить вашу квартиру в дом вашей мечты. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.
Насколько вам следует отремонтировать свою квартиру в Нью-Йорке перед ее продажей?
Одно дело — отремонтировать свою квартиру или дом из коричневого камня, когда вы будете наслаждаться результатами.Но как насчет того, чтобы рено предназначалось исключительно для того, чтобы сделать вашу недвижимость более привлекательной для покупателей, получить хорошую цену и выделиться из избытка предложений на рынке во время пандемии? Сколько нужно отремонтировать перед продажей?
Ответ зависит от нескольких факторов. Для начала вам необходимо принять во внимание тип недвижимости, которую вы продаете, в каком состоянии она находится и сколько вы можете потратить.
Более того, хорошая цена — не единственная конечная цель; Быстрая продажа — еще одна веская причина для ремонта.И будьте уверены: некоторые владельцы отказываются от ремонта, потому что не хотят стресса или финансового бремени.
[Примечание редактора: более ранняя версия этого сообщения была опубликована в сентябре 2019 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за сентябрь 2020 года.]
Но если вы все же решитесь, учтите, что сейчас отремонтированные квартиры еще дороже.
Покупатели, которые будут проводить следующие несколько месяцев или дольше работать или учиться на дому, ищут более просторное место с «адаптируемым» пространством для видеоконференцсвязи, говорит Ашер Липман, основатель nycRenovationCoach, который консультирует домовладельцев, покупателей и агенты по недвижимости по вопросам ремонта.«Zoom room» вошла в обиход », — говорит он.
Ремонт дает премию, «потому что их стало труднее выполнять в городе по множеству причин: есть проблемы с цепочкой поставок материалов, в зданиях наложены часы работы Covid и ограничения, которые могут продлить работу, и, конечно же, сложности работы с людьми, которые сейчас находятся дома и обычно были бы в офисе или в школе. Шум демонстрации не способствует детям, изучающим математику ».
Конечно, ваш бюджет является важным фактором при принятии решения о ремонте.
«Обычно мы не рекомендуем делать ремонт при продаже, если у вас есть студия за 500 000 долларов», — говорит Джоэл Мосс, партнерский брокер Warburg Realty, который специализируется на новых разработках и перепродажах. Тем не менее, она может предложить ремонт кому-то, кто продает кооператив с тремя спальнями и конкурирует с новыми роскошными квартирами по соседству.
Как минимум, Дженнифер Моррис, руководитель студии дизайна интерьеров JMorris Design, советует клиентам создавать «ощущение чистоты и открытости». Она говорит, что это может означать замену устаревшей или грязной техники, или свежую краску на стенах с тонким покрытием, или просто серьезную уборку мусора.
Предполагая, что ремонт имеет смысл в вашей ситуации, Липман говорит, что вам нужно взвесить следующие вопросы: ремонтируете ли вы всю квартиру или только кухню и / или ванную (и)? Вы делаете только базовую реконструкцию или идете ва-банк?
Читайте дальше, чтобы узнать, сколько или как мало ремонтных работ вам следует выполнить перед продажей.
Потенциальная выгода
Как продавец, вы должны подумать о том, сколько вы можете добавить к продажной цене, сделав ремонт.Это может означать возвращение того, что вы вложили в модернизацию, в соотношении доллар к доллару (или больше) — то, что, по мнению Мосс и Липман, определенно может произойти при продажах более высокого уровня.
Чтобы понять, как ремонт может повлиять на вашу запрашиваемую цену, посмотрите на сопоставимые продажи в этом районе и просмотрите историю цен на таких сайтах, как StreetEasy. Сравните недавние продажи недвижимости как есть с отремонтированной недвижимостью. Ваш брокер также должен быть осведомлен о рынке, поэтому работайте вместе, чтобы разработать план, который имеет смысл для вашей ситуации.
Более быстрая продажа
Даже если после ремонта не удается увеличить окончательную цену продажи, безусловно, можно быстрее переехать в квартиру. Это само по себе может сэкономить вам деньги на текущих расходах, к тому же недвижимость, выставленная на продажу, обычно выглядит устаревшей — или, что еще хуже, с ней что-то не так. «Все пользуются StreetEasy, и если они видят что-то, что выставлено на торгах более 90–100 дней, они думают, что цена должна быть завышена, — говорит Липман.
В центре внимания кухня и ванная (а)
Ремонт для продажи, как правило, не означает полный ремонт всего вашего дома.Если у вас нет элитной недвижимости, вы не окупите такой уровень инвестиций.
Вместо этого ремонт кухонь и ванных комнат принесет вам максимальную отдачу от вложенных средств.
Нужны доказательства? Подумайте, как будет фотографироваться ваша кухня и ванные комнаты. Если они не привлекательны — и если покупатели не хотят, чтобы в их руках был серьезный проект рено, — они пропустят ваше объявление.
Но у вас нет возможности не показывать их на фотографиях в листинге. Покупатели настороженно относятся, когда нет изображений кухни и хотя бы одной ванной комнаты.«Для меня это красный флаг, который сигнализирует о том, что мне, очевидно, понадобится ремонт», — говорит Липман.
Добавление еще одной спальни может иметь неприятные последствия
Если вы думаете сделать рено, чтобы втиснуть в свою квартиру еще одну спальню (с чем Липман сталкивается все время), подумайте об этом внимательно. Вам необходимо освежить в памяти требования к юридической спальне в Нью-Йорке. Длина или ширина комнаты меньше восьми футов? Это не считается безопасным или законным — и вы можете попытаться оценить его как настоящую спальню, — но с таким большим количеством товаров на рынке вы проиграете собственности, которая оценивается более реалистично.
«Хорошо продуманная однокомнатная квартира будет продаваться дороже, чем раздробленная двухкомнатная», — говорит Липман. «Приступайте к ремонту такого уровня только для себя».
Исправление основных проблем закрывает сделку
Односемейные дома с жилыми или структурными проблемами — дыра в крыше, сломанный котел или треснувший фундамент — должны быть отремонтированы, чтобы покупатель мог получить ипотеку.
Покупателям за наличные не нужна ипотека, а это значит, что банк не собирается присылать инспектора, но вы ограничиваетесь небольшим кругом покупателей.А покупатель за наличные всегда может нанять собственного инспектора.
Учитывайте фактор напряжения
«Вы можете разделить это обсуждение на эмоциональные потери и финансовое бремя ремонта», — говорит Липман.
Возможно, вы захотите избежать неизбежного стресса и напряжения, связанного с ремонтом, если есть какие-либо личные проблемы — скажем, вы выходите на пенсию или кто-то умер — даже если вы понимаете, что можете оставить деньги на столе.
«Жизнь в пространстве во время ремонта добавляет совершенно другой уровень сложности», — говорит Липман.Вы можете обойтись без ремонта кухни, пообедав вне дома, и отказаться от одной из ванных комнат, но вам придется освободить квартиру, чтобы заменить полы. Включите это в свое уравнение и спросите себя, сколько вы (и ваша семья) готовы терпеть.
Совет профессионала Совет профессионала:
Не уверены, сколько времени и денег вам следует потратить на обновление своего дома перед продажей — или вы хотите проверить все «как есть», прежде чем публично выставить его на продажу? Подумайте о незаметном «предварительном маркетинге» вашего кооператива, кондоминиума или особняка.Платформа предварительного маркетинга в брокерской компании Triplemint в Нью-Йорке — это безопасный способ незаметно протестировать вашу запрашиваемую цену и маркетинговую стратегию среди реальных покупателей, делающих покупки в таком месте, как ваше. Нет платы за участие и нет обязательств продавать или заключать традиционное листинговое соглашение, если вы не нашли покупателя к концу предпродажного периода. Чтобы узнать больше, нажмите сюда. >>
Время не твой друг
Время также является важным фактором, и вам необходимо учитывать необходимые согласования кооператива или совета директоров, а также разрешения строительных норм.Итак, это зависит от того, насколько быстро вы хотите выйти на рынок. «Обычно мы можем сократить время строительства, но внешние факторы имеют большее влияние на сроки», — говорит Липман.
Есть еще и финансовое бремя ремонта. «Первое, на что я обращаю внимание, — это конкурентоспособность устройства и ожидания, — говорит Липман.
Если вы продаете квартиру начального или среднего класса, обычно имеет смысл сделать хотя бы базовую модернизацию. Поскольку стоимость предпродажного ремонта учитывается при покупке, она может быть реально достижима для тех, кто покупает впервые, или любого, кто стремится позволить себе покупку.Ваше объявление будет привлекательно для покупателей, которые не в состоянии делать ремонт после покупки, поэтому вы, вероятно, расширите свой рынок.
То же самое относится и к тем, кто покупает в кооперативе или кондоминиуме, где существуют строгие правила, которые могут превратить ремонт в кошмар, поэтому покупатели, вероятно, будут готовы платить больше за ваше собственное приведение в порядок.
Обращение к широкой аудитории
Ремонт для кого-либо, кроме вас самих, непросто. Есть множество советов, которые советуют выбирать только самые нейтральные обновления, чтобы привлечь самую широкую аудиторию, иначе богато украшенный кухонный фартук или ультрасовременный туалетный столик для ванной будут нарушением сделки.
Липман, который работает со многими владельцами квартир и кооперативов на Манхэттене, согласен с тем, что чрезмерные изменения могут затруднить продажу квартиры, но также предлагает избегать некоторых из самых проторенных путей в дизайне, таких как быть слишком мягким.
«Это обычное дело для тех, кто смотрит на отремонтированную квартиру, чтобы сказать:« Почему они сделали скучную белую кухню? Если я все равно собираюсь его поменять, зачем мне за это платить? ». Вот почему Липман предостерегает от обычного ремонта.
Не то чтобы вам следует путать вневременное с банальностью. «Бытовая техника из нержавеющей стали и плитка метро всегда в моде, — говорит Мосс.
Ключ для Lipman — делать нестандартные вещи и предлагать покупателям некоторую добавленную стоимость. Например, вы можете добавить выдвижные ящики под шкафами. И вместо дорогого мрамора или гранита подумайте об использовании синтетических материалов, таких как кварц и фарфор, которые набирают популярность благодаря усовершенствованным технологиям. Они также непористые и лучше противостоят нагреву, пятнам, царапинам, бактериям и выцветанию — герметизация не требуется.
Обращение к тем, кто не хочет делать ремонт
«Если вы хорошо разбираетесь в ремонте, этого может быть достаточно, чтобы убедить покупателей заключить сделку, даже если они планируют в конечном итоге сорвать ее и повторить все заново», — говорит Липман.
Столько же покупателей будут ценить то, что им никогда не придется иметь дело с досками, логистикой и поиском подрядчиков, если помещение чистое и функциональное.
Проведите анализ затрат и выгод на медленном рынке
Вот реальный довод: сколько вы должны потратить на ремонт?
«Это сложный вопрос, потому что вам нужно знать свой рынок», — говорит дизайнер интерьеров Моррис.«Если это горячий рынок, вы можете уйти с меньшими усилиями, но если он вялый, вам нужно посчитать, сколько вы надеетесь получить от обновлений, и стоимость этих обновлений».
Показательный пример: у Морриса был клиент, чей коричневый камень был «ужасно устаревшим и обесценил весь дом». После того, как компания инвестировала более 100 000 долларов в высококачественную арматуру и бытовую технику, она сразу была продана. «Она владела домом более 10 лет, поэтому уже удвоила свои вложения, так что эти расходы имели смысл.”
У Липмана были клиенты, которые потратили 30 000 долларов на модернизацию кухни и окупили 50 000 долларов из продажной цены.
В конце концов, «достаточно хороший ремонт может поставить вас над препятствием для покупателей, которые просто не могут представить себе жизнь с действительно устаревшей ванной комнатой 70-х годов», — говорит Липман.
Точно так же можно недорого отремонтировать устаревшую кухню, изменив поверхности, установив новую раковину и кран под столешницу, покрасив шкафы и заменив новое оборудование. «Это проявляется совершенно по-другому, — говорит он.
Помните, что ремонт — не единственный вариант. «Размещение вашей собственности может иметь большое значение, — говорит Моррис. «Предположим, что бюджет Нью-Йорка составляет не менее 10 000 долларов».
Мосс также является ярым сторонником инсценировки, говоря, что есть много мелких вещей, которые продавцы могут сделать, чтобы добиться огромных успехов. Совершенно сделать все мелкий ремонт и тщательно очистить. «Вымойте и окна, они должны быть немного блестящими», — говорит она.
Если ваши полы в плохом состоянии, Мосс советует отремонтировать их.Покраска тоже должна происходить, хотя она и не рекомендует заменять столешницы. «Вы представляете квартиру в лучшем свете, как она есть». (Она даже продала квартиры с белой техникой, «которая вышла из моды в 90-е».)
Другие быстрые и недорогие проекты ремонта: повторное остекление ванны и плитки, добавление мини-сплит-кондиционеров и добавление новых фасадов в ваши шкафы.
Учет стоимости вашего рено
Пытаясь выяснить, стоит ли повышать запрашиваемую цену или насколько, проконсультируйтесь с вашим брокером, который может узнать цены продажи сопоставимых квартир.Возможно, стоит продать его через неделю по несколько более низкой (но все же прибыльной) цене, чем удерживать более высокое предложение. Это рынок покупателя, и здесь много непроданного инвентаря.
И если вы в конечном итоге откажетесь от ремонта, вам просто нужно будет соответственно снизить запрашиваемую цену — и продвигать ее как отличное средство для ремонта.
Предыдущие версии этого поста содержали отчет и текст Натана Темпи.
КАКОВА СКРЫТАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КВАРТИРЫ в Нью-Йорке?
Если вы хотите отремонтировать квартиру в Нью-Йорке, вы, вероятно, провели некоторое исследование, чтобы выяснить, сколько, по вашему мнению, может стоить реконструкция квартиры.Вы, вероятно, изучили стоимость квадратного фута, изучили стоимость некоторых материалов или мебели и посмотрели, какова стоимость рабочей силы. Поэтому, когда вы думаете, что хорошо понимаете, сколько будет стоить ремонт, вы получаете оценку и обнаруживаете, что она значительно выше. Итак, что вы пропустили?
Оказывается, в проекте есть много скрытых и недооцененных затрат, которые обычно упускаются из виду, когда владелец квартиры в Нью-Йорке пытается собрать воедино затраты на свой проект ремонта.Это вещи, которые обычно игнорируются, но являются основными расходами в любом проекте. Итак, вот некоторые общие скрытые расходы, связанные с ремонтом квартиры в Нью-Йорке.
Стоимость проектирования
Даже если домовладелец имеет в виду дизайнерскую концепцию, в крупных проектах по ремонту квартир, как правило, необходимо составить дизайн-планы, а это может существенно увеличить бюджет. Как правило, от пяти до десяти процентов проекта должны учитываться затраты на проектирование. Если вы нанимаете конструкторско-строительную фирму, вы, вероятно, можете получить нижнюю часть этого диапазона, но имейте в виду, что затраты на проектирование включают моделирование, черчение, а также получение разрешений и утверждение проекта через строительный департамент Нью-Йорка.Так что имейте это в виду, когда оцениваете бюджет своего проекта.
Стоимость квадратного фута
В первую очередь при оценке затрат для проекта учитывается количество квадратных футов, которые вы собираетесь отремонтировать, и вычисление средней цены за квадратный фут. Общая роль практического опыта составляет около 350 долларов за квадратный фут для реконструкции квартиры в Нью-Йорке, но чтобы получить более точное число, вам нужно действительно разбить эти затраты на тип помещения, которое вы ремонтируете, и на то, что вы ожидаете делать в этих пространствах.
Общее практическое правило — разделить вашу квартиру на сухое и влажное. Сухие помещения — это такие места, как спальни, гостиные или любые другие помещения, в которых нет сантехники, предназначенные для ремонта интерьера. Влажные помещения в этом случае обычно относятся к ремонту ванной комнаты или кухне. Сухие помещения можно оценить в этом случае от 30 до 50 долларов за квадратный фут, в то время как влажные помещения — это то, что действительно должно быть рассчитано от 300 до 400 долларов за квадратный фут.Что еще более важно, в любой комнате, где вы меняете планировку, например, окна, шкафы или расположение приборов при ремонте кухни, именно тогда вы должны добавить еще 300 долларов за квадратный фут к любым расходам, связанным с конкретной комнатой.
Изменения в компоновке
Если углубиться в изменения планировки, как уже упоминалось, если вы добавите 300 долларов за квадратный фут, вы как минимум удвоите стоимость проекта, но, возможно, даже в десять раз, если измените планировку сухой комнаты. Важно отметить, что инвестиции в изменение планировки редко повышают стоимость дома, если только не возникла проблема с его функциональностью.
Основная причина резкого роста этих затрат заключается в том, что перемещение приспособлений требует определенного уровня работы с заменой гипсокартона и электрооборудования, а также водопровода для любых влажных помещений. Этот дополнительный уровень работы обычно требует дополнительных разрешений и согласований, которые растягивают сроки проекта. Большую озабоченность в старых структурах вызывает то, что когда подрядчики открывают стены и обнаруживают несоответствующую инфраструктуру, они обязаны решать проблемы с соблюдением требований, если они решают коснуться какой-либо инфраструктуры.Это может включать в себя обновление старых труб в ширину, восстановление неисправных электромонтажных работ или повышение конструктивной прочности любых дефектных элементов. Эти затраты могут легко вывести бюджет проекта из-под контроля.
Приказы на изменение
После того, как проект переходит в стадию строительства, любое прерывание первоначального плана строительства, требующее перепроектирования, может привести к так называемому заказу на изменение, инициированному проектированием (DICO). Это обычное дело, когда вы нанимаете конструкторско-строительную фирму для большого проекта, так как важно отразить любые изменения, внесенные в архитектуру квартиры, в окончательном плане дизайна, называемом as-builts.
Когда подрядчик сталкивается с проблемой или препятствием, которое не позволяет построить проект в соответствии с планом, он должен остановить работу, чтобы убедиться, что он может предоставить подходящую альтернативу работе и отразить это. В некоторых случаях эти DICO могут привести к значительному увеличению затрат на рабочую силу или изменить материалы, необходимые для выполнения задачи. На эти обстоятельства важно иметь зарезервированный бюджет.
Материалы
Наконец, когда вы исходите из первоначальной оценки стоимости квадратного фута или исходной проектной оценки из проектной сборки, иногда может быть неправильно понято, насколько резко стоимость может вырасти из-за конкретных выбранных материалов.Когда подрядчик устанавливает цену за работу, он обычно может установить цену только за свой труд, и часто заключают договор, в котором указанная цена включает оплату труда плюс материалы.
Подрядчик может процитировать вас на знание часов и учесть процент в материалах. Однако, если вы решите приобрести высококачественные материалы, указанная цена существенно вырастет. Это обычное дело в ценообразовании на единичные материалы, такие как плитка, которая первоначально оценивается на основе цены за квадратный фут, но может существенно отличаться, если вы покупаете мрамор и стандартную керамику для ремонта ванной комнаты.Кроме того, если вы занимаетесь ремонтом интерьера, такие вещи, как покраска, могут повыситься, если вам нужна узорчатая стена или лакокрасочный материал более высокого качества. Также учтите, что в любом столярном проекте более тяжелые породы дерева, такие как клен и дуб, значительно дороже, чем тополь или сосна.
Заключение
Хотя оценка затрат — это наука и никогда не должна быть абсолютно точной, важно учитывать сложность любого проекта и то, как это может привести к скрытым или непредвиденным расходам.Итак, поймите, что, хотя можно выполнить практически любую работу, всегда учитывайте затраты, которые вы вносите в уравнение, если хотите сделать что-то экстремальное.
Как законно отремонтировать квартиру
Покупая квартиру, вы владеете ею точно так же, как владеете домом. Однако есть отличия. Дом — это отдельно стоящее здание, в то время как вы делите общественные места с другими в квартире. Вы сможете отремонтировать квартиру, но нужно учитывать и соседей.
Что такое подзаконные акты Strata?
Ремонт квартиры: основные требования
Капитальный ремонт квартиры
Мелкий ремонт квартиры
Что такое подзаконные акты Strata?
Подзаконные акты
Strata существуют для того, чтобы каждый в многоквартирном комплексе понимал, что он может или не может ремонтировать. Цель подзаконных актов — помочь каждому владельцу или съемщику квартиры иметь личное пространство и не вмешиваться в частную жизнь других людей в многоквартирном комплексе.
Устав
Strata также служит другой цели. Жилые комплексы должны иметь единый внешний вид. По этой причине, если вы делаете ремонт, вы не сможете делать ремонт, который портит внешний вид комплекса.
В отдельных штатах есть разные страты-подзаконные акты, и они часто обновляются. В Новом Южном Уэльсе, например, 30 ноября 2016 года вступили в силу новые нормативные акты о стратах. Они призваны уточнить и упростить ремонт под заголовком страты.
Одним из основных изменений стало упрощение процесса ремонта. В настоящее время существует «трехуровневый» процесс ремонта, который позволяет владельцам квартир или таунхаусов вносить множество косметических изменений без необходимости проходить сложный процесс утверждения. Для получения дополнительной информации об изменениях в Новом Южном Уэльсе прочтите «Основные изменения в законах о стратах» на веб-сайте справедливой торговли штата Новый Южный Уэльс.
Новый Южный Уэльс — лишь один из примеров. Каждый штат и территория периодически пересматривают законы своих слоев и вносят изменения в зависимости от проблем, возникающих в жилых комплексах.Кроме того, в разных многоквартирных комплексах будут действовать свои правила. В связи с этим важно прочитать и понять уставы для каждого слоя комплекса, в котором вы живете.
Ремонт квартиры: основные требования
Подзаконные акты
Strata охватывают широкий круг вопросов, включая содержание домашних животных. Если вы планируете ремонт, вы можете столкнуться с некоторыми из распространенных проблем:
Архитектурные и ландшафтные рекомендации (таунхаусы)
Ремонт интерьера (квартиры и таунхаусы)
Укладка и использование напольных покрытий
Установка и использование кондиционеров, спутниковых антенн и других технологий
Ремонт и обслуживание
Техническое обслуживание и ремонт иногда могут быть спорным вопросом.Если техническое обслуживание или ремонт требуется из-за того, что что-то изношено или сломано, возможно, вам не придется платить за него. Если они нужны из-за того, что вы сделали, вам, вероятно, придется за них заплатить. Во избежание разногласий не делайте ремонт своими руками. Хотя в вашем штате может быть законно менять насадку для душа в вашем доме, это может быть плохой идеей для смены насадки для душа в вашей квартире. Наймите сантехника, который гарантирует, что их работа будет в полной безопасности.
Корпорация владельцев в любом многоквартирном комплексе отвечает за одобрение ремонта и урегулирование споров.Прежде чем делать какие-либо ремонтные работы, вам следует связаться с соответствующими представителями в вашем комплексе и обсудить предполагаемый ремонт. Как правило, вам потребуется:
Добавить планы
Уведомить о продолжительности работ по реновации
Сообщите Корпорации владельцев за 21 день о своем намерении отремонтировать
Известить соседей о планируемом ремонте за 14 дней.
Следить за тем, чтобы работы не выполнялись, если они могут ненадлежащим образом повлиять на жизнь других людей в жилом комплексе
Оценить время, необходимое для работы или транспортировки материалов через места общего пользования
Как упоминалось выше, в Новом Южном Уэльсе некоторые косметические улучшения могут быть выполнены без прохождения процедуры утверждения.Это может быть не так в вашем государстве или многоквартирном доме. Всегда лучше узнать, прежде чем делать какие-либо ремонтные работы. Например, если вам не нравятся шторы, вы можете заменить их. Однако вам может быть отказано в замене их, если они изменят внешний вид здания снаружи.
Капитальный ремонт квартиры
Законы
Strata могут показаться строгими, но вы являетесь владельцем своей квартиры и имеете право сделать ее максимально комфортной.Если вы помните о правилах, вы можете многое сделать, чтобы сделать однокомнатную квартиру или небольшую однокомнатную квартиру более комфортной.
Капитальный ремонт квартир может включать:
Ремонт кухни
Ремонт санузла
Выбивание стены или части стены
Смена напольных покрытий
Любой крупный ремонт потребует одобрения корпораций владельцев, а некоторые могут потребовать улучшения совета.Однако, если они будут выполнены в соответствии с правилами, вы можете сделать эти ремонтные работы.
Прежде чем начать, напишите список всего, что вы хотите сделать. Хотите установить новую кухню? Вы хотите выбить часть стены, чтобы открыть небольшую кухню для остальной части вашей квартиры?
Возможно, вам придется включить подробный план планируемого ремонта. Если они включают в себя выбивание стены, вам, вероятно, потребуется нанять инженера-строителя, чтобы убедиться, что работа не повлияет отрицательно на структурную целостность здания.
Когда вы планируете ремонт, у вас есть возможность максимально увеличить доступное пространство. Например, на кухне тратится много места. Доступны десятки продуктов, которые позволяют максимально использовать доступное пространство.
Более светлые тона сделают маленькую кухню больше, но вам не обязательно иметь однотонную кухню. Ваши напольные шкафы могут иметь дверцы, фасады ящиков и панели другого цвета, если хотите. Стены и верхние шкафы, возможно, должны быть белого или светлого цвета, чтобы кухня выглядела более просторной.
Во многих квартирах есть маленькие ванные комнаты. Душевая кабина делает маленькую ванную комнату еще меньше. Возможно, вам удастся превратить свою ванную комнату в влажную, но вы должны убедиться, что она полностью водонепроницаема. Корпорация владельцев будет очень строга в этом отношении и потребует от вас нанять профессиональных гидроизоляторов. В ваших интересах получить предложения от гидроизоляторов, которые имеют опыт ремонта квартир и гарантируют свою работу. Если что-то пойдет не так, вы несете ответственность за ремонт в своей квартире и любой квартире, в которой плохая гидроизоляция.
Важная вещь, которую следует помнить при проведении капитального ремонта, — это предоставить всю необходимую документацию в Корпорацию владельцев. Ожидайте задержек до получения разрешения и будьте готовы при необходимости изменить свои планы.
Мелкий ремонт квартиры
Будет проще получить разрешение на мелкий ремонт квартиры. Пока они не влияют на городской пейзаж, вы сможете покрасить свою квартиру в любой цвет, который вам нравится, и можете добавить мебель, которая позволит вам максимально увеличить доступное пространство.
Помните о хранении и приспособляемости, выбирая мебель для своей квартиры. Доступна мебель, предназначенная для проживания в квартире, которую вы можете адаптировать к своим потребностям. Например, вы можете найти журнальный столик с регулируемыми ножками. Если вы хотите использовать его как стол, вы можете поднять ноги. Вы также можете найти шкаф-витрину с откидным столом, который вы можете использовать, когда вам это нужно. Если вы не можете найти то, что вам нужно, хороший краснодеревщик изготовит для вас расширяемую мебель.
Кровати занимают очень много места. Ищите складные кровати, футоны и другие кровати, которые можно убрать, когда они не используются. Вместо того, чтобы устанавливать неподвижную стену для уединения, подумайте об установке ширм седзи, складных ширм или штор, которые можно откинуть, когда вам не нужна конфиденциальность.
Сегодня наблюдается тенденция к упрощению семейной жизни. Когда вы живете в квартире, избавьтесь от ненужных вещей. Вы можете быть удивлены тем, сколько вещей, которые вы собрали, больше не нужны и не используете.Избавившись от предметов первой необходимости и декоративных элементов, которые улучшают атмосферу в вашей квартире, вы будете жить более комфортно в меньшем пространстве.
Вам также могут понравиться: Контрольный список согласований
Как подойти к ремонту роскошных квартир в Нью-Йорке
Ваш дом — это инвестиция, убежище и место для общественных встреч. Имеет смысл только то, что вы хотели бы, чтобы он был как можно более совершенным.
По моему опыту, это осознание может быть движущей силой ремонта роскошных квартир, но также и фактором, затрудняющим их обновление.Я работал с клиентами, у которых были довоенные квартиры, квартиры с ограниченным пространством и даже некоторые, которые нуждались в капитальных ремонтах. Я видел все самое лучшее и худшее, что может предложить Нью-Йорк, от Верхнего Ист-Сайда до Верхнего Запада, центра города и всего между ними. Каждый из них должен был быть идеальным по-своему.

За прошедшие годы я узнал, что это помогает следовать нескольким руководящим принципам при подходе к ремонту роскошных квартир в Нью-Йорке. Сегодня я хочу передать вам небольшой совет из этого совета…
Начните со стиля дизайна и цветовой схемы
Многие владельцы квартир, стремясь приступить к процессу ремонта внутренних стенок, начнут выбирать напольные покрытия, плитку , и даже мебель.Это, конечно, важные решения, но они не должны быть первыми, которые вы принимаете.
Я предпочитаю сначала установить стиль и цветовую схему. Таким образом, вы можете сконцентрироваться на основных темах, а затем выбрать дополнительные элементы, которые будут хорошо работать вместе. В противном случае ремонт интерьера может оставить в вашей квартире несвязное ощущение.
Думайте заранее, будут использоваться разные помещения
Роскошный ремонт дома в Нью-Йорке — это не только внешний вид вашей квартиры, но и то, насколько комфортно вы живете в своем пространстве.Вы будете работать дома? Расслабляете после долгого дня? Растить детей или развлекать гостей?
Размышляя таким образом, вы можете не только найти идеальный вариант дизайна для вашего проекта ремонта или реконструкции, но также спланировать использование солнечного света, светильников, электрических розеток, напольных покрытий и многое другое. Важно, чтобы ваша реконструированная квартира соответствовала вашему стилю и вашим функциональным потребностям.
Рисуй на опыте
Одно дело иметь декоратора, хорошо разбирающегося в цвете и свете; Другое дело, что на вашей стороне будет эксперт по всем аспектам ремонта элитных квартир в Нью-Йорке.От планирования пространства до макетов, каждый проект индивидуален, и всегда возникают неожиданные проблемы. Одно пространство в Верхнем Вест-Сайде могло кардинально отличаться от другого рядом с Центральным парком. Опыт работы в таких областях, как строительство и строительные ограничения, налагаемые кооперативами, может иметь решающее значение в мире.

26Мар

Быстрая кладка кирпича своими руками: Страница не найдена —
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Различные приспособления для быстрой кладки кирпича своими руками
Кирпич является одним из самых распространенных строительных материалов. Его высокие эксплуатационные характеристики позволяют применять его в самых различных областях, в том числе при возведении ограждений и строительстве фундамента под забор.
Несмотря на, казалось бы, довольно простую работу, существуют определенные технологии укладки кирпича. Их выбор зависит от целей строительства и качества материалов. Для того чтобы процесс кирпичной кладки был более легким и технически правильным, используют различные приспособления.
Разновидности приспособлений и их использование
Для кладки обычно используются следующие инструменты:
Кельма (мастерок)
Самый распространенный и необходимый инструмент. Представляет собой стальную гладкую лопатку. Она выполняет несколько функций: затирка швов, выравнивание бетонного раствора, удаление лишнего раствора.
Отвес
Данный инструмент относится к категории измерительных инструментов. Он используется для измерения и проверки углов, которые образуются в процессе кладки. Углы должны строго соответствовать расчетам.
Шнур
Предназначен для разметки высоты кладки при подготовке к работам, а также для проверки правильности выполненных работ.
Ковш-лопата
Несмотря на то, что этот инструмент широко применяется для перемешивания бетона, он также используется и при кладке. С его помощью бетонную смесь наносят на кирпич. Особенно необходим при работе с большим количеством раствора.
Уровень
Также относится к измерительным инструментам. Он состоит из прочного корпуса, внутри которого расположены емкости, заполненные незамерзающей жидкостью. Кроме того, внутри имеются шарики из воздуха. Именно они позволяют точно определить, насколько ровно ведется кладка, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
При установке уровня на кладку в случае правильного выполнения работы шарики находятся строго посередине приспособления. В противном случае они показывают уровень наклона в ту или иную сторону.
Расшивка
Основной инструмент при кирпичной кладке, особенно если кирпич используется в качества элемента декора. С его помощью происходит обработка швов. Они не только выравниваются, но и приобретают нужную форму или рисунок. Расшивки бывают различных форм и размеров.
Правило
Инструмент для контроля работы. Представляет собой абсолютно гладкую рейку, с помощью которой можно вымерять и проверить поверхность, определить насколько равно происходит укладка. Особенно широко применяется для проверки внешней кладки.
Молоток-кирочка
В случае ошибок при кладке или для достижения необходимой формы используется этот инструмент. Он позволяет отколоть ненужные части и придать им необходимый внешний вид.
Порядовка
Крепится к первому ряду кладки и позволяет точно вымерить расположение кирпичей, их рядов относительно друг друга. Часто применяется для создания разнообразных узоров и рисунков на внешней стороне кирпичной кладки. Кроме этого, порядовку широко применяют для разметки будущих оконных или дверных проемов, особенностей конструкции возводимого здания или сооружения. Также с ее помощью можно закрепить шнур и выровнять кладку.

Это основные инструменты для кладки. С развитием технологий производства они все более совершенствуются и автоматизируются для облегчения работы строителя. Однако изготовить такое приспособление можно и самостоятельно.
Подробная информация о том, как выполняется кладка кирпичных столбов для забора, находится тут.
Если вас интересует, как построить кирпичный забор своими руками — ознакомьтесь с этой статьей.
О том, как сделать забор из профнастила с кирпичными столбами, вы можете узнать из данного материала.
Как сделать подобный инструмент своими руками

Для того чтобы изготовить приспособление самостоятельно, необходимо определиться, для каких целей оно предназначено:
Крепление шнура. Порядовка не всегда находится в арсенале первых подручных инструментов, а закрепление шнура необходимо. Существует вариант крепления с помощью гвоздей, но для этого необходимо ждать полного высыхания раствора. Это не очень удобно.
Для того чтобы решить проблему, можно самостоятельно изготовить достаточно простой инструмент. Из металлического листа вырезается приспособление в форме буквы «Т». К нему крепится шнур. Затем края устройства загибаются строго по форме кирпичной кладки. Таким образом, даже без использования сложных приспособлений шнур надежно крепится к кладке и не нарушает ее.
Работа на высоте. Зачастую возникают ситуации, которые требует проведения работ с кирпичом на высоте. В строительных фирмах для этого используются краны. Для работы дома или на садовом участке могут пригодиться такие конструкции как леса. Изготавливается такое приспособление довольно просто. Возле стены или забора, для которого необходимо произвести кладку на высоте, устанавливаются 2 одинаковых по высоте козла. На них накладываются деревянные доски. Главное при сооружении таких приспособлений — обеспечить их максимальную устойчивость.
Кладка кирпича на одинаковой высоте. В случае отсутствия под рукой шнура или уровня можно использовать следующее нехитрое устройство. Из стального листа вырезаются детали М-образной формы. Затем в середине каждой детальки просверливается отверстие. Далее она сгибается под углом до получения правильных уголков, в отверстие вставляется резинка. Один уголок крепится на внешней стороне первого кирпича в ряду, другой на внешней стороне последнего кирпича в ряду. Резинка натягивается, и получается своеобразный уровень. Его можно использовать и для проверки уже готовой кладки, и для ориентира при выполнении работы.
Дозирование раствора. Очень часто возникает необходимость в точной дозировке раствора, она нужна в случаях рассчитанной до миллиметра толщине швов. Мастерок здесь не поможет. Но существует приспособление, которое можно сделать самостоятельно. Для этого берется лист железа или стали именно той толщины, которая необходима для швов. В нем вырезается продолговатое отверстие, которое соответствует ширине кирпича. Использовать его довольно просто. Оно просто накладывается на кирпичную кладку, с помощью ковша-лопаты и мастерка раствор наносится, выравнивается, излишки удаляются. В результате получается абсолютно ровная поверхность и одинаковая толщина раствора на протяжении всей кладки.
Заполнение швов бетонным раствором. Не всегда точно и быстро получается рассчитать количество раствора и заполнить шов полностью. Для качественного выполнения таких работ предназначено еще одно приспособление. Изготовить его можно также из металлического листа. Вырезается или берется лист прямоугольной формы, в нем прорезаются отверстия, которые по размерам совпадают с размерами кирпича. Приспособление прислоняется к кирпичам, шов затирается именно по их площади. С помощью данного устройства, также как и с помощью предыдущего, можно контролировать толщину даже боковых швов в труднодоступных местах.

Таким образом, существует большое количество инструментов, которые изготавливаются специально для правильной и быстрой кладки. При отсутствии любого из основных устройств, его можно с успехом заменить приспособлением, сделанным своими руками.
Видеоматериал об инструменте для быстрой кладки
На следующем видео вы можете увидеть применение одного из подобных приспособлений:
инструменты, как сделать своими руками, чертежи

Процесс возведения кирпичной стены – ответственная задача, от качества которой будет завесить прочность и безопасность любого сооружения. Вся трудность заключается в необходимости соблюдения множества параметров, начиная от правильности выявления осевых плоскостей, межэлементных размеров и заканчивая смешиванием склеивающих растворов. Все это влияет как на внешние данные самой кладки, так и на ее технические особенности, проявляющиеся в процессе использования. Именно поэтому требуется специальное приспособление для кладки кирпича – покупное или сделанное своими руками, суть от этого не меняется.

Какой нужен инструмент?

Строительные работы, связанные с укладкой камня, требуют особого опыта, внимательности и вложений большого количества времени, которое, помимо основных работ, потребуется для решения измерительных задач.

Для быстрой кладки кирпича необходимо применять специализированный инструмент. Можно купить набор в интернет-магазине, однако данные комплекты на сегодняшний день имеют сравнительно высокую стоимость, к тому же стандартная комплектация не позволит учесть все технические характеристики самого материала и конструктивные особенности сооружения.

Набор «Кирпич» для облицовочной кладки кирпича

Весь комплект используемого инвентаря можно подразделить на три основные категории:

главные элементы,

контрольно-измерительные устройства,

механические приспособления.

Главные приспособления для кладки кирпича

Основополагающая категория включает:

Мастерки (кельма)

Конструкция состоит из лопатки и держателя. С помощью мастерка осуществляется нанесение цементного или другого связующего материала на верхнюю поверхность и однородного распределения по ним. Мастерки также можно использовать в случае необходимости обрезания и устранения излишней связующей смеси уже на возведенной стене. Ими же, при необходимости, скалывают раствор.

Кельмы условно подразделяются на два типа: К-Б – треугольная форма лопатки, К-П – рабочий элемент имеет округленные углы и заостренную верхнюю зону основания.

Расшивка

Предназначается для проверки слоя наносимого раствора и придания ему определенной формы. Состоит из ручки и удлиненной рабочей части с определенной опалубкой, в виде которой будут выполняться последующее формирование швов. Профиль желоба может быть вогнутого или выпуклого типа.

Молоток-кирочка

Используется в процессе выполнения нескольких основных задач по обтесыванию камня для создания необходимой формы, исправления неправильной установки без демонтажа блоков и с применением технологии легкого постукивания. Кирочка производится в двух видах – с округлым рабочим элементом и широким, квадратным.

ВИДЕО: Проверяем «Набор каменщика»

Контрольно-измерительные устройства

Эти приспособления требуются для того, чтобы процесс установки камней был выполнен с максимально точным соблюдением размеров.

Отвес

Небольшого размера груз, весом 200-400 гр., выполненный в форме конуса с заостренным концом, закрепленный на основании при помощи синтетической неэластичной нити, длинной 300 см. Если требуется производить контроль вертикальной плоскости конструкции с высотой в несколько этажей, груз по массе должен быть не менее 600 граммов.

Строительный уровень

Требуется для отслеживания уровня отклонения вертикальных и горизонтальных плоскостей. Состоит из продолговатого корпуса прямоугольной формы, со встроенной ампулой, частично наполненной специальной жидкостью. Именно пузырек воздуха определяет уровень уклона – для идеальной прямой линии он должен находиться строго по центру.

Причалка

Выступает в качестве контрольного шнура для разлиновки, протягиваемого вдоль рядов, уложенных кирпичей.

Шаблон для кладки кирпича, порядовка

Разнообразные рейки, линейки, угольники, предназначенные для контролирования размеров и правильности форм.

Механизированные приспособления для кладки кирпича

Чертеж приспособления для кладки кирпича (кондуктор)

Эти обязательные подручные средства способны уменьшить затраты труда и сил, требующих на ручные работы по измерению и контролю процесса строительства.

Кювета

Позволяет точно отмерить необходимые объемы цементного раствора для определенной области шва и одновременно придавать цементу соответствующую форму. Инструмент имеет элементарную конструкцию из стенок и боковых упоров, без наличия дна.

Порядовка-дозатор

Плоский сосуд, обладающий разметочным механизмом, регуляционной длиной и современными опорными элементами в виде винтовых зажимов.

Комплексный дозатор

В комплектацию входит уровень и другие контрольно-измерительные приборы.

Как работать с облицовочным материалом?

Главное предназначение кладки облицовочного кирпича – декорация фасада, с ее помощью можно сформировать общий внешний вид в одном стилистическом направлении.

Декоративный камень имеет специфические формы и фактуры, усложняющие процесс его установки и выведения прямой линии. Рассмотрим основные сложности, с которыми можно столкнуться в процессе работы.

Грубые приспособления считаются непригодными для декорирования стен облицовочным камнем.

Важно соблюдать индивидуальные требования, соответствующие такому облицовочному материалу – температура, влажность, время работ.

Необходимо применение соединительного раствора с дополнительными, усиливающими вязкость, примесями и закрашивающими компонентами.

Сложная технология работы с использованием тонкого или слишком толстого вида облицовочного камня.

Возникновение трудностей при создании фигурной укладки элементов.

В данном случае очень важно использовать механические приспособления, влияющие на аккуратность и эстетичность внешнего вида готовой работы.

С этой статьей читают: Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Комплект для каменщика

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент приспособлений, комплектов каменщика, которые имеют детали из всех главных категорий инструментов.

Приспособления для выполнения ровной кладки

Наиболее востребованные комплекты «Кирпич» и аналогичные импортные наборы «Bricky» включают:

кювета, позволяющая ровным слоем наносить раствор;

контрольные элементы;

кельма, порядовка и причалка;

шаблон.

Самоделки

Часть инструментов можно сделать и своими руками, для чего понадобятся древесные рейки, фанерный лист или древесно-стружечная плита, стальной профиль.

Самодельные приспособления для кладки кирпича

Вне зависимости, из чего стройматериал состоит, алюминий или сталь, конструктивными элементами устройства для кладки кирпича своими руками будут служить следующие элементы:

Рама

Изготавливается из прочных балок поперечного типа с размерами, соответствующими ширине блока. Можно сделать в виде стационарного или раздвижного приспособления.

Борта

Выступают в роли ограничителя высоты и ширины при возникновении потребности установки дополнительных деталей.

Упорные детали

Монтируются непосредственно на самой раме и предназначаются для фиксирования сооружения на первых рядах кирпичной кладки.

Швабровка

Требуется для очистки только возведенных дымоходов, вентиляционных каналов и других конусообразных конструкций от наплыва раствора. Внешне представляет собой пластину размерами 140х140 или 150х150 мм, закрепленную на длинной металлической палке, с помощью которых соскабливаются наплывы.

Если лопасть швабровки сделать из резины, можно таким образом заполнять швы изнутри и выравнивать поверхность.

Дозатор раствора

Необходим для выполнения ровного слоя, от количества и прямолинейности которой зависит вся поверхность. Если раствора много, кирпич ляжет криво, если мало, просядет и потянет за собой все остальные элементы.

Для того, чтобы точно определять меру, и используется дозатор. Это лоток по ширине собираемой стенке, по центру которого вырезано отверстие для раствора. Дозаторы делают, как правило, сразу на 3-4 кирпича, чтобы получалось быстрее. Фактически лоток возвышается над стенкой на несколько миниметров, которые и определяют толщину раствора.

На такие самоделки не требуется много времени и денег, при этом можно учесть практически все индивидуальные факторы построения.

ВИДЕО: Как построить забор из кирпича. Самые красивые заборы

Лучшее приспособление для кладки кирпича своими руками. Видео
Хотите класть кирпич ровно, аккуратно и без ошибок? А получить красивую, идеальную кладку? И все это быстро и без лишних усилий. Да, такое возможно.
Ускорить и облегчить кладочный процесс поможет специальная форма. Разумеется, ее можно купить. Но также можно сделать приспособление для кладки кирпича своими руками. О том, что это такое, как его использовать и изготовить самостоятельно, мы и расскажем в этой публикации.
Быстрая кладка с шаблоном
В процессе кладке кирпичной стенки есть два варианта:
Можно долго мучиться, выравнивая раствор в межкирпичных швах.
А можно просто взять шаблон и класть стенку «одной левой» — быстро, комфортно и без напряга.
Как пользуются шаблоном для кладки и насколько он упрощает жизнь, очень наглядно представлено на видео.
Шаблон для кладки кирпича своими руками
Фабричные шаблоны очень удобны в применении. На них имеется возможность регулирования высоты и ширины швов, а также прочих размеров.
Но при желании вы можете сделать такую штуку и сами.
Очень важно, что шаблоны можно изготавливать не только для кирпичной кладки, но и пено-, газобетонных блоков и т.п. материалов.
Итак, приступим.
Проще всего сделать приспособление для кладки кирпича своими руками из пластикового ящика с размерами, соответствующими размерам стены. Но за неимением ящика можно сделать прекрасный шаблон из ДПС.
По факту нужно сделать коробку без дна, ширина которой будет слегка превышать ширину кирпичного ряда.
Приспособление для кладки кирпича своими руками: чертежи
Чтобы было максимально понятно, взгляните на рисунок. Здесь обозначены все размеры. Вы можете сделать такой же или изменить любой из параметров согласно габаритам своей стенки.
Сразу закладывайте в шаблоне толщину швов – 1см.
Видео-инструкция по изготовлению шаблона
Подробно и понятно вы можете посмотреть про приспособление для кладки кирпича своими руками на видео. Здесь процесс изготовления чудо-шаблона представлен очень просто и доступно.
Как сделать приспособление для кладки кирпича своими руками: видеоинструкция
Чтобы построить дом или другое сооружение чаще всего используют кирпич. Работать с ним просто, если у вас есть определенный опыт, навыки и приспособления. Если таковых у вас недостаточно, то лучше применить другие материалы, которые значительно упростят вашу работу.
Читайте также: Как проводится порядовка отопительного щитка из кирпича
Строить дома из кирпича стали довольно давно. Поэтому на сегодняшний день опытные специалисты используют для работы разные устройства и приспособления, которые упрощают труд и повышают качество работы. В строительстве часто используют такой инструмент:
уровень строительный;
правило;
мастерки;
кельму;
расшивку;
отвесы.
В строительной сфере достаточно много и других устройств, при помощи которых контролируется ровность поверхностей, делаются отделочные работы и прочее. Все нужные инструменты можно купить в строительном магазине, а некоторые сделать своими руками. К примеру, отвесы и причальные шнуры реально сделать из простого шнура и штырьков железных или деревянных.
Читайте также: Как правильно выбрать обои под кирпичную кладку
Чтобы повысить качество кирпичной кладки, можно использоваться специальные приспособления сделанные собственноручно. Одним из распространенных является устройство, которое помогает наносить равномерные слои раствора на кирпичный ряд. Выглядит оно, как своеобразный контейнер, у которого нет дна.
В процессе строительных работ нанести равномерный слой цементного раствора достаточно сложно. С такой работой иногда не справляются даже специалисты, чего можно хотеть от новичка? Но ведь от толщины слоя зависит качество всей дальнейшей кладки.
Читайте также: Технология вычинки кирпичной кладки
Когда раствора мало, то кирпичи недостаточно крепко скрепятся, и вся кладка окажется не достаточно прочной. А когда его много, то вы растратите его впустую, к тому же испортите весь внешний вид строения. Между кирпичом слой будет неравномерный, поэтому выглядеть это будет непрезентабельно. Во избежание таких казусов, необходимо применять сделанное собственноручно устройство. Оно пользуется спросом и среди опытных специалистов и среди частных домовладельцев – новичков. Данный прибор способно сэкономить раствор и материальные средства.
Что являет собой устройство
Как было сказано выше, инструмент представляет собой контейнер, у которого нет днища. Благодаря своим боковым стенкам, он может крепко удерживаться на месте. Габариты самодельной конструкции будут зависеть от размера кирпича и типа кладки.
Устройство размещают на кирпичном ряду, и оно образовывает нишу, которую заполняют цементным раствором. В результате слой раствора получается идеальным. После того как ряд намазан, приспособление просто снимается и переносится на следующее место. Данное приспособление применяется для ровной и быстрой кладки.
Как сделать собственноручно
Готовый инструмент для ровного распределения раствора можно купить в любом строительном магазине. Так вы получить сразу готовое приспособление с возможностью регулировать размер. Однако если строительство проходит в рамках экономии, то данное устройство удастся без проблем изготовить собственноручно.
Для начала нужно четко представить габариты приспособления. Для конструкции этого инструмента не требуются никакие чертежи. Применять данный инструмент можно не только к кирпичной кладке, но и к газобетону, шлакоблоку. От строительного материла будет зависеть слой раствора.
Когда с размером будет все понятно, необходимо подготовить следующие материалы:
Пластмассовые ящики или листы ДСП.
Канцелярские измерительные приспособления.
Дрель.
Уголки, саморезы.
Молоток, отвертка.
Если под рукой оказался ящик, инструмент можно изготовить из него. Такой материал, как пластмасса, очень практичный и удобный. Если такового не оказалось под рукой, каркас можно соорудить из ДСП. Для этого нужно просто сбить ящик без дна и верха. Никакая схема вам для этой работы не нужна.
Как видно из вышеизложенного, чтобы смастерить устройство для ровной кладки, большого труда не нужно. Это не займет много времени и не потребует больших финансовых затрат.

Чертеж приспособления для кладки кирпича
Облицовочный кирпич — наиболее прочный и добротный способ наружной отделки дома.
Он намного превосходит все остальные материалы по долговечности, надежности, устойчивости к внешним нагрузкам, механическим или атмосферным воздействиям, уступая другим видам облицовки, разве что, в декоративном отношении.
Обычные сроки службы облицовочных материалов для лицевого кирпича лишь начальный этап эксплуатации, а необходимость ухода или какого-либо обслуживания поверхности отсутствует полностью.
Единственным достаточно серьезным требованием материала становится качественная укладка, выполненная специалистом, обладающим навыками и опытом такого рода работ.
При этом, имеется возможность и самостоятельной укладки, но предварительно следует ознакомиться с технологией, получить полное представление о приемах работы и необходимых инструментах.
В данной статье вы узнаете как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича.
Инструменты для кладки кирпича
Работа каменщика связана с использованием цементных растворов. Помимо основных рабочих качеств, они обладают некоторыми отрицательными свойствами, в частности — способностью загрязнять все вокруг, а в особенности — только что уложенный кирпич.
Если для рядового материала это не является каким-то недостатком, то лицевой кирпич должен быть чистым. Фасад, заляпанный раствором, не имеет никаких декоративных качеств, скорее наоборот. Поэтому при работе каменщика применяются различные инструменты, цель которых — максимально ускорить, облегчить, сделать более точной и чистой кладку материала.
При кладке кирпича используются несколько групп инструментов.
К основным относятся:
Кельма.
Молоток-кирка.
Расшивка.
Растворная лопатка.
Швабровка.
Измерительные:
Отвесы.
Уровни.
Угольники.
Правила.
Порядовки.
Рулетки, контрольные шнуры и т.д.
Основным инструментом является келма (в просторечии — мастерок).
Устройство, которое помогает сделать ровный слой раствора при проведении работ
Толщина слоя раствора — самый важный момент в процессе кладки. При слишком толстом шве излишки раствора будут выдавливаться наружу, что потребует оперативного удаления и постоянной очистки лицевой поверхности кладки.
Тонкий слой не позволит получить достаточно прочного соединения кирпичей и нарушит монолитность кладки. Кроме того, весьма важно постоянно выдерживать одинаковую толщину слоя, что можно осуществить только при наличии навыка.
Неподготовленному человеку окажет значительную помощь специальное приспособление, при помощи которого можно создавать ровный слой раствора одинаковой толщины и ширины. Называют его по-разному, наиболее точным названием представляется — «дозатор».
Дозатор для нанесения раствора представляет собой рамку без дна, укладываемую сверху на кирпичную кладку. Она всегда занимает одинаковое положение, которое может определенным образом регулироваться при помощи специальных упоров.
Внутреннее пространство уложенной рамки заполняется раствором. Боковые планки рамки служат направляющими, при помощи которых слой раствора калибруется по толщине.
Все действия каменщика производятся по простой схеме:
Дозатор устанавливается на нужном участке кладки.
Полость рамки заполняется раствором.
Излишки удаляются при выравнивании слоя путем проведения боковой поверхности кельмы (или небольшого правила) по направляющим.
По мере укладки кирпича дозатор перемещается вдоль поверхности ряда, причем, снимать и устанавливать каждый раз по новой не требуется, устройство просто сдвигается по мере необходимости.
Устройство может иметь длину, удобную для укладки нескольких кирпичей за раз. Единственным дополнительным моментом становится нанесение слоя на тычковую (торцовую) поверхность кирпича, что не так сложно.
При этом, существуют доработанные варианты таких дозаторов, имеющие специальный перпендикулярный отвод для нанесения раствора на тычковую часть кирпича. С таким устройством работа приобретает полуавтоматическую суть — требуется только контролировать положение материала, а количество и геометрия нанесения раствора настроены раз и навсегда.
Можно также использовать отдельный торцевой дозатор (в некоторых случаях так гораздо удобнее), который прикладывается к только что уложенному кирпичу и подобным образом наносится слой раствора.
Технология создания приспособления
Дозатор для нанесения раствора при укладке кирпича можно приобрести в строительном магазине. При этом, не практике всегда оказывается, что в данный момент его в продаже не имеется.
Тратить время на поиски малоэффективно, поскольку никакой гарантии нет, что удастся его отыскать в каком-либо другом магазине. Обычно сразу приступают к изготовлению самодельного дозатора, тем более, что ничего сложного в этом нет.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления дозатора потребуются:
Фанера, ДСП или деревянные рейки.
Если есть, можно использовать пластмассовый лоток подходящего размера. Он удобнее для работы с раствором, но найти подобный материал сложнее.
Электродрель с набором сверл.
Крепежные элементы — шурупы, болты с гайками и т.д.
Шуруповерт.
Угольник, линейка, карандаш.
Стальные уголки.
Молоток.
Отвертка.
Набор инструментов или материалов может быть дополнен или сокращен в зависимости от сложности выбранной конструкции и возможностей пользователя.
Конструкция дозатора
Устройство представляет собой продолговатую прямоугольную рамку. Внутреннее пространство имеет ширину, равную оптимальной ширине слоя раствора. Поскольку может использоваться кирпич разной ширины, то можно либо сделать настраиваемый зазор между планками, либо просто изготовить несколько подобных приспособлений под разные типоразмеры материала.
Рамка, уложенная на кирпичный ряд, не должна проваливаться вниз, что обеспечивается расстоянием между боковыми планками, на несколько миллиметров меньшим, чем ширина облицовочного кирпича.
Толщина рамки соответствует толщине слоя раствора — оптимально 10 мм. Поперечины по краям должны быть приподняты над плоскостью направляющих, чтобы не препятствовать передвижению рамки в любую сторону при нанесенном слое раствора.
На нижнюю часть направляющих устанавливаются упоры, обеспечивающие положение рамки относительно ряда кирпича. При достаточной длине, эти упоры дополнительно могут способствовать выравниванию кладки по вертикали.
Упоры устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать движению рамки по ряду кладки, для чего делается небольшой зазор.
Порядок сборки
Сборка простейшего дозатора производится следующим образом:
Продольные направляющие соединяются двумя поперечными планками по краям слева и справа. При соединении под планки устанавливается несколько шайб, чтобы приподнять поперечины над плоскостью рамки. Эти поперечины одновременно выполняют роль рукояток для перемещения дозатора.
Расстояние между продольными направляющими делается на 10 мм меньшим, чем ширина кирпича (для одинарного облицовочного кирпича это составит 110 мм).
С обратной (нижней) стороны направляющих устанавливаются металлические уголки, которые служат упорами для настройки положения рамки. При этом, можно сделать расстояние между ними неизменяемым, или развести уголки между собой немного дальше и установить винты, служащие для точной настройки положения упора. С помощью таких винтов можно получить определенную глубину шва, что выглядит весьма стильно и профессионально.
Если для изготовления использовались пластмассовые планки, то никаких специальных подготовительных действий не потребуется. Если же применялись деревянные рейки, полосы ДСП или фанеры, то перед началом работ потребуется нанести на устройство несколько слоев твердого лака (НЦ или паркетного), который сможет защитить материал от контакта с водой.
Если этого не сделать, древесина быстро набухнет и изменит свои размеры, что выведет приспособление из строя. Можно вместо лака использовать олифу или подобные составы, но они потребуют немало времени для высыхания, что не всегда удобно.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете более подробно о приспособлении для укладки кирпича:
<noscript><img src='/800/600/https/svoimirukami.guru/wp-content/uploads/2019/03/Kladka-kirpicha-svoimi-rukami-91.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/Nd7WBT8T8O8″/>
Заключение
Самостоятельная укладка лицевого кирпича без наличия навыков весьма проблематична, поскольку качество работы всецело зависит от точности нанесения слоя раствора и выбора положения кирпича. Использование дополнительного устройства — дозатора — поможет откалибровать толщину и геометрию слоя, сделает кладку точной, аккуратной и намного более быстрой.
Кроме того, значительно снижается непроизводительный расход раствора, снижается загрязнение лицевой части кладки, требующее незамедлительной очистки, что отнимает время и нарушает ритм работы. Укладка кирпича с таким устройством значительно ускоряется, повышается качество и точность работы.
Какое требуется приспособление для кладки кирпича? На сегодняшний день кирпич считается лидером по частоте применения среди строительных материалов. Несмотря на видимую простоту, кирпичная кладка имеет свои особенности и, в зависимости от целей строительства и качества материалов, требует применения различных технологий. Существует целый ряд инструментов, позволяющих облегчить данный процесс.
Использование специального приспособления для кладки кирпича позволяет упростить и облегчить процесс кладки.
Что нужно для кладки кирпича
Каждому строителю потребуются следующие приспособления для кладки кирпича своими руками:
кельма;
причальный шнур;
уровень;
ковш-лопата;
правило;
расшивка;
молоток-кирочка;
порядовка.
Инструменты для кладки кирпича.
В народе кельма называется мастерок и является основным инструментом каменщика. Имеет вид стальной лопатки и бывает различных размеров и формы. Кельма применяется для затирки швов, а еще для выравнивания цементно-песчаной смеси и удаления ее избытка.
Причальный шнур натягивается горизонтально и нужен для разметки высоты кладки и проверки ее горизонтальности и прямоты.
Уровень состоит из металлического корпуса, в который встроены несколько емкостей, заполненных специальной незамерзающей жидкостью. Уровень позволяет контролировать ровность кладки в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью пузырьков воздуха, находящихся внутри емкостей. При установке уровня на проверяемую поверхность в случае ее строгой горизонтальности или вертикальности пузырек воздуха будет расположен строго по центру сосуда. Если же имеется наклон, пузырек смещается в какую-либо сторону.
Ковш-лопата используется для нанесения цементной смеси на кирпичи. В данном инструменте возникает потребность в случае большого количества раствора.
Правило — это гладкая стальная рейка, которая используется для проверки поверхности и определения ровности укладки. Особенно часто применяется для контроля внешней кладки.
Размеры приспособления для кладки кирпича.
Расшивка — это один из наиболее часто применяемых в строительстве инструментов, особенно если кирпичи используются как элемент украшения. Расшивка требуется для выравнивания швов и придания им определенной формы и фактуры. Расшивки существуют разных форм и размеров.
Молоток-кирочка применяется для исправления ошибок кладки или для получения требуемой формы. Он используется для откалывания лишних частей и придания кладке требуемого внешнего облика.
Порядовка прикрепляется к первому ряду кирпичей и дает возможность точно выставить расположение блоков, а еще относительное расположение рядов кладки. Порядовка требуется для создания орнаментов из кирпичей на внешней стороне кладки. Кроме этого, порядовка часто используется для разметки оконных и дверных проемов, а также особенностей конструкции выстраиваемого здания или сооружения. С ее помощью также закрепляется шнур и выравнивается кладка.
Некоторые из этих инструментов вы можете сделать самостоятельно. Например, для изготовления причального шнура и отвеса можно использовать крепкий шнур и гвозди. Вместо гвоздей для крепления причального шнура можно использовать Т-образные пластины, вырезанные из металлического листа. В данном случае края пластины загибаются по форме кирпича, и это позволяет закрепить шнур без сложных приспособлений.
Чем обеспечить ровную кладку
Нанесение ровного слоя цемента нужной толщины — довольно сложная задача, особенно для новичков.
Недостаток раствора может привести к тому, что кирпичи плохо скрепятся, а избыток приведет к перерасходу цемента. Кроме того, между разными рядами кирпичей будет слой цемента разной толщины, что отрицательно скажется на внешнем виде кладки.
Данное устройство предназначено для того, чтобы избежать подобных недостатков. Оно имеет вид контейнера без дна. В нижней части приспособления есть упоры, расположенные вдоль корпуса. Они задают необходимое количество цемента. Конструкция также оснащена ограничителями на боковых сторонах, которые крепко удерживают эту конструкцию на своем месте и не дают ей смещаться в поперечном направлении. Размеры устройства зависят от размеров кирпичей и вида кладки. Это приспособление ставится на ряд кирпичей и образует углубление, которое заполняется цементно-песчаной смесью. В итоге слой раствора будет почти идеально ровным. После заполнения ниши устройство снимается и перемещается на другой ряд. Это дает возможность быстро и аккуратно делать кладку.
После окончания работ приспособление нужно тщательно промыть от грязи. А если корпус сломался, то заменить его будет довольно легко.
Изготовление устройства
Конструкция приспособления зависит от используемых строительных материалов. Это могут быть не только кирпичи, но и другие виды блоков (газосиликатные, бетонные и т.д.).
Если вы определились с необходимыми размерами, нужно подготовить требуемые материалы и инструменты:
пластиковый ящик или листы ДСП;
линейка, карандаш, уровень;
дрель;
стальные уголки, крепеж;
молоток;
отвертка или шуруповерт.
Если используется пластмассовый ящик, то устройство для кладки лучше сделать из него. Устройство получится довольно прочным и легким, что немаловажно при больших объемах предстоящей работы. Кроме того, пластиковый корпус хорошо противостоит воздействию абразивных материалов, которые являются основными врагами инструментов каменщиков.
ДСП тоже является довольно легким материалом и подойдет для данных целей.
Металлические уголки в данной конструкции служат в качестве упоров и ограничителей. Надо проделать отверстия в точках установки уголков и прикрепить их винтами и гайками. Для удобства транспортировки инструмент можно снабдить рукояткой.
Заключение по теме
Таким образом, можно применять любое приспособление для кладки кирпича своими руками, которое поможет значительно облегчить работу. К тому же не всегда нужно тратиться на инструменты, некоторые можно сделать и самостоятельно.
BRICKY – профессиональный инструмент для кладки кирпича
Это простое приспособление для кладки кирпича – “BRICKY” в 2011году получило вознаграждение Оскара Де Л’Инвентиона как лучшее строительное изобретение.
Конечно, для больших объёмов инструмент не подходит, но для чистой, неспешной и аккуратной работы и для начинающего каменщика – хорошая вещь. Думаю, что для большинства участников нашего канала не составит большого труда сделать этот инструмент своими руками.
Кондуктор для идеально ровной кирпичной кладки
В связи с развитием промышленности и производства различных строительных материалов, в последнее время кирпичу предпочитают так называемые панели или другой, более лёгкий или дешёвый материал. Нельзя сказать при этом , что иные материалы не способны обойти кирпич по свойствам. Наверное, к этому всё и движется. Но внешний вид кирпичного или “каменного” строения всегда ценится по достоинству. Особенно если видна рука настоящего мастера-каменщика.
Так делать не нужно
Но как и любой другой вид строительных работ , возведением кирпичной стены берутся заниматься и строители без опыта, что называется “для себя” . Действительно, если всё делать аккуратно, то разница ( с небольшими погрешностями) между вашей кладкой и кладкой каменщика будет особо видна разве что в скорости работы. Тем не менее, она будет постоянно двигаться к сближению с эталоном.
Как натянуть шнурку, замесить раствор или сколько нужно арматуры – узнать не проблема. А вот сколько нужно кидать раствора под кирпич, чтобы не пришлось добавлять, сгребать или стучать киянкой,деформируя предыдущую работу, вопрос посерьёзнее. Конечно, с опытом это будет происходить на автомате, но как быть новичку ? Есть два выхода : учиться как учились все или воспользоваться удивительно работающим устройством, созданным как раз для решения этой задачи.
Кондуктор или шаблон для распределения цементного раствора выполняется из прочного сорта пластмассы. Из себя он представляет прямоугольную рамку с предусмотренными вырезами и выступами. В процессе работы следует установить его на уложенный ряд кирпичей, накидать раствор в выемку и , вплотную прислонив мастерок к верней части кондуктора, счистить его излишки.
В итоге получается межкирпичный слой одинаковой толщины на всей протяжённости. Достаточно просто ровно положить на него кирпич и слегка придавить. Аналогичное устройство, только меньшего размера , предусмотрено и для нанесения цементного раствора на торцевую часть кирпича. Использование такого шаблона позволяет также внешний край шва располагать на одинаковом расстоянии от внешней стороны стены, что выглядит очень красиво.
Цена такого удовольствия составляет в среднем 1500 руб . Плюс-минус полтысячи в зависимости от фирмы, качества и комплектности набора
Как сделать ровную кирпичную кладку с красивыми межкирпичными швами?
Строительство на сегодня, пожалуй, самый востребованный вид мастеровой деятельности. Освоив строительную специальность, вы никогда не останетесь без работы. А если станете мастером своего дела, то от дорогих “жирных” заказчиков у вас не будет отбоя.
Посмотрите внимательно. Так называемые гастарбайтеры, а на самом деле, бывшие жители Советского союза, поголовно все работают строителями.
Думаете они мало зарабатывают? Если нам и кажутся их заработки не слишком большими, то они сами, напротив, считают своё денежное вознаграждение достойным. И это все потому, что на их родине, то количество денег, которое они зарабатывают здесь, считается целым состоянием.
Однако, строительные специальности бывают разные. Самые труднореализуемые, соответственно, являются и самыми высокооплачиваемыми.
Специальность каменщик одна из самых сложных. Просто взять и начать класть кирпичную кладку не получится ни у кого. Для этого надо учиться, как теоретически, так и получать практический опыт у настоящих мастеров своего дела, работая у них на подхвате и постепенно выполняя, сначала простые операции, шаг за шагом переходя к более сложным.
Только тогда, когда вы пройдете всё – от простого к сложному, вам доверят класть кирпичную кладку. Кирпичная кладка многоэтажного дома это верх мастерства любого каменщика.
Ровные межкирпичные швы, пожалуй, самый сложный элемент кирпичной кладки. Всегда было интересно, как их делают? Как мастера- каменщики, умудряются, нанести раствор ровным слоем и потом класть на него кирпич по одной линейке?
У себя на участке строил кирпичный гараж. Кладку кирпичную выполнял самостоятельно. Делал это в первый раз. Сошло сто потов, пока, хоть как-то, приноровился класть более менее ровную стену. О межкирпичных швах на стенах своего гаража, лучше вообще ничего говорить не буду, как вы сами понимаете, всё вышло криво))
Но унывать не стоит
Недавно в интернете отыскал специальное приспособление для каменщиков. С его помощью возможно, даже самому неопытному новичку, сделать ровные межкирпичные швы, как горизонтальные, так и вертикальные.
Продаётся такое чудо приспособление на всем известном зарубежном интернет магазине Амазон. Там оно называется Bricky – Wall Building Tool.
Стоит 39,99 евро. Если честно сказать, цена-то явно завышена!
Да нам его, это приспособление, и не нужно покупать. Просто посмотрите, как оно сделано и изготовьте своё собственное, совершенно бесплатно – из обычных уголков!
Принцип работы прост
Устанавливаете приспособление на кирпичную кладку, наполняете его рамку раствором, разравниваете раствор по рамке, лишний убираете. Снимаете рамку. На ровную полоску раствора кладете кирпич.
Точно так же действуете и с вертикальным швом.
необходимые инструменты, конструкция дозатора и сборка
Облицовочный кирпич — наиболее прочный и добротный способ наружной отделки дома.
Он намного превосходит все остальные материалы по долговечности, надежности, устойчивости к внешним нагрузкам, механическим или атмосферным воздействиям, уступая другим видам облицовки, разве что, в декоративном отношении.
Обычные сроки службы облицовочных материалов для лицевого кирпича лишь начальный этап эксплуатации, а необходимость ухода или какого-либо обслуживания поверхности отсутствует полностью.
Единственным достаточно серьезным требованием материала становится качественная укладка, выполненная специалистом, обладающим навыками и опытом такого рода работ.
При этом, имеется возможность и самостоятельной укладки, но предварительно следует ознакомиться с технологией, получить полное представление о приемах работы и необходимых инструментах.
В данной статье вы узнаете как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича.
Содержание статьи
Инструменты для кладки кирпича
Работа каменщика связана с использованием цементных растворов. Помимо основных рабочих качеств, они обладают некоторыми отрицательными свойствами, в частности — способностью загрязнять все вокруг, а в особенности — только что уложенный кирпич.
Если для рядового материала это не является каким-то недостатком, то лицевой кирпич должен быть чистым. Фасад, заляпанный раствором, не имеет никаких декоративных качеств, скорее наоборот. Поэтому при работе каменщика применяются различные инструменты, цель которых — максимально ускорить, облегчить, сделать более точной и чистой кладку материала.
При кладке кирпича используются несколько групп инструментов.
К основным относятся:
Кельма.
Молоток-кирка.
Расшивка.
Растворная лопатка.
Швабровка.
Измерительные:
Отвесы.
Уровни.
Угольники.
Правила.
Порядовки.
Рулетки, контрольные шнуры и т.д.
Основным инструментом является келма (в просторечии — мастерок).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Помимо этих инструментов в работе каменщика могут использоваться различные вспомогательные приспособления, облегчающие и ускоряющие длительный процесс кладки. Чаще всего применяются различные устройства, регулирующие и ускоряющие один из самых ответственных моментов кладки — процесс нанесения раствора.
Устройство, которое помогает сделать ровный слой раствора при проведении работ
Толщина слоя раствора — самый важный момент в процессе кладки. При слишком толстом шве излишки раствора будут выдавливаться наружу, что потребует оперативного удаления и постоянной очистки лицевой поверхности кладки.
Тонкий слой не позволит получить достаточно прочного соединения кирпичей и нарушит монолитность кладки. Кроме того, весьма важно постоянно выдерживать одинаковую толщину слоя, что можно осуществить только при наличии навыка.
Неподготовленному человеку окажет значительную помощь специальное приспособление, при помощи которого можно создавать ровный слой раствора одинаковой толщины и ширины. Называют его по-разному, наиболее точным названием представляется — «дозатор».
Дозатор для нанесения раствора представляет собой рамку без дна, укладываемую сверху на кирпичную кладку. Она всегда занимает одинаковое положение, которое может определенным образом регулироваться при помощи специальных упоров.
Внутреннее пространство уложенной рамки заполняется раствором. Боковые планки рамки служат направляющими, при помощи которых слой раствора калибруется по толщине.
Все действия каменщика производятся по простой схеме:
Дозатор устанавливается на нужном участке кладки.
Полость рамки заполняется раствором.
Излишки удаляются при выравнивании слоя путем проведения боковой поверхности кельмы (или небольшого правила) по направляющим.
По мере укладки кирпича дозатор перемещается вдоль поверхности ряда, причем, снимать и устанавливать каждый раз по новой не требуется, устройство просто сдвигается по мере необходимости.
Устройство может иметь длину, удобную для укладки нескольких кирпичей за раз. Единственным дополнительным моментом становится нанесение слоя на тычковую (торцовую) поверхность кирпича, что не так сложно.
При этом, существуют доработанные варианты таких дозаторов, имеющие специальный перпендикулярный отвод для нанесения раствора на тычковую часть кирпича. С таким устройством работа приобретает полуавтоматическую суть — требуется только контролировать положение материала, а количество и геометрия нанесения раствора настроены раз и навсегда.
Можно также использовать отдельный торцевой дозатор (в некоторых случаях так гораздо удобнее), который прикладывается к только что уложенному кирпичу и подобным образом наносится слой раствора.
ВАЖНО!
При использовании дозатора скорость кладки повышается многократно, а чистота и опрятность шва такие же, как у самых высококвалифицированных каменщиков.
Технология создания приспособления
Дозатор для нанесения раствора при укладке кирпича можно приобрести в строительном магазине. При этом, не практике всегда оказывается, что в данный момент его в продаже не имеется.
Тратить время на поиски малоэффективно, поскольку никакой гарантии нет, что удастся его отыскать в каком-либо другом магазине. Обычно сразу приступают к изготовлению самодельного дозатора, тем более, что ничего сложного в этом нет.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления дозатора потребуются:
Фанера, ДСП или деревянные рейки.
Если есть, можно использовать пластмассовый лоток подходящего размера. Он удобнее для работы с раствором, но найти подобный материал сложнее.
Электродрель с набором сверл.
Крепежные элементы — шурупы, болты с гайками и т.д.
Шуруповерт.
Угольник, линейка, карандаш.
Стальные уголки.
Молоток.
Отвертка.
Набор инструментов или материалов может быть дополнен или сокращен в зависимости от сложности выбранной конструкции и возможностей пользователя.
Конструкция дозатора
Устройство представляет собой продолговатую прямоугольную рамку. Внутреннее пространство имеет ширину, равную оптимальной ширине слоя раствора. Поскольку может использоваться кирпич разной ширины, то можно либо сделать настраиваемый зазор между планками, либо просто изготовить несколько подобных приспособлений под разные типоразмеры материала.
Рамка, уложенная на кирпичный ряд, не должна проваливаться вниз, что обеспечивается расстоянием между боковыми планками, на несколько миллиметров меньшим, чем ширина облицовочного кирпича.
Толщина рамки соответствует толщине слоя раствора — оптимально 10 мм. Поперечины по краям должны быть приподняты над плоскостью направляющих, чтобы не препятствовать передвижению рамки в любую сторону при нанесенном слое раствора.
На нижнюю часть направляющих устанавливаются упоры, обеспечивающие положение рамки относительно ряда кирпича. При достаточной длине, эти упоры дополнительно могут способствовать выравниванию кладки по вертикали.
Упоры устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать движению рамки по ряду кладки, для чего делается небольшой зазор.
Порядок сборки
Сборка простейшего дозатора производится следующим образом:
Продольные направляющие соединяются двумя поперечными планками по краям слева и справа. При соединении под планки устанавливается несколько шайб, чтобы приподнять поперечины над плоскостью рамки. Эти поперечины одновременно выполняют роль рукояток для перемещения дозатора.
Расстояние между продольными направляющими делается на 10 мм меньшим, чем ширина кирпича (для одинарного облицовочного кирпича это составит 110 мм).
С обратной (нижней) стороны направляющих устанавливаются металлические уголки, которые служат упорами для настройки положения рамки. При этом, можно сделать расстояние между ними неизменяемым, или развести уголки между собой немного дальше и установить винты, служащие для точной настройки положения упора. С помощью таких винтов можно получить определенную глубину шва, что выглядит весьма стильно и профессионально.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Вертикальный дозатор для торцевых частей сконструирован подобным образом, за исключением того, что снизу поперечины не имеется, направляющие имеют П-образную форму и краями упираются в ряд кладки.
Если для изготовления использовались пластмассовые планки, то никаких специальных подготовительных действий не потребуется. Если же применялись деревянные рейки, полосы ДСП или фанеры, то перед началом работ потребуется нанести на устройство несколько слоев твердого лака (НЦ или паркетного), который сможет защитить материал от контакта с водой.
Если этого не сделать, древесина быстро набухнет и изменит свои размеры, что выведет приспособление из строя. Можно вместо лака использовать олифу или подобные составы, но они потребуют немало времени для высыхания, что не всегда удобно.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете более подробно о приспособлении для укладки кирпича:
Заключение
Самостоятельная укладка лицевого кирпича без наличия навыков весьма проблематична, поскольку качество работы всецело зависит от точности нанесения слоя раствора и выбора положения кирпича. Использование дополнительного устройства — дозатора — поможет откалибровать толщину и геометрию слоя, сделает кладку точной, аккуратной и намного более быстрой.
Кроме того, значительно снижается непроизводительный расход раствора, снижается загрязнение лицевой части кладки, требующее незамедлительной очистки, что отнимает время и нарушает ритм работы. Укладка кирпича с таким устройством значительно ускоряется, повышается качество и точность работы.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Кладка кирпича своими руками, кладка стен из кирпича, технология кладки кирпича самостоятельно, виды кладок
Кладка кирпича одна из самых ответственных работ при строительстве гаража. Стены трудно будет переделать в отличии, например от крыши гаража, поэтому желательно чтоб кладку выполнял высококвалифицированный каменщик. Но каменщик не работает самостоятельно ему нужны подсобники, которых тоже надо нанимать или самому «наняться» в подсобники. Также можно нанять бригаду строителей, но хорошая бригада обойдется дорого а подешевле качество будет не очень и конечно всегда бывают исключения. Оптимальный вариант это нанять каменщика и помогать ему, так можно полностью контролировать процесс постройки. Если же у Вас есть опыт кладки кирпича, то положить кирпич можно самостоятельно.
Прежде всего, необходимы инструменты контроля, так как кладка должна быть ровной и строго перпендикулярна земле, что требует постоянного контроля на каждом ряду кладки кирпича. Проверку и контроль проводят соответствующими инструментами: ватерпас, шнур или отвес, ровная рейка.
Ширина швов обычно составляет около 1 см, и заполняются цементным раствором.
В большинстве случаев состав раствора можно взять такой:
3 ведра песка.
1 ведро цемента 400М.
Вода.
Для быстрой и удобной кладки необходимо чтоб вблизи каменщика всегда находились кирпичи, раствор обычно подаю в небольшой таре. Для этого необходимо постоянно корректировать расположение «строительных козлов», подмостков или строительных лесов. Лучше всего для этого использовать доски (см. фото).
Подсобники должны обеспечивать непрерывную подачу раствора и кирпичей.
Кладка обычно начинается с углов строения, в данном случае гаража. Сначала возводятся углы, потом идет кладка между углами. Кирпичи при кладке обязательно должны быть смещены относительно нижнего ряда, приблизительно на четверть своей длинны. Один из вариантов выполнения кирпичной кладки угла изображен ниже на фото.
Кирпич может укладывается различными способами, обычно это в пол кирпича и в один кирпич. При кладке в один кирпич, толщина стены получается равной длине кирпича, а при кладке в пол кирпича равна ширине кирпича.
Раствор наносится на поверхность кладки и сбоку кирпича, после чего кирпич укладывается на необходимое место, все швы должны быть заполнены раствором. Ровность кладки кирпича лучше всего контролировать с помощью нитки натянутой между двумя уже возведенными углами которая должна находится на уровне кладки ряда кирпичей и постепенно нить надо поднимать на каждый следующий ряд.
По мере кладке можно делать, одну или несколько перевязок, уложив весть ряд кирпичей перпендикулярно стене.
Для “подгона” кирпича к необходимому размеру (иногда требуется пол кирпича или четверть и т.д.) используйте молоток-кирку, процарапав кирпич с двух сторон в необходимом месте, рубят киркой и кирпич легко отламывается.
Стоит ли класть кирпичную кладку самостоятельно или нанять профессионала?
DIY (сделай сам) проекты сейчас в моде, но некоторые проекты лучше оставить профессионалам. Многие часто спрашивают, можно ли выложить кирпичную кладку своими руками, и если да, то как это делается? Это может показаться достаточно простым, особенно если учесть, что методы кладки кирпичей используются уже много лет. Но прежде чем вы возьметесь за такой масштабный проект, важно понять некоторые тонкости правильной укладки кирпичей.Здесь мы приводим краткий обзор того, как класть кирпичи. Плюс два вопроса, которые вы должны задать себе, чтобы определить, следует ли вам построить собственный мосток или сооружение из кирпича или нанять профессионала.
Как класть кирпичи: краткий обзор процесса кладки кирпича
Если вы хотите класть кирпичи самостоятельно, первое, что вам нужно сделать, это обезопасить себя. Работа с строительным раствором требует использования надлежащего снаряжения, например, хороших толстых перчаток и защитной маски или респиратора.
Ваша цель — сложить кирпичи по одному так, чтобы линии были чистыми и прямыми. То, насколько хорошо сложены ваши кирпичи, повлияет на прочность конструкции, а также на общий вид готовой продукции. Приобретение определенных инструментов необходимо для создания прямых линий, таких как линия каменной кладки. Еще один полезный инструмент — столбик рассказов, который можно использовать, чтобы отмечать точную высоту каждого слоя, отмеченную карандашом по мере продвижения.
Аккуратно укладывая кирпичи, вы будете использовать лопаточный шпатель, чтобы нанести раствор, который скрепляет все вместе.Вы хотите использовать хорошее количество раствора и никогда не хотите использовать слишком мало. Кирпичи необходимо равномерно и обильно покрыть раствором, чтобы они могли приклеиваться сверху, снизу и по бокам. Вы также можете использовать шпатель, чтобы вдавить кирпичи на место и вытолкнуть имеющиеся пузырьки воздуха.
После завершения вы хотите удалить излишки раствора, вытекающие из швов. Затем вы можете использовать лопаточный шпатель, держа его под углом 30 градусов, чтобы создать линии между стыками кирпичей и стыков раствора.Этот трюк действительно помогает вашей кирпичной стене противостоять большему ущербу окружающей среды, например, влажности.
Хотя большинство кирпичей можно купить разрезанными по размеру, кирпичи в углу конструкции необходимо разрезать в соответствии с проектом, то есть вам придется разрезать их самостоятельно. Для этого начните с зубила и молотка, чтобы сделать отметки на всех сторонах кирпича, где его нужно разрезать. Затем возьмите долото и поместите его в одно из проделанных вами отверстий или щелей. Одним ударом молотка по стамеске кирпич должен расколоться на 2 чистые части.Когда вы это сделаете, поместите кирпич в закрытый контейнер с хорошим слоем грязи, чтобы кирпич лучше поглотил удар.
Стоит ли класть кирпичи своими руками?
Звучит достаточно просто, правда? Подумай еще раз. Многие думают, что кирпичи легко складывать в конструкции, но без достаточной предварительной подготовки мы ничего не рекомендуем пробовать самостоятельно. Работа со строительным раствором делает вещи более сложными, беспорядочными и даже рискованными. По мнению экспертов, никогда не следует, , пытаться самостоятельно построить каменную стену высотой более 4 футов. И не только из соображений безопасности. Если вы попытаетесь взяться за такой проект самостоятельно, внешний вид вашей кирпичной стены может оказаться не таким, как вы ожидаете.
От того, как вы кладете кирпичи при строительстве стены, зависит ряд вещей. Например, кирпичи, уложенные по длине и расположенные в шахматном порядке, создают самый прочный тип стены. Чтобы знать все возможные варианты и лучший метод для конкретного проекта, требуются годы опыта и накопленные знания.
Два вопроса, которые следует задать себе, прежде чем принять решение о кладке кирпичей, включают:
1. Кто научил вас класть кирпичи?
Вы можете прочитать все книги по кладке кирпичей, но чтение никогда не сравнится с наблюдением за работой профессионала из первых рук. Изучение того, как это делается на самом деле, своими глазами будет иметь решающее значение для подготовки вас к кладке кирпичей. Если вы никогда раньше не наблюдали, как кто-то кладет кирпичи, не лучшая идея пробовать это самостоятельно.
2. Сколько у вас практики кладки кирпича?
Требуется от 40 до 50 часов практики, прежде чем вы сможете построить стену, которая будет хорошо выглядеть и иметь конструктивную прочность.Это большая практика, прежде чем вы сможете построить во дворе стену, которая действительно будет хорошо выглядеть и долговечна. Без этого опыта качество вашей стены зависит исключительно от удачи.
Если вы не видели, как кто-то кладет кирпич, или у вас нет большого опыта в кладке кирпича самостоятельно, не рекомендуется класть кирпич самостоятельно. Вы можете подумать, что экономите себе деньги, но, скорее всего, в конечном итоге вы потратите больше денег на ремонт, а также много времени и энергии.
Доверьте кладку профессионалам! Свяжитесь с Turnbull Masonry для всех ваших потребностей, включая реставрацию кирпича, ремонт и восстановление.
Как построить стену из шлакоблоков
Фото: quikrete.com
Конфиденциальность, безопасность, надежность — это лишь некоторые из причин, по которым домовладельцы строят прочные и прочные садовые стены. Хотя построить такую доставляет огромное удовольствие, это определенно нелегкий подвиг.
Если средний проект, сделанный своими руками, занимает лишь часть дня и требует минимальных усилий, то, ну, это не ваша обычная работа. Тем не менее, при тщательном планировании процесс может быть простым, и проект определенно находится в пределах досягаемости — при условии, что у вас есть силы, чтобы поднять и разместить 30-фунтовые шлакоблоки.
Из всех задействованных навыков работа с минометом может быть самой сложной, так как это требует определенной техники и тонкости. Но независимо от вашего уровня навыков или опыта, эти пошаговые инструкции от QUIKRETE® помогут вам превратить груду шлакоблоков в привлекательный и долговечный элемент вашего сложного ландшафта.
Однако, прежде чем читать дальше, важно отметить, что каждая блочная стена, конструктивная или нет, требует прочного основания. Поскольку существуют разные определения того, что представляет собой фундамент, соответствующий строительным нормам, в следующих инструкциях предполагается, что готовый к осмотру фундамент уже существует. Если вам нужна помощь в понимании соответствующих строительных норм и правил в вашем муниципалитете, обязательно обратитесь к подрядчику, инспектору или специалисту по обеспечению соблюдения норм.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
Фото: quikrete.com
Инструменты и материалы
ШАГ 1
Фото: quikrete.com
Для начала просто выложите шлакоблоки ход вашей стены. Цель здесь проста: вы определяете количество блоков, необходимых для желаемого размера стены.Размещая блоки, не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма между ними. Эти промежутки заменяют 3/8 дюймовые швы раствора, которые появятся в готовой стене (не только между каждым блоком, но и между каждым слоем). Возможно, вы уже знаете, что шлакоблоки продаются с номинальными размерами, которые предполагают наличие и учитывают наличие 3/8-дюймового строительного шва. Таким образом, хотя стандартный блок может быть выставлен как 8 ″ x 8 ″ x 16 ″, на самом деле он имеет размеры 7-5 / 8 ″ x 7-5 / 8 ″ x 15-5 / 8 ″. В результате, когда вы вычисляете количество блоков, которые вам понадобятся для основного курса, важно учесть пространство, которое будет заполнено раствором.Отрезок фанеры толщиной 3/8 дюйма поможет вам сделать каждый зазор точным и равномерным. Когда вы будете удовлетворены сухой посадкой вашего базового прогона, проведите мелом по обеим сторонам блоков, чтобы использовать его в качестве ориентира. Затем, как только вы удалите блоки с опоры, вы готовы начать всерьез.
STEP 2
Фото: quikrete.com
Пора приготовить раствор. Для стен из шлакоблоков (а также кирпичных стен) выбирайте смесь QUIKRETE® Mason Mix Type S.Простая для тех, кто не является экспертом в проектах по кладке, предварительно замешанная смесь QUIKRETE® остается пригодной для обработки в течение длительного периода времени без ущерба для высокой прочности сцепления, которая обеспечивает успешный проект. При приготовлении раствора обратите особое внимание на инструкцию, напечатанную на упаковке. Всего два ингредиента — раствор и вода; Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящее соотношение между ними. После добавления обоих ингредиентов в тачку или бункер для смешивания смешайте их с помощью лопатки или электродрели с лопастной насадкой для смешивания.Продолжайте перемешивать, пока не получите консистенцию, которую можно легко растереть. Как только раствор будет готов — и после того, как вы намочите поверхность основания — нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм по меловым линиям, которые вы отметили на шаге 1. Наконец, используйте шпатель, чтобы провести V-образную борозду вниз. центр слоя раствора; когда вы устанавливаете блоки на раствор, эта борозда помогает равномерно распределить раствор, прижимая его к краям блоков.
STEP 3
Фото: quikrete.com
Теперь, когда вы положили раствор на фундамент, переходите к укладке первого ряда шлакоблоков. Начните с одного конца мелового контура, который вы сделали на шаге 1. Вдавите первый блок, угловой блок, в раствор. Будьте осторожны, чтобы создать на его нижней стороне шов 3/8 дюйма. Не позволяйте блоку соскользнуть с места, так как это может сместить раствор и нарушить соединение. В общем, при обращении с шлакоблоками нет необходимости проявлять осторожность или кропотливость.Просто возьмите каждую из них за стороны и, глядя сквозь полые стержни, установите блок на место. Поскольку угловой блок определяет вертикальный и горизонтальный уровень для последующих блоков в курсе, не торопитесь, чтобы дважды проверить, что первый блок выровнен и правильно выровнен. Как только вы будете удовлетворены, обрежьте и удалите излишки строительного раствора. Затем перейдите к противоположному концу запланированной стены и, используя ту же технику, что и раньше, установите еще один угловой блок. Проверьте его уровень и выравнивание, затем срежьте излишки раствора.Теперь протяните веревку каменщика между двумя блоками, чтобы поддерживать равномерное выравнивание при добавлении остальной части трассы.
STEP 4
Фото: quikrete. com
Если на каждом углу установлены блоки, следующим шагом будет заполнение середины. В то время как для угловых блоков вы нанесли раствор только на основание, вам нужно будет «смазать маслом» один конец каждого из средних блоков, чтобы прикрепить его к соседнему блоку. Сделайте это, добавив раствор к фланцам — краям, которые выступают из корпуса блока.Вот как намазывать маслом: поставьте блок вертикально с одного конца. Затем с помощью шпателя проведите вниз, чтобы вдоль каждого фланца оставалась капля раствора. (Раствор может не прилипать каждый раз. Если он отвалится, начните заново со свежим раствором и попытайтесь прижать материал к внутреннему краю фланца.) Вам нужно замазать только один конец блока, и вы можете не обращать внимания на полотно. — перегородки между полыми сердечниками. Но не забудьте надрезать V на нанесенном растворе кончиком шпателя. Как только вы это сделаете, вдавите блок в основание из раствора.При этом наклоните смазанный маслом конец блока к фланцам ранее уложенного блока. Убедитесь, что блок стоит ровно и на одном уровне с соседом. Если да, продолжайте. Продолжайте добавлять блоки таким же образом, чтобы завершить оставшуюся часть курса.
STEP 5
Фото: quikrete.com
Чтобы начать второй слой, нанесите слой раствора толщиной 1 дюйм вдоль верхних краев первого. На каждом конце стены установите шлакоблок размером 8 ″ x 8 ″ x 8 ″ гладкой стороной наружу.Эти более мелкие блоки, известные как полублоки, используются для создания непрерывного соединения, которое придает прочность стене. (Чтобы продолжить узор, начните чередующиеся ряды с полублоков.) После того, как оба угла будут на своих местах, проведите линию каменщика между ними, чтобы служить ориентиром по высоте для блоков, которые будут добавлены посередине. Как и в первом случае, смажьте маслом фланцы на одном конце каждого блока, который вы добавляете к середине. По мере того, как вы продвигаетесь вперед и стена начинает приобретать форму, не забывайте время от времени переворачивать раствор. Это поможет сохранить его работоспособность в течение более длительного периода времени. Также помните, что все стыки раствора — под блоками и между блоками — должны иметь толщину 3/8 дюйма. Когда вы дойдете до последнего ряда, вместо использования стандартных или полублоков подумайте об использовании заглушек с гладкой вершиной для законченного вида. Блоки заглушек укладываются как любой другой блок. Нанесите раствор по верхним краям последнего слоя, а затем, после установки углов, уложите все средние блоки с боковым маслом.
STEP 6
Фото: quikrete.com
На этом этапе, даже если стена может казаться законченной, еще предстоит кое-что сделать. Осмотрите швы раствора; как только они установятся до такой степени, что вы можете оставить небольшой отпечаток большого пальца на материале, приступайте к их «ударам». Для этого проведите вогнутым соединительным инструментом вдоль каждого стыка, сжимая и разглаживая раствор, удаляя излишки. Сначала обращайтесь к горизонтальным швам, а затем к вертикальным. Работа в таком порядке позволяет любой остаточной воде свободно стекать по стене.Для достижения наилучших результатов ударьте по всем стыкам дважды и держите фуганок влажным во время работы, при необходимости увлажняя инструмент.
Посмотрите видеодемонстрацию блочного строительства, любезно предоставленную QUIKRETE®!

Чтобы получить более подробную информацию о строительстве блочной стены, посетите QUIKRETE® прямо сейчас!
Фото: quikrete.com
Этот пост был доставлен вам пользователем QUIKRETE®. Факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Каменщик | MyJobSearch.com
Каменщики строят и ремонтируют стены внутри и снаружи объектов собственности, а также работают с другими видами кирпичной кладки, такими как стены туннелей и трубы дымоходов.
Работа каменщика — возвести первую оболочку здания, будь то дом, школа, мост или любое другое сооружение. Без каменщика здание просто не возвести. Хороший каменщик делает стены водонепроницаемыми, защищенными от атмосферных воздействий и безопасностью, потому что никто не хочет находиться в дырявом, холодном здании, где есть опасность взлома.
Поскольку планы государственных расходов на следующие несколько лет в основном сосредоточены на строительстве новых домов и школ, хорошие каменщики вскоре будут пользоваться большим спросом. Это означает, что у него есть возможность обеспечить чрезвычайно безопасный выбор карьеры.
Заработная плата
Неопытный или неквалифицированный каменщик будет зарабатывать до 15 000 фунтов стерлингов в год. С формальной квалификацией его можно увеличить до 16–23 000 фунтов стерлингов, а опытные и квалифицированные каменщики могут зарабатывать до 30 000 фунтов стерлингов в год.
Имея достаточный опыт, вы даже можете стать независимым мастером, после чего вы можете запросить любую плату, которую потребует ваша работа.
Обязанности
Типичные обязанности включают:
Обрезка кирпичей по размеру с помощью молотков, стамески или электроинструмента.
Укладка кирпича горизонтальными слоями (рядами).
Обмер рабочей зоны и укладка первых блюд по проекту архитектора.
Замешивание строительного раствора вручную или с помощью миксера.
Равномерно нанести раствор для фиксации кирпичей.
Обеспечение того, чтобы линия стены была абсолютно прямой и ровной. Для этого можно использовать уровень или отвес.
Выполнение отверстий в стенах, чтобы электрики, сантехники и другие рабочие могли подавать в здание воду, электричество и товары.
Квалификация
Кладка кирпича — это очень открытая карьера, так как вам не нужна формальная квалификация. Однако чем выше ваши технические навыки, тем выше будет ваша заработная плата.Есть несколько базовых курсов, которые могут увеличить вашу стартовую зарплату.
Лучший путь в бизнес — это пройти стажировку в строительной фирме, так как тогда вам будут платить за обучение. Насколько легко получить ученичество, зависит от вашего региона, но правительство пытается создать больше должностей. Обычно для начала обучения вам потребуются экзамены GCSE по английскому языку и технические предметы, такие как математика или дизайн и технологии.
Некоторые фирмы могут уже требовать от вас наличия базовой строительной квалификации до того, как вы начнете обучение.Самая распространенная из этих квалификаций — это вступительный сертификат Edexcel или диплом в области строительства.
Есть также курсы колледжа, которые могут подготовить вас к карьере кладщика. К ним относятся:
Первый диплом Edexcel в строительстве (с возможностью укладки кирпича)
Премия City & Guilds за основные навыки строительства в области кирпичной кладки
Премия в области строительства среднего / продвинутого уровня (работа мастером — кладка кирпича).
Многие работодатели теперь также просят вас иметь карту Схемы сертификации строительных навыков (CSCS). Это в основном позволяет им знать, что вы можете безопасно работать на объекте, но для его получения вам потребуется формальная квалификация, такая как NVQ по работе с мастерком, и вам необходимо пройти тест на здоровье и безопасность.
Этой квалификации должно быть достаточно, чтобы помочь вам начать карьеру, но вы можете получить дополнительную квалификацию во время работы, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство. NVQ in Trowel Occupations имеет два продвинутых уровня, которые обучают дальнейшим навыкам в планировке рабочих зон, смешивании различных типов растворов, укладке различных типов кирпичей и строительстве сложных каменных конструкций.
Навыки
Чтобы стать каменщиком вам понадобится:
Хорошие практические навыки.
Умение работать аккуратно и аккуратно.
Умение работать в команде.
Хорошее понимание вопросов здоровья и безопасности (особенно при переноске тяжелых грузов на большой высоте).
Умение читать технические планы.
Хорошая физическая подготовка.
Условия труда
Каменщики обычно работают 39 часов в неделю.Эти часы могут меняться в зависимости от сезона и количества доступного дневного света. Вечерние, выходные и ночные сверхурочные смены — обычное дело для своевременного завершения проекта.
Следует ожидать работы на улице в любую погоду, а также определенного количества перемещений. Вас часто просят перейти с сайта на сайт, и, хотя сайты, как правило, будут довольно локальными, вам, возможно, также придется работать вдали от дома. В этом случае вам, как правило, будут предоставлены жилье и питание, а также будет выплачиваться более высокая оплата, чем обычно.
Вы будете проводить большую часть своего времени на стройплощадках, которые без мер предосторожности могут оказаться довольно опасными. Однако вы пройдете обучение по вопросам здоровья и безопасности, а также получите от вашего работодателя СИЗ (средства индивидуальной защиты). Это всегда будет включать в себя защитный шлем и рабочие ботинки, но для некоторых рабочих мест могут потребоваться перчатки, защитные очки, средства защиты слуха и даже ремни безопасности. Работа на высоте, в шумных или пыльных условиях не является чем-то необычным.
Поскольку большую часть вашего рабочего времени вы тратите на лестницу или строительные леса, кладка кирпича может быть опасной.Вам нужна отличная голова для высоты и постоянная осведомленность о здоровье и безопасности
С другой стороны, вы будете работать на свежем воздухе и выполнять практическую работу на работе, которая открывает много перспектив. Высококвалифицированные британские рабочие-строители востребованы во всем мире, поэтому есть много возможностей для путешествий, а краткосрочные зарубежные контракты могут предложить высокие финансовые вознаграждения.
Кладка кирпича — это преимущественно мужская профессия, поскольку она требует больших физических усилий.Однако в стране почти 233 000 женщин-каменщиков, поэтому у женщин, безусловно, есть возможности присоединиться к этой профессии. Более подробную информацию можно найти на сайте Know Your Place.
очков опыта
Каменщикам необходим опыт работы на стройплощадке, и короткий период неквалифицированной работы может быть хорошим способом получить этот опыт перед попыткой начать карьеру каменщика. Неопытные каменщики могут начать работу в качестве вспомогательных рабочих для более опытной команды. Это включает в себя переноску кирпича и раствора, чтобы более квалифицированным рабочим не приходилось останавливать работу, чтобы пойти за припасами.
После прохождения обучения (или прохождения обучения без отрыва от производства) ваша заработная плата будет зависеть от вашего опыта.
Инструменты для специалистов
Самым обычным инструментом для каменщика будут мастерки. Они бывают двух разных типов: шпатель для кирпича и шпатель с острием. Кельма для кирпича используется для укладки и разглаживания раствора для цементирования кирпичей на месте. Клинки больших размеров также имеют закругленную кромку для «грубой резки» кирпича (хотя это не рекомендуется для неопытных каменщиков).
Шпатель намного меньше по размеру и используется для более детальной работы, например, для заделки раствора между ранее уложенными кирпичами (заостренный) или для отделки кирпичной кладки. Многие каменщики также покупают «ястреб», доску с ручкой на дне, которая используется для переноски небольшого количества раствора.
Вам также понадобится спиртовой уровень, чтобы убедиться, что ваши слои (или ряды) расположены горизонтально, и отвес, чтобы убедиться, что они вертикальны.
Вам нужно уметь резать кирпичи по размеру.Это также требует использования специальных инструментов, но некоторые из них вы можете изготовить самостоятельно. Например, калибр бита для кирпича (используемый для стандартизации размера кирпича) или измерительный стержень (используемый для обеспечения того, чтобы все уровни были одинаковой толщины), можно легко сделать из деревянных обрезков.
Вам также понадобятся кусковой или булавочный молоток (по сути, очень тяжелый молоток), валик (большое толстое долото, используемое для фактической резки) и холодное долото (меньшее долото, используемое для уборки порезов).
Работодатели
Поскольку кладка кирпича в основном выполняется по краткосрочным контрактам, большая часть работы доступна через специализированные строительные агентства, такие как Hill McGlynn, хотя обычные агентства по трудоустройству, такие как Reed, часто также выполняют строительные работы.
Строительные подрядчики, такие как Тейлор Вудроу или Бовис, являются хорошим источником стабильной работы, как и местные власти, которым регулярно требуются строительные работы или ремонт. Армия также является крупным работодателем каменщиков.
Крупные строительные компании, такие как Barratt Homes, Redrow, Bryant и Persimmon, являются крупнейшими и наиболее стабильными работодателями для строительных рабочих. В крупных городах работа в таких компаниях может означать меньшую потребность в поездках, а также может быть больше возможностей для талантливых работников для повышения по служебной лестнице.
Развитие карьеры
Опытные каменщики могут продолжить работу по найму или открыть собственное строительное предприятие. Они также могут обучиться специальной работе, такой как каменная кладка, реставрация или консервация. Они также могут стать техниками-строителями и могут перейти с этой должности на надзорную работу, например, клерком или руководителем строительства. Существует даже рынок для опытных каменщиков, которые могут получить образование, помогая следующему поколению рабочих войти в отрасль.
Также известен как…
Рабочий-каменщик
Слесарь-кирпичник
Держатель Hod
Сопутствующие работы
Как это на самом деле?
Кевин Роуленд был каменщиком в 17 лет. Сейчас ему 40 лет, он владеет и управляет собственной строительной фирмой K&N Brickwork, которая заключает контракты с частных домов на спортивные залы Virgin Active. Он немного рассказывает нам о своей карьере.
«Я начал каменщиком в 17 лет, когда окончил школу.У меня было не так много вариантов, так что в то время это было лучше всего для меня, но я действительно полюбил его. Это было здорово работать на работе, что я был хорошо и что не оставил мне идти в тот же офис каждый день. Для меня это также была очень хорошая сделка в финансовом отношении.
Через какое-то время мне уже надоело раннее время начала работы, и когда вы работаете по контракту, вы рискуете в конечном итоге работать на ненадежных работодателей, поэтому около семи лет назад я решил заняться бизнесом для себя.Это было примерно в то время, когда стал не хватать хороших каменщиков, и бизнес рос очень быстро.
Поскольку я стараюсь поддерживать хорошие рабочие отношения со всеми своими сотрудниками, на меня всегда работают квалифицированные люди. Сейчас я в основном провожу время, путешествуя между объектами и наблюдая за работой, чтобы поддерживать наши высокие стандарты качества.
Если бы я мог дать какой-либо совет тому, кто только начинает заниматься этим бизнесом, я бы попытался развить определенные навыки.Опытные каменщики всегда будут востребованы, но дефицит настолько велик, что архитекторы начали сокращать потребность в кирпичной кладке по своим проектам.
Значит, здания не такого высокого качества, но это рынок. Если вы умеете делать что-то вроде облицовки или каменной кладки, а также кирпичной кладки, то вы также можете найти работу специалиста, что сделает себя более востребованным.
Робот-каменщик может выложить 1000 кирпичей в час
Строить дома из кирпича почти столько же лет, сколько и самой человеческой цивилизации, и за тысячелетия мы усовершенствовали это искусство.Самые быстрые каменщики могут строить и укладывать более 700 кирпичей в час. Достаточно быстро.
Но новый робот кладет кирпичи еще быстрее.
Марк Пивац, изобретатель робота для кладки кирпича, Адриан, рассказал PerthNow, что его бот может укладывать 1000 кирпичей в час, чего достаточно для возведения стен дома за два дня круглосуточной работы — задача, которая в среднем человеческий экипаж занимает от четырех до шести недель каторжных работ.
Робот работает как 3D-принтер, аналогично ориентируясь на цифровую 3D-модель структуры, которую он строит. Вместо того чтобы выдавливать пластик или спекать металл, он разрезает кирпичи по размеру, измельчает их и точно укладывает каждый на место с помощью зажима на конце 28-метровой телескопической стрелы.
На разработку
Hadrian потребовалось десять лет и 7 миллионов долларов.
Возможно, неудивительно, что Адриан не одинок. Мы обнаружили другого робота-кладщика, SAM от Construction Robotics, который также усердно строит стены из кирпича.

ЗРК
не такой быстрый Адриан. В настоящее время он составляет 1 кирпич каждые 12 секунд или около 300 кирпичей в час.Роботу требуются три человека-оператора: оператор, тендер, который будет снабжать его кирпичом и раствором, и каменщик, который убирает и настраивает вещи после прохождения робота. Он строит стену, продвигаясь по рельсам, тогда как длинная телескопическая рука Адриана позволяет ему строить из неподвижной точки.
Добраться до робота даже так далеко было непросто.
«Человеческий мозг невероятен, и сложно точно воспроизвести то, что делает каменщик», — говорит Натан Подкаминер, соучредитель Construction Robotics.«Каменщик мгновенно приспосабливается к ветру, другим рабочим на строительных лесах и другим условиям. Нам потребовалось два года, чтобы довести до совершенства способность SAM выдавливать строительный раствор на кирпич ».
В отличие от каменщика-человека, SAM растворяет кирпич перед тем, как положить его на стену. Он использует лазер для коррекции вибрации и движения на рабочем месте, что позволяет точно разместить каждый кирпич. (Посмотрите, как работают самые быстрые каменщики-люди ниже.)

По словам Подкаминера, система никогда не предназначалась для полной замены людей.Скорее, он был разработан для их увеличения. И Пивак, и Подкаминер указывают на нехватку каменщиков в отрасли как на источник вдохновения для своей работы.
«Мы абсолютно ничего не имеем против каменщиков», — говорит Пивац. «Проблема в том, что средний возраст каменщиков растет, а привлечь новых молодых людей в профессию сложно».
Ведутся споры о будущем автоматизации — о том, что означает, что машины могут сравниться с людьми практически в любой задаче. На данный момент роботы далеки от этого.
Кладка кирпича, однако, является хорошим примером задачи, которая находится где-то посередине между точно контролируемой средой производственного цеха и непредсказуемой средой, в которой большинство людей перемещается каждый день, — идеально подходит для нового поколения ботов.
Изображение предоставлено: Construction Robotics
Инструменты для каменщика | Работа — Chron.com
Если вы начинающий каменщик или хотите карьерного роста, важно иметь правильные инструменты для этой работы.Без соответствующего оборудования ваш талант будет потрачен зря. Вам необходимо узнать о различных инструментах для кирпичной кладки , и их использовании. , купите то, что вам нужно, и отработайте свои навыки. В этой профессии важна каждая деталь.
Обязанности и ответственность
Каменщики обслуживают, строят и ремонтируют стены, арки, фундаменты и другие конструкции. Их работа — предварительно разрезать кирпич и укладывать кирпичи . Как правило, они работают на открытом воздухе и берутся за строительные проекты любого размера, от коммерческих зданий до домов отдыха и коттеджей.Одни видят в этом хобби, а другие зарабатывают на жизнь.
Эти профессионалы также известны как мужских рабочих или каменщиков . Они работают в строительных компаниях или самостоятельно и проводят широкий круг переговоров в рамках своей работы. Как каменщик, вы будете читать и следовать чертежам, восстанавливать и красить кирпичные конструкции, строить пешеходные дорожки, патио и камины, ремонтировать дымоходы, придавать форму кирпичам, и многое другое.
В зависимости от проекта от вас также может потребоваться спроектировать или восстановить монументальную кладку, использовать влагостойкие материалы для уплотнения фундаментов и определить лучшие методы строительства.Все эти задачи требуют специального оборудования. Например, вам может потребоваться ручные и электрические инструменты для резки и обрезки кирпичей. Кроме того, каменщики должны быть знакомы с различными строительными материалами и их свойствами.
Инструменты для кирпичной кладки и их применение
Теперь, когда вы знаете, что включает в себя эта работа, вы можете задаться вопросом, какие инструменты необходимы для ее выполнения. От кирпичных мастерков и кувалд до стальной рулетки, лопат и комбинированных сверл — есть десятки инструментов для кирпичной кладки , которые вы будете использовать ежедневно.Каждый элемент имеет определенное назначение и может подходить или не подходить для проекта, над которым вы работаете.
В целом, инструменты и оборудование для кирпичной кладки можно разделить на четыре категории:
Ручные инструменты, , такие как мастерки, молотки и валики.
Электроинструменты, такие как сверхмощные дрели и миксеры для раствора и штукатурки.
Измерительные приборы, включая лазерные уровни и рулетку.
Подъемное оборудование, , например, кресла боцмана.
Их можно далее разделить на несколько других категорий, в том числе инструменты для разгрузки , инструменты для резки кирпича , инструменты для кирпичной кладки и инструменты для соединения . Иногда каменщики могут использовать паяльные лампы, сварочные аппараты, штыри, молотки из сыромятной кожи или пневматические долота. Все больше производителей предлагают инструменты для кирпичной кладки из нержавеющей стали и инновационные силовые устройства, позволяющие получать более точные результаты.
Типы мастерок
Мастерки — самые важные инструменты для укладки кирпича. Каменщики используют их для намазывания раствора или штукатурки при кладке кирпича. Этот небольшой ручной инструмент имеет плоское металлическое лезвие размером от пяти до 12 дюймов. В зависимости от того, над чем вы работаете, вы можете использовать:
Указательные мастерки, , которые необходимы для небольших работ.
Кельма для кромок, для создания гладкой поверхности.
Кельма для кирпича, с длинным заостренным лезвием для нанесения раствора.
Мастерки для полов , которые легко укладываются в узкие места и углы.
Кельма для отделки, , которые используются для разглаживания или выравнивания штукатурки, раствора и бетонных поверхностей.
Другой популярный выбор — шпатели для стяжки, шпатели для штукатурки, шпатели для швов, зубчатые шпатели, ковшовые шпатели и многое другое. Обязательно очищайте и смазывайте эти инструменты после каждого использования, чтобы продлить срок их службы. Старайтесь не слишком мочить их ручки, поскольку они обычно сделаны из дерева или пластика и могут легко потрескаться.
Подумайте о покупке набора кельмы, чтобы все необходимое было под рукой. Не выбирайте самые большие или самые дешевые модели. Слишком большой шпатель может вызвать затруднения в обращении и повлиять на вашу работу.
Что такое линейные контакты?
Каменщики вставляют эти инструменты в кирпичную кладку, закрепляют их между камнями и используют как ориентир при укладке кирпичей.Они вытаскивают их и поднимают на более высокий уровень по мере продвижения в своей работе.
Если вы создаете углы, используйте линейные блоки вместо линий. Как правило, каменщики делают эти инструменты сами, поскольку их нет в магазинах.
Зачем вам нужна штанга
Независимо от вашего опыта, вы никогда не сможете угадать на глаз. В этой профессии проведение точных измерений просто необходимо. Вот где пригодится штанга калибра .
Этот инструмент для кирпичной кладки позволяет разрабатывать курсы и проверять точность толщины кирпичной кладки. Большинство моделей изготавливаются из алюминия и маркируются с интервалом, равным толщине одного кирпича. Он выглядит как длинная прямая палка и может достигать нескольких метров в длину.
В дополнение к перечисленным выше предметам вам понадобится спиртовой уровень, тингл и другие инструменты для кирпичной кладки. Они довольно просты в использовании, но требуют хорошей координации глаз и рук и умения работать точно.Изучите наиболее широко используемые инструменты для кладки кирпича и способы их использования , чтобы знать, что искать. Сходите в обычный магазин, а не за покупками в Интернете, особенно если вы новичок в этой работе.
Получите качественную мерную ленту
Измерительную ленту — важный инструмент для разметки при кладке кирпича. В идеале выбирайте стальную модель, длина которой не менее пяти метров. Ищите удобные функции, такие как широкий зажим для ремня, механизм автоматической блокировки, функция самовтягивания и саморегулирующийся концевой крючок.
Рассмотрим покупку _ линейки складной т_оо. Это измерительное устройство бывает разных размеров и форм. Качественные модели обычно изготавливаются из моющегося стекловолокна.
Купите стальной угольник
Этот удобный стальной инструмент облегчает проверку внутренних и внешних углов, разметку квадратных структур и снятие измерений. Он разработан, чтобы противостоять влаге и ржавчине, и его можно купить в различных размерах.
Для чего используются валики?
Теперь перейдем к инструментам для резки кирпича.Прежде всего, вам понадобится валик . Рабочие Mansonry используют этот тип долота вместе с молотком для резки чеканок или кирпичей. Доступны разные модели.
Кирпичные валики, например, позволяют раскалывать камень, кирпич и даже металл. Перед использованием этого инструмента отметьте, где вы хотите разрезать кирпич. Затем поместите валик над этой линией, долотите до глубины 0,5 дюйма или около того, а затем ударьте молотком по головке валика. Удалите излишки, чтобы получить чистый срез.
Ищите валики с закаленной режущей кромкой и усиленной защитой для рук.Убедитесь, что все его части выкованы вместе. Вам также могут понадобиться другие каменные инструменты , которые служат аналогичным целям, например, заостренные стамески, долота с канавками или вставные долота, стамески для холодных работ или долота для электриков. Например, долото для заглушки позволяет с легкостью удалять мусор, а долото холодного типа предназначено для вырезания отверстий в кирпичной кладке.
Как работают молоты для кирпича?
Молоток для кирпича — один из самых распространенных инструментов для каменщика . Также известный как молоток каменщика , он состоит из рукояти и тяжелой головки с двух сторон.Он может раскалывать камни, кирпичи, бетон и другие твердые материалы, не ломая целиком. Его конструкция и форма не менялись веками.
Всегда соблюдайте меры безопасности при использовании молотка. Бейте головой, а не боком. Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.
А как насчет молотков?
Это наиболее распространенный тип молота, имеющий широкий спектр применения. Большинство моделей весят не менее 16 унций, поэтому с ними довольно сложно обращаться.Каменщики используют этот инструмент для извлечения гвоздей из дерева и других поверхностей.
В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать прямой или изогнутый молоток. Подумайте об использовании кованой модели, так как она прослужит дольше. Помните, что молотки с когтями не подходят для обработки металлических поверхностей.
Получите прочную кувалду
Если вам нужно разрезать или расколоть кирпичи, вы не ошибетесь с кувалдой . Этот тяжелый инструмент может весить до 42 унций и работать с самыми твердыми материалами, что делает его идеальным для работ по сносу.
Рабочие Mansonry используют этот инструмент для разрушения кирпичной кладки, ударов холодным долотом и удаления застрявших предметов, а также для разрушительных работ. Обязательно надевать защитные очки. В противном случае мусор может полететь и поранить глаза.
Приобретите стальной скребок
Этот инструмент для стыковки позволяет удалять излишки раствора, краски и мусора с поверхностей. Он состоит из деревянной ручки и стального лезвия, либо эти части скованы вместе.
Нужен ли шпатель?
Для заполнения и придания формы швам в кирпичной кладке понадобится шпатель .Этот инструмент похож на мастерок для кирпичной кладки и имеет простую конструкцию, со стальным лезвием и деревянной ручкой.
Инвестируйте в лазерный уровень
Несмотря на свое причудливое название, лазерный уровень довольно прост и прост в использовании. Вы можете прикрепить его к штативу, закрепить на стене или поставить на пол в зависимости от того, для чего он вам нужен. Этот инструмент работает, проецируя лазерную линию или точку, что позволяет быстро и точно выполнить макет.
Лазерные нивелиры широко используются в строительных работах и других проектах, требующих точности.Домовладельцы и строительные рабочие используют эти инструменты для выравнивания настилов и заборов, проверки высотных отметок, установки перил для стульев, выравнивания полов и стен и многого другого.
Инвестируйте в качественную модель, чтобы получить желаемые результаты. Изучите различные типы лазерных уровней на рынке, а затем выберите тот, который лучше всего подходит для ваших проектов. Квадратные лазерные уровни, например, подходят для раскладки плитки. Многолинейные лазерные нивелиры легко настраиваются, а новейшие самонивелирующиеся модели хорошо работают даже в условиях плохого освещения.
Выберите качественную пилу по камню
С помощью этого инструмента вы можете резать практически любой материал, от камня и бетона до кирпича. У него длинное лезвие и большие зубья, сделанные из карбида вольфрама, материала, устойчивого к нагреванию. Некоторые модели имеют закругленные зубы.
Пилы по камню доступны в различных размерах и стилях. Некоторые модели имеют лезвия, достигающие 27,5 дюймов. По сравнению с другими инструментами для кирпичной кладки , этот тип пилы представляет больший риск и может легко привести к травмам.Поэтому очень важно обеспечить безопасные условия работы и носить соответствующее оборудование.
Не используйте этот инструмент на ступеньках или лестницах. Держите его ниже уровня плеч, чтобы иметь полный контроль над ним. При обращении с пилой по камню надевайте защитную маску, каску, защитные очки и обувь.
Создайте свой набор инструментов
Инвестируйте в качественные инструменты и оборудование для кирпичной кладки является обязательным условием для любого каменщика, независимо от его навыков и опыта. Правильные инструменты могут сэкономить ваше время и помочь избежать дорогостоящих ошибок.Кроме того, они прослужат дольше, поэтому вам не придется менять их каждые несколько месяцев или лет.
Лучшие инструменты для кладки обычно имеют высокую цену. Однако вы можете начать с основ и строить свой набор инструментов вместе с ними. Если вы не можете позволить себе какой-либо конкретный инструмент, подумайте о покупке бывшего в употреблении или поищите более доступные альтернативы.
Часто задаваемые вопросы о магистерском курсе каменщика — Узнайте, как класть кирпич, блоки и камень
С нашим курсом по каменщику мы обучаем людей, которые хотят заниматься каменной кладкой с минимальным опытом или без опыта, или тех, у кого есть уже существующее строительство опыта, навыков, необходимых для получения максимальной заработной платы в долларах и расширения своего бизнеса.Что может означать для вас повышение зарплаты? Теперь ваша супруга может оставаться дома с детьми. Вы, наконец, смогли купить дом своей мечты, о котором всегда мечтали. Будущее ваших детей будет более безопасным. Возможности безграничны.
Мы помогли многим каменщикам узнать «секреты» укладки кирпича, о которых не хотят, чтобы они знали, на нашем курсе Master Masonry .
Некоторые люди выбирают наш курс по каменной кладке, чтобы получить навыки, необходимые для выполнения домашних кирпичных проектов.Некоторые используют свои новые навыки, чтобы построить фундамент своих автономных домов и хижин в лесу. Дайте себе возможность вложить тысячи долларов, которые вы бы потратили на эти проекты, обратно в свой карман. Другие используют этот курс, чтобы начать свою карьеру в качестве каменщиков и каменщиков, получая более высокую зарплату, чем они когда-либо могли получить со степенью гуманитарных наук в колледже.
Удовольствие, которое вы получите от изучения этой новой профессии и самостоятельного выполнения проектов по кладке кирпичей, трудно переоценить!
Сколько я могу заработать, когда получу подготовку и устроюсь на работу каменщиком?
По данным Бюро статистики труда за 2016 год, средняя почасовая ставка каменщика составляла более 26 долларов в час, причем многие зарабатывали немного больше — особенно те, кому Чарли Камминс преподавал высококачественные старые школьные методы работы!
Какой поддержки я могу ожидать в процессе обучения?
Конечно, наш курс каменщика поставляется с бесплатной поддержкой. Если в любое время вам понадобится помощь с курсами или у вас возникнут вопросы относительно какой-либо техники, или просто общие вопросы, вы можете связаться с нами или позвонить нам в США: 602-692-1896 , и мы, как правило, ответим на вам в течение часа в обычное рабочее время. Вы получите ответ в течение 24 часов, если с нами свяжутся в нерабочие часы. Если вопрос окажется слишком сложным для нашей службы поддержки, вы получите прямой доступ к одному из наших высококвалифицированных мастеров-масонов или даже к самому Чарли Камминсу.
Что входит в онлайн-курс масонства?
Обширное онлайн-видео-обучение
Заблокированная пожизненная подписка и бесплатные обновления.
Неограниченная поддержка по любым вопросам, которые могут возникнуть во время прохождения курса.
Книга в формате pdf «Каменщик», прилагаемая к курсу кладки.
БЕСПЛАТНАЯ бонусная книга: The Secret To Squaring Up
Помощь в трудоустройстве для всех, кто завершил Masonry Co urse и получил сертификат Brick Certified . В настоящее время у нас 98% успешных трудоустройств наших каменщиков с сертификатом Brick Certified .
На что я могу рассчитывать платить за материалы для обучения?
В дополнение к приобретению наших знаний и ноу-хау, вам также необходимо будет получить легкодоступные материалы для обучения и постройки своей «лаборатории» кирпичной кладки дома. Их можно получить в любом центре домашнего улучшения. В планах уроков есть список материалов, необходимых для прохождения курса. Стоимость этих принадлежностей будет варьироваться в зависимости от того, где вы находитесь и как вы их получаете.Средняя стоимость составляет от 100 до 300 долларов в розницу. Когда вы закончите курс, у вас останется много материалов для ваших собственных проектов.
А как насчет ступки? Будет сложно?!?
Раствор, используемый в этом курсе, представляет собой специальную смесь, используемую для студентов-каменщиков. В отличие от обычного раствора, при хранении в ведре он не затвердеет и останется влажным. При контакте с воздухом и высыхании он превратится в полутвердый , но все, что нужно для его повторного использования, — это легко раздавить его и снова смачивать снова и снова по мере необходимости.Вы будете использовать один и тот же раствор снова и снова!
Сколько места требуется для прохождения обучения?
Вам не нужно столько места!
Вам потребуется приблизительно 5 футов на 5 футов для вашей установки (минимум). Студенты прошли курс в подвале, гараже, навесе для машины, на заднем дворе и даже в свободной комнате в своем доме или квартире.
В чем разница между вашей инструкцией и инструкцией других?
Поскольку вы, вероятно, новичок в кладке, на данном этапе вы не сможете отличить качественную кладку от посредственной.Будьте уверены, как только вы овладеете старыми школьными методами кладки кирпича, преподаваемыми на курсе мастера-каменщика Чарли Каммина, вы всегда будете смотреть на кирпичную кладку, куда бы вы ни пошли, и будете благодарны, что научились класть кирпичи и блоки быстро, эффективно, с меньшими затратами. усталость, а главное качественная от Чарли Камминса. Посетите YouTube и сравните видео учеников Чарли с учениками профессиональных училищ или даже с предполагаемыми опытными каменщиками, и вы сами начнете видеть различия!
Когда я закончу курс, как мне получить сертификат
Brick ?
Мы требуем, чтобы учащийся был способен (как минимум) выполнить следующее:
Уложить (128) модульных кирпичей за один час или меньше.
Укладка (42) бетонных блоков 6x8x16, CMU, за один час или меньше.
Постройте кирпичный дымоход или кирпичный пирс размером 2 х 2 фута. Положите 100 модульных кирпичей с помощью 4-футового строительного рычага за 2 часа или меньше, а также все углы кирпича.
Если вы находитесь в штате с одной из наших «очных школ», вы можете пройти тестирование на месте у одного из наших сертифицированных инструкторов. Большинство наших онлайн-студентов не проживают ни в одной из этих областей, поэтому мы разрешаем им присылать фото и / или видео доказательства выполненных проектов (у нас есть много, кто это сделали, вы можете увидеть некоторые из их видео на этом сайте ) вместе с подписью свидетеля с указанием времени завершения проектов, а также удостоверением личности лица, проходящего сертификацию.
Как научиться класть кирпич, кирпич и камень?
Есть три основных способа научиться кладке кирпичей:
Обратитесь в союз каменщиков (если вы можете его найти) и спросите их, отвечаете ли вы их квалификации. Не расстраивайтесь, если вы не можете найти профсоюз или не отвечаете их требованиям. Профсоюзы закладывают менее 4% всех кирпичей, блоков и камней, которые кладут в США.
Найдите подрядчика, который обучит вас работе .Честно говоря, с Союзом каменщиков тебе повезет больше. Если вы все же найдете подрядчика, он начнет вас как помощник . Подрядчикам всегда нужны помощники, так как текучесть кадров очень высока. Если вы идете работать помощником, вы должны убедиться, что ваш подрядчик / босс действительно проведет обучение каменщика на рабочем месте в течение 3-6 месяцев. К сожалению, помощники обычно пользуются большим спросом, а подрядчики также обычно не хотят обучать кого-то, кто может уйти и стать их конкурентом после того, как они прошли обучение.
Зайдите на сайт www.bricklayingschool.com (ну, вы уже здесь!) И пройдите наш практический курс домашнего обучения или посетите одну из наших школ лично.
Я погуглил «Курс масонства», и появились сотни общественных колледжей и других профессиональных школ
Начните звонить им, и вы скоро обнаружите, что многие из них либо никогда не учили масонству, либо, если они учили, то не учили это через много лет.
Почему такая потребность в кирпичной кладке и кладке?
По нескольким причинам.Во-первых, не хватает каменщиков и каменщиков, прошедших обучение за последние 50 лет. Затем, из-за большого количества стихийных бедствий, таких как землетрясения, торнадо, сильные ветры и другие стихийные бедствия, строительная отрасль наконец поняла, что кирпичные, блочные и бетонные здания прочнее, чем 2 × 4, фанера и проволочная сетка. с измазанным по всему гипсом. Кладка в настоящее время активно возвращается, и существует нехватка качественных каменщиков и каменщиков. Мы учим КАЧЕСТВО .
Где рабочие места, стройки и новостройки?
Неважно, где вы живете в США, вы не можете проехать 30 миль от своего дома и не найти новое здание, дом, пожарную часть, здание суда, военную базу, водоочистку, очистку сточных вод, школу , тюрьма, правительственное здание, Lowe’s, Walmart или Home Depot или какое-либо другое строящееся здание. Одним словом, возможности есть везде.
Почему я должен пройти курс кладки
и получить сертификат Brick ?
Мы не только научим вас класть кирпич, глыбу и камень, но и научим ОЧЕНЬ хорошо это делать.Обладая обширными знаниями и методиками обучения мирового уровня, основателем Чарли Камминсом, вы будете иметь преимущество перед почти всеми сотрудниками каменщика и даже над теми, кто имеет многолетний опыт работы.
Должен ли я пройти курс сертификации DIY или кирпича?
Этот курс идеально подходит для ДЕЛАЙ ЭТО САМ, и вам не нужно проходить сертификацию. Этот курс обучает основам каменной кладки и дает вам навыки, необходимые для выполнения любого проекта каменщика, который вы выберете. Откровенно говоря, даже если вы построите свою собственную кирпичную плантатор, барбекю или другой проект каменной кладки, вы, вероятно, потратите меньше на курс, чем если бы у вас был профессиональный каменщик, выполняющий работу за вас.
Тем не менее, этот курс каменщика предназначен для людей, которые хотят зарабатывать на жизнь каменщиком или подрядчиком. Вы можете получить максимальную зарплату каменщика, работая с великими компаниями, или даже создать свою собственную компанию, которая будет вашим собственным начальником.
Как я узнаю, что подрядчики наймут меня после получения сертификата
Brick ?
Ваша сертификация является доказательством того, что вы можете получить навыки, указанные в ней.Это те навыки, которые нужны подрядчикам.
Наша школа гарантирует, что любой, кто получит сертификат Brick Certified через наш курс каменщика, сможет получить работу, и мы предлагаем помощь в трудоустройстве в любой точке страны. В настоящее время у нас 98% успешных зачислений для всех сертифицированных выпускников.
У меня досье в полиции, я только что вышел из тюрьмы, я бывший преступник. Меня возьмут на работу?
Кладка из кирпича — очень хороший способ получить новую жизнь, если вы серьезно относитесь к хорошей работе, потому что очень немногие подрядчики когда-либо будут просить резюме.Большинство из них захотят, чтобы вы приступили к проекту со своими инструментами, и если вы сможете делать то, что написано в вашем сертификате Brick Certification , вас примут на работу. Большинство не заботится о том, что вы делали вчера, они заботятся о том, чтобы вы пришли на работу вовремя и с этого дня выполняли качественную работу.
У меня есть только GED. Могу ли я стать каменщиком-каменщиком?
Чтобы быть каменщиком / каменщиком, в первую очередь нужно иметь желание и способности. Вроде как Генри Форд с 6-м классом образования, Томас Эдисон с 3-х месячным обучением в государственной школе или Эйб Линкольн с самоучкой.
Каменная промышленность не похожа на компьютерную, автомеханическую или другие профессии и профессии, где к тому времени, как вы это понимаете, они все изменили, и вам придется снова вернуться в школу. Кладка кирпича была и всегда будет производиться так же, как и последние 5000 лет.
Сколько времени мне понадобится, чтобы закончить онлайн-курсы, не выходя из собственного дома?
Это в основном зависит от вас и вашей личной ситуации. После обучения нескольких тысяч каменщиков, как лично, так и на курсах домашнего обучения, мы обнаружили, что на обучение и практику уходит в среднем от 250 до 300 часов.
Это определенно лучше, чем 3-4 года обучения. Речь идет о мужчинах и женщинах, у которых никогда не было шпателя в руке. У нас было около дюжины помощников каменщика, которые закончили курс за 200 часов практического обучения.
Как скоро я смогу начать зарабатывать деньги?
Совсем скоро! Однажды у нас был 75-летний почтовый работник на пенсии из Орвилла, Калифорния, который начал зарабатывать деньги всего через 3 дня практического обучения, и он был буквально вынужден стать подрядчиком через 30 дней.Он практиковался в своем доме, построив ящик для цветов в своем патио, затем подпорную стену из блоков на заднем дворе, а затем он построил подпорную стену своего соседа. Затем он построил кирпичный почтовый ящик во дворе своего дома. Именно тогда он позвонил нашему основателю и сказал: «Чарли, у меня проблема!» Похоже, что когда он построил свой почтовый ящик из кирпича, все его друзья, друзья друзей и соседи захотели, чтобы он построил им и почтовый ящик из кирпича. Чарли спросил его, в чем проблема, и он ответил: «Я не знаю, сколько брать!»
Чарли сказал: «Ну, курс не предназначался для обучения 75-летних подрядчиков в первые 30 дней их жизни, но, тем не менее, это ХОРОШАЯ проблема!» Чарли объяснил ему, как рассчитать площадь в квадратных футах, количество кирпичей на квадратный фут, а затем сказал, что нужно брать 10-15 долларов.00 кирпич.
Я хочу работать на себя, вы можете мне помочь?
В нашей школе кирпичной кладки также есть дополнительный курс для подрядчиков , который научит вас, как начать зарабатывать деньги после пяти дней практического обучения. Курс научит вас тому, что требуется, чтобы стать подрядчиком. Мы можем помочь вам решить, каким строительным подрядчиком вы хотели бы стать, возможно, тем, кто специализируется на:
Ремонт каменной кладки и подгибка
Ящики для цветов, уличные кухни, заборы и кирпичные почтовые ящики
Кирпичные дома, небольшие коммерческие помещения кирпичные и блочные дома
Крупные коммерческие здания
Городские, государственные и федеральные проекты
Я бы хотел прийти на индивидуальное обучение.Сколько это будет стоить и сколько времени это займет?
Скоро появятся очные школы, они будут стоить от 5 до 10 000 долларов и потребуют от 1 до 3 месяцев интенсивного практического обучения. Мы также предлагаем индивидуальные занятия с нашим основателем и мастером Мэйсоном Чарли Камминсом. Эти классы специально разработаны для ваших конкретных нужд. Пожалуйста позвоните нам для уточнения деталей.
Почему я хочу быть специализированным подрядчиком по кладке?
Начать бизнес очень легко
Деньги — это отличные деньги для тех, кто увлечен своей профессией
Мы обучили людей, которые теперь зарабатывают от 150 000 до 500 000 долларов в год. Есть множество строительных подрядчиков, которые производят более 1 000 000 в год.
Спросите себя; На сколько денег я готов работать? Верьте этому, и вы добьетесь этого.
Готовы ли вы стать участником одного из старейших, хорошо оплачиваемых и самых престижных ремесел в мире?
Не пора ли
стать настоящим каменщиком ?
Как красить кирпич | Сделай сам: True Value Projects
Перед покраской необходимо подготовить кирпич внутри и снаружи.Например, если вы красите кирпичный камин, удалите все предметы вокруг рабочей зоны, такие как каминные сетки и инструменты, и замаскируйте любую область, на которой вы не хотите рисовать, малярным скотчем. Положите тряпки на пол и закрепите их малярным скотчем. Очистите внутренний кирпич водой, мягким моющим средством и щеткой. Перед окраской дайте стене полностью высохнуть.
Снаружи удалите все оконные решетки, осветительные приборы, водопроводные розетки, электрические крышки, ставни и номера адресов / таблички или заклейте их малярной лентой, прежде чем начать. Используйте тряпки, чтобы накрыть машины, садовую мебель, кусты и все остальное, на что не стоит брызгать краской. Хорошая идея — покрыть землю, чтобы не испачкать дорожки и траву. Кроме того, во время покраски будьте внимательны к собственности соседей.
Предупреждение о безопасности!
При использовании лестницы для доступа к высоким площадям приобретите регулируемый стабилизатор лестницы, который крепится к лестнице и подпирается к крыше.
Удалите грязь, мусор и плесень водой из садового шланга или промывкой под давлением водой с мягким моющим средством.Использование мойки высокого давления — наиболее эффективный метод очистки, поскольку она способна выдувать грязь и мусор из крошечных щелей и пор в кирпиче. Примечание: используйте низкую настройку при мойке под давлением, чтобы не травить или иным образом не повредить кирпич.
Для удаления стойкой плесени используйте водный раствор отбеливателя при мытье стен. Дайте всему полностью высохнуть перед тем, как продолжить.
Обратите внимание на существенные трещины на поверхности. Небольшие микротрещины можно закрасить, но большие необходимо отремонтировать перед покраской.Для заполнения трещин используйте герметик из акрилового латекса, предназначенный для использования вне помещений. Дайте герметику высохнуть перед покраской.
Используйте соляную кислоту, чтобы избавиться от высолов — солевых отложений, которые могут образовываться на кирпичных поверхностях. Следуйте инструкциям производителя о том, как приготовить водный раствор и кислоту. Смочите стену водой из садового шланга перед нанесением соляной кислоты на стену и чисткой жесткой щеткой. Дайте кислоте проникнуть в кирпич в течение примерно 10-15 минут, а затем промойте поверхность водой.
Предупреждение о безопасности!
Соляная кислота сильно разъедает и может нанести вред вашей коже. При работе с соляной кислотой надевайте защитную одежду, защитные очки и перчатки.
.

26Мар
Установка замка в межкомнатную дверь своими руками: Установка дверного замка в межкомнатную дверь: простая инструкция
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как врезать замок в межкомнатную дверь: деревянную, МДФ
Главная » Двери » Установка замка в межкомнатную дверь своими руками
Поставить на двери защелку или врезать замок не так уж и сложно. При наличии инструмента (ничего сверх дорогого или необычного не нужно) управиться можно за 30-40 минут. И это без наличия опыта. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь и как установить защелку, и будем говорить дальше.
Содержание статьи
Инструменты для врезки замков и защелок
Врезать замок в межкомнатную дверь не так уж и сложно, но для работы потребуются инструменты:
Дрель с коронкой на 25 мм и/или перьевым сверлом на 22-23 мм (есть элементы замков и с меньшими размерами, так что может потребоваться перо/коронка на 20 мм). Этим инструментом вырезают отверстия под замок в дверном полотне.
Перьевое сверло на 16 мм — чтобы сделать выемку в ребре двери и ответную часть в косяке.
Коронкой лучше работать с деревянной дверью
Киянка и стамеска (лучше — дюймовая). С их помощью «заглубляют» накладку с защелкой и пластину на ответное отверстие.
Сверло диаметром 1 мм — просверлить отверстия под установку саморезов, которыми крепится сам замок и накладки.
Отвертка — закрутить саморезы.
Еще нужны будут рулетка или длинная линейка (более метра длиной), карандаш, треугольник (лучше плотницкий, но подойдет обычный школьный).
Не такой уж дорогой и редкий инструмент. Если у вас нет сверла и коронки, купить можно в любом строительном супермаркете или на рынке. Так как сверлить будем не камень, слишком дорогие покупать не надо — обычные коронки или сверла по дереву.
Готовый набор для врезки замков в межкомнатные двери (по дереву): перьевое сверло, державка, коронка
Пару слов о том, что лучше — коронка или перьевое сверло. Вырезать в двери отверстие под замок проще и быстрее коронкой, стружек при этом меньше. Но в торце работать коронкой далеко не так удобно, да и отверстие получается больше чем нужно. Сверлить пером чуть дольше и стружек больше, но проще контролировать процесс. А вообще, большой разницы нет, но чаще всего, отверстие в полотне делают коронкой, а в торце — пером. Но можно везде использовать перо.
Без стамески не обойтись
Еще момент: стандартная коронка имеет диаметр 25 мм, а под замок необходимо отверстие 22-23 мм. Лишние 2 мм без проблем перекрываются декоративными накладками, но при очень узкой двери эти лишние миллиметры могут стать критичными.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: пошаговые фото
Перед тем как устанавливать замок или защелку, надо определиться с высотой, на которой будут располагаться ручки. Рекомендуемая высота 90-110 см. В этом промежутке обычно и ставят замок или защелку. Но при врезке замка в двери МДФ, не стоит ставить замок выше метра. Дело в том, что в бюджетных моделях деревянная планка, в которую и устанавливается замок, имеет высоту 1 метр. Выше будет только пустота и вам придется пересверливать отверстие и придумывать, как закрыть образовавшуюся дыру. После того как определились с высотой, можем начинать установку.
В межкомнатные двери обычно ставят замки которые закрываются без ключа
Выемка под замковую часть
Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, отмечаем выбранную высоту на двери. Сделать это удобнее при помощи рулетки. Отметку ставим на торце, переносим при помощи угольника или строительного уровня на обе стороны дверного полотна.
Берем замок/защелку, прикладываем ее к торцу двери так, чтобы середина замка пришлась на проведенную линию. Отмечаем ширину металлической замковой части и уровень, на котором заканчивается накладка.
Берем перьевое сверло на 16 мм, прикладываем его к той части замка, которая будет вставляться в дверное полотно. При помощи маркера или малярного скотча, куска изоленты, делаем отметку на сверле. Эта отметка должна быть чуть дальше, чем замок. По ней будем ориентироваться до какой глубины делать отверстия. Это особенно важно, если замок устанавливается напротив стекла. Иначе можно просверлить слишком глубоко и повредить стекло.
Ставим на перьевом сверле отметку — таким образом будем контролировать глубину сверления
Установив перьевое сверло, делаем несколько отверстий одно под другим, формируя выемку под замок. Количество отверстий зависит от размеров замка. В одних моделях достаточно 4-6, в других понадобится 8-10.
Края у отверстий получились неровные, кроме того, древесина местами поднялась. Берем стамеску и убираем с краев торчащие древесные волокна, слегка подрабатывая и в глубину (но не слишком увлекайтесь).
Края получились неровные, убираем торчащие волокна при помощи стамески
Берем обычное сверло на 16 мм, ставим в дрель. С его помощью выравниваем края сделанного отверстия. Для этого свело водим вверх-вниз, прижимая слегка то к одной, то к другой стороне выемки. Эта операция нужна для ускорения процесса, но дрель надо жестко контролировать. Если вы неуверены, лучше выровняйте выемку при помощи стамески и киянки.
Дрелью ровнять быстрее
Вставляем замок в полученное отверстие. Оно обычно немного больше, так что проблем не возникает. Если есть необходимость, при помощи стамески или дрели его можно увеличить до нужных размеров.
Выставляем замок в нужное положение, крепим при помощи двух саморезов (один вверху, другой внизу) к дверному полотну.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: дорабатываем выемку
При помощи карандаша или канцелярского ножа обводим накладку замка по периметру. Снимаем замок, берем стамеску и снимаем 1-2 мм древесины, МДФ или шпона внутри сделанной разметки.
Глубина выемки под замковую часть зависит от толщины декоративной планки. Обычно стараются сделать так, чтобы планка была на одном уровне с торцом двери, но может и немного выступать. Во время работы снимайте понемногу — проще доработать, чем пытаться восстановить снятое.
Ставим ручки
Чтобы закончить установку замка в межкомнатную дверь, надо сделать отверстия под установку ручек. Работы намного меньше той, что уже проделали, но нужна точность. Ошибки не слишком критичны, хотя лучше постараться их не допускать.
В комплекте с ручками идут саморезы для деревянных дверей и стяжные болты для установки в металлическую дверь. Саморезы из комплекта лучше заменить — обычно они из мягкого металла. Разве что вы купили фирменный заграничный запор, в котором саморезы каленые. А так, купите несколько хороших саморезов диаметром 1,5-2 мм и длиной около 1 см.
Берем замок и прикладываем к боковой поверхности двери, совмещая по высоте.
Карандашом, маркером или шилом через прорези под установку ручек ставим отметки.
Делаем отметки на обоих сторонах двери
Повторяем операцию с другой стороны дверного полотна.
На дрель устанавливаем коронку или перьевое сверло подходящего диаметра. Центр сверла/коронки устанавливаем в отметины, делаем отверстия. Важный момент: сверлим не насквозь, а с двух сторон, навстречу друг другу. То есть, как только сверло провалится в сделанную выемку под замок, работу останавливаем и начинаем с другой стороны.
Убираем из выемки под замок стружки, ставим на место замковую пластину, закрепляем саморезами.
На ручках ослабляем прижимные винты — центральный стержень должен свободно «ходить», устанавливаем на место.
Ставим и закрепляем ручки
Выравниваем, прикручиваем саморезами. В шпонированных дверях лучше предварительно просверлить отверстия.
Надо только затянуть крепежный винт, который связывает две ручки и личинку замка. Они находятся обычно с нижней стороны ручки. Берем отвертку и затягиваем винты на обеих ручках.
Устанавливаем декоративные накладки
В некоторых моделях есть декоративные накладки. Их выравниваем при помощи угольника.
Установка замковой защелки
Замки для межкомнатных дверей, обычно имеют с одной стороны поворотную щеколду (завертку), которая запирает замок, с другой стороны есть только накладка с прорезью. То есть снаружи двери просто так не откроешь — нужен специальный ключ. Установка этой части замка занимает буквально пару минут, но есть нюансы.
Берем центральную часть, которая вставляется в замок. Ту сторону где нет прорези, вставляем в накладку без ручки, вставляем эту конструкцию в нижнее отверстие с наружной стороны.
Как врезать замок в межкомнатную дверь: установка фиксатора замка
Со стороны комнаты на штырь надеваем накладку с заверткой.
Затягиваем прижимной винт (до того как закрепить саморезами).
Крепим саморезами, если это предусмотрено конструкцией, ставим декоративные накладки.
Все, врезка замка в межкомнатную дверь почти закончена, осталось проверить работу.
Врезка ответной части
Ответную часть надо установить четко, чтобы двери не люфтили и не было проблем с закрыванием. Поэтому стараемся отмечать как можно точнее и берем остро отточенный карандаш.
Прикрываем двери так, чтобы язычок защелки уперся в косяк. Отмечаем положение защелки карандашом (сверху и снизу).
По меткам при помощи треугольника проводим горизонтальные прямые.
Измеряем точно расстояние от края дверного полотна до середины замка. Середина замка — это середина язычка или центр отверстия крепления.
Середину замка найти просто
На линиях, отмечающих положение язычка, откладываем измеренное расстояние (его отмеряем от планки, в которую упрется дверное полотно). Через эти две точки проводим прямую. Это разметка под установку ответной части замка.
Берем сверло или перо на 14 мм, сверлим в косяке отверстие по заданным меткам. Глубина отверстия — чуть больше длины язычка.
При помощи стамески выравниваем отверстие.
По отметкам сверим отверстия, дорабатываем его стамеской
Закрываем двери, проверяя, нормально ли заходит язычок. Если закрытую дверь потянуть на себя, должен быть небольшой люфт — в пару миллиметров — под установку регулировочного язычка на накладке. При необходимости отверстие корректируем.
Ставим на место ответную планку, прикручиваем.
Закрываем двери и проверяем наличие люфта. Если он есть, при помощи регулировочного язычка этот люфт убираем. Возле этого язычка есть прорезь под отвертку. Заводим отвертку в это отверстие и немного поджимаем. Закрываем двери, проверяем. Повторяем до тех пор, пока не исчезнет люфт.
Убираем люфт закрытой двери
Все, как врезать замок в межкомнатную дверь вы знаете. Описание занимает много места, сам процесс — минут 25-30, если делаете первый раз. Больше времени потребуется, если ровнять отверстия стамеской, а не сверлом. Но общая продолжительность все равно больше часа не будет.
Особенности установки защелки
Полноценный замок в межкомнатные двери ставят не так уж часто. Чаще приходится ставить защелку — ручку с язычком. Она имеет меньшие размеры и врезать ее намного быстрее и проще.
Отмечаем высоту установки защелки на торце двери, переносим отметки на обе стороны дверного полотна.
При помощи угольника измеряем расстояние от начала планки до центра отверстия под установку центрального штыря (квадратного сечения). При помощи угольника переносим это расстояние на отметки. Есть и второй способ — приложить корпус защелки к двери чтобы совпал центр отверстия и начерченная линия, через отверстие карандашом поставить отметку.
Измеряем расстояние от начала пластины до центра отверстия
При помощи пера на 23 мм или коронки на 25, делаем в торце двери отверстия, установив пику сверла в центр метки (чтобы не сдвинулось, можно наметить шилом). Глубина отверстия равна длине корпуса защелки + 2-4 мм.
Второй способ сделать отметку под стержень ручки
Меняем сверло на 20 мм, с двух сторон проделываем отверстия в дверном полотне, установив пику в намеченных точках.
В торце двери сверлим перьевым сверлом отверстие под личинку защелки
Ставим личинку защелки на место, крепим.
Устанавливаем ручки и накладки, как и в предыдущем варианте.
Поставить защелку в межкомнатную дверь еще быстрее и проще, чем замок. Работы совсем немного. Справится можно за 20 минут. И это совсем без опыта.
Установка и врезка замка в межкомнатную дверь своими руками
Установка замка в межкомнатную дверь потребует минимальный набор инструментов:
Дрель
Стамеска 19 мм
Коронка диаметром 50 мм
Перьевое сверло шириной 23 мм
Сверло по дереву или металлу 4 мм
Молоток
Крестовая отвертка
И карандаш
Итак, начнем врезать замок.
Для установки выбираем рекомендуемую сторону двери с ключом.
Отмеряем рекомендуемое расстояние 965 мм.
В центре просверливаем отверстие сверлом 4мм
Приставляем замок вровень с дверью и делаем отметку по факту
Просверливаем насквозь отверстие тем же сверлом, соблюдая прямой угол.
Коронкой на 50 мм делаем врезку с одной стороны двери.
Внимание!
В вашем конкретном случае может потребоваться коронка другого размера.
Завершаем с другой стороны.
Берем саморез подходящей длины, закрываем дверь по прихлопу коробки и через отверстие 50 мм заводим саморез в оставшееся отверстие 4 мм и нажимом делаем отметку в дверной коробке.
По отметки перьевым сверлом 23мм вырезаем отверстие на глубину достаточную для захода защелки замка.
Этим же сверлом по отметке высверливаем отверстие под замок.
Вставляем замок и острым карандашом делаем отметку чтобы утопить его в полотно двери.
Стамеской делаем насечки строго по метки и делаем выборку, чтобы замок сел в потай, затем крепим его саморезами.
Начинаем собирать замок, вставляем в пазы наружную часть (она как правило не требует разборки).
Затем аккуратно снимаем декоративную «чашку» сидящую в пазах, после нажимаем на защелку и снимаем ручку.
Соединяем две стороны винтами.
Вставляем ручку, чтобы сработала защелка.
Защелкиваем декоративную «чашку».
Приставляем ответную планку, делаем отметку, выбираем стамеской лишнее и прикручиваем.
Готово! ))) Правильно врезанный замок свободно закрывается нажатием на полотно двери до прихлопа.
Если вы решили покупать входные двери, рекомендуем посмотреть каталог дверей на сайте dveri-skill.ru.
Видео пояснение по установке замка
Инструкция по установки дверного замка (кноба)
1.Разметка двери

На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба (замка) согласно шаблону. Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.
2.Разметка отверстий
После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: диаметром 50 мм под ручку кноба (замка) и диаметром 23 мм под механизм защелки.
З. Установка ответной планки
Устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки, что является препятствием при отжиме.
4 Разборка кноба (замка)
Чтобы разобрать кноб (замок), надавите специальным ключом на подпружиненный фиксатор в месте крепления ручки и снимите ее.
5. Регулировка длины защелки
6. Установка защелки
Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Установите накладку со стержнем таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе защелки.
7. Установка накладки кноба (замка)
Сначала наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки ююба и закрепите ее при помощи винтов (или шурупов). Затем накрутите внешнюю часть накладки.
8. Установка ручки
Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпал с пазом на ручке кноба, нажмите на ручку до «щелчка».
9. Перестановка механизма в фалевой ручке
Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01 и 03) также предусмотрена установка, как на левые, так и а правые двери. Для этого необходимо вынуть цилиндровый механизм и механизм фиксации из корпуса ручек и поменять их местами (согласно рисунку), в соответствии со стороной открывания двери.
Порядок установки.
1.Определите место установки кноба и нанесите разметку, руководствуясь шаблоном и инструкцией по установке.
2.По установленному корпусу защелки отметьте место установки ответной планки на косяке двери и выберите паз под ответную планку.
3.Установите ответную планку и закрепите ее шурупами.
4.Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность кноба.
5.Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01,03) тоже предусмотрена установка на левые и правые двери. Для этого необходимо механизм фиксации и цилиндровый механизм из корпуса ручки поменять местами.
Как видим, врезка замка в дверь не такая уж и сложная задача, главное не торопиться.
—————————————-
Фотограф: Владислав Мазитов
Как установить или заменить замок в деревянную дверь своими руками
8 апреля, 2019
Если у деревянной двери сломается замок, то это однозначно приведет к определенным неудобствам. Однако провести замену или поставить новую модель сможет любой домовладелец самостоятельно, если имеет в наличии необходимый инструмент.
Виды фиксирующего устройства
Чтобы заменить или установить дверной замок, необходимо его правильно подобрать и купить. Независимо от того, где проводится замена (входная или межкомнатная), рекомендации по установке остаются одинаковыми. Различают 3 вида дверных замков:
Навесной. Является самым простым вариантом. Необходимо прикрутить дужки на полотно и на коробку, после чего можно начинать закрывать и открывать дом. Недостатком такого варианта считается низкая прочность, поэтому использовать рекомендуется для закрывания приусадебных построек;
Врезной вид. Выпускается в разных конструкциях. Независимо от разновидности инструкция по установке является одинаковой. Такой вид фиксирующего устройства характеризуется высокой надежностью и хорошо защищает дом от проникновения непрошенных гостей;
Накладной замок — возможно, менее надежен, чем врезной тип, но при этом пользуется популярностью у владельцев домов и квартир. Монтаж проводится проще и быстрее, чем врезного устройства.
Совет! Если на входную деревянную дверь в доме или квартире будет устанавливаться два замка, то следует выбрать разные виды.
Какой понадобится инструмент?
Чтобы установить дополнительный или заменить старый замок на двери, требуется стандартный набор оборудования, который имеется у многих домашних мастеров. С их помощью нужно будет удалить старую модель и поставить новое запорное устройство. Для этого потребуется:
электродрель;
молоток;
угольник;
шуруповерт или набор отверток;
рулетка;
набор стамесок;
перовое сверло по дереву;
ножик и шило.
Как врезать замок в деревянную дверь?
Сломанный замок в межкомнатной двери меняется легко. Для этого следует вынуть старый и поставить на его место новую модель с такими же размерами. Такая работа несложная и занимает, в среднем, 10-15 мин.
Намного труднее проводится монтаж врезного замка в полотно, где еще не было никаких моделей. Рассмотрим поэтапно ход выполнения:
1. Намечаем осевую линию с помощью угольника или рулетки. Для этого отмечаем 3-4 точки и проводим линию. Потом прикладываем дверной замок и обозначаем размеры: верх, низ, середину.
Совет: рекомендуется устанавливать запорное устройство на расстоянии 1 м от нижней кромки полотна.
2. Ставим ограничение на перовое сверло и вырезаем нишу. Толщина сверла должна быть на несколько миллиметров шире замка.
Совет: глубина ниши составляет примерно на 5 мм больше, чем глубина устанавливаемого замка. Измерение начинается от режущих кромок сверла.
3. В нишу устанавливаем замок и на проведенной линии отмечаем точки для крепежа. Затем делаем отверстия и возвращаем модель, прикручиваем саморезами.
4. Подрезаем контур.
5. Настраиваем ложе для планки.
6. Отмечаем дыры для ручки и замочной скважины, учитывая лицевую планку. Делать необходимо с внутренней и наружной сторон.
7. Делаем намеченные отверстия.
8. Вставляем личинку и лучку. Маскируем дефекты накладками.
9. Устанавливаем ответную планку.
Как установить накладной замок в деревянную дверь?
Это простой и быстрый способ установить дверной замок. Для этого необходимо следовать инструкции:
Определяем уровень врезки. Установка накладного дверного замка проводится выше, чем врезная модель. Промежуток между ними должен быть 20-50 см.
Намечаем место крепления, для этого отмечаем верхнюю и нижнюю части замка.
С помощью бумажного шаблона намечаем отверстия для саморезов и замочной скважины.
Просверливаем отверстия.
При помощи перьевого сверла делаем отверстия для замочной скважины.
Определяем ложе под торцевую планку.
Делаем разметку ответной планки и прикручиваем ее.
Фиксируем наружную накладку.
Замена дверного замка требует внимательности и терпения от мастера. Установить новый запор можно собственными силами при наличии необходимого оборудования и инструкции, которую следует соблюдать.
Назад ко всем новостям
Как вставить замок в межкомнатную дверь
Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на межкомнатные двери. Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.
Как вставить замок в межкомнатную дверь
В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.
Разновидности межкомнатных замков
Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.
Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:
Фалевый замок (обычная ручка-защелка).
Ручка-защелка с фиксатором.
Врезной замок.
Накладной замок.
Магнитный замок.
Сувальдный замок.
Простейшие шпингалет и щеколда.
Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.
Шпингалет
Шпингалет — это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.
Установка шпингалета не требует сложных инструментов — достаточно иметь под рукой шуруповерт или обычную отвертку и несколько саморезов.
Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.
Щеколда
Щеколда — это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.
Современная механическая щеколда врезного типа для межкомнатных дверей
Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек — большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.
Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.
Накладной замок
Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери — чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.
Накладной замок – прост в установке, так как требует минимальной выборки древесины из дверного полотна.
Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки — его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.
Фалевый замок с ручками
Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.
Фалевый замок для межкомнатной двери.
Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.
Замок-защелка с фиксатором
Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок — не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.
Замок-защелка с фиксатором.
Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ — это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.
Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.
Врезной замок
В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.
Врезной замок, который в ряде случаев подойдет для межкомнатных дверей.
Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов — это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться — необходимо просто повернуть вертушку.
Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.
Врезной сувальдный замок.
Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.
К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.
Магнитный замок
Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.
Магнитный замок для межкомнатной двери – ригель самостоятельно заходит в гнездо при закрывании, а для его обратного вытягивания прикладывается усилие через рукоятку.
Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.
Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.
Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.
К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:
Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» — нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя.
Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма.
Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат.
Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей.
Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.
Существует несколько разновидностей магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.
Простейший магнитный фиксатор двери пассивного действия
Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и металлической пластины, закрепляемой на дверную коробку. При приближении двух элементов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью магнита, необходимо приложить немалое усилие. Такие замки часто монтируют на раздвижные двери или двери-гармошки.
Магнитный ригельный замок.
Замок, оснащенный ригелем, имеет достаточно сложную конструкцию. В нее, кроме магнита, входит механическая часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запирающих устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) изготавливается из намагниченного металла и при закрывании двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Открывание двери происходит после нажатия на ручку, в этот момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.
Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.
Электромагнитный замок.
Электромагнитные механизмы чаще всего устанавливаются на входе в квартиру, но при желании и финансовых возможностях можно установить и на внутриквартирные двери. Этот вариант запорного устройства может открываться с помощью карточки, ключа или же пульта управления. Правда, подобный замок способен работать только при подключении его к источнику электропитания — без электричества замок не действует.
В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита —поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.
Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.
Самостоятельная установка межкомнатного замка
Инструменты для работы
Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:
Измерительные приспособления — рулетка (линейка) и строительный угольник.
Простой карандаш для выполнения разметки.
Канцелярский ножик.
Стамески шириной в 10 и 20 мм.
Электрическая дрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22÷23 мм, обычные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50÷54 мм, в зависимости от конкретной модели.
Молоток.
Шуруповерт.
Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором
В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.
Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.
Конструкция замка-защелки с названием деталей.
Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.
В данном случае в набор входят следующие детали:
Две ручки. У этой модели им придана Г-образная форма, но в других модификациях они могут быть и шарообразными.
Цилиндровый запирающий механизм: с одной стороны обычно – под ключ, с другой – под ручной стопор.
Крепежные винты, соединяющие расположенные на противоположных сторонах двери цилиндровые механизмы.
Защелка-язычок в корпусе со своим пружинным механизмом».
Две декоративные розетки, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.
Замок-защелка, установка которого будет рассмотрена в таблице.
Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:
Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первое, что необходимо сделать — это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем.
Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка.
Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка.
Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
Следующий этап — это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно.
Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом.
Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге.
Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка.
Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину.
Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери.
Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка.
Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление.
Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие.
Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
Теперь можно произвести примерку защелки.
Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью.
Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить.
В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели.
На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток.
режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины.
Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка.
Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз.
Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты.
Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом.
Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без применения ключа.
Теперь можно произвести испытание установленного замка.
Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия:
— нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку;
— на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение;
— измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки;
— такое же расстояние откладывается на дверной коробке — это будет начало паза, в который будет заходить защелка;
— по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом;
— после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления;
— из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка;
— пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.
На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.
Монтаж врезного замка
Установка врезного замка — это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.
Для врезного замка требуется куда более высокий и глубокий паз — это, в принципе, и является основной сложностью монтажа.
В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки.
Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери.
Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины.
Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ.
В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться.
Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм.
Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты.
Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу.
При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво.
Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины.
Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери.
Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины — это станет посадочным местом для пластины.
После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме.
Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки.
Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию.
Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами.
Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком.
После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание.
Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке.
Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка.
Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка.
Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины.
По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами.
Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него — замок готов к эксплуатации.
Ознакомьтесь с реставрацией дверей своими руками и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.
* * * * * * * *
Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье
В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.
Видео: Мастер-класс по установке замка на межкомнатную дверь
Как правильно врезать замок в межкомнатные двери самостоятельно: подробная инструкция
Данная статья – пошаговая инструкция о том, как врезать замок в межкомнатные двери своими руками. Здесь специалисты ZAMSERVICE делятся своими навыками и опытом, подробно описывают монтажный процесс, а также дают личные рекомендации относительно выбора замочной системы. Следуя их советам, вы легко сможете установить замок сами.
Если вы купили межкомнатную дверь без замка или старый механизм выработал свой ресурс, тогда самое время ознакомиться с нюансами установки нового изделия. Простота установки напрямую зависит от модификации выбранного устройства. Проще всего монтировать ручки-защелки, аккуратно вырезав отверстие нужного диаметра, тогда как замки с личинками, поворотными фиксаторами и ручками предполагают более сложный процесс монтажа.
По каким причинам может потребоваться самостоятельная врезка замка
Межкомнатные двери устанавливаются в каждой квартире или доме. Они грамотно разделяют пространство, служат защитой от несанкционированного проникновения, сквозняков, посторонних шумов и т.д. Сами по себе дверные полотна не являются полноценными без надежного замочного механизма. Многие производители дверей не комплектуют их встроенными замками.
Если вы купили межкомнатную дверь без запорной системы, то установить её вполне можно самостоятельно. Главное подойти к этому вопросу ответственно, не спешить, действовать аккуратно и последовательно.
Еще одной причиной того, чтобы самому врезать замок в двери, является поломка старого устройства. Это может произойти по причине истечения эксплуатационного срока, в следствие неправильного использования замка, игнорирования профилактических мер, а также из-за механических повреждений конструкции.
В некоторых случаях врезка замка с личинкой позволяет в будущем избежать масштабных ремонтов, поскольку заменить цилиндр гораздо проще и дешевле, чем полностью менять запорную конструкцию. Замена сердцевины будет уместна и в случаях с застрявшими в замочной скважине ключами, а также при их потере или краже.
Как выбрать замок на межкомнатные двери
Перед тем, как врезать замок в межкомнатные двери, необходимо его приобрести. Выбирать конструкцию следует исходя из параметров дверного полотна, в частности стоит предварительно произвести его замеры. Если ширина вертикального бруска двери составляет менее 4 см, тогда врезка замка – не только бессмысленное занятие, но и практически невозможное.
В этом случае больше подойдут дверные шпингалеты, которые достаточно просто монтируются и являются самым простым способом запирания дверей. Кроме этого, выбор таких конструкций более чем разнообразен. Современный рынок предлагает изделия различных размеров, типов установки, цветовых и дизайнерских решений.
Если к дверям выдвигаются более высокие требования безопасности, а их ширина превышает 4 см, тогда подойдут врезные замки для межкомнатных дверей любого известного бренда. Они выпускаются в широком ассортименте, начиная от стандартных моделей и заканчивая многофункциональными конструкциями в комплекте с дверными ручками. Внешний вид изделия тоже имеет значение, поэтому замочный механизм, точнее его внешние части, должны гармонировать с расцветкой и дизайном двери.
Правильная разметка – качественная врезка замка
Установка любого замка всегда начинается с разметки. Очень важно не допустить ошибок на этом этапе, поскольку некорректные замеры влекут за собой неправильное формирование посадочного места, что в будущем обязательно отразится на качестве монтажных работ. Как правило, последствие неграмотной разметки – перекос конструкции. Именно поэтому размечать контуры следует максимально точно и аккуратно.
Многие производители качественной фурнитуры и замочно-скобяной продукции комплектуют изделия специальными шаблонами для разметки. Это во многом упрощает процесс и гарантирует точность расположения замка на дверном полотне. Если таковых заготовок в комплектации не предусмотрено, то выполнить разметку придется самостоятельно, приложив конструкцию к двери и обведя её контуры карандашом или любым другим пишущим инструментом (фломастером, ручкой, маркером, мелом и т.д.)
Прежде, чем взять в руки инструменты для высверливания отверстий и формирования посадочных место, нужно несколько раз перепроверить правильность разметки. Это обеспечит надежную работу механизма и исключит образование перекосов.
Пошаговая инструкция по установке замка
Итак, подходящая конструкция найдена и куплена в магазине, поэтому самое время приступить к врезке замка. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:
Разметка расположение замка на двери (как правило, 1 метр от пола).

Высверливание дрелью отверстия для врезки замка (диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине замка, а глубина высверленного отверстия совпадать с длиной замочной конструкции).

Разметка на дверном полотне контура опорной пластины.

Аккуратное высверливание отверстия для ручки (сверло должно пройти дверь насквозь).

Разметка отверстия под саморезы (приложив конструкцию на предполагаемое посадочное место).

Просверливание отверстия для крепления замка к дверному полотну (по полученным разметкам).

Установка декоративных накладок.

Фиксация стержня, соединяющего дверные ручки.

Закрытие дверей и отметка на дверном косяке расположения язычка.

Прикладывание к намеченному месту принимающей накладки и обведение её контура с помощью простого карандаша.

Измерение длины замочного язычка и перенесение её на дверной косяк.

Присоединение накладки на посадочное место саморезами.

Проверка работоспособности устройства (подгон или переустановка язычка при необходимости).

Как правило, вышеуказанная инструкция подходит для все типов межкомнатных дверей, в том числе и полотен из древесностружечной плиты, натурального дерева и пластика (в этом случае необходимо покупать специальные замки, предназначенные для изделий из ПВХ).
Особенности врезки замков для различных типов дверей
Перед тем, как врезать замок в МДФ дверь, необходимо точно отмерить 1 метр от пола, поскольку именно на этой высоте располагается дополнительный деревянный брус, а остальная часть двери – полая. Игнорируя эту рекомендацию, можно испортить дверное полотно, причем безнадежно. При возникновении любых сложностей с монтажным процессом лучше сразу обратиться к специалистам. Мастер врежет замок со знанием дела, при этом дверь сохранит свою презентабельность и функциональность.
Металлические двери для установки внутри квартир и домов используются очень редко, однако если у вас именно такой вариант дверного полотна, то целесообразней воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, что для таких дверей нужен особый вид замка, еще и сам процесс отличается особой сложностью.
Межкомнатные двери из пластика довольно распространены в современных интерьерах. Врезать замок в такие двери можно с такой же легкостью, как и в деревянные. Единственное, что само замочное устройство должно быть предназначено для использования в изделиях из ПВХ. В остальном, советы специалистов по установке запирающих систем в межкомнатных блоках практически идентичны вышеуказанной инструкции.
Какие инструменты нужны для врезки замка
Установить замок в межкомнатные двери можно с помощью простых инструментов, которые имеются у каждого домашнего мастера. Вам понадобятся:
Ручная дрель с перьевыми сверлами

Стамеска.

Шуруповерт.

Отвертки (крестовая и плоская).

Столярный угольник.

Молоток.

Рулетка (линейка).

Карандаш (ручка, тонкий маркер, фломастер, мел).

Итак, какие инструменты нужны для установки стандартных замков в межкомнатные двери мы разобрались. Этот список может видоизменяться в зависимости от сложности выполнения работы, типа двери или устройства механизма. Некоторые приспособления могут заменяться на аналоги. Например, вместо стамески можно использовать долото, а саморезы легко вкручиваются с помощью дрели.
И все же не все виды замков можно врезать посредством подручных инструментов. В некоторых случая может понадобиться фрезер – специальное приспособление для дверных блоков, обеспечивающее высокую точность посадочных углублений. Фрезерный станок довольно компактен и удобен в эксплуатации. С помощью него можно вырезать паз любой формы и размера, придать краям заготовки правильную форму, подготовить ниши для петель и посадочные места для запорных механизмов.
Врезка замка фрезером
Если фрезерный станок имеется в вашем распоряжении, то задача по установке замка в межкомнатные двери заметно упрощается. Врезка замка фрезером выполняется в вертикальном положении двери на боку, что достигается посредство её закрепления с помощью стапеля. Это позволяет избежать необходимости постоянно поддерживать полотно руками.
Зафиксировав положение дверей, приступаем к выполнению врезки замка:
Размечаем посадочное место корпуса замка и языка.

Вырезаем углубление для запорного устройства ручным фрезером.

Вставляем в станок фрезу, соответствующую размерам планки.

Настраиваем необходимую глубину.

Выполняем углубление по центру.

Подготавливаем посадочное место под корпус.

Выравниваем его края при помощи стамески.

Выполняем врезку замка по вышеуказанной инструкции.

Фрезер не является обязательным инструментом для установки замочных механизмов, однако некоторые виды замков без него врезать практически невозможно. Это касается замков-защелок, для монтажа которых необходимо подготавливать аккуратное отверстие под замочную скважину. Врезка замка без фрезы в случае со стандартными устройствами для межкомнатных дверей вполне возможна, если под руками имеются все необходимые инструменты.
Рекомендации и советы специалистов
Кроме пошаговой инструкции врезки замков в межкомнатные двери каждый мастер имеет собственные секреты, которые позволяют выполнить монтаж максимально качественно и быстро:
Для того, чтобы не срезать фрезером лишние миллиметры, контуры внешней разметки можно ограничить малярной лентой.

Сквозное просверливание дверей может повредить дверное полотно, поэтому можно разделить этот этап на два действия. Сначала нужно просверлить дверь с одной стороны, продолжая сверление до момента появления острия сверла с обратной стороны. Затем выполнить аналогичные действия с другой стороны дверей, используя в качестве центра полученное отверстие.

Чтобы хорошо спрятать замок в отверстие, его глубина должна быть на 2-3 мм больше, чем ширина замкового корпуса.

Если замок монтирован правильно, то дверь будет отпираться/запираться без заеданий и лишних усердий. В противном случае необходимо поменять расположение ответной пластины.

Если подходящих инструментов для монтажа замков у вас нет, при этом вы собираетесь их покупать, то обратите внимание на специальные наборы для врезки замочных механизмов. В таких комплектах предусмотрены свёрла и коронки, точно подходящие по размерам.

Непосредственно перед креплением замка к двери саморезами рекомендуется удостовериться в его работоспособности. Попробуйте повторить несколько циклов отпирания/запирания замка ключом и убедитесь, что механизм работает исправно.

Безусловно, врезать замок в двери можно и самому, но если вы не уверены в собственных силах и опыте, то не рискуйте дверями и закажите установку в профессиональном сервисе. Мастера приедут к вам домой и врежут устройство быстро и качественно.
Если деревянные двери и полотна из МДФ легко подвергаются подпиливанию и высверливанию, то в металлические и пластиковые блоки не так просто установить механизм. Поэтому в этих случаях также целесообразней обратиться к специалистам.
Врезка замков в межкомнатные двери: инструкция
Оглавление публикации:
Врезка замков в межкомнатные двери: необходимые инструменты и их назначение
Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками
Большинство людей ко всему, что связано с межкомнатными дверями, подходят достаточно скрупулезно и всю работу по их сборке и установке стараются доверять исключительно профессионалам. Это естественно, ведь мало кто горит желанием испортить красивое и дорогое изделие. Но существуют и такие люди, которым все нипочем, и они с легкостью берутся за любую работу, невзирая на ее сложность и возможность испортить вещь. Но прежде чем браться за такую работу, для начала нужно изучить ее в теории, потом вдумчиво взвесить все за и против самостоятельной установки, оценить возможные риски и только потом принимать окончательное решение. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы изучим вопрос, как производится врезка замков в межкомнатные двери – мы подробно рассмотрим не только последовательность работ, но и ознакомимся с его тонкостями и нюансами.
Врезка замков в межкомнатные двери фото
Врезка замков в межкомнатные двери: необходимые инструменты и их назначение
Выбор инструмента, необходимого для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, зависит в первую очередь от технологии, с помощью которой будет осуществляться этот процесс. Их две – одна профессиональная, которая предполагает использование высокоточного современного электроинструмента, а вторая, можно сказать, кустарная, осуществляющаяся посредством молотка и зубила. Выбирать, какой из них вы будете придерживаться, конечно, вам. Я лишь скажу одно – в последнем случае результат может вас огорчить. В среднем же, если говорить про инструмент для врезки замков, то понадобится следующий набор.
Ручной фрезер для врезки замков – именно он используется профессионалами для обеспечения высокой точности и качества выборки посадочных углублений для планки замка. Благодаря высоким оборотам вращения фрезы, он позволяет вырезать углубления под замок, не травмируя декоративное покрытие двери.
Молоток. А как же без него? Скорее всего он понадобится для работы в паре со стамеской при кустарном способе врезки. Но может пригодиться и при профессиональном подходе к делу.
Стамески разной ширины. С их помощью придется вырезать посадочное отверстие под планку замка – этот инструмент довольно топорный, а результат работы с ним зависит в большей степени от руки мастера.
Дрель или шуруповерт – понадобятся для высверливания отверстий под ручки и глубокого посадочного отверстия под сам замок.
Плоская и крестовая отвертки. Именно ими лучше всего закручивать саморезы, которыми крепится как замок, так и сами ручки – если шуруповерт соскочит с шурупа, то вероятнее всего дверь будет повреждена.
Набор перьевых сверл по дереву. Они устанавливаются на дрель или шуруповерт и используются для высверливания посадочных отверстий. Как это делается, расскажем чуть позже.
Рулетка. О ее назначении говорить не придется, все и так знают, для чего она служит.
Как правильно врезать замок фото
Вот и все, что понадобится для решения вопроса, как врезать замок в деревянную дверь? Можно еще рассказать и о редко используемых в этом деле инструментах, но, наверное, не стоит, так как без определенного опыта с ними можно натворить много непоправимых дел.
Наглядно процесс установки замка в межкомнатную дверь можно посмотреть в видеоролике ниже.
Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками
С этого момента начнем подробно разбираться с вопросом непосредственной врезки замка своими руками.
Для начала нужно определиться с самой дверью, а вернее с ее местоположением в установленном состоянии. Вы должны четко понимать, с какой стороны полотна будут установлены петли, а с какой замок. Для наглядности дверное полотно лучше приставить к стене возле проема.
Размечаем место установки. Здесь все достаточно просто – от нижнего края полотна отмеряем рулеткой 800-900мм. Это будет то место, на котором впоследствии установится ручка. Но до этого пока далеко, и сначала нужно разобраться с самим замком. Теперь мы отмечаем центр торца двери – ставим две отметки и проводим прямую линию, которая обозначит ось установки замка. К ней мы и будем привязываться в дальнейшем. Теперь берем замок и замеряем длину его врезаемой в полотно части, делим получившийся размер пополам и откладываем этот результат вычислений от центра (отметки, на уровне которой будет установлена ручка), в обе стороны, по прочерченной центральной осевой линии. В этом промежутке мы будем делать углубление под замок
Как врезать замок в межкомнатную дверь фото
Высверливаем посадочное отверстие. Замеряем ширину врезаемой части замка, подбираем соответствующее перьевое сверло и устанавливаем его на дрель или шуруповерт. Сверло должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой части замка. Теперь сверлим, но делать это необходимо особым образом – устанавливаем острие сверла на одну из крайних отметок, обозначающую габариты врезки, а затем углубляемся примерно на 1см. Теперь переставляем сверло выше на половину его диаметра и снова сверлим на 1см вглубь. Вот так, переставляя сверло дальше по линии и углубляясь каждый раз на один сантиметр, доходим до оконечной отметки. Теперь повторяем процедуру и углубляемся еще на один сантиметр, потом еще и еще, и так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.
Вставляем замок и отмечаем потай для его декоративной планки – просто обводим ее карандашом, после чего вынимаем замок.
Вырезаем потай. Если имеется ручной фрезер, очень хорошо – с его помощью вы получите аккуратную выемку. Если нет, то вооружаемся молотком и стамеской и для начала, установив стамеску перпендикулярно торцу полотна, делаем зарубки по всему контуру потаи. Потом вынимаем ее внутренности на глубину, равную толщине декоративной планки замка. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить покрытие дверного полотна.
Врезка дверных замков
Теперь наша задача просверлить отверстия под ручку и секрет замка, если такой имеется. Для начала нужно выполнить разметку – для этого центры отверстий в замке с помощью рулетки переносятся на дверное полотно. Снова на шуруповерт или дрель устанавливается перо (только теперь уже большего диаметра) и прямиком сквозь полотно сверлятся сквозные отверстия. Здесь имеется одна тонкость – если сверлить эти отверстия только с одной стороны, то вероятность того, что отделка полотна будет повреждена, очень высокая. Когда кончик перьевого сверла покажется с противоположной стороны, сверление нужно прекратить и продолжить с другой стороны.
Установка ручек на двери своими руками
Теперь, когда все отверстия готовы, можно заняться сборкой и установкой замка и ручек на двери. Тут уже все просто – сначала в торец двери вставляем замок и крепим его двумя или четырьмя саморезами. Потом вставляем секрет, который фиксируется одним винтом со стороны декоративной планки замка. После этого в отверстие выше вставляем квадрат, на который надеваются ручки и фиксируем их саморезами или стяжками, идущими в комплекте с ними.
Вот так производится врезка замков в межкомнатные двери. Не побоюсь еще раз напомнить, что все работы нужно выполнять с предельной аккуратностью и осторожностью – следует понимать, что одно неверное движение или неправильная разметка приведут к порче дверного полотна. Постоянно контролируйте свои действия, и все будет хорошо!
Как установить замки для межкомнатных дверей своими руками
Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить замки для межкомнатных дверей своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить замки для межкомнатных дверей своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить замки для межкомнатных дверей своими руками
Большинство людей ко всему, что связано с межкомнатными дверями, подходят достаточно скрупулезно и всю работу по их сборке и установке стараются доверять исключительно профессионалам. Это естественно, ведь мало кто горит желанием испортить красивое и дорогое изделие.
Но существуют и такие люди, которым все нипочем, и они с легкостью берутся за любую работу, невзирая на ее сложность и возможность испортить вещь. Но прежде чем браться за такую работу, для начала нужно изучить ее в теории, потом вдумчиво взвесить все за и против самостоятельной установки, оценить возможные риски и только потом принимать окончательное решение.
В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы изучим вопрос, как производится врезка замков в межкомнатные двери – мы подробно рассмотрим не только последовательность работ, но и ознакомимся с его тонкостями и нюансами.
Врезка замков в межкомнатные двери фото
Врезка замков в межкомнатные двери: необходимые инструменты и их назначение
Выбор инструмента, необходимого для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, зависит в первую очередь от технологии, с помощью которой будет осуществляться этот процесс.
Их две – одна профессиональная, которая предполагает использование высокоточного современного электроинструмента, а вторая, можно сказать, кустарная, осуществляющаяся посредством молотка и зубила.
Выбирать, какой из них вы будете придерживаться, конечно, вам. Я лишь скажу одно – в последнем случае результат может вас огорчить. В среднем же, если говорить про инструмент для врезки замков, то понадобится следующий набор.
Ручной фрезер для врезки замков – именно он используется профессионалами для обеспечения высокой точности и качества выборки посадочных углублений для планки замка.
Благодаря высоким оборотам вращения фрезы, он позволяет вырезать углубления под замок, не травмируя декоративное покрытие двери.
Молоток. А как же без него? Скорее всего он понадобится для работы в паре со стамеской при кустарном способе врезки.
Но может пригодиться и при профессиональном подходе к делу.
Стамески разной ширины. С их помощью придется вырезать посадочное отверстие под планку замка – этот инструмент довольно топорный, а результат работы с ним зависит в большей степени от руки мастера.
Дрель или шуруповерт – понадобятся для высверливания отверстий под ручки и глубокого посадочного отверстия под сам замок.
Плоская и крестовая отвертки. Именно ими лучше всего закручивать саморезы, которыми крепится как замок, так и сами ручки – если шуруповерт соскочит с шурупа, то вероятнее всего дверь будет повреждена.
Набор перьевых сверл по дереву.
Они устанавливаются на дрель или шуруповерт и используются для высверливания посадочных отверстий. Как это делается, расскажем чуть позже.
Рулетка. О ее назначении говорить не придется, все и так знают, для чего она служит.Как правильно врезать замок фото
Вот и все, что понадобится для решения вопроса, как врезать замок в деревянную дверь? Можно еще рассказать и о редко используемых в этом деле инструментах, но, наверное, не стоит, так как без определенного опыта с ними можно натворить много непоправимых дел.
Наглядно процесс установки замка в межкомнатную дверь можно посмотреть в видеоролике ниже.
Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками
С этого момента начнем подробно разбираться с вопросом непосредственной врезки замка своими руками.
Для начала нужно определиться с самой дверью, а вернее с ее местоположением в установленном состоянии. Вы должны четко понимать, с какой стороны полотна будут установлены петли, а с какой замок. Для наглядности дверное полотно лучше приставить к стене возле проема.Размечаем место установки.
Здесь все достаточно просто – от нижнего края полотна отмеряем рулеткой 800-900мм. Это будет то место, на котором впоследствии установится ручка. Но до этого пока далеко, и сначала нужно разобраться с самим замком.
Теперь мы отмечаем центр торца двери – ставим две отметки и проводим прямую линию, которая обозначит ось установки замка. К ней мы и будем привязываться в дальнейшем.
Теперь берем замок и замеряем длину его врезаемой в полотно части, делим получившийся размер пополам и откладываем этот результат вычислений от центра (отметки, на уровне которой будет установлена ручка), в обе стороны, по прочерченной центральной осевой линии.
В этом промежутке мы будем делать углубление под замокКак врезать замок в межкомнатную дверь фото
Высверливаем посадочное отверстие. Замеряем ширину врезаемой части замка, подбираем соответствующее перьевое сверло и устанавливаем его на дрель или шуруповерт. Сверло должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой части замка.
Теперь сверлим, но делать это необходимо особым образом – устанавливаем острие сверла на одну из крайних отметок, обозначающую габариты врезки, а затем углубляемся примерно на 1см. Теперь переставляем сверло выше на половину его диаметра и снова сверлим на 1см вглубь. Вот так, переставляя сверло дальше по линии и углубляясь каждый раз на один сантиметр, доходим до оконечной отметки.
Теперь повторяем процедуру и углубляемся еще на один сантиметр, потом еще и еще, и так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.
Вставляем замок и отмечаем потай для его декоративной планки – просто обводим ее карандашом, после чего вынимаем замок.Вырезаем потай.
Если имеется ручной фрезер, очень хорошо – с его помощью вы получите аккуратную выемку. Если нет, то вооружаемся молотком и стамеской и для начала, установив стамеску перпендикулярно торцу полотна, делаем зарубки по всему контуру потаи.
Потом вынимаем ее внутренности на глубину, равную толщине декоративной планки замка. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить покрытие дверного полотна.Врезка дверных замковТеперь наша задача просверлить отверстия под ручку и секрет замка, если такой имеется. Для начала нужно выполнить разметку – для этого центры отверстий в замке с помощью рулетки переносятся на дверное полотно.
Снова на шуруповерт или дрель устанавливается перо (только теперь уже большего диаметра) и прямиком сквозь полотно сверлятся сквозные отверстия. Здесь имеется одна тонкость – если сверлить эти отверстия только с одной стороны, то вероятность того, что отделка полотна будет повреждена, очень высокая.
Когда кончик перьевого сверла покажется с противоположной стороны, сверление нужно прекратить и продолжить с другой стороны.Установка ручек на двери своими рукамиТеперь, когда все отверстия готовы, можно заняться сборкой и установкой замка и ручек на двери.
Тут уже все просто – сначала в торец двери вставляем замок и крепим его двумя или четырьмя саморезами. Потом вставляем секрет, который фиксируется одним винтом со стороны декоративной планки замка.
После этого в отверстие выше вставляем квадрат, на который надеваются ручки и фиксируем их саморезами или стяжками, идущими в комплекте с ними.
Вот так производится врезка замков в межкомнатные двери. Не побоюсь еще раз напомнить, что все работы нужно выполнять с предельной аккуратностью и осторожностью – следует понимать, что одно неверное движение или неправильная разметка приведут к порче дверного полотна. Постоянно контролируйте свои действия, и все будет хорошо!
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.
Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов
На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.
1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.
Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.
Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.
Фото — Модели ДВП-дверей
2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.
Фото — Модели МДФ-дверей
3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.
Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.
Фото — Модели деревянных дверей
Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.
Заходите сюда, если вас интересует выбор входной дверии утепление входных дверей.
Виды дверных коробок межкомнатных дверей
Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.
1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.
Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.
Фото — Коробка из ДВП
2. Короб из необработанной древесины.
Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.
Фото — Необработанная деревянная коробка
3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.
И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.
Фото — Ламинированная деревянная коробка
Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.
Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.
Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.
Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации
Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.
Шаг 1. Выбор инструментов. Для монтажа понадобятся:
Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.
Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме
На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме.
Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.
Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа
Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.
Шаг 3. Сборка дверной коробки.
Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран
На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери.
Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.
Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.
Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.
Фото — Правильное положение торцевых планок
Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.
Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания
Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.
Фото — Собранная коробка
Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны. Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.
Фото — Заводской запас коробки
Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать.
Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.
Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.
Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.
Шаг 4. Установка коробки в проем.
Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.
Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.
Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.
Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.
Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.
В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.
Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.
По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.
Шаг 5. Установка двери на петли.
Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли
Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.
Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.
Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.
Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери.
В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.
Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.
Запенивание швов – самая несложная работа.
Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.
Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.
Шаг 7. Отделка дверных проемов.
После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.
Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.
Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.
Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.
Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.
Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.
Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.
Видео по установке межкомнатных дверей
Установка межкомнатных дверей своими руками
Специалисты говорят — в ремонте не может быть мелочей. Каждый элемент, каждая деталь интерьера должна быть исполнена грамотно, органично вписываясь в общую картину. Тем более, если речь идет об установке дверей.
Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но всецело осуществимый процесс. В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить дверные конструкции, мастер-класс — установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео с практическими советами лучше до начала монтажных работ.
Следуя инструкции, установить межкомнатную дверьсамостоятельно совсем не сложно
Добиться безупречного результата в монтаже, поможет пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками. Вооружившись терпением и необходимыми инструментами можно самому приступить к процессу.
Перечень инструментов
Требуемый минимум инструментов, которые понадобятся для установки дверей своими руками:
Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, используя электроинструменты, подскажут фото и видео.
Дверная коробка — своими руками
Перед началом сборки освобождается место, где будут производиться работы. Удобнее, если это будет ровная поверхность пола. Во избежание повреждений напольного покрытия, рекомендуется застелить пол картоном.
В ванной установлены двери из матового непрозрачного стекла
С помощью стусла делаем срез под углом 45° вверху на обеих вертикальных стойках и с одной стороны горизонтальной перекладины коробки. Саморезами соединяем одну из вертикальных стоек с горизонтальной составляющей коробки.
Саморезы прикручиваются в ранее подготовленные с помощью сверла отверстия, чтоб покрытие двери не лопнуло.
Высчитываем внутренний размер горизонтальной перекладины дверной коробки. Он определяется как сумма следующих величин: двойная толщина вертикальной стойки + ширина двери + два зазора (слева и справа).
Зазоры устраиваются слева и справа от коробки для свободного хода дверного полотна и их размер соответствует 3 мм. Отрезаем притолоку под углом 45° и соединяем саморезами со второй вертикальной стойкой. Получаем П-образную конструкцию.
Дверь и стена в спальне облицованы одинаковым деревянным шпоном
Длину вертикальных стоек по внутреннему контуру определяем как сумму верхнего зазора (3 мм), высоты дверного полотна и нижнего зазора (10 мм). Делаем отметки по размеру и отпиливаем лишние сантиметры стоек.
Для примера, можно найти и ознакомиться с фото монтажа дверной коробки своими руками.
Как правильно собрать дверную коробку (видео)
Крепление и врезка фурнитуры своими руками: навесы, ручки, замки
Для крепления петель к двери, отмечаем по 200 мм сверху и снизу торца дверного полотна. Фиксируем карандашом места начала навесов. Прикладываем петли между метками, чтобы край планки петли совмещался с краем торца полотна.
Наживив петли в двух местах, проводим по периметру навеса ножом.
Тем самым обозначаем границы поверхности петли. Желательно провести ножом несколько раз и немного углубиться. Когда контур петли четко обозначен, с помощью стамески снимаем верхний слой покрытия под навес.
Врезка замка и установка дверной фурнитуры своими руками
Делаем это аккуратно, чтоб не повредить покрытие вне периметра навеса. Петля должна входить в выемку заподлицо с поверхностью двери. После чего, предварительно наметив отверстия, прикручиваем навесы «родными» саморезами.
Таким же образом крепим петли к коробке. При этом учитываем, что расстояние от верха коробки до начала петли будет больше на 3 мм, а снизу — на 10 мм (это зазоры).Рекомендуем смотреть фото и видео установки межкомнатных дверей своими руками.
Двустворчатые распашные двери арочной формы в гостиной
Выбираем место для врезки ручки и замка. Как правило, ручки на дверях устанавливают на расстоянии около метра от низа дверного полотна. Можно вставить замок чуть выше или ниже для вашего удобства.
Отступив от края нужное расстояние, приставляем замок корпусом к полотну. Отмечаем, где будут находиться дверные ручки. С помощью перьев и дрели вырезаем отверстие чуть меньшее по диаметру, чем ручки.
На торцевой поверхности двери обводим периметр углубления под замок.
Используя перья (перьевые сверла), делаем выемку под механизм замка. Он должен полностью поместиться в эту выемку. Как в случае с петлями, стамеской снимаем слой по периметру пластины, прикрывающей замок.
Массивные деревянные дверив комнате
Полезный совет!Фурнитура — важный акцент в композиции двери. Ознакомьтесь с фото в каталогах, и выбирайте модели замков-ручек подходящие по стилю и добротные по исполнению. Помните, дешевая вещь не может быть качественной.
Когда все отверстия подготовлены, устанавливаем ручку и замок, фиксируя их положение шурупами.
Таким же образом, но уже на коробке, вырезаем выемку под ответную планку и делаем углубление под язычок замка. Наживив планку, проверяем как работает защелка при закрывании двери. Если расчет верный, окончательно прикручиваем ответную планку.Стоит посмотреть обучающие фото и видео как крепить фурнитуру к дверям.
Установка дверных ручек на межкомнатные двери (видео)
Установка коробки межкомнатной двери своими руками
При установке в проем дверной коробки, предварительно делаем в ней три отверстия в местах под петлями и ответной планкой. Ставим коробку в проем, фиксируем положение стоек с помощью распорок и клиньев.
Используя уровень, выставляем коробку вертикально и закрепляем саморезами через ранее подготовленные отверстия. Проверяем соответствие щелей (зазоров) установленному размеру и следим, чтоб они были равные по всему периметру. Проверяем ход двери — она должна оставаться в том положении, в каком вы ее оставили.
Практичные раздвижные дверив гостиной
Заполнение пустот пеной производим в положении, когда дверь закрыта. Перед тем как заполнить пустоту, фиксируем положение двери относительно коробки с помощью картона. Это нужно чтобы под воздействием пены коробка не смещалась.
Полезный совет!При заполнении зазоров между дверной коробкой и торцом проема, используйте пену с малым вторичным увеличением объема. В этом случае вы предотвратите неконтролируемую деформацию коробки под действием герметика.
Уберечь лицевые поверхности коробки от загрязнения пеной поможет бумажный скотч.Полную картину процесса иллюстрирует фото установки межкомнатной дверисвоими руками.После заполнения зазоров пеной, выдерживаем сутки. После чего, аккуратно, вровень со стеной обрезаем лишний объем пены ножом.
Белая дверь с объемным геометрическим рисунком
Установку доборов межкомнатной двери своими руками (видео-урок предлагается ниже) производят в случае, когда дверная коробка не охватывает по ширине торец стены.
Ранее такой недостаток оформляли посредством устройства откоса. Но это смотрелось не очень аккуратно. Сегодня это маскируют с помощью доборов.
Установив коробку в проем своими руками, замеряем ширину неприкрытого дверным косяком участка стены. Это и будет шириной добора. Если приобретенный вами дверной добор по ширине больше этой величины, его необходимо распустить вдоль.
Распашная дверь из темного дерева в ванной комнате
Отмеряем длину вертикальных планок добора. Эта величина будет равна расстоянию от пола до горизонтального косяка. Придавая нужный размер поперечному добору, нужно смотреть, чтобы он четко ложился на вертикальные доборные планки.
Вставляем доборы в специальные пазы проема и закрепляем с внешней стороны коробки саморезами. Отверстия под саморезы должны быть просверлены заранее.
Полезный совет!Приобретая дверные блоки и доборные планки к ним, следите, чтобы они были едины по фактуре и цвету. Будьте внимательны при выборе двери через интернет или по фото каталогу — оттенок может отличаться от реального!
Видео подскажет, как самому установить межкомнатную дверь с использованием доборов.
Установка доборов межкомнатных дверей своими руками (видео)
Обрамление дверных коробок наличником своими руками
Чтобы скрыть монтажные зазоры между блоком и стеной, а также для придания дверной конструкции декоративности, используют наличники.
Если поверхность наличника плоская, то его необязательно распиливать под углом 45°. Эффектно смотрятся наличники, соединенные под прямым углом. Если форма планки наличника закруглена, то распиливания под 45° не избежать.
Монтаж дверных наличников своими руками
Рекомендуется сначала подогнать по длине и распилить верхний горизонтальный наличник. После чего, прикладывая к нем поочередно левую и правую стойки, распилить их, используя стусло.
Остается закрепить планки наличника специальными (финишными) гвоздиками, шляпки которых незаметны на поверхности наличника.
Полную картину процесса иллюстрирует видео установки дверных наличников.
Раздвижные деревянные двери в гостиной
Как только работы по установке двери будут закончены, необходимо проверить правильность монтажа:
Дверь в ваннойвыполнена из рельефного матового стекла
Предлагаем к просмотру видео «Как установить межкомнатные двери своими руками». Внимательно изучив рекомендации по установке дверей и ознакомившись с фото и видео, можно легко самому справиться с монтажом двери.
Правильно подобранные и установленные двери станут поводом гордиться своей работой.
Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)
Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить замки для межкомнатных дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!
Видео:
<noscript><img src='/800/600/https/static.tildacdn.com/tild3432-3762-4934-a266-616439643937/Master-provodit-zame.jpg' style='float: right;' /></noscript> youtube.com/embed/TqaB3SsNtFE?rel=0&controls=0&showinfo=0″/>
Источники:
Врезка замков в межкомнатные двери: последовательности работ, тонкости и нюансы
http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html
Установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео: от А до Я
Как установить замок
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легко Сверление отверстий и прорезание пазов требует тщательной компоновки и терпения, но, по крайней мере, здесь нет тяжелого подъема.
Стоимость
От 25 до 75 долларов за средний набор замков, хотя некоторые модели стоят вдвое дороже
Расчетное время
1-2 часа
Планируете ли вы капитальный ремонт или хотите быстро провести косметический ремонт, смена замков на дверях в вашем доме может сделать о вас существенное, но тонкое заявление. Наборы замков бывают самых разных стилей и отделок, но все они работают одинаково, и их довольно просто установить самостоятельно.
Если вы покупаете несколько замков с ключом и не хотите, чтобы в кармане были разные ключи, попросите слесаря перепрограммировать все замки одной и той же марки для использования одного и того же ключа. Если вы смешиваете бренды, посоветуйтесь с мастером по замкам — некоторые могут иметь одинаковые ключи, а некоторые нет.
Здесь, Этот старый дом Мастер-плотник Норм Абрам показывает, как установить замок. Если вы заменяете замок или устанавливаете новый в предварительно просверленную дверь, установка не займет более 15 или 20 минут.Если вам нужно просверлить отверстия, дайте себе час или два.
Шаг 1
Установка замка
АНАТОМИЯ
Двумя важными переменными при установке замка являются высота ручки над чистым полом и задняя часть — расстояние от центра ручки до ближнего края двери. Большинство ручек удобно расположены на высоте 36 или 38 дюймов над полом; проверьте высоту других ручек в доме и держите ее постоянной.
Backset обычно имеет размер 2 3/8 дюйма для внутренних дверей и 2 3/4 дюйма для наружных дверей. Точка, в которой пересекаются высота ручки и размеры заднего расстояния, представляет собой центр лицевого отверстия , круглого отверстия, в котором находится замок. Второе отверстие, краевое отверстие , содержит узел защелки. Большинство комплектов замков поставляются с картонным шаблоном , который помогает выровнять два отверстия. Проверьте шаблон на диаметры отверстий замка и выберите сверла соответственно.
Шаг 2
Подготовить дверь
Фото Дэвида Кармака
Откройте дверь наполовину и постучите по двум прокладкам (по одной с каждой стороны) между полом и нижней частью двери, чтобы удерживать ее.
Отмерьте 36 дюймов от чистового пола (или высоту других ручек в доме) и отметьте край двери.
С помощью квадрата протяните эту отметку по краю двери и на 3 дюйма на одной стороне.
Шаг 3
Отметьте лицо
Фото Дэвида Кармака
Оберните картонный шаблон, поставляемый с замком, вокруг края двери. Совместите его центральную линию с линией, нарисованной на шаге 2.
Пробейте гвоздем (или шилом) центр торцевого отверстия шаблона. Это отмечает центр торцевого отверстия на двери.
Сделайте то же самое с краевым отверстием шаблона, чтобы отметить центр краевого отверстия на дверце.Удалите шаблон.
Шаг 4
Просверлить торцевое отверстие
Фото Дэвида Кармака
Поместите пилотное сверло кольцевой пилы на отметку торцевого отверстия и просверлите пилотное отверстие. Остановитесь, когда зубья пилы коснутся поверхности двери.
Убедитесь, что все зубья пилы равномерно касаются поверхности, затем просверлите отверстие. Периодически снимайте кольцевую пилу, чтобы удалить опилки из пропила. Остановитесь, когда кончик пилотной коронки прорвется.
На противоположной стороне двери совместите кольцевую пилу с предварительно сделанным пилотным отверстием и завершите сверление торцевого отверстия.
Шаг 5
Просверлить краевое отверстие
Фото Дэвида Кармака
Поместите кончик лопаточной коронки 7/8 дюйма на отметку краевого отверстия, сделанную на шаге 3.
Просверлите край двери на средней скорости, пока кончик сверла не войдет в торцевое отверстие.
Уменьшите давление на сверло, чтобы не вырвать лишнюю древесину, и завершите сверление краевого отверстия.
Шаг 6
Разметьте пластину защелки
Фото Дэвида Кармака
Вставьте узел защелки в краевое отверстие. Убедитесь, что скос защелки обращен к дверному косяку.
Обведите прямоугольную пластину защелки на край двери с помощью канцелярского ножа, затем снимите узел.
Шаг 7
Отрежьте защелку
Фото Дэвида Кармака
С помощью стамески прорежьте по контуру на столько, сколько будет толщина пластины. Затем долотите на такую же глубину каждые 1/8 дюйма между верхом и низом контура пластины.
Поверните долото скосом вниз и удалите отходы, работая от середины кнаружи. При вставке в готовый паз пластина должна быть заподлицо с краем двери.
Шаг 8
Установите фиксатор в сборе
Фото Дэвида Кармака
Снова установите защелку в сборе и отметьте отверстия для винтов на пластине защелки внутри паза. Снимаем сборку.
Просверлите направляющие отверстия для двух винтов пластины с помощью сверла 3/32 дюйма, затем снова вставьте узел и прикрутите его.
Проденьте внешнюю ручку со шпинделем через торцевое отверстие и защелку.Затем установите внутреннюю ручку на шпиндель.
Ввинтите крепежные винты вручную. Плотно затяните их отверткой.
Шаг 9
Макет врезной ответной планки
Фото Дэвида Кармака
Закройте дверцу так, чтобы защелка коснулась края дверного косяка. Отметьте косяк посередине защелки.
Продлите эту отметку квадратом через косяк до упора.Отметьте середину этой линии.
Шаг 10
Просверлить врезку ударной пластины
Фото Дэвида Кармака
Используйте лопаточную коронку 7/8 дюйма, чтобы просверлить два частично перекрывающихся отверстия глубиной 5/8 дюйма с центром выше и ниже средней точки (вставка). При необходимости выровняйте стороны паза стамеской.
Шаг 11
Установите запорную пластину
Фото Дэвида Кармака
Удерживая запорную планку над пазом, надрежьте ее контур универсальным ножом.
Используя технику, описанную в шагах 6 и 7, вырежьте паз на такую глубину, как толщина ударной пластины.
Просверлите направляющие отверстия для двух винтов ответной планки с помощью сверла 3/32 дюйма, затем прикрутите пластину на место.
Совет: Если паз слишком глубокий, вырежьте картонную прокладку, чтобы поверхность пластины была заподлицо с краем дверцы.
Дополнительные ресурсы по обеспечению безопасности дома:
Меняет замки на двери? 7 вещей, которые нужно знать в первую очередь
Фото: istockphoto.com
Безопасность вашего дома зависит от замков на его дверях. Со временем или в результате ситуаций с безопасностью вы можете почувствовать необходимость сменить замки, чтобы защитить свою безопасность и конфиденциальность. Есть несколько способов сделать это, поэтому, если вы думаете о замене дверных замков в своем доме, продолжайте читать. Мы поможем вам понять, когда это необходимо, а когда можно обойтись более простым и менее дорогостоящим методом смены замка.
1. Знайте разницу: замена vs.смены ключей.
Замена замков на двери может включать их замену или смену ключей. Оба метода гарантируют, что старые ключи больше не будут открывать замок. В конце этой статьи вы найдете полное сравнение затрат на замену и смену ключей, выполняемую профессиональным слесарем и при выполнении домашних работ.
Замена дверных замков. Наиболее полный метод обеспечения безопасности, он включает в себя снятие существующего замка с двери (включая ручку, если это комбинация ручки и замка), а затем установка на его место нового замка.Будьте готовы заплатить от 80 до 300 долларов за замок, в зависимости от качества, и до 200 долларов больше за профессиональную установку. Однако многие дверные замки подходят для самостоятельного изготовления и поставляются с инструкциями по установке.
Смена ключей дверных замков. В жилых комплексах сейчас это самый распространенный способ замены дверных замков. Смена ключей включает в себя повторное выравнивание штифтов и пружин во внутренней работе замка, чтобы подобрать новый ключ. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о процессе смены ключей.Вы заплатите от 15 до 25 долларов за комплект, который позволит вам самостоятельно менять ключи. Если вы делаете это профессионально, рассчитывайте заплатить от 80 до 160 долларов, чтобы слесарь выполнил эту работу.
Думаете, вам может понадобиться слесарь?
Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений для вашего проекта.
+

Фото: istockphoto.com
2. Сдвиг ключа при движении.
Когда новый дом строится, ключи от двери будут иметь самые разные люди, включая субподрядчиков, инспекторов и агентов по недвижимости.Новый домовладелец не захочет, чтобы ключи находились в руках всех этих людей, поэтому замок следует заменить. Обычно это часть процесса продажи (и ответственность застройщика), хотя агент покупателя по недвижимости — тот, кто проверяет его завершение перед закрытием. Смена ключей — хорошая идея каждый раз, когда вы переезжаете в другой дом, потому что вы никогда не знаете, сколько ключей плавает вокруг. Когда вы покупаете существующий дом, вы рискуете изменить ключи на замки. Если вы арендуете, проверьте в своем договоре аренды правила смены замков на двери — от вас могут потребовать передать арендодателю ключ от замка с новым ключом.
3. Заменить поврежденные замки.
Как и все механизмы с подвижными частями, замок со временем изнашивается. Заклинивание неправильного ключа в замке или просто повторяющееся движение запирания и отпирания двери с течением времени может повредить внутренний механизм, в результате чего ключ заедает или его трудно повернуть. Повторная установка ключа для поврежденного или изношенного замка не решит проблему, так как изношенный замок не станет новым — существующие проблемы с запорным механизмом останутся.В этой ситуации лучше всего перекусить и заменить весь замок.
Фото: istockphoto. com
4. Замените замки, если ключи утеряны или украдены.
Если у вас когда-нибудь украдут ключи от дома, одно из ваших первых бизнес-задач — сменить замки на дверях, чтобы никто не мог получить доступ к вашему дому. Смена ключей — это метод выбора в этой ситуации, как если бы член семьи потерял ключ или иным образом потерял его след.Единственный случай, когда вам нужно будет заменить весь замок, — это если у пропал только ключ к замку. Процесс смены ключей требует использования оригинального ключа; если у вас его нет, вам придется заменить весь замок.
5. Учитывайте удобство использования одного ключа.
Перебирать полдюжины ключей раздражает, потому что ключ от входной двери не подходит к задней двери или замкам боковых дверей, и наоборот. Удобство наличия единого ключа, подходящего для всех замков в вашем доме (включая гараж), может быть достигнуто путем смены ключей — при условии, что у вас есть замки одной марки на всех дверях. Методы смены ключей (и стили ключей) варьируются от одного производителя к другому. Например, если все замки в вашем доме — Schlage, вы можете переназначить их все, чтобы они соответствовали одному и тому же ключу. Если замки разных производителей, вам нужно будет заменить некоторые из них, чтобы все ключи были переустановлены на один ключ.
6. Чем лучше замки, тем выше безопасность.
После взлома или серии краж со взломом по соседству многие домовладельцы устанавливают более надежные замки. Современные дверные замки предлагают передовые технологии, которые улучшают и упрощают домашнюю безопасность.Многие современные замки оснащены клавиатурой с кодом вместо старомодного ключа для отпирания двери. Клавиатуру можно запрограммировать на прием числового цифрового кода, который при необходимости можно легко изменить на новый код.
Высокие технологии еще глубже проникли в безопасность дома, благодаря умным замкам, синхронизируемым с телефоном, планшетом или ПК, что позволяет удаленно запирать и открывать дверь. Умные замки также отправят предупреждение на ваше устройство, если дверь будет разблокирована в ваше отсутствие.
СВЯЗАННЫЕ: 10 способов защитить ваш дом от взлома менее чем за 100 долларов
7.Сравнение стоимости.
Замена дверных замков дороже, чем замена ключей, но вы можете сэкономить на обоих, если сделаете эту работу самостоятельно. Прежде чем принять решение, рассмотрите следующую разбивку затрат.
Фото: istockphoto.com
Замена дверных замков
Вы заплатите от 40 до 300 долларов, чтобы купить новый дверной замок, в зависимости от конструкции, материалов, а также от того, будет ли это простой замок с ключом или ручкой. Комбинированный замок и ручка высокого класса с интеллектуальными технологиями.
Профессиональный слесарь-монтажник может добавить еще от 80 до 200 долларов, в зависимости от сложности замка.
Замена дверных замков — относительно простой проект своими руками. Если вы знаете, что делать с простой отверткой, вы сможете справиться с ней менее чем за час. Полные инструкции по установке поставляются вместе с новыми замками, а горячие линии поддержки клиентов часто доступны, чтобы ответить на любые вопросы.
Смена ключей дверных замков
Домовладельцы редко меняют ключи собственных замков, часто думая, что это слишком сложно, но основные производители замков продают комплекты для смены ключей для конкретных брендов.Наборы стоят всего от 15 до 25 долларов у производителя замков, в хозяйственном магазине или в интернет-магазине (этот комплект Kwikset Rekey Kit, доступный на Amazon, предназначен для смены ключей Kwikset).
Слесарь взимает от 80 до 160 долларов за смену ключа.
Если вы не уверены, что хотите сменить ключ для собственных замков, но не хотите платить слесарю, чтобы тот приходил к вам домой, есть третий вариант. Снимите замок с двери с помощью отвертки и отнесите его в местный хозяйственный магазин или магазин ключей, где техник может изменить его для вас за 5-10 долларов.
Думаете, вам может понадобиться слесарь?
Найдите лучших местных профессионалов и сравните несколько предложений для вашего проекта.
+
Замена дверной ручки ⋆ Руководство для девочек по дому
Пытаясь решить, о чем писать в первую очередь, я обсуждал все проекты, которые мы сделали, и те, над которыми мы сейчас работаем (а именно, кухня). Я хотел, чтобы это было что-то доступное, если это был ваш первый проект. Первое, что я сделал, когда мы переехали в наш дом, — поменял все дверные ручки, и я чувствую, что это отличный первый навык, о котором стоит рассказать! Я уверен, что вам интересно, почему я отточил смену дверной ручки.Во-первых, это очень просто. Все, что вам нужно, — это пять минут и отвертка на каждую. Во-вторых, это хорошая отдача. Они дешевы и могут иметь большее значение, чем вы думаете. Если вы живете в старом доме, ваши дверные ручки, вероятно, испачканы краской или поцарапаны, и, хотя вы можете не замечать этого каждый день, эти небольшие недостатки могут унести из вашего дома ощущение свежести и обновлений.
Раскрытие информации: ссылки в этом посте являются партнерскими ссылками, то есть бесплатно для вас я зарабатываю небольшую комиссию, если вы нажимаете на ссылку и покупаете товар.
Совет. Часто, когда вы продаете свой дом, ваш риэлтор порекомендует заменить все внутренние дверные ручки, как быстрый и недорогой способ придать обстановке свежий вид.
Выбор ручки для наружной двери
Наружные дверные ручки и замки важно изменить с точки зрения безопасности (вы не хотите, чтобы предыдущие владельцы возвращались на прогулку по переулку памяти). Так как мой муж любит гаджеты, мы выбрали электронный замок для входной двери.Мы выбрали замок Schlage Connect из сатинированного никеля. Это определенно более дорогая покупка (мы купили ее за 175 долларов, плюс мы купили соответствующую переднюю ручку за 100 долларов). Но для нас это стоило 100% удобства (а соответствующий дескриптор входа стоил мне такой красоты). Сначала я сопротивлялся, но должен сказать, как здорово иметь возможность отпереть дверь из машины, когда идет дождь и у вас есть продукты, которые нужно принести. И, допустим, вас нет в городе и у вас есть дорогая пакет на веранде.Вы можете позвонить своему хорошему другу, дать ему собственный код блокировки, и он принесет вам посылку. Он работает от батареи, поэтому я волновался, что мы будем менять их постоянно, но мы меняли их только один раз за те 18 месяцев, которые у нас были.
Выбор ручки для внутренней двери
Это ручки, которые мы выбрали для спален и ванных комнат — дверная ручка Defiant Hartford Satin Nickel Privacy для кровати / ванной. В Home Depot они стоят 12 долларов. Мне понравилось, что замки можно открыть снаружи монетой, поэтому не нужно хранить один из тех забавных ключей на дверном выступе.И у них есть дверные ручки с засовами и дверные ручки без замков, все в одном стиле, поэтому мы могли использовать наши ручки на протяжении всего матча. Это определенно помогает «стилю» дома течь на всех трех уровнях (кто знал, что у нашего дома индивидуальный стиль?).
Это одна из ручек туалета (вы можете видеть, что на ней отсутствует механизм замка).
СОВЕТ: при замене внешних замков (или любых замков, для которых требуется ключ) вы можете купить замки, уже привязанные к тому же ключу! Когда вы покупаете замки, ищите этот номер на коробке — совпадающие числа означают, что ключи совпадают.Я смог найти 3 одинаковых в первом магазине Home Depot. Это избавляет меня от раздражения, связанного с необходимостью носить с собой дополнительный ключ на кольце для ключей, И деньги на то, чтобы все замки были привязаны к одному и тому же ключу слесарем!
Это номер на белой наклейке, которую я закрасил (возможно, я сначала начал вычеркивать неправильную цифру, отсюда и фиолетовый цвет на желтой наклейке.
Итак, давайте приступим к делу — вот как я установил наши внутренние дверные ручки. Вы можете заметить, что на фотографиях ниже показано снятие и замена одной и той же дверной ручки (поскольку у меня сейчас нет старых, чтобы продемонстрировать их) — извините! У меня есть гораздо лучшие живые кадры для ремонта кухни и ванной.
Кроме того, чтобы быть на 100% заранее, я не знал причудливых названий всех частей ручки, пока я не гуглил их во время написания сообщения 🙂
Шаг 1. Сбор припасов
Это всегда первый шаг, и, к счастью для вас, для этого первого проекта собрать не так много всего. Вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем и новая дверная ручка. Вот и все!
СОВЕТ. Если у вас нет отвертки или у вас есть дешевая отвертка, стоит вложить деньги в эту! (Это отвертка Buck Brothers 6 в 1.Вы можете купить его в магазине Home Depot, но в Интернете его не продают). Один из них мне подарил отец, когда я переехал в свою первую квартиру. В него встроены две головки Phillips и две плоские головки, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы взяли не ту отвертку. Это работает для 97% проектов (единственный раз, когда у меня возникают проблемы, это когда мне нужен крошечный). Мне так нравится у меня есть 3 🙂
Шаг 2.
Снимите старую дверную ручку
Выверните винты из ответной планки и снимите ее.
На внутренней стороне дверной ручки удалите винты, удерживающие розетку (это круглая плоская часть дверной ручки — кто знал, что у них такие причудливые названия ?!).
Теперь вы можете снять внутреннюю и внешнюю ручки!
Почти на месте!
Найдите винты на лицевой панели и защелке замка (новые причудливые слова). Удалите винты.
И выходит лицевая панель и защелка в сборе. Посмотри на себя! Вы сняли старую дверную ручку!
😕
«\ Вперед !!!
Шаг 3. Установите новую блестящую дверную ручку!
Теперь вы собираетесь сделать обратное тому, что вы только что сделали! Возьмите новую защелку в сборе с лицевой панелью и вставьте ее в боковую часть двери.Прикрутите его на место.
Теперь возьмите внешнюю ручку и пропустите длинный прямой кусок через механизм блокировки.
СОВЕТ. Если запорный механизм и внешняя ручка не выровнены, чтобы позволить длинной прямой детали проходить через запорный механизм, возможно, вам придется немного сдвинуть запорный механизм. Вы можете просто захватить фиксирующий механизм внутри отверстия и сдвинуть его в нужное место, чтобы прямая деталь могла пройти и выровняться с ручками.
Удерживая внешнюю ручку одной рукой, выровняйте внутреннюю ручку с длинной прямой частью другой. Вставьте винты в отверстия так, чтобы они совпали с соответствующими отверстиями на внешнем замке.
Удерживая вместе внешнюю ручку и внутреннюю ручку (как указано выше), затяните оба винта на внутренней ручке. И вуаля! У вас установлена новая дверная ручка!
Это так красиво, правда? (А теперь вы думаете, что я немного сошел с ума, потому что я только что сказал, что дверная ручка — это красиво.) Ничего страшного.
Это заняло у меня 10 минут, включая остановку, чтобы сделать несколько снимков и поцарапать задницу этой милашке:
Это Сэди в позе кролика-кролика, в которой она сидит на задних лапах и поднимает передние лапы вверх, как кролик-кролик.
Я потратил час на замену дверных ручек на каждом этаже после работы, и весь дом был сделан за 3 дня! Это был отличный первый шаг к тому, чтобы наш дом стал нашим домом.
Я надеюсь, что вы нашли это полезным, и не стесняйтесь задавать любые вопросы в комментариях ниже! Теперь вернемся к работе над нашей кухней (и множеству сообщений, которые будут сопровождать это).Увидимся через несколько дней!
~ Лорен
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные проекты
Как заменить внутреннюю дверную ручку
Как заменить внутреннюю дверную ручку
14.05.2019 14:25
Мы полагаемся на дверные ручки каждый день и обычно не думаем о них, пока они не вызовут проблемы.В этой статье мы собираемся обсудить некоторые сценарии, в которых вам может потребоваться заменить дверную ручку, и как это сделать. Если вы столкнетесь с незнакомыми терминами, обратитесь к нашему Глоссарию терминологии дверей. Дверные ручки могут показаться сложными, но хорошая новость заключается в том, что вам не нужны специальные знания или опыт, чтобы правильно заменить дверную ручку. Просто следуйте этому руководству, и вы будете на правильном пути к хорошо выполненной работе.
Диагностика неисправностей дверной ручки
Начните с определения причин, по которым вы хотите заменить внутреннюю дверную ручку.В некоторых случаях вы можете решить проблему, не заменяя ручку, но замена ручки, как правило, является простым и эффективным способом решения проблемы. Кроме того, он позволяет вам выбрать ручку, которая точно соответствует вашим предпочтениям, если вы не в восторге от ручки, которая сейчас есть на вашей двери. Вот пять причин, по которым может потребоваться замена внутренней дверной ручки.
1. Ручка болтается
Одной из причин, по которой вы можете захотеть заменить свою нынешнюю дверную ручку, является ее ослабление. Незакрепленные дверные ручки будут покачиваться или отрываться от двери, когда вы их потянете. Это может вызвать неудобства и означает, что ваша дверная ручка не выполняет свою работу должным образом. Дверные ручки со временем могут расшататься из-за естественного износа.
В некоторых случаях дверная ручка может иметь незакрепленный или отсутствующий винт. В этом случае для устранения проблемы может быть достаточно замены недостающего винта или затяжки ослабленного винта. Однако могут быть и другие проблемы, вызывающие ослабление дверной ручки, например, неисправный запорный механизм.Независимо от того, что вызывает расшатывание дверной ручки, установка новой должна решить проблему.
2. Компоненты не выровнены
Другая причина, по которой вы можете захотеть установить новую дверную ручку, заключается в том, что ваша дверь неправильно открывается и закрывается из-за смещения компонентов. Тот, кто установил ток ручки двери не могут быть выстроены части запирающего механизма должным образом. Со временем вещи также могут смещаться, если дверь или дверная рама немного деформируются.
Вы можете исправить это, сняв старую запорную планку, которая прикреплена к дверному косяку, и переместив ее, чтобы она лучше совмещалась с защелкой.Во-первых, убедитесь, что ваша дверь висит прямо и на нужном уровне. Если дверь не висит должным образом, это может быть реальной причиной несоосности. Вы также можете решить эту проблему, начав с новой дверной ручки. При его установке вы можете убедиться, что все выровнено правильно.
3. Жесткий замок
Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться с дверными ручками, особенно если они старые, — это жесткий или замерзший запорный механизм. Поскольку пыль и грязь накапливаются внутри внутренних компонентов ручки, запорный механизм может затвердеть или полностью замерзнуть.Если вам кажется, что вам нужно слишком много работать, чтобы повернуть дверную ручку, это признак того, что сейчас самое время заменить ее.
Вы также можете попробовать очистить дверную ручку, но, возможно, вам будет проще заменить ее новой ручкой, которая плавно поворачивается и работает. Если вы хотите попробовать очистить его, вы можете попробовать несколько способов. Один — ввести немного графита во внутренний механизм, пропустив его через замочную скважину, а затем повернув замок несколько раз. Другой заключается в использовании блокировки антиобледенителя, формула, которая растворяет грязь, которая может быть мешая механизм блокировки рабочего плавно.
4. Ручка не имеет фиксатора
Даже если дверная ручка работает правильно в соответствии со своей конструкцией, вам может потребоваться ее замена. Например, некоторые ручки межкомнатных дверей не запираются. Хотя это имеет смысл для чего-то вроде двери в шкаф, для дверей спальни и ванной, большинство людей предпочли бы ручку, которая позволяет им запирать дверь.
Если у вас есть дверная ручка на двери спальни или другой внутренней комнаты вашего дома, в которой нет замка, единственный способ решить эту проблему — заменить ручку.Если вы хотите оставить старую ручку, вам придется добавить замок с защелкой, который будет удерживать дверь на месте. Если вы решили установить новую дверную ручку с замком, убедитесь, что вы правильно расположили ее, чтобы кто-то мог запереть дверь изнутри.
5. Некрасивая дверная ручка
Наконец, вы можете заменить дверную ручку, потому что вам не нравится, как она выглядит. Не нужно мириться с дверной ручкой, которая вам не нравится, только потому, что она исправна. Хотя дверные ручки могут показаться мелочью, они могут существенно повлиять на стиль вашего дома.Дверные ручки должны дополнять стиль вашего дома, а не убирать его.
Например, если ваш дом имеет элегантный современный вид, старая, потускневшая или закрашенная дверная ручка, скорее всего, будет выглядеть неуместно. Замена старой дверной ручки красивой современной дверной ручкой улучшит стиль вашего дома. Если вы хотите, чтобы дверные ручки подходили к остальной части вашего дома, обратите внимание на то, какой тип отделки имеет различные приспособления, такие как смесители и осветительные приборы, и подходите к этой отделке для создания единого ощущения во всем доме.
Снятие и замена дверной ручки
После того, как вы решили заменить внутреннюю дверную ручку, вы можете приступить к работе, сняв старую дверную ручку, выбрав новую, которая вам нравится, и затем установим ее. Не нужно позволять этому процессу пугать вас. Хотя не все дверные ручки имеют одинаковую конструкцию, для большинства дверных ручек применяются одни и те же основные шаги.
Давайте потратим некоторое время на то, чтобы повторить эти шаги, чтобы вы были готовы заменить неисправную или устаревшую ручку на новую, которая функционирует должным образом и имеет нужный вам вид.Все, что вам понадобится для замены внутренней дверной ручки, — это отвертка и новая сменная дверная ручка. Также может оказаться полезным упражнение.
Как снять старую дверную ручку
Начнем с этапов снятия старой дверной ручки. Вы можете удалить старую ручку перед покупкой новой, чтобы убедиться, что вы выбрали новую дверную ручку, которая правильно вписывается в пространство, оставленное старой ручкой.
1. Снимите ручку
Для начала поместите такой предмет, как полотенце, между дверью и дверной коробкой, чтобы она оставалась открытой.С помощью отвертки с крестообразным шлицем открутите винты, которые надежно крепят дверную ручку к двери.
В большинстве случаев вы найдете эти винты только на одной стороне двери, но проверьте, есть ли у вас винты с обеих сторон, которые вам нужно удалить. Чередуйте два винта, откручивая каждый по чуть-чуть, чтобы ручка выходила равномерно.
После того, как вы открутите винты, ручка должна выйти вместе с квадратным стальным штифтом, удерживающим две ручки вместе.Если вы не видите ни одного винта, там должен быть небольшой язычок, который можно вставить отверткой, чтобы освободить ручку.
2. Снимите защелку
Затем снимите пластину защелки, расположенную с внутренней стороны двери. Эта небольшая пластина окружает деталь, которая выступает, чтобы удерживать дверь на месте, когда вы ее закрываете. С помощью отвертки выверните винты, чтобы снять пластину защелки.
Затем выдвиньте защелку. Защелка — это длинный узкий элемент, который простирается от края двери до середины проема, где находилась дверная ручка.Если защелка не выдвигается, возможно, вам придется открутить винты на краю дверцы.
3. Снимите запорную пластину
После того, как вы сняли детали с двери, обратите внимание на дверной косяк. Здесь вы найдете ответную планку. Выкрутите два винта, крепящих запорную планку к дверному косяку.
Возможно, вам не придется снимать существующую запорную планку, если она подходит для вашей новой дверной ручки. Ваша новая дверная ручка должна идти с новой ударной пластиной, однако, что, вероятно, выглядеть лучше и будет идеально соответствовать вашей новой ручке.
4. Измерьте заднее расстояние
После того, как вы удалите все компоненты, вы захотите измерить заднее расстояние. Начните с края двери и измерьте расстояние до центра проема, куда войдет дверная ручка. Заднее расстояние, вероятно, будет составлять две и три восьмых дюйма или две и три четверти дюйма. Это измерение поможет вам найти ручку, которая подходит правильно.
Как установить новую дверную ручку
Как только старая дверная ручка вытащится, вы можете установить новую ручку.Убедитесь, что вы покупаете ту, которая правильно помещается в пространстве, оставленном старой дверной ручкой. Если вы устанавливаете ручку с фиксатором, убедитесь, что вы покупаете ручку с фиксирующим механизмом на правильной стороне.
1. Вставьте защелку в сборе
Узел защелки, поставляемый с вашей новой дверной ручкой, должен соответствовать узлу на вашей старой. Если это так, вы можете вставить новую защелку в отверстие на внутренней стороне двери. Если размер существующего отверстия не подходит для новой защелки, удерживайте узел защелки на месте и обведите его вокруг, чтобы знать, какого размера и формы должно быть отверстие.Затем вы можете вырезать отверстие.
Когда у вас есть отверстие подходящего размера, вы можете вставить новую защелку в сборе и прикрутить ее на место. Важно отметить, что защелка не симметрична. Одна сторона расположена под углом, и это та сторона, которая должна первой коснуться ответной планки, чтобы защелка могла скользить внутрь. Поэтому при установке защелки убедитесь, что наклонная сторона находится ближе всего к дверной коробке.
Вам также необходимо убедиться, что длина защелки правильная. Убедитесь, что конец защелки находится в центре дверной ручки.Большинство защелок имеют несколько настроек, поэтому при необходимости вы можете отрегулировать длину.
2. Винт дверной ручки
Далее можно установить саму дверную ручку. Начните с внешней ручки. Протолкните ее через отверстие, а затем проделайте то же самое с внутренней ручкой на другой стороне двери. Если вы устанавливаете дверную ручку с замком, убедитесь, что запирающая сторона находится на правильной стороне двери.
Теперь вы можете удерживать ручки на месте и ввинчивать их.Начните с одной стороны и убедитесь, что вы правильно выровняли розетку с отверстиями для винтов. Затем вы можете вставить винт в каждое отверстие с левой и правой стороны розы. Внутри фиксирующего механизма есть небольшие отверстия, в которые должны входить винты. Вставляя винты вручную, убедитесь, что они входят в эти отверстия. Вы знаете, что винты правильно выровнены, если они начинают быстро закручиваться при их повороте.
После того, как вы заведете винты вручную, переходите между ними взад и вперед с помощью отвертки или дрели.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать дверную ручку, когда начинаете сверлить отверткой или сверлить под углом. Когда у вас будет одна ручка, повторите с подходящей на другой стороне. Ручки должны быть надежными, но не слишком затянутыми.
3. Установите новую запорную пластину
Если вы добавляете новую запорную планку, соответствующую дверной ручке, вам нужно будет установить ее в следующий раз. Это довольно простой шаг. С помощью отвертки или дрели закрепите ответную планку на дверном косяке. Независимо от того, сохраняете ли вы старую ответную планку или устанавливаете новую, вам нужно будет убедиться, что вы правильно выровняли ее с защелкой.Если это не так, вы всегда можете отрегулировать его.
4. Проверка работоспособности дверной ручки
Все, что осталось, это проверить вашу новую дверную ручку, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Если у вас все еще есть дверной упор, снимите его и закройте дверь. Убедитесь, что он надежно закрывается и фиксируется. Если на вашей дверной ручке есть замок, попробуйте запереть дверь и убедитесь, что она не открывается. Откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Если у вас возникают проблемы с правильной фиксацией дверцы, возможно, вам придется отрегулировать запорную планку.К счастью, это довольно легко исправить. Теперь вы можете наслаждаться своей новой внутренней дверной ручкой.
Выбор правильной дверной ручки
Когда вы сталкиваетесь с проблемой замены дверной ручки, вы должны быть уверены, что выбрали новую, которая предлагает желаемые функции и внешний вид. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать при выборе идеальной ручки или ручки для своей двери.
Замок или нет: Возможно, вам не нужна дверь, которая запирается в шкафах, детских спальнях или других комнатах в вашем доме.Однако в большинстве случаев вам понадобятся ручки, фиксирующие двери в ванных комнатах и спальнях.
Ручка или ручка: По большей части эти термины используются как синонимы, но дверная ручка больше похожа на рычаг, который вы нажимаете, а ручка — это округлая форма, которую вы поворачиваете.
Цвет отделки: Дверные ручки могут иметь различную отделку, включая металлическую отделку, такую как никель и латунь, и другие цвета, такие как черный или даже прозрачный. Какими бы ни были ваши предпочтения в отделке, вы сможете найти подходящий вариант.
Современный или классический: Некоторые дверные ручки имеют более современный вид, а другие — более старинные или классические. Определите, какой стиль вам больше нравится и лучше всего впишется в ваш дом.
Для дверных ручек и ручек, которые на голову выше типичных вариантов, которые вы найдете в большинстве хозяйственных магазинов, просмотрите нашу коллекцию продуктов от Premium Hardware. Наши продукты уникальны и отражают элитный уровень изысканности и функциональности. Просмотрите наши дверные ручки и ручки сегодня, чтобы найти идеальный вариант для установки в вашем доме или офисе.
Как поменять замки на внешних дверях
Когда люди покупают новый дом, часто первое, что они делают, это меняют существующие замки на внешних дверях.
Это очень хорошая идея — дать новый старт вашему дому. Вы понятия не имеете, у кого раньше был ключ от вашей входной двери, поэтому поменять замки нужно как можно скорее.
Новые домовладельцы могут не захотеть совершать этот подвиг в одиночку, особенно те, которые не считают себя мастерами на все руки, однако поменять внешние дверные замки очень просто.
Вот ваше руководство по замене дверных замков, независимо от того, переехали ли вы в новое место или прожили там какое-то время, но старый механизм сломан или не работает.
Инструменты, необходимые для выполнения работы
Проект «Сделай сам» не требует множества различных инструментов или материалов. Бюджет также невелик, так как в зависимости от того, какой тип дверного замка и сколько вам нужно, он не должен стоить вам больше, чем от 50 до 100 долларов — если вы не выберете замок премиум-класса.
Вам потребуются:
Набор отверток (с плоской и крестообразной головкой)
Молоток
Рулетка
Бесшнуровая дрель
Сверла для спирального сверления
Защитные очки
Единственные материалы для входной двери ручки и засовы для каждой заменяемой наружной двери.Если вы только что купили новый дом, неплохо было бы заменить все наружные дверные замки и сделать их универсальными, чтобы один ключ открывал каждую дверь.
Купите новый замок для наружных дверей
На рынке представлено множество различных замков для наружных дверей. Хотя некоторые решения премиум-класса имеют кодированный вход или какой-либо усовершенствованный механизм блокировки, вам не нужно тратить целое состояние на новый замок.
Это ваша внешняя дверь — поэтому вы хотите сделать ее надежной и гарантировать безопасность для вас и вашей семьи — но большинство внешних замков более чем эффективны, особенно при правильной установке.
Стандартные внешние дверные замки стоят от 15 до 50 долларов за замок. Если вы заменяете несколько внешних замков, вы можете подумать о комплекте, который обычно стоит от 60 до 200 долларов. Это во многом зависит от качества и стиля замков, которые вы хотите установить.
Один удар в универсальные замки с ключом (один ключ для открытия каждой двери или замка) — они стоят немного дороже для дополнительного удобства. Так что, если это не так уж важно, вы можете сэкономить, покупая различные замки, для которых требуется собственный уникальный ключ.
Тем не менее, вложить средства в новые замки и установить их самостоятельно намного дешевле, чем нанять слесаря. Помимо стоимости материала, ваш средний слесарь взимает минимальную плату в размере от 40 до 100 долларов плюс еще 20-30 долларов за оплату труда.
Таким образом, вы столкнетесь с дополнительными расходами на сумму от 120 до 220 долларов, если наймете кого-то еще для установки внешних замков. Установка высоконадежных замков, таких как замки Medeco, обойдется вам еще больше, потенциально до 600 долларов или больше.
В результате большинство домовладельцев решают зайти в местный хозяйственный магазин, купить свои собственные замки и установить их как новый проект DIY.
Компоненты набора дверных замков
Стандартный набор дверных замков состоит из четырех основных компонентов:
Две дверные ручки: Одна для внешней стороны и одна для внутренней стороны двери.
Защелка: Защелка крепится к двери.
Запорная планка: Небольшая деталь, которая крепится к дверной коробке.
Гвозди: В наборе должны быть собственные гвозди, используемые для забивания ответной планки. Часто два или четыре, в зависимости от настройки.
Советы по экономии времени на установку
Вы можете сократить время, необходимое для установки новых дверных замков, если купите тот же бренд и тип замка, что и предыдущий комплект.
Это хорошая рекомендация для тех, кто, возможно, не считает, что умеет обращаться с инструментами, но хочет попробовать. Замена старого замка на тот же стиль не потребует от вас создания новых отверстий в двери, поскольку он имеет такую же настройку.
Марка обычно находится на защелке двери.Никогда не повредит сначала снять старый замок, а затем взять его с собой в хозяйственный магазин, чтобы найти спичку или близкую к ней.
Установка нового внешнего дверного замка должна занять менее 15 минут, даже для тех, кто редко занимается проектами по благоустройству дома своими руками. Инструкции довольно просты.
Шаг первый: снимите старый дверной замок
Сначала снимите старый дверной замок. Вы можете сделать это до или после покупки нового набора, но, как правило, незадолго до замены устройства, чтобы не оставлять внешнюю дверь незапертой и открытой в течение как можно меньшего времени.
Снимите старый дверной замок, отвинтив дверную ручку с внутренней стороны двери. Обе дверные ручки должны ослабнуть, когда вы открутите винты от устройства.
После того, как дверные ручки ослаблены, снимите защелку на боковом крае двери, используя отвертку, чтобы удалить гвозди / винты.
Шаг 2. Установите новый замок
Сначала возьмите новую защелку и вставьте ее в отверстие вдоль бокового края дверцы. Убедитесь, что защелка смотрит в правильном направлении.Вы можете проверить это, проверив, обращена ли скошенная сторона наружу двери.
Затем отрегулируйте защелку на месте так, чтобы часть, которая будет крепиться к дверным ручкам, оказалась в центре открытого открытого отверстия двери.
Установите новые дверные ручки на дверь и прикрепите их к защелке. Используйте гвозди / винты, входящие в комплект, чтобы закрепить защелку на двери и на ручках.
Затем затяните винты так, чтобы все детали прилегали к поверхности двери.
Оставшиеся гвозди или шурупы используются для прикрепления новой ответной планки к раме двери. Если это еще не сделано, снимите старую ответную планку.
Запорная планка должна располагаться заподлицо с защелкой для обеспечения бесперебойной работы. Если вы используете тот же стиль блокировки, что и предыдущий, не должно быть никаких серьезных корректировок.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы заменяете дверь замком нового типа, вам необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы измерить дверь и заранее подобрать подходящий замок.Тем, кто не считает себя разнорабочим, рекомендуется по возможности использовать тот же замок стиля.
Шаг третий: проверка нового замка
После того, как запорная планка прикреплена к раме, проверьте дверь несколько раз. Попробуйте открыть его изнутри дома. Потом извне. Открывается плавно?
Защелка должна встречаться с защелкой в пластине и не должна вызывать затруднений при открытии или закрытии. Дверные ручки также должны быть надежными и не болтающимися.
Наконец, выбросьте старый ключ, связанный с дверью, чтобы убедиться, что вы не перепутали его с новым замком.Хорошая идея — получить дубликаты нового ключа (если это еще не сделано) на случай потери первого ключа.
В некоторых комплектах дверных замков есть запасной ключ. Это избавит вас от необходимости нанимать дорогого слесаря на случай, если вы окажетесь вне дома.
Замена внешних дверных замков и замена дверей
Наружные дверные замки обычно можно найти в любом хозяйственном магазине. Вы захотите найти что-то, что подходит к вашей дверной плите и обеспечивает необходимую безопасность.Большинство домовладельцев также предпочитают искать замену внешней двери, которая поставляется с новым дверным замком, установленным в дверной плите.
В Feldco вы получите исключительное оборудование с механическими блокировками. Все двери поставляются с классическими дверными замками и засовами, чтобы обеспечить внешний вид и конструктивную прочность высококачественных дверей. Поговорите со специалистом по продукту и получите бесплатное предложение онлайн уже сегодня.
Умный дом своими руками: как установить умный замок с помощью мастера по ремонту дома
Раскрытие информации: Kwikset предоставил денежную компенсацию и продукты для установки наставником по ремонту дома.
Вы заинтересованы в умных замках, но не знаете, как их установить? Вы переживаете, что это займет больше суток или потребуется профессиональная установка? Джефф Паттерсон, наставник по ремонту дома и эксперт по домашнему хозяйству, показывает, как легко установить умный замок за считанные минуты с помощью умного замка Kwikset Kevo Touch-to-Open.
С такими проектами, как сборка умывальника для ванной комнаты и советы по самостоятельной замене старого ковра, полезные видеоролики Джеффа с инструкциями по установке содержат полезные советы и рекомендации, которые сделают любую установку своими руками простой, быстрой и легкой.
Если вы хотите за считанные минуты сделать вашу жизнь и дом удобными, посмотрите, как Джефф покажет вам, как легко установить наш умный замок Kevo.

Просто, быстро и легко. Следуя пяти простым шагам Джеффа, вы сможете установить умный замок Kevo для веселого проекта DIY в эти выходные.
Шаг 1: Удалите текущий засов.
Используя дрель или отвертку, удалите старый засов с помощью двух винтов, расположенных на внутренней стороне внутренней части засова.
Шаг 2: Установите новую защелку .
Измерьте диаметр отверстия и выберите защелку, соответствующую диаметру. Установите защелку и отрегулируйте длину, чтобы она соответствовала отверстию. Вставьте защелку в дверь, проверьте защелку с помощью отвертки и закрепите защелку винтами.
Шаг 3: Установите интеллектуальный замок Kevo .
Измерьте толщину двери, чтобы определить, какие винты лучше всего. Поместите Kevo на дверь и проденьте шток засова внутрь защелки.Затем просуньте провода Kevo под защелку и прижмите засов к двери.
Установите скобу на внутреннюю часть двери, пропустите провода через скобу и закрепите скобу с помощью прилагаемых болтов Kwikset.
Шаг 4: Установить внутреннюю панель .
Перед установкой внутренней половины замка снимите крышку аккумуляторного отсека и блок с внутренней части и подключите кабели от Kevo к их правильным электрическим компонентам.Затем вставьте их в деталь и закрепите деталь прилагаемыми винтами.
Сдвиньте эти батареи и крышку обратно, дважды проверьте правильность работы ригеля и приготовьтесь программировать свой умный замок Kevo.
Шаг 5: Touch-to-Open ваш умный дом.
Убедитесь, что вы уже загрузили приложение MyKevo и ваша учетная запись работает. Откройте приложение, откалибруйте телефон и засов, и все готово.
С нашим интеллектуальным замком Kevo Touch-to-Open вы можете повысить удобство, душевное спокойствие и повысить безопасность дома одним прикосновением пальца… и в течение 30 минут.
Заинтересованы в умном замке Kevo? Ознакомьтесь с некоторыми из наших сообщений в блоге, чтобы узнать больше о единственном интеллектуальном замке Touch-to-Open.
Установка
Smart Lock: Советы по выравниванию дверей для безотказной работы
Содержание [Скрыть] [Показать] Умные замки
популярны как никогда, а Nest Yale Lock сочетает в себе безопасность, удобство и красивый дизайн. Но для того, чтобы ваш замок работал правильно, очень важно правильно установить умный замок и выровнять дверь.
Сегодня мы покажем вам, как сделать и то, и другое.

Чтобы ваш замок работал правильно, очень важно правильно выровнять дверь. Лесли Сегрете покажет вам, как делать и то, и другое в этом видео, которое мы сделали для Йельского университета.
Почему важно выравнивание дверей
Сначала поговорим о выравнивании дверей. Если вам когда-либо приходилось трясти ключом, чтобы дверь закрылась, вы знаете, как выравнивание двери может повлиять на работу замка.Smart Lock позволяет запирать и отпирать дверь без помощи рук. Таким образом, двери, которые не отрегулированы должным образом, повлияют на работу замка. С помощью Smart Lock, если дверь не выровнена должным образом, замок может заблокироваться и сократить срок службы батареи.
Влияние погоды на выравнивание двери Smart Lock
Теперь погода тоже может иметь эффект. Теплая и влажная погода может вызвать вздутие двери, а более холодная погода может вызвать ее сжатие. Вот почему даже блокировка, которая срабатывает при первой установке, может вызвать проблемы.Дело не в том, что замок не работает, а в том, что дверь не выровнена. Хорошая новость заключается в том, что настроить дверь для установки и регулировки умного замка несложно. Мы покажем вам несколько хитростей, которые помогут вам добиться успеха.
Установка нового Smart Lock
Во-первых, давайте снимем старую блокировку клавиш и установим новый Smart Lock. Установка Smart Lock довольно проста, и все шаги изложены в инструкции, прилагаемой к замку.Теперь вы также можете использовать приложение BILT, которое содержит пошаговые инструкции в 3D-анимации, которые помогут вам пройти через весь процесс.
Теперь, когда мы установили наш новый Smart Lock, пора проверить выравнивание двери. Двери очень изнашиваются. Теперь, если ваша дверь не выровнена должным образом, есть только два способа исправить это. Вы либо перемещаете дверь, либо перемещаете ответную планку. И то, и другое намного проще, чем кажется.
Как проверить выравнивание двери
Во-первых, позвольте мне показать вам уловку, чтобы показать вам, почему ваша дверь может не запираться должным образом.Теперь, если ригель ударяется о запорную пластину, довольно сложно точно определить, где он ударяется и как вам может потребоваться отрегулировать дверь или отрегулировать запорную пластину. Но вот в чем хитрость. Можно использовать помаду. Можно использовать жирный карандаш. Вы можете использовать Sharpie. Вы собираетесь использовать помаду, чтобы отметить засов. А затем, когда вы закроете его несколько раз в замке, вы точно увидите, где что-то не выстраивается должным образом для вашей установки Smart Lock.
Слышно, как он ударяется о запорную пластину и застревает. Затем просто откройте дверь, и помада покажет вам, где именно засовывает засов. Так как метка находится ниже защелки, это означает, что дверь провисает. Итак, давайте поговорим о том, как это исправить.
Как отремонтировать провисшую дверь
А теперь вспомните, когда я сказал, что вы либо двигаете дверь, либо перемещаете удар. Что ж, в этом случае дверь довольно легко сдвинуть. Что мы собираемся сделать, так это поставить прокладку за нижнюю петлю и, надеюсь, она сделает все, чтобы поднять дверь обратно в правильное положение.
Мы собираемся сделать нашу собственную прокладку для этой петли из куска алюминиевой планки, но вы можете отправиться в местный домашний центр, и вы можете найти готовую пластиковую прокладку для петли прямо там, чтобы вы не должен это сделать. Но если вы хотите, мы это сделаем так. Мы собираемся обвести петлю прямо на алюминии. Убедитесь, что у вас есть место, где нужно просверлить отверстия для шурупов.
Хорошо. Это должно исправить провисание. Давай проверим. Идеально. Это исправило это.
Как отрегулировать дверь вперед или назад
Итак, теперь, когда мы поговорили о том, как исправить провисание двери, давайте поговорим о том, что происходит, когда вы делаете тест помады, и в итоге у вас остается отметина на внутренней или внешней стороне ответной планки. Если это произойдет, и у вас нет отметки сверху или снизу, как у нас раньше, но она есть внутри или снаружи, это означает, что вашу дверь необходимо отрегулировать вперед или назад, чтобы завершить установку интеллектуального замка. .
Итак, в этом случае наш знак помады здесь. Похоже, что ригель бьет внутренний край запорной планки. Теперь мы могли бы просто отодвинуть запорную пластину немного назад и отрегулировать отверстие внутри, но на самом деле лучше сдвинуть саму дверь вперед. Теперь трюк торговли здесь для смарт-установки замка в запорную планку ниже, здесь, есть на самом деле выступ на внутренней кромке здесь мало. Возьмите отвертку и вставьте ее прямо в этот язычок.Слегка надавите, и вкладка сдвинется вперед. Это действительно сдвигает дверь вперед, и, надеюсь, наш засов выровняет их, и все закроется идеально.
Теперь, если настройки вкладки на нижней запорной планке не было достаточно, чтобы получить вашу дверь в выравнивание или вы обнаружите, что ваш вопрос засов был ударяя по внешнему краю этой нижней запорной планки, что вы можете сделать, это просто удалить Сама запорная планка, а затем отрегулируйте ее вперед или назад, чтобы выровнять дверь.
Совет: как избежать попадания болтов ударной пластины в старые отверстия
А вот и отличный трюк с установкой умного замка. Если вам когда-либо приходилось перемещать запорную пластину, но вы видите, что ваше новое отверстие будет слишком близко к старому, и если вы просверлите это новое отверстие и вставите винт, он просто потянет пластину вернуться к старому положению. Возьмите зубочистки, окуните их в столярный клей, а затем вставьте их в старое отверстие для шурупа. Дайте ему высохнуть, а затем сломайте их, и вы сможете создать новую лунку именно там, где вам нужно.
Итак, как мы показали вам при установке вашего нового Smart Lock, не менее важно убедиться, что ваша дверь правильно выровнена. Если вы сделаете это, у вас будут годы беспроблемного использования нового Smart Lock.
.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первое, что необходимо сделать — это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
	Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию — пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Следующий этап — это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
	На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
	Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
	Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз — она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
	Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
	Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
	Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
	Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается — уже без применения ключа.
	Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
	Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: — нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; — на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; — измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; — такое же расстояние откладывается на дверной коробке — это будет начало паза, в который будет заходить защелка; — по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; — после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; — из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; — пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
	Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины — это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
	Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля — на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него — замок готов к эксплуатации.

26Мар
Как скважину завести в дом: Провести воду в частный дом из колодца или скважины. Стоимость услуги.
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Ввод воды в дом — 12 ошибок, фото, цены | ввод воды в дом
Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.
Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.
Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.
Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.
у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.
Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.
Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..
Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.
Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.
Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.
Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.
От кессона к фундаменту, или как правильно завести воду в дом
Скважина в подвале дома – идеальный вариант решения вопроса автономного водоснабжения. Он исключает необходимость прокладки трубопровода, позволяет сэкономить на материалах и компактно разместить оборудование, что удобно при его обслуживании в зимний период.
Однако многие домовладельцы, исходя из ряда объективных причин, предпочитают размещение скважины и сопутствующего оборудования за пределами дома. Такое решение, имеющее свои преимущества, сопровождается и некоторыми сложностями.
Главная из них – проведение трубопровода от скважины в дом. Но и это еще не все. Независимо от того, какой тип оборудования будет использован – поверхностный или погружной насос, ему требуется надежно защищенное место для установки и обслуживания в процессе эксплуатации.
Устройство кессона
Специальный технологический колодец – кессон, заглубляемый в землю на 2-4 м, предназначен для обслуживания скважины и установленного в нем насосного оборудования. Также кессон предохраняет скважину от проникновения внутрь осадков и поверхностных грунтовых вод.
Кессон может быть сооружен из бетонных колец, самостоятельно отлит из бетона, выложен из кирпича или блоков, сварен из металлических листов либо куплен готовым в виде легкой герметичной пластиковой конструкции.
Для дополнительной изоляции и удобства эксплуатации дно кессона заливается слоем бетона. Сверху кессон закрывается люком – не обязательно герметичным, но достаточным для защиты от атмосферных осадков.
Помимо насоса в кессоне размещаются системы очистки воды, запорная арматура, трубопроводы, автоматика, другое оборудование. В стенах предусматриваются отверстия для питающего кабеля и трубопроводов.
Прокладка трубопровода к дому
Подведение трубопровода к дому начинается с рытья траншеи, глубина которой на 30-50 см ниже линии промерзания грунта. При укладке трубы выдерживается небольшой уклон 1-2 градуса в сторону скважины. Таким образом, вода, уходя самотеком, не будет застаиваться.
Трубы используются полиэтиленовые, диаметром не менее 30 мм. Они отличаются прочностью и эластичностью, невосприимчивы к внешним воздействиям, имеют большой эксплуатационный ресурс.
Если трубопровод длинный, то для стыковки его участков используются механические раструбные хомуты с резиновыми уплотнительными кольцами. Они выпускаются разной конфигурации и позволяют создавать герметичные надежные соединения.
Трубу допускается использовать только пищевую, на что будет указывать синяя полоса по всей длине.
Места вхождения трубы в стену кессона и фундамент необходимо тщательно гидроизолировать. В противном случае через грунт и отверстия неизбежно проникновение влаги.
После того как трубопровод заведен в дом следует вернуть прежний вид участку. Траншея аккуратно засыпается и трамбуется. Уплотнение грунта необходимо для того, чтобы избежать его просадки в будущем.

Читайте также:
Все статьи
Водоснабжение дома из скважины или колодца
Бурение скважины — доступный, надежный и относительно недорогой способ обеспечить себя чистой питьевой водой на долгие годы. Но пробурить скважину это всего лишь половина дела, ее еще нужно обустроить и подключить к системе домашнего водопровода.
И если с первой задачей, особенно когда дело касается неглубокой абиссинской скважины, владелец участка еще может справиться собственными силами, то для решения второй и третьей ему наверняка потребуется помощь специалистов.
Принцип работы скважины на воду
По сути, скважина является обычным отверстием в породе, пробуренным до первого или второго водоносного горизонта. На поверхность вода поступает, однако, не по самой скважине, а по специальной трубе, именуемой обсадной, в противном случае стенки скважины в скором времени разрушились бы, а сама вода постоянно подвергалась бы загрязнениям.
Как и в колодце, вода в неглубокой скважине находится либо на уровне водоносного слоя, либо чуть выше его.
В глубоких артезианских скважинах уровень воды может располагаться значительно выше водоносного пласта за счет естественного внутреннего давления.
Встречаются также самоизливающиеся скважины, в них вода поступает на поверхность самотеком. Такие скважины чаще всего располагаются на дне горных долин, при этом обширный водоносный пласт находится выше устья самой скважины.
Но к какому бы типу не принадлежала скважина, для выкачивания из нее воды используется насосы, которые в свою очередь могут быть поверхностными и погружными.
Поверхностные насосы применяются в мелких скважинах глубиною не более 8-10 метров, для подъема воды из глубоких скважин, в том числе артезианских, используются более мощные и производительные погружные насосы.
При обустройстве самоизливающейся скважины на ее выход ставится фланец с задвижкой, а к нему монтируется насосная станция. Отдельную группу составляют ручные насосы, являющиеся бюджетным вариантом. В независимости от их типа, применяются они в неглубоких скважинах.
Устройство скважины на воду
Относительно глубокие скважины с высоким дебитом обустраиваются несколько иначе, чем мелкие абиссинские. После вскрытия буром водоносного пласта в отверстие опускаются соединенные между собой металлические, поливинилхлоридные реже асбестовые трубы, формирующие собой обсадную колонну.
Пространство между стенками скважины и трубами заполняется песчано-гравийной смесью. Обсадная колонна выполняет сразу три важнейших функции: защищает стенки скважины от обрушения, препятствует попаданию в воду верховодки, а также служит своеобразной емкостью, в которую опускается доставляющий воду на поверхность погружной насос, соединяющийся с водопроводной системой.
В саму колонну вода попадает через закрепленный в ее нижней части фильтр
Под фильтром располагается отстойник — закрытая часть обсадной трубы, в которой оседают мелкие нерастворимые примеси.
Верхняя часть обсадной колонны или иначе устье герметизируется оголовком. При этом совсем необязательно, чтобы устье располагалось на поверхности земли, как раз наоборот, чаще всего оно находится в небольшой выемке, так называемом скважинном колодце или кессоне, защищающем оборудование (дополнительные фильтры, манометр, шаровой кран и т. д.) от сезонных перепадов температур и атмосферных явлений.
Кессон для скважины
Очень похожее устройство имеют мелкие абиссинские скважины, только в них роль обсадной колонны играет металлическая труба-игла с фильтром и массивным стальным наконечником нижней ее части.
Также поскольку диаметр забивной трубы невелик, для выкачивания воды из абиссинской скважины обычно используют не погружные, а поверхностные электрические либо же ручные насосы. Установку кессона в последнем случае не производят.
Схема подключения воды из скважины в дом

В зависимости от типа скважины, потребности в только в холодной или холодной и горячей воде, ее объема, наличия дополнительных фильтров, схемы водопроводной системы могут отличаться, но как правило, такие отличия состоят лишь в деталях, тогда как общий принцип построения водопроводных схем почти всегда одинаков.

Самую простую схему можно представить в виде последовательности трех основных компонентов: погружной насос → фильтр → накопительный бак → конечный узел водопровода.
Накопительный бак устанавливается на возвышении, обычно на чердаке дома, давление же в водопроводной системе обеспечивается за счет естественного перепада высот.

Такой способ подачи воды отличается простотой конструкции и дешевизной, но в то же время он имеет ряд серьезных недостатков.
Во-первых, насосу приходится поднимать воду на большую высоту, из-за чего снижается общая производительность
Во-вторых, давление на выходе обычно не превышает 1 бар, чего недостаточно для подключения большинства бытовых агрегатов (водонагревателя, стиральной машины и т.д.).
Другой вариант предполагает использование вместо накопительного бака гидроаккумулятора (ГА). Последовательность подключения устройств в этой схеме выглядит следующим образом: погружной насос → фильтр → гидроаккумулятор → датчик давления → конечный узел. В отличие от накопительного бака, ГА устанавливают в подвале дома или в кессоне, давление же в нем регулируется датчиком.
Плюсом такого подхода является стабильность давления воды в системе и возможность подключения бытовой техники. Недостаток проявляется при использовании ГА малого объема, из-за чего насосу приходится часто включаться и выключаться, что в свою очередь снижает его ресурсы.

Встречаются также комбинированные системы, в которых используется и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Наиболее предпочтительными считаются схемы следующего порядка: погружной насос → фильтр → накопительный бак → датчик уровня воды в баке → поверхностный насос → ГА → манометр → конечный узел.
Эта схема может быть использована на всех скважинах за исключением абиссинских с тонкими трубами. В таких скважинах для подачи воды в систему лучше использовать насосные станции либо поверхностные насосы.
Вывод
Приведенные здесь схемы подключения скважины к системе водопровода являются упрощенными и не могут служить в качестве руководства к самостоятельным действиям. Бурение, обустройство и подключение скважины к домашнему водопроводу имеет множество технических нюансов, о которых обыватель может не иметь должного представления.
Поэтому во избежание ошибок, которые наверняка повлекут за собой финансовые растраты, в таких делах лучше всего обращаться к квалифицированным специалистам.
Похожее

Обустройство скважины на воду под ключ Челябинск

Варианты обустройства скважин на воду
После того, как скважина пробурена, необходимо как-то доставить воду из скважины потребителю.

Обустройство скважины на воду — это обширное понятие, которое может включать в себя:

В зависимости от индивидуальных потребностей и условий монтажа, можно выбрать различные варианты обустройства скважины:
летний (садовый),
со скважинным адаптером,
полный (с кессоном).
Летний вариант обустройства

Преимуществом данного типа обустройства является низкая стоимость и простота использования. Это просто насос в скважине и летний кран на улице. Вы включаете насос, и он качает воду. Данный вариант подойдет, если Вы планируете пользоваться водой только в теплое время года, или на момент строительства дома, когда еще нет возможности завести коммуникации в дом. В дальнейшем эта схема подключения может стать частью полного обустройства скважины для круглогодичного использования.
Стоимость монтажа и оборудования от 12000 р.
Со скважинным адаптером

Скважинный адаптер не требует использования защитного колодца. Это специальный переходник, который соединяет выводящую воду трубу от насоса с трубопроводом. Адаптер позволяет использовать скважину круглый год при установке ниже глубины промерзания грунта, а также защищает от промерзания и попадания грунтовых вод. Оборудование размещается в доме.
Плюс в том, что не нужен кессон, а это значительная экономия на обустройстве скважины.
Минусы: адаптер закопан в землю, а в процессе эксплуатации может произойти любая неприятность (например, лопнет резьба или упадет давление) и для ремонта придется копать, несмотря на время года.
Стоимость монтажа и оборудования от 35000 р.

Обустройство с кессоном

Вариант обустройства скважины с кессоном дороже по стоимости работ и материалов, чем с адаптером. Обустройство скважин с кессоном применяется для бесперебойного водоснабжения в любое время года, независимо от температуры на улице. Он защищает систему от промерзания и воздействия внешней среды. В нем также можно разместить всё необходимое оборудование, для экономии места в доме. Из кессона можно вывести несколько водопроводов: в жилой дом, в баню, на полив, в хозпостройки и т.д. Самый простой вариант кессона – выкапывание ямы, закладка в нее бетонных колец. Более надежный вариант заключается в установке цельного металлического или пластикового кессона. Кессон закапывается на глубину от 1,8 метра (глубина промерзания).
Стоимость монтажа и оборудования от 50000 р.
Обобщая, выбор между обустройством скважины с кессоном или с адаптером можно сравнить с выбором между новым автомобилем из салона или машиной с пробегом: экономим на покупке, но проигрываем на ремонте и обслуживании. И, наоборот, вкладывая вначале, мы избегаем крупных трат в дальнейшем.
Если вы не можете самостоятельно определить, какой из способов обустройства скважины на воду окажется лучше в вашем доме, наши специалисты порекомендуют вам оптимальное решение, исходя из условий и ваших пожеланий.
Типовая схема системы автоматического водоснабжения
Внутри кессона на скважинный оголовок подвешивается глубинный насос. Обязательно использование обратного клапана. При опускании в скважину насоса необходимо трос, на котором висит насос, водоподающую трубу и электрический кабель закрепить через каждый метр длины. Данное действие необходимо для предотвращения их провисания и последующего заклинивания насоса в скважине.

Далее прокладывается труба, по которой вода будет попадать к вам домой. Для исключения замерзания трубы зимой, ее следует утеплить Энергофлексом или другим утеплителем. Дополнительно можно использовать саморегулирующийся греющий кабель.

Для защиты системы от загрязнения, обязательно нужно устанавливать фильтр предварительной очистки.

Система автономного водоснабжения не может обойтись без гидроаккумулятора. Гидроаккумулятор — это накопительный мембранный бак, который является связующим звеном между краном в доме, из которого течет вода, и скважинным насосом. Емкость устройства может варьироваться от 10 до 1000 литров, она подбирается индивидуально в зависимости от потребностей клиента.

И, наконец, установка системы автоматики. Система на рисунке состоит из реле давления и датчика сухого сода.

Видеообзор насосного оборудования для обустройства скважин
Нормальное функционирование системы водоснабжения частного дома из скважины можно гарантировать лишь в случае, если всеми этапами работ занимались специалисты.
В нашей компании Вы можете приобрести полный комплект оборудования для системы автономного водоснабжения по доступной цене, а также заказать скважину «под ключ», включая бурение, расчёты, подбор оборудования, обустройство скважины, монтаж и запуск всей системы автономного водоснабжения. Звоните по тел. 8 (351) 751-21-97, 8 (922) 74-999-10.
Водопровод в дом Владимирская область
Если вы проживаете во Владимирской области и у вас есть загородный участок, рано или поздно должен встать вопрос об организации водоснабжения на вашем дачном участке. Чтобы правильно организовать водоснабжение нужна в 1-ю очередь обратиться к специалистам. Наша работа по организации водоснабжения загородных участков во Владимирской области состоит из 3-х главных этапов.
1 этап — это выезд на место и составление проекта водоснабжения
2 этап — это составление сметы на водоснабжение, в которой учитываются все материалы и стоимость всех работ.
3 этап — после окончания 1 2 этапов производится монтаж водопровода.
Наша компания предлагает недорого установить водопровод на вашей даче или участке за городом. Выполним все работы под ключ.
Для того, чтобы организовать водоснабжение дачи мы рассматриваем три основных варианта:
Водопровод из колодца в дом
Водопровод из скважины в дом
Подключение к центральному водопроводу
Чтобы правильно провести воду из колодца в дом во Владимирской области нами обычно выполняется ряд работ и проводятся соответствующие мероприятия. Перечислим основные из них.
Сначала мы копаем траншею для того чтобы провести водопровод из колодца в дом
далее мы строим трубопровод из пластиковых труб нужного диаметра, они, т.е. трубы, сшиваются между собой и подводятся и к дому и к насосу
мы устанавливаем в колодец насос в доме
мы устанавливаем реле давления, с помощью которого в системе водопровода поддерживается нужное давление.
Далее мы осуществляем разводку воды по дому между приборами водоснабжения и канализации
Если нужно мы монтируем вода нагревательные приборы устанавливаем водо- и гидроаккумуляторы,
Потом мы подключаем сантехнические приборы.
Если на вашем участке уже установлена скважина на воду, мы готовы недорого сделать вам водопровод из скважины в дом. Устройство водопровода не сложное и на первый взгляд довольно простое. Для того чтобы правильно смонтировать водопровод из скважины, нам необходимо выполнить ряд работ и мероприятий. Сейчас мы перечислим основные:
Копка траншеи под водопровод из скважины.
Прокладка трубопровода из скважины в дом в траншею, герметизация всех пластиковых труб и соединения
Установка насоса в скважину.
Монтаж и установка кессона.
Монтаж гидроаккумулятора в доме
Разводка воды между потребителями
Установка водонагревательных и накопительных приборов
Установка и подключение приборов водоснабжения и канализации
Пробный пуск водопровода из скважины
Если вы проживаете в загородном доме во Владимирской области и поблизости от вашего дачного участка находится центральный водопровод, можно считать, что вам очень и очень повезло и ваш участок находится в очень редком для Владимирской области месте. Итак, на границе участка у вас есть центральный водопровод, мы предлагаем подключиться к центральному водопроводу и провести воду в дом. Знаете ли вы что у вас есть неоспоримые преимущества перед теми у кого нет центрального водопровода. Установка такого водопровода обойдется вам значительно дешевле чем водопровод из скважины или водопровод из колодца: вам не нужно тратить деньги на копку колодца, на бурение скважины. Вам не нужны насосы для скважины или насосы для колодца. Вам не нужны водонагреватели и не нужны гидроаккумуляторы. Вам достаточно просто положить в траншею 2 трубы для горячей и холодной воды и осуществить подключение к водопроводу.
Чтобы правильно подключиться к центральному водопроводу вам придется:
выкопать траншею для водопровода
проложить трубы
развести воду между сантехническими приборами водоснабжения
также вам нужен переходной колодец который обычно состоит из 1 или 2 колец и в котором происходит коллекторная соединения вашего водопровода с водопроводом.
Зимний водопровод на даче, в частном доме из скважины, колодца под ключ в СПб
Зимний водопровод из колодца или скважины со сливом под ключ на даче, в частном доме, загородном коттедже. Недорогие сантехнические и электромонтажные работы в Санкт-Петербурге (СПб) от компании Трубовар. Услуги сантехника и электрика. Вызов мастера, бригады специалистов в пригород Питера и Ленинградскую область. Планирование и проектирование автономной системы водоснабжения. Монтаж и подключение инженерных сетей типовых домов. Земляные и пуско-наладочные работы по договору подряда. Техническое обслуживание и срочный аварийный ремонт с гарантией.

Провести зимний водопровод на даче, в частном доме по ключ

Зимнее водоснабжение из колодца или скважины — от 900 руб/м. п.
для одноэтажного дома для двухэтажного дома для трехэтажного дома
Заказать монтаж зимнего водопровода на даче, в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленобласти просто. Достаточно позвонить диспетчеру по телефону, указанному на сайте. Выезд специалиста для составления сметы в день обращения бесплатно.
Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!
Консультация по тел. +7 (812) 642-67-28

Зимний водопровод на даче, в частном доме — цена, стоимость работ
Готовые решения зимнего водопровода из колодца. Обустройство скважины. Комплектация. Базовые и расширенные примеры, варианты для дачного/садового участка, частного дома, деревянного или кирпичного коттеджа. Стоимость работ зависит от ряда устуг, выполненных в процессе монтажа. Расчёт сметы в индивидуальном порядке.
Монтаж скважинного насоса с подключением дома к водопроводу. (Рейтинг популярных — Водолей. Водомет Проф. Sprut (Китай). Grundfos (Дания). Pedrollo (Италия).

Установка колодезного насоса. Подключение зимнего водопровода.

Монтаж и подключение насосной станции к частному дому на даче (погружные в кесон, поверхностные в подвале/гараже/на чердаке).

Укладка и разводка труб водоснабжения (ГВС/ХВС). Монтаж коллектора. Используем качественный материал VALTEC, REHAU — Поливинилхлоридные — ПВХ трубы, Металлопластиковые трубы, Пластиковые трубы.

Укладка греющего кабеля.

Установка фильтров грубой и тонкой очистки.

Монтаж редукторов, реле давления.

Установка и подключение бытовой техники.

Более дорогой вариант VIP включает:
Монтаж кессона, обустройство люка для зимнего водопровода

Установка реле автоматики внутри кессона

Монтаж стабилизатора напряжения

Установка гидроаакумулятора

Схемы зимнего и летнего водопровода в частном доме, на даче
Зимний водопровод на даче, в частном доме под ключ — готовые решения
Сантехнические и электромонтажные работы по монтажу зимнего водопровода. Земляные работы + аренда манипулятора, экскаватора, миниэкскаватора, дешевой рабочей силы (подсобные рабочии). Покупка и доставка необходимого материала. Обогреваемый трубопровод с подключением к автономной системе водоснабжения под ключ. Прайс-лист и расценки на 2017 год.

Базовый комплект насосного оборудования зима/лето — цена от 10 000 руб

Готовый комплект для зимнего водопровода. Подходит для всех бытовых нужд, включая полив дачного/садово-огородного участка летом.

Центробежный скважинный/колодезный насос

Страховочный трос из нержавеющей стали

Штуцер для поливочного шланга

Скважинный оголовок

Фитинги, обратные клапаны, аварийный трос

ПНД трубы, шланги

Греющийся кабель (в летний вариант не входит)

Дополнительно оплачивается гидробак — от 1500 руб/шт в зависимости от ёмкости и фирмы производителя накопительного бака из пищевого полиэтилена (см. ЯндексМаркет).

Монтаж зимнего водопровода под ключ — цена за работу от 900 руб/м. п.

В стоимость монтажных работ входит:

Сборка, укладка ПНД труб

Прокладка греющего кабеля

Утепление в «скорлупу» — теплоизоляция, гидроизоляция

Установка и подключение насоса/насосной станции.

Зимний водопровод в дом из скважины — цена от 30 000 руб

Простой вариант зимнего водопровода из скважины на даче, в частном доме

Центробежный скважинный насос для зимнего водопровода

Гидроаккумулятор/гидробак на 24 литра

Нержавеющий трос для страховки

Адаптер. Штуцер патрубок для соединения

Укладка труб водопровода в траншею глубиной до 2-х метров

Заведение трубопровода в дом

Монтаж системы внутри дома. Автоматизация. Пуско-наладка.

Стоимость копательных работ расчитывается индивидуально в зависимости от сложности участка.

Зимний водопровод в дом из колодца — цена от 30 000 руб

Стандартное решение для зимнего водопровода из колодца на дачном/садовом участке, в частном доме

Колодезный насос + подводный электрический кабель + муфта

Скважинный адаптер

Трос нержавеющий

Монтаж водопровода и электрического кабеля в дом

Автоматизация системы водосабжения внутри дома

Установка накопительного гидробака/гидроаккумулятора на 24 литра

Монтаж шарового крана.

Копка/рытьё и засыпка траншеи. Расчет стоимости — индивидуально от сложности участка.

Зимний водопровод от скважины — стоимость от 50 000 руб

Улучшенный вариант. Зимний водопровод со сливом воды и расширенными функциями. Дополнительное оборудование системы водоснабжения дачного дома, частного коттеджа + электромонтажные работы под ключ.

Скважинный насос + монтаж под ключ и укладка кабеля + муфта

Переходник. Штуцер.

Страховочный трос

Греющий кабель саморегулируемый для водопровода

Прокладка зимнего водопровода в дом

Установка расширительного бака на 50 литров.

Монтаж автоматики

Установка клапана зимнего сброса

Монтаж скважинного оголовка для зимнего водопровода

Колодец на скважину с утеплением — установка, постройка

Монтаж крана.

Выкопать и засыпать траншею — индивидуальные цены, в зависимости от сложности участка.

Зимний водопровод от колодца — стоимость от 50 000 руб

Улучшенный вариант. Водопровод на зиму со сливом воды, а также для использования в летнее время. Дополнительное сантехническое оборудование системы водоснабжения дачи, частного дома, загородного коттеджа + работы по электрике под ключ.

Насос колодезный + кабель подводный + муфта с установкой и подключением

Скважинный адаптер + монтаж

Страховочный трос нержавеющий + монтаж

Греющий кабель для зимнего водопровода

Укладка зимнего водопровода и монтаж электрического кабеля в дом

Автоматизация и пуско-наладочные работы

Клапан зимнего сброса + монтаж

Установка шарового крана

Монтаж гидроаккумулятора — мембранный гидробак на 50 литров

Копка и засыпка траншеи под зимний водопровод — индивидуально. Зависит от сложности участка, глубины.

Зимний водопровод на даче из скважины или колодца с накопителем — от 60 000 руб

Вариант зимнего водопровода с малым приходом воды. Подходит для всех многоэтажных частных домов, коттеджей

Монтаж зимнего водопровода от скважины или колодца для частного дома, загородного коттеджа (с расчетом воды на большую семью).

Прокладка греющего кабеля, тепло- и гидро- изоляция трубопровода в траншее.

Полный комплекс работ снаружи и внутри дома под ключ.

Водопровод для душа в ванной комнате.

Водопровод на кухню — посудомоечная машина, стиральная машина.

Вода из крана на каждом этаже частного дома с нормальным давлением.

Монтаж расширительной/накопительной емкости на 200, 500 или 1000 литров. Любая форма гидробака: круглая, квадратная, вертикальная — плоская.

Зимний водопровод в баню из скважины или колодца — цена от 7 000 руб

Зимний водопровод в баню или сауну под ключ. Земляные, сантехнические и электромонтажные работы.

Погружной колодезный или скваженный насос + шланги + кабель/шнур + трос

Монтаж зимнего водопровода от скважины или колодца до бани/сауны.

Водопровод для душа, бассейна.

Водопровод для стиральной машины в предбаннике.

Монтаж расширительной/накопительной емкости на 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 литров.

Дополнительные услуги по обустройству зимнего водопровода в частном доме, на даче

Зимний водопровод на 2 дома (соседние участки)
догов

Подключение скважины к водопроводу из сухого колодца
догов

Мойка автомобилей — водоснабжение «под ключ»
догов

Разводка труб по дому под ключ — 6 точек с материалом (ванная комната, туалет, кухня)
от 15 000

Коллекторное подключение всех точек водоразбора
от 9000

Установка накопительной емкости (гидробак) в землю рядом с домом
догов

Монтаж кессона
догов

Установка в систему зимнего водоснабжения насоса GRUNDFOS
от 8 000

Установка в систему водопровода автоматики GRUNDFOS
от 5000

Установка клапана для зимнего сброса воды
от 3500

Кран на улице для полива (установка)
от 3000

Кран на улице для полива через стену
от 3500

Установка фильтра 20″ против железа
от 3000

Установка фильтра 10″ против железа
от 2000

Установка лампы обеззараживания
догов

Установка системы фильтров водоподготовки
догов

Установка мембранного бака 100 л
от 5000

Установка проточных фильтров под мойку
от 2000

Установка стабилизатора напряжения
от 2000

Установка ИБП и аккумулятора
от 2000

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!
Консультация по тел. +7 (812) 642-67-28

Общая стоимость монтажа зимнего водопровода на даче и подключения частного дома к скважине, колодцу определяется стоимостью насоса, глубиной скважины и объемом земляных работ. Интервале от 12 000 руб (установка насоса для летнего использования) до 150 000 руб (с металлическим кессоном).
Смета для среднего объекта:
монтаж зимнего водопровода в скважине глубиной до 20 метров.

центробежный насос Водоток БЦПЭ диаметром 75мм и производительностью 2-2,5м3\ч.

зимний водопровод с установкой скважинного адаптера.

монтаж труб на глубине до 2-х метров с утеплением и греющим саморегулирующимся кабелем.

расстояние от дома до скважины 5 метров

гидроаккумулятор 50л, стандартный комплект автоматики и установка контрольной водоразборной точки

составит около 30 000 руб (вместе с материалом).
Зимний водопровод и канализация на даче, в частном доме — монтаж под ключ в СПб
Сколько стоит зимний водопровод на даче, в частном доме, коттедже?
Сколько стоит монтаж зимнего водопровода?

Сколько стоит зимний водопровод на даче из колодца?

Сколько стоит зимний водопровод в частном доме из скважины?

Сколько стоит монтаж зимнего водопровода под ключ в СПб?

Проблемы с вашим колодцем? | Получите решения для воды
Решения по управлению водными ресурсами для колодезной воды
Те, у кого есть системы водоснабжения скважин, часто консультируются с подрядчиком по бурению скважин, когда у них нет воды, думая, что им нужно пробурить еще одну скважину. Однако обычно это не так. Даже скважина, которая медленно перезаряжается, может удовлетворить потребности загруженной семьи из четырех человек с помощью Well Manager®. Как это возможно?
Обычная скважина наполняет напорный бак только тогда, когда вы начинаете использовать воду.Когда напорный бак заполнится, насос выключится. Это означает, что, пока вы днем на работе, вода из колодца дает воду, но она не собирается в резервуар вашего дома. Well Manager® позволяет вам использовать всю воду, которую может производить ваша скважина, регулируя контроллер насоса так, чтобы он продолжал собирать и накапливать воду, даже когда вода в вашем доме не используется. Это дает вам избыток воды, чтобы соответствовать требованиям вашего образа жизни.
Не верьте тем, кто говорит, что ваш резервуар для хранения под давлением слишком мал. Более мелкие поставщики могут попытаться продать вам большой резервуар для хранения, закопанный в землю, управляемый поплавком. Однако эти системы могут фактически повредить вашу скважину, перекачав ее. Наши системы управления скважинами работают с резервуарами меньшего размера и предназначены для предотвращения перекачки, поддерживая вашу систему в идеальном рабочем состоянии, обеспечивая при этом количество воды, необходимое для нормального домашнего использования, и управляя им.
Водные системы для городского водоснабжения
Даже те, кто пользуется городской водой, иногда могут испытывать проблемы с напором и объемом воды.Это особенно характерно для клиентов, которые находятся в конце очереди за своей системой водоснабжения. Многие люди обращаются за помощью к водопроводчику, думая, что проблема с их трубами. Хотя засорение труб может быть причиной некоторых проблем с потоком воды, если проблема повторяется, вам может потребоваться нечто большее, чем просто сантехник — вам нужны инновационные решения для управления скважиной.
Насосная система MuniBoost может быть решением вашей проблемы с давлением и объемом. Наше семейство продуктов ConstaBoost ™ позволяет потребителям городского водоснабжения решать проблемы, связанные с низким давлением воды, ее объемом или прерывистым обслуживанием.
Решения для аварийного душа / промывания глаз
Вам нужны аварийные души или станции для промывки глаз на стройплощадке, где нет источника воды? Позвоните нам сегодня и узнайте о наших простых в использовании, предварительно смонтированных, совместимых с ANSI системах для промывки глаз и душевых.
Если вы ищете решения для водоснабжения, свяжитесь с Well Manager сегодня, чтобы узнать, как мы гарантируем решение ваших проблем с водой и облегчение вашей повседневной жизни.
Строительство скважин: создание экологически чистых возобновляемых альтернатив гидроразрыву жилых водозаборных скважин
Развитие скважины может быть необходимо для увеличения дебита скважины и оптимизации фильтруемости гравия.Восстановление пробуренных или выкопанных колодцев становится необходимым, если действующие колодцы не обеспечивают достаточного количества или качества воды, поскольку колодец загрязняется или забивается в результате естественных процессов или в результате чрезвычайных ситуаций.
Гидравлический разрыв пласта (называемый гидроразрывом или гидроразрывом) — это процесс, используемый для увеличения притока воды в скважину, обычно применяемый к скважинам с низким дебитом. Он заключается в закачке воды под высоким давлением через пробуренную скважину в окружающую горную породу.Поскольку это может поставить под угрозу структурную целостность вашей водозаборной скважины и состав питьевой воды, которая в конечном итоге выходит из кранов, Well Manager предлагает экологически чистые решения вместо гидроразрыва. Наши возобновляемые альтернативы для вашей колодезной воды в жилых домах обеспечивают безопасную и эффективную работу вашей системы.
Для получения дополнительной информации обо всех наших решениях по управлению водой в скважине, которые мы используем вместо гидроразрыва пласта и гидроразрыва пласта, или о наших продуктах для управления скважинами (включая системы восстановления давления обратного осмоса), свяжитесь с Well Manager сегодня!
Сделано в США!
Как увеличить давление воды из скважины
Не обязательно жить с низким напором воды из колодца.Выполните эти действия по устранению неполадок, чтобы выяснить, что может быть основной причиной вашей проблемы с давлением воды.
Если в какой-то момент вы столкнетесь с какими-либо неисправными компонентами или не захотите самостоятельно диагностировать проблему, позвоните своему местному г-ну Рутеру ^® Сантехника для получения услуг по диагностике домашней сантехники.
Как улучшить давление воды в скважине
Идеальное давление воды в скважине составляет 40-60 фунтов на квадратный дюйм. Если вы не уверены, попадает ли давление воды в этот диапазон, узнайте, как проверить давление воды.Это хороший навык. Проверка давления воды несколько раз в год может помочь вам обнаружить проблемы до того, как они усугубятся.
Проверьте клапан наполнения воздухом
Сначала отключите контур, который подключен к скважинному насосу. Затем проверьте клапан заправки воздухом с помощью манометра. Нормальное давление воды в колодце должно составлять от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, поэтому, если ваше давление выходит за пределы нормального диапазона, отрегулируйте реле давления.
Осмотрите трубопровод
Если регулировка реле давления не решает проблему, проблема может заключаться в засорении водопровода.Со временем трубы могут забиваться осадками и минеральными отложениями, что может снизить давление воды. Мы рекомендуем позвонить профессионалу для получения диагностических услуг, таких как осмотр сантехнической видеокамеры, чтобы выяснить, не слишком ли узкие у вас трубы или есть ли закупорки.
Осмотрите колодезную воду
Хотите знать, может ли проблема быть в самой воде? Жесткая вода будет способствовать накоплению минеральных отложений внутри труб. Признаком жесткой воды являются отложения кальция на кранах или вокруг них.Установка устройства для смягчения воды поможет предотвратить проблемы с жесткой водой.
Получат ваш насос и давление бак Инспектируемого
Других возможным вопросом, который может повлиять также давление воды является неспособностью скважинного насоса или напорным баком. Вызовите местного лицензированного сантехника для диагностики домашней сантехники и услуг по ремонту, необходимых для восстановления давления воды в колодце до нормального уровня.
Установка системы постоянного давления
Если у вас еще нет системы постоянного давления, установка такой системы гарантирует, что давление воды в вашей скважине не будет резко падать каждый раз, когда используются несколько приспособлений.Устройство устанавливается на водопроводе, который входит в ваш дом и поддерживает постоянный напор воды.
Найдите ближайших сантехников
Готовы разобраться в причинах низкого давления воды в колодце? Наша команда лицензированных сантехников может поддержать вас с помощью услуг по осмотру, техническому обслуживанию или установке сантехники, необходимых для правильной работы вашей сантехники. Позвоните нам по телефону (855) 982-2028 или запросите оценку онлайн, чтобы начать работу сегодня.
Проблемы с давлением воды также могут повлиять на бытовую технику в вашем доме.Если вы ищете услуги по качественному ремонту или замене своей бытовой техники, Mr. Appliance всегда готов помочь во всем — от качественных услуг по ремонту кухонной техники до ремонта стиральных машин. Как и г-н Рутер, г-н Appliance является частью сообщества профессионалов в сфере домашнего обслуживания Neighborly.
Почему вы теряете давление из-за скважины? | По словам Боба Вила, типичное давление воды в жилых домах составляет в среднем от 40 до 50 фунтов на квадратный дюйм.Частные колодцы иногда создают меньшее давление, чем городские водопроводные сети. Симптомы низкого давления воды в колодце включают заметное снижение давления при одновременном открытии двух выпускных отверстий — например, когда давление воды в душе резко падает из-за того, что кто-то смывает воду из туалета в другом месте дома. Еще одним признаком низкого давления в колодце является очень медленное заполнение стиральных машин и унитазов и / или разбрызгивание воздуха при открытии кранов.
Проблемы с водопроводом
Распространенной причиной низкого давления в скважине является засорение осадочного фильтра, расположенного в подающей линии после насоса.Магазин чистой воды отмечает, что в некоторых случаях реле давления, которое включает и выключает насос при заданных уровнях давления воды, также может быть заблокировано из-за отложений или накопления минералов в трубке датчика давления. Это может привести к тому, что насос не включится или не отключится при правильном давлении воды. Утечки или засоры в трубах или устройствах, установленных в водопроводе, таких как оборудование для смягчения воды, также снижает давление воды.
Проблемы с напорным баком
Скважинный напорный бак поддерживает постоянное давление воды в доме без постоянной работы насоса.Надутый воздушный баллон внутри резервуара для хранения оказывает давление на колодезную воду в резервуаре. По мере того, как уровень воды в баке падает по сравнению с потребностями домашнего хозяйства, давление в баке падает до предварительно установленного минимума. Затем приводится в действие скважинный насос, чтобы закачать больше воды в резервуар и восстановить давление. Недостаточно накачанный воздушный баллон приводит к снижению давления воды на выходе из резервуара. В резервуарах высокого давления имеется воздушный клапан Schrader в автомобильном стиле сверху или сбоку, где давление в баллоне может быть проверено с помощью стандартного манометра.
Департамент здравоохранения — Департамент здравоохранения округа Кэрролл
Гигиена окружающей среды — водоснабжение
Отдельные колодцы
Разрешение на использование и размещение
Сертификат пригодности для питья
Запросы проб воды
Загрязнение колодцев / исследования
Дезинфекция колодцев
Устройства для обеззараживания воды
Герметизация заброшенных колодцев
Стандарты питьевой воды
Общественное водоснабжение
Отдельные скважины
Для собственности в округе Кэрролл, которая не обслуживается коммунальным водоснабжением, необходимы отдельные колодцы для обеспечения питьевой водой.Большая часть строительства скважин сегодня выполняется путем бурения 10-дюймовой скважины на глубине 100 футов или более ниже поверхности земли до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество воды. Пластиковая или металлическая труба (обсадная труба) вставляется в эту просверленную скважину так, чтобы выходить как минимум на 2 фута в скалу. По крайней мере, 8 дюймов обсадной трубы скважины должны выступать над готовой поверхностью. Затем пространство между скважиной и обсадной колонной заполняется раствором (портландцемент или бентонит), чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод поверхностным загрязнением.Герметичная и вентилируемая крышка скважины помещается на устье скважины, через обсадную колонну устанавливается бескамерный переходник, а на обсадной колонне устанавливается бирка с идентификационным номером скважины. Дебит скважины подтверждается испытанием насоса, проводимым бурильщиком. Эта процедура тестирования длится от трех до шести часов, в зависимости от урожайности, и требует, чтобы бурильщики скважин регистрировали скорость откачки и воду каждые пятнадцать минут. Для получения разрешения на строительство жилого дома требуется минимум один галлон в минуту в течение шести часов и пятьсот галлонов (включая урожай и хранение) в течение двух часов.Копии тестов урожайности представляются в это бюро для утверждения и доступны для общественности по запросу. Заявки на получение разрешения на бурение скважины должны быть поданы в Департамент здравоохранения Кэрролла лицензированным бурильщиком. Заявитель также должен предоставить план участка. Предлагаемые места расположения колодцев должны быть:
Не менее 100 футов (200 футов в случае прямого понижения) от всех существующих и предлагаемых систем / зон удаления сточных вод.
Не менее 100 футов от других источников загрязнения (кладбища, хранилища нефтепродуктов и т. Д.)).
По крайней мере, в 10 футах от границ собственности.
Не менее 15 футов от дорог или выделенных полос отвода.
Не менее 30 футов от фундамента здания
С этим отделом необходимо связаться для проведения окончательной инспекции строительства и утверждения скважины до того, как она будет введена в эксплуатацию в качестве частного источника питьевой воды на месте.
Полезная информация о вашем колодце Trifold
Процедуры утверждения использования и занятости
Ниже приводится список условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Департамент здравоохранения округа Кэрролл выдал разрешение на использование и размещение:
Утверждение отчета о завершении скважины: отчет о завершении должен быть представлен бурильщиком скважины, а также рассмотрен и утвержден персоналом Департамента здравоохранения.Оцениваются такие параметры, как минимальный дебит скважины (1 галлон в минуту), глубина обсадной колонны и глубина раствора.
Заключительные осмотры: Заключительные осмотры колодца и септической системы должны быть завершены и утверждены персоналом Департамента здравоохранения.
Проверка пробы воды: Проба чистой воды на наличие бактерий, нитратов, мутности и песка должна быть отправлена на рассмотрение в Департамент здравоохранения. Чаще всего эти пробы собираются и анализируются частной сертифицированной лабораторией штата Мэриленд из-за более быстрого анализа проб по сравнению с лабораторией штата.Ниже приведен список информации, которая необходима для таблицы результатов выборки:
Выборка даты, времени, местоположения и касания.
Номер бирки скважины (CL #).
pH, остаточный хлор, вид обработки. *
Дата и время, полученные Лабораторией.
Идентификация и принадлежность пробоотборника.
* При отборе любой пробы в результатах должно быть указано, что помещения были проверены на предмет наличия очистных устройств, и должен быть указан тип (если таковые имеются) обнаруженного.
После выполнения вышеуказанных условий Департамент здравоохранения выдаст разрешение на использование и размещение. В то же время выдается временный сертификат пригодности для питья, позволяющий домовладельцу ввести воду в эксплуатацию. Временный сертификат пригодности для питья указывает, что водоснабжение соответствует минимальным стандартам строительства скважин и качества воды. Позднее Департамент здравоохранения проводит повторный отбор проб для выдачи Сертификата пригодности для питья.
Сертификат пригодности
Через 30 дней (но обычно не позднее, чем через 6 месяцев) после выдачи временного свидетельства о пригодности для питья Департамент здравоохранения соберет пробы воды из вашего дома. Эти образцы собираются для выдачи сертификата пригодности.
Для получения сертификата пригодности должны быть соблюдены следующие критерии:
Колодец должен быть правильно сконструирован: перед отбором любых проб воды сотрудники Департамента здравоохранения осматривают устье колодца, чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует стандартам строительства колодца.Много раз после окончательной проверки скважины выполняются работы, которые могут не соответствовать надлежащим стандартам строительства скважины. Если ваша лунка не соответствует этим стандартам, пробы не будут взяты, пока проблема не будет устранена.
Результаты пробы воды должны быть бактериологически безопасными: единственная проба воды, обычно отбираемая для получения Сертификата пригодности, предназначена для выявления бактерий. Эти результаты должны быть безопасными для выдачи сертификата. Если результаты небезопасны, необходимо получить не менее 2 последовательных безопасных бактериологических образцов с интервалом не менее 30 дней.Обычно в этих случаях требуется дезинфекция колодца. Иногда может потребоваться провести расследование, чтобы попытаться найти источник загрязнения.
Запросы проб воды
Департамент здравоохранения получает множество запросов от домовладельцев, арендаторов арендуемой недвижимости и т. Д. О пробах воды. По большинству запросов Государственная лаборатория требует, чтобы соответствующая плата была представлена вместе со счетом, оставленным вам во время отбора пробы. Лаборатория не предоставит результаты, пока не будет получена оплата.В случаях, когда есть справка от врача с просьбой о проверке воды, плата не взимается. В справке врача следует указать загрязняющие вещества, которые необходимо проверить.
Департамент здравоохранения не отбирает образцы участков, в которых в качестве источника воды используются родники или неправильно построенные колодцы. Известно, что результаты проб, взятых из этих запасов, ненадежны.
Департамент здравоохранения не требует, чтобы передаваемая собственность соответствовала каким-либо стандартам питьевой воды.Поэтому мы не собираем пробы питьевой воды для запросов, связанных с передачей недвижимости. Если вы хотите провести анализ питьевой воды с целью покупки или продажи недвижимости, рекомендуется проконсультироваться в частной сертифицированной лаборатории штата Мэриленд. Департамент здравоохранения может предоставить вам список местных лабораторий.
По всем остальным запросам Департамент здравоохранения в первую очередь проверяет питьевую воду на наличие регулируемых загрязнений, которые являются обычными в водопроводных системах подземных вод, но рассмотрит возможность проверки на наличие нерегулируемых загрязнений, когда их присутствие в системе водоснабжения вызывает проблемы (например, неприятный вкус, запах и т. Д. или цвет).
Сборы за различные образцы указаны ниже. Чтобы организовать взятие пробы воды, позвоните в Бюро гигиены окружающей среды по телефону (410) 876-1884.
БАКТЕРИОЛОГИЯ — 41,00 $
НИТРАТ — 18,00 $
МУТНОСТЬ — 15,00 $
СВИНЦ, МЕДЬ или ЖЕЛЕЗ — 20 долларов США за штуку
Когда Департамент здравоохранения получает уведомление о результатах вашей пробы, вам (и владельцу недвижимости, если вы являетесь арендатором) будет отправлено письмо с указанием результатов. Если результаты пробы небезопасны, вы получите уведомление по телефону сразу же после того, как мы узнаем об этих результатах.Любые последующие пробы, необходимые из-за небезопасных результатов, предоставляются бесплатно.
Загрязнение скважин / исследования
Когда результат пробы воды показывает, что источник воды загрязнен бактериями, это означает, что проба воды содержала бактерии группы кишечной палочки или кишечной палочки и фекальные колиформные бактерии. Фекальные колиформные бактерии вызывают серьезную озабоченность, поскольку указывают на то, что вода была загрязнена отходами человека или животных. Обычно Департамент здравоохранения рекомендует надлежащим образом продезинфицировать колодец.Иногда это оказывается неэффективным, несмотря на несколько попыток. В этих случаях мы можем провести расследование, чтобы попытаться найти источник загрязнения. Обычно наши исследования идут в следующем порядке:
Оценка строительства скважины: устье скважины оценивается персоналом. Отмечаются любые недостатки строительства и даются рекомендации по приведению скважины в соответствие с действующими стандартами строительства скважин.
Оценка целостности обсадной трубы: В непосредственной близости от обсадной трубы вырывается небольшая скважина.Краситель вводится в землю. Домовладелец собирает образцы из-под крана в течение нескольких дней. Затем образцы анализируются в Департаменте здравоохранения на предмет наличия красителя в питьевой воде. Присутствие красителя в питьевой воде указывает на то, что поверхностная вода поступает в скважину (либо через переходник без приямка, либо у основания обсадной колонны через кольцевое пространство). В этом случае Департамент здравоохранения порекомендует корректирующие действия.
Испытание красителем местной канализационной системы: краситель вводится в септическую систему путем смывания красителя в унитаз в доме.Домовладелец собирает пробы воды из крана в доме в течение нескольких дней. Образцы анализируются в Департаменте здравоохранения на предмет наличия красителя. Присутствие красителя указывает на то, что местная система удаления сточных вод загрязняет колодец. В этом случае Департамент здравоохранения порекомендует корректирующие действия.
Испытания других систем: Если на участке исчерпаны все возможности, можно исследовать потенциальные источники загрязнения за пределами объекта. Обычно расследования занимают много времени.Источник заражения не всегда находится. Иногда рекомендуется пробурить новую скважину. Также следует отметить, что большинство видов загрязнения колодцев можно лечить. Однако лечение фекальных колиформных бактерий неприемлемо, если нет другой альтернативы. Все очистное оборудование должно быть установлено лицензированным сантехником. Разрешение требуется через Управление разрешений и инспекций округа Кэрролл.
Дезинфекция колодцев
Ниже приведены инструкции, которые Департамент здравоохранения рассылает домовладельцам, которым необходимо продезинфицировать колодцы.Эти инструкции следует использовать для дезинфекции после положительного анализа на бактерии, после замены скважинного насоса или после выполнения любой другой работы с лункой:
Способ обеззараживания водопровода
Хлорирование — важный шаг в обеспечении безопасности водоснабжения для человека. Порядок хлорирования следующий:
Отключите автоматический выключатель водонагревателя или, в случае газового водонагревателя, включите водонагреватель на пилотный.Снимите крышку колодца, или для более старых колодцев снимите вентиляционную пробку в санитарном уплотнении.
Добавьте две (2) унции (по весу) таблеток гипохлорита кальция (предпочтительно) или гранул (также известных как шок для плавательного бассейна) непосредственно в скважину. Их можно получить там, где продаются принадлежности для пула. Не используйте таблетки хлора с медленным высвобождением, предназначенные для дозаторов хлора в плавательных бассейнах.
Кроме того, используйте три (3) унции свежего бытового отбеливателя 5.25% на каждые десять (10) футов воды в вашем колодце.Используйте не менее половины (1/2) галлона. Если вы не можете найти таблетки или гранулы, увеличьте количество отбеливателя на 50% (т. Е. С 100 унций до 150 унций). Разбавьте отбеливатель галлоном воды. Вылейте смесь прямо в лунку, убедившись, что раствор покрывает внутреннюю часть корпуса. В некоторые старые колодцы может потребоваться добавление раствора хлора через вентиляционную пробку наверху сантехнического уплотнения.
После добавления хлора подождите тридцать (30) минут, затем слейте воду из крана, пока не почувствуете запах хлора.Если через час хлор не проявляется, выключите воду на пятнадцать (15) минут, затем снова включите воду на один час, повторяя этот процесс до появления запаха хлора.
Запускайте через каждый кран , пока не почувствуете запах хлора. Это должно включать краны горячей воды, внешние краны, сарай краны, душ и краны в нижней части нагревателя горячей воды и резервуара высокого давления. После обнаружения хлора закройте все краны. Любые приборы, подключенные к системе, такие как посудомоечные машины, льдогенераторы, стиральные машины, увлажнители печей и т. Д.Следует использовать цикл до тех пор, пока хлорированная вода не пройдет через устройство. * Когда все части вашей системы водоснабжения будут хлорированы, подсоедините садовый шланг к внешнему крану и наливайте хлорированную воду в колодец на 1 минуту, перемещая конец шланга по кругу. внутри обсадной трубы. Немедленно прекратите, если вода станет мутной.
Оставить воду в водопроводной системе не менее 12 часов. За исключением туалетов со смывом, в течение этого 12-часового периода нельзя использовать воду.По окончании этого периода хлорированную воду следует слить. Это следует делать с перерывами (каждый раз протирать воду не дольше одного часа). По возможности следует использовать внешний кран с присоединенным шлангом, направленный в сторону от дома, чтобы предотвратить перегрузку септической системы. Периодически продолжайте этот процесс, пока не исчезнет запах хлора. Этот процесс может занять несколько дней. Концентрация хлора изначально будет очень высокой, и людям настоятельно рекомендуется воздерживаться от использования воды для купания или стирки, пока запах хлора не исчезнет.
Когда закончите, обратитесь в Департамент здравоохранения за дополнительной пробой воды. Департамент здравоохранения обычно требует 14-дневного периода ожидания после хлорирования, прежде чем будет взят последующий образец воды. Это необходимо для того, чтобы образец соответствовал нормальному состоянию водоснабжения. Водоснабжение следует считать небезопасным до тех пор, пока он не будет взят и не определен как безопасный Департаментом здравоохранения или другой сертифицированной лабораторией штата.
* Пожалуйста, проконсультируйтесь с сантехником перед дезинфекцией любого водоочистного оборудования.
Контрольный список для дезинфекции колодцев
Устройства для обеззараживания воды
Использование ультрафиолетового устройства или системы впрыска хлора в качестве средства дезинфекции воды в соответствии с бактериологическими требованиями допустимо только при определенных обстоятельствах. Каждый случай рассматривается, когда Департамент здравоохранения получает письменный запрос о разрешении на использование такого оборудования.
Устройство ультрафиолетовой дезинфекции не изменяет химические или физические характеристики воды.Некоторые характеристики воды (мутность, цвет и органические примеси) могут снизить эффективность ультрафиолетового прибора. Следовательно, может потребоваться дополнительное лечение. Обработка ультрафиолетом не оказывает остаточного бактерицидного действия. Требуется некоторое обслуживание.
Закачка хлора в водопровод на входе в здание обеспечивает остаточное бактерицидное действие во всей системе водоснабжения. Эта система требует большего обслуживания, чем ультрафиолетовое устройство, но может потребоваться там, где есть подозрения или известно, что проблемы с водопроводом способствуют загрязнению.
Требования Министерства здравоохранения к обоим типам лечебных систем описаны ниже. Разрешения на установку требуются Бюро разрешений и инспекций округа Кэрролл.
Требования к установкам ультрафиолетовой дезинфекции водоснабжения:
Устройство должно быть спроектировано так, чтобы пользователь мог очищать поверхность рубашки, контактирующую с водой.
Должен быть установлен автоматический регулирующий клапан, работающий в пределах ожидаемого диапазона давления, чтобы ограничить поток до максимального расчетного расхода очистной установки.
Точно откалиброванный измеритель интенсивности ультрафиолета, должным образом отфильтрованный, чтобы ограничить его чувствительность к спектру дезинфекции, должен быть установлен в стене дезинфекционной камеры в точке наибольшей глубины воды от трубки или трубок.
Должен быть установлен клапан отвода потока или автоматический запорный клапан, который будет пропускать поток в систему питьевой воды только при применении, по крайней мере, минимальной дозы ультрафиолета. Когда на агрегат не подается питание, клапан должен находиться в закрытом (отказоустойчивом) положении, что предотвращает попадание воды в систему питьевой воды.БАЙПАС ДЛЯ ДАННОГО КЛАПАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ (включая любой байпасный переключатель, встроенный в клапан).
Клапан для отбора проб воды перед обработкой должен быть установлен, если он еще не установлен.
Ультрафиолетовое излучение на уровне 2537 единиц Ангстрема должно применяться с минимальной дозировкой 16 000 микроватт-секунд на квадратный сантиметр во всех точках камеры обеззараживания воды.
Максимальная глубина воды в камере, измеренная от поверхности трубы до камеры, не должна превышать трех дюймов.
Требования к системам впрыска хлора в водоснабжение:
В установку должен быть включен накопительный (смешивающий) резервуар, который позволит воде иметь время контакта с хлором не менее двадцати минут. Для жилых помещений достаточно резервуара для хранения емкостью 120 галлонов. Размеры для коммерческих приложений определяются индивидуально.
Клапан для отбора проб воды перед обработкой должен быть установлен, если он еще не установлен.
Уровень остаточного хлора должен поддерживаться в пределах от 0,5 до 1,0 ppm.
Герметизация заброшенных колодцев
Округ Кэрролл, хотя и считается частью большой столичной области Балтимора, по-прежнему сохраняет большую часть своего сельского характера. Ярким примером этого является количество колодцев, которые обеспечивают питьевой водой наши дома и предприятия. От 40% до 50% жилых домов в округе Кэрролл используют индивидуальные колодцы, что намного больше, чем в других городских округах, где значительно больше домов и предприятий подключено к общественным системам водоснабжения.Однако эта цифра может приблизиться к 70%, если учесть, что некоторые общественные системы водоснабжения Кэрролла получают воду из крупных эксплуатационных скважин.
Как правило, с таким количеством колодцев проблем нет. Современные правила строительства скважин и современные методы бурения скважин обеспечивают безопасное и обильное снабжение питьевой водой на многие годы и защиту грунтовых вод.
То есть, если только колодец не нужно заменить из-за засухи или сообщество подключилось к новой общественной системе водоснабжения, как это сделали некоторые сообщества в округе Кэрролл за последнее десятилетие или около того.
Выведенные из эксплуатации скважины считаются «заброшенными» и, как правило, должны быть должным образом герметизированы лицензированным бурильщиком. Процесс герметизации обычно включает заполнение части колодца камнем или бетоном и заливку верхней части бетоном. Если колодец не загерметизирован или не загерметизирован должным образом, заброшенный колодец может стать каналом для загрязненной воды на поверхности земли, которая будет стекать вниз в водоносный горизонт и, возможно, загрязнить колодцы других жителей в этом районе или даже колодцы, расположенные на расстоянии заброшенный колодец.Вот почему Департамент здравоохранения округа Кэрролл работает с жителями, чтобы должным образом закрыть заброшенные колодцы. Большинство, если не все из нас, не захотели бы нести ответственность за то, что чужая вода из колодца становится непригодной для использования. Но многие домовладельцы не понимают, как их заброшенный колодец может создать проблему для кого-то другого, поэтому мы прилагаем усилия в области образования.
На вашем участке можно поддерживать колодец, который больше не обеспечивает ваш дом питьевой водой. Вода из колодца должна быть безопасной для бактерий; он не должен мешать замене септической системы; он не должен представлять угрозу безопасности; это должна быть пробуренная скважина, соответствующая действующим строительным нормам (без ручных колодцев), и она должна быть физически отключена от дома.Некоторые домовладельцы предпочитают делать это для полива газонов / садов или для других целей, не предназначенных для питья.
Хотя заброшенные колодцы не вызывают интереса со стороны вспышки инфекционных заболеваний или подготовки к биотеррористической атаке, надлежащая герметизация колодцев такого типа, тем не менее, важна для защиты здоровья населения.
Коммунальное водоснабжение
Защитите воду в вашем доме | Частные колодцы питьевой воды
На этой странице:
Тестовые колодцы для защиты вашей воды
Частота проверки
Ежегодно проверяйте свой личный колодец на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH.Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам следует проверить их также. Вы также можете связаться с местным отделом здравоохранения, чтобы узнать, какие вещества могут быть обычными в грунтовых водах вашего района.
Возможно, вы захотите чаще проверять, если в вашем доме живут маленькие дети или пожилые люди или кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью. Эти слои населения часто более уязвимы для загрязняющих веществ, чем другие.
Вам также следует немедленно проверить свой личный колодец, если:
В вашем районе известны проблемы с грунтовыми или питьевыми водами
Условия возле вашего колодца значительно изменились (т.е. наводнение, нарушение земельных участков, новое строительство или промышленная деятельность)
Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы.
Вы замечаете изменение качества воды (т. Е. Запаха, цвета, вкуса).
Кроме того, владельцы колодцев должны также определить, находятся ли грунтовые воды, которые вы используете для домашнего использования, под прямым влиянием поверхностных вод. Подземные воды, находящиеся под прямым влиянием поверхностных вод, подвержены загрязнению в результате деятельности на поверхности.Прямое влияние определяется на каждом участке в соответствии с критериями государственной программы. Чтобы найти государственное агентство, с которым можно связаться, щелкните здесь.
Определение причин для проверки вашей воды
В таблице ниже перечислены общие условия или близлежащие виды деятельности, о которых следует знать владельцам колодцев, а также вещества, на которые следует рассмотреть возможность тестирования, чтобы убедиться, что колодец безопасен. Не все перечисленные вещества представляют немедленную или долгосрочную проблему для здоровья, некоторые влияют только на качество жизни, например, внешний вид, вкус и запах.
Условия или близлежащие виды деятельности: Тест для:
Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания Колиформные бактерии
Бытовые водопроводные или коммуникационные линии, содержащие свинец pH, свинец, медь
Радон в воздухе помещений или в регионах богат радоном Радон
Коррозия труб, водопровода Коррозия, pH, свинец
Прилегающие районы интенсивного сельского хозяйства Нитраты, нитриты, пестициды, колиформные бактерии
Уголь или другие горнодобывающие предприятия поблизости Металлы, pH, коррозия
Газовое бурение около Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка поблизости Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы
Запах бензина или мазута, а также вблизи АЗС или закопанных топливных баков Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах Сероводород, коррозия, металлы
Сантехника тонированная, прачечная Железо, медь, марганец
Соленый привкус и морская вода или сильно соленая проезжая часть поблизости Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования pH, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для уменьшения жесткости Марганец, железо
Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной Цвет, моющие средства
Где проверить воду
Используйте только лаборатории, сертифицированные для тестирования питьевой воды.Чтобы найти сертифицированную лабораторию в вашем штате, вы можете позвонить по телефону:
Результаты испытаний
Результаты анализа воды должны включать концентрацию веществ, на которые вы тестировали. Он также может включать информацию о том, превышает ли концентрация вещества национальный стандарт первичной или вторичной питьевой воды. Если результаты вашего теста не сравниваются с национальными стандартами здравоохранения EPA, они предоставляются для справки:
Лечение
Если в вашем образце будет обнаружено, что содержание загрязнителя превышает санитарные стандарты, обратитесь в отдел общественного здравоохранения, чтобы узнать о конкретных действиях и провести повторное тестирование вашего колодца, чтобы подтвердить наличие и концентрацию загрязнителя.Некоторые проблемы можно решить быстро. Например, высокую концентрацию бактерий иногда можно контролировать, добавляя в колодец дезинфекцию, например: хлор, озон, ультрафиолетовое излучение и электронное излучение. Более конкретную информацию можно найти в руководстве Центра по контролю за заболеваниями по очистке питьевой воды для домашнего использования.
Процессы очистки на месте, такие как дезинфекция, дистилляция и фильтрация, могут удалить загрязняющие вещества, обнаруженные в вашей колодезной воде. Однако, в зависимости от загрязнителя, его концентрации и состояния скважины, вам может потребоваться новый источник воды или пробурить новую скважину.
Начало страницы
Предотвратить загрязнение водозабора
Защитите свое водоснабжение, тщательно управляя действиями рядом с источником воды. Для домашних хозяйств, использующих внутренний колодец, это включает предотвращение попадания загрязняющих веществ в воронки и сам колодец. Не допускайте попадания опасных химикатов в септические системы.
Наклоните область вокруг колодца, чтобы отвести поверхностный сток от колодца.
Установите заглушку колодца или санитарную заглушку, чтобы предотвратить несанкционированное использование колодца или проникновение в колодец.
Вести точный учет технического обслуживания колодца, такого как дезинфекция или удаление отложений, которые могут потребовать использования химикатов в колодце.
Нанять сертифицированного бурильщика для строительства, модификации, ликвидации и закрытия новой скважины.
Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих веществ, топлива и других загрязнителей рядом с колодцем.
Не выбрасывайте отходы в сухие колодцы или в заброшенные колодцы.
Не обрезайте обсадную трубу ниже поверхности земли.
Прокачивайте и проверяйте септические системы так часто, как это рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения.
Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или сушильный шкаф.
Периодически проверяйте открытые части колодца на наличие таких проблем, как:
Трещины, корродированные или поврежденные обсадные трубы
Пробка колодца сломана или отсутствует
Оседание и растрескивание поверхностных уплотнений
Регулярно проверяйте целостность любых наземных и подземных резервуаров для хранения мазута, дизельного топлива или бензина на вашей территории.
Проконсультируйтесь с местным отделом здравоохранения или природоохранным агентством, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность на территории или рядом с вашей собственностью находятся на безопасном расстоянии от колодца.
Начало страницы
Определите потенциальные источники загрязнения в вашем районе
Помимо территории рядом с колодцем с питьевой водой, вы должны знать о других возможных источниках заражения, которые могут уже присутствовать в вашем районе или могут перемещаться в эту зону.
Проконсультируйтесь с местным экспертом, чтобы узнать о физических и химических свойствах грунтовых вод, на которые вы полагаетесь, и о наличии любых потенциальных загрязнителей питьевой воды.Такие эксперты могут включать, но не ограничиваются:
Сотрудники местного управления здравоохранения
Должностные лица Государственного агентства по охране окружающей среды
Агенты по распространению сельскохозяйственных знаний
Работники системы водоснабжения поблизости
Местные профессиональные геологи и инженеры-строители
Узнайте о существующих и предлагаемых объектах, которые могут загрязнять вашу питьевую воду. Поищите объявления в местной газете или позвоните в комиссию по планированию или зонированию, чтобы узнать о слушаниях или призывах к зонированию по девелоперским, строительным или промышленным проектам.Посещайте эти слушания, собрания по планированию или апелляции по зонированию. Задавайте вопросы, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода будет защищена во время строительства и эксплуатации объекта. Убедитесь, что у проекта есть планы по управлению ливневыми водами и любыми сточными водами, которые он может производить. Запросите отчет о воздействии проекта на окружающую среду, чтобы подтвердить, что он включает анализ источников питьевой воды.
Начало страницы
Защитите воду после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации
Наводнения, землетрясения, оползни и другие стихийные бедствия могут повлиять на безопасность вашей питьевой воды, позволив загрязнителям попасть в вашу частную систему колодцев.Если вы подозреваете, что ваш колодец с питьевой водой может быть заражен после наводнения или другого стихийного бедствия, обратитесь в местное или государственное управление здравоохранения или в агентство по охране окружающей среды за советом по осмотру и тестированию колодца. Если возможно, обратитесь к подрядчику, имеющему опыт обслуживания колодцев с питьевой водой, для осмотра и испытания вашего колодца.
Шаги реагирования на заводнение водяной скважины
Не приближайтесь к скважинному насосу во время затопления, чтобы избежать поражения электрическим током.
Не пейте и не умывайтесь из затопленного колодца, чтобы не заболеть.
Обратитесь за помощью к подрядчику по очистке и дезинфекции колодца перед включением насоса.
После повторного включения насоса прокачивайте колодец до тех пор, пока вода не станет прозрачной, чтобы избавить колодец от паводковой воды.
Если вода не идет чистой, обратитесь за советом в департамент здравоохранения округа или штата или в консультационную службу.
EPA предоставляет более конкретные шаги для владельцев скважин в своем кратком руководстве «Что делать после наводнения».
Водозаборная скважина Стихийные бедствия и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Затопление — частая причина загрязнения частных скважин.Однако есть и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлиять на безопасность воды в скважинах. Центр по контролю за заболеваниями (CDC) имеет веб-сайт, посвященный подготовке к стихийным бедствиям и суровой погоде, реагированию на них и выживанию.
Полезные страницы CDC для владельцев скважин:
Начало страницы
5 вещей, которые нужно делать, если вы используете систему водоснабжения из скважины
Вы знаете, откуда в вашем доме вода? Большинство свойств в U.S. полагаются либо на систему водоснабжения из колодца, либо на городскую воду. Если вы используете систему водоснабжения из колодца, может потребоваться дополнительное обслуживание, чтобы ваша драгоценная вода h3O оставалась чистой.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 15 миллионов домов получают питьевую воду из колодцев. По словам Дэвида Хенриха , сертифицированного эксперта по бурению и бывшего президента Национальной ассоциации подземных вод, большинство из этих домохозяйств находятся в сельской местности, используя свои собственные системы, но некоторые получают воду из скважин через муниципалитеты, которые используют колодцы в качестве общественного источника воды. .
Находясь в колодце, вся вода, которую вы перекачиваете, бесплатна. Счет, да? Однако обслуживание и качество этой системы водоснабжения полностью зависит от вас.
Но, как и с любой другой функцией в вашем доме — от системы отопления и охлаждения до основных бытовых приборов — вы можете обеспечить бесперебойную работу всего с помощью профилактического ухода и внимательного отношения.
Вот пять вещей, которые вам нужно сделать, если в вашем доме есть колодезная система водоснабжения.
1.Ежегодно проверяйте воду
Колодцы подвержены загрязнению, поэтому регулярные проверки качества воды равносильны вашему здоровью.
Домашний эксперт Дэн ДиКлерико из HomeAdvisor рекомендует проводить тест воды один раз в год для проверки наличия колиформных бактерий, нитратов, железа, марганца, жесткости воды, сульфидов и любых других потенциальных загрязнителей в вашем районе.
Если вы находитесь в районе, подверженном наводнениям, вам может потребоваться более частая проверка воды или после наводнения, говорит Хенрих.
После наводнения вы также можете проверить свою воду с помощью наборов из большинства хозяйственных магазинов. Эти наборы (34,95 доллара США, Amazon) позволяют вам взять образец, который вы отправите по почте в лабораторию для тестирования. Компания свяжется с вами и сообщит результаты.
2. Проверяйте свою систему также каждый год
Пока вы проверяете качество воды, обычно проще всего проверить всю систему. Эти профилактические проверки также рекомендуются ежегодно, чтобы убедиться, что ваша скважина и, что более важно, скважинный насос работают безупречно.
Ежегодная проверка будет стоить от 100 до 200 долларов и будет включать проверку видимых компонентов этих систем.
«Профессионал будет искать любые признаки оседания или растрескивания, которые могут подвергнуть колодец воздействию загрязняющих веществ, от удобрений до ливневой воды, переносящей вредные бактерии», — говорит Диклерико.
И хотя осмотр может показаться дорогим, полная замена системы и даже мелкий ремонт могут стоить намного дороже.
«Средний ремонт может стоить от 500 до 1000 долларов», — говорит он. «А для замены это, вероятно, вдвое больше».
Скважина может прослужить десятилетия, если она не подвергнется риску затопления, а скважинный водяной насос имеет срок службы около 25 лет, поэтому регулярное обслуживание может избавить вас от необходимости его преждевременной замены.
3. Проверьте свой смягчитель воды
Жесткая вода — это широкий термин, используемый для любой воды с высоким содержанием минералов. Эти минералы легко оседают на пористых поверхностях и впитываются, оставляя после себя цветной налет.
Ваш смягчитель воды — это то, что помогает бороться с этим содержанием минералов, что, в свою очередь, помогает избежать накопления минералов и пятен от жесткой воды. Он включает в себя солевой бак, в котором используется обычная соль для поддержания хорошего содержания минералов в воде. Вам нужно будет проверять уровень соли и заменять его каждый месяц в зависимости от того, сколько воды вы используете.
4. Избегайте пятен от жесткой воды
Если у вас жесткая вода, вы, вероятно, заметили неприглядные оранжевые или желтые пятна от воды на фарфоровой раковине, в туалете или на плитке для душа.
Некоторые специалисты по обустройству дома рекомендуют использовать ракель после каждого душа, чтобы удалить воду с плитки до того, как на ней появятся пятна, но Диклерико и Хенрих согласны с тем, что это не лучший вариант.
Вместо того, чтобы тратить такое время на предотвращение появления пятен, ДиКлерико предлагает улучшить вашу воду с помощью системы смягчения воды, которая значительно уменьшит или устранит эти пятна. Кроме того, мягкая вода легче очищает ваши приборы.
«Если у вас его еще нет, его установка может стоить несколько тысяч долларов», — сказал он.«Некоторые компании сдают их в аренду, что делает их более доступными».
Если вы пытаетесь удалить пятна от жесткой воды, оставленные предыдущим домовладельцем, вы всегда можете выбрать проверенный метод очистки с помощью белого уксуса и пищевой соды.
5. Улучшите качество питьевой воды
Пахнет ли питьевая вода тухлыми яйцами? Это может указывать на присутствие сероводорода, бесцветного газа с неприятным запахом. По словам Диклерико, установка доступного по цене фильтра под шкафом или на столешнице обычно помогает.
Но если вы обнаружите, что фильтр не режет его, обратитесь к подрядчику системы водоснабжения, чтобы разобраться в корне проблемы.
Восстановление и проверка вашей частной скважины после наводнения
После затопления вода из частных колодцев может оказаться небезопасной для питья. Владельцы частных колодцев должны предпринять шаги для восстановления своего частного водоснабжения. Когда частный колодец затоплен, вода в нем может быть загрязнена патогенами (микробами), передающимися через воду, которые могут вызвать серьезные заболевания у людей и домашних животных.Если вы считаете, что ваш колодец загрязнен, прекратите использовать воду из колодца для питья и приготовления пищи. Узнайте в местном отделе здравоохранения о других приемлемых источниках воды.
Если ваш колодец может быть загрязнен бензином, мазутом или другими химикатами, не используйте его. Обратитесь в местный департамент здравоохранения или на горячую линию Департамента охраны окружающей среды (DEC) по разливам по телефону (800) 457-7362.
Как безопасно вернуть затопленную скважину в эксплуатацию
Для безопасного ввода в эксплуатацию затопленной скважины необходимо выполнить четыре шага:
Оценка
Ремонт и промывка
Дезинфекция
Отбор проб
Оценка: на что обращать внимание
Наводнение оставит предупреждающие знаки о том, что колодец может быть небезопасным.Паводковые воды переносят большие куски мусора, которые могут сместить части колодца и деформировать или расколоть обсадную трубу колодца. Паводковые воды могут также привести к отложению грязи или отложений в колодце. Если вы видите какое-либо из этих условий, вам следует обратиться к специалисту по ремонту системы.
Ниже приведены вещи, на которые может обратить внимание владелец колодца; любой из этих признаков может указывать на то, что колодец загрязнен и вода может быть небезопасной. Если вы подозреваете, что колодец пострадал от паводка, прекратите его использование, пока он не будет проверен.
В большинстве частных скважин насос расположен внутри обсадной трубы и погружен в воду, поэтому владельцы скважин, вероятно, не смогут проверить насос. Если насос или обсадная труба нуждаются в ремонте, обратитесь к квалифицированному профессионалу, зарегистрированному бурильщику скважины или подрядчику по насосам для оценки и обслуживания. Не включайте скважинный насос, пока скважина не будет оценена и отремонтирована по мере необходимости. Обратитесь в местный отдел здравоохранения за помощью в поиске зарегистрированных подрядчиков по строительству скважин. У ОИК есть список зарегистрированных подрядчиков на водозабор.
6 шагов для оценки вашего колодца
Шаг Что искать Когда обращаться к специалисту
1. ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СКВАЖИНЫ.
2. Проверить, не было ли затоплено колодец. Проверьте свой колодец на предмет паводковой воды или признаков наводнения. Если вы не видели этот участок во время наводнения, мусор и грязь на участке, а также пятна воды или грязи на колодце могут указывать на то, что колодец был затоплен. Если у вас нет безопасного доступа к колодцу.
3. Проверьте, не нарушена ли поверхность земли вокруг колодца или нет. Проверить на эрозию, которая может привести к небезопасным условиям или пути попадания поверхностных вод и загрязняющих веществ в колодец. Проверить, попала ли паводковая вода в колодец. Если вам необходимо переоборудовать землю вокруг колодца или отремонтировать / заменить колодец или обсадную колонну.
4. Осмотрите электрические компоненты и провода. Поищите оголенные / поврежденные проводку или электрические компоненты. Проверьте, не попала ли вода в какие-либо электрические компоненты. Не касайтесь электрических проводов. Если электрические соединения или органы управления, расположенные за пределами обсадной трубы скважины, остаются под водой, не включайте насос. При обнаружении воды или повреждений или подозрении на то, что какая-либо часть электрической системы была затоплена, вызовите электрика или квалифицированного специалиста.
5. Проверить обсадную трубу колодца. Изогнутая / потрескавшаяся обсадная труба скважины может позволить воде, осадкам и мусору попасть в скважину и увеличить риск загрязнения. Если необходимо отремонтировать или заменить обсадную трубу скважины.
6. Проверьте крышку колодца и уплотнение. Проверить, надежно ли крышка и уплотнение прикреплены к обсадной трубе скважины. Осадок и мусор могут попасть в колодец через незакрепленную крышку колодца и загрязнить его. Если осадок и мусор попали в колодец, перед повторным запуском колодца вызовите специалиста.
Ремонт и промывка: как очистить колодец
Перед тем, как снова использовать колодец, выполните следующие действия. Убедитесь, что электричество выключено, пока вы не завершите проверку колодца, как показано выше. Никогда не наступайте в воду около колодца, если вы не уверены, что питание отключено.
Подождите, пока колодец не будет восстановлен путем надлежащей промывки и дезинфекции, прежде чем пить или промывать колодец водой из колодца.
4 шага к промывке вашего колодца
Шаг Инструкции
1.Чистый Удалите видимую грязь, отложения и другой мусор с обсадной трубы, крышки и других доступных компонентов. Если в колодце слишком много грязи или отложений, обратитесь за профессиональной помощью по снятию насоса перед очисткой или ремонтом.
2. Пересортировка Если земля вокруг колодца имеет уклон в сторону колодца, перекройте его, чтобы поверхностная вода стекала от обсадной трубы колодца. Поверхностная вода может содержать загрязняющие вещества, которые могут попасть в скважину, если вода стечет вниз по обсадной трубе скважины.
3. Пусковой насос Включите насос после осмотра и ремонта или, при необходимости, замены. Если он не запускается и не перекачивает воду, обратитесь за помощью к зарегистрированному бурильщику скважины или подрядчику по насосу.
4. Промывка Прокачивайте воду до тех пор, пока она не станет чистой, чтобы избавиться от паводковой воды в колодце. Используйте шланг, подключенный к наружному крану, чтобы смываемая вода стекала в ближайший дренажный канал, а не в вашу септическую систему или общественную канализацию (после затопления и септики, и общественная канализация могут быть переполнены и не смогут вместить больше сточных вод).В зависимости от размера и глубины колодца, а также степени загрязнения время откачки будет варьироваться; это может занять тридцать минут, а может пройти несколько часов или дней, пока вода не станет прозрачной.
Дезинфекция: как убить микробы
Электричество возле воды может быть опасным. Прежде чем делать что-либо с колодцем:
Выключите автоматический выключатель насоса.
Проверить изоляцию проводов на потертости или отсутствие гаек и при необходимости отремонтировать.
Носите обувь на резиновой подошве или сапоги, желательно водонепроницаемые.
Продезинфицируйте (продезинфицируйте) воду, чтобы убить микробы, перед тем, как использовать воду для любых бытовых целей. Изменение внешнего вида, вкуса или запаха воды может указывать на возможное загрязнение. Даже если ваш колодец исправен, вам следует использовать другие источники воды для питья, приготовления пищи и чистки зубов, пока результаты анализа не покажут, что вода безопасна для питья. Узнайте у местного персонала отдела здравоохранения о других приемлемых источниках воды.
Концентрированный раствор отбеливателя необходимо пропустить через колодец и водопровод, чтобы обеспечить надлежащую дезинфекцию колодца и водопровода перед использованием колодезной воды. Ниже приведен пошаговый метод дезинфекции колодца перед его восстановлением для полноценного использования. Если ваш колодец является «точечным колодцем», или если скважинный насос является струйным насосом, рекомендуется нанять подрядчика по водозаборникам для дезинфекции колодца.
12 шагов к дезинфекции колодца
Шаг Инструкции
1 Присоединить шланг к наружному крану, который находится ближе всего к колодцу или давления резервуара.Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до колодца. Пропустите воду через шланг, пока он не станет прозрачным.
2 Смешайте 2 литра обычного домашнего пляжа без запаха с 10 галлонами воды в большом ведре в районе обсадной трубы колодца. Не используйте отбеливатели без брызг, ароматизаторы или гелевые отбеливатели.
3 Отключите электропитание скважинного насоса (переключатель, вероятно, находится в коробке выключателя или рядом с напорным баком).Осторожно снимите крышку колодца (и закройте колодец, если таковая имеется). Отложите в сторону.
4 Снова включите подачу электроэнергии к скважинному насосу. Вставьте другой конец шланга в кожух. Включите кран со шлангом.
5 Залейте 10 галлонов воды и отбеливателя в корпус открытого колодца, пока вода течет по шлангу. Продолжайте пропускать воду через шланг, расположенный внутри обсадной трубы колодца.
6 Запустите воду из всех кранов в помещении и на улице, пока не появится запах хлора, а затем закройте все краны (кроме крана со шлангом).
7 Продолжайте пропускать воду через шланг внутрь обсадной трубы для рециркуляции раствора хлора. Используйте шланг для промывки внутренней части обсадной трубы.
8 После одного часа рециркуляции воды выньте шланг из колодца.Наполните ведро 10 галлонами воды. Закройте кран, к которому подсоединен шланг, и убедитесь, что все остальные краны по-прежнему закрыты, чтобы гарантировать остановку насоса. Снимите шланг с колодца.
9 Смешайте еще две литры отбеливателя в 10 галлонах воды. Используйте около половины галлона смеси, чтобы промыть и продезинфицировать крышку колодца (и закрыть ее, если она есть). Отключить питание скважинного насоса . Вылейте оставшуюся смесь в лунку.Установите на место крышку колодца (и уплотнение).
10 Дайте скважине простаивать не менее 8 часов, предпочтительно от 12 до 24 часов. Избегайте использования воды в это время. Электроэнергия к насосу по-прежнему должна быть отключена.
11 Включите подачу электроэнергии на скважину после того, как она простаивала от 8 до 24 часов.
12 Очистить колодец и водопровод от хлорированной воды:
Подсоедините шланг к наружному крану и поместите другой конец шланга вдали от травы и кустарников.
Откройте кран и наливайте воду, пока запах хлора не исчезнет.
Открывайте все остальные внутренние и наружные краны, пока запах хлора не исчезнет.
Отбор проб: как проверить вашу скважину
Теперь, когда вы продезинфицировали колодец и водопровод, нужно проверить воду, чтобы убедиться, что в ней нет загрязнений. После того, как хлор будет вымыт из системы водоснабжения (вода не должна пахнуть хлором), проверьте воду (как описано ниже), чтобы убедиться, что в ней нет загрязнений.Если запах хлора не исчезнет, возможно, вам придется повторить промывку или подождать несколько дней перед тестированием. Пока тестирование не покажет, что вода не загрязнена, вам следует использовать воду в бутылках или уточнить у местного персонала отдела здравоохранения другие приемлемые источники воды.
Контрольный список перед отбором проб
Перед отбором проб воды из колодца убедитесь, что выполнено следующее:
Территория вокруг колодца осушена от паводковых вод и очищена.
Скважина в хорошем состоянии, работоспособна, необходимый ремонт завершен.
Колодец был промыт от паводковой воды, которая могла попасть в него, и прикрепленная сантехника была должным образом продезинфицирована.
Колодец продезинфицирован, трубы промыты от хлорированной воды.
Надлежащие методы отбора проб
Правильные методы отбора проб очень важны для получения достоверных и точных результатов. При отборе проб из лунки выполните следующие действия:
9 шагов по взятию проб из вашей лунки
Шаг Инструкции
1 Получите стерильный флакон с «BacT» в сертифицированной лаборатории штата Нью-Йорк.или обратитесь в местный отдел здравоохранения.
2 Не открывайте бутылку до тех пор, пока вы не будете готовы ее наполнить, и сразу же закрывайте ее, как только она наполнится пробой воды. Не смывайте содержимое флакона. Не прикасайтесь пальцами к внутренней части бутылки или крышке бутылки (если вы это сделаете, ОСТАНОВИТЕСЬ и возьмите другую бутылку).
3 Снимите защитный экран с крана для холодной воды на кухонном кране.
4 Продезинфицируйте наконечник смесителя, окунув его в колпачок с отбеливателем или «обожгите» наконечник смесителя зажигалкой или спичкой в течение 10 секунд (сначала обязательно удалите резиновые уплотнения крана).
5 Дайте холодной воде поработать 4-5 минут.
6 Наполните стерильную бутылку до линии 100 мл и плотно закройте ее. ПОМНИТЕ… не касайтесь внутренней части бутылки или крышки.
7 Заполните этикетку с образцом и форму, предоставленные лабораторией. Не забудьте добавить контактную и адресную информацию.
8 Поместите наполненную бутылку в холодильник.
9 Верните бутылку в выбранную вами лабораторию. Обязательно держите образец охлажденным по дороге в лабораторию.
Следующие шаги по защите вашего колодца
Есть несколько улучшений, которые вы можете сделать, чтобы защитить свой колодец от будущих повреждений.
Повторите тестирование вашего колодца Вам следует подумать о повторном тестировании колодезной воды через несколько недель. Если затопление и загрязнение грунтовых вод будет значительным, ваша скважина может подвергнуться риску повторного загрязнения в течение некоторого времени.
Пробурить новую скважину Если происходит частое затопление вашей скважины, рассмотрите возможность бурения новой скважины там, где она не подвержена затоплению. Убедитесь, что ваш колодец построен таким образом, что сезонные паводковые воды не могут попасть в колодец. Обратитесь за советом к зарегистрированному бурильщику скважин.
Оценка Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, и, если возможно, все имущество в целом должны быть отрегулированы таким образом, чтобы вода с поверхности направлялась в сторону от скважины.Если эрозия вокруг колодца была проблемой, подумайте о защите территории с помощью растений или кустарников или примите другие меры по борьбе с эрозией.
Удлинение обсадной трубы Обсадная труба может быть увеличена на высоту выше ожидаемого или ожидаемого уровня паводковых вод для защиты от паводковых вод. В зонах, подверженных наводнениям, рекомендуется удлинить обсадную трубу скважины как минимум на 1–2 фута выше самого высокого зарегистрированного уровня затопления. Данную работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик.
Модернизация крышки скважины Установите заглушку, которая предотвратит попадание воды, насекомых и грызунов. Эту работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик.
Если у вас есть вопросы, обратитесь в местный отдел здравоохранения за дополнительной информацией.
.

Условия или близлежащие виды деятельности:	Тест для:
Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания	Колиформные бактерии
Бытовые водопроводные или коммуникационные линии, содержащие свинец	pH, свинец, медь
Радон в воздухе помещений или в регионах богат радоном	Радон
Коррозия труб, водопровода	Коррозия, pH, свинец
Прилегающие районы интенсивного сельского хозяйства	Нитраты, нитриты, пестициды, колиформные бактерии
Уголь или другие горнодобывающие предприятия поблизости	Металлы, pH, коррозия
Газовое бурение около	Хлорид натрия, бария, стронция
Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка поблизости	Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы
Запах бензина или мазута, а также вблизи АЗС или закопанных топливных баков	Летучие органические соединения
Неприятный вкус или запах	Сероводород, коррозия, металлы
Сантехника тонированная, прачечная	Железо, медь, марганец
Соленый привкус и морская вода или сильно соленая проезжая часть поблизости	Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
Чешуйчатые остатки, мыло не пенится	Твердость
Быстрый износ водоочистного оборудования	pH, коррозия
Смягчитель воды, необходимый для уменьшения жесткости	Марганец, железо
Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной	Цвет, моющие средства

Шаг	Что искать	Когда обращаться к специалисту
1. ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СКВАЖИНЫ.
2. Проверить, не было ли затоплено колодец.	Проверьте свой колодец на предмет паводковой воды или признаков наводнения. Если вы не видели этот участок во время наводнения, мусор и грязь на участке, а также пятна воды или грязи на колодце могут указывать на то, что колодец был затоплен.	Если у вас нет безопасного доступа к колодцу.
3. Проверьте, не нарушена ли поверхность земли вокруг колодца или нет.	Проверить на эрозию, которая может привести к небезопасным условиям или пути попадания поверхностных вод и загрязняющих веществ в колодец. Проверить, попала ли паводковая вода в колодец.	Если вам необходимо переоборудовать землю вокруг колодца или отремонтировать / заменить колодец или обсадную колонну.
4. Осмотрите электрические компоненты и провода.	Поищите оголенные / поврежденные проводку или электрические компоненты. Проверьте, не попала ли вода в какие-либо электрические компоненты. Не касайтесь электрических проводов. Если электрические соединения или органы управления, расположенные за пределами обсадной трубы скважины, остаются под водой, не включайте насос.	При обнаружении воды или повреждений или подозрении на то, что какая-либо часть электрической системы была затоплена, вызовите электрика или квалифицированного специалиста.
5. Проверить обсадную трубу колодца.	Изогнутая / потрескавшаяся обсадная труба скважины может позволить воде, осадкам и мусору попасть в скважину и увеличить риск загрязнения.	Если необходимо отремонтировать или заменить обсадную трубу скважины.
6. Проверьте крышку колодца и уплотнение.	Проверить, надежно ли крышка и уплотнение прикреплены к обсадной трубе скважины. Осадок и мусор могут попасть в колодец через незакрепленную крышку колодца и загрязнить его.	Если осадок и мусор попали в колодец, перед повторным запуском колодца вызовите специалиста.

Шаг	Инструкции
1.Чистый	Удалите видимую грязь, отложения и другой мусор с обсадной трубы, крышки и других доступных компонентов. Если в колодце слишком много грязи или отложений, обратитесь за профессиональной помощью по снятию насоса перед очисткой или ремонтом.
2. Пересортировка	Если земля вокруг колодца имеет уклон в сторону колодца, перекройте его, чтобы поверхностная вода стекала от обсадной трубы колодца. Поверхностная вода может содержать загрязняющие вещества, которые могут попасть в скважину, если вода стечет вниз по обсадной трубе скважины.
3. Пусковой насос	Включите насос после осмотра и ремонта или, при необходимости, замены. Если он не запускается и не перекачивает воду, обратитесь за помощью к зарегистрированному бурильщику скважины или подрядчику по насосу.
4. Промывка	Прокачивайте воду до тех пор, пока она не станет чистой, чтобы избавиться от паводковой воды в колодце. Используйте шланг, подключенный к наружному крану, чтобы смываемая вода стекала в ближайший дренажный канал, а не в вашу септическую систему или общественную канализацию (после затопления и септики, и общественная канализация могут быть переполнены и не смогут вместить больше сточных вод).В зависимости от размера и глубины колодца, а также степени загрязнения время откачки будет варьироваться; это может занять тридцать минут, а может пройти несколько часов или дней, пока вода не станет прозрачной.

Шаг	Инструкции
1	Присоединить шланг к наружному крану, который находится ближе всего к колодцу или давления резервуара.Шланг должен быть достаточно длинным, чтобы доходить до колодца. Пропустите воду через шланг, пока он не станет прозрачным.
2	Смешайте 2 литра обычного домашнего пляжа без запаха с 10 галлонами воды в большом ведре в районе обсадной трубы колодца. Не используйте отбеливатели без брызг, ароматизаторы или гелевые отбеливатели.
3	Отключите электропитание скважинного насоса (переключатель, вероятно, находится в коробке выключателя или рядом с напорным баком).Осторожно снимите крышку колодца (и закройте колодец, если таковая имеется). Отложите в сторону.
4	Снова включите подачу электроэнергии к скважинному насосу. Вставьте другой конец шланга в кожух. Включите кран со шлангом.
5	Залейте 10 галлонов воды и отбеливателя в корпус открытого колодца, пока вода течет по шлангу. Продолжайте пропускать воду через шланг, расположенный внутри обсадной трубы колодца.
6	Запустите воду из всех кранов в помещении и на улице, пока не появится запах хлора, а затем закройте все краны (кроме крана со шлангом).
7	Продолжайте пропускать воду через шланг внутрь обсадной трубы для рециркуляции раствора хлора. Используйте шланг для промывки внутренней части обсадной трубы.
8	После одного часа рециркуляции воды выньте шланг из колодца.Наполните ведро 10 галлонами воды. Закройте кран, к которому подсоединен шланг, и убедитесь, что все остальные краны по-прежнему закрыты, чтобы гарантировать остановку насоса. Снимите шланг с колодца.
9	Смешайте еще две литры отбеливателя в 10 галлонах воды. Используйте около половины галлона смеси, чтобы промыть и продезинфицировать крышку колодца (и закрыть ее, если она есть). Отключить питание скважинного насоса . Вылейте оставшуюся смесь в лунку.Установите на место крышку колодца (и уплотнение).
10	Дайте скважине простаивать не менее 8 часов, предпочтительно от 12 до 24 часов. Избегайте использования воды в это время. Электроэнергия к насосу по-прежнему должна быть отключена.
11	Включите подачу электроэнергии на скважину после того, как она простаивала от 8 до 24 часов.
12	Очистить колодец и водопровод от хлорированной воды: Подсоедините шланг к наружному крану и поместите другой конец шланга вдали от травы и кустарников. Откройте кран и наливайте воду, пока запах хлора не исчезнет. Открывайте все остальные внутренние и наружные краны, пока запах хлора не исчезнет.

Шаг	Инструкции
1	Получите стерильный флакон с «BacT» в сертифицированной лаборатории штата Нью-Йорк.или обратитесь в местный отдел здравоохранения.
2	Не открывайте бутылку до тех пор, пока вы не будете готовы ее наполнить, и сразу же закрывайте ее, как только она наполнится пробой воды. Не смывайте содержимое флакона. Не прикасайтесь пальцами к внутренней части бутылки или крышке бутылки (если вы это сделаете, ОСТАНОВИТЕСЬ и возьмите другую бутылку).
3	Снимите защитный экран с крана для холодной воды на кухонном кране.
4	Продезинфицируйте наконечник смесителя, окунув его в колпачок с отбеливателем или «обожгите» наконечник смесителя зажигалкой или спичкой в течение 10 секунд (сначала обязательно удалите резиновые уплотнения крана).
5	Дайте холодной воде поработать 4-5 минут.
6	Наполните стерильную бутылку до линии 100 мл и плотно закройте ее. ПОМНИТЕ… не касайтесь внутренней части бутылки или крышки.
7	Заполните этикетку с образцом и форму, предоставленные лабораторией. Не забудьте добавить контактную и адресную информацию.
8	Поместите наполненную бутылку в холодильник.
9	Верните бутылку в выбранную вами лабораторию. Обязательно держите образец охлажденным по дороге в лабораторию.

26Мар
Доска или фанера на пол что лучше: ОСП, фанера или половая доска?
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Укладка фанеры на лаги под ламинат – как положить ламинат на лаги, толщина фанеры для пола под ламинат
Ламинат – красивое и функциональное напольное покрытие, которое необходимо укладывать на сплошное ровное основание. Поэтому при его монтаже на лаги необходимо тщательно подготовить базовую поверхность. Для этой цели используется несколько видов материалов: древесно-стружечные плиты (ДСП), гипсоволоконные листы (ГВЛ) толщиной 10-12 мм, цементно-стружечные плиты (ЦПС). Однако наиболее популярным вариантом являются марки фанеры, соответствующие требованиям по экологичности, влагостойкости, прочности. В этой статье мы рассмотрим способ создания основания для ламината из фанерных листов.
Преимущества укладки ламината на фанеру, смонтированную по лагам
Выбор хорошей фанеры для укладки ламината на лаги – половина успеха.
У этого варианта, несмотря на большую трудо- и материалоемкость, по сравнению с монтажом покрытия на бетонный пол, есть определенные плюсы:
между лагами можно скрыто провести инженерные коммуникации;

есть возможность уложить тепло- и звукозащитные материалы, например минеральную вату, пенопласт, пенополистирол;

напольная конструкция имеет небольшой вес, по сравнению с бетонной стяжкой, что особенно актуально для легких строений или старых заданий с деревянными перекрытиями.

Выбор фанеры для выравнивания пола перед укладкой ламината
Для создания основания под ламинированную доску чаще всего используют фанеру – легкий и прочный материал с ровной поверхностью, изготавливаемый из нескольких слоев древесного шпона с клеевыми прослойками. Несмотря на внешнюю схожесть, разные марки фанеры различаются по показателям влагостойкости, прочности, токсичности состава. Эти характеристики зависят в основном от вида применяемого клея. Для обеспечения длительной эксплуатации пола с ламинатом, уложенным на лаги, важно правильно подобрать марку фанерных листов.
Рассмотрим варианты:
ФСФ. Материал обладает высокой влагостойкостью, предназначен для устройства опалубки, облицовки стен в нежилых помещениях, строительства кровель. Однако такая марка не подходит для внутренних работ в помещениях, в которых часто бывают или живут люди. Это связано с высокой токсичностью клея на основе формальдегидов, используемого при изготовлении.

БС – высококачественный гибкий и упругий материал. Обладает прекрасной прочностью, хорошо сохраняет геометрические параметры. Предназначен для использования на морском и воздушном транспорте. В рядовом строительстве обычно не применяется из-за высокой стоимости.

БВ – прочная марка, но из-за использования для ее изготовлении водорастворимого клея обладает низкой влагостойкостью. Для выравнивания пола эта продукция не подходит.

ФК – еще один вид, который нужно использовать для выравнивания пола под ламинат. Большое преимущество – натуральность компонентов. Его можно применять не только на кухнях и в прихожих, но и в спальнях и в детских.

Если при выборе фанеры ее тип имеет значение, то наличие изъянов, не влияющих на прочность, роли не играет. Материал выпускается в нескольких категориях качества. Рассмотрим, какие из них лучше всего подходят для нашего случая:
Е – листы элитного класса, тратится на них в данной ситуации нерационально.

I – имеются незначительные недочеты. Это – червоточины диаметром не более 6 мм, количество на квадратном метре – не более трех штук, присутствуют сучки длиной до 20 мм.

II – количество червоточин достигает 6 штук на 1м², могут присутствовать сросшиеся и несросшиеся сучки.

III – количество дефектов тоже что и во II категории, разница только в их количестве менее 9 штук на 1м² ,что вполне позволяет использовать этот материал для отделочных работ .

IV — количество дефектов, присущее данной категории, вполне позволяет использовать этот материал для выравнивания пола.

Для укладки под ламинированную доску может использоваться фанера всех категорий – I-IV. Но используется чаще всего березовая фанера сорт IV т.к он позволяет существенно сэкономить по сравнению с другими категориями.
Толщина фанеры, предназначенной для укладки на лаги с последующим монтажом ламината, – 20-30 мм. Существует несколько вариантов размеров панелей, самые распространенные – 1525х1525 мм или 1220х2440 мм.
Подготовка лаг
Лаги представляют собой деревянные брусья со сторонами сечения 50-55 и 70-100 мм. Ставятся на ребро. Чаще всего пол на лагах присутствует в старых зданиях офисного, коммерческого, административного, складского назначения, в деревянных жилых домах. Иногда брусья укладывают на бетонное основание для поднятия уровня пола. К бетонному основанию они крепятся шурупами, клеем, мастикой. Максимальный уровень влажности древесины, используемой для изготовления лаг, – 12%. Брус в обязательном порядке обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами.
Перед укладкой фанеры под ламинат необходимо вывести верхние поверхности лаг в одну плоскость. Образцом является самый низкий брус. На остальных карандашом отмечают линию, по которой позже производят подгонку с помощью электрорубанка.
Существуют регулируемые лаги, укомплектованные болтами-стойками, которые регулируют с помощью ключа. Такие строительные изделия помогают выровнять даже поверхности с перепадами высот до 15 см.
Пространство между брусьями заполняют теплоизоляционным, чаще всего – листовым, материалом или керамзитовыми гранулами.
Подготовка лагов к укладке фанеры. Используйте керамзит как теплоизоляцию.
Подготовка фанерных плит к монтажу
Для укладки фанеры готовят следующий инструмент:
электродрель;

шуруповерт;

электрический лобзик или ножовку по дереву;

молоток;

рулетку и другие необходимы измерительные инструменты.

После подготовки лаг, требуемого инструмента и расходных материалов приступают к подготовке фанеры.
Как правильно положить под ламинат фанеру на лаги: этапы проведения работ
Раскраивают листы таким образом, чтобы стыки приходились на середину поверхности лаги. Так, если ширина бруса составляет 100 мм, то каждый лист должен заходить на него примерно на 50 мм. Для раскроя большого количества плит рационально использовать электрический лобзик. Для выполнения небольшого объема работ пригодна ножовка по дереву.

Перед монтажом в каждом листе рекомендуется просверлить отверстия для шурупов. Отверстия рекомендуется прозенковать – с помощью специального мнорголезвийного инструмента снять фаски таким образом, чтобы шурупы полностью утапливались в фанеру. Если этого не сделать, то выступающие шляпки повредят укладываемые сверху материалы. Интервал между соседними креплениями – 20-30 см. На 1 лист должно приходиться не менее 8 креплений.

Используйте для крепления шурупы, длина которых больше толщины фанеры в 3 раза.
Для крепления используются шурупы, длина которых – больше толщины фанерного листа примерно в 3 раза.

Второй вариант крепления панелей на лаги – прибивка гвоздями. Рекомендуется прибить лист в начале и в конце. Между первым и последним гвоздями проводят линию, по которой затем забивают остальные гвозди.

Прикрепить лист фанеры к лагам можно также с помощью гвоздей и молотка.
При укладке фанерных листов между ними оставляют зазор 2-3 мм, который впоследствии заделывают мастикой.Укладывать можно один фанерный лист толщиной от 20 мм, но чаще укладывают материал в 2 слоя. Причем нижний слой обычно делают толще верхнего. При двухслойной укладке следует помнить, что места стыкования плит в разных слоях не должны совпадать.

В рядах листы располагают в шахматном порядке.

Внимание! Фанерные листы перед монтажом необходимо обработать антисептическими составами для предотвращения повредждения насекомыми, гниения, появления грибка. Для повышения противопожарных характеристик панели обрабатывают огнезащитными составами.
Еще одна рекомендация. При монтаже следует учитывать направление волокон на поверхности листов. По возможности оно должно быть перпендикулярно основной траектории передвижения людей по комнате.
Основные особенности монтажа ламината
После покупки этот материал привозят в помещение, в котором он будет укладываться, и оставляют на несколько дней для акклиматизации. Такая простая мера предотвратит дальнейшую деформацию ламинированных панелей. Всю продукцию желательно сразу осмотреть на наличие брака. Перед монтажом необходимо тщательно прочесть инструкцию, в которой указываются характеристики материала, необходимая толщина подложки, описана применяемая система замков.
Этапы укладки ламината
Укладывать ламинат на фанеру рекомендуется на поддлжку – пенополистирольную, пробковую или полиэтиленовую.
На фанеру укладывают подложку. Тип ее выбирают, в зависимостии от бюджета и характеристик помещения. Это может быть дорогая пробковая, дешевая полиэтиленовая, или «золотая середина» – пенополистирольная подложка. Полотна скрепляют между собой скотчем. К полу они не фиксируются.

Стыки рядов рекомендуется располагать параллельно световому потоку из окна. Работу начинают с левого угла, удаленного от входа.

Планки укладываются в шахматном порядке, то есть один ряд начинается с целой планки, второй – с обрезанной на 1/3, третий – с укороченной на 2/3 длины, по сравнению с первой.

Ламинатную доску укладывают не вплотную к стене, а оставляют зазор 10 мм, сохраняемый с помощью клинышков.

Панели соединяют соединениями Click и Lock. Первый вариант предполагает стыкование элементов под нужным углом, а затем их легкий сдвиг вдоль паза до щелчка. Lock предполагает соединение вершины доски с пазом предыдущей панели до характерного щелчка.

Соединение панелей ламинированной доски.
Планки друг к другу подгоняют киянкой. Если используется молоток, то на ламинатную доску воздействуют через прокладку.

Для защелкивания замка в доске, которая заканчивает ряд, используют специальную струбцину.

Перед монтажом первого рядка замки, обращенные к стенам, срезают.

Для укорачивания досок по длине и изготовления выемок под дверные коробки или трубы служит электролобзик.

После укладки последнего ряда из зазоров удаляют клинышки и монтируют плинтусы. Теперь можно провести уборку и расставить мебель.
Укладка массивной и инженерной доски пола
Все чаще для отделки пола отдается предпочтение натуральным и экологическим покрытиям: массивная доска пола и инженерный паркет. Теплота натурального дерева приносит спокойствие и гармонию в дом.
Для того, чтобы напольное покрытие из дерева прослужило Вам не один десяток лет, необходимо отнестись с максимальной внимательностью к монтажу. На первый взгляд – это достаточно легкий процесс, но в нем существует масса нюансов. Лучше доверить укладку доски пола профессионалам, отдельной бригаде, которая располагает специальным оборудованием и имеет многолетний опыт.
Наша компания оказывает услуги по монтажу напольных деревянных покрытий уже много лет. Технология укладки отработана нами до мелочей, что позволяет избежать дальнейших проблем в эксплуатации, связанных с перепадами влажности, неплоскостностью и пр.
Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы по телефону, а также совершенно бесплатно могут приехать к Вам в Москве, произвести замеры и подготовить смету с учетом всех Ваших пожеланий.
Стоимость монтажа массива и инженерного паркета в Москве
Услуга
Цена
Укладка доски палубным способом по запросу
Укладка доски по диагонали по запросу
Конфигурация «французская ёлка», «венгерская ёлка» и модульный паркет по запросу
Устройстро фанерного основания по запросу
Циклевка и шлифовка фанерного основания по запросу
Технология укладки напольных покрытий
Подготовка основания
Укладка фанеры
Шлифовка фанеры
Укладка массивной или инженерной доски пола
Шлифовка доски
Шпаклевка и покрытие (масло/лак)

1. Подготовка основания Стяжка должна быть сухой, твердой, без отслоений, ровная (перепад высот не более 2 мм на 2 м). Для лучшей адгезии с фанерой стяжку грунтуют. Для защиты паркета от влаги стяжку пропитывают специальным составом, при взаимодействии с которым влага кристаллизуется.
2. Укладка фанеры
Фанера обязательно должна быть влагостойкой. К стяжке фанера крепится с помощью клея и дюпелей.
Фанера 15 мм используется для массивной доски пола и инженерной доски толщиной 20-22 мм. Фанера обязательно должна быть влагостойкой. Это самая популярная толщина фанеры при укладке основания под массивную и инженерную доску.
Фанера 12 мм используется при укладке массивной или инженерной доски пола толщиной 15-16 мм. Использование данной толщины фанеры является рекомендательным и чаще всего она используется для поднятия уровня пола.
Фанера 10 мм используется при укладке массивной или инженерной доски пола толщиной не более 16 мм. Более тонкую фанеру использовать не рекомендуется.
3. Шлифовка фанеры
После укладки фанеру нужно отшлифовать. Это необходимо для устранения неровностей поверхности. Далее зазоры между листами фанеры очищаются от опилок и пыли. Необходимо проверить влажность фанеры перед началом укладки доски, она не должна превышать 12%.
4. Укладка инженерной или массивной доски пола
Доски приклеиваются на специальный паркетный двухкомпонентный клей, рекомендованный именно для данной породы. Клей наносится шпателем-гребенкой тонким и ровным слоем. Минимальный расход клея 1000-1200 г./м2. После приклеивания каждую плашку крепят специальным паркетным шурупом СПАКС (5-10 шт. на доску). Часто вместо шурупов используют паркетые шпильки (пневмопистолет). Наши специалисты применяют только саморезы СПАКС, так как это надежнее, хотя и занимает чуть больше времени. По периметру помещения необходимо оставить технологические зазоры 10-20 мм, которые можно закрыть плинтусами или залить герметиком.
5. Шлифовка доски
Шлифовка доски осуществляется при помощи специального оборудования:
Шлифовка барабанного типа. Шлифовка данной машиной не очень качественная и не подходит для шлифовки нового паркета. Иногда ее используют для перешлифовки старого покрытия. Нужно иметь ввиду, что барабанная шлифовка может оставить на доске динамические волны (рябь), которые проявляются под определенным углом после покрытия доски лаком. При использовании барабанной шлифовки необходимо дополнительно пройти поверхность плоскошлифовальной машинкой.
Шлифовка ленточного типа. Оборудование ленточного типа обеспечивает прекрасное качество обработки поверхности. Машинка не оставляет динамическую волну и не требует дополнительного использования плоскошлифовальной машинки.
Плоскошлифовальное оборудование. Используется после барабанной или ленточной шлифовки для доведения поверхности до идеального состояния. Включает в себя оборудование ленточного типа для выравнивания поверхности и тонкую шлифовку плоского типа.

6. Шпаклевка и покрытие доски
Шпаклевка необходима для устранения микрощелей между плашками. В качестве шпаклевки чаще всего используют смолу с добавлением пыли, образованной в результате шлифовки.
После шлифовки доску очищают от пыли и покрывают грунтом. Иногда вместо грунта используют лак. Затем покрывают 3-6 слоями лака, делая промежуточную шлифовку шкурками зернистостью 320
Выбор пола: массив или инженерная доска?
Разнообразие различных строительных материалов, проверенные методы обработки и оригинальные дизайнерские решения позволяют создавать интересное покрытие, которое идеально подойдет под дизайн дома или дизайн квартиры.
Что такое инженерная доска
Инженерная доска — это декоративный слой дерева (4–6,5 мм), наклеенный на специальную влагостойкую фанеру. Основу доски составляет фанера, которая изготавливается из березового шпона. Семь-восемь слоев такого шпона располагаются перпендикулярно друг другу, обеспечивая фанерной основе высокую прочность и стойкость. Фанера покрывается клеевым составом с двух сторон, после чего накладывается декоративный слой.
Преимущества и недостатки инженерной доски
Материал отличается устойчивостью к температурным и климатическим перепадам, которые характерны для средней полосы. Также есть возможность провести перешлифовку верхнего слоя до получения структуры (процедуру можно проводить до пяти раз).

Инженерная доска подходит для отделки пола в самых разных помещениях.

Надежный механизм фиксации шип-паз обеспечивает плотное соединение компонентов.

Большой выбор цветов, оттенков и размеров решает любые дизайнерские задачи.

Высокие показатели прочности. Инженерную доску можно монтировать прямо на бетонную поверхность без предварительной подготовки. Также материал можно использовать совместно с теплым полом (допустимый предел нагрева — +27º).

Уникальная технология склеивания доски повышает звукоизоляцию настила.

В процессе изготовления используются экологически чистые материалы, оптимальные для спальни, детской, общественных помещений различного назначения.

Монтаж инженерной доски
Крепление посредством клеевой техники. Традиционная технология монтажа инженерной доски, которая успешно применяется уже не первый год. Последовательно накладываются грунт, клей, фанера, клей, паркет. Сперва подготавливается основа с использованием фанеры. Она размещается в шахматном порядке, фиксируется к грунту саморезами. Клеевая прослойка обеспечивает плотное прилегание и хорошую изоляцию. В процессе монтажа остаются небольшие зазоры для последующих работ. Другое решение — это комбинация «грунт-клей-паркет», которой требуется предварительно выровненный пол.
Плавающий монтаж. Еще одна технология установки инженерной доски. Благодаря упрощенному процессу обходится намного дешевле, немного быстрее в реализации. Пробковый компенсатор подходит лишь для укладки с использованием клеевой основы.
Пример: стык плитки и инженерной доски (массива) при помощи пробкового компенсатора применяется только при клеевом способе крепления.
Что такое массивная доска
Массивная доска — это цельная древесина, используемая в ремонтных и строительных работах. Классическое решение, доступное на рынке не первый год. Дизайн загородного дома всегда выигрывает при установке напольного покрытия из натурального дерева. Массивная доска создается из цельной древесины и оснащается шипово-пазовым соединением. Параметры таких досок обычно достигают до 10 сантиметров в ширину и до 90 сантиметров в длину.
Перед приобретением покрытия учтите то, что еще на заводе массив обрабатывается лаком, маслом или воском. Массивные доски гораздо дороже инженерных, так как создаются из высочайшего сорта пород дерева, посему такое покрытие считается премиальным.
Когда-то покрытие лаком, воском или маслом наносили на уже установленный пол. Но технология производства массивных досок позволила автоматизировать процесс обработки покрытия. В производстве используются специальные составы, которые затвердевают при ультрафиолетовом свете. Лаковое покрытие имеет длительный срок эксплуатации и высокую прочность, поэтому при повреждении нет необходимости в локальном ремонте — достаточно обработать нужный участок поверхности.
Масло для обработки массива делается из натуральных компонентов, поэтому не создает пленки, которая портит внешний вид доски. Она остается такой же, как если бы была необработанной — на ощупь натуральная и приятная, как обычная, ничем не пропитанная древесина.
Несомненное преимущество масляного покрытия — возможность ремонта: достаточно лишь очистить поврежденный участок поверхности и вновь пропитать его маслом. Однако долговечностью такое покрытие похвастаться не может. Учтите, что любая пролитая жидкость будет впитываться в доску и будет требовать дополнительных условий выведения пятен.
Преимущества и недостатки массивной доски
Высокая экологичность. Массивная доска характеризуется отсутствием токсичных составов, что обеспечивает ее безопасность на протяжении всего периода эксплуатации.

Массивная доска обычно применяется в помещениях со стабильными атмосферными показателями. Долговечность. Классический подход к производству позволяет обеспечить более высокое качество и, следовательно, более долгий, чем у инженерной доски, срок службы. Современные производители готовы предоставить более 50 лет гарантии надежной эксплуатации. Однако это не касается верхнего лакокрасочного, воскового или маслянистого слоя. Их необходимо периодически восстанавливать.

Для укладки массивной доски подходит исключительно технология с использованием фанеры и клея.;

Восприимчивость к влаге и температурам. Несмотря на прочность, материал восприимчив к высокому уровню влажности и перепадам температур. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием влажности в помещении. Монтаж массивной доски следует доверить специалистам ввиду высокой сложности;

Толщина полезного слоя составляет 8–25 мм (у инженерной доски — 6,5 мм), что обеспечивает возможность неоднократно проводить шлифовку поверхности.

Грамотный уход за массивной доской
Материал отличается прочностью, долговечностью и надежностью. Однако все же требует особого ухода — несложные действия помогут сохранить его внешний вид и продлить срок службы. Самое главное требование — это соблюдение оптимального уровня температуры и влажности, способное исключить негативное воздействие на массивную доску. Как правило, ее используют при отделке только жилых отапливаемых помещений. Для создания подходящих условий показатель влажность необходимо сохранять в районе 60%. Идеальная температура — +18…+20 градусов. При низком уровне влажности используйте специальные увлажнители и ионизаторы (актуально для зимы). Это предотвратит высыхание поверхности и появление трещин.
Если в помещении с массивной доской будет располагаться мебель, подложите под ножки специальные накладки, чтобы исключить образование царапин.
Очистка поверхности должна проводиться при помощи специальных средств, предназначенных для натуральной древесины. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Для удаления пыли и грязи используйте влажные тряпки.
Предотвращайте попадание грязи на поверхность, иначе массивная доска быстро ее впитает. Не стоит ходить по ней в грязной уличной обуви.
Что выбрать, массивную или инженерную доску? Все зависит от того, где именно планируется укладка напольного покрытия. Тип помещения, характер использования, особенности быта, бюджет на ремонт — все это имеет значение. Внимательно изучите каждый пункт, чтобы принять взвешенное решение, и воспользуйтесь нашими консультациями.
Укладка фанеры на деревянный пол: основные правила
Фанерный пол – весьма удобный черновой пол в любом жилом помещении. Он довольно прочный, не деформируется, такой пол прослужит вам долго и надежно. Его, конечно, можно использовать и в виде окончательного напольного покрытия, ведь качественно уложенная, тщательно отшлифованная и залакированная фанера смотрится весьма благородно. Но все же чаще фанеру используют в качестве основы для паркетной доски, ламината, линолеума. В коттеджах и частных домах особенно популярна укладка фанеры на деревянный пол. Связано это с тем, что благодаря фанерному основанию, в помещении удерживается на 20% больше тепла. Кроме того, в случае, если вы спустя некоторое время решите заменить старое напольное покрытие, его можно будет снять без особых усилий. Вам не нужно будет что-либо делать с имеющейся фанерной основой. Вы сможете просто настелить на нее новое покрытие.
Способы укладки фанеры
Листы фанеры укладывают на цементное основание, лаги или на деревянный пол.
Укладывая фанеру на цементное основание, важно либо следить за его горизонтальностью и ровностью, либо же использовать регулировочные стойки. Это самый распространенный способ укладки фанеры на пол. Как правило, такие полы могут выдержать давление до 3 тонн на кв. метр.
Самым трудоемким и наиболее дорогим вариантом укладки фанеры является крепление ее на лаги. Важно выставить лаги так, чтобы их верхние грани находились в одной горизонтальной плоскости. Далее на них настилается пол из фанеры так, чтобы стыки листов попадали на лаги. Между лагами можно спрятать некоторые инженерные коммуникации, а также положить слой шумоизоляции или утеплителя. Важно знать, что при однослойном настиле фанеры на пол ее толщина должна быть не меньше 15 мм, а при двухслойном – не менее 9 мм в одном слое.
Единственный минус укладки на лаги – это то, что для помещений с низким потолком данный способ не очень подходит, поскольку отнимает до 9 см высоты.
Укладка фанеры на деревянный пол: главные правила
Укладка фанеры на деревянный пол становится особенно актуальной, когда дощатые полы рассохлись, расшатались и пришли в негодность. Фанера позволит вам произвести ремонт наиболее оптимальным образом – быстро, недорого и надежно.
В первую очередь следует проверить, не прогибаются ли деревянные полы по лагам (конечно, если они есть). Если прогибаются, то придется полностью разбирать напольное покрытие и проводить ремонт основания деревянного пола. Если дело не в лагах, то лучшим выходом из положения будет настил фанеры на деревянный пол.
Помните, что фанеру не рекомендуется использовать там, где есть слишком большие перепады температуры и повышенная влажность. Для ванных комнат и неотапливаемых помещений фанера не подходит. Чтобы проверить, не повышенная ли влажность у вашего пола, плотно положите на него лист полиэтилена размером 1х1 метр и оставьте на трое суток. Если на внутренней стороне полиэтилена не появится конденсат – пол годен к дальнейшему использованию.
Листы фанеры укладываются «всухую» со смещением таким образом, чтобы в одной точке сходилось максимум три шва. Так отдельные листы подгоняют под размеры помещения, обходят выступы и заполняют ниши. Проводя данную процедуру, помните, что между разрозненными листами следует оставлять место шириной около 8-10 мм – это так называемые демпферные швы. Важно знать: между крайними квадратами фанеры и стенами обязательно должен быть зазор 15-20 мм. Не беспокойтесь, что это испортит общий вид, ведь позже данные отступы прикроются плинтусами.
Для того чтобы при окончательной сборке не перепутать подогнанные листы, стоит их пронумеровать и, ориентируясь на номера, составить небольшую план-схему их расположения.
Выбирая фанеру, учитывайте, что толщина листа фанеры должна быть как минимум 12 мм, а еще лучше – 15 мм. На идеально ровных поверхностях допускается применение листов толщиной 8-10 мм. Если вы планируете настил массивной доски, то фанера толщиной менее 15 мм вам не подойдет.
Листы фанеры рекомендуется порезать на квадраты со стороной 60 см. Так у вас получится оптимальное количество демпферных швов. Кроме того, так легче обнаружить расслоения, которых не видно в целых листах.
Прежде, чем окончательно уложить фанеру, следует очень тщательно очистить основание от пыли и мусора. Кроме того, рекомендуется осуществить праймирование — это обработка пола специальной грунтовкой.
Лучше класть фанеру на клею, но вполне можно обойтись и без этого. Согласно нумерологии, каждый лист укладывается на свое место и крепится саморезами по краям и диагоналям с шагом 15-20 см. Делайте отступ от краев – 2 см. Обязательно необходимо утапливать шляпки саморезов, зенкуя при этом отверстия под крепеж.
Важно знать, что крепежные элементы должны превышать толщину листа по длине хотя бы в 3 раза. К примеру, для листа в 12 мм подойдут саморезы 40 мм.
После укладки необходимо тщательно отшлифовать поверхность. Это можно сделать с помощью паркетошлифовальной машины и крупнозернистой наждачной бумаги.
Итак, вы узнали, как осуществляется укладка фанеры на деревянный пол. Помните, что грамотно уложенное напольное покрытие будет радовать всех домочадцев на протяжении долгих лет!
Укладка половой доски на разные основания
Половая доска обычно имеет шпунты на боковых гранях, ее укладка несколько сложнее, чем обычной нешпунтованной доски, зато обеспечивается прочное надежное соединение. Техника укладки половой доски и объем подготовительных работ зависят от основания, на которое она укладывается.
Способы укладки половой доски
Опорой для половой доски могут служить:
Бетонное основание
Старый деревянный пол
Лаги, установленные на любое основание
Несущие деревянные конструкции (балки) межэтажных, чердачных перекрытий
Листовая фанерная стяжка
Укладка на лаги хороша тем, что не требует дополнительных затрат материалов и времени на настил фанеры. Кроме того, между лагами можно проложить утеплитель. Но этот способ не подходит для помещений с низкими потолками. Поверх балок перекрытия сначала настилается черновой пол из строганых досок или фанеры, ОСП, а потом укладывается чистовая доска пола.
Для крепления доски к основанию используются:
При укладке на лаги – саморезы или гвозди
При укладке на фанерное основание – саморезы или клей и саморезы
Половая доска обычно укладывается по прямой, параллельно стенам. В комнатах укладка осуществляется перпендикулярно стене с окном, в помещениях с высокой проходимостью — параллельно направлению движения. Половая доска может укладываться как вразбежку, так и без смещения элементов. При укладке досок со смещением их нужно разрезать на фрагменты нужной длины, чтоб торцы были строго перпендикулярны другим граням.
Важные моменты
Как правило, монтаж чистового пола из половой доски осуществляется после выполнения других видов ремонтных работ. При ее укладке нужно соблюдать ряд правил:
Влажность основания (чернового пола) не должна превышать 12%, лаг — 18%
Доски должны иметь влажность 12—16%
Оптимальный диапазон влажности воздуха в помещении 40—60%, температуры – 17—25°
Перед укладкой доски нужно распаковать и выдержать 2—3 дня в помещении для акклиматизации
При отсутствии влагомера влажность доски можно оценить по ряду косвенных признаков. Если упаковочная пленка запотела изнутри – доска слишком сырая, избыточная влажность ощущается и на ощупь, приложенной ладонью. Сухие доски при простукивании издают звонкий звук и имеют легкий блеск, влажные отвечают глухим звуком и обладают матовым оттенком.
Укладка на лаги
Укладке половой доски на лаги предшествует монтаж самих лаг на подготовленное основание.
Подготовка
Если основанием служит утрамбованный грунт, не покрытый слоем стяжки, то лаги монтируется на кирпичные столбики высотой не менее 20 см, покрытые кусками рубероида. Столбики также можно изготовить из дуба, лиственницы, обработанных антисептиком и битумом. На первом этаже обязательны гидроизоляция и утепление основания, обычно используются рулонные гидроизоляционные материалы.
Лаги тоже в обязательном порядке обрабатываются антисептиком, к основанию они обычно крепятся с помощью анкерных болтов, реже фиксируются с помощью мастики. Минимальное расстояние между лагами под укладку массивной доски – 50 см, сращенной – 40 см, чем толще доска, тем больше может быть шаг. Лаги нужно монтировать перпендикулярно направлению укладки половиц.
Если основание неровное, лаги можно выровнять с помощью подкладок, но лучше использовать регулируемые. Между лагами закладывается утеплитель, его толщина должна быть чуть меньше высоты лагов, чтоб между ним и полом образовался зазор для вентиляции. Утеплитель закрывают слоем пароизоляции. Между лагами и досками рекомендуется уложить звукопоглощающую подложку.
Укладка
После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке доски, соблюдая ряд правил.
Первая доска укладывается с отступом от стены 1—2 см. Аналогичный зазор для компенсации температурных расширений нужно оставить по всему периметру. Возможна укладка как шипом, так и пазом к стене
После крепления первой доски к лагам к ней придвигается вторая, шип вставляется в паз, вторая доска подбивается киянкой через брусок, пока между половицами не останется щель не больше 1 мм, можно для максимального уплотнения использовать клинья
Если длины досок не хватает, чтоб перекрыть всю комнату, или они укладываются вразбежку, стыки обязательно должны приходиться на середину лагов, это нужно учесть при распиловке
Последняя доска распиливается по ширине с таким расчетом, чтоб после ее укладки образовался необходимый компенсационный зазор. Для ее подбивки используется струбцина
Если шпунт имеет неидеальную форму, соединению препятствуют заусеницы, их нужно отшлифовать. Соединение может ухудшаться вследствие незначительной кривизны досок, в этом случае шипы и пазы промазывают клеем и прижимают доски с помощью струбцины, проклеиваются также торцы. Если укладываются недостаточно сухие доски, к лагам крепится только каждая 4 или 5 половица. Примерно через полгода этот крепеж удаляется, и доски монтируются уже по всем правилам.
Укладка шпунтованной половой доски имеет много общего с укладкой ламината с замком типа Lock, только ламинат нельзя укладывать прямо на лаги, под него нужно сплошное основание. Еще одно важное отличие — доски дополнительно крепятся метизами. В качестве крепежных элементов используются саморезы, длина которых вдвое превышает толщину доски, или гвозди втрое длиннее ее толщины.
Предпочтительней саморезы, они устойчивы к коррозии и надежно утапливаются, а шляпки гвоздей могут со временем выступать над поверхностью. Оптимальный диаметр саморезов – 4—4,5 мм. Под стандартные саморезы в половицах предварительно высверливают отверстия, чтоб древесина не раскололась при вкручивании метизов.
Специальные саморезы для половой доски с небольшой фрезой на конце можно ввинчивать сразу. Количество крепежных элементов в месте каждого соединения доски с лагом зависит от ширины доски. Для узких (90 мм) достаточно одного метиза, вбитого или завинченного посредине, при ширине 90—135 мм крепление проводится в 2 точках, 150 мм и больше – в 3.
В первом ряду крепление осуществляется возле стены и крепеж будет прикрыт плинтусами, поэтому его можно вкручивать отвесно. В последующих рядах применяется один из 2 способов:
Крепеж вкручивают (забивают) под углом 45° в шпунт, этот способ лучше подходит для достаточно толстых досок. Потайное крепление придает полам более эстетичный вид, но менее надежно
Выполняют раззенковку отверстий зенкером, глубже утапливают шляпки и замазывают сверху герметиком
Укладка на фанерный настил
Фанерный настил может выполняться по бетонному основанию, старому деревянному полу, а иногда и по лагам. Процесс укладки половой доски на него во всех случаях одинаков, различаются только подготовительные работы.
Бетонное основание с влажностью не более 3% гидроизолируют, в случае необходимости устраняют неровности. Листы фанеры нарезают на полосы шириной 40—60 см, укладывают вразбежку, с отступом 10 мм от стен, зазором 3 мм между листами. Для крепления к основанию используются шурупы, дюбеля в количестве 15 штук на м².
Укладка на старый пол допустима, если он достаточно прочен. Предварительно осуществляется его ревизия, заменяются сгнившие, разрушенные половицы, закрепляются расшатанные, при необходимости срезаются рубанком выступы, основание шлифуется и обеспыливается. Желательно поверх чернового пола уложить подложку из вспененного полиэтилена для тепло- и гидроизоляции.
Для листовой стяжки по деревянному основанию достаточно фанеры толщиной 12 мм, она крепится саморезами. При обустройстве основания из фанеры под половую доску важно тщательно утапливать шляпки крепежа. После монтажа настила его поверхность шлифуется, очищается от пыли.
Если дощатый черновой пол способен выдержать значительную нагрузку, а направление укладки финишного покрытия будет перпендикулярно направлению половиц чернового пола, доску можно укладывать прямо на них. Крепление осуществляется по аналогии с лагами.
Доски можно крепить к фанерному основанию саморезами, как и к лагам, но обычно используется паркетный клей, а саморезы обеспечивают дополнительную фиксацию. Фанеру перед нанесением клея нужно обработать грунтовкой. Грунтовочный состав должен сочетаться с клеем, дисперсный клей может наноситься только на дисперсную грунтовку, растворимый с синтетическими смолами — на растворимую. Наиболее широкой сочетаемостью обладают однокомпонентные полиуретановые клеи.
Также при выборе клея нужно учитывать размеры досок и породу древесины:
Короткие, до 50 см доски можно клеить практически любым составом (эпоксидный, полиуретановый, дисперсный, растворимый)
Для крупноразмерных досок подойдут пластичные и прочные составы – на основе MS-полимеров и полиуретановые
Для экзотических и чувствительных к влажности пород древесины (тик, лапачо, бук) не подходят дисперсные составы на водной основе
Укладка на клей осуществляется в соответствии с инструкцией к конкретному клеевому составу.
Независимо от того, на какое основание укладывалась половая доска, на заключительном этапе необходимо заделать шпатлевкой мелкие дефекты (при наличии), обработать покрытие шлифмашиной. Допустима и шлифовка вручную, но это более трудоемкий процесс. После шлифовки и очистки поверхности по периметру устанавливаются плинтусы. В зависимости от сорта доски пол окрашивается или покрывается маслом, лаком.
Видео
Обустройство пола из массивной доски по лагам от монтажа лаг до финишной отделки покрытия
<noscript><img src='/800/600/https/remvizor.ru/wp-content/uploads/2015/03/446.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/xT31qEJSEOQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Итог
Половая доска может укладываться на лаги или сплошное основание. Поверх бетонной стяжки в обязательном порядке выполняется подложка из фанеры, на прочный и ровный черновой деревянный пол доску можно укладывать без подложки, но направление черновых и чистовых половиц должно быть взаимно перпендикулярным. Любое основание под половую доску должно быть ровным, без перепадов высоты.
Важно укладывать хорошо просушенную доску на сухое основание с гидроизоляцией, соблюдать температурно-влажностный режим в процессе укладки, не забывать о компенсационных зазорах по периметру. Соединение досок между собой осуществляется с помощью шпунтов, а крепление к основанию – с помощью саморезов (реже гвоздей). На сплошное фанерное основание возможна клеевая укладка, что не исключает использования саморезов.
Технология укладки инженерной доски
Правильная технология укладки инженерной доски предполагает два варианта – на бетонное основание или на дополнительный слой фанеры. Есть нюансы, о которых рассказывает эта статья
Правильная технология укладки инженерной доски предполагает два варианта – на бетонное основание или на дополнительный слой фанеры. Материал имеет особенности в структуре – их полезно узнать перед работой. Подробная инструкция монтажа – ниже.
Содержание:
Особенности инженерной доски
Способы укладки – особенности каждой
Заключение
Особенности инженерной доски
Что такое инженерная доска – описано в этой статье. Для укладки имеют значения следующие особенности напольного покрытия:
1. Присутствие замкового соединения. Шип-паз прочно зафиксирует доски между собой. Но специалисты не рекомендуют укладывать инженерную доску без клея. Причина – выгибание ламелей по краям площади ввиду условий помещения (влажность, перепады температур, сухость).
2. Толщина доски. Параметры варьируются. Важно выбирать ламель с достаточным верхним слоем (не менее 8 мм). Он позволит циклевать доску несколько раз, оставляя площадь пола ровной и красивой долгое время.
Перед тем как укладывать инженерную доску, важно правильно высчитать количество ламелей – обычно для традиционной укладки вдоль, требуется +10% от всей площади. Для диагональной – елочки – +15%. Учитывается и мастерство укладчика – дилетанты допускают много ошибок, подреза и брака. Недостаток единиц покрытия может сказаться на том, что должного оттенка просто не найти впоследствии.
Способы укладки – особенности каждой
Чтобы будущая эксплуатация пола из инженерной доски была долговечной и надежной, важно выбрать способ укладки покрытия сообразно условиям комнаты. Материал имеет в структуре многослойную фанеру – это позволяет обойтись без ее дополнительного приобретения, но такие полы хороши в гостиных. Спальни и детские лучше укомплектовать дополнительным слоем древесины – тогда сохранится оптимальная температура пола, тем более что системы подогрева монтировать под инженерную доску не рекомендовано. Итак, способ укладки – на фанеру или бетонное основание – выбирается согласно назначению комнаты.
Требуемые инструменты и материалы
Для каждого способа настила инженерной доски потребуется следующее:
• Перфоратор.
• Электрический лобзик. Тонкое лезвие отделит древесину без щепы или иных дефектов при подрезах. Края аккуратно стыкуются.
• Киянка. Требуется для подбивки ламелей.
• Выравнивающая смесь для стяжки и соответствующие инструменты – строительный миксер, шпатели, маяки, армирующая сетка.
• Влагостойкая фанера толщиной 12 мм – если предполагается стелить инженерную доску на нее.
• Клинья для соблюдения зазоров между покрытием и стеной, демпферная лента.
• Грунтовка для адгезии всех слоев будущего пола.
Особенности бетонного основания
До укладки инженерной доски, проводят анализ основания. Плита чернового пола должна отвечать следующим условиям – быть ровной и иметь влажность менее 2%.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Первое условие важно для размеров доски – длинные ламели должны укладываться только на идеально выровненную поверхность. Второе – нижний древесный слой не должен контактировать с влагой в принципе. Если изначально черновое основание не отвечает таким условиям, то его реконструируют – выравнивают новым слоем стяжки, кладут гидроизоляцию или используют насыпные составы.
Выравнивание основания
Итак, если бетонная плита дефектна, проводят следующий комплекс мероприятий:
1. Демонтируют старую стяжку перфоратором, если процент дефектов превышает 15% всей площади пола.
2. Очищают поверхность от пыли и мелких гранул бетона. Для этого пользуются пылесосом, предварительно увлажняя поверхность бетонной плиты.
3. Отбивают нулевой уровень пола нивелиром и выставляют желаемую высоту. Кроме маяков, на пол укладывают армирующую сетку для прочности. Ее важно установить на отдельные опоры, чтобы смесь схватила ее снизу и сверху.
4. Демпферная лента, укрепленная по периметру стены, компенсирует вибрацию пола к стенам. Ее клеят таким образом, чтобы после заливки выступал край в 2 см.
5. Цементную смесь разводят водой до требуемой консистенции и выдерживают до созревания – около получаса. Затем заливают площадь пола.
Если бетонное основание годно для укладки, то обходятся одной выравнивающей смесью. Выдерживать заливное основание требуется не менее трех недель. Каждый раз его проверяют на влажность, накрывая полиэтиленом. Если конденсат появляется на поверхности пленки – оно не готово к монтажу инженерной доски. Высохшую бетонную плиту грунтуют в несколько слоев.
Подготовка материала и клея
Перед укладкой напольного покрытия рекомендовано освободить доски от упаковки и дать им адаптироваться к климату помещения в течение суток. Клей выбирается согласно способу укладки – на фанеру требуется состав умеренной фиксации, для бетона – сильной. Не нужно сразу разводить большое количество, особенно если не хватает опыта. Составы, как и выравнивающая смесь, требуют созревания в пластиковой емкости.
Настил фанеры
Ее стелют на клей к бетонному основанию. Квадратные или прямоугольные листы укладывают в шахматном порядке, соблюдая зазоры между ними (2–3 мм) и стеной (до 1,5 см) – линейные расширения древесины способны не только выгнуть черновой пол, но и сломать его. Если между листами наблюдается перепад по высоте, то проблему решают подкладками под листы или радикально – циклевкой.
Фиксация инженерной доски
Теперь о том, как укладывается инженерная доска. Этапы:
• Процесс начинается с дальнего угла комнаты. Перед этим необходимо выбрать метод укладки – палубная или елочка. Принцип одинаков для всех деревянных покрытий, особенности визуального изменения комнат – здесь.
• Масса клея выкладывается на поверхность пола и разглаживается зубчатым шпателем. На инженерную доску клей не кладут. Ламель прижимают к составу и подбивают киянкой. Выступающие «кляксы» сразу убирают, а при попадании клея на поверхность доски следует воспользоваться ацетоном, иначе пятна обеспечены.
• Между стеной и досками устанавливают деревянные клинья. Их не убирают до того момента, когда по полу можно будет ходить. Срок от схватывания до эксплуатации – 3 дня.
Последним этапом в укладке инженерной доски будет установка плинтусов. Их подбирают в соответствии половой доски или наличников дверей.
Заключение
Самостоятельная работа несложна, если выполнять все правила скрупулезно. Для сохранения внешнего вида долгое время – важно обеспечить своевременный и правильный уход. Как в реальности происходит укладка инженерной доски на стяжку – видео в помощь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Укладка массивной доски
Укладка массивной доски играет важнейшую роль в долговечности пола. Не все способы укладки распостраненные в мире подходят для условий эксплуатации массивного покрытия в нашей стране. Дерево пористый , живой материал и активно реагируют на перепады температуры и влажности. Для того что бы пол сохранял геометрию, что бы не появились щели, трещины и что бы не возникло скрипа мы расскажем о самых надежных способах укладки в наших географических широтах.

В России наиболее распространены самые трудоемкие способы укладки, с гидроизоляцией, настиланием фанеры и фиксированием досок при помощи специального двухкомпонентного клея. Для фиксации доски рекомендуется применять саморезы с антикоррозионным покрытием, а не паркетные гвозди.

Как и паркет, массивная половая доска негативно реагирует на смену температур и влажности. Рекомендованные способы укладки максимально сглаживают возможные негативные последствия, но тем не менее, лучше поддерживать в помещение температуру воздуха в районе 20-25 градусов и влажность 45-55%. Эти параметры являются наиболее комфортными не только для деревянного пола, но и для его хозяина. Организм человека наиболее хорошо себя чувствует именно при таких показателях влажности и температуры.
Укладка массивной половой доски кропотливый процесс, требующий внимательности и мастерства. Если вы не считаете себя мастером по укладке пола, то лучше не портить дорогостоящий материал, а доверить этот процесс людям, занимающимся этим профессионально.

Перед укладкой массива необходимо выровнять плиту перекрытия. Существует несколько вариантов выравнивания плиты перекрытия — это наливной пол, цементная стяжка, фанера на лагах, сухая стяжка.

Наиболее популярная и надежная технология укладки массива — это с применением основания из фанеры, что служит прочным фундаментом для стабильности в дальнейшей эксплуатации. Также очень удобна укладка массивной доски на фанеру если нужно увеличить толщину «паркетного пирога», при необходимости фанеру укладываю в 2 слоя.
Гарантия качества массивной доски в данном случае очень сильно зависит от качественно уложенной фанеры на стяжку.
Фанера укладывается в 90 градусов от направления укладки массивной доски.
Части фанеры не должный быть слишком больших размеров, технолог определит размеры листа фанеры отталкиваясь от нескольких факторов: площадь помещения, размеры массивной доски, степень нагрузки при эксплуатации.
Если массивная доска уже с готовым покрытием то шлифовка фанеры должна быть выполнена с точностью до 2-3 мм.
Укладывается массивная доска на паркетный клей и специальные крепежи.
Если массивная доска без покрытия, то выполняется шлифовка и лакировка.

Прежде чем начать укладку массивных досок, необходимо хорошенько подготовить основание. В частности, оно должно быть целым, ровным и без дефектов. Кроме того, его следует очистить от всего, что мешает правильно сделать финишную укладку, например, от строительного мусора и пыли. На нем ещё может оставаться старое покрытие, клей, герметик, которые тоже необходимо убрать.
В том случае, если в процессе укладки основа из фанеры была слишком влажной или на ней были неровности, а на стяжке присутствовала грязь, то чистовое напольное покрытие (доски) может изменить свою форму или цвет.
Допустимая влажность бетона колеблется от 4 до 12%. Если данный показатель ниже, то можно использовать увлажнитель, если выше — то осушитель. В некоторых случаях указанных значений не получается достигнуть. Тогда в стяжку сначала укладывают гидроизоляцию, а затем поверх неё монтируется лист фанеры. Материал крепится к стяжке при помощи дюбелей, шляпки которых в конце нужно обязательно утопить. Листы сдвигаются относительно друг друга особым образом: в одном месте не должно сходиться четыре угла. Причем каждый пласт фанеры нужно закрепить в 10-11 местах. Другой вариант — посадить фанерные листы на стяжку и закрепить конструкцию клеем.
Порядок монтажных работ:
Прежде всего, нужно убедиться, полностью ли высохла бетонная стяжка. Для этого на сутки на бетонное основание следует уложить монтажную пленку. Если она в течение данного времени не изменила свой цвет, значит — стяжка хорошо подсохла и можно приступать к монтажу.
На основание из бетона следует уложить слой гидроизоляции. Для этого подойдет грунтовая мастика.
Далее на стяжку укладывается массивная доска по одной из технологий, описанных выше. Самая первая из досок должно быть смонтирована особым образом, а именно, шипом в сторону стены. Важно, чтобы она не была прижата вплотную, должно быть расстояние примерно 8-9 мм.
Массивная доска крепится на место при помощи саморезов 3×35-40 мм. Следует её фиксировать по краю через лицевую сторону. Саморезы закрепляются с шагом 250-300 мм. Чтобы не допускать сколов и трещин, в доске нужно предварительно сделать отверстия.


Порядок выполнения работы.
1. Очищаем стяжку и собираем всю пыль с помощью строительного пылесоса.
2. Грунтуем сухую стяжку.
3. После полного высыхания грунтовки, приклеиваем фанеру. Толщина фанеры не менее 10мм. Листы фанеры режутся на две ровные половины и укладываются перпендикулярно листам элемента пола (сухой стяжки). Листы кладем в разбежку не менее четверти листа, с зазором между листами и стеной не меньше 5 мм.
4. Уложенные листы фанеры прикручиваем шурупами по ГВЛ к сухой стяжки с шагом 15-20см. по всему листу.
5. По завершению укладки фанеры, удаляем пыль и грунтуем поверхность.
6. После полного высыхания грунтовки наносим на фанеру двухкомпонентный клей и приклеиваем массив с прикручиванием к фанере специальными самарезами фирмы «Spax». Вкручивать саморез следует в шип массивной доски под углом 45°, по 3 — 4 штуки на доску. При необходимости подбиваем плашки массива для обеспечения плотного примыкания друг к другу с помощью бруска и молотка.    7. Установка плинтуса, в данном случае заказчики выбрали плинтус из ПВХ, выполняется путем крепления к стене на дюбель гвозди 6х40мм с шагом 40 — 50см. Устанавливая плинтус, внимательно сверлите отверстия, не повредите электропроводку розеток и особо внимательно около стояков отопления, убедитесь, что трубы не проходят внутри стены .
8. Укладка массива выполнена.

Когда работы по укладке завершены, чтобы добиться идеально ровной поверхности, доску нужно отшлифовать. После чего материал покрывается тонизирующими составами и лаком. В некоторых случаях используют премиумную обработку, которая заключается в том, что вместо лакокрасочных материалов массивную доску покрывают минеральным маслом и натирают воском.

Лагами называют бруски из древесного массива. В целях укладки напольного покрытия, рекомендуем использовать лаги прямоугольного сечения 50(60)х70(100)мм. Влажность их должна соответствовать указанным выше требованиям для пола.
Лаги тщательно закрепляются к бетонному основанию с помощью дюбелей, анкеров или шурупов, поэтому своими руками это сделать под силу каждому.
Расстояние между крепежами (шурупами) должно быть около 50 см. Лаги укладываются строго перпендикулярно направлению монтажа массивной доски. Расстояние между лагами должно быть не более 30 см.
В случае, когда в стяжке проходят различные коммуникации, и её засверливание не рекомендуется, лаги можно приклеить к бетону специальные мастики или битумосодержащими растворами.
В любом случае, при укладке лаг своими руками, всегда следите за диапазоном неровностей. Они должны быть не более 2 мм на 2 метра.
Для улучшения изоляционных качеств пола, наряду с укладкой пенки, в межлаговое пространство рекомендуется укладывать утеплитель.

Фанера против цементной подложки Подложка
Неважно, сделана ли она из камня, керамики, фарфора или стеклянной плитки, она улучшает множество различных условий своей красотой и долговечностью. К сожалению, есть много причин, по которым укладка плитки может выйти из строя из-за неправильной укладки материалов или недостаточного обратного нанесения масла на плитку большого формата. Однако одна вещь, которая всегда может помочь установке пройти более гладко, — это использование правильной подложки.
Один из первых вопросов, который задают многие перед установкой, — использовать ли под плитку фанеру или цементную плиту.Хотя технически вы можете укладывать большую часть плитки на любую гладкую чистую основу, использование цементной подложки всегда будет давать превосходные результаты.
Flex and Lippage
На протяжении многих десятилетий самая большая плитка, которую когда-либо устанавливали большинство людей, составляла около 8 дюймов. Это было связано с тем, что все, что было больше, могло образовывать трещины, потому что основание или подкладка под ним часто перемещались. Поскольку плитка не изгибается, она в конечном итоге треснула и сломалась.
Решением для фиксации этого механизма с помощью фанеры является привинчивание его в нескольких местах к черному полу.Однако это создает неровную основу, которая может привести к образованию выступов, или углы плитки, которые выступают над остальной частью пола.
Цементная плита решает обе эти проблемы. При правильной установке с тонким слоем под ним цементная подложка не будет прогибаться, как фанера, и не будет способствовать возникновению таких проблем, как образование выступов. Это делает цементную плиту хорошим выбором для полов из плитки большого формата, а также для старых домов с более неровным основанием пола.
Ровная поверхность
Хотя можно найти очень гладкие, однородные куски фанеры, большинство из них зарезервировано для мебельного применения и обычно не используются для установки под плиткой, где они не будут видны.Поэтому фанера, обычно продаваемая для этой цели, может быть шероховатой, иметь отверстия для узлов и другие несоответствия, которые могут повлиять на окончательную укладку плитки.
В то время как некоторые плитки могут обрабатывать неровную основу, другим требуется очень гладкая поверхность для наилучшего результата. Стеклянная плитка, плитка из оникса и другие светопрозрачные материалы перед укладкой необходимо нанести на слой раствора; цементная подложка делает это покрытие легким, обеспечивая гладкую, ровную поверхность. Фанера требует более толстого заднего слоя масла, чтобы выровнять несоответствия, что делает установку более трудоемкой.
Простая резка и подгонка
Это редкая установка, позволяющая опускать целые куски субстрата по всему полу; большинство из них необходимо обрезать по размеру перед установкой. Цементный щит легко режется; надрежьте его универсальным ножом и защелкните. Это можно сделать прямо на месте, на котором он будет установлен, и это займет секунды.
Фанеру необходимо измерить на месте, перенести на стол для резки и распилить, прежде чем возвращать обратно. Пила поднимает опилки и создает беспорядок, который нужно убирать позже, в то время как быстрая резка задней панели занимает меньше времени и не производит пыли.
Moisture
Плитку часто укладывают во влажных помещениях или помещениях с высокой влажностью, таких как кухня, прихожая и ванная. Когда фанера используется в качестве основы, она рискует со временем впитать влагу, что, в свою очередь, заставляет древесину набухать, а затем сжиматься при высыхании. Это, в свою очередь, приводит к таким проблемам, как неплотный или отсутствующий раствор и потрескавшаяся плитка.
Цементная плита более устойчива, чем фанера, в условиях повышенной влажности и других влажных сред. Она не набухает и не коробится, как фанера, поэтому ее можно безопасно использовать в прихожих и ванных комнатах, где такие вещи, как разливы и лужи, являются нормальным явлением, а также в местах с высоким уровнем влажности в воздухе.
Грузоподъемность
Пол — не единственное место, где укладывают плитку. Окружение камина, стены и столешницы — это общие области для плитки. В вертикальном положении тяжелая плитка, такая как сланец или керамогранит большого формата, становится слишком тяжелой, чтобы хорошо прилегать к фанере.
Цементная плита имеет большую несущую способность, поэтому можно установить любую плитку в любом месте и получить такие же отличные результаты.
Лучшая адгезия
Лучший аргумент при выборе фанеры или цементной плиты под плитку — это процесс склеивания.Фанера пористая и не предназначена для использования с большинством современных растворных смесей на латексной основе. Цементный щиток разработан специально для этого использования. Вы получаете более гладкое нанесение и лучшую адгезию, поэтому ваша плитка с меньшей вероятностью потерпит неудачу, если задняя панель сделана из цемента.
Сделайте свою работу успешной
Правильные материалы имеют решающее значение, когда дело доходит до правильной укладки плитки с первого раза. Используйте основание, которое было разработано специально для этого использования — цементный щит.Хотя фанера имеет множество применений и когда-то была единственным материалом для укладки плитки, она не может сравниться с гладкой, ровной поверхностью цементного щита или с прочностью, которую цемент может придать работе. Урегулируйте спор между фанерой и цементной подкладкой в пользу того, чтобы успешно выполнять свою работу, используя каждый раз цементную подкладку.
Фанера или панели OSB: что лучше? | Вест Фрейзер
19 сентября 2016 г. / Рубрика: Строители, Дилеры, Сделай сам, Разработчики
Строительные нормы
считают OSB (ориентированно-стружечную плиту) и фанеру взаимозаменяемыми и именуют их «структурными деревянными панелями», поскольку как OSB, так и фанерные панели создаются, когда древесина склеивается и сжимается для образования жесткой панели.Несмотря на очевидное сходство, есть несколько существенных отличий. Со структурной точки зрения панели из фанеры и OSB считаются равноправными, хотя их разные технологии производства придают каждой плите свои преимущества и недостатки.
Древесные панели OSB
При создании панелей OSB тонкие деревянные пряди соединяются с помощью клея, а затем горячим прессованием превращаются в листы. Сила OSB заключается в том, что древесные волокна выровнены в каждом слое и что каждый слой перпендикулярен нижележащему (они имитируют фанеру в этом перпендикулярном слое).Каждая плита OSB состоит примерно из 50 слоев древесных нитей. В то время как эти два вида панелей имеют одинаковый рейтинг пролета (поскольку они основаны на прочности, а не толщине), натяжении гвоздя и удерживании шурупов, панели OSB имеют несколько структурных преимуществ по сравнению с фанерными панелями:
OSB может быть изготовлена из более крупных панелей, чем фанера, и предлагает более экономичные возможности для сегодняшних строителей.
Панели OSB
не имеют пустот, в отличие от фанерных панелей
Некоторые считают плиты OSB более экологичными, поскольку они производятся из небольших, устойчиво выращиваемых деревьев, а не из старых лесов.
OSB имеет большую прочность на сдвиг, чем фанерные панели
OSB дешевле, чем фанера, и, когда ее используют для чернового пола, стен и обшивки кровли, строители получают значительную экономию
Фанерные панели
Фанерные панели создаются при снятии листов шпона с бревна и перекрестном ламинировании с помощью горячего пресса.Фанера имеет ряд преимуществ перед панелями OSB:
Когда фанерные панели подвергаются воздействию влаги, они расширяются, но сохнут быстрее, чем OSB. Проблемы, связанные с влажностью фанеры и OSB, могут быть уменьшены за счет правильного хранения панелей во время строительства
Поскольку фанерные панели изготавливаются из сплошных кусков шпона, они имеют более гладкий вид, который лучше подходит для окраски или ламинирования.
Хотя обе панели одинаковы по прочности, весу, размеру и способности удерживать крепежные детали, неизменное качество OSB от панели к панели и более низкая стоимость сделали ее популярным выбором в североамериканских проектах, где более 80% жилищного строительства используют OSB вместо фанеры. .
Надлежащее хранение и обращение в распределительных каналах и на этапах строительства, соблюдение требований норм вентиляции и пароизоляции, а также правильное расстояние между краями панелей могут практически устранить проблемы, вызванные влажностью. Производители OSB также решили эту проблему, нанеся покрытие на края панелей. OSB предлагает более стабильное качество, чем фанера, потому что нет пустот в сердечнике и OSB не расслаивается. Фанера также более склонна к расслаиванию под воздействием влаги, чем OSB.
Независимо от ваших предпочтений, OSB стала строительным материалом, который выбирают профессионалы в Северной Америке.По мере совершенствования технологий производства более низкая стоимость и улучшенные характеристики OSB гарантируют, что они останутся строительным материалом будущего.
Теги: Напольные панели, Ориентированно-стружечная плита, OSB, OSB-панель, OSB-панели, Osb Wood, Панель, Фанера, Фанера и OSB, фанерные панели, панели крыши, Черновые панели, Обшивка стен, Дерево, Деревянная панель, деревянные панели
За, против и предостережения — Руководство по эффективности дома
Новый пол может существенно изменить внешний вид и комфорт дома.Независимо от того, заменяете ли вы старые ковровые покрытия, устанавливаете новые ламинатные или виниловые доски или брызгаете на деревянный пол или плитку, важно подготовить пол к установке нового материала.
При выборе материала подложки многие рассматривают использование ДСП. У ДСП есть некоторые плюсы, из-за которых он может казаться хорошим вариантом для подложки, но минусы перевешивают плюсы практически в любой ситуации.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о ДСП, подложке и черновом полу, а также о плюсах и минусах использования ДСП.Затем вкратце расскажу о лучших вариантах стяжки под разные варианты напольного покрытия.
Что такое ДСП?
Прежде чем обсуждать использование и применение ДСП в напольных покрытиях, важно понять, как они производятся.
ДСП обычно продаются в виде древесных плит 4×8. Древесно-стружечная плита изготовлена из сухих древесных частиц, которые распыляются или опудриваются связующей смолой, а затем склеиваются под действием тепла и давления.
Древесные частицы могут быть изготовлены практически из любой части или вида древесины, например обрезков, стружки и опилок при производстве фанеры или других изделий из дерева.
ДСП иногда называют древесно-стружечной плитой, древесно-стружечной плитой, стружечной плитой или вафельной плитой, и не зря .
Из-за того, что древесно-стружечная плита состоит из очень мелких частиц, она имеет гладкую поверхность и мягкую текстуру, которая может «расслаиваться» на куски .Он часто используется в мебели, стеллажах и поверхностях столешниц и покрывается шпоном или ламинатом.
Хотя ДСП обеспечивает гладкую, ровную поверхность для стяжки пола, она обычно не обеспечивает максимальной долговечности и, конечно же, не является хорошим выбором для чернового пола. Посмотрим, почему.
Черновой пол и подложка: определения и назначение
Распространенная ошибка, которую делают мастера при выборе материала подложки, — это путают черновой пол и подложку.Оба являются важными компонентами напольных покрытий, которые используются по-разному.
Черновой пол — это слой пола, который обеспечивает структурную опору. Хотя основание часто еще называют черным полом, на самом деле черный пол — это толстый слой древесины, который прикручивается непосредственно к балкам перекрытия . Черновой пол должен быть прочным и устойчивым к повреждениям.
Черновой пол обычно изготавливается из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Хотя некоторые материалы для отделки пола можно укладывать прямо на черный пол, часто рекомендуется добавить еще один тонкий слой подложки между черным полом и готовым полом.
Подложка может немного придать полу жесткость, но в основном она используется в качестве гладкой, ровной и прочной основы для готового пола. Подложка может быть изготовлена из многих материалов, в зависимости от предназначения готового напольного покрытия. ДСП — один из вариантов, но не обязательно лучший.
Примечание: ДСП не является конструкционным и не имеет официального утверждения для использования в качестве чернового пола или однослойного чернового пола / подложки (источник). Он не обеспечивает необходимой прочности и упругости, необходимых для безопасного чернового пола.
Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы ДСП как материала подложки.
Зачем использовать ДСП в качестве подложки
Наверное, самым большим преимуществом для ДСП является его стоимость. ДСП , продаваемые в формате 4×8, стоят около 10 долларов, в то время как фанерная подложка стоит 35 долларов + лист. Очевидно, это огромная экономия на большом пространстве.
Еще одно преимущество ДСП — гладкая, мягкая поверхность. Когда ДСП используется поверх чернового пола в качестве подложки, она обеспечивает толстую, прочную основу, которую можно использовать под ковровым покрытием, линолеумом или виниловым покрытием.
Последнее преимущество ДСП заключается в том, что и т также могут поднять уровень пола до нужной высоты для переходов между напольными материалами.
Однако профессионалы в основном останавливаются на достигнутом. А теперь давайте посмотрим на минусы.
Причины не использовать ДСП в качестве основы
ДСП может быть недорогим и гладким, но у него есть несколько больших минусов против использования его в качестве основы. Давайте посмотрим на них более подробно:
Повреждение от влаги: Самым очевидным и серьезным недостатком ДСП как подложки является ее склонность к повреждению от влаги.
Поскольку ДСП состоит в основном из склеенных опилок, они похожи на губку для воды. При намокании он разбухает, деформируется и распадается. Древесные частицы не только впитывают воду, но и связывающие их смолы удерживают влагу.
Даже использование адгезивного клея для крепления ДСП к основному полу или прикрепление готового напольного покрытия к подложке из ДСП может привести к попаданию влаги в продукт.
Итак, если подумать о домашнем использовании, ДСП будет ужасным выбором для любого помещения, которое может быть повреждено водой, такого как кухни, ванные комнаты или прачечные.
В этих комнатах часто используются эластичные напольные покрытия, такие как листовой винил или ламинат, которые могут пропускать воду через трещины, швы и края на подложку.
Я пережил опыт с этим. В доме, который я снимал, на кухне и в ванной был настелен ДСП под винилом. Пол в ванной был очень мягким от влаги. К тому времени, как я выехал, мне буквально приходилось перешагивать через мягкую поверхность, чтобы не упасть на пол.
Хотя ДСП часто рекомендуют под ковровое покрытие, даже это предостерегает. Если домашнее животное мочится на ковер, проливается напиток или даже при регулярной чистке ковра вода просачивается через ковер и подушку , ДСП набухнет, образуя выпуклость и удерживая влагу.
Это может привести к росту плесени, клещей и множеству других проблем со здоровьем, не говоря уже о повреждении пола.
Проблемы с укладкой: ДСП очень хрупкая, поэтому ее сложно закрепить с помощью гвоздей.Вбивание гвоздя в поверхность обычно приводит к отслаиванию кусков картона, что снижает гладкость поверхности.
Винты, гвозди для подкладки с кольцевыми канавками или скобы могут лучше прилегать к ДСП, а также к клеящим веществам, таким как твердотвердеющий казеиновый клей или поливинилацетатный клей для подкладки пола (который, однако, также может привести к повреждение от влаги).
Кроме того, если вы пытаетесь прикрепить готовый продукт к ДСП или даже пенопласту для коврового покрытия или ламината, ДСП может быть повреждено.Он может плохо держаться или создавать участки изгиба и движения в местах отрыва пола от ДСП.
Проблемы удаления : Если вы когда-нибудь решите удалить подкладку или если вам нужно удалить древесностружечную плиту, чтобы перекрасить пол, вам придется выполнить рутинную работу. Поскольку древесно-стружечная плита должна быть прикручена и / или приклеена, ее трудно удалить. Кроме того, он разваливается на части, когда вы с ним работаете.
Это видео показывает, насколько трудоемким может быть этот процесс:
Могут потребоваться долота, дрели, ломы, даже садовые инструменты, не говоря уже о большом количестве времени.Чтобы правильно удалить ДСП, требуется много работы, и даже в этом случае некоторые повреждения чернового пола практически неизбежны.
Лучшие способы укладки на разные полы
Надеюсь, вы понимаете, почему ДСП обычно не лучший вариант для подложки даже в полностью сухих условиях. Однако это не отменяет важности подложки для лучшей укладки готового напольного покрытия.
Подложка, используемая для напольного покрытия, может иметь большое значение для готовой поверхности.Особенно с тонкими материалами, такими как винил, без него все неровности будут видны на поверхности.
Несмотря на то, что многие готовые изделия можно уложить прямо на черновой пол, есть причины потратить деньги и время на правильную подкладку.
Некоторые преимущества андерлаинга включают:
Поглощает звуки
Обеспечивает некоторое сопротивление сжатию
Поглощает удар от ходьбы
Сглаживает и скрывает неровности на черновом полу
Выравнивает поверхность
Обеспечивает некоторую изоляцию между черным полом и отделкой пространство
Давайте рассмотрим лучшие варианты подложки для нескольких видов готовой продукции.
Готовая продукция OSB или фанерная подложка Hardyback или цементная плита Возможно непосредственно на черновом полу
Твердая древесина Твердая древесина Ковер X (с ковровым покрытием) X (с ковровым покрытием)
Виниловая пленка X
Плитка Ламинатные доски X (с пенопластом) X (с пенопластом)
Как видите, подложки из OSB или фанеры являются лучшими вариантами практически для всех обстоятельств. Подложка из фанеры обычно имеет толщину 1/4 дюйма и продается в листах 4×8. Фанера рекомендована и одобрена в качестве основы почти всеми производителями напольных покрытий , включая эластичные напольные покрытия, такие как винил (источник).
Заключение
ДСП — недорогой гладкий продукт, который можно использовать для стяжки под ковровое покрытие и виниловые полы. Однако даже в самых лучших условиях ДСП очень чувствительна к повреждению от влаги. .Даже небольшое количество воды может вызвать деформацию, коробление и разрушение ДСП.
Точно так же ДСП трудно работать с , поскольку ее нельзя просто прибить к черному полу без отслаивания, а удаление ДСП — это трудоемкая работа, которую лучше избегать.
Если у вас есть возможность, используйте фанерную подложку для пола. Фанера более дорогая, но она обеспечит все преимущества подложки, не беспокоясь о повреждении из-за влаги или о трудностях при установке и снятии.
Вас также может заинтересовать:
Можно ли установить ванну на плитку? Прочтите это, прежде чем делать
Можно ли укладывать паркет на ДСП?
Сегодня мы собираемся рассмотреть материалы каркаса для использования в установках, в частности, древесно-стружечные плиты в проекте деревянных полов. Часто при снятии коврового покрытия остается конструкция чернового пола. Домовладельцы не всегда знают, что с этим делать, и могут полагать, что им не нужны дополнительные черновые полы.Однако в подавляющем большинстве случаев того, что остается после удаления мягкой облицовки, просто недостаточно для установки доски.
ДСП — что это?
ДСП, внешне напоминающая овсянку, состоит из мелких древесных частиц, которые склеиваются и формируются в листы. Эти плиты, которые обычно изготавливаются из листов размером 4 x 8 дюймов, не подходят в качестве чернового пола. Конструктивно им не хватает прочности и высоты, необходимых для укладки паркетного пола. Производимая как доступный по цене лист-наполнитель, ДСП обычно является дополнительным материалом, изначально используемым для регулировки высоты полов — по сути, это наполнитель.
Почему ДСП — плохой черновой пол
ДСП не могут удерживать гвозди должным образом, потому что они очень хрупкие и имеют свойство впитывать излишнюю влагу. Таким образом, если он присутствует после того, как вы натянули ковровое покрытие, ваши специалисты по напольным покрытиям, скорее всего, удалят его, чтобы вставить материал, который может лучше закрепить установку деревянного пола.Если его оставить, то окончательная высота этажей может вызвать множество проблем, в частности, с дверьми, отделкой и приборами.
Какой черновой пол мне нужен для паркета?
В конце концов, для вашей установки потребуется прочный, прочный и жесткий черновой пол, который сможет поддерживать ваши доски. При установке из дерева в идеале черным полом должна быть фанера толщиной 3/4 дюйма или OSB. ДСП или ДСП не обеспечат необходимой прочности деревянному монтажу.
Marion’s Carpet Warehouse
На складе Marion’s Carpet Warehouse в Уилсонвилле и Портленде, штат Орегон, мы предлагаем широкий ассортимент деревянных полов, а также многие другие высококачественные варианты. Обслуживая районы Уилсонвилл, Портленд, Бивертон, Ванкувер и озеро Освего, наши специалисты с радостью помогут вам выяснить, какой тип полов лучше всего подойдет для вашего домашнего проекта.
Ориентированно-стружечная плита (плита OSB) против фанеры
Ориентированно-стружечная плита (OSB) от Theos Timber
Производство фанеры и ориентированно-стружечной плиты, оба этих продукта хорошо работают.Однако использование панелей из древесной щепы часто заставляет некоторых строителей нервничать. Одно можно сказать наверняка, ориентированно-стружечная плита определит будущее рынка структурной оболочки. При выборе между плитой OSB и фанерой следует учитывать следующее:
— Прочность и прочность
И OSB, и фанера равны по долговечности и прочности. Это обычно становится сюрпризом для многих, потому что ориентированно-стружечная плита выглядит так, как будто склеены вместе несколько кусков дерева.Как правило, строительные нормы и правила признают, что и OSB, и фанера одинаковы по своим свойствам, и при их описании используют термин «деревянные конструкционные панели». Однако черновой пол из фанеры примерно на 10% жестче, чем плита с ориентированной стружкой. Следовательно, полы из ориентированно-стружечных плит могут иметь следующие характеристики:
• Приводит к мягким, пористым полам.
• Сделать трещины на твердых поверхностях пола (например, на плитке).
• Скрип от движения пола.
— Стоимость OSB против фанеры
Ориентированно-стружечная плита дешевле фанеры при использовании в качестве настила крыши, обшивки и чернового пола.
— Использование
Как OSB, так и фанера используются для черновых полов, стен и обшивки крыш. Они одинаково хорошо подходят для этих целей, их легко просверлить, к тому же они обладают эквивалентной способностью удерживать гвозди. Однако считается, что ориентированно-стружечная плита менее устойчива к воде (OSB набухает в толщине под воздействием влаги), поэтому некоторые люди предпочитают использовать фанеру как для чернового пола, так и для крыш. Некоторым строителям легче использовать ориентированно-стружечные панели, поскольку на них заранее нанесены линии сетки для облегчения измерения, маркировки, резки и крепления.
Также производители фанеры ввели обшивку с нанесенной сеткой; желательно использовать это, потому что это ускоряет установку. Панели из ориентированно-стружечных плит производятся длиной до 16 футов (или иногда даже больше), тогда как фанера обычно ограничивается 8-10 футами. Следовательно, ориентированно-стружечная плита предпочтительна для применений, требующих более широких или более длинных панелей.
Обратите внимание, что некоторые производители OSB используют передовые технологии для изготовления высококачественных ориентированно-стружечных плит, в том числе более влагостойкие. Они более дорогие по сравнению с традиционными OSB, но они могут оправдывать свою цену из-за их долговечности и производительности.
— Факторы окружающей среды
Ориентированно-стружечная плита может быть изготовлена из деревьев небольшого диаметра, таких как тополь, который легко обрабатывать, в то время как для фанеры требуются деревья из старовозрастных лесов с большим диаметром. Более того, ориентированно-стружечный картон выделяет больше формальдегида (канцерогена, выделяемого газом) по сравнению с фанерой.
Ориентированно-стружечная плита бесцеремонно вытесняет фанеру в качестве предпочтительной структурной панели.OSB визуально поражает тем, что людям требуется техническое объяснение материала от строителей. Сегодня ориентированно-стружечный картон занимает от 70 до 75 процентов рынка, а фанера — около 25 процентов. Ориентированно-стружечная плита — в нашем будущем; изделия из OSB улучшатся.
Почему черновой пол из ДСП — плохой
Позвольте мне вначале предисловить к этому посту, сказав, что домашние мастера иногда получают плохую репутацию. Но, честно говоря, иногда мы это зарабатываем. Мы срезаем углы, находим ярлыки, мы думаем про себя: «О, это достаточно хорошо.Вы не собираетесь на увидеть то или это ». Даже Жюль и я были виноваты в этом в прошлом. Ничего опасного, но, тем не менее, есть ярлыки. Что ж, когда мы переехали в этот новый дом, мы заключили договор, что больше не собираемся этого делать. Если бы мы взялись за проект, мы бы подошли к нему как к подрядчику и сделали бы все необходимое, чтобы сделать его структурно надежным и «соответствующим коду». И хотя это потребовало много дополнительной работы над этим проектом напольного покрытия, мы также обнаружили несколько серьезных проблем, которые в противном случае только усугубились бы.Так что мы рады, что делаем это. Теперь наш рассказ.
Когда мы впервые задумались о замене полов, признаю, мы были немного наивны. Ладно, может быть, очень наивно. Джулс и я рассматривали пол как материал, который вы кладете на пол. «Ой, я хочу деревянные полы. Я сделаю деревянные полы. «Ой, я хочу кафельный пол. Я выложу плитку на полу. Разве это не должно быть так просто? Должно это или не должно быть неважно. Дело в том, что для нас все не так просто. Ради всего святого, это совсем не просто!
Пару месяцев назад мы с Жюлем пытались сделать выбор между деревянными полами или полами из искусственной деревянной плитки.Мы продолжали думать: «Чувак, вытащить эту текущую плитку — большая работа, но оттуда все будет гладко». Пффт. Правильно. В разговоре с компанией по производству деревянных полов, которая хотела работать с нами, они помогли нам определить, что наш черновой пол сделан из ДСП 5/8 поверх фанеры 5/8. «Хорошо…» — подумал я, — «дерево есть дерево. Это черный пол «. Оказывается, вы не можете прибивать гвоздь к ДСП, а использование других продуктов, которые просто приклеивают древесину к черному полу, может аннулировать гарантию на ваш деревянный пол. Если бы мы хотели дерево, нам пришлось бы вырвать всю древесно-стружечную плиту, а ЭТО было слишком много работы.
Итак, плитка она есть! Наши друзья из The Tile Shop были так же рады снова поработать с нами, как и мы (мы их там серьезно любим — они такие отзывчивые и дружелюбные). Мы начали разговаривать с некоторыми их профессионалами, и когда выяснилось, что у нас есть черновой пол из ДСП, они забеспокоились. Оказывается, ДСП не годится практически для всего, что связано со строительством. Проблема в том, что ДСП — это всего лишь клей и опилки, и они впитывают жидкость, как губка (они также не удерживают гвозди, поэтому их нельзя использовать для деревянных полов).Когда он впитывает жидкость, он разбухает. Таким образом, в случае плитки жидкость в растворе поглощается ДСП, что приводит к ее разбуханию, а пол из плитки становится неровным и трескается.
Когда мне это сказали, я был очень сбит с толку. «Но… у нас есть плитка . Установлен поверх ДСП. Я не понимаю. Что ж, при ближайшем рассмотрении наши плиточные полы довольно неровные. А вырвав плитку, можно увидеть места набухания ДСП. Мы никогда не замечали этого, потому что внешний вид нашей плитки хорошо скрыл это.Но с плиткой из искусственного дерева мы стремимся сделать всю поверхность ровной и ровной, как если бы это была настоящая древесина. Итак, отек не допускается. Таким образом, я должен сделать то, что я пытался избежать, и удалить весь черновой пол из ДСП. Фу.
Перед этим мы должны были избавиться от беспорядка, оставшегося после демонстрации плитки, которую мы показали вам в четверг. 4 груды плитки и бетонной доски, а также несколько кусков бетона и проволочной сетки (я предполагаю, что предыдущие установщики исчерпали бетонную доску и сделали свои собственные?).Около месяца назад я повредил спину и был не в состоянии самостоятельно тащить то, что в итоге оказалось 3,5 тысяч фунтов плитки, поэтому мы наняли несколько школьников, чтобы они таскали ее для нас и подметали полы. Эти мальчики из Айдахо умеют работать, вот что я вам скажу.
После того, как отсыпали последнюю часть старой плитки на перегрузочной станции, мы приступили к работе по сборке ДСП. Под «мы» я имею в виду Грету и меня. Эта маленькая конфетка так хотела помочь, что продержалась с ней добрых 3 часа, прежде чем решила, что ей нужен перерыв в «Horse Land».
Монтаж чернового пола из ПБ (ДСП) — дело медленное. И вроде как утомительно. Жюлю запрещено участвовать в этом проекте, так что это определенно займет некоторое время.
Нравится мой стул? Грета позволила мне одолжить.
Есть шурупы на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга вдоль каждой балки пола, и иногда винты к стенам наклонены так, что я не могу их вытащить, поэтому мне приходится натягивать доску, пока она не сломается, а затем защелкнуть винты ломом.В субботу целью было убрать черный пол с коврового покрытия, что мы и сделали, за исключением читального зала. Родители Джулии пришли помочь во время последнего отрезка (когда Джулс сделал это фото) — слава богу, потому что я был измотан.
После того дня мы решили — подождать — нанять кого-нибудь, чтобы убрать остальную часть черного пола. Проблема заключается в следующем:
На этом рисунке вы можете видеть две разные области — верхняя поверхность покрыта ковром, нижняя — плиткой.Места, где была плитка, засыпаны раствором, прикрыв саморезы. Эти доски также прикреплены скобами к фанерному основанию пола, из-за чего они ломаются на куски, когда вы пытаетесь их приподнять. В субботу мне потребовался целый день, чтобы собрать «легкие» вещи, и если мы собираемся закончить этот проект до того, как сюда приедет малыш Ф., эти этажи нужно убрать на этой неделе. Я не уверен, что смогу сделать все это всего за 2 часа за ночь после того, как я вернусь домой из службы 9-5:
. Еще есть прачечная и две ванные комнаты наверху этого места, где есть такая же проблема.Так что мы очень надеемся, что сможем найти доступную рабочую силу для работы как можно скорее. Да, мы занимаемся домашним хозяйством, но это? — Я могу заплатить кому-то еще. Несмотря на то, что моя работа на этажах может быть приостановлена на несколько дней, у меня есть пара проблем, которые нужно решить, и я уверен, что мы поделимся ими на этой неделе. Еще несколько не очень интересных вещей, но я рад, что мы это сделали. В частности, повреждение воды в 4-х комнатах. Ура.
Наконец, вам может быть интересно, разочарованы ли мы тем, что не решили просто убрать PB и не поставить паркетные полы.На самом деле у нас было 2 разных производителя деревянных полов, которые хотели поставлять нам пол. Но, честно говоря, мы довольны своим выбором использовать плитку из искусственного дерева и на данный момент ни о чем не жалеем. Несмотря на то, что это больше работы, плитка просто имеет смысл для нас с Чарли и нашей растущей семьей (вы можете узнать больше о том, почему мы выбрали ее здесь), и мы по-прежнему убеждены, что это правильный выбор. Пройдите с нами через этот долгий процесс, и, надеюсь, вы согласитесь.
Фанерная обшивка, нижний пол и фанерный слой :: Patriot Timber
Обшивка из фанеры (OSB или фанера) часто ошибочно принимается за фанерную подложку.Они не то же самое. Чаще всего для устройства чернового пола используют фанерную обшивку. Обшивка из фанеры может быть как OSB, так и цельнокатаной. Мы обсудим эти типы фанерной обшивки, чернового пола и фанерной стяжки в этом сообщении блога.
OSB
или ориентированно-стружечная плита была разработана в 1970-х годах как лучший заменитель вафельной плиты (также известной как ДСП) и для конкуренции с фанерой в строительной отрасли. OSB изготавливается из длинных деревянных полос (прядей), которые скрепляются воском и клеем.Затем пряди размещаются стратегически, чтобы листы были прочными и однородными. В OSB вы не найдете сучков или пустот; каждый лист согласован. Чего нельзя сказать о фанерном аналоге. Одним из недостатков OSB является то, что они имеют тенденцию к набуханию, когда кромки среза подвергаются воздействию влаги. Если листы не разрезать, они сохраняют свои гидроизоляционные свойства.
Обшивка из фанеры обычно дороже, чем OSB, и изготавливается из слоев. Слои образуются, когда листы шпона перекрестно ламинируются и склеиваются с помощью горячего пресса.Волокна каждого слоя шпона расположены перпендикулярно соседнему слою. Под воздействием влаги фанера пропитывается намного быстрее, чем OSB, но быстрее высыхает. Фанера не склонна к набуханию кромок, как OSB.
Как видите, и OSB, и фанерная обшивка хороши. варианты для устройства несущих полов. Оба прочны, долговечны и долговечны. Ученые-деревообработчики согласны с тем, что структурные характеристики фанеры и OSB эквивалентны.
Черновые полы на самом деле состоят из OSB или фанеры и опираются на балки перекрытий. Черновые этажи служат структурными платформами для фанерного покрытия и готового пола. По сути, готовый пол состоит из трех отдельных и разных слоев.

26Мар
Свайно забивной фундамент: Фундамент на забивных железобетонных сваях с бетонным ростверком
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Фундамент на забивных железобетонных сваях с бетонным ростверком

Закажите фундамент на забивных железобетонных сваях с ростверком

Свайный фундамент на жб сваях с ростверком
Ростверк — это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на забивных сваях, сбоку напоминая стол. Ростверк на сваях выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки свай и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания.
При строительстве малоэтажных домов и коттеджей в качестве основания широко используются свайные фундаменты с ростверком. В этих случаях чаще всего конструкция представляет собой монолитную ленту. Основание дома на ж/б сваях используют там, где применение других типов фундаментов нерационально. На слабых грунтах нагрузка от дома должна передаваться глубокозалегающим слоям почвы, которые являются более плотными и обладают лучшей несущей способностью. Именно эту задачу и решают железобетонные забивные сваи под ростверк. Возводят такое основание и в районах с глубиной промерзания грунта до полутора метров. При строительстве на сложном рельефе фундамент с ростверком на железобетонных сваях — единственно возможный вариант.
Виды ростверка на ж/б сваях
Ростверки свайных фундаментов классифицируют в зависимости от технологии их изготовления:
Монолитные ростверки – бетонная лента с арматурой, соединяющая все верхние концы свай. Такой ростверк сооружается также, как и обычный ленточный фундамент, однако, в некоторых ситуациях он имеет вид не отдельных лент, а сплошной плиты. Для возведения ленточного свайного фундамента потребуется намного меньше стройматериалов и времени, чем для заливки плитного основания. Обвязка ростверком оголовков свай в этом случае происходит лишь по периметру будущего дома, а иногда (если площадь основания большая) периметр связывают дополнительной поперечной лентой. Возводить ленточный фундамент дешевле и проще, чем свайный плиточный ростверк. Отличие заливки монолитного плитного основания заключается не только в повышенном расходе бетонной смеси, но и в большей трудоемкости процесса. Для плиты потребуется надежная опалубка, которой, помимо боковых стен, необходимо крепкое основание, способное выдержать вес всей армированной плиты. Обвязка арматуры по всем оголовкам опор не только займет много времени, но и потребует терпения. Поэтому, если это допустимо по расчетным показателям прочности, возводится свайный фундамент с ростверком ленточного типа.

Сборные ростверки – монтируются из стандартных железобетонных балок. Набирается из нескольких готовых элементов особой конфигурации (предусмотрены замки), которые затем замоноличиваются. Отдельные элементы сборного ростверка, если предполагается изготовление монолитной ж/б конструкции, укладывают поверх специально устроенной песчаной насыпи, которую по завершении работ убирают.

Сборно-монолитные – комбинированные ростверки.

Размеры ростверка свайного фундамента подбираются конструктивно. Ширина его обычно соответствует ширине цоколя или, если таковой не предусмотрен, ширине стены, но не менее 40 см.
Кроме того, ростверки отличаются уровнем расположения над землей:

Высокий ростверк на железобетонных сваях — передает нагрузку от здания через сваи на глубокие слои грунта. Свайный фундамент с высоким ростверком сооружают на сильнопучинистом грунте, поскольку при такой конструкции действие сил морозного пучения на подошву ростверка полностью исключается. Под зданием с высоким ростверком имеется хорошо продуваемое пространство. При жарком климате эту особенность можно считать преимуществом, при холодном – недостатком. Чтобы минимизировать негативное влияние сквозняков, усиливают утепление пола, а щель между ростверком и грунтом закрывают щитами.

Низкий ростверк на железобетонных сваях — частично сам принимает нагрузку, если он опирается на землю. Такой ростверк располагают над поверхностью земли, так чтобы между его нижней гранью и грунтом оставался зазор в 10 – 15 см. При таком исполнении приходится предпринимать меры по предотвращению осыпания грунта в траншею. Если этого не делать, пространство под ростверком со временем заполнится землей и в зимнее время ростверк оторвётся от свай.

Заглублённый ростверк на железобетонных сваях — располагают в траншее глубиной 30 – 40 см. При таком варианте упрощается создание монолитного ростверка (траншея заменяет часть опалубки), а полы первого этажа получаются не такими холодными.

Последовательность возведения ростверка на железобетонных сваях
Расчистка участка. Удаляется верхний плодородный слой грунта, чтобы впоследствии под фундаментом не росли растения.

Возведение свайного поля.

Сборка и установка армирующего каркаса будущего ростверка. Конструкция каркаса должна состоять как минимум из двух рядов горизонтальных прутьев, соединенных вертикальными стойками арматуры. Расстояние между вертикальными стойками составляет 30−40 см.

Закрепление каркаса на сваях, обращая особое внимание на углы будущего фундамента. Арматура на углах загибается в разные стороны. Контур армирующего каркаса должен быть полностью замкнут по периметру.

Возведение опалубки для заливки монолитной ленты. Если возводится висячий (надземный) ростверк, то между сваями под опалубку устанавливают дополнительные опоры. В равной степени это относится и к ростверку в виде монолитной плиты.

Последним этапом возведения свайного монолитного ростверка является приготовление бетона и заливка его в опалубку.

Преимущества фундаментов на ж/б сваях с ростверком
К преимуществам фундамента с ростверком на жб сваях относятся:
Высокая надежность фундамента,

Минимальный фронт земляных работ,

Небольшой расход строительных материалов (снижается потребность в бетоне – при надземном положении ростверка исключается укладка бетонных подушек в траншеи),

Возможность работ в зимнее время (установка не отменяется даже при температуре ниже -10°),

Отсутствие просадки грунта при вспучивании или подтоплении,

Уменьшение теплопотерь – за счет сокращения площади контакта с промерзшей почвой,

Снижение стоимости работ до 20%,

Уменьшение времени возведения основания.

Закажите фундамент на забивных ж/б сваях с ростверком
Забивной фундамент с монолитным ростверком занимает достойное место среди других типов оснований для дома. Он является надежной конструкцией с большим запасом прочности. Для всех видов возводимых в частном секторе домов мы советуем закладывать свайный фундамент с ростверком с монолитной связующей лентой, так как выносливость цельной конструкции гораздо выше. Цена, скорость, надёжность — сочетание этих качеств является основой ростверка на железобетонных сваях.
Забивной свайный фундамент в Московской области по низкой цене с установкой

Характеристика фундамента из железобетонных свай

Фундамент из железобетонных свай – специфичная современная форма основания, которая формируется по особому методу.
Характерные особенности конструкции:
быстрота сооружения

высокий уровень устойчивости

выносливость нагрузок до 20 тонн

Осуществляется, путем забивания специальных стержней в грунт, которые располагаются по площади квадратами. Забивной способ укладки позволяет реализовывать проекты даже на каменистых и сыпучих почвах.
Цены на монтаж свайного фундамента у нас соответствуют качеству используемого материала и проводимых работ.
От 4300р за 1 шт. В стоимость входит:
свая

оголовок

монтаж

доставка

Использование ЖБ свай в строительстве
До недавнего времени свайный фундамент относился к вариантам, которые в строительстве загородных домов использовались редко. Причиной тому были громоздкая сваебойная техника, используемая в работе и высокая цена на материал, что влияло на выбор. Приходилось искать альтернативы.
Благодаря современным механизмам стоимость свайного фундамента для дома значительно снизилась, а установка обрела мобильность. Изменения позволили применять технологию в полной мере для сооружения:
загородных домов;

коттеджей;

домов с колоннами;

строений из деревянных панелей.

При этом основание подойдет под разные виды материалов. Высокие несущие способности позволяют выдерживать блоки, кирпичи или более легкие материалы – древесину, ПВХ-панели.
Забивной фундамент уплотняет грунт, благодаря технологии вбивания стержней, что делает почву более устойчивой. Использовать его можно на участках с сыпучей землей, где ленточное основание не уместно из-за поверхностного метода. Сваи подбираются нужной длины, с учетом условий грунта.
Характеристики свайной продукции
Заказать забивной свайный фундамент с установкой можно в компании «Techno Sip». Фирма подготовит необходимые изделия и проведет монтаж конструкции.
Продукция характеризуется такими параметрами:
1. Изготовление свай из тяжелого бетона марки В6,5 и выше.
2. Высокий уровень морозоустойчивости.
3. Стойкость при взаимодействии с влагой.
4. Разные типоразмеры – 30х30 см с длиной до 12 м, 35х35 см или 40х40 см с длиной до 16 м.
5. Введение в землю без деформаций и повреждений.
Такие изделия из бетона пригодны для длительной эксплуатации.
Расценки на сооружение фундаментов из ЖБ свай
Цены на установку свайного фундамента равняются к возведению винтовых оснований. Стоимость формируется на основании таких показателей:
толщина опоры;

класс прочности материла;

вес;

ширина;

длина.

Критерии изделия варьируют стоимость продукции. У нас вы можете сделать свайный фундамент по низкой цене.
Достоинства конструкции из бетонных стержней
Основания данного формата обладают рядом достоинств, которые не свойственны другим видам сооружений. К таким характерным плюсам можно отнести следующие преимущества:
1. Длительный срок использования. Бетонные опоры надежны, выносливы и рассчитаны на эксплуатацию в течении нескольких десятков лет. При соблюдении всех требований изготовления и правильном монтаже, такие изделия могут стоять 90 лет и больше, не нуждаясь в ремонте.
2. Устойчивость. Фундамент на жб сваях в Мокве относится к типу глубокого заложения, что повышает его устойчивость. Бетонная конструкция выдерживает постройку любых габаритов и хорошо реагирует даже при землетрясениях.
3. Монтаж в сложных условиях. Реализовывать возведение можно даже на влажном грунте.
4. Быстрота сооружения. Монтаж проводится легко и оперативно.
Также главным преимуществом можно назвать стоимость, ведь заказать забивной свайный фундамент по низкой цене у нас не составит труда.
Этапы возведения свайного фундамента
Строительство основания на ЖБ сваях проводится быстро, при использовании спецтехники и участии компетентных работников. Для сооружения следует пройти такие шаги:
Создание проекта дома и фундамента, расчет необходимой длины опор.

Подготовка участка. Расчистка, устранение первого слоя почвы, подвоз материалов.

Разметка будущей конструкции и наметка мест для забивки стержней.

Проверка геометрии намеченной структуры.

Процесс забивки. Используют на этом этапе установки с гидро- или пневмомолотом. Процедура требует ровного вертикального погружения, за этим следят специалисты. Также они анализируют вход сваи в грунт и определяют наличие нестандартного поведения процесса: опора быстро «тонет» или наткнулась на препятствия. В случае с возникновением таких ситуаций опору удлиняют или переносят забивание в сторону.

Отбивка верхушек и выставление верхних окончаний на одном уровне.

Сооружение опалубки для ленточной обвязки или установка арматурного каркаса, если это свайно-ленточный вид основания.

Выгоды строительства свайно забивного фундамента под ключ
Избежать всех этапов возведения можно, если заказать свайно забивной фундамент под ключ у компании «Techno Sip».
Услуга предназначена для клиентов, которые не желают тратить свои силы, время и нервы на сооружение. Сотрудничество позволяет получить много преимуществ. Заказав свайный фундамент на ЖБ сваях в Москве у нас, вас ждут такие выгоды:
1. Экономия расходов на технике. Вам не придется арендовать установку для собственного использования, платить лишние средства. Мы используем свою специализированную технику.
2. Появится больше свободного времени – не придется вникать и разбираться в процессе. Мы все сооружаем самостоятельно, проводим расчеты, выбираем подходящие для условий объекта изделия, очищаем территорию и реализовываем все этапы монтажа без вашего участия.
3.Не нужно разбираться в технологии. Опытные специалисты оперативно сделают сооружение, поскольку хорошо знакомы с делом, регулярно занимаются возведением и знают все нюансы работы со свайными элементами.
Звоните нам, чтобы заказать фундамент на ЖБ сваях под ключ. Мы занимаемся установкой свайного фундамента в Московской области, Москве и других регионах России.
Монтаж ЖБ сваи, видео с объекта:
Свайно забивной фундамент для частного дома
Бетонные сваи для строительства частного дома представляют собой железобетонную конструкцию, которая состоит из соединения стальной арматуры и высококачественного бетона. Как правило, стержень имеет квадратное сечение 150х150 и 200х200, что является наиболее оптимальным вариантом для погружения опоры в грунт. Качество и прочность конструкции определяется ГОСТом 19804-2012. Для забивки свай под фундамент используют специальную технику, которая с ювелирной точностью погружает опору вглубь земли до твердых слоев почвы. В результате получается свайное поле, где каждая опора занимает свое место и способна принять на себя несущую нагрузку строения. Прочность и долговечность фундамента целиком зависит от качества изготовленной сваи и профессионализма мастеров. Если все сделано правильно, то срок службы свайного жб фундамента для дома составит не менее 100 лет. За этот срок может изменить структуру само здание, но железобетонный фундамент останется неизменным.
Так что же такое забивная свая?
Стандартная забивная свая – это железобетонное изделие, имеющее конструктив в виде армокаркаса из несущей арматуры сечением 10мм с обвязочной арматурой сечением 5мм и заливкой бетоном классом прочности B22,5 (маркой М300). Каждый тип сваи имеет маркировку. Допустим, маркировка С30.15-3 – 3-х метровая свая сечением 150 мм. На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, как изготовить армокаркас, уложить его в форму и залить бетоном, немного подождать – и забивная свая готова.
Да, сегодня все чаще и чаще появляются мини производства, которые изготавливают различные ж/б изделия, в том числе и сваи. Но забивная свая – это особый вид жб конструкций, технология ее изготовления включает в обязательном порядке цикл пропаривания после заливки бетона. Пропаривание сваи происходит в специальных камерах. Без цикла пропаривания с очень большой вероятностью при наборе прочности бетона не будут достигнуты требуемые по ГОСТам нормативы. Соответственно такие изделия могут быть негодными для применения в строительстве. Позволить себе камеры пропаривания может далеко не каждое производство, ведь речь идет не только о самих камерах, но и об увеличении количества циклов производства и сложности самого процесса пропаривания.
Много раз нам приходилось встречаться со сваями плохого качества. Железобетонная свая, как и любое ЖБИ, подлежит государственной сертификации. Поэтому перед покупкой свай обязательно удостоверьтесь, имеет ли производитель сертификат качества на сваи и обязательно требуйте паспорт качества партии свай при их покупке.
На каких грунтах применяются забивные сваи?
Забивные сваи хорошо работают практически на всех типах грунта: песчаные грунты, глиняные, суглинки, супеси и т.д. Исключение составляют только торфяные типы грунтов. Эти случаи рассматриваются индивидуально. Бывает, встречаются торфяные линзы, их свая может пройти и упереться в стабильные несущие слои грунта. Исходя из заключения по грунтам и проекту дома проектировщик-конструктор производит расчет нагрузок и определяет параметры свай (сечение, длину) и шаг между ними. Разрабатывается проект свайного поля, согласно которому в последствии производится забивка. Немаловажным фактором являются индивидуальные особенности участка – рельеф участка в пятне застройки. Перед началом проектирования фундамента в обязательном порядке нужно выполнить осмотр участка, определить перепады высот в пятне застройки. На больших перепадах зачастую применяются разные длины свай, допустим, в высокой части рельефа идут 3-х метровые сваи, а в низкой части 4-х метровые.
Достоинства и недостатки использования забивных свай
Любой тип свайного фундамента выгодно отличается от других видов по следующим параметрам:
Простота обустройства, которая не требует вырывания траншеи или котлована.

Установка свай возможна практически на любом грунте, не считая скалистые породы.

Есть возможность использовать сваи из любого материала, который будет выгоден и подойдет для определенного строения.

Детали имеют большую несущую способность и могут выдержать на себе значительный вес.

Такой фундамент может эксплуатироваться длительное время, около 100 лет.

Прочность можно увеличить за счет армирования внутренней конструкции.

Сваи имеют влагостойкость, устойчивость к перепадам температур и внешнему воздействию (относится к железобетонным).

Элементы фундамента удобно хранить и транспортировать.

Но не только плюсы есть при использовании такого фундамента, выделяется также и определенный перечень недостатков, которые нельзя не упомянуть:
Использование тяжелой техники для доставки и монтажа.

Заранее нужно будет определиться с тем, каким образом будет обустроен цокольный этаж.

В случае залегания на участке набухающих или просадочных типов грунтов возникает риск того, что фундамент не будет столь устойчив, как при других условиях.

Если же существует такая ситуация, как описана во втором недостатке, то не стоит откладывать строительство и искать другой участок – есть один выход. Это установка ростверка на готовый свайный фундамент. Такое основание может быть либо плитно-свайным, либо свайно-ленточным. Во время монтажа такого основания нужно оставить просвет между лентой и почвой, который впоследствии подсыпается щебнем и песком, чтобы пучение не могло задеть уже существующий ростверк. Этот способ поможет устранить причину поднятия ростверка вверх.
Делая выводы, можно сказать, что недостатков свайного фундамента гораздо меньше, чем достоинств, да и всегда можно найти выход и обойти отрицательную ситуацию.
РАЗМЕТКА ТОЧЕК УСТАНОВКИ СВАЙ
Для того чтобы фундамент из железобетонных свай имел максимальную прочность и при этом стоил как можно меньше, необходимо правильно рассчитать требуемое количество опор и выполнить предварительную разметку точек их установки. Известно, что несущая способность жб сваи для фундамента может достигать 40-60 тонн.
Исходя их данного параметра, необходимо выполнить простейшие расчеты, разделив общую массу конструкции дома на соответствующий прочностный параметр одной опоры. При выполнении вычислений свайных фундаментов необходимо правильно определить предполагаемый вес дома. В эту величину входят следующие параметры:

Расчет количества свай
Вес материала всех стен и перегородок, вычисляемый как произведение необходимого количества кладочных элементов на массу одного из них.

Вес перекрытий – балок, чернового и чистового пола и потолка первого и второго (при наличии) этажей.

Вес отделочных материалов для наружной и внутренней отделки стен.

Вес кровли с учетом массы всех стропильных балок, обрешетки, того или иного кровельного материала.

Предполагаемый вес мебели, бытовой техники, предполагаемой к установке в строящемся доме, а также окон и дверей того или иного типа, возможного остекления балконов, лоджий, зимнего сада и т.п. конструкций.

Все вышеперечисленное возможно учесть лишь при наличии качественного, всесторонне продуманного и просчитанного проекта строительства. В противном случае, при замене, например, одного вида кровельного материала на другой, имеющий более высокую массу, фундамент из жб свай может достичь своего предела прочности и несущей способности опор будет недостаточно.
Определив необходимое количество точек установки элементов фундамента на забивных сваях, и зная периметр наружных стен и несущих перегородок, определяем шаг установки опор. Для этого необходимо лишь разделить периметр всех вертикальных конструкций на количество свай. Исходя их полученной величины, выполняем разметку свайного поля.
Устройство фундамента на забивных ЖБ сваях для частного дома
Часто бывают ситуации, когда обустройство ленточного основания под дом не представляется возможным из-за слабого или пучинистого грунта. В такой ситуации самым хорошим вариантом будет смонтировать фундамент на забивных сваях. Почему? Дело в том, чтобы здание стояло надежно и прочно ему нужно хорошее основание, которое будет правильно распределять нагрузку на почву.
Процесс монтажа забивных свай в фундамент

Если грунт на участке слабый, то возвести прочное основание сложно, нужно добраться до плотных слоев грунта, которые могут находиться на большой глубине. Обустройство другого вида фундамента будет стоить не малых денег на закупку материала и оплату работы. Установка забивных свай – это недорогой способ обустроить надежное и устойчивое основание под строение, на пучинистых грунтах и плывунах. Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что собой представляет свайный фундамент
Конструкция, состоящая из свай нужной длины и ростверка, который соединяет их между собой и есть фундаменты на забивных ЖБ сваях, который, передает нагрузку на более плотные слои почвы.
Схема с названиями элементов свайного фундамента

Опора вбивается в землю до нужной глубины, тем самым перенося и распределяя нагрузку на почву от удельного веса строения. Также стоит заметить, что есть определенное правило – чем большую площадь занимает основание строения, тем меньшую нагрузку оно оказывает на почву, рационально ее распределяя.
Чертежи существующих забивных свай для фундамента

Схемы устройства свайных фундаментов
Стоит отметить, что свайных фундаментов существует несколько видов:
В данной статье подробно опишем особенности и характеристики свайно-забивного фундамента. Забивные сваи имеют прямоугольную форму с одним острым концом. Они забиваются в почву при помощи специального молотка. Этот вид основы обладает положительными техническими характеристиками, при этом является одним из самых прочных конструкций.
Процесс установки забивных сваи в грунт

Фундаменты на забивных ЖБ сваях, известны строителям с незапамятных времен, так как еще в древности применялись при постройке сооружений сваи из стволов деревьев, которые также забивались или вкапывались глубоко в землю.
Сейчас некоторые домашние умельцы применяют в качестве опорных свай древесину, цена которой невелика, но она должна быть твердых пород: сосна, ясень, лиственница, дуб. Стоит также отметить, что сваи для фундамента, вбитые в землю намного надежнее, несущая способность этих конструкций намного выше, чем которые просто вставляются в скважину и заливаются бетоном, да и цена на такие фундаменты под ключ, намного дешевле.
Хранение забивных сваи для фундамента

Перед тем как сделать фундамент на винтовых сваях – идет процесс проектирования, результатом которого должен стать точный расчет нагрузки здания на почву.
Удельный вес здания делится на количество свай, в результате чего получается точная масса нагрузки на каждую сваю. Исходя из этих расчетов, и нужно приобретать ЖБ изделия, запаса, прочности которых должно хватить на данную нагрузку.
Как понять, что установка свай произведена правильно? Это будет видно из процесса забивания – как только свая достигнет твердого устойчивого грунта, свая дальше не пойдет.
Специальный автомобиль для забивания сваи

Самостоятельно установить такой фундамент невозможно, так как его сооружение предполагает наличие специальной техники на строительной площадке – пневматического молотка, который можно арендовать по приемлемой цене. Как только нужное количество свай будут вбиты в землю, их нужно обрезать по одному уровню, для удобного монтажа ленты и постройке дома.
Вернуться к оглавлению
Характерные преимущества и минусы установки забивных свай
Этот вид основания под строение имеет выгодные и неоспоримые отличия от других оснований по параметрам:
Так выглядят забивные сваи круглой формы
Но как у любого материала и способа обустройства оснований для дома, у этого типа фундамента есть ряд недостатков, о которых стоит рассказать:
Прежде всего, придется запланировать цокольный этаж и предусмотреть способы его обустройства.
Если на участке преобладают посадочные и склонные к разбуханию почвы, то свайно-забивной фундамент может оказаться недостаточно устойчивым. Чертеж с размерами устройства основания из забивных свай

Если же грунт на вашем участке такой, как описан выше, то не стоит отчаиваться, и покупать другую землю – из этой ситуации есть выход. Свайно-забивной фундамент можно укрепить, например, установить на опоры монолитную плиту, или обустроить свайно-ленточный фундамент.
Важно! Если принять решение об обустройстве ростверка, то между почвой и лентой должен, находится промежуток, который после монтажа отсыпается щебенкой мелкой фракции, или песком. Это делается для того, чтобы во время зимнего пучения почва не могла воздействовать на ленту ростверка.
Схема с размерами устройства свайного основания с ростверком

Конечно, у этого вида оснований есть недостатки, но их мало и при этом их всегда можно обойти и найти способ их устранения.
Есть еще один важный момент – перед покупкой материала, для изготовления свайно-забивного основания, нужно тщательно изучить документы, в которых должна содержаться информация о производителе свай, материале, примененном при их изготовлении, дата выработки, номер партии. Кроме этого, продавец должен предоставить вам сертификат соответствия на данную продукцию. Если документов нет, то стоит отказаться от покупки.

Внимательно осмотрите материал, поверхность свай должна быть ровной и гладкой без видимых повреждений и нежелательных вкраплений. Например, микротрещины можно обнаружить, если намочить одну из сторон.
Чертёж с размерами устройства основания с использованием забивных свай

При высыхании на поверхности проступят потемневшие полоски – это говорит о том, сто материал ненадлежащего качества. Стоит так же рассмотреть виды свай, так как они могут быть изготовлены из разных материалов.
Вернуться к оглавлению
Материал для изготовления свай
Самыми популярными материалами, для производства этого материала, у строителей считаются:
Деревянные сваи. Можно изготовить самому, или купить готовые. Своими руками выполнить их несложно, достаточно взять нужное количество доброкачественного материала. Для опор нужно дерево твердых пород диаметром больше 18 см – чем толще ствол дерева, тем устойчивее будет основание. Конец сваи, входящий в землю, нужно хорошо заострить и закрепить на него стальной башмак – специальный колпак из стали, который предотвратит расщепление дерева при забивке в почву. Пример конструкции забивных сваи из дерева

Также нужно поставить защиту наверх сваи, по которой будет бить молот, для этого на него формируют стальное кольцо. Стоит также позаботиться о сохранности древесины, так как она подвержена гниению, и нападкам разных паразитов – это является отрицательным моментом использования деревянных свай. Перед тем как они будут установлены в землю, сваи обрабатываются специальными растворами, которые сделают древесину долговечнее.
Металлические сваи – используются чаще. Материалами для изготовления данных конструкций может служить швеллер, стальная труба и другие прочные материалы. Так выглядят металлические забивные сваи

Плюс этого материала в том, что его можно вбить очень глубоко, при этом вес самих свай небольшой. Если не хватает длины сваи, ее можно нарастить до нужных размеров. Перед установкой нужно обработать всю конструкцию специальными грунтовками от коррозии.
Фундамент на забивных железобетонных сваях – преимущества, которые мы уже описывали ранее.
Важно! Перед установкой любых опор нужно их подготовить, очистить от грязи и обработать.
Вернуться к оглавлению
Как обустроить основание из свай
Первым делом перед началом работ по установке основания из свай, производятся подготовительные работы:
Схема установки основания из забивных сваи
Расчистить площадку под строительство.
Снять верхний слой дерновой земли.
Разметить местность, определив колышками, где будут установлены сваи.
Приготовить инструмент.
Завезти материал на строительный участок.
Важно! При разметке участка колышками, их нужно пронумеровать, чтобы строители понимали, на какое место вбивать определенную сваю.

Пример устройства ростверка фундамента
Позаботьтесь, чтобы тяжелая техника пришла вовремя, чтобы установка не заняла много времени – не забывайте, что технику придется брать в аренду, и чем дольше вы ее продержите на участке, тем дороже вам обойдется обустройство фундамента.
Технология забивания:
На место забивания опоры подгоняют технику.
Подъемным краном поднимается свая и устанавливается вертикально на место, отмеченное колышком.
Молот начинает забивать сваю с погружением в 1 метр с каждым ударом, как только свая войдет в землю достаточно глубоко, интервал забивания становится 0, 1 метр пока опора не дойдет до твердой породы грунта. Важно! Замерять вход сваи в землю обязательно при каждом ударе, для вычисления несущей способности каждой опоры. Схема забивания сваи молотом
Как только все сваи установлены, их подрезают на одном уровне.
Монтируется опалубка, для создания ростверка.
Производится армирование внутри опалубки.
Заливается бетон.
Как только бетон примет свою крепость, обустраивают гидроизоляцию фундамента. Процесс гидроизоляции ростверка фундамента
Необязательно формировать ростверк из жидкого бетона, можно применить уже готовые конструкции.
Смотрите в видео постройку фундамента на забивных сваях.
Вернуться к оглавлению
В заключении
Нельзя забывать, что качество и долговечность основания под дом на забивных сваях зависит от грамотного расчета, правильного монтажа и качественного материала.
Готовое основание из забивных сваи и ростверка

Так что перед началом установки, не пожалейте средств на геологическое исследование участка и создания расчетной сметы.
Забивные сваи. Фундамент на забивных сваях.
Производим и забиваем железобетонные забивные сваи
Забивные сваи — это железобетонные изделия, в виде мощного стержня квадратного сечения, имеющие с одной стороны заостренный конец. Погружение забивных свай в землю, осуществляется ударным способом. Забивной свайный фундамент отличают прочностные технические характеристики. В сравнении с другими видами (ТИСЭ, буронабивными и винтовыми вариациями технологий), забивные сваи являются самым надежным и устойчивым сооружением, имеющим максимальную несущую способность, в разы превышающую эквивалент прочности в соотношении с иными способами установки фундаментов. Помимо железобетонных опор, для забивных фундаментов используют деревянные сваи, изготовленные из твердых сортов древесины (лиственница, сосна, бук, дуб, ясень и т.д.). Твердость древесины определяется методом Бринелля — шарик из закаленного железа вдавливают в дерево с силой 100 кг, и измеряют образовавшуюся лунку. Также вместо винтовых лопастных свай применяют забивные трубы с конусообразным наконечником. В итоге забивной вариант трубы обладает большей несущей способностью, чем винтовой вид погружения. Не смотря на то, что для ввинчивания опор применяется конструкция идентичного размера, а диаметр лопастей значительно превышает габариты трубы, вбиваемая свая гораздо прочнее и надежнее.
Технические показатели забивных свай
Забивные сваи изготавливаются на заводах согласно регламенту ГОСТа, поэтому марка бетона, используемая для производства изделия должна иметь прочность не ниже 300 кгс/см2 при испытаниях на сжатие. Такие бетоны считаются тяжелыми и применяются для возведения долговечных сооружений, строения взлетных полос и эстакад дорог. При строительстве других типов свайных фундаментов, где бетонирование свай фундамента осуществляется на объектах (буронабивные сваи, сваи ТИСЭ), естественно, используется менее прочный бетон, поскольку технологически невозможно в полевых условиях создать сваю, идентичную произведенной на заводе.
Забивные сваи под деревянный или каркасный дом
Сваи железобетонные забивные, используемые компанией «Монолит» для строительства частных деревянных или каркасных домов имеют длину 3-4 метра и сечение 150-150 или 200х200 мм. Этот размер, разумеется, меньше, чем при возведении кирпичных домов или многоэтажных зданий и сооружений. Но он достаточен, чтобы свая достигла твердого пласта грунта и имела нужную несущую способность. На сегодняшний день мы являемся практически единственной организацией, работающей с сваями имеющие такие размеры и производящие забивку свай даже в самых стесненных условиях. Проблема использования свай забивных железобетонных таких габаритов заключается в отсутствии малогабаритной сваебойной техники. А применение громоздких тяжелых машин запрещено СНиПами и правилами техники безопасности. Размер рабочей площади для использования массивных забивных установок обязан соответствовать нормам — расстояние до ближайшего построенного объекта не должно быть менее 25 м. Поэтому многие организации просто отказались от производства фундаментов на забивных сваях под частные дома густо. Специалисты компании «Монолит» решили этот вопрос покупкой малогабаритной техники и переоборудованием системы механизмов. В результате модернизации мы получили практически новую сваебойную установку.
Забивной фундамент из железобетонных свай в Воронеже
Свайный фундамент для дома представляет собой связанную многоточечную систему вертикальных опор, глубоко погруженных в грунт.
Плюсы и минусы свайного основания
Достоинства свайного фундамента:
1. Способность стабильно удерживать конструкции большой массы.
2. Высокая скорость проведения работ в любое время года.
3. Эффективность в условиях проблемных грунтов.
4. Относительно низкая стоимость.
Установка свайного фундамента сопряжена с некоторыми проблемами:
1. Необходимость тщательного геологического анализа грунта путем предварительного бурения на всю глубину погружения сваи. (Как и для любого другого типа фундамента)
2. Высокие требования к квалификации персонала.
3. Необходимость применения специальной техники.
4. Отсутствие возможности использования значительной части пространства ниже нулевого уровня.
5. Отсутствие контроля состояния сваи в процессе эксплуатации.
6. Расчет свайного фундамента является сложным и трудоемким.
Поэтому стоит доверять работу по свайно-ростверктному фундаменту только специалистам.
Применение фундаментов на сваях в строительстве
На сваях может быть возведено любое здание — от дачного домика до многоэтажного жилого дома или даже небоскреба.
Принцип создания стабильной опорной системы состоит в том, что свая погружается в грунт до тех пор, пока не достигнет твердой преграды, не позволяющей ей опускаться глубже. В других случаях она удерживается за счет силы трения об окружающие ее породы, подобно гвоздю, плотно сидящему в доске.
Востребованность свайной технологии создания фундамента обусловлена отсутствием альтернативы в ситуациях, когда применение других методов не позволяет достичь высокого уровня стабильности строительной конструкции или экономически выглядит более привлекательнее.
Виды свай
Существует ряд технологий, позволяющих устанавливать уже готовые сваи или формировать их на месте строительства.
Винтовые
Наконечник металлической заостренной сваи снабжен наклонными лопастями, благодаря которым при вращении под вертикальным давлением опора ввинчивается в почву на расчетную глубину. (Только под легкие строения, пирсы)
Буронабивные
В грунте буром высверливается вертикальное отверстие, затем в него закладывается арматура. Через трубу в полость закачивается бетонный раствор. При большой глубине скважины применяются вибраторы для уплотнения. По мере заполнения труба поднимается. (Практически не возможно проконтролировать качество выполняемых работ, не известна несущая способность сваи)
Забивные
Свая вбивается в грунт, как гвоздь в доску. (После монтажа сваи можно сразу определить ее несущую способность, считается одним из самых надежных фундаментов)
Фундаменты, при изготовлении которых применяются разные технологии, называются комбинированными.
Этапы закладки свайного фундамента
Последовательность операций при создании свайного фундамента зависит от выбранной технологии и обязательно включает следующие этапы:
1. Выравнивание, расчистка и предварительная разметка участка под строительство.
2. Доставка материалов, свай и спецтехники.
3. Погружение опор в грунт.
4. Формирование ростверка.
5. Гидроизоляция надземной части фундамента. (если требуется)
Забивные сваи для фундамента: устройство свайного фундамента, забивка
Обустройство фундамента из забивных железобетонных свай под многоэтажное здание
Свайный фундамент – это прочная конструкция, которая позволяет посредством свай передать нагрузку строения на несжимаемые слои грунта, расположенные достаточно глубоко.
Особенно это актуально, когда почвы слабые (торфяные или болотистые). Чтобы фундамент выдержал вес здания, он должен прочно опираться на твердый грунт. Здесь применимо правило: чем больше площадь основания сооружения, тем меньше его давление на почву.
Для исчисления нагрузки на каждую опору, на этапе проектирования производится расчет веса всего сооружения. Получившийся показатель делят на количество устанавливаемых свай.
Стойки погружаются с такой нагрузкой, которую они должны будут выдерживать. Признаком того, что опора достигла твердого слоя и готова выдержать заданную нагрузку, будет остановка ее продвижения вглубь.
Забивка свай из железобетона невозможна ручным способом. Для этого потребуется пневматический молот. Количество и частота расположения опор варьируется и напрямую зависит от общего веса конструкции. Но они обязательно устанавливаются под предполагаемыми стенами, в пересечении стен и в углах.
По окончании забивки, производится обрезка оголовков опор на равной высоте. Затем начинается возведение сооружения.
Что такое забивные сваи
Железобетонные забивные сваи
Забивные сваи представляют собой стержни с квадратным сечением и одним заостренным концом, выполненные из железобетона. Их погружают в грунт ударным методом. Фундамент на забивных сваях прочен и демонстрирует хорошие технические характеристики.
Этот тип свай – надежное и устойчивое основание с максимальной несущей способностью, которое в сравнении с установкой фундаментов ТИСЭ и винтовыми, более устойчив и прочен.
Для такого типа могут применяться также деревянные сваи из твердой древесины. Они изготавливаются из дуба, сосны, ясеня и прочих твердых сортов, твердость которых можно определить по методу Бринелля.
Часто винтовые лопастные сваи заменяют трубами с конусообразным наконечником. Забивные трубы обладают лучшей несущей способностью, чем сваи, установленные методом погружения. Даже, несмотря на то, что применяются конструкции одинакового размера, вбиваемые элементы показывают лучшие характеристики прочности.
Требования к изготовлению
Изготовление свай такого типа регламентируется положениями Госстандарта, в которых указывается, что марка бетона должна обладать прочностью 300 кгс/кв.см.
Бетоны с такими показателями при испытаниях на прочность и сжатие рассматриваются как тяжелые.
Их используют для строительства долговечных зданий, взлетных полос и дорожных эстакад.
При устройстве прочих типов фундаментов на сваях применяется раствор с более низкими техническими характеристиками.
Это относится и к возведению сооружений на буронабивных сваях или ТИСЭ.
Каркасные и деревянные дома на забивных сваях
Дом “сруб” на свайном фундаменте
Для устройства свайного фундамента под деревянные или каркасные здания применяют сваи длиной 3 или 4 метра с диаметром 150 или 200мм. То есть подбирается меньший диаметр, чем для тяжелых конструкций из кирпича в несколько этажей.
Такой размер считается достаточным для того, чтобы свая вошла в твердый пласт почвы, а фундамент обрел необходимую несущую способность.
Однако применение такого типа свай проблематично из-за необходимости приобретения соответствующей малогабаритной техники для их забивания.
Использование тяжелых устройств запрещено правилами техники безопасности и СНиПами. Для выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными выше, необходим определенный размер строительного участка.
Таким образом, до ближайшего строения должно быть не менее 25 метров.
Выполнение работ по устройству фундамента
Фундамент на забивных опорах хорош тем, что его можно использовать для любых почв, включая слабые грунты: подвижные, торфяные или болотистые.
Подготовительные мероприятия:
очистка строительного участка от растительности;
доставка деталей устанавливаемой конструкции;
разметка устанавливаемого фундамента.
Установка сваи
Установка забивной сваи
Процесс забивки осуществляется следующим образом. Элемент устанавливается вертикально с оголовком, направленным вверх. Проверяется совпадение острия и оси. Затем начинается сам процесс забивки.
Опускается ударная часть молота, а частота забивки каждой сваи подсчитывается сначала на 1 метр, затем по 0,1 метра до «отказа». Средний показатель «отказа» исчисляется количеством ударов по основанию элемента.
При ударе молота производится замер погружения и определяется несущая способность конструкции. Это дает возможность предупредить недостатки при дальнейшем строительстве.
На этом этапе удается предусмотреть пустоты, встречающиеся камни и прочие препятствия в почве. В случае если свая в процессе погружения наталкивается на какое-нибудь препятствие, может возникнуть ложный отказ. Соответственно, такой вид основания не применим для устройства свайного фундамента на скалистых участках.
Возможен еще один вариант развития событий, когда при наличии пустот в грунте, конструкция сильно погружается после удара. В этом случае, несущая способность основания существенно снижается.
На всем протяжении процесса забивки должна выполняться сверка точности разбивки свайной конструкции.
Вывод
При соблюдении всех требований, с помощью забивных свай создается качественное и надежное основание.
Стоимость устройства фундамента на сваях эквивалентна стоимости на другие виды фундаментов.
При наличии установок для забивки и высоко маневренной техники, техпроцесс занимает небольшой промежуток времени.
Объем физических затрат аналогичен их объему при схожих технологиях.
Свайные фундаменты показывают превосходные показатели надежности, долговечности и обладают отличной несущей способностью.
Недостатки свайного основания
При обустройстве фундамента на сваях необходимо продумать, как утеплить и отделать цокольный этаж.
Если грунты на строительном участке набухающие или просадочные, характеристики устойчивости фундамента могут существенно снижаться.
Забивные сваи обвязыванные железобетонным ростверком
В случае необходимости придать конструкции большую прочность, используют сооружение свайного фундамента с ростверком. Такие основания можно разделить на:
плитно-свайный тип;
свайно-ленточный тип.
При устройстве этих двух типов оставляют некоторое пространство между землей и лентой. Выполняется засыпка слоя песка, щебенки или гравия под ленту.
Он не дает грунту (в случае пучения) упираться в ростверк. Кроме того, при наличии этого зазора ростверк не будет приподнимать фундамент вверх.
Такой же способ применяется и для плитного варианта свайного фундамента.
Материалы для изготовления свайных опор
Деревянные забивные сваи
Деревянные – забивные сваи с низкой влагостойкостью, а металлические изделия имеют более низкие показатели несущей способности.
Изготавливаются такие элементы из стальных труб, швеллера и т.д.
Основное их преимущество – малый вес в сравнении с другими.
Такие опоры можно забивать достаточно глубоко, наращивая поэтапно их длину.
Железобетонные – сваи с квадратным сечением, имеют заостренный конец со стальным башмаком.
Для малоэтажных зданий применяют микросваи длиной до трех метров.
Преимущества железобетонных свай
Сваи железобетонные забивные
Хороший показатель несущей способности и переносимости нагрузок без снижения эксплуатационных характеристик.
Длительный срок службы – около 100 лет.
Плотно опускаются в грунт.
Увеличение прочности за счет конструктивных особенностей – внутреннее армирование.
Высокая влагостойкость, огнеупорность, устойчивость к переменам атмосферного давления.
Удобство хранения. Изделия складируются в штабели, не требуют никаких особых условий.
Быстро устанавливаются, выгодно сокращают время на подготовительные и установочные работы.
Необходимо помнить, что перед началом погружения и забивкой, все опоры должны быть тщательно очищены от грязи.
Закупаемые опоры должны быть снабжены подтверждающими документами о соответствиях установленным стандартам, информацию о производителе, качестве бетона, дате изготовления конкретной партии и т.д.
Хорошими изделиями считаются те, которые имеют гладкую поверхность без трещин и сколов.
Преимущества забивных свай | Ассоциация подрядчиков по забиванию свай
Адаптивность

Забивные сваи устанавливаются для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок. Сваи могут быть выбраны в соответствии с конкретными потребностями конструкции, условиями площадки и бюджетом. Вы можете выбрать из множества материалов и форм, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.
Забивные сваи могут быть:
Сталь
Двутавровая свая
Труба (с открытым или закрытым концом)
Коническая
Обшивка (с приводом от оправки)
Шпунтовая свая

Бетон
Квадратный
Восьмиугольный
Цилиндр
Шпунтовая свая

Древесина
Композитные сваи, сочетающие типы свай (например,г., бетонная свая со стальным удлинителем наконечника).
Забивные сваи легко адаптируются к изменяющимся условиям площадки для достижения постоянной минимальной мощности с высокой надежностью, что устраняет неопределенность из-за изменчивости площадки. Забивные сваи обычно устанавливаются в соответствии с установленными критериями (например, минимальное количество ударов на единицу проникновения, иногда с минимальным проникновением). Поскольку они обычно доводятся до подсчета ударов, чтобы обеспечить желаемую минимальную производительность, длина сваи может изменяться, когда подземные условия неоднородны.Забивные сваи можно обрезать для уменьшения длины или соединить для увеличения длины. Конструкции сращивания обычно соответствуют прочности самой сваи или превышают ее. Могут быть добавлены башмаки (или «точки») для облегчения проходки и обеспечения очень надежного контакта с камнями. Для каждой сваи используется оптимальная длина, подходящая для всех условий на площадке.
Забивные сваи хорошо адаптируются к уникальным условиям и ограничениям площадки. Они идеально подходят для морских и других прибрежных применений.Не требуются специальные оболочки и нет задержек, связанных с выдержкой бетона. Сваи, забитые водой, можно использовать немедленно, что позволит своевременно продолжить строительство. Для мостов или опор забивные сваи могут быть быстро встроены в изогнутую конструкцию, что позволяет использовать сам мост или опору в качестве рабочей платформы для последующих свай при строительстве сверху вниз.
Чтобы свести к минимуму нарушение водно-болотных угодий или позволить работать над водой, можно использовать забивные сваи для сооружения временных эстакад.Сваи, установленные для удовлетворения любых временных строительных потребностей, могут быть извлечены, когда необходимость в них отпадет.
В сейсмоопасных регионах забивные сваи большого диаметра хорошо подходят для противодействия сейсмическим воздействиям. Секции свай без смещения (например, H-сваи) могут использоваться для минимизации воздействия вибрации на близлежащие существующие конструкции. В агрессивных средах покрытия и / или добавки могут использоваться для смягчения эффектов коррозии, тем самым продлевая срок службы конструкции. Покрытия также могут использоваться для смягчения эффектов отрицательного трения кожи.
Проектирование и строительство забивных свайных фундаментов
Забивных свайных фундаментов в основном используются в малоэтажных домах и мостовых сооружениях. Когда верхний слой почвы находится в плохом состоянии и не обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать нагрузку от надстройки, используется забивная свая.
Забивная свая — это тип сваи, которая вставляется до твердого слоя почвы, где она может обеспечить необходимое торцевое опоры и поверхностное трение.
Поскольку стоимость строительства меньше по сравнению с монолитными буронабивными сваями, эти виды свайных работ более популярны в мостостроении.
В основном существует четыре категории, основанные на характере материала.
Типы забивных свай
Стальные сваи
Сборные железобетонные сваи
Деревянные сваи
Составные сваи
Рассмотрим каждую забивную сваю отдельно.
Фундаменты со стальными забивными сваями
Существуют различные типы забивных свай, изготовленные из стали.Поскольку сталь легко доступна, строительство может быть выполнено довольно легко.
Кроме того, стальные сваи, такие как микросваи, могут использоваться для поддержки тяжелых нагрузок, передаваемых от мостов, а другие типы могут использоваться для поддержки нагрузок среднего уровня.
Основной проблемой стальных забивных свай является коррозия. Однако они размещаются ниже уровня земли. Следовательно, присутствие кислорода для коррозии минимально.
Обсудим доступные типы стальных свай.
Типы стальных забивных свай
Микро-сваи — это стальные казино, заполненные бетоном. Далее, в зависимости от приложенных нагрузок, диаметр сваи может быть увеличен в зависимости от приложенной нагрузки.
При необходимости в сваю можно вставить арматурный каркас для увеличения несущей способности сваи.
Проектирование свай можно выполнить в соответствии с инструкциями, изложенными в статье свайные фундаменты Руководство по проектированию, строительству и испытаниям.
При строительстве использован горячекатаный прокат.Их сваривают, чтобы увеличить длину.
Эти виды свайных конструкций не получили широкого распространения в строительстве.
Однако в особых случаях можно использовать H-образные сваи.
Четыре стальных листа, сваренные вместе для образования коробчатой сваи, или шпунтовые сваи, сваренные вместе для создания полого коробчатого сечения, могут быть использованы в конструкции.
Внутреннее ядро может быть заполнено бетоном для улучшения поперечной жесткости, жесткости на изгиб, жесткости на кручение и т. Д.
Чугунные винтовые сваи забиваются вращательным бурением и не являются популярным типом свай, используемых в строительстве.
В зависимости от характера почвы и цели использования при строительстве могут использоваться разные диаметры.
Старые рельсы были как стальные сваи. Сверху или снизу привариваются три рейки.
Стыковая сварка используется для соединения двух секций с целью увеличения длины сваи.
Поскольку эти сваи сделаны из большого количества материалов, их стоимость будет меньше.
Кроме того, это можно рассматривать как «зеленое» строительство, поскольку мы повторно используем материалы.
Сборные железобетонные забивные сваи
Самый распространенный тип забивных свай в строительстве. В основном сборные сваи бывают двух типов.
Нормально армированные сборные сваи
Предварительно напряженные сваи
В отношении сборных свай выделены следующие ключевые моменты.
Эти сваи могут выдерживать высокие изгибные и осевые нагрузки.
Сваи, построенные с соответствующим покрытием и маркой бетона, не подвержены износу.
Следовательно, эти сваи более прочные.
Однако состав бетона, пористость заполнителей, покрытие арматуры и т. Д. Могут вызвать повреждение свай.
В результате проблемы с долговечностью могут сократить срок службы свай.
Использование прочных и твердых заполнителей, правильный состав смеси, правильная укладка, уплотнение бетона, надлежащее отверждение бетона и т. Д. Улучшают прочность бетона .
Минимальный размер покрытия может составлять 50 мм в соответствии с требованиями к долговечности .
Кроме того, предварительное напряжение уменьшает растрескивание бетона.
Рекомендуется цинкование арматуры, если это возможно, с учетом затрат.
При строительстве сборных свай нет таких серьезных проблем, как коррозия стали.
Кроме того, его легче построить, чем другие типы свайных фундаментов. Кроме того, меньше времени требуется на сборку одной стопки.
Стоимость строительства также сравнительно меньше по сравнению с монолитными буронабивными сваями.
Сборные сваи доступны в различных размерах, таких как 300, 350, 400, 500 мм и т. Д. Кроме того, они могут быть получены в круглой или прямоугольной форме .
Деревянные сваи
Давайте вкратце рассмотрим основные сведения о деревянных сваях.
Деревянные сваи могут быть разных размеров с разной грузоподъемностью.
Они не широко используются из-за низкой грузоподъемности
Дерево используется в качестве деревянной сваи после удаления ветвей
Нижний диаметр будет в диапазоне 300-500 мм
Верхний диаметр может быть в диапазоне 125 — 250 мм
Обычно сваи доступны в диапазоне длин от 9000 мм до 18000 мм
Свая может выдерживать приложенные нагрузки и движущие силы. Тем не менее, она уязвима, если выполняется резкое забивание.
Деревянная свая уязвима для разрушения
На следующем рисунке, взятом из книги «Анализ и проектирование фундамента компанией Bowels», показаны необходимые меры, которые необходимо выполнить в забивной деревянной свае.
Расчетная нагрузка деревянных свай находится в диапазоне 150–250 кН. Максимально допустимая нагрузка составляет около 300 кН. Однако проведенные испытания показали, что он может выдерживать максимальную нагрузку около 400 кН.
Следует обратить внимание на то, чтобы сваи продвигались сквозь твердые слои, так как это может повредить сваю.
Композитные сваи
Композитные сваи начали использовать около 60 лет назад. Основная цель композитных свай заключалась в экономичном сооружении относительно более длинных свай.
Для изготовления композитных свай используются разные материалы. Далее, выбор материала должен производиться в соответствии с условиями. Можно было ожидать следующую комбинацию.
Деревянная свая закладывается ниже существующего уровня земли и выше существующего уровня земли (до верхнего уровня) и должна быть построена из бетона.
Стальная труба, заполненная бетоном, или железобетон, уложите нижнюю часть сваи и верхнюю часть из бетона.
Построить верхнюю секцию с помощью сборных свай.
Составные сваи находятся в диапазоне от 18 до 36 метров.Тем не менее, длина 54 м также была проехана.
Оптимальный диапазон нагрузки около 300–800 кН, а максимальный предел нагрузки составляет около 1500 кН.
Одним из основных недостатков композитных свай является создание надлежащего стыка между двумя материалами.
Проектирование сборных свай (Проектирование забивных свай)
При проектировании сборных свай необходимо решить две проблемы.
Сваи должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки от надстройки
Сваи должны быть спроектированы и детализированы для восприятия импульсной нагрузки, действующей во время забивки
Конструктивное проектирование и геотехническое проектирование забивных свай для нагрузок надстройки может быть выполнено следующим образом тот же порядок описан в статье свайных фундаментов .
Для сваи должны применяться специальные методы детализации, чтобы выдерживать силы, возникающие в процессе забивки сваи. Есть специальные детали для сборных свай.
На следующем рисунке, взятом из книги «Анализ и проектирование фундамента по недрам», показано типичное расположение сборной сваи.
Как показано на рисунках выше, верхняя и нижняя области сваи ограничены за счет уменьшения расстояния между звеньями. Это позволяет плие выдерживать более высокие нагрузки.
Как обсуждалось ранее, предварительно напряженные сваи также используются в строительстве. На следующих рисунках показано типичное расположение забивной сваи с предварительным напряжением. Особое внимание следует уделить сооружению такой сваи.
Строительство забивных свай
Поскольку сборные сваи широко используются в строительстве, давайте посмотрим, каковы важные аспекты забивных свай.
В основном существует два метода забивки свай.
Приложите силу к свае, позволяя грузу упасть в сваю. Приложенная нагрузка рассчитывается на основе высоты свободного падения груза.
Необходимо убедиться, что приложенная нагрузка не превышает грузоподъемность забиваемой сваи.
Есть три типа вождения. Это
Дизельный молот
Пневматический молот
Вибрационный молот
Молотковые методы управления проще в использовании по сравнению с традиционным методом, который требует больше времени.
Обычно сборные сваи строятся длиной 6 м из-за проблем с транспортировкой. Однако при необходимости они могут быть построены даже на 12 м и выше.
Если используются забивные сваи длиной 6 м и глубина забивки превышает 6 м, необходимо объединить две сваи. Стальные пластины, заложенные в верхней части свай, свариваются вместе для увеличения длины.
Ненужная длина сваи будет снесена, когда будут построены сваи.
Дополнительная информация о методах забивания молота приведена в статье Википедии сваебойный молот .
Критерии прекращения и приемки забивных свай
Сваи будут забиты до слоя твердого грунта, который в соответствии с проектом определен как уровень заделки. Дизайн и выбор уровня прекращения будет основываться на информации, представленной в отчете исследования почвы.
Когда он достигнет уровня завершения, движение сваи уменьшится.
Критерии прекращения и забивки сваи основываются на анализе волнового уравнения сваи (WEAP).Необходимые изменения должны быть выполнены на месте, так как они могут варьироваться в зависимости от фактических условий грунта.
Далее требуется записывать количество ударов при движении сваи. Это может быть несколько ударов по свае на определенное расстояние или пробивание сваи на определенное количество ударов. Это могло быть сделано согласно спецификации проекта.
Есть ограничения на прерывание. В спецификации может быть указано количество ударов для данного проникновения.Если количество ударов превышает заданное расстояние и свая находится на конечном слое в соответствии с геотехническими данными, свая может быть остановлена.
Преимущества забивных свай
В отличие от буронабивных монолитных свай, забивные сваи могут быть изготовлены заранее. Это сводит к минимуму погрешность конструкции и позволяет проводить надлежащий контроль качества.
Далее любой дефект, например соты, можно отремонтировать заранее, перед установкой.
Поскольку сваи забиваются против давления грунта, улучшается опора грунта за счет уплотнения, создаваемого концом сваи.
Меньше времени и меньше трудозатрат и оборудования до установки, что сравнительно снижает стоимость.
В случае разрушения таких материалов, как бетон, свая может быть удалена перед установкой. А вот о буронабивных сваях это станет известно только после постройки.
Сваю можно устанавливать под наклоном для восприятия боковых нагрузок. Широко применяется в мостовых сооружениях.
Привлечение технического персонала меньше.
Уровень грунтовых вод не влияет на строительство.
Время, затрачиваемое на заливку одной сваи, очень меньше. Поэтому больше подходит для скоростного строительства.
Недостатки забивной сваи
Перед началом строительства требуется надлежащее планирование для работы с оборудованием, площадкой и транспортировкой.
Обычно они не могут перевозить тяжелые грузы. Поэтому чаще всего используются буронабивные сваи при увеличении нагрузки на сваи.
Далее есть ограничение на увеличение диаметра сваи.Чем больше диаметр, тем выше проблемы с обращением с сваями. Транспотация будет очень сложной.
Конструктивная конструкция должна быть проверена на транспортные нагрузки. Особое внимание следует уделить бетонным сваям для предварительного напряжения, так как они могут возникнуть при подъеме, если это не будет учтено в проекте.
Поскольку глубина сваи или длина сваи варьируется от места к месту, длину сваи невозможно определить заранее. Поэтому сваи нужно стыковать, а лишнее надрубить.
Когда сваи сооружаются на уплотненном участке, почва может теряться, и ее верхняя опора может быть снижена.
Шум в процессе установки должен контролироваться.
Вибрация также должна контролироваться.
Если длина имеющихся свай недостаточна, их необходимо соединить вместе, чтобы получить достаточную глубину. Это могло потратить впустую новую груду.
Строительство и проектирование забивных свай необходимо выполнить для имеющихся классификаторов, если они поступают с рынка.В противном случае их нужно изготовить под необходимый размер и длину.
Забивные сваи не подходят для почв с плохими дренажными свойствами. Необходимо провести надлежащее инженерно-геологическое исследование пригодности забивных свай.
Забивка сваи, часть I: Введение в молотки и методы
Полную версию статьи можно найти здесь.
землеройное это процесс установки кипу — это приготовились, структурная колонка — в землю без предварительной выемки грунта области.Эти сваи забиваются, вдавливаются или иным образом устанавливаются в землю. В качестве метода строительства забивка свай существовала еще до того, как человечество стало грамотным. По сути, забивные сваи — самый старый тип глубокого фундамента.
Забивные сваи позволяют размещать конструкцию в области, которая в противном случае была бы непригодной с учетом подземных условий. Это делает эту технику невероятно полезной по сей день. Несмотря на то, что метод забивки свай претерпел значительные изменения, та же самая основная техника все еще используется для достижения цели установки сваи в землю.
История забивки свай: от римского мира до наших дней
Забивка свай существует уже тысячи лет. С незапамятных времен забитые сваи использовались для возведения убежища над водой или землей. Используя забивные сваи таким образом, древние люди могли также защитить себя и свою пищу от животных и других людей.
В римском мире забивные сваи обычно использовались для обеспечения прочного фундамента на различных почвах Средиземного моря. Римляне — опытные проектировщики инфраструктуры — также использовали забивные сваи для поддержки военных и гражданских работ. Фактически, один из старейших мостов в Риме назывался «Pons Sublicius», что означает «мост из свай». В конце Римской республики один из самых амбициозных и сложных мостов был построен армией Юлия Цезаря, когда они пересекали реку Рейн. Этот мост поддерживался серией свай и был спроектирован так, чтобы не только быть устойчивым, но и выдерживать атаки противостоящих армий.
В римскую эпоху сваи делали из дерева. Эти сваи забивались отбойными молотками, которые поддерживались небольшими деревянными установками. Деревянные сваи использовались до конца девятнадцатого века.
В тот же период китайские и другие азиатские строители использовали инновационный метод забивки свай. Каменный блок поднимался с помощью веревок, которые натягивались людьми и располагались в виде звезды вокруг головы сваи. Когда веревки натягивались и растягивались, каменный блок поднимался вверх, а затем направлялся вниз, чтобы нанести удар по головке сваи.
В Венеции, городе, построенном в болотистой дельте реки По, первые итальянцы использовали деревянные сваи для поддержки зданий. Эти сваи были забиты через мягкую грязь болота на слой валунов внизу. Эти забивные сваи исключительно хорошо сохранились; в 1902 году, когда рухнула колокольня Сан-Марко, деревянные сваи были в таком хорошем состоянии, что их использовали для поддержки реконструированной башни. Колокольня и поддерживающие ее плитки были построены в 900 г. н.э.
г.
В девятнадцатом веке ряд достижений позволил более широко использовать забивные сваи.Во-первых, пар заменил человеческую способность вращать лебедки, которые забивали сваи. Разработка парового молота, использование бетонных свай и создание первой формулы динамического забивания свай позволили еще более эффективно устанавливать сваи.
В 1845 году шотландский изобретатель Джеймс Нейсмит разработал паровой молот, который использовался для забивки свай на Королевских верфях в Девонпорте, Англия. Это открытие стало возможным благодаря широкому использованию энергии пара, которая использовалась как в Великобритании, так и в России для паровых двигателей.Паровой молот Naysmith был первоначально разработан для использования в качестве кузнечного молота для производства стали. Его использование в качестве механизма забивки свай позволяло забивать сваи со скоростью одна за четыре с половиной минуты. В то время забивка свай с помощью человека позволяла установить только одну сваю более чем за двенадцать часов.
Паровые молоты начали использоваться в Соединенных Штатах после 1875 года. В 1887 году компания Vulcan Iron Works разработала первый молоток №1. Этот и последующие молотки стали самыми популярными типами паровых молотов в Соединенных Штатах.В Европе паровые молоты производились такими компаниями, как BSP, Menck + Hambrock и Nilens.
Эти первые паровые молоты полагались исключительно на падение поршня в качестве энергии, используемой для забивания сваи. В двадцатом веке были разработаны паровые молоты с опусканием вниз. В этих молотах использовался пар (а позже и сжатый воздух) для ускорения плунжера вниз с большей силой, чем могла бы обеспечить только сила тяжести. Существовали два типа молотов. Составные молоты использовали воздух или пар для хода вниз, а молоты двойного или дифференциального действия использовали воздух или пар при полном давлении для ускорения поршня вниз.
Хотя сваи с таймером чрезвычайно долговечны в надлежащих условиях, они уязвимы для разрушения. Кроме того, деревянные сваи ограничены по размеру и длине, поскольку они могут быть только такими же длинными или широкими, как деревья, из которых они были вырезаны. В конце 1800-х годов французский инженер представил в Европе бетонные сваи. Вскоре после этого американская АА. Раймонд впервые в США применил бетонные сваи при возведении фундамента здания в Чикаго. Раймонд основал компанию Raymond Concrete Pile Company, которая стала одним из крупнейших и наиболее успешных предприятий по забивке свай в мире.
В то время как деревянные сваи обычно забивались до допустимой грузоподъемности менее 50 тысяч фунтов, бетонные сваи можно было забивать до 60 тысяч фунтов или больше. В результате при использовании бетонных свай меньшее количество свай и меньшие опоры можно было использовать для той же нагрузки (по сравнению с деревянными сваями). По мере развития производства бетона использование бетонных свай стало более распространенным.
На рубеже двадцатого века также началось использование стальных свай. В то время использовались стальные сваи двух типов: двутавровые и трубчатые.Н-образные сваи использовались как способ решения проблем, возникающих при использовании двутавровых свай. Когда двутавровые сваи забивались в плотный песок и гравий для опор и опор мостов, часто происходило размывное подрывание. Н-образные сваи выдерживали резкое забивание, что позволяло забивать их достаточно глубоко, чтобы противостоять размыву.
Трубы использовались в качестве свай двумя разными способами. Открытые или закрытые трубы использовались без бетонной заливки в тех случаях, когда сваи должны выдерживать боковые или морские растягивающие нагрузки, например, на морских нефтяных платформах. Бетонные трубы для заполнения использовались в других приложениях и забивались с помощью оправок. Стальные трубы, заполненные бетоном, могут включать кессоны, сваи-балки, однотрубные сваи и сваи-оболочки.
В дополнение к усовершенствованию самих свай, эволюционировали и установки для их установки. Буровые установки на салазках чаще всего использовались до разработки крановых установок. С появлением мобильных кранов использование буровых установок прекратилось.
Модель EK250 от CZM, оснащенная гидравлическими молотами, более эффективная, чем традиционная установка на кране, является одной из самых инновационных и передовых частей оборудования для фундамента на рынке.
Динамика свай
В то время как забивка сваи может показаться простым процессом — забивание сваи в грунт с применением силы — успешная забивка сваи на самом деле требует знания различных инженерных специальностей. Это включает в себя понимание того, как сваи будут взаимодействовать с грунтом (инженерно-геологические разработки), динамики движущихся тел (инженеры-механики) и напряжений во время забивки и после установки (инженерные сооружения). Лучше всего это продемонстрировать при исследовании динамики сваи.
Динамическая формула была первой попыткой создать уравнение, которое моделирует динамику забивки свай и делает его полезным для подрядчиков. В динамической формуле использовалась ньютоновская механика удара как способ моделирования движения сваи. Полученную формулу можно затем применить к работе. Самая популярная динамическая формула — формула Engineering News.
Хотя динамическая формула широко использовалась в прошлом, когда в строительных проектах начали использовать бетонные и стальные трубы, она потеряла свою полезность.Динамическая формула не учитывает забивную систему и грунт при взаимодействии с сваей. Кроме того, он моделирует сваю как одну жесткую массу. В результате использование динамической формулы с бетонными сваями привело к растрескиванию.
Волновое уравнение — или теория волн напряжения — решает многие из этих проблем. Австралиец Дэвид Виктор Исаакс изучил использование динамической формулы для бетонных свай и разработал математическую модель, которая учитывала последовательное прохождение и отражение волн. При этом он мог учесть напряжения и смещения сваи во время забивки. В этой формуле также учитываются такие факторы, как растягивающие напряжения в бетонных сваях, влияние веса гидроцилиндра, а также влияние жесткости ударной подушки и веса приводной головки.
Британский совет по исследованиям в строительстве дополнил работу Айзекса, заказав исследование волн напряжений в сваях. Исследование привело к разработке серии диаграмм, которые затем можно было использовать для оценки напряжений и сопротивления свай для бетонных свай.В исследовании также был рассмотрен ряд технических вопросов, которые по-прежнему интересны по сей день, такие как контрольно-измерительные приборы и сбор данных о напряжениях и силах в сваях, влияние ударной подушки на генерацию и влияние волны напряжения сваи, взаимосвязь соотношения веса плашки к весу и поперечному сечению сваи, а также испытания опускаемой башни на амортизирующем материале для определения жесткости амортизатора.
После Второй мировой войны инженер-механик Э. А.Л. Смит из Raymond Concrete Pile Company разработал численный метод моделирования волн напряжений в сваях и их поведения.Техника Смита состояла из пяти основных элементов:
Разделение сваи на ряд пружин и масс;
Интегрирование модели с использованием метода конечных разностей первого порядка;
Моделирование подушек отбойных молотков и свай с использованием метода статического гистерезиса;
Моделирование грунта в виде комбинации демпферов, зависящих от скорости и демпферов смещения; и
Моделирование нелинейностей почвы.
Модель грунта, предложенная Смитом, до сих пор является стандартной для многих волновых уравнений, используемых сегодня, включая программу Техасского транспортного института, которая была разработана с использованием модели Смита.В 1960-х годах программа WEAP добавила еще один элемент: сложность сжигания дизельных молотов.
Помимо динамической формулы, методы полевого мониторинга также могут использоваться для понимания динамики сваи. Принципы геотехнической инженерии, которые учитывают неопределенность, создаваемую использованием грунта и горных пород, усовершенствовали формулы, используемые для забивки свай. Первоначально количество ударов молота на фут использовалось как способ определения вместимости сваи. Позже теория волн напряжения использовалась для сравнения силы и скорости сваи в данный момент времени.Используя этот метод, можно разделить статические и динамические составляющие сопротивления грунта. Компьютерная модель, Программа волнового анализа свай (или CAPWAP) позволила дополнительно уточнить реакцию почвы для определения емкости сваи.
Установка нового поколения для сваебойной установки с большим наклоном — Junttan PMx26 уникальна по своим возможностям. Начало новой эры в свайных машинах, установка свай длиной до 12 м с наклоном до 1: 3 вбок и вперед и с наклоном 1: 2,5 назад. Как обычно в каждом случае, эта установка была разработана и вдохновлена нашими клиентами, чтобы добиться большего успеха.
Введение в производство дизельных молотов
В 20-х годах прошлого века дизельные молоты были впервые разработаны в Германии. Эти типы молотов обладали двумя явными преимуществами по сравнению с другими методами забивания свай. Во-первых, они могли работать без внешнего источника питания. Во-вторых, они обычно были легче других молотов, но обладали сопоставимой ударной энергией. Дизельные молоты были впервые представлены в Соединенных Штатах после Второй мировой войны.
Большинство выпускаемых сегодня дизельных молотов — трубчатые с воздушным охлаждением.Однако в некоторых случаях используются штанговые дизельные молоты и дизельные молоты с водяным охлаждением. Плунжер штанговых дизельных молотов движется по колоннам, аналогичным тем, что у пневмо / паровых молотов. Однако камера сгорания скрыта, так как воздух сжимается и дуэль нагнетается. Затем камера открывается, когда плунжер поднимается вверх от места сгорания. Сегодня штанговые дизельные молоты используются только для очень маленьких дизельных молотов. В отличие от этого, дизельные молоты с водяным охлаждением имеют резервуар для воды, окружающий камеру сгорания.Хотя эта модель обеспечивает превосходную охлаждающую способность, их неудобно использовать. В результате дизельные молоты с водяным охлаждением не пользуются популярностью в строительной отрасли.
Вибромолоты
В двадцатом веке инженеры бывшего Советского Союза разработали первый вибропогружатель. Этот молот приводился в действие электродвигателем мощностью 28 кВт и имел динамическую силу 214 кН. В 1950-х годах и позже Советский Союз разработал различные вибрационные сваебойные молотки и оборудование для бурения грунта.
Два наиболее важных типа вибромолотов, разработанных Советским Союзом, включают ВПМ-170 и ВУ-1.6. VPM-170 может забивать свайные трубы диаметром 1600 миллиметров в любой тип почвы, кроме каменистых. Он также мог работать на двух разных частотах. ВУ-1.6 может перемещать трубы такого же размера на глубину до 30 метров. Также можно было вытащить пробку из сваи во время забивки. У этого молота было большое центральное отверстие, которое позволяло удалять грунт, не останавливая сваебойщика.
Лицензия на эту советскую технологию была передана японцам, которые затем разработали собственные вибромолоты. Следует отметить молоток Урага, в котором внутри каждого эксцентрика был размещен электродвигатель. Это сделало отбойный молоток «Урага» машиной с «прямым приводом».
В 1969 году американцы представили свой первый гидравлический вибромолот MKT V-10. Этот станок отличается от современных вибромолотов во многих отношениях. Во-первых, для амортизации стрелы и крюка крана использовались стальные винтовые пружины; в современных машинах обычно используются резиновые пружины.Во-вторых, эксцентрики V-10 были длинными и устанавливались перпендикулярно самой машине. Сегодня на большинстве машин эксцентрики устанавливаются спереди на заднюю часть корпуса и приводятся в движение напрямую или через ведущую шестерню с переключением скорости. Со временем американцы разработали уникальный тип вибромолота с отбойным молотком для забивки шпунтовых свай, гидравлического привода и двигателей, насосов и двигателей большой мощности.
Ударно-вибрационные молотки
Первый ударно-вибрационный молот был построен в Советском Союзе в 1949 году.В этом типе молота используется вибропогружатель, который при забивании сваи передает как вибрации, так и удары. Первоначальный ударно-вибрационный молот был приварен к верхней части металлической трубы, а затем молоток забивал рубин на самые разные почвы. Результаты забивки свай таким способом сравнивались с результатами забивки свай с использованием только вибрации. Сравнение этих двух результатов показало, что ударно-вибрационное забивание значительно более эффективно с точки зрения максимальной глубины забивки и скорости установки сваи.
Ударно-вибрационный молот впервые был применен при строительстве Сталинградской (ныне Волгоградской) ГЭС. С помощью этих молотков сваи забивались в песчаник средней твердости для сооружения антифильтрационной стены под плотиной. Ударно-вибрационные молоты, использованные в этом проекте, смогли превзойти обычные вибрационные, паровоздушные и дизельные молоты. Успешное использование этих молотов привело к более широкому распространению, особенно в Европе.
С 1980 года HPSI разрабатывает и производит самые качественные, самые надежные и долговечные вибромолоты и гидравлические системы на рынке.Модель 500 HPSI может быть адаптирована к любому типу сваи (трубная свая, стальная шпунтовая свая, двутавровая свая, цельная свая, бетонные сваи и т. Д.) С использованием различных специализированных зажимных приспособлений.
Обзор проектирования и строительства свайного фундамента
В отличие от конструктивного проектирования, конструкция свайного фундамента не является аккуратной и точной. То, как сваи взаимодействуют с окружающим грунтом, усложняет процесс, поскольку введение свай в грунт обычно меняет характер грунта.В результате часто возникают интенсивные деформации возле свай. Поскольку почвы неоднородны, а группировка и форма свай могут сильно отличаться, проектирование и строительство свайного фундамента может быть сложным процессом.
Вместо того, чтобы пытаться широко охарактеризовать поведение свай, имеет смысл поработать над пониманием факторов, влияющих на успешное проектирование свайных фундаментов. Инженер-фундамент должен понимать следующие основные факторы:
Нагрузки на фундамент;
Состояние недр;
Значение специальных дизайнерских мероприятий;
Критерии эффективности фундамента; и
Существующие методы проектирования и строительства фундаментов, характерные для местности, где будут проводиться работы.
Следует проконсультироваться с опытным инженером-геологом от начальных стадий планирования до окончательного проектирования и строительства. Этот инженер может помочь в выборе типа сваи, оценке длины сваи и выборе наилучшего метода определения ее вместимости.
Для успешного воплощения конструкции свай в конструкции инженеры должны оценить требования к методам статического анализа, динамическим методам установки на месте и контролю строительства. Инструменты, которые будут использоваться для свайного фундамента, должны быть четко включены в планы.
Свайный фундамент должен соответствовать проектным требованиям по сжимающей, поперечной и подъемной способности. Для достижения этой цели подрядчикам может потребоваться забить сваи на заданную длину или на требуемую предельную вместимость. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать чрезмерного забивания, которое может привести к повреждению сваи и / или перерасходу фундамента. Использование анализа волнового уравнения, динамического мониторинга процесса забивки сваи и статических нагрузочных испытаний может помочь в достижении этих целей.
На протяжении всего строительства опытные инженеры должны контролировать и проверять установку свай.Лучшие проекты, планы и спецификации часто терпят неудачу, если не будет надлежащего надзора и инспекции. Наконец, необходим анализ результатов забивки свай после строительства в сравнении с прогнозами, длиной сваи, полевыми проблемами и возможностями испытаний под нагрузкой, чтобы помочь задействованным инженерам получить опыт и лучше спланировать следующий забивной фундамент.
Процесс проектирования и строительства свайного фундамента уникален для других типов структурного проектирования и строительства.Вместимость свай необходимо учитывать как при проектировании, так и при строительстве. Лучший способ сделать это — использовать динамические данные, а не методы статического анализа. Кроме того, при проектировании следует учитывать возможность забивки свай, поскольку могут возникнуть большие затраты, если сваи, которые были выбраны и запланированы, не могут быть забиты.
Процесс проектирования и строительства забивных свайных фундаментов можно описать с помощью блок-схемы из 18 блоков, а именно:
Установить требования к строительным условиям и характеристикам площадки: определить общие требования к конструкции.
Получить общую геологию участка: это может потребовать обширных геологических исследований или поверхностного исследования.
Соберите опыт работы с фундаментом в этом районе: проконсультируйтесь с подрядчиками, которые завершили строительство свайного фундамента в этом районе.
Разработать и выполнить программу геологоразведочных работ: принять решение о том, какую информацию необходимо получить на участке.
Оцените информацию и выберите систему фундамента: используйте информацию, собранную выше, для определения правильной системы фундамента.
Глубокий фундамент: выбор между забивными сваями и системой глубокого фундамента
Забивная свая
Выберите тип забивной сваи на основе использования формул и с учетом структурной способности сваи, геотехнических возможностей типа сваи для почвенных условий на площадке, возможностей имеющихся подрядчиков и стоимости.
Расчет длины, вместимости и производительности сваи
Рассчитайте управляемость: это делается с помощью программы волнового уравнения.
Дизайн удовлетворительный: проверьте все аспекты проекта и при необходимости внесите изменения.
Подготовить планы и спецификации, установить порядок определения полевой вместимости
Выбор подрядчика
Провести анализ волнового уравнения для оборудования, предоставленного подрядчиком: анализ должен быть повторен на основе оборудования для забивки свай, которое подрядчик планирует использовать.
Установить предварительные критерии вождения
Забейте тестовую сваю и оцените емкость
Изменить критерии вождения или дизайн
Строительный контроль: надзор за забивкой свай по мере ее проведения.
На протяжении всего процесса для успешного выполнения любого проекта забивки свай необходимо хорошее общение. Это включает в себя взаимодействие между инженерами на этапе проектирования, консультации с экспертами и непосредственный разговор с буровыми бригадами и персоналом лаборатории. Во время строительства все стороны должны продолжать общаться, чтобы они могли решать любые строительные проблемы по мере их возникновения.
Забивка свай — важная строительная техника, которая используется во всем мире.Разработанный на заре цивилизации, когда люди начали строить сооружения, его полезность доказывалась снова и снова. Изучение истории — и будущего — строительства забивных свай может помочь вам сделать правильный выбор при выполнении строительного проекта.
Полную версию статьи можно найти здесь.
Что такое глубокий фундамент — емкость забивных свай и модификация грунта
Американский фонд с Гэри Сейдер: глубокие фундаменты
В этом выпуске американского фонда Гэри Сейдер ведет обсуждение глубоких фундаментов.Брент Чисхолм, Рассел Адкинс и Фил Шид анализируют процессы, лежащие в основе забивных свай, их вместимость, а также конкретизируют типы фундаментов. Прочтите краткое содержание этого видео ниже и посмотрите полную версию, чтобы узнать все о глубоких основах от ведущих профессионалов отрасли.
Что такое Deep Foundation?
Глубокий фундамент — это фундамент, который закладывается на значительную глубину, чтобы выдержать определенную нагрузку. Глубина, определяемая отношением глубины к длине, обычно должна превышать 10 футов, чтобы фундамент действительно был глубоким.
Насколько глубоко могут заходить забивные сваи в глубоком фундаменте?
Это зависит от типа почвы. Грунты могут быть разными, поэтому сваи следует устанавливать в несущие слои почвы. В некоторых частях страны, например в Новом Орлеане, он может достигать 100 футов. Однако в других частях страны, таких как Техас, он может достигать 7-10 футов.
Зачем нужен глубокий фундамент?
От верхнего Среднего Запада до Колорадо, глубокие фундаменты используются для того, чтобы утяжелить конструкцию глубже в почву.Будь то на Среднем Западе, где он находится на высоте 20 футов, или в районе Скалистых гор, где вы достигаете высоты 50 футов, установка спирали на глубину в несущем уровне почвы требует глубокого фундамента.
Когда выбрать глубокий фундамент?
Инженер примет решение о том, использовать ли глубокий фундамент или нет, исходя из существующих условий на площадке. Не всегда нужно использовать глубокий фундамент, и в распоряжении инженеров будет база данных о различных фондах.Они смогут выбрать подходящую основу для соответствующего приложения, используя свои ресурсы. Если у вас, например, расширяющаяся глина, инженер поможет вам определить, что вы можете использовать винтовые сваи с меньшей площадью поверхности вала, чтобы снизить вероятность набухания грунта и возникновения проблем с фундаментом.
Как работать с расширяющимися грунтами
Винтовые сваи и опоры сопротивления полезны при работе с расширяющимися грунтами. Когда почва начинает набухать от влаги, она может цепляться за глубокие основания, и они потенциально могут быть выброшены из земли.Бетонные сваи или просверленные валы использовались в прошлом для обширных грунтов, но с учетом обширного характера грунта винтовые сваи намного более надежны, потому что площадь поверхности меньше, что затрудняет захват почвы. Сваи, шпунтовые сваи, сваи труб и другие обычные способы установки, которые были знакомы людям, изменились в 1980-х годах, когда компания CHANCE разработала винтовые сваи.
Посмотрите видео целиком, чтобы увидеть, как Гэри и его команда объясняют забивные сваи, грузоподъемность свай и методы модификации почвы.
Глубокие фундаменты | Забивка свай | Фундамент свайный
Есть несколько типов фундаментов, используемых в строительстве. Фундамент предназначен для закрепления здания на месте и передачи строительных нагрузок на землю. Обычно дома проектируются с использованием неглубокого фундамента. Перед строительством грунт необходимо проанализировать на несущую способность. Если анализ слоев почвы завершен и почва определена как слишком рыхлая или не способная выдержать надлежащий вес здания без проседания, будет использован глубокий фундамент.
Фундаменты глубокого заложения требуются, когда почва и поверхностные слои грунта не являются устойчивыми или недостаточно толстыми, чтобы выдерживать большие нагрузки. Глубокие основания достигаются за счет установки вертикальных компонентов конструкции на несколько футов ниже поверхности земли. Глубина фундамента определяется тем, насколько прочный грунт залегает под поверхностью земли.
Свайные фундаменты обычно требуются для обеспечения безопасности в многоэтажных зданиях. Кроме того, глубокие фундаменты в южных или прибрежных районах, таких как Луизиана, необходимы для обеспечения устойчивости, несмотря на высокое содержание воды, ила и рыхлой глины.Напротив, коренная порода обеспечивает наиболее устойчивый и безопасный фундамент здания. Свайный фундамент имитирует каменную платформу и обеспечивает прочное основание.
Любая возвышенная конструкция также потребует свайного фундамента из-за концентрации строительных сил на небольшой площади. Несущая способность сваи зависит от грунта и конструкционной способности материала, из которого сделана свая. Свайные фундаменты также обеспечивают усиление против сейсмической активности и силы ветра.
Забивка свай — метод устройства глубоких фундаментов.Сваи могут быть изготовлены из бетона, дерева или стали. Сваи также могут быть построены из смеси стали и бетона, так называемые композитные сваи. Сваи могут иметь форму закрытых колонн или образовывать полноценную подземную стеновую опору. Сваи могут быть доставлены на площадку и уложены силой, или в земле можно просверлить отверстия, которые образуют полость, которую затем можно заполнить бетоном. Этот метод называется набивкой на месте или бурением свай. Стены подвала также считаются разновидностью свай.
Сваи могут получить структурную способность за счет трения укладки.Когда физические сваи забиваются в землю, они становятся сильнее из-за трения, возникающего при их установке в землю. Забивка сваи вызывает сопротивление между сваей и окружающей землей, что создает оптимальный фундамент для дальнейшего строительства.
«Предыдущая: Прибрежный мост: Морские службы Далее: Прибрежные компании вымощают Лос-Анджелес 18 Видео »
Типы свайных фундаментов по способу строительства
Существует три типа свайных фундаментов в зависимости от методов их строительства: забивные сваи, монолитные сваи, забивные и монолитные сваи.
Типы свайных фундаментов по способу строительства
1. Фундамент забивной свай
Забивной свайный фундамент может быть бетонным, стальным или деревянным. Эти сваи предварительно собираются перед размещением на строительной площадке. Забивные сваи из бетона — сборные. Эти сваи забиваются с помощью свайного молота.
Когда эти сваи забиваются в сыпучий грунт, они вытесняют равный объем грунта.Это способствует уплотнению почвы по бокам свай и приводит к ее уплотнению. Сваи, уплотняющие прилегающий к нему грунт, также называются уплотняющими сваями. Такое уплотнение почвы увеличивает ее несущую способность.
Насыщенные илистые и связные почвы имеют плохую дренажную способность. Таким образом, эти грунты не уплотняются при бурении забивных свай. Для уплотнения почвы необходимо слить воду. Таким образом, напряжения, возникающие рядом с сваями, должны восприниматься только поровой водой.Это приводит к увеличению порового давления воды и снижению несущей способности почвы.
2. Монолитные свайные фундаменты
Забивные сваи бетонные. Эти сваи сооружаются путем просверливания ям в земле на необходимую глубину и последующего заполнения ям бетоном. Армирование также используется в бетоне в соответствии с требованиями. Эти сваи имеют небольшой диаметр по сравнению с буронабивными сваями.
Монолитные сваи — это сваи с прямыми буронами или с одной или несколькими залитыми через определенные промежутки сваями.Сваи с одной или несколькими луковицами называются недоработанными сваями.
3. Забивные и монолитные сваи
Забивные и монолитные сваи обладают преимуществами забивных и монолитных свай. Порядок установки забивной и монолитной сваи следующий:
Стальная оболочка диаметром сваи забивается в грунт с помощью оправки, вставленной в оболочку. После забивки оболочки оправку снимают и заливают в оболочку бетон.
Оболочка изготавливается из гофрированного и армированного тонкого стального листа (однотрубные сваи) или труб (сварные трубы Armco или обычные бесшовные трубы). Сваи этого типа называются сваями оболочечного типа.
Безоболочечный тип образуется путем извлечения оболочки во время укладки бетона. В обоих типах свай дно оболочки закрыто коническим наконечником, который можно отделить от оболочки. Путем выталкивания бетона из оболочки в сваях обоих типов может образоваться увеличенная луковица.К этому типу относятся сваи франки. В некоторых случаях оболочку оставляют на месте, а трубу забетонируют. Этот тип сваи очень часто используется при наваливании на воду.
Что такое сваи смещения? Сваи забивные, буронабивные и винтовые
Как правило, вытесняющие сваи представляют собой несущие колонны, предназначенные для установки без грунта (грунта, удаленного от земли). Вместо этого используется специальная техника, которая перемещает почву вбок, уплотняя ее в окружающей местности.Несмотря на то, что вытесняющие сваи не идеальны для каждой ситуации, иногда они могут выдерживать более высокие нагрузки, чем альтернативные винтовые сваи или буронабивные сваи, поскольку большая часть нагрузки ложится на раствор и равномерно рассеивается в земле.
За прошедшие годы инженеры-строители создали десятки типов вытесняющих свай, все из которых являются либо сборными, либо монолитными, и большинство из них забиваются, просверливаются или ввинчиваются в землю.
Наиболее распространенные и общепринятые типы вытесняющих свай делятся на следующие 4 категории:
Забивные забивные сваи
Предварительно формованные бетонные сваи находят широкое применение в различных почвенных условиях.Бетонные столбы забивают в землю до тех пор, пока достаточное трение или точка опоры не сможет выдержать требуемую нагрузку. Из-за огромной силы и сильной вибрации сваи во время установки сборные забивные бетонные сваи почти всегда предварительно напряжены или каким-либо образом усилены.
Сваи забивные забивные
Другой вид забивной сваи требует, чтобы большие полые стальные трубы вбивались в землю, создавая пустоты, которые необходимо заполнить бетоном на месте.Эти трубки закрыты на носу, чтобы выталкивать почву наружу так же, как гвоздь вбивается в дерево. В случае необсаженных свай трубка снимается во время заливки бетона и используется повторно для формирования каждой новой колонны раствора. В других случаях труба оставляется под землей в качестве постоянной оболочки сваи.
Сваи забивные буронабивные
Забуренные вытесняющие сваи похожи на буронабивные сваи, за исключением грунта. Специально разработанные инструменты для перемещения просверливаются в земле и выталкивают почву наружу, создавая более компактную и устойчивую колонну для бетона.Как только сверло достигнет необходимой глубины, раствор будет непрерывно закачиваться по мере извлечения сверла. Это гарантирует, что колонна останется неповрежденной, а раствор сможет заполнить каждую доступную щель. Арматурный каркас также обычно используется для усиления оставшейся бетонной колонны.
Сваи забивные винтовые вытесняющие
Как следует из названия, эти сваи устанавливаются аналогично очень популярной винтовой свае. Постоянные стальные трубы вкручиваются в землю с помощью специально разработанных винтовых приспособлений, которые также смещают почву в боковом направлении.

26Мар
Из гипса замок своими руками: Замок из гипса своими руками
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Замок своими руками из монтажной пены
Поделки для сада | Замок своими руками мастер класс
Очень много красивых и оригинальных поделок для сада можно сделать своими руками. И не обязательно для этого покупать какие то материалы, вход могут пойти старые крышки, тазы, пластиковые бутылки, шины, бочки, ящики и т.д. Сегодня я хочу вам показать очень интересный мастер класс по изготовлению замка своими руками из бросовых материалов и монтажной пены. Автором данного мастер класса является Надежда Гулак, она показала нам и рассказала как можно сделать очень симпатичный замок своими руками для сада из пены, цементы и бросового материала. На сайте вы также сможете найти много интересных и оригинальных поделок для сада сделанных из подручных, ненужных материалов. Думаю что каждый из вас обязательно выберет для себя нужную работу. А сейчас давайте приступим к изготовлению замка и узнаем что нам для этого потребуется.
Для изготовления замка нам потребуется:
* Саморезы.
* Проволока.
* Утеплитель.
* Сетка рабица.
* Раствор цемента.
* Монтажная пена.
* Ненужные тазики, бочки и т.д.
Способ изготовления замка:
Собираем для изготовления замка все что нам не нужно, различные бочки, тазики, ящики и т.д. и приступаем к изготовлению.
А вот уже и новосёлы пришли опробовать сказочный дворец )))
Берём проволоку и обматываем ей наши заготовки и саморезами закручиваем для прочности. Делаем это для того, чтобы потом у нас лучше держался бетонный раствор.
Для изготовления замка нам пригодится всё и ведра тоже.
Мне кажется коту начинается нравится наш замок )))
Берём не нужный ящик и укутываем его утеплителем, затем обмазываем бетонным раствором и оборачиваем сеткой рабицей.
Подсыпаем в ящики булыжники и глину и ставим на место. Здесь очень тяжелая работа. Также обмазываем всё бетонным раствором и даем время чтобы подсохло.
Рисуем на заготовке замка кирпичики, окна, в общем все что душа пожелает.
Берём железо и вырезаем из него цилиндр, из него будем делать крышу на замке.
Берём опять сетку рабицу и обматываем ей центральную башню.
Теперь сделаем балкон для замка, а то как же замок без балкона )))
Лепим каркас балкона на место где он будет у нас находится.
Делаем навес по желанию.
Также на балконе есть перила, сделаем их из монтажной пены.
Красим все нужным цветом, декорируем, в конце работы можно покрыть яхтным лаком. Замок для сада своими руками готов.
Кошкам очень приглянулся замок, поэтому его можно назвать еще кошкин домик )))
Остаётся облагородить территорию вокруг замка. Подсыпать щебёнки.
Замок своими руками для сада готов, можно поселить в него принцессу.
Благодарим автора за интересный мастер класс по изготовлению замка своими руками для сада и ждём новых интересных идей.
Copyright © Внимание! Сайт mnogo-idei. com защищен законом об авторском праве. Копирование текста и фотографий может быть использовано только с разрешения администрации сайта и указанием активной ссылки на сайт. 2020 Все права защищены.
Цветочные вазоны из строительных ведер – делаем своими руками
Кувшин — своими руками. Поделки для дачи!
Поделки для сада приобретают особые прелесть и смысл, если сделаны с учетом места, где будут располагаться.
Есть поделки, которыми можно украсить абсолютно любой уголок, но есть такие, которые будут лучше выглядеть в определенном месте. Например, на альпийской горке, на берегу декоративного водоема или ручья, рядом с фонтанчиком или садовым водопадиком часто располагают кувшины.
Конечно, купить сегодня кувшин – не проблема. Но, во-первых, не всегда можно найти в продаже именно такой кувшин, какой вы хотите видеть в композиции, во-вторых, стоить дорогое художественное изделие может достаточно дорого.
А ведь кувшин для альпийской горки, садового фонтанчика или водоема можно сделать и своими руками. Гончарным мастерством владеют не все, поэтому будет искать технологию попроще. Например, сделаем кувшин не из глины, а из цемента.
Замок из гипса своими руками
Ноя 15 • Без рубрики • 16 Views • Комментариев к записи Замок из гипса своими руками нет
Содержание
Поделки для сада своими руками могут принести вам огромное удовольствие. Выберите ту фигурку, которая наиболее соответствует вашему характеру и дизайну вашего сада. давайте попробуем сделать садовые фигурки из цемента своими руками. Процесс, на удивление, не такой сложный как кажется. А вот результат, действительно удивляет!
Посмотрите, какие красивые цветочные контейнеры можно сделать из цементного раствора и старой тряпки. Вот уж действительно, поделки из подручных материалов!
Цветы на колесах: клумба из телеги, тачки и велосипеда
Использование старых тележек для украшения сада давно стало классикой. В сочетании с плетеным забором и глиняными горшками они придадут саду русский колорит.
Клумба из тележки
Клумба из тачки
Клумба из телеги
Красная клумба-телега
Для создания более современного стиля подойдет велосипед. Расположите корзины с цветами на багажнике, сиденье и руле, и ваша дача будет выглядеть а-ля Прованс.
Статья по теме: Что делать если появились трещины в стяжке пола?
Клумба прованс
Клумба из велосипеда
Велосипед-клумба
Велосипед с корзинкой
Поделки для сада. Садовые гномы своими руками из цемента.
Эти милые садовые гномы делаются тоже делаются очень просто.
Для гнома нам нужен цемент, металлический прут, чулок и веревки. Раствор цемента заливаем в чулок, для крепости вставляем в него металлическую арматуру. Закручивая веревку, формируем носики, ножки. Не забудем про бороду — это дополнительный кусочек материала под носом у гнома. Подвешиваем гнома за верх шапочки и оставляем высыхать.
Когда цемент высохнет, снимаем гнома и сверху полируем более жидким раствором цемента с гипсом. Ждем когда гном высохнет и можем тонировать или красить. Симпатяги, не правда ли?
Что лучше растет с системой Oya
Лучше всего технология локального полива зарекомендовала себя во время выращивания культур с волокнистой и ползучей корневыми системами. Поэтому перечень растений, которым такое увлажнение понравится, выглядит так:
томаты;
сладкий перец и чили;
картофель и другие пасленовые;
огурцы;
салат;
зелень;
капуста;
тыквы;
дыни;
кабачки;
фасоль;
горох;
кукуруза и т.д.
Для выращивания томатов и салата терракотовая система подходит идеально
Гораздо хуже подобную систему полива воспримут культуры со стержневидным корнем: морковь, свекла, редис, пастернак.
Технология локального полива не подходит для проращивания семян и внесения удобрений.
Оригинальные цветники своими руками.
Вы совсем не скульптор? Но, поверьте, вы можете сделать эти оригинальные цветочные контейнеры.
Нам нужна пластиковая емкость, пенопласт, армирующая сетка. Делаем раствор цемента, добавляя ложку гипса прямо в ладонь с раствором и так формируем нашу «скульптуру»
Но не все из нас поклонники современного абстрактного искусства. Но вы вполне можете сделать поделки для сада в классическом стиле.
Но, т.к. вы пока не скульптор, вам нужен шаблон — это вполне может быть старая кукла.
Т.к. это будет не просто декоративная садовая фигурка, а цветник в виде головы девушки, то верхнюю часть нужно обрезать.
Затем голова красится. Для того, чтобы придать текстуру шаблон красят сначала темной серой краской. Дают высохнуть и наносят слой более светлой краски. После высыхания которой , легкими мазками наносят слой еще более светлой краски.
Это очень простой процесс, и все образцы этого стиля, что вы видите в статье, сделаны подростками на уроке труда.
Горшки для цветов
У каждого садовода есть цветники, а старое ведро идеально подойдет в качестве горшка для них. Достаточно будет немного ошкурить поверхность и покрасить в любимый цвет. Фантазия здесь безгранична – можно украсить ведра рисунками, обвязать их декоративной сеткой, прикрепить по периметру тонкие прутики и еще множество любых других вариантов.

Фото с сайта https://moidachi.ru
Красивые поделки для сада. Садовые фигурки своими руками.
Для тех, кому понравился процесс изготовления поделок из бетона, мы расскажем еще просто ошеломительный прием создания садовых фигурок.
Да, нам снова понадобится старая кукла!
Сначала куклу укрепляем с помощью горячего клея и бамбуковой палочки для суши на тяжелой подставке. Ее, кстати, тоже можем сделать из цемента. вырезаем из пенопласта крылья ангела, крепим горячим клеем к кукле. Подарим кукле новое платье и, с помощью, мазков горячего клея создаем более интересную текстуру на крыльях и прическе.
Обмазываем наш шаблон раствором цемента с гипсом. Красим.
Теперь, с помощью старых игрушек, вы сможете сделать практически любую садовую фигурку сами.
Кот клумба.
Этот забавный кот-клумба сделан из пластиковой бутылки и цемента. Нам понадобится: цемент, песок, гипс, вода, большая пластиковая бутылка, проволока, краска, деревянные рейки, лак. Хозяйка этого кота Конева Наташа расскажет нам, как сделать такую забавную фигурку своими руками. Обрезаем пластиковую бутылку — именно эта емкость и будет нашим цветником. Для того, чтобы цемент не сползал с пластика, густо окручиваем ее проволокой. Сбиваем из реек деревянный каркас. Крепим к нему нашу пластиковую емкость. Замешиваем цементный раствор консистенции густой сметаны из расчета 1 часть песка, 1 часть цемента. Гипс будем добавлять только в готовую порцию, которая у нас в руке, т.к. раствор с гипсом застывает мгновенно. Работаем в резиновых перчатках. Берем в руку горсть раствора и добавляем в него столовую ложку гипса. Разминаем в руках, скатываем колбаской и крепим к каркасу. Так пошагово накладываем порции раствора друг на друга, создавая нужные выпуклости и разглаживая поверхность. Мордашку нашего кота лепим из маленьких шариков раствора примерно так же, как мы лепили из пластилина в детстве. Для того, чтобы мелкие детали лучше держались, перед тем, как прикрепить их на туловище смазываем водой поверхность фигурки. Влажной рукой полируем поверхность нашей садовой фигурки. Для просушки фигурку накрываем целлофаном на 3-4 дня. В первый день фигурку надо периодически дополнительно увлажнять водой. После высыхания зашкуриваем поверхность наждачкой. Красить такую фигурку можно водоэмульсионной краской, эмалью, автокрасками. После окраски покрываем поверхность лаком. На зиму садовую фигурку необходимо убрать с улицы, т.к. от морозов она может потрескаться. Возможно, и вы захотите завести себе такого замечательного кота. Самое замечательное в фигурках из цемента, что они дешевы в изготовлении по сравнении с садовыми фигурками из металла или дерева. Вы можете начать с простых поделок для сада, которые могут быть не менее интересны, чем какие-то особо сложные. Вы можете комбинировать цемент с другими материалами. — для лица этой маленькой садовой феи «Божья коровка» взяли голову старой куклы.
Как эффектно использовать поделки для сада.
Запланируйте заранее место размещения фигурок в саду. Так вам проще будет определиться с точными размерами и цветом садовой фигурки.
Решите в каком стиле ваш сад. Какими бы ни были красивыми ваши поделки для сада — они должны быть выдержаны в одном стиле.
Не перегружайте свой сад поделками. Несколько простых, но забавных садовых фигурок в выигрышных местах сада произведут большее впечатление, чем непродуманная масса самых замечательных и интересных садовых поделок.
Согласуйте размеры фигурки и сада. Большие открытые пространства требуют фигурок больших размеров. А маленькие садовые фигурки могут быть интересно размещены возле стволов деревьев, около маленького прудика или фонтана, вдоль садовых дорожек.
Поделки для сада, сделанные своими руками, добавят больше интересных деталей к общему виду вашего сада
На садовом участке люди часто воплощают свои фантазии или увиденное во время путешествий, идеи, подсмотренные в интеренете на разных сайтах, а потом сооружают альпинарии, садовую скульптуру, оригинальные кашпо для цветов, деревянные поделки, огородные пугала и многое другое. Это придает дачному участку уникальность, делает его особенным. К такой деятельности полезно привлекать детей и внуков, им очень нравится принимать участие в творчестве и украшении сада.
Одним из видов таких поделок на участке является строительство мини замков из природных материалов, чаще всего из небольших камней, речной гальки, крупного гравия. Это очень увлекательное занятие. Начинать строить такой замок из камня надо с выбора подходящего места на участке. Его удобно размещать около детской площадки, например, или неподалеку от места отдыха всей семьи. Для этого подойдет участок размером в 1-2 квадратных метра в зависимости от замысла.
Желательно на бумаге в масштабе нарисовать эскиз будущего замка, определить сколько у него планируется построить башен, будет ли их соединять крепостная стена, арка, а еще иногда делают небольшой ров вокруг замка, через который сооружают мост. Полезно поискать в книгах или на просторах интернета фотографии настоящих или миниатюрных замков при разработке своего проекта замка.
Далее надо позаботиться о строительных материалах, заготовить цемент и песок или купить готовую цементно-песчаную смесь для уличных работ. Затем привезти достаточное количество камней для строительства, а их потребуется немало, подумать из чего сделать крышу, окна и двери в замке. Если есть река или море, то можно насобирать круглую гальку средних размеров. Подойдет крупный гравий из гранита, известняка, песчаника. Главное, чтобы камни были одного вида и примерно одинаковых размеров.
Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к строительству мини замка. Проще всего построить замок из трех округлых башен. Для этого используют старые металлические трубы диаметром 10-15 см, которые вкапывают в землю и заливают цементом для устойчивости. Можно взять отрезки асбестоцементных труб, они подойдут также для сооружения башен. Лучше сделать башни различной высоты. Затем, начиная с нижней части труб, делают на основе цементного раствора кладку из камней, прикрепляя их последовательно один за другим.
На той высоте, на которой задуманы окна в башне, кладку камней останавливают, берут пластиковые бутылки коричневого или зеленого цвета, вырезают из них цилиндр подходящего размера, рисуют краской на нем окно с рамой, разрезают цилиндр вертикально с противоположной от окна стороны, накладывают его на трубу, продолжают кладку из камней до самого верха трубы. Получается окно в башне замка.
Затем необходимо сделать крышу для башни. Для этих целей можно использовать различные материалы, которые окажутся под рукой. Удобно ее изготовить из тонкой жести, согнув в виде конуса, покрасив ее масляной краской. Можно вырезать из линолеума «черепицу» и прибить ее гвоздиками к деревянному каркасу. Еще один вариант изготовления крыши – обложить конус из цементного раствора прямоугольными кусочками керамической плитки, тоже похоже на черепицу получается.
Когда башни замка будут готовы, начинают строить стены, которые их соединят, или сделать крепостную стену вокруг башен. Перед входом часто сооружают арку из камней. Всю внутреннюю территорию замка аккуратно засыпают мелким гравием, предварительно постелив под него нетканный материал, чтобы предотвратить рост сорняков. При желании можно увеличивать территорию замка, сооружая новые башни, стены, арки, мосты. Для придания замку большей достоверности, добавляют фигурки гномов, рыцарей, принцесс, украшают стены изображением драконов, вывешивают флажки и вымпелы.
Важно гармонично вписать такой замок в садовый участок. Если замок выступает как самостоятельный ансамбль, тогда рядом с ним высаживают невысокие цветы или декоративные травы, которые придадут ему большую естественность. Причем такие цветочные композиции можно ежегодно менять, тогда мини замок будет все время выглядеть по-разному. Для этой цели подойдут невысокие, но эффектные однолетние цветы, например, анютины глазки (виолы), бархатцы тонколистные и отклоненные, мелколепестник, маргаритки, примулы. Из многолетников используют карликовые хосты, астру альпийскую, колокольчик карпатский.
Иногда мини замок из камней служит просто обрамлением для небольшой цветочной клумбы, внутри которой высажены цветы однолетники. Это оригинальная клумба в виде замка украсит газон или парадную зону сада. Цветы высаживают внутри крепостной стены замка, подбирая не слишком высокие компактные формы низкорослых однолетников.
Где взять заготовку для большого вазона
Замечательно, если у вас есть ненужные пластиковые ведра подходящих размеров. Если нет, постарайтесь найти черные или коричневые пластиковые контейнеры для растений. В них цветы транспортируют из питомников в магазины. Эти контейнеры похожи на обычные вазоны, но пластик в них технический. Для выращивания растений такие емкости подходят, но внешний вид имеют невзрачный, «технический». Многие магазины избавляются от них, просто выбрасывая, так что можно попробовать договориться.

Ведра из черного технического пластика используются для бытовых нужд, но растения в них также можно выращивать.

Технические контейнеры для выращивания растений могут быть очень большими, вместительностью до 35-40 и даже больше литров.
Если бесплатные технические контейнеры найти не удалось, можно купить их в крупном садоводческом или строительном магазине. Они считаются горшками для временного выращивания, и стоят очень недорого.
Небольшой замок своими руками — dizainlandshafta.ru
Порой так хочется удивить окружающих чем-то диковинным. Замок своими руками на даче — это образ из сказки, который покоряет своим изяществом и в то же время простотой. Миниатюрное строение создает романтический настрой даже у взрослых, не говоря уже о детях.
Рисунок 1. Декоративный замок из камня станет прекрасным дополнением к рокарию или альпийской горке.
Небольшой замок, построенный своими руками, в настоящее время входит в представление о дизайне загородного участка. Различные проекты замков прекрасно вписываются в европейский стиль благоустройства территории частного владения. Миниатюрное сооружение может стать центром детской площадки, а может просто подчеркнуть романтичность натуры обитателей дачи.
Особенности мини-замков
Из остатков бетона, шпатлевки, краски и досок можно смастерить небольшой замок.
Мини-замок на даче представляет собой малую архитектурную форму благоустройства дачи или другой загородной территории. Основные задачи постройки — усиление эстетического восприятия и подчеркивание определенного стиля оформления.
Часто такой элемент служит детским аттракционом. Замки можно сделать в виде точной копии известных исторических сооружений рыцарских времен или построить по специально разработанному плану.
По размещению мини-замок часто становится отдельным элементом дизайна дачи, построенным на специально отведенном для этого участке, но чаще он используется как элемент композиции, входя в состав цветника, фонтана, родника, детской площадки.
Различаться постройки могут и по техническому решению — простые (только сама постройка) и сложные, включающие специальную разноцветную подсветку (а то и светомузыку) с элементами электроники.
Строительный материал
Строительство замков может производиться из самых разных строительных материалов, а также подручных средств. Широкое распространение находят строения разного размера из камней, причем могут применяться как облагороженные (мрамор, гранит), так и дикие, натуральные камни (например, галька). Закрепление такого стройматериала производится обычно с помощью цементного раствора, но иногда используются глинистые, известковые или гипсовые составы, а также стандартные строительные смеси.
Фонари вдоль тротуара можно задекорировать в виде башни.
Многие декоративные замки возводятся путем заливки бетоном. Для осуществления таких проектов монтируются небольшие опалубки. Главное преимущество бетонных строений — долговечность, прочность, влагостойкость и пожарная безопасность. При небольших размерах домиков армирование бетона необязательно, а для крупных фигур можно применить армирующую сетку.
Трудно обойтись при создании малой архитектуры без древесины. Деревянные детали легко обрабатываются, им можно придать любую форму. Затрудняет применение необходимость обработки антисептиком. Многие замковые элементы приходится выполнять из листового металла, придавая ему цилиндрическую или конусную форму.
В качестве строительного материала находит применение пенопласт. Этот материал с плотной структурой при разрезании становится маленькими кирпичиками для возведения строения или блоками, образующими целую стену. Можно применить пластик разного типа и размера. Широко используются разные подручные средства — бутылки, обрезки труб, детали старых бытовых приборов и т.д. Трудно перечислить все материалы, которые используются при строительстве, все зависит от фантазии исполнителя.
Конструктивные элементы
Настоящие замки возводились в разное время и потому имели несколько отличающийся стиль. Чаще всего понятие замковой архитектуры ассоциируется с готическим стилем, характеризующимся различными шпилями и заостренными крышами. При всем многообразии стилей можно выделить характерные конструктивные элементы замков:
Рисунок 2. Внутри стен замка можно разместить цветочную клумбу.
Холм и ров: замки возводились с использованием естественной защиты — возвышенности (холм, гора) и окружались рвом с водой или без нее.
Внутренний двор: защищенный участок внутри крепостной стены, часто с хозяйственными постройками и жилищами для стражи и слуг.
Донжон: центральная башня замка для проживания хозяина — крепость внутри крепости; форма донжона была различной — четырехугольная (Англия), круглая, многоугольная, неправильной формы.
Крепостная стена: высокая стена с зубцами наверху для укрытия воинов и с бойницами.
Защитные башни: аналогично стене имели зубцы и бойницы, чаще всего были круглыми, но использовались и квадратные формы, обязательно располагались по углам стены и в средней части.
Ворота: для усиления охраны снабжались сторожевыми башенками, вход обычно перекрывался аркой, обязательный элемент — подъемный мост.
Сама планировка замочной территории зависела от рельефа местности и имела треугольную, прямоугольную или многоугольную форму. В ряде стран (например, в Германии) распространенной была круговая планировка с центральным внутренним двором без четко выделенного донжона.
Необходимые инструменты
При строительстве замка своими руками потребуется следующий инструмент:
Рисунок 3. Эскиз замка-клумбы.
ножовка;
ножовка по металлу;
нож;
ножницы по металлу;
электрический лобзик;
напильник;
стамеска;
шпатель;
мастерок;
молоток;
шлифовальная машина;
рубанок;
шкурка наждачная;
линейка;
рулетка;
лопата;
тиски;
электродрель.
Особенности изготовления
Строительство замка своими руками начинается с прорисовки плана строения и отдельных его деталей.
План может быть уменьшенной копией известного реального сооружения или полностью выдуманным авторским решением.
Рисунок 4. Для оформления башен замка можно использовать шпатлевку и краску.
Затем расчищается место установки, обеспечиваются возвышенное расположение (холм) и имитация защитного рва.
Каменный замок. На рис. 1 приведен пример простого каменного замка авторского проекта. Для строительства башен вертикально устанавливаются три отрезка металлической или пластиковой трубы диаметром порядка 6-7 см, вокруг них укладывается и соединяется цементным раствором галька. Сверху устанавливаются конусы из жести. Внутри башен после извлечения труб помещается коричневая темная пластиковая бутылка, которая декорирует окна-бойницы.
В случае когда замковая архитектура вписывается в общий дизайн, характерные каменные элементы совмещаются с другими дизайнерскими решениями. На рис. 2 показан замок-клумба.
Крепостная стена. Одним из самых простых способов строительства крепостной стены является использование листов плотного пенопласта. На рис. 3 приведена схема такой стены с башнями. Применяется пенопласт толщиной 3-5 см, из которого вырезаются нужные формы с зубцами. Башни формируются из дополнительно закрепленных отрезков пенопласта. Сверху на башнях можно сделать крышу из цветочных кашпо. Аналогичные конструкции можно сделать из бетона, предварительно установив опалубку.
Башни и донжоны. Для строительства башен можно использовать пенопласт для утепления труб, трубный утеплитель пенолин диаметром 11 см, пластиковые трубы, асбестоцементные трубы и т.д. Декорирующие элементы крепятся с помощью водостойкого клея. Зубцы и бойницы вырезаются аккуратно ножом.

При изготовлении башен или донжона круглой формы из бетона в качестве опалубки можно использовать пластиковые бутылки разного диаметра (наружный слой), а внутри — любой стержень. Толщина бетонной стенки должна составлять не менее 3 см.
Декорирование замков
Для обеспечения эстетического восприятия построенное сооружение следует максимально облагородить — покрасить с использованием ярких акриловых красок; закрепить накладные резные элементы, установить гербы, флаги, вымпелы, другие символы рыцарства. На рис. 4 показан пример оформления башен.

При необходимости стены строения покрываются финишной фасадной штукатуркой.
Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем своими руками средневековый замок из пенопласта
Стать владелицей средневекового замка, а почему бы и нет? Так думала я, шлифуя надцатый лаковый слой на любимой шкатулочке, одним глазом глядя вебинар Алисы Лучинской, а другим — на завораживающие виды замков Луары по National Geographic.
Нет, можно, конечно, приобрести сборный вариант замка в магазине детских игрушек. Однако, интернет показывает, что при стоимости от нескольких тысяч он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. И вот я, как всякая нормальная декупажница, решила: я не знаю зачем, но это мне очень нужно. С тех пор минуло четыре года, и я, наконец, размышляя над темой очередного мастер-класса, решила поделиться с народом моим опытом по сбыче мечт, то бишь по построению замка на дачном участке.
Вид на замок ночью
Для замка, состоящего из трех стен с башнями, мне потребовались следующие материалы:
Пенопласт — 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм — 4 шт х 1 м
Декоративная штукатурка на основе цветной крошки — 1-2 большие банки
Мелкая каменная или мраморная крошка — 1 кг
Акриловый грунт или шпаклевка для башен — 2 банки
Краска акриловая в тон штукатурки — 1 баллончик или банка
Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) — 1 баллончик или банка
Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) — 2 шт
Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») — 2 больших тюбика
Длинные шурупы (для флагштоков) — 2 шт
Пена монтажная + пистолет — 2 баллончика
Инструменты:
Нож тонкий — 1 шт, отвертка — 1 шт
Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер
Кисточки малярные узкие — 4-5 шт
Шпатель — 1 шт
Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов — 2 шт
Изолента — 1 шт
Масса для моделирования (черная или коричневая) — 1 упаковка
1 этап. РИСУЕМ СХЕМУ БУДУЩЕГО ЗАМКА
Для начала нужно определить составляющие части будущего замка — количество стен и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях — трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стены.
Схема замка
2 этап. ДЕЛАЕМ СТЕНЫ
СТЕНА 1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.
Схема СТЕНЫ 1
Вот так она выглядит в готовом виде:
СТЕНА 1 готова
На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Это будет несущая стена. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см стены, свободной от зубцов. Эту часть стены вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.
На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен — 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, — две заготовки клеим на лицевую сторону стены (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта — не разъедает ли клей пенопласт. Тоже самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклееных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.
Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается на башню, то башню также необходимо подрезать.
После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.
Переходим к покраске стен. Начинаем с зубцов. Несмотря на то, что у меня, как у каждой декупажницы, баночек с краской больше, чем баночек с косметикой, для стен пришлось купить большое ведро с декоративной штукатуркой на основе цветной крошки. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому зубцы нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а саму штукатурку можно класть только на лицевую и тыльную стороны зубцов. Можно вообще зубцы штукаторкой не покрывать, а покрасить краской из балончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.
Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность СТЕНЫ-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь окон. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски кисточку по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку СТЕНЫ-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем стену на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенами.
СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.
Схема СТЕНЫ-2
Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):
СТЕНА-2 перед покраской
Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота — сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне — сквозные. Высота стен и башни равна высоте листа.
Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в том числе и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.
Из второго листа вырезаем для башни две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стены. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной стороны стены, используя только две заготовки, так как изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении СТЕНЫ-1).
СТЕНА-2 после покраски (вид сверху)
Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стены декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину стены. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.
СТЕНА-2 готова
СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления СТЕНЫ-2.
Схема СТЕНЫ-3
Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но, несмотря на это, смотрится эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой стена покрыта тонким слоем каменной крошки.
Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру — верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд — из узких (4х1,5 см).
Рис. 010. Схема зубцов
Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части — высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между зубцами — 1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем тругольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами — не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между зубцами. Зубцы можно покрасить либо в тон штукатурки, либо в контрастный цвет.
Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:
Покрываем штукатуркой СТЕНУ-3, после чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.
Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):
СТЕНА-3 в готовом виде
Пока сохнет третья стена, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых стен, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.
Таких стен можно изготовить несколько штук. Я ограничилась одной. На этом изготовление стен заканчиваем. Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.
Этап 3. КРУГЛЫЕ БАШНИ
Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.
Круглые башни перед покраской
Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кальцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.
Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины башни, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине — чуть больше удвоенной толщины стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.
Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.
Круглая башня с накладкой
Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, покрываем башни акриловым грунтом или шпаклевкой. И лишь после этого в три-четыре приема покрываем башни штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Изначально я пренебрегла этапом шпаклевания, но черыре года пребывания замка под снегом и дождем убедили меня, что зря. Штукатурка с башен из пеноплина сползла, как чулок. Пришлось переделывать: срезать башни, шпаклевать и красить снова. Так что не ленимся, — шпаклюем пенплин, а лишь потом наносим штукатурку. Тщательно прокрашиваем зубцы.
Пока сохнут башни, можно заняться украшательством, а именно — изготовлением мелких деталей для башен и стен, таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.
В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся пленки. Флаг вырезаем двойной, оборачаклеиваем под шляпкой длинный шуруп и склеваем липкие пловинки. Шурупы вкручиваем в пластиковые кашпо для цветов. Я не стала красить кашпо, просто выделила углубления черной краской. «Герб» закрепила над воротами с помощью клея.
Добавляем гербы и флаги
На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого я использовала массу для моделирования черного цвета. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.
Стена-2 без украшательств
Добавляем на башню элементы «каменной кладки» и крышу
Крышу для средней башни я изготовила из половинки тротуарной плитки черного цвета.
Когда все башни и стены высохнут, можно приступать к самому ответственному этапу — сборке замка.
Этап 4. СОБИРАЕМ ЗАМОК
Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать замок все же лучше на той площадке, где он будет стоять.
Площадка под замок.
Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и желательно без уклона. На этом этапе мне помогал муж. Мы решили поставить замок рядом с прудом, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при установке замка. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.
Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал — увеличиваем его до нужного размера, чтобы башни плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подеперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башен с внутренней стороны замка. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.
После того, как пена высохла, аккуратно срезаем ножом выступающие над башнями излишки пены, чтобы сверху башни под зубцами образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.
Заполняем башни монтажной пеной
Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.
Замок готов
Замок — вид спереди
Теперь можно переходить к последнему этапу — подсветке замка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДСВЕТКА ЗАМКА
Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.
Подсветка замка
В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.
Но для освещения фронтальной стены лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.
И в заключение — еще несколько практических советов для тех, кто решится повторить мой подвиг.
1. На этапе сборки замка очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башни. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе на башне могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости. Если же делать круглые башни из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно. Кроме того, башни нужно перед покраской обязательно покрыть шпатлевкой и грунтовкой, иначе штукатурка может слезть.
2. Так как покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие муторное, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской — либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет — красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.
Зубцы, покрашенные черной краской из баллончика
Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли зубцы штукатуркой, а на третьей — контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, так как каждая из четырех сторон сохла по два дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.
3. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.
4. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башен штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!
5. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.
6. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Я решила не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.
7. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.
Я надеюсь, что этот мастер-класс убедит вас, что стать владельцем замка не так уж сложно, а построенный своими руками замок станет центром внимания на вашем участке и не оставит равнодушными ваших гостей.
Видео о рыцарском замке для детей, сделанным своими руками из материалов КНАУФ
КНАУФ — Видео о рыцарском замке для детей, сделанным своими руками из материалов КНАУФ
https://www. knauf.ru/service/video/produkty/stranicy-produktov/rycarskij-zamok-svoimi-rukami-dlya-detskoj-komnaty.html
КНАУФ
Центральное управление группы КНАУФ СНГ

Адрес: РФ, 143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139
Тел.: 8 800 770 76 67
Эл. почта: [email protected]
По вопросам, связанным с приобретением продукции КНАУФ, просим обращаться к разделу Где купить
Контактная информация
ООО «КНАУФ ГИПС»
Weiter
Рыцарский замок своими руками

Идея для креативных родителей: замок для рыцарей и принцесс.
Чем занимаются сотрудники КНАУФ в свободное время? Тем же, что и любые родители: играют со своими детьми. Вот только шансов придумать что-то особенное у них больше, потому что они хорошо знают свойства продукции КНАУФ. Например, отличная идея — своими руками с помощью друзей собрать настоящий рыцарский замок для отважных рыцарей и прекрасных принцесс. Смотрите, как это нравится детям!
Продукты
КНАУФ‑лист Сапфир Высококачественные гипсовые строительные плиты, обладающие уникальным набором свойств: повышенная прочность, ударостойкость, звукоизоляция, влагоогнестойкость.
Где купить?
Полезные ресурсы и сервисы

Каталог
Решения
Где купить
Документы
Сервис
О компании
Академия
Объекты
Комплектные системы
Промо
© 2021 ООО «КНАУФ ГИПС»
делаем ботанический барельеф — Seasons Life!
Опубликовано в журнале Seasons of life, выпуск 44
Архивные номера и новые выпуски в онлайн-магазине
Сначала мы влюбились в Instagram англичанки Рейчел Дейн, она делает тонкие и нежные картины из гипса и живых цветов. А затем нашли в Москве мастера Марианну Макарову, которая, как оказалось, тоже восхищается работами Рейчел. Марианну мы и попросили научить нас делать барельефы.
Вам понадобится:
2,5 кг глины для лепки (товары для художников)
500 г гипса для скульптурных работ (стройтовары)
Пластиковая емкость для смешивания гипсового раствора
Деревянная скалка
Раздвижной металлический бортик от формы для выпечки (диаметром 23 см)
Вафельное полотенце
Губка с абразивной стороной
Деревянный скульптурный стек («Товары для художников»)
Проволока для петельки (если хотите повесить барельеф на стену)
Малярный шпатель
Пинцет
Любые живые цветы, главное — не сухоцветы.
1. Раскатываем скалкой пласт глины, равномерно нажимая на нее так, чтобы скалка двигалась по часовой и против часовой стрелки (это важно). Контролируем нажим скалки. Это непростая задача, но вполне выполнимая! Не раскатывайте пласт слишком тонко — толщина должна быть не меньше 1, 5 см.
2. Выкладываем цветы на подготовленную поверхность, создаем композицию. Важно учитывать — все, что мы выложили справа, при отливке барельефа будет слева.
3. Снова работаем скалкой: одной рукой придерживаем стебли цветов, а другой держим скалку по центру и «вкатываем» цветы в глину, начиная с соцветий так, чтобы они были утоплены в пласт глины. Все детали растений должны быть хорошо закатаны в глину — это будущий объем барельефа.
4. Аккуратно удаляем цветы, вытягивая их за стебли один за другим, плавными движениями вверх. Оставшиеся элементы цветов удаляем пинцетом. Старайтесь не повредить полученный оттиск и поверхность глины.
5. Вдавливаем бортик от формы для выпечки в поверхность глины. С внешней стороны формы промазываем форму кусочками глины так, чтобы закрыть все возможные щели, не дать раствору гипса вытечь за пределы формы.
6. Готовим гипсовый раствор для заливки: в пластиковой емкости смешиваем 500 мл воды и 500 г сухого гипса. Размешиваем до однородного состояния и выливаем тонкой струйкой в форму, постепенно заполняя всю поверхность.
7. Когда пройдет 5-10 минут, погружаем в полузастывший гипс концы петельки для подвешивания барельефа на стену. Петельку можно сделать из проволоки. Ждем еще 20-30 минут — идет процесс застывания гипса.
8. После застывания деревянным стеком (или шпателем) отодвигаем глину снаружи от формы, открываем замок и снимаем ее.
9. Аккуратно ставим на ребро пласт глины и отгибаем его от гипсового барельефа. Глину заворачиваем в пакет или кладем в контейнер с плотной крышкой — ее можно будет использовать снова.
10. Смываем остатки глины с барельефа, абразивной стороной губки зачищаем края барельефа, придавая им ровный, гладкий вид. До полного высыхания должно пройти 7 дней: вы почувствуете, что барельеф станет легче и на несколько оттенков светлее.
Фигурки для сада своими руками
Лето – это лучшее время для благоустройства сада и дачи. Одним из наиболее популярных методов украшения дачного участка является создание фигурок для сада своими руками. В данной статье мы постарались описать самые популярные методы по производству садовых фигур, выполненных из подручных материалов. Каждая садовая скульптура несет функцию декора либо практического применения, поэтому важно знать, какой материал и способ изготовления подойдет именно вашей задумке.
Материал номер один – гипс
Среди опытных садоводов самым популярным материалом для создания садовых скульптур является гипс. Его отличительной особенностью является устойчивость к дождю и снегу и простота использования.
Как сделать скульптуру из гипса?
Приступая к работе, не забудьте подготовить рабочее место, емкости для смешивания рабочего раствора, средства личной защиты (перчатки, респираторы и т.д.), а самое главное — эскиз или макет садовой скульптуры, которой вы хотите украсить свой сад.
Садовая фигура бегемота
Какой будет ваша садовая фигура — с каркасом или без, решать вам. Малые гипсовые скульптуры создаются без основания методом накладывания слоев и формирования необходимых контуров будущей фигуры. Другим популярным способом создания небольших фигур из гипса является заливка рабочего раствора в подготовленные формы. Простым примером создания заливной гипсовой фигурки является гриб. Для заливки ножки гриба используют обрезанную пластиковую бутылку, а для шляпки — подходящую по размеру миску или тарелку. По мере высыхания детали соединяют, а для устойчивости заливают еще и подставку.
Если вы задумали изготовить скульптуры из гипса более внушительных размеров, то вам, скорее всего, понадобиться каркас. Для его создания могут подойти абсолютно все подручные материалы: обрезки металлических труб, старые кашпо и инструменты, сетки, проволока, пластиковые бутылки и канистры. Главное — придумать, как это все надежно скрепить. Когда скелет будущей садовой скульптуры готов, можно замешивать рабочий раствор и приступать к формированию необходимых объемов и контуров.
Садовая фигура кота
При любом методе изготовления необходимо помнить, что гипс надо разводить только перед самой заливкой или лепкой. Для гипса характерно быстрое застывание, поэтому форму или каркас готовить необходимо заранее. Внимательно изучите инструкцию на упаковке гипса и четко ее соблюдайте.
После высыхания гипсовых заготовок их грунтуют и декорируют. Для гипсовых скульптур лучше всего подойдет акриловая краска. Завершающим этапом создания фигур из гипса является нанесение прозрачного лака для сохранения цвета и прочности изделия.
Бетон всему голова!
Садовые фигурки для дачи своими руками также могут быть выполнены из бетона. Работа с цементом очень похожа на работу с гипсом, себестоимость фигур из бетона низка. Простота приготовления рабочего раствора (цемент, песок, вода) и небольшая скорость застывания позволяет более четко прорабатывать мелкие детали садовых фигур.
Так же цемент может выступать в качестве скрепляющего материала, поэтому очень популярны садовые скульптуры из бетона, камней и плиточной мозаики.
Интересным вариантом сложной садовой композиции, состоящей из нескольких элементов, можно назвать замок из камней. Для начала работ выберите подходящее место, так как скульптура из бетона будет установлена стационарно и передвинуть ее будет сложно. После чего из обрезков старых труб подготовьте каркасы для будущих башен замка (их количество и высоту вы определяете сами), фиксируя их первым слоем цемента и камнями. Последующие слои цемента накладывайте только после полного высыхания первого слоя (2-3 дня). Красивым завершение каменной башни будет служить крыша, оформленная кусочками плитки в мозаичном стиле. Для более полной картины можно добавить арки, ворота, заборы и дорожки. И вот ваш кусочек средневековья, созданный из бетона своими руками, готов!
Замок из камней
Где тут шины от машины?
Шины – это гибкий и безопасный материал для создания садовых фигур для детских и игровых площадок. Многоярусные клумбы, забавные животные, подвесные кашпо, детские песочницы и даже качели – все это можно изготовить из шин, отслуживших свой срок. Скульптуры из шин декорируют элементами из дерева и пластика и раскрашивают яркими красками.
Одним из самых простых примеров создания скульптуры из шин является фигура солнца. Для этого вам понадобится:
одна шина среднего размера,
10 пластиковых бутылок,
канцелярский нож,
кисточка,
краски для наружных работ,
лопата.
Подготовленную шину вкапываем на одну треть на постоянное место, чтобы она имела устойчивое положение, так как наше солнышко будет как бы выглядывать из-под земли. Далее по всему периметру шины делаем небольшие отверстия канцелярским ножом с расстоянием 5-10 сантиметров. Заготовленные пластиковые бутылки и вставляем в полученные отверстия горлышком вниз. И вот уже можно разглядеть силуэт сказочного солнца. Остается только раскрасить фигурку ярким желтым цветом, а при желании еще и декорировать.
Солнце из шины
Раз дощечка, два дощечка…
Дерево – это очень хороший материал для садовых фигур. Скульптуры из дерева, как правило, органично вписываются в любой проект сада.
Садовая фигурка из дощечек
Садовая фигурка из дощечек
Садовая фигурка из дерева
Плетеные скульптуры в саду – это очень модный элемент.
Плетеные фигуры птиц
Вот небольшой мастер-класс по изготовлению оленя из прутьев и веточек. Сделать это не сложно. Необходимо заранее подготовить прутья и веточки примерно одной толщины, которые часто остаются после обрезки в саду деревьев и кустарников. Также понадобиться прочная, но при этом хорошо гнущаяся проволока, чтобы изготовить каркас нашего будущего оленя. После изготовления каркаса необходимо постепенно обвивать каркас ветками и прутьями, придавая тем самым садовой скульптуре нужный объем и фактуру. В данной технике можно изготовить разнообразные скульптуры и украсить ими свой участок. Кстати, такие фигурки неплохо будут смотреться в саду и зимой, стоит лишь украсить их новогодними гирляндами и шарами.
Плетеный олень
Заключение
Если вы решили самостоятельно украсить свой сад и смастерить садовые фигурки своими руками, то самое главное в этом деле не бояться пробовать и экспериментировать. Те примеры садовых скульптур, которые мы описали, лишь маленькая часть необозримого простора для творчества. Поэтому включайте фантазию и изготавливайте фигурки для сада сами, своими руками! Удачи!
Автор статьи: Анастасия Гришина

Сделайте замок из пены
Дом

У меня есть канал на YouTube с более чем 800 видео проекта!

Привет, Спасибо, что посетили мой сайт. Меня зовут Уилл, и если у вас есть вопросы
или вы хотите поделиться своими проектами или идеями
, вы можете связаться со мной
Вот фантастический замок, построенный Майклом. Я благодарен ему за присланные фотографии. Я даже спросил его, как он это сделал, и он прислал мне эти великолепные фотографии процесса создания такого замка.
Спасибо, Майкл!
Anyhoo, это покажет вам, как построить собственный замок вот так. И он прислал мне еще несколько изображений других средневековых построек, которые он создал с помощью этого процесса. Вы можете посмотреть эти фотографии прямо здесь: Миниатюрные средневековые здания Майклза, и он прислал больше фотографий другого замка, который он построил. Вы можете увидеть эти фотографии здесь: Другой пенный замок
А вот еще один замок, который он построил и сфотографировал в процессе его изготовления.
Майкл рассказывает нам, как он делает эти замечательные конструкции:
Hello Will,
Большинство диорам сделано из пенополистирола, картона, гипсокартона или штукатурки. Моя уличная диорама была построена из пенопласта, который я вырезал для придания формы, а две круглые башни на самом деле являются картонными вставками, которые вы найдете в промышленной термоусадочной пленке. Все здание было собрано с помощью жидких гвоздей, я оштукатурил всю крепость и добавил небольшую плитку для деталей.Он полностью выветрен и отлично себя чувствует на открытом воздухе. Для ландшафта я использовал речные камни и живой мох, чтобы придать ему немного жизни. Фигурки были куплены в местном магазине игрушек, они были либо черными, либо серебристыми, поэтому мне пришлось раскрасить их вручную. Для меня будет честью разместить мои фотографии на вашем веб-сайте. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь со мной снова. Еще раз спасибо, и ваш веб-сайт и учебные пособия просто потрясающие.
С уважением,
Майкл
Вот и законченный Замок
Начнем с пены и замечаем гофрокартон для кровли. Это замечательная идея. Аккуратно снимите верхний слой бумаги, и у вас будут видны гофры. После покраски он будет выглядеть фантастически.
Теперь покрываем лепниной или гипсом. И используйте инструменты, чтобы получить в нем красивые эффекты.
Почти готово, добавлено больше деталей и завершена часть базовой окраски.
Если весь замок является для вас проблемой, было бы здорово начать с одной такой башни!
Вам нравится создавать проекты и заниматься различными хобби?
Подпишитесь на мою бесплатную рассылку новостей. Я регулярно сообщаю вам новости о хобби и проектах, которые вы можете реализовать. это совершенно бесплатно, и я никому не передаю вашу электронную почту.
Copyright © 2001-2019 Kalif Publishing — Контакты, авторские права и отказ от ответственности — Let’s Make Something ™ — Storm the Castle Publishing — Политика конфиденциальности — О нас — Контакты — MYT
Часто задаваемые вопросы | Херст Артс
Часто задаваемые вопросы

Q Что вы заливаете в формы?
A Простой ответ — штукатурка Paris, но есть много других более прочных материалов, которые можно использовать.Чтобы узнать больше, перейдите на нашу страницу с инструкциями по кастингу.
Q Можно ли заливать смолу в формы?
A Да, но смола повредит формы, тогда как гипсовые материалы (или все, что смешивается с водой) — нет. Смола также намного дороже. Для получения дополнительной информации о литье с использованием смолы см. Нашу страницу с инструкциями по отливке смолы.
Q Какой клей вы используете?
A клей для дерева Элмера, но я предпочитаю клей Tacky (это густой клей для рукоделия, используемый для ткани, который продается в золотой бутылке).Белый клей Элмера подойдет, но нужно ждать вечно , пока он высохнет. На самом деле, любой клей, который будет работать с деревом, будет работать и с штукатуркой.
Вы также можете использовать клей на основе растворителя, например жидкие гвозди, но я предпочитаю клеи на водной основе, потому что они не воняют и их легче очищать. Более подробную информацию о видах клея можно найти на нашей странице с инструкциями по сборке.
Q Чем красить блоки?
A Я использую латексную краску для дома. Это дешево и очень хорошо держится. Вам также не нужно загрунтовать или загрунтовать блоки — просто нарисуйте прямо на голых блоках после того, как склеите здание. Для получения дополнительной информации перейдите на нашу страницу с инструкциями по покраске.
Q Можно ли тонировать штукатурку вместо того, чтобы красить блоки?
A Да. Некоторые виды стоматологического камня (гипса) доступны в разных цветах, но вы также можете покрасить белый гипс самостоятельно.Вы можете использовать краситель для бетона, найденный на вашем местном складе пиломатериалов, который используется для окрашивания бетона для тротуаров. Другим посчастливилось использовать порошковую краску темпра, которую можно найти в магазинах для рукоделия. Придется поэкспериментировать, чтобы узнать, сколько красителя добавить в штукатурку.
Имейте в виду, что даже если вы раскрасите штукатурку, она будет выглядеть не так хорошо, как покраска модели. Когда вы рисуете модель (используя краску для дома), вы выделяете все блики и тени текстуры. Большинство людей подкрашивают штукатурку так, чтобы, если их модель раскололась по углам, не получилось просвечивать белую штукатурку.
Q Насколько сложно построить эти модели, если вы никогда раньше не делали ничего подобного?
A Это не сложно. Это требует примерно такого же мастерства, как сборка пластмассовой модели автомобиля. Как и в любом другом хобби, вы научитесь делать это лучше на ходу. Помните ту первую модель автомобиля? Вы, вероятно, собрали его хорошо, но потом поняли, куда должны были идти эти дополнительные детали, и увидели, как это можно было сделать немного лучше.
Каждый раз, замешивая штукатурку, получается лучше. После того, как вы покрасите свое первое здание, вы увидите, какие цвета могли работать лучше. Любое хобби требует обучения, но в целом любой человек в возрасте 8 лет и старше может построить что-нибудь с помощью форм, и это будет неплохо.
Q Для каких масштабов предназначены эти формы?
A Изначально формы были разработаны для работы с фигурами в масштабе 25-30 мм.Однако они могут работать для разных масштабов в зависимости от того, как вы их используете. Для фигур диаметром 16 мм используйте окна как дверные проемы. Для больших масштабов блоки можно было использовать как маленькие кирпичи в большой стене.
Q Подойдут ли блоки из разных форм?
A Да. Любой блок из любой формы подойдет к другому. Все блоки создаются с шагом 1/4 дюйма или кратным 1/4 дюйма.
Q Я просматриваю все формы и не знаю, что мне взять. Какие формы лучше всего покупать?
A Это зависит от того, какой проект вы хотите построить. Я предлагаю начать с простой формы, такой как башня волшебника № 50 или гостиница дракона № 51. Как только вы построите что-то маленькое, вы лучше поймете, как работают блоки.
После этого вы начнете получать множество идей для лестниц, нескольких башен и т. Д.и сможете увидеть, как все это работает вместе. С этого момента, я думаю, вы можете просмотреть список форм и сделать правильный выбор в зависимости от вашего следующего проекта.
Q Как долго служат формы, и как лучше всего их чистить и хранить?
A Пока вы используете гипсовые изделия (такие как гипс, гидрокальцинирующий или стоматологический гипс), формы служат годами и сотнями слепков.У меня еще ни разу не изнашивалась пресс-форма, и я использую их уже 10 лет.
Обычно формы в чистке не нуждаются. При правильном перемешивании штукатурка выскочит из формы, не оставляя следов. Иногда на лицевой стороне формы бывает гипс, который можно просто стереть ладонью. Если вам все же нужно их очистить (возможно, после 10-15 гипсовых повязок), используйте воду с мылом. Старая зубная щетка хорошо подходит для того, чтобы попасть в полости формы. Не очищайте их разбавителем для краски или растворителями! Они смягчат или растворят плесень.
Если вы собираетесь хранить формы, нанесите на них тонкий слой талька (детской присыпки) и храните в горизонтальном положении. При хранении на боку в течение нескольких месяцев они могут немного покоробиться и больше не распрямиться. У одного человека пакет форм упал, когда он лежал в ящике в течение нескольких месяцев, в результате чего пара форм была погнута и не могла быть выпрямлена.
Q Я не могу найти ваши формы в моем местном магазине для хобби.Вы продаете розничным продавцам?
A Я не могу продавать розничным продавцам. Я устанавливаю цену на формы, исходя из количества используемой резины, плюс стоимость часа, которую я должен сделать. Если бы цена была выше (из-за наценки, которую должны иметь розничные продавцы), я не думаю, что кто-то купил бы формы. Имейте в виду, что этим бизнесом занимаемся только я и моя жена. Все формы я делаю сама, а она занимается офисной работой и обработкой заказов.
У нас есть онлайн-корзина для покупок, и мы обычно отправляем формы на следующий день. После этого формы появятся у вас дома примерно через 3-4 дня (если вы живете в США).
Q Есть ли у вас график выпуска следующих пресс-форм?
A У меня в разработке несколько новых проектов. Большинство из них находятся на стадии проектирования, и я работаю над каждым из них, когда меня охватывает вдохновение.Каждая форма имеет свой собственный дизайн и проблемы, которые необходимо решить. Если я сталкиваюсь с препятствием в решении конкретных проблем, я перехожу к следующей форме и возвращаюсь к ней позже.
Из-за этого метода решения проблем невозможно точно сказать, какая плесень будет следующей или когда это произойдет. Я отказываюсь выпускать новый дизайн пресс-формы, пока не буду уверен, что он хорошо разработан и прост в использовании.
Q Могу я сделать кучу всякой всячины и продать на Ebay?
A Да, но есть правила.Я хочу, чтобы люди могли без проблем продавать свои старые модели. Тем не менее, я должен защищать свои авторские права перед людьми, единственная цель которых — быстро заработать. Для получения более подробной информации о том, что вы можете и что не можете делать (в любом случае по закону), ознакомьтесь с нашим юридическим заявлением.
Q На некоторых из ваших моделей я вижу статуи, которых нет в вашем разделе форм. Можете ли вы воспроизвести миниатюры с помощью своих форм?
A Кастинг миниатюр — это совсем другая игра с мячом.На странице галереи находится замок под названием «Башня зубов». Маленькие собачки-дьяволы, которых вы видите на замке, я создал с помощью формы из двух частей. На маленькую присоску у меня ушло 2 часа. На изготовление формы из двух частей у меня ушло 6 часов (не считая времени отверждения).
Даже после того, как я сделал форму, литой пластик не мог правильно течь в форму. Мне пришлось вырезать так много отверстий в форме (которая превращается в литник, когда вы заливаете пластик), что обрезка детали была кошмаром. Излишне говорить, что я не делаю формы из двух частей для продажи.Чтобы воздать должное миниатюрам, вам понадобится машина для центробежного литья, которая использует центробежную силу для проталкивания литейного материала в форму. Самой гравитации недостаточно.
Еще одна неприятность при воспроизведении миниатюр — нарушение авторских прав. Большинство миниатюр считаются произведениями искусства и защищены авторским правом. Даже мои формы защищены авторским правом на мое имя. Если вы делаете копии миниатюр и продаете их, вы нарушаете авторские права художника. Для получения информации о копировании наших форм или продаже моделей, изготовленных из наших форм, обратитесь к странице «Юридическое заявление».
Q Можете ли вы сделать мне особый слепок, если я что-то задумала?
A Обычно я этого не делаю, потому что просто нет времени. На создание оригинальных блоков для набора у меня уходит около 40 часов в неделю. Это не включает планирование деталей, проектирование модели, тестирование сборки модели, создание инструкций по сборке, добавление новой формы на веб-страницу вместе со спецификациями формы.И это если с первого раза все получится.
Q В вашем большом замке «Башня Зубов» я вижу предметы, недоступные на странице форм, такие как декоративные скобки, шипы и большая закругленная часть стены.
A Верно. Когда я начал делать формы, они предназначались исключительно для меня. Так много людей хотели копии моих форм, что я решил их продать.Я экспериментировал с множеством вещей, которые просто не подходят для дублирования форм.
Большая изогнутая стена сделана из специальных изогнутых кирпичей, которые я создал специально для этого проекта. Укладывая их друг на друга, я обнаружил, что стена не будет ровной, и мне пришлось много шлифовать, чтобы они подошли. Вот почему я никому его не предлагал.
Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите мне по адресу [email protected].

http: // www.hirstarts.com. Все фотографии, статьи и планы защищены авторским правом Брюса Херста и не могут быть использованы без разрешения.
«Castlemolds (R)» является товарным знаком Hirst Arts Fantasy Architecture Inc.
. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Строительные игрушки из гипса оптом
Содержимое 4300 шт.
ИДЕАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ГИПКИ WISE ELK идеально подходит для семейного отдыха! Вы можете построить своими руками замок, маяк или средневековый дом из «Игр престолов», «Гарри Поттера» или «Хоббита»!
Игра вдохновляет на социальное взаимодействие, командную работу и желание добиваться результата.Гипсовые кирпичи — это уникальная экологически чистая альтернатива пластиковым блокам.
Игрушка: лепка замка
В ваших руках сила творить. В этом ящике находится материал, из которого можно построить настоящий замок
Можно разобрать и построить новый замок воплотить в жизнь самые смелые фантазии
Эта оригинальная игрушка поможет малышам реализовать свой творческий потенциал
Детали модели легко соединяются между собой при помощи клея.Изготовление и переплет модели делает ее не только прочной, но и универсальной. Чтобы разобрать здание, просто оставьте его в воде на 30 минут, и детали снова готовы к использованию
Натуральный материал: гипс , дерево
В комплект входит:
Картонная основа, на которую закладывается фундамент будущего замка
Картонный пол на крыше
Мини-кирпичи
Плитка
Клей
Инструкция с общими рекомендациями и чертежами, определяющими порядок строительства
Возрастная категория: от 8 лет

Мы занимаемся оптовой торговлей, поэтому, как правило, мы не продаем через наш веб-сайт.Хотя, если вы нажмете кнопку выше, вы будете перенаправлены к нашему надежному партнеру, у которого есть все наши товары. Вы можете связаться с нами напрямую по любым вопросам.
7 шагов для защиты вашего дома от клопов
Как уберечь свой замок от клопов — советы по защите от клопов и их предотвращению
Статья Джозефа Сальваторе Книппера
Дом человека — его замок, а хороший замок нуждается в защите. Хотя технически невозможно полностью защитить дом или квартиру от постельных клопов, вот 7 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы превратить свою квартиру в могучую крепость, с которой клопам будет непросто бороться.
Заявление об отказе от ответственности: Жизненно важно, чтобы вы использовали все инструменты и средства защиты от клопов в соответствии с указаниями их производителей и / или EPA. В то время как некоторые правила безопасности являются здравым смыслом, другие требуют небольшого прочтения.
# 1 — Ремонт стен вашего замка
Что вам понадобится: герметик , пистолет для герметика, влажная тряпка, мелкозернистая стальная вата, шпатель, штукатурка или шпатлевка, скребок для краски, подметание двери, хорошая вентиляция
Дополнительные инструменты: краска, покраска одежды, перчатки
Первый шаг в защите и профилактике клопов — убедиться, что клопы не распространяются на вас из соседних квартир.
Заделайте трещины в стене штукатуркой или шпаклевкой. Уплотните плинтусы там, где они соприкасаются с полом (Примечание: я говорю из личного опыта, когда говорю, что уплотнение трудно сделать аккуратно с первой попытки. Сначала посмотрите несколько обучающих видео). По мере изменения температуры в течение года снова могут появиться трещины. Обязательно проверяйте свою работу ежегодно и при необходимости повторно заделывайте штукатурку / штукатурку.
Любая хорошая стена замка нуждается в решетке, поэтому обязательно установите дверной очиститель или ограничитель тяги в нижней части двери.Это предотвратит попадание клопов (или вообще любых клопов) под дверь.
Дополнительный совет : Набейте мелкозернистую стальную вату в зазор в месте соединения труб радиатора с полом и потолком. (Перед началом убедитесь, что радиатор не горячий). Это также отпугнет других насекомых.
Приблизительная стоимость для вашей казны: 9–12 долларов за тюбик экологически чистого герметика. Краска может стоить 15-40 долларов за галлон. Все остальные расходные материалы можно приобрести менее чем за 5 долларов за штуку.
# 2 — Укрепите свою крепость
Что вам понадобится : защитный чехол для всех матрасов и подушек, вторая пара рук.
Крепость — это особо укрепленное сердце замка. Ваша кровать — это ваша твердыня, линия защиты, вокруг которой вам понадобится дополнительная защита.
Вот почему наматрасники (также называемые «протекторами») являются таким важным инструментом. Наматрасники — это специальные чехлы для ваших матрасов, которые предотвращают попадание клопов, пылевых клещей и / или аллергенов на ваш матрас.Существуют также модели с пружинами, футонами, подушками и даже лежаками для домашних животных.
Постельные клопы не могут жевать, поэтому, пока материал оболочки достаточно плотно сплетен, чтобы они не могли проползти, он должен удерживать их. Тем не менее, постельные клопы очень хорошо пробираются даже между самыми маленькими пространствами. Выбирая чехол для матраса, вы должны искать модели, которые научно доказаны как защищенные от укусов и побега. Также ищите молнии с маленькими зубьями, которые фиксируются на месте, поскольку постельные клопы могут поместиться между молниями с большими зубьями..
Будьте осторожны, чтобы не порвать кожухи при их установке; вам, вероятно, понадобится сосед по комнате, который поможет вам поднимать вещи. Если у вас металлический каркас, попробуйте сначала закрыть изолентой острые края. Регулярно проверяйте кожухи на предмет слез при смене простыней.
Приблизительная стоимость для вашей казны: 25-50 долларов за матрас или футляр с пружинным матрасом. 10-20 долларов за наволочку
# 3 — Настройка поля уничтожения
Что вам понадобится : время, мусорная корзина
Дополнительные инструменты : крышки выходных отверстий, многоразовые контейнеры для хранения, краска, скребок для краски, одежда для краски
В средневековом замке было два слоя стен. В случае, если противник пробьет первую стену, он будет пойман на открытом пространстве между стенами, которое прозвали полем смерти.
Вы хотите, чтобы ваши «смертельные поля» были чистыми, уменьшив количество мест, где клопы могли бы спрятаться. Это означает навести порядок в вашей квартире. Следите за тем, чтобы на полу не было беспорядка. Экологически безопасны, перерабатывая бумагу и храня документы в цифровом виде. Пожертвуйте игрушки, мебель и одежду, которые больше не используете, уважаемой благотворительной организации.
Дополнительный совет : Помимо очистки, вы можете уменьшить количество мест, где клопы прячутся иными способами.Утилизируйте свои картонные коробки для хранения и замените их на пластиковые из бытового пластика. Закройте все неиспользуемые электрические розетки крышками. Соскребите отслоившуюся краску и подкрасьте стены; (мы знаем, что вы все равно хотели избавиться от этого ужасного оттенка лилового на кухне.)
Примерная стоимость вашей казны: Поскольку вы избавляетесь от вещей, а не добавляете их, это самый экономичный шаг. Крышки для розеток можно купить десятками менее чем за 5 долларов.Однако складские места могут стоить от 15 до 100 долларов в зависимости от качества и размера.
# 4 — Выкопайте ров
Что вам понадобится : пассивные индикаторы постельных клопов для всех ножек вашей кровати, тканевых стульев, футона и дивана
Вы должны сделать ров вокруг кровати (и, возможно, другой мебели из ткани).
Поместите пассивные индикаторы постельных клопов (также иногда называемые «мониторами» или «детекторами») под ножками кровати или стула.Эти перехватчики имеют центральную чашу, в которой находится ножка кровати или мебели, в которую может попасть любой спустившийся постельный клоп. Любой постельный клоп, выползающий снаружи, будет заперт в отдельном внешнем кольце.
Индикаторы под ножками вашей мебели работают только в том случае, если ваша мебель не касается стены. Держите кровать на расстоянии фута от стены и заправляйте одеяла, чтобы они не касались пола; (пылевые оборки не идеальны).
Не храните под кроватью предметы, которые могут задеть ее изнанку.Поднимите подъемный мост через ров; то есть не заряжайте телефон так, чтобы шнур тянулся к кровати. Короче говоря, заставьте клопов ползать по индикаторам, если они хотят добраться до вашей кровати.
Примерная стоимость для вашей казны: Показатели сильно различаются по качеству и цене: от 10 до 40 долларов за упаковку. Они могут продаваться в упаковках по 4, 8 или 12 штук.
# 5 — Проверить на шпионов
Инструменты: прачечная
Дополнительные инструменты : два лотка для обуви, пыль CimeXa или диатомовая земля, распылитель, маска, подвесные пакеты для одежды, моющаяся спортивная сумка
Конечно, самые опасные враги — это шпионы, которые пробираются через ворота замка.Важно проявлять бдительность, когда вы приносите из внешнего мира предметы повышенного риска. Предметы с высоким риском переноса постельных клопов включают багаж, обувь, книги, одежду и все подержанное.
Прежде всего, не собирайте вещи с улицы. Я скажу еще раз: никакого ныряния в мусорные контейнеры! Купите подержанные вещи у уважаемого продавца и спросите, какие меры предосторожности они принимают от клопов. Спросите, проходят ли они регулярные осмотры клопов и обрабатывают ли они поступающие предметы.Перед тем, как принести домой, визуально осмотрите подержанные вещи.
По возвращении из поездки стирайте всю одежду, а не только ту, которую вы носили. Вы также можете хранить пальто в герметичных мешках для одежды для дополнительной защиты. Лично я полностью отказался от чемоданов; вместо этого я путешествую с моющейся спортивной сумкой.
По поводу обуви однозначного ответа нет. Мой компромисс для дома — это иметь меньший лоток для обуви внутри большего лотка. На больший лоток для обуви я осторожно нанес тонкий слой пыли CimeXa или 100% пищевой диатомовой земли.Пыль CimeXa и диатомовая земля обезвоживают любых клопов, пролезающих через нее, в течение 10 дней, но учтите, что безопасное нанесение на поверхности может быть немного сложным.
Если вы используете диатомитовую землю, убедитесь, что вы покупаете правильный тип (аморфный, а не кристаллический), не наносите слишком много и наденьте маску хорошего качества при ее нанесении. Пыль CimeXa не содержит компонентов кристаллического диоксида кремния, работает быстрее, и вы можете использовать аппликатор для распыления.
Приблизительная стоимость вашей казны: Пищевой аморфный диатомит стоит около 2 долларов за фунт.Подносы для обуви стоят 5-40 долларов. Баллончики с распылителем можно приобрести за несколько долларов. Маски от пыли стоят от 10 до 50 долларов. Вакуумные пакеты для одежды стоят от 7 до 25 долларов. Моющиеся спортивные сумки стоят от 20 до 60 долларов.
# 6 — Персонал вашей караульной
Инструменты : переносной обогреватель, термометр
Дополнительные инструменты: обогреватель, морозильная камера, герметичные пластиковые пакеты
Есть другой, немного более дорогой способ справиться с посторонними предметами: укомплектовать сторожку обогревателем для постельных клопов. Это отличные инструменты, размером от чемодана до палатки.
Обогреватели для постельных клопов медленно доводят ваши предметы до температуры, и их яйца умирают при 120 градусах по Фаренгейту. Многие обогреватели имеют свои нагревательные элементы снаружи, из-за чего клопы убегают внутрь, где их готовят до смерти.
Однако учтите, что нагреватели могут ослабить клей в некоторых ботинках и книгах. Их следует использовать точно в соответствии с инструкциями; Если в ваших вещах есть хоть один карман с более низкой температурой, клопы выживут.
Возможно, вы слышали, что избавиться от клопов можно, положив предметы в морозильную камеру в запечатанный пакет. Это не идеально. Большинство домашних морозильных камер не имеют достаточно постоянной температуры, чтобы убить клопов. Чтобы это сработало, вам нужно установить морозильную камеру на 0 градусов по Фаренгейту и не открывать ее от 4 дней до 2 недель, в зависимости от размера продукта. Если у вас есть морозильная камера, которую вы можете не открывать так долго, обязательно проверьте ее с помощью термометра, прежде чем использовать ее для борьбы с постельными клопами.
Приблизительная стоимость для вашей казны: Обогреватели для постельных клопов сильно различаются в зависимости от размера и качества: от 175 до 600 долларов. Вы также увидите обогреватели стоимостью в несколько тысяч долларов, но они предназначены только для использования профессионалами для обогрева всего дома; держитесь подальше от них для DIY. Термометры для морозильной камеры стоят около 7 долларов.
# 7 — Призыв к союзникам
Возможно, вы читали этот список, задаваясь вопросом, где вы найдете время для всех этих решений для защиты от клопов своими руками.M&M Pest Control может профессионально защитить вашу квартиру от постельных клопов, используя многие из описанных здесь методов.
У нас также есть доступ к процедурам, которые могут быть немного сложнее сделать своими руками (например, нанесение слоя диатомовой земли внутри самих стен).
Если вы считаете, что в городе высокий риск появления клопов, то имеет смысл воспользоваться профессиональными услугами в дополнение к собственному усердию.
Надеюсь, теперь у вас есть лучшее представление о том, как превратить вашу квартиру в неприступный замок, защищенный от клопов.
Отремонтируйте стены своего замка, чтобы клопы не могли проникнуть из других квартир. Укрепите свое жилище, заключив в него матрас, пружинный блок и подушку. Создайте поле для убийства, уменьшив количество мест, где могут спрятаться постельные клопы. Выкопайте ров с помощью индикаторов. Проверяйте, не пробираются ли шпионы с помощью предметов повышенного риска. Обеспечьте свою гауптвахту теплом и холодом. Наконец, позовите кавалерию профессионалов по борьбе с клопами.
Если вы сделаете все это, вы сможете стоять прямо в своем замке, зная, что вы вносите свой вклад в защиту этой великой земли Нью-Йорка от безжалостного врага постельных клопов
Kids ‘Crafts 33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детских поделок ohioeyecareconsultants.com
Kids ‘Crafts 33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детских поделок ohioeyecareconsultants. com
Дом
Ремесла
Детские поделки
Sand Art
33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детей
Детские поделки 33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для Детские ремесла, Набор для песка Замок Игрушки-подносы для песка Играть в развивающие игрушки Формы для детей Играть 33 шт., Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 33 шт. Дети по лучшим онлайн-ценам на. Дети 33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для.
33 шт. Игровой набор для песка замок песочный лоток игрушки для игр развивающие игрушки формы для детей

Мы изменили наше имя!
Офис Drs. Чи, Фернандес, Прусински и Винсент (формально известные как Консультанты по офтальмологии Огайо) официально изменили свое название на Глазные хирурги Северо-Восточного Огайо. Этим изменением мы объединяем усилия с их офисами в Стоу, Кенте и Акроне.Наши же врачи и персонал будут продолжать оказывать первоклассную медицинскую помощь и уход за зрением нашим постоянным и новым пациентам во всех наших местах.
33 шт. Игровой песок набор замок песок лоток игрушки играть развивающие игрушки формы для детей
Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 33шт. Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детей по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Материал:: Смола, Бренд:: Unbranded: Размер:: Прибл. 28x3x 3 см, список в комплекте:: Да: Страна / регион производства:: Неизвестно, Цвет:: Случайный: MPN:: 113715GZITQ5480, UPC:: 727629731749.

33 шт. Игровой песок набор замок песок лоток игрушки играть развивающие игрушки формы для детей
Купить 3dRose Danita Delimont — Млекопитающее — Bobcat. Собака Кошка Лапа Щенок Лапа Животное Мужчины Женщины Рубашка Поло Одежда, Наконец, светонепроницаемые шторы, легкие и блокирующие 00% света.1,7 «X2,8» CCE114 ~ ВЫПОЛНЕНО! CottageCutz Elites Die ~ Garden Gazebo, как часть системы управления топливом и двигателем. Длинные пуховые пальто для женщин Упаковываемые, наш продукт хорош по разумной цене, и мы уверены, что вы того стоите. Наклейка Bostitch Наклейка 7,5 «11» Гвоздь Gun Nailer Гвоздь Скобы Степлер Кровля. У нас в наличии много видов крепежа, от низкоуглеродистой стали до закаленных латексных шаров Скуби-Ду: игрушки и игры. пожалуйста, сообщите нам после размещения заказа. 3 шт., Дрель для затирки плитки, щетка для чистки скрабов, приспособление для очистки ванны HQ B.Он может оживить любую комнату своими удивительными цветами. Примерно 21 см (8) в высоту. Подвеска Micro Pave CZ Filigree Oval с короной из кисточек, равная светодиодная лампа для кукурузы мощностью 150 Вт Halco 84309 36 Вт, 5067 лм, 5000 K, байпас балласта Mogul E39. небольшой износ краев и углов. Не забывайте оставлять себе дополнительное пространство для движения. Идеально подходит для маленького мальчика или девочки и станет отличным подарком для детского душа. 917.376583 Husqvarna 917.375350 Craftsman 197195 Трос управления приводом газонокосилки. Возьмите крошечную пушистую летучую мышь из партии нескольких братьев и сестер — эта с атласно-белым телом и пушистой миндальной шеей.DHL Standard занимает примерно 2-3 недели. Зарядка и одновременное прослушивание музыки. 50 шт. / Компл. 12 мм купол из смолы, кабошон, сделай сам, ювелирные изделия для записок, со стразами и плоской задней частью Изогнутые серьги из морского стекла бирюзового цвета с белым и пурпурным натуральным жемчугом, Standard с кремниевой панелью толщиной 3 мм над плюсневой зоной. семейная серебряная компания гордится тем, что предлагает посеребренный РЕЛИГИОЗНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ НОВОГОДНИЙ ЖЕЛЕЗ высочайшего качества «ROSH HASHANAH» НА ВЫШИВАННОЙ НАШИВКЕ. Специализируйтесь на деталях автомобильных аксессуаров и уходе за автомобилем, чтобы завершить хороший алмазный рисунок.
33 шт. Игровой песок набор замок песок лоток игрушки играть развивающие игрушки формы для детей
33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детей

Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на 33pcs Play Sand Kit Castle Sand Tray Toys Play Развивающие игрушки Формы для детей по лучшим онлайн-ценам на.
Как красить стену замка

На Рождество в этом году моя дочь получила от бабушки и дедушки гигантский розовый кукольный домик / замок. После собрания в канун Рождества стало совершенно ясно, что он не поместится в ее нынешней комнате, и я не собирался оставлять ее в гостиной. Оказывается, розовые замки шириной 4,5 дюйма — хороший стимул для начала незавершенных домашних проектов.
Моему сыну Рори в этом месяце тоже исполняется два года. Мы с мужем планировали переместить его и его сестру в большую комнату, когда он стал достаточно большим, чтобы спать в детской кроватке.Поскольку он сейчас есть, а им нужно больше места, чем доступно в их нынешней комнате, пришло время сделать ход. Однако я просто не мог переместить их в новую комнату, не обозначив предварительно тему. И, будучи ботаником-фантазером и любителем замков — реальных и вымышленных, выбор был легким.
Ниже приведены материалы и шаги, необходимые для покраски стены замка.
Материалы:
Краска:
1-2 цвета для стен — Я использовал Spacious Skies P500-1 и Dew Point M450-1
3 цвета для замка — 1 полутоновый серый для основного цвета стены, 1 светло-серый / белый для светлых участков и 1 темно-серый для теней — я использовал Silver Marlin N360-2, ULTRA PURE WHITE и Graphic Charcoal N500-6
Крышки для валиков и валиков
Маленькое ведро — для воды
Губка (морская или универсальная)
2 или 3 ″ Кисти
Кисть для деталей
Малярная лента
Подносы для красок
Уровень
Линейка
Карандаш или кусок мела
Комната, в которую я переезжал с детьми, уже была окрашена в голубой цвет, удобный для детей. Чтобы сэкономить время и силы при рисовании, я решил включить цвет в дизайн комнаты. План заключался в том, чтобы комната выглядела так, как если бы она была расположена на вершине башни замка, окруженная голубым небом. Чтобы усилить этот вид, я решил сначала нарисовать горизонт техникой омбре.
Шаг 1. Покрасьте стену, добавьте горизонт (необязательно)

Если вы собираетесь перекрасить стену в новый цвет, сделайте это в первую очередь. Если вы хотите воссоздать эту комнату, вам нужно выкрасить ее в небесно-голубой цвет.После высыхания вы можете создать горизонт, используя более светлый синий оттенок и технику рисования омбре, описанную здесь. Позволяют сушить.
Шаг 2. Нарисуйте линию высоты

Решите, насколько высоко вы хотите, чтобы рисунок замка доходил до стены. Измерьте и отметьте линейкой высоту стены замка. С вашим уровнем проведите линию высоты вокруг комнаты. Я хотел, чтобы зубчатые стены пересекали горизонт, делая мою линию 36 дюймов от пола.
Шаг 3. Изготовление каменного шаблона

Вы можете создать свой камень или камни любой формы — они не обязательно должны быть квадратными или одинакового размера.Свою я создала из коробки с пеленками моего сына. Я скругила ножницами пару краев, чтобы изображение выглядело более естественно.
Шаг 4: Обведите зубчатые стены

Используйте свой шаблон и карандаш / мел, чтобы разметить и обвести зубчатые стены замка. Мои зубчатые стены были всего на один камень выше стены, но вы можете сделать их выше, если хотите.
Шаг 5: Лента для контура замка

С помощью малярной ленты обведите замок вокруг линий, которые вы только что нарисовали.
Шаг 6: Покрасьте основной цвет замка

Обрежьте углы и края сначала кистью, а затем валиком в остальном. Позволяют сушить.
Поскольку вы будете закрашивать это, вам понадобится только один слой. Ваш базовый серый цвет станет раствором и смешивающим цветом камня. По моим наблюдениям, раствор всегда светлее камня, однако при желании можно покрасить раствор в более темно-серый цвет.
Шаг 7: Удалите ленту

Удалите ленту, чтобы открыть контур замка.
Шаг 8: Обведите каменный узор

Карандашом или мелом и вашим трафаретом начните рисовать каменный узор на стене линия за линией, расшатывая камни по ходу движения. Не слишком заботьтесь о том, чтобы все было идеально выстроено. Как и в настоящем замке, будут камни меньшего и большего размера, чтобы стена соответствовала пространству.
Шаг 9: Нарисуйте тень от камня

Темно-серым цветом и маленькой кистью нарисуйте заглавную букву «L» из верхнего левого угла в нижний правый угол.Заполните угол и примените текстуру из нижнего левого угла в верхний правый угол. Эта фактура придаст каждому кирпичу индивидуальность и размер. Повторите это для каждого кирпича на стене.
По завершении вы должны начать видеть, как появляется размерность камня.

Шаг 10: Подготовьте губки

Вы можете купить морские губки в местном хозяйственном или художественном магазине, или вы можете купить стандартную универсальную губку и разорвать ее на части. Я оторвал углы от универсальной губки, что дало мне угол для нанесения деталей и круглый край для растушевки.
Шаг 11: Закрасьте выделение

Для этого шага вам понадобится краска белого (или светло-серого) цвета и небольшое ведро с водой. С помощью одной губки и светлого цвета нарисуйте перевернутую букву «L» из верхнего левого угла в нижний правый угол. Как и в случае с темным цветом, заполните угол ближе к середине камня.
Шаг 12: Смешайте цвета

Другой губкой нанесите основной серый цвет в центре камня поверх темного и светлого цветов.Окуните ту же губку в ведро с водой и отожмите лишнюю воду (слишком много воды приведет к стеканию краски и ее стеканию по стене). С помощью влажной губки растушуйте основной цвет поверх светлого и темного цветов. Остановитесь, когда будете довольны видом, и повторите для всех камней на стене.

Несовершенство — ключ к этому эффекту. Каждый камень должен иметь уникальный внешний вид, как в настоящем замке.
Когда камни высохнут, возьмите чистую влажную тряпку и сотрите линии карандаша / мела.

Когда закончите, у вас будет трехмерная каменная стена. Идеальный дом для розового замка… а это дракон!

С уважением,
Куинн
Используйте эти 8 стильных искусственных покрытий
Искусственное покрытие для стен позволяет выйти за рамки обычной краски для стен, создавая, например, поверхности, которые блестят на свету или выглядят как старомодная штукатурка. И все чаще такие работы становятся доступными для воинов выходного дня, а не только для опытных подрядчиков.
Реклама — продолжить чтение ниже
1 Венецианская штукатурка
Раньше нанесение венецианской штукатурки было трудоемким процессом, требующим терпения и навыков, поэтому работа в основном ограничивалась мастерами-ремесленниками. Сегодня даже начинающий домашний мастер может добиться впечатляющих результатов. Покрытие имитирует внешний вид лепнины или полированного мрамора в старинной европейской архитектуре. Современная версия венецианской штукатурки имеет многомерный вид с текстурированной слегка приподнятой поверхностью, образованной двумя и более слоями.
Венецианская штукатурка Бера наносится шпателем. Вытрите штукатурку на стене под углом от 15 до 30 градусов относительно пола или потолка. Когда он высохнет, нанесите второй слой под углом от 60 до 90 градусов. Дополнительное верхнее покрытие защищает поверхность. (Примечание: для венецианской штукатурки или любого другого из этих покрытий вам необходимо подготовить стены так же, как и для покраски — заклейте обшивку, заделайте трещины и заполните отверстия от гвоздей.)
2 Ремесленная отделка
Вот еще один возврат к более старым настенным покрытиям в европейском стиле.Отделка Artisan может быть использована на гипсокартоне или дереве, чтобы создать впечатление мрамора или камня. Что делает эту отделку необычной, так это то, что различные оттенки и оттенки краски, кажется, меняются в зависимости от света, падающего на стену, поэтому при изменении освещения она выделяет разные цвета. Отделка может варьироваться от декоративной до рустикальной и естественной.
Artisan Impressions от Sherwin-Williams позволяет использовать три техники нанесения, каждая из которых создает различную текстуру: потрескивание, лист и папиросная бумага.Кракле требует нанесения глазури деревянной палочкой. Leaf влечет за собой размещение декоративных листочков во влажной краске. Салфетка требует, чтобы вы поместили лист ткани во влажную краску.
3 Металлическая краска
Если вы хотите придать своим стенам мерцающий вид, лучше всего подойдет металлическая краска или глазурь. Стены будут сиять, когда на них попадет свет.
Металлические краски раньше были опасными и требовали растворителей для очистки и в основном использовались для отделки автомобилей. Теперь они доступны с очисткой на водной основе, и они безопасны и просты для домашних мастеров в использовании в домашних условиях.
Компания Valspar Brilliant Metals — хороший тому пример. Нанесение начинается с базового слоя, который человек наматывает и надрезает по кромке и углам, как и в случае любой краски. Затем нанесите краску по металлу валиком, переходя от пола к потолку, катаясь непрерывным вертикальным движением, чтобы предотвратить образование нахлестов.
4 Металлическая штукатурка
Подобно металлической краске, металлическая штукатурка толще и обычно наносится мастерком, а не валиком.Штукатурка дает больше возможностей дизайна и широкую цветовую гамму. Он имеет глубокий блеск и создает эффект мерцания, свойственный металлической отделке. Штукатурка обычно на водной основе, что упрощает очистку.
Metallic Plaster от Modern Masters содержит смесь стеклянных сфер и перламутровых частиц, а также частицы слюды для получения насыщенного, глубокого цвета, который сияет. Для начала нанесите базовый слой шпателем широкими размашистыми движениями. Затем нанесите текстурный слой с помощью губки-минироллера, а затем нанесите тонкий слой металлической штукатурки.Чем больше контраст в цвете между фактурным слоем и нежным слоем, тем более драматичный эффект вы получите в готовом продукте.
5 Манда Мадд
Раньше штукатурка была нормой для внутренних стен, пока не появился менее дорогой и быстро укладываемый гипсокартон. Но окрашенному гипсокартону не хватает индивидуальности ручной работы, присущей штукатурке, нанесенной на планку. Нанесение штукатурки старомодным способом не подходит для домов, построенных за последние 50 лет или около того, потому что в них не было обрешетки в стенах.Тем не менее, вы можете получить такой вид в современных домах, используя искусственную штукатурку.
Manda Mudd предлагает продукт, который он называет отделкой стен из гипса премиум-класса, который придает стенам глубокий цвет и трехмерную текстуру. Компания заявляет, что ее отделка предназначена для безошибочного нанесения мастерами-любителями. Первое нанесение наносится на стены стандартным валиком. Второй слой наносится шпателем для создания цветового контраста и текстуры. Сверху идет третий и последний слой, также наносимый шпателем.
6 Отделка песчаником
Песочная текстура этой краски придает ей зернистый вид.Послевкусие слегка приподнятое и на ощупь несколько песчаное. Это один из самых быстрых, простых и недорогих текстурных покрытий для нанесения. Нанесение такое же, как накаткой на традиционную краску, и доступно множество цветов.
Краска «Песчаник» от Valspar типична для этой отделки. Прокрасьте углы и вдоль кромки кистью, затем раскатайте поверхность валиком с ворсом 1/2 или 3/4 дюйма. Как только он высохнет, нанесите второй слой. Это примерно так же просто, как и декоративная отделка.
7 Текстура Песок
Одно время художники добавляли в краску кварцевый песок, чтобы придать ей текстуру; крошечные песчинки отражают свет, придавая стене вид глубины. Сегодня маляры и домашние мастера могут покупать краску с уже засыпанным песком.
Студия Бенджамина Мура отделывает латексную текстуру Песок — это разновидность песчаника. На стену накатывается песочная краска. После высыхания наносите краску основного цвета и дайте ей высохнуть.Затем вы применяете второй цвет, отличный от основного. Этот второй цвет смешивается с глазурью, затем наносится с помощью ткани и протирается круговыми движениями, чтобы покрыть основной цвет. В результате получается текстурированная многомерная отделка.
8 Матовая замша
Придать комнате элегантный, утонченный вид замши теперь можно с помощью краской для матовой замши. Версия Valspar начесанной замши наносится путем нанесения на базовое покрытие валиком с ворсом 1/2 дюйма, работая небольшими участками за раз.Затем, прежде чем краска высохнет, прокатайте по всей длине стены от пола до потолка, чтобы сгладить следы нахлеста. Чтобы закончить, вы используете широкую кисть, чтобы нанести краску на стену непрерывной серией перекрывающихся крестиков, чтобы создать вариации цветового тона.

26Мар
Как найти скрытую проводку: 6 способов найти скрытую проводку под штукатуркой
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Как найти скрытую электропроводку самостоятельно
Зачем искать скрытую проводку
Найти скрытую электропроводку может понадобиться в начале ремонтных работ или перед навешиванием мебели и предметов интерьера. Если работать «наобум» и не знать точной разводки электропроводки (проводов и кабелей), то это может привести к достаточно дорогостоящим переделкам поврежденной электропроводки и никому не нужным рабочим простоям.
Во избежание таких непредвиденных ситуаций, нужно найти скрытую электропроводку и помочь нам должны специальные приборы — детекторы для определения скрытой проводки в различных строительных конструкциях.
Детектор проводки
Металлодетектора или детектор проводки, или детектор цифровой. Используется детектор для поиска скрытой электропроводки, а некоторые модели имеют режимы поиска металлических труб и арматуры, под слоем штукатурки.
Принцип работы детектора проводки, напоминает принцип радиоприемника, где переменный ток в проводе выполняет функцию антенны, волны которой и улавливает металлоискатель. Если более правильно, то электромагнитное поле, которое образуется вокруг проводов, находящихся под напряжением улавливается детектором и отражается на экране детектора.
У детекторов проводки есть один недостаток. Он может обнаружить только провода находящиеся под напряжением и не обнаруживает экранированные кабели.
Металлоискатели чтобы найти скрытую электропроводку
Использование более сложных механизмов и систем, обеспечивает лучший результат, так как они работают в виде металлоискателя и реагируют на наличие металла. И в этом случае никакой роли не играет наличие переменного тока в сети. Также это устройство может пригодиться, для обнаружения различной арматуры, труб и других металлических конструкций, скрытых под отделочными материалами.
Принцип работы этого устройства, достаточно сложен, так как оно работает как приемник и как передатчик, при этом производит анализ полученных сигналов.
Детекторы обнаружения неоднородности конструкций
Детектор неоднородностей среды
Лучшим устройством, чтобы найти скрытую электропроводку, является детектор неоднородностей. Он способен обнаружить многочисленные скрытые предметы и устройства (арматура, трубы металлические или пластиковые) некоторые предметы из дерева или просто пустоту. Они работают в режиме сканирования конструкции электрическим полем.
Как выбрать прибор, чтобы найти скрытую электропроводку
Производимые фирмой Bosch приборы, считаются самыми лучшими, так как у них есть способность «просветить» поверхность на 10 см! Но они и самые дорогие.
Детектор проводки компании bosch
Кстати, глубина сканирования, очень важна при покупке прибора. Модели отечественного производства имеют отличительное качество, у них низкая глубина сканирования. И этого будет не хватать во время некоторых работ. Чтобы реально найти скрытую проводку, глубина сканирования должна быть не ниже 50 мм.
Поясню почему. По стандарту слой штукатурки над проводом должен быть 20 мм, если учесть, что глубина штробы 30-40 мм, то и получается 50 мм разумная глубина сканирования для детектора.
Совершая покупку прибора, способного найти скрытую проводку, не забудьте поинтересоваться: какие металлы он обнаруживает. Некоторые не добросовестные производители, могут не указать на неспособность прибора реагировать на медь и алюминий. Такие приборы будут бесполезны в поиске скрытой электропроводки.
И еще одно, поинтересуйтесь: какое расстояние должно быть между предметами, чтобы прибор распознал их как две разные вещи. Чем выше чувствительность детектора, тем больше шансов у вас найти скрытую электропроводку в квартире.
©Ehto.ru
Статьи по теме
5 способов найти скрытую проводку в стене
Обнаружить электропроводку не представляет особого труда при наличии специальных устройств. Тут многое зависит того, кто занимается поиском, от самого устройства и от его адекватной настройки. Когда приборов под рукой нет, а поиск проводки жизненно необходим, на помощь приходят старые проверенные методы.
Искателями
Чтобы найти скрытую в стене электрическую проводку можно использовать специальные устройства, называемые искателями. Их приобретают в любом магазине, торгующем электротоварами. Эти приборы бывают трех видов:
Электромагнитными, улавливающими электромагнитное поле. Для их работы искомый кабель должен быть под напряжением.
Электростатическими, работающими аналогично. Они весьма доступны и вполне эффективны при использовании на сухих поверхностях, где нет металла. Собственно, примером такого искателя служит обычная индикаторная отвертка.
Металлоискатели. Подобные устройства сами наводят электромагнитное поле. При этом, металл, оказавшийся в этом поле, вызывает реакцию прибора. Здесь не требуется как-то нагружать искомый провод.
Искатели могут иметь функции поиска заземления, фазы и места обрыва электрокабеля.
Мультиметром
Этот способ хорошо подходит радиолюбителям. Достаточно недорогого китайского мультиметра и обычного полевика, типа КП103А. Чтобы провести исследование стены надо включить мультиметр в режим 200кОм, а его щупы присоединить к двум выводам транзистора, при этом правый будет служить антенной. Принцип работы состоит в том, что обнаруженное электромагнитное поле меняет сопротивление полевика, что фиксируется мультиметром.
Визуальный
При проведении капитального ремонта, чтобы обнажить бетонное или кирпичное основание, нужно снять со стен все покрытия. Когда на стене ничего нет, кабель-каналы видны даже невоооруженным глазом, или же их расположение можно определить по характерным впадинам и выпуклостям, видимым при более тщательном осмотре стен.
С помощью радиоприемника
Обнаружение электрической проводки с использованием радиоприемника также довольно эффективно. При этом его нужно настроить на100кГц и вести вдоль исследуемой стеновой поверхности. По кабелю должен идти электроток.
Чтобы создать качественные радиопомехи целесообразно включить электробритву. При обнаружении скрытой электропроводки радиоприемник начнет громко трещать.
Аналогично используют микрофон, подключенный к магнитоле с динамиками. При нахождении спрятанного в стене кабеля раздастся характерное гудение.
Смартфоном со специальным ПО
Помочь найти спрятанный электрический провод может android-смартфон. На него надо установить приложение-металлоискатель. Благодаря встроенным микрофону и динамику, из смартфона получается полноценный металлодетектор, который реагирует на любой металл в стене. При этом его чувствительности достаточно для определения кабель-канала со скрытой электропроводкой.
Мне нравитсяНе нравится
Как найти скрытую проводку в стене
Как во время косметического, так и капитального ремонта придется иметь дело со старой электрической проводкой. Если вся проводка будет меняться, то в этом случае не придется беспокоиться о том, что, закручивая шуруп, можно попасть в проводку. Но в том случае, когда проводка не будет меняться, все будет намного сложнее. Придется искать план электропроводки. Если он и был, то за энное количество лет, когда делалась эта проводка, он мог и потеряться. В этом случае, необходимо решать вопрос, как найти проводку в стене, не испортив во время этих поисков все стены. Иначе, можно рисковать своим здоровьем, и даже — жизнью.
Поиск проводов без специального оборудования
Самый простой способ обнаружения проводов, проходящих по стене — это содрать обои. При любом ремонте обои будут меняться, и не страшно, сразу их придется сдирать, или чуть позже. Без обоев на стене будет легче определить, где проходят провода. Это будет или выпуклость, проходящая по стене, которую можно определить на ощупь или визуально. Или же, когда проводка делалась на уже оштукатуренной стене, будет заметен след, где отдельно штукатурилась проводка.
Можно найти проводку и при помощи обычного радио.
В этом случае необходимо, чтобы радиоприемник мог работать и на частоте 100 кГц.
Здесь главное, чтобы перед тем, как находить проводку в стене, была в помещении абсолютная тишина. Это действие с приемником будет со стороны выглядеть как разминирование или кадр из шпионского фильма. Включенным приемником следует водить как можно ближе к поверхности стены. И в том месте, где будет происходить потрескивание, и проходит электрический провод.
Таким методом уже долгое время пользуются электрики. Он очень удобен в том случае, когда нет необходимости не только ковырять стену, но и сдирать обои. К тому же, такой метод очень выгоден, так как можно и не покупать специальное оборудование для обнаружения проводки в стене.
Поиск скрытой проводки с помощью обрудования
Если имеются лишние деньги, или же в том случае, когда по специфике своей работы с этим придется часто сталкиваться, то можно купить специальные приборы в виде тестеров или сигнализаторов. Большую популярность имеет сигнализатор под прозвищем «Дятел». Имея такой прибор, даже вопрос не возникнет, как найти проводку в стене, так как с помощью такого прибора ее можно найти на любой глубине.
С помощью китайских сигнализаторов можно найти проводку — это факт.
Важно! Сигнализаторы хоть и дешевле, но у них имеется недостаток — реагирование на любой металл в стене.
При поиске в магазинах или на рынке такого сигнализатора следует уточнить, на что конкретно может реагировать прибор: ток, переменное напряжение или же на любой металл.
Следует при поиске проводов знать, что обычно они прокладываются горизонтально или вертикально от пола. Это облегчит их поиск.
Видео
<noscript><img src='/800/600/https/odstroy.ru/wp-content/uploads/c/3/3/c332e88913eb3bc6d2d0e108dd63ac20.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/6FCggE6q—U»/>
Как найти проводку в стене: обзор методов и приборов
Существует несколько способов, как найти проводку в стене. Чаще всего используют профессиональные устройства, но иногда найти скрытую проводку в стене можно и без них. Рассмотрим различные методы.
С помощью приборов
Существует несколько видов устройств, позволяющих определить расположение скрытой проводки в полу или в стене.
Приборы-металлоискатели создают поле, за счет чего находят металл, попавший в их зону действия. Удобен прибор тем, что провода не требуется запитывать для поиска, минусы – они будут реагировать в том числе на шурупы, гвозди и т. д. Впрочем, усовершенствованный профессиональный прибор при этом может различать типы металла, что облегчает определение именно проводки.
Электромагнитный прибор взаимодействует со внешним электромагнитным полем. Однако для его использования необходимо, чтобы проводка была под нагрузкой 1 кВт и больше, поэтому перед тем, как найти электропроводку в стене, вам придется включить в сеть любой прибор.
Электростатический прибор улавливает электромагнитные импульсы, которое образует в кабелях проводящий ток. Прибор точен, но погрешности в работе могут создать внутренние конструкции и сырость в помещении.
По сути он состоит из двух приборов, которые могут осуществлять поиск электропроводки, в связке друг с другом. Для большей уверенности, что вы правильно определили маршрут прохождения проводов в стене, двумя приборами ведут с обеих сторон стены, если конечно это физически возможно.
Я лично держал этот прибор в руках, и что мне в нем особенно понравилось, это возможность переключаться между режимами, работы. В самом мощном режиме работы, искатель проводки BDS300 может провести обнаружение, проводки на глубине до 5 см.
Еще один удобный и простой вариант: отвертка-индикатор. Лучше всего выбирать современные типы, со светозвуковой сигнализацией, но для нахождения электропроводки пригодится и обычный пробник, у которого есть светодиодный индикатор. Такие устройства реагируют на электромагнитное поле электропроводки под напряжением. Такие отвертки очень легко использовать – дотроньтесь пальцем до специального окошка (индикатор серии MS) либо до жала (обычный индикатор), затем водите отверткой по стеке – она подаст сигнал в том месте, где в стенах есть провод. Способ не точен из-за малой глубины поиска (около 2 см) и значительной погрешности: в среднем индикатор покажет только канал шириной 10–20 см. Впрочем, вполне хватит, если вы решили просто повесить картину и не хотите зацепить кабель электропроводки.
Надежный и проверенный прибор для обнаружения проводки в стене – сигнализатор Е-121 («Дятел»). Он просто в использовании, при этом не только достаточно точно определяет расположение электропроводки под напряжением, но и находит места обрыва. Глубина поиска – до 7 см.
Не используя приборы
Иногда вопрос, как определить проводку в стене, реально решить и без специальных устройств.
В некоторых случаях можно осмотреть поверхность просто визуально: часто заделку проводов не удается сделать ровной, поэтому на стене можно различить выступы. Правда, это можно делать только без обоев, например, если вы делаете ремонт.
Иногда определителем электропроводки может стать даже смартфон Android либо ОС Mac: существуют специальные приложения, позволяющие определить канал проводки, например, Metall Detector. Увы, она тоже реагирует на посторонние металлические элементы.
Искатель проводки можно сделать из обычного радиоприемника: просто установите частоту 100 Кгц и водите по стене антенной – повышение шума покажет, что здесь проходит кабель. Хоть и не ювелирно точный способ, для нахождения канала он вполне подойдет.
Для поиска проводки в стене иногда используют компас. В первый раз проведите поиск, когда провода под напряжением, и запомните места, на которые он отреагировал. Затем следует отключить питание и проверить все места повторно: так вы определите местонахождение арматуры и прочих металлических деталей.
Видео «Как найти электропроводку в стене»
Видеоролик о том, как с помощью прибора CEM LA-1014 найти в стене срытую проводку. На видео также рассказывается, как работает прибор, как он реагирует на обнаружение проводов.
Как найти скрытую проводку: 7 популярных способов
Любые ремонтные работы, связанные со сверлением и штраблением стен, требуют четкого понимания того, где проложены провода. Как же найти скрытую проводку?
Чтобы не портить дизайн интерьера неэстетичными проводами, их укладывают в штрабы и закрывают слоем гипсового раствора или алебастра, после чего выравнивают поверхность. Согласно Правилам устройства электроустановок (ПЭУ) кабель можно прокладывать только под прямыми углами. Диагонали, пересечения или другие «градусы» категорически запрещены. Но понимание того, что токопроводящая жила подведена к розетке/выключателю вертикально или горизонтально, не особенно помогает в поисках. Да и попытки определить замаскированную штрабу визуально не всегда заканчиваются успешно. Остается прибегнуть к помощи специальных приборов.
1. Индикаторная отвертка
Простой и доступный по цене инструмент, который реагирует на электромагнитные волны, идущие от кабеля под напряжением. Чтобы найти скрытую в толще стены проводку, необходимо «кнопкой» прислонить ее вплотную к стене и поводить в разные стороны. При обнаружении токопроводящей жилы загорится светодиод.
Как правило, отвертка-индикатор имеет три режима: «О» — определение фазы в питающей сети, «L» — поиск электропроводки с малой чувствительностью, и «Н» — поиск электропроводки с повышенной чувствительностью. Зона охвата устройства составляет 10-20 см.
Минус отвертки-индикатора состоит в том, что она довольно «слабая», и вряд ли обнаружит проводку, проложенную в стене более чем на 1-2 см. И, конечно же, найти обесточенные или экранированные провода ей не под силу.
2. Электромагнитный детектор проводки
Это устройство «видит» электромагнитное поле провода под напряжением 1 кВт и выше. А значит, прежде чем искать электрокабель, его нужно нагрузить. То есть включить все лампочки и подключить к розеткам бытовые приборы. Это — обязательное условие. Глубина поиска электромагнитного детектора проводки варьируется от 1 до 7,5 см.
В обращении детектор предельно прост. На его корпусе есть два светодиода — синий/зеленый и красный. Первый загорается, когда прибор находит электромагнитное поле, то есть кабель. А второй — когда расстояние до его источника сокращается до минимума.
Наиболее совершенные приборы имеют несколько режимов чувствительности. Но при этом следует учитывать, что чем чувствительнее детектор, тем больше он подвержен воздействию помех, которые могут вызывать, в частности, металлические предметы. Влажность поверхности тоже мешает поиску скрытой проводки. Так что, если стена по тем или иным причинам отсырела, исследования лучше отложить до ее полного высыхания.
Чтобы точно определить, где находится проводка, стену желательно промерить несколько раз
3. Металлодетектор
Прибор реагирует на алюминиевую или медную жилу внутри электрокабеля, для чего детектор создает собственное электромагнитное поле, которое в свою очередь создает наведенное электромагнитное поле вокруг проводников поблизости от излучателя детектора. А уже это поле улавливается электромагнитным приемником детектора.
Металлодетектор позволяет искать не только исправную проводку под напряжением, но и оборванный кабель, и это безусловное преимущество. Минусом прибора является то, что он реагирует на любые металлические предметы — гвозди, саморезы и, конечно же, арматуру. Так что искать проводку в бетонных стенах с его помощью не стоит.
Наиболее совершенные металлодетекторы могут «понять», какой именно металл обнаружен. Это облегчает процесс поиска электропроводки
4. Универсальный детектор
Этот прибор способен находить не только скрытую проводку (как под напряжением, так и без) но также реагировать на скрытые в толще стены инородные материалы — цветные и черные металлы, дерево, пластик и т.д.
Универсальный детектор — довольно сложный прибор, генерирующий магнитное поле и улавливающий его изменения при прохождении через различные среды. Например, железо усиливает электромагнитное поле, а алюминий — снижает. Анализируя полученные сигналы, устройство приводит довольно точные данные.
Стоит отметить, что при исследовании стены могут возникать некоторые сложности. Например, если два кабеля проложены рядом, детектор может определить их как один. Но этим «грешат» лишь бытовые модели. Профессиональные отличаются максимальной точностью. Правда, и стоят они довольно дорого. Покупать высокотехнологичный девайс для разового определения скрытой проводки нерационально.
Перед поиском скрытой проводки желательно протестировать детектор на конструкции, в которой положение электропроводки уже известно
5. Мультиметр
Мультиметр представляет собой универсальный прибор, объединяющей вольтметр, амперметр и омметр для измерения напряжения, силы тока и сопротивления соответственно. Для поиска скрытых проводов его придется модифицировать, подключив полевой транзистор. Он имеет три вывода — затвор, исток и сток. Затвор служит антенной (поэтому его обычно удлиняют), а к истоку и стоку подсоединяют отводы мультиметра.
При поиске проводки прибор переводят в режим работы омметра, не обращая внимания на полярность. Антенну подносят к стене и проводят исследования, отслеживая текущие показания. Любое их изменение укажет на близкое расположение электрокабеля.
6. Радиоприемник
Если под рукой нет ни одного из описанных выше приборов, а определить место проводки нужно хотя бы приблизительно, делу поможет обычный радиоприемник. Его включают и настраивают на частоту 100 Гц. Вытянутую антенну используют как щуп. Если в толще стены обнаружится провод под напряжением, появятся характерные помехи — треск, усиливающийся по мере приближения к кабелю. Кстати, тот же эффект даст работающий слуховой аппарат.
7. Смартфон/планшет
Для мобильных телефонов и планшетов, работающих на ОС Android или iOS, существуют специальные приложения, которые превращают устройство в некое подобие металлодетектора. Для исследования нужно запустить программу и поднести девайс к поверхности стены. При помощи встроенного датчика он найдет кабель. или любой другой металлический предмет. Насколько точны будут полученные данные, сказать трудно, и все же этот способ имеет право на жизнь.
Лучше всего детекторы определяют объект, лежащий близко к поверхности. Чем глубже замурован кабель, тем труднее определить его местонахождение
Как найти проводку
Поиск по названию:
Поиск по артикулу:
Поиск по тексту:
Цена:
от: до:
Выберите категорию
Все »Лампы »»Светодиодные лампы »»»Замена лампы накаливания до 60 Вт. »»»Замена ламп накаливания до 100 Вт. »»»Замена галогенных ламп »»»Диммируемые светодиодные лампы »»»Мощные светодиодные лампы »»»Декоративные лампы »»»Лампы для холодильников и швейных машин »»»Замена люминесцентных ламп »»»Лампы GX53 и GX70 »»Фитолампы »»Ретро лампы »»Лампы 12 Вольт »»Диско лампа »»Лампы энергосберегающие »»»Аналоги ламп накаливания до 60 Вт. »»»»Теплый свет лампы »»»»Холодный свет лампы »»»Аналоги ламп накаливания до 100 Вт. »»»»Теплый свет лампы »»»»Холодный свет лампы »»»Аналоги ламп накаливания до 500 Вт. »»»»Теплый свет лампы »»Лампы накаливания »»Лампы люминесцентные »»»Лампы Т4 люминесцентные »»»Лампы Т5 люминесцентные »»»Лампы Т8 люминесцентные »»Лампы галогенные »»»Лампы галогенные декоративные »»»Лампы галогенные G4, GU 5.3, GU10 »»»Блоки защиты галогенных ламп »»Лампы металлогалогенные »»Лампы ртутные и натриевые »Светильники »»Светодиодные светильники LED »»»Потолочные светодиодные светильники »»»»Светодиодный светильник под Армстронг »»»»Встраиваемые светодиодные светильники »»»»Накладные светодиодные светильники »»»»Точечные светодиодные светильники »»»»Крепления для потолочных светильников »»»Настольные светодиодные светильники »»»Прожекторы светодиодные »»»Светодиодные светильники уличного освещения »»»Для ЖКХ »»Для дома »»»Потолочные светильники, люстры »»»»Светильники под лампу накаливания »»»»Люстры »»»»Люминесцентные светильники »»»Настенные светильники, бра »»»»Светильники под лампу накаливания »»»»Люминесцентные светильники »»»Ночники »»»Для ванной и туалета »»»Для кухни »»»Точечные светильники »»»Настольные светильники »»Светильники лофт »»Диско шар »»Для дачи »»Для теплицы »»Для бани и сауны »»Для гаража и подвала »»Для производства »»Для офиса »»Для склада и производства »»Для улицы »»»Кронштейны для уличных светильниов »»Светильники для сада и парка »»Для подсветки »»Для спортивного зала »»Для магазина »»Переносные светильники »»Аварийные светильники »»Аккумуляторные светильники »»Патроны к светильникам »Светодиодная подсветка »»Светодиодная подсветка потолка »»»Светодиодная гибкая лента для помещений на самоклеющейся основе ULS-3528 »»» Светодиодная гибкая лента для помещений на самоклеющейся основе ULS-5050 »»»Светодиодная гибкая герметичная лента ULS-3528 »»»Светодиодная гибкая герметичная лента ULS-5050 »»»Драйверы для светодиодов »»»Контроллеры для управления светодиодными источниками света »»Светодиодная подсветка шкафа »»Электронные трансформаторы »Стабилизаторы напряжения »»Однофазные стабилизаторы напряжения »»Стабилизаторы напряжения напольные, электронные »»Стабилизаторы напряжения настенные, релейные »»Стабилизаторы напряжения настольные »»Стабилизаторы напряжения электромеханические »Низковольтная аппаратура »»Автоматические выключатели »»»Автоматы для проводов сечением до 25мм. »»»»Для дома, характеристика B »»»»Для дома, характеристика C »»»»Для производства, характеристика D »»»Автоматы для проводов сечением до 35мм. »»»»Для дома, характеристика C »»»»Для производства, характеристика D »»»Автоматы для проводов сечением до 50мм. »»»»Для дома, характеристика C »»»»Для производства, характеристика D »»»Автоматы промышленные ВА88 »»УЗО »»Дифференциальные автоматы »»»Серия АВДТ 63 »»»Серия АВДТ 64 с защитой »»»Дифавтоматы АД12, АД14 »»»Серия DX »»Разрядники, ограничители импульсных перенапряжений »»Выключатель нагрузки (мини-рубильник) »»Предохранители »»»Плавкие вставки цилиндрические ПВЦ »»»Предохранители автоматические резьбовые ПАР »»»Предохранители ППНН »»Контакторы »»»Контакторы модульные серии КМ63 »»»Контакторы малогабаритные КМН »»»Контакторы КМН в оболочке IP54 »»Пускатели ручные »Электроустановочные изделия »»Выключатели »»»Выключатели внутренние »»»Выключатели накладные »»Розетки »»»Розетки внутренние »»»»Серия INARI »»»»Серия LARIO »»»»Серия VATTERN »»»»Серия MELAREN »»»»Розетки, выключатели Legrand Valena »»»Розетки накладные »»»»Серия SUNGARY »»»»Серия BALATON »»»»Серия SAIMA »»Коробки монтажные, подрозетники »»»Монтажные коробки для открытой проводки »»»Монтажные коробки для скрытой проводки »»Удлинители электрические »»»Удлинители бытовые »»»Удлинители силовые »»Сетевые фильтры »»Тройники электрические »»Вилки электрические »»Силовые разъёмы »»»Вилки переносные »»»Розетки стационарные »»»Розетки переносные »»»Розетки стационарные для скрытой установки »»»Вилки стационарные »Щитовое оборудование »»Корпуса к щитам электрическим »»»Для помещения »»»»Пластиковые боксы »»»»»Боксы пластиковые навесные »»»»»Боксы пластиковые встраиваемые »»»»»Бокс КМПн »»»»Металлические корпуса »»»»»Щиты распределительные »»»»»Щиты учётно-распределительные »»»»»Щиты с монтажной панелью »»»»»Щиты этажные »»»»Шкафы напольные »»»»»Сборно-разборные шкафы »»»»»Моноблочные шкафы »»»»»Аксессуары к шкафам »»»Для улицы IP65 »»Электрощиты в сборе »»»Ящики с понижающим трансформатором (ЯТП) »»»Ящики с рубильником и предохранителями (ЯРП) »»»Ящики с блоком «рубильник-предохранитель» (ЯБПВУ) »»»Щитки осветительные (ОЩВ) »»Аксессуры для шкафов и щитов »»»Шина нулевая »»»Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе »»»Шина N нулевая с изолятором на DIN-рейку »»»Шина N нулевая, в изоляторе »»»Шина N нулевая на угловых изоляторах »»»Шина соединительная »»»DIN-рейки »Фонарики »»Фонарики налобные »»Фонари прожекторы »»Фонари ручные »»Фонари кемпинговые »»Фонари с зарядкой от сети »»Фонари для охоты »Провод, Кабель »»Кабель »»»Кабель медный NYM (3-я изоляция, еврост. ) »»»Кабель медный силовой ВВГ-нг »»»Кабель медный силовой ВВГ »»»Кабель алюминиевый АВВГ, АВВГп »»»Кабель бронированный »»Провод »»»Провод медный »»»Провод медный осветительный ПУНП, ПУГНП »»»Провод монтажный »»»Провод медный гибкий соединительный ПВС »»»Провод медный гибкий соединительный ШВВП (ПГВВП) »»»Провод медный установочный ПВ »»»Провод водопогружной ( ВВП) »»»Провод алюминиевый »»»Провод телефонный »»»Провод ВВП »Звонки дверные »»Звонки беспроводные »»»1 звонок + 1 кнопка »»»1 звонок + 2 кнопки »»»2 звонка + 1 кнопка »»»1 звонок (вилка 220В) + 1кнопка (батарейка А23) »»Звонки проводные »Системы для прокладки кабеля »»Кабельные каналы »»Гофрированные трубы »»»Аксессуары для труб »»Металлорукав »»»Аксессуары для металлорукава »»»Металлорукав в ПВХ-изоляции »»Труба ПВХ »»»Аксессуары для труб »»Лотки металлические »Климатическое оборудование »»Тепловые пушки и вентиляторы »»»Тепловые пушки »»»Масляные радиаторы »»»Тепловентиляторы электрические »»»»Керамические обогреватели »»»»Спиральные обогреватели »»Охлаждаемся, климатическое оборудование »»»Кондиционеры напольные »Инструмент, расходные материалы »»Инструмент »»Изоляция »»»Термоусаживаемая трубка ТУТнг »»»Изолента »»Клеммы, зажимы »»»Строительно-монтажная клемма КБМ »»»Зажим винтовой ЗВИ »»»Соединительный изолирующий зажим СИЗ »»Хомуты, скобы »»»Лента спиральная монтажная пластиковая ЛСМ »»»Хомут нейлон »»»Хомут полиамид »»»Кабельный хомут с горизонтальным замком »»»Скоба плоская »»»Скоба круглая »Умный дом »»Датчики движения »»Дистанционное управление »»Фотореле
Производитель:
ВсеFamettoGaladLegrandTDMUnielVolpeКМ-ПрофильРесантаРоссияСтарлайтСтройСнаб
Электрики советуют:
Чтобы в стене просверлить отверстие или забить гвоздь, необходимо убедиться, что мы случайно не наткнемся на провод в стене.
Чтобы его найти, есть два варианта:
Первый — простой, современный и банальный. Отвертка-индикатор напряжения (тестер) может бесконтактным методом определить наличие напряжения в стене. А если нет? А если заветная лампочка не загорелась?
Тогда есть второй метод — более экзотический, но и более надежный, проверенный временем-). Нам для этого потребуется радиоприемник, работающий на средних волнах и электрическая бритва.
Включаем радиоприемник и настраиваем на любую волну, только не на работающую радиостанцию, чтобы мы слышали в динамике только шипение. Включаем электрическую бритву в розетку и начинаем водить приемником вдоль стены, до тех пор, пока не услышим треск в динамике. Значит, в этом месте и находится провод под напряжением. Проводим линию, где может быть проложен провод, отступаем от нее 15 сантиметров в стороны и начинаем работать.
Перед началом работы не забудьте отключить напряжение в сети, для обеспеченя полной безопасности.
Как найти скрытую проводку – способы и методы
Категория: Электромонтажные работы
Довольно часто в процессе ремонта люди сталкиваются с потребностью штробления и сверления стен. Однако не каждый хозяин дома сможет отыскать план расположения электрической проводки, да и к тому же надеяться на то, что она была уложена с соблюдением всех норм и правил нельзя. Так как найти скрытую проводку? В этой ситуации на помощь приходят современные технологии. В последние годы для обнаружения электрической проводки широко используются специальные приборы. Но сегодня мы расскажем не только о них, но и также о других, альтернативных способах решения проблемы.
Простой метод по нахождению скрытой проводки
Проще всего выявить скрытую проводку ободрав обои, этот способ прекрасно подойдет в том случае, если близится ремонт, и никакой необходимости в сохранении отделочного покрытия нет.
Классический способ поиска скрытой проводки
Ранее, когда еще не были изобретены специальные приборы для обнаружения скрытой проводки, ее выявляли с помощью обыкновенного радиоприемника. Его настраивали на частоту равную одной сотне килогерц и водили прибором вдоль стены на небольшом от нее расстоянии. В местах, где проложена проводка, радиоприемник издает специфические звуки, это может быть шипение или что-то подобное. Подобным способом пользовались профессиональные электрики, поэтому в его эффективности сомнений быть не может.
При поиске скрытой проводки особое внимание нужно обращать на розетки. Есть большая вероятность того, что проводка проходит либо под розеткой, либо над нею.
Как найти скрытую проводку с помощью поискового прибора
На сегодняшний день огромное количество производителей выпускает приборы для поиска скрытой проводки. Самые дешевые китайские модели сложны в использовании, так как они реагируют на любой металл, имеющийся в стене. Аппараты отечественного производителя фирмы «Дятел» являются наиболее востребованными, так как их уже не один год используют профессиональные электрики и строители. В любом случае выбор аппарата зависит от количества имеющихся средств. Но принцип действия у всех приборов один и тот же. Для обнаружения скрытой проводки нужно включить аппарат и водить им в потенциальных местах нахождения проводки. Качественные приборы выявляют проводку даже в самых глубоких стенах и издают специальные звуковые сигналы.
На самом деле нет ничего сложного в поиске скрытой проводки и всех выше перечисленных способов должно с лихвой хватить, чтобы решить возникшую проблему.
Как найти скрытый медный провод
Обновлено 25 сентября 2019 г.
Джошуа Смит
Под большинством дворов, вероятно, будет проложена медная проводка того или иного типа. Телевизионные кабели, телефонные линии, электрические кабели и электрические провода для ирригационных систем — все это проложено под землей. Другие подземные коммуникации включают водопроводные, канализационные и газовые трубы. Современные установки должны иметь подземный медный провод для определения местоположения, но более старые (и неполные) установки могут не иметь этого маркировочного провода.
Это может стать большим неудобством, если вы захотите выкопать какую-либо яму во дворе; не зная, где расположены провода и прочие коммуникации, вы рискуете их перерезать. Так же досадно, что обрывы скрытых проводов могут вывести из строя систему, к которой они подключены. Обрывы водопровода, канализации или газопровода могут иметь гораздо более катастрофические последствия.
Первым шагом к ремонту и удалению этих проводов является их поиск, что легко сделать с помощью подходящего оборудования.
Приобрести локатор проводов
Вы можете купить или арендовать самодельный подземный локатор проводов. Эти устройства можно приобрести у поставщиков электрического оборудования; Некоторые магазины товаров для дома могут также предложить аренду детектора для скрытого кабеля. Доступно множество таких устройств: от базовых устройств, которые будут издавать звуковой сигнал при приближении к проводу, до усовершенствованных устройств, которые могут обнаруживать зазубрины и обрывы в проводе.
Найдите один конец провода
Найдите, если возможно, оголенный конец провода, который вы пытаетесь найти.Если вы ищете телевизионный или телефонный кабель, вы можете поймать провод там, где он входит в дом. Электрические провода войдут в панель выключателя, а поливной провод — к блоку управления поливом.
Подключение модуля трансмиттера
Подсоедините модуль трансмиттера локатора провода к оголенному концу провода в соответствии с руководством к модели локатора. Этот передатчик посылает сигнал по проводу, который затем может принять ручка приемника, позволяя вам следовать по пути провода.Некоторые локаторы также покажут вам глубину проволоки.
Использование приемника
Включите приемник и медленно переносите его по тому месту, где, по вашему мнению, находится провод. Он подаст звуковой сигнал или загорится, чтобы предупредить вас, когда вы найдете провод. Создайте схему поиска по сетке, особенно на большом дворе, чтобы обязательно покрыть всю площадь. Отметьте «попадания», чтобы более точно определить местонахождение проводов.
Использование индукционной антенны
Используйте устройство с индукционной антенной, которое можно установить в землю.Это отправит сигнал через землю в провод, который затем сможет уловить приемник. Это устраняет необходимость отслеживать конец провода для подключения передатчика. Индукционное отслеживание может быть не таким успешным, особенно для труб и линий ниже шести футов. Железобетонные и хорошо изолированные линии могут помешать обнаружению цели.
Провода для земляных работ
Тщательно копайте, как только найдете провод. Локатор может не точно определить глубину или местоположение провода, поэтому вы рискуете порезать его, если слишком сильно наступите на лопату.При использовании более крупного землеройного оборудования, такого как экскаваторы-погрузчики или оборудование для рытья траншей, выкапывание вручную предварительной испытательной ямы может предотвратить повреждение инженерных сетей.
Проверить провода на ток
Прижмите щуп мультиметра к любому проводу, прежде чем прикасаться к нему. Закопанные в землю провода под напряжением могут стать причиной поражения электрическим током.
Металлоискатели для подземных коммуникаций
Обнаружение подземных электрических проводов с помощью металлоискателя может быть выполнено, если линии достаточно мелкие.Эффективная глубина обнаружения металлоискателей зависит от марки и модели, типа почвы и условий, а также от размера цели. Металлоискатели для хобби могут достигать глубины более 30 см, но использование металлоискателей для обнаружения подземных коммуникаций вряд ли приведет к успеху.
Марка, модель, почвенные условия, размер и тип цели также влияют на потенциальную глубину проникающего через землю радара, но, по существу, чем меньше размер цели, тем меньше эффективная глубина.
Услуги подземного локатора
Во многих штатах требуется использовать разметку или услуги по обнаружению подземных инженерных сетей.Учитывая, что в Соединенных Штатах протяженность подземных коммуникаций составляет более 20 миллионов миль, призыв к разметке перед копанием имеет смысл. Маркировка обычно является бесплатной услугой. Просто отметьте место, где вы планируете копать (обычно краской), а затем позвоните (см. Ресурсы). Подождите несколько дней после звонка, прежде чем копать.
Лучшие устройства для отслеживания проводов (Обзор) в 2020 году
Ниже мы рассмотрим устройства для отслеживания проводов, чтобы вы могли выбрать лучший продукт для своих нужд. Мы поговорим о преимуществах использования средства отслеживания проводов и ответим на ваши наиболее часто задаваемые вопросы ниже.
На что следует обратить внимание при покупке прибора для трассировки проводов
Если вы провели свое исследование, то знаете, что на рынке существует множество различных типов проводных трассировщиков. Разница в цене сильно различается — некоторые начинаются от 30-40 долларов до 1000 долларов и более. Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при покупке устройства для отслеживания проводов. Во-первых, это для случайного использования дома или вы профессионал? Если вы украшаете дом и вам нужно определить, есть ли проводка за стеной перед сверлением, вы, вероятно, можете выбрать одну из более дешевых моделей.А если вы профессионал, само собой разумеется, что вам понадобится модель самого высокого качества, которую можно купить за деньги. Приемник полностью регулируется? Это функция, которую хорошо включить в ваш трассировщик, поскольку она позволяет улавливать правильный сигнал. Имеет ли трассировщик провода несколько функций? Если вы вкладываете деньги, то вам стоит поискать индикатор, который может проверять проводку, замыкание и обрыв цепи и многое другое. Радиус действия: также важно выбрать трассировщик кабеля с хорошим радиусом действия.Большинство трассеров могут обнаруживать объекты на глубине около 3 футов и длине 100 футов.
Похожие сообщения: Лучшие кусачки и лучшие устройства для зачистки проводов
Преимущества использования устройства отслеживания проводов
Использование устройства отслеживания проводов дает множество преимуществ. С ростом популярности подземных кабелей и скрытых коммуникаций сразу под вашими ногами будет проложен комплекс кабелей — линий электропередач, газа, канализации, электричества и телекоммуникаций.И не только в полу, эти провода проходят и через наши стены; как в домашних, так и в коммерческих условиях. Устройства для отслеживания проводов и локаторы были разработаны для поиска находящихся под напряжением и обесточенных проводов, труб и кабелей в стенах и под землей.
Как использовать устройство для отслеживания цепей
Существует два метода проверки кабельных линий и труб с помощью прибора для отслеживания проводов; активный и пассивный поиск. Активное обнаружение — это когда трассировщик ищет определенную линию, используя прямое соединение или посылая сигнал.Трассирующее устройство может быть прикреплено напрямую, где это возможно, или выбрана частота (на регулируемых приемниках), которая затем вводится в землю и повторно излучается используемой электросетью. Это метод, наиболее часто используемый для технического обслуживания или ремонта, когда необходимо обнаружить определенные линии или трубы. Пассивное определение местоположения включает отслеживание области для поиска неизвестных линий. Пользователь просто сканировал область в поисках инженерных сетей, которые излучают или повторно излучают частоты. Этот метод не будет различать линии, но очистит область для линий перед копанием или бурением.
Лучший инструмент для отслеживания проводов FAQ:
В: Что такое трассировщик электрических цепей?
A: Комплект для трассировки цепей состоит из передатчика, приемника и зонда. Передатчик подключается к одному концу цепи (электрическая розетка) и передает сигнал, который проходит по проводу, к которому он подключен. Работа приемника заключается в обнаружении сигнала, передаваемого по цепи. Приемник обычно представляет собой портативное устройство, которое можно настроить для приема различных сигналов.Когда приемник приближается к проводу, несущему сигнал, пользователь будет предупрежден шумом или мигающим светом. Устройство трассировки цепей также будет содержать зонд, содержащий три разных датчика. Датчик электрического поля в зонде определяет конец проводника, датчик дифференциального поля определяет направление проводника над землей, а индуктивный датчик определяет направление проводника, передающего цепь под землей. Задача зонда — также вырабатывать электрическую энергию (с помощью переключателя), которая затем определяет объем энергии, генерируемой сигналом в цепи.
Q: Как работают приборы для отслеживания проводов?
A: Проволочные трассеры работают, полагаясь на цель, имеющую электрический заряд или сигнал, который затем обнаруживается приемником. Многие электрические компании передают сигнал, когда линии находятся под напряжением, и линии часто имеют разные сигналы, что помогает различать разные линии. Когда линия не имеет сигнала, приборы для отслеживания проводов могут индуцировать сигнал вдоль линии (с помощью передатчика), чтобы определить его местонахождение.Обычно провод должен быть металлическим, чтобы передавать сигнал. Передатчик проводного трассировщика посылает сигнал, а задача приемника — обнаружить этот сигнал. Если сигнал обнаружен, пользователь услышит шум или увидит мигающий свет на устройстве.
Наш лучший выбор
Нашим любимым продуктом в списке был тональный генератор и пробник Fluke Networks 26000900 Pro3000. Мы были очень впечатлены тем, что звуковой сигнал может достигать 10 миль кабеля и что обеспечивает четкое и точное отслеживание проводов.Используя специальную технологию SmartToneTM, устройство создает пять различных тонов, поэтому вы также можете изолировать пары проводов. Громкоговоритель на датчике гарантирует, что звук достаточно громкий, чтобы его можно было услышать через ряд материалов, таких как гипсокартон и дерево. В комплекте идет нейлоновый мешочек, который можно пристегнуть к ремню — нам тоже понравился этот маленький штрих!
Связанное сообщение: Лучшие линейные плоскогубцы
Источник:
Как отследить электропроводку в стене — как работает материал
Отслеживание проводки с помощью Power Trace
Несмотря на то, что существует множество инструментов для отслеживания электропроводки и поиска выключателей, их неспособность точно различать соседние цепи означает, что могут произойти ошибки.Кроме того, многие тестеры цепей предлагают ограниченную функциональность. Недавно представленный Tasco тестер Power Trace преодолевает эти трудности, потому что он использует уникальную цифровую подпись, которая повышает точность и чувствительность и невосприимчива к внешним электрическим помехам. Power Trace может использоваться для точного определения местоположения выключателей, обнаружения коротких замыканий и отслеживания скрытой проводки. Кроме того, этими инструментами может пользоваться один человек, что экономит время и увеличивает производительность.
Обнаружение выключателя
Power Trace состоит из двух компонентов: передатчика и приемника.Передатчик поставляется с адаптером сетевого шнура, который вставляется в розетку. Передатчик использует сетевое питание для питания своих внутренних цепей и отправляет кодированный сигнал по линии на выключатель. На приемнике селекторный переключатель используется для выбора теста выключателя. Приемник имеет набор зеленых светодиодов, которые показывают мощность сигнала от передатчика. Головка приемника проходит над прерывателями, и когда правый прерыватель идентифицируется, на это указывает одновременное свечение кольца красных светодиодов и генерируется звуковой сигнал.Благодаря уникальному механизму кодирования легко правильно определить правильный выключатель. Передатчик поставляется с несколькими адаптерами, позволяющими использовать его в осветительных и других цепях.
Скрытая проводка
Еще одна полезная функция Power Trace — возможность отслеживать скрытую проводку. Как и раньше, передатчик подключается к отслеживаемой цепи, и в этом случае на приемнике выбирается режим поиска. Схема отслеживается с помощью указателя на приемнике, который указывает мощность переданного сигнала; он достаточно мощный, чтобы его можно было обнаружить, даже если проводка спрятана внутри стены, за перегородкой или под землей.Приемник обнаруживает магнитное поле, создаваемое сигналом в кабеле, и, когда он распознает уникальный передаваемый код, зеленые светодиоды показывают силу сигнала. В некоторых случаях, когда и горячий, и нейтральный провод находятся в одном металлическом трубопроводе, может потребоваться более высокая чувствительность. В этом случае можно подключить один вывод преобразователя к земле, а другой вывод с помощью переходной вилки подключить к проводу под напряжением. Чтобы избежать подавления магнитного сигнала, следует использовать удаленное заземление, а не заземление кабелепровода, по которому проходит проводник.Используя вспомогательную батарею, также можно отследить нейтральный провод и даже трассу заземляющего провода.
Поиск коротких замыканий и открытых цепей
Одна из самых сложных задач по поиску неисправностей — это определение места неисправности проводки, например, короткого замыкания. Иногда проблему так сложно обнаружить, что проще проложить новый кабель. Power Trace преодолевает эти проблемы благодаря своей способности легко определять точное местоположение замыкания на землю вдоль линии. Если цепь разомкнута, место разрыва можно отследить с помощью вспомогательной батареи для передачи сигнала по линии от розетки.Линия прослеживается до точки потери сигнала, и это дает точное представление о том, где цепь разорвана. Если требуется дополнительная чувствительность, используйте удаленное заземление, как и раньше, чтобы увеличить мощность сигнала. Аналогичным образом прослеживаются шорты. Один вывод подключается к горячему проводу от автоматического выключателя, который должен быть выключен, а другой — к земле. Просто проследите схему, пока сигнал не пропадет; это расположение короткометражки.
Поиск неисправностей промышленных цепей
Возможность отслеживать проводку с помощью Power Trace означает, что это хороший инструмент для отслеживания проблем в промышленных цепях, панелях управления и электрических шкафах.Это отличный подспорье, когда электрические схемы непонятны или недоступны. Используемый метод интуитивно понятен и одинаков для всех электрических систем. Типичные неисправности, которые можно отследить, включают обрывы, неисправные реле и контакты, а также короткие замыкания.
Широкий диапазон напряжений
В отличие от многих других тестеров, Power Trace рассчитан на работу при напряжении до 600 В переменного или постоянного тока. Это означает, что его можно использовать в бытовых цепях на 120 и 240 вольт, не опасаясь перегрузки. Фактически, передатчик может быть подключен к любым двум линиям при условии, что напряжение между этими линиями составляет менее 600 вольт переменного тока, поэтому его можно использовать практически во всех промышленных трехфазных цепях и солнечных цепях постоянного тока высокой мощности. он подходит для отслеживания цепей низкого напряжения, работающих от 50 В или ниже, а также обесточенных цепей.
Микропроцессорное управление
В передатчике
Power Trace используется микропроцессор для создания составного сигнала, содержащего разные частоты, которые предназначены для обеспечения максимально возможной чувствительности при любых условиях. Приемник улавливает только магнитное поле сигнала, содержащего точно такую же комбинацию сигналов. Это означает, что Power Trace нечувствителен к постороннему шуму от высокочастотных цифровых цепей и мощных цепей переменного тока. Кроме того, чувствительность приемника такова, что он может принимать сигналы с расстояния до 20 футов в чистом воздухе, будучи при этом достаточно точным, чтобы иметь возможность точно определить правильную линию или прерыватель в переполненном электрическом распределительном щите.Мигающий светодиод передатчика показывает, что устройство подключено к сети или от вспомогательной батареи и работает правильно. Power Trace от Tasco, Inc. — это гораздо больше, чем просто тестер для поиска выключателя, а его продуманная конструкция означает, что его можно использовать для отслеживания кабелей, обнаружения неисправностей проводки, обнаружения проводов и проверки цепей переменного и постоянного тока до 600 вольт, а также низкого напряжения. -цепи напряжения. Это легкое и компактное устройство поставляется в прочном корпусе с полным набором аксессуаров.
Кто-то шпионит за мной, как я могу обнаружить эти шпионские устройства?
Я знаю, что у меня есть детектор движения и скрытая камера на потолке в гостиной. Как я могу обнаружить устройства, установленные в моем доме, которые следят за мной и шпионят за мной?
Электрические ошибки и способы их избежать Как выявлять и устранять электрические ошибки, которые приводят к электрическим проблемам, предотвращение нарушений правил электротехники и неудавшихся домашних осмотров.
<noscript><img src='/800/600/https/thumbs.dreamstime.com/b/untidy-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0-60765643.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/SZb9aSsKHC4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>?
Видео о домашней электропроводке Проверьте мой канал на YouTube и подпишитесь!
Обнаружение шпионского устройства и шпионской камеры
Электрический вопрос: Как я могу обнаружить устройства с шпионскими камерами, которые были установлены в моем доме и которые наблюдают за мной и шпионят за мной?
Я знаю, что у меня есть датчик движения на каркасе моей кровати, а также обнаружил, что это датчик движения и скрытую камеру на потолке моей гостиной.Я знаю, что на моей кровати есть датчик движения, потому что каждый раз, когда я начинаю вставать с постели, этот парень, который живет надо мной, быстро выпрыгивает из своего кресла и следует за нами везде, где мы идем в нашу квартиру.
Как мне найти и отключить детектор движения на моей кровати и что я могу сделать с детектором на моем потолке. У меня есть фотографии людей, которые входят в мою квартиру с двумя большими вещевыми сумками, и я вижу, как вся моя мебель перемещается в мою гостиную, но это все, что я могу видеть.
Спасибо.
Этот вопрос по электропроводке поступил от Лори из Висконсина.
Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Лори.
Как обнаружить устройство с шпионской камерой
Приложение: обнаружение шпионского устройства и шпионской камеры.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего выполняется лицензированным подрядчиком по электрике или сертифицированным электриком.
Необходимые электрические инструменты: простые ручные инструменты для электромонтажных работ, тестер напряжения и соответствующее защитное снаряжение.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами, прокладки электрических цепей и наличия доступа к зоне проекта.
Электробезопасность: Определите источник электропитания для светового датчика движения, выключите его и пометьте примечанием перед работой с электропроводкой.
Обнаружение шпионских устройств в спальне
Этот вопрос по электропроводке касается шпионских устройств, которые могли быть установлены в спальне квартиры.
Что делать со шпионским оборудованием и шпионскими камерами в вашем доме
Лори, если кто-то установил шпионскую камеру или электронное шпионское устройство в вашей комнате или квартире, вы можете использовать устройство обнаружения, чтобы отследить их сигналы. Все эти электронные устройства передают информацию с помощью беспроводных сигналов, поэтому устройство обнаружения поможет их обнаружить.
Я предоставил информацию об обнаруженных мною сканирующих устройствах, которые могут вам помочь.Обязательно ознакомьтесь с описаниями и отзывами об этих устройствах.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Важно, чтобы все ваши электронные устройства, которые вы используете, были выключены и отсоединены от сети перед использованием этого типа оборудования для обнаружения шпиона, в противном случае сигналы от ваших устройств могут мешать работе этих детекторов. Это включает в себя ваш компьютер, устройства Wi-Fi и любое смарт-устройство. Обычно любое из ваших устройств, которые могут передавать беспроводные сигналы, следует выключить и выключить.
Шпионских жуков и шпионских камер можно установить в доме где угодно, включая потолочные светильники, датчики дыма, даже настенные часы и комнатные растения.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Вы можете попросить электрика помочь вам найти эти устройства и удалить их. Вы также должны сообщить об этом в местное отделение полиции.
Подробнее о световом датчике движения
Как подключить детектор движения
Установка детектора движения и осветительных приборов
Установка осветительных приборов с датчиками движения обеспечивает безопасность и экономию энергии, и они могут легко заменить существующий наружный настенный светильник.
Как установить электропроводку в спальне
Требования к электропроводке в спальне
Полностью объясненные фотографии и электрические схемы для электропроводки в спальне с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В
Электропроводка выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Как искать и устранять неисправности и ремонтировать электропроводку
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
и многое другое!

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.
Электрические советы, которые помогут вам правильно подключить
Самый безопасный способ тестирования электрических устройств и идентификации электрических проводов!
Бесконтактный электрический тестер
Это тестовый инструмент, который у меня был в моей личной сумке с электрическими инструментами в течение многих лет, и это первый тестовый инструмент, который я беру, чтобы определить электрическую проводку. Это бесконтактный тестер, который я использую для легкого определения напряжения в кабелях, шнурах, автоматических выключателях, осветительных приборах, переключателях, розетках и проводах.Просто вставьте конец тестера в розетку, патрон лампы или прижмите конец тестера к проводу, который вы хотите проверить. Очень удобно и легко использовать .style = «clear: left»>
Самый быстрый способ проверить неисправность электропроводки!
Тестер розеток
Это первый инструмент, который я беру, чтобы устранить проблему с проводкой розетки. Этот популярный тестер также используется большинством инспекторов для проверки питания и полярности проводки.
Он обнаруживает возможные неправильные условия подключения в стандартных розетках 110-125 В переменного тока. Обеспечивает 6 возможных условий подключения, которые легко и быстро считываются для максимальной эффективности Световые индикаторы указывают на правильность проводки, а диаграмма световых индикаторов включена Испытания стандартных 3-проводных розеток Зарегистрировано в UL Свет указывает на неправильную проводку Очень удобно и легко использовать .style = «clear: left»>
Снимите изоляцию с провода, не повредив электрический провод!
Устройство для зачистки проводов и кусачки
Мой самый любимый инструмент для зачистки проводов, который я много лет держал в личной сумке для электрических инструментов, и это инструмент, который я использую для безопасного зачистки электрических проводов.
Этот удобный инструмент имеет несколько применений:
Сечения проводов указаны на боковой стороне инструмента, поэтому вы знаете, какой паз использовать для снятия изоляции.
Конец инструмента можно использовать для захвата и сгибания провода, что удобно для прикрепления провода к винтовым клеммам переключателей и розеток.
Устройство для зачистки проводов работает как с одножильными, так и с многожильными проводами. Этот инструмент очень удобен и прост в использовании.
style = «clear: left»>

Электрическая пожарная безопасность | Предотвратите электрические возгорания в вашем доме
Большинство домовладельцев знают, что перегрузка цепей и использование изношенных удлинителей может привести к возгоранию электрического тока.Но есть и другие опасности возгорания в вашем доме, которые, хотя и не столь очевидны, не менее опасны.
Согласно последним данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, отказ или неисправность электросети вызвали в 2006 году около 52 500 пожаров в домах в США, в результате чего погибли 340 человек, пострадали 1400 человек и нанесен материальный ущерб почти на 1,5 миллиарда долларов.
Предупреждающие знаки по технике безопасности для дома
Вот предупреждающие знаки четырех потенциальных опасностей, о которых вы можете не знать.Если какой-либо из них кажется вам знакомым, подумайте о том, чтобы нанять лицензированного электрика для проведения осмотра проводки (от 200 до 300 долларов).
Скрытая опасность №1: Старая проводка
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Срок службы электрической системы от 30 до 40 лет. Но более 30% домов в стране — около 30 миллионов домов — старше 50 лет. «Старые дома с предохранителями были рассчитаны на мощность около 30 ампер; во многих домах сейчас есть мощность 100, 150 и даже 200 ампер», — говорит Джон Дренгенберг, директор по безопасности потребителей Underwriters Laboratories, которая провела исследование стареющей жилой электропроводки.
Предупреждающие признаки недостаточного питания включают автоматические выключатели, которые срабатывают, или предохранители, которые периодически срабатывают, а также чрезмерное использование удлинительных шнуров.«Они должны быть временными», — говорит Дренгенберг. «Если у вас есть удлинители, проложенные повсюду, пора вызвать электрика. Ваш дом не будет соответствовать Национальному электротехническому кодексу».
Скрытая опасность №2: Алюминиевая проводка
Во многих домах, построенных в 1960-х и начале 1970-х годов, есть алюминиевая проводка, которая окисляется и корродирует легче, чем медь, и Комиссия по безопасности потребительских товаров связала с электрическими пожарами. «Какое-то время это нормально, но у нее не такой срок службы, как у меди, особенно там, где заканчиваются провода.Терминалы и соединения известны своим перегревом, — говорит Роджер Л. Бойелл, судебно-медицинский инженер из Мурстауна, штат Нью-Джерси,
.
Популярные чтения
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайд-шоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
10 разумных способов использования перекиси водорода
Очистка и разгрузка
Нетоксичен.Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.
Конденсация на бачке унитаза: как исправить потный унитаз
Экономьте на коммунальных услугах
В твоем туалете холодный пот? Вот как избавиться от конденсата на бачке унитаза, прежде чем капающая вода загнивает в ванной.
За исключением модернизации проводки всего дома, электрик может предотвратить потенциальные проблемы, установив медные соединители, называемые косичками, на розетки и выключатели.«Это требует времени, — говорит Бойелл, — но здесь не требуется большого оборудования».
Связано: Когда пришло время для модернизации электропроводки
Скрытая опасность №3: Дуговое замыкание
По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, дуговое замыкание, которое возникает, когда электрический ток отклоняется от намеченного пути, часто из-за нарушения проводки, является основной причиной электрических пожаров. Чтобы вызвать дуговое замыкание, не нужно много времени. При подвешивании шкафа вы можете повредить проводку внутри стены, предмет мебели может перерезать шнур или может быть неплотное соединение в розетке.
Возникающая в результате дуга, способная выделять тепло выше 10 000 градусов по Фаренгейту, практически невозможно обнаружить. Но дуговые замыкания можно предотвратить. Устройство, называемое дуговой прерыватель цепи (AFCI), обнаруживает эти опасные отклонения в проводке или приборах и отключает цепь до ее перегрева. По оценке Международного фонда электробезопасности, использование AFCI может предотвратить от 50% до 75% пожаров, вызванных дуговыми замыканиями.
AFCI теперь требуются в цепях, охватывающих большинство жилых помещений в новых домах.(Примечание: они не то же самое, что прерыватели цепи замыкания на землю или GFCI, которые используются на кухнях, ванных комнатах и других влажных помещениях для предотвращения поражения электрическим током.) Но они еще более ценны в старых домах, где соединения могут деградировали с годами. Электрик легко модернизирует стандартные автоматические выключатели, не защищающие от дугового замыкания, до AFCI. При цене от 30 до 50 долларов за выключатель модификация каждой цепи может стоить несколько сотен долларов. Тем не менее, учитывая потенциальную трагедию пожара в доме, эти деньги потрачены не зря.
Скрытая опасность №4: поддельные электрические изделия
Если вы когда-нибудь ходили на блошиный рынок и видели, как продавцы продают удлинители, разветвители питания, ночники, батареи и даже автоматические выключатели по смехотворно низким ценам, есть причина. Они, вероятно, подделки, и они невероятно опасны. «Я видел по всей стране удлинители, в которых использовалась медь невысокого качества — это провод динамика, и он буквально плавится в ваших руках», — говорит Бретт Бреннер, президент Международного фонда электробезопасности.«Они подвергают риску множество людей».
Лучше всего покупать электротовары только у надежных розничных продавцов, которые заберут их обратно, если они не работают. И ищите печать Underwriters Laboratories. На недорогих товарах, готовых к подделке, UL помещает свой логотип на голографической этикетке, которую гораздо труднее воспроизвести.
Наихудшее: тушение электрического пожара
Электрический пожар сложно потушить. Если вы полите их водой, вы рискуете получить удар электрическим током, и не все химические средства пожаротушения могут полностью их потушить.В целях безопасности убедитесь, что ваш домашний огнетушитель имеет рейтинг A-B-C, что означает, что он эффективен против пожаров, связанных с обычными горючими материалами, легковоспламеняющимися жидкостями и электрическим оборудованием.
Топ-20 приложений Stud Finder для Android и iOS
Вы потеряли ключи, кольца, серьги или другие предметы в своем доме? Если вы хотите искать их с помощью смартфона, вам необходимо использовать приложения для поиска шпилек на своем смартфоне. Приложения Stud Finder помогут вам легко найти металлическую вещь.Если вы хотите найти какой-либо металл в виде проволоки, трубы или другого предмета за стеной, вы можете легко использовать эти приложения для обнаружения стержней. На рынке мало металлоискателей, которые очень дороги и не входят в бюджет для обычных людей. Помня об этих проблемах, мы работаем над ними и составили список лучших приложений для поиска шпилек и металлоискателей для пользователей Android и iOS.
Поскольку время очень важно для каждого человека, поэтому, если вы потеряли какой-либо предмет на вечеринке, на рынке или в другом месте, очень трудно найти его за меньшее время.Это может занять больше времени, и какое-то время вы не сможете найти свой предмет в общественном месте. Приложения Stud finder и металлоискатель помогут вам найти ваши вещи в таком состоянии. Вы можете легко установить любое приложение для металлоискателя или детектора шипов на свое устройство Android или iOS и легко найти потерянный металл за меньшее время.
Stud Detector
Stud Detector — одно из лучших приложений для поиска шпилек для пользователей Android, которое позволяет легко находить шпильки металлического каркаса. Это простое, удобное и бесплатное приложение для Android, которое работает на основе приложений магнитного поля и компаса.Вы также можете использовать его, чтобы узнать магнитное поле со своего смартфона Android. Он имеет визуальную индикацию обратной связи, а также позволяет легко настраивать и настраивать ориентацию экрана бесплатно.
Загрузить из PlayStore
Stud Find
Stud Find — одно из лучших приложений для поиска шпилек для пользователей iOS, которое позволяет легко обнаруживать металл рядом с вами. Это потрясающее приложение, которое превращает ваше устройство iOS в инструмент для поиска шпилек. Это простое в использовании и бесплатное приложение для пользователей iOS, которые работают с концепцией магнитного поля и предоставляют вам металл с его помощью.Это приложение не обнаруживает немагнитные объекты, поэтому для более удобного использования ваша стена должна быть магнитной, а ваше устройство должно иметь встроенный магнитометр.
Загрузить из iTunes
Настоящий металлоискатель со звуком
Настоящий металлоискатель со звуком — это карманное приложение для поиска гвоздей для пользователей Android. Это бесплатное и простое в использовании приложение для Android, которое позволяет легко доставать металл рядом с собой. Это протестированное и работающее приложение на разных устройствах Android. Вы можете легко использовать это приложение на своем устройстве Android для обнаружения шпилек.Он использует магнитный датчик, чтобы найти окружающий вас металл. У него есть удивительная функция, которая позволяет вам находить деревянные шпильки, определяя расположение гвоздей и шурупов.
Загрузить из PlayStore
Wall Stud Finder
Wall Stud Finder — еще одно популярное приложение для поиска шпилек для пользователей iOS, которое позволяет легко находить шпильки на стене с помощью устройства iOS. Это платное приложение для iOS, поэтому для лучшего использования этого приложения вам придется заплатить за него. Если вы хотите обнаружить деревянные шпильки, спрятанные под гипсокартоном, штукатуркой и т. Д., Вы можете легко использовать это приложение на своем устройстве iOS.У него есть автоматический датчик, кнопка активного обнаружения и другие опции, так что вы можете легко получать уведомления, когда получаете шпильки.
Загрузить из iTunes
Детектор шпилек от Guylyhey
Детектор шпилек — лучший способ обнаружить деревянные шпильки под гипсокартоном, зеркалом, гипсокартоном и другими предметами. Это еще одно замечательное приложение, которое превратит ваше устройство Android в инструмент для поиска шпилек. Он использует датчик компаса устройства (магнитометра) для обнаружения металла, винтов и других шпилек. Есть 3 различных индикатора уровня обнаружения для различного использования.Вы можете легко использовать это приложение на своем смартфоне Android, чтобы найти шпильки.
Загрузить из PlayStore
Металлоискатель
Металлоискатель — это удивительное приложение для обнаружения шпилек и металла, разработанное для пользователей iOS. Это бесплатное, простое в использовании приложение с удивительными и уникальными функциями для проверки металлов. Одна из лучших особенностей этого приложения — возможность регулировки чувствительности. Наряду с этим у него также есть опция звука и вибрации, которые можно легко контролировать и включать / выключать с вашего устройства iOS.Вы также можете использовать это приложение в качестве измерителя ЭДС и легко обнаружить его на своем устройстве iOS.
Загрузить из iTunes
Металлоискатель
Металлоискатель — это портативный металлоискатель для пользователей Android, который позволяет легко находить металл вокруг себя со своего смартфона. Это увлекательное и удивительное приложение для поиска гвоздей, которое обнаруживает сигналы металлических предметов на расстоянии до 30 см. Это самое популярное приложение для Android, которое помогает обнаруживать скрытые электрические провода и металлические предметы в стенах.Одна из лучших особенностей этого приложения — стать охотником за привидениями, обнаружив призрака рядом с вами.
Загрузить из PlayStore
Toolbox
Toolbox — одно из лучших многоцелевых приложений, позволяющее получать различные параметры измерения на вашем устройстве. Это поможет вам получить компас, секундомер, таймер, уровень поверхности, транспортир и другие опции. Это одно из лучших и многофункциональных измерительных приложений для измерения нескольких параметров в одном приложении.Наряду с этим вы также можете использовать его в качестве приложения для фонарика, чтобы превратить туристический фонарик в фонарик.
Загрузить из iTunes
Все инструменты
Все инструменты — одно из лучших и многоцелевых приложений для Android, которое поможет вам найти шпильки рядом с вами. Наряду с поиском шипа у него есть другие опции, такие как компас, конвертер, зеркало, спидометр, регистратор и другие. Это бесплатное и простое в использовании приложение для Android, которое позволяет использовать его в качестве многоцелевого. Вы можете легко использовать это приложение на своем смартфоне бесплатно, а также показывать свое местоположение вместе с широтой и долготой с помощью приложений GPS.
Загрузить из PlayStore
Metal Detector EMF
Metal Detector EMF — еще одно популярное приложение для поиска стержней для пользователей iOS, которое обнаруживает присутствие металла рядом с вами. Вам нужно просто установить это приложение на свое устройство iOS и легко пользоваться им бесплатно. Он измеряет значение магнитного поля с помощью магнитного датчика вашего смартфона. Это замечательное приложение поможет вам легко найти металлические предметы, спрятанные под землей. Наряду с этим вы также можете использовать это приложение для обнаружения паранормальных явлений рядом с вами.
Загрузить из iTunes
Металлоискатель
Металлоискатель — это простое, легкое в использовании и бесплатное приложение для Android, которое поможет вам найти шпильки с помощью смартфона. Это замечательное приложение, которое использует магнитометр, чтобы находить шпильки рядом с вами. Это поможет вам найти электрические провода в стенах, железных трубах и т. Д. Одна из лучших функций этого приложения — помочь вам обнаружить или найти потерянные предметы, закопанные в песок. Он имеет удивительный алгоритм, который уведомляет вас с помощью вибрации, когда вы приближаете к себе гвоздь.
Загрузить из PlayStore
Металлоискатель
Металлоискатель — это приложение-сканер безопасности для пользователей iOS, которое помогает обнаруживать металл поблизости. Это бесплатное и простое в использовании приложение для поиска стержней для пользователей iOS, с помощью которого вы можете легко обнаружить металл. Это портативный металлоискатель для пользователей устройств iOS, который использует встроенный в телефон магнитометр / компас для обнаружения ближайшего металла. Наряду с этим вы также можете использовать это приложение, чтобы найти металлические стойки и проводку за стенами.
Загрузить из iTunes
Wire Metal Detector
Wire Metal Detector — еще одно приложение для поиска шпилек, которое превращает ваш смартфон в металлоискатель. Это бесплатное, простое и удобное приложение для Android для обнаружения линий электропередач (проводов) на расстоянии до 5 дюймов, а также металла. Он имеет удивительную функцию, которая обнаруживает шпильку и металл с помощью опции магнитного поля. С помощью этого приложения вы можете легко найти скрытые линии электропередач в стенах и других местах. Потребляемая мощность этих устройств должна быть более 200 Вт для лучшего обнаружения.
Загрузить из PlayStore
Tesla
Tesla — одно из самых популярных приложений для регистрации магнитного поля, металлоискателя и поиска шпилек для пользователей iOS, которое поможет вам легко найти металл рядом с вами. Это бесплатное и простое в использовании приложение, которое поможет вам быстро обнаруживать металлические предметы и электромагнитные поля. Он использует датчик магнитометра вашего устройства для реальных и точных измерений. Одна из лучших функций этого приложения — предоставить возможность звукового сигнала обратной связи для лучшего взаимодействия с пользователем.
Загрузить из iTunes
Лучший металлоискатель
Лучший металлоискатель Превратите смартфон Android в поисковик или металлоискатель. С помощью этого приложения вы можете легко обнаружить металл под стеной, штукатурку, деревянную доску и другие предметы. Вам нужно просто установить это приложение на свое устройство Android и переместить устройство на стену, чтобы найти металл. Он работает с магнитным датчиком, поэтому вам необходимо включить его, чтобы лучше использовать это приложение и бесплатно получать шпильки или металл со своего устройства Android.
Загрузить из PlayStore
Ручной металлоискатель
Ручной металлоискатель — еще одно популярное приложение для портативных металлоискателей для пользователей iOS, которое помогает легко обнаруживать мета. Это супер-сканер, который протестирован на разных устройствах iOS и отлично работает на всех устройствах iOS. Это бесплатное и простое в использовании приложение, которое поможет вам легко идентифицировать ферромагнитный металл с помощью вашего смартфона. Вы также можете использовать приложение камеры своего смартфона, чтобы лучше использовать это приложение.
Загрузить из iTunes
S.P. EMF meter
S.P. EMF meter — еще одно замечательное приложение для поиска шпилек, которое позволяет вам находить металл бесплатно. Он также использует магнитный датчик для поиска металла рядом с вами, поэтому вы должны включить его, чтобы лучше использовать это приложение. Это простое в использовании бесплатное приложение для Android, так что вы можете легко использовать его для добычи металла. Один из важных моментов — не используйте это приложение рядом с другими электронными устройствами, чтобы получить точный результат. Вы также можете использовать его как приложение для поиска электромагнитного излучения, которое обнаруживает поля, излучаемые движущимися электрически заряженными объектами.
Загрузить из PlayStore
Металлоискатель
Металлоискатель — еще одно популярное приложение для обнаружения металла и поиска шпилек, разработанное Стивом Йоесом для пользователей iOS. Он превращает ваш смартфон в измеритель ЭДС и легко проверяет электромагнитное поле. Это новое, но популярное приложение, которое позволяет легко определять силу магнитных силовых полей во всех направлениях. Одна из лучших функций этого приложения — возможность записывать все измерения с помощью уникальной функции журнала чтения.
Загрузить из iTunes
Real Metal Detector
Real Metal Detector — это еще одно приложение для поиска шпилек для устройств Android, которое поможет вам найти потерянные металлические вещи ваших друзей и семьи. Он превращает ваш смартфон в реалистичный металлоискатель для поиска драгоценностей и колец. Наряду с этим он также имеет опцию сканера тела, так что вы также можете сканировать тело, чтобы обнаружить металл в кармане вашего гостя или других людей. Это полностью забавное приложение, чтобы обмануть своих друзей и семью.
Загрузить из PlayStore
Интеллектуальный металлоискатель
Интеллектуальный металлоискатель — это приложение, которое обнаруживает присутствие металла поблизости и предоставляет вам различные уведомления. Это полезное приложение, которое использует магнитный датчик вашего смартфона и обеспечивает присутствие металла. Это бесплатное и простое в использовании приложение для нанесения на стены металла и других штукатурок. Вы можете легко использовать это приложение для обнаружения металла, который создает магнитное поле, и не можете получить предметы без магнитного поля.
Загрузить из iTunes
Как найти заглубленные трубы, провода и клапаны
Если у вас есть подземная спринклерная система (в том числе капельная), где-то во дворе есть закопанные трубы, провода и, возможно, даже клапаны. Но где они? Иногда они находятся над землей, поэтому все, что вам нужно сделать, это немного осмотреться. Если нет, то их не видно, потому что они похоронены. (Большой вздох.) У вас, наверное, самая сложная проблема в ремонте ирригационных систем.Нет простых и недорогих способов найти клапан, трубу или провод. Хотя в этой статье рассматриваются в первую очередь клапаны, методы поиска труб или проводов в основном те же.
Прежде чем мы продолжим, как найти клапан, позвольте мне сделать пару замечаний о том, что делать, когда вы его найдете.
Копаем
Как только вы найдете клапан, вам, вероятно, придется его выкопать. Если вам повезет, он будет в клапанной коробке, а не какой-то суслик, наполненный грязью.Если есть коробка, будьте готовы найти тварей внутри коробки, когда вы ее откроете! Используйте лопату, чтобы снять крышку с более безопасного расстояния. Если клапана нет в ящике, нужно быть очень осторожным при копании. К электрическим электромагнитным клапанам прикреплены провода, которые очень легко разрезать лопатой и очень сложно ремонтировать после разрезания. Кроме того, если вы ударите соленоид лопатой, вы, вероятно, сломаете его и, возможно, сломаете клапан. Даже корпус клапана легко разрезать, как и трубу.Так что действуйте медленно и легко. Обкопайте клапан ручным шпателем. А еще лучше (я знаю, что это создает беспорядок!), Вы можете использовать струю из садового шланга с насадкой для очистки патио, чтобы копать, и использовать струю воды, чтобы очистить грязь вокруг клапана и проводов. Пластиковая чашка для напитков (например, чашка McDonald’s) хорошо вычерпывает мутную воду и вряд ли повредит клапан.
Если вы разрезаете или даже надрезаете изоляцию на проводе, слейте их вместе с помощью водонепроницаемого комплекта для сращивания проводов под землей.Очень важно, чтобы оголенный металл не подвергался воздействию почвы или воды. Сама по себе изолента НЕ будет работать в качестве гидроизоляции сращивания! Если сам металлический провод не поврежден, можно заделать поврежденную изоляцию на проводе, нанеся на поврежденное место несколько толстых слоев ПВХ-цемента (клея). Дайте ему высохнуть, затем плотно оберните всю поверхность пластиковой изолентой, выступающей на несколько дюймов за пределы поврежденной изоляции. Затем промазать ленту цементом ПВХ. Это не лучшее решение, но обычно оно работает.
Если металлический провод поврежден (даже если он частично разрезан), вам необходимо вырезать поврежденный участок и вставить новый участок провода. Используйте специальные водонепроницаемые соединители, которые вы можете купить в любом хозяйственном магазине, для ВСЕХ сращиваний и соединений оросительных проводов. Даже над землей! Если вода попадет в стык, это приведет к коррозии провода. Даже если провод не проржавел насквозь, коррозия может заблокировать ток, достаточный для того, чтобы клапан не открылся. Если провод порвется или подвергнется коррозии, будет очень сложно найти проблемное место в проводе.Возможно, вам придется заменить весь провод. Вы же не хотите этого делать! Водонепроницаемые соединения. Понятно?
Я настоятельно рекомендую, если вы сращиваете или ремонтируете подземный провод, вы ставите клапанную коробку поверх ремонта, а не просто закапываете ее. Любое сращивание или ремонт проводов станет вероятным источником проблем в будущем. Коробка поможет защитить его и позволит вам легче найти место соединения / ремонта в будущем, если у вас возникнут проблемы. Если вы не можете надеть на него коробку, положите что-нибудь еще, что поможет вам ее найти, например, металлический столб для палатки, полностью вбитый в землю в месте соединения.Найти кол можно с помощью металлоискателя. Сделайте пометку на схеме расположения стыка / ремонта и положите ее в корпус контроллера полива.
Будьте готовы к замене клапана
Существует довольно большая вероятность, что, если вы не можете найти клапан, вам нужно будет заменить или отремонтировать его, когда вы это сделаете. Вот как складываются шансы. Если система находится в таком плохом состоянии, что вы не можете найти клапаны, обычно клапаны также в плохом состоянии. Так что приготовьтесь сейчас к этим затратам и усилиям.
Box It!
Как только вы найдете свой клапан, наденьте на него клапанную коробку! Ирригационные клапаны часто продаются как «закапываемые непосредственно в землю», но, как вы теперь знаете (или скоро обнаружите), очень сложно найти тот, который был закопан прямо в землю. Это не обязательно должна быть большая модная коробка, они делают хорошие маленькие недорогие, которые отлично работают. Даже использованное пластиковое ведро или банку размером с галлон можно перевернуть вверх дном, и вы получите приличную временную клапанную коробку, пока вы не сможете позволить себе что-то получше.Просто закапывать электромагнитный клапан прямо в грязь — не лучший вариант. Помимо проблемы с поиском его позже, его закопание также может ускорить его выход из строя. Кроме того, у вас гораздо больше шансов повредить клапан, закопанный в грязь, когда вы выкопаете его для ремонта. И когда-нибудь все клапаны нужно будет отремонтировать! Так что поместите эти подземные клапаны в ящики и, пока вы работаете, насыпьте под ящик 4 дюйма гравия! Гравий не дает сусликам влезть в ящик снизу и заполнить ящик грязью.Вы можете купить небольшой мешочек с гравием в большинстве магазинов товаров для дома. (Также подойдет декоративный камень, особенно лава с шероховатой поверхностью.) Вы также можете измерить и записать, где находится ящик, исходя из пары фиксированных точек, таких как стена дома или забор. Это поможет вам найти его, если над ним растет трава … если вы не потеряете размеры!
Хорошо, пора за работу.
Как найти скрытый клапан
1. Начните с попытки выяснить, в каком наиболее вероятном месте будет установлен клапан. Для этого вам нужно попытаться «залезть в голову» того, кто изначально установил систему. Это помогает сократить «область поиска». Вы знаете, где во дворе другие клапаны? Каждый ли из них находится в зоне полива? Если это так, то другие, вероятно, тоже находятся внутри области, которую они поливают. Сгруппированы ли они вместе? Тогда другие могут быть поблизости. Может быть, есть определенная закономерность в размещении клапанов, возможно, все на одной стороне двора или все подряд? Если вы не знаете, где находится какой-либо из клапанов, вы все равно знаете, что к ним идет вода.Найдите, где эта труба соединяется с вашим водопроводом. Теперь попробуем выяснить, в каком направлении оттуда идет труба. Иногда, если присмотреться, можно увидеть небольшое углубление в почве в том месте, где была вырыта траншея для трубы. Еще один совет: трава часто чуть зеленее в том месте, где была вырыта траншея. Что касается газонов, если вы коротко косите траву и посмотрите на поверхность, вы часто можете увидеть небольшие «желоба», где траншеи были вырыты и почва осела.
Если у вас есть оригинальные чертежи для спринклерной системы , они могут помочь вам найти расположение клапанов, труб и проводов.Если это коммерческая ирригационная система, у местного строительного инспектора или отдела планирования может быть копия планов. Однако, даже если у вас есть планы, скорее всего, клапаны расположены не там, где они указаны на планах. Так что я бы не стал тратить слишком много времени на поиски планов. За 35 лет практики и тысячи оросительных систем я редко видел, чтобы подрядчики устанавливали клапаны именно там, где они были показаны на моих планах. Даже когда я требовал от своих подрядчиков маркировать и определять расположение клапанов, я часто обнаруживал, что они просто придумали размеры !! В лучшем случае план может подсказать вам, где искать.
2. Если клапан, который вы ищете, представляет собой электрический клапан, который все еще работает, попробуйте включить клапан и посмотрите, слышите ли вы жужжание соленоида или жужжание воды через клапан. Попробуйте использовать стетоскоп механика, поставленный на землю, чтобы послушать. Или вырежьте дно бумажного стаканчика, поставьте его вверх дном на землю и наденьте ухо на верх. Делайте это поздно вечером или рано утром, чтобы уменьшить фоновый шум и облегчить слышимость. Примечание; если соседи увидят тебя, они подумают, что ты сошла с ума!
3. Попробуйте металлоискатель , если он у вас есть или вы можете его одолжить. Честно говоря, я никогда не пробовал это делать, но некоторые люди говорят мне, что это работает, и это кажется логичным. В большинстве клапанов есть хотя бы немного металла, а в самых дешевых — очень мало. В соленоид автоматического клапана тоже есть немного металла. Если у вас есть металлоискатель или вы можете его одолжить, возможно, вы сможете определить местонахождение клапана или проводов с его помощью. Если клапан или провод зарыты глубоко, дешевый металлоискатель, вероятно, их не найдет.На мой взгляд, шансы на успех при использовании металлоискателя, вероятно, недостаточно высоки, чтобы окупить затраты на его покупку. Но если он у вас есть или вы можете его одолжить, почему бы не попробовать? Я хотел бы получить ваши отзывы об использовании металлоискателя, если вы попробуете его!
Попробуйте провести по трубе к клапану с помощью металлоискателя. По словам читателя Джеймса П., вы можете отследить местонахождение трубы с помощью металлоискателя и «рыболовной ленты» (также известной как проволока или лента). Рыболовная лента — это длинная лента, которую используют электрики, они вставляли ленту в каналы, чтобы протянуть через них провода.Лента должна быть металлической или, по крайней мере, иметь металлический участок на конце ленты, который вы можете обнаружить. Вам нужно разрезать трубу, затем вставить ленту в трубу. Затем можно использовать качественный металлоискатель (он предупреждает, что дешевые — недостаточно мощные), чтобы отследить местоположение конца ленты от поверхности земли. Возможно, вам придется пройти маршрут по участкам в зависимости от длины ленты. Также, если в трубе есть тройники или угольники, лента не будет легко скользить мимо них, поэтому вам может потребоваться выкопать несколько выбоин, чтобы прорезать каждую новую секцию трубы после тройника или угольника.Отремонтируйте отрезки трубы, вырезанные для вставки ленты, с помощью ремонтных муфт или компрессионных муфт. Вы найдете их в любом хозяйственном магазине или магазине товаров для дома.
4. Используйте вентильный говорящий. Это не сработает, если провода к клапану оборваны. Так что, если вы пытаетесь найти автоматический клапан, который не открывается, болтун вряд ли поможет. Болтун — это электрическое устройство, которое вы надеваете на провод клапана, которое заставляет клапан быстро включаться и выключаться.В результате соленоиды некоторых марок издают громкий щелчок или стук, что позволяет определить их местонахождение. К сожалению, клапаны некоторых брендов вообще не издают много шума. И чем глубже заглублен клапан, тем труднее будет услышать его стук. У большинства профессионалов в области орошения есть тестеры клапанов, которые наряду с другими инструментами тестирования включают функцию вибрации. Это удобный инструмент для диагностики электрических проблем клапана, но, как правило, их цена превышает разумную цену для домовладельца.(См. Рекламу типичных дребезжащих устройств справа. Также см. Мой обзор Armada Pro48, который я использую.) Чтобы использовать говорящий, вы отсоединяете провода клапана от контроллера / таймера и подключаете их к говорящему устройству. Включите болтун, и клапан должен быстро открываться и закрываться, создавая шум. Так же, как при прослушивании воды, текущей по трубе, вам придется выйти во двор и прислушаться к стуку, и это поможет, если это будет в тихое время дня.
Сделайте своего говорящего . Все, что вам понадобится, — это три 9-вольтовых батарейки и друг с ловкими пальцами. Тот, кто много пишет по телефону, идеален! Начнем с изготовления привода клапана. Вот как сделать одну из трех 9-вольтовых батарей. Чтобы клапан задрожал, просто подсоедините один из проводов клапана к одной клемме самодельного привода, а другой провод прикоснитесь к другой клемме привода. Постучите по проводу с интервалом в одну секунду. Неважно, какой провод к какому терминалу идет.Клапан должен включаться и выключаться при каждом нажатии и издавать щелкающий звук. Я не рекомендую постукивать по проводам на клеммах контроллера / таймера, чтобы дребезжать клапаны. Если вы поскользнетесь, пытаясь прижать провода к клеммам и закоротить провода, вы можете повредить контроллер / таймер. Уничтожение дорогого контроллера испортит вам день!
5. Water Dowsing, также известный как; водная ведьма. Это метод поиска трубы, наполненной водой, путем медленной ходьбы, держа в руках разветвленную палку или пару изогнутых проводов.Я не буду пытаться объяснять, как это сделать, вы можете посмотреть, если хотите попробовать. Я никогда не видел, чтобы это было удачно. Но за эти годы я встречал несколько человек, которые либо видели, как это удалось, либо сделали это сами. Сюда входят люди, которым я доверяю, поэтому я не сомневаюсь в их утверждениях. Они видели или делали то, что, как им казалось, они делали? Ответ на этот непростой вопрос я предоставлю вам решать!
Хорошо, наука, лежащая в основе биолокации, в лучшем случае очень шаткая.Большинство объяснений, которые я слышал, сводятся к тому, что люди с талантом могут читать тонкие знаки на поверхности земли, указывающие на местонахождение воды или трубы. Затем они подсознательно передают эту информацию движениям палочек, как в игре «Уиджа». Может быть. Но большинство из тех, с кем я разговаривал, говорят, что сила, действующая на палку / проволоку, очень сильна и вряд ли будет исходить от чего-то подсознательного.
Все, кого я знаю, кто утверждает, что биолокация работает или что у них есть возможность сделать это, ЯВЛЯЮТСЯ экспертами, проработавшими в этой отрасли много лет.Могу сказать вам, что с 35-летним опытом я часто могу смотреть на орошаемые участки и с достаточной точностью сказать вам, где находятся трубы. Палки не нужны. Просто большой опыт изучения ирригационных систем и намеки, подобные тем, которые я уже рассмотрел, провалы в поверхности земли, где образовались траншеи, районы, которые более зеленые, чем другие, и т. Д. В любом случае, я не хочу вдаваться в подробности любые споры по поводу биолокации. Я представляю это как вариант, который, по мнению многих, работает. Если вам удастся найти кого-то с талантом, он может помочь вам найти трубы, клапаны или провода, а может и не помочь (да, некоторые лозоискатели утверждают, что они тоже могут найти провода!)
6. Используйте устройство для определения местоположения проводов (также известного как устройство для отслеживания проводов). Вот как это делают профессионалы, но если вы заметите стоимость локатора проводов (реклама справа), вы, вероятно, обнаружите, что если вы домовладелец, это выходит за рамки вашего бюджета! В некоторых пунктах проката инструментов, особенно в тех, которые обслуживают профессиональных подрядчиков, есть трассировщики проводов, которые они арендуют. (Sprinkler Warehouse сдает в аренду трассировщики проводов, используя ночную доставку.) Вы используете трассировщик проводов, чтобы проследить путь проводов к клапану, начиная с контроллера / таймера.Опять же, если провод оборван, вы не сможете следить за ним (хотя лучшие устройства могут даже пропустить сигнал через небольшие разрывы провода. Однако он найдет место разрыва, чтобы вы могли устранить разрыв в проводе. Затем вы можете продолжить отслеживание провода до клапана — или до следующего обрыва провода!) Также имейте в виду, что использование прибора для отслеживания проводов требует некоторой практики, но с этим можно справиться за несколько часов. Это работает так: вы прикрепляете генератор сигналов к проводу клапана.Затем вы используете приемник, который воспринимает сигнал. Приемник издает звуковой сигнал, когда вы приближаетесь к проводу. Предупреждение о проводных трассерах. Вам нужен индикатор с генератором сигналов, достаточно мощный, чтобы датчик мог улавливать сигнал на глубине 24 дюймов. Хотя большинство проводов для орошения жилых помещений не имеют такой глубины, они должны быть такими! Устройства для отслеживания проводов, предназначенные для использования электриками для поиска проводов в стенах домов, не обладают достаточной мощностью для обнаружения скрытых проводов, даже если они имеют глубину всего несколько дюймов.У меня есть один, предназначенный для обнаружения проводов в стенах, в котором также указаны ирригационные системы как подходящее применение, и он НЕ обнаруживает провода, проложенные даже на 1 ″ под землей !!! Поэтому, прежде чем тратить деньги, убедитесь, что устройство подходит для проводов, проложенных под землей.
Эй, вы знаете кого-нибудь, кто работает линейным лицом в телефонной или кабельной компании? У них может быть доступ к локатору проводов, поскольку они часто используют их для ремонта. Может быть, в эти выходные они могут обменять несколько минут своего времени на пару кружек пива? хмммм?
Теперь о решениях «это много работы»! Начните с похода в магазин, чтобы запастись Адвилом и Бен-Гаем.
7. Зонд для клапанных коробок. Перед тем, как копать, сначала попробуйте неглубокий зонд для клапанных коробок. Если клапанные коробки были размещены над клапанами при установке системы, они, вероятно, находятся чуть ниже поверхности. Часто единственная причина, по которой вы их не видите, — это то, что над ними росла трава. Продольная вилка идеально подходит для поиска ящиков, просто осторожно ударьте по земле, пока не услышите лязг зубца вилки, ударяющегося о пластиковый верх ящика. Если у вас нет вилки, для некоторых людей подойдут металлические грабли (другие не могут правильно двигать грабли, чтобы вонзить грабли в траву), подойдет палка с длинным шипом для гвоздя на конце. хорошо прощупывать землю, и последнее средство — использовать отвертку на руках и коленях (ой!) Опять же, используйте логику, чтобы выяснить, где лучше всего начать исследование.
8. Зондируйте или выкопайте, чтобы найти трубы. (У меня болит спина только от того, что я написал об этом.) Если не использовались клапанные коробки, то вам нужно зондировать глубже. Предупреждаю: при этом весьма вероятно, что вы перережете или сломаете трубу или провод. Так что будьте готовы к тому, что процесс поиска клапана будет стоить дорого. OK. К счастью, установщики, которые не используют клапанные коробки, также стараются не закапывать трубы и клапаны очень глубоко, потому что они ленивы и дешевы. Обычно труба от водопровода до клапана заглубляется глубже, чем труба от клапана до головок спринклера.(Эта труба называется «магистралью» и должна иметь глубину не менее 18 дюймов!) Кроме того, провода обычно бросают в ту же траншею, что и магистральная труба, идущая к клапанам, и вы не хотите разрезать или надрезать.

26Мар
Укладка плитки под углом: Укладка плитки под углом — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Укладка плитки под углом — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки
Укладка под углом
Чтобы дизайн помещения был интересным и неповторимым, используются различные методы укладки плитки, но укладкапод углом представляет особый интерес для истинных ценителей прекрасного. И это заслуженное уважение, так как, используя такой вариант, как правило, убивают двух зайцев. Во-первых, это очень красиво и в этом случае нет предела фантазии, и во-вторых, укладывая под углом можно скрыть мелкие дефекты самой плитки, если таковые есть. Единственный отрицательный момент это то, что этот способ укладки более дорогостоящий, но это того стоит.
Проверка ровности поверхности
Не останавливаясь на подготовительных работах, которые не зависят от выбранного способа укладки, можно сразу рассматривать непосредственно укладкуна заведомо ровную поверхность. Укладка плитки под углом пользуется большим спросом, как для облицовки стен, так и для пола.
Под углом на полу и стенах
Причём особенно интересные варианты получаются, если обе поверхности облицованы одинаково – под углом, или по диагонали. Для начала стоит рассмотреть возможные варианты укладки керамической плитки под углом. Самым распространённым способом укладки является базовая, когда швы плитки соединяются стык в стык.
Под углом елочкой
В этом случае, как правило, особых трудностей в процессе работы не возникает, и справиться с ним может любой специалист. Перед началом работ надо решить для себя один главный вопрос, который всегда возникает в таких случаях – откуда начинать укладку. Чтобы ответить на этот вопрос однозначно надо знать параметры вашей комнаты, прежде всего.
Укладкапо лазеру
Для того чтобы уложить плитку правильно, постарайтесь для начала выложить её без клея на полу. Начинайте с центра комнаты. Для этого вам понадобится прочертить диагонали и с центра комнаты разложить плитку на полу.
Большие обрезки по краям
В этом случае нас очень интересует укладка под углом возле стен, если касается пола. Кстати, с пола и надо такую укладку начинать. Возможно, возникнет ситуация, что такой вариант будет выглядеть, не совсем эстетично, так как резаная панель будет превышать половину размера целой.
В этом случае советуем поступить иначе – начните работу с порезки плитки под углом 45 градусов пополам. Затем начинайте раскладывать от дальнего угла или от центра той же стены – это покажет разложенная плитка. Результат подобной укладки не заставит себя ждать.
Комбинированная со смещением
Укладка плитки под углом не ограничивается только базовым вариантом укладки. Попробуйте сделать это в шахматном порядке, только для этого надо использовать плитку разного цвета. При этом на пол советуем уложить более крупную плитку. Возникнут некоторые сложности со стыковкой плитки на разной поверхности, но это несущественно по сравнению с тем результатом, который получится по окончании работ.
Под углом без швов
Плитка под углом может укладываться не только со швами. Для настоящих гурманов подойдёт укладка плитки под углом, да ещё и без швов. В этом случае вас ожидает эффект монолитности конструкции, ваш интерьер станет при этом богаче.
Укладка плитки в нишах, откосах и углах
При укладке плитки на смежных поверхностях необходимо облицовывать углы. Углы в помещении редко бывают прямыми, поэтому укладывать плитку в них следует особым образом. Так, рекомендуется отдельно укладывать плитку на каждую стену, образующую угол. Облицовку следует выполнять по направляющим горизонтальным планкам.
Когда направляющие устанавливаются на смежных стенах, необходимо следить за тем, чтобы они располагались на одном уровне. Расхождения быть не должно совсем, даже самого небольшого. В противном случае вертикальные ряды могут расходиться в стороны. Если же облицовка делается до потолка помещения, тогда над дверью по линии стыка горизонтальные ряды плиток не совпадут. Поэтому горизонтальности рядов и расположение их на одном уровне важно.
Облицовка дверного проема и оконной ниши
Облицовка оконного проема начинается с облицовки целыми плитками лицевой стены, после чего необходимо уложить обрезанные плитки. Далее плитку укладывают   на подоконник и боковые стенки оконной ниши. При укладке плитки на стену, в середине которой расположен дверной проем, плитки рекомендуется располагать при укладке так, чтобы в углах комнаты и рядом с дверью не было узких плиток.
Когда дверь расположена в углу помещения, то облицовка начинается с укладки плиток на две стены. Далее необходимо обрезать до требуемого размера плитки и уложить их над дверным проемом.
Облицовка оконного и дверного проемов осуществляются по общим правилам. При этом процесс облицовки состоит из семи основных этапов. На первом этапе работы необходимо сбоку от оконной ниши (или дверного проема) уложить целые плитки, оставляя место над окном. После этого к стене крепится планка, верхний край которой должен располагаться на уровне нижнего ряда плиток, но выше уровня верха оконной ниши. Планка используется, как опора для последующей укладки целых плиток над окном.
Второй этап работы состоит в укладке обрезанных плиток по сторонам оконной ниши, начиная с подоконника. В некоторых случаях требуется делать L-образный вырез на плитке. Также можно использовать кусачки для получения плиток требуемой конфигурации. Рекомендуется заранее спланировать порядок и схему расположения плитки. Так можно сделать простой и несложной обрезку плиток.
Третьим этапом работ будет непосредственно проделывание вырезов в плитке. Для этого плитка керамическая размечается и на ее лицевую сторону наносится линия разреза. Плитку необходимо зажать в тисках между двумя брусочками из дерева и после этого сделать первый небольшой разрез пилой. Далее делается еще один разрез, после чего кусок плитки выламывается, а образующиеся кромки зачищаются с помощью напильника.
Если используется тонкая плитка, то зажимать ее следует горизонтально, чтобы избежать растрескивания.
На четвертом этапе работ после того, как мастика схватится, можно снять планку и на стену уложить остальные плитки. Некоторые угловые плитки может, придется обрезать. И для исключения необходимости использовать узкие плитки, вырезать которые достаточно сложно, опять же лучше заранее спланировать точную схему расположения плиток на поверхности.
Однако если резать плитки требуется, то на пятом этапе работ резаком на плитке (вдоль линии разреза) необходимо сделать насечку, после чего с помощь кусачек лишнюю часть отломить. Кромки зачищаются напильником. Если резаком сделать насечки криволинейной формы, тогда   вырез можно сделать любой требуемой формы.
Шестой этап работы заключается в облицовке внутренних поверхностей оконной ниши. Если плитки не имеют разделительных выступов, в таком случае между подоконником и нижним плитками следует создать цементируемый зазор с помощью проставки. На завершающем этапе необходимо измерить каждую плитку и вырезать ее для облицовки боковой стенки оконной ниши, которая примыкает к оконной раме. Через четыре часа, т.е. когда мастика достаточно схватится, стыки следует зацементировать. Во внутреннем углу укладывается последний вертикальный ряд плиток, потом такой же ряд укладывается на другой стене. При этом используются проставки. На внешней стороне угла следует на его каждой стороне уложить целые плитки.
Резка керамической плитки
Кафельные плитки часто требуется резать при облицовке ниш, откосов и углов. Резка керамической плитки осуществляется так. Сначала следует определить, какую часть плитки требуется резать. Для этого на лицевой стороне маркером или карандашом проводят ровную линию разреза. Перед резкой плитку лучше замочить в воде минут на 40-60, после чего роликовым стеклорезом выполняют надрез.
Плитку необходимо положить на фанеру или доску и по линийке, сильно нажимая, процарапать глазурь победитовым резцом или твердосплавным стеклорезом. Процарапать следует и глазурь, и часть основания плитки. После этого плитки берется двумя руками, тыльной стороной ударяется о ребро стола и раскалывается точно по линии разреза.
Напольную плитку или керамогранит часто режут плиткорезом. Прибор имеет колесико большого размера, чем и отличается от стеклореза. Им можно делать пропилы большей глубины. Внешне прибор представляет собой щипцы, он снабжен специальным механизмом, с помощью которого плитку просто разломать на части после надреза вдоль линии.
Уголок этого механизма должен быть металлическим при резке напольной плитки. Приборы с пластмассовыми уголками для этого не предназначены. С их помощью можно резать тонкую плитку. Стационарный плиткорез позволяет делать точные и ровные срезы. Технология резки таким прибором заключается в разметке керамогранита или плитки, установке ее на основание и резке в сторону линейки (от себя). На конце среза плитка ломается, для чего легко надавливают уголком на рычаг прибора. Когда требуется резка узкого куска плитки, то все операции проводятся так, как описано выше. Ломается плитка клещами.
Для резки плитки часто применяют болгарку, особенно для работы с плотными плитками. Удобно использовать прибор при облицовке плиткой поверхностей с трубами.
Сверление керамической плитки
Помимо резки керамической плитки, нередко требуется просверлить в ней отверстие определенного диаметра. Если отверстие требуется большого диаметра, то работы выполняются несколькими способами. Так, их можно высверлить с помощью балеринки, можно применять алмазные коронки для дрели или высверлить небольшие отверстия по внутреннему контуру большого отверстия с помощью   специальных плиточных сверл.
После высверливания отверстия, образовавшиеся края требуется выровнять. С этой целью можно применять абразивный брусок. Если же требуется   сделать фигурный пропил на крае керамогранита, тогда лучше вырезать его с помощью отрезной машинки, которая имеет диски по камню.
Для сверления отверстия в керамограните либо керамической плитке, не разбив при этом плитку, рекомендуется   предварительно с поверхности плитки удалить глазурь. Для этого можно использовать острый конец метчика, который располагается на месте будущего отверстия. По инструменту необходимо слега постукивать молоточком.
Если отверстие требуется сделать в плитке, которая уже уложена стену, тогда необходимо наметить отверстие и просверлить дрелью, применяя специальное сверло для керамогранита или плитки керамической.
Резка плитки и сверление отверстий часто требуются при облицовке скосов, оконных и дверных проемов, углов. С использованием соответствующих инструментов и придерживаясь основных правил это несложно сделать самостоятельно. И плитка в таких сложных местах будет уложена ровно и красиво!
Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары
Схемы укладки плитки на пол и стены

Вступление
Схема укладки плитки это первое, что нужно сделать перед любыми плиточными работами. Невожно, делается укладка плитки на гипсокартон, на монолитную стену или на пол — схема укладки прежде всего. Из наиболее применяемых рисунков укладки плитки на пол можно выделить укладку ромбом и прямую укладку. Но и укладку по таким рисункам можно сделать со смещением плиток или уложить плитку угол в угол.
Схема укладка плитки ромбом
Схема укладки плитки ромбом предполагает, что при входе в комнату вы увидите ромбовидный рисунок на полу. При такой схеме укладки особое значение имеет предварительная разметка комнаты. Нужно не только вымерить правильный внутренний прямоугольник по периметру комнаты, но и четко разметить центральную линию укладки.
Центральную линию укладки плитки ромбом можно разметить следующим образом. От противоположенного от двери угла комнаты нужно вымерить и разметить на полу линию, разделяющую этот угол пополам (биссектрису угла). Эту линию можно использовать, как главную линию укладки. По ней делается предварительная раскладка и последующая укладка плитки. Лучше если эта линия, не будет заканчиваться в проеме двери.
Перед покупкой плитки тщательно прорисуйте схему укладки плитки ромбом на листе в масштабе. Нарисуйте на схеме центральную линию и прорисуйте, как минимум, несколько рядов плитки с двух сторон от нее. Это поможет вам лучше представить картинку готового пола и выявить возможные проблемы укладки.
Прямая схема укладка плитки
При прямой схеме укладки плитки швы между плитками проходят параллельно стенам в комнате. Поместить плитку на схеме укладки можно несколькими способами. Но принцип везде один.
Измеряются размеры комнаты. Размеры комнаты переносятся на лист миллиметровки или на лист в клеточку. После того как вы нарисуете периметр комнаты, станет понятно какие углы в комнате прямые, а какие нет. Далее, рассчитывается количество целых плиток, которые можно уложить по обеим стенам. Уложенная плитка образовывает ровный прямоугольник. В зависимости от кривизны углов и стен схему укладки плитки можно сделать в 3 вариантах (смотри рисунок).
На схеме 1, все углы в комнате не прямые. Это схема укладки плитки выполняется от середины комнаты к стенам. Крайние плитки подрезаются со всех сторон.
На схемах 2 и 3 укладка производится с угла. На схеме 2 выбираем ближный прямой угол, на схеме 3 выбираем дальний прямой угол комнаты. Подрезаются плитки у противоположенной стены. Это удобно если в месте подреза плитки будет стоять мебель и подрезанная плитка будет не видна.
Схема укладка плитки со смещением
При схеме укладки со смещением нужно запланировать смещение рядов плитки на половину ее размера по отношению друг к другу. Лучше такую схему укладки планировать от середины комнаты (смотрите схему Б на рисунке)
Схема укладка плитки в комнате со многими углами
Наиболее сложный вариант схемы укладки плитки в многоугольных комнатах. Один пример схемы укладки представлен на рисунке.
Принцип составления схемы укладки в этом варианте такой. Нужно определить все линии укладки, на которых умещаются целые плитки. Не забываем о ширине шва. Эти линии и образуют схему укладки плитки в многоугольных комнатах. В центре схемы укладки все плитки будут целые, а за линиями плитку придется резать.
©Domity.ru
Другие статьи раздела: Обои

Как и чем подрезать плитку под 45 градусов. Заусовка плитки |
Для того, чтобы красиво облицевать керамической плиткой (керамогранитом, мозаикой) любой прямой наружный угол, торец плитки срезается под углом 45° и из двух плиток формируется аккуратный прямой угол.
Пластиковый уголок — это уже давно не модно, не интересно и не красиво.
Тем более не красиво будет, если просто приложить одну плитку к торцу другой. Но такое тоже встречается очень часто.
Чем подрезать (затачивать) плитку под углом 45 градусов?
Все называют это действие по-разному: запил, заточка, подрезка, заусовка, кремлевский угол — смысл один.
Для качественной подрезки торца плитки под 45 градусов понадобится электрический плиткорез (станок для резки кафеля) или, в крайнем случае, болгарка (ушм) с диском по кафелю.
Самый простой способ — болгарка
Болгаркой добиться качественного результата сложнее, но, в принципе, тоже возможно. Это самый простой способ заточки угла плитки по 45 градусов своими руками в домашних условиях.
Процесс заусовки и шлифовки керамогранита в видео ниже.
Прежде всего у вас должен быть хороший алмазный диск по плитке.
Ставите плитку на ребро (прпендикулярное тому, которое подрезается) и стачиваете под углом 45 градусов заднюю ее часть (глину).
Если получилось немного неровно, то крупные грубые неровности можно пройти еще раз диском, а для того, чтобы получился более чистый и гладкий край можно использовать вот такую(на фото ниже) шлифовальную насадку с наждачной бумагой или алмазные «черепашки».
Наждачные круги на липучке, стерся — снял и прицепил новый. Сама основа с липучкой накручивается на резьбу болгарки. У алмазных насадок намного больший ресурс, но и стоят они в во много раз дороже. Если вы занимаетесь укладкой плитки постоянно, то есть смысл взять именно алмазные черепашки. Если же делаете первый и последний ремонт в своей жизни, то вполне можно обойтись наждачными кругами.
При работе с такой штукой нужна болгарка с регулируещимеся оборотами (обороты на минимум!) иначе край плитки будет плавиться и гореть, а не зашлифовываться.
Купить отличные «черепашки» можно здесь!
Электрический плиткорез
Электрический плиткорез, или как его еще называют плиточники — мокрорез. Он имеет водяное охлаждение диска, и эта же вода гасит всю возможную пыль. Плиткорез режет по одной четкой фиксированной траектории и минимизирует такой человеческий фактор, как дрожание рук и т.п.
У плиткореза есть два положения работы — ровный рез и рез под углом 45° (фактически можно выставить любой угол от 0 до 45°, но в этом чаще всего нет смысла).
Как правильно подрезать плитку под 45 градусов?
Для того, чтобы угол из двух плиток смотрелся красиво, при подрезке кафеля нужно немного не доходить до глазури (0,5-1мм). То есть срезается только глина. Если пройтись по глазури (лицевой части плитки), то она будет «рваной» и щербатой. Это сразу будет бросаться в глаза, это не красиво.
С такой проблемой мы столкнулись про подрезке волнистого кафеля. Но об этом позже.
Наверняка многие из вас видели такое «художество», но чаще всего все думают, что так и должно быть. А еще кафельщик с двадцатилетним стажем уверяет, что по-другому быть и не может.
А нет, может.
Даже если есть необходимость подрезать угол плитки не от «фабричного» края и приходится резать глазурь, то все равно есть способ сделать это красиво.
Во-первых, для этого нужно сначала отрезать плитку ровно (по нужному размеру), а затем уже, опять же, не доходя до глазури, подрезать ее под 45°. Срез этот будет намного чище и красивее.
Еще можно обработать край глазури мелкой наждачкой, от этого он будет еще более гладким.
Во-вторых, можно все таки срезать угол от красивого края (фабричного торца), а подрезаный противоположный край обработать наждачкой и спрятать в другую сторону. Это будет меньше бросаться в глаза.
Так, например, мы однажды поступили при облицовке инсталляции унитаза. Потому что красивый угол важнее, чем нижний шов. Тем более, что он получился тоже очень аккуратным, и если не знать, что он подрезан, на него никогда не обратишь внимания.
Как облицовывать и формировать прямой угол?
Для начала нужно приклеить первую плитку и выставить ее по уровню. Подрезанный край будет «вылетать» за плоскость стены.
Затем сразу же нужно клеить вторую (ответную) плитку с другой стороны угла. Пока клей свежий и поддается корректированию нужно сформировать красивый прямой угол.
И так постепенно движемся вверх, ряд за рядом.
Важный момент!
Перед облицовкой угла убедитесь в том, что у вас выдержана вертикаль стен.
Потому что если стены будут хоть немного завалены наружу, то без ступенек угол уже не сойдется. А это очень не красиво, поверьте! И ничем вы это не прикроете и не загримируете.
Где нельзя использовать точеный угол под 45°?
Угол такого типа становится достаточно хрупким из за утонченного (зауженного) края плитки, поэтому его нежелательно использовать при облицовке ступеней. В месте наибольшего трафика плитка обязательно отобьется, угол будет сколотым — это только вопрос времени.
Ступени укладываются с нахлестом верхней плитки на торцевую (на подступенок) или с использованием алюминиевых уголков/профилей.
И вообще, прежде чем делать такие углы хорошо все обдумайте. Если существует большая угроза задеть и сбить данный угол, то скорее всего — это не ваш вариант. В таком случае можно попробовать использовать алюминиевый уголок (но никак не пластиковый).
Подрезка (заусовка) под 45 градусов мозаики (видео)
Как запилить (зарезать, подрезать) мозаику под 45 градусов с помощью болгарки?
О всех вариантах запила мозаики под 45 градусов можно узнать в этой статье.
Примеры прямого угла из плитки, подрезанной под 45° (наши работы)
Технология укладки плитки | «Баярд»
Расчет количества плитки
         Для расчета количества плитки необходимо измерить площадь поверхности, которая будет облицована, и поделить ее на площадь одной плитки. Получается количество штук, к которому надо прибавить 10 процентов на возможный бой, отходы обрезки и просто про запас. Закупайте необходимое количество плитки сразу. Возможно, через неделю в магазины поступит другая партия, и различия по цветовому тону могут оказаться значительными.

Для проведения облицовочных работ необходимы:
• Отвес
• Уровень
• Резиновый шпатель
• Плиткорез
• Зубчатый шпатель

Подготовка поверхности для укладки плитки
        Оштукатуренную поверхность стены следует проверить на прочность. Если штукатурка слабо укреплена на стене, то со временем положенная на нее плитка может отвалиться. Поэтому такую штукатурку нужно сбить молотком и зубилом, очистить помещение от пыли, загрунтовать кирпичную кладку и оштукатурить стену заново.
        Стены покрытые краской плохо держат клей, поэтому слой краски нужно удалить, а поверхность загрунтовать. Чтобы плитка прочнее держалась, поверхность стены должна быть немного шероховатой.

! Укладка плитки должна производиться на очищенную и загрунтованную поверхность.

Разметка
        Перед началом работ необходимо выбрать вариант укладки, при котором в местах стыковки плитки на соседних стенах не окажется узких резаных полосок кафеля. Если плитка в конце ряда получается шириной меньше 2,5 см, лучше отрезать часть плитки в начале ряда, чем резать плитку на узкие полоски и подгонять их.
        На стене делаются маленькие пометки карандашом, где будут лежать первая и последняя плитки в ряду. При помощи отвеса (например, шнура с грузом) или уровня на стену наносятся вертикальные линии, которые укажут правильное направление вертикальных рядов плитки. Эти линии будут также помогать во время работы при движении вверх по стене.

Резка плитки

         Чтобы отрезать прямые куски, лучше использовать плиткорез. Сначала на поверхности плитки прочерчивается линия, затем плитка плотно прижимается к линейке – упору, надрез проводится в направлении от себя, ломается плитка на конце среза легким надавливанием уголка рычага.

         При резке роликовым стеклорезом плитку сначала замачивают на 40 минут, затем наносят разметку. Надрез делается только один. Стеклорез прокатывают по направлению к себе так, чтобы на эмали осталась видимая канавка.

         Чтобы обогнуть трубы, можно использовать кусачки для кафеля, постепенно откусывая ими от плитки маленькие кусочки.

Нанесение клея

         Клей следует наносить на поверхность стены с помощью зубчатого шпателя (гребенки) подходящего размера. Зубец позволяет распределять клей равномерными гребешками. Не следует распределять клей гладким скребком или гладкой стороной зазубренного скребка.

! При укладке плитки желательно использовать только качественную мастику или плиточный клей для стен.

Укладка плитки

        Плитку надо крепко прижать к нанесенному на стену клеящему раствору. Чтобы плитка плотнее прикрепилась, её можно слегка подвигать вперед-назад после вдавливания в клей. Толщину швов легче контролировать при помощи крестиков для укладки плитки. Необходимо периодически постукивать по поверхности плитки, прислушиваясь к издаваемому звуку, чтобы проверить, полностью ли клей заполнил пространство под плиткой. Для очистки клея, попавшего в промежуток плиточного шва, можно использовать пластиковый шпатель толщиной 2,5 см. В процессе укладки часть клея может схватываться на поверхности плитки, поэтому нужно иметь под рукой ведро с теплой водой и губку. Заканчивая укладку плитки на маленьком участке, мокрой губкой стирают излишки клея с поверхности плитки.

! Не следует давить на плитку слишком сильно, чтобы не выдавить весь клей через швы. После того как плитка была уложена, клей должен сохнуть в течение 24 часов.

Затирка плитки

       Затирка распределяется по поверхности плитки с помощью резиновой гладилки. Ее надо держать под углом и передвигать по поверхности плитки по диагонали. При таком способе затирка лучше заполняет швы. После высыхания стена протирается влажной губкой. Рекомендуется обработать затирку герметиком как минимум через 21 день.

!Убедитесь, что все швы полностью заполнены затиркой. Всегда держите губку под углом 45 градусов к плиточным швам. Никогда не вытирайте параллельно швам.

Пустоты под плиткой

        На стенах в пустоты под плиткой может проникнуть вода. Влажная пустота под плиткой –это благоприятная среда для микроорганизмов, плесени и даже насекомых.

        Если под плиткой образовалась пустота, необходимо до застывания клея оторвать плитку и приклеить заново. Приклеенную плитку удалить гораздо сложнее.

Нестыковка швов

        Отклонения по горизонтали могут быть из-за плохой подготовки стен или из-за отсутствия отвеса у мастера Перепады между плитками на стене тоже говорят о неквалифицированной работе. Небольшую нестыковку швов можно припудрить затиркой. Если же разница больше толщины шва, то это уже ничем не исправить.

Некачественная подрезка плитки под сантехприборы

       Практически в каждой ванной комнате смесители, полотенцесушители, отверстия канализационных труб располагаются на плоскости, облицованной плиткой, и прилегание плитки к ним не всегда идеально. Исправить данный дефект можно, если заменить вырезанную плитку на более тщательно подогнанную.

Перепады между плитками

       Иногда одна из плиток оказывается более утопленной в стене. Такой дефект приводит к застаиванию воды в межплиточных швах и, как следствие, росту микроорганизмов и потемнению швов.

       Исправлять перепады можно только до схватывания клея. Чтобы исправить отклонения от общего уровня, на выступающие плитки кладут деревянный брусок и, ударяя по нему молотком, осаждают плитку. Если плитка находится слишком глубоко, ее нужно снять, добавить на ее основание свежего раствора, а затем поступить так же, как в случае с выступающей плиткой.
Варианты оформления внутреннего угла плитки
Как оформить внутренний угол плитки
Металлический профиль на внутренний угол плитки

Выполнение данного примыкания является наиболее трудоемким и дорогостоящим за счет стоимости самих профилей (плинтусов). Но имеет в себе ряд преимуществ: эстетическое — получаем визуальное разграничение между полом и стеной, практическое — установив профиль из нержавейки, например, на мозаику, мы защищаем швы между чипами мозаики. В дальнейшем такие швы при мойке не будут вымываться и пигментироваться. Между двумя плитками остается пространство для подведения в него профиля, который в дальнейшем клеиться на затирочную смесь.
Силиконовый шов
Силиконовый шов на внутренних углах, особенно при стыке пола и стен, является наиболее правильным — так утверждают сами производители. Но такой способ не нравится многим заказчикам, так как силиконовый шов имеет глянцевую поверхность, а цементные затирки для стен и пола имеют поверхность матовую. Силиконовый шов замазывают после того, как производят затирку швов стен и полов.
Использование основной затирочной смеси.
Другой наиболее распространенный, но не менее трудоемкий способ формирования внутреннего примыкания керамических плиток — использование основной цементной затирочной смеси. Если одна из стен между которыми делается затирка является не капитальной стеной, а перегородкой из гипсокартона или других похожих конструкций, то этот способ вам не подходит, так как в последствии с большой вероятностью образуются трещины по всей длине шва, что смотрится крайне не эстетично (для таких случаев больше подходит предыдущий способ). Можно сделать более эстетично и закруглить шов. Для этого сначала наносится смесь по всей длине, а потом ей придается форма. В отличие от двух предыдущих методов вначале производится затирка угла, а потом по остальным швам стен.
Отделка углов плиткой
Укладка плитки на внутренний угол всегда самый трудоемкий процесс. Необходимо произвести точную разметку и на полу предварительную раскладку «на сухую». «На сухую» значит без клеевого раствора, т.е. примерить. Зазоры между плитками должны быть ровные по всей вертикали и горизонтали во всех рядах. После того как плитки будут приклеены начинаем промазывать стыки специальными затирочными смесями, которые бывают разных цветов, с их помощью можно придать помещению более оригинальный и эстетичный вид.

Мы разобрали основные моменты процесса укладки плитки в углах: что нужно использовать, какие затирочные смеси, какие дополнительные материалы (плинтуса). До встречи в других наших статьях!
Правильная укладка плитки в углах
Нюансы укладки плитки в углах
Начиная выкладывать плитку в углу, Вы уже должны определиться со способом. Каждый из них по своему рациональный и правильный, только есть один общий для всех них момент. Укладывая плитку, надо проверять ее на горизонтальность и вертикальность, используя строительный уровень. Еще один важный нюанс – выбор размерности плитки. О том как выбрать плитку правильного размера, читайте здесь!!Перед походом в строительный магазин, померяйте стены и пол и постарайтесь купить плитку такого размера, чтобы она ложилась в помещение целиком и не нуждалась в подрезках. Если так “попасть” невозможно, старайтесь чтобы плитка ложилась, как минимум, большими частями.
Каких-то дополнительных рекомендаций при традиционной укладке плитки стык встык нет, главное, используя строительный уровень, следить за тем, чтобы ее поверхность была ровной. Случается, что перед укладкой плитки углах, возникает необходимость делать подрез. В таких случаях применяйте максимально удобный для этого инструмент – плиткорез. Благодаря ему Вы сможете сделать ровный шов, который, в процесс эксплуатации и подрезки не будет скалываться.
Системы выравнивания плитки помогут Вам осуществить облицовочные работы максимально качественно!
Наш интернет-магазин предлагает Вам купить новые инновационные инструменты, представленные на российском рынке, которые позволяют уложить плитку максимально качественно. В нашем ассортименте есть три разновидности наиболее популярных на отечественном рынке систем выравнивания – это DLS, СВП и Litolevel. Все они обладают отличным заводским качеством, сходят с производства с полным отсутствием брака, сделаны из ударопрочной пластмассы. По ним точно нельзя сказать, у какой категории людей они снискали наибольшую популярность. Новички, которые хотя бы единожды использовали системы выравнивания , лестно отзываются о них, так как они помогли им без опыта качественно уложить плитку. Профессиональные каменщики ценят работу c системами выравнивания , так как они существенно упрощают проведение облицовочных работ и, кроме того, позволяют сделать работу в несколько раз быстрее. Тем самым они за рабочий день успевают сделать несколько норм и, соответственно, больше заработать. Кроме систем выравнивания мы реализуем, также и 3D крестики, которые также полюбились в среде укладчиков. Если сравнивать системы и крестики, то первые более универсальные и позволяют, помимо получения ровных швов, организовать еще безупречно ровную поверхность, тем самым решая две задачи. Стоимость систем выравнивания несколько выше, но они более функциональны.
Применяя системы выравнивания плитки, Вы получите следующие преимущества:
• Отсутствие кривых швов и наличие ровной поверхности;
• Отсутствие эффекта “оползня” – плитка абсолютно не сползает и держится в том месте, в котором Вы ее первоначально закрепили;
• В два-четыре раза ускоряет проведение облицовочных работ, что особенно выгодно в случаях, когда надо сделать большие объемы, так как этот фактор увеличивает производительность;
• Применяя системы выравнивания плитки высококачественно уложить плитку под силу даже новичку;
• В составе систем выравнивания плитки присутствует одна многоразовая деталь, позволяющая сэкономить на укладке в следующих помещениях. Во всех помещениях начиная со второго, Вы экономите пятьдесят процентов стоимости;
• Плитка не проседает после высыхания клея;
• И многие другие.
С какими еще Вы можете столкнуться проблемами
Кроме того, часто возникают различные негативные моменты, с эксплуатацией неровного пола, столкнувшись с которыми, понимаешь, что это стоило искоренить на корню в процессе ремонта:
Неровный пол приводит к падениям и получению травм. А где, как не дома, человек должен находиться в безопасности?
Кроме того, когда пол входит в контакт с мебелью, на неровно уложенных участках образуются сколы и трещины. Это приводит к тому, что пол воспринимается отталкивающе и портится вся эстетика от помещения;
В местах, где есть сильные выступы плитки, по причине перепадов по плоскости, свойственно образовываться накоплениям грязи и пыли.
И многое другое, что говорит нам о том, что ремонт надо делать качественно и только тогда, владелец жилища будет чувствовать себя комфортно!
Как облицовывать плиткой под углом 45 градусов | Home Guides
Укладка плитки под углом 45 градусов или по диагонали — интригующее изменение по сравнению со стандартной укладкой плитки. Если выложить плитку по диагонали, небольшая комната будет казаться больше, а длинная — бесконечной. Основной процесс укладки диагональной плитки такой же, как и любой другой укладки плитки, за исключением нескольких незначительных подготовительных приемов. Однако, в отличие от стандартной укладки плитки, установка по диагонали потребует большего количества разрезов и оставит больше отходов.
Забейте незакрепленные гвозди по черному полу. Заполните низкие места выравнивающим составом, проводя шпателем по каждой области, чтобы разгладить ее; затем проверьте уровнем, чтобы убедиться, что он заподлицо. Заполните и заклейте стыки между половицами. Дайте наполнителю застыть, а затем слегка зашлифуйте стыки, чтобы они разгладились. Подметите пол, чтобы удалить пыль и мусор.
Проведите мелом линию по ширине комнаты в центре противоположных стен. Проведите вторую линию по центру комнаты.Отмерьте 3 фута от пересечения и отметьте пол вдоль каждой линии в обоих направлениях. Соедините четыре отметки с помощью линейки, чтобы получился квадрат.
Выровняйте инструмент меловой линии в противоположных углах комнаты так, чтобы он пересекал два угла квадрата и пересечение первых двух линий мела. Повторите процесс между двумя другими противоположными углами комнаты.
Плитка укладывается сухим способом по диагональным линиям с разделителями между каждой плиткой. Сдвиньте плитки по мере необходимости, чтобы они соответствовали размеру плиток по периметру.В эстетических целях старайтесь располагать как можно ближе к половине плитки с каждой стороны комнаты.
Переместите несколько плиток и нанесите тонкий раствор той же толщины, что и плитка, по одной из диагональных линий. Протрите зубчатый край тонким слоем, чтобы образовались борозды. Дайте раствору высохнуть до липкой консистенции. При прикосновении он не должен прилипать к пальцу.
Установите первую плитку на место, слегка повернув, выровняйте края снова с помощью меловых линий. Слегка нажмите, чтобы приклеить плитку к полу.Вставьте распорки со всех четырех сторон плитки. Установите следующую плитку, используя ту же технику скручивания, затем установите распорки. Поместите уровень поверх плиток. Если обнаружены выступы, постучите по плитке резиновым молотком, пока они не выровняются. Продолжайте укладывать плитки, пока не будет завершен весь диагональный ряд.
Установите следующий диагональный ряд таким же образом, укладывая плитки, уложенные сухим способом, по мере того, как вы подходите к ним. Продолжайте укладывать плитки, пока не установите все возможные полноразмерные плитки.
Измерьте зазоры по периметру и перенесите измерения на плитку. Не забудьте вычесть ширину распорки из ваших измерений. Сделайте надрез и разрежьте по линиям плиткорезом. Уложите обрезанные плитки точно так же, как и полноразмерные плитки. Оставьте пол застыть на 24 часа; затем снимаем проставки.
Подготовьте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Начиная с дальнего конца комнаты, набейте раствор между плитками резиновой теркой.Удерживая поплавок под углом 45 градусов к полу, потяните его по диагонали через зазоры. Вытрите раствор с поверхности плитки влажной губкой по завершении затирки вокруг нее, часто промывая губку. После 20 минут затирки вернитесь и снова протрите поверхность плитки, чтобы удалить оставшуюся дымку. Оставьте пол застыть на 24 часа.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Для одинарных полов требуется подкладка, чтобы выдержать вес плитки.
Не ходите по полу, пока затвердевает раствор и раствор.
Отрежьте большие куски обрезанной плитки, чтобы сделать меньший кусок плитки для заполнения по периметру.
Писатель Биография
Кристи Робинсон из южной Вирджинии пишет статьи для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.
Как укладывать плитку под уклоном | Home Guides
Укладка плитки под наклоном приводит к перекосу плитки, поэтому она укладывается под углом 45 градусов к стенам, а не в квадрате с ними.Хотя этот диагональный макет требует большего количества разрезов плитки и большего количества разрезов под углом, результаты создают вид, который добавляет визуальный интерес пространству. Определение линий макета имеет решающее значение для проекта.
Протяните рулетку через комнату в обоих направлениях, чтобы определить длину и ширину пространства. Разделите длину и ширину на два и сделайте карандашные отметки на полу в половинных размерах, чтобы установить центр комнаты по ширине и длине. Точка пересечения этих двух карандашных линий — это центральная точка комнаты.
Нарисуйте четыре прямоугольника, центральная точка которых является общим углом. Поместите обрамляющий квадрат на пол так, чтобы его острие было обращено в сторону от центральной точки комнаты, так, чтобы одна ножка квадрата пересекала карандашную линию на 12-дюймовой отметке на квадрате, а другая ножка пересекала смежную карандашную линию на 12-дюймовом квадрате. дюймовая отметка на этой ноге. Это должно создать коробку с карандашными отметками — одна по длине комнаты, другая по ширине — и две ножки обрамляющего квадрата. Сделайте карандашные отметки по внешним краям квадратных ножек обрамления. Сделайте еще три коробки аналогичным образом, по одной в каждом из трех других квадрантов, образованных пересечением карандашных отметок длины и ширины комнаты.
Положите линейку на пол так, чтобы она проходила через внешний угол одного из ящиков, центральную точку комнаты и внешний угол другого ящика. В качестве линейки можно использовать кусок прямой доски, рамный угольник или другое приспособление. Нарисуйте линию, используя линейку в качестве ориентира. Повторите процесс для двух других коробок.Теперь вы создали линии под углом 45 градусов к продольным и поперечным отметкам комнаты, которые вы сделали на шаге 1.
Сделайте мелковую линию поверх каждой из двух линий макета под 45 градусов, чтобы они стали больше. видимый.
Нанесите немного тонкого клея между двумя соседними меловыми линиями, используя плоскую сторону зубчатого шпателя. Оставьте линии, чтобы вы могли ясно видеть их, выкладывая первые несколько плиток. Переверните шпатель и загребите зубчатую часть в тонкий набор, чтобы образовались гребни, которые помогают плитке правильно склеиваться с клеем.
Смажьте маслом обратную сторону первой плитки тонким слоем, если она больше квадрата 12 дюймов или толщина более 1/8 дюйма.
Положите плитку на пол под углом примерно 45 градусов, при этом один угол должен быть напротив центра комнаты. Аккуратно уложите плитку в тонкий набор так, чтобы один край плитки был напротив каждой меловой линии. Переместите плитку вперед и назад примерно на 1/8 дюйма, чтобы зафиксировать ее на клее.
Слегка постучите по плитке резиновым молотком, чтобы она полностью зафиксировалась в клее.Коснитесь плиток поперек их лиц в сторону уже установленных плиток.
Уложите все плитки целиком, следуя той же процедуре. Поместите пластиковые распорки между плитками на правильном расстоянии.
Положите уровень на несколько плиток, чтобы убедиться, что на них нет высоких или низких точек. Вы можете настроить отдельные плитки, приподняв их и добавив более тонкий набор для слишком низких плиток и удалив небольшой набор для слишком высоких плиток.
Дайте тонкому клею застыть в течение как минимум 24 часов, прежде чем ходить по плиточному полу.Поднимите пластиковые распорки и начните отмечать контуры разрезов, которые необходимо сделать для плитки, граничащей со стенами и дверными коробками. Оставьте зазор 1/4 дюйма вокруг этих препятствий, чтобы у плитки было место для расширения при изменении уровня влажности.
Наденьте защитные очки и включите пилу для мокрой резки с алмазным диском. Осторожно сделайте надрезы по линиям, которые вы сделали на плитке. Держите пальцы подальше от вращающегося лезвия, так как это может привести к серьезным травмам.
Нанесите тонкий набор на тыльную сторону каждой обрезанной плитки и установите их вдоль стен и под дверными коробками.
Ссылки
Наконечники
После полного высыхания клея — по крайней мере, через 24 часа после укладки обрезанной плитки на место — нанесите раствор между всеми плиточными швами. Вдавите раствор в швы с помощью терки, удерживаемой под углом 45 градусов по диагонали поперек плитки. Это обеспечивает полное заполнение швов затирочной смесью. После того, как затирка начнет затвердевать, вытрите излишки плитки влажной губкой.
Writer Bio
Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года.Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручье и является редактором сайта freshare.net, посвященного изучению природных ландшафтов Озарка. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.
Преимущества диагональной укладки плитки на пол в ванной
Домовладельцы часто уклоняются от диагональной раскладки плитки (также называемой раскладкой смещения ) в ванной комнате. Хотя диагональный узор может показаться логичным, если вы используете большую плитку для обширного пространства, такого как большая кухня или отличный пол в комнате, многие люди беспокоятся, что диагональная плитка может выглядеть слишком загруженной в маленькой ванной комнате. А если вы собираетесь установить плитку самостоятельно, вы можете беспокоиться о том, что правильная разметка и разрезание всех этих маленьких кусочков диагональной плитки может оказаться больше, чем ваши навыки.
Но правда в том, что диагональная (косая) раскладка плитки может стать отличным выбором в ванной, и ее не особенно сложно выполнить.
Преимущества раскладки диагональной плитки в ванной комнате
Раскладка плитки по диагонали не только приемлема, но и предпочтительнее в ванной или другом небольшом помещении.Хотя это может показаться невозможным, диагональная плитка на самом деле может сделать вашу маленькую ванную комнату на больше . Это правда, что резка по диагонали всегда будет немного сложнее, чем резка параллельно краям, но есть инструменты и методы, которые помогут вам в этом.
Диагональную раскладку нелегко «сосчитать». Знаете вы это или нет, но ваш мозг автоматически вычисляет размер пространства. Если вы склонны к навязчивости, вы можете делать это буквально в ванной, умножая количество плиток в ряду на количество плиток в столбце.Или вы можете сделать этот расчет несколько подсознательно. В любом случае, квадратная плитка позволяет мозгу довольно легко оценить размер пространства, и поэтому маленькая ванная мгновенно покажется такой же маленькой, как и она есть. Но при диагональной раскладке плитки мозгу нелегко вычислить эту площадь, и поэтому не сразу становится очевидным, что комната маленькая. Диагонали могут быть отличной стратегией, чтобы маленькие комнаты казались больше.
Диагональные схемы «открывают» комнату. Параллели и квадраты тюремные.Диагонали имеют более открытый, динамичный вид. Форма буквы «V», обеспечиваемая диагональной раскладкой плитки, создает эффект «открытия». Достаточно взглянуть на настенную плитку, уложенную в стиле арлекин, чтобы увидеть, насколько яркими и забавными могут быть диагонали. Для пола в ванной комнате особенно полезно использовать контрастный диагональный узор, если стены имеют прямую сетку, например, плитки метро, уложенные в традиционную непрерывную связь.
По диагонали можно скрыть неквадратные стены. При квадратной плите неквадратная комната будет хорошо видна по форме обрезанной плитки вдоль стен.Но диагональная планировка делает менее заметными недостатки помещения.
Компоновка и установка проще, чем вы думаете
Одна из критических замечаний по поводу диагональной раскладки плитки состоит в том, что вам нужно разрезать плитку для всех четырех стен — на всех четырех стенах плиточного пола будут треугольные сегменты плитки. Но если подумать, многие квадратные узоры также требуют обрезки плитки по всем четырем краям стены.
С этим связано беспокойство о том, что сложнее разрезать отдельные плитки по диагонали, чем обрезать их параллельно их краям, как если бы вы делали квадратный узор.Хотя это правда, что большинство ручных плиткорезов и мокрых пил лучше подходят для выполнения параллельных разрезов, существует ряд доступных шаблонов плитки, которые помогут вам разметить диагональные линии резки на плитке. После нанесения отметки относительно легко разрезать плитку по отмеченным линиям с помощью ручного надрезного инструмента или моторизованной пилы для мокрой резки. Одним из таких шаблонов является TileRight TR0004 для плиток от 10 до 17 дюймов или TR0002 для плиток от 12 до 20 дюймов.
Наконец, бытует мнение, что как-то сложнее выложить диагональный узор на полу, чем квадратный.В действительности, однако, диагональная компоновка начинается с простой привязки диагональных линий компоновки по полу от каждой пары противоположных углов. На пересечении линий в центре комнаты вы начнете с установки полноразмерных плиток, используя линии в качестве ориентира. По мере того, как вы приближаетесь к стенам, вы будете устанавливать полноразмерные плитки, пока не дойдете до стен, после чего вы начнете обрезать плитки по диагонали, чтобы они соответствовали стенам. За исключением раскроя, диагональный узор выполнить не сложнее, чем квадратный узор.
Мокрая пила — отличная идея
Хотя керамическую плитку можно разрезать по диагонали с помощью пилы с надрезом и щелчком, это будет значительно проще с моторизованной пилой для мокрой резки. А если вы укладываете плитку из натурального камня или керамогранит, которые тверже стандартной керамической плитки, то пила для мокрой резки — действительно ваш единственный вариант. Есть много доступных мокрых пил по цене около 100 долларов, и они являются хорошим вложением, если вы время от времени выполняете укладку плитки. Или их можно взять в аренду посуточно в пунктах проката инструментов или в крупных центрах по благоустройству дома.
Изучив методы укладки плитки по диагонали и резки, вы можете попробовать эту технику для других применений, таких как стены, душевые или кухонные фартуки.
Как обрезать углы для керамической плитки
Как обрезать углы для керамической плитки | 5 шагов для резки уголков плитки
2020/5/29 17:42:57
Керамическая и фарфоровая плитка может стать прекрасным эстетическим дополнением многих комнат в вашем доме, таких как гостиная, кухня, ванная комната или душ.Но обрезная плитка — неотъемлемая часть любой укладки керамической плитки. Возможно, вам придется обрезать плитки по периметру комнаты, чтобы обойти препятствия или удалить часть плитки, чтобы вставить в нее вторую плитку. Если ваша комната не квадратная и находится под странным углом, или вы кладете плитку по диагонали, вам необходимо сделать угловые надрезы в плитке. Итак, сегодня я дам вам несколько советов, как обрезать углы на керамической плитке. Для этого вам понадобятся квадратный карандаш, рулетка и разделочная доска.
Углы резки плитки не сильно отличаются от прямых пропилов, измерение является наиболее важной частью. Чтобы разрезать плитку, просто измерьте длину от стены до края плитки с каждой стороны плитки. Затем соедините две точки вместе. Вы должны проверить свои измерения три или четыре раза, чтобы убедиться, что они верны. Чтобы проверить свою работу, проверьте центр своего угла к стене, а затем сравните его с полученным углом. Вот 5 простых шагов для резки углов плитки.
Первое, что вы сделаете, это то, что плитка уже разложена на полу, и вы готовы приступить к выполнению некоторых разрезов. Итак, после того, как вы выложили пол на плитку, вы берете рулетку и измеряете от самого длинного расстояния от стены до угла, где находится ваша распорка, а затем от трех других плиток. Затем вы получите размер, он будет варьироваться в зависимости от размера плитки для пола, который вам нужен, но это работает для каждой плитки.
Итак, как только у вас есть измерения, возьмите плитку, которую вы готовы разрезать, и отметьте ее, так что вы возьмете рулетку, положите ее на один из углов и Если вы хотите выровнять его так, чтобы рулетка в основном проходила от угла к углу, вы измеряете свои 8 дюймов и делаете отметку.
После того, как вы отметили свои 8 дюймов, возьмите конкретный квадрат с углом 45 градусов, возьмите этот квадрат, совместите его с размером и проведите линию.
После того, как вы отметили свою линию и плитку, подойдите к разделочной доске и поместите эту линию с обеих сторон разделочной доски, затем продолжайте и забивайте плитку.
После того, как вы забили плитку, разбейте плитку разделочной доской, затем возьмите плитку и положите ее на место. Теперь, если все сделано правильно и стены будут красивыми, прямыми и квадратными, все получится очень хорошо. Однако, если он немного не в порядке, вам, возможно, придется соединить доску с другой плиткой или, если у вас есть пила для плитки, вы можете обрезать плитку так, чтобы она соответствовала вашему желанию.
Как положить плитку по диагонали: технология маркировки и упаковки
Различают всего два способа укладки плитки, и самым сложным является укладка плитки по диагонали. Но даже с учетом сложности выполнения такой вариант кладки получил широкое распространение. В частности, пика своей популярности способ достичь благодаря своей уникальной способности увеличивать пространство. Но для того, чтобы правильно выполнить укладку пола по диагонали, нужно знать все особенности начальной разметки, и заканчивая удалением излишков затирки.
Разметка основания
и подготовка к укладке
Основная ошибка, которую допускают начинающие профессионалы, а также решившие самостоятельно произвести ремонт — неправильный выбор ориентира. В частности, для определения направления диагональ отскоков, но учтите, что это не всегда точно, и не является индикатором направления, которого обязательно требует. Такой подход, конечно, не испортит качество покрытия, но неприменимо повлияет на внешний вид. По окончании работ, отправившись в космос, можно увидеть неравномерно вымощенную ромбовидную плитку.
Конечно, в некоторых случаях это не заметно. Но все же очень повлиял на внешний вид. Виновником становится неправильный угол укладки. Как известно, плитку следует укладывать под углом 45 градусов. Но не забывайте, что этот угол может быть диагональным, только если речь идет о квадратном помещении. В других случаях угол будет больше или меньше, что вызывает неровности.
Разметка пола в прямоугольной комнате
Для того, чтобы плитка была уложена правильно, нельзя бить диагональ, а биссектрису угла.Или соорудите на полу равнобедренный треугольник. Для того, чтобы осуществить такое строительство, следует отложить на угол каждой боковой стены сегменты равного расстояния, желательно в соответствии с размером плитки по диагонали. При этом на поверхность начнет выкладывать бесшовную плитку, а не кусочки.
Следует отметить, что
следует за подготовкой поверхности. Все просто, минимальные требования, в частности отсутствие влаги и мусора, выравнивание поверхности, и это обеспечит максимально возможное покрытие.
Технология работы
Кратко упомянул основные, а теперь рассмотрим как осуществляется укладка плитки по диагонали на пол. В частности, проанализируйте наглядное пособие, которым можно пользоваться уже сейчас. Стоит сразу отметить, что подходит как для ручной укладки на пол, так и для настенного.
маркировка
Как я уже упоминал ранее, в первую очередь проводится маркировка поверхности пола. Выполняется с помощью отметки равных интервалов угла, которые в дальнейшем определят направление укладки.В конечную точку каждого отрезка желательно вбить дюбель, а затем натянуть нить, которая будет служить направляющей.
Грунтовка
, Работа становится обязательным этапом грунтованной поверхности пола. Если этот процесс упускать из виду, то вы рискуете со временем испортить и все-таки привести, соответственно, и плитку, а также передать строительные материалы, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.
Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем, в зависимости от типа.По завершении поверхности следует дать просохнуть, как минимум, несколько часов.
После этого загрунтовали так же поверхность стандартной грунтовкой. В случае неровностей черновой пол необходимо выполнить до начала процедуры выравнивания с помощью клея. Поскольку укладка плитки по диагонали к полу рассчитана не на один год, то необходимы дополнительные меры, чтобы повысить качество работы.
Для проведения данного вида работ необходимо разбавить клей для плитки, одновременно необходимо сделать редкий.После этого ошпаклевываем поверхность пола. Такой процесс предусмотрен для полного устранения пор на поверхности, ямок, трещин и других дефектов. При этом сразу после нанесения можно приступать к работе. Желательно только подождать, пока клеящая смесь схватится (но не обязательно).
Укладка плитки
Пришло время непосредственно укладывать плитку. Прежде всего, вам необходимо следовать инструкциям по растворению клеевой смеси, после чего рука с зубчатым шпателем и далее:
Нанесите клей на основу ( также для улучшения качества можно дополнительно нанести на плитку ).Большая часть смеси наносится только на основу, что снижает площадь сцепления. Таким образом, смесь была разделена на пол и обеспечила полный контакт с поверхностью.
Следующим шагом следует выложить плитку и приступить к ее выравниванию. Ориентировать плитку необходимо строго по натянутой струне или лазерному уровню. Установив его в правильном положении, слегка постучав резиновым молотком, хорошо нанести клей. Затем проверьте горизонтальность с помощью спиртового уровня, при необходимости также выровняйте.
Теперь вы готовы к укладке следующей плитки. Улаживаем, и проверяем положение уровня, правда, следует проверять как отдельно одну плитку, так и две вместе. При этом между плитками и уровнем приложения ни в коем случае не должно быть видно зазоров. Кроме того, плитка должна быть горизонтальной в любом направлении.
После проверки можно переходить к дальнейшей установке. Последующие плитки укладываются таким же образом, проверяя уровень.
Путем укладки финишного покрытия осталось несколько дней до высыхания клеевой смеси.Обратите внимание, остальные участки пола, где необходимо укладывать плитку, нужно разрезать, пока мы не трогаем.
И в завершение перед укладкой плитки по диагонали проводят укладку резных кусочков плитки. Через несколько дней необходимо завершить кладку, оборудовав рубленую плитку. Резка осуществляется с помощью кафеля или болгарки.
Затирка
И напоследок после высыхания ячеек проведена затирка швов. Сам процесс прост, но важен:
взять сухую смесь шпателем.
Разбавить согласно инструкции.
Смесь формовали в стыки с помощью резинового шпателя
Важно проводить работы аккуратно и медленно, так как затирка быстро сохнет, тогда никакие погрешности устранить невозможно. Также важно удалить лишний материал с поверхности плитки, чтобы завершить работу на каждых 2 квадратных метрах плитки, которая проводится сухой тканью.
заключение
Напоследок дадим небольшой совет по расчету количества плитки для укладки по диагонали.Здесь все довольно просто, вычисляем площадь комнаты и прибавляем 1-% полученное от числа. Для удобства расчетов предлагаем воспользоваться калькулятором:
На этом вопрос, как положить плитку на пол по диагонали, можно считать закрытым. Дополнительно предлагаем посмотреть несколько видеороликов о том, как проводить кладку по диагонали, как выполнять разводку и другие вопросы, ответы на которые вам необходимо знать

Видео:

Видео:
Как изменить перспективу с помощью плитки
Если вы планируете обновить свой дом, используя напольную или настенную плитку, естественно, что ваши первые мысли обратятся к выбору идеального цвета, стиля и размера плитки.Однако не следует упускать из виду важность рисунков плитки для достижения желаемой отделки.
Благодаря огромному разнообразию стилей и отделок вам больше не нужно выбирать стандартный образец укладки кирпича или равномерные прямые ряды при укладке плитки. При правильном выборе рисунка вы можете улучшить дизайн и полностью изменить перспективу комнаты, поэтому, выбирая плитку, вы можете использовать это в своих интересах, чтобы создать выдающуюся деталь.
Звучит просто, правда? Что ж, если у вас есть какие-либо сомнения, мы здесь, чтобы рассказать вам о различных шаблонах макета плитки и эффектах, которые они приносят.От дизайна сетки до плитки шестиугольной формы — мы расскажем вам все, что вам нужно знать о том, как оптимизировать воздействие ваших плиток, где бы вы ни решили их использовать.
Шаблоны сетки Сетка
обеспечивает классический единообразный вид и является одним из самых простых способов укладки плитки и минимизации количества разрезов, необходимых в процессе.
Общая отделка чистая, простая и неподвластная времени, что делает ее идеальным вариантом для укладки плитки в современных домах.Однако есть множество тактик, которые вы можете использовать, чтобы ваша сетка не попадала в категорию мягких.
Например, использование крупноформатной прямоугольной плитки, уложенной вертикально на стены, может быть умной тактикой для придания комнатам более высокого потолка. Этот принцип также применяется при горизонтальной укладке плитки, увеличивая площадь покрытия в ширину. Это всего лишь одна из плиток с оптическими иллюзиями, которая может изменять перспективу комнаты.
Одним из основных преимуществ использования сеточного макета является то, что он обеспечивает четкую структуру интерьера комнаты, особенно полов. Тем не менее, очень важно спланировать свой дизайн, чтобы обеспечить равномерное распределение сеток и не оставлять маленьких, скользких прорезей плитки в конце ваших рядов.
Диагональные конструкции
Если вы предпочитаете описанный выше структурированный вид, но хотите добавить нотки интереса, вы можете повернуть сетку на бок, чтобы создать диагональный узор.Это скорее техника укладки плитки, чем узор, и она может стать отличным приемом для того, чтобы небольшие участки выглядели больше.
Например, если у вас скромная прихожая или узкая кухня в стиле камбуз, укладка плитки таким образом удлинит пространство пола. Диагональная плитка также может быть отличным способом скрыть недостатки комнаты, если ваши стены не совсем квадратные.
Чтобы придать вашему диагональному дизайну еще больше изящества, почему бы не добавить декоративный элемент фокуса? Используя плитку разного цвета или меньшие по размеру рисунки, можно еще больше усилить внешний вид с помощью каймы или центрального рисунка.
Обратной стороной использования диагонального рисунка является то, что обычно требуется больше разрезов и внимание к деталям, чтобы рисунок полностью совпадал, что означает, что эту работу лучше всего доверить профессионалам.
Офсетная или кирпичная кладка
Еще один популярный способ укладки плитки — это немного сместить плитку, чтобы создать эффект кирпичной кладки. Прелесть смещения расположения ваших плиток заключается в том, что вы можете поиграть с дизайном, чтобы добиться различной отделки.
Например, раскол 50:50, когда край вышеуказанной плитки уложен в центре плитки ниже, добавит более традиционного ощущения, с сильным эффектом для глаз. Этот дизайн идеально подходит для облицовки стен в метро, если вы хотите придать своему дому ощущение ретро.
Однако это не ограничивается интерьерами в винтажном стиле. Слегка сдвинув край плитки, чтобы получилось разделение 40:60 или 30:70, это смягчит внешний вид и придаст узору более естественный вид.
Этот дизайн подходит не только для обычного горизонтального кирпичного рисунка. Расположенный вертикально со смещенным узором, вы можете создать эффект водопада, поскольку взгляд естественным образом перемещается с потолка на пол.
Еще одно удобное преимущество укладки плитки со смещенным рисунком состоит в том, что вы можете использовать обрезки одной плитки, чтобы начать следующий ряд, что означает меньше отходов в целом.
Макеты в елочку
Если вы хотите использовать плитку, чтобы добавить декоративную стену или пол в свой дом, то узоры в елочку или зигзагообразные узоры могут быть лучшим выбором.Для этого дизайна вам понадобятся прямоугольные плитки, которые по существу уложены в L-образной форме под прямым углом к соседней плитке.
Елочка, часто встречающаяся на мощеных подъездных путях и дорожках, стала модным выбором и для дома. От деревенского стиля, имитирующего паркетный пол, до необычных кухонных и ванных комнат, оформленных в ярких тонах, — в этом ярком узоре используются углы, создающие иллюзию большего пространства, поскольку взгляд естественным образом устремлен вверх.
Создавая разные перспективы для каждой точки обзора в комнате, «елочка» почти придает поверхностям ощущение плавности, которое мгновенно превращает плоские однотонные стены и полы в динамичный элемент. Благодаря дополнительному преимуществу возможности адаптации как к современным, так и к классическим интерьерам в зависимости от цвета и стиля вашей плитки, рисунки в елочку невероятно универсальны.
Шевронные узоры
Подобно узору «елочка», узоры шевронной плитки используют силу углов для создания потрясающего визуального отображения.Используя ромб (4-сторонняя форма, похожая на растянутый ромб), укладка плитки в виде шеврона создает эффектный эффект стрелки.
Загрунтованный для создания современной отделки, использование шевронных узоров может стать идеальным способом добавить размаху в интерьер вашего дома, а также создать иллюзию больших размеров в небольших помещениях, таких как душевые.
В то время как вы можете использовать стандартные прямоугольные плитки, обрезанные под углом, для укладки в форме шеврона, проще выбрать плитку в форме шеврона.Во-первых, вы сэкономите время на выполнении отдельных разрезов, но также с большей вероятностью получите более профессиональную отделку.
Если вы все же решите использовать несколько забавных плиток с шевроном, вам не нужно просто использовать эффект стрелки. От вертикальных стрелок до геометрических форм или смеси шевронных и шестиугольных плиток, они могут быть выложены в целом ассортименте рисунков, как показано выше, обеспечивая уникальные и привлекающие внимание геометрические рисунки.
Необычные формы
Если вы хотите использовать плитку, чтобы создать эффектный элемент в своем доме, то лучше всего выбрать плитку нестандартной формы, такую как шестиугольники или трапеции.
Имея свободу выкладывать свой собственный уникальный узор, например плитку шеврон, вы можете использовать геометрию в своих интересах, смешивая и сопоставляя формы, цвета и размеры, чтобы выделить стены и полы по всему дому.
Независимо от того, проявляете ли вы творческий подход к шестиугольной плитке, используя смелые цвета для создания собственного произведения абстрактного искусства, или комбинируете плитку трапеции для создания стильного модульного дизайна, различные формы и угловые линии затирки — верный способ поставить современный штамп на вашем дизайн интерьера.
Необычный дизайн
Мы говорили о большом количестве различных макетов плитки, которые, как правило, придерживаются определенной формулы, но ничто не мешает вам сломать шаблон и отказаться от единообразия в пользу чего-то более необычного.
Например, почему бы не взять образец кирпича со смещением, а уложить его под наклоном? Менее традиционная планировка плитки сделает ее центром внимания в комнате и может стать отличным способом обойти любые неудобные приспособления и аксессуары в комнате, такие как полки и шкафы на существующих кухнях.
Еще один способ освободиться от согласованности — использовать разные плитки и текстуры в изолированных областях, а не покрывать все пространство, особенно если вы хотите определить определенные зоны на больших площадях. Например, используйте плитку с игривым рисунком в функциональных помещениях, таких как кухни, которые плавно переходят в другую плитку пола, когда вы входите в гостиную, чтобы разбить жилые пространства открытой планировки.
Понимание различных макетов плитки — ключ к созданию впечатляющего дизайна, который дополняет всю эстетику вашего дома.Благодаря способности поднимать и изменять перспективу пространства за счет грамотного использования углов и линий затирки вы обязательно получите интерьер, который произведет неизгладимое впечатление.
Если вам не терпится приступить к следующему обновлению дома и использовать всю мощь макетов плитки, Tiles Direct вам поможет. Благодаря широкому выбору великолепной настенной и стильной напольной плитки вы обязательно найдете идеальную плитку для себя. Мы также предлагаем возможность купить небольшие образцы плитки всего за 1 фунт стерлингов.99, чтобы вы могли увидеть, как они будут выглядеть, прежде чем покупать их оптом.
Инсталляция в елочку — Аспект
Эти инструкции помогут вам спланировать и спроектировать инсталляцию «в елочку». Инструкции и методы укладки плитки можно найти в других наших руководствах по установке.
Елочка под 45 градусов
Необходимые инструменты и принадлежности
Разделочная пила
Прямая кромка или Speed Square®
Карандаш или другой неперманентный маркер
Мел
Мелкозернистая наждачная бумага (зернистость 400 или 600)
Loctite® PL Premium или LePage® PL Premium.
Узор «елочка» укладывается под углом 45 градусов. Все углы, вырезанные или размещенные, составляют 45 градусов. Для установки этого шаблона рекомендуется использовать Speed Square®. Квадрат скорости представляет собой треугольник с одним углом 90 градусов и двумя углами 45 градусов. Обзор: углы 45 и 90 градусов
Рисунок «елочкой» под 45 градусов требует трех компонентов
Первый — это полная плитка (A). Второй — плитка с углом, обрезанным под углом 45 градусов (B). Третий — оставшийся угол (С).Измерьте, отметьте и сделайте привязку линий, если необходимо, для краев, направляющих или верхней части рабочей области. Например, при желании сделайте линию на 6-3 / 8 ″ выше высоты столешницы, чтобы выровнять верхние точки первого ряда плиток. Для начала поместите полную плитку (A) под углом 45 градусов к краю или углу рабочей области (в нашем примере это правая нижняя сторона). Положите плитку вдоль стороны квадрата скорости, чтобы она находилась под правильным углом. Отметьте плитку с помощью Speed Square® и карандаша, проведя линию среза от одного угла под 45 градусов.Отрежьте плитку ножовкой по отмеченной линии.
Примечание: В зависимости от используемой торцовочной пилы может потребоваться компенсация ширины полотна пилы. Мы рекомендуем вам «вырезать» линию реза (центр пильного диска прорезает центр линии реза) вместо того, чтобы резать по обе стороны от линии, как обычно. При укладке отрезанных частей B и C.
необходимо оставить зазоры на нижней или боковой кромке. Затем поместите плитку с обрезанным углом (B), как показано ниже. Заполните оставшуюся треугольную область срезанным углом (С).

26Мар
Как залить плиту перекрытия: Как залить плиту перекрытия правильно: поэтапное описание технологии
26 Мар 2021 alexxlab Комментировать
Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками
Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.
Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.
При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.
Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.
Преимущества монолитных плит перед пустотными
Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.
Основные достоинства монолитных плит:
Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие
Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.
Изготовление плиты перекрытия своими руками
Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.
Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)
В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.
Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.
Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты
Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.
Расчет нагрузки
Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.
Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей
Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.
Факторы, влияющие на точность расчетов:
Марка бетона
Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
Толщина плиты из бетона
Ширина и длина плиты
В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.
Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.
Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.
Как залить плиту: технология
Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.
Монтаж опалубки
До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.
Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.
Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.
Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.
Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.
Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.
Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия
До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.
Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.
Правила сборки арматурного каркаса:
Резка прутков на куски нужного размера
Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса
Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.
Важные нюансы армирования:
Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С
Подготовка бетона
До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.
Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду
Бетонирование монолита
Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.
Правила заливки раствором плиты:
Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
Проверка ровности и аккуратности заливки
Застывание плиты, уход за бетоном
Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.
Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.
Сколько сохнет бетон при +20С:
3 суток – 30% прочности по марке
14 суток – до 80% прочности
28 суток – 100% марочной прочности
При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.
Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.
Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.
Делаем плита перекрытия своими руками
При строительстве зданий из двух и более этажей, неотъемлемой частью проводимых работ является монтаж плит перекрытия. Чаще всего, конечно же используются плиты перекрытия пк, изготовленные в заводских условиях, которые после заливки армпояса опираются на него. Однако в отдельных случаях предпочтение все же приходится отдавать выполнению всех работ своими руками.
Когда используются перекрытия, изготовленные своими руками
Существуют случаи, когда невозможно использовать готовые заводские плиты. Например, если постройка имеет нестандартные размеры или форму и резка плит перекрытия не поможет полностью покрыть всю необходимую площадь. Тогда единственным вариантом останется заливка своими руками.
Если из-за ограниченных размеров стройплощадки или сложностей с тем, чтобы подъехать к ней, использование подъемного крана является нереальным — тогда также можно плиту перекрытия залить собственноручно.
Преимущество работы своими руками
Хотя выполнение подобных работ является трудоемким процессом, тем не менее, оно обладает рядом преимуществ, благодаря которым, даже имея возможность использовать заводские плиты. Некоторые все же предпочитают делать плиту перекрытия своими руками.
Преимущества изготовления своими руками:
Монолитная структура перекрытия, отсутствие швов, стыков. Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется на всю плиту, стены здания, а также фундамент.
Возможность нестандартной планировки дома. Заливка плит самостоятельно позволяет не подгонять размеры дома и планировку под габариты заводских изделий.
Отсутствие необходимости в использовании тяжелой техники.
Возможность существенно сократить расходы выполняя большинство работ собственноручно.
Отпадает необходимость в заливке армопояса, в случае же использования заводского железобетона, нужен пояс под плиты перекрытия.
Далее в статье пошагово рассматривается, как правильно выполняется заливка плиты перекрытия своими руками.
Установка опалубки
Есть два варианта сооружения горизонтальной опалубки: аренда пластиковой или металлической опалубки, а также выполнение работ по монтажу опалубки под плиту самостоятельно.
Работы начинаются с установки вертикальных стоек, на которые будет опираться вся конструкция и монолитная плита перекрытия. Такие стойки можно взять в аренду или купить б/у. Хороши они тем, что их высота может регулироваться и их можно использовать для любой высоты перекрытия. Расстояние между стойками должно быть около метра. На стойки необходимо расположить продольный брус, который будет поддерживать всю конструкцию.

Далее следует установка каркаса. Для этого необходимо использовать брус сечением 15*5 см. Каркас сооружается по периметру здания, а для обеспечения большей надежности дополнительно размещаются поперечные бруски. Каждая следующая поперечная балка монтируется на расстоянии около 70 см от предыдущей.
Готовим поверхность для заливки
После сооружения каркаса необходимо подготовить поверхность для заливки. Для этого на каркас укладываются доски или фанера (первый вариант дешевле, но благодаря второму можно достичь ровной поверхности потолка нижнего этажа). Эти доски должны вплотную примыкать к стене, чтобы не было щелей. После этого необходимо с помощью опорных стоек выровнять поверхность по уровню так, чтобы верх опалубки точно совпадал с краем выложенной из кирпича или пеноблока стены.
Далее монтируется вертикальная часть опалубки. При этом, необходимо помнить, что плита должна заходить на некоторое расстояние на выгнанную стену. Для того чтобы доски опалубки после снятия можно было использовать в других целях, их лучше застелить полиэтиленовой пленкой.
Таким образом, опалубка готова и дальше можно приступать к дальнейшим этапам подготовки плиты к заливке бетоном.
Применяем армирование
Если для перекрытия используются заводские изделия, то обустройство армопояса является обязательным для зданий из блоков. Причиной этому является тот факт, что под весом плит из-за неравномерной усадки здания в будущем могут пойти серьезные трещины в стенах. Армированный пояс в этом случае обеспечит то, что вся масса плит будет равномерно распределена на стены строения. Устройство армопояса похоже на ленточный фундамент, опорой которому служат стены здания.
Однако если залить плиту перекрытия, то полученный монолит будет равномерно распределять нагрузку на стены и защитит от образования трещин. Поэтому необходимость сооружения армопояса при выполнении работ своими руками отпадает.
Как армировать монолитные перекрытия? Для этого необходимо использовать стальную арматуру диаметром 10-14 мм. Для надежности армируют бетон двумя сетками: одна располагается внизу заливаемой платформы, другая — вверху. Арматурный каркас должен быть с шириной ячейки либо 15, либо 20 см. Для небольших построек сетки с ячейкой 20*20 см будет вполне достаточно.
Советы от эксперта строителя
Если длины прутьев арматуры недостаточно для того, чтобы полностью охватить все расстояние перекрытия, то прутья следует располагать внахлест на 40 см. Также желательно, чтобы каждый следующий ряд имел стык арматуры в другом конце перекрытия. После укладки всей арматуры ее нужно связать с помощью вязальной проволоки.
Сетка должна заходить на стены здания как минимум на 15 см (если стены кирпичные) или на 25 см (для стен из газобетона). Так как при заливке плиты самостоятельно армопояса не предусмотрено, очень важно, чтобы арматура заходила на стены. Нижнюю сетку необходимо поднять на 2-2,5 см над нижним уровнем перекрытия. Верхняя сетка располагается на таком же расстоянии от верха заливаемой платформы.
Во время подготовки площадки к заливке бетоном, важно не забыть о полостях для прокладки проводки и коммуникаций.
По завершению работ с армированием плиты следует бетонирование перекрытия.
Заливка бетоном
Для бетонирования плиты лучше всего использовать бетон, заказанный на заводе. Это поможет сэкономить время и силы, а также обеспечит однородность переегородки и повысит показатели прочности. Если перекрытие заливается достаточно быстро и равномерно, а достигается это с помощью бетононасоса, раствор не начинает рано застывать и благодаря этому перекрытие по праву можно будет назвать монолитным.
Также для уплотнения бетона нужно использовать глубинный вибратор. Его необходимо применять до тех пор, пока бетон не перестанет оседать и выделение пузырьков воздуха не прекратиться.
Для того, чтобы полностью заполнить все щели перед наполнением перекрытия бетоном залейте сначала проливку. Она выполняется тонким и немного жидковатым слоем. Когда этот слой утрамбуется и равномерно распределится, можно приступать к заливке основного слоя.
Особенности при работе
Некоторые советуют не заливать до края сантиметра 2, а потом через несколько дней, когда бетон схватиться, с помощью маяков заполнить оставшееся пространство жидким раствором. Это позволит добиться ровности и гладкости межэтажного перекрытия. Для этих целей также можно использовать самовыравниваемые полы.
Если плита перекрытия своими руками изготавливается зимой, то бетон должен содержать противоморозные добавки. Однако стоит помнить, что они оказывают влияние на время набирания прочности бетоном. Поэтому однозначно наилучшим временем для самостоятельной заливки плиты перекрытия является теплое время года.
Процесс застывания бетона
После того, как перекрытие залито бетонным раствором, нельзя сказать, что все работы закончены и можно просто ждать, когда плита наберет свою прочность. Процесс застывания раствора неразрывно связан с испарением влаги, а это приводит к появлению трещин в бетоне. Ввиду этого, в первое время после заливки, нужно регулярно поливать водой. Лучше всего использовать в этом случае шланг с водой, ведь поднимать ведро за ведром на высоту второго этажа дело неблагодарное.
Если бетон сохнет в знойную погоду, поливания водой будет недостаточно, нужно накрыть плиту полиэтиленом.
После того, как бетон застыл нужно снять всю опалубку. О том, чтобы этот процесс не был столь трудным, следует позаботиться еще на этапе монтажа конструкции. Если все доски были покрыты полиэтиленом, их можно использовать в дальнейшем.
Как видно, при желании плиты перекрытия можно сделать своими руками. И хотя этот процесс трудоемкий и длительный, но полученная прочность плиты стоит этих усилий.
Монолитное перекрытие, цена услуги от 5000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95
Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.
Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!
Монолитная плита перекрытия
Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.
Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.
Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.
Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.
Монолитное перекрытие цена
Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.
Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий. Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.
Что еще мы можем предложить?
√ На все работы распространяется гарантия;
√ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;
√ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.
Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.
Устройство монолитного перекрытия
Сколько стоит устройство монолитных перекрытий – один из самых популярных вопросов среди клиентов компании «Стройпроект-Монолит». Цена устройства монолитных перекрытий, прежде всего, зависит от типа работ и общего объема. Цена на устройство монолитного перекрытия без балок и монолитного пояса, будет дешевле, чем устройство монолитных перекрытий с балками и поясом.Также стоимость монолитного перекрытия будет зависеть от разработанного проекта.
Получить точную стоимость Вы можете, обратившись к менеджерам «Стройпроект-Монолит», которые внимательно изучат Ваш проект и учтут ваши пожелания, после чего рассчитают общую цену за всю работу.
Нужны прочные и надежные конструкции? Лучшее решение – обратиться в «Стройпроект-Монолит»!

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж
Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.
Плиты перекрытия могут быть:
в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
от способа выполнения сборные или монолитные;
Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.
Пример расчета монолитной плиты перекрытия
Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет.6 кг/см2).
Сбор нагрузок на перекрытие
Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.
Расчет плиты по деформациям на прогиб
Схема работы перекрытия:
Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:
и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):
Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:
Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.
Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².
Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:
И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:
Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).
Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.
Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:
Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:
Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!
Монолитные плиты перекрытия для гаража
Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.
Материалы для изготовления плиты
Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:
профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
арматура диаметром 16 мм;
сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
бетон класса В20.
Процесс изготовления плиты своими руками
Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.
Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.
Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.
Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?
Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.
Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.
Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками
СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.
Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.
Состав СМП ТЖБС
Сборно-монолитные перекрытия включают:
балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.
Преимущества СМП ТЖБС
Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
Отказ от выполнения монолитного пояса.
Высокая тепло- и звукоизоляция.
Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
Возможность монтажа перекрытия своими руками.
Технология монтажа СМП
1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.
2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.
3. Укладка многопустотных блоков между балками.
4. Фиксация крайних балок кладкой.
5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.
6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию
На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.
Линолеумный пол
Песчаный слой толщиной 30 мм.
Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
Гидроизоляции из рубероида.
Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.
Паркетный пол
Слой песка толщиной 30 мм.
Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
Доска паркетная 20 мм.
Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).
Монолитная плита перекрытия своими руками для дома
Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.
По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:
Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.
Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.
Технология устройства монолитной плиты перекрытия
Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.
Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:
Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.
Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:
Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
Заливается бетон.
С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.
После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.
Установка опалубки
Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.
Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.
Как установить опалубку?
Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.
В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.
Армирование плиты
Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.
Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.
Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.
Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.
Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.
Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.
Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.
Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.
Заливка плиты
Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.
Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.
За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.
Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Армирование монолитной плиты перекрытия — укладка плиты перекрытия на фундамент
Монолитная плита перекрытия – самое распространенное изделие из железобетона, которое используется при строительстве зданий. Такие перекрытия обычно выполняются в домах из кирпича и бетонных блоков. Для укрепления такой конструкция делается армирование монолитной плиты перекрытия. Все работы, связанные с укладкой плит и их перекрытием можно выполнять самостоятельно.
Особенности армирования монолитной плиты
Монолитные плиты перекрытия широко распространены как при одноэтажном, так и при многоэтажном строительстве. В первом случае строители практикуют самостоятельную заливку плит по той причине, что монолитные плиты не требуют использования строительной техники. Кроме того, они очень прочные, пожаростойкие и их можно сконструировать нестандартного размера.
Армирование монолитной плиты перекрытия позволяет создать прочную поверхность. Конструкция, которая получается с помощью монолитных плит, будет способна выдерживать огромные нагрузки и напряжения.
Еще одной немаловажной особенностью армирования плиты является то, что они выдерживают длительное воздействие огня.
Правила, которые нужно знать при укладке и армировании монолитных плит
Заливка плиты перекрытия должна происходить в четком соответствии с технологическими нормами и правилами. В противном случае фундамент будет непрочным, что может привести к разрушению стен здания.
Основные правила армирования:
Обустройство таких перекрытий проводится методом съемной опалубки, которую заливают бетоном. После чего в опалубку закладывают арматурный каркас.
Ширина плиты должна зависеть от ширины перекрытия. Если ширина не более 15 см, то можно ограничиться одним слоем армирования, а если больше, то понадобится укладывать два слоя.
Для обеспечения высокой прочности при заливке опалубки, рекомендовано использовать марку бетона М 200.
Нужно выполнять схему армирования для усиления прочности конструкции.
Для некоторых отверстий можно выполнять дополнительное армирование, но на всю длину фундамента его выполнять необязательно.
Работы по армированию монолитных плит
Монолитное армирование изделий из железобетона – это способ укрепления опоры здания и усиления нижней части нагрузок. Такое покрытие используется при постройке жилых и общественных зданий. Для создания качественного армирования нужны монолитные плиты, армирующая сетка и вязаная арматура.

Укладка плит перекрытия на фундамент – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый и самый важный из них – установка опалубки. Профессиональная опалубка не всем по карману, поэтому сделать ее своими руками можно с помощью обычных досок или пластов фанеры. Стойки опалубки должны быть надежно закреплены, так как являются основой фундамента.
Вес бетона, используемого при армировании монолитного перекрытия, может достигать более 200 кг на 1 м² перекрытия. После установки опалубки начинается следующий этап – армирование. Тут главное рассчитать толщину плиты и в зависимости от этого армировать в один или несколько слоев.
Под защитный слой арматур в опалубке укладывают специальные опоры и заливают бетоном и уплотняют его. Бетон постепенно затвердевает и это сопровождается его усадкой. Именно по этой причине, чтобы избежать появления микротрещин, бетон нужно периодически увлажнять. Время выдержки получившейся конструкции до четырех недель. После окончательного высыхания, она является готовой.
Укладка плит перекрытия на фундамент иногда требует дополнительного укрепления. Дополнительное армирование делается с помощью отдельных хлыстов, ширина которых зависит от ширины пролетов.
В тех местах, где скапливается нагрузка или предполагаются отверстия, армирование требует дополнительного объема усиления (например, в местах, где предусмотрены колонны).
Схемы армирования
Армирование плиты перекрытия – это особая деталь сооружения любого здания, поэтому процессу нужно уделять особое внимание. Схемы армирования существуют различные и выбираются в зависимости от вида плит. Но общие принципы армирования одинаковые для всех видов плит, потому как, всегда нагрузка идет сверху и распределяется на всю площадь.
Таким образом, нижняя часть переносит растягивающие нагрузки. Стандартная схема армирования плит перекрытия выглядит так:
Рабочие стержни в нижних и верхних частях плит;
Армирование;
Подставка из катанки.
Для того чтобы соединить арматуру между собой, можно использовать сварку внахлёст, механическое или сварное соединение.
Рассчитать планируемую нагрузку самому бывает сложно, поэтому иногда не помешает консультация профессионалов.

Как залить плиту перекрытия
Перестраивать дома сложно, если не знать, что для этого потребуется. В частности, нужно знать, как залить плиту перекрытия. Первый этаж, второй – особенной разницы нет, если у вас имеется специализированное оборудование, но необходимо знать технологию заливки плиты, которая состоит из нескольких шагов. Это необходимо для обеспечения качественного и быстрого установления плиты необходимых размеров.
Чаще всего нужно залить участок нестандартной формы, поскольку квадратные пролеты легко перекрывают готовые ЖБИ. Бетонный завод предоставляет для заливки плиты перекрытия прочные составы марок М200 и выше – растворы меньшей прочности не подойдут для этой цели, так как могут не выдержать потенциальной нагрузки. Выбираем марку бетона, необходимо понимать, что выбор зависит от следующих параметров:
• Расчет прочности
• Бюджет, Бетон цена
• Нагрузки на фундамент/стены здания
Чем выше марка бетона тем тяжелее будет каждый куб смеси, но в то же самое время выше будет и прочность. Повысить ее можно также при помощи грамотного армирования. Но перейдем непосредственно к шагам, которые нужно сделать, чтобы залить плиту. Узнав, как залить плиту перекрытия буквально собственными руками, вы получите массу полезных навыков.
1. Установка опалубки. Без этого шага невозможно начинать какие-либо работы. При установке ограждающей системы важно понимать необходимость дополнительных подставок. Залить плиту перекрытия можно лишь в том случае, если опалубка обладает достаточной крепостью. Поэтому важно равномерно расставить подпорки и стяжки. Выбрать в качестве опалубки можно как фанеру, так и профильный лист.
2. Раскладка арматуры. В зависимости от требуемой прочности вам может потребоваться арматурная сетка с ячейками различных размеров. Так, например, для прочной плиты потребуется сетка с ячейкой 10х10 см, тогда как в отсутствии необходимости залить плиту перекрытия высокой прочности, достаточно будет сетки 20х20 см.
3. Заливка бетона. Выбирайте подходящую марку бетона, рассчитывайте объем смеси и приступайте к заливке. Если объемы велики, потребуется бетононасос. Им стоит воспользоваться, чтобы сэкономить время и силы на подъеме раствора на большую высоту.
После того, как бетон залит, остается дождаться: 2-4 дня до момента, когда по плите можно свободно передвигаться, 14-21 день – после чего можно снимать опалубку, 28-32 дня до полного набора прочности. Плита перекрытия готова и абсолютно безопасна.
Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.
Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.
Плита в здании может быть двух типов:
фундаментная;
перекрытия.
В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.
Армирование фундаментной плиты
Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.
Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.
Диаметр армирования
Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.
Пример армирования
Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.
Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.
Укладка металла по основной ширине
Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.
Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.
Основные армирующие элементы
С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.
Зоны продавливания
Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.
Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.
Армирование монолитной плиты перекрытия
Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:
сплошное;
ребристое:
по профлисту.
Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.
Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.
Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.
Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.
Перекрытие по профлисту
В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:
рабочие стержни в ребрах;
сетка в верхней части.
Армирование плиты перекрытия по профлисту
Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.
В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.
Сплошная плита
Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.
В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.
Пример армирования плиты перекрытия
Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.
Вязка арматуры монолитной плиты
Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.
Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:
крючок;
пистолет.
Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.
Общие рекомендации
при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

Как заполнить пустоту под бетонной плитой
Дорогостоящая проблема, с которой сталкиваются владельцы жилой и коммерческой недвижимости, — это образование пустот под конструкциями их зданий. Эти пустоты могут ослабить целостность фундаментных плит и вызвать уродливые и опасные трещины и разрывы в стенах и полах зданий.
Трещины в стенах, потолках и полах могут привести к простоям коммерческой недвижимости и являются ранними признаками проблем с фундаментом.
В этой статье описаны распространенные причины возникновения пустот и эффективные методы ремонта фундамента для их устранения.
Что вызывает пустоты под бетонными плитами?
Существуют различные причины, по которым под бетонными плитами образуются пустоты. Хотя эрозия является частой причиной возникновения пустот под плиточным фундаментом, существуют и естественные причины.
Эрозия из-за плохого дренажа воды и протечек в водопроводе
Без надлежащих мер по отводу воды вокруг плитного фундамента существует повышенная вероятность эрозии верхнего слоя почвы. Отсутствие дренажных каналов и плохой уклон фундамента — все это приведет к потере грунта фундамента.Это часто приводит к образованию пустот под фундаментом из бетонных плит.
Неисправная сантехника также может способствовать образованию пустот. Накопление воды, протекающей из неисправных труб под строительными конструкциями, вызовет дальнейшую эрозию почвы.
Осадка и консолидация почв
Они вызывают пустоты под бетонными плитами. Эти два процесса развиваются медленно и усугубляются эрозионным поведением плохо дренированной воды.
Возможные эффекты пустоты под бетонной плитой
Дефекты под фундаментом из бетонных плит будут проявляться по-разному, в том числе:
Стены наклонно-наклонные
Устойчивость к стенке
Неровные поверхности пола с чашами и дипами
Полное разрушение фундамента
Появление этих особенностей указывает на срочную необходимость корректирующих мер для восстановления структурной целостности фундамента здания.
Как заполнить пустоты под бетонной плитой
Залить материал под бетонную плиту и удалить пустоты можно несколькими способами.
Поддомкрачивание перекрытий
Это средство заполнения пустот под бетонными плитами путем впрыскивания / закачки наполнителя в дефектные участки. Существует несколько обычных и альтернативных материалов для заполнения пустот, которые можно использовать для достижения аналогичного эффекта.
— Цементно-песчаный раствор
Для заполнения пустот под бетонными плитами можно использовать песчано-цементный раствор.Эта смесь песка, цемента и воды перекачивается через отверстия, просверленные для заполнения пустот. Хотя этот метод поддомкрачивания плит является рентабельным, выбор этого типа ремонта имеет серьезные недостатки.
Проникновение пустоты обычно не является обширным, и это приводит к сохранению пустотных эффектов
Для отверждения залитого бетона требуется значительное время (примерно две-три недели в зависимости от расхода воздуха)
— Вспенивающаяся полимерная пена
Этот новый, более инновационный метод заполнения пустот использует пенополиуретан для достижения устойчивости плиты.Этот материал высокой плотности вводится через небольшие отверстия, просверленные в бетонной плите. Сразу после впрыска полиуретан подвергнется химическим реакциям, в результате чего он расширится, чтобы закрыть пустоты.
Заполнение пустот пенополиуританом имеет следующие преимущества:
Устойчивый и неэрозионный
Отремонтированные плиты годны к использованию практически сразу после ремонта
Пенополиуретан может консолидировать как органический, так и неорганический материал, что увеличивает устойчивость почвы под фундаментом здания.
Проникает в труднодоступные пустоты (небольшие трещины, щели)
Ремонт секционных перекрытий
В качестве альтернативы поддомкрачиванию плит можно отремонтировать отдельные участки поврежденных бетонных плит.
Бетон над дефектной областью можно разбить, чтобы получить доступ к пустоте, которая затем заполняется песком и заделывается бетонной смесью. Убедитесь, что песчаный заполнитель должным образом уплотнен, потому что плохо заполненные пустоты имеют высокую тенденцию к реформированию.
В крайних случаях, когда имеется обширное повреждение плиты, ни поддомкрачивания плиты, ни техники ремонта секционной плиты будет недостаточно. Возможно, потребуется заменить всю плиту.
Чтобы предотвратить необходимость в этой последней финансовой задаче, установка надлежащих дренажных систем.
Свяжитесь с URETEK сегодня для заполнения пустоты в Хьюстоне
URETEK предоставляет высококачественные услуги по ремонту фундаментов в Хьюстоне. Благодаря нашей уникальной технологии ремонта фундамента из пенопласта для заполнения пустот вы можете быть уверены, что мы выполним и превзойдем ваши потребности в ремонте и обслуживании фундамента.
Чтобы узнать больше о наших высокоэффективных методах ремонта фундамента, пожалуйста, свяжитесь с нами онлайн сегодня, чтобы запланировать бесплатную оценку !
компактная засыпка под плиту
Грязь и камни в центре будущего гаража на протяжении веков утрамбовывались матерью-природой.Но траншеи рядом с новым фундаментом требуют от застройщика особого ухода. © 2017 Тим Картер
СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ ПЛИТ
УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мой новый дом находится в стадии строительства. Я не согласен со своим строителем по поводу того, что произойдет под моей гаражной плитой. Прямо сейчас на всех четырех стенах внутри есть траншея, которую пришлось вырыть для установки фундамента.
Центр гаража — это нетронутая грязь и камни, которые были там с тех пор, как бродили динозавры.Мой строитель говорит, что просто засыпает его землей, которую выкопал, и все будет хорошо.
Я думаю, что это ошибка. То, что должно быть сделано? Если он все-таки использует грязь, есть ли особый способ установить? Есть еще что-то, что можно сделать? Что бы ты сделал? Том М., Бингхэмптон, Нью-Йорк,
УВАЖАЕМЫЙ ТОМ: Неуплотненная засыпка под бетонные плиты любого типа — верный путь к катастрофе. Плита может быть использована для всего дома, это может быть плита внешнего патио, плита переднего крыльца, подъездная дорожка и т. Д.Бетон — замечательный материал, но у него ахиллесова пята.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.
Слабость бетона
Бетон обладает огромной прочностью на сжатие. Это означает, что если вы сожмете его, часто требуется давление 3000, 4000 или более фунтов на квадратный дюйм, чтобы заставить его треснуть и выйти из строя. Но та же самая бетонная смесь, когда вы ее растягиваете или сгибаете, инженеры называют это растяжением, в среднем имеет только одну десятую прочности, чем при сжатии.
Почвенные поселения
Если неуплотненная или плохо уплотненная почва или насыпь проседают под плитой, в результате образуется пустота. Если вы двигаетесь по этому бетону и оказываете на него давление, бетон пытается изгибаться или растягиваться, чтобы соответствовать полому месту. В результате почти всегда образуется трещина, и бетонная плита падает. Я все время вижу фотографии этого ненужного ущерба.
Добавьте воды в компакт
Вы правы, что грязь в центре гаража сплошная.Мать-природа со временем делает удивительную работу по уплотнению почвы. Дождевая вода играет важную роль в этом процессе. Добавление воды в рыхлую или нарушенную почву будет иметь большое значение для ускорения естественного уплотнения частиц почвы.
Когда я все еще ежедневно занимался строительством, я делал все возможное, чтобы поливать насыпной грунт в траншеях и вокруг нового дома, чтобы почва быстрее осела. Многие строители не используют это дополнительное время.
Технические условия
Ваш строитель может использовать землю, которую он выкопал из земли, чтобы снова засыпать траншеи, но чтобы сделать это правильно, потребуется много работы.Инженер-почвенный инженер может разработать план уплотнения, который учитывает количество грунта, которое может пройти в траншею за один раз, причудливое название для этого — подъемник, какой инструмент необходимо использовать для уплотнения почвы и сколько времени потребуется инструменту. для уплотнения почвы.
Когда грязь засыпается в больших количествах для шоссе и других объектов, взбитая грязь вносится, распределяется тонкими слоями и затем уплотняется большой машиной, предназначенной для уплотнения грязи и камней. Содержание влаги в заполняющей грязи важно, как и любой другой аспект операции.Тот же процесс можно проделать и для небольших работ, подобных вашей.
У вашего строителя есть множество вариантов, если он не хочет выполнять всю эту работу. Каждый должен быть изучен, чтобы выбрать наиболее рентабельный.
Выступы из бетонных блоков
Один из вариантов — уложить бетонный блок от внутреннего выступа нижних колонтитулов чуть ниже того места, где будет бетонная плита. Они могут быть расположены с интервалом в 4 фута вокруг внутренних стен фундамента. Бетонная плита будет опираться на них и обеспечивать прочную поддержку до нижнего колонтитула.
Вот небольшой рисунок выступов из бетонных блоков, который я сделал. Это вид сбоку, показывающий только одну из опор. Вы кладете блок на основание так, чтобы он подошел к основанию плиты. Вы размещаете эти опоры примерно на 4 фута от центра вокруг всей плиты. Заполните пустоты самоуплотняющимся гравием, как гравий из зеленого горошка, который вы видите. © 2017 Тим Картер
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.
Арматура для уверенного
Плита должна иметь стальную арматуру диаметром не менее полдюйма в обоих направлениях с интервалом в 2 фута для выполнения этой работы.Стальные стержни необходимо разместить так, чтобы они совпадали с пилястрами из бетонных блоков.
Плита действует как мост между пилястрами и плотным грунтом в центре гаража.
Это арматурный стержень 1/2 дюйма. Удочки почти всегда имеют длину 20 футов. Ручной и карманный нож для масштабирования. © 2017 Тим Картер
Волшебный гравий
На мой взгляд, самый простой способ исправить ситуацию — просто засыпать траншеи самоуплотняющимся гравием. Это то, что я делал на своей работе.Возможно, вам повезет, если у вас есть гравийная компания, у которой есть грузовик, оборудованный конвейерной лентой, которая будет сбрасывать гравий на место, поэтому вручную придется выполнять очень мало работы.
Мне посчастливилось строить в районе, где было много окатанного песка и гравия. Это было создано массивными континентальными ледниками, которые покрывали большую часть северо-востока США и верхней части Среднего Запада около 15 000 лет назад. Когда весь этот лед растаял сам по себе без нашей помощи, он образовал бесчисленные кубические ярды этого чудесного округлого гравия.
Мелкий гравий
Для засыпки подобных траншей в гаражах я предпочел использовать промытый мелкий гравий. Этот гравий размером с небольшой зеленый горошек, естественно уплотняется, когда помещается в пустое пространство. Посетите несколько местных гравийных карьеров в вашем районе, чтобы узнать, есть ли в них небольшой округлый гравий.
Вы также можете заполнить траншеи гравием, представляющим собой смесь мытого песка и окатанного гравия различных размеров. Для естественного уплотнения этого продукта требуется вода, и вам необходимо укладывать его слоями толщиной не более одного фута за раз.
Если вам необходимо использовать щебень, имейте в виду, что он требует механического уплотнения, чтобы куски гравия сцепились. Этот дополнительный этап дорогостоящий, и его нужно делать правильно, чтобы ваша плита никогда не выходила из строя.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.
Колонка 1102
Как отремонтировать дыру в перекрытии фундамента | Home Guides
Многие проекты реконструкции домов с бетонным фундаментом и плитами требуют перемещения сантехнического оборудования, такого как туалеты, раковины и сливы в полу.Удаление существующей сантехники оставляет в полу дыры, которые необходимо заполнить перед установкой нового пола или покраской пола. Работа несложная, и приложив немного усилий, используя бетонную смесь и несколько инструментов, вы можете заполнить отверстия и отремонтировать пол так, чтобы он сливался с окружающей бетонной плитой.
Подготовка отверстия
Наденьте защитные очки. Подготовьте края отверстия, подрезав их стамеской и молотком. Сужение нижней части краев наружу предотвращает подъем нового бетона.
Удалите сколы и зачистите шероховатые края бетона металлической щеткой. Пропылесосьте остаточный мусор по шероховатым краям пылесосом для влажной и сухой уборки.
Установите песчаную основу в отверстие. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности плиты штукатурным песком. Утрамбуйте песок вручную и смочите его небольшим количеством воды.
Укладка бетона
Нанесите обильное количество связующей жидкости на шероховатые края бетонного отверстия с помощью специальной кисти.
Добавьте 2 литра воды в смесительную ванну. Добавьте 40-фунтовый мешок бетонной смеси и тщательно перемешайте лопатой. При необходимости добавьте воды, чтобы смесь была средней консистенции. Засыпьте в яму столько бетона, сколько необходимо, чтобы у влажного бетона был небольшой холм наверху.
Утрамбуйте поверхность влажного бетона одним краем случайного куска размером два на четыре, чтобы вдавить гравий в смеси под поверхностью. Распиливайте кусок дерева по поверхности пилой от одной стороны отверстия к другой, чтобы удалить излишки бетона.Слейте излишки в емкость для смешивания.
Дайте свежему бетону достаточно застыть, чтобы начать чистовую обработку стальным шпателем. Проверьте бетон кончиком пальца. Когда останется отпечаток пальца, он готов к затирке.
Нанесите затирку на поверхность бетона, используя вихревые движения вместо прямых. Дайте бетону затвердеть в течение 30 минут и доведите его до однородной поверхности, используя вихревые движения и надавливая на шпатель.
Ссылки
Ресурсы
Советы
Носите наколенники или используйте старую подушку кресла в качестве набивки при работе на полу.
Заполните небольшие отверстия, где были сняты анкеры в стене или водопроводные трубы, цементным раствором вместо бетона с заполнителем из гравия. Заполните отверстие песком на глубину до 3 дюймов ниже поверхности пола, прежде чем заливать раствор в отверстие. Разровняйте поверхность смеси стальным шпателем.
Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах снятия труб и укладку бетона вокруг новых фланцев туалета и сливов в полу.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе.За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Как заполнить неприглядный зазор в плите патио
Спасибо, Джефф, за просмотр моих видео! У меня есть сотни сообщений на самые разные темы. Однажды я сел и составил список всех видео, которые хотел бы записать. За короткий промежуток времени я обнаружил, что могу записывать на пленку весь день каждый день, пока не умру, и не закончу 5 процентов видео, которые необходимо сделать.Просто существует так много аспектов строительства и обслуживания дома, которые необходимо детально осветить с помощью видео.
У меня есть два видео на веб-сайте, которые очень близко подходят к ответам на ваши вопросы, так что давайте начнем с них. Но прежде чем мы это сделаем, давайте обсудим пробел, который вы хотите заполнить, и почему так важно, чтобы вы выполняли эту работу правильно.
В строительном мире многие из нас называют этот зазор компенсационным швом. Бетон, как и любой другой материал, может расширяться и сжиматься при повышении и понижении температуры.Поскольку внутренний дворик может получать прямой солнечный свет и становиться довольно жарким в течение дня, когда летнее солнце обжигает его, а тем временем плита, на которой стоит ваш дом, затемнена, два куска бетона расширяются и сжимаются с разной скоростью. Если вы поддерживаете в доме одну и ту же температуру в течение всего года, ваша домашняя плита будет довольно стабильной и статичной по отношению к размеру.
Важно, чтобы зазор между двумя плитами был заполнен материалом, который может поглощать это движение, каким бы незначительным оно ни было.По этой причине забудьте о заполнении зазора твердым ремонтным составом на основе цемента. Вам нужно наполнить его чем-то гибким.
При установке новой плиты вместо существующей многие каменщики кладут компенсационный материал между двумя плитами. ДВП, пропитанные асфальтом, в течение многих лет были основным материалом для компенсационных швов.
Вот что я бы сделал: вычистил зазор на глубину около 3 дюймов. Затем заполните пробел герметиком, который профессионалы используют на институциональных и коммерческих зданиях.Обычно их не найти в домашних центрах.
Ищите гибридный уретановый герметик, в котором используются силан и полимерная технология с торцевыми заглушками. Выполните поиск в Интернете, и вы найдете их за считанные минуты. Они бывают разных цветов. После затвердевания они образуют прочное соединение с двумя бетонными плитами.
При работе с этими герметиками и герметиками очень важно строго следовать инструкциям. Я прошу вас прочитать инструкции на этикетке, а также любую другую печатную литературу, поставляемую с герметиком.
Вы не заполняете зазор на всю глубину герметиком или герметиком. Вы будете использовать специальный стержень из пенопласта, рекомендованный производителем герметика. Еще раз, используйте именно тот стержень, который, по их словам, лучше всего подходит для их герметика. Это гарантирует, что вам больше никогда не придется делать этот ремонт.
Подбор цвета — это первый шаг к тому, чтобы зазор выглядел великолепно. В двух моих видеороликах, которые вы не видели, я показываю пару трюков, как сделать трещины в асфальте и на бетоне исчезнуть.Это требует небольшой работы, но оно того стоит.
Когда я смотрю на присланную вами фотографию плиты патио, я ясно вижу некоторые крупные частицы песка в бетоне. Вам нужно найти песок, в котором есть камень того же цвета. Поймите, что песок — это просто крошечные кусочки камня. Сходите к местным поставщикам песка и купите небольшое ведро с песком, которое соответствует тому, что вы видите на своей плите.
Я бы, наверное, не стачивал высокую точку на краю плиты патио. Сначала я попробую использовать более широкое зубило для холодного охлаждения и сбить самые высокие точки.Это приведет к уменьшению количества пыли и достижению той же цели.
Начните заполнять щель с самого дальнего угла, где вы не так много смотрите на щель. Я хочу, чтобы вы заполнили зазор, как сказано в инструкции к герметику, и сделайте не более 30 см. Как только вы получите герметик нужной высоты, я хочу, чтобы вы покрыли герметик слоем сухого песка толщиной 1/8 дюйма. Тщательно промокните герметик песком.
Прекратите работу и дайте герметику или герметику высохнуть или затвердеть. Это может занять 24 часа или больше.Убедившись, что герметик затвердел, осторожно удалите излишки песка и сохраните его. Посмотрите, выглядит ли соединение эстетично. Я могу гарантировать вам, что он будет выглядеть лучше, чем если бы вы не нанесли песок на влажный герметик. Отрегулируйте количество наносимого песка, чтобы получить желаемый вид.
Нужен ответ? Все предыдущие колонки Тима бесплатно заархивированы на его сайте AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.
Не отставать от некоторых из предыдущих колонок Тима :
Инъекция полиуретановой пены для заполнения пустот бетонной плиты и ремонта фундамента при подъеме плиты
Ваш источник для заполнения пустот и ремонта плиты
Тонущая плита? Компания Florida Foundation Systems является вашим поставщиком услуг по заполнению пустот и подъему плит. От настилов бассейнов до морских дамб, площадок для генераторов и коммерческих складских плит — подъемник для заполнения пустот / перекрытий — ваше удобное и экономичное решение для заполнения отверстий и подъема бетона. Позвоните сегодня, чтобы получить бесплатную оценку!
Что такое пенополиуретан?
Выравнивание пенопласта — это новейшая и наиболее эффективная техника ремонта бетона, доступная на сегодняшний день. Мы используем легкую пенополиуретан, чтобы заполнить пустоты под бетонными плитами и поднять их на исходный уровень. Применяется для ремонта фундамента и стабилизации грунта, а также для заполнения пустот под настилами бассейнов, террасами, пешеходными дорожками, тротуарами и т. Д.
Как узнать, нужен ли мне полиуретановый наполнитель?
Неправильная планировка, плохой дренаж, сильные дожди и многие другие факторы могут способствовать оседанию или смыванию почвы под плитой. Под плитой могут появиться пустоты, способствующие ее оседанию и / или растрескиванию. Владельцы домов и предприятий должны обращать внимание на такие пустоты, даже если они небольшие, поскольку со временем они могут увеличиваться, вызывая повреждение бетонной плиты. Заполнение пустоты может решить проблему и предотвратить дальнейшее заселение области.Если плита уже повреждена, ее можно вернуть в исходное положение.
Как это работает?
Бетонные плиты оседают из-за пустот или неустойчивого грунта. Прокачивая пенополиуретан через бетон, вы по существу толкаете бетонную плиту снизу вверх. Сначала в заполняемой области просверливаются небольшие отверстия, затем под плиту вводится пена, заполняя пустоты и поднимая плиту обратно в горизонтальное положение. После инъекции отверстия заделываются бетоном, и участок можно сразу использовать — не дожидаясь высыхания или отверждения.
Каковы преимущества использования пенополиуретана?
Использование пенополиуретана очень рентабельно, экологически безопасно и приводит к минимальному времени простоя. Большинство работ занимают всего несколько часов и могут быть выполнены немедленно. Затраты часто намного меньше, чем на снос и замену бетона.
Чего я могу ожидать, когда Florida Foundation Systems придет отремонтировать мою плиту?
Наши специалисты по заполнению плит прибудут к вам на помеченный грузовик, буксирующий прицеп, содержащий необходимые химикаты и оборудование, необходимые для вашей работы.Грузовик и прицеп остаются на стоянке, а пена наносится с помощью шланга нашей сертифицированной бригадой по впрыскиванию пены. Они просверливают небольшие отверстия для инъекций в бетоне, а затем закачивают пену в пустоту под ним, заполняя ее и при необходимости поднимая плиту. В зависимости от объема необходимого ремонта ремонт может занять всего пару часов, и поверхность можно использовать сразу после завершения процесса.
Лучший способ отремонтировать отверстие в бетонной плите перед облицовкой плиткой?
Q: Большинство домов, над которыми я работаю, построены из перекрытий.Иногда мне нужно пробить большое отверстие в плите для слива или отремонтировать отверстие, в котором было удалено какое-то проникновение, например, слив. Как лучше всего отремонтировать дыру в бетонной плите перед облицовкой плиткой?
A: Майкл Бирн, опытный установщик плитки и консультант, модератор форума по керамической плитке JLC , отвечает:
С отверстием в плите, как вы описали, у вас есть одно из двух условий: отверстие должно быть закрыто чем-то (например, душевым поддоном), или оно будет закрыто непосредственно напольной плиткой.В любом случае, выкопайте яму, удаляя почву на глубину от 10 до 12 дюймов от верха плиты. Затем добавьте 3 или 4 дюйма гравия или гороха так, чтобы отверстие было примерно на 6 дюймов глубиной от верха плиты до верха гравия. Если вы выкопали яму под сливом, убедитесь, что гравий заполняет пространство под сливом и полностью поддерживает слив.
Если отверстие, которое вы ремонтируете, находится вокруг водостока, убедитесь, что труба достаточно высока, чтобы не было видно верха плиты.Если нет, добавьте заглушку и накройте трубу, чтобы не было мусора. Подготовьте отверстие, удалив всю грязь с бетона по внутренней части отверстия, затем промойте чистой водой. Когда промывочная вода стечет с бетона, но бетон все еще будет влажным, нанесите тонкий слой тонкого раствора на бетон. Немедленно залейте свежий бетон, чтобы заполнить отверстие, и дайте ему застыть. Тонкий бетон имеет лучшее качество сцепления, чем обычный бетон, и этот тонкий слой помогает новому бетону сцепляться с существующей плитой.
Если дыра, которую вы отремонтировали, находится в середине пола, который вы облицовываете плиткой, перед укладкой плитки установите на весь пол изоляционную мембрану. Если область вокруг отремонтированного отверстия является частью отпечатка душевой кабины, подождите, пока стены душа не будут обрамлены. Затем очистите бетон в зоне душа губкой и чистой водой. Пока бетон еще влажный, нанесите на него тонкий слой тонкого раствора и сразу же нанесите слой грязи для пола душа с уклоном 1/4 дюйма на фут в сторону слива.Опять же, тонкий слой помогает закрепить слой грязи на бетонной плите. Когда слой грязи застынет, установите поддон, проверьте его водой, и вы готовы к укладке плитки.
Заполнение пустот | грунтовка
Что вызывает эрозию под бетоном?
Мы получаем много запросов на устранение эрозии под бетоном. В условиях нашего меняющегося климата земля в течение года сильно движется. Большинство обращений относятся к домам с подвалами, и, как правило, предполагаемая эрозия находится под навесами, навесами для автомобилей и тротуарами возле фундамента.Повод для беспокойства — пустоты (воздушные пространства) под бетоном.
В большинстве случаев причиной пустот под бетоном не является эрозия. Уплотнение почвы — естественный процесс, который происходит, когда почва рыхлая (без утрамбовки). После того, как почва будет размещена, может пройти до 10 лет или больше, чтобы почва медленно затвердела. Как это происходит, это вызывает заполнение пустот под бетонным перекрытием.
Если поселение достаточно обширное, это может изменить схему дренажа, что может вызвать некоторую эрозию.Итак, заселение обычно запускает процесс, который затем может усугубиться эрозией. Эти пустоты могут создавать проблемы с потоком воды, поскольку они могут дать воде новое место для заполнения и создать давление на стены подвала.
Иногда эрозия является единственной причиной пустот под бетоном. Обычно это происходит из-за плохой планировки и ландшафтного дизайна, из-за которых вода течет вдоль берегов или прудов вверх по течению от сооружений. Текущая вода вымывает грунт из-под бетона, в результате чего возникают пустоты. Если пустоты достаточно обширны, это может привести к оседанию бетона.
Устранение эрозии под бетоном
Лучший способ устранить эрозию под бетоном — заполнить пустоты материалом, устойчивым к эрозии. Обычно это делается с помощью домкрата плиты. Scritchlow Concrete Lifting and Slab Jacking использует только измельченный известняк и портландцемент, которые не подвержены эрозии. В качестве альтернативы можно установить раствор на основе песка и грязи, но он очень похож на окружающую почву и подвержен эрозии, что в первую очередь вызвало проблемы с поселением.
После использования домкратов для заполнения пустот от эрозии под бетоном, действительно важно устранить проблемы с дренажем, чтобы отвести воду от пораженного участка. В то время как материалы, используемые для заполнения пустот, разработаны так, чтобы не смывать, плохой дренаж может продолжать вымывать нижележащие почвы под материалом заполнения пустот.
Способы решения проблем дренажа включают расширение или перенаправление сбросов водосточной трубы, обратную засыпку вдоль плит, установку дренажей и другие подобные ремонтные работы.
Мы обладаем более чем 20-летним опытом правильной оценки ваших проблем с водоснабжением и канализацией и можем порекомендовать множество различных систем для решения ваших проблем с канализацией.
Затирка под давлением и уплотнение
Затирка под давлением и уплотнение — это процесс закачивания грязи под землю и в рыхлые грунты для отверждения и укрепления грунтов основания. Смесь может быть закачана на глубину 80 футов и более под землей. Этот процесс можно использовать для стабилизации грунта или, в некоторых случаях, для подъема осевших конструкций.
Уплотнение — это специальный метод уплотнения мягких или рыхлых грунтов.

Густой раствор закачивается в массу почвы для образования расширяющейся луковицы. Суть этой техники заключается в поддержании контролируемой густоты раствора. Решающее значение для успеха процесса затирки уплотняющим раствором имеет закачка раствора в форме шариков. Работы по уплотнению цементного раствора почти всегда выполняются поэтапно, с одновременным закачиванием нескольких футов в отверстие для раствора.Этапы впрыска могут выполняться сверху вниз, обычно называемые нижним этапом, или снизу вверх, или верхним этапом.
Подходит любой грунт, который можно механически уплотнять. Степень и интенсивность уплотнения почвы зависят от конфигурации точек впрыска, глубины инъекций, состава раствора и количества впрыскиваемого раствора. Затирка уплотнительным раствором эффективна для большинства искусственных засыпок, органических почв, песка, ила, торфа и большинства глин.

1 2 3 Следующая »

Базовый комплект насосного оборудования зима/лето — цена от 10 000 руб
Готовый комплект для зимнего водопровода. Подходит для всех бытовых нужд, включая полив дачного/садово-огородного участка летом. Центробежный скважинный/колодезный насос Страховочный трос из нержавеющей стали Штуцер для поливочного шланга Скважинный оголовок Фитинги, обратные клапаны, аварийный трос ПНД трубы, шланги Греющийся кабель (в летний вариант не входит) Дополнительно оплачивается гидробак — от 1500 руб/шт в зависимости от ёмкости и фирмы производителя накопительного бака из пищевого полиэтилена (см. ЯндексМаркет).
Монтаж зимнего водопровода под ключ — цена за работу от 900 руб/м. п.
В стоимость монтажных работ входит: Сборка, укладка ПНД труб Прокладка греющего кабеля Утепление в «скорлупу» — теплоизоляция, гидроизоляция Установка и подключение насоса/насосной станции.

Зимний водопровод в дом из скважины — цена от 30 000 руб
Простой вариант зимнего водопровода из скважины на даче, в частном доме Центробежный скважинный насос для зимнего водопровода Гидроаккумулятор/гидробак на 24 литра Нержавеющий трос для страховки Адаптер. Штуцер патрубок для соединения Укладка труб водопровода в траншею глубиной до 2-х метров Заведение трубопровода в дом Монтаж системы внутри дома. Автоматизация. Пуско-наладка.
Стоимость копательных работ расчитывается индивидуально в зависимости от сложности участка.

Зимний водопровод в дом из колодца — цена от 30 000 руб
Стандартное решение для зимнего водопровода из колодца на дачном/садовом участке, в частном доме Колодезный насос + подводный электрический кабель + муфта Скважинный адаптер Трос нержавеющий Монтаж водопровода и электрического кабеля в дом Автоматизация системы водосабжения внутри дома Установка накопительного гидробака/гидроаккумулятора на 24 литра Монтаж шарового крана.
Копка/рытьё и засыпка траншеи. Расчет стоимости — индивидуально от сложности участка.

Зимний водопровод от скважины — стоимость от 50 000 руб
Улучшенный вариант. Зимний водопровод со сливом воды и расширенными функциями. Дополнительное оборудование системы водоснабжения дачного дома, частного коттеджа + электромонтажные работы под ключ. Скважинный насос + монтаж под ключ и укладка кабеля + муфта Переходник. Штуцер. Страховочный трос Греющий кабель саморегулируемый для водопровода Прокладка зимнего водопровода в дом Установка расширительного бака на 50 литров. Монтаж автоматики Установка клапана зимнего сброса Монтаж скважинного оголовка для зимнего водопровода Колодец на скважину с утеплением — установка, постройка Монтаж крана.
Выкопать и засыпать траншею — индивидуальные цены, в зависимости от сложности участка.

Зимний водопровод от колодца — стоимость от 50 000 руб
Улучшенный вариант. Водопровод на зиму со сливом воды, а также для использования в летнее время. Дополнительное сантехническое оборудование системы водоснабжения дачи, частного дома, загородного коттеджа + работы по электрике под ключ. Насос колодезный + кабель подводный + муфта с установкой и подключением Скважинный адаптер + монтаж Страховочный трос нержавеющий + монтаж Греющий кабель для зимнего водопровода Укладка зимнего водопровода и монтаж электрического кабеля в дом Автоматизация и пуско-наладочные работы Клапан зимнего сброса + монтаж Установка шарового крана Монтаж гидроаккумулятора — мембранный гидробак на 50 литров
Копка и засыпка траншеи под зимний водопровод — индивидуально. Зависит от сложности участка, глубины.

Зимний водопровод на даче из скважины или колодца с накопителем — от 60 000 руб
Вариант зимнего водопровода с малым приходом воды. Подходит для всех многоэтажных частных домов, коттеджей Монтаж зимнего водопровода от скважины или колодца для частного дома, загородного коттеджа (с расчетом воды на большую семью). Прокладка греющего кабеля, тепло- и гидро- изоляция трубопровода в траншее. Полный комплекс работ снаружи и внутри дома под ключ. Водопровод для душа в ванной комнате. Водопровод на кухню — посудомоечная машина, стиральная машина. Вода из крана на каждом этаже частного дома с нормальным давлением. Монтаж расширительной/накопительной емкости на 200, 500 или 1000 литров. Любая форма гидробака: круглая, квадратная, вертикальная — плоская.

Зимний водопровод в баню из скважины или колодца — цена от 7 000 руб
Зимний водопровод в баню или сауну под ключ. Земляные, сантехнические и электромонтажные работы. Погружной колодезный или скваженный насос + шланги + кабель/шнур + трос Монтаж зимнего водопровода от скважины или колодца до бани/сауны. Водопровод для душа, бассейна. Водопровод для стиральной машины в предбаннике. Монтаж расширительной/накопительной емкости на 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 литров.

Зимний водопровод на 2 дома (соседние участки)	догов
Подключение скважины к водопроводу из сухого колодца	догов
Мойка автомобилей — водоснабжение «под ключ»	догов
Разводка труб по дому под ключ — 6 точек с материалом (ванная комната, туалет, кухня)	от 15 000
Коллекторное подключение всех точек водоразбора	от 9000
Установка накопительной емкости (гидробак) в землю рядом с домом	догов
Монтаж кессона	догов

Установка в систему зимнего водоснабжения насоса GRUNDFOS	от 8 000
Установка в систему водопровода автоматики GRUNDFOS	от 5000
Установка клапана для зимнего сброса воды	от 3500
Кран на улице для полива (установка)	от 3000
Кран на улице для полива через стену	от 3500
Установка фильтра 20″ против железа	от 3000
Установка фильтра 10″ против железа	от 2000
Установка лампы обеззараживания	догов
Установка системы фильтров водоподготовки	догов
Установка мембранного бака 100 л	от 5000
Установка проточных фильтров под мойку	от 2000
Установка стабилизатора напряжения	от 2000
Установка ИБП и аккумулятора	от 2000

Повторите тестирование вашего колодца	Вам следует подумать о повторном тестировании колодезной воды через несколько недель. Если затопление и загрязнение грунтовых вод будет значительным, ваша скважина может подвергнуться риску повторного загрязнения в течение некоторого времени.
Пробурить новую скважину	Если происходит частое затопление вашей скважины, рассмотрите возможность бурения новой скважины там, где она не подвержена затоплению. Убедитесь, что ваш колодец построен таким образом, что сезонные паводковые воды не могут попасть в колодец. Обратитесь за советом к зарегистрированному бурильщику скважин.
Оценка	Поверхность грунта, непосредственно окружающая обсадную трубу скважины, и, если возможно, все имущество в целом должны быть отрегулированы таким образом, чтобы вода с поверхности направлялась в сторону от скважины.Если эрозия вокруг колодца была проблемой, подумайте о защите территории с помощью растений или кустарников или примите другие меры по борьбе с эрозией.
Удлинение обсадной трубы	Обсадная труба может быть увеличена на высоту выше ожидаемого или ожидаемого уровня паводковых вод для защиты от паводковых вод. В зонах, подверженных наводнениям, рекомендуется удлинить обсадную трубу скважины как минимум на 1–2 фута выше самого высокого зарегистрированного уровня затопления. Данную работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик.
Модернизация крышки скважины	Установите заглушку, которая предотвратит попадание воды, насекомых и грызунов. Эту работу должен выполнять зарегистрированный бурильщик.

Услуга	Цена
Укладка доски палубным способом	по запросу
Укладка доски по диагонали	по запросу
Конфигурация «французская ёлка», «венгерская ёлка» и модульный паркет	по запросу
Устройстро фанерного основания	по запросу
Циклевка и шлифовка фанерного основания	по запросу

Что нужно для ремонта квартиры: Какие материалы нужны для ремонта квартиры в 2021. Обзор.

как часто нужно проводить работы в помещении, какие причины сокращают период эксплуатации?

Частота ремонта

Причины, влияющие на срок службы ремонта

Как понять, что нужен ремонт квартиры?

все главные моменты в Смоленске

Ремонт квартиры: что учесть в первую очередь

Окна, батареи, розетки и другое

Что делать дальше с ремонтом квартиры в новостройке

Ремонт квартир своими руками — советы и рекомендации

Важнейшие советы по самостоятельному ремонту

Контрольный список необходимого ремонта квартир для владельцев MFH

Контрольный список покомнатного ремонта квартиры

Кухня

Ванная

Общие

Проблемы ремонта квартир, характерные для Южной Калифорнии

Ремонт квартиры

Что включает в себя ремонт нашей квартиры?

Дизайн интерьера

Управление проектами

Источники материалов

Build

Стоимость ремонта квартиры в Нью-Йорке

Объем вашего проекта

Выбор материалов

Подготовка площадки

Насколько вам следует отремонтировать свою квартиру в Нью-Йорке перед ее продажей?

Потенциальная выгода

Более быстрая продажа

В центре внимания кухня и ванная (а)

Добавление еще одной спальни может иметь неприятные последствия

Исправление основных проблем закрывает сделку

Учитывайте фактор напряжения

Время не твой друг

Обращение к широкой аудитории

Обращение к тем, кто не хочет делать ремонт

Проведите анализ затрат и выгод на медленном рынке

Учет стоимости вашего рено

КАКОВА СКРЫТАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА КВАРТИРЫ в Нью-Йорке?

Как законно отремонтировать квартиру

Что такое подзаконные акты Strata?

Ремонт квартиры: основные требования

Капитальный ремонт квартиры

Мелкий ремонт квартиры

Как подойти к ремонту роскошных квартир в Нью-Йорке

Начните со стиля дизайна и цветовой схемы

Думайте заранее, будут использоваться разные помещения

Рисуй на опыте

Быстрая кладка кирпича своими руками: Страница не найдена —

Различные приспособления для быстрой кладки кирпича своими руками

Разновидности приспособлений и их использование

Кельма (мастерок)

Отвес

Шнур

Ковш-лопата

Уровень

Расшивка

Правило

Молоток-кирочка

Порядовка

Как сделать подобный инструмент своими руками

Видеоматериал об инструменте для быстрой кладки

инструменты, как сделать своими руками, чертежи

Какой нужен инструмент?

Главные приспособления для кладки кирпича

Мастерки (кельма)

Расшивка

Молоток-кирочка

Контрольно-измерительные устройства

Отвес

Строительный уровень

Причалка

Шаблон для кладки кирпича, порядовка

Механизированные приспособления для кладки кирпича

Кювета

Порядовка-дозатор

Комплексный дозатор

Как работать с облицовочным материалом?

Комплект для каменщика