День: 27.03.2021

27Мар

Столбики под лаги пола: тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

тумбы опоры, как использовать кирпичные опорные столбы, фото и видео

Содержание:

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.


Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.


Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.


Процесс строительства:

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.


Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.


Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.


Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


ПолСпец

Какой клей для линолеума на бетонный пол лучше использовать и как именно
Самое простое напольное покрытие — линолеум. Настелить его можно самостоятельно, но иногда у новичков возникает вопрос: как наклеить линолеум на бетонный пол и надо ли это делать. Опытные строители считают, что сухим методом — без приклеивания полотна к основанию — можно стелить линолеум только в небольших помещениях (кухня, прихожая).

Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему
Финишное покрытие из керамической плитки пользуется заслуженной популярностью благодаря стойкости к истиранию, влаге, долговечности. А производители способствуют актуальности этого древнего материала, выпуская все новые и новые коллекции с разнообразным цветом, рисунком, фактурой и размерами плиток.

Как выровнять линолеум – способы выпрямления материала
Линолеум — простое и удобное финишное покрытие для монтажа своими руками. Но его мягкость и эластичность могут создавать трудности. Так как этот материал хранится в рулонах, то разложенное на полу купленное покрытие имеет волны и морщины.

Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты
Наливные полы для внутренних работ уже оценили профессионалы и домашние мастера. Мелкодисперсные смеси удобны в работе и образуют ровную и гладкую поверхность. Теперь производители пошли дальше и предлагают наливной пол для наружных работ.

Какой греющий кабель для теплого пола лучше использовать и как его укладывать
Система «теплый пол» является сильным конкурентом не только для электрических каминов и конвекторов, но, в некоторых случаях, и для центрального отопления. Греющий кабель для теплого пола монтируется под напольное декоративное покрытие, не занимает полезную площадь и не «участвует» в интерьере комнаты.

Как заменить одну доску ламината – варианты ремонта пола
У ламинированного покрытия множество достоинств, среди которых высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Через некоторое время пол из него может частично прийти в негодность и тогда приходится решать проблему, как заменить испорченный ламинат.

Как самому положить ламинат – пошаговая инструкция по укладке
Одно из самых распространенных и популярных напольных покрытий – это ламинат, пример которого можно увидеть на фото. Кроме того, его монтаж – достаточно простая работа, с которой можно справиться самостоятельно. Владельцы недвижимости нередко задумываются, как положить ламинат на пол своими руками, ведь в этом случае ремонт обойдется гораздо дешевле, чем если обратиться к специалистам за помощью.

Для чего нужна подложка под ламинат – виды и особенности применения
Ламинат по праву считается стильным, практичным, недорогим и комфортным покрытием, которое быстро приобрело популярность. Он прост в уходе и служит много лет при условии правильного проведения монтажа. В процессе работы под ламинат помещают подложку, которую нужно не только грамотно выбрать, но и уложить.

Как сделать деформационные швы в бетонных полах и зачем они нужны
В настоящее время продолжают пользоваться популярностью бетонные полы. Такие заливные поверхности под воздействием высоких температур расширяются, а в холодное время года происходит обратный процесс. Движение полотна приводит к появлению дефектов в стяжке и для устранения их последствий устраивают деформационные швы в бетонных полах.

Заливка теплого пола – как правильно сделать стяжку
При обустройстве цементно-песчаных (бетонных) стяжек необходимо строго придерживаться технологии выполнения работ. В противном случае такое основание под пол с обогревом может треснуть в результате постоянного изменения температуры нагрева теплоносителя, передвигающегося по отопительному контуру.

Как сделать деревянный пол на бетонном основании – простое и понятное руководство по монтажу
Популярность деревянного напольного покрытия не становится меньше уже на протяжении многих веков. Несмотря на появление новейших технологий, самовыравнивающиеся полимерные полы не способны составить им конкуренцию. Можно выполнить настил деревянного пола своими руками, если учесть все нюансы работы.

Замена полов в деревянном доме на бетонную стяжку
Даже качественно уложенное напольное покрытие, сделанное из натуральной древесины, со временем требует ремонта. Пришедшие в негодность доски демонтируют, а на их место устанавливают новые элементы. В некоторых случаях выполняется замена полов в деревянном доме на стяжку из бетона.

Как сделать порог у входной двери и из какого материала
Вне зависимости от того, где он установлен – у входной двери, между комнатами или перед выходом на балкон, порог выполняет много функций. Эта полезная конструкция предназначается для улучшения условий проживания.

Как сделать теплый водяной пол со стяжкой и без неё – последовательность действий
Система теплый пол – хорошее дополнение к традиционному способу обогрева дома. Благодаря ей не только напольная поверхность становится теплой, но и повышается температура во всем помещении. Как самому сделать теплый пол от отопления, чтобы он получился надежным и эффективным?

Как рассчитать водяной теплый пол – советы от специалиста
Невозможно смонтировать теплый пол без проведения соответствующих расчетов. От их результата зависит протяженность отопительного контура, количество труб, рабочие параметры циркуляционного насоса и количество требуемого тепла для конкретной конструкции водяного обогрева напольного покрытия.


Столбики из кирпича под лаги: подготовка, как делают

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.
  1. Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
  2. Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
  3. Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
  4. Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
  5. Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
  6. Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
  7. Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
  8. Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
  9. Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

  1. Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
  2. Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
  3. Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
    • Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
    • Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
    • На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.

    Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

    Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка

  4. Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
  5. Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

Тумбы под лаги

   Перед устройством деревянного пола сначала требуется установка лаг. Это такие деревянные бруски прямоугольной формы, на которые и укладываются половые доски. В зависимости от того, как и какие лаги установлены, зависит комфорт напольного покрытия, будут ли полы скрипеть и пригибаться, или нет. Исправить некоторые недочёты установки лаг после устройства полов очень трудоёмко и затратно, вам придётся полностью освобождать комнату от мебели и вскрывать полы, поэтому лучше на этапе их укладки не экономить и сразу сделать по рекомендуемым строительным нормам и правилам.

   

   Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

   Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

   Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

   Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

   Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

   На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

   Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

   Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

   Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

   Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

   Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

   Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

   Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

   Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.


Как сделать тумбы под лаги на грунте

Тумбы под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича . Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Сначала делаем разметку, определяя места установки тумб, как отмечалось выше, устанавливая между ними расстояние от 2 до 3 метров. Копаем ямы глубиной, равной 1 штыку лопаты.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку , песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Как используются столбики под лаги пола

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: “Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика”). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: “Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки”). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: “Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования”.

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

  1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
  2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
  3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
  4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
  5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
  6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
  7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Укладка лаг на столбики из кирпича

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

Как сделать тумбы под лаги на грунте

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние – силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой “Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок” → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки “кирпич-лага”.

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки. При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.


Увеличить фото
Часть столбиков смещена из-за фундамента печки


Увеличить фото
Столбики примазанные к печному фундаменту


Увеличить фото
Опорные столбики на фундаменте

Какие кирпичи нужны под лагу

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

  • керамические;
  • полнотелые;
  • прочность М100;
  • одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

  1. лопата;
  2. гидравлический уровень;
  3. рулетка;
  4. веревка-шпагат;
  5. мастерок;
  6. сито с ячейкой 3х3 мм;
  7. корыто;
  8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси. Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях. Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

Укладка лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

постоянных и временных постов — Lancaster PA WIN Home Inspection Elizabethtown

Во время поездок с осмотром дома я иногда нахожу доказательства того, что в доме был проведен структурный ремонт в виде дополнительной структурной опоры в подвале. В зависимости от дизайна и планировки дома, а также от реальных структурных повреждений, существуют различные способы ремонта, однако наиболее распространенным в современных домах является стальная опорная стойка (также называемая колонной).

Есть два типа стальных опорных стоек: цельные и составные (телескопические). Использование опорных стоек неподходящего типа или неправильная установка стойки правильного типа может привести к поломке конструкции в будущем. Опорные столбы помогают распределять и переносить весовую нагрузку из одной зоны в другую; в большинстве случаев это перенос веса дома (его конструкции, людей, их имущества и т. д.) на цокольный этаж. Эти стойки обычно соединяются с деревянной или стальной двутавровой балкой; концы деревянного или стального двутавра опираются на фундаментные стены.

Как правило, для постоянного использования допускаются только цельные стойки. Этот тип столбов бывает стальным и пустотелым. Он должен быть не менее 3 дюймов в диаметре и на нем должна быть наклейка ICC или BOCA (ссылка на строительные нормы и правила). Эта наклейка показывает, что столб был оценен и сертифицирован сторонней испытательной фирмой на соответствие определенным критериям проектирования. Наклейка иногда удаляется при установке столба. Столб с постоянным номиналом обычно имеет регулируемый конец с резьбой и конец из плоской стальной пластины (фланца).Цельная стойка может быть установлена ​​в любом положении (регулируемый конец вверх или вниз). Нижний конец должен быть зацементирован или должным образом прикреплен болтами к полу подвала, а другой конец, как правило, прикручен к стальной или деревянной балке, поддерживающей дом. Совет Международного кодекса (ICC) требует, чтобы инженер, архитектор или строитель был в состоянии доказать, что несущие конструкции в доме обладают достаточной грузоподъемностью и что их достаточное количество установлено в надлежащем месте (ах).

Постоянная опорная стойка (может быть установлена ​​в любом положении)

Многокомпонентные стойки почти всегда меньше 3 дюймов в диаметре и представляют собой только временные стойки. Они носят различные названия, включая «опорные стойки» и «колонны lally». Эти типы столбов предназначены только для временного использования. например, медленный подъем дома в течение определенного периода времени; когда домкрат (медленный подъем дома) выполнен, постоянная колонна (и) должна быть установлена ​​в надлежащем месте (ах), а временные стойки удалены.Хотя во многих случаях, исходя из более чем десятилетних проверок домов, эти временные столбы иногда являются единственным типом, установленным и оставленным на месте.

Временный штатный пункт поддержки

Посты с временным рейтингом состоят из 2 и более штук; меньшая часть (-и) помещается в большую часть. Металлический дюбель вставляется в отверстия в нескольких частях, чтобы зафиксировать общую длину. Ни одна составная опора диаметром менее 3 дюймов не была сертифицирована для постоянного использования.Обнаружить, что они установлены в качестве постоянных столбов в доме, является дефектом, требующим ремонта. Он также предоставляет доказательства непрофессиональных строительных работ, которые, вероятно, не были выполнены с надлежащими инженерными решениями и / или разрешениями. Возможные повреждения могут существовать, но могут быть незаметны, особенно если в подвале установлены потолки или изоляция. Имейте в виду, что осмотр дома — это неинвазивный визуальный осмотр видимых и доступных систем и компонентов дома. Домашние инспекторы не перемещают и не трогают стены / потолочные покрытия или изоляцию.

Проблема с временными опорными стойками заключается в том, что они часто рассчитаны на гораздо меньшую весовую нагрузку, чем постоянные. Вес, который испытывает дом, может позволить стойке с временным номиналом со временем согнуться, прогнуться или сломаться. Верхняя пластина (фланец) также не должна выгибаться или выгибаться; скорее, он должен оставаться прямым. Кроме того, не думайте, что только потому, что столб визуально не поврежден на этом этапе, его можно безопасно оставить на месте без ремонта. Дома привыкают к распределению веса вещей жильцов.Книжный шкаф здесь, водяная кровать там. Дом, вероятно, заселился со временем в зависимости от того, где были расположены и распределены предметы текущего (и предыдущего) владельца. Новый покупатель, переезжающий и часто размещающий свои вещи в разных местах, иногда может вызвать будущее «переселение» дома. Это может проявляться, например, в новых трещинах в штукатурке или гипсокартоне или окнах / дверях, которые раньше работали нормально, но теперь прилипают при попытке их открыть. В крайних случаях также можно увидеть поврежденные конструктивные элементы (например, балки, стропила или опорные стойки).Кроме того, структурные стойки не должны иметь повреждений ржавчины (например, из-за предыдущего затопленного подвала), поскольку это может ослабить стальную стойку и уменьшить вес, который она может безопасно выдержать. Незначительное повреждение краски на стойке является косметическим, но мудрый домашний инспектор постарается убедиться, что ржавчина только в краске, а не в самом металле. Инспектор может осмотреть столб с видимой ржавчиной, чтобы определить, цел ли сам металл или нет. Поврежденный структурный столб следует заменить.

Опорные стойки следует устанавливать вертикально и отвесно. Если столб не является вертикальным, это, вероятно, указывает на непрофессиональную установку и / или дополнительное структурное перемещение после установки столба. В большинстве случаев домашние инспекторы не являются лицензированными инженерами-строителями, поэтому при обнаружении проблем с опорными стойками дома инспектор должен порекомендовать проконсультироваться с лицензированным инженером-строителем для расчета и определения необходимого ремонта. Если есть наглядные доказательства того, что в доме уже был произведен структурный ремонт (например, новые балки перекрытия или дополнительные или замененные опорные стойки), даже если кажется, что ремонт был проведен должным образом, продавца следует спросить о ремонте, почему он требовалось, кто проектировал / выполнил ремонт, и получить гарантийные документы, подтверждающие, что подрядчик имеет надлежащую квалификацию.Домашние инспекторы, в большинстве случаев, не имеют надлежащей подготовки или лицензии для декларирования или сертификации адекватности структурного ремонта, однако, поскольку это обычно требует инженерных расчетов и расчетов нагрузки, которые выходят за рамки и стандарты домашнего осмотра.

Возможно, вас заинтересует еще одна статья о конструкции под названием «Неправильная обработка надрезов и растачивание балок»

Полный список услуг можно найти на вкладке «Услуги» в верхней части нашего веб-сайта: https: // elizabethtown.wini.com

Мой полный список статей по техническому обслуживанию и ремонту дома можно найти здесь.

© 2016 Мэтью Стегер

Мэтью Стегер, владелец / инспектор WIN Home Inspection, является сертифицированным инфракрасным термографом уровня 1, сертифицированным инспектором ASHI (ACI) и инженером-электриком. С ним можно связаться по телефону: 717-361-9467 или [email protected].

WIN Home Inspection с 2002 года предоставляет широкий спектр услуг по инспекции дома в Ланкастере, штат Пенсильвания.Автором этой статьи является Мэтью Стегер, ACI — владелец WIN Home Inspection в Ланкастере, штат Пенсильвания. Никакая статья или ее часть не могут быть воспроизведены или скопированы без предварительного письменного согласия Мэтью Стегера.

Общие сведения о перекрытиях перекрытий

Здравый смысл подсказывает, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола. Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют дополнительную комнату.Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны. Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, соответствующие нагрузке, которую они несут, и при этом максимально увеличить пространство.

Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия — задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:

  • Порода древесины
  • Сорт пиломатериалов
  • Ширина и толщина досок
  • Расстояние между балками
  • Нагрузка на пол
  • Длина перекрытия балок

Породы древесины

Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем некоторые из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие.В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида — когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.

Распространенные виды, используемые в строительстве, включают:

  • Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
  • Тсуга, ель и красное дерево обладают средней прочностью на изгиб.
  • Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.

Пиломатериал сорт

Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для строительства каркаса — пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие прочные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски. Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для каркасных конструкций. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.

Размер пиломатериала

На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева в виде удвоения 2 х 6.

Нагрузка

Пролет балки также зависит от веса пола.Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.

Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.

Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, которую несет пол, включая мебель, людей и другие хранимые предметы. Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме.Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке временная нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.

Таблицы пролетов балок

Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены.Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует консультироваться с местными строительными нормами, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным пролетам. Истинные расчеты пролета перекрытий могут быть выполнены только инженером-строителем или подрядчиком.

В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с расстоянием между балками 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:

Желтая сосна,
Пихта Дугласа		 Redwood
Hemlock, ель		 Кедр красный,
Сосна восточная
Размер балки 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c. 16 ″ o.c. 24 ″ o.c.
2 × 6 9 ′ 9 ″ 8 ′ 3 ″ 8 ′ 8 ″ 7 ′ 6 ″ 7 ′ 6 ″ 6 ′ 3 ″
2 × 8 12 ′ 8 ″ 10 ′ 8 ″ 11 ′ 0 ″ 10 ′ 2 ″ 10 ′ 5 ″ 8 ′ 6 ″
2 × 10 16 ′ 0 ″ 13 ′ 0 ″ 14 ′ 6 ″ 12 ′ 4 ″ 12 ′ 9 ″ 10 ′ 5 ″
2 × 12 18 ′ 6 ″ 15 ′ 0 ″ 17 ′ 6 ″ 14 ′ 4 ″ 14 ′ 9 ″ 13 ′ 0 ″

Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если возникает проблема с высотой помещения, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.

Соединение стойки с балкой

Вот как это выглядит под вашим домом. Нижняя часть столбов находится на бетонных опорах, а верхняя часть столбов поддерживает балки, также известные как балки.Балки пола опираются на балки, а пол, по которому вы идете, находится поверх балок. Строительные нормы и правила не делают различий между столбами высотой 2 фута или 10 футов высотой и требуют только , один гвоздь используется для прикрепления нижней части столба к бетонному блоку, и НИЧЕГО (например, заглушки опор) не требуется для прикрепите верх стойки к балке. Существует чрезвычайно распространенное и дорогостоящее заблуждение, что эти почтовые связи должны быть усилены. Остальная часть статьи доказывает, почему эта процедура является пустой тратой денег.

Как показано ниже, иногда стойки поддерживают балки, к которым прибит пол, а балки отсутствуют.

ЭТИ СТОЛБЫ В ПОЛЕЗНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УДЕРЖИВАЮТ ЦЕНТР ПОЛА, ПОКА ФУНДАМЕНТ ПЕРИМЕТРА УПРАВЛЯЕТ НАРУЖНЫМИ КРАЯМИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС НЕ ТРЕБУЕТ НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЭТИМИ ПОСТЯМИ.

Ниже приведены фотографии некоторых соединителей для металлических столбов. Наше первое предупреждение: что-то здесь может быть не так, это то, что это не рекомендуется никакими нормами и правилами сейсмической модернизации.

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ, ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕ ВЕРХНУЮ СТОЙКУ К БАЛКУ, ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ПОЛ, И НИЖНУЮ СТОЙКУ К БЕТОННОМУ БЛОКУ

РАЗЪЕМ РАЗНООБРАЗНОГО ТИПА, ИЗВЕСТНЫЙ, КАК Т-образная РЕМЕНЬ, КРЕПЛЯЮЩИЙ ВЕРХНУЮ ШТУКУ К БАЛКУ

СТРЕЛКА ВНИЗ УКАЗЫВАЕТ БОЛТ, КОТОРЫЙ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ СТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ К БЕТОННОМУ БЛОКУ.

ТИПИЧНЫЙ ДОМ, ГДЕ ПОДРЯДЧИК ИЛИ ИНЖЕНЕР СЧИТАЛИ, ЧТО РАЗЪЕМНИКИ БЫЛИ ВАЖНЫМИ

Что говорится в строительном кодексе?

ДЛЯ ДАННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОДА ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ИЛИ ДВА ГВОЗДА ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕЙ СТОЙКИ («КОЛОННЫ») К БЕТОННОМ БЛОКЕ.В СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОМАХ ДРЕВЕСИНА ВСТРАИВАЕТСЯ В ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ.

Сведения об инженере

Вот три примера чертежей, которые передаются подрядчикам, чтобы показать, что хочет сделать инженер. На рисунке слева в красной коробке находится стальной Т-образный соединитель для крепления ремешка, который мы вам показали ранее. В синем поле отображается сообщение о блокировке соединения. Стрелки указывают на крепеж и болты, соединяющие столб с бетонным замком. Изображение справа от другого инженера показывает то же самое.

На нижнем чертеже требуется новый железобетонный фундамент. Он зарыт в землю и имеет ширину 18 дюймов и глубину 18 дюймов. Он также имеет два типа стальных соединителей вверху стойки и один стальной соединитель внизу. Эта штуковина настолько сложна, что ее создание, вероятно, обойдется в 1200 долларов или больше.

Bye-Bye, Bounce — Этот старый дом

Фото Ричарда Ховарда

Всякий раз, когда кто-нибудь проходил по кухонному полу в доме, где вырос генеральный подрядчик «Этого старого дома» Том Сильва, чашки дрожали в своих блюдцах, а кастрюли и сковороды звенели на плите.«Это было нервно, — вспоминает Том. В конце концов его отец, плотник, спустился в подвал вместе с Томом и укрепил балки пола меньшего размера.

Дом Тома был построен в 1765 году, но упругие полы — не просто проблема старых домов. Даже конструктивно прочный новый пол, соответствующий нормам правил, может прогибаться или прогибаться больше, чем кажется комфортным. Есть множество способов придать полу жесткость; Метод (или методы), который выбирает Том, зависит как от практичности, так и от эффективности. Например, объединение новых пиломатериалов — исправление, которое использовал отец Тома — имеет смысл только в том случае, если отсеки балок не загромождены электрическим кабелем, водопроводными линиями и воздуховодами.

Решения

Tom для крепления надувных полов, показанные здесь в порядке эффективности, проще всего использовать на первом этаже, где к балкам есть доступ из подвала или из подвала. Для придания жесткости верхним этажам обычно требуется удалить часть или весь готовый потолок внизу. Вспоминая кухню своего детства, Том заботится о том, чтобы любой новый пол, который он построил, был прочным. Узнайте, как починить надувной пол четырьмя способами, перечисленными ниже.

Фото Ричарда Ховарда

4 способа остановить отскок

Сестринское дело

Увеличение толщины балок вдвое за счет добавления материала по бокам увеличивает прочность и жесткость.К показанным здесь балкам из пиломатериалов Том прикрепляет 2 балки такой же длины и ширины; если отскок достаточно сильный, он может использовать балку из инженерной или клееной фанеры (LVL). Еще более сильная балка — это стальная пластина, прикрепленная болтами между старой балкой и ее новой «сестрой». (Сведения о родственных двутавровых балках см. На странице 4 этой статьи.) Прикрепите новые пиломатериалы к старым, используя пары гвоздей 12d через каждые 16 дюймов. Том всегда наносит полоску клея по верхнему краю перед установкой новой балки.

Плюсы: лучший выбор для сохранения высоты над головой.

Минусы: в отсеках для балок не должно быть никаких препятствий, таких как электрические кабели, воздуховоды и водопровод, пока вы выполняете работу.

Упрочнение нижней стороны

Когда балка прогибается, ее нижний край слегка растягивается. Добавление 2х4 к нижней части помогает избежать этого. Чтобы этот метод работал, длина балки 2×4 должна быть достаточной, чтобы проходить по всей длине балки. Том склеивает их вместе с помощью строительного клея и забивает гвоздь 12d через 2×4 через каждые 8–12 дюймов.Используйте временную стойку 2х4 в середине пролета, чтобы поддерживать балку до тех пор, пока клей не затвердеет (обычно в течение 24-48 часов).

Плюсы: Не мешает водопроводу или проводке в нишах для балок.

Минусы: Уменьшает запас по высоте; нижние края балок не должны содержать проводов, труб и каналов.

Добавление блокировки средней полосы

Блокирующие, короткие части из 2 шт. Такой же глубины, что и балки, предотвращают поперечный прогиб и связывают балки вместе, чтобы они могли эффективно распределять нагрузки на пол.Том устанавливает ряд блокировок в отсеках балок в середине пролета, если пролет превышает 9 футов. Он раскладывает блок по меловой линии, чтобы он мог вбить три или четыре гвоздя 16d через соседнюю балку и в концы каждого блока.

Плюсы: Относительно легко сделать.

Минусы: наименьшее влияние на упругость.

Добавление балки

Размещение балки перпендикулярно балкам в середине пролета эффективно сокращает их длину и устраняет изгиб.Том делает балку из двух 2×8 или 2×10, склеенных и прибитых гвоздями 10d в шахматном порядке на 12 дюймов в центре. Стальные колонны с бетонным заполнением или стойки 6×6, обработанные давлением, заменят временные колонны 2×4, показанные здесь. Разместите постоянные столбы на расстоянии 8 футов, если балка сделана из 2x8s; 10 футов друг от друга, если они сделаны из 2х10.

Плюсы: Самый эффективный способ остановить отскок.

Минусы: столбы навязчивы, и луч съедает немного места. (Можно «впустить» балку заподлицо с балками, но это сложный проект, за который лучше всего взяться подрядчику.)

Фото Ричарда Ховарда

Здание без отказов

Лучший способ ограничить раздражающий прогиб пола — это убедиться, что балки правильного размера, прежде чем будет построен дом или пристройка. Строительные нормы и правила определяют минимальную глубину балок и расстояние между ними (обычно 12 или 16 дюймов по центру) для пролетов до 20 футов, но эти требования предназначены для предотвращения растрескивания гипсовых потолков, а не для устранения упругих полов.«Если вы соблюдаете минимум кода, то, скорее всего, у вас будет какой-то отскок», — говорит Стив Фредериксон, зарегистрированный профессиональный инженер. Он говорит, что система пола никогда не должна отклоняться более чем на полдюйма, независимо от пролета.

Tom часто выходит далеко за рамки кода для достижения этой цели, обрамляя более глубокими балками, располагая их ближе друг к другу и используя перемычки или блокировки для дополнительной жесткости. Таким образом, говорит он, «люстра в столовой не раскачивается, когда дети подпрыгивают в спальне.«

Фото Ричарда Ховарда

Двутавровые балки с усилением

В наши дни многие новые полы обрамлены двутавровыми балками, типом инженерной древесины, которая составляет часть веса обычных пиломатериалов и способна преодолевать большие расстояния. Тем не менее, если попросить проехать слишком большое расстояние, двутавровые балки будут подпрыгивать. Как правило, для двутавровых балок работают те же методы, которые устраняют отскок полов из массивной древесины.Но когда Том сёстры или укрепляет нижнюю часть двутавровых балок, он использует фанеру.

Для сестринской работы разрежьте фанеру толщиной ¾ дюйма на длинные полосы такой же ширины, как и полотно балки. Приклейте их к обеим сторонам полотна и прибейте гвоздями 4d или 6d. Убедитесь, что концевые стыки с обеих сторон полотна расположены в шахматном порядке. Чем больше слоев фанеры, тем жестче балка, но это трудоемко и дорого.

Более быстрое и дешевое решение — прикрепить полные листы-дюймовой фанеры к нижней части балок, создав то, что Том называет «гигантской монолитной коробчатой ​​балкой».«Начиная с середины пролета, нанесите строительный клей на нижние края балок и закрепите листы фанеры — длинный край перпендикулярно балкам — гвоздями с кольцевым стержнем 8d или винтами диаметром 1¾ дюйма. Вставьте клин 2x4s между новой фанерой и подвал или полуподвальный этаж ниже, чтобы облегчить нагрузку на балки, пока клей не застынет через день или два. «Добавление этого дополнительного слоя имеет большое значение», — говорит Том.

Обрамление пола с помощью инструментов для балок и столбов

1:04:33

10229 — Каркас пола

6:15

326 — Указание направления и места разреза балок

12:22

328 — Обрамление пола с помощью балок и стоек

9:00

339 — Обрамление с балками перекрытия и потолка

5:10

5203 — Использование несущих стен, балок и линий

10:27

503 — Редактирование каркаса платформы пола вручную

7:40

327 — Смешивание значений глубины и направлений балок на одном этаже

7:58

317 — Строительство платформы пола, которая выступает внутри фундаментных стен

8:39

319 — Замена балок перекрытия и стенового каркаса

9:21

407 — Построение столбцов с использованием полилиний и трехмерных тел

5:29

408 — Создание составных столбцов и преобразование их в символы

18:10

330 — Рисование столбцов с использованием столбов, перил, полилиний и объектов библиотеки

10:40

329 — Чертеж открытых, наклонных и декоративных балок

12:43

5314 — Работа с почтовыми инструментами, метками обрамления и инструментами редактирования

12:22

328 — Обрамление пола с помощью балок и стоек

7:13

405 — Чертеж декоративных обозначений балок или ферм

5:10

5203 — Использование несущих стен, балок и линий

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ МОГУТ ИСПРАВИТЬ ПРОЦЕСС НАПОЛЬНОГО ПОЛА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ СТОЙКАМИ

Во многих домах с подвалом или подвалом полы проседают из-за осадки фундамента, гниения старых деревянных опорных стоек или деформации и гниения балок перекрытий.Это особенно верно в отношении домов, которые претерпели обширные изменения, которые включали удаление или добавление несущих стен на первом этаже, а также там, где после постройки дома был добавлен второй этаж.

Если вы не уверены, что пол провисает, поместите мраморный или небольшой металлический шар на пол в том месте, где вы подозреваете наклон, затем осторожно нажмите на него и дайте ему покатиться в разных направлениях. Если он каждый раз катится в одном и том же направлении, скорее всего, в этой точке есть наклон пола. Вы можете проверить более точно, используя длинный уровень на различных частях пола или закрепив уровень на длинной прямой длине 2 на 4 (не менее 6 футов в длину).

Другой способ проверки — натянуть веревку по полу от одной стороны комнаты к другой. Попросите кого-нибудь помочь вам, чтобы каждый конец веревки можно было удерживать у основания плинтуса с каждой стороны комнаты. Затем повесьте линейный уровень на эту веревку (около центра), чтобы убедиться, что пол ровный; посмотрите, находится ли веревка примерно на одинаковой высоте от пола по всей длине.

Иногда провисание указывает на проблему, требующую услуг опытного подрядчика, но во многих случаях специалист может решить проблему, используя регулируемые стальные стойки.Обычно называемые телескопическими опорными стойками (доступны на лесных складах и в домашних центрах), они могут использоваться для подъема провисших балок и полов или для замены сгнивших деревянных опор. Каждая стойка состоит из двух толстых стальных труб, которые скользят друг в друге, поэтому их можно выдвигать на разную высоту. Через отверстия в верхней трубе проходит тяжелый стальной поперечный штифт, чтобы удерживать секции на месте после того, как они были подняты на желаемую высоту; внизу находится стальная опорная плита.Вверху каждой стойки находится еще одна стальная пластина с усиленным домкратом винтового типа под ней, который можно использовать для создания огромного давления вверх для подъема провисающих балок, когда стойка находится на месте.

Столб должен стоять на твердой поверхности, чтобы оказывать необходимое давление вверх. Первое, что следует определить — это состояние бетонного пола, на котором будет стоять столб. Если он треснул или местами крошится, или если есть какие-либо сомнения относительно толщины или состояния бетона (он должен быть не менее 4 дюймов толщиной), рекомендуется установить новый фундамент или опору под полом в это место.

Сначала вы должны проделать в существующем полу яму площадью около 2 квадратных футов. Выкопайте землю под полом, пока у вас не получится яма глубиной около 12 дюймов, затем залейте ее заливным бетоном. Вы можете купить сухой товарный бетон на большинстве лесных складов и домовладений, но убедитесь, что вы покупаете бетон, содержащий гравий (также называемый гравийной смесью). Не используйте обычный цемент для ямок, содержащий только песок. Если вы хотите самостоятельно замешать бетон, используйте одну часть портландцемента, две части крупного песка и четыре части гравия.

Готовите ли вы самостоятельно или покупаете готовую смесь, обязательно тщательно перемешайте сухие ингредиенты. Затем медленно добавляйте воду, продолжая перемешивать. Добавьте достаточно воды, чтобы получилась смесь, которая будет легко наливаться, но при этом должна быть достаточно жесткой, чтобы не провисать при накоплении. Дайте ему застыть в течение как минимум четырех-пяти дней, прежде чем установить на него столбик.

Чтобы установить опорную стойку, поместите опорную пластину на пол, затем соберите две трубчатые секции в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к устройству.Винтовой домкрат на верхнем конце должен быть полностью опущен. Поднимите стойку как можно выше, не используя домкрат, затем вставьте поперечный штифт, чтобы удерживать ее на этой высоте.

Используйте ручку из комплекта поставки, чтобы повернуть домкрат вверх до тех пор, пока он не начнет давить на балку, под которой он будет установлен, затем используйте уровень, чтобы убедиться, что стойка стоит вертикально (она должна быть отвесной из стороны в сторону, поскольку а также спереди назад). В противном случае отрегулируйте, если необходимо, прежде чем прикладывать дополнительное давление вверх.

Важно, чтобы столб поднимался очень медленно, иначе можно серьезно повредить дом. Слишком быстрый подъем домкратом может привести к растрескиванию штукатурки и элементов каркаса, а также к разрыву водопровода, канализации и газопровода. Чтобы предотвратить такие несчастные случаи, поверните винтовой домкрат только на пол-оборота после того, как он плотно соприкоснется с балкой, затем подождите не менее трех дней, прежде чем повернуть его еще раз. Через три дня поверните его на четверть оборота, затем подождите целую неделю, прежде чем повернуть еще на пол-оборота.Продолжайте делать примерно пол-оборота каждую неделю — не больше — пока вы не поднимете провисающий пол на требуемую величину. Затем выньте ручку и оставьте столб как есть.

Ремонт поврежденной балки перекрытия

Отремонтировать обвисший, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола.Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, четкими отсеками для балок, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена ​​в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату. Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую выступом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже. Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку.Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC]. Вот хорошее практическое правило:

  1. Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
  2. Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
  3. Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Агрессивная выемка не только разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, что приведет к наклону или неровности пола над ней.

Необходимые инструменты и материалы

Уровень

Сабельная пила

5-фунтовый молот

Рулетка

Несущие винты и подвесы для балок, если применимо

Электропила

Доска обрезная или клееный брус, если требуется прочность

Шайбы деревянные

Гидравлический домкрат или металлические домкраты

Разное.ручной инструмент

Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту. Удалите все оставшиеся застежки и фурнитуру.

Сестра Балка

Исправить проблемную балку несложно, и обычно ее можно выполнить, закрепив новую балку рядом с поврежденной балкой пола, увеличив толщину элемента каркаса вдвое. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.


Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать половину дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8. (Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса по надрезам на материале каркаса.

Длины новой балки была вырезана так, чтобы конец соответствовать 3 «над опорной балкой.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки. Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

ПОМЕЩЕНИЕ НА РЕМОНТ

На моем пути было несколько препятствий; в районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата. Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Домкрат балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц.Как только балка окажется вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой подъем пола.

Стойка домкрата — это просто два гвоздя 2×4, прибитых вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил домкрат 2 × 4 по вертикали и поместил его прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно.Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление поста Джека

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными винтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать столб Т-образной формы, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена ​​(вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно зажмите балки перед тем, как скрепить их винтами.


Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его.

Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил двойную подвеску балки, чтобы поддержать как старую, так и новую сестринскую балку.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2 дюйма. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена ​​дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Инженер-строитель

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажи вот и законченный ремонт.

Рекомендуемые статьи

.
27Мар

Как очистить землю от мусора: Как очистить землю от мусора? Железный человек знает!

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Как очистить землю от мусора? Железный человек знает!

Может ли актер играть роль супергероя и на самом деле им быть? Маловероятно. Но если этот актер Роберт Дауни-младший, то все не так однозначно. Железный человек, которого так убедительно сыграл Дауни-младший, много раз спасал планету на экранах кинотеатров. Примечательно и то, что в обычный жизни железного человека зовут Тони Старк. Он богат и, разумеется, умен. Настолько, что изобрел летающий, железный костюм. Роберт Дауни-младший никаких костюмов не изобретал, однако недавно актер заявил, что придумал способ, с помощью которого можно будет очистить Землю от мусора.

Почему мусор — глобальная проблема?

Ученые обеспокоены проблемой загрязнения окружающей среды самыми разнообразными отходами. Настолько, что фраза “человечество тонет в мусоре” никому не кажется преувеличением. И это действительно так: в одной только России количество отходов увеличивается на целых 4 млн тонн каждый год.

Приблизительно 90 процентов добываемых ресурсов в нашей стране в итоге превращается в мусорные отходы. Другими словами, промышленное производство загрязняет окружающую среду огромным количеством мусора, который потом отправляется на свалки и полигоны. И если небольшое количество стран справляются с проблемой мусора, например Швеция, то в таких странах как Россия, Китай и Индия эта проблема стоит по-настоящему остро.

Люди-химеры: эпоха «пост-природы» будет странной и прекрасной

Если в ближайшее время проблема мусора на Земле не будет решена, человеческой цивилизации осталось не больше 100 лет. Получается, что наши внуки будут наблюдать гибель цивилизации от мусора своими глазами. Столь мрачную перспективу будущего человечества можно обсудить в нашем Telegram-чате.

Как Роберт Дауни-младший собирается решить мусорную проблему?

Поскольку экологическая обстановка на планете становится критической, Дауни-младший озвучил план по очистке Земли от мусора за 10 лет. Проект называется The Footprint Coalition. Его основная идея заключается в использовании высоких технологий, прямо как в научно-фантастическом фильме. Голливудский актер и продюсер представил проект во время научной конференции компании Amazon re: Mars.

В ходе презентации Дауни-младший рассказал о значимости искусственного интеллекта, целях и задачах своего проекта, а также поделился подробностями карьеры. Актер также отметил, что осведомлен о состоянии окружающей среды: “Я стану кошмарным сном углеродного следа, оставленного человеком,” — заявил Роберт на пресс-конференции.

По мнению актера полностью избавиться от мусора мы не сможем, но основательно очистить планету у нас получится. Дауни-младший намерен выделить на эту инициативу порядка 81 миллиона долларов. К окончательному решению о необходимости подобной программы актер пришел после многочисленных бесед со специалистами.

Очисткой планеты от мусора займутся высокие технологии. Однако никаких подробностей что именно это будут за технологии нет. Скорее всего, к проекту будут причастны искусственный интеллект, робототехника и нанотехнологии. Только вот как они будут взаимодействовать между собой пока не понятно. Надеемся, это понимает сам Дауни-младший, иначе все это так и останется просто красивой картинкой и очередным пиар-ходом.

Официальный запуск программы назначен на апрель 2020 года. До старта программы актер намерен основательно к нему подготовиться, в чем ему должны будут помочь ученые и многочисленные специалисты. Еще, в случае успеха, Роберт Дауни-младший обещал устроить вечеринку. Ну что ж, будем ждать.

Как думаете, у него получится?

8 шагов, которые может сделать каждый

2017-й год объявлен в России годом экологии. Это отличный повод вспомнить, что многое в деле защиты природы зависит от нас самих. Ведь спасать планету можно не покидая собственного дома или города. Вот только несколько шагов, которые помогут делать мир лучше каждый день.

1. Экономить ресурсы

Мы даже не замечаем, сколько ресурсов каждый день расходуем напрасно. А ведь экономить электроэнергию и воду не так сложно. Достаточно выключать бытовую технику и свет, когда в них нет необходимости. Не оставлять зарядные устройства подключенными к розетке — они потребляют электроэнергию, даже когда не используются. И при покупке бытовых приборов выбирать энергосберегающие модели – на них стоит маркировка А, А+, А++.

Что касается воды, то сэкономить на коммунальных услугах и в то же время помочь природе поможет установка квартирного водосчётчика. Кроме того можно установить экономичные душевые насадки с расходом менее 10 л/минуту. А при стирке стараться загружать стиральную машину полностью и ставить более низкую температуру стирки — это поможет сократить потребление электроэнергии на 80%.  Нагрев воды стоит на втором месте по энергозатратам после обогрева воздуха. 

2. Раздельно собирать мусор

Люди научились справляться с мусором тремя способами: оставлять его на свалках, сжигать или перерабатывать. Все способы,  кроме переработки, губят природу и опасны для здоровья людей. Поэтому так важен раздельный сбор мусора — чтобы потом переработать в новые вещи и материалы всё, что можно переработать. Например, из ненужной макулатуры можно сделать новые тетради и бумагу для офиса. А старые пластиковые бутылки превратятся в разноцветные детские горки.

Старайтесь собирать отходы раздельно. Для этого можно использовать контейнеры для вторсырья, которые ставят друг на друга. Или даже просто обойтись двумя баками: одним для вторсырья, и вторым для остального мусора. Разделить пластик, стекло и бумагу можно уже перед сдачей мусора. И не бойтесь, что вторсырьё будет занимать много места. Можно всегда уменьшить его объем: связать газеты в кипы или сплющить пластиковые бутылки и картонную упаковку.

Батарейки. Бытовые батарейки нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором.  Всего одна батарейка может загрязнить квадратный метр почвы тяжёлыми металлами. При этом только в Москве на свалках оказывается более 15 миллионов батареек в год.

3. Сдавать вторсырьё

Раздельный сбор отходов ведёт нас к следующему пункту в плане спасения природы – вторичной переработке. Ежегодно в России выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. По данным Greenpeace, на переработку идёт всего 3–5% твёрдых коммунальных отходов. При этом российские перерабатывающие предприятия настолько не загружены, что вынуждены покупать отходы за границей. А ведь пункты приёма стеклянных бутылок, алюминиевых банок или бумаги есть практически в любом российском городе.

Почти весь мусор в нашей стране отправляется на свалки. Экологи считают, что если не внедрять переработку, то через 10 лет площадь свалок в России станет равно двум площадям Азовского моря. При этом более 70% отходов, похороненных на свалках, можно было переработать вторично. Поэтому если начать самому сдавать отходы на переработку – это будет уже большим шагом к спасению природы. Найти ближайший пункт приёма вторсырья можно на этой карте: http://recyclemap.ru/

4. Выбирать эко-транспорт

Самые полезные способы передвижения – прогулки пешком и поездки на велосипеде. Причем полезно это не только для природы, но и для вашего здоровья. Кроме того, не так много вреда планете наносит и общественный транспорт. Но если без автомобиля вам не обойтись, то воспользуйтесь советами экологов, которые помогут сократить расход топлива и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Заботьтесь об автомобиле: вовремя проходите техосмотр, меняйте воздушные фильтры, моторное масло и свечи зажигания. Придерживайтесь постоянной скорости и не превышайте разрешённый предел. Например, езда на 100 км/ч вместо 120 км/ч сэкономит 20% топлива. Если останавливаетесь более чем на минуту, выключите двигатель. И поддерживайте необходимое давление в колесах. Не до конца надутые колеса производят большее сопротивление и, как следствие, растёт расход топлива.

5. Пользоваться многоразовым

Сокращать отходы не менее важно, чем правильно их перерабатывать. Постарайтесь не использовать вещи с коротким жизненным циклом. Тем более что сегодня практически всему одноразовому, есть многоразовая альтернатива. Покупайте меньше того, что почти сразу полетит в мусорное ведро: одноразовой посуды, продуктов в лишней упаковке, одноразовых полотенец и салфеток. Выбирайте продукты в упаковке из экологически безвредных материалов: бумаги, стекла, ткани.

Срок жизни одного пластикового пакета около 12 минут. При этом такие пакеты не разлагаются, и их действие на экосистему растёт с каждым днём. Что касается биоразлагаемых бумажных пакетов, то при их производстве в атмосферу выбрасывается больше вредных веществ: углеродный след бумажного пакета в 3 раза больше, чем пластикового. И в итоге использование 1000 бумажных пакетов приравнивается к сжиганию 8 литров бензина. Если хотите помочь планете – заведите для походов в магазин несколько многоразовых хлопчатобумажных авосек или термосумку. 

6. Прививать эко-привычки на работе

Бережному отношению к природе можно научить на своём примере. Станьте проводником в мир экологической жизни для всего офиса. Откажитесь от лифта в пользу лестницы и не забывайте выключать компьютер в конце рабочего дня. Если покупаете обед в кафе – берите с собой многоразовые контейнеры и термокружки. И предложите начальству организовать в офисе раздельный сбор мусора по трём категориям: бумага, пластик и стекло.

Если в офисе нечем дышать, то займитесь его озеленением. Достаточно поставить несколько дополнительных горшков с растениями. Ведь даже на космических кораблях NASA разводят растения, чтобы улучшить качество воздуха. А в хорошую погоду можно и вовсе перенести совещания на природу. Взять большой плед, термос с чаем и провести рабочую встречу в ближайшем парке. Смена рабочей обстановки не только улучшит самочувствие, но и повысит продуктивность.

7. Следить за питанием

Правильный выбор продуктов тоже поможет снизить личный экологический след. Покупайте сезонные продукты и товары местного производства. Для их доставки требуется меньше топлива и производится меньше вредных выбросов. Кроме того, чем большей продукт подвергся переработке, тем его экослед тяжелее. Самыми «тяжелыми» считаются полуфабрикаты и консервы.

Другая проблема продуктов – их упаковка. В мире каждый год выбрасывается 561 млн тонн пищевой упаковки. Поэтому отдавайте предпочтение продуктам в бумажной упаковке и берите с собой в магазин термосумку. Так вы не только сохраните свежесть продуктов и сэкономите деньги на пакетах, но и сократите количество мусора.

8. Отказаться от пластика

Полностью отказаться от пластика вряд ли получится – слишком много окружающих вещей создано из этого дешевого материала. Но можно максимально сократить потребление пластика и внести вклад в спасение природы. Например, не покупать воду в пластиковых бутылках и использовать вместо них многоразовые бутылки из нержавеющей стали или другого многоразового материала.

Если вы не представляете своего утра без кофе с собой – приходите в кофейни с собственной термокружкой. Некоторые кофейни даже готовы сделать вам за это скидку на кофе. Если очень спешите, а термокружку забыли — при покупке кофе с собой откажитесь хотя бы от пластиковой крышки и ложечки.

Уборка мусора на участке — Красивый участок

Ухоженная территория с аккуратно подстриженными деревьями и чистыми садовыми дорожками порадует и владельцев, и гостей загородной усадьбы. Регулярная уборка мусора на участке – самый простой и недорогой способ для поддержания чистоты и порядка. Для выполнения сложных, объемных работ по покосу травы, обрезке крупных деревьев, кустов или уборке участка от строительного мусора выгоднее обратиться за помощью к специалистам.

В компании «Красивый участок» вы можете заказать уборку участка и вывоз мусора, освободив себя от работы, требующей больших физических и временных затрат.

Как убрать строительный мусор?

После завершения стройки обнаруживается большое количество остатков строительных материалов, которые загромождают территорию. Осколки кирпича, бетонные глыбы, обрезки металлоконструкций очень тяжело убрать с территории вручную. Кроме значительных физических усилий, владельцам загородной усадьбы потребуется еще решать проблемы с вывозом и утилизацией такого мусора. Строительные отходы нельзя просто выбрасывать в контейнеры. Перемещение на несанкционированную свалку грозит серьезными штрафами. Некоторые виды подлежат переработке, другие утилизируются на специальных полигонах.

Этапы очистки

Большую часть строительных отходов собирают в мешки. Опасные для человека остатки стройматериалов складируют в специальные емкости. Отдельно упаковывают материалы, подлежащие переработке.

  • Габаритные бетонные осколки, части конструкций собирают с помощью специальной техники. На дачах обычно работают мини-экскаваторы и бульдозеры.
  • В процессе уборки строительного мусора его загружают в контейнер или прямо на платформу грузовой машины.
  • Спецтехника вывозит строительные и бытовые отходы на ближайшую свалку, с которой у компании был заключен договор. Утилизация осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами и правилами.

Все организации, занимающиеся вывозом мусора, в своей деятельности обязаны придерживаться рамок федеральных и региональных законов, касающихся охраны природы.

Уборка участка и вывоз мусора: цена услуги

Работы по приведению в порядок земельных наделов специалистами нашей компании проводятся при строгом соблюдении техники безопасности и экологических норм.

  • Персонал проходит соответствующее обучение.
  • Инструменты, техника и оборудование, используемые при работе, обязательно исправны и безопасны для человека и окружающей среды.
  • У компании есть официальные договоренности с несколькими мусорными полигонами. От степени удаленности свалки зависит конечная стоимость услуги.

Уборка дачного участка от мусора по цене в компании «Красивый участок» остается невысокой, во-многом это благодаря тому, что мы сотрудничаем практически со всеми полигонами региона. Менеджеру остается только выбрать подходящий, расположенный в непосредственной близости к объекту.

Уборка участка от мусора по цене и вывоз отходов оплачиваются в комплексе, что обеспечивает экономию средств на выполнение услуги. Наличие собственного парка спецтехники также влияет на процесс ценообразования и скорость выполнения работ. Не нагружайте себя лишней работой. Заказывайте услуги по доступной цене, и уже через сутки вы сможете порадоваться идеальным состоянием своей дачи или территории вокруг загородного поместья.

Закажите услуги по уборке и вывозу мусора с дачного участка в нашей компании. Специалисты приедут на место, чтобы в самые короткие сроки привести территорию в порядок. У нас есть все необходимые соглашения и разрешения на вывоз и утилизацию отходов. Работа по очистке земельного надела будет проведена с соблюдением экологических требований, а отходы вывезут на мусорный полигон.

  • Площадка под автомобиль из бетона
    Занимаясь благоустройством дачного участка, владельцы задумываются об устройстве площадки для парковки машины. Разумным и недорогим будет решение по бетонированию стоянки. Забетонировать площадку под авто можно с помощью компании «Красивый участок». Специалисты фирмы выполнят все работы быстро, качественно, под ключ. При желании площадку под автомобиль на даче из бетона обустраивают своими руками.
  • Стоянка из щебня на даче
    Даже на небольшом по площади дачном участке необходимо найти место для парковки авто. Как сделать стоянку для машины на даче? Мало кто из владельцев личного транспорта любит оставлять свой автомобиль без присмотра, да еще и за забором. Цена простейшего паркинга не будет слишком большой, особенно, если поручить заботы по сооружению стоянки для машины на даче из щебня специалистам компании «Красивый участок», которые предлагают благоустройство дачного участка “под ключ”.
  • Как сделать площадку под машину на даче
    На дачных участках, где владельцы отдыхают только в летнее время, гаражи встречаются редко. Но и на улице оставлять верного железного коня не стоит. Большинство владельцев, занимаясь благоустройством участка, задумываются о том, как сделать площадку под машину на даче.
  • Как сделать водоснабжение на даче
    Владельцы дачных участков рано или поздно задумываются, как сделать водоснабжение на даче. Без свободного доступа к воде невозможно вырастить хороший урожай, да и отдохнуть вряд ли удастся. Существует несколько главных вариантов, как сделать водоснабжение на участке. Выбор зависит от источника воды.
  • Как подготовить землю к зиме
    С наступлением осеннего похолодания перед владельцами дачных участков встает вопрос, как подготовить землю к зиме. Основные работы выполняют самостоятельно, особо трудоемкие и масштабные поручают специалистам. В компании «Красивый участок» оказывают помощь при уборке территории, мульчировании и перекопке земли на огороде.
  • Выравнивание участка своими руками
    Идеально ровный участок земли – большая редкость, особенно если в вашем распоряжении оказывается площадка, которая раньше не обрабатывалась. Перед возведением дома и обустройством сада необходимо выровнять поверхность земли.
  • Демонтаж деревянных домов
    Мечта о собственном загородном поместье начинается с приобретения участка земли. В редком случае это будет совершенно пустая территория. Чаще всего на земле уже имеется какое-нибудь строение: старое, мало симпатичное и непригодное для жизни. Чтобы построить дом своей мечты следует провести снос старой конструкции. Демонтаж домов – операция специфическая, требующая от исполнителей опыта, аккуратности и знания множества мелочей.
  • Демонтаж забора
    Благоустройство участка невозможно представить без возведения качественной ограждающей конструкции. Забор по периметру участка не только точно обозначает границы владения. Ограда защищает территорию от нежелательного вторжения животных и нескромных взглядов, вторгающихся на приватное пространство. Кроме этого ограждение, сделанное со вкусом, способно украсить участок, придать ему ухоженный и аккуратный вид.
  • Демонтаж металлических конструкций
    Компания «Красивый участок» предлагает услугу по проведению демонтажных работ на любых объектах. Собственный парк спецтехники и контроль специалистов на всех этапах процесса позволяет удерживать стоимость разборки металлических конструкций на минимально возможном уровне.
  • Демонтаж кирпичной кладки
    Особенности демонтажных работ на участке заключаются не только в разрушении старого строения, но и в сохранении порядка на земле. Важно сохранить целостность коммуникаций, подведенных к дому и по возможности сохранить зеленые насаждения.
  • Демонтаж веранд
    Забота о благоустройстве дачного участка не заканчивается уходом за садовыми насаждениями. Владельцы загородных домов редко оставляют нетронутыми старые веранды из-за их небольшой прочности и малой утепленности. Малосимпатичные пристройки к основному зданию не соответствуют современному представлению о комфорте.
  • Демонтаж бетонной стяжки
    На ухоженном красивом участке должен стоять такой же ухоженный дом. Полный ремонт или перепланировка начинается с демонтажных работ. Старые конструкции необходимо удалить, чтобы на их месте поставить новые. Чаще всего владельцы домов обращаются за услугой по демонтажу бетонной стяжки пола.
  • Устройство палисадника
    При проведении работ по благоустройству дачного участка не бывает мелочей. Так, небольшой клочок земли, отделяющий фасад дома от проезжей части может стать визитной карточкой особняка, привлекательным мини-садиком, радующим взгляды прохожих. На территории в несколько квадратных метров достаточно сложно гармонично соединить различные декоративные растения. При устройстве перед домом полезно прибегнуть к помощи ландшафтных дизайнеров, которые помогут подобрать карликовые виды декоративных кустарников и объединить их с цветущими растениями.
  • Установка кирпичных заборов на даче
    Ограждение из кирпича – солидное сооружение, сопоставимое с капитальным. Забор толщиной в кирпич выдерживает лобовой удар легкового автомобиля, но его возведение на дачном участке нерационально. Специалисты компании «Красивый участок» предлагают установку кирпичных заборов на даче по другой схеме.
  • Устройство посевного газона под ключ
    Ухоженный зеленый газон на дачном участке радует глаз и создает приподнятое настроение. Компания «Красивый участок» возьмет на себя устройство посевного газона под ключ. Газоны на личных участках вошли в моду не так давно. Сейчас владельцы загородного дома не столько заботятся о богатом урожае огородных культур, сколько пекутся о создании комфортного и радующего глаз пространства. На лоне природы хочется отдыхать и радоваться жизни. Яркие зеленые лужайки на участке — недорогой и доступный способ благоустройства дачного участка.
  • Отсыпка участка щебнем
    Перед началом работ по озеленению участка следует оценить территорию. К сожалению, далеко не все земельные наделы отличаются ровной и гладкой поверхностью. Слои плодородной почвы неравномерны, в некоторых местах гумус просто отсутствует или сильно поврежден. Отсыпка земельного участка — необходимая и очень важная часть предварительных работ при благоустройстве дачного участка.
  • Оформление участка перед домом
    Часть земли перед домом можно считать визитной карточкой всей усадьбы. Оформление входной группы создает первое впечатление, формирует настроение. Мода огораживать свои владения высоким глухим забором постепенно уходит в прошлое. Многие владельцы коттеджей пытаются смягчить угрюмое впечатление от забора, высаживая цветы на улице перед забором.
  • Реставрация газона
    Восстановление пышности зеленого газонного покрытия – достаточно востребованная услуга. В нашем резко континентальном климате газон регулярно подвергается воздействию негативных факторов. Длительная и морозная зима, частые дожди осенью или весной, яркое солнце и иссушающая жара летом отрицательно сказываются на его состоянии.
  • Отсыпка участка плодородным грунтом
    Идеальные участки под строительство дачи или загородной усадьбы попадаются не так часто, как нам хотелось бы. Землю под строительство частных домов или дач часто выделяют на проблемных территориях. Участок может располагаться в низине, заболоченной местности, на склоне холма или максимально замусоренном месте. Эти и многие другие проблемы решаются отсыпкой земельного участка.
  • Осушение участков
    Для многих владельцев земельных наделов злободневной и очень важной темой является осушение дачного участка. В Подмосковье и во всей зоне Нечерноземья грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности. На таких территориях фруктовые деревья и ягодные кустарники долго не живут, овощные культуры тоже развиваются с трудом. Самостоятельное проведение работ по благоустройству и озеленению дачного участка, расположенного в низине или заболоченной местности затруднительно. Доверьте заботу об осушении профессионалам, разбирающимся в различных методах и технологических приемах по осушению участков.
  • Укладка рулонного газона
    Свежая зелень густого газона способна преобразить любой участок земли. Англичане, считающиеся родоначальниками облагораживания земельных наделов с помощью обустройства газонов, утверждают, что для качественного зеленого ковра требуется не менее 300 лет упорного труда. Сократить до минимума срок выращивания поможет технология укладки рулонного газона. Своими силами вырастить густой покров достаточно сложно. Доверьте работу по укладке рулонного газона профессионалам из компании «Красивый участок», чтобы на выходе получить долговечный густой травяной покров, радующий глаз и полностью преображающий участок.
  • Фрезерование пней
    Для сохранения территории земельного надела в привлекательном виде необходима регулярная расчистка и уборка участка. В перечень мероприятий по расчистке, осуществляемых компанией «Красивый участок», входит несколько этапов.
  • Уничтожение борщевика
    Заросли гигантского борщевика стали настоящим бедствием для многих регионов нашей страны. В Москве и Подмосковье многие владельцы участков ведут бескомпромиссную, но не всегда успешную работу по удалению борщевика, опасного для здоровья.
  • Предпосевная культивация почвы
    Для обеспечения богатого урожая необходимо особым образом заботиться о почве перед посевными работами. Предпосевная культивация – это целый комплекс приемов, выполняемых в строгой последовательности перед началом посадки сельскохозяйственных культур, в процессе посадки и после нее.
  • Укладка тротуарной плитки
    Использование тротуарной плитке при благоустройстве дачного участка не ограничивается созданием садовых дорожек. Эффектно смотрится площадка под барбекю, выложенная разноцветной фигурной плиткой. Парковочное место и въезд на территорию часто оформляют этим качественным и долговечным покрытием. Из плитки создают отмостку по периметру дома, выкладывают участок перед воротами.
  • Подготовка участка под газон
    Англичане, гордящиеся своими газонами, утверждают, что на создание изумрудного покрытия на участке требуется не менее 300 лет. Вряд ли кто из дачников согласится ждать результата столько времени. Красивый газон с сочной густой травой можно получить значительно быстрее, если воспользоваться услугами компании «Красивый участок». Благоустройство дачного участка начинается с подготовки основы газона, залога его красоты и долголетия.
  • Укладка дорожек на даче
    Ухоженные и аккуратные дорожки на даче, соединяющие дом с другими строениями и зелеными насаждениями, демонстрируют уровень благоустройства дачного участка. Кроме своей прямой функции, дорожки выглядят декоративно, подчеркивают оригинальность садового ландшафта.
  • Посадка хвойных растений
    Плодовые деревья и кустарники на участке выглядят прекрасно в пору весеннего цветения и во время плодоношения. Однако осенью и зимой щедрый сад совсем не радует буйством красок. Чтобы наслаждаться особым смолистым ароматом и вечнозеленой порослью, полезно провести посадку хвойных растений.
  • Отмостка вокруг дома
    Для обеспечения прочности и долговечности строения необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Полноценную защиту фундамента обеспечивает одновременное использование трех видов водоотводов: дренажного, ливневого и отмостка.
  • Монтаж ливневой канализации
    Воздействие атмосферных осадков отменить нельзя. А постоянные лужи, раскисший грунт и вечная сырость не добавит красоты загородному участку. Справиться с проблемой отвода дождевых вод поможет правильно выполненный монтаж ливневой канализации.
  • Весенняя обработка сада от вредителей и болезней
    Здоровье и богатое плодоношение сада во многом зависит от того, насколько эффективно владелец участка будет бороться с распространением многочисленных болезней растений. Кроме болезнетворных микроорганизмов, жизни культурных растений угрожают насекомые вредители, сорняки, неблагоприятные климатические условия и отсутствие знаний у садовода. Провести грамотную защиту от разного рода вредителей вам помогут специалисты из компании «Красивый участок», которые имеют многолетний опыт в благоустройстве дачного участка.
  • С чего начать дачный сезон
    Начало дачного сезона – настоящий праздник для вашего участка. А для торжества принято принаряжаться. Не думайте, с чего начать дачный сезон, просто начинайте приводить сад в порядок самостоятельно или с помощью профессиональной бригады компании «Красивый участок».
  • Уход за газоном весной после зимы
    Газонное покрытие преображает участок, делает его ухоженным и привлекательным. Но красивая густая трава не появится сама по себе. Обустройство газонов – это постоянная забота и уход, с которым лучше всего справляются профессионалы из команды компании «Красивый участок». Климат средней полосы предполагает использование особых приемов ухода за газоном весной после зимы.
  • Уничтожение сорняков
    Сорняки на садовом участке доставляют немало неприятностей владельцам земли. При малейшем попустительстве бурьяны, устойчивые к любым погодным капризам и качеству грунта, разрастаются по всей территории, заглушая любые культурные растения.
  • Измельчение веток в щепу
    В списке услуг компании «Красивый участок» можно найти раздел по благоустройству дачного участка. Владельцам загородной недвижимости хорошо знакомы обычные заботы и хлопоты по благоустройству дачного участка. Поддерживать землю в ухоженном, аккуратном состоянии непросто. Самостоятельно справиться со всеми работами могут далеко не все. Заказывайте различные виды услуг на сайте нашей компании. Пользуйтесь знаниями и умениями команды профессионалов, отлично разбирающихся в проблемах обустройства сада, огорода.
  • Обустройство въезда на участок
    Театр начинается с вешалки, а идеальный дачный участок с обустройства удобного въезда специалистами компании «Красивый участок». Заливку входной группы стоит начинать по окончании серьезных строительных работ, чтобы дорожка, предназначенная для проезда личного автотранспорта, не была разрушена тяжелой техникой.
  • Проведение омолаживающей обрезки деревьев
    Комплекс мероприятий по озеленению участка нацелен на преобразование и превращение обычного земельного надела в привлекательный объект. Высаживая на территории различные виды трав, кустарников и деревьев, наши сотрудники превращают дачи заказчиков в роскошные сады и цветники, располагающие к комфортному отдыху.
  • Разбор дачных домов
    Для возведения современного благоустроенного загородного дома порой требуется снести старый дачный домик, убрать хозяйственные постройки. Демонтаж строений – сложная и достаточно специфическая операция. Особенно сложно сохранить сам участок, растительность и старые коммуникации, проложенные на данной территории. Для оперативной и грамотной разборки строений лучше воспользоваться услугами профессионалов, обладающих комплексом необходимых знаний и умений, парком специализированной техники и инструментами.
  • Уборка и вывоз листвы с участка
    Привлекательный вид территории дачи можно сохранить, если вовремя позаботиться об уборке земельного надела и расчистке от сорной растительности. Компания «Красивый участок» предлагает услуги по уборке дачного участка. Профессионально проведенные работы после зимы или летнего сезона, а также своевременный вывоз мусора избавляют владельцев дач от многих хлопот. Ведь обрезка поломанных, больных деревьев, расчистка от кустарниковой поросли, вывоз мусора требуют значительных усилий, наличия специального оборудования и техники. Зачем тратить свое время и силы на выполнение трудоемких работ, если можно решить все проблемы комплексно, привлекая профессионалов.
  • Уборка мусора на участке
    Ухоженная территория с аккуратно подстриженными деревьями и чистыми садовыми дорожками порадует и владельцев, и гостей загородной усадьбы. Регулярная уборка мусора на участке – самый простой и недорогой способ для поддержания чистоты и порядка. Для выполнения сложных, объемных работ по покосу травы, обрезке крупных деревьев, кустов или уборке участка от строительного мусора выгоднее обратиться за помощью к специалистам.
  • Уборка участка после зимы
    Привлекательный, ухоженный вид территории дачи поддерживают с помощью расчистки и уборки, которые проводятся несколько раз в год. Особенно важны сезонные уборки, в том числе уборка участка после зимы.
  • Демонтаж монолитных фундаментов
    Процесс облагораживания земель и возведения на них загородных особняков, коттеджей и небольших дачных домиков с каждым годом становится все активнее. На месте дачных товариществ возникают благоустроенные поселки, а вместо дачных сооружений строят полноценные дома со всеми удобствами.
  • Демонтаж ленточного фундамента
    Компания «Красивый участок» предлагает услуги по демонтажу фундаментов любого типа, в том числе и снос ленточных оснований. Рабочие бригады, имеющие богатый опыт проведения демонтажных работ, оснащены всеми необходимыми инструментами и специализированной строительной техникой.
  • Демонтаж свайного фундамента
    Фундамент – наиболее прочная и надежная часть любой строительной конструкции. Поэтому его установка и удаление – наиболее сложная часть строительных работ, к которой прибегают по разным причинам. Старое основание может не подходить для конструкции нового дома или на месте строения владельцы планируют разбить грядки, цветочную клумбу или искусственный пруд с цветущими кувшинками, где старому основанию нет места.
  • Культивация участка под газон
    Устройство газона на участке – дело непростое. Говорят, что для выращивания настоящего английского газона требуется не менее 300 лет. Но зачем ждать три столетия, если современные технологии позволяют решить эту задачу довольно быстро. Компания «Красивый участок» предлагает несколько ускорить процесс путем агрономического, вдумчивого и грамотного, подхода.
  • Демонтаж ж/б фундаментов
    Демонтаж железобетонного фундамента – наиболее сложный и трудоемкий момент при сносе любого здания. Фундамент изготавливается так, чтобы он выдерживал серьезные нагрузки. Полностью разрушить наиболее прочную часть строения не просто. Обычной кувалды или лома для такой работой не достаточно.
  • Демонтаж бетонных фундаментов
    Демонтаж старого фундамента – задача востребованная и достаточно сложная. Владельцы земельных участков, планирующие снос старых построек или замену некачественной основы дома, предпочитают не тратить время и силы на самостоятельную работу.
  • Снос сарая на даче
    Демонтаж сарая на даче только с первого взгляда кажется простой задачей, не требующей особых навыков. Как и в любой сфере, при сносе ветхого строения обнаруживается немало сложностей.
  • Снос ветхих строений на дачах
    С первого взгляда кажется, что снос ветхих строений на дачах не требует особых знаний и умений, ломать – не строить. Однако на практике оказывается, что эта сфера имеет множество сложностей, с которыми лучше всего справятся опытные специалисты.
  • Корчевка пней экскаватором
    Аварийные или ненужные деревья удаляют и на уже вполне ухоженном участке. Оставшиеся от них пеньки иногда удается вписать в существующий ландшафт, но чаще всего владельцы предпочитают убрать досадную помеху.
  • Расчистка участка экскаватором
    Расчистка участка от мелкой поросли деревьев и кустарников дает хороший результат, если при удалении сорной растительности обращают внимание на корневую систему.
  • Расчистка участка бульдозером
    Одна из важнейших задач, выполняемая бульдозером, – это планировка местности и формирование земельного рельефа. Создать его важно как для будущего строительства, так и дальнейшего озеленения участка.
  • Расчистка участка после пожара
    Пожар на участке – самое страшное, что может случиться с вашей собственностью. Вернуть сгоревшее имущество невозможно, но можно разобрать остатки строений, провести расчистку участка после пожара, построить новый дом, посадить новые деревья.
  • Расчистка участка трактором
    Дикая поросль и разросшиеся кустарники очень быстро достигают такой высоты, что на дачный участок бывает затруднительно зайти, не говоря уже о том, чтобы вскопать или еще каким-то образом облагородить
  • Расчистка участков от леса
    В процессе жизни растения могут чрезмерно разрастаться или отмирать. Если не ухаживать за участком регулярно, сад в скором времени приобретает запущенный, неаккуратный вид.
  • Подготовка дачного участка к зиме
    Осенью работ на дачном участке не становится меньше. Садоводам и огородникам необходимо в короткие сроки собрать все, что выросло, и подготовиться к долгой, холодной зиме.
  • Дренаж участка
    Дренаж участка необходим в первую очередь для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а также для глинистых почв.
  • Демонтаж домов и строений
    Перед тем как демонтировать строение необходимо определиться со способом демонтажа.
  • Расчистка и уборка участка
    С течением времени без должного ухода участки могут зарастать сорной травой, кустарниками и мелколесьем. Для того чтобы привести участок в порядок нужно осуществить комплекс работ по расчистке участка.
  • Выравнивание участка — ответы на вопросы
    В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы: 1. Для чего нужно выравнивать участок 2. Какие задачи решает выравнивание участка 3. Основные способы выравнивания участка
  • Хороший газон- столетний газон!
    Итак, вы стали обладателем посевного газона от компании Красивый-участок.рф
Заказать работы

Простые способы помочь спасти планету Земля | by Сергей Базанов

С ростом выбросов углекислого газа, повышением температуры и повсеместными погодными катаклизмами может показаться, что экзистенциальную угрозу глобального изменения климата невозможно остановить. Если даже международные организации не могут защитить нашу планету, есть ли шанс у отдельных граждан?

Вот конкретные вещи, которые вы, да, именно вы можете сделать, чтобы помочь миру стать лучше:

Производите меньше мусора

В мире много пластика. Слишком много! Ученые пытаются найти решения в виде крупномасштабных операций по очистке океана с помощью бактерий, пожирающих пластиковые отходы, но 9,1 миллиарда тонн пластмассы, которые создало человечество, не существовало бы в природе, если бы мы не использовали и не выбрасывали так много этого материала.

Есть масса советов по сокращению пластиковых отходов, но самые важные советы просты: просто замените пластиковые предметы многоразовыми или более легко биоразлагаемыми вариантами. Замените пластиковую пленку в пользу стеклянных банок, возьмите холщовые мешки в продуктовый магазин и принесите набор столового серебра на работу, а не пользуйтесь пластиковые вилками и ложками офисной кухни в обеденное время. Убедитесь, что у вас есть хорошая бутылка воды и чашка-термос для кофе; бумажные стаканчики могут быть лучше, чем пластиковые, но вам все равно не нужно использовать их все время. И, конечно же, просто покупка меньшего количества вещей приведет к меньшему количеству мусора. Нужно ли заказывать еду каждый вечер? Ведь эти пластиковые контейнеры превращаются потом в чудовищную стопку в углу вашей кухни, и вы не используете их повторно. И, конечно, помните, что на самом деле пластиковые отходы, которых вы не можете избежать, должны перерабатываться. Поэтому выбрасывайте их в специальные контейнеры. Это имеет значение.

Если мысль о покупке меньшего количества одноразовых предметов вас расстроила, просто сделайте последний раунд покупок, чтобы заменить свои одноразовые вещи на многоразовые альтернативы. Вот наши любимые выборы.

Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Никто не знает точно, сколько мусора мы производим. Однако численность населения постоянно растет, и в окружающую среду попадает больше отходов, чем когда-либо прежде. При этом мало кто представляет, что происходит с мусором на свалке, как он влияет на воздух, воду, почву и людей. «Лента.ру» совместно с онлайн-кинотеатром Okko рассказывает об одной из самых острых экологических проблем человечества.

Еще сто лет назад мусор удавалось закапывать, но сейчас это невозможно, и люди просто сваливают его в гигантские кучи. Например, мусор с окраины ливанского Бейрута в количестве более 80 тонн ежедневно отвозят туда, где когда-то был песчаный пляж. Высота завалов здесь достигает более 40 метров. Отходы разлагаются, выделяют метан и другие химикаты, отравляющие почву и воздух, которым дышат 200 тысяч жителей города. Местные рыбаки страдают от продуктов разложения, попадающих в море. Это проблема не местного значения, поскольку гигантская свалка влияет на экологическую обстановку у берегов Кипра, Сирии и Турции, расположенных по соседству с Ливаном. Все эти страны жалуются на то, что их пляжи постоянно наводняет мусор.

На гигантскую гору приходят местные сборщики мусора, которые пытаются найти отходы, годные для продажи на переработку. Но их усилия малоэффективны на фоне общего объема завалов. Предпринимались более серьезные попытки расчистить гору. Например, аравийский принц пожертвовал на борьбу с мусором пять миллионов долларов, но ничего из этого не вышло. А ведь еще 35 лет назад здесь был пустырь, пока однажды не приехали люди, которые вырыли яму и сложили в нее бочки с токсичными веществами. Это стало затравкой для будущей горы отходов, которая росла очень быстро.

Мусор повсюду, и его количество постоянно увеличивается. Свалки быстро разрастаются по всему миру. В Пекине, где находится свыше 400 территорий размещения отходов, уже нет места для мусора. За последнее десятилетие 14 свалок в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Ежегодно люди выбрасывают более 200 миллиардов пластиковых бутылок, 58 миллиардов одноразовых пластиковых стаканчиков и миллиард пластиковых пакетов.

150 лет назад отходы состояли в основном из натуральных продуктов — бумаги, дерева, пищи, шерсти и хлопка. Они разлагались без особого вреда для окружающей среды, однако со временем мусор становился все более токсичным. Повышалось содержание тяжелых металлов, радиоактивных веществ и пластмасс на основе синтетических смол. Современные мусорные кучи очень ядовиты и продолжают приносить вред даже после ликвидации.

Один из способов защиты окружающей среды — сооружение глиняного слоя для предотвращения проникновения вредных веществ в грунтовые воды. Однако этот метод малоэффективен, поскольку такие барьеры недолговечны. Вредное воздействие от ядовитых завалов может продолжаться сотни лет. Кроме того, на свалках время от времени происходят нештатные ситуации. В 2008 году в результате обвала вскрылась свалка в Дорсетшире (Великобритания) на Юрском побережье, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом невозможно предсказать, где и как береговая эрозия и высокие приливы повлияют на прибрежные свалки. Обвалы мусорных куч, расположенных рядом с населенными пунктами, часто приводят к человеческим жертвам, количество которых может исчисляться десятками и сотнями.

Фото: Ali Hashisho / Reuters

Даже хорошо организованные свалки создают проблемы. Свалке в Глостершире (Великобритания) разрешено принимать 150 тысяч тонн опасных отходов в год (краски, лаки, растворители), что делает ее одной из наиболее токсичных в Европе. При этом в трех километрах проживают 15 тысяч человек, а ветер чаще всего дует в направлении от свалки к деревне. Метод утилизации мусора здесь крайне примитивен: его смешивают с жидкостью в силосной яме, а затем распределяют по всей площади свалки, чтобы токсичная пыль не распространялась на окрестные земли и дома. Получается субстанция, содержащая хром, кадмий и множество других тяжелых металлов. Владельцы свалок отрицают существование облаков токсичной пыли, на которые постоянно жалуются местные жители. Официальное заключение властей гласило, что свалка, скорее всего, не представляет реальной угрозы здоровью человека.

В действительности же соседство со свалками представляет серьезную угрозу для человека и животных. Научные исследования 21 свалки вредных отходов в пяти странах показали, что, живя в трех километрах от мусорных завалов, люди подвергаются риску врожденных пороков развития. При этом в Великобритании, которая занимает первое место в Европе по количеству свалок, 80 процентов населения живет всего в двух километрах от мест складирования отходов. По словам защитников окружающей среды, отрасль утилизации отходов в этой стране имеет достаточно средств, чтобы нанимать специалистов, готовых утверждать, что свалки безопасны.

Конечно, существует альтернатива мусорным свалкам. Широко используется сжигание отходов, хотя этот способ намного дороже простого захоронения. По состоянию на 2012 год в мире действует около 800 мусоросжигательных заводов. В Японии их около 500, в Британии — более 30, и это количество продолжает увеличиваться.

В печах мусор сжигают при очень высоких температурах, превращая его в газ, золу, тепло и электричество. Существует более продвинутый вариант этого способа избавления от отходов — энергетическая утилизация. Но данный метод имеет свои недостатки. В атмосферу выделяются вредные химические вещества, включая диоксины — хлорсодержащие соединения на основе дибензодиоксина. Это одни из самых опасных ксенобиотиков, обладающих кумулятивным токсичным воздействием.

Сложные фильтры, улавливающие диоксины, дороги и недолговечны. Кроме того, от ядовитой золы тоже нужно как-то избавляться. Считается, что от 50 до 80 процентов общего загрязнения планеты диоксинами приходится на отходы мусоросжигательных заводов. Арктика стала одним из самых зараженных диоксинами мест на планете. В последние 20 лет из-за глобального потепления вредные вещества, содержащиеся в полярных льдах, снова попадают в окружающую среду.

Мусоросжигательный завод в Вене

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Диоксины легко попадают в пищевые цепочки и вызывают у людей различные заболевания, в том числе рак. При этом коровы за день получают из травы столько токсинов, сколько человек вдыхает за 14 лет. По мнению некоторых ученых, диоксины присутствуют в организме каждого человека, и невозможно определить, какое их количество безопасно для здоровья.

В 2009 и 2010 годах мусоросжигательный завод в Кордове (Аргентина) выпустил в воздух диоксины, которые превысили допустимый уровень на 52-103 процента. В Оттаве (Канада) прекратилась эксплуатация завода из-за чрезмерных выбросов метана и оксидов азота. По всему миру операторы регулярно нарушают нормы ПДВ (предельно допустимых выбросов). Даже печи, созданные по последнему слову техники, запущенные в Шотландии в 2010 году, превышали лимиты в 172 раза. Диоксины с одной из мусоросжигательных печей во Франции погубили 350 ферм, были выбракованы три тысячи сельскохозяйственных животных и уничтожено семь тысяч тонн сена. При этом целые города банкротятся из-за очень дорогого содержания заводов. Так, жители Детройта в США заплатили более миллиарда долларов за модернизацию своей печи.

За один день с прибрежной полосы по всему миру убирают около 3 миллионов килограммов мусора. По словам защитников окружающей среды, огромное количество отходов оставляют курильщики. Окурки не являются биоразлагаемыми, поскольку состоят из ацетатной целлюлозы. Попадая в воду, они выделяют токсины, отравляя планктонные организмы и рыбу.

Известно, что большая часть мусора, производимого жителями Джакарты (Индонезия) попадает в воды Чиливунга, реки, которая стала одной из самых загрязненных в мире. Все из-за того, что в городе нет организованного сбора мусора. В речной воде разлагаются отходы всех видов, даже мертвые животные, выделяя трупные яды. По подсчетам, на очистку реки потребуется 20 лет. В то же время от Чиливунга, основного источника питьевой воды, зависит жизнь миллионов людей. Но лишь небольшая часть мусора остается на месте. Почти все отходы река уносит в море, где они наносят непоправимый вред многим видам морских животных.

По данным ООН, на квадратный километр Мирового океана приходится 46 тысяч единиц мусора. Частицы пластика притягивают к своей поверхности вредные химические соединения, что делает его еще опаснее для живых организмов и употребляющих их в пищу людей. Загрязнители аккумулируются на каждом уровне пищевой цепочки, при этом хищники, включая людей, заражаются больше всего.

В 1988 году ученые начали подозревать, что мусор, попавший в океан, аккумулируется где-то в Тихом океане благодаря морским течениям. Эта область, названная большим тихоокеанским мусорным пятном, собирает отходы со всего океана, в том числе из прибрежных районов Северной Америки и Японии, и не выпускает их за свои пределы. По предварительным подсчетам, здесь собрано более ста миллионов тонн мусора. Однако эти скопления не выглядят как гигантские острова из пластика и отходов. Под воздействием света пластик распадается на мелкие частицы, а морские животные путают их с планктоном. Тем самым пластик включается в пищевую цепочку и доходит до человека, который ест рыбу и другие морепродукты.

Проблема с мусором с каждым годом становится все острее. Усилия, включающие раздельный сбор отходов и их последующую переработку, уже давно стали необходимостью, а не излишеством, которое себе могут позволить развитые страны. При этом даже один человек может помочь сохранить окружающую среду, в которой живет сам, сократив количество используемых им одноразовых товаров, пластиковых пакетов и посуды. Хотя полиэтилен кажется удобным и дешевым, следует помнить, что, выкидывая его на помойку, люди повышают вероятность того, что он окажется у них в желудке вместе с токсичными веществами. Однако человечество в любом случае нуждается в существовании развитой и глобальной инфраструктуры утилизации отходов.

Okko — легальный онлайн-кинотеатр, который собрал для зрителей коллекцию из более чем 35 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. Смотрите кино на Smart TV, в браузере, через планшет, мобильный телефон, PlayStation — любимые герои будут с вами всегда, когда и где удобно.

В Махачкале управляющая компания самоустранилась от вывоза мусора — Российская газета

С начала нового года жители Махачкалы, выйдя по делам или на прогулку по городу, вынуждены вдыхать вовсе не запах хвои и мандаринов. Столица Дагестана с населением около миллиона человек утопает в мусорных свалках.

Дело в том, что управляющая компания «Лидер», уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять эти обязанности. Свои действия руководство объяснило тем, что с ними не согласован тариф на 2021 год.

Выбор управляющих компаний для вывоза мусора производило министерство природных ресурсов и экологии Дагестана в 2018 году. Путем проведения аукциона были выбраны четыре управляющие компании в разных городах и районах республики.

В республиканской службе по тарифам считают, что в управляющей компании лукавят, говоря о несогласовании тарифов. Здесь объяснили, что региональные операторы обязаны соблюдать схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, обязательное захоронение отходов должно производиться на полигонах в районах городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф. Но, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал.

«Из-за этого при рассмотрении нового тарифа были учтены доходы регоператора, которые получены за не полностью исполненные обязательства», — сообщили в службе по тарифам.

Фотографии переполненных мусорных контейнеров Махачкалы стали популярными в соцсетях. Горожане призвали власти навести порядок и не допустить антисанитарии.

«По поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова министерство природных ресурсов РД совместно с администрациями муниципалитетов разработало план действий для стабилизации ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством. В остальных зонах республики минприроды принимает все необходимые меры, чтобы региональные операторы продолжали выполнять свои обязанности в области обращения с твердыми коммунальными отходами», — сказали в пресс-службе главы Дагестана.

А пока в Махачкале стараются своими силами справиться с нежданной проблемой. Муниципальное предприятие при мэрии начало по мере своих возможностей расчищать мусорные площадки. Спецтехники для разгрузки контейнеров и прессовки мусора у них нет, поэтому приходится вываливать мусорные баки на землю, а потом грузить мусор экскаваторами в машины.

Но в благородном желании очистить город от коммунальных отходов своими силами кроется другая опасность. Сбор и вывоз мусора — лицензируемая деятельность; выигравшая конкурс компания утверждается министерством природы Дагестана. Поэтому подобная самодеятельность, даже из благих намерений, может привлечь внимание контролирующих структур.

В пресс-службе мэрии Махачкалы рассказали «РГ», что муниципальное бюджетное учреждение «Махачкала-1» имеет лицензию на транспортировку мусора. Он пока вывозится на площадку временного хранения.

В городской администрации ждут решения минприроды в отношении регионального оператора: продолжит он работать или у него отзовут лицензию. В мэрии не исключили, что в последнем случае будут оформлять документы для того, чтобы проблемой мусора занималось муниципальное учреждение.

Тем временем

Отказаться от услуг регионального оператора намерены и в Каспийске. В городе создается свое МБУ «Зеленый город». Новая организация, кроме уборки мусора, займется озеленением, благоустройством и отловом бродячих животных. Как отметили в городской администрации, это позволит не зависеть от прихотей сторонних компаний.

Участники субботника за выходные очистили от мусора почти 4 га леса Подмосковья

Одиннадцатого и двенадцатого августа в пяти муниципальных образованиях Подмосковья состоялся субботник, лес очистили в Воскресенском и Волоколамском районах, а также городских округах Егорьевск, Луховицы и Дмитров, на площади 3,8 гектара вывезено более 150 кубометров твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«В Дмитровском районе провели субботник на землях Гослесфонда вблизи поселка Рыбное, по лесной дороге в сторону СНТ «Дзерджинец». Зачастую недобросовестные граждане выбрасывают свой мусор в лесной чаще, не довозя до контейнерных площадок. Проводя мониторинг территории на лесной дороге были выявлены очаговые навалы мусора в виде старой мебели, матрацев и различных бытовых предметов, бывших в употреблении», — приводятся в сообщении слова главы надзорного органа Татьяны Витушевой.

Всего в рамках субботника было собрано и вывезено десять кубометров бытового мусора. Территория 50 квадратных метров очищена и приведена в порядок, добавила Витушева.

В Волоколамском районе в сельском поселении Теряевское работники Волоколамского лесничества и местные жители провели субботник на территории Гослесфонда в 67 квартале на 12 выделе. В результате была очищена от мусора территория около 100 квадратных метров и собрано около десяти кубических метров мусора и растительных остатков, сообщается в материале.

В лесном фонде Егорьевского участкового лесничества на борьбу с мусором в лесу вышли сотрудники Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес», территориального отдела Госадмтехнадзора и администрации городского округа Егорьевск, а также представители общественных организаций — всего более 26 человек. Общими усилиями была очищена территория площадью 200 квадратных метров, собрано и вывезено 57 кубометров строительного и бытового мусора, говорится в сообщении.

Самую обширную территорию очистили 18 добровольцев в Хорловском участковом лесничестве Воскресенского района – около 3,4 гектара. Кроме того, участники субботника вывезли 70 кубометров мусора. В Чернореченском участковом лесничестве в Луховицах работал 31 человек. В результате было убрано семь кубометров мусора, отмечается в пресс-релизе.

«Ранее субботники состоялись в 18 муниципальных образованиях, было вывезено более 255 кубометров мусора. Штаб продолжает мобилизацию активистов на очистку территорий лесного хозяйства от мусора, субботники пройдут во всех муниципалитетах региона», — добавила Витушева.

Узнайте о расчистке и корке ландшафта

Вы когда-нибудь задумывались, на какой земле используется ваш дом? выглядеть? Скорее всего, это выглядело совсем не так, как сейчас. Расчистка и вырубка ландшафта — это первоочередная задача для разработчик. Что такое очистка и корчевание? Это относится к основам расчистки земель выполняется любым, кто купил неосвоенную землю, которую хочет застроить. Как насчет расчистки земли самостоятельно? Потребуется ли очистка и очистка?

Что значит очистить и пожрать?

После того, как сайт был обследован и вся необходимая демонстрация была сделано, растительность и поверхностный мусор удалены путем расчистки и корчевания пейзаж.Очистка означает то, на что это похоже, удаление всей растительности. Выкорчевывание означает удаление корней, оставшихся в почве после расчистка.

Скребок удаляет бревна, щетку и мусор. Пни затем измельчаются или удаляются гребнем для корней или аналогичной машиной. Это требует некоторая тяжелая техника, такая как бульдозер, самосвалы, компакторы и скребки. Как только эти основы расчистки земли будут завершены, сайт будет готов к установка и выравнивание водостока.

Основы расчистки земель

А как насчет расчистки земли самостоятельно? Это обычно бывает когда домовладельцы решают увеличить размер своего заднего двора или даже при добавлении нового участка сада. Если у вас есть небольшой участок земли для расчистки всего несколько деревьев и / или кустов, это может просто занять день и несколько инструментов, например лопата и ручная пила.

Для больших площадей могут потребоваться большие игрушки. Эти включая цепные пилы, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики или другое крупногабаритное оборудование. Ты можешь нужно нанять компанию, которая специализируется на расчистке и уходе за ландшафтом, если работа кажется слишком большой.

Прежде, чем вы начнете расчищать и вывозить свою собственность, уточните у ваше местное правительство относительно разрешений.Вам может понадобиться разрешение не только на очистить землю, но избавиться от древесины. Могут применяться правила компостирования и удаление деревьев. Могут быть дополнительные инструкции по защите окружающей среды или определенных видов.

Вы также захотите узнать у местных коммунальных предприятий. чтобы узнать о возможных линиях на участке. Если вы в конечном итоге получите полезный древесины, сохраните ее, если возможно, так как вы сможете использовать ее в проекте или продать это.

Если вы сами удаляете деревья, подумайте о процессе.Один из способов удалить их — опустить дерево на 3 фута (менее метра). пень, а затем бульдозером вытолкните пень из земли. Этот способ удаляет корни из земли, поэтому дерево не может вырасти заново.

Расчистка земли от мусора — Совместная система расширения штата Алабама

Вы несете ответственность за уборку мусора с вашего имущества после разрушительного стихийного бедствия.

Вот несколько рекомендаций по установке приоритетов при расчистке мусора после сильного шторма.

Очистите улицы и дороги, чтобы позволить машинам скорой помощи свободно проезжать. Во дворах и на пастбищах удалите все пиломатериалы, содержащие гвозди или другие металлические предметы, которые могут травмировать людей или скот.

Для перемещения поваленных деревьев можно использовать пилы, тракторы, бульдозеры и грузовики. Если у вас есть доступ только к небольшому оборудованию, удалите корни деревьев и маленькие ветки, прежде чем пытаться очистить территорию.

Разная растительность требует различных процедур очистки и утилизации.В лесных массивах и лесах опытные лесники должны определять лесоматериалы, подлежащие утилизации. Для эффективной очистки больших площадей может потребоваться специализированное оборудование.

Бульдозер

  • Осмотрите поврежденные деревья, чтобы узнать, можно ли их спасти. Свяжитесь с садоводом или специалистом по лесному хозяйству для этой работы.
  • Перед уборкой мусора удалите ценные деревья.
  • По возможности прикрепите грабли к передней части бульдозера. Это позволит большей части почвы пройти сквозь зубы, устраняя нежелательные насыпи почвы.
  • Если требуется удаление пней и вы планируете использовать бульдозеры, оставьте пни высотой от 6 до 10 футов в качестве опоры. Если вы используете измельчитель пней, убирайте деревья на уровне земли.

Могильник

Можно закопать обломки деревьев, но это дорого. Используйте измельчитель веток меньшего размера, чтобы уменьшить необходимое пространство для захоронения.

Свалка

Вы можете класть древесный мусор в размытые овраги (где земля не подходит для террасирования) или в низменных местах.Проконсультируйтесь со специалистом по водным ресурсам, чтобы определить, как свалка изменит путь воды. Обычно для этих работ вам понадобится бульдозер или другая крупногабаритная техника. Толкать мусор на тракторе может быть опасно.

Горящий

Дайте деревьям высохнуть, пока листва не начнет опадать. Сложите мусор в большие компактные кучи на безопасном расстоянии от окружающих конструкций или других легковоспламеняющихся материалов. Для обеспечения сгорания может потребоваться жидкое топливо. В этом случае будьте предельно осторожны и соблюдайте безопасное расстояние при воспламенении груд мусора.Разбейте сваи и поддерживайте огонь, пока не сгорит весь древесный материал. В некоторых районах вам может потребоваться разрешение на сжигание мусора.

Помните, безопасность всегда на первом месте. Даже если вы привыкли работать с поврежденной или упавшей древесиной, соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить травмы или смерть.

  • Стабилизируйте лестницы при обрезке деревьев или заберитесь на деревья для обрезки. Используйте страховочную веревку.
  • Следите за падением конечностей.
  • Остерегайтесь линий электропередач. Предоставьте энергетическим компаниям обширную обрезку линий электропередач.Мокрые конечности или пропитанные грязью или пропитанные землей контрольные веревки на обрезном оборудовании могут быть опасными. Не используйте оборудование для обрезки с металлическими ручками.
  • Если вы никогда не использовали цепную пилу, попробуйте найти кого-нибудь с опытом, чтобы помочь вам. Если у вас есть опыт работы с бензопилами, соблюдайте все меры безопасности. Используйте острую пилу. Отключите пилу, даже если вы пройдете всего несколько футов. Помните, что вы не можете кричать или слышать предупреждения, когда пила работает.
  • Очистите зону перед тем, как начать пиление сучьев или деревьев.Определите направление падения дерева. Постарайтесь ограничить вырубку деревьев на другие деревья. Продумайте путь эвакуации на случай, если дерево спрыгнет с пня при спилении.

Для того, чтобы вывоз мусора имел место, работы должны быть необходимы для:

  • Устранить непосредственную угрозу жизни, здоровью и безопасности населения
  • устранить непосредственные угрозы значительного ущерба улучшенной государственной или частной собственности
  • обеспечить экономическое восстановление пострадавшего сообщества на благо сообщества в целом
  • снизить риск для жизни и имущества, удалив существенно поврежденные конструкции и связанные с ними приспособления, необходимые для преобразования собственности, приобретенной в рамках программы снижения рисков FEMA, для использования, совместимого с методами управления открытым пространством, отдыхом или водно-болотными угодьями

Удаление мусора с частной собственности обычно не допускается, поскольку это ответственность отдельного владельца собственности. Если владельцы собственности перемещают обломки, связанные со стихийным бедствием, на общественную полосу отвода, местным органам власти могут быть возмещены расходы за вывоз и утилизацию у обочины в течение ограниченного периода времени. Если мусор на частном бизнесе и жилой собственности настолько велик, что общественное здоровье, безопасность или экономическое восстановление сообщества находятся под угрозой, FEMA может финансировать вывоз мусора из частной собственности, но это должно быть одобрено FEMA заранее.

Используется с разрешения Службы распространения знаний государственного университета Миссисипи.

Используйте пестициды только в соответствии с указаниями на этикетке. Соблюдайте все перечисленные инструкции, меры предосторожности и ограничения. Не используйте пестициды на растениях, не указанных на этикетке. Используемые торговые марки и торговые марки приведены только в информационных целях. Система расширения сотрудничества штата Алабама не предполагает и не подразумевает никаких гарантий, одобрения или дискриминации среди сопоставимых продуктов. Эта публикация предназначена только для информационных целей и не должна заменять рекомендации или лечение у поставщика медицинских услуг.

3 Использование для расчистки земли

В Northeast Georgia Contracting мы предлагаем комплексные услуги по очистке вашей земли. Будь то очистка заросшей травы, надоедливых сорняков, стойких пней, громоздких камней или даже снос строений, мы справимся с этой задачей. Расчистка земли увеличивает удобство использования и стоимость вашей собственности, но также приводит к появлению большого количества мусора, который вам понадобится, чтобы решить, выбрасываете ли вы его или переделаете.

Вот три творческих способа утилизации мусора на вашей земле:

1.Измельчите остатки древесины для мульчи

Слой хорошо уложенной мульчи не только делает недавно очищенный участок земли более привлекательным — мульчирование также действует как естественный барьер между рыхлой почвой и разрушительным воздействием ненастной погоды на недавно дестабилизированную почву.

Мульчирование защищает почву от смывания сильным дождем, а также защищает корни от прямых солнечных лучей и предотвращает рост нежелательных сорняков (фактор, который помогает увеличить промежуток времени между тем, когда землевладельцу нужно вырубить куст или снова очистить его).

Измельченная кора и древесина являются одними из наименее дорогих вариантов мульчирования и могут быть выполнены на месте с помощью измельчителя и инструментов, чтобы разложить кусочки древесины по территории. Спросите своего местного подрядчика по ландшафтному дизайну о возможности измельчения и мульчирования оставшихся деревьев и саженцев для дополнительного слоя защиты почвы; большинство служб по расчистке земли смогут выполнить эту работу в тот же день, когда будет расчищена ваша земля.

2. Восстановленная древесина вторичного использования

Виновен Чип и Джоанна Гейнс, что старое снова становится новым в домашнем дизайне.Столы, опорные балки, поделки, настенные покрытия. Возможности безграничны с вторичной древесиной. Услуги по удалению деревьев предлагаются через большинство подрядчиков по ландшафтному дизайну, а это означает, что любое дерево, которое вам нужно очистить от своей земли, может быть пригодно для шлифовки, точения, строгания или переделки, чтобы добавить в ваш дом нотку домотканого очарования.

3. Сохранить или продать дрова

Если древесина не подлежит переработке или ремонту для использования внутри помещений, измельчите ее и храните в прохладном сухом месте.Дрова, полученные в результате расчистки земли, можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе в разное время года, и в зависимости от типа деревьев, растущих на вашем участке, они могут обладать разным уровнем тепла, времени горения и аромата. Дрова не нужны? Соберите все, что у вас есть, и продайте соседям!

Не позволяйте своему двору зазхавать. Узнайте, как правильно очистить щетку

Контроль над щеткой и сорняками, которые окружают ваш двор, может стать огромной задачей, если ваш газон больше, чем большинство, или находится рядом с зоной, которая редко получает какой-либо уход или внимание. Ключ к сдерживанию роста кустов и сорняков — это удалить все, что вы можете, и создать какую-то границу, которая не позволит им снова проникнуть на ваш газон.

Удалить незакрепленный мусор

Осторожно пройдитесь по лужайке и ищите свободный мусор, лежащий рядом с заборами или зданиями. Используйте мешок для мусора для бумаги и неорганических предметов, которые можно выбрасывать в мусор. Палки, камни, ветки или листья можно увезти в тачке и либо сжечь, либо сложить в мешки.Обрезки газонов и другие природные предметы можно отнести на местный завод по производству компоста, если они не были обработаны каким-либо химическим удобрением, гербицидом или пестицидом.

Подрезать сорняки или щетку

После того, как газон будет хорошо виден, срежьте все ненужные сорняки или щетку. Если у вас есть старые кусты или растения, которые необходимо заменить, их также вырвите. Убедитесь, что при вырубке больших кустов оставляйте достаточно ствола или основания, чтобы можно было прикрепить цепь или веревку, когда дело доходит до выкапывания и удаления корней. Если вы живете рядом с лесным массивом или большим лугом, вы можете расширить свои усилия по расчистке на несколько футов дальше, чем линия вашей собственности. Это снизит риск возвращения сорняков на ваш газон.

Очистите территорию и произведите необходимый ремонт

Когда все вырублено, можно приступать ко второму этапу очистки. Удалите как можно больше мусора, чтобы семена не упали в почву. В зависимости от того, какой год вы планируете чистить кистью, вам не стоит беспокоиться о семенах.После того, как весь мусор будет убран, вам нужно будет тщательно осмотреть весь забор, а также любую часть здания, которая была покрыта сорняками и кустами. Сделав необходимый ремонт сейчас, вы не повредите свой новый ландшафт в будущем.

Выкопайте все оставшиеся пни или корни

Когда весь беспорядок сорняков и кустов исчез, вы можете поближе рассмотреть оставшиеся стволы и корни. Кусты могут иметь очень большие корневые зоны.Вам нужно будет разрыхлить землю вокруг стволов, чтобы их можно было вытащить. Многие люди используют химические вещества для удаления пней, чтобы убить то, что осталось от куста. Это личный выбор. Если удалить верхушку и большую часть корневой системы, растение будет в достаточной степени уничтожено, и риск его возвращения будет минимальным. Чтобы заполнить оставшиеся дыры, может потребоваться загрузка грязи.

Благоустройство территории, предотвращающей новый рост

Когда земля будет достаточно очищена от мусора и должным образом подготовлена, можно начинать озеленение.Благоустраивая территорию, вы устраняете большую часть риска отрастания. Ткань для ландшафтного дизайна и гравий или щепа не позволят сорнякам и различным типам щеток образоваться. Хотя семена могут попасть в ваш двор из отдаленных мест, им будет чрезвычайно трудно расти и процветать в новых условиях. Также можно добавить цветущие растения и декоративные кусты, чтобы создать более красивый и привлекательный вид.

Как очистить свою землю? Какое оборудование для очистки земли мне следует использовать?


Посмотрим правде в глаза, мы живем на пышной и обильной земле, где деревья и сорняки могут быстро разрастаться и становиться непослушными. Расчистка земли в Среднем Теннесси может быть серьезной работой. Очень важно, чтобы вы задавали правильные вопросы, прежде чем приступить к вырубке деревьев и расчистке земли. Узнайте больше об услугах по расчистке земли Nothing But Chips !

Какую машину использовать для вырубки деревьев и расчистки земли?

Мне нужно расчистить заросший лес. Какую машину я должен использовать? Прежде всего, это зависит от нескольких факторов.

1. Первый вопрос: планируете ли вы это делать самостоятельно? Или нанять подрядчика?
2.Вы вырубаете 100% деревьев или только более мелкий подлесок и мертвые или поврежденные деревья?
3. Вы хотите удалить все пни?
4. Есть ли у вас способ утилизации удаленного материала, например, можно ли сжечь или закопать деревья? Или у вас есть место на вашей территории, где деревья, кусты ветвей могут складываться в течение нескольких лет, пока природа не сделает свое дело и они не сгниют. (Я сделал это на своей ферме в Индиане в 1974 году, и большинство пней все еще там. )
5. Можно ли сжечь? (Есть много городов и уездов, сжигание которых запрещено.)
6. Следует ли расчищать землю на ровной или катящейся поверхности, где возникнет проблема эрозии после того, как будет нарушена грязь?
7. Каково ваше предполагаемое использование земли после ее расчистки… .. строительство, отдых, сельское хозяйство, лужайка для двора, пастбище …….?
8. Какая почва и тип почвы?
9. Земля каменистая… есть ли другие типы обломков?

Основные виды оборудования для очистки земли и способы их использования.

Бульдозер . Машины, предназначенные для толкания и работы немного ниже уровня земли.

Мотыга гусеничная . Машины, предназначенные для работы глубоко под землей.

Экскаватор-погрузчик . Машины, которые предназначены для работы с обоими ограничениями.

Мини-погрузчик с бортовым оборудованием . Машины, которые лучше всего работают над землей.

Теперь давайте взглянем на две основные проблемы при расчистке земель

1. Как спустить дерево.
2. Теперь, когда он не работает… что нам с этим делать?

Довольно просто, правда? Ну, опять же, это зависит от обстоятельств.Допустим, вы решили использовать большой бульдозер. Чтобы бульдозер повалил дерево, первое, что нужно сделать, — это срезать корневую систему дерева. Для этого нужно удалить много грязи, чтобы добраться до корней. Затем дерево опрокидывается бульдозером. Дерево вниз…. проблема решена, но теперь вы создали еще пять проблем.

  1. У вас есть большая дыра на том месте, где стояло дерево. Теперь его нужно заполнить грязью, взятой откуда-то.
  2. Вы создали проблему эрозии из-за всей рыхлой грязи.
  3. Если поблизости были деревья, которые вы хотели сохранить, велика вероятность, что упавшее дерево их повредит.
  4. Итак, что вы делаете с деревом длиной 40-60 футов? Он не занимал много места, когда был вертикальным с кругом примерно в 3 фута, но теперь он горизонтален на вашем участке, занимая около 800 квадратных футов. Ой!
  5. Если вы не хотите, чтобы он там оставался…. Как доставить его в место, где можно сжечь, закопать или унести, не повредив все на своем пути? Если куча находится далеко, это отнимает много времени и приводит к беспорядку, поскольку конечности ломаются во время транспортировки к куче.Теперь, когда дело касается кучи, что вы будете делать с ней?

Как видите, каждое предпринятое действие имеет последствия. То, что казалось двумя простыми проблемами, превратилось в серьезное испытание. Бульдозер, гусеничная мотыга или экскаватор-погрузчик — все это оставит вас с этими проблемами.

Что такое Skidsteer?

В качестве альтернативы можно использовать бортовой поворотный механизм. Манипулятор был изобретен в 1958 году и имел двигатель мощностью 9 л.с. К счастью, сегодня мини-погрузчики могут иметь мощный двигатель мощностью 100 л. с.У некоторых есть гусеницы, как у бульдозеров, только из резины. На некоторых трелевочных тракторах гусеницы рассчитаны на меньшее давление на квадратный дюйм (например, уплотнение), чем при ходьбе по ним.

Не все мини-ролики созданы одинаково. Отличительной особенностью снегоходов является то, что многие различные навесное оборудование можно легко заменить за считанные минуты. Безусловно, самые популярные машины с бортовым поворотом — это машины меньшего размера от 40 до 60 л.с. Но они просто недостаточно велики, чтобы обрабатывать большие деревья и выполнять общие лесохозяйственные работы.

Выпускаются специальные мини-погрузчики и специальное навесное оборудование для лесных работ. Их не так много продается, потому что они такие специализированные и чрезвычайно дорогие.

Давайте вернемся к нашей исходной головоломке. Как нам повалить дерево? Что нам делать с ним, когда он выйдет из строя?

Вот как мы помогаем нашим клиентам

Мне нравится подходить ко всем работам с учетом результата. На моих собственных работах по расчистке земли , Я стараюсь работать быстро, эффективно и по доступной цене, чтобы наилучшим образом обслуживать моих клиентов.Я начинаю с нестандартного мышления в каждой работе. Вот как я могу справиться с описанной выше ситуацией.

Я бы подумал о том, чтобы разобрать дерево на две части, а не на одну. Сначала мы снимаем верхушку дерева. Теперь у нас на земле только половина того количества, которое мы использовали бы при использовании бульдозера. Основной ствол дерева все еще стоит, и вероятность повреждения других хороших деревьев значительно снижена.

Снова мыслить нестандартно … зачем складывать что-то, чтобы разобраться с ним позже? Давайте просто отрежем верхушку дерева на том месте, где оно лежит … и вообще не сдвинем.Как только он будет измельчен с помощью погрузчика с бортовым поворотом и специального оборудования (что занимает всего несколько минут), проблема исчезнет. Верхушка дерева удаляется быстрее, чем при использовании бульдозера. Теперь у нас есть основной ствол дерева (бревно) и пень.

Как удалить пень

Есть два варианта удаления пня.

1. С помощью специальной насадки обрубаем ствол дерева, пока он стоит. Таким образом, ствол дерева (бревно) никогда не ударяется о землю, вместо этого он становится не чем иным, как стружками.

2. Используя другое специальное приспособление, называемое ножницами для дерева, мы просто отрезаем дерево от земли (это занимает около 10 секунд). Как только бревно окажется на земле, дерево можно разрезать на бревна меньшего размера и использовать для дров, или же бревно можно оставить целым и продать для изготовления пиломатериалов.

3. Если вы хотите спасти бревно, мы вытащим его из леса, не повредив другие хорошие деревья. Вот где сияет бортовая машина, бульдозер просто не смог бы справиться с этим успешно. Ножницы для дерева могут буквально поднимать бревно, ставить его обратно и выносить из леса на место, где бревна можно аккуратно сложить для продажи. Или мы можем использовать другое специальное приспособление, называемое грейфером, которое может захватывать бревно вбок или вдоль. Так как бортовой трактор такой маневренный и быстрый, он может покачиваться в самых сложных местах и ​​вылетать из них по лесу. Кроме того, он может путешествовать со скоростью вдвое большей, чем у обычного бульдозера, поэтому время в пути сокращается.

Итак, что нам делать с пнем?

Наш наименее агрессивный метод — это отколоть его на несколько дюймов ниже уровня земли. Пень можно удалить, используя еще одну специальную насадку для трелевочного поворота — салазки под пнем, подрезающие корни. Культя затем поднимается и уносится, или ее тоже можно отколоть.

Лучший способ справиться с выборочным удалением деревьев при расчистке земель — это постараться не перемещать дерево в другое место. Отколите его там, где он стоял изначально.Это оставляет меньше повреждений земле, больше хороших деревьев, и работа будет стоить меньше денег.

У вас есть земля, которую нужно расчистить, в Среднем Теннесси? Мы будем рады посетить вашу недвижимость, чтобы предоставить вам бесплатное предложение.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по расчистке земли.

Расчистка участков и вывоз мусора

Если вы владелец недвижимости, которая остро нуждается в расчистке, вы обратились по адресу! В “Your Way Tree Service Inc.”Мы предлагаем помощь при выполнении особо трудоемких работ, включая расчистку участков и вывоз мусора.

К сожалению, расчистка участка — чрезвычайно трудоемкая задача. Обычно это включает удаление щеток, деревьев и других ненужных предметов, таких как старая техника, шины и множество других тяжелых предметов, которые обычно трудно переместить, но которые должны быть выброшены на свалку. Если вы переживаете из-за того, что вам нужно убрать огромное количество мусора или мусора, вам, вероятно, стоит подумать о найме профессиональных услуг.

Наш трудолюбивый и хорошо оснащенный персонал поможет решить эту нелегкую задачу в кратчайшие сроки! А поскольку мы уделяем особое внимание чистоте и безопасности, вам не о чем беспокоиться! Обладая более чем 20-летним опытом, мы научились убирать даже самый проблемный, нежелательный и опасный мусор быстрее и методичнее, чем когда-либо! Давайте рассмотрим несколько различных типов клиринга, которые мы делаем лучше всего.

Расчетная площадка

Расчистка больших участков или участков земли обычно требует большого количества рабочей силы и тяжелого оборудования.Иногда необходимо удалить большие и устойчивые корни, которые прячутся под землей, чтобы подготовить место для дома, офиса, проезжей части или парковки. Обычно для выполнения подобных работ требуются бензопилы коммерческого класса и сверхмощное защитное оборудование. Попытки выполнять подобные работы самостоятельно могут привести к серьезным травмам и истощению.

Вырубка деревьев

Участки, на которых много мертвых или умирающих деревьев и заросли земли, очень трудно очистить. Помимо очевидной рабочей силы и тяжелого оборудования, которые вам понадобятся для безопасного удаления этих деревьев, вам также понадобится эффективный способ расчистки этих больших стволов деревьев в другое место. Наша команда по расчистке деревьев располагает парком больших грузовиков, которые могут сделать любой проект по расчистке деревьев простым делом. Систематическая уборка вашего двора, участка или земельного участка от мусора может помочь создать ощущение порядка и чистоты.

Свяжитесь с нами сегодня!

Свяжитесь с нами по телефону 818.882.2335 или на сайте www.yourwaytreeserviceinc.com. Мы гордимся качеством обслуживания, которое мы оказываем в районе Большого Лос-Анджелеса и Сан-Бернардино на протяжении более 20 лет. Позвольте нам помочь вам сохранить надолго воспоминания на вашем лужайке или в саду с помощью нашей системы расчистки участков и удаления мусора.

Как очистить свою землю за 8 простых шагов

Одна из лучших черт владения недвижимостью — это возможность превратить ее во все, что душе угодно. Расчистка земли — неотъемлемая часть владения недвижимостью, особенно тем, кто проживает за пределами городских районов.Приложив немного усилий, вы можете превратить непригодную для использования ухабистую каменистую местность с деревьями в нечто красивое и полезное. Все, от ферм, садов, пастбищ, строительных площадок до визуального улучшения вашей собственности, — все это стоит затраченных усилий после того, как работа будет начата.

Прежде чем мы начнем, лучше всего оценить текущую работу. Вы смотрите на что-то, что может быть работой одного или такого большого, чтобы сделать это было бы работой двадцати.

Для большинства, если вы читаете это, вы, вероятно, захотите сделать это самостоятельно.Это будет большой полезный опыт, и если вы просто сделаете это шаг за шагом, вы обнаружите, что это было не так уж и плохо.

Но, как и во всем остальном, быстро проверьте, нужны ли вам разрешения от округа. Также помните о любых газовых, канализационных или водопроводных линиях под вашей собственностью. Иногда вы можете получить информацию об этом в своем округе или взять напрокат предмет, называемый «Устройство для поиска труб». Итак, приступим к делу!


1. Удаление конструкций

Первое, что нужно сделать, это снести любые постройки, которые вам не нужны, в очищаемой области.Это касается сараев, старых курятников, старых зданий, конюшен или любого другого хлама на земле. Использование бульдозера будет наиболее эффективным методом для этого. Он может толкать, тянуть, переезжать и будет полезен для многих следующих шагов.

Если бульдозер у вас не долгое время, лучше его взять напрокат. Подумайте, для каких конструкций вам это понадобится, и какая мощность, крутящий момент и размер будут лучше всего. Вы также можете поговорить с торговым представителем о своем проекте, и он порекомендует размер и модель.

Если вы не знаете, где арендовать бульдозер, отличное место для начала — это общенациональный сайт проката Caterpillars здесь CatRentalStore

2. Защитите вещи — станьте охотником за деревьями!


У вас есть одно дерево, которое может иметь какую-то сентиментальную семейную ценность. Или, может быть, небольшой участок растений, которым вы дорожите. По мере приближения более крупных задач эти предметы вы можете защитить, установив небольшое ограждение или дерево. Это станет напоминанием избегать их и защитить от мусора.Также для высоких веток, которые могут свисать достаточно низко, чтобы их ударил бульдозер, прикрепите к ним красные пластиковые ленточные маркеры, чтобы их было хорошо заметить. Работа с техникой иногда может сбить вас с толку, вид с бульдозера немного ограничен, и легко дезориентироваться, если что-то не определено четко.

3. Расчистка — неровности и отвалы


Итак, вы снесли сараи, здания и прочий хлам с первого шага. Сейчас хорошее время, чтобы все прояснить.Это даст вам безопасное и чистое место без мусора, чтобы безопасно продолжать работу с такими вещами, как деревья.

Помните, что во время этого процесса очистки вы хотите, чтобы все, что торчит над землей, было удалено как можно лучше. Сюда входят большие валуны, груды камней и, конечно же, все, что вы снесли, что было на территории. Цель состоит в том, чтобы убрать весь мусор с земли, чтобы она была почти голой и плоской.

Бульдозер, который вы арендовали, по-прежнему остается лучшим способом для этого.Вы можете использовать бульдозер, чтобы поднимать мусор для сброса, толкать его в кучу и даже тянуть сзади сети или веревки. Это хорошо подходит для вытаскивания больших камней из земли.


4. Упал ваше дерево — это делает вас вальщиком!


Как говорят в сообществе лесозаготовителей, «валка» дерева — это процесс вырубки отдельных деревьев. И да, этого человека называют Феллером, который делает это, это может вызвать некоторые шутки, если вы работаете с друзьями: «Эй, Феллер».Помните, однако, не переусердствуйте: если вы имеете дело с гигантскими лесами, такими как деревья, или даже с очень большими лесами, вам понадобится профессиональная команда. Люди умерли от собственных попыток.

Но для небольших деревьев, если у вас есть бензопила и удобная площадь, вы сможете справиться с этим довольно быстро. Если это участок земли большего размера, работайте умнее, а не усерднее. У них есть техника для быстрой вырубки множества небольших деревьев. Хорошее приспособление для вашего бульдозера называется «Дисковый мульчер».Они не только сбивают дерево, но и мгновенно превращают его в мульчу.

5. Время жрать — пни, а не еда!


«Вырубка» — это процесс удаления всех оставшихся пней после обрезки деревьев. Этот процесс обычно выполняется путем подвешивания квалифицированного ремня, который работает на вашем бульдозере и с силой поднимает эти пни. Если этот процесс идет слишком медленно или у вас слишком много пней, подумайте о приобретении другого приспособления для вашего бульдозера, которое называется «Роторный измельчитель пней».Это в основном сверлит пень, превращая его в небольшие куски дерева, которые теперь легко удалить.

Помните, со всеми деревьями и теперь пнями у вас может быть древесина. Вы можете потратить время на то, чтобы сделать дрова, или даже забрать их, положив немного денег в карман. Будьте изобретательны, древесина не является отходом и ее нельзя выбрасывать. Используйте его, чтобы сделать мульчу, дрова или продать тому, кто будет этим пользоваться.

6. Weed Wacker — мы просто хотим очистить щетку


Итак, ваша земля на этом этапе должна быть почти полностью плоской, без ненужных деревьев, без старых сараев, без больших камней и без пней.

Пришло время получить действительно хорошее представление о том, как земля выглядит в этой точке. Для этого вам нужно использовать триммер для сорняков, срезая всю высокую траву и сорняки до уровня голой земли. Если вы смотрите на какой-нибудь более тяжелый густой куст вместо красивой зеленой травы. Вы также можете получить «кусторез». Они пропахают любой более густой рост, например масло. В любом случае цель — довести все до уровня грязи.

7. Оценка вашей земли — Хорошо, я дам ей A +

Оценка вашей земли просто означает доведение вашей земли до уровня основания или указанного наклона, который вы хотите.На этом этапе после удаления пней и больших камней у вас будет несколько отверстий, которые нужно заполнить. Используйте бульдозер, чтобы земля была как можно более ровной и ровной. Вы можете собрать грязь с возвышенностей, чтобы заполнить эти отверстия. Но если все плоское, за исключением отверстий, вам может потребоваться немного грязи для этого.

8. Вспахайте землю — вы сделали это !!

Что касается основ очистки вашей земли, вы уже сделали это на шаге 7. Но если вы хотите пойти дальше, вспашка вашей земли — это способ, это сделает ее более гладкой и ровной.Он также смешивает все обрезки, такие как трава и щепа, с почвой. Если целью является посадка хорошей травы или сельскохозяйственных культур, это лучший способ сделать для этого питательную почву. Просто имейте в виду, что он также может влиять на эрозию почвы, сильный дождь превратит эту грязь в грязь. Если ваша земля находится на склоне, грязь естественным образом будет двигаться вниз по склону. Если он плоский, у вас не будет особых проблем, если только ваш район не может легко затопить. Без деревьев и растений это может превратиться в беспорядок в зависимости от погоды в вашем районе.

В заключение, после этих шагов у вас будет земля, которую вы даже не узнаете. Он будет плоским, чистым и готовым ко всему, что вы захотите. Хотя это может быть сложной задачей, она того стоит с учетом ваших вариантов и стоимости земли.

Если вам нужна профессиональная помощь, чтобы расчистить землю или удалить проблемное дерево, посетите The Local Tree Experts, они могут помочь с этим процессом по всей стране.

4 марта 2019 Джессика Ричардсон

.
27Мар

Монтаж пластиковых панелей своими руками в ванной: Ничего не найдено для запроса Dom Build Walls Montaz Plastikovyx Panelej V Vannoj %23H2_1

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Установка пвх панелей в ванной своими руками

Монтаж стеновых панелей ПВХ в ванной комнате своими руками

Не так давно, в своей статье ʺЧем отделать стены в ваннойʺ мы приводили несколько вариантов отделки ванной комнаты. Каждый из них имеет свою индивидуальность, как во внешнем виде, способе монтажа, так и в стоимости конечного результата.
Одним из недорогих вариантов является отделка ванной панелями ПВХ .

Пожалуй, сейчас мы рассмотрим именно этот способ декорирования стен.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Пластиковые панели пвх в ванной обладают многими полезными качествами. Среди них:

  • эстетичность внешнего вида, готового покрытия;
  • продолжительный срок эксплуатации, без потери во внешнем облике;
  • простота эксплуатации и ухода за декоративным покрытием стен;
  • простота монтажа материала.

Основными оценками, влияющими на выбор потребителем данного стройматериала, являются, конечно, относительная дешевизна и простота установки.

Шаг 1, подготовка стен к монтажу

Стеновые панели для ванны крепятся к стенам двумя основными способами. Соответственно и подготовка к каждому их способов монтажа будет своя:

Непосредственно на стену, клеевым способом

В первом случае стены ванной комнаты должны быть ровными, окрашенными масляными красками, например. Или голые бетонные, что тоже подразумевает относительную ровность поверхности. Если на стенах и есть неровности, то они, как правило, находятся в угловых стыках железо–бетонных плит. Наличие неровностей, которые превышают 5 мм потребуют применения второго способа монтажа.

Прежде чем начнётся отделка ванной панелями, ровные стены необходимо обработать грунтовкой, для повышения уровня адгезии с клеевым составом. Причём, для окрашенной поверхности грунтовка будет одной, а для бетона, совершенно иной.

Если неровности в углах ванной комнаты превышают озвученный выше параметр или ваши стены просто кривые, как сабля янычара и отделка ванной пвх панелями невозможна первым способом, необходимо смонтировать каркас для последующей установки на него отделочного стройматериала.

Монтаж панелей пвх таким способом хорош ещё и тем, что финишной отделкой можно закрыть коммуникации любого назначения, от электропроводки, до водопроводной, водоотводящей и канализационной системы.

Также монтаж пвх панелей на каркас подразумевает удачное размещение между его элементами теплоизоляционного слоя, а при острой необходимости ещё и звукоизоляционного.

Шаг 2, устройство каркаса

Если отделка пвх панелями ванной требует устройства каркаса, изготовьте его из древесины или металлических профилей для ГКЛ.

Если вы решили применить древесину, не забудьте обработать все детали будущего каркаса антисептическими и антифунгицидными составами. Это предотвратит преждевременный процесс гниения древесины, а также развитие колоний спор грибков, с которыми очень сложно справиться впоследствии.

Первую ʺниткуʺ бруса или профиля закрепите на высоте 30–40 мм от пола, последующие – через каждые 400–500 мм. Ряды обрешётки укладывайте поперёк последующей укладки основного стройматериала.

Соответственно, вначале необходимо обозначить местоположение каждого ряда обрешётки. Сделайте это обычным карандашом, прочертив линии на стене.

По получившимся отметкам, с шагом 600–800 мм, закрепите прямые подвесы. В этих прямых подвесах смонтируйте элементы обрешётки. Либо закрепите рейку непосредственно к бетону, а в необходимых местах подложите, например, раздвижные клинья или обрезки стройматериалов.

Этот процесс контролируйте реечным уровнем, со встроенным ватерпасом, дабы финишная отделка находилась в единой плоскости.

Верхняя ʺниткаʺ обрешётки должна находиться на уровне планируемого потолка, для последующего крепления к ней галтелей (потолочных плинтусов).

Шаг 3, панели ПВХ монтаж

Как крепить пластиковые пвх панели, а главное, чем? Опять же, всё зависит от способа монтажа, а также от материала обрешётки.

Начнём с клеевого способа установки

Первую ʺдоскуʺ установите в один из углов. Предварительно закрепите на срез, со стороны шипа внутреннее угловое соединение для панелей пвх, точнее, просто наденьте это соединение на торец ʺдоскиʺ.

Теперь нанесите клей на стену и на поверхность пластика. Производители клея обычно указывают на упаковке промежуток времени, который необходимо выждать перед фиксацией.

Вторую и последующие стеновые панели для ванной крепите подобным образом, стыкуя с помощью шипо–пазового соединения.

При достижении угла появляется необходимость уменьшения ширины ʺдоскиʺ. Режутся пластиковые панели для ванной очень легко – строительным или канцелярским ножом.

Прежде чем приклеить обрезанное полотно, закрепите на резаном торце угловое соединение.

Отделку следующей стены начните с крепления торца с шипом в уже смонтированном угловом соединении.

Отделка стен панелями пвх с использованием каркаса, по сути своей, мало чем отличается от контактного способа монтажа, с применением клея.

Пластиковые стеновые панели пвх могут монтироваться к деревянной обрешётке несколькими видами крепежа:

  1. Саморез с пресс–шайбой.
  2. Кляймер.
  3. Скобы мебельного степплера.

К металлическому профилю – только саморезами с пресс–шайбой.

Иногда владелец хочет добиться полной герметизации ванной комнаты, включая финишную отделку стен. Для осуществления этого желания необходимо во время установки ʺдосокʺ нанести небольшое количество силиконового герметика внутрь паза, замкового соединения.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не займёт много вашего драгоценного времени. Ведь ремонт ванн панелями, как мы выяснили, очень прост и справиться с ним сможет даже новичок в строительно–ремонтном деле.

Стеновые панели в ванной долгое время будут радовать ваш взор, не требуя дополнительных вложений. Удачи в ваших начинаниях.

Панели ПВХ для ванной: как смонтировать самостоятельно

Оформление стен ванной комнаты является делом ответственным, так как в этом помещении обычно повышенная влажность. По этой причине для отделочных работ подойдут не все материалы. Основным требованием для них является водонепроницаемость. Прекрасно этим условиям удовлетворяет плитка, но она дорогая и трудоемкая в монтаже. Поэтому многие хозяева прибегают к использованию такого материала, как панели ПВХ для ванной.

Отделка стен в ванной с использованием пластиковых панелей

Панели ПВХ для ванной: преимущества и недостатки

Поливинилхлоридные стеновые панели являются современным отделочным материалом. Изготовлены они из полимерного вещества, поэтому не пропускают воду. Этот материал для облицовки стен изготавливается в виде 3-метровых пустотелых перфорированных внутри панелей. Такая длина позволяет осуществлять монтаж без горизонтальных стыков в любых жилых помещениях. Ширина их может быть нескольких стандартных размеров.

Лицевая часть панелей имеет различные рисунки и раскраску. Торцы изделий имеют специальные замки для удобства монтажа. При отделке помещений этим материалом необходимо приобретать вместе с ним различные дополнительные элементы: уголки внутренние и внешние, планки и бордюры.

ПВХ-панели для санузла — экономный и практичный вариант

Наиболее экономичным вариантом отделки стен в ванной комнате является самостоятельная облицовка панелями ПВХ для ванной. Преимущества этого варианта:

  1. Дешевизна самого материала. Стоимость пластиковых панелей по сравнению с кафельной плиткой ниже в несколько раз.
  2. Низкая стоимость производства работ. Кроме того, отделку можно без особых усилий произвести своими руками.
  3. Удобство и быстрота монтажа.
  4. Отсутствие «мокрых» этапов работы при устройстве таких стен.

Варианты расцветок панелей из пластика

Из недостатков можно отметить: небольшую прочность, плохую экологичность пластиковых панелей и небогатый выбор дизайна. Хотя и существует большое количество цветов и рисунков, свобода в дизайнерских решениях ограничена из-за особенностей габаритов и монтажа материала.

Выбор панелей на стены ванной комнаты

Если решено произвести отделку стен панелями ПВХ для ванной, то нужно правильно произвести их выбор. Существует несколько видов пластиковых стеновых панелей, из которых ПВХ вариант является самым дешевым. В то же время, такой материал обладает хорошей водонепроницаемостью, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванная комната.

Фото ремонта ванной комнаты малых размеров: создаем ванную с умом. Планируем пространство: выбор плитки, освещение, сантехника, мебель, стиральная машинка. Трубы и гидроизоляция.

При выборе ПВХ панелей следует обратить внимание на то, чтобы на них отсутствовали различные рельефные украшения. Они придают больший объем и оригинальность, но только в ванной комнате такие вещи могут стать причиной скопления грязи и появления плесени, что недопустимо.

Молдинги, используемые для монтажа панелей из ПВХ

Цветовая гамма должна соответствовать размерам помещения. Чем оно меньше, тем светлее должна быть расцветка. Темные цвета зрительно уменьшают пространство. Использование черного цвета недопустимо, еще и потому, что на нем хорошо будут видны любые незначительные загрязнения. Наиболее оптимальным видится использование светлых голубых и зеленых тонов. Такая гамма способствует релаксации и отдыху. Яркие тона красного спектра вызывают возбуждение и агрессию.

Комбинация в отделке ванной керамической плитки и ПВХ-панелей

По стилистике существуют различные рисунки. Это могут быть природные мотивы: цветы, листья, морская лазурь. Геометрические фигуры на поверхности стен тоже не утрачивают своей актуальности. В продаже имеются панели в виде панно с различными композициями, но стоят они значительно дороже. Выбор стиля и расцветки должен подчиняться вкусам хозяев и быть обдуманным во всех деталях.

Полезный совет!При планировании работ по монтажу пластиковых панелей в ванной комнате необходимо сразу определиться с местом крепления различных шкафчиков, полочек и других элементов интерьера. На эти места нужно заранее закрепить деревянные бруски или профили. Это поможет в дальнейшем прочно закреплять эти предметы на стенах, не повреждая только что смонтированные панели.

Панели ПВХ в ванной комнате

Пошаговая инструкция по монтажу ПВХ панелей для ванны

В самостоятельной отделке стен ванной комнаты пластиковыми панелями нет ничего сложного. Любой мужчина, имеющий навыки ремонтных работ, способен сделать качественную облицовку, если будет следовать определенным инструкциям и правилам.

Перед началом проведения работ необходимо рассчитать потребность в материалах. Для этого достаточно померить периметр ванной комнаты. Чаще всего одна панель имеет ширину 25 см. Поэтому для облицовки 1 погонного метра достаточно 4 панелей. Если ширина отличается от стандартной, то расчеты нужно сделать индивидуально. Кроме основного материала, требуется приобрести уголки и другие дополнительные элементы. Их количество посчитать тоже не сложно.

Инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа пластиковых панелей

Полезный совет!Приобретать в магазине материал необходимо с небольшим запасом, так как угловые панели вероятнее всего придется обрезать. При расчетах нужно не забыть вычесть площадь дверного проема.

Если монтаж панелей планируется на обрешетку, то необходимо приобрести нужное количество направляющих профилей. Их нужно минимум по три на каждую стену, хотя можно и больше. При монтаже на жидкие гвозди или клей такой необходимости нет. В наличии должен быть и инструмент: шуруповерт, острый нож и пистолет для герметика.

Панели и мебель в ванной подобраны в одной цветовой гамме

Подготовка стен

Преимуществом пластиковых панелей является их способность скрывать все неровности поверхности. Поэтому стены в какой-либо серьёзной подготовке не нуждаются, если нет бугров больше, чем 10 мм. высотой. Такие неровности можно просто срезать, не уделяя им большого внимания. Иначе обстоит дело если планируется панели наклеивать. В этом случае стена должна быть идеально ровная.

Стоит при подготовке к работам уделить внимание проводке. Если провода старые и они на поверхности стен, то лучше их заменить, так как потом сделать это будет проблематично. Не лишним будет и нанесение на стены гидроизолирующего материала. Это особенно актуально, если стены деревянные.

Пластиковые панели белого цвета в ванной

Выбор крепежа

Крепиться пластиковые панели к стенам могут двумя способами: на клей и на направляющие. Первый способ самый простой, но имеет ряд недостатков. Он подходит только для идеально ровных стен. Приклеенные панели впоследствии очень трудно оторвать от стены, что затруднит демонтаж в случае нового ремонта.

Возможные формы и фактуры ПВХ-панелей

Монтаж панелей на обрешетку является наиболее удобным способом. При этом на мелкие неровности стен можно не обращать внимание, да и разобрать такую конструкцию, при необходимости, не составит труда. Обрешетку можно сделать из деревянных брусков, но лучше купить заводские пластиковые направляющие со специальными замками для крепления панелей. Это избавит от необходимости вкручивать в каждую панель по несколько саморезов. Кроме того, дерево во влажном помещении быстро начнет гнить.

Направляющие устанавливаются горизонтально у потолка, пола и посредине. Панель крепится на направляющих с помощью специальных зажимов, что очень облегчает монтаж и демонтаж.

Интерьер ванной комнаты с использованием панелей ПВХ может выглядеть весьма стильно

Монтаж панелей

Монтаж панелей ПВХ для ванной следует начинать от угла, находящегося дальше всего от входа в следующей последовательности:

  1. Первая панель обрезается по высоте и крепится зажимами или саморезами к направляющим строго вертикально.
  2. Следующие панели вставляются торцом друг к другу в замок. Это позволяет их плотно посадить и скрыть крепеж.
  3. Постепенно закрывается вся стена. С помощью уровня нужно контролировать вертикальность монтажа.
  4. Дойдя до угла, обрезаем крайнюю панель и закрываем переход на другую стену уголком.
  5. Завершив монтаж всех панелей, торцы необходимо закрыть с помощью окантовочных профилей.
  6. Дизайн всей отделки завершается монтажом уголков или карнизов к потолку и плинтусов к полу.

Схема монтажа ПВХ-панелей

Все углы и стыки, где возможно проникновение влаги нужно обработать герметиком. Это оградит от возникновения неприятных ситуаций в будущем. При облицовке стен пластиковыми панелями, этим же материалом можно закрыть и потолок. Такой подход позволит защититься от проникновения влаги в перекрытия.

Белые панели из пластика в ванной

Полезный совет!Владельцам квартир в новостройках рекомендуется производить отделку ванной комнаты ПВХ панелями. Это позволит избежать потрескивание плитки при усадке дома. Через 2 – 3 года можно сделать и плиточное покрытие.

Если правильно выбрать и со вкусом смонтировать стеновые панели из ПВХ в ванной комнате, то она станет не только функциональной и водонепроницаемой, но и будет выглядеть красиво и стильно.

Отделка ванной панелями ПВХ своими руками (видео)

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — подготовка и пошаговый монтаж

Не секрет, что ремонт в такой важной комнате, какой является ванная, всегда был не на последнем месте и никогда простотой не отличался. Скорее всего, это связано с тем, что сама ванная – помещение довольно тесное, да и коммуникаций в ней много, что затрудняет отделку. Не надо забывать и о влажном воздухе, который буквально «висит» в такой комнате. А это может означать, что влажность будет способствовать развитию грибковой плесени при неправильном выборе материалов для ремонта.

Собственно говоря, все эти факторы и стоит учитывать при выборе материалов для ремонта ванной. И это особенно важно для тех, кто планирует выполнять ремонтные работы собственноручно, без помощи специалистов. И одним из важных условий, которым должен обладать материал для отделки стен ванной, является его влагостойкость при более-менее сходной цене.

Поэтому, отделка ванной комнаты панелями ПВХ становится все популярнее. Такие панели можно назвать практически идеальным материалом для того, чтобы облицовывать стены даже там, где наблюдается повышенная влажность. Такие панели делают из ПВХ с достаточным коэффициентом жесткости, что естественно сказывается и на прочности самих панелей.

Преимущества ПВХ панелей и определение их качества

Конечно, ПВХ панели имеют ряд преимуществ по отношению к другим материалам, которые используются для отделки. Именно поэтому отделка ванной панелями ПВХ осуществляется без проблем и является наиболее практичной. Итак, к достоинствам ПВХ панелей можно отнести:

+ Существующий большой выбор цветов и оттенков

+ Влагостойкость. На такие панели вода не оказывает никакого вредного воздействия, поэтому на ПВХ панелях не образуется плесень.

+ Доступность и быстрота монтажа. Все работы по облицовке стен можно легко выполнить и самостоятельно. Причем, даже не имея соответствующего опыта в этом деле.

+ Под ПВХ панелями прекрасно скрываются коммуникации ванной

+ При необходимости, можно дополнительно утеплить ванную, либо наложить на ее стены шумоизоляцию.

+ Простота в эксплуатации

+ Относительно небольшая стоимость

+ Замена поврежденной панели производится в считанные минуты.

Что касается ассортимента пластиковых панелей, то сейчас их имеется действительно очень большой выбор. Но, по какому же принципу выбирать ПВХ панели, чтобы они действительно были качественными? При выборе панелей стоит обязательно обращать внимание на следующее:

1. На число ребер жесткости в панели. Т.е. чем больше имеется таких ребер, тем материал будет прочнее.

2. Ребра жесткости не должны быть деформированными и поврежденными. Если это имеет место, то это означает, что панели хранились неправильно.

3. Лицевая часть панели должна быть равномерно окрашенной. Рисунок должен быть четким и не иметь смазанных краев.

4. Размеры панели по всей длине и ширине должны быть одинаковы

При покупке панели настоятельно рекомендуется приобретать те панели, которые принадлежат к одной партии.

Видео: Как выбрать пластиковые панели

Необходимые инструменты и материалы

Если панели уже приобретены, то следующий этап состоит в том, чтобы выбрать подходящий инструмент, который будет необходим для монтажа панелей. Из инструмента для этих целей понадобится:

  • — дрель или перфоратор;
  • — ножовка по металлу, либо электролобзик;
  • — шуруповерт;
  • — строительный степлер;
  • — рулетка и уровень.

В принципе, отделка стен в ванной комнате панелями ПВХ производится одним из 2-х известных способов: на обрешетку или на стену с приклеиванием панелей жидкими гвоздями. Поэтому, если выбор сделан в пользу жидких гвоздей, то необходимо позаботиться и об их приобретении.

Теперь необходимо рассчитать нужное количество материалов. В принципе, такой расчет делается быстро и просто. Для этого необходимо знать площадь ванной комнаты. Зная размеры панели, ее длину и ширину, можно легко узнать количество необходимых панелей для ремонта. Т.е. если ширина панели равна 0,25 м, длина – 2,7 м, то площадь панели будет составлять 0,75 кв. м. Чтобы узнать количество панелей, следует площадь ванной разделить на площадь панелей. Смотрите статью: Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен она поможет вам рассчитать площадь помещений любых геометрических форм.

Подготовительные работы

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками начинается с подготовительных работ. На первом этапе выполнения которых, необходимо максимально освободить помещение комнаты от ненужных вещей. Далее, следует удалить кафельную плитку, если таковая имеется в ванной и вынести ее на мусорку.

Если монтаж панелей будет осуществляться на жидкие гвозди, то стены следует максимально выровнять при помощи цементного раствора и шпаклевки. Хотя будет намного лучше, если стены обшить влагостойким гипсокартонном. В принципе, если неровность стен небольшая, то выравнивать их не стоит. Ведь пластиковые панели гибкие и могут сгладить неровности стен. Правда, стены перед монтажом панелей желательно покрыть специальным антигрибковым составом.

Если же панели будут устанавливаться на обрешетку, то ее необходимо предварительно установить на стены. Если имеется обрешетка, то выравнивание стен не понадобится, ибо панели в этом случае прилегают не к стене, а к обрешетке.

Этапы монтажа ПВХ панелей

После окончания подготовительных работ, если монтаж панелей будет осуществляться на обрешетку, следующий этап будет состоять из выбора и монтажа самой обрешетки. Ввиду того, что в ванной имеется большая влажность, обрешетку лучше всего использовать не из дерева, а пластиковую или сделанную из специального металлического профиля. Хотя, как вариант, подойдет и деревянная обрешетка, которую желательно предварительно покрасить.

Монтаж обрешетки следует выполнять с учетом следующих правил:

1. Соседние рейки должны находиться друг от друга на расстоянии 50 см.

2. Рейки обрешетки должны быть перпендикулярными расположению ПВХ панелей.

3. Если стены неровные, то обрешетку надо устанавливать при постоянном контроле уровня. Если будут иметь место неровности, то их можно компенсировать, используя деревянные или пластиковые подкладки.

4. Все элементы обрешетки должны находиться в начале и в конце той поверхности, которая подлежит отделке.


ПРИМЕР НАБИТОЙ ОБРЕШЕТКИ, В ВАННОЙ ОКНО ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО, НО САМ ПРИНЦИП ОБХОДА ПРОЕМА ПОКАЗАННЫЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПОНЯТЕН.

После окончания монтажа обрешетки можно приступать к монтажу ПВХ панелей. Надо сказать, что установка пластиковых панелей в ванной выполняется с учетом следующего алгоритма:

1. С того угла, с которого и будет выполняться установка панелей, следует укрепить шурупами или степлером профиль, именуемый стартовым.


На изображении вы можете наблюдать различные виды профилей, которые применяются при монтаже ПВХ панелей в тех или иных случаях.

2. В нижний угол профиля следует завести крепежную полочку панели. Надо помнить, что широкую полочку надо направлять в сторону направления движения во время монтажа. После установки панели, закрепить ее к обрешетке необходимо либо шурупами, либо степлером.

3. Монтаж всех последующих панелей производится аналогичным способом.

4. В процессе соединения панелей надо следить, чтобы соединение было плотным и не имело бы щелей, а поверхностные стыки были бы едва различимыми.

5. В местах, где находятся дверные проемы, окна и т.д. панели необходимо устанавливать с использованием специальных стартовых уголков. Как они выглядят смотрите на изображении выше.

6. Заключительный этап предусматривает монтаж плинтусов, которые необходимы для того, чтобы скрыть компенсационные зазоры панелей.

7. Если отдельные панели образуют стыки, т.е. покрытие не бесшовное, эти стыки надо замазать герметиком, например силиконом. Но если панели качественные, а обрешетка выполненна ровно, то этого не должно случится.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что смонтировать самостоятельно ПВХ панели не очень сложно. С их помощью отделка ванной комнаты панелями ПВХ выполняется быстро. И затрат при этом больших сил и средств не понадобится.

Для того, чтобы более подробнее узнать о правилам монтажа пластиковых панелей ознакомьтесь с нашей специальной статьей — Как крепить пластиковые панели потолку или стене правильно и без ошибок в которой все процессы рассмотрены максимально подробно. Кроме этого посмотрите ниже представленное видео, где очень подробно показан процесс монтажа пластиковых панелей именно в ванной комнате.

Видео: Отделка ванной панелями ПВХ

Источники: http://remlegko.ru/montazh-stenovyh-panelej-pvh-v-vannoj-komnate-svoimi-rukami.html, http://remoo.ru/remont/kak-smontirovat-paneli-pvh-dlya-vannyi/, http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/40-otdelka-vannoj-komnaty-panelyami-pvh.html

обшивка стеновых и потолочных панелей в ванной комнате своими руками, монтаж с обрешеткой и без, установка и облицовка

Делая ремонт в ванной комнате, многие выбирают в качестве отделочного материала пластиковые панели. Они удобны в использовании, долговечны и практичны.

Как крепить пластиковые панели к стене в ванной

Пластиковые панели пользуются широким спросом. Они отлично подходят для отделки и декорирования ванной комнаты.

Существует несколько методов их монтажа. Большим плюсом является то, что установить панели можно самостоятельно.

Каковы же преимущества данного отделочного материала и как верно его закрепить своими руками?

Преимущества применения

Популярность такой облицовки объясняется множеством достоинств:

  • невысокая стоимость. Панели значительно дешевле кафельной плитки, для установки которой, к тому же, необходим капитальный ремонт комнаты;
  • несложный и быстрый монтаж. Сделать облицовку можно самостоятельно, не обладая специальными навыками;
  • чистота установки, от материала нет множества пыли и мусора;
  • большой ассортимент;
  • материал устойчив к плесени и грибку;
  • не требуют особого ухода, легко моются и чистятся;
  • долговечность;
  • устойчивы к влаге;
  • изготавливаются из безопасных и экологичных материалов.

Недостатки:

  • не устойчивы к механическим повреждениям;
  • при возгорании выделяют токсичные вещества;
  • при неправильном монтаже представляют опасность.

Преимуществ больше чем недостатков. При правильном выборе и установке, они долго будут украшать ванную комнату.

Параметры выбора ПВХ панелей

При выборе соблюдайте некоторые рекомендации:

  • 1) Выбирайте ровные панели и делайте упор на качество материала. Кривые, неровные вскоре придется менять и весь ремонт, в итоге, выйдет дороже.
  • 2) Подбирайте листы в одном цветом тоне, лучше одного номера и из одной партии.

ПВХ панели легко гнутся и сворачиваются в трубку, что очень удобно при транспортировке. Дома же за сутки их необходимо развернуть, чтобы они выпрямились, приняли нужную форму и привыкли к той температуре, в которой будут постоянно находиться.

Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей

Для установки используют в основном два метода:

  • 1) Каркасный – облицовка с обрешеткой.
  • 2) Бескаркасный — на клей без обрешетки каркаса.

Наиболее выгодный и удобный способ – бескаркасный. Для первого способа крепления необходимо делать специальный металлический каркас, который занимает дополнительное пространство. К тому же, в образовавшейся пустоте между стеной и каркасом возникает благоприятная атмосфера для возникновения микроорганизмов. Но клеевой способ подходит для идеально ровных поверхностей.

Облицовка с обрешеткой

При работе данным методом, изначально необходимо установить обрешетку. Ее изготавливают из:

  • деревянных брусков. Перед установкой их, лучше всего, обработать антисептическим средством и раствором от плесени. Материал же крепится на каркас с помощью саморезов по дереву, гвоздей с широкой шляпкой или же скобами из строительного степлера;
  • металлического профиля. Для ванны лучше подходит оцинкованный металл. Крепят саморезами по металлу.

Рейки каркаса устанавливают перпендикулярно расположению панелей.

Установив каркас, крепят панели плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Лучше всего начинать с дальнего угла от входной двери. Для розетки или включателя заранее вырезают необходимое отверстие в материале и после крепят.

Чтобы придать завершённый и эстетичный вид, по завершении установки листов, прикрепляют напольные и потолочные плинтуса.

На клей без обрешетки каркаса

При таком способе материал крепится на поверхность с помощью клея. Нужно учитывать, что метод подходит лишь для идеально ровной поверхности.

Клей наносится зигзагообразными движениями, а панели прикрепляются на поверхность, плотно прилегая друг к другу. В конце работе нужно установить плинтуса (потолочные и напольные).

Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

Одно из главных достоинств ПВХ панелей – это возможность установки самостоятельно, не обладая особыми навыками. Как правильно организовать работу?

Что нужно

Необходимые инструменты:

  • 1) Дрель со свёрлами для установки дюбелей, и коронкой по дереву, чтобы просверлить отверстия для розеток.
  • 2) Шуруповёрт, отвертка, строительный степлер, клей – в зависимости от способа крепления.
  • 3) Пила с полотном по металлу, чтобы резать панели.
  • 4) Строительный уровень.
  • 5) Нож, чтобы подрезать по ширине.
  • 6) Плинтуса напольные и потолочные.
  • 7) Облицовочные панели.

С чего начать монтаж: с отделки потолков или стен

Изначально необходимо подготовить поверхность: убрать старую отделку, большие выемки лучше заделать, а выпирающие стесать.

Далее обработать грунтовкой и антибактериальным составом, чтобы исключить появление грибка и плесени. Затем приступают к монтажу обрешётки, если метод каркасный.

Разметка стен и потолка

Этап разметки пропускать нельзя, потому что это гарантирует правильное крепление материала. Всю поверхность необходимо разметить маркерами, делая маячки каждые 40 – 50 сантиметров.

Как крепить на потолке

Первоначально необходимо установить по периметру металлический несущий профиль с помощью саморезов, на который будут крепиться панели. Если же площадь ванной больше 4 квадратных метров, то устанавливаются подвесные профиля поперёк несущего на расстоянии 50 сантиметров.

Далее устанавливается стартовый профиль или потолочный плинтус. Первая панель вставляется в профиль, следующие прикрепляется с помощью саморезов. Таким образом устанавливаются все элементы.

Установку светильников лучше совместить с монтажом панелей.

Как закрепить на стенах лучше всего

Техника работы такая же, как и на потолке: устанавливается профиль и в него вставляется панель, крепится с помощью саморезов.

Если же крепите на клей или жидкие гвозди, то средство наносят зигзагообразными линиями на середину отделочного материала. Это нужно для того, чтобы при нажиме он не вытек за лицевую сторону. Прижимают плотно к стене в течение 5 -7 минут. Последнюю панель обычно приходится подгонять по размеру – обрезая.

Как обшивать быстрее

Для выравнивания поверхности можно использовать технологию конструкций из гипсокартона. Это уменьшит время работы и её объём.

Если поверхность слишком неровная, то проще воспользоваться каркасным методом с обрешёткой.

Как сделать дополнительные элементы декорирования

По завершении необходимо закрепить напольные и потолочные плинтуса. Это делается с помощью герметика или строительного клея. В углы вставляются специальные элементы, скрывающие стыки.

Уход

Данный облицовочный материал не требует тщательно ухода, достаточно своевременно мыть со специальными средствами. Пыль и грязь легко убирается.

Пластиковые панели – отличное решение для ванной комнаты: не затратно и эстетично. К тому же, легко установить самостоятельно. Главное — выбрать качественный материал.

Полезное видео

Как сделать ремонт в ванной комнате своими руками: отделка пластиковыми панелями

Современная отделка стен ванной комнаты, в силу особенностей этого помещения, имеет ограниченное количество решений. У многих облицовочный процесс ассоциируется с укладкой традиционной кафельной плитки.

Но не всем подходит такой вариант: кому-то – из-за недостаточного количества денежных средств, а кто-то просто не хочет связываться с трудоемкой и сравнительно непростой процедурой.


[contents]

Обойти все эти трудности выполняя ремонт можно с помощью ПВХ панелей – материала, который сегодня успешно используется для облицовки стен.

Что это за материал?

Пластиковые панели (ПВХ) – полимерный материал, используемый для отделки стеновых и потолочных поверхностей.

Панели состоят из двух, соединенных между собой продольными перемычками, листов пластика, изготовленного из поливинилхлорида. Внутренние перемычки панелей выполняют функцию ребер жесткости.

Лицевая сторона ПВХ изделий украшается декоративным рисунком, который наносят с помощью офсетной или термической печати либо посредством ламинирования. Поверхность панели покрывают матовым или глянцевым лаком, который образует защитный слой.

Благодаря такой обработке материал приобретает износостойкие свойства и устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Преимущества и недостатки

Пластиковые изделия имеют следующие положительные особенности:

  1. Прочность и долгий срок службы. ПВХ-панели – влагостойкий материал, что позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью.
  2. Приемлемая цена. Пластиковые панели вдвое дешевле самой простой керамической плитки. Это делает их доступными для потребителей со скромным достатком.
  3. Быстрый и несложный монтаж, неприхотливость в уходе. Установка пластиковых панелей – процесс, который под силу любому домашнему мастеру. Вся процедура обычно занимает максимум пару дней. Антистатические свойства материала защищают поверхность от скопления пыли. Панели легко моются теплой водой, разведенной с моющим средством.
  4. Большой выбор цветов и оттенков. Разные варианты панелей способны имитировать каменные, деревянные, гранитные, тканевые и многие другие виды покрытий.

Читайте также статью про пластиковые панели для оформления кухни своими руками.

Недостатки:

  1. Панели легко подвергаются механическим повреждениям, особенно это касается точечных ударов, которые запросто могут стать причиной образования трещин на поверхности материала.
  2. Пластик боится попадания прямых солнечных лучей, являющихся причиной выгорания цветной поверхности или появления желтизны на изделиях белого цвета.
  3. Неприятный запах. ПВХ панели отличаются резким химическим запахом, который, впрочем, быстро улетучивается при качественном проветривании помещения.
  4. Высокая горючесть. Материал легко воспламеняется при пожаре и горит, выделяя едкий дым.

Виды пластиковых панелей

ПВХ панели могут отличаться по различным параметрам (способ декорирования лицевой поверхности, виды стыков между отдельными элементами), но основное их различие заключается в размерах и форме изделий.

В этом отношении материал делится на три типа:

  1. Пластиковая вагонка – предназначена для облицовки стен. Крепится к каркасу с помощью степлера или саморезов.
  2. Панели под плитку – имеют квадратную форму, выпускаются в разных размерах – от 30х30 до 100х100 см. Крепить можно так же, как и вагонку, либо при помощи клея.
  3. Листовые панели – с виду напоминают фанеру, украшенную рисунком. Для монтажа таких изделий используют клей или гвозди. Стыки между фрагментами заделывают герметиком или специальными рейками, которые подбирают по цвету панелей.

Как правильно выбрать?

От правильного выбора материала будут зависеть качество и срок службы отделки. Давайте, попробуем разобраться какие панели лучше для этого помещения.

Учитывая особенности ванной комнаты, при покупке изделий стоит обратить внимание на следующие моменты:

  1. Прочность. В ванной комнате нередко приходится облокачиваться на стены, поэтому материал должен иметь способность противостоять подобным нагрузкам. Прочностные характеристики обусловлены количеством ребер жесткости – чем их больше, тем прочнее изделие.
  2. Желательно выбирать материал, общая толщина которого составляет не меньше 10 мм, а толщина верхнего слоя – 0,5 мм. Менее толстые изделия могут оказаться хрупкими, в результате чего возможно образования проломов и вмятин в процессе эксплуатации.
  3. Гладкая и ровная поверхность. На покрытии, имеющем неровности и выступы, после монтажа могут появиться щели, в которые в дальнейшем будет попадать вода и грязь. Это нередко служит причиной возникновения плесени и грибка.

Варианты дизайна ванной комнаты

Используя стеновые пластиковые панели для отделки ванной, можно сделать дизайн этого помещения в соответствии с различными идеями оформления.

Благодаря разнообразию расцветок и текстур владельцам жилья не составит труда воплотить в реальность практически любой стиль интерьера – от минимализма до винтажа.

Так, при желании обделать комнату в стиле классики, стоит отдать предпочтение светлым изделиям, имитирующим натуральные материалы – мрамор и гранит.

Для средиземноморского стиля идеально подойдут панели с мозаичным рисунком, как на фото.

Этнический стиль как нельзя лучше удастся подчеркнуть с помощью «бамбуковых» пластиковых изделий.

Если обшить ванную комнату светлыми панелями, то это поможет визуально расширить помещение, а облицовка изделиями с рисунком в виде вертикальных полос зрительно сделает стены более высокими.

Благодаря сочетанию ПВХ панелей друг с другом, можно выделить одну зону комнаты и сделать менее приметной другую ее часть. Подобный эффект достигается путем применения более ярких полотен.

Монтаж ПВХ панелей своими руками

Отделку стен ванной можно выполнить двумя способами: каркасным и бескаркасным. Каждый из них имеет свои особенности, связанные как с подготовкой основания, так и со способом крепления материала.

Каркасный способ

Начинается этот процесс с сооружения обрешетки, к которой будет крепиться пластик. Для того чтоб изготовить обрешетку используют брусья сечением 10х30 мм или стальной профиль. Рейки крепят горизонтально с шагом 0,3 м, при этом нижний брус должен соприкасаться с полом, а верхний нужно установить вровень с кромкой панели – это придаст покрытию жесткость.

Облицовка ванной комнаты с использованием обрешетки: видео инструкция.

Перед установкой реек стену желательно разметить, используя строительный уровень. При наличии на стене неровностей под рейку можно подложить маленькие кусочки древесины. Обрешетка крепится к стене саморезами.

После установки обрешетки монтируют молдинги, которые крепят степлером или саморезами следующим образом:

  • вверху стены – потолочные;
  • внизу – стартовые;
  • по углам – угловые.

Далее приступают к монтажу панелей, установку которых начинают от угла. Обрезанные по размеру изделия вставляют в направляющие, крепя их к обрешетке саморезами, которые вкручивают в боковой выступ панели. Таким же образом одну за другой устанавливают все пластиковые полосы.

А Вы знаете как крепить гипсокартон к стене без каркаса? Читайте эту статью.

Бескаркасный

Этот способ позволяет сэкономить на обрешетке и крепежных элементах, но при этом требует проведения подготовительных работ по выравниванию поверхности.

Отделка ванной комнаты бескаркасным способом: видео инструкция.

При наличии на стенах выпуклостей их можно срубить зубилом или счистить перфоратором. Впадины заделывают раствором штукатурки. Не обязательно доводить поверхность до идеально ровного состояния. Достаточно будет избавиться от перепадов превышающих 3 мм.

Панели можно крепить с помощью разных видов клея. Для фиксации обычно используют:

  • специальный клей для пластиковых панелей;
  • жидкие гвозди;
  • полиуретановый герметик.

Использование специального клея требует нанесения состава на обе поверхности, то есть на стену и само ПВХ изделие.

Панель прикладывают к стене на 2–3 см дальше места окончательной фиксации, после чего, хорошо прижимая, двигают и устанавливают в нужное положение.

В случае с жидкими гвоздями, состав наносят точечно по всей полосе. Обработанную панель прикладывают к стене, затем снимают и оставляют на 5 минут для того, чтобы клей подсох. После этого полосу окончательно крепят к намеченному ранее участку.

Что касается герметика, то его технология нанесения такая же, как и у жидких гвоздей, наносят точечно, но при этом сразу приклеивают к стене.

В заключение стоит сказать, что бескаркасный способ монтажа хорошо подойдет для ванной комнаты с маленькой площадью, так как его использование не влечет за собой уменьшение пространства, в отличие от варианта с обрешеткой.

Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

Ремонт ванной комнаты

Каждый, кто имел дело с ремонтом квартиры, знает, что ванная комната – одно из самых сложных и дорогостоящих помещений. В стремлении к сокращению расходов без потери качества многие вместо традиционной керамической плитки останавливают выбор на пластиковых изделиях. Кроме приемлемой стоимости, они обладают еще одним существенным достоинством — простотой монтажа.

Технология установки основательно отработана на практике, и если ее изучить и придерживаться, процесс пойдет легко и быстро, а результатом останутся довольны все. Существует несколько способов, чтобы обшить панелями стены и потолок в ванной, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Исполнитель может выбрать вариант, который считает наиболее приемлемым для себя.

1

Особенности отделки ванной комнаты и выбор материала

Помещение отличается ограниченным пространством и большим количеством коммуникаций, оборудования, отчего монтаж пластиковых панелей в нем более трудный. Еще одно обстоятельство – влажный воздух, который постоянно ощущается в этой комнате. А это значит, что неправильный выбор материала будет сопровождаться развитием плесени и грибков. Именно эти факторы учитываются при ремонте.

Чтобы результат радовал длительное время, не требовал постоянного ухода, покупают панели ПВХ, которые наиболее приемлемы для ванной. Существует три типа подобных пластиковых изделий: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чтобы внешний вид был привлекательным, для удобства эксплуатации выбирают первый вариант. Другое отличие – ширина, которая очень важна при установке. Если панели узкие, монтаж занимает много времени, но остается меньше отходов. С широкими работать проще и быстрее.

Потребителям предлагается большой ассортимент пластика для облицовки. Что касается цветовой гаммы и узоров, то это зависит от вкусов и предпочтений хозяев, а также общего стиля оформления. Красиво выглядит стена, отделанная панелями с рисунком. Для потолка обычно используют изделия белого цвета. С выбором поможет каталог, который есть в каждом солидном магазине.

Кроме внешнего вида, особенно большое значение имеет качество материала. Здесь уже не полагаются на фотографии, а оценивают осмотром. Обращают внимание на следующие моменты:

  • ребра жесткости: чем их больше, тем крепче панель;
  • отсутствие повреждений и деформаций, которые возникают вследствие неправильной транспортировки и хранения;
  • равномерная окраска поверхности, четкий несмазанный рисунок.

Перед покупкой проводят тестирование: соединяют два элемента, убеждаются, что стык практически незаметный, а замки прочные. Осматривают их, нет ли посторонних включений. Отсутствие говорит, что для производства использовалось первичное сырье, а это значит – материал экологически чистый. При взгляде на панель под углом не должны быть заметными ребра жесткости, поверхность гладкая, отсутствуют неровности и другие изъяны.

Покупать следует в магазинах стройматериалов, где могут предъявить сертификат и дать гарантию. Не выбирают самые дорогие – высокая стоимость не всегда сказывается на качестве. Подозрение должны вызывать заниженные цены: скорее всего, это фальшивка, для изготовления использовалось вторичное сырье, выделяются токсичные вещества.

Для продолжительной службы облицовки немаловажное значение имеет соблюдение правил монтажа. Изделия, доставленные из холодного склада, подвергают акклиматизации в течение двух суток. Работы проводят при температуре не ниже +10°. Под приборы, излучающие тепло, устанавливают экран, чтобы пластик не перегревался и не деформировался.

 

2

Подготовка к монтажу – выравнивать поверхность или делать каркас?

Для установки панелей применяется два способа: наклеивание прямо на стену или крепление на каркас. Для первого варианта требуются ровные поверхности. Если имеются выступы высотой более 5 мм, их сбивают. Впадины, когда их немного, не так страшны – скроются под отделкой. Предварительно основание обрабатывают грунтовкой, чтобы увеличить адгезию.

Когда неровности большие, что особенно характерно для углов, легче сделать каркас, чем исправлять дефекты. Для изготовления применяется металлопрофиль для гипсокартона или деревянные рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком и антифунгицидом. Этот вариант удобен еще и тем, что обшивка скроет трубы, проводку, если она открытая, или помещение в новостройке. Под панелями при необходимости монтируется теплоизоляция.

Обрешетка устанавливается перпендикулярно расположению отделочного материала. На стенах предпочтительнее вертикальное размещение – в швы будет меньше попадать грязи и влаги. Начинают с потолка, определив на какой высоте он будет находиться. Если планируется проложить под обшивкой проводку, другие коммуникации, установить светильники, должно хватить пространства для их расположения.

На требуемом расстоянии от основного перекрытия делают метку, а затем, используя уровень, проводят линии по всему периметру стен. По ним устанавливают направляющий профиль. Крепить следует на дюбелях с забивными саморезами. На этих рейках фиксируют монтажную планку. Это пластиковый уголок, который имеет паз для потолочного плинтуса. После его установки остается зазор, куда впоследствии войдет полоса вагонки ПВХ.

Далее размечают на потолке места для металлического профиля. С деревянными брусьями в этом случае работа неудобная и сложная, так как конструкция будет подвесной, для чего используется специальное крепление. Отступают от стены 10 см, проводят параллельную линию по всей длине, то же самое делают с противоположной стороны. Через 40–50 см намечают места для установки потолочного профиля.

Чтобы ускорить процесс, используют чоклайн – тонкий прочный шнур, покрытый сухой краской или цветным мелом. Вдоль линий через 50–70 см закрепляют подвесы. В них вводят потолочные профили, отгибают края крепежа и фиксируют саморезами. Предварительно с обоих концов направляющих реек протягивают леску, и по ней выставляют в одной плоскости промежуточные профили. О монтаже каркаса на потолке смотрите видео.

 

На стене первую поперечину каркаса устанавливают у самого пола, последующие располагают на расстоянии, которое в среднем равняется 40 см. Если поверхность неровная, положение деревянных брусков регулируют подкладками, а металлического профиля – с помощью подвесов. Не следует забывать, что обрешетка также устраивается вокруг окон и дверей по всему периметру.

Заканчивается монтаж каркаса установкой молдингов, в которых скрываются угловые стыки облицовочных ламелей. Зазор с полом заделывают плинтусом. При желании выбирают модель с коробом, внутри которого скрывают электропроводку. Фиксацию производят на саморезах по металлическому профилю или с использованием монтажных скоб, гвоздей, если обрешетка деревянная.

 

3

Крепление по штукатурке – тонкости технологии

Для облицовки ванной изделиями из ПВХ по ровной и плотной поверхности используется способ наклеивания без обрешетки. Этот метод сильно удешевляет ремонт, так как не требуется сооружать каркас. Есть определенные недостатки: при повреждении ламели ее замена на другую очень сложная, снять старое покрытие трудно.

Для работы требуется правильно выбрать клей. Поливинилхлорид хорошо соединяется с другими поверхностями, если используется:

  • специальное средство для ПВХ;
  • «Момент» универсальный;
  • жидкие гвозди.

Только качественный состав способен обеспечить быстрое сцепление, облицовка фиксируется надежно и на продолжительное время. После высыхания он становится прозрачным, формируется пленочная прослойка. Хорошее средство не боится резких температурных колебаний, влажности и мороза. Используют также пенополиуретановый герметик, который не расширяется при полимеризации. Ни в коем случае не следует применять для пластика термоклей.

Наклеивание панелей прямо на поверхность требует ее подготовки: стены тщательно очищают от старого покрытия, заделывают щели, затем выравнивают. Нормальная сцепка невозможна, если есть пятна жира, грязь, пыль, побелка. Все смывается с применением хорошего моющего средства, после чего наносится грунтовка глубокого проникновения. Скрепляются частицы штукатурки, даже если она плохая, песок осыпаться не будет.

Обшивка на клею своими руками несложная, получится качественная отделка, если придерживаться рекомендаций:

  • тыльную сторону ламелей очищают влажной тряпочкой;
  • ожидают некоторое время, чтобы поверхность полностью просохла;
  • наносят клей точками через 30 см;
  • прижимают к стене и проглаживают.

Если используются жидкие гвозди, панель легонько простукивают и отрывают. Этот состав для хорошей адгезии требует проветривания 5–7 минут. Когда время пройдет, изделие вновь устанавливают. Место обязательно то же самое, элемент не поворачивают, чтобы клеевые точки на ламели и основной поверхности совпали.

При бескаркасной технологии не формируют внутренние и внешние углы для панелей – это лишнее. Достаточно поставить пластиковые уголки без пазов. Их закрепляют прозрачным силиконом. Подобные изделия имеют размеры полок от двух до пяти сантиметров. Более подробно о монтаже панелей на клею можно узнать из видео.

 

4

Установка по обрешетке на стены и потолок

Начинают обшивать с угла. Панель обрезают до требуемой высоты и вставляют в пластиковую направляющую гребнем, а противоположную сторону фиксируют одним из способов: скобами, саморезами или кляймерами. Следующий элемент вводят в замок предыдущего. Важно правильно выставить первую ламель по вертикали, проверив уровнем или отвесом. От этого зависит размещение остальных изделий.

Устанавливая одну панель за другой, подходят к противоположному углу. Здесь в подавляющем большинстве случаев придется подгонять элемент по ширине. Замеряют расстояние, проводят линию и ножом отрезают вдоль. Чтобы без проблем установить пластиковую направляющую, отнимают немного больше, зазор закроется полочкой.

В ванной комнате требуется максимальная герметизация, поэтому стыки обрабатывают силиконом. Небольшое количество выдавливают внутрь замкового паза, равномерно распределяя. После соединения получается плотный шов. Он оберегает стены от избыточной влажности и появления грибка.

Панели на потолок тоже обрезают по длине с таким расчетом, чтобы оставить зазор около двух миллиметров. С первой доски удаляют гребень и устанавливают этим краем к стене. Закрепляют со стороны паза одним из описанных способов и продолжают монтаж следующих полос.

Фиксация на саморезах удобная и надежная. Выполняется по деревянной обрешетке с использованием шуруповерта, иначе отверткой крутить придется долго. Поверхность выравнивается за счет каркаса, но его устройство требует дополнительных трат времени и средств.

Использование кляймеров для крепления – современный прогрессивный метод. Производится по металлической конструкции из профиля очень легко. При необходимости замены элемента демонтаж происходит быстро, на панелях отсутствуют видимые следы крепежа.

Если в подвесном потолке планируется расположить светильники, в пластике проделывают отверстие, равное по диаметру электроприбору. Для последнего элемента применяют такой же подход, что и для панелей на стене. Закреплять его не нужно, он фиксируется потолочным плинтусом, установленным на монтажной планке.

 

Как крепить панели ПВХ к стене в ванной 👉 21 фото с примерами

Поливинилхлоридные панели представляют собой практичный, легкий и недорогой материал для облицовки стен в помещении. Большое количество вариантов декора, а также простота в монтаже сделали их популярным решением в ремонте. За счет устойчивости к влажности и перепадам температур допустимо устанавливать их в ванных, душевых и бассейнах. А за счет низкой массы можно крепить их напрямую. Как крепить панели ПВХ к стене в ванной.

Способы монтажа

Содержание статьи

Как крепить пластиковые панели к стене

Есть ряд возможных способов закрепления. Наиболее распространены:

  • На саморезы;
  • На кляммеры;
  • Используя клеящие составы;
Кляммер

Если стены в помещении ровные гладкая, то оптимальный способ прикрепления – использование клея. Применяют универсальный по составу «Момент», строительные или жидкие гвозди. Такая облицовка дешевле чем с применением обрешетки. Использование клея имеет несколько недостатков. Если какая-либо из пластин подверглась механическому повреждению, то возможно заменить компоненты конструкции.

Жидкие гвозди

Универсальным способом отделки стен панелями ПВХ считается использование саморезов. Для установки потребуется предварительно установить деревянную или железную обрешетку. Затем посадить поливинилхлоридные листы на кляммеры, которые позволят снимать и заменять поливинилхлоридные панели если они подвергнутся деформациям.

Саморез с крепящим дюбелем

Использование пластика в интерьере позволяет добиться уникального интерьера. ПВХ панели выпускаются промышленностью в разных декоративных стилях, в том числе имитации натурального сырья, мозаик и картин. В ванной используют ламели с текстурой плитки.

Пластиковые панели в ванной

Преимущества применения

К основным достоинствам относят:

  1. Широкая область использования. Кроме классического применения для отделки стен ПВХ участвует в производстве дверных и оконных откосов, кухонных фартуков. Материал легкий, универсальный и дешевый.
  2. Дизайн. Кроме традиционного белого цвета листов производители выпускают и другие варианты. Существуют пластиковые панели, внешне имитирующие плитку, картины, мозаики и фрески. При желании можно заказать принт на пластиковых листах;
  3. Прочность и стабильность. Материал отличается высокой сопротивляемости растяжениям. Если технология производства корректна, то прочность на излом также высока. Прочный, потолочный пластик почти не подвержен ударам.
  4. Простой и быстрый процесс монтажа. За счет низкого веса и технологии производства, при которой панели соединяются между собой посредством способа шип-паз, установка на стену очень проста даже для новичков. При ровных поверхностях можно посадить обшивку на клей. Если существуют изгибы, то придется ровнять стену или устанавливать каркас.
  5. Простой уход. Готовая конструкция гладкая и легко очищается. Для этого достаточно тряпки с мыльным раствором. Однако могут быть проблемы с чисткой стыков.
Возможные варианты декора

Параметры выбора ПВХ материала

 На рынке представлено значительное количество изделий, что может запутать потребителя. Чтобы не купить неподходящий материал заранее ознакомьтесь с сертификатами и маркировкой. Дешевые листы, выполненные из низкокачественного ПВХ легко ломаются в процессе установки, а также их текстура выгорает.

Виды ПВХ листов

Стандартными габаритами панелей являются:

  • Ширина – 20-35см;
  • Длина 270-300см;
  • Толщина 8-10мм;
Стандартная панель

Конструктивно, между передней и задней стенкой в одной панели размещены ребра жесткости, от которых и зависит максимальная прочность. Поэтому, при выборе требуется проверить на прочность. Достаточно придавить панель рукой. Если изгиб заметен – от покупки этого листа лучше отказаться.

Не приобретайте панели в следующем случае:

  1. Если на листах заметны повреждения, либо сломаны ребра жесткости;
  2. Текстура лицевой стенки размыта или смазана;
  3. У поверхности различается тон от одного края к другому;
  4. Разные габариты панелей;
  5. Присутствуют царапины.

Способы установки стеновых и потолочных пластиковых панелей

Пластик на стены для ванной можно устанавливать двумя путями. Критериями выбора выступает уровень влажности и присутствие, либо отсутствие дефектов на потолке и стенах.

  1. При бескаркасном методе полотна ПВХ прикрепляются к потолку напрямую;
  2. Если выровнять поверхность не представляется возможным, для монтажа предварительно возводят каркас-основу. Материалом могут выступать деревянные брусья, металлические либо пластиковые рейки.

Облицовка с обрешеткой

Монтаж основы для стеновой плиты требуется при высоких показателях относительной влажности, либо, если присутствует большое количество неровностей. Также, каркас используется при необходимости установки дополнительного освещения, либо утепляющего или шумоизолирующего состава. Основу составляют из прочных профилей.

Применение дерева как основы для каркаса редко используется в ванных. Из-за высокой влажности сырье быстро разбухнет и потеряет основные характеристики, что приведет к порче стеновой конструкции.

Обрешетка под ПВХ

На клей без обрешетки каркаса

На жидкие гвозди или клеящий состав допустимо устанавливать только при отсутствии неровностей стенах. При этом нежелательно допускать высокий уровень влажности. Смесь наносится зубчатым шпателем либо специализированным пистолетом.  В последнем случае желательно нанести клей линиями, или серпантином.

Монтаж без обрешетки

При использовании бескаркасного метода затраты на возведение ниже. Однако потребуется приобрести жидкие гвозди. Также не выйдет монтировать светильники на потолок.

Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате своими руками

Если определились с покупкой и выбрали подходящие панели, и собираетесь проводить установку собственноручно, то требуется провести подготовительный этап, с замерами помещения. Приобретать материалов требуется с запасом. Во время работ возможна порча поливинилхлоридных полотен. Поэтому желательно приобрести на 10-15% больше.

Что нужно

Обшивка ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с подготовительного этапа. Для работы потребуются следующие инструменты и вещи:

  • Строительный уровень или отвес;
  • Перфоратор, либо дрель;
  • Маркер или карандаш;
  • Рулетка;
  • Ножовка для работы с металлом;
  • Строительный степлер;
  • Отвертка;
  • Разметочный шнур;
  • Клеящий состав или жидкие гвозди.

Дополнительно, нужно приобрести потолочный плинтус, материалы для каркаса, если планируется прикреплять на обрешетку.

Необходимый набор инструментов

Разметка стен и потолка

Монтаж своими руками проводится с разметкой только в случае если планируется установка каркаса. Если стены достаточно ровные, и для установки собираетесь использовать клеящий состав, то этап можно пропустить.

Разметка потолка

Для обрешетки достаточно пометить места, в которых будут закрепляться деревянные или металлические профили. Для стен расстояние между планками должно быть меньше 50 см, для потолка, менее 30.

Если нужно установить полный каркас, с последующим использованием шумоизолирующей смеси, установкой светильников или утеплителя, то требуется до начала работ нанести подробную маркировку на стенах и потолке.

Как крепить на потолке

До начала работ нужно выбрать расстояние между листами и потолком. Если нужно установить дополнительное освещение, то потребуется обеспечить расстояние не менее 10см. Для этого придется собирать полноценный металлический каркас, в котором предусматривается место для прокладки проводов. Пометьте маркером или карандашом места светильников, затем нарежьте для них отверстия, и установите цокольные части приборов.

Пластиковые панели на потолке

После чего, процесс установки повторяет работу со стенами. Если в комнате потолок ровный, можно не устанавливать обрешетку. Перед работой прикрепите потолочный плинтус к трем стенам. После каждой размещенной панели проверяйте состояние уровнем.

Монтаж на потолок

Если в комнате наблюдается высокая влажность, стоит дополнительно приобрести герметик, которым заполнять полости. Таким образом можно защититься от проникновения влаги и порчи конструкции.

Как закрепить на стенах лучше всего

Как приклеить пластиковые панели к стене в ванной? Лучшим способом для крепления является монтаж напрямую, без установки обрешетки. Однако это осуществимо только в комнатах с ровными поверхностями и низкой влажностью, что редко наблюдается в ванных.

Готовая отделка ванной

Поэтому приходится устанавливать обрешетку или каркас из металла. Дерево как материал плохо выдерживает влагу. После установки каркаса листы крепятся строительными кляммерами, которые существенно упрощают демонтаж стеновой конструкции в случае если элемент был подвержен повреждениям.

Установка в ванной

Во время установки каркаса из металлического профиля стоит учитывать, что при нагреве материал расширяется. Поэтому, во время подгонки нужно оставлять зазор.

Как обшивать быстрее

Чтобы крепить облицовочные материалы быстрее можно дополнительно провести грунтовку небольших неровностей. По сравнению с процессом установки обрешетки или каркаса монтаж на клей значительно быстрее. Поэтому избавьтесь от старой плитки и выровняйте стены. После чего можно прикреплять облицовку посредством жидких гвоздей.

Обшивка пластиком ванной комнаты

Для более быстрого монтажа также можно использовать конструкции из гипсокартона, которые значительно упрощают работу.

Как сделать дополнительные элементы декорирования

К дополнительным элементам декора при работе с пластиковыми полотнами относят плинтуса, напольный и потолочный. При установке листов на потолок, элементы крепятся с трех сторон изначально. Последняя часть плинтуса закрепляется на завершающих этапах установки поливинилхлоридных панелей.

Потолочный плинтус

На полу украшающие элементы устанавливаются после окончания работ. Прикрепление осуществляется герметиком, либо строительным клеем.

Напольный плинтус

Уход

Выбор средств

Для корректного ухода требуется ознакомиться с несколькими правилами:

  1. Предварительно обеспечьте защиту глаз, рук и кожи от попадания моющего средства. Наденьте средства индивидуальной безопасности – головной убор, рукавицы.
  2. Уберите все подвесные предметы, если присутствуют.
  3. Если есть большие по размерам швы, то требуется очистить их резиновым шпателем.
  4. Чтобы очистить панели из поливинилхлорида используйте мягкую губку, без царапающего покрытия. Из тряпок можно использовать те, которые не обладают ворсом.
  5. Для защиты обшивки не допускайте перегрева воды более 40 градусов.
  6. Во время выбора моющего средства останавливайтесь на жидких или гелеобразных. Порошки могут оставлять незначительные трещины, которые забиваются пылью и портят внешний вид конструкции;
  7. После того как окончите очищать пластик пылью, обязательно смойте раствор чистой водой. Таким образом не происходит выцветание.
  8. Если покрытие ПВХ панелей глянцевое, потребуется дополнительно провести обработку полиролью.
  9. Перед использованием нового моющего желательно проверить на реакцию с материалом. Нанесите небольшое количество в незаметном месте, затем подождите 15-20 минут. Если появятся визуальные изменения – средство не подходит для использования.
Уход за панелями

Использование поливинилхлоридных листов как облицовочного материала для ванной комнаты хороший выбор для людей, у которых нет свободного времени на крепление плитки или других материалов. Быстрый монтаж, дешевизна и обилие цветовых схем являются главными преимуществами пластика, благодаря чему он стал востребованным.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Отделка ванной пластиковыми панелями: технология и особенности монтажа

Оглавление статьи:
Отделка ванной пластиковыми панелями: что лучше, каркас или подготовленное основание
Технология установки ПВХ панелей в ванной комнате: этапы монтажных работ

Отделка ванной пластиковыми панелями хоть и уступает в качестве и долговечности керамической плитке, она все же имеет право на жизнь, так как обладает некоторыми весьма полезными преимуществами. Взять, к примеру, простоту выполнения работ – такой ремонт сможет сделать практически каждый. Или большое разнообразие этого материала, которое позволяет облицевать стены и потолок ванной на любой вкус. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и стоимость такой отделки, которая в разы ниже, чем облицовка традиционным кафелем. В этой статье от сайта vannaja.net мы расскажем о том, как правильно и надежно обшить ванную пластиком.

Обшивка панелями ванной фото

Отделка ванной пластиковыми панелями: что лучше, каркас или подготовленное основание

Хочу оговориться сразу – отделка в ванной ПВХ панелями имеет смысл только в том случае, если использовать исключительно качественный материал, который имеет достаточно высокую плотность. По своей стоимости он может уравниваться с дешевым кафелем, поэтому следует основательно подумать, прежде чем отдать предпочтение именно пластиковым панелям.

Отделка ванной пластиковыми панелями фото

Единственное, что вы выиграете, устремив свой взор в сторону пластика, так это сэкономите средства на монтажные работы – и то, это утверждение можно поставить под сомнение, поскольку есть вероятность, что некоторые работы вы не сможете выполнить самостоятельно. Ну да ладно, решать вам, а мы вам немного поможем разобраться с теорией, изложив всю технологию качественной установки ПВХ панелей.

Для начала разберемся со способами их крепления – монтаж ПВХ панелей в ванной можно выполнить двумя способами. В первом случае их можно установить на рейку, что, по мнению многих специалистов, не рационально, а во втором случае сначала можно выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой, а потом оклеить их пластиком.

Объясню, почему второй вариант является более предпочтительным. Дело в том, что пластик сам по себе довольно гибкий материал, и монтируя его на рейки или даже на металлический каркас, вы даете возможность ему прогибаться. Что он и не замедлит сделать даже без вашей помощи. Кроме того, облокачиваясь на такие пустые места, вы рискуете сделать либо вмятину, либо вовсе проломить этот материал. Если вам этих причин недостаточно для того, чтобы выполнить ремонт ванной панелями ПВХ в соответствии со здравым смыслом, тогда приведу еще один веский довод. Оставляя пустое пространство между существующей стеной и пластиком, вы создаете пространство, в котором в обязательном порядке приживутся такие небезвредные для человеческого организма формы жизни, как плесень и грибок. Думаю, этого достаточно, чтобы принять правильное решение.

Панели ПВХ в ванную фото

Технология установки ПВХ панелей в ванной комнате: этапы монтажных работ

Обшивка ванной панелями начинается с выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном. Если вы решили все работы выполнять самостоятельно, то предпочтение лучше отдать последнему способу. Штукатурка – дело очень грязное и требующее определенных навыков. В отличие от нее, работать с гипсокартоном проще и чище. Рассмотрим именно этот вариант. Для его осуществления понадобится влагостойкий гипс и клей для него под названием «Perlfix». В принципе, его можно заменить любым подобным клеевым составом, главное, чтобы его качество было не хуже.

Клеить гипсокартон на стены не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Эта технология выглядит следующим образом – клей разводится в воде, наносится на стену точечно небольшими горками (четырьмя рядами по краям и середине листа гипсокартона), после чего к ним приставляется гипс и хорошенько придавливается. Попутно необходимо выравнивать плоскость – делается это с помощью длинного правила или двумя соединенными воедино профилями для гипсокартона cd.

Как клеить панели ПВХ в ванной

«Perlfix» засыхает в течение пары часов, поэтому после небольшого перекура работы по отделке ванной комнаты ПВХ панелями можно будет продолжить. Итак, движемся дальше и приступаем к монтажу пластика – для этого нам понадобится клей «жидкие гвозди» и пистолет к нему. Из инструмента можно обойтись одним острым ножом и уровнем.

Для начала на пол устанавливаем стартовую полосу, а в один из углов – специальный поворотный элемент (называется «угол внутренний»). После чего берем первую панель и обрезаем ее по высоте ванной комнаты – режем ножом (как и гипсокартон) под линейку, чтобы все было ровно. Прорезав верхний слой пластика, сламываем его и прорезаем нижний слой. Дальше, на подготовленную таким способом панель точечно наносим жидкие гвозди – клей жалеть не нужно, наносите его в шахматном порядке по всей длине панели с промежутком 15-20см. После этого панель заправляем в нижнюю стартовую полосу и боковой уголок и придавливаем к стене. Отрывать ее, как советуют производители клея, не стоит – весит панель мало, поэтому можно обойтись повторным ее пристукиванием спустя 2-3 минуты.

Отделка панелями ПВХ ванной: как резать пластик

Таким вот способом монтируются все панели. Подходя к очередному углу помещения ванной комнаты, не забываем на последнюю панель установить угловой соединитель. Прилегание панелей к дверному проему можно оформить стартовой полосой. Хотя, с другой стороны, необходимости в этом нет, так как неровные края впоследствии перекроются дверными наличниками.

Нюансы монтажа панелей ПВХ в ванной на рейки смотрите в видео.

Следующий этап работ, который предполагает ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями, это устройство подвесного потолка – вот здесь как раз без каркаса из металлических профилей для гипсокартона не обойтись. В целом же, вся технология устройства такого потолка выглядит достаточно просто, о ней вы можете почитать здесь. В целом, отделка потолка пластиком выполняется как и каркасная обшивка стен ПВХ панелями – единственное затруднение во всем этом деле может возникнуть только при установке последней полосы пластика.

Монтаж ПВХ панелей в ванной своими руками фото

И в завершение темы, как установить панели ПВХ в ванную, хочу дать несколько советов.

  1. Как и говорилось выше, особое внимание уделите выбору пластика – он должен быть жестким, а его толщина составлять минимум 10мм.
  2. Соблюдайте правильную последовательность работ – сначала нужно поменять коммуникации, потом сделать пол, за ним стены, потолок и только после этого можно устанавливать сантехнические приборы. Прилегание ванны к пластику герметизируется с помощью бордюрной ленты.
  3. Облицовке ванной пластиковыми панелями должна предшествовать качественная обработка существующих стен, а затем и гипсокартона специальной антигрибковой грунтовкой. Этот шаг даже не обсуждается.

Как видите, все не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что в этой работе много тонкостей, она выполняется достаточно легко. Для примера, профессионалу на выполнение такой работы понадобится не более одной рабочей недели. Вам – немного больше, главное, не торопитесь, и тогда отделка ванной пластиковыми панелями пройдет, как говорится, без сучка и задоринки. Скажу более, этот процесс может вам даже понравиться.

← Как убрать плесень в ванной: причины возникновения и способы их устранения Розетка в ванной: установка и техника безопасности →

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

Традиционный ремонт ванной комнаты сводится к выполнению отделки стен обычной керамической плиткой. Такое решение считается наиболее практичным и красивым вариантом отделки стен. Недостатки у данного материала также имеются. Прежде всего, плитка из керамики очень дорогая и является достаточно сложным в использовании материалом.

Именно по этой причине, пластиковые панели для ванной комнаты могут стать прекрасным вариантом отделки, которая позволит преобразить ванную комнату, сделать ее красивой, аккуратной, эффектной. Материал имеет массу преимуществ, начиная, от простоты использования и заканчивая доступной стоимостью. Рассмотрим все вопросы, связанные с процессом отделки ванной комнаты при помощи пластиковых панелей и определим наилучший способ монтажа такого покрытия.

Характеристика отделочного материала

Пластиковые (ПВХ) панели представляют собой покрытие из качественного материала, прямоугольной формы и имеющие внутри специальные пустоты. На лицевой стороне панели может располагаться рисунок, имитирующий мраморную или деревянную текстуру. На сегодня, спросом пользуется новая тенденция по нанесению на панели специальной фотопечати. Это делает покрытие максимально оригинальным и необычным. Панели ПВХ могут иметь стандартные размеры шириной в 10, 12,5, 20 и 25 см. Длина одной планки составляет 6 метров.

Кроме таких достоинств, как простота в использовании и монтаже панели из пластика имеют ряд недостатков:

  • хрупкость и податливость при механическом воздействии;
  • панели хорошо горят и выделяют токсичный дым;
  • отделка ванной комнаты панелями существенно уменьшает размеры помещения, особенно актуален данный недостаток для комнат в хрущевках.

Все описанные моменты очень важны при выборе отделочного материала для ванной, поэтому лучше всего заранее решить, о чем пойдет речь: о плитке или о пластиковых панелях. Панели из пластика отличаются ценовой доступностью и гораздо проще монтируются, в то время как плитка не всем по карману и не каждый покупатель сможет самостоятельно выполнить ее укладку.

Внимание! Иными словами, пластиковые панели подходят для выполнения недорогой, но качественной и аккуратной отделки различных рабочих поверхностей.

По какому принципу выбирать панели

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями начинается с составления предварительного плана и, конечно же, выбора подходящего материала. Чтобы обшивка помещения прослужила длительный период времени, а также смогла выполнять все необходимые функции, при выборе следует учитывать такие моменты:

Параметр панелиОписание
ЦветМалогабаритные квартиры, в которых ванная и туалет совмещены, наилучшим образом подойдут светлые пастельные оттенки, такие как розовый, бирюзовый, светло-зеленый. Визуально, такое цветовое решение позволит расширить помещение и сделать его светлее. Темные или яркие цвета подойдут для индивидуальных дизайнерских проектов и больших помещений.
РисунокНебольшие изображения, расположенные вдоль полотна пластиковой панели позволяют визуально очертить помещение. Для комнат с низким потолком лучшим вариантом может стать изображение на стенах в виде полос или вытянутых объектов. Это позволит увеличить высоту комнаты.
РельефНе стоит оформлять ванную комнату с помощью панелей с ярко выраженным рельефом. Такой вариант существенно усложнит санитарную обработку поверхности стен.
ПрочностьПанели тем прочнее, чем больше в них ребра жесткости. При покупке панелей необходимо изучить данный вопрос подробнее.
СоставВ составе панелей ПВХ присутствие водорода, углерода, хлора является обязательным. Присутствие этилена не более 43%, связанного хлора не более 57%.
ГладкостьЕсли у материала имеются неровности, то после монтажа будет иметь щели, в которые забивается вода, грязь. Это приводит к появлению плесени, грибка.

Каждая из характеристик очень важна для того, чтобы отделка стен была выполнена на высоте. Материал должен быть подобран с учетом индивидуальных особенностей комнаты и пожеланий владельцев. Крайне важно учесть все параметры, поскольку только это сможет гарантировать высокое качество готовой отделки.

Для каких ванных комнат ПВХ отделка является наиболее актуальным решением

Наиболее оптимальным решением для хрущевок и малосемеек является отделка санузла пластиковыми, влагостойкими плитами или панелями. В малогабаритных квартирах, как правило, речь идет о совмещенных санузлах, где не хочется терять ни единого сантиметра. Удачно подобранный дизайн позволит придать помещению красивый и аккуратный внешний вид. Кроме этого, квартиры в таких домах запланированы под снос и вряд ли стоит тратить средства на дорогостоящий ремонт.

Внимание! Лучше всего выполнить отделку стен, недорогими панелями из пластика, спрятав трубы, вентили и другие элементы сантехники. Это позволит сэкономить и получить помещение, готовое к длительной эксплуатации.

Какие инструменты понадобятся для работы

Любой мужчина, имеет представление о том, как обшить ванную комнату пластиковым покрытием, а также знает, какие инструменты могут понадобиться для проведения отделочных работ. В перечень необходимых инструментов входят:

  • пластиковые панели;
  • дрель;
  • шуруповерт, шурупы и дюбели;
  • ножовка;
  • карандаш, треугольник, рулетка;
  • плинтус потолочный;
  • молдинги из пластика;
  • клей, герметик.

Расчет необходимого объема материалов производится с учетом общей площади помещения и его индивидуальной конфигурации. Все остальные инструменты следует заранее подготовить и проверить на предмет работоспособности.

Особенности проведения монтажных работ

Существует множество методик, которые расскажут, как сделать отделку ванной при помощи панелей из пластика и не запутаться с разметкой и размещением дополнительных элементов. Панели отличаются долговечностью, надежностью и могут прекрасно сопротивляться механическим подтверждениям.

Преимущество выполнения такого рода отделочных работ заключается в том, чтоб стены предварительно выравнивать не нужно, а установка проводится «сухим» методом, который исключает использование клея и различных смесей. Производители отделочного материала считают, что панели могут прослужить не менее пяти лет. Существует несколько способов монтажа, о которых стоит рассказать далее. К распространенным методикам относятся: каркасный и бескаркасные способы.

Каркасный способ монтажа пластиковых панелей

Данная методика монтажа предполагает освободить рабочие поверхности от мешающих вещей и предметов, и далее, произвести замеры высоты комнаты от пола до потолка. В дальнейшем, металлический профиль размечается и устанавливается на всю высоту стены. Профиль крепится при помощи специальных саморезов и шуруповерта с шагом в 50 см. После проверки прочности созданного каркаса, размещаются дополнительные крепежи, усики которых загибаются. В результате получается прочный и надежный каркас, готовый к креплению панелей из пластика.

Каркас для монтажа ПВХ панелей

При необходимости в промежутки между профилем и стеной вкладывается утеплитель. В роли утеплителя используется пенопласт, который клеится на специальный состав. Удобство такого материала еще и в том, что его легко можно разрезать и выбрать подходящей толщины. На финальной стадии проводится монтаж пластиковых панелей к металлическому каркасу их профиля. Для этого также используются саморезы. Последнее действие – это приклеивание верхнего и нижнего плинтуса.

Бескаркасный метод установки пластиковых панелей

Известна также и другая методика выполнения отделки из пластика. Для этой цели потребуется сначала подготовить стены для отделки и только затем фиксировать ПВХ-панели на плоскости. Крепление панелей выполняется при помощи специального клея – жидкие гвозди. Расход такого материала в среднем составит порядка 1-3 баночек на 5-6 кв. метров. Это зависит от степени искривления стен.

Внимание! Крайне важно, чтобы стены были идеально ровными и обработанными специальной пропиткой, защищающей от образования плесени.

Следующим шагом является подготовка панелей ПВХ. Для этого, потребуется отмерить высоту стен и обрезать панели ножовкой. Наносить клей рекомендуется в шахматном порядке, предварительно отступив от края 5-10 см. Это позволит предотвратить растекание клея. После этого, поверхность слега придавливается к стене, однако, делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не повредить панели. Важно знать, что сразу после прикладывания, следует отнимать панель от стены на 5-8 минут, чтобы она подсохла, а затем прижать планку уже окончательно. Несмотря на кажущуюся сложность, процедура монтажа достаточно проста и понятна.

Данная методика выполнения отделки подойдет для малогабаритных квартир, где каждый сантиметр играет большую роль. Установка каркаса может «съесть» более 8 см пространства и тем самым уменьшить помещение в размерах.

Особенности отделки потолка пластиком

После того, как отделка стен в ванной комнате выполнена, стоит позаботиться и о потолке. Некрасивый старый потолок может вызывать диссонанс во всем помещении. Для отделки потолка также можно использовать панели ПВХ.

Потолочные пластиковые панели имеют ширину в 20-25 см, и выглядят несколько иначе, чем обычные стеновые панели. В этом случае может быть использована только каркасная методика. Для этого потребуется выполнить разметку потолка при помощи водяного или лазерного уровня, а затем, визуально разметить местонахождение будущего потолка с помощью специальной нити – чоклайна. После этого, по периметру потолка размещается специальный профиль или рейки, которые крепятся при помощи специальных саморезов. В местах расположения светильников каркас дополнительно укрепляется. Важно еще и то, что по всей площади потолка следует разместить специальные П-образные подвесы с шагом в 40-50 см. Эти элементы в дальнейшее станут дополнительными крепежными деталями для фиксации потолка.

Крепление панелей следует начинать в таком случае с расположения потолочного плинтуса. Элемент заранее прикрепляется к каркасу, а затем в него поочередно вставляются пластиковые панели, дополнительно фиксируясь при помощи строительного степлера или специальных шурупов. Лучше всего отдать предпочтение шурупам, поскольку такой вариант более надежен.

Во время сборки потолка, следует выполнить вывод проводов осветительных приборов, чтобы в дальнейшем иметь возможность подключить светильники. На завершающей стадии рекомендуется выполнить обработку швов специальным средством против образования плесени.

Как правильно ухаживать за ПВХ панелями

Кроме явных достоинств, пластиковые панели обладают некоторыми дополнительными преимуществами. За ними легко ухаживать и достаточно просто мыть. Для этого потребуется только теплая вода, сухая тряпочка и самое простое моющее средство. Запрещается использовать для мытья пластика абразивные вещества и ершики. Такой способ ухода спровоцирует появление трещин и других повреждений на поверхности отделки, после чего, в них начнет скапливаться грязь. Самой основной проблемой в туалете или ванной может стать черная плесень. Справиться с ней сможет только специальное средство противогрибкового назначения. Грязь между отдельными планками лучше всего удалять резиновым шпателем.

Дополнительным плюсом использования такого покрытия является отсутствие пыли на панелях. Пластик отличается повышенной антистатичностью и поэтому, даже через несколько лет, ванная будет чистой и аккуратной.

Заключение

Выполнение отделки в ванной комнате или туалете при помощи пластиковых панелей может стать прекрасным и недорогим решением проблемы, связанной с проведением ремонта. Для выполнения такой работы потребуется минимум навыков и умений, а также небольшое количество специальных инструментов. В результате такого ремонта получается чистое, аккуратное и красивое помещение.

Видео об отделке ванной пластиковыми панелями

arcyle душевые стенки

Установить акриловые душевые стенки своими руками легко, если вы выберете правильный акриловый душевой набор! (C) Авторские права 2017 Тим Картер

DIY Акриловые перегородки для душа TIPS

    • Множество различных моделей и типов на выбор
    • У некоторых акриловых душевых кабин тонкие стенки, установка которых требует больших усилий.
    • Стеновые стойки должны быть отвесными и не изогнутыми

ДОРОГОЙ ТИМ: У меня в душе была керамическая плитка.Его трудно чистить, и мне нравится гладкий вид некоторых современных акриловых душевых кабин.

Я хочу выполнить эту работу сам, поэтому установка должна быть удобной для самостоятельной работы. Каковы были ваши впечатления от этих простых в уходе душевых кабин?

Не могли бы вы поделиться некоторыми советами по установке, чтобы я не занимался этим? Алиса В., Ксения, Огайо

ДОРОГАЯ ЭЛИС: Я могу четко и ясно слышать вас об уходе за керамической плиткой.

Пятновыводитель очищает плитку

Stain Solver СДЕЛАНО в США из ингредиентов пищевого качества США.НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, чтобы заказать СЕЙЧАС.

Когда я был моложе, у меня было достаточно энергии, чтобы бороться с чисткой плитки и раствора.

Я действительно обнаружил много лет назад, что использование сертифицированного Stain Solver органического порошкового кислородного отбеливателя делает работу проще и менее неприятной.

Вы смешиваете Stain Solver с теплой или горячей водой, перемешиваете до растворения порошка и переливаете раствор в распылитель.

Я просто распылял сухую плитку и затирку каждые 15 минут, а в конце часа я чистил.Stain Solver не имеет запаха неприятного токсичного хлорного отбеливателя.

Но мне больше не нужно заниматься чисткой плитки, потому что я только что переключил все души в моем доме на акрил при последней установке всего несколько дней назад.

Я установил много

Как и следовало ожидать, за эти годы я установил бесчисленное количество акриловых ванн и душевых кабин, так как я был мастером-сантехником еще до 30 лет. Я обнаружил многое, мягко говоря.

На мой взгляд, лучшая новость заключается в том, что общее качество и дизайн некоторых устройств прошли очень долгий путь.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.

Акриловые души Old HumDrum

Много лет назад многие из блоков было сложно установить, а те, которые предназначались для модернизации, были банальными. Только в прошлом году я установил потрясающий акриловый душ в нише в своей ванной комнате в подвале шириной 60 дюймов и имитирующим узор керамической плитки на боковых панелях. Мне очень понравились встроенные формованные полки для мыла, шампуня и бритв.Установить этот агрегат было очень просто.

Это душевая кабина, которую я установил в ванной в подвале. Это было очень просто. Очень удобно делать своими руками!

Многие из доступных акриловых блоков поставляются с собственными гладкими душевыми дверцами, которые идеально подходят, если вы будете следовать всем инструкциям. Буквально на прошлой неделе я установил душевую дверь из прозрачного закаленного стекла без рамы на угловой душевой кабине в моей главной ванной комнате. Казалось бы, со стеклянными панелями сложно работать, но это было совсем не так.

Прочтите инструкции по установке перед покупкой

Акриловые душевые системы, представленные на рынке, сильно отличаются друг от друга. Хотя все они могут выглядеть одинаково или похоже в выставочном зале, вам нужно сравнить пластиковые материалы и заглянуть за панели, чтобы увидеть разницу.

Блок, который я установил в прошлом году в своей ванной комнате в подвале, сделан из запатентованного твердого композитного материала, сделанного из смол, стекловолокна и наполнителя. Он чрезвычайно прочен и намного жестче, чем акриловый материал, который я установил за последние две недели в своей главной ванной.

Некоторым нужно больше шпилек

Моя душевая кабина в нише для ванны в подвале не нуждалась в дополнительных стеновых стойках, потому что на задней стороне стен из композитного стекловолокна были укрепляющие ребра, которые действовали как миниатюрные двутавровые балки. Поверьте, стены очень жесткие и совсем не прогибаются.

С другой стороны, трехкомпонентный угловой акриловый душ, который я только что установил для своей жены в нашей главной ванной, был сделан из более тонкого акрила, не имевшего ребер, и для поддержки стен требовалось немало стратегически расположенных настенных стоек. Это устройство также потребовало от вас использования специального клея для окантовки ванны, который поможет удерживать стеновые панели на стойках, чтобы они не прогибались вперед и назад, как дно старой масленки.

Вот клей для окантовки ванны, который мне пришлось использовать в своей главной ванной. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТО В ВАШ ДОМ. БЕЗ ДОРОГ!

Избегайте этих ошибок

Вот список основных моментов, которые, по моему мнению, вам следует учитывать при работе с акриловыми душевыми кабинами. Вы не можете позволить себе ошибиться ни на каком этапе.Некоторые ошибки могут стоить вам больших дополнительных денег, если вам придется покупать новые панели.

Перед тем, как купить душевую кабину, скачайте и внимательно прочтите письменную инструкцию по установке. Судите сами, обладаете ли вы навыками и инструментами для установки этого конкретного устройства. Обратите особое внимание на требования к обрамлению стен и подумайте, как вы обеспечите, чтобы все стенные стойки были там, где они должны быть для боковых ребер гвоздя и расположения крана.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.

Опора для душевого поддона

Большинство домашних мастеров совершают серьезную ошибку, устанавливая душевой поддон. Обратите особое внимание на эту часть письменных инструкций. Практически все блоки требуют, чтобы основание было залито какой-нибудь влажной штукатуркой или раствором. Более того, абсолютно необходимо, чтобы душевое поддон было идеально ровным во всех направлениях, если вы устанавливаете заводские комплекты дверей для душа.

Основания необходимо укладывать во влажную штукатурку, чтобы нижняя часть душа не двигалась, когда вы в ней стоите.Если акрил вообще прогнется, он в конечном итоге потрескается и возникнет утечка. За прошедшие годы я обнаружил, что наилучшие результаты получаю при использовании сухой смеси для швов, которая схватывается за 90 минут. Я перемешиваю так, чтобы получилась консистенция теплой глазури для торта.

Я предпочитаю шовный состав для сухого схватывания. Легко смешивается с водой. Используйте ХОЛОДНУЮ воду, чтобы замедлить застывание. Смешайте, пока не станет теплой глазурью для торта. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТО В ВАШ ДОМ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ БОРЬБА С ДВИЖЕНИЕМ И Грубыми покупателями.

Стеновые стойки по краям, где должны быть установлены душевые двери, должны быть абсолютно вертикальными. Не упускайте из виду этот шаг, потому что вам придется заплатить цену, когда вы пойдете устанавливать дверь душа в конце работы. Вы не можете шлифовать, обрезать или изменять размер закаленного стекла!

Новички часто портят акриловые стеновые панели, когда вырезают отверстие под смеситель для душа. Ошибка может быть связана с плохими навыками измерения. Просто помните, что отверстие можно увеличить, но нельзя сделать меньше.

Я обнаружил, что лучше всего вырезать отверстие высокоскоростной спиральной пилой. Это доступный инструмент, который установщики гипсокартона использовали на протяжении десятилетий для вырезания отверстий в гипсокартоне для электрических коробок.

Это удивительный инструмент, изобретенный несколько десятилетий назад. Он точно и БЫСТРО прорезает отверстия в гипсокартоне. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ОДИН. Получите ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ спиральные насадки.

Биты, которые поставляются с этими инструментами, имеют режущие кромки по бокам биты. Вы просверливаете небольшое отверстие диаметром 1/4 дюйма в акриловой панели, вставляете сверло, включаете пилу и медленно режете против часовой стрелки.

Душевая лейка с дождевой насадкой

Я думаю, вам следует учесть еще один совет — использовать насадку для душа с дождевой головкой. Я установил по одной в каждый из моих новых душевых и ОБОЖАЮ их. Моей жене это тоже нравится. Это лучшая часть.

Это всего лишь один из типов дождевой лейки. Есть много моделей и диаметров. Возможно, вам придется использовать трубу диаметром 3/4 дюйма, если вы получите трубу диаметром 10 дюймов или более. НАЖМИТЕ ФОТО СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОДНОГО ИЗ ЭТИХ ПЛОХИХ МАЛЬЧИКОВ К ВАШЕМУ ДОМУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ С ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ С Грубыми и вонючими клиентами.

В душе в подвале я подвесил его к потолку! Поэтому, если высота потолка в душе составляет около 7 футов, подумайте о том, чтобы он спускался прямо вниз, вместо того, чтобы использовать специальный крюк для душа пастуха, который выходит из стены.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по ремонту ванных комнат, которые специализируются на новых душевых кабинах.

Столбец 1197

Как легко установить душевую кабину | Блог «Практические советы»

Источник фотографии: Universal Plastics

Установка стен для душа может показаться сложной задачей, но на самом деле это проще, чем вы думаете.Успешная установка душевой кабины при надлежащей подготовке не должна занимать больше дня.

Если у вас уже есть надежно закрепленная керамическая плитка, вы можете просто установить поверх нее объемную стену. Необходимо удалить пластик и любую незакрепленную плитку, а стену за ними необходимо подготовить для установки душевой кабины путем гладкой шлифовки. Все новые душевые кабины потребуют водонепроницаемого щита в качестве поверхности стены.

Шаг 1. Подготовить

Перед тем, как приступить к каким-либо проектам, связанным с водопроводом, всегда следует отключать подачу воды.Когда вы очищаете поверхность стены от грязи и пленки, обязательно снимите все детали и погрузите их в воду для очистки. После того, как вы очистите стену душевой поверхности, дайте ей высохнуть, прежде чем продолжить установку облицовки.

Источник фото: Thrifty Fun

Шаг 2. Выберите угловую панель

Проверьте любую угловую панель, чтобы убедиться в ее правильной установке. После пробной подгонки поместите панель пола внутренней поверхностью вверх и приклейте двусторонний скотч по всем вертикальным краям.Убедитесь, что лента чувствительна к давлению и имеет ширину 1 дюйм.

Шаг 3. Нанесите клей

Используя хороший клей для душевой кабины и пистолет для уплотнения, нанесите точки клея на расстоянии до 12 дюймов вдоль вертикальной стороны панели. Любые ряды по краям должны отступать примерно на 3 дюйма.

Шаг 4. Установка первого угла

Убедитесь, что вы правильно разместили угловую панель на стене и плотно прижали. Если в инструкциях производителя не указано иное, потяните панель назад примерно на 6 дюймов на пару минут, чтобы клей застыл.После того, как вы вернете панель на место, надавите по бокам, сверху и снизу. Убедитесь, что вы плотно прилегаете к стене.

Повторите шаги с противоположным углом.

Источник фото: Lowes

Шаг 5. Измерение выхода трубы

Используйте шаблон (лучше всего подходит картон!) Для отверстий для труб (смеситель и излив). Правильно измерьте высоту от низа панели и расстояния между фурнитурой.

Step6. Тестовая посадка

Используя созданный вами шаблон, проверьте, соответствуют ли отверстия розеткам.

Шаг 7. Вырезание выходных отверстий

Снова используя шаблон, отметьте все правильные отверстия на задней стороне панели для фурнитуры. Чтобы свести к минимуму сколы и получить чистый разрез, просверлите заднюю часть панели поверх деревянного бруска. Всегда проверяйте установку еще раз, прежде чем вырезать выпускные отверстия кольцевой пилой.

Шаг 8. Подготовка выходной панели

Наклейте прижимную ленту и клей на последнюю панель, как в шаге 3.Медленно прикладывайте давление бок о бок для правильной установки. После того, как вы успешно установили выпускную панель и применили необходимое давление, продолжайте установку остальных панелей.

Шаг 9. Заделать края герметиком

Используя качественную ванну и герметик для плитки, воспользуйтесь пистолетом для конопатки, чтобы закрыть внешние края панелей и вокруг креплений. Для получения красивой гладкой бусинки держите под рукой ложку с мыльной водой. Используйте мыльную ложку, чтобы навести гладкие конопатые линии.

Источник фото: Dover Projects

Поздравляем! Вы успешно установили новую душевую кабину.

Избегайте использования ванны или душа в течение как минимум 24 часов, но обратитесь к инструкциям производителя для получения дополнительных сведений.

6 советов по покупке картона для бисера

Старомодная доска для бисера поднималась палочка за палкой, давая твердую поверхность с большим характером. Но влажность плохо влияет на дерево, из-за чего доски трескаются, а краска трескается. Эту проблему решила быстрая установка фанерных панелей, но они не выдерживают глубокого борта.

Из чего сделана вагонка?

Это подводит нас к панелям, изготовленным из древесноволокнистых плит средней плотности или МДФ — древесного волокна и смолы в различных пропорциях, сплавляемых под давлением. Эти прочные, готовые к покраске листы, обычно 4 фута в высоту и 8 футов в ширину, можно фрезеровать, чтобы они выглядели как настоящие.

Прежде чем вы соберете инструменты и закажете бисерную доску, рассмотрите шесть вещей.

1. Выберите стиль

Эндрю МакКол

Для создания традиционного фермерского вида, попробуйте 2½-дюймовый V-образный бусин (крайний слева) или 1⅝-дюймовый V-образный борт (вверху). Более широкие «доски», как правило, менее загружены в большом пространстве. Есть также нестандартные стили, такие как случайный, V-образный бусин произвольной ширины (слева).

2. Проверьте профиль

Для наиболее убедительного внешнего вида и максимальной долговечности выбирайте панели толщиной не менее ¼ дюйма с глубокими чистыми разрезами и бортиками. Получите образцы, прежде чем совершать коммит.

3. Рассмотрим приложение

Панели из бисера в ванной должны быть специально разработаны для обеспечения влагостойкости; для подъездов и других открытых площадок вам понадобится ДВП или ПВХ для наружного применения.

4. Советы своими руками

Если вы начинаете с нуля, ½-дюймовые панели могут входить прямо в каркас, уменьшая необходимость наращивать оконную и дверную обшивку для размещения бортовой доски, установленной поверх гипсокартона; ½ дюйма также легче подрезать под углом, скажем, на внешнем углу, чем дюйма.

5. Ремонт правильно

МДФ примерно такой же твердый, как дуб, но, как и дерево, он царапается. Отшлифуйте мелкие пятна и исправьте более крупные с помощью полиэфирного наполнителя для кузова автомобиля, такого как Bondo, который хорошо прилипает и гладко шлифует.

6. Создайте аутентичный вид

Высококачественные панели тщательно фрезерованы для создания четких профилей, имитирующих отдельные доски.

15 основных идей панели доступа к сантехнике всех типов

Последнее обновление 15 июня 2020 г.

Ищете лучшие способы добавить панель доступа к сантехнике? У нас есть 15 панелей всех типов, которые функциональны и привлекательны. Читай дальше что бы узнать!

Панель доступа к сантехнике может показаться не менее важной, но безопасность и надежность, которую она обеспечивает дому, не имеют себе равных.Он обеспечивает доступ к различным частям проводки и водопровода в вашем доме, которые обычно недоступны, и защищает кабели, провода и все, что важно за стеной.

Можно использовать разные материалы для съемных панелей — дерево, пластик, металл — и они также бывают разного дизайна. Есть даже камуфляжные панели, если вы хотите полностью скрыть его.

Так чего же вы ждете? Прочтите все основные идеи для сантехнических панелей доступа всех типов.Вы будете рады, что сделали. Проверьте это!

Содержание

Что такое панель доступа к сантехнике?

панель доступа сантехника дверь, панель или кусок фанеры, которые могут быть удалены легко получить доступ к отсечной клапан, сливной или сантехнических деталей, чтобы сделать ремонт. Обычно он сделан из фанеры, но также доступен и промышленный. Имеет раму и съемную дверцу. Его легко установить и очень просто.

Пластиковая панель доступа к сантехнике

Хотя панели доступа обычно изготавливаются из фанеры, они также могут быть изготовлены из пластика.Хотя она дороже фанеры, она эффективна и качественна, не выгорает и не подвержена коррозии. Он даже уменьшает растрескивание и отслаивание краски. Пластик лучше всего подходит для использования в помещении.

Панель 12 × 12

Панель 12 x 12 довольно универсальна. Его можно использовать во многих областях, таких как стены или потолок, электричество, сантехника, проводка, системы безопасности, телефон, телевизор, компьютерные кабели и даже спринклерные системы. Он прост в установке и удобен для начинающих.

Панель из гипсокартона

Панели доступа полезны при преобразовании хозяйственных помещений, таких как подвал, чердак или гараж.Для гипсокартона лучше всего подходят металлические или пластиковые люки, и это можно сделать за 20 минут. Это художественный и идеальный способ скрыть ваши кабели, провода и даже водяные клапаны.

Дверь для доступа к сантехнике

Установка дверцы для доступа к сантехнике, особенно в ванной комнате, поможет вам в случае возникновения проблемы, связанной с ремонтом сантехники. Ванна и душ могут выйти из строя в любой момент, поэтому их наличие — хорошая профилактика. Рекомендуется иметь доступ за ванной или душем.

Сантехническая панель — одно из лучших средств обеспечения безопасности, которое вы можете установить в своем доме. Панно из металла — качественное решение. Он пожаробезопасен, обладает высоким уровнем защиты, так как другие люди не могут легко открыть их, и имеет стильную отделку, которая может сделать вашу стену красивой.

Люк доступа к сантехнике

Люк доступа в основном похож на люк, и его также можно сделать для водопровода. Он по-прежнему дает те же преимущества, что и панель, например, защищает оборудование и ценные активы, которые можно использовать по-разному в разных частях дома.Это как мини-люк.

Деревянная панель

Традиционным материалом для ее изготовления была деревянная панель. Он подойдет к интерьеру в деревенском или винтажном стиле. Его можно установить в разных частях дома, например, на потолке или стенах, и он лучше всего подходит для использования в жилых помещениях. Обычно он устанавливается на начальном этапе строительства, но может быть выполнен и позже.

Скрытая панель из гипсокартона

Иногда панель доступа может плохо выглядеть на вашем гипсокартоне, но вы можете установить скрытую, чтобы избежать этого. Его можно установить таким образом, а можно использовать другие материалы, чтобы скрыть его. Его можно спрятать с помощью украшений, встроенных дверей или спрятать в совершенно другом месте.

Малая панель доступа к сантехнике

Небольшая панель доступа к сантехнике обладает всеми преимуществами обычной панели, но не занимает слишком много места на стене или в месте установки. Лучше всего в странных местах, где обычная панель будет непрактичной. Кроме того, его намного проще установить и использовать.

Съемная деревянная стеновая панель

Съемный доступ к водопроводу также является обычным явлением, и его сочетание с деревянной стеной сделает его более традиционным.Он идеально подходит, если вы хотите изменить внешний вид дверцы доступа, так как ее также можно покрасить. В отличие от несъемных панелей, этот тип панелей очень прост в установке.

Жалюзийная дверца для доступа к сантехнике

Решетчатая дверца для доступа к сантехнике — это как вариант премиум-класса. Он обеспечивает легкий доступ к компонентам здания, но в то же время сохраняет эстетику стен и потолка, поскольку может гармонировать с интерьером. Его можно установить различными способами, что делает его действительно универсальным.

Камуфляжные деревянные панели

Это похоже на секретную дверь, за исключением того, что панель сделана из дерева. Это камуфляж, который гармонирует со всей стеной или потолком, чтобы предотвратить нежелательный внешний вид. Он может быть большим или маленьким, в зависимости от вашего пространства. Для удержания панели можно использовать клей или финишные гвозди.

Пластиковые крышки

Доступ к сантехнике может иметь пластиковую крышку, даже если у самого доступа к водопроводу нет. Его легко вырезать по размеру, необходимому для доступа к сантехнике.Его так быстро использовать, легко сделать и он может добавить привлекательности стене или потолку, на котором установлена ​​панель.

Панель для скрытого монтажа

Панель для скрытого монтажа обычно имеет шарнирный шарнир, который можно оставить прикрепленным к раме или снять с нее. Дверь плотно закрывается, чтобы обеспечить хорошую безопасность. Он не выцветает и не подвержен коррозии, поэтому стоит своих денег и может прослужить долгое время. Экономично и красиво.

Сколько стоит установка облицовки ванны?

Стоимость установки окантовки

Средняя стоимость установки обрамления ванны составляет приблизительно от 1044 долларов до 1272 долларов , но цена может быть выше или ниже в зависимости от нескольких различных факторов

Облицовка ванны делает больше, чем просто красоту вашей ванной комнаты.Это также важный способ защитить стены от намокания, которое может привести к серьезным повреждениям конструкции. Вы найдете обрамление ванны из множества материалов, включая плитку и стекловолокно. Чтобы определить стоимость установки обрамления ванны, вам необходимо решить, какую конфигурацию и выбор материала вы хотите. Помимо самой покупки перил, лучше всего заплатить за помощь грамотного подрядчика, который знает, как правильно их установить.

Вы также можете приобрести комплект облицовки стен для ванной комнаты с панелями заранее заданного размера, если хотите попробовать сделать это своими руками.Однако эта работа требует точности и навыков, поэтому обычно лучше доверить ее профессионалам.

Процесс установки облицовки ванны

Установка новой облицовки ванны требует многого. Важно нанять квалифицированного подрядчика, у которого есть опыт работы с этими вещами, или того, кто полностью на них специализируется. Независимо от того, покупаете ли вы сборный комплект для ванны или душа или заказываете его на заказ, есть два основных способа их установить.Первый предполагает использование специального клея для крепления ванны или душа, а второй — использование гвоздей. Вот шаги, необходимые для установки облицовки ванны с помощью герметика и клея:

Препарат

Во-первых, стены вокруг ванны должны быть полностью чистыми. Все препятствия необходимо удалить, чтобы они не смешались с клеем.

Сухая посадка

Приложите панели к душевой или ванной, чтобы они плотно прилегали.Этот процесс называется сухой установкой, и он позволит вам сделать любые надрезы или переделать перед тем, как использовать гвозди или клей для установки его на стены.

Боковые панели

Сначала следует установить боковые панели облицовки ванны. Начните с того, что совместите их с ванной и нанесите герметик на заднюю часть панели зигзагообразным узором. Затем нанесите каплю герметика на стену и равномерно распределите шпателем. Сильно надавите и удерживайте в течение одной-двух минут, прежде чем нанести полоску клея на дно ванны.

Задняя панель

Повторите те же шаги, что и выше, для задней панели, и убедитесь, что герметик остается в пределах границ панели, чтобы излишки не выходили за края. Надавите минимум на одну минуту или больше, затем нанесите клей на заднюю часть ванны.

Угловые панели

Угловые панели рамки вашей ванны должны быть установлены таким же образом. Как только вы закончите (или ваш подрядчик закончит), клей должен высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем вы воспользуетесь ванной или душем.

Приведенные выше шаги в чем-то похожи при использовании гвоздей, но определенно рекомендуется использовать профессиональное устройство, если необходимо установить периметр ванны таким образом. Если гвозди не прикреплены или используются неправильно, это может привести к появлению отверстий и серьезно повредить ваш новый корпус.

Душевая кабина

Если у вас есть отдельный душ, душевая кабина — отличный способ сохранить все в чистоте и безупречности. Вместо плитки и линий затирки душевые кабины предлагают вам гладкую сплошную поверхность, которая упрощает очистку душа.Благодаря полированной поверхности мыльной пене и грязи сложнее приставать к стенам. Большинство душевых кабин сделаны из синтетических материалов и от очень доступного до дорогого и роскошного, в зависимости от того, что вы выберете. Вы можете найти комплект для душевой кабины в большинстве магазинов товаров для дома или приобрести его в Интернете у различных производителей. Если вы ищете что-то элитное, подумайте о душевой кабине из твердого камня, например гранита. Душевые кабины непористые, а значит, нет опасности просачивания воды к стенам.

Облицовка ванны

Обрамление ванны по стилю и функциям похоже на душевую кабину. Окружение ванны может быть изготовлено из различных материалов в зависимости от вашего бюджета и эстетических предпочтений. Большинство рамок для ванн входят в комплект, состоящий из нескольких стеновых панелей для ванн, которые крепятся к стенам. Каждая стеновая панель должна быть заклеена внизу и по швам, чтобы все оставалось сухим и надежным. Вы также найдете индивидуальные рамки для ванн, которые могут быть изготовлены в точном соответствии с характеристиками вашей ванны.Изготовленная на заказ рамка для ванны стоит дороже, но это также хороший способ обеспечить полную водонепроницаемость. Обрамление по индивидуальному заказу обычно состоит из одной детали, а не из нескольких панелей.

Стоимость средней облицовки ванны из материала

Два основных типа материалов, используемых для облицовки ванн, — это стекловолокно и панели с акриловым покрытием. У каждого материала есть свой набор плюсов и минусов и свой ценовой диапазон. Давайте подробнее рассмотрим каждый вариант, чтобы вы могли решить, какой из них подходит вам и вашей ванной комнате:

Стеклопластиковые рамки стоимость

Стекловолокно

чрезвычайно легкое и является привлекательным решением для вашей ванной комнаты.Этот материал — хороший вариант, средняя стоимость которого составляет от 300 до 600 долларов за обшивку ванны стандартного размера. Многие домовладельцы сами устанавливают окантовки из стекловолокна, поскольку с ними легче работать и они легче, чем некоторые другие варианты. Если вы планируете нанять профессионала, приготовьтесь заплатить дополнительно от 150 до 300 долларов за труд, при этом среднее время установки длится около шести часов.

  • Плюсы: Обрамление ванны из стекловолокна легкое и красивое, и оно хорошо сочетается практически с любым стилем ванной комнаты.Это также хороший выбор, если вы ищете новую окантовку ванны, которую вы хотите установить самостоятельно, чтобы сэкономить на работе. Стекловолокно — один из самых популярных вариантов отделки ванн, душевых и стен (облицовки).
  • Минусы: Стекловолокно — пористый материал, поэтому пятна могут просачиваться под поверхность и оставлять стойкие следы или обесцвечивание. Если ваша окантовка из стекловолокна испачкана, удалить ее крайне сложно. На этом материале также легко появляются царапины, которые трудно исправить.Если вы хотите, чтобы полки обрамляли вашу ванну, они должны быть на задней стене, поскольку у стекловолоконных блоков углы большого радиуса.

Акриловая рамка Стоимость

Если бюджет стоит на первом месте, акриловая окантовка — хороший выбор. По сути, этот материал представляет собой искусственный пластиковый лист, который имеет естественный блеск, похожий на стекло. Вы можете найти обрамление из акрила самых разных цветов, что означает, что вы можете выбрать индивидуальный вид, который будет гармонировать с вашей ванной комнатой.Акриловая рамка для ванны обычно начинается примерно от 55 долларов и может достигать 300 долларов и более в зависимости от размера, бренда и любых других дополнительных функций. Стоимость работ по установке аналогична стеклопластику.

  • Плюсы: Акриловые обрамления намного доступнее, чем стекловолокно, поэтому вы можете ожидать, что ваш проект будет стоить намного дешевле. Цвет проходит по всей поверхности, поэтому царапины не очень заметны. Царапины можно исправить, отполировав их полиролью.Акрил легко чистится, поскольку он непористый и, естественно, устойчив к плесени, накоплению жесткой воды и мыльной пене. Вам также понравится гораздо больший выбор цветов и дизайнов, чем у стекловолокна.
  • Минусы: Из-за того, что материал довольно тонкий, акриловая рамка для ванны более хрупкая, чем стекловолокно. Для надежной посадки поищите акриловые обрамления со стекловолокном на углах и полках. Некоторые чистящие средства могут привести к необратимому повреждению вашего акрилового покрытия, которое невозможно отремонтировать.Всегда читайте инструкции к чистящим средствам для ванн, чтобы убедиться, что они безопасны для использования в акриловых ваннах и обрамлениях ванн.
Материалы облицовки ванны Средняя стоимость Самая низкая стоимость Самая высокая стоимость
Окружение из стекловолокна $ 300 $ 450 $ 600
Акриловая рамка $ 55 $ 177,5 $ 300

Новая и существующая ванна

Если вы планируете провести полную реконструкцию, скорее всего, вы выберете совершенно новую ванну.В среднем установка новой ванны в ванной комнате может стоить от 990 до 1750 долларов. Если в районе требуется новая сантехника или возникнут проблемы с существующей сантехникой, запланируйте еще больше. Если у вас есть существующая ванна, которую необходимо заменить, средняя стоимость будет примерно от 1190 до 1990 долларов. Один из способов получить удовольствие от новой красивой ванны — это установить новую облицовку и вкладыш. Вы также можете отремонтировать ванну и душ, которые стоят значительно дешевле, чем совершенно новая ванна.

Новое обрамление ванны за и против

Как и в любом домашнем проекте, у выбора новой облицовки ванны есть несколько плюсов и недостатков:

Новая ванна Pro

  • Установить новую ванну и душевую прокладку гораздо дешевле, чем снять существующую ванну и заменить ее новой. Это делает это решение отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет или вам нужно быстро внести изменения.
  • Если вы думаете об установке нового окружения самостоятельно, задача довольно проста.С правильными инструментами и следуя инструкциям, средний домовладелец сможет выполнить базовую установку самостоятельно.
  • Обрамление ванн намного легче чистить, чем плитку. Благодаря гладкой и бесшовной поверхности мыло и накипь не прилипают к стенам и не застревают между линиями затирки.
  • Вы можете найти множество облицовок для ванн разных цветов и дизайнов, включая встроенные полки, что делает их универсальным выбором при обновлении ванной комнаты.

Новый минус для ванны

  • Что касается стоимости при перепродаже, большинство покупателей предпочитают душевые и ванны с плиткой, а не обрамление.
  • Срок службы облицовки большинства ванн составляет около 10-15 лет, и меньше, если вы выбираете недорогой материал, например, с тонкими панелями с акриловым покрытием.
  • Если вы ошиблись при установке подвесного потолка, он может быть неровным или иметь отверстия и другие повреждения, которые невозможно исправить.
  • В случае поломки облицовки ванны вся панель или даже все обрамление будут заменены, в отличие от плитки, которую можно отремонтировать по частям.

Сделай сам и найми профессионала

Большинство облицовок ванн легко установить, но вы должны убедиться, что у вас есть необходимые инструменты, время и терпение.Если для крепления вашей ванны к стене требуются гвозди, лучше доверить эту работу профессионалам. Среднестатистический домовладелец может установить покрытия, в которых используются клеи и герметик, но важно, чтобы вы устанавливали их равномерно и герметизировали швы, чтобы предотвратить утечки. Прочные обрамления ванн сложнее установить из-за их веса и того факта, что их труднее разрезать при необходимости. Если вы не уверены в самостоятельной установке нового каркаса для ванны, обратитесь к профессионалу.

Обновление ванной, Как заменить панель в ванной!

Простое обновление ванной комнаты

В сегодняшнем посте я рассказываю, как заменить панель ванны, сиденье унитаза и уплотнитель двери душа. У вас есть уродливая пластиковая боковая панель ванны, которую нужно заменить? Я рассказываю, как я заменил боковую панель ванны на другие мелкие работы в ванной. Некоторое время назад я начал выполнять некоторые работы в своей ванной на нижнем этаже. Ванные комнаты могут быть очень дорогими, поэтому я сам берусь за работу, чтобы сэкономить на расходах.Мне еще предстоит кое-что сделать в ванной, но я подумал, что поделюсь тем, что сделал до сих пор. Многие предметы в ванной сохранились с тех пор, как я впервые переехал. У меня была уродливая сломанная пластиковая панель для ванны, пластиковое сиденье для унитаза и несколько заплесневелых уплотнений для душа. Их изменение уже сделало его более чистым, и мне не терпится заняться остальной частью украшения.

Как заменить пластиковую боковую панель ванны

Я посмотрел на Youtube несколько видеороликов, в которых показано, как заменить пластиковую панель для ванны, поэтому решил попробовать сам.На это у меня ушло больше часа, самое сложное — обрезать его по размеру. Я использовал свою старую панель для ванны в качестве шаблона для новой панели для ванны. Я получил свою новую панель для ванны в B&Q в Лиффи-Вэлли, и это отделка шпоном МДФ. Как только я был доволен размерами, я использовал пилу, чтобы отрезать его по размеру. Я просверлил нижнюю доску до панели, но вы можете использовать клей или герметик, чтобы склеить их вместе. Затем я вставил его на место. Заменить панель для ванны оказалось проще, чем я ожидал, и это определенно работа, с которой мы, дамы, можем справиться сами.Я был удивлен, как легко было вытащить старую панель для ванны. Большинство из них легко выдвигаются.

  1. Снимите старую сломанную боковую панель ванны, проверьте исправность и отвинтите.
  2. Используйте старую панель для ванны в качестве шаблона, чтобы вырезать новую панель для ванны по размеру. Вы можете использовать ручную пилу или лобзик, чтобы вырезать панель для ванны. Перед установкой слегка отшлифуйте и неровные участки. Не торопитесь вырезать пластиковую панель для ванны.
  3. Прорезь в новой панели ванны, прикрепите все крепления.
  4. Если вы хотите получить бесшовную отделку, вы можете заделать силиконовым герметиком любые области, прилегающие к ванне. Наносить силикон не обязательно, я рекомендую конопатить все места, где может протекать вода.
  5. Выполните те же действия для замены деревянной панели ванны.

Смена сиденья унитаза

Мне удалось найти сиденье для унитаза в Аргосе, которое было похоже на мою панель для ванны. Мое старое сиденье было пластиковым, и прокладка треснула, и это вообще было просто отвратительно. Вот ссылка на похожее сиденье для унитаза в стиле шейкер. Независимо от того, сколько раз я чистил его, он все равно выглядел грязным. Поменять сиденье унитаза действительно просто. Просто открутите крепления внизу и снимите его. Затем вы можете добавить новое сиденье и просто следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашему сиденью. Вы можете посмотреть мое видео на Youtube здесь и узнать, как я справлялся с этой работой.

Замена уплотнителя на двери моей ванны

Было здорово узнать, что я могу дешево заменить уплотнитель на панели ванны.Со временем он стал сломанным и заплесневелым. Я отбеливал его несколько раз, что вернуло его к жизни, но на этот раз не было спасения. Я купил сменное резиновое уплотнение на сайте Screwfix.ie, вы также можете получить его на Amazon и eBay. Мое стекло было толщиной 6 мм, поэтому я решил выбрать подходящее уплотнение. Я использовал свою старую печать в качестве ориентира, чтобы обрезать новую по размеру. Их легко обрезать до нужного размера. Затем я протер стекло и просто надел новый уплотнитель. Больше никаких уродливых душевых уплотнений!

Я знаю, что это были не самые гламурные поделки, но я хотел показать вам, что самые простые изменения могут иметь большое значение.У меня еще много осталось в моем списке обновлений ванной комнаты, но я думал, что пока что поделюсь своей работой. Рядом со снастью — сломанная и заплесневелая прокладка вокруг ванны, замените , мои краны , , покраску, , и , декорирующую . Если вы посмотрите мое видео на Youtube, вы также сможете увидеть безделушки, которые я купила в Homesense на выходных для ванной.

Лучший материал для душевых стен

Не все знают, какие материалы можно использовать для душа, но нам нравится делать это общеизвестным знанием того, что мы считаем лучшим.Прежде чем мы сообщим вам наше (хорошо обоснованное) мнение, мы предоставим вам варианты.

1. Стеклянная плитка

Стеклянная плитка — это именно то, на что она похожа, это полупрозрачная плитка, которая придает дополнительный блеск вашей ванной комнате. Они бывают небольшими плитками, которые, сложив их вместе, образуют основу для вашей стены.

Плюсы: Красивый, блестящий, уникальный

Минусы: Дорого, хрупко, легко повредить.

2. Каменная плитка

Каменная плитка — это плитка под натуральный мрамор.По внешнему виду он похож на гранит. Они также по очереди устанавливаются в вашу стену.

Плюсы: Сильная, натуральная текстура

Минусы: Дорого, легко окрашивается, трудно чистить

3.

Керамика

Керамическая плитка, как правило, немного больше, чем стеклянная или каменная, поэтому ваша стена для душа будет выглядеть немного иначе, чем традиционная плитка. Керамика похожа на фарфор, поэтому из того же материала, из которого сделан унитаз, это классический вид душа.

Плюсы: Недорогой, менее устойчивый к пятнам и утечкам

Минусы: Не в стиле, сложная установка

4.Акрил

Акриловый материал нарезается одним большим куском, чтобы соответствовать углу душевой стены. Акрил — это процесс укладки душевых стен с помощью листов, а не плитки. Создает глянцевую поверхность с множеством различных принтов.

Плюсы: противоскользящие, устойчивые к плесени, разнообразные цвета и текстуры, недорогие, простые в установке

Против: вы можете почувствовать, что после этого нужно обновить остальную часть вашего дома!

Если вы его пропустили, наш фаворит — действительно акрил.Акрил — лучшая система для душевых стен, потому что она самая безопасная, требует минимальных затрат на обслуживание и проста в установке, а это означает, что душ можно сделать всего за два дня. Акрил — один из самых прочных материалов, используемых в строительстве душевых, и не зря. Гарантируется, что он не трескается, не отслаивается, не трескается и не выцветает со временем, а также обладает высокой устойчивостью к плесени и плесени.

Herl’s предпочитает использовать акриловый материал для душевых, потому что мы считаем, что он определенно лучше всего подходит для вас, вашего дома и вашего кошелька.Мы предлагаем разные стили и текстуры, которые сделают ваш душевой кабиной похожим на любой другой материал. Кроме того, наши души могут быть оснащены настраиваемыми функциями безопасности в соответствии с требованиями ADA, такими как низкий или беспрепятственный вход, встроенные сиденья и поручни. Самое главное, что на наши акриловые вставки для душа предоставляется пожизненная гарантия.

Если вас интересует новая душевая кабина, мы гарантируем, что акрил — лучший выбор. Запишитесь на консультацию или получите бесплатное предложение на новый душ с Herl’s!

.
27Мар

Виды откосов: 6 видов откосов для пластиковых окон

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Виды откосов для окон, их недостатки и особенности

16 июня 2014 — 12:00

После монтажа окна ПВХ приходится восстанавливать откосы или делать их заново.

Установка откосов является завершающим этапом отделки окна. Вариантов отделки бывает несколько. В зависимости от того, какие цели преследуются, — сэкономить или получить высококачественную защиту от холода, влаги и шума, — отдается предпочтение тому или иному виду откосов.

Откосы из гипсокартона.

Гипсокартон состоит из двух слоев: специального картона и гипсового теста. Материал широко применяется в строительстве, применяют его и для отделки оконных откосов. Часто специалисты по ремонтным работам советуют своим клиентам использовать этот вид материала, однако у него есть свои минусы.

Гипсокартон: недостатки и особенности
  • Гипсокартон имеет невысокую прочность и может повреждаться в результате механического воздействия. В этом случае невозможно частичное восстановление изделия, только полная его замена, что не очень удобно и приятно.
  • Гипсокартон боится высокой влажности: при уровне 75 % он может потерять свои первоначальные характеристики и разбухнуть.
  • Откосы из гипсокартона со временем требуют ремонта и окраски. В процессе монтажа гипсокартонных откосов между стеной и гипсокартонной обшивкой остается свободное воздушное пространство, где может скапливаться влага. Поэтому наиболее частый дефект — пятна на поверхности откоса, а в будущем может произойти и деформация изделия. Все это случается из-за того, что материал не обладает нужными показателями влагостойкости.
  • Обшивка оконных откосов гипсокартоном — процесс, затратный по времени, к тому же требует некоторых усилий и терпения. Длительный период выполнения работ (от 3 до 5 дней), в течение которых предполагается выполнить выравнивание штукатуркой и покраску в несколько слоев.

Выбирая откосы из гипсокартона, помните о его недостатках!

Откосы из штукатурки

Штукатурные откосы — широко применяемый в сфере строительства вид отделки. Такие откосы подходят к зданиям различного типа и сочетаются с любыми видами окон. Современные штукатурные смеси созданы для качественной отделки, некоторые виды обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не всегда является показателем хорошей службы изделия. К тому же выполнить работу профессионально может не каждый штукатур, а хороший мастер запросит немалые деньги. Несмотря на улучшенные характеристики, одним из главных недостатков штукатурных откосов является очень низкое качество теплоизоляции. В холодное время года из-за переохлаждения оконного блока на стекле и поверхностях откосов выпадает конденсат. В итоге на стыке откоса и окна может образоваться плесень и грибок. Штукатурка и раствор имеют разные коэффициенты расширения, что может со временем привести к возникновению трещин по откосам. Очень важно, чтобы работу производил квалифицированный специалист, и была строго соблюдена технология процесса.

Пластиковые откосы из бесшовной вагонки

Отделка откосов пластиковой вагонкой сегодня явление довольно распространенное, ведь данный облицовочный материал имеет меньшую стоимость в сравнении с сэндвич аналогами. Однако этот способ отделки имеет недостатки:

  • Вагонку нельзя использовать на широких откосах — конструкция получится неустойчивой, стыковочный шов со временем может расползтись и станет заметным.
  • Пустотелый материал вагонки иногда может деформироваться, вздуться, «пойти» волной, что визуально портит внешний вид окна. Исключить это помогает предварительное утепление площади отделки базальтовой ватой либо монтажной пеной.
  • Структура пластиковой вагонки ячеистая, в ней не содержится утеплителя, исходя из этого свойства теплоизоляции ваших оконных откосов будут низкими.
  • Недолговечная служба изделия. Через некоторое время пластиковая вагонка может отслоиться, и все из-за того, что данный материал пустотелый.

Откосы из сэндвич-панелей

Откосы из сэндвич-панелей специально созданы для наиболее благоприятного решения вопросов теплосбережения и шумоизоляции. Сэндвич-панель представляет собой ровный лист пластика и слой утеплителя из пенополистирола, материала, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При установке под сэндвич-панель ложится утеплитель. Благодаря своим отличным характеристикам, данный вид откосов служит очень долго, не требует доработки и, что важно, дает полную герметизацию проему. Установив пластиковые откосы, можно снизить риск появления конденсата на окнах ПВХ к минимуму.

Внешне пластиковые откосы и окно ПВХ смотрятся как единая конструкция, идентичны по фактуре и цвету. Еще одно преимущество данного вида откосов в том, что сэндвич панель можно устанавливать на откосы глубиной до 50 см, чего не скажешь об откосах из пластиковой вагонки. Согласно европейским стандартам, теплые пластиковые откосы и окна ПВХ являются основной частью монтажа окон ПВХ.

Выбрав качественный материал для заделки откосов, вы полностью обеспечите необходимую тепло — и — шумоизоляцию, снизите риск появления конденсата, а впоследствии и плесени на откосах, подарите окну красивый, завершенный вид.

Виды откосов. Самостоятельный монтаж откоса из пластика

Окна из пластика — это отличная защита от шума, холода и жары. Вот только в рекламе часто умалчивают, что после проведения работ остаются очень некрасивые разбитые участки по всему периметру оконного проема, которые просто заделаны монтажной пеной. В этом моменте рабочие с вами прощаются, т.к. окно установлено, все сделано герметично, а устранение последствий демонтажа старой рамы не их забота.

Назначение откоса

Чтобы скрыть последствия замены окон, необходимо установить откосы, которые скроют все недостатки оконного проема и обеспечат дополнительную защиту вашему жилью. Даже если вас не смущает внешний вид такого окна, откос все равно нужно делать из соображений комфорта.

При монтаже все щели заделывают монтажной пеной, которая и обеспечивает защиту проема. Но под воздействием окружающей среды, особенно в условиях повышенной влажности, материал вбирает в себя воду, что сначала резко снижает его изоляционные характеристики, а затем приводит к разрушению. В результате, через некоторое время, между окном и стеной образуется одна большая трещина, которая станет причиной постоянных сквозняков и потери до 40% тепла.

Чтобы избежать подобных проблем, делают откосы, которые защитят монтажную пену от разрушения, и обеспечат дополнительную защиту вашему дому.

Штукатурные откосы

Самый распространенный способ — это штукатурные откосы. Нужно просто закрыть трещину при помощи раствора, в результате проем будет защищен, и ему будет придан приемлемый внешний вид. Также этот метод считается наиболее целесообразным по цене. Но везде есть свои оговорки.

Во-первых, монтаж откоса из обычной штукатурки — это очень недолговечная конструкция, т.к. растворы данного типа хорошо промерзают. Поэтому целесообразно применять только специальные составы — с добавлением теплоизолирующих веществ, цена на которые заметно выше.

Во-вторых, такой откос будет относительно дешевым, только если вы умеете самостоятельно готовить строительные растворы и выполнять штукатурные работы. При найме посторонних рабочих себестоимость вырастет еще больше. К тому же, сама по себе работа с растворами очень грязная, нужно будет выносить мебель, накрывать полы пленкой, отмывать стены и т.д.

В-третьих, даже при профессиональном выполнении монтажа и применении специального раствора, вы все равно не получите надежную и долговечную конструкцию. Материал штукатурки имеет очень низкую адгезию с поливинилхлоридом, который является основной составляющей профиля для пластиковых окон. Поэтому со временем соединение начинает расслаиваться, и по периметру окна возникают многочисленные микротрещины. Вы сможете заметить их по появлению конденсата на стеклах. Это значит, что штукатурка начала отслаиваться, и окно подвергается локальному переохлаждению.

Откосы из гипсокартона

Альтернативой штукатурке могут стать откосы из гипсокартона, которые позволяют создать надежную и долговечную защиту для оконного проема. Принцип данной конструкции следующий. Сначала готовится каркас для гипсокартона, затем проем утепляют минеральной ватой, и после этого зашивают. Чтобы конструкция имела эффектный внешний, вид ее обрабатывают грунтовкой и окрашивают.

Особое внимание следует уделить укладке утеплителя. Минеральная вата имеет свойства слеживаться, из-за чего у вас возникнут не утепленные зоны. Также следует тщательно обработать все зазоры герметиком, минеральная вата гигроскопична, и в условиях повышенной влажности резко теряет свои теплоизоляционные свойства. Основным недостатком такой конструкции является невозможность использовать ее для внешних откосов.

Сейчас на рынке можно найти влагостойкий гипсокартон, применение которого увеличит срок жизни внешних конструкций. Но для получения оптимального результата рекомендуется использовать материалы, неподверженные влиянию осадков и температур: например, пластик или сэндвич-панели для отделки откосов.

Откосы из пластика

Установка откосов из пластика имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, применяют специальные термоизоляционные панели или сэндвич-панели, которые обеспечивают дополнительную защиту. Также в конструкции используют утеплитель или монтажную пену, которыми заполняют свободное пространство между проемом и откосом. В итоге, можно добиться максимальной теплоизоляции стыка между профилем окна и стеной.

Во-вторых, пластиковый откос не подвержен влиянию перепада температур, ветра, осадков, а также имеет хорошую защиту от химических повреждений. Независимо от погодных условий, он не растрескивается, не выгорает под действием ультрафиолета, не расслаивается и не деформируется.

В-третьих, при наличии определенного опыта работы с пластиковыми конструкциями, монтаж откосов на окно стандартных размеров можно провести в течение 30 минут, без опыта придется потратить около часа. Работу можно выполнить самостоятельно, без предварительной подготовки. При этом в процессе монтажа нет «грязной работы», то есть, не нужно штукатурить, грунтовать, шпаклевать, красить и т.д. Поэтому не нужно проводить долгую подготовку, а затем отмывать все поверхности для устранения последствий установки откосов.

Для сравнения, штукатурные и гипсокартонные откосы монтируются от суток и более, т.к. нужно время для схватывания раствора, высыхания грунтовки и т.п.

В-четвертых, пластиковый профиль окна и откоса смотрится вполне уместно и логично, что придает подобной конструкции высокие декоративные качества. Такой откос внутри или снаружи хорошо выглядит, скрывает недостатки проема, и может прослужить, минимум, 20 лет без нарушения теплоизоляционные характеристик.

Устанавливаем пластиковые откосы

Начинать работу стоит с тщательной подготовки инструмента и материалов. С недавней установки окон у вас должны были остаться замеры оконного проема, на основе этих данных готовим необходимое количество материала. Нам понадобятся пластиковые термоизоляционные панели или пластиковые сэндвич-панели, минимальная толщина изделий 10 мм и 8 мм соответственно.

Для крепления профиля будем использовать П-образный и F-образный молдинги: первый как стартовый, второй как финишный. В качестве каркаса подойдут деревянные рейки. Для дополнительной термоизоляции возьмем минеральную вату. Крепить молдинги и откосные панели будем саморезами на 4,5 мм (клопы) и 95 мм. Затем проведем финальную обработку швов белым силиконом.

Для работы нам понадобится электродрель или перфоратор, можно использовать шуруповерт, если у него достаточная мощность. Для подрезки материалов нужно держать под рукой ножовку по металлу, строительный нож и ножницы по металлу. Для крепления молдинга используем строительный степлер. Уровень — для проверки правильного монтажа конструкции.

Порядок монтажа

Первый этап — установка опорной рейки. Для этого нужно по всему периметру окна закрепить деревянные рейку таким образом, чтобы они были установлены заподлицо со стеной, на одном уровне, и строго вертикально и горизонтально относительно окна. Для этого сначала делаем разметку, затем отверстия под саморезы 95 мм при помощи дрели, и устанавливаем планку. Положение планки проверяем уровнем, чтобы добиться нужной плоскости, подкладываем под планку брусочки. Стыки реек подгонять необязательно, они для крепления откосных пластин неважны.

Второй этап работ включает монтаж креплений. По периметру окна, на одном уровне, устанавливаем стартовый П-образный молдинг, для его крепления используем саморезы 4,5 мм (клопы). Делаем аккуратные стыки, чтобы они совпадали и находились на одинаковом уровне со всех сторон. Теперь по внешнему краю оконного проема крепим F-образный молдинг, при помощи строительного степлера. Перед этой операцией стоит еще раз провести замеры откосных панелей, чтобы точно знать высоту крепления. Молдинг монтируем таким образом, чтобы короткий край остался внутри, а длинный снаружи. По углам обрезаем узкие параллельные полосы, а широкие наружные оставляем, и стыкуем внахлест.

Теперь переходим к третьему этапу — монтаж откосных панелей. Вставляем панель в стартовый молдинг, и все свободное место между откосом и стеной закладываем минеральной ватой. Затем второй конец откоса заводим в финишный молдинг. Повторяем эту операцию еще три раза, и вот — монтаж практически завершен. Остается обрезать остатки молдинга на углах под углом 45 градусов, для придания красивого внешнего вида всей конструкции, и все стыки тщательно обработать белым силиконом.

Полезные советы

В заключение хотим дать несколько полезных советов. Перед тем, как устанавливать ПВХ-окна, заранее решите вопрос о необходимости будущего косметического ремонта. Часто при демонтаже страдает не только проем, но и обои на стене. Мелкие недостатки можно будет скрыть при помощи откосов, а вот при больших повреждениях нужно будет делать косметический ремонт. Поэтому, если окна уже установлены, и косметику делать необходимо, то сначала переклейте обои, и только потом монтируйте откосы.

Процедура монтажа идентична, независимо от работы внутри помещения или снаружи. Но для начинающих лучше потренироваться на установке внутренних откосов, т.к. работа с внешними откосами более неудобна и более ответственна.

В статье мы предлагаем выбор между откосами из пластика и пластиковой сэндвич панели. Второй материал оптимален, т.к. имеет дополнительную теплоизоляцию. Его производят по аналогии со строительными сэндвич-панелями, когда между двух слоев прочного и стойкого конструкционного материала вставляют теплоизоляционный слой из пенополиуретана. Но и стоимость такой откосной панели, естественно, будет выше.

Перейти в раздел: Отделочные материалы → Панели столешницы изделия из пластика → Сэндвич панели для отделки откосов

Откосы для пластиковых окон — три вида оконных откосов для стеклопакетов


В этой статье мы поговорим о такой важной части пластикового окна, как отделка откосов.

Начнем с самого главного. Многие воспринимают пластиковое окно как раму со стеклом, но это абсолютно не правильно. Т.е. когда мы говорим о пластиковом окне, мы подразумеваем целостный продукт, изделие, которое уже установлено в проем и выполняет своим основные функции: сохраняет тепло, защищает квартиру от шума и пыли. При этом они еще и безопасны, красиво выглядят и очень долговечны.

Качество пластиковых окон складывается из трех составляющих: изделие, монтаж и, самое главное, оформление узлов примыкания и отделка наружных и внутренних откосов.

В этой статье мы поговорим о видах откосов, расскажем какие они бывают, какие из них лучше и хуже, а какие вообще нельзя делать. Эта статья будет полезна абсолютно каждому читателю.

Виды откосов для пластиковых окон

Начать следует с того, что все откосы делятся на три основных вида:

  • утепленные;
  • декоративные;
  • штукатурные.

Но прежде чем, мы расскажем о том, какие из них лучше, нужно понять самое главное – а каким требованиям должны отвечать хорошие откосы?

Во-первых, они должны быть такими же долговечными, как сами пластиковые окна, вряд ли вам захочется через год переделывать все откосы. Во-вторых, они должны быть в том же стиле, что и сами окна. И самое главное – хорошие откосы должны сохранять, а может даже улучшать эксплуатационные характеристики этих самых окон, но ни в коем случае их не ухудшать.

Для тех, кто не знает, в современных окнах достаточно толстый стеклопакет – 40-46 мм., коэффициент сопротивления теплопередачи такого стеклопакета 0,5-0,85. т.е. они очень теплые. Также у современных окон хорошая фурнитура, хорошие уплотнители, которые достаточно хорошо удерживают тепло и защищают от шума.

И сегодня, в современных окнах самым слабым местом являются именно узлы примыкания. Поэтому задача хороших откосов – это не только красота и обрамление проема, но и усиление этих самых узлов примыкания.

Наверно, дочитав до этих строк, вы уже догадались, что штукатурные откосы для пластиковых окон совсем не подходят. Все правильно, потому что они не соответствуют ни одному из требований, перечисленных выше.

Разберем подробнее. Во-первых, вдоль рамы на таких откосах всегда будут трещины. Пластик и штукатурка абсолютно разные материалы с разным коэффициентом температурного расширения и при этом не существует ни одного герметика, который бы обладал хорошей адгезией и с пластиком и со штукатуркой. И такая же трещина всегда будет не только вдоль рамы, но и вдоль подоконника.

Во-вторых, даже самая качественная штукатурка будет трескаться по плоскости. Ни один мастер не сможет сделать штукатурные откосы, которые без единой трещины простоят хотя бы 5 лет. Кроме этого любая, даже самая качественная краска будет желтеть, и уже через год это будет немного заметно, а через три-четыре года они будут совсем желтые. При этом глянцевая краска будет облезать и бликовать, а матовая испачкается и вы ее никогда не отмоете.

А хорошие окна служат от 10 до 20 лет и было бы здорово, чтобы откосы служили такое же время. В-третьих, у штукатурных откосов нет замыкающего контура по периметру, т.е. вы всегда будете видеть срезанный край обоев, который всегда будет отклеиваться, если вы подумаете эти откосы помыть. И это еще не все.

У пластиковой рамы всего два выступающих участка: сверху и снизу, стеклопакет утоплен относительно них. И когда тяжелая створка окна при сквозняке бьет по откосу, то удар приходится ровно в этих двух местах. Даже легкого сквозняка хватит, чтобы разбить эти два участка на штукаатурке.

Ну и самое главное, чтобы сделать штукатурный откос, нужно сделать пенный шов более тонким. Т.е. при оштукатуривании откосов пену вырезают таким образом, чтобы она была даже немного утоплена относительно рамы. А делать этого категорически нельзя, потому что пенный шов является итак самым слабым местом. Его наоборот нужно максимально усиливать и максимально увеличивать, но ни в коем случае не уменьшать.

Поэтому, еще раз повторяем, штукатурные откосы нельзя делать никогда и ни при каких обстоятельствах. Откосы могут быть только пластиковыми. Они должна обладать тем же коэффициентом температурного расширения, что и рама. Кроме этого, стык двух одинаковых материалов позволит использовать связующие герметики, которые объединят их в единое целое.

Декоративные пластиковые откосы


Остановимся на декоративных откосах. Как и штукатурные, они не пригодны, так как выполняют чисто декоративную функцию. Характеристики окон они не улучшают, как очевидно из их названия. Но при этом они тоже имеют право на жизнь. Остановимся на двух моментах, когда их можно и даже нужно устанавливать.

Во-первых, эти откосы нужны для формальных перегородок. Например, для организации перегородок в офисе, когда нужно отделить пространство на несколько отдельных зон. В этом случае не нужно ничего утеплять и звукоизолировать. Поэтому самое лучшее решение – декоративные откосы. Ну и второй случай – это отделка лоджии и наружная отделка балконного блока.

Утепленные пластиковые откосы

Утепленные пластиковые откосы устанавливаются во всех остальных случаях, где не применимы декоративные. Среди самых важных требований, которым должна удовлетворять утепленные откосы следует выделить:

  • Они должны быть прочно закреплены, чтобы не выдавило пеной;
  • Они должны быть изготовлены из сэндвич-панелей, которые значительно теплее обычных пластиковых панелей.
  • Наличие замыкающего контура (профиль, расположенный по периметру). Этот профиль будет придавать откосам завершенный внешний вид и защищая край обоев, не давая ему задираться и отрываться.
  • Замыкающий контур должен не приклеиваться, а застегиваться. Он должен состоять из двух специальных профилей.
  • Откосы и все профили должны быть выполнены из первичного пластика.

На этом все, надеемся, что статья оказалась полезной!

Виды откосов для пластиковых окон

Пластиковые окна уже давно стали обязательным атрибутом любой современной квартиры, или дома. Выбору и установке уделяют огромное внимание. Правильная отделка откосов придает завершенность конструкции окна и гарантирует его нормальное использование.

Какими бывают откосы? Какие плюсы и минусы у каждой разновидности? Мы поможем вам разобраться в этом, чтобы при общении с монтажниками вы были на уровне и контролировали качество работы.

Что такое откосы и какие они бывают?

Прежде, чем говорить об особенностях и о том, на что должен обратить внимание заказчик, давайте разберемся, что такое откосы.

Так называют участок стены, который примыкает к оконному проему, выполняет декоративную и утепляющую функции.

Современные технологии и стандарты качества работ допускают несколько типов отделки для откосов. Чаще всего используются:

  • штукатурка,
  • гипсокартон,
  • пластик.

Иногда материалы комбинируют (чаще всего гипсокартон и штукатурку). Это позволяет сочетать достоинства нескольких видов и компенсировать их недостатки.

Откосы из штукатурки

Это самый распространенный тип отделки. Он отличается простотой, универсальностью (подходит для пластиковых и деревянных окон), обеспечивает хорошие показатели прочности, износостойкости. На производственных и общественных объектах это единственный возможный тип откосов.

Но есть у этой технологии и недостаток – относительно низкие теплоизоляционные качества.

Гипсокартонные откосы

Это второй по частоте использования вид откосов. Он существенно отличается от штукатурного. По технологии гипсокартон монтируют на стену, а промежутки между ними заполняются различными утеплителями.

После этого поверхность грунтуют, наносят стартовую и финишную смеси.

В результате хозяин жилища получает надежный, долговечный откос с хорошей теплоизоляцией.

Недостатки такого способа нетрудно понять: трудоемкость процесса, невозможность использовать для наружных работ.

Пластиковые откосы

Этот тип откосов не так известен, но тоже набирает популярность. Она подразумевает использование сэндвич панелей. Такие материалы паропроницаемые и не проводят тепло.

К тому же для работ не требуется сложных инструментов. Всё делается просто и быстро. Но стоит помнить о недостатке – стоимость таких откосов гораздо выше.

Зная особенности всех видов, вы сможете выбрать подходящий для вас. Делайте разумный выбор, читайте наши статьи и пусть в вашем доме всегда будут тепло, комфорт и уют.

Виды откосов для деревянных окон

Деревянное окно так же как и бриллиант нуждается в красивой оправе. Что же для окна является оправой? Это — подоконник, отлив, козырек и конечно откос. Откосы на окнах это часть проема с верху и сбоков. После замены или установки нового окна, откосам требуется отделка.

И как бы аккуратно не производились работы по монтажу, все равно необходимо будет скрыть следы ремонта — швы, монтажная пена и т.п. Именно после установки оконных откосов можно поставить заключительную точку в установке окна.

Оконные откосы и функции которые они выполняют

Утепление оконного проема

Само по себе деревянное окно со стеклопакетом не пропускает шум с улицы и холод. Но между рамой и оконным проемом есть зазор, который при плохой теплоизоляции сводит на нет все усилия по утеплению помещения. Именно откос помогает справиться с задачей по обеспечению нужной изоляции и улучшает характеристики окна.

Защита от промерзания

Откосы сделанные по всем правилам не пропускают холод, являются как бы дополнительным изолятором между помещением и улицей. Даже если стены промерзнут, откос предотвратит появление конденсата на оконной раме. Именно из за влаги деревянные окна могут покрыться плесенью или грибком.

Защита от сквозняков

При установки окон, деревянных или пластиковых, для заделки швов применяется монтажная пена. Пена от воздействия на нее влаги или солнечного света теряет свои свойства и разрушается. Это приводит к образованию щелей, через которые будет дуть. С помощью откосов можно защитить пену от разрушения, создав препятствие для сквозняка.

Декоративная функция

Откосы скроют следы установки — пена, швы, сколы и т.д. Если откос подобран правильно деревянное окно получит красивую оправу.

Видео: Тёплые откосы

Виды откосов для окон

Материалом для откосов используется: дерево, пластик, штукатурный раствор, гипсокартон. Для деревянного окна больше всего подойдут и откосы из дерева. Поэтому наверное и логично начать именно с них.

Деревянные откосы

При изготовлении деревянных откосов применяются склеенные щиты. Для защиты от влаги и воздействия окружающей среды они обрабатываются специальным составом. Деревянный откос желательно выбирать из той же древесины из которой сделано и окно, для окна из сосны и откосы купить из сосновый.

Для чего? Просто в таком случае и рисунок и цвет откоса и оконного блока будут совпадать. Сосна, дуб, лиственница заметно отличаются друг от друга по фактуре и цвету, поэтому даже если используется один и тот же лак для разных пород, цвет будет отличаться.

Деревянные откосы, впрочем как и все остальные, монтируют на другой день после установки окна. Раньше этого делать не желательно потому, что для того что бы монтажная пена которая используется при монтаже окон набрала прочность, должно пройти от 10 до 12 часов. Затягивать с установкой откосов тоже не стоит, так как влага и перепад температуры могут разрушить пену.

Достоинством деревянных откосов является то, что это природный материал и экологически чистый, имеет довольно большой срок эксплуатации, большой выбор цветовой гаммы, красивый внешний вид, устойчив к повреждениям и деформации. Главным недостатком является высокая цена на деревянные откосы, но именно в такой оправе Ваши окна станут настоящими бриллиантами в доме.

Пробковые откосы

Еще один вид откосов идеально подходящий к деревянным окнам. Производится из гипсокартона, который покрывают корой пробкового дуба, после чего кору покрывают лаком, маслом или воском. Сейчас пробковые откосы используются не часто, но уже имеют хорошие отзывы и рекомендации.

Монтируют их в три этапа — монтаж листов необходимого размера, запенивание промежутка между стеной и откосом, затем стыки обрабатывают силиконовым герметиком. Достоинства откосов из пробки: экологичность; можно покрасить в любой цвет; самые высокие показатели шумо и теплоизоляции среди своих братьев откосов. Быстрый монтаж пробковых откосов та же является большим плюсом.

Используются готовые панели, надо только порезать их по размеру. Недостатки — стоимость очень высокая и мягкость материала. Пробка сильно подвержена механическим повреждениям.

Штукатурные откосы

Самый распространенный и традиционный вид откосов. Подходит как для пластиковых так и для деревянных окон. Отделка оконных откосов штукатурным раствором довольно трудоемкое занятие.

Штукатурные откосы делаются таким образом: сначала поверхность грунтуют, затем с использованием сетки и утеплением, накладывают несколько слоев раствора. Стыки окна и оконного блока заделывают силиконовым герметиком, шлифуют и окрашивают.

Процесс не легкий, и если Вы решили сделать штукатурные откосы, лучше обратитесь к профессионалам. Плюсом таких откосов является низкая цена и возможность их обновления. Из недостатков стоит отметить: низкую теплоизоляцию, во время монтажа можно повредить или испачкать окно, длительный монтаж.

Еще один не маловажный момент — если откосы из штукатурки делаются в новостройке, то во время усадки дома они могут потрескаться. Низкая теплоизоляция штукатурных откосов может привести к появлению конденсата на окнах.

Откосы из гипсокартона

Их свойства такие же как и у предыдущих. Недорогие, легко обновляемые, так же как и штукатурные, гипсокартонные откосы имеют слабую теплоизоляцию, возможность повреждения окна при монтаже. Установка аналогична пробковым откосам.

Пластиковые откосы

Самые популярные, являются лидерами продаж. Причина такой популярности кроется в том, что материал используется недорогой, процесс установки не сложный. Идеальный вариант для окон ПВХ. В принципе есть откосы из ламинированного пластика, которые хорошо будут смотреться и с деревянными окнами.

Пластиковые откосы производятся из: пластиковых панелей, сэндвич-панелей, вспененного пластика. При монтаже пластикового откоса, оконный проем выравнивают и шпатлюют, устанавливается теплоизолятор и монтируют панели (на монтажную пену), стыки обрабатывают силиконом.

Достоинства: низкая цена; качественная тепло и влагоизоляция; долговечность.

Недостатки: деревянное окно и пластиковый откос не сочетаются; искусственный и не совсем безвредный материал; невозможность отремонтировать.

Выбор материала для откосов велик, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, из всех видов откосов выберите тот, который подходит именно Вам и постарайтесь не сильно затягивать, так как Ваши окна нуждаются в оправе.

Видео: Пластиковые откосы для ПВХ-окон. Секреты монтажа С-профиля

Виды оконных откосов: преимущества и недостатки

Современное окно – это не только источник света, но и многофункциональная конструкция, назначений которой множество. Профили служат для надёжной звукоизоляции, для сохранения тепла в доме, защищают помещение от ветра и холода. Некоторые модели оснащены специальными конструкциями, помогающими защититься от взлома.

Все эти функции достигаются с помощью множества элементов. В отличие от старых моделей деревянных окон, которые повсеместно встречались на просторах СССР, новые профили – это сложные системы.

Одним из наиболее важных элементов окна являются откосы. Это боковые стороны оконного проёма, непосредственно соприкасающиеся с рамой. Откосы обустраивались всегда и во всех моделях. Но если раньше был только один способ их отделки, штукатурка, то сейчас вариантов множество.

Какие бывают откосы?

Раньше главной функцией откоса было сохранение стены и предотвращение её повреждений. Для этого использовалась специальная штукатурная смесь, которой покрывалась поверхность. О каких-либо теплоизоляционных свойствах речи не шло, но отсутствие трещин уже в некоторой степени предотвращало сквозняки.

Со временем лидирующую позицию на рынке окон занял ПВХ. Из поливинилхлорида создаются и рамы, и панели для откосов. Пластины хорошо защищают стену от повреждений и от переохлаждения. Но теплоизоляция обеспечивается в первую очередь не самим пластиком, а герметиком.

Деревянные откосы подобны пластиковым, но создаются они из настоящего дерева. Природный материал выбирают те, кто хотят придать красивый внешний вид окну или заботятся об экологии.

Ещё один декоративный вид откосов – это конструкции из пробкового дерева. Этот материал полностью экологичен, и выбирают его в основном для дизайнерских решений. Но пробка ещё только начинает входить в моду.

Гипсокартон – второй после пластика по популярности материал. Стоит дешевле и обладает своими преимуществами, хотя и отстаёт по прочности от ПВХ-пластин.

Штукатурка всё ещё актуальна? Плюсы и минусы.

Что может быть проще, чем покрыть откос слоем защитного материала? Но не всё так очевидно. Технологии не стоят на месте, поэтому видов штукатурки на рынке множество, а окончательный вариант зависит от мастера. От этого же отталкивается и цена. Хотя штукатурка уже не так популярна, как в прошлом веке, она всё ещё востребована.

Плюсы откосов из штукатурки

  • Прекрасная защита стены от трещин. При отделочных работах материал заполняет все проёмы и застывает в них, не давая разрушаться стене. Если покрыть откос хорошей штукатуркой и сделать это правильно, то такое покрытие прослужит десятки лет.
  • Ровные откосы. Штукатурка закрывает любые неровности и искривления, поэтому стена будет смотреться красиво и эстетично. Также исправление неровностей несёт практический смысл – защищает откос от разрушения.
  • Дизайн. Отштукатуренный откос можно покрасить в любой цвет. А когда он надоест, то перекрасить в другой.
  • Лёгкость ремонта. Когда слой начнёт отваливаться или появятся трещины, достаточно вновь отштукатурить откос, чтобы тот выглядел как новенький. При этом снимать окно не нужно.
  • Цена. Большинство штукатуренных откосов дёшевы, но бывают исключения.

Минусы штукатурки

  • Нет теплоизоляции. Даже специальные составы не смогут защитить дом от холода. В морозы стены будут сильно переохлаждаться.
  • Осыпание. Со временем штукатурка начнёт осыпаться. Это происходит из-за резких изменений температуры и от попадания на неё воды.

Откосы из ПВХ. Плюсы и минусы.

Самый популярный вид откосов на сегодняшний день. Бывают различных видов: обычные пластины, закреплённые на стене; сэндвич-панели и откосы с герметиком. Последние два предназначены для защиты от холода.

Плюсы

  • Теплоизоляция – это то, из-за чего ПВХ-откосы так популярны в России. Пластиковые пластины чаще всего крепятся не на голую стену – свободное пространство заполняется монтажной пеной. Особенно популярны сэндвич-панели – два листа ПВХ, наполненные герметиком.
  • Внешний вид. Пластиковые откосы отличаются стильным и простым дизайном: белый цвет и ровная поверхность.
  • Легко ухаживать. Чтобы удалить загрязнения, достаточно протереть влажной тряпочкой с мыльным раствором.

Минусы

  • Цена. Чем больше у конструкции теплозащитных функций, тем более она дорогая.
  • Недостаточная экологичность. Пластик не понравится тем, кто хочет себе «дышащие» окна. ПВХ практически не пропускает воздух через себя.
  • Трудность ремонта. Если откос сломается, придётся менять всю конструкцию, что потребует денежных затрат.

Дерево. Плюсы и минусы.

Деревянные откосы – самые экологичные и красивые. Их часто устанавливают в загородных домах или в квартирах, где дизайн подразумевает использование фактуры дерева. Также они популярны у любителей природных материалов.

Плюсы:

  • Экологичность. Самый безопасный для здоровья вид откосов.
  • Внешний вид. Что может быть лучше, чем текстура дерева.
  • Защита от холода. Не уступают по теплозащите ПВХ, во время установки промежутки между панелью и стеной заполняют герметиком для лучшей защиты.

Минусы:

  • Цена. Дерево – это дорогое удовольствие. Чем качественнее порода, тем дороже откос.
  • Уход. Ухаживать за деревом трудно. Оно впитывает в себя грязь, которую трудно оттереть. Также откосы нужно периодически покрывать защитными составами.

Виды откосов для окон | ООО «МикСтрой» строительство каркасных, деревянных домов (Рыбинск, Ярославль)

Окна, как и драгоценный камень, нуждаются в хорошей оправе. Откосы для окон важны не только с точки зрения защиты от сквозняка, промерзания, потери тепла, но и с эстетической точки зрения. О том, каковы их виды, я вам и расскажу.

Разновидности откосов для окон и особенности их монтажа

Начну с деревянных откосов. Изготавливают их из склеенных щитов. Чтобы защитить дерево от влаги и негативного воздействия внешней среды, проводят обработку специальными составами.

Выбирать откос лучше из той же древесины, из которой изготовлено само окно, – в таком случае совпадут рисунок и цвет материала. Монтировать откосы нужно на следующий день после установки окон. Ранее это делать не нужно – пена должна схватиться, запаздывать также не стоит – монтажная пена может начать разрушаться.

К деревянным окнам идеально подойдут и пробковые откосы.

Производят их из гипсокартона, который покрывают слоем пробки, а после – лаком, воском или маслом. Монтаж проводят в три  этапа:

  1. Нарезка листов нужного размера.
  2. Заполнение пеной зазора между стеной и откосом.
  3. Обработка стыков силиконовым герметиком.

Следующий вид откосов для окон – штукатурные. Они подходят как для деревянных, так и для пластиковых стеклопакетов.

Правда, такой вид отделки очень трудоемок. Поверхность потребуется очистить, прогрунтовать, с использованием утеплителя и армирующей сетки наложить несколько слоев штукатурки. Стыки потребуется заделать герметиком на основе силикона, после высыхания откосы шлифуют и красят. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь для монтажа штукатурных откосов к профессионалам.

Еще одна разновидность откосов для окон – из гипсокартона.

Монтировать их просто, стоит только нарезать панели нужного размера и прикрепить их при помощи саморезов. Швы и стыки после этого заделывают герметиком, поверхность шпаклюют, грунтуют и окрашивают.

И, наконец, пластиковые откосы. В случае с деревянными окнами их лучше не использовать – пластик и древесина не «дружат». Монтируются очень быстро, поскольку пластик прост в обработке, к тому же на рынке вам предложат массу вариантов готовых откосов любой ширины, практически готовых к монтажу.

Чтобы их прикрепить, оконный проем нужно выровнять, зашпатлевать, после установить утеплитель и прикрепить панели на монтажную пену. Стыки обрабатывают силиконовым герметиком.

Плюсы и минусы различных откосов для окон

Вид откосовДостоинстваНедостатки
ДеревянныеМатериал природный, экологически чистый, имеет длительный срок эксплуатации, обширную цветовую гамму, красиво выглядит, прочен.Высокая стоимость, без специальной обработки быстро придет в негодность.
ПробковыеЭкологически безопасны, имеют широкую цветовую гамму, отличные показатели звуко- и теплоизоляции, быстро монтируются.Высокая стоимость, материал мягкий, подвержен механическим воздействиям, поэтому требует аккуратного обращения.
ШтукатурныеНизкая цена, возможность ремонта.Низкий уровень теплоизоляции, провоцирующий появление конденсата, длительный монтаж, во время которого есть риск повредить или же испачкать стеклопакет. Плюс ко всему, если речь идет об окнах в новостройке, велика возможность появления трещин во время усадки здания.
ГипсокартонныеНевысокая стоимость, легко ремонтируются, можно покрасить или отделать, например, декоративной штукатуркой.Слабая теплоизоляция, можно повредить окно при монтаже. Плюс без должной обработки гипсокартон быстро напитается влагой и покоробится.
ПластиковыеНевысокая цена, отличная звуко- и теплоизоляция, длительный срок эксплуатации.Материал не подходит для деревянных окон, пластик не совсем безопасен для здоровья человека, нет возможности отремонтировать (только демонтаж и новая установка).

Выберите тот откос для окон, который подходит именно вам. Главное – не тянуть с его установкой, так вы обеспечите свою квартиру не только красивыми окнами, но и защитой от холода и сквозняка.

Типы уклонов линии

Как правило, существует три (3) типа уклонов линии: положительный, отрицательный и нулевой. Четвертый вариант немного противоречивый.

  1. Положительный наклон
  2. Отрицательный наклон
  3. Нулевой наклон
  4. Неопределенный наклон (также известный как бесконечный наклон)

Примечание: Четвертый тип в списке не рассматривается наклон, потому что это случай вертикальной линии, где линия параллельна оси y, и у нее нет движения вдоль оси x.Другими словами, вертикальная линия идет вверх и вниз; следовательно, у него вообще нет крутизны.

Это также называется неопределенной крутизной, потому что знаменатель равен нулю. Помните концепцию уклона как подъема через бег. Рост (числитель) описывает изменение \ large {y}, которое символически записывается как \ color {blue} \ Delta \, y. Между тем, серия (знаменатель) описывает изменение \ large {x}, которое записывается как \ color {red} \ Delta \, x.

В случае неопределенного наклона значение числителя или \ color {blue} \ Delta \, y является ненулевым целым числом, а знаменатель или \ color {red} \ Delta \, x равно \ large { 0}.Таким образом, мы имеем:

Посмотрите, как мистер Пигги может помочь нам запомнить концепции различных видов наклонов прямой.

Положительный наклон

Положительный наклон означает, что линия увеличивается, если смотреть слева направо.

Как видите, мистеру Пигги трудно подниматься наверх, поскольку подъем в гору требует дополнительных усилий.

Отрицательный наклон

Отрицательный наклон означает, что линия уменьшается, если смотреть слева направо.

Благодаря гравитации мистеру Пигги определенно нравится спуск, потому что ему нужно меньше усилий, чтобы спуститься.

Нулевой наклон

Нулевой наклон означает, что линия не увеличивается и не уменьшается, если смотреть слева направо, и наоборот. Проще говоря, наклон горизонтальной линии равен нулю, \ large0.

Мистер Пигги может продемонстрировать свои навыки бега на этом ровном месте.

Неопределенный уклон или бесконечный уклон

Неопределенный уклон или бесконечный уклон означает, что линия не перемещается ни влево, ни вправо, как в случае вертикальной линии.Наклон вертикальной линии равен + \, \ infty или — \, \ infty.

В этой ситуации мистера Пигги ждет бесконечное «падение» своей жизни!

Возможно, вас заинтересует:

Формула уклона

Форма линии наклона и пересечения

Форма линии точка-уклон

Типы отказов уклона

Земляной откос или почвенный откос — это наклонная поверхность почвенного массива, которая может быть естественной или искусственной. Ниже обсуждаются различные типы отказов откосов и формы их поверхностей отказа.

Типы разрушения откосов

Разрушения откосов грунта обычно бывают четырех типов:

  1. Сбой трансляции
  2. Сбой вращения
  3. Сбой клина
  4. Сложный отказ

Сбой трансляции

  • Отказ смещения происходит в случае бесконечных уклонов, и здесь поверхность отказа параллельна поверхности откоса.
  • Уклон называется Бесконечным, если склон не имеет определенных границ и грунт под свободной поверхностью имеет те же свойства вплоть до одинаковых глубин вдоль склона.
  • Как сказано выше, когда почва вдоль склона имеет аналогичные свойства до определенной глубины, а почва под этим слоем является прочным или твердым слоем, недельный верхний слой почвы при разрушении образует параллельную поверхность скольжения.
  • Этот тип разрушения может наблюдаться на откосах из слоистых материалов или на естественных склонах.
Рис. 1: Ошибка трансляции

Повреждение вращения

  • В случае разрушения при вращении, разрушение происходит в результате вращения вдоль поверхности скольжения, и форма поверхности скольжения, полученная таким образом, является искривленной.Поврежденная поверхность движется наружу и вниз.
  • В однородных почвах форма округлая, а в случае неоднородных — некруглая.
  • Разрушение при вращении может происходить тремя разными способами:
    1. Разрушение забоя или разрушение наклона
    2. Разрушение основания
    3. Разрушение основания
Рис. 2: Типы отказов вращения
  • Разрушение забоя происходит, когда почва над зацепом содержит слабый слой. В этом случае плоскость разрушения пересекает откос выше носка.
  • Отказ зацепа — наиболее распространенный отказ, при котором плоскость отказа проходит через зацеп наклона.
  • Разрушение основания происходит, когда имеется слабый слой грунта под носком, а плоскость разрушения проходит через основание откоса.
  • Разрушение при вращении можно увидеть на конечных склонах, таких как земляные дамбы, насыпи, искусственные склоны и т. Д.
Рис. 3: Разрушение при вращении

Отказ клина

  • Отказ клина, также известный как отказ блока или отказ плоскости, создает наклонную плоскость отказа.
  • Этот тип разрушения возникает при наличии трещин, стыков или слабых слоев почвы на склоне, или когда склон сделан из двух разных материалов.
  • Это больше похоже на поступательный отказ, но разница в том, что поступательный отказ возникает только в случае бесконечных уклонов, а отказ клина может происходить как на бесконечных, так и на конечных уклонах.
Рис. 4: Отказ клина

Сложный отказ

  • Сложный отказ — это комбинация поступательного и вращательного салазок.
  • В этом случае поверхность скольжения изогнута с двух концов, как вращательная поверхность скольжения, и плоская в центральной части, как при поступательном отказе.
  • Поверхность скольжения становится плоской, если на большой глубине от носка имеется твердый слой почвы.
Рис.5: Сложный отказ

горизонтальных и вертикальных линий | Purplemath

Purplemath

Давайте снова рассмотрим два уравнения, которые мы сделали первыми на предыдущей странице, и сравним уравнения линий с их значениями наклона.

Уравнение первой линии было

y = ( 2 / 3 ) x — 4, а наклон линии был м = 2 / 3 .

Уравнение второй линии: y = –2 x + 3, а наклон линии равен м = –2.

В обоих случаях число, умноженное на переменную x , также было значением наклона для этой линии.Это соотношение всегда верно: если уравнение линии имеет форму « y =», то число, умноженное на x , дает значение уклона м .

MathHelp.com

Это соотношение станет очень важным, когда вы начнете работать с линейными уравнениями.

Теперь давайте рассмотрим эти два уравнения и их графики .

Для первого уравнения

y = ( 2 / 3 ) x — 4, наклон равен м = 2 / 3 , положительное число. График выглядел так:

Обратите внимание, как линия при движении слева направо по оси x смещается вверх к верхней части чертежа; технически линия является «возрастающей» линией.И … наклон был положительным.

Это соотношение всегда верно: если линия увеличивается, то ее наклон будет положительным; а если наклон линии положительный, то ее график будет увеличиваться.

Филиал

Для второй линии, y = –2 x + 3, наклон был м = –2, отрицательное число. График выглядел так:

Обратите внимание, как линия, когда мы перемещаемся слева направо по оси x , смещается вниз к нижней части чертежа; технически линия является «убывающей» линией.И … наклон был отрицательным.

Это соотношение всегда верно: если линия убывает, то ее наклон будет отрицательным; а если наклон линии отрицательный, то ее график будет уменьшаться.

Эта взаимосвязь между знаком на уклоне и направлением графика линии может помочь вам проверить свои расчеты: если вы рассчитываете наклон как отрицательный, но вы можете видеть на графике уравнения, что линия на самом деле увеличивается (так наклон должен быть положительным), тогда вы поймете, что вам нужно заново провести расчеты.Знание об этой связи может сэкономить вам баллы на тесте, потому что это позволит вам проверить свою работу до того, как вы ее сдадите.

Итак, теперь мы знаем: возрастающие линии имеют положительный наклон, а убывающие — отрицательные. Имея это в виду, давайте рассмотрим следующую горизонтальную линию:

Его график показан ниже:

Горизонтальная линия идет вверх; то есть это возрастающая линия? Нет, поэтому его наклон не может быть положительным.Горизонтальная линия идет вниз; то есть это убывающая линия? Нет, поэтому его наклон не может быть отрицательным. Какое число не является ни положительным, ни отрицательным?

Ноль!

Значит, наклон этой (и любой другой) горизонтальной линии по логике должен быть равен нулю. Проведем расчеты, чтобы подтвердить это. Используя (произвольные) точки на прямой (–3, 4) и (5, 4), наклон вычисляется как:

Это соотношение сохраняется всегда: нулевой наклон означает, что линия горизонтальная, а горизонтальная линия означает, что вы получите нулевой наклон.

(Кстати, все горизонтальные линии имеют вид « y = некоторое число», а уравнение « y = некоторое число» всегда отображается как горизонтальная линия.)

Теперь рассмотрим следующую вертикальную линию:

Его график ниже.

Вертикальная линия на одном конце идет вверх? Ну да, вроде как.Так что, может быть, крутизна будет положительной …? Вертикальная линия на другом конце идет вниз? Ну опять вроде. Так, может быть, наклон будет отрицательным …?

Но есть ли какое-нибудь число, которое одновременно и положительное, и отрицательное? Неа.

Вердикт: вертикальные линии НЕ ИМЕЮТ НАКЛОНА. Концепция наклона просто не работает для вертикальных линий. Наклон вертикальной линии не существует!

Сделаем расчеты, чтобы подтвердить логику.На линейном графике я буду использовать (произвольные) точки (4, 5) и (4, –3). Тогда уклон:

Мы не можем делить на ноль, поэтому, конечно, это значение наклона «не определено».

Это соотношение всегда верно: вертикальная линия не будет иметь наклона, а «наклон не определен» или «линия не имеет наклона» означает, что линия вертикальная.

(Кстати, все вертикальные линии имеют вид « x = какое-то число», а « x = какое-то число» означает, что линия вертикальная.Каждый раз, когда ваша линия имеет неопределенный уклон, линия будет вертикальной; и каждый раз, когда линия вертикальна, вы в конечном итоге разделите ее на ноль, если попытаетесь вычислить наклон.)

Предупреждение: очень часто путают эти два типа линий и их наклон, но они очень разные.

Подобно тому, как «горизонтальный» совсем не то же самое, что «вертикальный», так и «нулевой наклон» совсем не то же самое, что «без наклона».

Так же, как «Z» (с двумя горизонтальными линиями) не то же самое, что «N» (с двумя вертикальными линиями), так и «нулевой» наклон (для горизонтальной линии) не то же самое, что и «нет». «наклон (для вертикальной линии).

Число «ноль» существует, поэтому горизонтальные линии действительно имеют наклон. Но вертикальные линии не имеют наклона; «наклон» просто не имеет значения для вертикальных линий.

Очень часто тесты содержат вопросы, касающиеся горизонтали и вертикали. Не путайте их!

URL: https://www.purplemath.com/modules/slope2.htm

Узнайте, что такое уклон и как рассчитать уклон

Узнайте, как рассчитать уклон по графику и по паре координат.Узнайте о различных типах уклона: положительный уклон, отрицательный уклон, нулевой уклон (без уклона) и неопределенный уклон. После того, как вы закончите этот урок, просмотрите все наши уроки предварительной алгебры и практические задачи.

Примеры уклона

Пример 1

Определите наклон линии, проходящей через точки и.

Давайте воспользуемся этой формулой и заменим данное

Пример 2

Определите наклон линии, проходящей через точки и.

Давайте воспользуемся этой формулой и заменим данное

Стенограмма видеоурока

Из этого урока вы узнаете все о склонах.

Он говорит нам, насколько крутая линия. И как быстро он поднимается или как быстро опускается.

Мы можем просто выразить это как.

В то время как подъем — это то, насколько высоко он поднимается, а пробег — это то, как далеко он находится от начала координат.

Здесь у нас есть точка с координатами, а начало координат имеет координаты.

Мы можем подсчитать, насколько высок наклон, используя график.

Вот и

Так что наш наклон.

Но мы можем определить это и без использования графика.

Давайте воспользуемся этой формулой:

Это имеет смысл, потому что изменение -координат покажет нам, насколько высоко он идет, а изменение -координат покажет нам, как далеко он пролетит. проходит горизонтально и вертикально.

Итак, давайте вернемся к нашему примеру с точкой с координатами, а начало координат имеет координаты.

Воспользуемся формулой и заменим данное

И снова мы получили тот же ответ.Либо мы используем график, либо формулу.

Различные типы уклона

А теперь давайте посмотрим на разные типы склонов.

Первый, который мы видим, идет слева направо вверх.

Это называется положительным наклоном . Или мы могли бы также сказать, что наклон больше чем.

Второй идет слева направо вниз.

Это называется отрицательным наклоном . Или можно сказать, что наклон меньше.

Эта третья — прямая горизонтальная линия. Это странный наклон.

Помните формулу наклона?

Когда мы выбираем любые две точки, мы получаем одну и ту же координату. Итак, если мы вычтем числитель, наш ответ будет. Так что наклон тоже. Помните, что делится на любое число.

Таким образом, мы называем этот нулевой наклон .

Последний у нас прямой вертикально. Если третий странен, то этот еще более своеобразен.

Используя ту же логику, что и в третьем, возьмем любые две точки. Здесь наша координата такая же, поскольку это прямая вертикальная линия. Используя формулу, наш знаменатель равен.

Очень важно отметить, что

Помните, любого числа, разделенного на, не существует.

Таким образом, мы называем это неопределенным уклоном .

Итак, напомним, есть четыре типа склонов.

Положительно, когда линия слева направо идет вверх.

Отрицательно, когда линия слева направо идет вниз.

Ноль, когда линия прямая по горизонтали.

И не определено, когда линия прямая вертикально.

видов склонов | Естественные, искусственные, бесконечные, конечные склоны

Виды склонов

По способу постройки:

  1. Естественный склон
  2. Искусственный склон

Природные склоны

Склоны, образовавшиеся в результате естественного процесса и существующие естественным путем, называются естественными склонами.Естественные склоны — это те, которые существуют в природе и образованы естественными причинами. Такие склоны есть в холмистой местности. Стороны вырубок, откосы насыпей, построенных для дорог, железнодорожных путей, каналов и т. Д., И откосы земляных дамб, построенных для хранения воды, являются примерами искусственных откосов. Склонов естественных и искусственных может быть

.

Искусственные склоны

Склоны образованы неестественным процессом. Искусственные склоны создаются людьми согласно требованиям.

По типу почвы:

  1. Уклон связного грунта: Содержит чисто связный грунт
  2. Фрикционный откос грунта: Склоны с фрикционным грунтом в составе
  3. Связанный грунт с трением: Склоны, состоящие из грунта, обладающего как фрикционными, так и связующими свойствами.

Типы склонов По протяженности:

Бесконечные склоны

Тип уклона, продолжающийся бесконечно или до такой степени, границы которой не определены четко. Для этого типа склона свойства грунта на всех одинаковых глубинах от поверхности одинаковы. С нашей стороны они не вносят никакого вклада в создание естественных склонов.

Конечные склоны

Склон ограниченной протяженности. Этим типом склонов занимаемся мы, инженеры.Термин бесконечный уклон используется для обозначения постоянного наклона бесконечной протяженности. Длинный склон горы является примером этого типа, тогда как конечные склоны имеют ограниченную протяженность. Склоны насыпей и земляных дамб являются примерами конечных уклонов. Длина откоса зависит от высоты дамбы или насыпи.

В последние годы почвенный цемент в качестве облицовочного материала для земляных насыпных дамб был признан экономически выгодным там, где подходящая каменная наброска отсутствует рядом с площадкой. Предпочтительно достаточно прочный фундамент, чтобы деформация после укладки грунта-цемента не была значительной; Однако никаких необычных конструктивных особенностей набережной не требуется.

Сообщите нам в комментариях, что вы думаете о концепциях в этой статье!

Что такое наклон в алгебре?

Обновлено 2 ноября 2020 г.

Джек Джерард

Наклон — важное понятие в алгебре. Используемый во всем, от базового построения графиков до более сложных концепций, таких как линейная регрессия, наклон является одним из основных чисел в линейной формуле. Наклон указывает направление линии на оси x / y , а также определяет, насколько крутой будет эта линия.

TL; DR (слишком длинный; не читал)

Наклон — это мера подъема линии (расстояние, которое она проходит вверх или вниз по оси y ), деленная на ее пробег (расстояние, по которому она проходит ось x ) при измерении слева направо. Он может быть положительным (увеличение вверх) или отрицательным (уменьшение вниз).

Так что же такое наклон?

Наклон — это мера разницы между двумя точками на линии. Если линия нанесена на двумерный график, наклон показывает, насколько линия перемещается по оси x и оси y между этими двумя точками.Хотя иногда наклон может отображаться как целое число, технически это соотношение движения по осям x и y.

y = mx + b

наклон линии представлен как м . Если бы данная линия была

y = 3x + 2

, наклон линии был бы 3. Поскольку это соотношение, его также можно представить как

\ frac {3} {1}

Положительное и отрицательное Наклон

Наклон представляет собой движение линии слева направо, независимо от того, где линия расположена по оси x / y.Говорят, что линия имеет положительный наклон, если он увеличивается как по оси x, так и по оси y при движении слева направо. Если линия уменьшается вдоль оси y при движении слева направо, говорят, что она имеет отрицательный наклон. Линия, которая движется горизонтально или вертикально без какого-либо движения вдоль другой оси, имеет нулевой наклон, а вертикальные линии, как иногда говорят, имеют бесконечный наклон.

Уравнение с положительным наклоном будет выглядеть как

y = 2x + 5

Уравнение с отрицательным наклоном будет выглядеть как

y = -3x + 2

При рисовании линий на графике линии с положительным наклоном перемещаются » вверх «при движении слева направо, в то время как те, у кого наклон отрицательный, двигаются» вниз.»

Расчет наклона

Наклон — это мера подъема линии (величина, на которую она изменяется по оси y), деленная на ее длину (величина, на которую она изменяется вдоль оси x). Для пары точек вдоль линии в этот экземпляр обозначен ( x 1 , y 1 ) и ( x 2 , y 2 ) , наклон рассчитывается по следующей формуле:

m = \ frac {y_2 — y_1} {x_2 — x_1}

Результат может быть положительным или отрицательным.Например, линия между точками (3, 2) и (6, 4) будет иметь наклон

м = \ frac {4 — 2} {6 — 3} = \ ГРП {2} {3}

Различные типы склонов для детей

Уклон — это угол, падение, подъем, крутизна, уклон или наклон поверхности земли. При движении по шоссе вы могли заметить дорожный знак с надписью «Крутой уклон» или «Уклон 6%».

Уклон дороги, о которой идет речь, — это уклон дороги.Склоны важны и беспокоят, особенно для тех, кто любит заниматься сельским хозяйством. Фермеры и ирригаторы всегда должны указывать на уклон земли перед тем, как начинать земледелие, чтобы предотвратить такие негативные факторы, как эрозия почвы.

Конечно, вы не хотите, чтобы ваши удобрения или богатый питательными веществами верхний слой почвы на вашей ферме сметали с холма. Тем, кто пытается найти место для строительства дома своей мечты, приземление на склоне потребует немного больше опыта и усилий, чтобы сгладить наклон.

В любом случае склоны возникают естественным образом и могут иметь как преимущества, так и недостатки в зависимости от того, где вы находитесь.

Уклон — это фундаментальный показатель ландшафта, который можно измерить как подъем поверхности земли над трассой. Например, большое количество доступных географических информационных систем (ГИС) может анализировать и исследовать цифровые данные о высотах, такие как цифровые модели высот, точки высот и горизонтальные линии.

Затем эта информация используется для получения наборов данных о разрезах и уклонах.Некоторые из примеров применения наклонных градиентов включают моделирование риска для дикой природы, описание рельефа, классификацию почв, моделирование поверхностного стока, оценку возможности развития и характеристику местообитаний. Существуют различные типы склонов:

  • Пологий склон с относительным наклоном.
  • A Крутой склон обычно представляет собой склон холма с большим вертикальным подъемом, превышающим 100 футов горизонтального участка
  • Отложения отложений, которые представляют собой склоны, образованные из-за накопления отложений с образованием наклонных холмов, холмов и поверхностей

Контурные линии на пологом склоне они далеко друг от друга, а на крутом склоне линии контуров ближе друг к другу.Если вам интересно, что такое контурные линии, это линии на карте, которые соединяют одинаковые высоты ниже или выше уровня моря, и называются контурными линиями.

Из-за крутого уклона участки с крутыми склонами нежелательны для застройки. Помимо присутствия кустов или деревьев на поверхности, склоны отличаются друг от друга по-разному в зависимости от формы, аспекта, угла и направления линии падения. Все эти факторы важны, потому что они определяют решение, которое вы принимаете при маневрировании на уклонной местности.

Форма откоса

Чтобы понять форму откоса, вам нужно сначала узнать форму откоса. Преобразование или переход от более крутой местности к плоской и наоборот — это то, что называется формой склона.

Внешние процессы, такие как механизм переноса осадков, контролируют форму откоса, ползучесть и размыв склона, а также другие внутренние процессы. Когда местность переходит от плоской к более крутой, увеличивается риск схода лавин на плиты.

Это вызвано ветром, осаждающим снежный занос, или более тонким снежным покровом, при этом слабый слой которого выходит на поверхность, что увеличивает вероятность попадания на него снежного покрова. В зависимости от формы она может быть выпуклой или вогнутой.

Выпуклые сегменты откоса

сообщить об этом объявлении Этот тип откоса обычно образуется на верхней части склонов в результате дождевой эрозии и сползания почвы. Склон изгибается наружу, а снежный покров сильно растягивается, увеличивая возможности начала горки.Этот тип сегмента склона обычно образуется, когда рассматриваемый уклон ниже порогового значения во время быстрого истощения массы.

C

сегменты откосов пещеры

Это транспортные или осадочные участки откосов, которые образуются у основания откосов. Склоны образуются даже при отсутствии вывоза мусора. Эти склоны обычно углубляются внутрь, и снежный покров в основном поддерживает существующий снег на склоне выше.

S

прямые участки откоса

Это сегменты среднего уклона, которые образуются из-за удаления мусора с постоянной скоростью или его перемещения.Сегменты откосов обычно образуются в нижней части откосов, где происходит удаление мусора от основания.

C

комбинированные откосы

Это типы склонов с серией сегментов. Это больше похоже на сочетание вогнутого и выпуклого склона с растительностью и почвой в нем. Верхняя часть составного откоса имеет выпуклый участок откоса, средний откос прямой, а основание вогнутое.

Угол наклона

Угол наклона является очень важным аспектом, так как лавины плиты возникают на склонах 30 градусов или более крутых.Тем не менее, насколько круты 30 градусов? Как проводится измерение? Подумайте об этом и попытайтесь понять это.

Вы что-нибудь придумали? Может быть да, может быть нет. Не беспокойся; чтобы получить правильный угол, вам нужно много практики. Угол наклона — частый предмет обсуждения сноубордистов и лыжников. «Ну, я катался на лыжах на 65 процентов, чувак!

Вот это круто! Тридцать градусов — это не вещь. Ты понял? Когда вы идете в горы, всегда важно иметь информацию об угле, чтобы вы могли сказать, когда вы находитесь в лавиноопасной местности.

Мы измеряем угол наклона в градусах, а не в процентах. Однако для тех, кто любит процентный формат, вы всегда можете сделать преобразование. Например, 35,1 градуса эквивалентны 78 процентам, а 38,25 градуса эквивалентны 85 процентам.

Бег на 45 градусов эквивалентен 100-процентному пробегу. Мы можем определить крутизну склона по количеству градусов.

  • Уклон 30 градусов — средний уклон.
  • Уклон от 30 до 35 градусов — крутой склон.
  • Уклон от 35 до 40 градусов — очень крутой склон.
  • Уклон более 40 градусов — очень крутой

Форма склона

Аспектом откоса является направление, в которое он обращен. Некоторые из инструментов, которые вы можете использовать для определения аспекта, включают компас или комбинацию положения солнца и ваших часов. Вы также можете получить представление об этом аспекте, прочитав на картах.

С компасом для измерения угла наклона не нужно никакого ракетостроения.Когда стрелка компаса всегда указывает на север, стойте у склона спиной к склону. Используйте стрелку, чтобы найти север, и убедитесь, что буква «N» также указывает в том же направлении. Теперь вы знаете, с какой стороны обращен рассматриваемый склон.

Используя солнце и время, вы также можете определить аспект, если вы понимаете направление и время, когда солнце встает, находится в самой высокой точке и заходит. Солнце заходит на западе и восходит на востоке.

Это самая высокая точка около 13:00 (13.00). Как только вы это поймете, вы всегда сможете приступить к работе. Вам просто нужно посмотреть на время и установить наклон, на котором вы стоите.

Наклонные отростки

Уклон — это, как правило, способ формирования откосов. Склоны можно разделить на основные и второстепенные.

  • Основные склоны: Это склоны, образованные процессами, способствующими рельефу.
  • Вторичные откосы: Это откосы, образованные процессами, подавляющими рельеф.Этот тип склонов обычно возникает в результате изменения основных склонов и эрозии почвы.

Движение по склону связано со следующими факторами:

Геология

Это касается структуры и состава откоса, которые определяют возможность отделения материалов откоса при определенном процессе. Под геологией у нас есть откосы горных пород и откосы почвы.

  • Склоны скал: Уклон определяется прочностью и структурой породы.Породы высокой прочности приводят к образованию свободного забоя, а породы низкой прочности — к более пологим склонам.
  • Почвенные откосы: Для этих типов откосов форма откоса контролируется процессами. Эрозия может происходить из-за воды или массового истощения. Водная эрозия — это влияние эрозии и проницаемости растительного покрова или материалов склонов. На эрозию в результате массового разрушения влияют характеристики отложений (связность, угловатость, сортировка и размер зерен), а также структура и степень консолидации.

Местная деятельность

Это факторы, которые способствуют или ускоряют скорость потери массы тела. Эти факторы включают деятельность человека, близость к береговой линии или ручью, а также скорость врезания и подъема.

Климат

Климат влияет на механическое выветривание и количество химикатов в почве. Он также контролирует содержание воды и растительности. Засушливые районы, лишенные растительного покрова, подвержены эрозии почвы.В таких районах на формирование склонов влияет отсутствие растительного покрова, что увеличивает эффективность ветра и воды в процессе эрозии.

Как рассчитать индекс крутизны наклона карты

Чтобы правильно рассчитать процентный уклон отображаемой области, вам сначала нужно получить разбег и подъем области из контурных карт. Бег — это горизонтальное расстояние или вдох между двумя точками.

С другой стороны, подъем — это разница в высоте между двумя точками.Высота склона может быть определена с помощью интервала горизонтальных линий и отметок, напечатанных на карте.

В качестве альтернативы, вместо подсчета горизонталей между двумя точками, просто найдите высоту в каждой из точек и выполните вычитание. Это минимизирует двойной подсчет и округление ошибок.

С другой стороны, длина откоса определяется путем измерения расстояния на карте между двумя точками и преобразования его в единицы, аналогичные высоте.Предполагая, что перепад высот измеряется в метрах, расстояние также следует измерять в метрах.

Этапы расчета включают:

  • Вычислить отображаемую область в KM2
  • Поместите наложенную сетку 10 x 10 на отображаемую область.
  • Вычислить процентный наклон для каждой квадратной сетки.
  • Представить результаты для площади как медианный уклон или среднее значение по площади
.
27Мар

Как заменить самому унитаз: демонтаж старого и замена на новый

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Ремонт в доме добрался до туалета. Новая сияющая сантехника стоит в гостиной и ждет установки, старая готовится к передислокации на помойку.

Итак, тема нашей статьи: меняем унитаз. 

Как менять унитаз? Начнем с расчистки места.

Демонтаж старого унитаза

Сценарий 1

Будем исходить из того, что старый унитаз был установлен по всем правилам: притянут к основанию винтами, под унитазом все неровности пола были заполнены раствором, между выпуском и раструбом канализации стояла резиновая манжета.

  1. Перекрываем воду на бачок.
  2. Отсоединяем от поплавкового клапана бачка гибкую подводку.
  3. Снимаем декоративные колпачки и отворачиваем шурупы, которые держат основание унитаза. Инструмент зависит от формы головок – могут пригодиться пассатижи, разводной ключ, отвертка или шестигранник.
  4. Легкий толчок под чашу унитаза спереди – и вот унитаз уже пошатнулся. Сейчас его держит лишь манжета на выпуске.
  5. Осторожно вытаскиваем выпуск унитаза из раструба канализации. Направление усилия – строго по оси выпуска. Возможно, придется аккуратно подрезать ножом с острым кончиком силиконовый герметик вокруг выпуска.

Унитаз снят.

Все готово для установки преемника.

Сценарий 2

Как поменять унитаз самому, если он был установлен строителями на цементный раствор или клеевую мастику?

Выпуск в этом случае обычно бывает замазан тем же цементом.

  1. Начинаем с того, что прочной отверткой или узким долотом удаляем всю замазку между выпуском унитаза и раструбом канализации. Будьте осторожны: слишком сильный удар расколет выпуск.
  2. Опять-таки отключаем воду на бачок и отсоединяем гибкую подводку.
  3. Затем осторожно с нескольких сторон стараемся загнать широкую стамеску между основанием унитаза и полом. Избегайте сильных ударов и больших усилий, если старый унитаз хочется снять целым.
  4. Как только унитаз качнулся – дело сделано. Осторожны тащим унитаз на себя, вынимая выпуск из канализации.
Основная проблема – вынуть выпуск из раструба целым.

Совет: если унитаз не нужен целым – процедура многократно упрощается.
Перекройте воду на бачок, смойте, а потом ногой в жесткой обуви пните унитаз снизу и спереди под чашу.
С печальным хрустом отломится выпуск, а унитаз отделится от пола. Останется лишь вырубить зубилом остатки выпуска из чугунного раструба.

Сценарий 3

Как самому поменять унитаз, если он установлен на доску и прикручен к ней шурупами?

  1. Основная проблема здесь – не шевелить унитаз до того, как выпуск освобожден из цементной замазки. Опять – таки вооружаемся отверткой или долотом и осторожно удаляем замазку из раструба.
  2. Затем откручиваем шурупы, которые держат унитаз. Если он был установлен по всем стандартам, на дубовую доску – быть может, заржавевшие шурупы придется высверливать. Однако куда чаще под унитазом обнаруживается истлевшая, гнилая доска из ели или сосны.
  3. Чаще всего таким образом ставились унитазы с верхними бачками; соответственно разбираем гибкую или жесткую подводку к бачку (предварительно перекрыв воду) и снимаем бачок.
    Для этого придется отвернуть две ржавых гайки, которые держат его на шпильках, и вытащить из горловины унитаза длинную стальную или пластиковую трубу слива.

Внимание: если унитаз нужен целым, извлечение стальной трубы – еще одна потенциально опасная для него операция. Вытаскивайте ее строго назад.

  1. Унитаз свободен; как и в предыдущих случаях, аккуратно вытягиваем его из выпуска.
И здесь освободить выпуск будет нелегко.

Подготовка места для нового унитаза

Смена унитаза подразумевает, что нам придется выполнить небольшую подготовку посадочного места для нового сантехнического прибора.

  • Зубилом и молотком удалите с пола остатки старого раствора или замазки. Пол должен быть максимально ровным.
  • Очистите изнутри раструб канализации. Если она пластиковая – просто протрите, если чугунная – возможно, придется снова поработать зубилом, удаляя остатки замазки.
  • Если унитаз ставился на доску – лучше полностью удалить ее и заполнить полость в полу цементным раствором или строительной смесью. Гнилое дерево в качестве основания – не лучший выбор. Увы, придется подождать, пока раствор застынет.
Останки деревянной подставки лучше извлечь, а полость залить бетоном.
  • От верхнего бачка остался прибитый (или пристрелянный) к стене крепеж. Его можно вырвать из стены, поддев зубилом край и расшатав дюбеля. Альтернатива – срезать их болгаркой.
  • Что делать с жесткой подводкой к верхнему бачку – придется решить по обстоятельствам. Либо, если труба идет снизу, открутить ее по ближайшей резьбе и поставить бочонок под гибкую подводку; либо заглушить и врезаться тройником в подводку холодной воды к смесителям.
  • В любом случае будет хорошей идеей прочистить старую трубу тросиком или хотя бы отверткой: сталь со временем зарастает изнутри ржавчиной и минеральными отложениями. Особенно на холодной воде.
  • Если планируется укладка кафеля в туалете – лучше класть его до установки унитаза. В противном случае потом придется потратить много времени, вырезая плитку по форме основания унитаза.
  • Если подводка на бачок не имела собственного вентиля – желательно его поставить. Лучше так называемый шаровый, перекрывающий воду поворотом ручки на полоборота.

Совет: если сразу взять вентиль с резьбами “мама-папа”, то мы получим идеально ровный патрубок под накидную гайку гибкой подводки.
Ее, кстати, желательно заменить, если она стоит на холодной воде более трех лет.

Наш выбор.

Установка нового унитаза

И вот наш рассказ о том, как своими руками поменять унитаз, подходит к главному этапу – установке в ватерклозете нового белоснежного трона.

Поверхность подготовлена, осталось лишь поставить унитаз и подключить его к воде.

  1. Размечаем отверстия. Унитаз при этом, разумеется, ставится в рабочее положение, с выпуском в раструбе канализации.
    Если вы приобрели унитаз с другим типом выпуска и хотите подключить его к канализации гофрой – не поленитесь надеть ее сразу.

    Начинаем с разметки.

  2. Перфоратором делаем отверстия под крепление.

Важно: если пол покрыт кафелем – вначале проходим его сверлом по кафелю чуть большего диаметра. Разумеется, выключив ударный режим перфоратора или дрели. Кафель сверлят на малых оборотах; немного воды под сверлом поможет избежать его перегрева.

  1. Надеваем на выпуск унитаза резиновую манжету-уплотнитель. Лучше садить ее на силиконовый герметик – это гарантированно защитит вас от протечек на выпуске и запахов канализации.
  2. Садим в отверстия в полу пластиковые дюбеля; наносим герметик на внешнюю поверхность манжеты или гофры. Ставим унитаз на место, сразу соединяя его с канализацией.
  3. Притягиваем унитаз к полу. Большие усилия недопустимы. Унитаз должен перестать шататься, не более.
  4. Замазываем щели между основанием унитаза и полом цементным раствором. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки от веса пользователя и не даст унитазу треснуть. В крайнем случае можно использовать и герметик для канализационных труб, но он хуже – после высыхания он остается пластичным, а нам нужна жесткость.
  5. Подключаем бачок к водопроводу и проверяем работоспособность конструкции.
Можно приступать к испытаниям.

Заключение

Вот, собственно, и весь рассказ о том, как сменить унитаз. Как видите, ничего запредельно сложного в этой операции нет. Удачи в ремонте!

Как установить унитаз своими руками

Продолжаем ремонт санузла. В этой статье мы узнаем, как установить унитаз своими руками. Все уроки по теме ремонта ванной и туалетной комнат вы найдете в конце данной статьи.

СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Демонтаж
  2. Соединение фановой трубы с гофрой
  3. Установка нового унитаза
  4. Подключение нового унитаза
  5. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Как установить унитаз своими руками. Демонтаж

Как установить унитаз своими руками? Все начинается с перекрывания воды на стояке холодной воды при помощи шарового крана, либо если у Вас сделана распределительная гребенка водоснабжения (коллектор), то именно того крана, который подает холодную воду в бачок унитаза:

Вот в этой статье можно посмотреть, как выглядит та самая гребенка водоснабжения, и если у Вас ее до сих пор нет, то очень рекомендую ее поставить.

При помощи ключа откручиваем штуцер шланга подачи воды к унитазу:

Затем переходим непосредственно к демонтажу самого унитаза. Для этого отвинчиваем болты ключом:

Тоже самое проделываем и с другой стороны:
Убираем унитаз. Если унитаз за долгое время приклеился к полу, нужно слегка его покачивать в стороны, пока не отойдет от пола. Фановую трубу сразу плотно закрываем тряпкой, которую сверху можно обмотать полиэтиленовой пленкой:

Соединение фановой трубы с гофрой

Старую трубу, гофру, соединяющую унитаз с фановой трубой снимаем. Затем подчищаем гнездо канализационной трубы и даем подсохнуть:

Когда место соединения очищено от грязи и высушено берем силиконовый герметик и проходим больше по краю внутри нашей трубы. Это делается для того, чтобы запах из фановой трубы не проходил в туалет.

Делать это нужно достаточно быстро, потому как если этаж не последний, а договоренности с выше живущими соседями о временном не использовании канализации не было, то вероятность того что кто-то сверху спустит воду остается высока и соответственно все нечистоты выбросятся к нам:

Проходим полностью круг, на нижнюю часть трубы наносим немного больше герметика:

Очень важный момент! Сейчас самое время брать гофру и вставлять ее в фановую трубу. Но, некоторые не работают с гофрой, а предпочитают фановые трубы. Например, для присоединения унитаза можно взять трубу под 45 или 90 градусов.

В этом случае нужно знать, что старый унитаз по конфигурации может не соответствовать новому (прямой и косой слив), а тогда придется по-новому подбирать фановую трубу. Иногда это бывает настолько сложно, что унитаз приходится существенно отодвигать от желаемого места расположения, что естественно нерационально. Поэтому, мы будем работать с гофрой.

Итак, берем новую гофру и вставляем до упора в отверстие:

Когда гофра вставлена по всему кругу также проходим герметиком, уплотняя его пальцем:

Установка нового унитаза

Перед тем, как заменить унитаз, заносим его для примерки, вставляем дышло унитаза в горлышко гофрированной трубы и корректируем унитаз по месту – выставляем его так, как он будет в итоге стоять:

Когда унитаз выровнен, размечаем через крепежные отверстия маркером места под болты и убираем унитаз:

На полу получилась вот такая разметка под крепления:

Но перед тем как сверлить в полу отверстия нужно накернить небольшие углубления в плитке. Это нужно для того, чтобы сверло не елозило по плитке, а сразу вошло в нужное место.

Для этого берем простой саморез и наставляем его перпендикулярно полу по центру одной из отметок и начинаем постукивать по шляпке самореза молотком, чтобы он немного вошел (1-2 мм) в верхнюю часть эмали плитки и образовались маленькие углубления. Тоже самое проделываем и со второй отметкой:



Как правило, в комплекте с унитазом идут дюбели диаметром чуть более 10 мм, поэтому для сверления отверстий сверло десятка (диаметр 10 мм) будет подходящим, дюбель плотно зайдет в отверстие, и не будет болтаться.

Важно! Делать отверстия в плитке необходимо именно дрелью, а не перфоратором. В обычном режиме (сверление, НЕ долбление). При сверлении нужно стараться не давать больших оборотов.

Эти два отверстия делаем простым сверлом (не буром) с победитовым наконечником. Сначала — диаметром 6 мм:

Затем меняем сверло на точно такое же простое с победитовым наконечником, но уже диаметром 10 мм:

Проделываем отверстия сверлом 10 мм:

Когда одно отверстие готово, оставляем сверло в отверстии и вытираем вокруг него тряпкой образовавшуюся пыль, чтобы она не попала в отверстие и не забила его. И только потом вытаскиваем дрель. Также и со вторым отверстием:

Когда отверстия готовы забиваем дюбели:

Перед тем, как установить унитаз своими руками, возьмем маркер и сделаем вот такие метки, чтобы по ним можно было ориентироваться, где находятся отверстия и ловить было легче. Когда мы поставим унитаз, нам будет легче ловить дырки по этим меткам:

Устанавливаем унитаз на место, наживляем болты и подтягиваем ключом. Поверх болтов одеваем декоративные заглушки, которые также должны идти в комплекте:

Подключение нового унитаза

Берем шланг подачи воды:

Для герметичности штуцер шланга, который будет соединяться с водопроводной трубой, обматываем фум лентой, наматываем против часовой стрелки, влево. Наматываем аккуратно, плотно пока не сравняются резьбы:


Шланг подачи воды присоединяем одним концом к водопроводной трубе:

А другим к бачку:

Эти два соединения подтягиваем ключом. После этого можно открыть воду и проверить нет ли течи, а также сделать пробный спуск:

В завершении устанавливаем на верх бачка крышку и прикручиваем по резьбе сливную кнопку.

Я не стал в этой статье рассказывать собственно о сборке самого бачка, поскольку это достойно отдельной статьи.

Дело в том, что унитаз может продаваться с собранным бачком или разобранным; комплектующие, которые находятся внутри бачка могут сильно отличаться для разных унитазов; поэтому лучше воспользоваться прилагающейся инструкцией и потихоньку собрать бачок :).

Между делом посмотрите очень полезное видео про выбор унитаза в магазине:


Итак, мы с Вами теперь знаем, как установить унитаз своими руками. Очень надеюсь, что этот опыт поможет Вам не бояться в будущем делать даже казалось бы такую сложную работу самому без мастера, экономя деньги и время.

Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

Замена унитаза — Добродушный Сантехник

В этой публикации вы узнаете, как можно самому заменить унитаз и что вам для этого понадобится. Перед тем как приступить к работе, вам надо убедиться в комплектности нового унитаза, иметь перфоратор с буром на 10 или на 12, разводные ключи и желание работать. Проверили комплектность, теперь проверьте, перекрывается ли вода на толчок, если нет, то перекрывается ли вода на стояке. Это очень важно. Если не перекрывается, то не пытайтесь совладать с напором воды, с помощью пальца…
Все проверили, приступим к демонтажу старого толчка.

Обращая внимание на картинку выше, можно очень хорошо увидеть, грамотно установленный ранее унитаз. Установили, и обложили его матом… Не, матом уже я обложил эту конструкцию, а унитаз обложили плиткой, что значительно затрудняет демонтаж.
Следующий шаг самый важный. Открывалкам крышку унитаза и смотрим, есть ли там какашки. Даже если вы их не заметили, то это не говорит вам от ом, что их там нет. Берем полное ведро воды и залпом вытряхиваем воду в толчек. Обычно вода уходит со свистом и все что было в унитазе — уходит с лихвой за его пределы.
Дальше надо выяснить, нужен ли старый унитаз, если нужен, тогда вам для начала, надо выкрутить болты крепления унитаза (2 или 4 болта ( смотри пост «прочистка унитаза») и попытаться его выдернуть, предварительно расшатав. (иногда замурован так, что хрен расшатаешь) Если попытка не увенчалась успехом, все, собираем инструмент и идем спать. А вот ели же унитаз не нужен, то задача демонтажа несколько облегчается, единственный недостаток — спать отменяется. Заготавливаем большую половую на всякий случай.

Берем перфоратор или молоток и смело разбиваем вокруг унитаза плитку. Бьем, бьем и оп. потекло, унитаз треснул. Ничего страшного, он же не нужен, и вы все какашки смыли ведром воды. Соответственно можно не боятся, не звиздюлей за разбитый унитаз, не по полу растекшегося дерма. Как только унитаз треснул, тогда можно больше не деликатничать, выдергиваем его и вытираем воду.
После этого, надо выяснить, планируется ли ремонт пола.
Если не планируется, то образовавшееся углубление, надо заделать. Для этого подойдет клей для плитки. Заливаете эту неровность вровень с плиткой и можно на этом закончить работу. Ждем пока все это немного застынет, хотя бы на половину.
Если ремонт пола планируется в ближайшее время, то расширяем углубление для нового унитаза:

Смотрим на картинки и видим чудо-бля-пиздец. Плитка положена на старый линолеум. На картинке «2» он виден, серого цвета. Отдираем его как на картинке «3» Теперь двигаемся в сторону нового унитаза.

На картинке мы видим:

Унитаз, на нем арматура для сливного бачка, сам бачок, соединительная муфта, крышка/стульчак и крепеж для него. На самом деле еще имеется гибкая подводка, у нас, она длинною 50 см. которой на картинке не видно.
Вскрываем пакет с арматурой:

Первым (слева направо), видна самая большая штука, это спускной клапан. Следующая, чуть поменьше, клапан подачи воды в бачок. Резиновая прокладка на спускной клапан, круглая белая штука. Ниже, серенький, это пластиковый ключ для затяжки пластиковых гаек, первых двух штуковин. (идет в комплекте.) Самая маленькая штука, палочка такая, это удлинитель для штока, клапана подачи воды. И последнее, это пакетик с болтами крепежа, бачка к унитазу.
Берем заливной клапан:

Откручиваем гайку и вставляем в бачок, как показано на рисунке ниже:

После этого надо воспользоваться пластиковым ключом и затянуть пластиковую гайку, котрая крепит наш заливной клапан.

Следующий у нас спускной клапан:

Откручиваем белую пластиковую гайку и отделяем клапан от держателя:

Держатель у нас черного цвета с белой резиновой прокладкой. Берем эту штуку и ставим в бачок изнутри, после чего, аналогично закручиваем ранее открученную пластиковую гайку:

Теперь берем большую круглую прокладку, которую извлекли из пакета арматуры и ложем ее на унитаз, таким образом как показано на рисунке:

Теперь вскрываем маленький пакетик с крепежными болтами. С права показан комплектность крепежного болта а слева показано, как надо его собрать. Далее ставим бачок на унитаз, просовываем болты в отверстия:

И закрепляем. Важно: надо хорошо затянуть, чтобы не текло и не перетянуть, чтобы конструкция не треснула. …И, прикрутите сразу уж, гибкую подводку.
Теперь вставляем сливной клапан и видим, что шток, по которому ходит поплавок впускного клапана, коротковат (показан стрелкой)

Теперь берем тот удлинитель, который был в комплекте арматуры. (рис. 1) И ставим его на верх, как показано на рисунке номер два.

Я снял поплавок, чтобы показать вам, как выглядит шток. (рис. 3) Собираем все обратно (рис.4).
Теперь беремся за сбор стульчака/крышки, если сей предмет присутствует в наличии.

Если что, то в комплекте имеется инструкция по монтажу стульчака/крышки. Но для наглядности, я сделал несколько снимков. На последнем изображении я пометил красненьким пластиковый болт крепления.

Далее, берем соединительную манжету

И одеваем ее на выпуск унитаза.
После этого, со всем этим добром, идем в помещение толчка и ставим сральник в заранее подготовленное место.

Отмечаем места отверстий, где он будет стоять. Перфоратором проделываем эти самые отверстия, вставляем дюбеля и прикручиваем к полу собранный горшок.

Для закручивания болтов, удобнее всего использовать торцевой ключ или головку, соответствующего размера.
Подключаем гибкую подводку, набираем воду

и… Ёпт, на пол ничего не течет! Наверное что-то сделано не так… 🙂

Ставим крышку, прикручиваем кнопку спуска

И вот он, толчок наш новоустановленый:

Любуемся и уходим.

Целиком не влез в кадр, потому, что у фотографа, видать руки кривые.

Не поверите, но, на этот пост я потратил столько времени, за сколько установил бы такой толчек 8 раз.

Собственно все, меняйте, стойте, спрашивайте.

Замена унитаза,биде инсталляция унитаза

Заказывайте услугу замена унитаза в нашей компании и получите гарантию на работу до 3 лет!!! 

Для вас мы составили краткое описание как заменить унитаз самому!!!

Как произвести замену унитаза своими руками?

В определенный момент сантехника нуждается в ремонте или замене, самым ответственным моментом является замена унитаза.

Только на первый взгляд кажется, что произвести замену несложно, однако — данный процесс имеет определенные особенности, которые обязательно нужно учитывать.

Все работы по установке нового унитаза можно выполнить своими руками или пригласить специалиста.

При самостоятельной замене, необходимо знать все этапы и правила установки нового унитаза, во избежание быстрой поломки.

Виды унитазов

Содержание: 

Замена унитаза начинается с выбора нового оборудования. Выбирая унитаз нужно учесть, как располагается выпуск и крепежные элементы.

Существуют три вида выпуска: горизонтальный, наклонный и вертикальный.

Оборудование с горизонтальным выпуском встречается довольно редко. Преимущественно в домах советской постройки. Труба при горизонтальном выпуске располагается под прямым углом.

Наклонный выпуск располагается с небольшим наклоном. Модели с трубой наклонного выпуска являются универсальными, так как могут быть подключены к любому стояку.

Вертикальный выпуск располагается таким образом, что канализационная труба выходит из пола на расстоянии от стены.

Следующим критерием, от которого зависит способ монтажа унитаза, является тип крепления. По креплению унитазы бывают напольные и подвесные.

Напольные модели являются стандартными и устанавливаются на пол. Подвесные модели крепятся к стене с помощью систем инсталляции.

Достоинством подвесных моделей является эстетичность, так как конструкция сливной арматуры скрывается в стене.

Технология замены

Процесс замены унитаза в квартире начинается со снятия старого оборудования. Демонтаж может быть осложнен тем, что унитаз замурован в пол или подключен к чугунной канализации и зацементирован.

В первую очередь, производится снятие крышки с сидением и отключение слива. Затем нужно открутить от сливного бачка шланг, через который вода поступает в бачок.

Если необходима только замена крышки бачка унитаза своими руками, то тогда все будет гораздо проще.

Видео:

Унитаз имеет 2 или 4 точки крепления, которые нужно убрать рожковым ключом. Если крепление не снимается, то можно воспользоваться болгаркой для снятия крепежа, или аккуратно разбить оборудование.

Теперь необходимо разъединить оборудование с канализационной трубой.

Сложность может возникнуть, если оборудование прикреплено к чугунной канализации и зацементировано, тогда лучше использовать молоток.

После полного отсоединения унитаза от слива и водоснабжения его нужно наклонить, чтобы слить воду.

На следующем этапе необходимо подготовить коммуникации. Канализацию нужно тщательно очистить от различных загрязнений.

Иначе при подключении унитаза к канализации с помощью гофры соединение будет не плотным, что способствуют протеканию гофры. Тогда может понадобиться замена гофры на унитазе.

Закончив все подготовительные работы, можно переходить к установке нового оборудования. Самым важным моментом является подключение оборудования к канализации.

Данное подключение можно выполнить с использованием гибкой гофры, жесткой фановой трубы или резиновой манжеты для вертикального выпуска.

Самым оптимальным является использование гофры, так как трубы-гофры – наиболее удобные и долговечные.

Если помимо унитаза устанавливается дополнительное оборудование, то тогда потребуется использование тройника ПВХ.

Установка тройника может использоваться для внешней и для внутренней канализации. С помощью тройника проще провести замену канализационного стояка.

После подключения тройника унитаз нужно поставить в исходное положение и отметить места для креплений к полу. После чего оборудование убирается и просверливаются отверстия для дюбелей.

Предварительно место установки нужно обработать силиконовым герметиком, который обеспечит отличную фиксацию, затем закрепить оборудование с помощью дюбелей.

Если предусмотрено использование тройника, то после обработки герметика производится установка тройника, а потом унитаза.

Далее производится установка сливного бачка и его крышки.

Технологию установки сливного бака и крышки бачка необходимо хорошо знать при выполнении работ своими руками, так как иногда необходима только замена своими руками бачка унитаза, например, при появлении протеканий.

Соединение унитаза, сливного бачка и крышки должно быть герметичным, в противном случае бак будет протекать.

Сначала необходимо собрать все элементы внутри сливного бака.

Внутри конструкции производится установка сливной арматуры, которая не должна касаться поплавка.

Собрав все детали арматуры, бачок устанавливается на чашу и крепится болтами, под которые укладываются резиновые прокладки. Затягиваются своими руками болты по очереди, не слишком туго.

Тугое затягивание может стать причиной повреждений крышки сливного бачка.

Теперь можно подключать водоснабжение в квартире. Для этого к клапану поплавка нужно прикрутить гибкий шланг, произвести настройку уровня воды и сливной арматуры.

Видео:

После этого в бачок набирается вода, до срабатывания поплавка. Таким образом проверяется работа клапана поплавка, слива, а также герметичность конструкции.

В завершение производится установка крышки на унитаз. Крепление крышки производится болтами к отверстиям для крепления сливного бачка.

Для подключения бачка к водопроводу не рекомендуется использовать резиновый шланг в стальной оплетке, которая может проржаветь.

Лучше воспользоваться металлопластом или шлангом в металлической гофре. Подключив унитаз к водопроводу, нужно наполнить бак до уровня поплавка для проверки слива.

Замена подвесного унитаза

Подвесное оборудование– это современные модели, в которых конструкция сливной арматуры скрыта в стене. Крепление подвесной модели зависит от вида инсталляции: блочная или рамная.

Блочная инсталляция может быть прикреплена только на капитальную стену.

Блочная конструкция представлена пластиковым баком с комплектом сливной арматуры, пластинами для крепления, анкерными болтами и шпильками.

Рамная инсталляция представлена массивной рамой, в которой размещается бачок и система слива.

Такая инсталляция может крепиться к стене в четырех точках крепления к стене или в двух точках к стене и в двух – к полу.

Для установки подвесных моделей, в первую очередь, нужно подготовить поверхность, очистить от загрязнений и убрать ненужные элементы.

Также важно учитывать, что стена должна выдерживать не только массу оборудования, но и вес человека.

При установке рамочной инсталляции, раму нужно прикрепить к стене с помощью крепежных элементов.

Для этого нужно произвести разметку мест для креплений по всем плоскостям, с использованием строительного уровня.

Высота крепления чаши обычно составляет 40 см от пола. С помощью дюбелей инсталляция крепится к стене.

Видео:

Предварительно нужно собрать металлический каркас инсталляции и произвести крепление арматуры.

Готовая инсталляция устанавливается строго горизонтально.

После установки инсталляции и подключения сливной арматуры к водоснабжению, всю конструкцию нужно закрыть стенкой из гипсокартона на каркасе из металлического профиля.

Эту стенку нужно сделать до установки унитаза, так как потом это будет сделать намного сложнее.

Закончив установку фальш-стены, можно устанавливать унитаз. Сначала нужно обработать силиконовым герметиком канализационное отверстие и место подключения слива.

Затем нужно установить унитаз на штифты, на которых фиксируется чаша с помощью гаек, затем подсоединить к канализации и водопроводу.

Канализационное отверстие и унитаз должны быть соединены с помощью гофры. Если необходима установка тройника, то нужно установить его на данном этапе.

Важно, чтобы при подключении к водоснабжению шланг не имел сгибов, вся разводка труб должна быть герметичной. Все места стыков должны быть обработаны герметиком.

После проведения всех работ нужно проверить работу конструкции, включив подачу воды.

Замена унитаза с блочной инсталляцией производится следующим образом: сначала делается разметка мест крепления, потом в данных местах просверливаются отверстия.

Затем к стене крепится сливной бак, к нему подсоединяется водопровод. Унитаз крепится на штифты, вкрученные в стену.

Видео:

Подключается канализация — с использованием гофры. После этого монтируется фальш-стенка и проверяется герметичность конструкции.

Если замена унитаз, выполнена своими руками согласно всем правилам и требованиям, то оборудование прослужит долгие годы.

Как самому установить унитаз

Некоторые сантехнические операции относятся к категории работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно.

Достаточно иметь лишь минимальный опыт и общее представление о принципах построения систем водоснабжения и водоотведения. К числу таких операций относится и замена унитаза.

Одним из аргументов в пользу выполнения замены унитаза собственными усилиями можно смело считать стоимость таких работ у профессиональных сантехников. Часто ответ на вопрос о том, сколько это будет стоить, звучит: «Цена изделия».

Причем принципы ценообразования ничего, кроме слез умиления, не вызывают: «А вдруг разобью?». Так если «супермастер» такой криворукий, то, может быть, не стоит к нему обращаться? Тем более что для этого «профи» совершенно неважно, что конструкции унитаза за $50 и за $100 практически не отличаются, а разница только в качестве керамики и некоторых деталях. Соответственно, время, потраченное на установку «мастером» и самостоятельный монтаж изделий, а также необходимые навыки абсолютно одинаковы.

Для установки нового унитаза понадобится не так много инструментов и материалов:

• перфоратор;
• набор рожковых гаечных ключей;
• пластиковая гофротруба;
• уплотняющая манжета;
• маркер;
• силикон.

Демонтаж старого унитаза

Начинаются работы по установки нового унитаза, как и многие созидательные работы, с разрушения – демонтажа старого унитаза. Обычно унитазы крепят к полу с помощью болтов. В этом случае надо выкрутить старые болты и снять унитаз со сливной трубы. Операция рассоединения старого унитаза и сливной трубы будет беспроблемной, если слив выполнен из пластиковой трубы или с помощью гофра.

Если старый унитаз соединен с канализацией с помощью чугунной трубы, то в этом случае все немного сложнее, но не безнадежно. В конце концов, маловероятно, что старый унитаз планируется использовать для чего-то в дальнейшем. Поэтому можно смело разбивать горловину слива и вытаскивать из чугунного раструба оставшиеся части. Чугунную трубу лучше заменить пластиковым гофром. Это существенно облегчит и процесс установки нового унитаза, и упростит ремонтные работы в будущем.

Подготовка посадочного места

Если старый унитаз стоял на полу, на который уложена плитка, замена которой не планируется, то и никакой особой подготовки места для установки не требуется. Если на полу планируется замена плитки, то унитаз лучше устанавливать по окончании работ с полом. Причем под теми плитками, на которые планируется ставить унитаз, не должно быть пустот. Также возможна ситуация, когда старый унитаз в свое время устанавливался на деревянную доску (был период, когда это было распространенным решением). Тогда лучше эту доску (или ее остатки) удалить, а образовавшуюся пустоту залить цементным раствором, и дальше действовать по плану.

Монтаж нового унитаза

Выбрав место для установки нового изделия, надо как минимум маркером отметить места, где будут засверливаться отверстия под крепеж. Часто в комплекте с унитазом идет прокладка из тонкой резины под стопу унитаза. Установку лучше выполнять на нее. Если комплектность не предусматривает наличие прокладки, то лучше ее докупить или сделать самостоятельно. В крайнем случае установке должно предшествовать нанесение на место под стопу тонкого слоя, например, раствора стартовой или финишной штукатурки. Такая прослойка позволит основанию стопы плотно встать на пол. После разметки в отмеченном месте засверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля. Потом унитаз устанавливается на свое место и закрепляется болтами, головки которых закрываются декоративными колпачками.

После установки самого унитаза его подключают к сливу с помощью гофротрубы. Обод слива унитаза, куда будет надеваться слив, надо смазать герметиком. Аналогичную процедуру надо выполнить и с раструбом канализации. Это позволить, во-первых, сделать стыки герметичными, во-вторых, упростит процедуру одевания гофра.

На следующем шаге собирается и монтируется система слива для бачка, и устанавливается сам бачок. Особое внимание надо обратить на систему крепежа бачка. Для того чтобы в месте крепления не было течи, конусные резиновые (или фторопластовые) шайбы надо обильно смазать силиконом, дождаться его подсыхания и только потом подключать бачок к водоснабжению и подавать воду внутрь бачка.

Итак, унитаз установлен самостоятельно и качественно. А, как говорится, если не видно разницы, зачем платить больше?

(Прочитано: 1 131 раз(-а), сегодня: 1)

Как поменять гофру на унитазе самостоятельно

Замена гофрированной трубы и замена унитаза представляют собой задачу, которая зачастую требует незамедлительного решения. Как поменять унитаз, если он начинает протекать? Ведь это может привести к различным проблемным ситуациям. При протекании возможен неприятный запах, увеличение уровня влажности, распространение грибка, а также проблемы и конфликты с соседями. Поэтому своевременная замена гофры на унитазе позволяет избежать многих проблемных ситуаций.

При использовании такого отвода не имеет значение расположение выхода унитаза и канализационной трубы. Главное, чтобы канализация была ниже сливного отверстия, в противном случае вода не будет течь.

Что же такое гофра? Это труба-гармошка, которая изготавливается из полимерного материала или армированной нержавеющей стали и используется для соединения выпускного отверстия унитаза с канализацией.

Случаи, в которых необходима установка исключительно гофрированной трубы:

  1. Когда унитаз устанавливается с осевым смещением относительно раструба.
  2. Когда приобретенный унитаз имеет не тот тип выпуска, который есть у вас дома.

Но есть и недостатки, о которых следует знать:

Если сантехнические изделия стоят рядом, лучше установить одну гофру с отводом.

  1. Гофрированная труба имеет тонкие стенки. Ее легко повредить при монтаже или неосторожно смытым осколком стекла. Также все виды пластика, имея высокую стойкость к агрессивной среде, не вечны. Чем тоньше пластик, тем быстрее он будет изнашиваться.
  2. Неэстетичность использования. Гофрированная труба по внешнему виду уступает подходящей к выпуску трубе. Стенки тонкие и поэтому могут просматриваться отнюдь неэстетичные отложения внутри.
  3. Нельзя растягивать гофру на большое расстояние, иначе она провиснет. Бугристая поверхность скапливает отложения, которые будут тянуть ее вниз, и она начнет провисать. В месте провисания начнет застаиваться вода и тогда нужно будет вновь менять гофру.

Но на сегодняшний день сантехники отдают предпочтения гофре, потому что это дает возможность работать с канализационной трубой любого материала, не нужно подбирать сантехнику с выпускным отверстием, соответствующим сливной трубе.Замена гофрированной трубы облегчает труд мастеров, и ее можно установить даже самому.

Крепится гофра с помощью герметика, силикона или вовсе без ничего.

Гофрированная труба ощутимо упрощает работу и позволяет установить унитаз в различных положениях.

Для замены унитаза и гофры нам понадобятся:

  • Герметик;
  • Гофра гибкая;
  • Новый унитаз;
  • Дрель;
  • Зубило.

Прежде всего нужно правильно подойти к выбору гофры. Если вы не знаете, какими они бывают, обязательно сфотографируйте расположение унитаза и трубы относительно друг друга для того, чтобы продавец смог помочь вам в правильном выборе. Уделите внимание качеству. Гофрированная труба должна быть плотной, без повреждений на поверхности. Нужно покупать эластичную гофру с жесткой резиной для более длительного использования. Более долговечны и практичны из нержавеющей стали. Выбрав нужную гофру, переходим к замене.

Гофра не должна быть сильно натянутой, иначе она неизбежно провиснет.

В первую очередь нужно слить воду с бачка унитаза, отсоедините подводку воды от бачка. Затем выкрутите болты крепления и разбейте цементные крепления. Необходимо слить воду, которая находится во внутренних полостях, наклонив унитаз назад.

Переходим к подключению нового унитаза к выбранной ранее гофре. Для этого нужно взять герметик и смазать канализационный раструб, затем вставить туда гофру до упора. А другой край натянуть на слив унитаза и обработать герметиками все швы. Таким образом можно самостоятельно заменить необходимую сантехнику.

Но если просто нужно заменить гофру?

Если необходима замена исключительно гофры, то задача упрощается. Вначале нужно заняться подготовкой старого унитаза к замене. Прежде всего необходимо убрать грязь с выпуска и раструба канализации. Очень важно, чтобы внутренние края раструба были хорошо очищены. Засохший цемент и оставшийся старый выпуск в раструбе убираются зубилом.

На поверхности раструба не должно быть пыли, влаги, слизи и любого другого мелкого мусора. Внутренний край раструба следует протереть сухой чистой тряпкой и нанести герметизирующий раствор, который поможет предотвратить в дальнейшем протекания и неприятный запах. Приступаем к замене гофрированной трубы. На один край ее наносится герметик и вставляется до упора в ранее подготовленный раструб канализации. Другой край надевается на слив унитаза, и уплотняются все соединения. Обязательно все швы обрабатываются герметиками. Вот все и готово. При желании каждый сам может произвести замену сантехники, приложив к этому усердие и немного времени.

Ремонт унитазов различных марок своими руками. Блог

На днях получили звонок от клиента. Оказывается, что у него одновременно полностью поломался бачок в унитазе и смеситель кухне. В квартире начался потоп. Очень большая неприятность была легко устранена нашими специалистами.

Мы понимаем, что вопрос «Как сделать ремонт унитаза своими руками?» актуален для большинства жителей частного сектора и квартир. Не все умеют самостоятельно устранить такие неисправности. Так узнаем устройство и ремонт унитаза, чтобы делать это своими руками!

Рассмотрим из чего состоит унитаз. В напольной части есть:

  • постамент с шурупами для крепления к полу;
  • чаша, на которую садятся люди.

В верхней части унитаза обязательны следующие составные части:

  • сливной бачок;
  • постамент для крепления бачка к стене;
  • шланг для подачи воды из бачка в чашу;
  • шланг для приема воды из системы водоснабжения.

Ремонт сливной кнопки

Чтобы сделать ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обязательно получать диплом сантехника в профессионально-техническом училище. Алгоритм выявления неисправностей и проведения восстановительных работ рассмотрен в этой статье. В процессе работы с унитазом просто необходимо быть внимательным и выполнять все требования без отступления от прописанного порядка работ.

Если не смывает унитаз с кнопкой, ремонт пошагово выглядит следующим образом:

  1. Раскрутить кнопку на крышке бачка, вращая ее против часовой стрелки.
  2. Рассоединить спускной механизм.
  3. Заменить устройство для тяги. Если необходимо сделать срочный ремонт кнопки унитаза своими руками и нет тягового клапана на замену, можно поставить кусок провода, который временно выполнит функцию связи кнопки с остальной системой для слива.
  4. Купить пластмассовое или пластиковое тяговое устройство и установить его.
  5. Собрать кнопку обратно.

Таким образом проводится ремонт слива унитаза своими руками, но не только кнопка может ломаться.

Ремонт бачка своими руками

Как показывает практика, если вода не доходит до нужного уровня и при этом не наблюдается постоянное протекание воды в унитаз, проблема чаще всего связана с запорной арматурой. Для устранения неисправности самостоятельно необходимо провести следующие действия:

  1. Удостовериться, что вода течет в бачке только до перелива.
  2. Закрыть подачу воды в бачок.
  3. Нажать кнопку и спустить сам бачок.
  4. Открутить шланг подачи воды из водопровода.
  5. Открутить болты, которые фиксируют полку на унитазе.
  6. Изучить состояние этой арматуры для запора.
  7. Снять бачок.
  8. Слить воду из него.

Запорные болты меняются полностью, так как в данном случае они не справляются со своей задачей.

Что еще может быть с бачком?

Кроме неисправности болтов, случаются ситуации, когда бачок трескается. Основные причины данной поломки таковы:

  • Возникновение перекоса из неравномерного закручивания болтов.
  • Перепад температуры в помещении или самом бачке (например, из сбоя в водопроводной системе в бачок попала вода).
  • Механический удар.
Ремонт крышки бачка унитаза

Ремонт крышки бачка унитаза своими руками и других его частей в случае возникновения трещин специалисты советуют делать следующим образом:

  1. Демонтаж (отключение от системы со спуском воды).
  2. Высушивание внутренностей.
  3. Провести обезжиривание поврежденной поверхности с помощью ацетона.
  4. Приобрести качественный герметик – эпоксидную смолу, водостойкий клей или материал «Холодная сварка».

Отметим, что даже при применении материалов высокого качества такой ремонт корпуса бачка будет временным, поэтому, если есть свободные средства, лучше провести замену корпуса на новый.

Ремонт бачка унитаза своими руками возможен даже в случае отсутствия профессиональных навыков. Четкое следование алгоритмам, описанным в статье, и простая логика помогут восстановить функционирование кнопки и целостность корпуса хотя бы на некоторое время, пока не получится провести замену поврежденных комплектующих.

Что делать, если течет унитаз: ремонт пошагово

Ремонт унитаза своими руками течь может возникать по нескольким причинам. Все зависит от того, какая из составляющих внутренности бачка вышла из строя и требует ремонта либо замены. Для выявления причины поломки и устранения ее последствий выполняем следующие действия:

  1. Снять крышку с бачка.
  2. Поднять поплавок на 1 – 2 сантиметра. Течь может прекратиться, так как рычаг выпрямляется и становится на место.
  3. Протестировать клапан. Возможно, разрушилась шпилька. Безусловно, необходима замена. На некоторое время можно поставить длинный и толстый провод из меди.

Если ремонт унитаза своими руками до сих пор не принес результат, необходимо отрегулировать мембрану возле клапана. В процессе эксплуатации она может немного отойти, то есть перестать прижиматься к самому клапану. В идеале домашний мастер меняет деталь на новую. Также стоит поступать и в случае проблем с грушей. Ремонтировать ее не стоит, так как она в процессе эксплуатации становится очень жесткой и трескается.

Ремонт комплектующих чаши унитаза своими руками

Ремонт крышки унитаза собственноручно провести может только человек, немного разбирающийся в технике. Конечно, если крышка треснула, то заменит ее каждый, у кого есть отвертка и приобретенные болты. Если говорить про самостоятельный ремонт микролифта крышки унитаза, то его необходимо делать очень осторожно. Среди причин поломки данной детали можно выделить:

  • Физическое воздействие. Дело в том, что лифт крышки унитаза выступает как амортизатор при опускании ее на чашу. Там есть специальная пружина, которая сжимается постепенно. Если резко дернуть крышку, пружина лопается.
  • Природный износ комплектующих в процессе эксплуатации.

Ремонт болтов лифта крышки унитаза в домашних условиях хозяева проводят следующим образом:

  1. Разобрать устройство по инструкции.
  2. Открутить болты и поставить новые.
  3. Собрать систему заново.

Если болты опоры крепления немного разболтались, но еще пригодны к эксплуатации, то можно их подтянуть. Для этого снимаем колпачки, приподнимаем сидение, смещаем опоры в нужном направлении и немного подкручиваем болты шестигранником. После этого конструкцию собираем заново.

Провести самостоятельный ремонт мини лифта крышки унитаза с полноценным возобновлением функций данного устройства невозможно. Без замены лифта на новый не помогут даже профессиональные мастера. Но послужить еще деталь может. Алгоритм частичного восстановления следующий:

  1. Осмотреть места поломки для выявления конкретной неисправности.
  2. Подготовить полипропиленовую трубку диаметром 20 мм, 2 болта М8 и 2 дистанционные гайки.
  3. Разметить трубу для установки в нее втулки.
  4. Подогреть длинную гайку строительным феном.
  5. Завести гайку в трубу.
  6. Изготовить конструкции для втулок.
  7. Проверить функциональность заготовок.
  8. Разметить места для держателей и просверлить дырки для них.
  9. Установить втулку.
  10. Собрать конструкцию и прикрепить к унитазу.

Ремонт сидения унитаза самолично — это экономия собственных средств и продление срока службы отдельных деталей на определенное время до проведения капитального ремонта или замены унитаза в целом.

Ремонт популярных моделей унитазов своими руками

По состоянию на 2020 год наибольшей популярностью пользуются следующие модели унитазов:

  • «Густавсберг»;
  • «Идоария»;
  • «Ifo»;
  • «Санита».

Ремонт своими руками унитаза «Густавсберг Нордик» проводится без проблем, так как конструкция сливного бачка в нем проста. Сливной и наливной механизмы, в отличие от перелива, наиболее подвержены износу, поэтому периодически выходят из строя даже таких надежных агрегатов, как этот. Унитаз «Густавсберг» ремонт запорной арматуры своими руками — это та операция, которую собственники проводят чаще всего, так как часто возникает течь унитаза (вода не задерживается в бачке). Алгоритм проведения данного типа реконструкций описан выше. Ремонт бачка унитаза «Густавсберг» своими руками проходит следующим образом:

  1. Осмотреть место повреждения.
  2. Снять бачок, раскрутив запорные болты.
  3. Установить новые болты, чтобы вода не протекала наружу. Если в бачке выявлена другая неисправность в одной из систем, то в большинстве случаев требуется замена детали, которую можно купить в любом магазине сантехники и установить своими руками по описанному в этой статье алгоритму. Все реально, просто и быстро.

Если говорить про индивидуальный ремонт унитаза Ido, то здесь сложности с поиском комплектующих не возникнут. Временная замена деталей осуществляется так, как описано выше.

В зависимости от ситуации можно использовать самодельный медный провод, какой-то грузик для кнопки или просто поправить деталь (например, рычаг). Вместе с тем, грушу отремонтировать нельзя ни в одной из моделей, поэтому она требует моментальной замены. Просто необходимо все действия с бачками и чашами делать внимательно и последовательно, тогда ремонт унитаза Ifo («Санита», старого образца) пройдет без особых проблем и сложностей.

Как самостоятельно снять и заменить унитаз

Вы хотите научиться снимать унитаз, не обращаясь за помощью? Мы больше не живем в то время, когда вам всегда нужно заставлять кого-то ремонтировать вещи по дому. Если ваш унитаз неисправен или нуждается в замене, вы можете заменить его самостоятельно.

Вы решите сразу много проблем, заменив старый унитаз на новый. Вы можете выбрать переносной унитаз, походный туалет , или любой другой, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Если вы научитесь снимать бачок унитаза, это сэкономит вам немного денег, которые можно потратить на другие важные дела. Если вам сложно смыть воду в унитазе, или если сиденье унитаза неисправно, что вызывает желание заменить все оборудование, есть отличные советы, которым можно следовать.

Вещи, которые вам нужны

  • Хорошие резиновые перчатки
  • Соответствующая губка для туалетов
  • Ведро или два
  • Плоскогубцы
  • Плоская отвертка
  • Универсальный нож
  • Шпатель

Как безопасно снять унитаз

Давайте выполним эти простые шаги один за другим.

1. Выключите воду

Первым делом найдите источник воды, расположенный под сиденьем унитаза. Затем выключите его, повернув ручку в другом направлении. Этот процесс очень важен при замене унитаза.

Убедитесь, что клапан в трубе не изношен и не изношен, и также замените его. Вы не хотите, чтобы у вас была другая проблема, которую нужно исправить позже. Для смены клапана необходимо отключить источник воды, который поступает в сам дом.

2. Слейте воду из бачка унитаза

Не забывайте, что в бачке унитаза может быть немного воды. Наденьте резиновые перчатки и держитесь за ручку, пока вся вода не вытечет из резервуара. Затем вычерпайте оставшуюся воду или обмакните в губку и отожмите, пока место не высохнет.

3. Отделите трубку от бачка

Используйте плоскогубцы с пазами и пазами, чтобы открутить трубку, соединяющую трубку с бачком. Кроме того, имейте при себе отвертку с плоской головкой на случай, если она вам понадобится.Надежно храните болты, гайки и шайбы, потому что они могут пригодиться позже.

Затем осторожно снимите трубку с ее положения сверху и снизу. В баке есть вещи, которые, возможно, придется открутить для облегчения снятия бака. Не забывайте использовать отвертку, когда вам нужно.

4. Снимите унитаз

Проверьте основание унитаза со смывом, где унитаз встречается с полом, чтобы определить, какие инструменты использовать. С помощью универсального ножа можно срезать слой у основания.

Осторожно переместите унитаз сбоку во время прорезания, чтобы не повредить пол в комнате. Затем осторожно поднимите миску и поместите ее в безопасное место.

5. Очистите пятно

Проверьте, нет ли на полу старой конопатки, и срежьте ее ножом. При этом следите за полом, чтобы не повредить его.

Туалеты бывают разных размеров, поэтому вам нужно проверить, может ли поместиться новый. Если площадь основания больше или меньше, очистите контур старого, пока он не исчезнет из виду.Сразу после снятия старого унитаза произвести уборку легче, чем после того, как вы установили новый.

Как установить новый унитаз

После того, как вы, возможно, сняли старый унитаз, выполните следующие простые шаги, чтобы починить новый.

1. Присоедините фланец унитаза

Чтобы научиться снимать фланец унитаза, не требуется высшее образование. Вы можете обнаружить старый воск вокруг отверстия на предыдущем фланце.Используйте нож, чтобы удалить воск, убедитесь, что вы не повредили фланец. Оставить тряпку на месте — дорогостоящая ошибка, поэтому никогда не забывайте всегда ее снимать. Затем установите новую восковую печать и вставьте болты в соответствующие отверстия на фланце.

2. Поместите восковое кольцо

Найдите восковое кольцо, разверните его и поместите прямо над открытым сливом. Это кольцо делает сливную зону водонепроницаемой. Если вода капает, вам нужно получить еще одно новое восковое кольцо.

3. Установите внешний соединитель.

Поместите внешний соединитель, чтобы он правильно вошел в болты фланца.Затем аккуратно наденьте шайбы и гайки на болты. Используйте полумесяц, чтобы затянуть их как можно сильнее.

4. Закрепите основной корпус и его крепеж.

Осторожно поднимите унитаз и поместите его над выступающими болтами на полу. Убедитесь, что отверстия на корпусе соответствуют размеру болтов в полу. Осторожно удерживайте его, пока он полностью не соединится с уплотнением.

Наденьте шайбы на все болты, наденьте на них гайки. Затем надежно закрепите их гаечным ключом.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить область вокруг болтов.

Некоторые болты могут быть очень длинными, и в этом случае их можно отрезать небольшой ножовкой. После этого закрепите на них обрезные заглушки, чтобы закрыть концы.

Затем установите другое оборудование, такое как сиденье унитаза, и убедитесь, что вы соблюдаете правильное расположение. В руководстве, прилагаемом к оборудованию, есть достаточно инструкций, которые помогут вам, что делать. Затем подсоедините подачу к дну резервуара и закрепите плоскогубцами.

5. Подключите и включите подачу воды

Наконец, вы пришли, чтобы отремонтировать. Оберните корпус разъемов тефлоновой лентой. При этом обязательно следуйте инструкциям производителя.

Почему из унитаза нужно снимать и заменять унитаз

Если вы не знаете, зачем вам менять унитаз, вот несколько причин для этого.

Признаки или фактические трещины на резервуаре

Не нужно ждать, пока резервуар разобьется надвое.Если вы видите на его поверхности трещины, значит, вам нужна новая. Не выбирайте ремонт, а купите новый.

Кроме того, если при смывании на пол льется вода, это означает, что что-то не так. Ослабленный болт или истертая шайба могут вызвать утечку воды из бака. Профессиональный сантехник поможет выяснить настоящую причину проблемы.

Треснувший унитаз

Вам необходимо заменить унитаз, если вы заметили трещину в унитазе. Чаще всего вы обнаруживаете по крошечной видимой трещине на поверхности неприятный запах в туалетной комнате.Если это большая трещина, на дне чаши будет собираться вода или грязь.

Однако забитый туалет может привести к вытеканию воды на пол. Но когда ваш унитаз исправен, но вы все еще замечаете воду на полу, возможной причиной может быть треснувшая чаша.

Протекающая чаша снижает эффективность использования воды, особенно при смывании унитаза. Только по этой причине вы должны решить проблему как можно быстрее.

Использование старого унитаза

Если вы все еще пользуетесь старым унитазом, пора подумать о замене унитаза новой моделью.Может показаться, что он в хорошем состоянии, но лучше перейти на более качественный и водосберегающий унитаз.

Не стоит тратить деньги каждую неделю на ремонт старого, когда можно установить новый унитаз и подолгу отдыхать.

При покупке нового туалета вы платите меньше за коммунальные услуги, чем при использовании старого. Простой расчет может помочь вам определиться с правильным поступком.

Кроме того, старый унитаз выглядит некрасиво и требует тщательной чистки, чтобы он хоть немного сиял.С новой и эффективной моделью вам не придется смущаться, когда приходят ваши друзья.

Постоянный ремонт унитаза

Когда вы всегда вызываете сантехника, чтобы починить унитаз, вам не нужно, чтобы кто-то говорил вам его менять. Унитаз, который требует ремонта, дороже в обслуживании, чем новый. Кроме того, замена унитаза позволяет получить модель, эффективно использующую воду.

Даже если вы знаете , как снимать унитаз , приобретение запасных частей для вашего унитаза старой модели может стать серьезной проблемой.Это может создать множество проблем для вас и вашей семьи. Когда вы складываете деньги, вы тратите на поиск запчастей и стоимость обслуживания; Вы наверняка сочтете установку более новой модели рентабельной.

Колебания и движения

Хорошие туалеты не раскачиваются из стороны в сторону, как качели. Если вы заметили необычное движение унитаза, быстро проверьте, не нужно ли его заменить.

Ослабленные шайбы или болты — одна из причин, по которой унитаз шатается. Позвоните своему сантехнику, чтобы выяснить настоящую проблему, прежде чем вы решите заменить ее или нет.

Коррозия изнашивается, а разрывы могут вызвать качание унитаза, поэтому вам необходимо немедленно получить замену.

Внешний вид

Иногда туалет может быть в хорошем состоянии, но старомоден. Он может даже иметь цветовую схему, которую вы не хотите показывать своим друзьям. Вы же не хотите, чтобы они чувствовали себя так, будто вы с другой планеты, не так ли?

С учетом сказанного, вы должны придать своему унитазу новый вид, установив современную, удобную и привлекательную модель.Вы можете выбрать туалеты из множества представленных на рынке дизайнов и марок.

Избавьтесь от стресса, связанного с использованием шатающегося, протекающего неисправного туалета. Избавьтесь от проблем, купив новый, например, туалет Toto . Новые модели легко найти, а вы получите взамен реальную ценность своих денег.

Wrap Up

Не нужно быть экспертом, чтобы знать, когда нужно заменить унитаз. Вы можете узнать, как убрать унитаз за считанные минуты. Простой осмотр вашего объекта может дать вам все необходимые подсказки.Следуйте простым инструкциям по снятию унитаза, и все готово.

Когда речь идет о таких важных вещах, как туалеты, ключевым решением является приобретение лучшего продукта. Во время разговора с нами вы также можете:

  • Осмотреть свой туалет должным образом
  • Понаблюдать за проблемой некоторое время
  • Обратиться за советом к хорошему сантехнику
  • Починить унитаз самостоятельно, если можете

Как решить Починить унитаз, который включается сам по себе | Руководства по дому

Туалет, который включается сам по себе, сбрасывает воду и приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги.Простой тест на утечку может подтвердить, что в большинстве случаев виновником является заслонка, которая находится над сливом на дне резервуара. Если заслонка изношена или деформирована, она может не закрыться должным образом, и вода попадет в чашу. Когда это происходит, уровень воды в баке понижается, и срабатывает заправочный клапан, чтобы наполнить бак. Если виновата заслонка, не спешите вызывать сантехника. Это недорогое и простое решение, даже если у вас нет навыков слесаря.

Проверка на герметичность

Поднимите крышку бачка унитаза и осторожно отложите ее на полотенце.Если вы используете таблетки хлора или другие дезинфицирующие средства, которые вызывают окрашивание воды, выньте их из резервуара.

Промойте унитаз два или три раза, пока вода в унитазе не станет чистой. После последней промывки подождите, пока резервуар наполнится водой и пока не выключится заливной клапан. Добавьте в емкость с водой шесть капель красного пищевого красителя.

Проверьте воду в чаше через 30 минут. Если вода имеет красный оттенок, это означает, что заслонку необходимо заменить.

Замена заслонки

Поверните кран подачи воды, обычно сзади и слева от унитаза, по часовой стрелке, пока он не закроется. Промойте унитаз, чтобы слить воду из бака. На дне емкости может быть немного воды, но это не должно мешать.

Снимите старую заслонку и возьмите ее с собой, чтобы получить правильную замену. В большинстве магазинов бытовой техники, сантехники и товаров для дома есть откидные створки.

Установите новую заслонку в соответствии со своим стилем.В одном из стилей необходимо сдвинуть заслонку вниз до дна переливной трубки. У другого стиля есть ушки по бокам заслонки, которые зацепляются за два штифта у основания переливной трубки. Если вы приобрели универсальную заслонку и у старой заслонки есть ушки, вам нужно будет отрезать круглое кольцо на новой заслонке перед ее установкой.

Прикрепите цепь к заслонке и ручке смыва. Отрегулируйте цепь так, чтобы было небольшое провисание, но не слишком большое. Если провисание будет слишком мало, заслонка не будет плотно закрыта, и вода будет вытекать в чашу.Слишком большое провисание приводит к тому, что заслонка закрывается слишком рано, и вы будете удерживать ручку вниз, пока унитаз полностью не смывается.

Включите подачу воды и несколько раз сполосните унитаз. Внесите все необходимые изменения в цепь, чтобы убедиться, что заслонка работает должным образом.

Сделай сам: ремонт туалета

Если смыв из унитаза недостаточно мощный, это может означать, что вам нужно больше воды, поступающей из бачка в унитаз, чтобы создать достаточно мощный сифон.

Все, что вам нужно сделать, чтобы зафиксировать уровень воды в бачке унитаза, — это поднять или опустить поплавок на бачке. Это можно сделать, повернув стержень, соединяющий поплавок с клапаном наполнения, вверх или вниз:

После того, как поплавок переместится вниз, между верхом перепускного клапана и уровнем воды в резервуаре должен остаться дюйм.

КАК УСТАНОВИТЬ ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ ТУАЛЕТ

Если ваш туалет постоянно работает, вы ежегодно тратите сотни долларов воды.Есть много разных причин, по которым туалет может работать, и если регулировка количества воды в баке не останавливает его, есть несколько других решений.

  • Убедитесь, что заслонка правильно сидит на седле уплотнения.
  • Убедитесь, что заслонка не изношена и не имеет трещин.
  • Если цепь заслонки слишком короткая, заслонка не сядет на седло бака и не будет уплотнять, заставляя воду постоянно стекать в емкость. Это должно исправить регулировка длины цепи.

Если эти две вещи кажутся в порядке, возможно, пришло время позвонить водопроводчику или, если у вас есть гарантия для дома, в вашу гарантийную компанию. Если заслонка более старая, возможно, она изношена. Заменить заслонку несложно. Замена в большинстве хозяйственных магазинов стоит около 10 долларов.

ЗАМЕНА ЗАСЛОНКИ ТУАЛЕТА

Отключить подачу воды:

Купите новую заслонку.

Поместите новую заслонку на седло бака:

Присоедините заслонку к боковым сторонам переливной трубки:

Присоедините подъемную цепь к подъемному рычагу.Убедитесь, что длина цепи достаточна для промывки. Слишком длинная цепь не поднимет заслонку, а слишком короткая цепь заставит ваш туалет постоянно работать.

КАК ЗАКРЕПИТЬ РУЧКУ ДЛЯ Унитаза

Может быть несколько причин, по которым ваш унитаз не смывается, когда вы нажимаете на ручку.

  • Поднимите крышку бака и убедитесь, что подъемная цепь и подъемный рычаг соединены. Иногда подъемная цепь соскальзывает с подъемного рычага, поэтому заслонка никогда не вылетает из бачка унитаза, что приводит к смыву.
  • Убедитесь, что цепь не порвана. Если цепь порвалась, новый узел заслонки унитаза будет включать цепь.

Если ничего из этого не работает, возможно, пришло время купить новую ручку для унитаза. В хозяйственном магазине они стоят от 10 до 30 долларов. У каждой ручки унитаза будут свои инструкции по замене, поэтому обязательно следуйте им.

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕЛИВНОЙ ТУАЛЕТ

Большинство людей в тот или иной момент сталкивались с переполнением туалета, но есть быстрое решение, чтобы вода из унитаза не вылилась на пол.

Когда вы увидите, как вода поднимается в унитазе, снимите верхнюю часть бачка и потяните поплавок вверх, пока клапан наполнения не перестанет наполнять унитаз водой.

Тогда, конечно, вам понадобится поршень, чтобы вытащить пробку, но, по крайней мере, ваш пол будет спасен!

Если у вас возникли другие проблемы с туалетом, возможно, пришло время вызвать сантехника. Или, если у вас есть домашняя гарантия, вы можете заменить или отремонтировать унитаз, если он вышел из строя в результате естественного износа, за небольшую плату за обращение в службу поддержки.Вы можете узнать больше о том, на что распространяется гарантия Landmark Home Warranty, или получить бесплатное индивидуальное ценовое предложение для вашего дома здесь.

Как починить бегущий туалет | Туалет продолжает работать | Призрачная промывка | Туалет включается сам по себе

p.list-title {font-weight: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Иногда можно услышать, как наполняется унитаз, но его не смывают. Этот звук может появляться с перерывами и происходить каждые несколько минут или каждые несколько часов.Такой звук наполнения обычно предупреждает вас о том, что в вашем туалете теряется вода, либо внутренняя (если нет воды на полу или снаружи туалета), либо внешняя утечка, если вы видите воду за пределами унитаза.

Прочтите ниже, если:

1. В вашем туалете есть внутренние утечки

2. У вашего туалета есть внешние утечки

1. Вот некоторые решения для внутренних утечек (слив воды в чашу):

  1. Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена ​​слишком далеко в переливную трубку, вытащите ее и снова подсоедините к внешней стороне переливной трубы.Это должно предотвратить попадание трубки в переливную трубу и часто останавливать внутреннюю утечку из бака в чашу и предотвращать «призрачную промывку».
  2. Осмотрите заслонку на предмет видимых повреждений / мусора: Протрите заслонку и поверхность промывочного клапана начисто. Замените заслонку, если это не разрешает работу туалета.
  3. Замените промывочный клапан целиком, если шаги a и b не решают проблему.

2. Вот несколько решений для видимой воды за пределами туалета:

Вода, видимая с тыльной стороны унитаза, скорее всего, течет из нижней части наполнительного клапана, линии подачи воды или уплотнений между баком и унитазом (в унитазах, состоящих из двух частей).

  1. Вода капает со дна резервуара: наблюдайте за контргайкой клапана заполнения, расположенной под резервуаром, и убедитесь, что она плотно прилегает к керамическому резервуару. При необходимости снимите заправочный клапан и очистите дно резервуара (как внутри, так и снаружи), убедившись, что сначала на заправочный клапан установлена ​​шайба хвостовика, прежде чем вставлять клапан через отверстие в керамике (оно предназначено для герметизации резервуара изнутри резервуара). Переустановите существующий клапан или замените новым. Затяните рукой стопорную гайку клапана заполнения.
  2. Проверить водопроводную линию на предмет видимых утечек.Всегда полезно заменить водопровод, если он старше 5 лет.
  3. Утечки, идущие из-под бачка на унитаз или через основание унитаза, обычно указывают на неисправные уплотнения бачка к унитазу либо у болтов, либо у центрального слива. Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами ​​следует заменить.

Вот короткое видео о том, как исправить призрачное смывание:

Как самостоятельно заменить унитаз

СТАТЬИ

11 ИЮНЯ 2018

Деньги, которые вы вкладываете в свою ванную комнату, обычно потрачены не зря.В конце концов, это повышает ценность вашего дома и делает вашу жизнь намного более комфортной. Если вы собираетесь переделывать ванную комнату, возможно, стоит подумать о том, чтобы поставить новый унитаз. Хотя это процесс, обычно выполняемый профессионалами, вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Научиться заменять унитаз не так уж и сложно, даже несмотря на то, что это потребует некоторой тяжелой работы.

КАК УСТАНОВИТЬ ТУАЛЕТ: РУКОВОДСТВО

Установка нового унитаза — это самостоятельный проект среднего уровня, который требует большого количества ручного труда, но не выходит за рамки возможностей для тех, кто не против тяжелой работы или возможности промокнуть.На выполнение всего процесса замены не должно уйти больше часа, хотя любые проблемы, возникающие в процессе, могут значительно увеличить количество времени, необходимого для выполнения работы. Ниже приводится краткое руководство о том, как установить унитаз с минимальными усилиями.

СОБИРАЙТЕ ПОСТАВКИ

Начать установку унитаза — значит поработать заранее. Убедитесь, что вы измеряете площадь, в которой работаете, и знаете, какой размер унитаза нужно покупать.То, что вам нужно, очевидно, основано как на доступной области, так и на личных предпочтениях, поэтому мы предлагаем провести небольшое исследование, прежде чем переходить к следующему этапу. Когда у вас будет новый унитаз, вы можете приступить к сборке необходимых инструментов.

Работа на унитазе может быть на удивление тяжелой, но только если вы столкнетесь с проблемами. Если у вас очень простая работа, у вас, вероятно, уже есть все необходимое в вашем ящике для инструментов. Для этого проекта вам понадобится набор отверток, разводной ключ, плоскогубцы, тряпки, пистолет для герметика, универсальный нож и аккумуляторная дрель.Они будут вашими основными инструментами почти на всех этапах работы, поэтому убедитесь, что они всегда под рукой.

Есть также несколько дополнительных инструментов, которые неплохо иметь на всякий случай. Если у вас есть магазинный пылесос, постарайтесь держать его под рукой для уборки. Также может понадобиться ножовка, в зависимости от состояния болтов на унитазе. Уровень и рулетка также являются хорошими инструментами, которые стоит держать под рукой даже после того, как вы закончили измерения, просто чтобы вы могли перепроверить всю свою математику во время работы.Если вам нужно больше инструментов, чем эти, возможно, лучше обратиться за профессиональной помощью.

ОБРАЩЕНИЕ С ВОДОЙ

Как и следовало ожидать, часть изучения того, как установить унитаз, будет включать изучение того, как обращаться с водой. Скорее всего, ваш унитаз уже заполнен водой, и его необходимо слить, прежде чем вы сможете узнать, как заменить унитаз. Это не будет сложно, но вам нужно точно следовать указаниям. Многие люди забывают об этих шагах и в итоге получают очень грязную ванную комнату.Отключение воды — самый важный этап всего процесса снятия унитаза, поэтому не забывайте об этом в спешке!

Для начала выключите воду. Рядом с унитазом должен быть простой кран, и для этого достаточно повернуть ручку. Затем вы снимите верхнюю часть бака вместе с заправочной трубкой с переливной трубы. Когда вы в следующий раз смываете унитаз, его не следует снова наполнять — вы сможете слить большую часть воды за один или два быстрых смыва.Вы можете использовать тряпку или ракель, чтобы вытереть остатки — чем больше вы вытащите, тем меньше старой туалетной воды вам придется иметь дело, когда закончите.

Как только вода закончится, вам нужно будет отсоединить водопровод. Если у вас нет воды, это не будет слишком сложно. Однако, если вода все еще идет, вас ждет влажный сюрприз. Всегда проверяйте, выключили ли вы воду, прежде чем переходить к следующему шагу.

СНЯТИЕ СТАРОГО ТУАЛЕТА

Возможно, самая катарсическая часть изучения того, как заменить унитаз, — это выяснить, как самостоятельно удалить старый унитаз.На самом деле все сводится к разборке деталей, что не требует больших усилий. Просто делайте все по порядку, и все будет в порядке. Не работайте здесь слишком быстро, так как вам нужно убедиться, что вы запомнили порядок, в котором вы выполняли эту работу. Однако это не займет у вас слишком много времени, поскольку вы уже разобрались со всеми проблемами, связанными с водой, на предыдущем шаге.

Вашим первым шагом должно быть снятие чаши. Хотя технически в этом нет необходимости, это значительно упрощает задачу и может предотвратить нанесение дорогостоящего ущерба, если вам удастся уронить весь собранный блок.У большинства унитазов есть набор болтов внизу, которые прикрепляют бак к корпусу унитаза. Выкрутите эти болты и поднимите — не должно потребоваться слишком много усилий, чтобы переместить резервуар в сторону. Если болты заржавели, вы можете использовать ножовку, чтобы разрезать их, так как вы больше не будете ими пользоваться.

Теперь, когда у вас сняли бак, можете переходить в туалет. В большинстве случаев болты снизу закрыты крышками. Их можно удалить с помощью отвертки с плоским жалом. Опять же, очень возможно, что эти болты могут быть корродированы из-за многих лет игнорирования, поэтому вы можете оказаться в положении, когда их придется отпилить.Однако, если они были должным образом накрыты и унитаз очищен, вы сможете удалить их с относительно небольшими усилиями. После того, как вы удалите болты, вы можете продолжить и удалить остальную часть унитаза.

ОЧИСТКА И ВОСКОВОЕ КОЛЬЦО

Как только вы уберете старый унитаз, самое время приступить к его уборке. Жизнь будет намного проще, если у вас есть для этого хороший пылесос, но вы сможете собрать оставшийся мусор другими способами, если таковой нет.Убирайте это место как можно лучше, так как это, вероятно, лучший шанс, что вам когда-либо придется по-настоящему убрать, не прибегая к унитазу. На этом этапе жизненно важно снять старое восковое кольцо, так как вскоре вам нужно будет заменить его другим восковым кольцом.

После того, как вы закончили всю уборку, вам нужно взглянуть на болты, которые удерживают унитаз на земле. Если они заржавели, их необходимо заменить новыми болтами. В противном случае вы сможете использовать их повторно. К счастью, возможность повторно использовать болты заключается в том, что позже вам не придется резать их ножовкой.Отложите их на следующие несколько минут, так как теперь вам нужно будет повернуться к новому восковому кольцу для следующей части сборки.

Здесь хорошие и плохие новости. Хорошая новость в том, что установить восковое кольцо довольно просто. Плохая новость в том, что если вы ошиблись, вам придется начинать все сначала. Это одна из самых неприятных частей установки унитаза, поэтому не расстраивайтесь, если вам потребуется несколько попыток, чтобы это сделать. Как только он будет установлен, вы сможете приступить к более легкому процессу установки нового унитаза на то место, где когда-то находился ваш старый.Вы сделали большинство сложных вещей — теперь вы можете переходить к установке.

СБОРКА ТУАЛЕТА

Сборка унитаза не такая уж и сложная задача. Пожалуй, самое сложное — правильно посадить его. Большинство гидов посоветуют вам сильно надавить на унитаз, чтобы он прилегал к полу, но правда в том, что вы можете оказать гораздо большее давление на унитаз, просто сядя на него. Конечно, будьте осторожны, когда он нестабилен, но это даст вам гораздо более прочную основу для работы.Попробуйте, чтобы сэкономить немного времени и немного усилий.

Установив унитаз на место, вы измените процесс, который вы предприняли, когда разбирали старую модель. Это не так уж сложно, но постарайтесь не забыть делать что-то примерно в том же порядке. Убедитесь, что каждая деталь прикреплена плотно и не слишком сильно смещается. Слишком большой люфт в какой-либо части сейчас может не показаться проблемой, но в будущем это может вызвать некоторые реальные проблемы.Как только у вас будет все, что нужно, вам нужно дважды проверить, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.

Хорошая новость в том, что это ваш последний основной этап сборки. К сожалению, все ваши следующие проблемы будут связаны с водопроводом, подключенным к вашему унитазу. Опять же, это не обязательно трудный процесс, когда дела идут хорошо, но он может стать очень трудным, если вы столкнетесь с какой-либо необычной проблемой. Вы можете сделать перерыв, прежде чем приступить к следующему шагу, так как любые неудачи, которые здесь возникнут, почти наверняка потребуют от вас гораздо больше усилий, чем то, что было раньше.

ПРОВЕРКА ВОДЫ

К этому моменту вы должны были снова подключить линию подачи воды и снова вставить трубку наполнения в сливную трубку унитаза. Убедитесь, что обе эти части надежно закреплены там, где они должны быть — в противном случае вы либо пропитаете вас водой сейчас, либо вам придется разбираться с утечками позже. Это самая сложная часть сборки нового унитаза не потому, что это сложно механически, а потому, что здесь вы столкнетесь с некоторыми серьезными проблемами, с которыми вы, возможно, не сможете справиться самостоятельно.

Теперь, когда у вас все на месте, вы можете снова включить воду. Если вода течет правильно, вы должны быть готовы к работе за относительно короткий промежуток времени. Однако, если вода течет неправильно, вы сразу поймете. Попробуйте промыть унитаз экспериментальным путем, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

Поздравляем — фактический процесс установки унитаза завершен, если вы уверены, что вода работает правильно.Если вы до сих пор правильно выполнили все шаги, вы, вероятно, потратили около получаса в унитазе, не считая времени, потраченного на какие-либо ржавые болты, очистку излишков воды или нанесение герметика вокруг основания. Следите за своим новым унитазом на предмет протечек в течение следующих нескольких дней — если проблема возникнет, очень высока вероятность, что это произойдет раньше, чем позже.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Большинство DIY-проектов проходят довольно успешно, но в том, что вы делаете, должна быть доля ошибки.Если и когда вы столкнетесь с проблемой, найдите время, чтобы рационально диагностировать, что происходит. Хотя вы не всегда можете определить источник шумов, издаваемых вашим туалетом, представление о том, откуда они исходят, может помочь вам, если вы решите обратиться к профессионалу. Таким образом, вы можете уделить время рассмотрению некоторых из этих основных шагов по устранению неполадок после установки унитаза.

Прежде всего, никогда не бойтесь перекрыть воду. Если вы считаете, что существует какая-либо проблема, которая может привести к утечке или намоканию, отключите воду, прежде чем приступить к работе.Это не только поможет предотвратить возникновение нескольких мелких опасных проблем, но также поможет вам работать с туалетом с меньшим беспорядком. Никогда не подвергайте себя большему, чем нужно, работая над унитазом.

Затем убедитесь, что вы можете отличить проблему с водопроводом от проблемы с новым унитазом. Такие вещи, как разделенные чаши, проблемы с петлями и проблемы с самим резервуаром, вероятно, связаны с унитазом. Если вы не можете выполнить промывку или сделать резервную копию, скорее всего, ваша проблема связана с водопроводом.

Вы также должны всегда знать свои пределы. Знайте, что вы можете исправить и когда вам может понадобиться помощь профессионала. Не рискуйте затопить ванную комнату, чтобы сэкономить несколько долларов. Вы проделали тяжелую работу по установке унитаза самостоятельно, поэтому не совершайте ошибку, разрушая всю эту работу, делая что-то, на что вы не способны.

Как видите, унитаз можно установить самостоятельно. Вам придется потрудиться, и, безусловно, есть вещи, которые могут пойти не так, но для большинства людей это не выходит за рамки возможностей.Однако то, что вы можете это сделать, не означает, что вам нужно устанавливать собственный туалет. Если вы хотите пропустить всю эту работу, вы всегда можете получить профессиональную помощь. Если вы хотите убедиться, что ваш унитаз установлен правильно, и вам не придется решать какие-либо из возможных проблем в процессе, обязательно позвоните в сервисный центр Donley сегодня.

8 признаков того, что ваш туалет нуждается в замене |

Вы много стараетесь поддерживать свой дом и следить за тем, чтобы все было в рабочем состоянии.Одна из самых важных систем, которую вам необходимо обслуживать, — это сантехника. А когда ваш унитаз не работает должным образом или кажется, что он поврежден, испытание может быть неприятным, и бывает сложно определить, когда пора уступить и полностью заменить унитаз.

Ниже мы обсудим восемь признаков того, что пришло время заменить унитаз.

1. Постоянное засорение

Никто не любит заниматься засорением туалета. Хотя они не редкость, случайные или повторяющиеся засоры могут указывать на проблему.Если у вас старый унитаз с низким смывом, вы можете слишком часто останавливаться. Если вы сталкиваетесь с засорением чаще, чем раз в неделю, или засорение кажется случайным и необычным, вам, вероятно, следует заменить унитаз.

Если вы не хотите терять водосберегающие преимущества туалета с низким смывом, просто замените свой нынешний унитаз более эффективным и действенным туалетом. Современные технологии прошли долгий путь, и туалеты с низким смывом стали намного лучше, чем раньше.

2. Трещины

Если вы заметили лужи воды вокруг унитаза, возможно, вы захотите проверить фарфор на предмет трещин.Унитаз может работать нормально, но протечки могут привести к потере большого количества воды, а воздействие воды может со временем повредить ваш пол. Это также может привести к росту плесени или грибка.

Поищите трещины в чаше или бачке унитаза. Если вы заметили что-то или слышите постоянный бег из унитаза, замените его сразу же, пока ситуация не ухудшилась. Если вы не можете сказать, есть ли трещина, налейте краситель в воду в баке или тазе и посмотрите, доходит ли до пола окрашенная вода.

3.Обильный ремонт

Туалеты не нужно постоянно ремонтировать. Если вы регулярно вызываете сантехника для ремонта унитаза, замените его. Частый ремонт может накапливаться, и вы можете сэкономить немного денег с годами, если купите новый унитаз.

Или, если вашему унитазу требуется сразу несколько ремонтов, может быть дешевле заменить унитаз. Обсудите ситуацию со своим водопроводчиком, и он поможет взвесить все «за» и «против» каждого варианта.

4. Чрезмерный возраст

Даже если у вас немного старый унитаз, он может работать нормально. Но старые унитазы часто менее эффективны, чем новые модели, поэтому может быть хорошей идеей заменить унитаз и сэкономить немного денег и воды. Рассмотрим унитаз с функцией двойного слива. Он позволяет частично смывать жидкие отходы и полностью смывать твердые отходы. Таким образом вы сможете максимально сэкономить как на расходах на воду, так и на коммунальные услуги.

5. Колебание

Колебание унитаза может быть связано с простой проблемой ослабленных винтов.Сантехник может легко затянуть болты и убедиться, что все правильно расположено. Но шатание также может означать более серьезную проблему. Пол под унитазом может гнить или повредиться водой, поэтому, если вы заметили шатание, обратитесь к профессионалу, чтобы проверить это.

6. Неэффективное смывание

Когда вы обнаружите, что ваши счета за воду высоки, покупка нового водосберегающего унитаза поможет вам сократить свои счета. В среднем унитаз использует от трех до пяти галлонов воды при каждом смыве, в то время как унитаз с низким смывом использует около двух галлонов воды на каждый смыв.Если у вас большая семья или вы заботитесь об окружающей среде, такое изменение может помочь снизить ваши счета за воду и потребление воды.

7. Повреждения поверхности

Если на поверхности унитаза много царапин, возможно, вы захотите заменить унитаз по косметическим причинам. Чрезмерные царапины могут затруднить содержание прибора в чистоте. Это повреждение чаще встречается в старых унитазах, которые на протяжении многих лет чистили много раз, поэтому, если вы обнаружите, что чистите унитаз чаще, чем следовало бы, возможно, пришло время заменить.

8. Застроенные отложения минералов

В районах с жесткой водой минералы в воде могут накапливаться во входных отверстиях и сифонной трубке. Такое скопление может препятствовать эффективному течению воды, делая унитаз неэффективным. В некоторых случаях вы можете удалить часть отложений путем скалывания наростов, но этот шаг не всегда бывает успешным. Если налипание станет достаточно сильным, возможно, потребуется замена унитаза.

Может быть несколько различных признаков того, что ваш унитаз нуждается в замене, но независимо от причины, обязательно обратитесь к профессионалу для выполнения этой работы.Положитесь на Jim Dhamer Plumbing and Sewer, Inc. для любых своих сантехнических нужд. Мы качественно заменим ваш унитаз и поможем найти правильное решение вашей проблемы.

10 признаков того, что пришло время для нового престола

В туалете обычно не бывает хорошей беседы за столом. Для некоторых это деликатная тема, и если вы заговорите о них за ужином, кто-то может пнуть вас под стол. Это очень плохо, потому что у всех нас есть по крайней мере одна забавная история о том, что туалет испортился.

Если не говорить о туалетах, то получается нечто худшее, чем быстрый удар по голеням.

Вы можете упустить совет по поводу собственного неудобного туалета. Без ответов вы можете потратить целое состояние на ремонт. Или, что еще хуже, вы можете проигнорировать проблему и закончить водопроводной катастрофой.

Знания — это все, поэтому мы составили руководство, которое поможет вам узнать, когда следует заменить унитаз.

1. Туалет и у вас один день рождения

Мы не говорим, что вы старый.Мы только подчеркиваем, что туалеты не вечны.

Скорее всего, вы услышите разные мнения о том, как долго должен работать туалет. Мы слышали 50 или даже 100 лет. Имейте в виду, что это само приспособление, а не внутренняя работа.

Также знайте, что даже если ваш унитаз немного старый, он все равно может выполнять свою работу. Старые туалеты часто неэффективны. Замена экономит деньги и воду.

Вы не поверите, но федеральному правительству есть что сказать о вашем туалете.Согласно Закону об энергетической политике 1992 года, туалеты, установленные после 1994 года, должны иметь объем смыва 1,6 галлона на смыв. Туалеты, изготовленные до того, как эта политика вступила в силу, использовали от 3,5 до 5 галлонов.

В чем суть устаревших туалетов? Если вы знаете, что вашему унитазу не менее 25 лет, подумайте о его замене.

2. Трещина в баке

Вы замечали лужи с водой у основания унитаза? Если у вас нет ребенка, который не научился искусству прицеливания, возможно, у вас треснувший танк.

Вы можете начать с собственного осмотра. Осмотрите резервуар как внутри, так и снаружи.

Местоположение трещины определяет, будет ли достаточно ремонта. Если он ниже уровня воды, возможно, вам потребуется замена бачка унитаза. В этот момент большинство домовладельцев полностью заменяют унитаз.

Трещины резервуара не всегда видны, особенно если у вас есть микротрещина. Если вы не можете найти видимую трещину, сантехник должен прийти и провести более тщательный осмотр.

3.Унитаз для утечек

Хотя мы только что сказали, что трещины не всегда видны человеческому глазу, их легче обнаружить, чем утечки.

Утечки в туалете могут оставаться незамеченными в течение нескольких месяцев. Дело не в том, что вы халатный владелец унитаза, вы просто не замечаете, что у вас течь. Скорее всего, вы не увидите воды на полу, как если бы у вас треснувший резервуар.

Поскольку утечки иногда носят скрытый характер, как узнать, что они у вас есть? Посмотрите на свой счет за воду! В протекающих туалетах используется чрезмерное количество воды.Если ваш счет внезапно увеличился без каких-либо других объяснений, проверьте, нет ли утечки.

Поврежденный пол и основание пола — неудачный результат взломанного туалета. Если у вас есть собственные устройства, протекающий туалет в ванной наверху может вызвать повреждение воды в комнатах внизу.

Если у вас старый унитаз и , он протекает, его замена — самый экономичный шаг, который вы можете сделать.

4. Бесконечный смыв

Одна из самых неприятных проблем с водопроводом — это постоянно работающий унитаз.Конечно, вода, текущая в течение короткого времени после промывки, — это совершенно нормально. Когда вода продолжает течь из бака в таз, это плохой знак.

Помимо раздражающего шума, в проточном туалете расходуется вода. Хотя работающий унитаз не требует немедленной замены, игнорировать его не следует.

Работа туалетов обычно возникает, когда заслонка клапана не закрывается. Иногда покачивание клапана фиксирует уплотнение — временно. Как только унитаз снова заработает, вам, вероятно, придется заменить заслонку.

Хотя мы не рекомендуем заменять унитаз, если это единственная проблема, иногда это решение не помогает. В унитазе может быть сломан заливной клапан в баке (или другая проблема).

Как вы увидите далее, один из способов решить, когда заменить унитаз, — это когда вы будете ремонтировать его каждые два уик-энда.

5. Вы сантехник на выходных

Большинство людей не сидят и рисуют схемы туалетов. Поэтому, если вы не сантехник или фанатик своими руками, вы, вероятно, мало что знаете о внутренней части фарфорового трона.

Туалеты не такие сложные, но у них есть несколько рабочих частей, включая:

  • Рычаг бака
  • Промывочный клапан
  • Промывочная цепь клапана
  • Поплавковый шар
  • Поплавковый рычаг
  • Переливная трубка
  • Впускной клапан
  • Заправочная трубка чаши
  • Заливная трубка
  • Впускная трубка
  • Прокладка от бака до чаши
  • Уплотнение между чашей и дном

Уф! Как видите, восстановление туалета может включать в себя довольно много вещей.В большинстве унитазов не требуется заменять все детали одновременно. Однако следует учитывать стоимость запчастей и ваше время.

Если вы тратите хотя бы один уик-энд каждый месяц на ремонт унитаза, вы должны начать слышать тихий голос (это ваша совесть), говорящий вам, что пора сменить унитаз.

До сих пор мы обсуждали только незначительные проблемы, связанные с возрастом, трещинами, утечками и частым ремонтом. Теперь перейдем к делу и рассмотрим серьезные признаки унитаза, который необходимо заменить.

6. Вы часто сталкиваетесь с засорением

Большинство туалетов время от времени забиваются. Если у вас есть дети, которым нравится промывать игрушки и другие предметы, ваши дети могут засоряться еженедельно. Однако, если вы погружаетесь через день, и это не из-за предотвратимой деятельности человека, у вас проблемы с туалетом.

Имейте в виду, что для старых туалетов может потребоваться более одного смыва. Они также подвержены случайному засорению.

Во-первых, убедитесь, что засор не вызван какой-либо проблемой в дальнейшем в трубопроводе.Если сантехник решит, что это не так, подумайте о замене старого унитаза новым.

7. Туалет без смыва

Если у вас нет компостного туалета (а мы надеемся, что у вас его нет), не существует такой вещи, как унитаз без смыва. Однако есть унитаз, который не смывается.

Вы не можете окунуться в это, и вы не можете покачать ручку и заставить ее работать. Комод без смыва означает, что у вас серьезные проблемы с туалетом.

Мы знаем, что сломанный туалет — это настоящее неудобство, особенно если в доме есть только один.Многие люди усугубляют проблему отсутствия смыва, потому что начинают ковыряться в унитазе с различными предметами.

Устранение любых других проблем с водопроводом всегда на первом месте. Но, если не считать проблемы с водопроводной системой, когда вода в унитазе перестает сливаться, это хороший знак, что вам следует его заменить.

Теперь вы знаете, когда заменять унитаз

Надеюсь, мы убрали часть тайны из наиболее часто используемого приспособления в вашем доме — унитаза.

27Мар

Как правильно разметить пол под плитку: Разметка пола для укладки плитки. Как разметить пол / SVPMOS

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Разметка пола для укладки плитки. Как разметить пол / SVPMOS

Главная / Статьи / Разметка пола для укладки плитки 30/10/2017

Важный этап при укладке плитки на пол – разметка пола. От успешности проведенной работы зависит результат. Чтобы новое покрытие прослужило немало лет и имело презентабельный вид, необходимо ответственно подойти к вопросу выполнения разметки, заранее выбрав один из возможных вариантов. В нашей статье мы рассмотрим несколько способов, которые подскажут даже новичку, как разметить пол для укладки плитки.

Содержание:

 

Варианты разметки пола

Традиционный способ создания разметки предусматривает прямое или диагональное расположение плитки. Вариантов для проведения такой укладки несколько:

  • угловая;
  • центральная;
  • перпендикулярная;
  • диагональная

 

Угловая укладка напольной плитки

В помещениях прямоугольной формы успешно применяется угловая укладка плитки, что предусматривает фиксацию напольных изделий со стороны одного угла. Схема такая:

  • первая плитка укладывается в угол;
  • две последующие – в правую сторону, потом еще 2 штуки в левую;
  • так поочередно укладывается все напольные изделия в ряд.

Способ довольно простой, не требующий особых навыков. С такой разметкой произвести качественную укладку плитки сможет даже неопытный человек.

 

Центральная укладка

Разметка пола для укладки плитки начинается с центральной части комнаты. Важно определить середину помещения, провести ровную линию по вертикали и горизонтали, условно разделив помещение на четыре одинаковых части. Сразу нужно отметить, что данный способ подходит только для прямоугольных или квадратных комнат.

Укладка плитки производится вдоль разметки, начиная с центральной части. Напольные изделия укладываются поочередно: слева, справа и далее в ряд до конца пола. Следующий ряд можно укладывать по формату «пирамиды» или «слой за слоем». Этот способ разметки позволяет создать качественное напольное покрытие с идеально ровной  поверхностью.

К недостаткам относят трудоемкость действий, поэтому справиться с данной раскладкой не так легко, как кажется на первый взгляд. Новичку, желающему произвести ремонтные работы по методу центральной укладки, необходимо грамотно продумать последовательность действий и не ошибиться при выполнении самой разметки в центральной части помещения.

 

Перпендикулярная укладка

Для нестандартных помещений, имеющих неправильные геометрические формы, рекомендуется использовать метод перпендикулярной укладки. Последовательность действий:

  • начальная разметка ставится в центральной части комнаты, где будет выполняться укладка первой плитки;
  • от уложенной плитки выполняется перпендикулярная линия, на основании которой производится укладка целого ряда;
  • далее необходимо произвести аналогичную укладку «вверх-вниз», образуя центральные ряды;
  • все последующие изделия укладываются поочередно, относительно выложенной плитки в центральной части.

 

Диагональная укладка

Еще один способ для укладки напольной плитки – диагональный, предусматривает предварительное создание диагональной разметки:

  • находим центральную часть комнаты и ставим метку;
  • выполняем соединение от стен ровной прямой «вверх-вниз» и «влево-вправо»;
  • далее проводим еще две ровные линии по диагонали, соединяя, таким образом, углы комнаты.

Раскладка плитки осуществляется поочередно с учетом созданной разметки. Можно выполнять последовательные действия от стены комнаты или с центральной части, где установлена главная метка. Каждый может самостоятельно определить более приемлемый способ для создания ровного напольного покрытия.

 

Дизайнерская укладка напольной плитки

Людям, выбирающим нестандартные решения, отлично подойдет способ дизайнерской укладки плитки, имеющий определенные особенности и нюансы. Прежде всего, нужно отметить, что такая работа под силу только опытным специалистам. Новичкам лучше выбирать более упрощенные схемы, что позволит исключить неровности и некачественный результат.

Дизайнерская укладка плитки выполняется несколькими способами. Геометрия рисунка – по желанию мастера. Для создания правильной разметки потребуется:

  • клетчатая бумага;
  • создание рисунка, предполагаемого для укладки;
  • готовый узор перенести на подготовленную бумагу;
  • в соответствии с этой схемой выполняется разметка пола.

Специалисты рекомендуют заранее просчитать количество плиток для укладки: цельных и обрезанных, используемых для декора. При выполнении работ необходимо в точности следовать составленному рисунку, чтобы задуманное дизайнерское решение идеально сформировалось на напольном покрытии.


Назад следующая статья -> следующая статья ->

Укладка плитки на пол. Общий процесс

 

Начинается укладка плитки на пол с разметки

Разметка пола позволит точно подсчитать количество плитки, но покупать плитку нужно с запасом в 10% для прямоугольных комнат и 15 % для комнат сложной коyфигурации, например с эркерами. Еще одно, приобретайте плитку только в качественных магазинах, например таком: www.zalog-vostok.ru. Приступаем к самому замеру комнаты. Нужно замерить ширину и длину помещения. Полученный результат делится на размер плитки и складывается с суммарной шириной швов между плитками. В итоге получается количество целых плиток в каждом ряду. Остаток делится на два и результат указывает на то, сколько не полных плиток должно быть по всему периметру пола.

Такая разметка позволит сделать равные симметричные края, из подрезаных плиток, по всему периметру комнаты.

Найдите центр комнаты. Для этого соедените линиями противоположенные углы комнаты. От центра комнаты проведите две перпендикулярные линии. Все отсчеты расположения рядов и их разметку выполняют относительно этих линий. Обязательно перед укладкой плитки нужно убедиться, что все замеры и подсчеты сделаны без ошибок.

После разметки у вас должен получится ровный квадрат или прямоугольник со сторонами в которые укладываются целые плитки. Их и нужно будет уложить первыми.

Сухая укладка плитки

Для контроля разметки нужно на сухую уложить плитки на пол, оставляя между ними зазоры по ширине будущих швов. Раскладывать следует только ряды из целых плиток. Нарезать плитку на данном этапе не нужно.

Сухая раскладка сразу покажет точность выполнения подготовительных работ, а также укажет на внесение нужных корректив.

Укладка плитки на плиточный клей

Технология кладки напольной плитки ничем не отличается от укладки настенной плитки. Разница заключается только в толщине наносимого на плитку слоя. Для напольной плитки, зубчатым шпателем наносится слой клея толщиной 6-8 мм. Клей наносится на пол.

Перед нанесением клея, поверхность пола очищают от пыли и мусора. Для лучшего схватывания клея, пол можно прогрунтовать. Грунтовка должна быть глубокого проникновения.

Укладывать плитку на пол будем от угла сделаной разметки

По вымеренному краю укладки натягиваем разметочный шнур или прибиваем направляющие рейки. Если есть лазерный уровень контролировать укладку можно по его лучу.

Размер участка, который можно проклеить за один прием обычно указывается на упаковке клея. Обычно это 1-1,5 м2. Если в процессе укладки плитки, ее требуется подрезать и это занимает некоторое время, то клей лучше наносить меньшими участками. Это поможет избежать его преждевременного застывания. Соответственно замешивать его нужно в меньшем количестве, так как излишки просто-напросто будут выброшены. Время работоспособности клея 30-40 минут. Это время может колебаться в зависимости от производителя. На упаковке клея оно указано. В процессе укладки плитки каждый квадратный метр нужно очищать швы между плитками от клея.

Раскрой и резка плитки

После того как укладка целых плиток завершена и клей высох (12-16 часов), направляющие рейки снимаются и начинается работа по раскрою плиток. Раскраиваться они будут для крайних рядов. В качестве шаблона можно использовать целую плитку. Ее просто прикладывают к участку, где нужна неполная часть плитки и проводят линию на месте стыка, после чего плиткорезом отрезается лишняя часть. Плитка для пола достаточно толстая. Для ее резки нужно подготовить электрический плиткорез или ручную отрезную машинку, типа «Болгарка» со специальным алмазным диском.

Фугование плитки это затирка швов

Завершающей частью будет затирка швов между плитками. Для этого замешивается раствор фуги (затирки) и при помощи резинового шпателя, фуга загоняется в швы.

Перед фугованием швы нужно смочить водой. После схватывания затирки плитки протираются влажной тряпкой. Каждые 40 минут, два три раза, швы между плитками также нужно увлажнять. Через сутки затирка полностью высыхает и плитку можно мыть любым количеством воды и химикатов.

Стоит отметить, что цвета затирки выпускаются самые разнообразные. Для напольного покрытия лучше приобретать фугу (затирку) не маркого цвета, так как светлая фуга быстро выпачкается.

На этом все! Ходите по красивому полу!

©Opolax.ru

Другие статьи по теме: Отделка полов

 

 

Пошаговая укладка плитки своими руками: инструкция, советы

Самостоятельно положить плитку задача не из простых, и потому, многие доверяют ее профессионалам. Но такое решение довольно затратно, и потому, выполнение работ своими руками далеко не редкость. Именно в этом и помогает пошаговая укладка плитки.

 

Важным фактором в данном случае становится четкое соблюдение технологии работ. В общей сложности весь процесс можно разбить на 7 этапов. Говоря более конкретней, укладка керамической плитки на пол проводится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь выполняется расчет материалов, их покупка и подготовка инструмента.
  2. Далее необходимо подготовить поверхность, в данном случае проводится выравнивание основания и его грунтовка.
  3. Следующим шагом становится разметка, которая подразумевает черновую раскладку плитки и нанесение отметок, в некоторых случаях опорных ограничителей.
  4. Следующим шагом начинается укладка, в частности первого ряда.
  5. Далее вся площадь укладывается цельными плитками.
  6. Следующим этапом становится нарезка плитки и ее укладка.
  7. И в завершение проводится затирка швов.

Таким образом, для правильного выполнения укладки плитки на пол своими руками подробные инструкции просто необходимы. И далее мы рассмотрим более подробней каждый из этапов работ.

Подготовка инструмента и материалов

В случае, когда проводится укладка кафельной плитки своими руками, понадобиться следующий инструмент:

  1. Мастерок.
  2. Несколько шпателей, в частности, зубчатый, обычный и резиновый.
  3. Также следует вооружиться несколькими уровнями, малым, размером до 50 сантиметров, и средним, до 1 метра.
  4. Следующим станет резиновый молоток.
  5. Еще одним необходимым инструментом становится болгарка или плиткорез, поскольку в большинстве случаев просто необходимо выполнять резку плитки. Здесь же можно отметить и дополнительные приспособления, такие как кусачки, наждачная бумага и надфиль.
  6. И последним приспособлением будет емкость для клеевой смеси.

С инструментом разобрались, теперь следует обратить внимание на материалы, а точней на их подсчет и покупку.

В частности, для правильного расчета не достаточно просто померять площадь поверхности, здесь важную роль играют также такие факторы, как:

  1. Размер плитки.
  2. Толщина слоя клеевой смеси.
  3. Тип плитки.
  4. Материал основания.
  5. Наличие препятствий.

Все эти факторы просто необходимо учитывать. Кроме того, в случае необходимости нарезки плитки, также следует обратить внимание на размер отрезков. Поскольку, если они составляют больше половины размера плитки, тогда для одного такого ряда, понадобиться закупать вдвое больше плитки.

Обычно при расчетах, к полученному числу добавляют 10-15%, чего в большинстве своем хватает для покрытия расходов на резку, а также случаи брака (повреждения плитки, неправильной вырезки и т.д.).

Говоря о клеевой смеси, здесь же расчет проводится исходя из вида плитки, вида самой смеси, размера, и необходимой толщины слоя, которая обычно указана на упаковке.

Для расчета необходимого количества затирки и клея можете воспользоваться калькуляторами на нашем сайте:

Также рекомендуем к прочтению:

С данным вопросом разобрались, теперь можно переходить непосредственно к технологическому процессу.

Подготовка поверхности к укладке

Первым вопросом становится именно подготовка основания. Очень важно обеспечить максимально ровную поверхность, в противном случае идеальной укладки не получится. Главной ошибкой становится миф о том, что немного большим слоем клея можно скрыть неровности, что не является правдой. Качественная укладка возможно только на ровное основание, и никак иначе.

Перед укладкой в первую очередь необходимо демонтировать старое покрытие, если таковое имеется, вплоть до самого основания. Следующим шагом формируется стяжка и гидроизоляция.

Способ выравнивания пола здесь роли не играет. Это может быть как сухая, так и мокрая стяжка, обустройство системы «теплый пол» и пр. Главным фактором становится полноценное соблюдение технологии проведения работ.

Также демонтажу подлежат все порожки, плинтуса и прочие преграды, которые могут мешать положить плитку впритык к стене.

В некоторых случаях, возможна укладка кафельной плитки на пол, без демонтажа старого покрытия (в частности, при условии, что им является тоже плитка).

Рекомендуем к прочтению:

  1. Как выполнить стяжку своими руками.
  2. Устройство «теплого» пола самостоятельно.
  3. Как положить новую плитку на старую.

Разметка поверхности

И следующим шагом становится разметка поверхности пола, которая особенно важна при укладке неровной плитки. Проводится она следующим образом:

  1. Отмечается ровная линия первого ряда плитки. Поскольку укладка проводится, начиная с дальнего угла комнаты, соответственно и разметка также.
  2. Далее проводятся метки расположения материала. В случаях, когда проводится укладка плитки без швов с рисунком необходима полная прорисовка расположения элементов.
  3. Важным фактором становится укладка у входа, в данном случае разметку следует проводить таким образом, чтобы у дверей лежали цельный фрагменты, соответственно может понадобиться сделать отступ от дальней стены.
  4. Важным фактором при разметке становится учет швов, размер которых также играет свою роль.
  5. Также можно провести предварительную раскладку плитки на поверхности, для более точного проведения разметки.
Укладка плитки по диагонали

Начало укладки и заполнение площади цельными фрагментами.

После того, как разметка выполнена, можно приступить к укладке керамической плитки своими руками. Для начала разберем непосредственно обустройство первого ряда и дальнейшую укладку цельных фрагментов, после чего, перейдем к резке и окончательной укладке.

Итак, рассмотрим как проводится укладка плитки, пошаговая инструкция в данном случае станет лучшим помощником:

  1. В первую очередь необходимо подготовить клеевую смесь. Здесь сложностей возникнуть недолжно. Делаем все в соответствии с инструкцией на упаковке. При этом количество замеса не должно превышать необходимого для участка размером в 1 квадратный метр.
  2. Теперь вооружившись зубчатым шпателем наносим слой клея на поверхность пола. Для большей надежности, можно также нанести слой на саму плитку, в данном случае борозды смеси на поверхностях должны быть перпендикулярны друг другу.
  3. Ложем первую плитку на клей, после чего придавливаем ее опуская до необходимого уровня. Далее необходимо выровнять ее до идеального горизонтального положения, которое проверяется с помощью строительного уровня.
  4. Для выравнивания используется резиновый молоток, с помощью которого, легкими постукиваниями плитка более плотно прижимается к поверхности.
  5. Важно все делать быстро и аккуратно. После укладки, отнимать плитку от поверхности крайне не желательно.
  6. Итак, первая плитка уложена и выровнена по уровню. Теперь можно приступать к укладке последующих.
  7. Таким же образом, как и в первом случае наносится клей, и плитка укладывается на пол. Далее проводится выравнивание по уровню первого элемента. При необходимости можно добавить немного клея.
  8. После окончательной усадки плитки излишки смеси удаляются.
  9. Важно не забывать о использовании крестиков или специальных систем выравнивания пола, для формирования одинаковых швов по всей поверхности.
  10. Располагать крести следует или по углам, на пересечении, или же с отступом в 2-3 сантиметра от края плитки.
  11. Все зазоры между плиткой следует сразу же очищать от излишков клея, поскольку после его высыхания очистка будет практически невозможной.
  12. Таким же образом проводится и укладка большой плитки.
  13. Далее площадь основания полностью покрывается целыми фрагментами.

На этом данная фаза завершена, и можно двигаться дальше. Перед тем, необходимо дать клею схватится и застыть до такой степени, чтобы по покрытию можно было ходить. Желательно оставить кладку на сутки, после чего продолжить работу.

Нарезка плитки и укладка оставшихся фрагментов

Следующим шагом становится нарезка недостающих фрагментов покрытия. Для резки плитки может быть использовано несколько приспособлений, в зависимости от ее типа и толщины. В некоторых случаях допустимо использование ручного плиткореза и стеклореза, в других справиться можно только с помощью болгарки. А для керамогранитной плитки потребуется уже электрический плиткорез.

Выбрав инструмент, необходимо первоначально провести все необходимые замеры и выполнить отметки на плитке. Все метки проводятся с тыльной стороны. Разметив плитку можно приступать к резке. Поскольку процесс достаточно пыльный, проводить его желательно на улице.

В случае необходимости вырезки неровных фрагментов, к примеру, дугообразных, используется станок с алмазным кругом или же специальный плиткорез-кусачки.

Сам процесс резки проводится следующим образом:

  1. Плитку необходимо крепко зафиксировать, чтобы при резке она не шаталась и не вибрировала.
  2. После чего, следуя нанесенным меткам выполняется резка.

В случае с использованием специального плиткореза, он включает в себя специальную площадку для фиксации и ограничители, с помощью которых можно обозначить направление резки.

После резки края необходимо отшлифовать, для чего используется напильник, при больших объемах можно использовать станок с алмазным или же наждачным кругом. Подробное видео по технологии и укладки плитки https://sdelalremont.ru/ukladka-plitki-na-pol-video.html

Затирка плитки

И последней стадией становится затирка швов. Не проводится она может только в случае бесшовной укладки плитки.

Для ее начала необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, после чего полностью удалить с поверхности крестики и другие вспомогательные материалы, если таковые использовались.

Для проведения затирки используется смесь на цементной основе (в большинстве случаев), также могут быть использованы и другие виды. Важным фактором становится непосредственно подбор затирки, которая должна идеально дополнять дизайн плитки и всего помещения в общем.

Более подробней о выборе и проведении затирки в отдельном материале https://sdelalremont.ru/o-pravilnom-vybore-plitochnoj-zatirki.html

Перед началом проводим полную очистку поверхности, что можно сделать пылесосом, и приступаем. Сам процесс проводится следующим образом:

  1. Края плитки оклеиваем малярным скотчем. Это делается если плитка матовая и поры большие и во избежание загрязнения и уменьшения объема работ по очистке плитки при использовании эпоксидных затирок.
  2. Следующим шагом разводим затирку, и с помощью резинового шпателя наносим ее.
  3. Движения выполняются перпендикулярно шву, при этом с надавливанием, для того, чтобы полностью заполнить шов составом.
  4. После чего убираются излишки раствора, шов в то же время немного углубляется и выравнивается.
  5. После полного высыхания удаляется скотч и поверхность плитки протирается влажной губкой.

На этом работа по укладке плитки завершена.

Полезные советы

И в завершение предлагаем несколько советов специалистов:

  1. Первый, касательно разметки. Перед проведением посчитайте площадь покрытия и обратите внимание на то, как будет ложиться плитка. Если не удается выполнить укладку полностью цельными фрагментами, то от стены следует отступить таким образом, чтобы последний фрагмент (у двери) был цельным.
  2. Укладку лучше всего первоначально проводить вдоль большей стены, а после чего уже вдоль меньшей.
  3. При использовании одновременно несколько видов укладки, которые плавно переходят друг в друга, необходимо четко отметить расположение фрагментов. Это же касается и создания рисунка.
  4. Не в коем случае не проводиться укладка плитки на неровный пол.
  5. Также важным советом, и одновременно ответом на вопрос, какую плитку легче укладывать, станет именно кафельная плитка стандартного размера 30 на 30 сантиметров.

Заключение

Ознакомившись с материалами статьи, вы сможете самостоятельно проводить укладку плитки. Но для закрепления полученных знаний предлагаем просмотреть несколько видео, в которых наглядно показываются и объясняются все моменты и этапы укладки.

Видео:

Видео:

Видео:

Разметка пола перед укладкой плитки

Разметка пола перед укладкой плитки

Как разметить плитку на пол правильно, чтобы потом ваше напольное покрытие было ровным, красивым и долговечным? Этот предварительный этап, предшествующий основным работам по укладке плитки, является не просто важным, а обязательным. И включает в себя целый перечень работ, различных способов и вариантов исполнения.

Перед тем, как задаваться вопросом, как разметить пол под плитку, нужно полностью очистить помещение, удалив по возможности дверные косяки и плинтусы. Только при свободном доступе к стенам можно рассчитывать на точный расчет и получение ожидаемого результата. Предварительная максимально точная разметка пола – это гарантия ровной укладки и основа качества напольного покрытия.

Методы и способы

  1. Стандартный подход. Здесь нужно исходить из рисунка укладки и геометрии комнаты плитку размещают несколькими способами:
    • Начать разметку с самого видного угла помещения. Это самый подходящий способ для прямоугольных комнат. Первую плитку кладут в угол, затем в разные стороны от нее укладывают еще две плитки. От того насколько ровно будут уложены первые три плитки зависит итоговое качество напольного покрытия. Такой способ называется «угловым» и может выполняться самостоятельно, так как не требует специальной подготовки и навыков.
    • Укладка от центра «в разбежку». Требует очень тщательных и точных расчетов. Высчитывается центр помещения, куда укладывается первая плитка, и от нее в разные стороны выкладывают последующие.
    • Слой за слоем. Также высчитывается центр комнаты, куда выкладывается первая плитка. Затем от середины этой плитки проводят вертикальную линию, и относительно нее слева и справа размещают последующие, ряд за рядом. Ряды получаются таким образом, что каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на пол плитки.
    • По двум перпендикулярным рядам. Такой метод очень подходит для помещений с неправильной геометрией, т. е. там, где имеются различные выступы, эркеры и т.п. В центр комнаты укладывается первая плитка. Затем от нее проводят две центральные перпендикулярные линии, по ним в линию выкладывают последующие плитки до стены. Относительно образовавшихся рядов в центре выкладывают оставшиеся плитки.
    • Укладка плитки по диагонали. Для начала работ необходимо провести диагональные линии, соединив противоположные углы комнаты. Это можно сделать натерев мелом любой шнур или веревку. Но лучше и точнее это получится сделать с помощью лазерного нивелира. Ориентируясь на эту разметку, от центра начинаете выкладывать плитку. Узор покрытия плитки при этом не имеет никакого значения.
  2. Необычные дизайнерские методы. Если вы задумали какой-то необычный, нестандартный дизайн помещения, то лучше предварительно воспользоваться миллиметровой бумагой, и на нее нанести точную разметку пола и размещение плитки. Задуманный рисунок или узор переносится на бумагу, высчитывается точное количество цельных и обрезных плиток. И только после этого приступают к реальным работам.

Насколько важен контроль при проведении работ?

Это важный момент при укладке плитки на пол, особенно это касается больших помещений. Осуществляется это следующим образом, наносят две перпендикулярные линии в середине помещения для проверки размеров основания. Если плитка с рисунком, прикидывают размеры для оптимального расположения узора. В результате определяется место, где проходит базовая линия, и точка, откуда будет начата укладка.

Специалисты советуют начинать укладку изнутри, это позволяет сократить возможные погрешности до минимума. В середине контрольной линии проводят перпендикуляр, относительно которого затем и осуществляется укладка в разные стороны.

Контроль за точностью укладки лучше проводить после каждых 3-4 метров, держа ориентир на ровность швов между плитками.

Маленькие хитрости от специалистов

  • Если вы при разметке пола пользуетесь лазером, помните, что основой должны служить осевые линии комнаты. Соединяя между собой середины близких стен, вы получаете продольная осевая линия. Соединяя центры дальних стен, получается поперечная линия.
  • Чтобы вести грамотный контроль перпендикулярности на расстоянии 6-7 метров от укладочной линии провести еще одну контрольную линию, перпендикулярно базовой. Именно по этой линии проводить контрольные замеры точности укладки. Замеры должны быть абсолютно одинаковыми, если они отличаются, то необходимо проводить коррекцию.
  • Если в комнате имеются центральные объекты (камин, лестница, ванна) то начинать выкладывать плитку следует от них, используя только цельные изделия.
  • Выбирая способ укладки, обратите внимание на наличие декоративных вставок, рисунков, узоров, медальонов и прочих элементов.
  • Иногда получается так, что в одном месте плитка зажимается, в другом, наоборот, расходится. Надо быстро и точно найти причину и правильно скорректировать укладку, пока не затвердела клеящая основа.
  • Заранее определите, будут ли у стен обрезные плитки. Если да, то выкладываете их в последнюю очередь, стараясь, чтобы у каждой стены получились примерно одинаковые половинки.
  • Заранее приготовьте следующий набор инструментов:
    • разметочную линейку,
    • столярный молоток,
    • обычный молоток,
    • гвозди,
    • шнур (лучше лазер),
    • плотницкий угольник,
    • рулетку.

Какой бы вариант вы не выбрали, мы готовы помочь в выборе любой напольной плитки самых известных коллекций импортных и отечественных производителей. Также при необходимости поможем точно и ровно выложить купленный товар силами профессиональных мастеров. Звоните 8 (496) 413-77-11. У нас неограниченный выбор плитки для пола и стен, опытные продавцы и доступные цены.

Разметка пола для укладки плитки

Важный этап при укладке плитки на пол – разметка пола. От успешности проведенной работы зависит результат. Чтобы новое покрытие прослужило немало лет и имело презентабельный вид, необходимо ответственно подойти к вопросу выполнения разметки, заранее выбрав один из возможных вариантов. В нашей статье мы рассмотрим несколько способов, которые подскажут даже новичку, как разметить пол для укладки плитки.

Содержание:

Традиционный способ создания разметки предусматривает прямое или диагональное расположение плитки. Вариантов для проведения такой укладки несколько:

  • угловая;
  • центральная;
  • перпендикулярная;
  • диагональная

В помещениях прямоугольной формы успешно применяется угловая укладка плитки, что предусматривает фиксацию напольных изделий со стороны одного угла. Схема такая:

  • первая плитка укладывается в угол;
  • две последующие – в правую сторону, потом еще 2 штуки в левую;
  • так поочередно укладывается все напольные изделия в ряд.

Способ довольно простой, не требующий особых навыков. С такой разметкой произвести качественную укладку плитки сможет даже неопытный человек.

Разметка пола для укладки плитки начинается с центральной части комнаты. Важно определить середину помещения, провести ровную линию по вертикали и горизонтали, условно разделив помещение на четыре одинаковых части. Сразу нужно отметить, что данный способ подходит только для прямоугольных или квадратных комнат.

Укладка плитки производится вдоль разметки, начиная с центральной части. Напольные изделия укладываются поочередно: слева, справа и далее в ряд до конца пола. Следующий ряд можно укладывать по формату «пирамиды» или «слой за слоем». Этот способ разметки позволяет создать качественное напольное покрытие с идеально ровной поверхностью.

К недостаткам относят трудоемкость действий, поэтому справиться с данной раскладкой не так легко, как кажется на первый взгляд. Новичку, желающему произвести ремонтные работы по методу центральной укладки, необходимо грамотно продумать последовательность действий и не ошибиться при выполнении самой разметки в центральной части помещения.

Для нестандартных помещений, имеющих неправильные геометрические формы, рекомендуется использовать метод перпендикулярной укладки. Последовательность действий:

  • начальная разметка ставится в центральной части комнаты, где будет выполняться укладка первой плитки;
  • от уложенной плитки выполняется перпендикулярная линия, на основании которой производится укладка целого ряда;
  • далее необходимо произвести аналогичную укладку «вверх-вниз», образуя центральные ряды;
  • все последующие изделия укладываются поочередно, относительно выложенной плитки в центральной части.

Еще один способ для укладки напольной плитки – диагональный, предусматривает предварительное создание диагональной разметки:

  • находим центральную часть комнаты и ставим метку;
  • выполняем соединение от стен ровной прямой «вверх-вниз» и «влево-вправо»;
  • далее проводим еще две ровные линии по диагонали, соединяя, таким образом, углы комнаты.

Раскладка плитки осуществляется поочередно с учетом созданной разметки. Можно выполнять последовательные действия от стены комнаты или с центральной части, где установлена главная метка. Каждый может самостоятельно определить более приемлемый способ для создания ровного напольного покрытия.

Людям, выбирающим нестандартные решения, отлично подойдет способ дизайнерской укладки плитки, имеющий определенные особенности и нюансы. Прежде всего, нужно отметить, что такая работа под силу только опытным специалистам. Новичкам лучше выбирать более упрощенные схемы, что позволит исключить неровности и некачественный результат.

Дизайнерская укладка плитки выполняется несколькими способами. Геометрия рисунка – по желанию мастера. Для создания правильной разметки потребуется:

  • клетчатая бумага;
  • создание рисунка, предполагаемого для укладки;
  • готовый узор перенести на подготовленную бумагу;
  • в соответствии с этой схемой выполняется разметка пола.

Специалисты рекомендуют заранее просчитать количество плиток для укладки: цельных и обрезанных, используемых для декора. При выполнении работ необходимо в точности следовать составленному рисунку, чтобы задуманное дизайнерское решение идеально сформировалось на напольном покрытии.

Как самостоятельно провести разметку стен и пола при облицовке кафелем

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок — той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, — велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», — будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

  1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
  2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
  3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
  4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров — угол в угол, — это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Разметка пола для укладки плитки: популярные варианты раскладок и контроль точности

Разметка пола перед последующей укладкой является обязательным и важным этапом в период осуществления плиточных напольных работ.

До того, как перейти к разметке, нужно удалить из помещения плинтусы и дверные косяки. Вызвано это тем, что у вас есть необходимость получить лучший доступ к стенам, только в данном случае удается рассчитывать на получение точной разметки.

Предварительная разметка пола — крайне важный этап, она будет гарантировать ровность укладки, более того, она является основой качественного пола.

При разметке основой должны послужить осевые линии комнаты. Соединяя середины более близких стен, у нас образуется продольная осевая линия, а объединяя середины дальних стен, возникает поперечная линия.

Варианты разметки

I. Необычное дизайнерское решение

Если планируется нестандартный дизайн, то желательно использовать миллиметровую или клетчатую бумагу, на которой составляется точная разметка пола, включая закрашенные фрагменты.

Узор или рисунок необходимо перенести на схему, затем посчитать требуемое количество цельных и обрезанных плиток, а также декоративных элементов, исходя из соотношений размеров штучного материала.

II. Стандартная укладка плитки

Исходя из рисунка укладки (диагональный или прямой) и геометрии комнаты плитку можно разместить различными способами:

1. Разметка укладки с самого видимого угла комнаты

Данный вид укладки подойдет для помещений, имеющих прямоугольную форму.

Первую плитку укладывают непосредственно в углу комнаты. Далее в разные стороны от нее, укладываются две следующие плитки. От того, как ровно будут уложены эти элементы, будет зависеть конечное качество напольного покрытия.

После этого все последующие плитки укладывают подобным образом в разных направлениях относительно предыдущей плитки. Данный способ называется «угловым». Технология укладки керамической плитки доступна каждому и может быть выполнена своими руками.

2. Разметка укладки «в разбежку» от центра помещения

Данный вид укладки хорошо подойдет для помещений, имеющих прямоугольную форму. Однако он требует большей точности и на порядок трудоемок, чем первый способ.

Прежде всего, следует определиться с центром комнаты, где и будет уложена первая плитка. Далее от середины данной плитки проводят вертикальную линию, а уже затем относительно нее слева и справа размещают для второго ряда 2-ую и 3-ью плитку, а потом 4-ую, 5-ую, 6-ую, чтобы уложить третий и последующий ряды.

Ряды в данном случае получаются таким образом, что каждый из них смещается относительно предыдущего в ширину на половину плитки.

3. Разметка укладки плитки по двум перпендикулярным рядам

Ее используют в помещениях с неправильной геометрией расположения стен (выступами, эркерами и так далее), в том чиcле при укладке с центральным панно.

Прежде всего, необходимо найти центр комнаты, чтобы уложить первую плитку. После этого относительно данной плитки размечают две перпендикулярные центральные линии, по ним до стены от первой плитки производится укладка остальных плиток. В результате образуются центральные ряды, относительно них можно будет выкладывать оставшиеся плитки.

4. Разметка укладки плитки по диагонали

В случае желания произвести укладку по диагонали, нужно будет провести диагональные линии, не считая осевых. Чтобы определиться с ними, необходимо соединить противоположные углы комнаты. Самым элементарным способом линии можно провести с помощью натертого мелом разметочного шнура. Конечно, если у вас имеются специальные инструменты в виде лазерных нивелиров, то стоит воспользоваться ними. Затем, ориентируясь на разметку, идет раскладка плитки. Узор плиточного покрытия при этом может быть любым.

Следует учитывать, что размер помещения во многих случаях не позволяет укладывать только цельные плитки. В этом случае обрезанные фрагменты желательно укладывать в местах, не столь заметных для глаза – под мебелью, плинтусами и так далее.

В тех местах, где расположены центральные объекты помещения, к примеру, камин, ванна, лестница, следует выкладывать только целые плитки. К тому же можно сделать на этих объектах акцент, применив керамику других цветов или размера.

Контроль укладки согласно разметке

Важным этапом при укладке является разметка и контроль над точностью уложенного покрытия относительно сделанной разметки.

При разметке больших площадей, ее ведут с нанесения двух перпендикулярных линий в середине зала для проверки размеров основания. При наличии рисунка прикидываются размеры для оптимального его расположения. В результате определяется положение базовой линии, места, откуда будет вестись укладка.

Укладку лучше всего начинать вести изнутри, это позволит уменьшить погрешности. В середине контрольной линии проводится перпендикуляр, относительно которого вдоль базовой линии по разные стороны ведется укладка.

Контроль параллельности осуществляется через 3—4 метра, ориентируясь по швам, по которым проводятся контрольные линии, параллельно базовым линиям.

Чтобы вести контроль перпендикулярности, необходимо через 6—7 метров от укладочной линии провести контрольную линию, которая будет перпендикулярной базовой. По этой линии в различных местах проводятся замеры точности укладки. Эти замеры должны получиться одинаковыми. Если полученные замеры различны, то осуществляют коррекцию плиток. Может быть полезно: как класть плитку на пол (видео).

Заключение. В некоторых случаях возможны ситуации, при которых плитка зажимается в одном месте, а в другом расходится. Здесь главное – точно определить причины случившегося и правильно скорректировать укладку, пока клеящий состав не затвердел.

Видео обзор

Как разметить пол под плитку. Советы и инструкции от профессионалов. 8 (496) 413-77-11.

24.02.2015 15:03

Как разметить плитку на пол правильно, чтобы потом ваше напольное покрытие было ровным, красивым и долговечным? Этот предварительный этап, предшествующий основным работам по укладке плитки, является не просто важным, а обязательным. И включает в себя целый перечень работ, различных способов и вариантов исполнения.

Перед тем, как задаваться вопросом, как разметить пол под плитку, нужно полностью очистить помещение, удалив по возможности дверные косяки и плинтусы. Только при свободном доступе к стенам можно рассчитывать на точный расчет и получение ожидаемого результата. Предварительная максимально точная разметка пола – это гарантия ровной укладки и основа качества напольного покрытия.

Методы и способы


Разметка
  1. Стандартный подход. Здесь нужно исходить из рисунка укладки и геометрии комнаты плитку размещают несколькими способами:
    • Начать разметку с самого видного угла помещения. Это самый подходящий способ для прямоугольных комнат. Первую плитку кладут в угол, затем в разные стороны от нее укладывают еще две плитки. От того насколько ровно будут уложены первые три плитки зависит итоговое качество напольного покрытия. Такой способ называется «угловым» и может выполняться самостоятельно, так как не требует специальной подготовки и навыков.
    • Укладка от центра «в разбежку». Требует очень тщательных и точных расчетов. Высчитывается центр помещения, куда укладывается первая плитка, и от нее в разные стороны выкладывают последующие.
    • Слой за слоем. Также высчитывается центр комнаты, куда выкладывается первая плитка. Затем от середины этой плитки проводят вертикальную линию, и относительно нее слева и справа размещают последующие, ряд за рядом. Ряды получаются таким образом, что каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на пол плитки.
    • По двум перпендикулярным рядам. Такой метод очень подходит для помещений с неправильной геометрией, т.е. там, где имеются различные выступы, эркеры и т.п. В центр комнаты укладывается первая плитка. Затем от нее проводят две центральные перпендикулярные линии, по ним в линию выкладывают последующие плитки до стены. Относительно образовавшихся рядов в центре выкладывают оставшиеся плитки.
    • Укладка плитки по диагонали. Для начала работ необходимо провести диагональные линии, соединив противоположные углы комнаты. Это можно сделать натерев мелом любой шнур или веревку. Но лучше и точнее это получится сделать с помощью лазерного нивелира. Ориентируясь на эту разметку, от центра начинаете выкладывать плитку. Узор покрытия плитки при этом не имеет никакого значения.
  2. Необычные дизайнерские методы. Если вы задумали какой-то необычный, нестандартный дизайн помещения, то лучше предварительно воспользоваться миллиметровой бумагой, и на нее нанести точную разметку пола и размещение плитки. Задуманный рисунок или узор переносится на бумагу, высчитывается точное количество цельных и обрезных плиток. И только после этого приступают к реальным работам.

Насколько важен контроль при проведении работ?


Разметка плитки

Это важный момент при укладке плитки на пол, особенно это касается больших помещений. Осуществляется это следующим образом, наносят две перпендикулярные линии в середине помещения для проверки размеров основания. Если плитка с рисунком, прикидывают размеры для оптимального расположения узора. В результате определяется место, где проходит базовая линия, и точка, откуда будет начата укладка.

Специалисты советуют начинать укладку изнутри, это позволяет сократить возможные погрешности до минимума. В середине контрольной линии проводят перпендикуляр, относительно которого затем и осуществляется укладка в разные стороны.

Контроль за точностью укладки лучше проводить после каждых 3-4 метров, держа ориентир на ровность швов между плитками.

Маленькие хитрости от специалистов

  • Если вы при разметке пола пользуетесь лазером, помните, что основой должны служить осевые линии комнаты. Соединяя между собой середины близких стен, вы получаете продольная осевая линия. Соединяя центры дальних стен, получается поперечная линия.
  • Чтобы вести грамотный контроль перпендикулярности на расстоянии 6-7 метров от укладочной линии провести еще одну контрольную линию, перпендикулярно базовой. Именно по этой линии проводить контрольные замеры точности укладки. Замеры должны быть абсолютно одинаковыми, если они отличаются, то необходимо проводить коррекцию.
  • Если в комнате имеются центральные объекты (камин, лестница, ванна) то начинать выкладывать плитку следует от них, используя только цельные изделия.
  • Выбирая способ укладки, обратите внимание на наличие декоративных вставок, рисунков, узоров, медальонов и прочих элементов.
  • Иногда получается так, что в одном месте плитка зажимается, в другом, наоборот, расходится. Надо быстро и точно найти причину и правильно скорректировать укладку, пока не затвердела клеящая основа.
  • Заранее определите, будут ли у стен обрезные плитки. Если да, то выкладываете их в последнюю очередь, стараясь, чтобы у каждой стены получились примерно одинаковые половинки.
  • Заранее приготовьте следующий набор инструментов:
    • разметочную линейку,
    • столярный молоток,
    • обычный молоток,
    • гвозди,
    • шнур (лучше лазер),
    • плотницкий угольник,
    • рулетку.

Какой бы вариант вы не выбрали, мы готовы помочь в выборе любой напольной плитки самых известных коллекций импортных и отечественных производителей. Также при необходимости поможем точно и ровно выложить купленный товар силами профессиональных мастеров. Звоните 8 (496) 413-77-11. У нас неограниченный выбор плитки для пола и стен, опытные продавцы и доступные цены.

Разметка поверхностей для укладки плитки своими руками

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок — той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, — велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», — будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

  1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели.  Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
  2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
  3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
  4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров — угол в угол, — это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Как правильно выбрать плитку

Подготовка пола и стен для укладки плитки

Укладка кафельной плитки

Укладка керамогранита на пол

Какой вид раскладки выбрать для облицовки пола керамогранитом

Классическая раскладка – при таком способе облицовке пола характерно то, что все горизонтальные ряды керамогранита расположены ровно по отношению друг к другу. Облицовка по классической схеме подходит для помещений с правильной геометрией, то есть все углы в комнате приблизительно равны 45°, а расхождения в диагоналях не превышает 5 см.

Раскладка по диагонали – при таком способе керамогранит укладывают на пол ромбом. То есть, умышленно укладывают плитку так, чтобы визуально получались косые ряды. Облицовка пола по диагонали является единственным верным решением, если у комнаты неправильная или сложная геометрия. Например, при совмещении балкона и кухни в единую лоджию или при совмещении туалета с ванной комнатой в единый санузел, практически всегда получают поверхность пола с неправильной геометрией. 

Внимание! Проще всего определиться с раскладкой – это взять и точно замерить диагонали, по углам комнаты изнутри. Если размер практически не отличается (разница до 5 см.) – можно облицовывать по классической схеме. В случае если же разбег около или более 10 см – то однозначно, необходимо выбрать укладку диагонально.  

Нестандартная раскладка плитки из коллекции Concret фабрики Natucer

Разметка для укладки керамогранита по классической схеме

С идеально правильной геометрией полы практически не встречаются. В любом случае присутствуют расхождения по диагонали в помещении и первое что необходимо сделать, это решить, где будет располагаться клин. То есть, необходимо на подготовленной ровной стяжке выложить без клея несколько горизонтальных и вертикальных рядов, при этом необходимо учесть следующие моменты.
  • Клин не должен быть на входном пороге. Там где порог в помещение – там должна быть целая ровная плитка. 
  • Стоя на входе в помещение, визуально определяют зоны открытые взору и скрытые участки пола. Скрытые от взора участки – зона за дверью, зоны там, где будет располагаться мойка или тяжелая мебель и просто участки «где не видно».
  • Выложив плитку ровно по порогу и определив скрытые глазу зоны, кафель раскладывают так, чтобы клин или резка не слишком выделялись. На стяжке выполняют ориентировочные отметки, по которым будет начинаться укладка керамогранита. 

Разметка для облицовки керамогранитом по диагонали 

Для разметки потребуется отбойная маркерная нитка и строительный угольник в 90°. Необходимо выполнить последовательно следующий ряд действий.
  • Маркерная нить натягивается между параллельными углами по диагонали комнаты над стяжкой. Оттянув и резко отпустив нить, на стяжке производят ровную линию по диагонали между противоположными углами.
  • В центре комнаты на стяжку к линии прикладывают угольник в 90°. Ориентируясь по второй полке угольника, над стяжкой, между другими двумя углами маркерной нитью отбивают вторую линию. 
  • Получившаяся точка пересечения двух линий на стяжке будет означать центр комнаты и участок, откуда следует начать укладывать керамогранит. 

Диагональная укладка плитки Baltic производителя Cithetiles

Подготовка инструментария и необходимые материалы

Для облицовки пола потребуются инструменты:
  • Уровень, угольник и рулетка;
  • Маленький шпатель и мастерок;
  • Специальный шпатель — гребенка с высотой зуба 6-10 мм;
  • Маленькая УШМ (углошлофивальная машина, она же болгарка) с победитовым диском;
  • Канцелярский нож и карандаш.
  • Резиновая киянка;

Из материалов потребуется рассчитать и купить плиточный клей, а также крестики из ПВХ для формирования равномерных швов между облицовочными элементами. И, конечно, приобрести керамогранит необходимо в самом начале всех работ, до выполнения разметки. 

С какого участка начинается укладка керамогранита на пол

При классической облицовке принцип следующий:

1. Выкладывать на клей облицовочный материал начинают с порога. То есть, продольно будущему порогу выкладывают на клей 1 ряд целого кафеля;
2. Далее от горизонтального ряда на пороге вдоль одной из стен выкладывают полный вертикальный ряд;
3. В зоне порога больше не укладывают плитку, положенный керамогранит аккуратно переступают, а всю укладку производят от дальнего угла в помещение;
4. Если грамотно пользоваться угольником, уровнем и постоянно ориентироваться по отметкам на стяжке, то со временем выходят точно на первый ряд кафеля у порога;
5.  В первый день выкладывают на клей только целые плиты керамогранита, все остальные доборы и резанные части укладывают спустя 2 дня. 

При облицовке пола по диагонали:

1. Укладку керамогранита на клеевой состав начинают от центра комнаты, там, где маркерной нитью был начерчен на стяжке крест. Центр креста – это точка соприкосновения первых 4 плиток;
2. Выложив в центре пола первые 4 плитки, в дальнейшем можно укладывать керамогранит в любом удобном направлении, главное оставлять небольшое пространство, чтобы можно было перемещаться, не наступая на плитку;
3. В первые дни выкладывают как можно большую площадь только из целого керамогранита. Далее, сделав паузу в 1-2 дня на клей укладывают доборы – резанный по периметру помещения керамогранит. 

Внимание! Никто не сможет точно сказать, когда на уложенный на клей керамогранит можно будет наступать и по нему перемещаться. Многое зависит от температуры воздуха в помещении, марки плиточного клея и толщины его слоя.  

Классическая укладка плитки Marbleline фабрики Marazzi

Общие рекомендации для укладки керамогранита и его нивелировки

Для того чтобы керамогранит на пол был положен качественно, обязательно необходимо следить за тем чтобы под плиткой не образовывалось пустот и все пространство было заполнено плиточным клеем. Чтобы добиться полного заполнения плиточный клей необходимо наносить и на поверхность стяжки и на тыльную сторону керамогранита. Причем рабочий плиточный клей желательно наносить в разных направлениях.

Изначально мастерком клеевой состав наносят на поверхность стяжки и распределяют его массу «на глаз». После этого клеевую массу распределяют по стяжке и формируют ее равномерную толщину при помощи гребеночного шпателя. Далее подобным образом наносят клей на тыльную сторону керамогранита и гребенкой ему задают единую толщину слоя. На следующем этапе кафель укладывают по ее месту и на верхнюю часть керамогранита несильно надавливают ладонью. 

Сверху на поверхность облицовочного материала помещают на ребро пузырьковый уровень и по керамограниту производят слабые точечные удары резиновой киянкой. Основная задача здесь – выровнять максимально ровно по уровню керамическую плитку, положенную на клей. Завершив нивелировку первой плитки подобным способом на клей помещают соседний керамогранит, при этом одинаковую толщину шва между плитками формируют за счет вставленных крестиков из ПВХ.

Совет! Если Вы собрались впервые в жизни облицевать пол своими руками, мы рекомендуем предварительно просмотреть видео с пошаговыми инструкциями или пообщаться с профессиональными строителями. 

Затирка швов между напольной плиткой

Затирку швов между керамогранитом желательно производить спустя 5-7 дней после его укладки на клей. Пока швы пустые, они способствуют вентиляции клея под плиткой и собственно клей быстрее и лучше высыхает. Затирка швов производится специальной смесью для заполнения плиточных швов при помощи резинового гибкого шпателя. Предварительно все швы прочищают канцелярским ножом от инородного мусора и пыли. Далее по зачищенным швам проходят пылесосом. После этого готовой затиркой набивают все швы резиновым шпателем и делают паузу примерно на 30-40 минут. Когда заполнитель для межплиточных швов немного отвердеет по всей облицованной поверхности проходят широкой очень влажной губкой, после чего повторно по всей поверхности несколько раз проходятся сухим куском старой ветоши.

Как отметить руководство по установке плитки

4 апреля 2013 г. | от Итана (электронная почта) |

С возвращением в очередной Pro-Follow. Я работал с Джимом и Ричем из Diamond Tile, когда они кладут плитку на цокольный этаж Fred & Kim, и было приятно видеть, как профессиональные подрядчики по плитке справляются с этой работой. Ребята завершили установку DITRA, и вы можете прочитать об этом по ссылке ниже. Пришло время настроить гиды.Это было особенно интересно, потому что Джим и Рич создают очень точную сетку, которая позволяет им избавиться от необходимости использовать распорки, заранее сделать все необходимые разрезы и уложить плитку идеально ровными рядами.

Шаг 1: Измерьте плитку, включая стык

Джим и Рич начинают с размещения нескольких плиток с местом для стыка . Это позволяет им получить точные измерения по каждому измерению. Например, ребята устанавливают керамогранит размером 20 на 20 дюймов.На самом деле размеры этих плиток составляют 19-3 / 4 дюйма плюс 1/8 дюйма затирочного шва. При этих измерениях шаг сетки составляет 19-7 / 8 ″.

Pro-Tip: Всегда измеряйте размеры, используя плитки той же партии, что и остальной пол. Не используйте образцы плиток или плитки из партии с другим номером, так как фактические размеры могут отличаться.

Шаг 2: Измерьте первое руководство

Первые две направляющие линии являются наиболее важными, потому что остальная часть сетки основана на них.В качестве первого руководства ребята выбирают внешнюю стену и отмеряют от нее такое же расстояние. Обычно эта линия проходит по центру комнаты. В данном случае ребята сдвинули его (в 19-7 / 8 ″) так, чтобы он охватил всю длину комнаты.

Pro-Tip: Наружные стены на , как правило, на квадратных метров больше, чем внутренние стены.

Pro-Tip: Сдвиньте направляющую линию, чтобы плитки по периметру (обрезанные) не были слишком маленькими и некрасивыми.

Шаг 3. Проверьте расстояние до стены

После того, как ребята щелкнули меловой линией, они проверили противоположную стену, чтобы увидеть, параллельны ли две. Оказалось, что стены были отклонены примерно на 3/8 дюйма по всей длине, и это неплохо. Подобные небольшие постепенные изменения не будут заметны невооруженным глазом.

Шаг 4: Настройка правого треугольника

Вторая направляющая перпендикулярна первой, и ребята использовали правильные треугольники, чтобы убедиться, что она находится под углом 90 ° от первой направляющей.

Если вы не знакомы, прямоугольный треугольник имеет определенные размеры, и это позволяет ребятам отмечать точную точку, основанную на пересечении двух линий.

Pro-Tip: Ребята часто смещают измерения на 1 дюйм, чтобы не использовать конец рулетки.

Шаг 5: Отметьте второе руководство

Отметив две точки, ребята щелкнули меловой линией и снова проверили противоположные стены на квадрат / параллельность.Ребята также проверили, как плитка соприкасается с двумя опорными стойками. Это было важно, потому что, если сообщение было полностью охвачено одной плиткой, потребовался бы неровный разрез. К счастью, этого не произошло, и ребятам не пришлось менять направляющих.

Pro-Tip: Мелкие линии можно легко стереть влажной губкой.

Шаг 6: Отметьте интервалы между плитками

Ребята основывали все последующие руководства на первых двух, и они отмечали точки каждые 19-7 / 8 ″.

Pro-Tip: Для плитки меньшего размера ребята обычно проводят линию через каждые 2 или 3 плитки. Эти плитки достаточно велики, поэтому они не смогут охватить более одной плитки за раз.

Шаг 7: Отметьте перпендикулярные интервалы

Джим и Рич повторили процесс для перпендикулярных направляющих, разметив линии через каждые 19-7 / 8 ″.

Завершен

В конце концов, пол представлял собой сетку, показывающую каждую плитку, и эти отметки достаточно точны, чтобы Джим и Рич могли предварительно разрезать всю плитку.

Вернуться к содержанию

Как правильно измерить пол для укладки плитки

Укладка плитки — это не то, что может сделать кто угодно. Что ж, любой может уложить плитку, но мы говорим о том, чтобы работа была сделана правильно. Правильная укладка плитки — это ровные линии, ровный пол и многое другое.

Установка плитки — сложная задача, и прежде чем вы начнете укладывать ее на пол, вам сначала нужно знать, как измерить пол на плитку. Это один из самых важных шагов в работе. Как только вы усвоите этот аспект, никто не сможет помешать вам выполнить потрясающую работу с плиткой!

Как подрядчику, строителю или специалисту по укладке плитки важно максимально использовать свои ресурсы укладки плитки. Вот здесь и пригодится это руководство. Все, что вам нужно знать об измерении пола для правильной укладки плитки, находится прямо здесь, в этом руководстве.

Готовы отточить свои навыки? Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше!

Снятие измерений

Возьмите область, которую вы хотите выложить плиткой, и измерьте ее в дюймах по длине и ширине.Обязательно измерьте каждую стену отдельно, возьмите полы неправильной формы и разбейте их на более мелкие участки для измерения. Это даст вам более точный результат.

Возьмите размеры ширины и длины и умножьте их. Это дает вам общее количество квадратных дюймов на каждую площадь. Возьмите количество квадратных дюймов и разделите его на 144, чтобы получить количество квадратных футов.

Затем следует сложить все отдельно измеренные площади.При необходимости округлите до ближайшего квадратного фута. Также измерьте границу в дюймах.

Сложите измерения границ, взятые на всех участках, чтобы получить общее количество погонных дюймов, необходимое для плитки границы. Опять же, округлите это число до ближайшего фута.

Вы можете измерять в футах, просто возьмите одну сторону и умножьте на другую сторону перпендикулярно, и вы получите квадратные метры (т.е. у меня есть комната размером 12 футов x 15 футов 12 × 15 = 180 квадратных футов.

Преобразуйте квадратные метры в необходимые плитки

Перед покупкой плитки вам нужно знать, сколько коробок вам нужно.Поскольку плитка продается в коробках, вам нужно покупать ее целыми коробками. Чтобы узнать, сколько ящиков вам нужно, вам нужно взять количество квадратных футов комнаты и разделить его на количество квадратных футов файла в ящике.

Не совершайте ошибку, покупая только то, что вам нужно. Вам понадобятся дополнительные плитки на случай ошибок, разрывов и порезов.

Проведите контрольную линию для измерения площади

Сначала может показаться неловким думать об этом, но для получения наилучших результатов укладки плитки вам нужно будет начать с центра комнаты.Это доказано для всех типов плитки, даже с неровными краями или рисунками. Лучший способ начать этот процесс — создать две перпендикулярные линии мелом, которые пересекаются прямо в центре комнаты.

У вас будет четыре равные секции, и вы начнете укладывать плитку в центре, продвигаясь во всех направлениях.

Отметьте центры стен

Измерьте длину одной стены и разделите ее пополам. Используйте это измерение как центр стены.Сделайте отметку в этой точке возле пола.

Повернитесь к стене напротив этой и повторите. Даже если стены имеют разную длину, центральные точки каждой стены должны быть одинаковыми. Теперь в одном конце комнаты возьмите гвоздь и поместите его сюда.

Snap First Chalk Line

Меловая линия Snap First Chalk Line

Возьмите меловую линию и нанесите ее на гвоздь. Попросите кого-нибудь подержать его на месте, пока вы протягиваете меловую линию прямо к другой центральной точке. Прижмите его одной рукой к отметке, а другой потяните за веревку, позволяя ему резко упасть, быстро ударившись об пол и образовав четкую линию мела.

Создать вторую опорную линию

Измерьте длину меловой линии и разделите ее пополам. Теперь возьмите эту половинку и отметьте ее мелом. Возьмите Т-образный квадрат и поместите его на меловую линию так, чтобы более короткий край совпал с меловой линией с центральной точкой в ​​углу квадрата.

Начните с центральной отметки и проведите по более длинному краю квадрата. Обязательно надавите на него сильно, чтобы он не двигался, пока вы проводите трассировку.Теперь используйте Т-образный квадрат, чтобы переместить эту карандашную линию на другую сторону от линии мела.

Теперь возьмите свою меловую линию и совместите ее с линией карандаша, продлевая ее на противоположные стороны комнаты. Убедитесь, что она идеально совпадает с линией карандаша, и используйте действие щелчка, как вы делали раньше, чтобы создать новую линию мелом на полу. Это создаст две перпендикулярные линии и четыре отдельных, но равных участка.

Полезный трюк, о котором не знают многие люди и даже самые опытные профессионалы, заключается в том, что как только вы щелкнете меловые линии, вы можете нанести на них лак для волос, и вы убедитесь, что меловая линия победит » t смывайте водой, когда садитесь, или поднимаетесь, когда подметаете.

Укладка плитки по контрольным линиям

Чтобы правильно уложить плитку, начните с центра и двигайтесь наружу. Поместите свою первую плитку на пересечение двух ваших меловых линий. Сначала заполните один целый раздел из четырех. Это даст вам хорошее представление о том, сколько материалов вам понадобится для отделки других секций. Вы также можете обнаружить, что некоторые плитки придется обрезать, чтобы они соответствовали дизайну.

Вам также необходимо использовать систему уровней, которая гарантирует, что плитки выровнены и равномерно размещены.В RUBI Tools USA мы разработали 3 различные системы: TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK и новейшую систему DELTA LEVEL, которая теперь доступна по всей стране.

Лучше всего заполнять остальные секции всегда оставлять напоследок ту секцию, где дверь комнаты. Таким образом, вы сможете входить и выходить из комнаты, не повредив клей под плиткой.

Определите размер проставки / зазора

Хотя все плитки в коробке невооруженным глазом выглядят одинаково, это не так.Не все плитки абсолютно одинаковы, и разрезы в них идеально сочетаются друг с другом. Поэтому плитка устанавливается с промежутком между ними.

Перед установкой плиток определите размер распорки RUBI или размер зазора. Эти зазоры в конечном итоге будут заполнены затиркой. В зависимости от дизайна, размера плитки и используемых материалов размер зазора может меняться.

Использование ректифицированных плиток означает, что у вас будет возможность размещать плитки близко друг к другу.Если вы не используете эти обработанные плитки, лучше держать их немного дальше друг от друга. Ниже описано, как определить размер зазора:

Плитки с неровными краями должны находиться на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга. Плитки с более гладкими краями можно укладывать ближе друг к другу с зазором 1/8 дюйма или 1/16 дюйма. Имейте в виду, что плитка, размещенная на стене, требует меньшего промежутка, чем плитка, размещенная на полу.

Всегда покупайте больше, чем рассчитано

Самое важное, что нужно помнить перед началом укладки плитки, — это всегда иметь больше плиток, чем рассчитано.Это невозможно переоценить. Не ждите до середины установки, чтобы решить, что вам нужно больше плиток.

Хотя это может показаться простым решением, просто пойти в магазин и купить еще одну коробку, это не всегда так просто. Вы можете понять, что в магазине больше нет этой плитки или ее недостаточно для того, что вам нужно для завершения работы. Если вы планируете купить более чем достаточно ящиков заранее, то вы точно знаете, что этой плитки достаточно для работы.

Лучший способ определить, сколько плиток вам понадобится для комнаты, включая лишние, — это умножить площадь комнаты на 10%. Возьмите это число и прибавьте его к общей площади комнаты в квадратных метрах. Это дает вам общее количество плиток в квадратных футах, которые вам нужно купить.

Знаете ли вы, как измерить пол для плитки?

Если вы не уверены, что знаете, как правильно измерить пол для плитки, важно, чтобы это руководство было у вас под рукой.Следование советам, приведенным в этом руководстве, — верный способ правильно установить плитку. И пока вы выполняете работы по укладке плитки, помните, что RUBI всегда здесь, чтобы помочь с множеством других продуктов, которые вам понадобятся для выполнения этой работы. Загрузите каталог RUBI сегодня!

Зайдите в раздел нашей продукции, чтобы узнать, какие инструменты и оборудование мы можем предложить. Ассортимент продукции RUBI варьируется от инструментов для очистки раствора до пил для плитки, сверл и многого другого. Прежде чем приступить к установке, убедитесь, что у вас есть все необходимое для безупречной работы!

Как использовать меловую линию при укладке плиточного пола

Создание линии мелом — это удобная стратегия, которая поможет вам быть точными при планировании плиточного пола и планки пола из досок.Если вы укладываете напольную плитку, вам часто нужно отмечать прямую линию, которая тянется по всей длине комнаты. Мелкие линии и наборы, которые помогут вам их сделать, неоценимы, когда вы измеряете и отмечаете расстояния, которые невозможно измерить с помощью линейки или даже рулетки.

Выполните следующие действия, чтобы нарисовать меловые линии для более точной укладки плитки на пол или стену.

(Изображение: Джереми Кунц)

Check Your Chalk

Ваш набор для меловой лески включает небольшую коробку с мелом, которая равномерно распределена по веревке для нанесения разметки на полу или стене.Важно хранить мел в сухом месте. Если он поврежден влагой, он не распределится по линии равномерно, чтобы дать вам точную маркировку. Перед началом работы проверьте мел и при необходимости замените его.

Коробки с мелом доступны в любом хозяйственном магазине и обычно бывают белого, красного или синего цвета. Убедитесь, что вы используете правильный цвет для своего проекта, чтобы четко видеть линию. Нанесение белого мела на белую поверхность не даст четкой линии. Чтобы распределить мел по линии, встряхните коробку несколько раз.

Прикрепите шнур к стене

Закрепите крючок на меловой леске на стене или полу в исходной точке. Если у вас есть помощник, он может подержать за вас конец очереди. Убедитесь, что вы тщательно измерили начальную точку, чтобы получить точную линию.

Продлите линию до конечной точки

Осторожно вытяните шнур из футляра, протягивая его вдоль пола или стены. В зависимости от типа меловой линии, которую вы используете, вам может потребоваться рукоятка, чтобы удлинить меловую линию.Когда струна намотана чисто, часто можно отказаться от проворачивания. Однако если вы заметили какое-либо напряжение, вам следует вернуться к проворачиванию лески, чтобы не повредить ее.

(Изображение: miz_ginevra)

Защитите дальний конец линии

Закрепите противоположный конец линии привязки к конечной точке. Если леска достаточно короткая, вы можете дотянуться до ее центра одной рукой, удерживая конец меловой линии другой, вы можете это сделать. Для более длинной лески вам нужно будет намотать ее на гвоздь или винт, чтобы удерживать ее на месте, или заручиться помощью другого помощника.

Сделайте мелкую линию

Убедитесь, что оба конца вашей лески прикреплены к стене в нужных местах. Как только они будут на месте, вы можете завершить процесс, щелкнув линию. Проведите середину линии от стены примерно на дюйм и отпустите. Это приведет к тому, что натянутая линия будет прилегать к стене, и на ней останется отметка мелом.

Меловая линия — это прямое указание, по которому вы можете следовать в таких проектах, как установка фартука или ремонт полов. При правильном использовании этот инструмент упростит вашу работу по дому и упростит рисование больших ориентиров.

Сделай сам

Основание для стен Рекомендуемые клеи
Гипсокартон / Зеленая плита / Внешняя фанера / Существующая плитка Клей для настенной плитки, тип I
Цементная плита / бетон Миномет универсальный
Другое Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой 1/2 дюйма
Основание пола Рекомендуемые клеи
Бетонная плита / цементная плита Тонкий раствор I
Существующая плитка / внешняя фанера Клей для напольной плитки типа I или многоцелевой раствор
Винил (лист или плитка) / ДСП Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой 1/2 дюйма
Подложки для столешниц Рекомендуемые клеи
Фанера 3/4 дюйма / существующая плитка Клей для настенной плитки типа I или многоцелевой раствор
Цементная плита Тонкостенный или многоцелевой миномет
ДСП / пластиковый ламинат / прочее Удалить или накрыть наружной фанерой или цементной плитой

После того, как вы выбрали подходящий клей или строительный раствор, перед использованием прочтите все инструкции и меры предосторожности на упаковке. Смешайте разбавитель или раствор в соответствии с указаниями на упаковке. Смешайте ровно столько, чтобы использовать в течение 30 минут. Предварительно смешанные клеи для настенной плитки, особенно для задней поверхности, можно наносить прямо из банки без смешивания.

Определите подходящий тип шпателя (V-образный или квадратный) и нужный размер (глубину зубцов) для типа укладываемой плитки. См. Рекомендации в пакете установочного материала.

Применение клея

Нанесите слой клея толщиной 1/4 дюйма на поверхность одного участка решетки, используя плоскую сторону шпателя.Не закрывайте рекомендации. Когда закончите, немедленно используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы нанести клей на выступающие выступы, удерживая шпатель под углом 45 градусов. Удалите излишки клея, оставив установочный слой однородным и бороздчатым. Распределите не больше площади, чем можно установить за 15 минут.

Установка плитки

После определения подходящего клея и раствора приступайте к укладке плитки. Начните с первой плитки в углу сетки и двигайтесь наружу. Уложите плитки по одной, слегка вращая.Не вставляйте плитки на место. Вставляйте распорки для плитки при укладке каждой плитки или оставляйте равные швы между плитками. Продолжайте, пока все плитки в сетке не будут установлены. Когда сетка полностью установлена, постучите по плитке резиновым молотком или молотком и деревянным бруском, чтобы обеспечить хорошее сцепление и ровную плоскость.

Удалите излишки клея со швов шпателем и с лицевой стороны плитки влажной губкой, прежде чем переходить к следующей решетке.

Каждая сетка должна быть установлена ​​правильно и полностью в пределах линий сетки компоновки для успешной установки в целом.

Плитка для резки

Тщательно отмерьте плитку, которую нужно разрезать, и пометьте карандашом или фломастером. Слишком острые края можно зачистить карборундом. Сделайте прямой или диагональный надрез с помощью плиткореза. Сделайте небольшие изогнутые надрезы кусачками. Для достижения наилучшего результата измельчите мелкие кусочки. Сделайте изогнутые пропилы по всей длине с помощью стержневой пилы.

Мыльницы, полотенцесушители, держатели для бумаг и т. Д. Должны быть установлены на оставленные для них места.

Нанесите вулканизирующийся силиконовый герметик комнатной температуры на заднюю часть каждого аксессуара.Расположите над отверстием и плотно прижмите. Сотрите излишки силикона, который мог вытекать с боков.

Используйте малярный метчик для удержания на месте и предотвращения соскальзывания во время отверждения. Через 24 часа удалите ленту и затирку по периметру края.

Укладка плитки на неровный бетонный пол

Домовладельцы своими руками: практические руководства

Научиться укладывать плитку полы, столешницы и стены легко, если вы воспользуетесь нашими 4 простыми шагами. Посмотрите наши видеоролики «Сделай сам» и следуйте нашим пошаговым инструкциям, чтобы узнать, как установить плитку простым способом. Выберите свой проект установки плитки:


Как укладывать плитку на ровное бетонное основание Укладка плитки на листовое виниловое основание Укладка плитки на неровный бетонный пол Укладка плитки на деревянный черновой пол Колоды Патио Стена ванны Стены в сухих помещениях Столешницы

PRO Советы

Подготовка поверхности

  • Нанесите RedGard® для гидроизоляции и защиты от трещин.

Установка плитки

  • Размер зубчатого шпателя зависит от типа и размера плитки. Для большой плитки требуется более глубокая тонкая основа, чтобы компенсировать незначительные корректировки ровности пола и плитки.
  • Проверьте, полностью ли покрыт тонко затвердевающий раствор, потянув вверх одну плитку — она ​​должна покрывать не менее 80% обратной стороны плитки.

Заливка швов

  • Удалите как можно больше раствора с швов.
  • Предотвратить образование пятен на затирке и легко удалить остатки затирки, предварительно заделав пористый камень или плитку перед затиркой.
  • Используйте чистую воду и губку для затирки, часто меняя воду. Необходимо использовать минимальное количество очищающей воды, чтобы обеспечить надлежащее отверждение раствора и поддержание однородности цвета.

Лучшие способы очистки плиточного пола

Одна из привлекательных особенностей плитки как напольного покрытия — то, насколько легко ее чистить и поддерживать в хорошем состоянии.Но вам нужно знать, что вы делаете, чтобы поддерживать свою плитку в идеальном состоянии и гарантировать, что она полностью гигиенична.

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы правильно очистить кафельный пол.

Мы рассмотрим различные способы обработки плитки из керамогранита, керамики, мрамора и натурального камня, а также лучший способ очистки и ухода за линиями затирки. Мы поделимся общими советами по уборке и лучшими чистящими средствами, а также предложим несколько продуктов.

Прежде чем приступить к уборке, первое, что нужно знать, — это тип напольной плитки, которая у вас есть, так как это может иметь большое значение при уходе. Если вы используете тот же очиститель для пола из натурального камня, что и для пола из керамической плитки, вы можете обнаружить, что приносите больше вреда, чем пользы.

Вы чистите фарфор / керамическую плитку?

Керамогранит или керамическая плитка — самые простые в уходе. С ними можно обращаться с большинством чистящих средств, не теряя блеска, и они не будут легко царапаться.Большинство производителей рекомендуют использовать для обработки этих типов плитки любое мягкое чистящее средство, смешанное с теплой водой.

К сожалению, керамогранит и керамическая плитка также скрывают грязь и микробы, поэтому мытье их необходимо для здоровья вашей семьи.

Пылесосы из микрофибры, такие как Swiffer, отлично подходят для повседневной уборки. Одноразовые салфетки для очистки собирают пыль и шерсть домашних животных, не рассыпая ее в воздухе. У Swiffer есть даже недорогая модель с пылесосом для сбора мусора и пыли на больших площадях.

Для глубокой очистки используйте швабру из микрофибры, которая не втирает грязь в плитку. Многие модели предназначены для многоразового использования и включают подушечки, которые можно стирать после каждого использования. Лучше всего то, что они гибкие и проникают в углы, в отличие от многих швабр.

Их не нужно замачивать в чистящем средстве. На самом деле, швабры из микрофибры лучше всего работают, когда они не пропитаны водой. Ваш пол не будет сохнуть вечно, и вам не придется беспокоиться о том, что дети или домашние животные поскользнутся на плитке.

В начало

У вас есть мрамор или натуральный камень?

Плитка из натурального камня захватывает дух, но требует тщательного ухода. Даже поваленные сорта могут поцарапаться и поцарапаться, если вы не будете осторожны. Мраморную плитку особенно сложно содержать в чистоте.

Никогда не используйте грубую щетку для мытья полов. Поищите модель с мягкой щетиной или, еще лучше, воспользуйтесь пылесосом для плиточного пола, подобным этому: Bissell PowerEdge на Amazon. Попробуйте найти легкую модель, в которой будет легко маневрировать.

При мытье каменной плитки помните, что нельзя использовать никакие старые чистящие средства. Вам понадобится что-то с нейтральным pH. Используйте очищающее средство, специально предназначенное для камня, которое не травит и не оставляет пятен на полу. Black Diamond — популярный выбор, и у него отличные отзывы покупателей.

Благодаря сочетанию легкого ухода и качественной продукции каменная плитка прослужит столько времени, сколько вы владеете своим домом. Даже если вы планируете продавать в будущем, плитка из натурального камня в ванных комнатах и ​​на кухне выделит ваш дом среди конкурентов.

В начало

Как следует очищать линии затирки?

Хотя многие люди рекомендуют использовать уксус или перекись водорода для очистки затирки, это не лучший вариант. Кислота в этих химикатах может истощить раствор и ослабить его. Если у вас каменная плитка, кислотные или щелочные чистящие средства разрушат ваш пол.

Но без регулярной очистки затирка обесцветится, а ваша плитка будет выглядеть старой и изношенной. К счастью, многие компании начали производить чистящие средства без агрессивных химикатов.Вы можете найти их в Интернете или в магазинах товаров для дома.

Hoover производит средство для очистки затирки по разумной цене, которое проникает сквозь самые стойкие загрязнения и оставляет полы блестящими. Используйте щетку, чтобы удалить грязь и стереть пятна. Лучше использовать с мягкой щетиной, чтобы не повредить плитку.

Второй вариант — использовать пароочиститель в сочетании с чистящей щеткой. Чистка паром — безопасная альтернатива агрессивным моющим средствам. Горячая вода продезинфицирует вашу плитку, одновременно удаляя грязь, застрявшую в растворе.

Одна из самых популярных моделей производства Shark. Эта паровая швабра имеет отличные отзывы и достаточно бережна для повседневной уборки. Не забывайте надевать обувь во время уборки, чтобы случайно не обжечься ноги.

В начало

Насколько эффективны экологически безопасные чистящие средства?

Правительство добилось больших успехов в регулировании продуктов, которые мы используем для уборки наших домов. Средства для чистки кафельного пола — не исключение. Агентство по охране окружающей среды устанавливает строгие правила для компаний и обещает гарантировать безопасность используемых нами химикатов.

Некоторые говорят, что экологически чистые чистящие средства недостаточно эффективны и не дезинфицируют полы, как традиционные методы. Но это далеко не так. Больницы и детские сады по всему миру полагаются на экологически чистые чистящие средства для уничтожения микробов и дезинфекции поверхностей.

Дезинфекция полов не является обязательной, особенно если у вас есть малыши. Микробы могут спрятаться где угодно, а дети любят все трогать. Всегда следите за тем, чтобы очищающие средства, которые вы используете, безопасны для вашей семьи и вашего пола.

Вы когда-нибудь использовали для чистки плитки самодельное средство для мытья полов? В Интернете есть знаменитый рецепт, в котором используется смесь уксуса, воды и средства для мытья посуды. Жюри пока не решает, насколько хорошо эта смесь очищает, и многие обозреватели отмечают, что запах не стоит сэкономленных средств.

Simple Green Naturals — это экономичный выбор, который одновременно эффективен и безопасен для детей и домашних животных. Его производит компания, которая давно гордится производством нетоксичных чистящих средств. Это чистящее средство на растительной основе оставляет после себя приятный аромат, который понравится вашей семье.

EPA ведет онлайн-базу данных безопасных чистящих средств, где вы можете найти свои любимые бренды. Вы также можете проверить этикетку продукта, чтобы узнать, есть ли на нем печать Safer Brands.

В начало

Часто задаваемые вопросы о чистке кафельного пола

Какое чистящее средство лучше всего для полов из керамической плитки?

Керамическая плитка прочная и универсальная, поэтому для ее очистки можно использовать практически любой мягкий моющий раствор. При регулярной подметании мусора обычно достаточно воды, чтобы смыть большую часть грязи с плитки.Очистка паром также может иметь большое значение, когда дело доходит до ухода за плиткой. Чтобы избавиться от запаха, попробуйте приготовить чистящую смесь с белым уксусом.

На самом деле затирка между плитками чаще всего собирает грязь и плесень, а затирка также обесцвечивает и заставляет полы выглядеть изношенными. Чтобы этого не произошло, при установке заделайте затиркой. После этого очистите смесь перекисью водорода и воды или специальным очистителем для затирки, который производится специализированными компаниями по напольным покрытиям, такими как Hoover.

Как чистить грязные кафельные полы?

Лучший способ мыть кафельный пол зависит от типа используемой вами напольной плитки. Но весь уход за кафельным полом следует начинать с регулярной подметания и вытирания пыли. Это важно, так как мусор на поверхности плитки может быть абразивным и вызвать царапины. Если оставить на сиденье, грязь может просочиться в раствор, где могут размножаться микробы, а раствор также может легко обесцветиться, из-за чего пол будет выглядеть изношенным.

Для чистки керамических и фарфоровых полов можно использовать практически любое мягкое чистящее средство.Для полов из мрамора и натурального камня вам понадобится очиститель с нейтральным pH, такой как этот вариант от Black Diamond.

Но, чистя плитку, не забывайте о затирке. Часто это первое, что обесцвечивается и начинает выглядеть изношенным, а также с большей вероятностью задерживает микробы. Используйте специальный очиститель затирки, такой как этот вариант от Hoover.

Подходит ли уксус для мытья кафельных полов?

Уксус — это натуральное нетоксичное средство, которое безопасно дезодорирует, дезинфицирует и очищает некоторые твердые поверхности, но не все.Он безопасен и эффективен для керамической и керамогранитной плитки, но его не следует использовать для плитки из мрамора или натурального камня, которые требуют более сбалансированного чистящего средства с pH. Слишком много уксуса может повредить плитку такого типа.

Также не рекомендуется замачивать раствор в уксусе, чтобы он стал чистым. При уровне pH около 2 уксус может разъедать раствор, нарушать его целостность и создавать пространства, где вода может просачиваться и скапливаться, оставляя после себя очаги плесени.

Как лучше всего очистить керамическую плитку и раствор?

Лучший способ содержать керамическую плитку и раствор в чистоте — регулярно удалять грязь подметанием или шваброй из микрофибры. Мусор, попавший на плитку, может вызвать царапины и потертости. Грязь, оставшаяся впитаться в раствор, может его повредить. Кроме того, вы также можете регулярно чистить пол паром. Пар поднимет грязь с плитки и раствора.

Для более глубокой очистки сначала протрите плитку любым мягким чистящим средством, а затем обработайте затирку отдельно специальным очистителем для затирки.

Как удалить въевшуюся грязь с напольной плитки?

Когда дело доходит до въевшейся грязи, мы обычно говорим о затирке, а не о плитке, которая не удерживает грязь.Для глубокой очистки затирки используйте пасту из пищевой соды или специальный раствор для очистки затирки. Втирайте его в раствор, используя что-то вроде зубной щетки, и оставьте примерно на 5 минут. Наконец, удалите чистящее средство теплой водой.

Если вы имеете дело с обесцвеченной плиткой из мрамора или натурального камня, убедитесь, что вы используете чистящий раствор с нейтральным pH для обработки пятен. Если вы воспользуетесь кислотным чистящим средством, например уксусом, оно может усугубить пятно.

Какой самый лучший самодельный очиститель для кафельных полов?

Вы можете приготовить домашнее чистящее средство для плитки из различных предметов домашнего обихода, таких как белый уксус, пищевая сода, средство для мытья посуды и эфирные масла, такие как мята, сосна или лаванда.Что лучше всего зависит от того, что вы чистите.

Для керамической и керамогранитной плитки смешайте белый уксус с водой. Для затирки приготовьте пасту из пищевой соды; Для плитки из мрамора и натурального камня приготовьте раствор из ингредиентов с нейтральным pH, таких как пищевая сода и перекись водорода.

В начало

Конечные результаты

Мыть плиточные полы несложно, если у вас есть подходящие материалы для этой работы. Швабры из микрофибры, пароочистители и легкие пылесосы — незаменимые союзники в войне с грязью.

После очистки подождите, пока плитка высохнет, прежде чем ходить по ней. В противном случае на ваших полах будут видны все полосы и следы. Старайтесь мыть полы в нерабочее время, чтобы семья не испортила вам всю вашу тяжелую работу.

Помните, эти полы прослужат всю жизнь, если за ними ухаживать. Необязательно мыть плитку каждый день, но большинство экспертов советуют регулярно подметать и наносить очиститель каждые две недели.

Как поддерживать чистоту кафельных полов? Какие продукты вы используете регулярно? Обязательно поделитесь своими лучшими советами по уборке с остальными в комментариях ниже.

О Джанин Хинтце

Джанин Хинтце — профессиональный писатель и энтузиаст по обустройству дома из Лонг-Айленда.

Как отремонтировать пол из неплотной плитки с помощью Fix-A-Floor, Как отремонтировать пол из пустотелой плитки, Починить плитку с пустотелым полом, Ремонт неплотной плитки, Ремонт пола, Ремонт деревянного пола

Как исправить неплотные / пустотелые плиточные и каменные полы :

1. Найдите незакрепленные или полые проблемные участки, постукивая деревянным дюбелем или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам. Обозначьте весь периметр проблемных участков мелом, лентой или подобным предметом.

2. Используйте сверло по камню , обычно 1/8 дюйма, 3/16 дюйма или 1/4 дюйма, в зависимости от того, что БОЛЬШЕ , которое едва помещается между плитками, не касаясь плиток (большие отверстия облегчают заполнение клеем) Просверлите 2–3 отверстия с каждой стороны плитки в зависимости от ее размера.Плитки большего размера требуют больше отверстий для вентиляции.Просверлите ПРЯМОЕ в линии затирки внутри проблемных зон (не касайтесь плитки сверлом) . Как только сверло выйдет из раствора, вы почувствуете, что оно высвободилось, что означает, что вы достигли пустоты. Это достаточно далеко; не сверлить черновой пол!

3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю незакрепленную пыль и мусор, желательно с помощью шланга для пылесоса или ручного удлинителя домашнего пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание через каждое отверстие. Слегка постучите резиновым молотком, чтобы удалить мусор и добиться лучших результатов.

4. Вставьте наконечник трубки Fix-A-Floor в просверленное отверстие для плотного прилегания. Если отверстие больше 1/8 дюйма, то ОБРЕЗАТЬ наконечник , чтобы он плотно вошел в просверленное отверстие, убедившись, что наконечник НЕ опирается на черновой пол, обеспечивая хороший поток! Отвинтите наконечник и проткните отверстие (с помощью шило) на крышке трубки с резьбой и замените наконечник.

Используя качественный пистолет для уплотнения, медленно выдавите ремонтный клей Fix-A-Floor, чтобы заполнить каждое отверстие, удерживая наконечник плотно прижатым к каждому отверстию. Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость при переходе от одного отверстия к другому, приложите палец к кончику. Если одно отверстие оказывается проблематичным, просто перейдите к другому соседнему отверстию. Как только клей вытечет из ближайших отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной зоны. Продолжайте заполнять и опорожнять пробирку, чтобы обеспечить полное покрытие.

5. Поместите 5-галлонное ведро (-а) с водой, заполненное на половину, или аналогичное на предметных участках. Обязательно удалите излишки Fix-A-Floor с помощью губки и воды по мере необходимости. Дать застыть не менее 24 часов .

6. Залить просверленные отверстия, просто смешав раствор соответствующего цвета до средней консистенции, и заполнить / вдавить отверстия (обычно пальцем). Через 15-20 минут используйте влажную ткань или губку, чтобы разгладить и растушевать существующий раствор.Дайте высохнуть и протрите сухой тканью, и ваш пол будет как новый !!

1. Найдите незакрепленные или полые проблемные участки, постукивая деревянным дюбелем или ручкой метлы, прислушиваясь к полым проблемным участкам. Обозначьте весь периметр проблемных участков мелом, лентой или подобным предметом.

2. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма просверлите 2-3 отверстия с каждой стороны плитки, в зависимости от размера плитки в швах. Для плитки большего размера требуется просверлить больше отверстий.Слегка растереть. Не просверливайте черновой пол!

3. Пропылесосьте каждое отверстие, чтобы удалить всю незакрепленную пыль и мусор, предпочтительно с помощью шланга для пылесоса или ручного удлинителя домашнего пылесоса, чтобы обеспечить максимальное всасывание через каждое отверстие. Слегка постучите резиновым молотком, чтобы удалить мусор и добиться лучших результатов.

4. НАКОНЕЧНИК НЕ РЕЗАТЬ! Просто удалите, отвинтив наконечник и проткнув отверстие (шилом) в верхней части наконечника винта с головкой с резьбой и начните заполнение … Используя качественный пистолет для герметика, сожмите ремонтный клей Fix-A-Floor, чтобы заполнить каждое отверстие, сохраняя наконечник плотно прижат к каждому отверстию. Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость при переходе от одного отверстия к другому. Как только клей вытечет из ближайших отверстий, это обеспечит проникновение и заполнение проблемной зоны. Продолжайте заполнять и опорожнять пробирку, чтобы обеспечить полное покрытие.

5. Поместите 5-галлонное ведро (-а) с водой или подобное на предметные области. Обязательно удалите излишки Fix-A-Floor с помощью губки и воды по мере необходимости. Дать застыть не менее 24 часов .

6. Залить просверленные отверстия, просто смешав раствор соответствующего цвета до средней консистенции, и заполнить / вдавить отверстия (обычно пальцем).Через 15-20 минут используйте влажную ткань или губку, чтобы разгладить и растушевать существующий раствор. Дайте высохнуть и протрите сухой тканью, и ваш пол будет как новый !!

.
27Мар

Откосы из плитки: Плитка на откосах окон и дверей: как сделать своими руками

27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

Плитка на откосах окон и дверей: как сделать своими руками


Отделка откосов керамической плиткой актуальна для помещений с высокой влажностью – там, где этот материал применяется чаще всего для облицовки стен и полов: в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Плитка на откосах окна будет выполнять не только декоративную функцию, но и практическую – по качеству ее можно сравнить с натуральным или искусственным камнем.

Описание материала

В интерьерах жилых комнат можно встретить откосы проемов, украшенных мозаикой – это всегда выглядит необычно и ярко. Такой интерьер отличается индивидуальностью и особой красотой. Плитка может быть керамической или фигурной, имитирующей искусственный камень.

Керамика

Декоративной керамической плиткой могут быть отделаны откосы окон и дверей в ванной комнате и на кухне. Благодаря высоким гигиеническим качествам этот материал используют для устройства кухонного фартука.

Керамическая плитка обладает высокой прочностью

Керамика обладает многими положительными качествами:

  • прочностью;
  • высокой износоустойчивостью;
  • долговечностью;
  • минимальным водопоглощением;
  • гигиеничностью;
  • она не пропускает электрический ток;
  • пожаробезопасностью;
  • экологичностью;
  • доступной стоимостью;
  • декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Кафель

Кафель – это разновидность керамики, от которой он отличается своей прочной глянцевой глазурованной поверхностью. Стоимость этих изделий выше, чем керамических, но и срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Кафель устойчив к перепадам температуры

Кафель:

  • обладает высокой прочностью;
  • обладает устойчивостью к химикатам и щелочи;
  • выдерживает перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей;
  • сохраняет свой внешний вид и качества на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • водонепроницаемый;
  • прост в уходе и обладает высоким уровнем гигиеничности;
  • обладает широким спектром цветов, рисунков и форм;
  • распространен и доступен по цене.

Плитка под камень

Такая отделка превосходно имитирует кладку из любых натуральных и искусственных камней. В основе этого материала лежит легкоплавкая глина и кварцевый песок. Благодаря этому изделия обладают незначительным весом в отличие от керамики и кафеля.  Отделка окон такой плиткой позволит избежать чрезмерной нагрузки на оконный проем. В частном доме этим материалом можно отделывать наружные откосы. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Декоративный камень обладает незначительным весом

Плитка на откосах окна с имитацией камня отличается:

  • незначительным весом;
  • различными вариантами поверхности – фактурная, матовая, глянцевая;
  • компактностью;
  • простым монтажом и простотой обработки;
  • можно применять, когда требуется отделка дверной арки;
  • прочно фиксируется на плиточный клей.

Изделия, которые имитируют старую кладку, стоят дорого. Это надо учесть при выборе материала.

Мозаика

Отделка окон керамической мозаикой выглядит необычно и оригинально. С ее помощью можно сделать интересные дверные проемы в жилых комнатах.

Самый оригинальный способ отделки откосов – мозаика

Данный вид отделки окон производится с применением керамических элементов маленького размера, из которых формируется строгий орнамент или хаотичный рисунок.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Отделать откосы плиткой можно самостоятельно

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

Откосы из кафельной или керамической плитки

При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

Укладка

Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.

Выровнять проем окна можно гипсокартоном

Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

Укладку плитки начинают с нижнего ряда

Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

Как выполнить угловую стыковку

На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

Межплиточные швы должны совпадать во всех плоскостях

Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.

Отделка угла производится с помощью затирки

В другом случае можно использовать декоративный уголок.

Откосы из мозаики

Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.


Отделка откосов плиткой

Отделка плиткой оконных и дверных откосов на кухне и в ванной может стать одной из самых заметных «изюминок» создаваемого интерьера. При этом все требования будут учтены, а практичность станет одним из главных достоинств оформления.

Керамика обладает многими положительными качествами: прочностью, высокой износоустойчивостью, долговечностью, минимальным водопоглощением, гигиеничностью, не пропускает электрический ток, пожаробезопасностью, экологичностью, доступной стоимостью, декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Главным условием, без соблюдения которого работа не будет выполнена качественно, является хорошая подготовка основания под плитку. Откосы и другие отделываемые поверхности должны быть ровными. Необходимо подготовить их заранее. Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП. Особенно важно сделать грамотное утепление и исключить возможность промерзания углов или любых других участков откоса. В ванных и других влажных местах дома потребуется предварительно обработать основание пропитками или грунтовками, создающими дополнительную защиту от влаги.

Без подрезки некоторых деталей не обойтись и поэтому необходимо иметь специальный инструмент и навыки обращения с ним. При отсутствии опыта выполнить качественную отделку не получится и в такой ситуации лучше доверить дело профессионалам, либо обратить внимание на мозаику или детали небольшого размера. В большинстве случаев с ними работать проще и подрезка практически не требуется.

В общем случае под «плиткой» может подразумевать много разновидностей покрытия. Некоторые из них подходят больше, другие – меньше. Выбирать предстоит из таких типов плитки:

Кафель. Традиционная керамическая плитка, подходящая по всем параметрам. Легко чистится, выглядит красиво, огромный ассортимент расцветок. Иногда можно обойтись минимальным количеством резаных деталей, если правильно подобрать размер.

Керамогранит – сложнее обрабатывается, почти все элементы потребуют подрезки из-за больших размеров. Однако, можно поискать и подходящую модель. Подходит отделка такой плиткой, в основном, для широких дверных откосов, где резать будет нужно минимум деталей. Выглядит красиво и служит очень долго. Стоит остановиться на моделях с глянцевым или глазурованным покрытием.

Красиво смотрится оформление дверей и окон плиткой под кирпич. Если интерьер оформлен в стиле, который предполагает наличие поверхностей из кирпича, подобный декор оконного или дверного проема будет очень к месту.

Плитку, имитирующую камень, лучше не использовать для внутренних откосов на кухне. Поверхность такой плитки, как правило, имеет сложную фактуру и сильно пачкается. Жир и копоть, характерные для кухонь, быстро испортят внешний вид поверхности. Если покрыть детали лаком, очищать их будет легче, но, все же это не самый подходящий вариант.

Мозаика. Один из лучших вариантов при отсутствии опыта в отделочных работах и укладке плитки. Размеры отдельных элементов невелики, что позволяет осуществлять точную подгонку без подрезки деталей и упрощает работу. При этом, выглядит оригинально и красиво. Подобная отделка дверных откосов плиткой хорошо смотрится в ванной.

Отделка откосов клинкерной плиткой чаще всего применяется при наружной отделке. Некоторые виды внешнего дизайна дома предусматривают обрамление окон и дверей кирпичом или камнем, клинкер в этом случае будет отличным выбором. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Перед началом работ примерьте детали по месту и определитесь с раскладкой. Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

Выкладывать плитки надо, начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

Перед наклеиванием плиток на углах крепятся специальные металлические или пластиковые перфорированные уголки, придающие граням правильную форму.

Чтобы углы выглядели красиво, можно использовать подрезку элементов под углом для создания ровных угловых соединений (стык получится практически идеальным) или использовать специальные декоративные элементы для угловых соединений.

Не забудьте предварительно прогрунтовать все покрываемые плиткой поверхности.

Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

Для достижения качественной адгезии между изделием и поверхностью откоса на последнем делают насечки. Откосы грунтуют. Клеящий раствор наносят не на стену, а непосредственно на изделие.

Укладывать плитку начинают с угла. При укладке элементы кладки плотно прижимают друг к другу, не оставляя швов. Если есть желание, чтобы швы были, между деталями вставляют пластиковые колышки.

Швы заполняют затирочной смесью при помощи строительного шприца. Затирку распределяют по шву при помощи кисточки.

Отделка дверных и оконных откосов плиткой

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Использование плитки для отделки откосов

Иногда требуется найти нестандартное решение при оформлении откосов дверей или окон. Причиной чаще всего выступает практичность или требования по внешнему виду оформления. Таким решением может стать отделка откосов плиткой и вариантов такого декора довольно много. В зависимости от требований можно использовать разные виды плиток и результаты будут очень отличаться.

Варианты покрытий

Под общим названием «плитка» могут скрываться очень разные по свойствам и внешнему виду материалы. Среди них можно выделить наиболее часто применяемые. При этом, некоторые разновидности материала такого плана подойдут для подобного декора больше, а другие – меньше, так как сложность обработки некоторых вариантов будет превосходить достоинства, которые дает отделка декоративной плиткой.

  • Кафель. Его основное преимущество перед остальными видами в том, что выбор подобного материала в строймаркетах огромен. При этом, кафель можно легко очистить от загрязнений и при использовании водостойкой затирки покрытие воды не боится. Однако, декорирование таких поверхностей керамической плиткой потребует от вас умения ее резать, так как подгонять по размеру придется много составляющих.
  • Практически в каждом случае потребуется подрезка еще одной разновидности плитки – керамограниту. Составляющие покрытия, как правило, имеют большие, чем необходимо размеры и резать нужно будет почти все элементы. Поэтому, подходит отделка такой плиткой в основном, для широких дверных откосов, где резать будет нужно минимум деталей.
  • Красиво смотрится оформление дверей и окон плиткой под кирпич. Если интерьер оформлен в таком стиле, который предполагает наличие поверхностей из кирпича, то подобный декор оконного или дверного проема будет очень к месту.
  • Мозаика. Стильный и красивый материал. Он подойдет тем, кто еще не имеет навыков в обработке керамики или керамогранита, так как из-за небольших размеров отдельных составляющих резать почти что никогда ничего не нужно. Подобная отделка откосов плиткой хорошо смотрится в ванной.
  • Наиболее редко встречающийся вариант – отделка откосов клинкерной плиткой. Она чаще всего применяется при наружной отделке и отлично для этого подходит. Некоторые виды внешнего дизайна дома предусматривают обрамление окон и дверей кирпичом или камнем, а клинкер в этом случае будет отличным выбором.

Несколько нюансов

Чтобы отделка откосов дверей или окон прошла без неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать несколько условий, главным из которых станет качественная подготовка рабочей поверхности. Основание, на которое предстоит уложить покрытие, должно быть максимально ровным и не иметь существенных изъянов. В ванных и других влажных местах дома потребуется предварительно обработать основание разными пропитками или грунтовками, создающими дополнительную защиту от влаги.

Так как в большинстве случаев элементы оформления так и так придётся резать, лучше потренироваться заранее на ненужных фрагментах или просто попросить более опытного мастера выполнить работу. Без опыта трудно получить качественный результат и если его нет, можно выбрать покрытие не требующее подрезки деталей. Это может быть, как отделка гипсовой плиткой, которая легко распиливается обычной ножовкой по металлу или вообще мозаика, практически не требующая никакой подгонки по размерам.

Экономия в случае с таким сложным в работе материалом выливается в очень некачественный результат. На фото ниже показано, как может выглядеть отделка откосов плиткой при дилетантском подходе. Выглядит все неаккуратно и красоты оформлению комнаты не прибавляет. Чтобы избежать таких результатов обратитесь к опытному мастеру если самостоятельно ещё ни разу подобного ремонта не выполняли.

Что важно

Чтобы отделка откосов входной, межкомнатной двери или оконного проёма получилась красивой и прослужила достаточно долго, следует учесть немного общих правил:

  • До того, как начать работать приложите все элементы на свои места и решите. Как разложить все детали на плоскости.
  • Швы на противостоящих и примыкающих плоскостях должны совпадать друг с другом по расположению.
  • Угловые грани следует укрепить металлическими или пластиковыми перфорированными уголками.
  • Опытные мастера используют подрезку края деталей под углом для создания ровных угловых соединений. Это сложно и при неимении опыта можно использовать специальные декоративные элементы для угловых соединении.

В остальном, оформить эти поверхности не так уж и сложно. Работа мало чем будет отличаться от декорирования обычной плоскости, за исключением угловых примыканий. Поэтому, просто делайте все аккуратно и точно рассчитывайте свои силы – если определенных навыков не хватает, обращайтесь за помощью к профессионалам, чтобы потом не переделывать работу заново.

Отделка окна плиткой внутри — Клуб Мастеров

Использование плитки для отделки откосов

Иногда требуется найти нестандартное решение при оформлении откосов дверей или окон. Причиной чаще всего выступает практичность или требования по внешнему виду оформления. Таким решением может стать отделка откосов плиткой и вариантов такого декора довольно много. В зависимости от требований можно использовать разные виды плиток и результаты будут очень отличаться.

Варианты покрытий

Под общим названием «плитка» могут скрываться очень разные по свойствам и внешнему виду материалы. Среди них можно выделить наиболее часто применяемые. При этом, некоторые разновидности материала такого плана подойдут для подобного декора больше, а другие – меньше, так как сложность обработки некоторых вариантов будет превосходить достоинства, которые дает отделка декоративной плиткой.

  • Кафель. Его основное преимущество перед остальными видами в том, что выбор подобного материала в строймаркетах огромен. При этом, кафель можно легко очистить от загрязнений и при использовании водостойкой затирки покрытие воды не боится. Однако, декорирование таких поверхностей керамической плиткой потребует от вас умения ее резать, так как подгонять по размеру придется много составляющих.
  • Практически в каждом случае потребуется подрезка еще одной разновидности плитки – керамограниту. Составляющие покрытия, как правило, имеют большие, чем необходимо размеры и резать нужно будет почти все элементы. Поэтому, подходит отделка такой плиткой в основном, для широких дверных откосов, где резать будет нужно минимум деталей.
  • Красиво смотрится оформление дверей и окон плиткой под кирпич. Если интерьер оформлен в таком стиле, который предполагает наличие поверхностей из кирпича, то подобный декор оконного или дверного проема будет очень к месту.
  • Мозаика. Стильный и красивый материал. Он подойдет тем, кто еще не имеет навыков в обработке керамики или керамогранита, так как из-за небольших размеров отдельных составляющих резать почти что никогда ничего не нужно. Подобная отделка откосов плиткой хорошо смотрится в ванной.
  • Наиболее редко встречающийся вариант – отделка откосов клинкерной плиткой. Она чаще всего применяется при наружной отделке и отлично для этого подходит. Некоторые виды внешнего дизайна дома предусматривают обрамление окон и дверей кирпичом или камнем, а клинкер в этом случае будет отличным выбором.

Несколько нюансов

Чтобы отделка откосов дверей или окон прошла без неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать несколько условий, главным из которых станет качественная подготовка рабочей поверхности. Основание, на которое предстоит уложить покрытие, должно быть максимально ровным и не иметь существенных изъянов. В ванных и других влажных местах дома потребуется предварительно обработать основание разными пропитками или грунтовками, создающими дополнительную защиту от влаги.

Так как в большинстве случаев элементы оформления так и так придётся резать, лучше потренироваться заранее на ненужных фрагментах или просто попросить более опытного мастера выполнить работу. Без опыта трудно получить качественный результат и если его нет, можно выбрать покрытие не требующее подрезки деталей. Это может быть, как отделка гипсовой плиткой, которая легко распиливается обычной ножовкой по металлу или вообще мозаика, практически не требующая никакой подгонки по размерам.

Экономия в случае с таким сложным в работе материалом выливается в очень некачественный результат. На фото ниже показано, как может выглядеть отделка откосов плиткой при дилетантском подходе. Выглядит все неаккуратно и красоты оформлению комнаты не прибавляет. Чтобы избежать таких результатов обратитесь к опытному мастеру если самостоятельно ещё ни разу подобного ремонта не выполняли.

Что важно

Чтобы отделка откосов входной, межкомнатной двери или оконного проёма получилась красивой и прослужила достаточно долго, следует учесть немного общих правил:

  • До того, как начать работать приложите все элементы на свои места и решите. Как разложить все детали на плоскости.
  • Швы на противостоящих и примыкающих плоскостях должны совпадать друг с другом по расположению.
  • Угловые грани следует укрепить металлическими или пластиковыми перфорированными уголками.
  • Опытные мастера используют подрезку края деталей под углом для создания ровных угловых соединений. Это сложно и при неимении опыта можно использовать специальные декоративные элементы для угловых соединении.

В остальном, оформить эти поверхности не так уж и сложно. Работа мало чем будет отличаться от декорирования обычной плоскости, за исключением угловых примыканий. Поэтому, просто делайте все аккуратно и точно рассчитывайте свои силы – если определенных навыков не хватает, обращайтесь за помощью к профессионалам, чтобы потом не переделывать работу заново.

Отделка оконных и дверных откосов керамической плиткой

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Отделка откосов керамической плиткой актуальна для помещений с высокой влажностью – там, где этот материал применяется чаще всего для облицовки стен и полов: в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Плитка на откосах окна будет выполнять не только декоративную функцию, но и практическую – по качеству ее можно сравнить с натуральным или искусственным камнем.

Описание материала

В интерьерах жилых комнат можно встретить откосы проемов, украшенных мозаикой – это всегда выглядит необычно и ярко. Такой интерьер отличается индивидуальностью и особой красотой. Плитка может быть керамической или фигурной, имитирующей искусственный камень.

Керамика

Декоративной керамической плиткой могут быть отделаны откосы окон и дверей в ванной комнате и на кухне. Благодаря высоким гигиеническим качествам этот материал используют для устройства кухонного фартука.

Керамическая плитка обладает высокой прочностью

Керамика обладает многими положительными качествами:

  • прочностью;
  • высокой износоустойчивостью;
  • долговечностью;
  • минимальным водопоглощением;
  • гигиеничностью;
  • она не пропускает электрический ток;
  • пожаробезопасностью;
  • экологичностью;
  • доступной стоимостью;
  • декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Кафель

Кафель – это разновидность керамики, от которой он отличается своей прочной глянцевой глазурованной поверхностью. Стоимость этих изделий выше, чем керамических, но и срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

Кафель устойчив к перепадам температуры

  • обладает высокой прочностью;
  • обладает устойчивостью к химикатам и щелочи;
  • выдерживает перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей;
  • сохраняет свой внешний вид и качества на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • водонепроницаемый;
  • прост в уходе и обладает высоким уровнем гигиеничности;
  • обладает широким спектром цветов, рисунков и форм;
  • распространен и доступен по цене.

Плитка под камень

Такая отделка превосходно имитирует кладку из любых натуральных и искусственных камней. В основе этого материала лежит легкоплавкая глина и кварцевый песок. Благодаря этому изделия обладают незначительным весом в отличие от керамики и кафеля. Отделка окон такой плиткой позволит избежать чрезмерной нагрузки на оконный проем. В частном доме этим материалом можно отделывать наружные откосы. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Плитка на откосах окна с имитацией камня отличается:

  • незначительным весом;
  • различными вариантами поверхности – фактурная, матовая, глянцевая;
  • компактностью;
  • простым монтажом и простотой обработки;
  • можно применять, когда требуется отделка дверной арки;
  • прочно фиксируется на плиточный клей.

Изделия, которые имитируют старую кладку, стоят дорого. Это надо учесть при выборе материала.

Мозаика

Отделка окон керамической мозаикой выглядит необычно и оригинально. С ее помощью можно сделать интересные дверные проемы в жилых комнатах.

Самый оригинальный способ отделки откосов – мозаика

Данный вид отделки окон производится с применением керамических элементов маленького размера, из которых формируется строгий орнамент или хаотичный рисунок.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Отделать откосы плиткой можно самостоятельно

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

    Для достижения качественной адгезии между изделием и поверхностью откоса на последнем делают насечки.

Насечки на откосе улучшают адгезию
Откосы грунтуют.

Грунтовка поверхности откоса
Клеящий раствор наносят не на стену, а непосредственно на изделие.

Раствор наносят на плитку
Укладывать плитку начинают с угла. При укладке элементы кладки плотно прижимают друг к другу, не оставляя швов. Если же есть желание, чтобы швы были, то между деталями вставляют пластиковые колышки.

Для оформления шва между плитками вставляют колышки
Швы заполняют затирочной смесью при помощи строительного шприца.

Шов заполняют затирочным раствором

  • Затирку распределяют по шву при помощи кисточки.

    • Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

    Откосы из кафельной или керамической плитки

    При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

    Укладка

    Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

    Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.

    Выровнять проем окна можно гипсокартоном

    Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

    Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

    Укладку плитки начинают с нижнего ряда

    Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

    Как выполнить угловую стыковку

    На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

    Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

    Межплиточные швы должны совпадать во всех плоскостях

    Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.

    Отделка угла производится с помощью затирки

    В другом случае можно использовать декоративный уголок.

    Откосы из мозаики

    Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

    Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

      клей наносят зубчатым шпателем;

    Для нанесения клея используют зубчатый шпатель
    приклеивая мозаичное полотно, не нужно на него слишком давить, чтобы сквозь швы не выдавился клеящий состав;

    Приклеивать мозаичное полотно необходимо без сильного нажима
    для заделки швов рекомендуется применять затирку на основе эпоксидной смолы;

    Для затирки швов используют эпоксидную смолу
    при помощи резинового шпателя затирку распределяют ровным слоем;

    Для равномерного распределения затирки используют резиновый шпатель

  • после того как затирка подсохнет, ее излишки удаляют при помощи влажной губки.

    • Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

    9 неожиданных идей для оформления оконных откосов

    1 Зеркала

    Один из самых эффектных способов декорировать оконные откосы — разместить там зеркала. Такой прием визуально расширит оконный проем, приумножит поступающий в помещение естественный свет и отразит композицию на подоконнике. Не правда ли, приятные бонусы за такое простое дизайнерское решение?

    2 Цвет

    Другой способ декорировать откосы — выкрасить их в яркий, контрастный цвет. Особенно выигрышно будет смотреться окрашивание в цвет окон, если стены в помещении оформлены в других тонах.

    Прием особенно актуален для минималистичных интерьеров и в случаях, когда для броского настенного декора в помещении не нашлось места: яркий, притягивающий взгляд оконный блок с успехом выполнит эту функцию.

    Фото: Instagram mariekerusticusstyling

    3 Декоративные панели

    Современные производители предлагают специальные панели для декора оконных откосов. Они могут быть выполнены из различных материалов, в определенном стиле, иметь фактурный рисунок.

    Фото: Instagram mariekerusticusstyling

    Существует весьма широкий ассортимент таких декоративных панелей и для детских комнат — с пестрыми узорами, рисунками животных или сказочных персонажей, возьмите на заметку.

    Фото: Instagram timofei_qunell

    4 Шторы

    Откосы могут быть и вовсе визуально скрыты от глаз шторами. Особенно эффектно это смотрится, если карниз размещен непосредственно над рамой, а длина занавесок соответствует высоте оконного проема (отметим, для такого приема в помещении должны быть весьма большие окна и достаточно высокие потолки).

    Фото: Instagram mariekerusticusstyling

    5 Дерево

    Откосы можно оформить и деревом (как контрастного оттенка так и в цвет стен). Вариант не самый бюджетный, зато экологичный, долговечный и эффектный.

    Дизайн: Jordan Parnass Digital Architecture

    6 Художественная роспись

    Можно превратить оконный проем в настоящий элемент искусства — и украсить откосы художественной росписью. Во многих стилях (классический, прованский, этнический, неоклассика, эклектика и других) это необычное решение будет весьма уместным.

    Фото: Instagram medvedev_alex_art

    7 Керамическая плитка

    Вы также можете выложить откосы плиткой или мозаикой (полностью или частично).

    Фото: Instagram bansic1728

    8 Картины, постеры, фото

    Если ваши откосы весьма широки, почему бы не разместить там фоторамки, постеры или картины? Такое решение придаст уюта и индивидуальности интерьеру и будет особенно уместно, если оконный блок не скрыт плотными шторами, а находится на виду.

    9 Любой аккуратный настенный декор

    В целом, вы можете использовать для украшения широких оконных откосов практически любой настенный декор. Посмотрите, как изящно смотрятся небольшие декоративные зеркала на примере ниже. Главное — ориентироваться на ширину откоса и общую стилистику обстановки, учитывать композицию на подоконнике и не переусердствовать.

    • Материал подготовила: Екатерина Боглевская

    № 9 (244) сентябрь 2019

    Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

    На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

    Облицовка оконных и дверных откосов пластиком, плиткой, камнем, гипсокартоном

    Иногда во время ремонта возникает необходимость замены окон или дверей, однако после их установки возникает проблема в виде неприглядных откосов. Чтобы придать завершённость облику квартиры необходимо сделать облицовку откосов. Существует несколько видов облицовки, и выбор конкретного зависит от имеющихся возможностей, и часто, от интерьера дома или квартиры. Облицовку можно выполнить из пластика, гипсокартона, плитки, а также искусственного или натурального камня.

    Облицовка откосов при помощи пластика

    Облицовка откосов пластиком является одним из самых распространённых способов на сегодняшний день. В качестве облицовочного материала можно выбрать либо сэндвич панели из ПВХ, либо стеновые панели, выполненные из пластика с пустотами внутри.

    Грамотно облицованные откосы прослужат очень долго, при этом они не будут» бояться» перепадов температур, также они будут хорошо хранить тепло и хорошо изолировать внешние шумы. Конечно, много будет зависеть от качества материала, поэтому необходимо выбирать пластик только зарекомендовавших себя производителей.

    Перед выполнением работ по облицовке необходимо подготовить откос: убрать старую штукатурку, утеплить стекловатой либо монтажной пеной. Только после этого приступать к облицовке.

    Существует ряд плюсов от использования именно пластиковых материалов:

    – Облицовка оконных откосов пластиком может выполняться в день установки оконных рам.

    – Пластиковые материалы обладают достаточной гибкостью, чтобы переносить перепады температуры, в отличие от той же штукатурки у которой со временем появляются небольшие трещины. Все это из-за того что штукатурка не обладает такими свойствами.

    – За откосами из пластика нет необходимости постоянно ухаживать, и они не выцветают с течением времени.

    – Данный материал прекрасно переносит воздействие влагой.

    – Откосы, выполненные из пластика, имеют красивый и законченный вид.

    Облицовка откосов плиткой

    Облицовка откосов плиткой будет актуальна для ванной. Облицовка дверных откосов в ванной требует специальных материалов, но при правильном их выборе они прослужат очень долго, и придадут ванной законченный вид.

    При выполнении данных работ обычно применяют фасадную плитку. Она является достаточно прочным материалом, и ухаживать за ней достаточно легко. С ее помощью можно выполнять работы по облицовке внешних и внутренних откосов, а в дополнении к этому можно уложить красивый и надежный подоконник.

    Перед тем как работать с плиткой необходимо подготовить сами откосы: на рабочую поверхность наносится клей и армирующая стеклосетка, после этого выполняется грунтовка данной поверхности. На этом подготовительные работы закончены, и при помощи специального клея можно приклеивать саму плитку. Этот клей может выдерживать большие перепады температуры, а сама плитка может прослужить больше четверти века.

    Также плитка может прикрепляться к гипсокартону, который может выступать в качестве первичного материала для облицовки. В этом случае для приклеивания плитки используется специальный раствор из цемента и мастики.

    Если есть острая необходимость получить идеально ровную или сложную поверхность, то нельзя не чего лучше придумать, чем гипсокартон. Чтобы получить такую же ровную поверхность при помощи штукатурки необходимо обладать огромным опытом, также необходимо затратить много времени и усилий. Но все это имеют очень немногие, поэтому гипсокартон постепенно вытесняет штукатурку. Для облицовки откосов необходимо выбирать влагостойкий гипсокартон, это связано с тем, что откосы постоянно подвергаются воздействию с влагой. Также его толщина должен быть 12,5 мм.

    Облицовка откосов гипсокартоном

    Облицовка откосов гипсокартоном можно производить следующими способами:

    – При помощи металлического профиля. Данный способ актуально применять, если помимо откосов из гипсокартона выполнена отделка стен.

    – При помощи монтажной пены. Данный способ используется в случае невозможности использования металлического профиля. Выравнивание производится при помощи саморезов, причем вкручивание саморезов происходит до того как затвердеет монтажная пена.

    – Использование клея или шпаклевки. Перед тем как приклеивать детали необходимо убрать излишки монтажной пены, оставшейся после установки окна (двери), после чего приклеиваемая поверхность обрабатывается грунтовкой. Если в стене имеются большие трещины или сколы необходимо ее выровнять при помощи штукатурки. После чего производится монтаж откоса.

    После монтажа откоса из гипсокартона его можно красить. Для этого можно использовать акриловую и масляную краски, также можно оклеить откосы обоями, и как говорилось выше можно в качестве декора использовать керамическую плитку.

    Существует ряд мифов, которые отпугивают простых обывателей. Одним из самых распространенных является миф о грибке. Грибок не может завестись под гипсокартоном, если технология установки была выполнена правильно, особенно если он крепился на клей или монтажную пену. Также многие сомневаются в надежности гипсокартона, однако оно не хуже других используемых материалов. Неустойчивость гипсокартона к влаге также является мифом, а после покраски продолжительность его использования возрастает в разы.

    Облицовка откосов камнем

    Облицовка откосов камнем является достаточно оригинальным и редко встречаемым видом отделки, поэтому его использование добавит изюминки интерьеру дома или квартиры. Еще одной веской причиной использования камней является их долговечность и надежность. В качестве материала облицовки используется: натуральный и искусственный камень. Натуральный камень используют сейчас намного реже, так как он намного дороже своего искусственного аналога. Большей популярностью пользуется облицовка именно дверных откосов в прихожих, коридорах, в фойе.

    У каждого вида камня есть свои преимущества. Искусственный камень является устойчивым к различным воздействиям внешней среды и не требует дополнительной обработки. Также он является экологически чистым материалом, и не способен накапливать на своей поверхности различные микроорганизмы.

    Откосы, выполненные из искусственного камня, долгое время прослужат верой и правдой, при этом, не меняя своего внешнего вида. Также можно выполнить откосы из цельного искусственного камня.

    Дверные откосы будут выглядеть красиво лишь в том случае, если откосы монтировались после установки двери. Облицовка камнем выполняется следующим образом:

    – Проем размечается в зависимости от размера выбранной плитки.

    – Подрезку камней можно выполнять различными способами. Можно резать камень одинаковой по всей высоте, а можно комбинировать «короткий, длинный», при этом виде облицовки необходимо подбирать камень, окрашенный по всей толщине, чтобы срез и лицевая сторона выглядели одинаково.

    – Укладку каменной плитки необходимо начинать с нижнего угла и продвигаться вверх. Камень прикрепляется на цементный раствор или же специально для этого предназначенный клей.

    – Швы необходимо заделывать на следующий день после высыхания раствора.

    – После выполнения всех процедур каменная плитка покрывается лаком, защищающим ее от воздействия внешних факторов.

    В качестве облицовочного материала также используют натуральные камни. Наиболее часто во время облицовки применяются гранит и мрамор, выполненные в виде плиток различной толщины. Также часто используются сланцы, песчаники, кварциты и доломиты. Искусственный камень изготавливается из смеси песка и цемента с добавлением различных пигментов, а также пластификаторами, которые придают камню нужную форму.

    Выполнение работ по облицовке откосов из любого материала требует определенной подготовки, и если есть желание выполнить ее самостоятельно, то необходимо хорошо к этому подготовиться, чтобы избежать различных стандартных ошибок. Необходимо прочитать специализированную литературу, побывать на различных форумах, посмотреть обучающие видео, а также спросить совет у опытных специалистов. Но если сделать все правильно, проделанная работа будет радовать очень долго и поражать гостей. Но если нет уверенности в себе, лучше нанять специально обученных людей.

    Откосы из плитки 👉 виды материала, его описание и монтаж

    Отделка окон керамической плиткой применяется в местах с высоким уровнем влажности – кухнях. Можно было назвать санузел, ванную комнату, но поскольку тема посвящена отделке оконного проема, упоминать помещения неуместно.

    Пример декорирования окна

    Содержание статьи

    Описание материала

    Часто хозяева частных домов прибегают к декоративному оформлению проемов окна керамической плиткой. Дизайнерский ход – продолжение отделки интерьера. Самое распространенное место, где применяется прием – кухня. Используют несколько видов – глянцевая, матовая, плитка под камень, мозаика.

    Глянцевая

    Отличается привлекательностью, стилистическим оформлением. Глянец преображает окно.

    Глянец
    Достоинства

    Независимо от оконного проема – широкий, узкий, глянцевый облицовочный материал смотрится хорошо:

    • Светоотражающее покрытие дает зеркальный блеск, визуально расширяя проем окна.
    • Практически не впитывает влагу.
    • Отталкивает грязь, воду. Прост в уходе, не требуются порошкообразные чистящие средства.
    Недостатки

    Дневной свет выдает малейшие загрязнения. Фактор образует другие минусы изделия:

    • При небольшом напылении приходится брать в руки тряпку, стирать пыль. Если появляются разводы, подтеки – удаляют щадящими средствами.
    • Высокая степень светоотражения. Отражающиеся блики могут слепить глаза, вблизи оконного проема не рекомендуется располагать обеденные зоны.

    Матовая

    Придает оконному проему элегантность. У материала практически нет минусов, плюсы делают декоративное покрытие популярным.

    Матовая
    Достоинства

    Преимущества:

    • Матовая поверхность не отражает солнечные блики, вблизи окна можно расположить обеденную зону.
    • Поверхность шероховатая, практически не собирается влага.
    • Появление пыли не бросается в глаза, профилактическую уборку необходимо проводить в два раза реже. Абразивные чистящие средства не оставляют царапин.
    • Даже при появлении мелких царапин, не будут бросаться в глаза, плитка не потеряет привлекательности.
    Недостатки

    Недостатки:

    • Отсутствие светоотражающей поверхности делает матовое покрытие неспособным расширить пространство. При размещении в маленьком оконном проеме, визуально будет делать его еще меньше.
    • Отсутствует водоотталкивающий слой – глянец, изделие более чувствительно к влаге.
    • Жирный, известковый налет сложно удалить.

    Под камень

    Имитация натурального, искусственного камня. Изготавливается из легкоплавкой глины и кварцевого песка, легче глянцевой, матовой плитки. Материал – заменитель природного камня, не будет нагружать окно так, как это сделал бы природный камень. Имитация природного камня применяется с уличной стороны здания. Изделие должно быть предназначено для наружных облицовочных работ.

    Имитация камня
    Достоинства

    В строительных магазинах можно приобрести плитку, заменяющую разные виды природного камня – натуральный гранит, базальт, сланец, другие природные материалы. Если сравнивать с натуральным, искусственный дешевле.

    Недостатки

    Минусы – сложность в уходе из-за сложной фактуры. Проводя кладку, остается много отходов.

    Мозаика

    Отделка мозаичной плиткой выглядит необычно, несколько оригинально. Тип оформления используют при облицовке дверных проемов. Можно формировать орнаменты, хаотичные рисунки.

    Мозаика
    Достоинства

    Мозаика износостойкая, прочная. Не потеряет цвет, привлекательность, не начнет отваливаться. Хорошо переносит воздействие прямых солнечных лучей. Изделие состоит из мелких квадратов, гибкое.

    Недостатки

    Плитка изготавливается из натуральных материалов, дорогая. Дешевые аналоги – из искусственных.

    Откосы из керамики под камень

    Работы, связанные с укладкой, можно выполнить собственноручно, без найма строительных организаций.

    Не требуется выравнивание поверхности. Для декорации углов магазины предлагают специальные элементы, не будет видно швов. Процесс кладки плитки, имитирующей покрытия из камня:

    • Чтобы повысить адгезивные свойства поверхности, необходимо оставить насечки. Предотвратит соскальзывание материала с ровного основания под тяжестью веса.
    • Проводим грунтовку. Грунтование может проводиться валиком, маховой кистью.
    • Используя шпатель, наносим клеящий состав на заднюю поверхность изделия. Для лучшего качества скрепления, рекомендуется использовать зубчатый шпатель.
    • Независимо от ширины откоса, укладка начинается с оконного блока. Необходимо следить, чтобы изделия плотно прилегали друг к другу. В случае давления межшовного пространства, прибегают к помощи пластиковых колышков.
    • Оставшееся пространство между плитками заполняется затирочной смесью строительным шприцем.
    • Чтобы затирка распределилась правильно, разгладьте кистью.

    Откосы из глянцевой, матовой керамической плитки

    Этапы облицовки:

    Укладка

    Требуется предварительное тщательное выравнивание основания. Иначе, не избежать перекосов по горизонтальным, вертикальным плоскостям. Контроль процесса кладки производится строительным уровнем.

    Процесс укладки на оштукатуренный, загрунтованный откос:

    Необходимо провести замеры высоты, ширины откоса, чтобы примерно рассчитать количество материала, определить места возможных обрезков.

    Сделать примерную разметку рядов.

    В данном случае, кладка производится от углов, чтобы возможная подрезка уходила ближе к оконному блоку.

    Клей наносится на стену зубчатым шпателем.

    Затирку разрешается проводить резиновым шпателем спустя сутки.

    Угловая стыковка

    Чтобы получить качественные углы, требуется на стадии оштукатуривания стен использовать металлические, пластиковые перфорированные уголки. Во время укладки следите, чтобы швы были ровными во всех плоскостях.

    Процесс выравнивания углов идентичен укладке на ровной поверхности, отличие – плитка нуждается в подрезке под угол. Выполнить операцию можно двумя способами: либо на плиткорезе, либо болгаркой. Многие отделочники предлагают укладывать плитку в угловых соединениях плотно друг к другу, чтобы не проглядывался шов.

    Угловая стыковка

    Откосы из мозаики

    Для укладки мозаики, основание должно быть ровным. Можно установить гипсокартон. Проведя предварительную разметку, переходим к укладке плитки:

    Зубчатым шпателем наносим клей на стену.

    Легким движением, без вдавливания, прикладываем мозаику к основанию. Рекомендуется легкими движениями, приложив ровный брусок, простучать киянкой.

    По окончании работ, используя резиновый шпатель, проходим швы тоновой затиркой.

    После высыхания затирки, необходимо пройтись влажной тряпкой.

    Небольшое заключение

    Укладка плитки требует знаний, сноровки, но выполнима.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Откосы из плитки своими руками: подготовка и этапы укладки

    Когда в квартире делается ремонт или только меняются двери, отделка откосов занимает не последнее место. Наиболее остро встает вопрос выбора материала.

    Методов отделки много. Кто-то предпочтет простую штукатурку, кому-то нравится покраска. Большую популярность приобрели откосы из плитки.

    Как правильно выбрать плитку

    Чтобы сделать правильный выбор и отделать откосы таким материалом, необходимо учесть несколько основных критериев:

    • назначение помещения;
    • санитарное состояние;
    • дизайн;
    • желание владельца комнаты.

    К примеру, на кухне не стоит делать отделку искусственным камнем. Его неровную поверхность будет трудно отмыть. Этот материал больше подходит для гостиной с соответствующим дизайном.

    Укладка плитки чаще всего происходит в помещениях с большой влажностью. Отделка дверных откосов в таких помещениях способствует получению нужного интерьера и дизайна.

    Декоративные фактурные откосы плиткой под камень

    Преимущества керамической плитки

    • Красивый внешний вид.
    • Разнообразная фактура.
    • Многообразие оттенков и цветов.
    • Стойкость к механическому воздействию.
    • Отвечает гигиеническим требованиям.
    • Легко обслуживается.
    • Высокая прочность.
    • Можно эксплуатировать длительное время.

    Недостатки

    При всех своих достоинствах этот материал имеет несколько недостатков. Во-первых, это высокая стоимость. Во-вторых, укладка плитки требует определенных навыков и знаний. Этот облицовочный материал требует при работе большой аккуратности и много времени. Однако полученный результат всегда компенсирует все минусы своим привлекательным видом и надежностью.

    Откосы из керамических плиток для проема входной двери

    Облицовка дверей

    Украсить керамикой можно периметр проема двери и откосы. Причем тип плитка будет играть главную роль. Имитация стены и откосов под кирпич выполняется специальной плиткой. В ее основу обычно входит цемент, который смешивают с дополнительными наполнителями и различными красителями.

    Укладывать фактурный материал для отделки откосов можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Эта работа не вызывает никаких сложностей, так как не требует производить выравнивание поверхности. Применение специальных уголков освобождает от стыковки внешних углов.

    Технология укладки

    1. Для лучшего сцепления с клеевым раствором на облицовываемой поверхности делаются насечки.
    2. Дверные откосы покрываются грунтом.
    3. Клей наносят на поверхность керамики. Он должен соответствовать рекомендациям производителя.
    4. Плитка должна приклеиваться горизонтально. Начинать нужно с угла, плотно подгоняя каждую деталь, чтобы не оставались швы.
    5. Для подрезки подходит обычная ножовка.
    6. Лишний клей удаляется ветошью.

    Когда выполняется такая отделка, обычно приходится обрезать только ту деталь, которая совмещается с оконной рамой. На других плоскостях она выкладывается в хаотичном порядке. Может получиться даже неровный торец.

    Выравнивание откосов гипсокартоном под плитку

    Облицовка керамикой

    Когда требуется облицевать только один дверной проем, причем стены облицованы другим материалом, выполняется облицовка дверных откосов керамической плиткой под ус.

    Откосы тщательно выравниваются. Все поверхности должны быть ровными. Для проверки можно воспользоваться строительным уровнем.

    Выравнивание поверхности делается разными материалами:

    • гипсокартоном;
    • штукатуркой;
    • ДСП;
    • ЦСП;
    • ОСП.
    Оштукатуривание откосов: подготовка к укладке плитки

    Несколько советов

    Всем, кто занимается отделкой и украшением откосов, мастера рекомендуют придерживаться нескольких правил.

    1. На выровненных откосах нужно предварительно разложить детали для определения лучшего расположения. Желательно, чтобы узкие элементы не находились в местах стыковки смежных поверхностей. Портится внешний вид.
    2. Когда размер боковой поверхности не позволяет уложить целую деталь, облицовка должна начинаться с обрезанной заготовки. Причем верхний отрезок должен быть таких же габаритов.
    3. При ширине детали, превышающей ширину откосов, целую фигуру необходимо выкладывать по наружной кромке. Свободное пространство, образовавшееся между деталями и дверной коробкой, закрывается дополнительными кусочками, вырезанными под нужные размеры.
    4. Иногда деталь не держится на верхней поверхности. Ее массу не может удержать клей. Для решения проблемы можно воспользоваться деревянными подкосами. Они должны удерживать ее до полного схватывания нанесенного клея.
    5. Затирка швов должна выполняться на следующие сутки. За это время клей полностью высохнет.
    Декорированные откосы под камень для арочного проема без двери

    Угловая стыковка

    Эта самая сложная операция. Важно подобрать схему раскладки, при которой ширина плитки была бы одинаковой с каждой стороны, чтобы не пришлось выкладывать дополнительные узкие полоски. Нужно выдержать точное совпадение всех швов во всех плоскостях. Только так можно добиться привлекательного внешнего вида.

    Последовательность работ

    Нужно начинать выкладывать плитку по боковым поверхностям. Причем использовать следует только целые плитки. Работа продолжается до того момента, когда горизонтальный ряд будет выше верхнего торца проема.

    Над проемом крепится ровная планка. Верхняя грань планки должна соответствовать линии, которая соединяет нижние грани целых плиток, находящихся выше линии проема.

    Когда укладка цельной плитки закончена, можно начинать облицовку около откосов дополнительными кусочками. Работа должна начинаться с нижней точки. Очень важно, чтобы срез крайних плиток был сделан под углом. Придется воспользоваться болгаркой.

    После этого начинается облицовка боковых плоскостей. За время работы клей наверху хорошо схватится. Можно удалить поддерживающую планку. Останется только закрыть сводное пространство, оставшееся над дверью.

    Отделка дверных откосов плиткой в ванной комнате

    Дополнительный способ

    Надо сказать, что декорировать углы можно и другим методом. Плитки стыкуются перпендикулярно друг другу, выдерживается угол 45 градусов.

    Такая технология выполняется только опытными мастерами. Они смогут точно обработать фаску, без повреждения эмалевой поверхности. Для этой работы требуются навыки и большой опыт.

    Заключение

    Керамическая плитка на дверных проемах всегда выглядит красиво и привлекательно. После облицовки откосов интерьер помещения становится более роскошным, квартира приобретает новый вид.

    Однако выполнить такую работу качественно может не каждый. Если вы не уверены в своих силах и раньше не занимались такой работой, не стоит рисковать. Потеряете много времени и испортите материал. Лучше пригласить опытного мастера. Он сделает работу качественно и надежно.

    Подробный процесс самостоятельной облицовки дверных откосов показан на видео, где опытный мастер рассказывает о нюансах укладочных и финишных работ.

    Проголосовали более 265 раз, средняя оценка 4.8

    Откосы для пластиковых окон в Москве и МО

    🚩 Наша компания с 2012 года устанавливает пластиковые откосы и подоконники на окна ПВХ. За это время выполнено более 5000 работ.

    Мы производим монтаж по типовым и индивидуальным проектам в любом районе Москвы и Подмосковья. Смотрите фотогалерею, оценивайте наши работы.

    Откосик в Инстаграм

    Пластиковые окна давно и прочно вошли в нашу жизнь. Без них невозможно представить современное помещение, будь то квартира, офис или загородный дом. Однако установить стеклопакеты – лишь полдела. Чтобы получить цельную надежную конструкцию, необходимо выполнить монтаж откосов. Какой материал лучше выбрать и кому доверить эту работу?

    НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТКОСЫ – НЕ ПРОБЛЕМА ⠀ Бывало, что вам отказывали в предоставлении услуги или заламыва…

    Демонстрируя вам свои работы, мы обычно берем наиболее эстетичные💎 фото. Однако есть и оборотная сто…

    «ТЕПЛЫЕ» ОТКОСЫ К НОВОМУ ГОДУ 🎄 ⠀ В канун Нового года принято расставаться со старыми вещами. Эта сл…

    ЗИМА ❄️– ВРЕМЯ УСТАНАВЛИВАТЬ НОВЫЕ ОТКОСЫ ⠀ Не успели закончить отделку окон к холодам? Не проблема …

    ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ДЛЯ КВАРТИР 🏢И ДОМОВ 🏡 ⠀ Устанавливая окна, не стоит забывать про #откосы. Они помогу…

    ОТКОСЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ: УЮТ И НАДЕЖНОСТЬ💪 ⠀ Осенью сырость💦, зимой холод❄️ – кого может радов…

    Новая квартира – это прекрасно. Но, отпраздновав #новоселье, хочется переделать ее «под себя». Начни…

    МОНТАЖ ОТКОСОВ И ПОДОКОННИКОВ В КВАРТИРЕ: ЕЩЕ ОДИН НАШ ПРОЕКТ ⠀ Простой способ получить качественные…

    ОТКОСИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОДОКОННИКИ И ОТКОСЫ В МОСКВЕ ⠀ Как придать окнам завершенный ви…

    ОТКОСЫ И ПОДОКОННИКИ ДЛЯ СТИЛЬНОГО КОТТЕДЖА ⠀ Время интерьеров «под копирку» давно прошло❌ Сегодня к…

    ХОТИТЕ СОЗДАТЬ УЮТ В ДОМЕ? НАЧНИТЕ С ОТКОСОВ ⠀ Что такое #уютныйдом? Сложно сразу ответить🤔, понятие…

    ХАЙ-ТЕК, ЛОФТ, КЛАССИКА? СЕЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ГАРМОНИЧНЫ ВЕЗДЕ ✌️ ⠀ Есть мнение, что #откосы – незначител…

    ОКНО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ, ОТКОСЫ — ТОЛЬКО ОТ «ОТКОСИК» ⠀ Согласитесь, нет ни одной похожей квартиры. Ка…

    КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ К УСТАНОВКЕ ОТКОСОВ ⠀ Мы уже не один раз говорили о преимуществах от. ..

    ОТКОСЫ НА ОКНА В НОВОСТРОЙКЕ – УЮТ С НУЛЯ ⠀ Новенькая #квартира – это здорово👍 Однако и много ремонт…

    ВЕСНА🍀 – САМОЕ ВРЕМЯ ОБНОВИТЬ ОТКОСЫ ⠀ Ну вот мы и дождались весны. Первое, что хочется сделать, – п…

    ДОСТОЙНАЯ 👍ОТДЕЛКА ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН ⠀ Считаете, что #мансардныеокна могут быть только в загородны…

    ОТКОСЫ НА МАНСАРДНОМ ОКНЕ: СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО ⠀ Если у вас есть #загородныйдом или обустроенная #да…

    Откосы на пластиковые окна

    Оконные проемы – уязвимое место для сквозняков и сырости. Поэтому материал для ихоформления должен не пропускать влагу и холод.

    Несколько десятилетий назад пространства между рамой и стеной обычно штукатурилиили покрывали гипсокартоном. Изделия из ПВХ позволили создавать отделку совершеннонового уровня.

    Мастера, домовладельцы сразу оценили плюсы пластиковых откосов:

    • Не боятся влаги. Это исключает разбухание, появление конденсата, возникновениегрибка, плесени.
    • Устойчивы к атмосферным факторам. Наружные откосы из ПВХ не разрушаютсяот перепадов температуры, не желтеют на солнце.
    • Хорошие звукоизоляционные характеристики. Значительно уменьшают проникновение уличного шума.
    • Не требуют дополнительного окрашивания, неприхотливы в уходе.

    Прибавим сюда быстрый монтаж с минимумом мусора – и станет понятно, почему откосыиз пластика остаются номером один по популярности в России.

    Стиль и комфорт

    В чем же секрет надежности отделки из ПВХ? Изделие изготовлено из того же материала,что и окна. Это обеспечивает преимущества перед другими вариантами:

    • «Однородность» конструкций способствует их прочному соединению. В отличие отштукатурки или гипсокартона ПВХ не отслаивается от пластиковой рамы. Невозникает деформации, трещин.
    • ПВХ-откосы твердые, поэтому легко выдерживают удары створок и другиемеханические воздействия.
    • Панели для отделки проемов не уступают стеклопакетам по сроку службы – всреднем 15-20 лет. Не придется каждые 2-3 года менять их отдельно.

    Важный момент: пластиковые изделия гармонируют с окнами – вы получаетезавершенный ансамбль.

    Сэндвич-панели: уют и долговечность

    Но не все ПВХ-панели одинаковы. Они различаются по строению, техническимхарактеристикам.

    Наша компания устанавливает конструкции из трехслойных сэндвич-панелей – наиболеесовременного материала. Его устройство напоминает закрытый бутерброд:

    • Наружные пласты толщиной до 2 см изготовлены из поливинилхлорида. Ониотвечают за жесткость, повышенную прочность.
    • Внутри находится пенополистирол – вспененный или экструдированный.Наполнитель наделяет листы низкой теплопроводностью.

    Отсюда общие свойства сэндвич-панелей: долговечность, способность сохранятьоптимальный микроклимат. С их помощью вы обеспечите тепло в доме на много лет.

    Богатство форм

    Еще недавно окна были прямоугольными, но сегодня вам доступна практически любаяформа. Особенно если живете в коттедже. Большой популярностью сейчас пользуютсяарочные проемы. А можно ли сделать для них качественные откосы? Конечно, если задело берутся специалисты. Помимо типовых, мастера нашей компании создаютконструкции нестандартной формы:

    • арочные
    • круглые
    • треугольные
    • многоугольные

    Все проекты выполняются предельно аккуратно. Благодаря точным замерам исоблюдению ГОСТ каждый шов получается безупречным.

    Вся радуга красок

    Белые окна – это классика. Но не всем по душе традиционные варианты. Хотитеразнообразия – присмотритесь к ламинированной отделке проемов, которая сделаетинтерьер дома выразительнее.

    У нас богатый выбор оттенков под натуральное дерево, от золотого дуба до чернойвишни, которые позволят гармонично оформить интерьер в стилях рустик, шале или эко.А любителям современного дизайна понравятся насыщенные однотонные варианты –благородный серый, элегантный шоколадный.

    Оригинальные ПВХ-панели изготавливаются путем нанесения на готовые деталиламинирующей пленки RENOLIT. Сертифицированное покрытие отвечает европейскимтребованиям экологической безопасности.

    Профессиональная установка

    Отделка оконных проемов – работа не сложная, но требует строительных навыков. Если увас их нет, лучше доверьтесь специалистам.

    При монтаже откосов наши мастера используют:

    • оборудование, позволяющее достичь идеальной геометрии;
    • прочные детали для надежного закрепления стартового профиля;
    • качественные комплектующие для утепления и защиты монтажной пены;
    • лучшие составы для обеспечения герметичности швов.

    Опыт мастеров – гарантия результата. Мы устанавливаем откосы с 2012 года. За это времявыполнили более 5000 стандартных и индивидуальных проектов.

    Обращаясь в «Откосик», вы получаете:

    • возможность заказать изделия любой формы, выбрать цвет из каталога;
    • конструкции из ПВХ-панелей российских или зарубежных марок;
    • точность замеров, аккуратность монтажа с соблюдением требований ГОСТ;
    • оперативный выезд мастеров по любому адресу в Москве и Подмосковье;
    • демократичные цены, выполнение заказа без предоплаты. Запланируйте бюджет на монтаж, воспользовавшись онлайн калькулятором.

    Хотите получить пластиковые откосы нового поколения недорого? Звоните по номеру +7 (495) 410-19-70 или +7 (916) 711-85-55. Специалисты прибудут к вам в указанное время, снимут размеры бесплатно.

    2d — Как уклоны от столкновения плиток выполняются в Game Maker Studio 2 / GML или в целом?

    Я уже почти месяц пытаюсь заставить свои склоны работать, больше ничего не делая с проектом. Переписывал его 6-7 раз в разных стилях столкновения, иногда приближаясь к успеху, но все еще застревал без абсолютно никакой помощи, которую я не мог найти в течение этого месяца.

    Вот методы, которые я пробовал, и что получилось:

    Сначала я следил за видеоуроком, посвященным столкновениям плиток в Game Maker 2.Он заполняет массив количеством пикселей, заполненных по оси y для каждого пикселя по оси x. Затем он вычисляет, насколько глубоко нижний центр игрока (ограничивающая рамка) находится в тайле уклона, и подталкивает его к значению, превышающему соответствующее количество пикселей из массива.

    Отлично подходит для моих наклонов пола, но не для наклонов потолка. Поэтому я попытался изменить способ подсчета пикселей и получил правильный массив, однако, возившись с этой системой в течение двух недель, я все равно застрял, предположительно из-за математической ошибки.

    Если вам интересна эта система, я в основном разместил все, что было о ней, на форумах yoyogames: Здесь

    Для работы мне определенно нужны наклоны потолка, так как игра похожа на Metroidvania, где может происходить намного больше вертикальных движений.

    Но потом я подумал, что могу упростить всю эту процедуру, поскольку моя эстетика пиксельной графики в настоящее время использует один тип наклона (где я потенциально хотел бы, чтобы система работала с любым наклоном, который является прямой линией для будущих дополнений) В настоящее время мой единственный склон составляет 2 плитки в ширину и 1 плитку в высоту.

    Я попытался установить координату y игрока в соответствии с линейной функцией у = м * х + Ь Я проверил это, поместив y = -0,5 * текущая позиция игрока + координата y плитки уклона в комнате. Однако эта функция позволяет моему плееру находиться немного выше склона, в воздухе. Я знаю, что это много вопросов, и, может быть, я совершенно глуп по поводу этой проблемы, но я действительно ТРУДНО пробовал решить эту проблему, с моими текущими знаниями и теми, которые легко доступны, я не могу решить свою проблему.

    Столкновения плиток

    В этом посте подробно описывается подсистема столкновений плиток для моей Super Nintendo. игровой движок.

    Цели подсистемы столкновения плиток — обработать:

    • Карты различных размеров
    • Уклоны полов и потолков 45 ° и 30 °
    • Сила тяжести вверх и вниз

    Изначально я заложил 10% процессорного времени для обработки объекта-плитки столкновения с 8 активными объектами (1 персонаж игрока и 7 врагов), что дает мне цель 3.275 строк развертки на объект. На тележке SlowROM получается ~ 542 цикла процессора, что немного, заставляя меня умный дизайн столкновения плиток, если я хочу остаться в рамках бюджета.

    Для простоты испытания движения и столкновения осей X и Y обрабатывается отдельно. Чтобы облегчить движение по склону, ось X обрабатывается в первую очередь.

    Первое, что делает мой код, это добавляет X-скорость объекта к его X-позиция. Что будет дальше, зависит от направления движения.

    Если объект движется вправо, код рассчитывает:

    • Верхнее правое положение хитбокса.
    • Индекс плитки в верхнем правом углу.
    • Количество плиток сверху вниз хитбокса (включительно).

    Затем система проверит все плитки, которые касаются правого края хитбокс. Если какая-либо из плиток является ТВЕРДОЙ, у нас есть столкновение оси X и сущность будет перемещена влево, пока хитбокс не перестанет касаться плитка.Движение влево такое же, как движение вправо, за исключением того, что мы проверяем левый край.

    Проверка движения по оси X только для твердой плитки, все остальные типы плиток игнорируется. Это ускоряет тестирование столкновений по оси X, поскольку я намеренно присвоил TileCollisionState. SOLID значение 0, что устраняет необходимость в cmp инструкции в цикле оси X.

    Проверка столкновения оси X (при движении вправо)

    При подъеме по склону за твердой плиткой мы встречаем проблема. Плитка SOLID в конце откоса рассматривается как стена, препятствие движению.

    Столкновение с осью X препятствует поднятию объекта по склону

    Мое решение этой проблемы было основано на Super Metroid , END_SLOPE плитка. Эта плитка не имеет столкновений по оси X, но цельная по оси Y. Разместив эту плитку на высокой стороне наклонной плитки теперь сущность может беспрепятственно подниматься по склонам.

    Подъем по склону с плиткой END_SLOPE

    У этой конструкции есть один серьезный недостаток. Все склоны должны быть частью пола или потолка. Над / под короткий конец склона и дальний конец склона должны проходить либо плиткой с уклоном или плиткой END_SLOPE.Кроме того, не должно быть ПУСТОЙ плитки слева или справа от плитки END_SLOPE. Неспособность встретиться эти условия могут привести к тому, что объект будет обрезан или зажат через откос и потенциально застревает в стене.

    Эти ограничения должны быть соблюдены, чтобы предотвратить застежку-молнию или зажим.

    Сущность столкнется только с плиткой откоса на X-положение. Помимо простоты, это позволит сущности поверх наклон для внезапного изменения направления без изменения их Y-положения.

    Определение высоты откоса в заданном месте выполнено используя таблицу поиска и следующий код:

      tileIndex = yPos / 16 * map.bytesPerRow + xPos / 16
    tileId = map.data [tileIndex]
    heightTableIndex = (xPos & 0xf) | collisionMap [tileId]
    tileHeightAtXposition = TopHeightTable [heightTableIndex]

    Я тщательно выбрал значения collisionMap , чтобы ограничить 17 плиток типы * 16 значений высоты внутри 256 байтов данных (что позволяет доступ осуществляется с помощью 8-битного индексного регистра).Hi-nibble — это тип плитки а нижний полубайт — это X-позиция объекта.

    Исключение возникает для плитки END_SLOPE ( 0x08 ), которая разделяет значение hi-nibble плитки SOLID ( 0x00 ). По логике или 0x08 с xPos и ​​0xf верхний полубайт всегда 0 , а тест наклона код будет обрабатывать плитки END_SLOPE, как если бы они были ТВЕРДЫМИ.

    Значения столкновений плиток для различных плиток, которые поддерживает мой движок

    Еще одно преимущество этой конструкции состоит в том, что у меня есть 4 бита (3 для END_SLOPE плитки) неиспользуемого пространства для хранения будущих метабильных свойств.

    Когда объект падает вниз, двигатель добавит Y-Velocity до ее Y-Position, а затем выполните серию тестов плитки.

    Нижняя центральная плитка, расположенная в позиции (entity-> xPosition, tileHitbox.bottom) , сначала проверяется, чтобы дать тайлам уклона приоритет над всеми остальными плитками. Во-вторых, нижняя левая и нижняя правая плитки проверяются на предмет наличия сущность приземлилась на край пола. Наконец, верхняя центральная плитка проверяется, не столкнулась ли голова объекта с потолком.

    Из-за ограничений плитки, которые я описал ранее, нет необходимости проводить испытание на наклон левой / правой плитки. Мы нужно только проверить, являются ли левая / правая плитка твердой или плоской плиткой, который заменяет серию дорогостоящих поисков некоторыми простыми сравнениями.

    Плитки проверены при падении

    Каждый раз при обнаружении столкновения двигатель перемещает объект, чтобы он на один пиксель выше (или ниже) области столкновения тайла, установите объекта стоит флаг и пропустить оставшиеся тесты плитки.

    Плитки, протестированные на движение вверх, такие же, как и вниз. движение, только вертикальное переворачивание.

    Платформы

    Плитка платформы с односторонним движением — это плитка, на которой объект может стоять, но также прыгать сверху / снизу. Поскольку мой двигатель будет поддерживать вверх и гравитация вниз Я предоставил два типа платформ: UP_PLATFORM и DOWN_PLATFORM.

    Плитки платформы не имеют столкновений по оси X и имеют только столкновения. при определенных условиях.

    Для UP_PLATFORM столкновение возникает только при движении вниз и нижняя часть хитбокса касается или пересекает границу тайла.

    Для DOWN_PLATFORM столкновение происходит только при движении вверх и верхняя часть хитбокса касается или пересекает границу тайла.

    Что, если мы падаем слишком быстро?

    Обрезка склона при скорости Y> высоты откоса.

    Когда скорость объекта по оси Y> = 2 пикселя / кадр, возможно объект, который нужно прорезать через плитку откоса.

    Этот зажим можно исправить, проверив, пересекает ли падающий объект граница плитки, и если это так, проверьте, является ли плитка выше плиткой с уклоном.К сожалению, мой код уже близок к пределу моего бюджета времени процессора и добавление еще одного теста плитки сломало бы его.

    К счастью, есть хитроумный способ предотвращения скрепления наклона. Просто добавьте Плитка SOLID или END_SLOPE под всеми плитками уклона. Когда объект обрезается через наклонную плитку нижняя плитка остановит падение, и она будет помещается на один пиксель выше границы плитки. На следующем кадре сущность столкнется с откосом и переместит объект в правильное положение над откосом.

    Размещение плитки SOLID или END_SLOPE под уклоном предотвращает обрезку уклона.

    С другой стороны, этот трюк покажет один кадр объекта, который ниже откоса.Я не считаю, что это ухудшает игровой процесс, но если это так, я думаю, я мог бы скрыть это с помощью длинной анимации сквоша падения или, возможно, эффект облачных частиц.

    Почему я тестирую плитку по центру вверху?

    При тестировании кода столкновения плиток я быстро обнаружил объект может пройти сквозь наклонную плитку, когда она движется под углом <45 °.

    Обрезка DOWN_RIGHT_SLOPE при предварительном формировании слабого прыжка с разбега

    Для устранения зажима мне потребовалось проверить верхнюю центральную плитку, когда падение вниз и проверьте нижнюю центральную плитку при падении вверх.

    Больше никаких скачков

    Мой двигатель использует отдельную логику для вставания и падения, чтобы предотвратить объект от подпрыгивания вниз по склону.

    Дилемма наклона.

    Это подпрыгивание происходит из-за слабой гравитации игры. X-скорость сдвинет объект с уклона, и гравитации потребуется время, чтобы догнать и вытащить существо обратно на склон.

    Теперь есть несколько способов решить дилемму наклона, но у меня выбрал самый простой. Движок игнорирует скорость по оси Y объекта. всякий раз, когда он находится в стоячем состоянии.Единственный способ постоянного Положение Y может измениться из-за столкновения на склоне.

    Когда объект находится в постоянном состоянии, двигатель сначала тестирует плитка внизу в центре, чтобы увидеть, поднимается ли объект по склону. Затем плитка под нижним центром тестируется, чтобы проверить, ходит ли объект вниз по склону. Наконец, проверяются нижняя левая и нижняя правая плитки. чтобы увидеть, находится ли объект на выступе.

    Когда происходит столкновение, Y-позиция объекта перемещается так, что над откосом / плиткой.Если коллизии нет, стоит объекта. флаг сброшен, и объект начнет падать в следующем кадре.

    Плитка, испытанная в положении стоя, подъем по склону, спуск по склону

    Для оптимизации я удалил наклон и положение платформы. тесты из кода MovingDown_Standing . Хотя это ускоряет кода значительно, он заставляет объект застегиваться, если он входит в высокий сторона откосной плитки.

    При переходе на высокую сторону склона возникают застежки-молнии

    Другая застежка-молния включает в себя существо, уходящее с твердой плитки в узкую сторона откосной плитки.

    Переход с твердой плитки на плитку с уклоном вызывает застежки-молнии

    Я мог бы добавить несколько проверок в процедуры столкновения плиток для обработки эти молнии, но это медленно. Вместо этого я решил предотвратить эти молнии от их появления, запретив их в untech-editor. Если любой из обнаружены эти запрещенные узоры плитки, редактор откажется скомпилировать карту, предотвращая сжатие или вырезание объектов в склоны.

    Уложен ли я бюджет процессора? Я на волосок сверх предела.Для Хитбокс 12×24, код столкновения плиток использует в среднем 3,30 строки развертки. при падении и 2,96 развертки при стоянии. К счастью, бюджет процессора это просто руководство, и в нем есть место для маневра.

    Могу ли я сделать код столкновения быстрее? Да. Основное узкое место преобразует позицию в индекс плитки. Изменив размер комнаты на фиксированная ширина или высота, я мог бы исключить некоторые медленные умножения, возможно повышение скорости кода примерно на 20%. Я не уверен, что Я собираюсь реализовать это ускорение, так как хочу, чтобы мой двигатель поддерживают помещения самых разных размеров.

    Моя следующая задача — найти эффективный способ связать вход Joypad, Подсистема MetaSprite Animation и подсистема Tile Collision вместе.

    Освоение инспекций кровли: черепичные крыши, часть 2

    Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

    Цель серии «Освоение проверки крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

    УСТАНОВКА ПЛИТКИ

    Как и при установке других кровельных материалов, важно соблюдать рекомендации производителей при укладке как бетонной, так и глиняной черепицы. Рекомендации могут быть разными для разных типов плитки и для однотипных плиток разных производителей.Рекомендации для подобных типов со временем могут измениться. За прошедшие годы было рекомендовано так много методов укладки плитки, что описание правильных методов укладки для всех типов плитки выходит за рамки этой серии статей, а также требования домашнего осмотра.

    Если у вас нет полного представления о требованиях к установке конкретного типа черепицы на проверяемой крыше, вам следует четко отказаться от правильной установки. Используя свой опыт и здравый смысл, вы часто можете определить недостатки черепичной крыши, но вы хотите, чтобы ваши клиенты имели максимально четкое представление об ограничениях вашей проверки.Вы хотите, чтобы у ваших клиентов были реалистичные ожидания. Если они хотят более тщательной проверки, они могут нанять квалифицированного подрядчика. Если вы четко не укажете ограничения своей проверки, ваши клиенты могут не осознавать потенциальную необходимость в дополнительной проверке, и вы можете понести ответственность.

    Согласно современным строительным нормам, бетонная и глиняная черепица должна укладываться в соответствии с инструкциями производителя, исходя из следующих условий:

    • климатическая зона;
    • скат крыши;
    • система подстилки; и тип укладываемой плитки
    • .

    Как инспектор, вы будете смотреть на дома самых разных возрастов, а старые черепичные крыши могут не соответствовать современным нормам, да и не обязательны. Домашний осмотр — это проверка на предмет проблем безопасности и дефектов системы, а не на соответствие нормам.

    Осматривая черепичную крышу, вы должны проверить, насколько адекватно используемый метод установки защищает дом от проникновения влаги и надежно удерживает черепицу на месте.

    Помимо поиска явных дефектов и сбоев в установке, вы также оцените состояние плитки, отделки, гидроизоляции и креплений.Поскольку у плитки может быть долгий срок службы, она может пережить крепеж и высыхание.

    В некоторых юрисдикциях, например в городах, округах и штатах, могут действовать правила, влияющие на установку плитки. Если это так в тех областях, где вы часто инспектируете, вы можете потратить время на изучение этих правил.

    Обшивка крыши

    В соответствии с современными строительными нормами, бетонная и глиняная черепица может укладываться как на сплошную, так и на разнесенную кровельную обшивку.

    Минимальный уклон крыши

    Также, согласно современным строительным нормам, бетонная и глиняная черепица может быть установлена ​​на крышах с уклоном 2:12 и более, хотя крыши с уклоном 4:12 и менее должны иметь двойной слой. подстилки.

    Подложка

    Тип подкладки, устанавливаемой под бетонную и глиняную плитку, должен соответствовать рекомендациям производителя по установке.

    Современные строительные нормы и правила требуют, чтобы подложка под бетонной и глиняной черепицей была 30-фунтовой войлочной или рулонной кровлей с минеральной поверхностью.

    В условиях низких уклонов, таких как крыши с уклоном от 2:12 до 4:12, под всей черепицей должен быть двойной слой подложки.

    Это означает, что подложка должна перекрываться как минимум на 19 дюймов, как вы видите на фотографии выше.

    Для уклонов более 4:12 нижний слой должен перекрывать как минимум 2 дюйма.

    Гидравлический оклад

    Современные строительные нормы и правила содержат минимальные требования к кровельному перекрытию, боковым стенкам и ендовам для черепичных крыш. Эти требования могут быть отменены рекомендациями производителя по установке.

    Верхние и боковые стены должны иметь гидроизоляцию и обратную планку, хотя вы часто будете видеть материал для наружного покрытия стен, используемый в качестве ответной планки. Хотя это может быть несовместимо с кодом, до тех пор, пока используемый метод предотвращает попадание стока за окладом, используемый метод эффективен. Строительные нормы и правила требуют, чтобы длина мигания составляла минимум 0,019 дюйма, но вы, как инспектор, не сможете это подтвердить. Если планка выглядит слишком тонкой, порекомендуйте квалифицированному подрядчику подтвердить ее правильность.

    Современные строительные нормы и правила требуют, чтобы гидроизоляция впадины:

    • простиралась минимум на 11 дюймов с обеих сторон от средней линии впадины; и
      • ,
    • имеют сформированное ребро отвода брызг высотой не менее 1 дюйма по средней линии впадины.

    В качестве материалов для оклада вы можете использовать гальванизированную сталь, медь, алюминий и свинец.

    Оклады на полевых плитках, например, используемые для проходок, включая трубы водопровода, вентиляционные отверстия и световые люки, часто изгибаются, чтобы соответствовать профилю плиток, как вы видите на фотографии выше.

    Крепежные детали

    Правильное крепление плитки может быть трудно проверить. Плитка может быть прикреплена с помощью гвоздей, шурупов, зажимов, проволоки, пенопласта или герметика, либо раствора.Крепление зависит от возраста крыши, типа и веса черепицы, базовой скорости ветра на участке, высоты крыши, рекомендаций производителя и требований юрисдикции.

    Некоторые типы черепицы, особенно с проушинами, свисающими с реек и устанавливаемые на крышах с уклоном менее 5:12, могут вообще не требовать крепежа или креплений, устанавливаемых только по периметру. Требования к креплению могут быть разными для плиток для полей, граблей и крышек.

    В соответствии с современными строительными нормами:

    • Гвозди должны быть устойчивыми к коррозии, с головками не менее 5/16 дюйма в диаметре и достаточной длины, чтобы проникнуть в настил ¾ дюйма или через толщину колода, в зависимости от того, что меньше.
    • Когда требуется специальное крепление по периметру, зона периметра включает минимум три ряда, но не менее 36 дюймов от краев крыши, а также по обе стороны от бедер и граблей.
    • Плитки по периметру должны крепиться как минимум с одним крепежом на плитку.
    • Плитка весом менее 9 фунтов на квадратный фут должна иметь как минимум по одному крепежу, независимо от уклона крыши.
    • Плитка должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке в местах, где скорость ветра превышает 100 миль в час и где крыша расположена на высоте более 40 футов над уровнем земли.
    • На участках, подверженных снегопадам, плитки необходимо крепить как минимум двумя крепежными элементами. На остальных участках плитку следует укладывать согласно таблице ниже.

    *************************************** *********

    Узнайте, как выполнить осмотр кровли от начала до конца, прочитав всю серию InterNACHI: Освоение осмотра крыши.

    CUSTOM® SpeedSlope® — Раствор для быстрого схватывания наклонных поверхностей

    Применимые стандарты

    Американский национальный институт стандартов (ANSI)

    • ANSI A108. 1 американских национальных стандартов для укладки керамической плитки

    ASTM International (ASTM)

    • ASTM C579 Стандартный метод испытаний гидравлических цементных растворов на сжатие (с использованием кубических образцов размером 2 дюйма или [50 мм])
    • ASTM C627 Стандартный метод испытаний для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона

    Институт эластичных напольных покрытий (RFCI)

    • Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий

    Плиточный совет Северной Америки (TCNA)

    • Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

    Соответствие строительным нормам

    Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных правовых норм.

    Соображения по охране окружающей среды

    Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED®.

    Подходящие основания

    • Бетонные и кирпичные поверхности внутри и снаружи помещений
    • Существующие отделочные покрытия и основания с соответствующей подготовкой или грунтовкой
    • Фанера для наружных работ с планкой (только для сухого нанесения)
    • RedGard SpeedCoat® Гидроизоляционная мембрана быстрого отверждения
    • RedGard® Гидроизоляционная и предотвращающая образование трещин мембрана
    • WonderBoard® Lite, цементные плиты

    Общая подготовка поверхности

    Поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от жира, масла, грязи, отвердителей, высолов, герметиков, клея или любых других загрязнений, которые могут помешать хорошему сцеплению.Глянцевые или окрашенные поверхности необходимо отшлифовать, очистить от парафина, грязи и любых загрязнений. Бетон должен выдерживаться 28 дней и допускать проникновение воды. Бетон не должен подвергаться гидростатическому давлению. Бетонные плиты должны иметь отделку с бахромой или щеткой или быть подготовлены механически для улучшения сцепления. Пол из фанеры должен иметь прочную конструкцию и соответствовать всем требованиям ANSI и требованиям к деформации. Деформационные швы ни в коем случае нельзя перекрывать цементными или строительными материалами. Не шлифуйте материалы для пола, содержащие асбест.Температура окружающей среды, поверхностей и материалов должна поддерживаться на уровне выше 50 ° F (10 ° C) или ниже 90 ° F (32 ° C) в течение 72 часов.

    Движение Совместное размещение

    Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, никогда не должны перекрываться закрепляющим материалом. Их необходимо пропустить через плитку и заполнить подходящим эластомерным герметиком, например, 100% -ным силиконом CUSTOM®. Обратитесь в службу технической поддержки CUSOTM® для правильной обработки контрольных или пропиленных стыков. См. TCNA EJ171, F125 и F125A.

    Меры предосторожности для здоровья

    Используйте надлежащие средства индивидуальной защиты, включая непроницаемые перчатки, такие как нитрил, респираторы и защитные очки при смешивании / обращении с продуктом.

    Этот продукт содержит портландцемент и свободный кремнезем. Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение нескольких минут и обратитесь к врачу.Не вдыхать пыль; носить респиратор, одобренный NIOSH. Полную информацию о безопасности см. В паспорте безопасности.

    Соответствие строительным нормам и правилам Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных правовых норм.

    Ограничения продукта

    • SpeedSlope® является подкладкой и не рекомендуется в качестве износостойкой поверхности
    • Ограничено ~ 30 минутами рабочего времени (примерно 3 x 5 футов на одно место размещения)
    • Некоторым покрытиям для полов может потребоваться более длительное время отверждения для получения более низкого уровня влажности.
    • Не наносить непосредственно на дерево, металл *, стекловолокно, пластик и OSB панели *, легкий бетон, гипсовую основу, ДСП, паркет или паркет.
    • * Возможна установка с использованием грунтовки или мембран

    Приклеивание к бетонным поверхностям

    Для уклонов или ямочного ремонта грубого профилированного бетона смешайте до пластичной консистенции до 4 литров воды с 50 фунтами раствора. Нанесите смесь на чистую, сухую бетонную поверхность и нанесите раствор, пока скраб еще не высохнет. Равномерно нанесите раствор с усилием до фиксации в основание перед нанесением до окончательной толщины.Разровняйте и / или выровняйте материал соответствующей толщины. НЕ ГУБКОЙ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ, ЭТО РАЗБАВЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРА.

    Минометные слои

    Следуйте ANSI A108.1 A, B или C для укладки керамической плитки с толстым слоем строительного раствора. Примечание. Время высыхания или отверждения зависит от температуры и влажности окружающей среды и поверхности.

    Для использования в качестве слоя связанного строительного раствора, смешайте до полувлажной сухой консистенции набивки, используя 2,5–3,0 кварты воды на 50 фунтов строительного раствора.Скрабирующий слой или затирочный слой из влажной смеси (4 литра воды с 50 фунтами раствора) на бетонную поверхность и нанесите сухой строительный раствор, пока скребковый слой еще влажный. Компактно спрессуйте SpeedSlope®, чтобы сформировать слой раствора и поверхность шпателя. Для несвязанных применений на мембранах расщепления убедитесь, что используется армирующая проволока или рейка в соответствии с методами ANSI A108.

    УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ПРИЕМНИКОВ

    Гидроизоляция со склеиванием поверхностей — B421

    Загрузите иллюстрированные сведения об установке, щелкнув ссылку выше или перейдите в CustomBuildingProducts.com / TSD, выберите «Плитка» в качестве типа установки и выберите соответствующую проиллюстрированную деталь TCNA по номеру (пример: B414).

    Склеивание с фанерными поверхностями

    Фанерные полы, включая полы под упругим полом, должны быть прочными и соответствовать всем требованиям ANSI A108. 01, часть 3.4. Следуйте инструкциям TCNA F141 или F145 по укладке раствора для толстого слоя на фанерный черновой пол.

    Процедуры смешивания

    Drypack — смешайте 50 фунтов порошка SpeedSlope® с 2 порциями.5–3,0 литра воды в чистой емкости для смешивания. Смешивайте материал до тех пор, пока весь порошок не станет однородным. Материал не должен иметь комков и сохранять форму при сжатии вручную.

    Пластиковый наклонный раствор — смешайте 50 фунтов порошка SpeedSlope® с 3,5-4,0 литрами воды в чистой емкости для смешивания и перемешайте до однородной консистенции без комков. Перемешайте Hole Hawg с помощью лопастной мешалки с квадратной клеткой до полного исчезновения комков — примерно 2 минуты. Высокая передача необходима для правильного смешивания консистенции сухой упаковки и пластика.В качестве альтернативы можно использовать растворный миксер с обычным временем перемешивания 2-3 минуты, но не перемешивайте слишком много. Промывайте лопатку между партиями.

    Применение продукта

    Перед нанесением на впитывающие основания смочите поверхность губкой, чтобы предотвратить чрезмерную потерю влаги на основу. Не пропитывайте поверхность и не оставляйте стоячую воду. В качестве альтернативы пористые основания можно загрунтовать с использованием CUSTOM® MBP® или TechPrime A® или другого одобренного грунтовочного покрытия CUSTOM® в соответствии с их соответствующими инструкциями.

    Отверждение продукта

    • Укладка плитки * — 60 минут
    • CUSTOM RedGard® Гидроизоляция -60 минут
    • CUSTOM RedGard® SpeedCoat — 60 минут
    • Полы, чувствительные к влаге — 6-12 часов
    • Пеший трафик — 2-3 часа
    • Light Trade Traffic — 4 часа
    • Транспортное движение — 12 часов

    * Чувствительная к влаге плитка или натуральный камень могут потребовать более длительного времени отверждения.

    Очистка оборудования

    Промыть водой до высыхания материала.

    Правила обращения и хранения

    Хранить в сухом прохладном месте.

    Техническое обслуживание продукта

    Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания.

    Использование диагональных прорезей для уклона пола в душевой

    Ниже вы увидите раскладку плитки, которая очень популярна во всем мире, но здесь, в Канаде и США, мало что меняется.Пол в душевой представляет собой один большой квадрат со сливом для душа (слив является отделкой от стека California Faucet’s Style Drain) в мертвой точке.

    Есть много способов выполнить эту установку, когда используется плитка меньшего размера, например, плитка 1 «x1», плитка 2 «x2» или даже плитка 4 «x4», но когда размер плитки составляет 12 «x24», это немного сложнее. . Я работал над множеством разных макетов плитки для этого душа и остановился на этом. Глядя на пол для душа, важно помнить, что этот тип установки требует большего мастерства и большей осторожности с разрезами, чтобы он выглядел правильно.

    Каждая плитка на полу в душевой имеет по крайней мере один или два надреза. Нам даже нужно было уменьшить ширину напольной плитки, чтобы два набора плитки подходили к швам затирки большей белой плитки. При работе с плиткой такого большого формата вы можете подумать, что это упрощает задачу, но мы обнаруживаем, что верно обратное: чем больше плитка, тем сложнее сделать идеальные швы для раствора для душа.

    Я закрасил это изображение, чтобы выделить уклон плитки или уклон до слива душа.Обратите внимание, как поле движется только в одном направлении. Это означает, что вода, попадая на плитку, скажем, через WWW на картинке выше, будет течь в сторону WWW, а затем по линии затирки в душ. Дополнительные диагональные вырезы позволили мне установить плитку большого формата в душевую кабину с обычным точечным сливом.

    California Faucets — лучший точечный слив в душевом желобе этого типа. Я вообще не забочусь об их линейном сливе CeraLine, но точечный слив или стилевой сток — отличный продукт. Этот тип установки также подходит для линейных водосточных систем, и, растянув душевую кабину шире, вы можете вставить, скажем, слив ACO Tile Insert, и получить такой же дизайн.

    Мы просушиваем плитку (после того, как она будет обрезана по ширине), а затем карандашом проводим линию разреза. Я предпочитаю устанавливать секцию за секцией, чтобы обеспечить как можно более плотные швы и более ровный вид.

    Вы можете видеть, как все сделано правильно. Уровни. Прямые края. Таранная доска для защиты пола. Вам может быть интересно, почему между новой плиткой и полом в душевой есть зазор. Этот зазор предназначен для создания уклона вне душа к влажной зоне. Этот душ предлагает несколько других функций безопасности, и я расскажу о них в одном из следующих сообщений в блоге.

    Эти плитки имеют шов для затирки 1/8 дюйма. Я не люблю работать с затирочными швами меньшего размера, так как они не требуют регулировки и не прощают ошибок, если плитка немного не соответствует действительности.

    Стандартный комплект уклона для душа с быстрым шагом Автор: Flooringsupplyshop.com

    Quick Pitch — Комплект для слива в душевой

    В комплект входят: 6 клюшек Quick Pitch, 1. Стандартное центральное кольцо

    Для использования Quick-Step с квадратным трапом Ebbe требуется универсальное центральное кольцо.

    Комплект слива в полу для душа с быстрым шагом — это революционно новый продукт, который полностью изменит способ укладки раствора.

    Для того, чтобы установить надлежащий пол для душа, основание душа должно иметь правильный уклон для отвода воды. С Quick Pitch это легко.

    Quick Pitch Набор для слива в полу душа — это комплект для слива в полу душа, который создает идеальный уклон для слива воды с пола в душе.

    Quick Pitch Набор для слива для душа можно использовать в душевых кабинах, плиточных ваннах, фонтанах или в любых других установках, для которых требуется правильный уклон (1/4 дюйма на фут).

    Quick Pitch Комплект для слива в душевой сэкономит ваше время и деньги, что позволит избежать дорогостоящих обратных звонков из-за неправильного уклона к сливу.

    Quick Pitch Комплект для слива в душевой изготовлен из материалов высочайшего качества, что делает установку быстрой и легкой!

    Система слива воды для пола с плавающей ручкой Quick Pitch позволяет легко строить душевые полы с надлежащим минимальным уклоном отвода воды в 1/4 12 дюйма.

    Благодаря этой системе, позволяющей сэкономить время, теперь нет никаких шансов на ошибку в измерении или необходимость в уровне для получения правильного наклона пола душа.

    Система Quick Pitch Float Stick использует центральное кольцо и конические поплавковые стержни для обеспечения правильного уклона слива в стандартных или нестандартных душевых зонах со стенами до 6 футов в любом направлении от слива в полу.

    Эта система дренажного комплекта для пола душа не увеличивает предварительный уклон облицовки поддона, поскольку центральное кольцо располагается поверх болтов сливного фланца. Комплект Quick Pitch Kit используется для стандартных душевых зон размером 36 x 36 дюймов с центрированным сливом или для индивидуальных душевых, где слив находится в пределах 36 дюймов от каждой стены. В каждый комплект входит по одному центральному кольцу и 6 стандартным поплавковым стержням 1 от ленты до 1–3 / 4 дюйма x 36 дюймов в длину), которые прикрепляются к любому из 24 пазов на центральном кольце.

    Несколько простых шагов по установке — и все готово!

    Посмотреть систему Quick Pitch ВИДЕО

    Информация о технических характеристиках Quick Pitch

    Как установить Quick Pitch

    Облицовка наклонной стены душа — Stonehaven Life

    В прошлом году мы смело решились на давно назревший ремонт ванной комнаты.

    Это включало перемещение ванны на 6 дюймов от наклонной стены и замену облицовки душевой кабины эпохи 60-х на керамическую плитку 6 x 6 дюймов, окаймленную 2-дюймовыми плитками с выпуклым носом.

    В то время как облицовка ливня была для меня неизведанным воздушным пространством , я полностью доверял своему «ведомому » — мистеру Google.

    Когда дело дошло до того, как выложить плитку на откосе, я нашел в Интернете очень мало ценной информации, которая действительно помогла. Но я наткнулся на одну фотографию, которая удерживала меня от глупости, которая свела бы меня с ума на всю оставшуюся жизнь .Подробнее об этом позже.

    С чего начать

    Так как наиболее заметная часть наклонной стены находится на уровне глаз и верхнего края, с этого и начнем.

    Обозначение руководящих принципов

    • Выложите плитку на прилегающую стену до полной высоты, включая плитки по краям или по краям. Это ваш ориентир для верхнего края плитки на наклонной стене.
    • С помощью уровня нарисуйте карандашом линию на наклонной стене на уровне верхнего края ранее уложенной плитки .
    • Если вы используете краевую или бордюрную плитку, поместите верхнюю кромку одной на отмеченную линию и прижмите полную плитку (с распорками, если вы их используете) к нижней части. Отметьте верхний край полной плитки на подкладке. Используйте уровень, чтобы растянуть эту линию по ширине области, которую вы собираете плиткой.

    (Вот где я чуть не дурачился!) Даже не пытайтесь придумать, как выровнять линии раствора между наклонной плиткой и плоской стеной.По законам геометрии этого не может быть. Важная линия находится на верхнем крае всей плитки.

    Установка

    Честно говоря, я не знал, упадет ли плитка или соскользнет со стены. Я попробовал один. К счастью, он хотел скользить — я мог с этим справиться. Тонкая смесь и техника укладки плитки такие же, как и при укладке плитки на плоскую стену, за исключением того, что вы работаете сверху вниз.Э… Гм… и гравитация.

    Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть под рукой рулон малярной ленты и степлер .

    • Нанесите царапающий слой тонкого отверждения на наклонную стену в соответствии с инструкциями по продукту.
    • Оторвите четыре 6-дюймовых полоски малярной ленты и слегка приклейте их к стене в пределах легкой досягаемости.
    • Нанесите тонкий слой на верхнюю часть плитки, ровно столько, сколько нужно для первого ряда плитки.
    • Возьмите две полоски ленты и плотно приклейте их к плитке со всей полем, оставив примерно половину длины над плиткой, чтобы она прилипала к стене.
    • Положите первую плитку на внешний угол. Убедитесь, что он выровнен по правильным вертикальным и горизонтальным направляющим линиям.
    • Прижмите ленту к стене, сохраняя натяжение ленты. Прикрепите ленту к стене как можно ближе к плитке, не разрывая ленту . Проверьте положение плитки и при необходимости отрегулируйте. Добавьте дополнительные полоски ленты внизу, если она хочет скользить.
    • Повторите этот процесс, чтобы продолжить движение верхнего ряда плиток к внутреннему углу плоской стены.Вам понадобится только одна распорка между плитками (кроме того, они выпадут, если плитки будут расположены недостаточно близко друг к другу). Следите за тем, чтобы во время работы ни одна плитка не выходила за пределы линии. Плитку во внутреннем углу, вероятно, придется разрезать.
    • Пусть этот верхний ряд настроится достаточно, чтобы плитки не двигались на (примерно полчаса или около того).

    Все просто

    • Примените тонкий набор для следующих нескольких рядов плитки.
    • Используйте ту же процедуру, что и в первом ряду. Единственное отличие состоит в том, что плитки прикрепляются к ряду выше . К тому времени, как вы пройдете одну строку, должна быть установлена ​​последняя. Если нет, не торопитесь. Полчаса поработайте над чем-нибудь другим. Оставьте все полоски ленты, чтобы верхние ряды продолжали поддерживать нижние, пока они не схватились.
    • Нижний ряд плиток, вероятно, придется разрезать там, где он соединяется с коленной стенкой.

    Чистовая

    Закончите, добавив бордюрные плитки и оставьте все на 24 часа.

    27Мар

    Руки построят: Что сделают руки? Найди ответ в тексте. Сапгир. Рабочие руки Руки построят

    27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как построить дом из кирпича своими руками (23 фото)

    Кирпич – универсальный строительный материал, используемый для возведения несущих конструкций, перегородок, облицовки фасада частного дома. Несмотря на появление современных, дешевых и простых в применении стройматериалов, кирпич продолжает пользоваться стабильно высоким спросом. Как построить дом из кирпича? С какими преимуществами и недостатками материала придется столкнуться в процессе работы? Многое зависит от правильного выбора стройматериала, используемой технологии строительства и кладочных растворов.

    Конструктивные особенности материала

    Перед началом работы стоит познакомиться с разнообразием кирпича. Производители выпускают несколько типов этого материала, который отличается разными конструктивными особенностями. Наиболее широкий спрос на следующую продукцию:
    • полнотелый кирпич – классический стройматериал, представляет собой брусок из обожженной глины, в котором отсутствуют отверстия или полости. Основное сырье – пластичная глина, которая составляет 85-90% кирпича. Имеет низкую стоимость, большой вес, невысокие теплотехнические характеристики;
    • пустотелый кирпич – имеет круглые или прямоугольные сквозные отверстия, объем которых варьируется от 10 до 45%. Конструкция снижает вес, уменьшает коэффициент теплопроводности, позволяет использовать более легкий фундамент и отказаться от дополнительной теплоизоляции. Недостаток – повышенный расход кладочного раствора;
    • поризованный кирпич – конструктивно напоминает пустотелый камень. Улучшенные теплотехнические характеристики обеспечиваются за счет добавления в глину опилок. Выгорая, они формируют поры и коэффициент теплопроводности значительно снижается. При этом прочностные характеристики остаются на высоком уровне.
    Все виды продукции выпускаются в одинарном, полуторном и двойном формате. Это позволяет подобрать стройматериал для реализации проектов любого масштаба.

    Используемое в процессе производства сырье

    При производстве кирпича в качестве основного сырья используют глину или известь. В зависимости от особенностей технологии, типа исходного материала выпускают следующие виды продукции:
    • керамический кирпич – производится из красной глины методом обжига. Отличается высокой прочностью, хорошими декоративными характеристиками, широким выбором оттенков;
    • огнеупорный кирпич – создается из сортов глины, способных выдерживать высокие температурные нагрузки. Материал сохраняет свои технические характеристики при температурах до 1300ºС. Применяется при строительстве дымоходов, печей, внутренней облицовки порталов каминов;
    • силикатный кирпич – изготавливается из извести, что позволяет снизить стоимость. Высокая прочность, строгая геометрия делает его хорошим выбором для частного домостроения. Среди недостатков – высокий коэффициент водопоглощения, низкая стойкость к высоким температурам.
    При строительстве дома можно совмещать различные типы кирпича, делая выбор в пользу определенного вида в зависимости от требований к отдельным узлам и конструкциям.

    Основные этапы строительства

    Работы по возведению дома выполняются в несколько основных этапов:
    1. строительство фундамента под все несущие конструкции;
    2. гидроизоляция фундамента;
    3. возведение несущих стен;
    4. строительство перегородок;
    5. обустройство межэтажных или чердачных перекрытий;
    6. установка стропильной системы и кровельные работы;
    7. монтаж окон и дверей;
    8. утепление и облицовка фасада.
    Несущие стены укладывают в полтора или два кирпича (толщина 380-510 мм), перегородки – в полкирпича или в кирпич (120-250 мм). Перед началом кладки необходимо убедиться в идеальной геометрии фундамента. В ходе работ по возведению стен используют простые виды кладки – со сплошной шовной перевязкой или цепная с перевязкой каждого ряда. При создании каркаса здания используется традиционный кладочный раствор из цемента, песка и воды. При облицовке учитывается особенность материала. Например, клинкер обладает низким водопоглощением и для его укладки требуются специальные кладочные растворы.

    Утепление дома

    Современные требования в сфере теплотехники зданий решаются путем теплоизоляции. Для этого снаружи внешние конструкции утепляются пенополистиролом, минеральной или базальтовой плитой, толщиной 50-100 мм. Утепление изнутри экономически не выгодно, а при большом слое теплоизоляции сокращается площадь помещений. Выбор толщины утеплителя зависит от климатического региона. Облицовка выполняется фасадным кирпичом. В ходе работ необходимо соблюдать технологию монтажа теплоизоляции. «Пирог» состоит из пароизоляционных и ветрозащитных пленок, теплоизоляции, вентиляционного зазора. Крепление утеплителя к несущей стене выполняется тарельчатыми дюбелями или специальными клеевыми составами. Растет популярность систем «мокрый фасад». Это технология покрытия теплоизоляции обычной или декоративной штукатуркой. Для работ выбираются специальные составы, выполняется армирование с использованием сетки из стекловолокна. В штукатурку добавляют волокна из микрофибры, что помогает избежать появления микротрещин. Утепление дома поможет создать комфортные условия, снизить затраты на отопление и кондиционирование. Соблюдение технологии избавляет от формирования мостиков холода, которые часто становятся причиной появления в комнатах сырости и плесени.

    Внешняя отделка кирпичного дома

    Стены, возведенные из рядового кирпича, нуждаются в дополнительной отделке. Наиболее популярные варианты: Применение камня делает особняк респектабельным, но этот вид отделки предъявляет высокие требования к фундаменту здания. К работам привлекаются мастера высокой квалификации, что увеличивает затраты на строительство. Термопанели изготовлены из пенополиуретана (долговечного и практичного утеплителя) и облицовочной плитки из керамики или клинкера. Применение материала позволяет совместить два этапа – облицовку и утепление здания. Панели имеют удобные для работы габариты, а широкий ассортимент продукции удовлетворит запросы дизайнеров. Облицовка ведется высокими темпами, а наличие доборных элементов позволяет придать зданию завершенный, неповторимый облик. Классическим решением является использование облицовочного или клинкерного кирпича. Фасад из этих материалов не теряет вида на протяжении десятилетий, хорошо переносит перепады температур, подчеркивает статус владельца дома. Альтернативой может послужить плитка под кирпич из керамики или клинкера.

    Плюсы и минусы технологии

    Строительство дома из кирпича имеет свои достоинства и недостатки. Основные плюсы технологии:
    • Продолжительный срок эксплуатации. В зависимости от качества материала, здание может простоять несколько веков, не требуя капитального ремонта несущих конструкций. Керамика не подвержена гниению, обладает низким водопоглощением и более надежна, чем дерево.
    • Стабильный экстерьер. Внешний вид фасад из облицовочного кирпича сохраняет десятилетиями.
    • Возможность отказа от дополнительной внутренней отделки. В основе современного стиля лофт натуральная кирпичная кладка. Поклонники этого направления в дизайне интерьеров могут отказаться от использования отделочных материалов при строительстве дома. Это экономит деньги, позволяет создать эксклюзивный интерьер.
    • Высокий уровень пожарной безопасности. Стройматериал является негорючим, устойчивым к высоким температурам. Это главное преимущество перед брусом, бревном или каркасными панелями на основе пиломатериалов.
    • Прочность. Несущие конструкции выдерживают значительные нагрузки. Это позволяет возводить здания в несколько этажей, использовать в качестве кровельного материала натуральную черепицу, сланец, многослойную гибкую черепицу.
    • Экологичность. В качестве сырья в процессе производства применяются натуральные компоненты. Глина, песок, известь не выделяют в воздух вредных веществ.
    • Устойчивость к климатическим воздействиям. Хорошие показатели морозоустойчивости позволяют противостоять внешним агрессивным условиям более сотни лет. Облицовочный и клинкерный кирпич обладают минимальным водопоглощением, устойчивы к перепадам температуры.
    Практичность и универсальность – основные преимущества строительного материала. Инвестиции в кирпичный дом полностью оправданы, но необходимо помнить и о минусах технологии. Основные недостатки:
    • Высокие затраты на строительство. Значительная стоимость материала дополняется необходимостью привлекать к работам тяжелую технику для подачи кирпича, тратить средства на кладочный раствор.
    • Необходимость привлечения к работе специалистов. Для строительства небольшого дома требуется бригада из нескольких человек, обладающих высокой квалификацией. Особенно велики затраты на облицовку здания.
    • Низкие темпы строительства. Возведение стен и перегородок частного дома продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. По этим показателям кирпич значительно уступает каркасному домостроению. В отличие от деревянных домов, не требуется продолжительная усадка, но только при наличии надежного фундамента. Это позволит быстрее приступить к кровельным работам и внутренней отделке.
    • Значительные затраты на фундамент. Масса несущих конструкций большая, потребуется тяжелый монолитный фундамент. Его стоимость в несколько раз дороже мелкозаглубленного или свайного фундамента каркасных домов или построек из дерева.
    • Низкие теплотехнические характеристики. Кирпич значительно уступает по теплоемкости дереву, газобетону, пенобетону. Для соблюдения теплотехнических требований необходимо возводить стены большой толщины. Это увеличивает затраты на строительство, повышает требования к фундаменту.
    Дом из кирпича лучше всего приспособлен к климатическим условиям нашей страны. Здания являются самыми долговечными, эксплуатационные расходы минимальны, а интервалы между капитальными ремонтами – несколько десятков лет. Все конструкции прочные, отличаются высоким уровнем пожарной безопасности. Главными недостатками является высокая стоимость, сложная конструкция фундамента и необходимость привлечения к работам квалифицированных специалистов. Все затраты оправдываются снижением расходов на ремонт и эксплуатацию, что делает кирпичные дома самыми популярными в частном домостроении.

    Как построить каркасный деревянный дом своими руками – секреты качественных работ

    Каркасные дома зарекомендовали себя доступной стоимостью, простотой возведения, приобретя значительную популярность в разных странах мира. Возводится дом в виде каркаса из древесины на облегченном фундаменте, с утеплением пенобетоном, минеральной ватой, эковатой либо прочими утеплителями. С внешней стороны для стен дома производится обшивка OSB, фанерой либо посредством цементно-стружечных плит.

    Проектирование каркасного дома

    Прежде всего, предстоит выбрать либо разработать готовый проект. Технология каркасного строительства в основном применяется для малоэтажного строительства – поэтому не рекомендуются в таком случае дома больше 2 этажей, второй этаж при этом лучше возводить мансардным. Но всё же у большинства заказчиков домов не хватает опыта для самостоятельного создания проекта. В таком случае можно обратиться в специализированную компанию либо поискать в Интернете. При заказе плана у проектировщика следует учитывать все детали, даже мельчайшие нюансы.

    Создание фундамента для каркасного дома

    Для производства каркасных домов применяются легкие материалы – древесина и утеплитель, поэтому не нуждаются в глубоком и прочном фундаменте. Для таких домов требуется выполнение мелкозаглубленного столбчатого и ленточного фундамента, также распространено использование технологии сборного фундамента из бетонных блоков.

    Устройство деревянного каркаса

    Каркасный дом имеет следующую конструкцию: возводится каркас из металла либо дерева, с укладкой утеплителя в стеновые промежутки. Для возведения деревянного каркаса предпочтителен качественно высушенное дерево хвойных пород, прошедшее обработку посредством специальных антисептиков – стоимость данного каркаса минимум на 35 процентов меньше по сравнению с металлическим, отличаясь более легким весом, поэтому не нужен дорог фундамент. Желательно воспользоваться качественным брусом минимумом 150 кв. миллиметров сечением.

    Начинать возведение каркаса можно после того, как фундамент выстоит минимум неделю. Изначально нужно проверить поверхности ростверка – выравнивая их в случае необходимости раствором, если не оказываются идеально ровными. Затем рубероидом выполняется гидроизоляция на фундаменте. Производится укладка брусьев нижней обвязки, с фиксацией между собой по углам методом выборки, крепя с помощью деревянных нагелей. Нижняя обвязка крепится к фундаменту гайкой с шайбой.

    Производится установка анкеров с шагом порядка 1 м., не более 2.4 м. Предстоит проверить прямые углы, диагонали нижней обвязки, уровни – для выравнивания плоскостей на данном этапе можно использовать электрорубанок. Производится установка вертикальных стоек, для крепления которых применяются стальные уголки и временные укосы. Лаги пола устанавливаются с шагом не свыше 60 см., производится их выравнивание, с креплением посредством стальных уголков. Выполняется черновой пол. Который укладывается на утеплитель – застилаем материалом пароизоляцции и можно укладывать пол. Для верхней обвязки крепление бруса используется способом, аналогичным нижней. Снимаем временные укосы. Выполняется крепление вертикальных стоек с помощью постоянных укосов, следует еще раз проверить их по диагонали и вертикали. Производится монтаж потолочных балок стальными уголками либо кронштейнами, выполняется возведение каркаса кровли.

    идеи для строительства своими руками

    Рассказываем, с чего начать строительство, и делимся идеями для шалашей, домиков и спортивных конструкций

    Фото: mark malekela/unsplash

    Уголок для игр и спорта на даче можно построить из подручных материалов. Важно спланировать, где будет располагаться площадка и что там должно быть. Подумайте, чем ребенок любит заниматься больше всего — кому-то будут интересны качели и бассейн, а кто-то захочет дом на дереве или шалаш для игр и чтения. Самым маленьким нужна песочница, а детям постарше — спортивный уголок.

    Выбрать место

    Площадку лучше расположить на безопасном расстоянии от грядок, цветников и рабочих зон — кухни, мастерской, но в поле зрения взрослых, если нужно присматривать за маленькими детьми. Также нужно укрыть игровой уголок от солнца. Можно спланировать его в тени деревьев или сделать искусственный навес, который будет закрывать не менее 30% площади. 

    Подобрать покрытие

    Следующий шаг — расчистить место и определиться с покрытием.

    Часто конструкции для детской площадки устанавливают на траве. Но такое покрытие будет неровным, траву нужно косить и пропалывать, в ней могут быть опасные насекомые или грызуны, а после дождя будет скользко. Естественный газон нужно поливать, а избыток воды может повредить конструкциям.

    Еще один простой и недорогой вариант — расчистить участок земли и засыпать его просеянным песком, мелким гравием или смесью песка и щебня. Минус гравия и смешанного покрытия в том, что ребенок может пораниться при падении.

    Искусственное покрытие стоит дороже, но более безопасно. Можно использовать разноцветную резиновую крошку, которую производят из переработанных шин. С одной стороны, это экологичный вариант, но нужно внимательно выбирать производителя, поскольку в дешевой мульче могут содержаться вредные примеси. Недостатки покрытия в том, что оно быстро пачкается и прилипает к обуви. Кроме того, новая резиновая крошка может неприятно пахнуть в жаркую погоду.

    Вместо крошки можно застелить площадку цветными резиновыми плитками Такое покрытие стоит дороже крошки, но оно ровное, безопасное для падений и его легко мыть. Удобный вариант — синтетический дерн. Он мягкий, хорошо смотрится, гигиеничен и пропускает влагу. Искусственный газон нагревается на солнце, но его можно постелить под деревьями или навесом и в жаркие дни поливать водой. Еще один минус — высокая цена, но такое покрытие служит много лет и его можно использовать после того, как детский уголок будет неактуален.

    Подготовить материалы

    Для строительства детской площадки потребуются доски, бруски, старые автомобильные шины, деревянные палеты, прочные веревки и крепеж. Пригодятся металлические банки, старые игрушки. остатки лего, пластиковые бутылки, старые тарелки и блюда — из них можно сделать мебель, смешные фигурки животных, мозаики и композиции.

    Все конструкции должны быть безопасными, с гладкими скатами, надежными креплениями и без острых углов.

    Домики и шалаши

    Если расположить площадку вокруг большого дерева или нескольких, место для игр будет в тени, а в ветвях можно построить дом из досок или деревянных поддонов-палет. Это может быть открытая веранда, беседка или полноценный дом.

    К платформе, на которой расположен домик, можно прикрепить качели, веревочные лестницы или канат, а внизу устроить песочницу и игровую площадку.

    Избушку из деревянных поддонов легко собрать и на земле. Такой домик можно покрасить в яркие цвета и оборудовать уютное место для отдыха, игр и чтения.

    Вместо домика можно построить шалаш из веток и посадить вьющиеся растения — зелень быстро укроет конструкцию. Или собрать индейский вигвам, натянув на опоры яркую ткань. Также для площадки подойдет обычный тент или палатка. А еще можно возвести экологичный дом из старых банок из-под кофе и консервов.

    Качели и горки

    На дачной площадке удобно сделать подвесные качели из старых автомобильных покрышек и прочных канатов или металлических цепей. Шины можно покрасить, разрисовать смешными картинками, сплести сиденья из веревок и положить подушки. Из половинки покрышки и доски получатся качели-качалка.

    Вместо качелей можно прикрепить к опоре тканевые, плетеные или вязаные гамаки. Горку для детского уголка стоит купить, поскольку самому сложно гладко отшлифовать скат. Для площадки подойдут горки с пластиковым или металлическим скатом, поскольку они безопасные и долговечные. Если вы решили делать горку сами, то стоит закрепить на скате кусок гладкого линолеума.

    Спортивный уголок и бассейн

    Для спортивного комплекса подойдут веревочные лестницы и сетки, канаты, турники, подвесные дорожки и кольца. Также из досок или палет можно собрать скалодром. Старые шины могут стать основой для небольшого бассейна.

    Искусственный водоем побольше можно сложить из пластиковых бутылок, скрепив их цементом, или использовать палеты и кусок водонепроницаемой ткани.

    Каркас песочницы легко собрать из досок, пластиковых бутылок, поленьев или автопокрышек. Над песочницей желательно установить тент или навес. Чтобы песок не намокал и в нем не рылись животные, стоит сделать песочницу с крышкой. А если старую лодку наполнить песком — получится игровой корабль для самых маленьких.

    Как построить бизнес на ржавых рубанках | Золотые руки | Cписок категорий | Блог

    Джим Боде находит, восстанавливает и продает старинный ручной инструмент. Сайт его магазина — витрина, на которую приятно посмотреть. Каждый лот представлен несколькими изображениями с вниманием к деталям и интересным описанием. Для удобства все старинные предметы помещены в соответствующие категории: ножовки, измерительный инструмент, рубанки, топоры, молотки, а также много-много всего, что вам наверняка встретится впервые.

    Латунная сувенирная наковальня — $ 69.00

    Молоток необычной формы и патент на него, 1845 год — $ 2,700.00

    Молоток, 17 век

    Набор стамесок STANLEY EVERLASTING — 95047 — $ 1,195.00

    Ножовка по дереву MONTAGUE, WOODROUGH SAW CO, 1888 год — $ 475.00

    Сверлильный станок, 17 век — $ 2,600.00

    Рубанок STANLEY No. 604 BEDROCK, 1919 год — $ 335.00

    Ручная дрель и патент на неё, 1871 год— $ 95.00

    Складная линейка, выпускалась компанией Stanley с 1929 по 1942 год, сейчас её цена составляет $ 950.00

    Топор ручной ковки, 18 век — $ 325.00

    Некоторые цены кажутся сильно завышенными, но следует понимать, что стоит за поставкой этих инструментов. Как и в любом бизнесе, здесь присутствуют накладные расходы. Инструменты не попадают на страницы сайта сами по себе. Это происходит примерно так:

    Джим путешествует по стране и по миру в поисках ретро инструмента, тратит время, деньги на переезды, перелеты и проживание в гостиницах.

    Нужно обладать специальными знаниями, чтобы отобрать среди множества предложений действительное значимое, объективно оценить стоимость предметов.

    Требуется время, особые навыки и оборудование для восстановления и подготовки старинного инструмента к продаже.

    Чтобы поддерживать сайт в актуальном состоянии, так же нужно приложить много усилий. Каталог на сайте Джима обновляется каждый день — появляются до 20 свежих ретро-новинок.

    Красивые картинки старинных инструментов нравятся многим, но тех, кто готов сделать покупку, не так уж много. Покупатели антикварной онлайн-лавки Джима Боде, не случайные люди — это коллекционеры и представители столярного сообщества США.

    Ценители предметов старины, которые не готовы тратить время на поиски, посещение дворовых распродаж и рынков, но они могут себе позволить переплатить за удобство. Джим Боде сделал всю работу за них и оправдал немалую стоимость своих инструментов.

    Джим рассказывает о себе: «В возрасте 6 лет у меня уже были собственные тиски в спальне на комоде. С годами у меня скопились кое-какие инструменты: большинство из них подарены отцом и дедом или куплены на дворовых распродажах. Осенью 1998 года я попал на фестиваль ремесленников, где впервые познакомился с коллекционным ручным инструментом. Так я стал любителем старинных рубанков, топоров и ножовок. Вступал в клубы единомышленников и таким образом, моя личная коллекция увеличилась в десятки раз за небольшой отрезок времени. Я стал покупать так много, что нужно было куда-то девать старые находки. Со временем, я понял, что и у менее ценных вещей также найдется покупатель, что их можно продать на eBay. Менее значимая часть коллекции стала источником средств, которые затем инвестированы в новые, более ценные активы. В 2006 году появился сайт jimbodetools, и в это же время пришло осознание, что хобби стало отнимать слишком много времени, совмещать его с работой больше не получалось. Я покинул пост менеджера по продажам в крупном дилерском центре Nissan, в котором проработал ровно 20 лет и 11 дней. С этого момента я путешествую по стране и по миру, приобретаю старинные инструменты. Я по-прежнему храню те самые тиски.»

    Не стоит забывать одну вещь — если инструмент старый или даже старинный, это еще не значит, что он стоит больших денег. Он представляет ценность только для тех, кто готов за него заплатить.

    Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция

    Содержание статьи:

    1. Материалы и инструменты;
    2. Подготовительные работы;
    3. Подготовка участка;
    4. Разметка дома;
    5. Фундамент каркасного дома;
    6. Установка свай;
    7. Обвязка;
    8. Устройство чернового пола;
    9. Стены каркасного дома;
    10. Монтаж стен;
    11. Внутренние перегородки;
    12. Крыша;
    13. Внешняя отделка;
    14. Утепление дома;
    15. Внутренняя отделка.

    Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

    Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

    Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

    1. Материалы и инструменты

    Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

    Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

    Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

    2. Подготовительные работы

    Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

    3. Подготовка участка

    Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

    Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

    Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.


    4. Разметка дома

    Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

    Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

    5. Фундамент каркасного дома

    Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

    Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

    Преимущества:

    1. Нет необходимости использовать специальную технику;
    2. Простой монтаж;
    3. Сжатые сроки строительства;
    4. Широкий ассортимент свай;
    5. Хорошая несущая способность;
    6. Низкая цена;
    7. Возведение фундамента возможно круглый год.

    Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

    Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

    Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

    6. Установка свай

    Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

    Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

    После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

    Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

    Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

    Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

    7. Обвязка

    Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

    Этапы работ:

    • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
    • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
    • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
    • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
    • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

    8. Устройство чернового пола

    Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

    Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

    Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

    Этапы монтажа лаг:

    • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
    • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
    • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
    • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
    • Затем укладывается гидроизоляция.
    • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
    • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

    9. Стены каркасного дома

    Сборка стен

    Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

    Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

    Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

    Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

    Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

    Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

    10. Монтаж стен

    Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

    Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

    Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

    Таким же образом выставляете все остальные стены.

    Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

    Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

    Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

    Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

    11. Внутренние перегородки

    Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

    Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

    Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

    Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

    Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

    12. Крыша

    Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

    • Односкатная;
    • Двухскатная;
    • Четырехскатная;
    • Четырехскатная полускатная;
    • Многоскатная;
    • Многощиповая;
    • Мансардная.

    13. Внешняя отделка

    Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

    Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

    Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

    После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

    14. Утепление дома

    Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

    Важные моменты в процессе утепления дома:

    • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
    • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
    • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
    • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

    15.

    Внутренняя отделка

    Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

    Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

    • Вагонка деревянная;
    • Пластиковая вагонка;
    • Декоративный камень;
    • Блок-хаус;
    • Покраска или покрытие лаком;
    • Гипсокартон.

    Ваш дом готов!

    Популярные проекты домов

    

    Деревянный дом своими руками, как построить, стоимость строения

    Строение из бруса — вид строительства, который в настоящее время стал популярным среди частного сектора. Конструкции из дерева создают из натуральных материалов, и они являются долговечными.

    Основные преимущества брусовых домов


    • фундамент имеет облегченный вид: ленточный, столбчатый, свайный, в качестве утепления используется плита;
    • технология строительства каркасного дома позволяет выполнять отделочные работы сразу после завершения постройки.
    • вселятся в дом возможно после строительства сразу же;
    • имеет отличную теплопроводность;
    • возможность не отапливать дом большое количество времени.

    Возможно, ли самому построить строение?


    Можно самостоятельно создать сооружение? Если вы хотите сэкономить и не вызывать строительную бригаду, то строительство обойдется не дорого. Выполнение сооружения с начального цикла предполагает подбор стройматериалов для дома,создание котлована, фундамента и цоколя. Данные работы не потребуют использования сложного инструмента и специальной техники.

    Справиться с брусом 6 метровым сможет крепкий мужчина даже в одиночку. Иногда можно взять помощника. Единственной сложностью может стать проведение работ по водоснабжению, электрике. Их лучше выполнять специалистам.

    Проектирование


    Для создания дома из бруса необходим проект. Дешевле по стоимости типовые проекты деревянных домов. Однако в них не вписываются потребности заказчика. Для создания проекта используются компьютерные программы: VisiCon, FloorPlan 3D и другие, которые созданы для проектирования домов.

    Построить дом из можно из разного бруса:

    • дикого. Данный материал может лежать до распиловки на складе долгое время. Он является самым дешевым. Его усадка может составлять до 10%, ненормированная влажность, возможны трещины и коробления;
    • обрезного, выдержанного. В распиловку идет после того, как его доведут до сухости в 20%. В районах, где имеется развитая лесопромышленность материал по стоимости немного дороже, чем дикий брус. При хранении не коробится и возможность образования трещин у бруса 7%;
    • профилированного выдержанного. По свойствам похож на обрезной, очень удобный для строительных работ. По стоимости выше по сравнению с обрезным;
    • клееного. Выполнен брус из склеенных планок/досок. Он имеет специальную пропитку. По стоимости дороже выдержанного. Лучше всех перечисленных ранее видов;
    • высушенный. Создан из сухостоя, очень качественный. Исключены гниль, коробления, трещины. Дорогостоящий материал. Ноль усадки.

    Что возможно построить из бруса?


    Создать из материала можно дом, который будет иметь 3 этажа и мансарду. Строение может составлять площадь от 600 — 700 м2.

    Брус имеет уже готовые чаши, и к оси бревна имеется угол под 90 градусов, а также под 45, 60, 30 и данный угол у материалов позволит создавать конструкции, имеющие грани. Стены из бруса, изогнутого типа собирать следует из гнутого бруса, и цена на него достаточно высокая.

    Цены на строение из бруса


    Выбирая материал, следует понимать, в чем отличие между короблением и усадкой материала. Коробление по-другому усадка, она способна у материала исказить геометрические параметры. Усадка — это когда размеры у материала уменьшаются в связи с потерей влаги из-за различных нагрузок механического характера. Это может происходить от того, что материал высушен неравномерно, и на это не влияют механические нагрузки.

    Цена на строение может колебаться, так как она будет зависеть от выбора сырья, развитости в регионе деревообрабатывающей промышленности, от компании, которая выполняет работы.

    Во-первых, если сооружение имеет 100 м2 площадь или даже 200 м2, то его будет сложно собирать, так как брус будет намного длиннее 6 метров. Также стоимость строительства будет зависеть от этажности вашего дома.

    И, во-вторых, выполнение дома под ключ не означает, что уже следует заказывать мебель и отмечать новоселье. После выполнения работ по строительству строения под ключ вы получите:

    • если строение выполнено из дикого бруса, то не будет чистого пола, проемы останутся пустыми, для постройки потребуется 1 год отстояться;
    • будут: двери, пол, и окна;
    • будут выполнены поверхности для чистовой отделки;
    • обшивки с наружной стороны не будет.

    Дом из пеноблоков своими руками

    Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

    Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

    В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

    Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

    Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

    Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

    Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

    Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

    Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

    Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

    Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

    СОЗДАЙТЕ РУКУ — Обеспечивая будущее


    Найдите файлы и инструкции по сборке, необходимые для сборки руки!

    Сообщество e-NABLE разработало коллекцию различных вспомогательных устройств для 3D-печати, которые можно бесплатно загрузить и изготовить всем, кто хотел бы узнать больше о конструкции или изготовить устройство для нуждающегося.

    Сделай сам прибор

    Если вы заинтересованы в создании собственного устройства для верхних конечностей, напечатанном на 3D-принтере, и имеете доступ к 3D-принтеру, вот информация, которая вам понадобится для начала работы:

    1. Решите, какое устройство рекомендуется для конечностей другому нуждающемуся человеку.
      Посетите нашу страницу Какой дизайн , чтобы увидеть, какие у вас есть варианты, и выбрать дизайн, который в настоящее время доступен и рекомендован для этих типов различий конечностей. Обратите внимание, что в сообществе e-NABLE в настоящее время нет разработок для различий между конечностями выше локтя, поэтому получатель или пользователь должны иметь исправное запястье или локоть, чтобы эти устройства работали должным образом.
    2. Убедитесь, что вы делаете снимки правильно, чтобы обеспечить правильную посадку. Посмотрите обучающее видео , чтобы узнать, как делать изображения, которые помогут вам получить измерения, необходимые для создания устройства, которое будет подходить правильно.
    3. См. Страницу e-NABLE Device Sizing , чтобы узнать, как правильно определить размер устройства e-NABLE.
    4. Ознакомьтесь с нашей страницей e-NABLE Devices , чтобы получить учебные пособия, комплекты для сборки и другую полезную информацию!

    Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете задать их нашим волонтерам, разместив сообщение на форуме .

    Если вы хотите создать собственное устройство, но у вас нет доступа к 3D-принтеру, посмотрите нашу e-NABLE Chapters page , которая включает в себя карту глав e-NABLE с возможностью поиска.Эта карта включает в себя множество библиотек и производственных пространств, в которых могут быть доступны 3D-принтеры для общего пользования. Вы также можете проверить эту Google Map на предмет библиотек с доступными 3D-принтерами.

    Обратите внимание: При использовании устройства e-NABLE с открытым исходным кодом, напечатанного на 3D-принтере, очень важно, чтобы вы работали со своим врачом, эрготерапевтом, физиотерапевтом или протезистом.

    ПРИЕМКА

    Принимая любой дизайн, план, компонент или сборку, относящуюся к так называемой «руке e-NABLE», я понимаю и соглашаюсь с тем, что любая такая информация или материалы, предоставленные любым лицом, связанным с командой дизайнеров, предоставляются как есть, без каких-либо заявлений или гарантий. любого рода, явного или подразумеваемого, и предназначен в качестве подарка с единственной целью оценки различных вариантов дизайна, идей и модификаций.Я понимаю, что такие улучшения предназначены для людей с ограниченными возможностями и не предназначены и не должны использоваться для коммерческого использования. Я также понимаю и согласен с тем, что любое лицо, связанное с организацией e-NABLE, не несет ответственности за любые травмы или убытки, возникшие в результате использования любых материалов, связанных с рукой e-NABLE.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Эксперимент: создайте и управляйте своим собственным нейропротезом: рука киборга!

    Участвуйте в передовых достижениях биомедицинской инженерии! Создайте свой собственный протез руки с подвижными пальцами, а затем используйте Muscle SpikerShield, чтобы взять под контроль свое новое кибернетическое творение!

    Фон

    В предыдущих экспериментах мы узнали, как мы можем записывать электрические сигналы, которые наш мозг посылает нашим мышцам, и мы также узнали, как мы можем улавливать эти электрические сигналы и использовать их для управления музыкальными звуками, роботизированными когтями и даже другими людьми. ! Все это примеры нейропротезирования.Нейропротезы — это вспомогательные устройства, которые используются для помощи людям, страдающим неврологическими заболеваниями или физическими травмами. Их также можно использовать для создания новых захватывающих систем управления для улучшения человеческих способностей!

    В этом эксперименте вы создадите свою собственную руку киборга, которой вы затем будете управлять с помощью электрических систем в вашей нервной системе. Но не останавливайтесь на достигнутом! Эти же принципы можно применить к бесчисленному множеству других проектов. Фактически, именно так работают многие очень продвинутые нейропротезы! Что вы откроете для себя?

    Инструкции

      Начните со сборки материалов на рабочем месте.Включите пистолет для горячего клея, чтобы он нагрелся, но потребуется несколько минут, прежде чем вам понадобится его использовать.
    1. Выберите соломку любимого цвета и разрежьте ее ножницами, чтобы получилось не менее 25 коротких сегментов (примерно шириной с ноготь). В нашем примере мы используем два цвета для идентификации пальцев, стимулируемых локтевым и срединным нервами. Если вы также хотите включить этот анатомический элемент в свою модель, выберите два цвета и вырежьте по крайней мере 10 одного цвета (для шкивов мизинца и безымянного пальца) и 15 другого цвета (для большого, указательного и среднего пальцев). пальцевые шкивы).
    2. Приготовьте короткие соломинки, руку и пистолет для горячего клея. Начните наносить на пальцы несколько капель горячего клея (не закрывайте отверстия)!
    3. Каждой каплей горячего клея приклеивайте один из цветных сегментов соломинки. Как вы можете видеть на нашей картинке, мы используем желтую соломку на мизинце и безымянном пальце, а красную соломку — на большом, указательном и среднем пальцах. Вы также можете сделать это или, если ваше творчество говорит с вами, нарисуйте цвета, как хотите (цвета Infinity Gauntlet также одобрены.)
    4. Продолжайте, пока соломинки не приклеиваются к пальцам каждого пальца (шкивы), а соломинки не приклеиваются к основанию руки (оболочка сухожилия). Как только клей высохнет, снимите горячую клеевую паутину и убедитесь, что все суставы пальцев по-прежнему сгибаются, а кулак может сомкнуться.
    5. Возьмите длинную веревку и сложите ее пополам. Затем, как в форме плоского сэндвича S, сложите его пополам. Затем, сделав три разреза, по одному на каждом изгибе нити, вы можете разрезать всю нить на 6 частей одинаковой длины.
    6. Проденьте один из отрезков веревки снизу руки вверх через шкивы для пальцев. После того, как вы вытащили нить из кончика пальца, с помощью пистолета для горячего клея заполните клеем ТОЛЬКО этот последний сегмент соломинки — зафиксируйте нить на месте. Дайте клею высохнуть, затем потяните за веревку снизу руки. Палец должен загнуться!
    7. Следуйте приведенным выше инструкциям для остальных пальцев руки.В конце у вас должна остаться одна нить.
    8. Отложите руку на мгновение, чтобы клей высох. Достаньте серводвигатель из пластикового мешка и найдите самый длинный из белых пластиковых рычагов.
    9. Этот шаг важен для ориентации двигателя: с проводами серводвигателя, идущими к вам, надавите на рычаг, чтобы он встал на место на шестерне серводвигателя, чтобы рабочий рычаг образовал угол 90 градусов (или рядом) с прямоугольным корпусом серводвигателя.Если у вас есть небольшая отвертка, вы можете вкрутить ее на место, но фрикционная посадка тоже должна быть достаточно хорошей (особенно, когда мы нанесем на нее немного горячего клея!)
    10. Затем нам нужно измерить прорезь на нашем листе пробкового дерева, чтобы она соответствовала серводвигателю. С помощью прилагаемого карандаша измерьте и отметьте от правого нижнего угла бальзового дерева до длинной стороны серводвигателя, ориентируя его, как вы видите на картинке.
    11. Аналогичным образом отметьте ширину серводвигателя.Как видите, мы измеряем прорезь в нижнем углу бальзового дерева, чтобы приклеить к нему наш серводвигатель.
    12. Древесина бальзы мягкая, поэтому вы можете использовать ножницы, чтобы вырезать этот небольшой кусок древесины. Сначала сделайте длинную стрижку, короткая будет немного сложнее. Если не получается прорезать полностью, ослабьте ножницами, затем согните и отломите этот небольшой кусок руками.
    13. Этот шаг важен для ориентации двигателя: Приклейте серводвигатель к этому пазу, а убедитесь, что провода, выходящие из серводвигателя, выходят за задний конец.
    14. Затем приклейте карандаш к рабочему рычагу серводвигателя, нанеся полоску клея на рычаг серводвигателя, а затем надавив карандашом на место. Осторожно, чтобы капли клея не попали под руку в шестерни серводвигателя!
    15. Затем нанесите клей на верхнюю часть бальзового дерева. Здесь мы будем приклеивать руку, которую вы создали ранее.
    16. Вдавите руку в клей.Мы рекомендуем, чтобы основания пальцев выходили за край бальзового дерева.
    17. Обрежьте свободные нити, свисающие с руки, оставив много свисающих, но выравнивайте длину. Мы сохраняем как минимум половину длины нити, поскольку вы измеряете расстояние от основания бальзового дерева до основания руки из пенопласта.
    18. Последней нитью завяжите узлом свисающие нити.
    19. Туго затяните узел.Теперь вы можете отрегулировать натяжение отдельных пальцев, протягивая нить мимо узла, пока пальцы не будут казаться «натянутыми».
    20. Оберните нить, которую вы использовали для завязывания узла, вокруг карандаша рядом с кончиком карандаша и приклейте ее на место горячим клеем. Как только клей высохнет, все готово! Подключите руку к Muscle SpikerShield, подключите две батареи.
    21. Проверьте свои руки, нажав красную кнопку. Он должен изменить состояние покоя руки с открытого на закрытое! Устранение неисправностей: если при подключении серводвигатель и карандаш сразу переводят руку в «закрытое» положение, вы можете либо отрегулировать исходное положение с помощью красной кнопки (необходимо делать каждый раз, когда вы подключаете его). , или вытащите карандаш и установите его в исходное положение 90 градусов.
    22. Подключите оранжевый кабель и управляйте им, напрягая собственные мышцы!

    Идеи проектов для Science Fair

    Чем еще можно управлять с помощью простого серводвигателя? Что вы можете создать, используя материалы из того же набора? Взгляните на этот пример «измерителя мышечной усталости» с питанием от SpikerShield и серводвигателя, как и ваша рука-киборг!

    Можете ли вы воссоздать это? Или еще лучше, вы можете построить что-нибудь получше? Покажи нам, когда ты это сделаешь! Присылайте нам свои изобретения по адресу hello @ backyardbrains.com

    Благословение рук: Классическая свадебная церемония чтения

    Так легко увлечься красивыми образами, деталями и практикой планирования свадьбы, что мы можем забыть о свадебной части, выходящей за рамки важного дня, и о глубоких и значимых вещах, таких как любовь, товарищеские отношения, компромиссы и обещания на всю жизнь, которые мы сделать друг другу.

    Так что я подумал, что было бы здорово время от времени делиться чтениями церемоний на Bridal Musings.В основном потому, что мне было довольно удручающе искать чтения церемоний и стихи о любви и браке, а затем перенаправлять на действительно уродливые или слишком милые сайты-голуби!

    Надеюсь, что прочитанные мной тексты / стихи, посвященные нерелигиозным церемониям, станут для вас желанным дополнительным источником вдохновения…

    Сегодня я делюсь коротким и милым чтением классической свадебной церемонии неизвестного автора под названием «Благословение рук»

    {Фото Ханны из Funky Photographers}

    Но сначала вот интересный отрывок, с которым я столкнулся при исследовании благословений рук {aka Googling} здесь:

    «Многие культуры по-разному благословляют руки жениха и невесты.

    В тайских церемониях, например, пара преклоняет колени как старейшины, женатые родственники выливают на руки освященную воду из раковины и произносят слова благословения. В древней кельтской традиции ручного поста руки пары буквально связаны вместе, чтобы символизировать духовное и физическое единство при чтении молитв и благословений.

    В любой традиции благословение рук — это ритуал, призванный сблизить вас друг с другом…

    Руки считаются связью с сердцем, а благословение руки символически соединяет два сердца.’{Преподобный Лори Сью Броквей}

    Имея это в виду, давайте перейдем к благословению ~, которое часто читают перед обменом кольцами на свадебных церемониях:

    Благословение рук преподобного Дэниела Л. Харриса

    Это руки твоего лучшего друга, молодого, сильного и полного любви к тебе, которые держат твои руки в день твоей свадьбы, когда ты обещаешь любить друг друга сегодня, завтра и вечно.

    Это руки, которые будут работать вместе с вами, пока вы вместе строите свое будущее.

    Это руки, которые будут страстно любить вас и лелеять вас на протяжении многих лет и при малейшем прикосновении утешат вас, как никто другой.

    Это руки, которые будут держать вас, когда страх или горе наполняют ваш разум.

    Это руки, которые бесчисленное количество раз утирают слезы с ваших глаз; слезы печали и слезы радости.

    Это руки, которые нежно будут держать ваших детей.

    Это руки, которые помогут вам объединить вашу семью.

    Это руки, которые придадут вам силы, когда она вам понадобится.

    И, наконец, это руки, которые даже в сморщенных и состарившихся руках будут тянуться к вашим, по-прежнему даря вам ту же невысказанную нежность от одного прикосновения.

    Как чудесно…

    Кто-нибудь планирует использовать это как чтение церемонии? Я надеюсь, что эта функция окажется для вас полезной, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, я был бы рад услышать от вас.

    Елизавета x

    Страница не найдена | MIT

    Перейти к содержанию ↓
    • Образование
    • Исследование
    • Инновации
    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О MIT
    • Подробнее ↓
      • Прием + помощь
      • Студенческая жизнь
      • Новости
      • Выпускников
      • О MIT
    Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
    Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

    Предложения или отзывы?

    Как не мытье рук делает вас более здоровым человеком?

    Категория: Здравоохранение
    Опубликовано: 3 мая 2013 г.

    Отказ от мытья рук сделает вас больным, а не здоровым.Похоже, что в последнее время существует модная точка зрения, что плохая гигиена в долгосрочной перспективе сделает вас более здоровым, потому что укрепит вашу иммунную систему, подвергая вас большему количеству микробов. Эта точка зрения ложна, хотя ее можно проследить до истинного принципа. Применение вакцин для спасения жизни основывается на том принципе, что если вы подвергнете свою иммунную систему воздействию определенного микроба, она научится распознавать и вырабатывать иммунитет против этого микроба, который сохраняется в течение многих лет. Поэтому возникла модная точка зрения, что плохая гигиена — это все равно что делать себе мини-вакцины и укреплять вашу иммунную систему, делая вас в долгосрочной перспективе более здоровым.Эта экстраполяция вакцины на плохую гигиену неверна по нескольким причинам:

    Public Domain Image, источник: Кристофер С. Бэрд.

    1. Определенная вакцина только делает вас невосприимчивым к определенному заболеванию, она не усиливает всю вашу иммунную систему в целом. Вакцинация ребенка от кори не сделает его невосприимчивым к полиомиелиту. Вот почему ребенку нужно сделать так много разных прививок, то есть, чтобы защитить его от всех основных инфекционных заболеваний. Заболевание от микроба на немытых руках только повысит ваш иммунитет против этого микроба.Но существуют тысячи (возможно, миллионы) различных типов инфекционных микробов. Только простуду могут вызывать более 200 различных вирусов. Чтобы стать невосприимчивым к простуде, вам придется 200 раз заболеть каждым штаммом вируса. Даже после этого вы все равно не защищены по причине, указанной ниже.

    2. Развиваются микробы. Когда ваше тело становится невосприимчивым к определенному микробу, он вырабатывает иммунитет только к той версии, которая вас заразила.Более поздние версии одного и того же микроба могли развиться в достаточно другой организм, чтобы ваша иммунная система не могла его распознать. Вот почему вакцина против гриппа должна пересматриваться каждый год. Вакцина против гриппа обновляется ежегодно для защиты от самых последних штаммов вируса (или, по крайней мере, от распространенных современных штаммов ; она не может защитить от всех штаммов, поскольку вирус постоянно превращается в новые штаммы). Заболевание от микроба на немытых руках может сделать вас невосприимчивым к этому штамму, но не сделает вас невосприимчивым к более поздним версиям, которые возникли в процессе эволюции.

    3. Вакцины состоят из микробов, которые были изменены, чтобы вызвать желаемый иммунный импульс, не вызывая у вас болезни. Микробы на ваших немытых руках не было. Чтобы создать вакцину, ученые берут микроб и либо убивают его, либо деактивируют его токсичность, либо ослабляют его, либо делают нетоксичную копию. Когда измененный микроб вводится пациенту, его молекулярная форма узнается и запоминается благодаря выработке антиген-специфических антител. Но поскольку микроб стал нетоксичным, пациент пожинает плоды иммунитета, на самом деле не заболевая.Напротив, микробы на ваших немытых руках полностью активны и могут вызывать болезни. У вас может развиться иммунитет к конкретному переносимому болезнетворным микроорганизмам, но вы также можете умереть или получить длительное нарушение в процессе.

    Мытье рук стало одним из величайших достижений медицины. До того, как была разработана концепция микробов, доктор Игнац Земмельвейс сделал интересное открытие. Как описано в биографии, написанной сэром Уильямом Джеппом Синклером, доктор Земмельвейс работал в Венской больнице общего профиля в 1840-х годах, когда он обнаружил несоответствие в показателях смертности между двумя родильными клиниками этой больницы.В среднем около 10% рожениц в Первой клинике умерли от родовой лихорадки, в то время как менее 4% матерей умерли от родовой лихорадки во Второй клинике. Год за годом уровень смертности в Первой клинике был неизменно выше. Слухи разошлись, и роженицы умоляли их лечь во вторую клинику, а не в первую. При осмотре доктор Земмельвейс обнаружил, что единственная разница между двумя клиниками заключалась в том, что врачи Первой клиники также проводили вскрытия, тогда как врачи Второй клиники в большинстве случаев этого не делали.Он рассудил, что смертельная болезнь переносится от трупов к роженицам на руках врачей. После введения строгой политики мытья рук хлором в середине 1847 года уровень смертности от лихорадки в Первой клинике снизился с 18% в апреле до 1% в июле. В следующем году смертность упала до нуля. К сожалению, открытие доктора Земмельвейса было проигнорировано и высмеяно медицинским истеблишментом его времени.

    CDC заявляет: «Содержание рук в чистоте с помощью улучшенной гигиены рук — один из наиболее важных шагов, которые мы можем предпринять, чтобы избежать болезней и распространения микробов среди других.Многие болезни и состояния передаются из-за того, что не мыть руки с мылом и чистой проточной водой ». Чтобы оставаться здоровым, вы должны мыть руки во время приготовления пищи, приема пищи, ухода за инвалидом, использования туалета, лечения раны, смены подгузников. при кашле или чихании в руки, а также после прикосновения к мусору. Из-за огромного воздействия мытья рук на здоровье во многих штатах и ​​странах действуют законы, требующие от сотрудников мыть руки перед тем, как брать пищу и после посещения туалета. По оценкам CDC, около 500 000 дети умирают каждый год из-за того, что не мыли руки.В то время как мы уделяем особое внимание мытью рук, эти концепции применимы во всех сферах гигиены. Лень по отношению к микробам в конечном итоге сделает вас на менее здоровым, а не более.

    Темы: болезнь, микробы, гигиена, иммунная система, иммунитет, инфекции, натуральные вакцины, отказ от мытья рук, плохая гигиена, вакцины, мытье

    Создавайте настоящие вещи своими руками | Стив Главески | Стив Главески

    В наше время мы можем работать круглосуточно, и хотя мы можем писать книги, создавать программное обеспечение, публиковать эпизоды подкастов и готовить презентации, по сути, все, что мы делаем, — это перемещаем нули и единицы — это все двоичный, это всего лишь код.

    Это не реально.

    Недавно я решил связаться со своими первобытными корнями и построить настоящую вещь своими руками.

    Как большой фанат бордспорта, речь шла о скейтборде.

    Дизайн был вдохновлен телесериалом «Кобра Кай», но в большей степени классным додзё, от которого произошло свое название.

    Построение платы потребовало множества небольших пошаговых шагов; выбор деталей и дизайна, снятие оригинального лакокрасочного покрытия, шлифовка доски, нанесение базового слоя краски, печать и вырезание трафаретов, нанесение рисунков распылением на доску и ленту для захвата, укладка и вырезание ленты для захвата, установка тележек, подшипников и колес, а также ремонт доски.

    В целом, на выполнение проекта у меня ушло пять вечеров в будние дни, но он был невероятно увлекательным и полезным. В этом было что-то… первобытное, как будто я воссоединился со своими предками, которые делали охотничьи орудия из камней.

    Я не проверял свой телефон.

    Я не смотрел Netflix.

    У меня был полный # поток, иногда по несколько часов, и это … было … хорошо.

    И теперь у меня есть кое-что, на что я могу указать в физическом мире и сказать: «Я построил это».

    Не только это, но и через 24 часа после завершения проекта я все еще был в восторге.

    Дофаминовый хит, который приходит с обучением и построением реальных вещей, от нахождения в потоке, от наслаждения путешествием и пунктом назначения, приносит огромное удовлетворение.

    Итак, если подумав, вы не сможете вспомнить, когда в последний раз построили настоящую вещь своими руками, нашли проект, который вас интересует, отключились от технологий и приступили к работе.

    Посмотрите галерею эволюции доски в Instagram и ниже.

    Строений школы | All Hands and Hearts

    Наши программы восстановления школ нацелены на создание устойчивой к стихийным бедствиям среды обучения для учащихся по всему миру. Мы не только обеспечиваем безопасные условия для обучения, но и делаем упор на восстановление школьных кампусов на полную мощность.

    Взгляните на нашу интерактивную карту школы. Нажмите на компоненты, чтобы узнать больше.

    Их мир сообщает, что обучение почти 40 миллионов студентов ежегодно прерывается из-за стихийных бедствий, вызывающих серьезные социальные последствия и влияющих на экономику страны на индивидуальном, местном и национальном уровне.Ослабление экономики приводит к медленным или отсутствующим долгосрочным усилиям по восстановлению, что сказывается на способности страны восстанавливать инфраструктуру, такую ​​как транспортное сообщение, больницы, жилье и школы.

    По данным ЮНЕСКО, «если бы все учащиеся в странах с низким уровнем дохода завершили начальную школу с базовыми навыками чтения, по крайней мере 171 миллион человек могли бы вырваться из нищеты». Это показывает, как создание безопасных школьных городков может обеспечить немедленное и долгосрочное облегчение социальных и экономических проблем.В конечном итоге образование имеет каталитический эффект; от борьбы с бедностью и снижения уязвимости к уменьшению гендерного неравенства.

    Правительства и неправительственные организации понимают последствия перебоев в образовании и стремятся как можно быстрее возобновить учебу после кризисов / стихийных бедствий. Хотя это положительное начинание, часто не хватает ресурсов для обеспечения быстрого, безопасного и надлежащего восстановления. Следовательно, студентов либо помещают во временные учебные центры (TLC), сделанные из подручных материалов, брезента и железных листов, либо обучают в существующих поврежденных зданиях.Оба варианта могут быть небезопасными и неадекватными для обучения и развития учащихся.

    Тип бедствия, нанесенный ущерб и страна, в которой мы работаем, определят масштабы программы восстановления школы. Мы работаем вместе с сообществом и руководящими органами, чтобы предоставить лучшие варианты, которые могут включать ремонт, реконструкцию и переоснащение.

    .
    27Мар

    Как резать плитку плиткорезом: Как резать плитку плиткорезом — режем керамическую плитку

    27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Как резать плитку плиткорезом электрическим — Про дизайн и ремонт частного дома

    Хорошая идея — надавливать руками одновременно на обе стороны плитки при резке , так как если плитка перевалится на один бок, то из под лезвия начнут вылетать осколки, или пильный диск может затянуть плитку целиком и потом отбросить ее в сторону. Кроме того, если лезвие пилы заклинит в пропиле, могут полететь куски режущей кромки лезвия и тогда возникнет очень опасная ситуация. Так как при работе с этим инструментом возможны осколки плитки, какой бы метод резки вы не выбрали, настоятельно рекомендуем надевать защитные очки . И еще мы предлагаем надевать защитные наушники от шума, возникающего при резке.

    Пильные диски при влажной резке выдерживают тысячи резок. Время от времени лезвие засоряется керамическим материалом и нуждается в очистке. Можно сделать это, распилив старую песчаную форму для кирпича или сделать несколько надрезов в шлифовальном камне для плитки. Другой способ – снять лезвие, перевернуть его и дать ему повращаться в обратном направлении (не делайте этого, если на лезвии стоит отштампованный указатель направления). Замену лезвия следует делать в том случае, если оно слишком износилось.

    В отличие от сухой резки алмазным диском, которая будет обсуждаться отдельно, и большинства электропил, используемых для деревообработки, беззубцовое лезвие, применяемое в электроплиткорезе, легко режет только очень твердые материалы. Но это не значит, что такое лезвие не может резать кожу, и поскольку такая возможность полностью не исключается, электроплиткорез требует к себе такого же уважения, как и другие электропилы.

    Как правильно резать плитку плиткорезом – технологические нюансы

    Керамическая плитка – это один из отделочных материалов, который можно назвать часто используемый в ремонтных работах. Все дело в технических и эксплуатационных характеристиках плитки, особенно надо отметить такое ее свойство, как влагостойкость. Поэтому кафель часто используют для отделки влажных помещений. Хотя такое качество, как высокая износостойкость, дает возможность укладывать этот материал на пол в помещениях с большой проходимостью. Но, как показывает практика, в непростом процессе укладки несколько плиток в полный размер не помещаются, то есть, полное их количество нередко не вписывается в геометрию помещения. Поэтому необходимо провести резку плитки, для чего можно использовать разные инструменты.

    Один из них – плиткорез, который, в принципе, и предназначен именно для этих целей. Поэтому вопрос, как резать плитку плиткорезом, сегодня волнует многих домашних мастеров, которые решились облицевать пол или стены одной из комнат своей квартиры или дома. Чтобы разобраться в этой теме, надо понять, что собой представляет этот инструмент, и как он работает.

    Виды плиткорезов и их конструктивные особенности

    Существует два вида плиткорезов: механический и электрический. Первый – это ручной прибор, второй может быть и ручным, и стационарным в виде небольшого станка. Есть в них и существенное отличие – это режущий инструмент. В первом его функции выполняет колесико из твердого сплава, на кромки которого произведено напыление алмазной крошки. Поэтому ручной механический плиткорез по своим характеристикам напоминает стеклорез. У электрической модели функции режущего инструмента выполняет диск, кромки которого также отделаны алмазным слоем.

    Первый в плане цены является дешевым приспособлением, второй дорогим, поэтому его обычно используют профессионалы, которые выполняют большой объем плиточных работ. Необходимо добавить, что эксплуатационный ресурс диска в несколько раз больше, чем колесика. Но так как ручным плиткорезом пользуются не так часто, как электрическим, то прослужит он достаточно долго. У обеих моделей режущие инструменты можно легко заменить на новые, что предполагает долгую эксплуатацию самих приборов.

    Теперь к вопросу, как пользоваться плиткорезом. Необходимо рассмотреть оба варианта, чтобы были понятны нюансы проводимых операций, потому что в обоих случаях они друг от друга отличаются.

    Как пользоваться ручным плиткорезом

    В первую очередь надо рассмотреть конструкцию инструмента, чтобы было понятно, как им правильно пользоваться. Итак, в его конструкцию входит станина, на которой крепятся два кронштейна. Они расположены на двух противоположных сторонах основы. Между ними установлены направляющие, изготовленные из трубок.

    По этим направляющим должна перемещаться каретка, на которой установлено алмазное колесико, расположенное снизу. В некоторых моделях ручных плиткорезов к каретки прилагается рукоятка, с помощью которой создается направление движения режущего инструмента. На станине с одной из сторон располагается линейка, определяющая длину среза керамической плитки, а также упор, в который эта плитка должна упереться, чтобы при резке не произошло смещение плиточного материала.

    Некоторые модели комплектуются зажимами, чтобы опять-таки не произошло смещение, хотя сам кафель при этом поддерживается руками. Нередко можно встретить плиткорезы, в которых есть механизмы излома отрезанной части. То есть, можно подобрать такой инструмент, с помощью которого можно резать плитку легко и быстро. Как показывает практика, на это обычно уходит не больше одной минуты.

    Внимание! Производители режущих инструментов сегодня предлагают плиткорезы, которыми можно вырезать на плитке отверстие.

    Итак, перед тем как разрезать кафель плиткорезом (ручным), необходимо его проверить на соответствие техническому состоянию. Все видимые части конструкции должны быть без видимых повреждений, колесико должно крутиться легко и без люфта. Последний дефект можно быстро исправить, если подкрутить крепежный винт, который и держит колесико в каретке. Если люфт не прошел, то лучше колесико заменить.

    Проверьте, как движется каретка. Ее ход должен быть мягким и плавным. Станину перед началом работ надо очистить от загрязнений. После чего можно считать, что инструмент готов к работе.

    Технология резки керамики производится по ниже следующему алгоритму.

    • На плитку наносится разметка маркером или карандашом.
    • Кафель устанавливается в плиткорез так, чтобы нанесенная линия разреза оказалась точно под режущим колесиком (роликом). Для этого по линейке выставляется упор, определяющий ширину отрезаемой части. Необходимо учитывать, что ручным инструментом можно качественно разрезать плиточный материал, если линии реза располагается на расстоянии не менее одного сантиметра от края плитки.
    • Теперь надо, управляя рукояткой, продвинуть каретку вдоль нанесенной маркером линии. Очень важно учитывать давление на поверхность самой плитки. Главное – это надрезать глазурованный слой облицовки. Если давление будет большим, то всегда есть вероятность, что плитка сломается. Если, наоборот, давление будет незначительным, то надрезать слой глазури может не получиться. Но самое главное – надрез надо проводить за один проход. Повторно эту операцию лучше не проводить, потому что может линия среза получиться кривой.
    • Далее надо сделать надлом по месту надреза. Для чего рукоятку надо вернуть в рабочее положение и нажать на нее. Результат – ровный излом кафеля.


    Есть много рекомендаций, которые упрощают процесс резки керамической плитки. К примеру, предварительно опустить материал в воду или капнуть на колесико или на линию надреза каплю технического масла. Такая смазка дает возможность режущей кромке легко войти в глазурованную поверхность. Добавим, что керамогранит ручным плиткорезом порезать не получится, слишком твердый и прочный этот облицовочный материал.

    Как пользоваться электрическим плиткорезом

    В принципе, этот электроинструмент сильно напоминает циркуляционную пилу. Точно также в ее конструкцию входит отрезной диск, который закреплен на валу электропривода. Последний собой представляет небольших размеров электрический двигатель. Обычно электрические плиткорезы – это ручные или стационарные модели, работающие от сети переменного тока напряжением 220 вольт.

    Одной из модификаций электрических плиткорезов является инструмент, в состав которого вместо отрезного диска устанавливается лента с алмазным напылением. Кстати, чаще всего ленточные модели и являются ручными. Большая скорость вращения отрезного рабочего органа создает между ним и керамической плиткой силу трения, которая становится причиной выделения большой тепловой энергии. Последняя негативно сказывается даже на алмазном напылении, поэтому в конструкцию плиткорезов входит емкость с водой, с помощью которой производится охлаждение и кромок рабочего органа и самой плитки. К стационарному оборудованию вода подводиться шлангами.

    Итак, как правильно резать керамическую плитку электрическим плиткорезом. Как и в случае с ручным инструментом, стационарное устройство надо проверить на предмет технического состояния. Самое главное, чтобы отрезной диск не имел люфта. Его можно откорректировать, зажав прижимную гайку, которая крепит диск на валу электродвигателя. Если после этого люфт был заново обнаружен, то придется заменить диск на новый.

    Теперь последовательность проводимых операций.

    • Производится разметка плитки.
    • Настраивается направляющая, по которой будет производиться смещение кафеля по линии среза.
    • Укладывается плиточный материал на стол устройства.
    • Включается электродвигатель и вода, которая подается в место надреза.
    • Теперь руками надо толкать плитку на отрезной диск. Большие усилия при этом создавать не надо до тех пор, пока диск не врежется в плитку. Далее усилие можно увеличить. При выходе диска из кафеля давление опять надо снизить.
    • После чего оборудование отключается.

    Обратите внимание, что во время резки оборудование работает с небольшой вибрацией. Это естественный процесс, поэтому очень важно, чтобы вибрация не приобрела большую амплитуду. Это может стать причиной излома облицовочного материала.

    Если используется для резки ручной инструмент, то процесс проводится на полу или ровной горизонтальной плоскости. Для этого под плитку укладывают подставки так, чтобы отрезаемая часть осталась навесу. Теперь включается инструмент и подносится к месту нанесенной линии. Нарезать надо плитку ровно по линии, главное – твердая рука, которая движет инструмент без нажима.

    Вот некоторые рекомендации от специалистов, как правильно резать плитку электрическим плиткорезом.

    • Прижимать плитку надо двумя руками.
    • Двигать ее точно по направляющим.
    • Периодически надо менять воду в бачке, потому в него попадают пыль и мелкие кусочки отрезанного материала.
    • Обращайте внимание на отрезной диск, он должен быть всегда чистым без прилипшей грязи и отходов керамики.

    Альтернативные варианты

    В принципе, существует достаточно большой список способов, как и чем можно обрезать керамическую плитку. Не будем вдаваться в подробности каждого варианта, просто обозначим их.

    Можно для этого использовать обычный стеклорез. Ведь главное – это прорезать слой глазури, которым покрыт кафель. Поэтому по нанесенной линии надо пройтись стеклорезом, сильно придавливая его к поверхности. При этом рекомендуется использовать направляющую подставку, по которой инструмент будет, опираясь, двигаться вдоль среза. Для этого можно использовать обычную металлическую или деревянную линейку.

    В качестве отрезного инструмента можно использовать болгарку. На нее надевается отрезной алмазный диск, которым и делается надрез. Правда, необходимо отметить, что этот вариант не самый лучший, потому что практика показывает, что сделать этим инструментом точный надрез очень сложно. Здесь требуется твердая рука и острый глаз, да и опыт проведения такого вида работ потребуется обязательно. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что болгаркой отрезать кафель надо с обратной стороны. При этом резать до конца не надо, просто нужно сделать на плитке канавку. После чего руками производится надлом.

    Если есть необходимо нарезать плитку не по прямой линии, а по скругленной, то можно это сделать так.

    • Наносится кривая линия.
    • По ней острым предметом, к примеру, хорошо заточенный гвоздь, делается канавка, которая разрушает глазурь.
    • Теперь плоскогубцами надо потихоньку откусывать кусочки керамики, доводя линию среза до ровной окружности.
    • Обязательно срез дорабатывается наждачной бумагой или надфилем.

    Все альтернативные способы нельзя назвать качественными. И все они требуют доработки отрезанной части. Поэтому необходимо научиться правильно резать плитку плиткорезом и быть уверенным, что качество конечного результата будет всегда на высоком уровне.

    Как резать плитку плиткорезом ручным – видео инструкция

    Ручной плиткорез — простой инструмент.

    Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

    О них пойдет речь в данной статье, тема которой — как резать плитку плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

    Какой плиткорез использовать для резки

    Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

    1. Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
    2. Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
    3. Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
    4. Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
    5. Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
    6. Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента — хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
    7. Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

    Использование ручного плиткореза

    Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

    1. Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
    2. Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
    3. Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
    4. Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
    5. Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
    6. Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

    Преимущества ручного плиткореза

    По сравнению с электрическим плиткорезом — ручной выигрывает в следующем:

    1. Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
    2. Компактность и малый вес — несложно транспортировать.
    3. Простота конструкции.
    4. Независимость от электричества.
    5. Отсутствие шума и пыли.
    6. Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
    7. Способность работать при любой влажности и температуре.

    Разметка перед разрезанием

    А вот в чем проигрывает:

    1. Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
    2. Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
    3. Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
    4. Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
    5. Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
    6. Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

    Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

    Технология разрезания плитки

    Разметка

    Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером — карандаш на плитке плохо видно.

    При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

    Технология выполнения резки плитки

    Операцию осуществляют так:

    1. Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
    2. Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор — этим предотвращается ее смещение.
    3. При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
    4. Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
    5. Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза — равномерные усилие и скорость движения.

    Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

    Следует ли мочить плитку

    Замачивание плитки перед резкой в теплой воде — полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

    Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно — плитка испортится.

    Керамогранит размачиванию не подвергают — только кафель.

    Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

    Резка: на себя или от себя

    Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать — можно повредить материал.

    Разлом

    Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

    Как резать плитку без плиткореза

    Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

    Щипцы-плиткорез

    Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

    Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

    Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

    С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

    Болгарка

    Если плиткорез — инструмент узкоспециализированный, то болгарка используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

    Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

    Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

    Стальные диски делятся на два вида:

    1. Сегментированные. Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток — низкое качество отреза.
    2. Сплошные. Иное название — диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
    3. Комбинированные. Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

    По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

    • качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
    • время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

    Для разовых работ небольшого объема — комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

    Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

    Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

    1. с напаиванием на серебряный припой;
    2. с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

    Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

    Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

    • Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
    • Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
    • При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

    Стеклорез

    С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

    Сверло с победитовым наконечником

    Используют сверло диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

    Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

    Гидроабразивная установка

    При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

    После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

    Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

    Как резать плитку электрическим плиткорезом: преимущества, технические особенности и видео

    Ремонт дома может стать настоящей катастрофой, если делать его самостоятельно, не обладая достаточными знаниями и опытом. Это касается каждого этапа ремонта, и укладка плитки не становится исключением. Одно дело – класть целую плитку на ровную поверхность. Совсем другое – подгонять ее по размеру, вырезать необходимые отверстия. Тут возникает логичный вопрос: как резать плитку электрическим плиткорезом качественно и быстро?

    Что же такое плиткорез (электрический)

    Прежде чем разбираться, как резать керамическую плитку электрическим плиткорезом, неплохо бы выяснить, что представляет собой этот инструмент. Современный электрический плиткорез режет плитку алмазным диском, охлаждая поверхность водой. По принципу работы этот инструмент может напоминать циркулярку или торцовочную пилу. У них одинаковое расположение мотора, отрезного круга, опорной площадки и станины с поворотной головой. Особенность плиткореза заключается в алмазном напылении на используемом диске, возможности подавать воду в рабочую зону. Система захвата и позиционирование заготовок также отличается определенной сложностью.

    Электрический плиткорез благодаря использованию алмаза успешно справляется с резкой не только кафельной плитки, но и камня (натурального и искусственного), кирпича, бетона, керамики, фарфора, стекла и многих других строительных материалов. Для этого достаточно правильно подобранного диска и скорости подачи.

    Подача воды способствует охлаждению поверхностей детали и самого инструмента, а также некоторой «вязке» пыли настолько, что ее практически нет во время работы. Подаваемая вода обеспечивает быструю и чистую разделку, ровные края плитки, отсутствие сколов и серьезных повреждений глазури.

    Для достижения точности резки в электрическом плиткорезе существуют консольный погружной механизм, системы упоров (параллельных и угловых), указатели линий и многое другое.

    Современный электрический плиткорез обладает рядом преимуществ:

    • ровные линии среза на плитке,
    • возможность свести к минимуму количество и размеры сколов,
    • возможность разделки деталей под углом,
    • минимум пыли во время работы,
    • высокая безопасность и хорошая производительность,
    • возможность делать в плитке пазы, кроить ее по диагонали и из средины,
    • возможность отрезать от края даже несколько миллиметров.

    Однако, как и любой другой инструмент, электрический плиткорез не лишен некоторых недостатков:

    • отсутствие возможности делать разрезы по изогнутой линии,
    • достаточно высокая стоимость, которая оправдывается качеством и функциональностью.

    Режем плитку электрическим плиткорезом

    Чтобы информация о том, как резать кафельную плитку плиткорезом, была полной и полезной, она должна содержать некоторые полезные советы. Особого внимания заслуживают правила безопасности:

    1. Оставлять включенный плиткорез без присмотра нельзя, менять инструмент или устранять неисправности можно только после полного его отключения.
    2. При работе с инструментом не лишними будут защитные очки и индивидуальная защита от шума.
    3. При появлении каких-либо неполадок, искр, слишком сильного шума или пыли пользоваться плиткорезом запрещается.

    Из общих рекомендаций специалистов может быть также составлена инструкция по использованию электрического плиткореза:

    1. Перед началом работы необходимо проверить, насколько свободно вращается режущий диск. Фиксирующий болт при этом должен быть плотно закручен.
    2. При разрезании плитки ее необходимо плотно прижимать к направляющей. Резать на весу категорически запрещено.
    3. Не рекомендуется разрезать слишком мелкие изделия или несколько плиток одновременно.
    4. Перед началом резки необходимо дождаться максимальной скорости вращения режущего диска.
    5. Во время работы необходимо следить, чтобы ванна была постоянно наполнена водой и на 2-3 сантиметра перекрывала режущий диск.

    Также упоминалось в статье как пользоваться плиткорезом о правилах при использование электрического плиткореза, советую почитать.

    Как резать керамическую и кафельную плитку электрическим плиткорезом

    Простой принцип работы электрического плиткореза объясняется его несложной конструкцией. Платформа, режущий диск, на который нанесено алмазное покрытие, и ванночка с водой – вот и все основные элементы этого инструмента. Во время работы вода из ванночки попадает на нож, продлевая срок его эксплуатации, уменьшая количество пыли и оберегая плитку от чрезмерного растрескивания и повреждения.

    Керамическая плитка распиливается с такой же скоростью как бревно обычной пилой. Основная разница заключается в необходимости двигать разрезаемую плитку под нож, а не наоборот.

    На результат резки плитки влияет сила нажима. Она, в свою очередь, зависит от состава материала лезвия и плотности разрезаемой плитки. При первом касании режущего диска к плитке давление должно отличаться легкостью. Чем дальше двигается лезвие через плитку, тем сильнее нужно надавливать на нее. К концу резки давление снова должно уменьшаться. При этом разрезаемая плитка должна быть хорошо закреплена. Это позволит убрать ненужную вибрацию и избежать заедания лезвия в плитке во время резки.

    Во время работы плиточная крошка попадает в ванночку и смешивается с водой. Грязная вода, в свою очередь, попадает на режущий диск, уменьшая срок его службы. Поэтому большое значение для хорошей работы имеет частая замена грязной воды в ванночке на чистую.

    Если во время работы произойдет переваливание разрезаемой плитки на один бок, могут вылетать осколки или плитка вовсе затянется под режущий диск, а потом будет отброшена в сторону. Чтобы этого избежать, многие специалисты практикуют одновременное надавливание во время резки на обе стороны плитки. Это поможет избежать также заклинивания лезвия пилы в разрезе. Тем не менее, даже при соблюдении этой рекомендации из-под лезвия могут вылетать осколки, защититься от которых можно с помощью специальных очков.

    При правильной эксплуатации режущий алмазный диск способен выдержать множество влажных резок. Однако на лезвие попадает керамический материал, в связи с чем может требоваться периодическая очистка. Сделать это можно двумя способами:

    1. Необходимо распилить старую песчаную форму для кирпича. Заменить ее можно шлифовальным камнем для плитки, в котором нужно сделать пару надрезов.
    2. Лезвие снимают и переворачивают, обеспечивая его вращение в обратном направлении. Этот способ нельзя использовать при наличии отштампованного указателя направления на лезвии.

    Проводить полную замену лезвия необходимо только в случае полного его изнашивания и невозможности использовать в дальнейшем. Чтобы срок эксплуатации режущего диска был долгим, важно правильно подбирать лезвие в зависимости от материала, который необходимо разрезать. Для получения фигурной резки плитки работа электрического плиткореза нередко дополняется использованием кусачек.

    Вот можно посмотреть видео как правильно резать плитку с помощью электрического плиткореза.

    Таким образом, владение теоретическими знаниями, соблюдения правил безопасности и рекомендаций специалистов, аккуратность и внимательность во время работы позволят легко разрезать плитку электрическим плиткорезом даже без опыта и навыков. А это, в свою очередь, позволит получить плитку нужного размера и закончить ремонт, сэкономив средства, которые могли быть потрачены на оплату работы профессионального плиточника. Ведь на самом деле резка плитки электрическим плиткорезом – это совсем не сложно!

    И напоследок видео как резать керамическую или кафельную плитку электрическим плиткорезом. Более подробно и детально!

    Оценка статьи:

    Загрузка… Сохранить себе в: Как резать плитку плиткорезом электрическим Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
    detector

    Как резать напольную плитку в домашних условиях?

    С развитием технологий популярность керамических полов зданий возросла. Кухни, ванные комнаты и коридоры трудно представить без кафеля, но и для жилых комнат все чаще используют керамические покрытия с подогревом. Напольная плитка отличается легкостью в уходе, надежностью, долговечностью и внешней привлекательностью. Также такие покрытия не горят, не боятся воды и не вызывают аллергии у жильцов.

    Укладка кафеля на пол не представляет особых сложностей. Внимания заслуживает то, как правильно разрезать или распилить такой материал не «на дрова», а для пола. Конечно, такая точная работа под силу только квалифицированным специалистам, которые используют для разрезания кафельной плитки специальное оборудование — механический или электрический плиткорез, оснащенный алмазным кругом и подачей воды непосредственно на линию надреза. С помощью этого прибора можно легко и быстро резать плитку.

    Плиткорезы выпускаются механические и электрические

    В домашних условиях не всегда есть возможность пользоваться профессиональным инструментом для резки плитки. Во-первых, это не всегда целесообразно, поскольку укладка напольной и стеновой плитки занимает небольшую часть от общего объема ремонта. Во-вторых, плиткорез имеет достаточно высокую стоимость, но позволяет работать только с определенными размерами кафеля.

    С нестандартными вариантами он может не справиться. Керамическая плитка для пола отличается от стеновой своей толщиной, рельефностью, прочностью и структурой. Чтобы разрезать ее, нужно приложить больше усилий. Народные умельцы научились в домашних условиях решать такие проблемы с помощью подручных инструментов и средств. Рекомендуется воспользоваться их богатым опытом.

    Напольную плитку можно резать с помощью:

    • резьбового токарного резца с линейкой;
    • стеклореза;
    • сверла с победитовым наконечником;
    • ножовки по металлу с абразивным прутком;
    • «болгарки»;
    • дрели;
    • лобзика;
    • обычного канцелярского ножа;
    • плиткореза-щипцов.

    Технология резки кафеля для пола в квартире

    Для того чтобы легче разрезать кафельную плитку, нужно правильно подготовить материал. Смягчение керамической плитки в домашних условиях достигается замачиванием в воде в течение получаса. Эта простая процедура позволяет избавиться от пыли, уменьшает хрупкость и увеличивает податливость материала. После этого резать его нетрудно даже обычным канцелярским ножом и стеклорезом.

    Стеклорез и канцелярский нож

    Главное при резке этими инструментами – аккуратность и четкость движений. Действовать необходимо спокойно и последовательно:


    Этот вариант более подходящий для резки толстой плитки

    • использовать ровную поверхность пола, стола или табуретки;
    • положить на нее плитку лицевой стороной кверху, сделать нужные метки и с помощью линейки и карандаша прочертить линию;
    • приложить к линии линейку до полного совмещения;
    • сделать четкий надрез вдоль линейки, с усилием нажимая на стеклорез;
    • простучать вдоль надреза;
    • под линию надреза можно подложить сверло и, аккуратно надавливая на края, разломить кафель. Если поместить плитку вдоль прорезанной бороздки на край столешницы и аккуратно придавить, — также получится хороший результат;
    • при хорошем разрезе плитки, она разломится ровно по линии.

    Резать с помощью канцелярского ножа нужно по подобной технологии. Единственное различие заключается в том, что надрезы нужно делать по одной линии несколько раз — для того, чтобы углубить борозду.

    Следует отметить, что такие способы не подойдут для резки толстой плитки. В таких случаях нужно дублировать лицевой надрез с помощью борозды с внутренней стороны.

    Плиткорез-щипцы

    Это маленький бюджетный вариант для резки кафеля. С одной стороны расположено колесико для резки, а с другой – поперечная пластинка. С его помощью резать керамику достаточно легко. Для этого понадобится линейка с прямым углом на одной стороне.

    Плиткорез-щипцы используется для несложной резки

    • Отмечается нужное расстояние с одной стороны плитки на лицевой стороне.
    • По линии разметки от дальнего края кафеля по направлению к себе один раз делается надрез со средним нажимом. В результате образуется видимая полоска.
    • Поперечную пластинку щипцов нужно расположить сверху лицевой стороны так, чтобы линия разлома проходила строго по центру пластинки.
    • На последнем этапе при плавном сжатии щипцов плитка разламывается по ровной линии.
    • В случае резки толстой плитки рекомендуется с внутренней стороны также сделать небольшую канавку глубиной 2-3 мм.

    В процессе укладки кафеля сталкиваются с необходимостью прорезать плитку, сделать фигурные вырезы для того, чтобы обойти выпуклости и трубы. Фигурная резка также возможна с помощью стеклореза, однако, — в этом случае дополнительно понадобятся специальные кусачки и наждачная бумага.

    Дрель

    • Решить эту проблему в домашних условиях можно с помощью дрели, используя специальные насадки. Насадки могут быть следующими:
    • «балеринка», работающая как циркуль;
    • трубчатое сверло;
    • «коронка»;
    • обычное сверло.

    Кафельную плитку удобно резать, используя насадки для мокрой резки

    Напольную плитку лучше сверлить универсальным сверлом с победитовым покрытием. При этом перед сверлением необходимо подготовить точку приложения усилия, разрушив эмаль. Сверло необходимо периодически смачивать водой.


    Лобзик

    Резать половую плитку лучше всего, используя электрический вариант лобзика с алмазной проволокой. Для этого нужно, уложив, закрепить кафель на ровной поверхности стула или стола. При этом область с нарисованной линией на лицевой стороне должна быть на весу. Проводя инструментом вдоль линии, можно получить ровную линию отреза без сколов.

    Лобзик электрический

    Болгарка

    Резать большое количество керамической плитки можно с помощью «болгарки», используя алмазный диск. При проведении этих работ в домашних условиях, особое внимание должно уделяться вопросам безопасности. Человек, работающий с этим инструментом, должен иметь необходимые навыки и следовать четким правилам. Например, резка плитки производится строго по направлению к себе. Кафель при этом должен жестко фиксироваться. Дыхательные пути нужно защищать от пыли с помощью маски.

    Перед тем, как научиться правильно резать болгаркой, необходимо соответствующим образом подготовить инструмент

    В целом использование «болгарки» в домашних условиях имеет ряд недостатков. Прежде всего – обилие пыли и шума. Кроме того, работа с этим инструментом потенциально опасна и требует достаточных навыков.

    В зависимости от наличия тех или иных инструментов, можно выбрать оптимальный вариант ремонта в домашних условиях и после тренировки на неликвидном материале, приступить к работе.

    как правильно отрезать ручным инструментом керамическую плитку, чем воспользоваться для резки, если нет плиткореза

    Как резать напольную плитку: советы

    Керамогранит удобнее резать электрическим плиткорезом.

    Если пол будет оформляться керамическим гранитом, то здесь есть некоторые особенности. Данное напольное покрытие характеризуется большей прочностью по сравнению с обычной кафельной плиткой для пола или стен. Для того чтобы разрезать керамический гранит, ручной инструмент не подойдет.

    Для того чтобы разрезать напольное покрытие из керамического гранита, необходимо использовать электрический плиткорез. С помощью этого инструмента можно выполнить качественный и ровный разрез. Электрический агрегат состоит из платформы с закрепленным режущим элементом, двигателя и емкости с жидкостью.

    В процессе работы место разреза на плитке смачивается водой или же диск частично погружается в воду. Это позволяет снизить образование строительной пыли. К тому же использование воды предотвращает растрескивание керамики.

    Электрический плиткорез позволяет отрезать край шириной менее 5 мм. Конструкцией данного инструмента предусмотрена возможность выполнить надрез под углом 45°, а также сделать отверстие или углубление. Обрезанный край получается ровный и не требует дополнительной обработки.

    Напольную конструкцию также можно разрезать болгаркой. Это может сделать даже неподготовленный человек. Лучше всего выбирать болгарку с регулируемыми оборотами.

    Однако отрезанные края получаются неровными и требуют дополнительной обработки наждачной бумагой.

    Керамическая плитка – наиболее распространенный материал для облицовки стен и пола. можно разными инструментами. Следует знать некоторые особенности данного процесса. Так, кафельная плитка и керамическая почти не отличаются друг от друга, поэтому процесс резки данного материала одинаков. Резать плитку можно как обычным стеклорезом, так и ручным либо электрическим плиткорезом, болгаркой. Напольное покрытие из керамического гранита чаще всего режется механическими инструментами.

    Обслуживание и ремонт

    Обслуживание любого плиткореза в первую очередь заключается в его очистке после использования. На столе не должно оставаться кусков материала и крошки. Кроме этого необходимо очищать от налипшей пыли сам режущий инструмент. Особенно это касается пильных дисков. Для того чтобы очистить диск, можно сделать несколько надрезов по шлифовальному камню или перевернуть диск, чтобы он вращался в обратном направлении. Только прежде чем это сделать, посмотрите, нет ли на оснастке указателя направления — если он есть, такой способ очистки использовать нельзя.

    Ремонт плиткорезного станка должен производить профессионал, поэтому, если произошла серьезная поломка, отвезите оборудование в сервисный центр. Разумеется, есть ряд неисправностей, которые пользователь может устранить самостоятельно. Здесь речь пойдет опять же про электрическую технику.

    ПоломкаПредполагаемая причинаСпособ устранения
    Оснастка вибрируетНа диске есть сколы или неровности.Осмотрите оснастку, она должна целой и ровной.
    Диск плохо закреплен.Проверьте фланцевую гайку, она должна быть надежно затянута.
    Диск делает «восьмерку» при вращенииОснастка установлена неправильно (например, диски с определенным направлением вращения).Осмотрите диск на предмет штамповок, переверните его.
    Диск не подходит к оборудованию.Замените диск.
    Нет подачи воды.Засорился насос, произошел разрыв подающего шланга.Снимите сетку, прочистите воронку и место установки насоса, а также осмотрите шланг на предмет сильных перегибов или разрывов.
    Двигатель периодически останавливается.Произошел перегрев двигателя.Уменьшите нагрузку на инструмент.
    Перегорели предохранители или их мощности недостаточно.Установите предохранители, подходящие по мощности Вашему оборудованию.
    Двигатель не работает в полную мощностьИспользуется слишком длинный удлинитель.Проверьте напряжение в сети.
    Используется слишком длинный удлинитель.Используйте подходящий удлинитель (информация указана в инструкции по эксплуатации).

    Что такое плиткорез и зачем он нужен

    Многие люди не имеют понятия, что такое плиткорез и зачем вообще нужен такой инструмент. Если более подробно рассматривать данный вопрос, то — это самый обычный аппарат, который позволяет быстро и аккуратно разрезать керамическую плитку. На сегодняшний день в строительстве активно применяют и ручной тип инструмента, и электрический. Стоит отметить, что легко справиться с эксплуатацией можно только в случае применения ручного плиткореза, но с электрическим вариантом могут возникнуть некоторые трудности.

    На что следует обратить внимание при выборе плиткореза видео

    Даже если учитывать, что инструменты обоих типов имеют одинаковое название, они совсем не похожи друг на друга. Единственным исключением, конечно, есть окончательный результат применения инструмента. Для того чтобы можно было пользоваться плиткорезом ручным, нужно с его помощью сделать борозды (агрегат имеет очень острые резцы), а затем уже сделать надлом плитки. В свою очередь электрический тип плиткореза работает с помощью аккумулятора или же от электрической сети и по своему внешнему виду и по принципу работы может немного напоминать циркулярную пилу. Распил плитки происходит с помощью очень острого алмазного диска, который имеет невероятно огромную скорость вращения.

    Как работать ручным плиткорезом

    Работа с ручным инструментом не представляет особой сложности. Даже без всех инструкций можно взять ненужную плитку и потренироваться на ней. На практике лучше узнается, какое усилие нужно применять, от себя или на себя удобнее резать.

    Общая инструкция по применению ручного плиткореза выглядит следующим образом:

    1. Инструмент устанавливают на ровной поверхности. Можно использовать стол, чтобы не горбатить спину. Однако он не должен шататься, прогибаться при оказанном на него усилии.
    2. На лицевой стороне плитки размечают линию реза. Заготовку укладывают на рабочую станину.
    3. Заготовку упирают в дальний упор инструмента. По направляющей линейке проводят точную корректировку.
    4. Чаще всего рез делают от себя. В этом случае рычаг с кареткой и режущим роликом по направляющим перемещают к себе. Если рез делать на себя, рукояткой механизм передвигают в обратном направлении – от себя. Это будет исходная точка. Режущий ролик должен касаться края плитки.
    5. Нажав рукоятку, примерно с одинаковым усилием толкают каретку по направляющим. Процесс считается оконченным, когда ролик дойдет до другого края плитки.
    6. Когда рез будет сделан, рукояткой смещают каретку, чтобы резец оказался за границами плитки. Нажатием рычага пытаются переломить заготовку на две части.

    После разлома на заготовках останется острая кромка. Ее зачищают вручную напильником или стачивают болгаркой с алмазным диском.

    Нагляднее показано на видео, как правильно резать плитку ручным плиткорезом:

    Рекомендуется воспользоваться неоценимым опытом специалистов

    Для резки материала при проведении облицовочных работ в домашних условиях необходимо иметь следующие инструменты:

    • ровную поверхность;
    • направляющую линейку с прямым углом на одном конце, так называемый «угольник»;
    • сверло с победитовым наконечником;
    • стеклорез, канцелярский нож;
    • «щипцы с функцией плиткореза» — миниатюрные щипцы с колесиком для резки плитки на одной стороне и поперечной выпуклой пластинкой — на другой;
    • дрель с насадками в виде «коронок»;
    • лобзик с алмазной проволокой;
    • «болгарка».

    Чтобы качественно отрезать часть кафеля, нужно провести на глянцевой поверхности четкую борозду и затем ее разломить быстрым уверенным движением. Сделать это без труда можно с помощью разных инструментов: стеклореза, сверла с победитовым наконечником, ножа для картона и направляющей линейки. Порядок действий во всех случаях будет одинаковым:

    Стеклорез — самое доступное средство для резки плитки

    • кладем кафельную плитку на ровную поверхность внутренней стороной вниз;
    • делаем нужные разметки и проводим четкую линию карандашом с помощью «угольника»;
    • прочерчиваем вдоль линейки борозду, надавливая со средней силой на стеклорез или сверло;
    • подкладываем под линию надреза сверло, надавливаем на плитку с двух сторон и разламываем ее. В другом варианте разломить кафель можно, если поместить его на край стола вдоль линии разреза и резко нажав на него.

    С помощью «щипцов с колесиком» разламывать плитку гораздо легче, поскольку они специально для этого предназначены. Достаточно завести поперечную пластинку сверху так, чтобы прорезанная борозда проходила точно по центру прижимающей пластины, а после сжать щипцы. В этом случае получается качественный разлом.

    Зажмите плитку щипцами в центре на отмеченной линии и надавите на ручки

    В домашних условиях можно изготовить достаточно подходящие инструменты для резки плитки, если нет возможности использовать специальный инструмент. Например, сверло с победитовым наконечником диаметром 6 или 8 миллиметров можно обточить на алмазном диске наподобие карандаша. Главное в этом: не сточить победитовое наслоение и сделать острие без граней. Закругленная форма острия позволяет делать глубокие надрезы, при прикладывании его к стороне «угольника».

    Все вышеперечисленные методы подходят для резки стенового кафеля, но в случаях работы с более толстой напольной плиткой, имеющей плотную структуру, необходимо прибегнуть к помощи других инструментов.

    Например, целесообразно наряду с подручными инструментами использовать «болгарку». При этом для того, чтобы укомплектовать ее, наиболее подойдут диски для резки гранита с гладкой короной и алмазные диски, позволяющие быстро разрезать плиточный материал.

    Процесс резки болгаркой достаточно прост и доступен даже непрофессионалам

    Последовательность работы может быть следующей:

    1. Во-первых, нужно прочертить стеклорезом или специальным сверлом достаточно глубокую линию. Для этого можно несколько раз провести по наружной поверхности.
    2. Затем с помощью «болгарки» нужно начинать аккуратно резать по внешнему краю надреза. При этом углубляться желательно не больше, чем на 3 миллиметра. Проведя такую процедуру 2–3 раза, можно получить качественный разрез.

    Резку напольной плитки можно осуществлять и по-другому:

    1. На глянцевой поверхности также прочерчиваем борозду с помощью тех же подручных инструментов.
    2. Переворачиваем плитку и с внутренней стороны точно по наружным меткам делаем надрез «болгаркой».
    3. После разлома рекомендуется отшлифовать края с помощью наждачной бумаги.

    Прямую и фигурную резку кафеля можно осуществлять с помощью «болгарки» с алмазным диском. Продуктивность такой работы сопоставима с электрическим плиткорезом. Хотя качество разреза с помощью «болгарки» уступает, но если требуется проводить мобильные работы большого объема, этот инструмент незаменим. После разреза потребуются дополнительные мероприятия по шлифовке.

    Чем еще обрезать плитку, если нет плиткореза?

    Если вам предстоит выполнить лишь небольшой ремонт своими руками, болгарки под рукой нет, а специальный инструмент для резки плитки приобретать непрактично, используйте другие возможности:

    1. Балеринка. Этот инструмент отлично подойдет для того, чтобы сделать одно или несколько отверстий нужного диаметра в плитке. Выберите сверло подходящего диаметра и используйте во время работы штатив для дрели, чтобы добиться высокой аккуратности срезов и четкости формы.
    2. Кусачки. Этот инструмент обязательно найдется среди вашего инвентаря. Откалывайте небольшими кусочками от нужной детали до получения идеально подходящей формы детали. Кусачки подойдут как для для оформления плитки с ровными линиями, так и для фигурной обрезки.                                                                    

    Особенности работы электрического плиткореза

    Электрический плиткорез намного удобнее и быстрее справляется со своими задачами. А разрез у него просто идеальный. Им можно резать фигурные элементы и сложные углы. С таким инструментом вы закончите работу в 2-3 раза быстрее. И конечно не стоит забывать про брак, так, вот отходы у электрического плиткореза тоже в 2 раза ниже.

    Работа электрического плиткореза достаточно шумная, и грязноватая, т.к. диск охлаждается за счет воды

    Работать с таким инструментом нужно предельно осторожно, необходимо должным образом предохранять руки и глаза

    Сам процесс достаточно простой и требует в основном небольшой сноровки.

    • Разметить линию среза на плитке.
    • Линию среза на плитке совместить с указателем на инструменте (направляющей).
    • слегка подталкивая плитку вперед происходит ее разрез
    • Все неровности нужно зашлифовать наждачной бумагой или точильным диском, что в разы быстрее

    Достаточно часто в конце разреза плитка уходит и небольшой край становится неровным, в таком случае плитку переварачивают и выравнивают разрез

    Для фигурной резки плитки нужно приноровиться. Поэтому если вы работаете с плиткорезом первый раз, то лучше не приниматься за такую работу. Хотя сам процесс и не считается трудным, при этом имеет некоторые нюансы.

    Способы резки в домашних условиях

    Профессионалы предпочитают гидроабразивную и лазерную резки, которые выполняются на специальных станках. Их преимущество состоит в том, что на поверхность обрабатываемого материала не оказывается практически никакого значимого механического и теплового воздействия. Резка водной струей, перемешанной с абразивом или лазерным лучом, управляемым современным компьютером, используются в основном в работе с металлом, но и при резке особо прочной напольной плитки им нет равных. На таких станках можно выполнять идеальную резку самых различных форм.

    В домашних условиях также вполне возможно выполнить криволинейную и фигурную резку (например, со скругленными углами, по диагонали или под 45). В этом случае лучше всего воспользоваться электростанком или электролобзиком с алмазной нитью. С их помощью можно выполнить довольно тонкую работу даже на таком особопрочном материале, как керамогранит.

    Технология резки кафеля для пола в квартире

    Для того чтобы легче разрезать кафельную плитку, нужно правильно подготовить материал. Смягчение керамической плитки в домашних условиях достигается замачиванием в воде в течение получаса. Эта простая процедура позволяет избавиться от пыли, уменьшает хрупкость и увеличивает податливость материала. После этого резать его нетрудно даже обычным канцелярским ножом и стеклорезом.

    Стеклорез и канцелярский нож

    Главное при резке этими инструментами – аккуратность и четкость движений. Действовать необходимо спокойно и последовательно:

    Этот вариант более подходящий для резки толстой плитки

    • использовать ровную поверхность пола, стола или табуретки;
    • положить на нее плитку лицевой стороной кверху, сделать нужные метки и с помощью линейки и карандаша прочертить линию;
    • приложить к линии линейку до полного совмещения;
    • сделать четкий надрез вдоль линейки, с усилием нажимая на стеклорез;
    • простучать вдоль надреза;
    • под линию надреза можно подложить сверло и, аккуратно надавливая на края, разломить кафель. Если поместить плитку вдоль прорезанной бороздки на край столешницы и аккуратно придавить, — также получится хороший результат;
    • при хорошем разрезе плитки, она разломится ровно по линии.

    Резать с помощью канцелярского ножа нужно по подобной технологии. Единственное различие заключается в том, что надрезы нужно делать по одной линии несколько раз — для того, чтобы углубить борозду.

    Следует отметить, что такие способы не подойдут для резки толстой плитки. В таких случаях нужно дублировать лицевой надрез с помощью борозды с внутренней стороны.

    Плиткорез-щипцы

    Это маленький бюджетный вариант для резки кафеля. С одной стороны расположено колесико для резки, а с другой – поперечная пластинка. С его помощью резать керамику достаточно легко. Для этого понадобится линейка с прямым углом на одной стороне.

    Плиткорез-щипцы используется для несложной резки

    • Отмечается нужное расстояние с одной стороны плитки на лицевой стороне.
    • По линии разметки от дальнего края кафеля по направлению к себе один раз делается надрез со средним нажимом. В результате образуется видимая полоска.
    • Поперечную пластинку щипцов нужно расположить сверху лицевой стороны так, чтобы линия разлома проходила строго по центру пластинки.
    • На последнем этапе при плавном сжатии щипцов плитка разламывается по ровной линии.
    • В случае резки толстой плитки рекомендуется с внутренней стороны также сделать небольшую канавку глубиной 2-3 мм.

    В процессе укладки кафеля сталкиваются с необходимостью прорезать плитку, сделать фигурные вырезы для того, чтобы обойти выпуклости и трубы. Фигурная резка также возможна с помощью стеклореза, однако, — в этом случае дополнительно понадобятся специальные кусачки и наждачная бумага.

    • Решить эту проблему в домашних условиях можно с помощью дрели, используя специальные насадки. Насадки могут быть следующими:
    • «балеринка», работающая как циркуль;
    • трубчатое сверло;
    • «коронка»;
    • обычное сверло.

    Кафельную плитку удобно резать, используя насадки для мокрой резки

    Напольную плитку лучше сверлить универсальным сверлом с победитовым покрытием. При этом перед сверлением необходимо подготовить точку приложения усилия, разрушив эмаль. Сверло необходимо периодически смачивать водой.

    Резать половую плитку лучше всего, используя электрический вариант лобзика с алмазной проволокой. Для этого нужно, уложив, закрепить кафель на ровной поверхности стула или стола. При этом область с нарисованной линией на лицевой стороне должна быть на весу. Проводя инструментом вдоль линии, можно получить ровную линию отреза без сколов.

    Резать большое количество керамической плитки можно с помощью «болгарки», используя алмазный диск

    При проведении этих работ в домашних условиях, особое внимание должно уделяться вопросам безопасности. Человек, работающий с этим инструментом, должен иметь необходимые навыки и следовать четким правилам

    Например, резка плитки производится строго по направлению к себе. Кафель при этом должен жестко фиксироваться. Дыхательные пути нужно защищать от пыли с помощью маски.

    Перед тем, как научиться правильно резать болгаркой, необходимо соответствующим образом подготовить инструмент

    В целом использование «болгарки» в домашних условиях имеет ряд недостатков. Прежде всего – обилие пыли и шума. Кроме того, работа с этим инструментом потенциально опасна и требует достаточных навыков.

    В зависимости от наличия тех или иных инструментов, можно выбрать оптимальный вариант ремонта в домашних условиях и после тренировки на неликвидном материале, приступить к работе.

    Обслуживание и ремонт

    Обслуживание любого плиткореза в первую очередь заключается в его очистке после использования. На столе не должно оставаться кусков материала и крошки. Кроме этого необходимо очищать от налипшей пыли сам режущий инструмент. Особенно это касается пильных дисков. Для того чтобы очистить диск, можно сделать несколько надрезов по шлифовальному камню или перевернуть диск, чтобы он вращался в обратном направлении. Только прежде чем это сделать, посмотрите, нет ли на оснастке указателя направления — если он есть, такой способ очистки использовать нельзя.

    Ремонт плиткорезного станка должен производить профессионал, поэтому, если произошла серьезная поломка, отвезите оборудование в сервисный центр. Разумеется, есть ряд неисправностей, которые пользователь может устранить самостоятельно. Здесь речь пойдет опять же про электрическую технику.

    ПоломкаПредполагаемая причинаСпособ устранения
    Оснастка вибрируетНа диске есть сколы или неровности.Осмотрите оснастку, она должна целой и ровной.
    Диск плохо закреплен.Проверьте фланцевую гайку, она должна быть надежно затянута.
    Диск делает «восьмерку» при вращенииОснастка установлена неправильно (например, диски с определенным направлением вращения).Осмотрите диск на предмет штамповок, переверните его.
    Диск не подходит к оборудованию.Замените диск.
    Нет подачи воды.Засорился насос, произошел разрыв подающего шланга.Снимите сетку, прочистите воронку и место установки насоса, а также осмотрите шланг на предмет сильных перегибов или разрывов.
    Двигатель периодически останавливается.Произошел перегрев двигателя.Уменьшите нагрузку на инструмент.
    Перегорели предохранители или их мощности недостаточно.Установите предохранители, подходящие по мощности Вашему оборудованию.
    Двигатель не работает в полную мощностьИспользуется слишком длинный удлинитель.Проверьте напряжение в сети.
    Используется слишком длинный удлинитель.Используйте подходящий удлинитель (информация указана в инструкции по эксплуатации).

    Стеклорез – основные правила и небольшие секреты

    Но перед тем как приступить к самому процессу, важно ознакомиться с основными правилами резки плитки, а также с маленькими секретами, которые позволят качественно и ровно отрезать нужный кусок облицовки

    1. На поверхности облицовочного материала с помощью ровной линейки и маркера, провести разметку.
    2. Стеклорезом надрезать место по разметке.
    3. Установить кафель на столе, так, чтобы линия среза была на уровне края стола.
    4. Легким нажатием отделить надрезанный кусок.

    Но существуют еще некоторые хитрости, которые помогут справиться с поставленной задачей на отлично.

    • надрез стеклорезом должен быть проведен единожды начиная от дальнего края и к себе.
    • если необходимо сделать линию разреза наиболее ровной, перед надавливанием на поверхность облицовочного материала необходимо подложить под нее гвоздь или спичку. Надавливать с обеих сторон от линии разметки.
    • перед тем как проводить работы по резке кафеля, его нужно подержать в тазике с холодной водой как минимум 1 час.

    Ручной плиткорез

    В отличие от стеклореза, плиткорез считается более профессиональным инструментом. Его колесико имеет больший диаметр кольца, что позволят сделать более глубокие надрезы на плитке. Плиткорез, также оборудован механизмом, который способен разломать плитку после того, как будет нанесен надрез на ее верхнюю эмалированную или матовую поверхность. Но резать плитку нужно только прибором с металлическим уголком, который расположен на верхней его части.

    В комплекте с инструментом идет металлическая линейка ограничитель, предназначенной для серийной нарезки плиток. Благодаря этому можно осуществлять нарезку нескольких плиток, одинаковых по размеру.

    При резке плитки прочной керамики, например керамогранита, нужно использовать следующий прием:

    1. Сначала прорезать верхний слой плитки по размеченной линии.
    2. Место разлома размечать резаком на изнаночной стороне плитки.
    3. Затем, по размеченной линии с изнаночной стороны прорезать канавку на глубину 2-3 см с помощью болгарки.
    4. Только после этого отделить отрезанный кусок.

    Вышеописанным способом можно нарезать плитку даже на полоски.

    Особенности работы электрического плиткореза

    Электрический плиткорез намного удобнее и быстрее справляется со своими задачами. А разрез у него просто идеальный. Им можно резать фигурные элементы и сложные углы. С таким инструментом вы закончите работу в 2-3 раза быстрее. И конечно не стоит забывать про брак, так, вот отходы у электрического плиткореза тоже в 2 раза ниже.

    Работа электрического плиткореза достаточно шумная, и грязноватая, т.к. диск охлаждается за счет воды

    Работать с таким инструментом нужно предельно осторожно, необходимо должным образом предохранять руки и глаза

    Сам процесс достаточно простой и требует в основном небольшой сноровки.

    • Разметить линию среза на плитке.
    • Линию среза на плитке совместить с указателем на инструменте (направляющей).
    • слегка подталкивая плитку вперед происходит ее разрез
    • Все неровности нужно зашлифовать наждачной бумагой или точильным диском, что в разы быстрее

    Достаточно часто в конце разреза плитка уходит и небольшой край становится неровным, в таком случае плитку переварачивают и выравнивают разрез

    Для фигурной резки плитки нужно приноровиться. Поэтому если вы работаете с плиткорезом первый раз, то лучше не приниматься за такую работу. Хотя сам процесс и не считается трудным, при этом имеет некоторые нюансы.

    Резка плитки болгаркой

    В последние годы болгарка стала универсальным инструментом, поэтому ее используют во многих целях, в частности и для нарезания плитки. Большой минус этого инструмента – большие искры в процессе работы и много пыли. Поэтому, приступая к работе, не забывайте о защитных мерах.

    Но это, скорее всего лишь единственный минус болгарки. С ее помощью можно значительно сократить время работы и обеспечить аккуратность надреза. Более того, болгарка прекрасно справляется не только с линейными разломами, но и фигурной нарезкой. Как правило, ее используют для напольной и клинкерной плитки, а также для керамогранита. Процесс работы с болгаркой в основном ничем не отличается от вышеперечисленных, он не так удобен как с электрическим плиткорезом и как уже говорили от болгарки очень много пыли и мусора.

    Как видите вариантов инструмента для нарезки плитки много и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Какой подойдет именно вам зависит от ваших навыков, кошелька и материала.

    Технология проведения работ

    Резка плитки стеклорезом

    Доступным простым методом обрезать плитку считается применение ручного стеклореза, который функционирует по такому же принципу, как механический стеклорез, только операции выполняются вручную. Наиболее подходящим для выполнения работы считается инструмент с наконечниками из алмаза и роликом из прочных сплавов.

    Стеклорез – доступный метод разрезать плитку дома

    При выполнении работ придерживаться определенной последовательности:

    • Первым делом делается разметка надреза маркером или карандашом на лицевой стороне.
    • Укладывают ее на твердую ровную поверхность.
    • На разметку прикладывается линейка.
    • К дальней точке от себя прикладывается ручной стеклорез.
    • Надавив на линейку (чтобы она не сдвинулась) и на стеклорез, уверенным движением с равномерным нажимом проводят линию от дальнего края к себе. При этом резец не стоит сильно прижимать. При проведении линии слышится хруст, в конце стеклорез должен соскочить с плитки.
    • Появившуюся линию надлома простукивают деревянной ручкой стеклореза.
    • Плитку следует выставить так, чтобы ее часть была навесу.
    • На выставленный край кафеля, который расположили на столе или другой ровной поверхности, надавливают, разламывают по линии, что прочертили. Если линия достаточно глубокая, то разлом получается без сколов, аккуратный, ровный.

    Разломить изделие по линии надлома можно, если подложить под плитку гвоздик, спичку, надавить с 2 сторон. Такой способ разлома популярен при большом количестве резки – экономится время на переносе кафеля на ровную поверхность для надломов.

    Таким способом хорошо получаются разрезы на полосы более 5 см, а вот меньшие полоски качественно отламывать затруднительно. Для этого в домашних условиях используют брусок, струбцину: узкая часть зажимается, а широкую отламывают резким движение вниз.

    Ручной стеклорез используют, если требуется разрезать несколько плиток. В случае проведения большого количества разрезов желательно использовать специальный инструмент плиткорез, у которого есть большое колесико, делающее глубокий разрез.

    Резка кафеля болгаркой

    Резка кафеля болгаркой

    Изначально болгарка применялась для резки мрамора, керамогранита. Резка болгаркой – шумная работа, но данный способ широко распространен. С помощью данного инструмента из плитки вырезают даже сложные углы. Для работы следует подготовить инструмент:

    • Болгарка.
    • Рулетка.
    • Маркер (карандаш).

    Независимо от вида плитки (керамическая или керамогранит) первым делом делается разметка. Для этого используется линейка, строительный уголок, рулетка, маркер или карандаш.

    При работе с таким инструментом, как болгарка, не следует забывать о технике безопасности: машина должна быть с защитным чехлом, который в случае чего примет на себя основную силу удара. Обязательно надеть защитные очки. После соблюдения правил безопасности принимаются к работе.

    Перед началом работ проверяют надежность крепления алмазного круга на шпинделе. Другой вид дисков с данной задачей не справится. После включения машины подождать, пока она наберет обороты. Только после этого приступают к резке по намеченной линии.

    Материал режем по лицевой стороне к себе, т.е. по ходу движения диска. Машину держат «вверх ногами», чтобы диск крутился «от себя». Для получения прямого среза УШМ держат ровно. Чтобы получить распил под 45 градусов, инструмент фиксируют на боку. Благодаря высоким оборотам диска рез получается ровный, чистый.

    Рез можно проводить в несколько подходов, погружая постепенно пилу глубже, не теряя обороты, поэтому нажимать не стоит. Для лучшего среза перед каждым подходом линию реза обильно смачивают водой.

    Альтернативные приспособления стеклорезу

    Когда в доме нет стеклореза, УШМ, то можно использовать для разметки борозды прочный острый предмет. Подойдет:

    • резец;
    • заточенный наждаком напильник;

    Резка при помощи победитового сверла

    • победитовое сверло;
    • строительный нож;
    • легированная сталь, прочие.

    Главное — удержать в руках такой предмет при проведении борозды. Для проведения линии реза строительным ножом придется линию проводить несколько раз.

    В экстренных вариантах используют дисковую пилу, хотя у нее небольшие обороты. Подбирается соответствующий диск (с напылением), разгоняется вал до предельной  скорости. Потом медленно, без давления проводится рез по намеченной линии. Рез делают  погружной, продольнй, обязательно смачивая водой точку разрезания.

    Как резать керамическую плитку плиткорезом: пошаговое руководство

    При ремонте квартиры своими руками и работе с плиткой, не обойтись без нарезки этого материала. Подрезка кафельной плитки нужна в разных ситуациях. Выполнить ее в домашних условиях достаточно просто. Главное – иметь под рукой специальный инструмент, который называется плиткорез. Статья расскажет о разновидностях и даст советы по выбору под ваши задачи.

    Виды плиткорезов

    Ручной плиткорез

    Ручной. Он относится к полупрофессиональным инструментам. Он хорош тем, что представляет собой автономное устройство для работы. Ручной плиткорез выглядит как раскроечный столик, который обклеен рельефным эластичным материалом. Имеет острые ребра на месте разреза.

    Резак с удобной ручкой-рычагом расположен над ребром на двух продольных направляющих. Хорошие ручные плиткорезы стоят более 100$. Если требуется выполнить нарезку плитки один раз, то лучше одолжить этот инструмент. Обращайте внимание, чтобы резак был не на пластиковых муфтах, а на подшипниках.

    Электрический профессиональный плиткорез

    Профессиональный электрический. Без него не обойтись в ситуациях, когда резать нужно керамогранитную плитку. Данный плиткорез представляет собой уже более сложный станок. В нем предусмотрено водяное охлаждение, срезы всегда получатся гладкими и ровными. Можно осуществлять резку под разными углами, некоторые станки имеют систему лазерного наведения.

    При покупке профессионального станка для резки плитки внимание необходимо обращать на мощность. Стоимость будет уже в несколько раз выше, чем у ручных плиткорезов.

    Техника резьбы ручным плиткорезом

    Правильно резать плитку плиткорезом намного проще если соблюдать следующие правила:

    Шаг №1. Плитку необходимо закрепить и по прямой линии вдоль будущего разлома надрезать.

    Шаг №2. Опустить рычаг и разломать плитку на две части.

    Процесс совсем несложный и не займет более минуты для нарезки одной плитки. Но, необходимо учитывать некоторые нюансы, чтобы произвести качественные надрезы и со спокойной совестью использовать плитку в строительстве:

    • Для гарантированного прямого разреза нанесите на плитке линии резки с помощью фломастера. Затем эти линии резки необходимо совместить с колесиком для нанесения резки.
    • При резке одной рукой надо удерживать плитку на месте, а второй рукой – ручку с колесиком.
    • Ручку плиткореза надо поднять так, чтобы колесико коснулось поверхности плитки со стороны ее верхней части. Затем двигать ручку на себя.
    • Достаточно легкого нажима. Не переусердствуйте, чтобы не поломать колесико. Колесико должно совершить лишь один проход.
    • Линия намечена. Теперь надо качественно и ровно разделить плитку. Для этого крылья устанавливаются у основания ручки на уровне нижней трети плитки. Крылья рекомендуется обклеить клейкой лентой, чтобы на готовой плитке не было следов.

    Профессионалы для качественного разламывания плитки удерживают ее в нужном положении, на ручку немного нажимают больших пальцем руки, а потом немного ударяют по ручке ладонью правой руки.

    Если не получается расколоть плитку, то необходимо просто взять другую и начать процесс разрезки заново.

    Иногда отрезанный край плитки может быть виден после установления ее на место. Подровнять угол поможет шлифовальный камень или наждачная бумага. Лучше иметь под рукой несколько видов камня, хотя бы для твердой и мягкой плитки.

    Полезные рекомендации для избежание частых ошибок

    1. Чтобы работа пошла как по маслу, перед началом использования плиткореза на колесико и на направляющую рамку рекомендуется капнуть немного масла.
    2. Чтобы надрез не было кривым, необходимо проверить, чтобы колесико в обязательно порядке было закреплено. Иногда его необходимо специальным болтом закрепить перед непосредственным началом работы.
    3. Чтобы результат получился качественным, перед началом работы следует проверить, чтобы колесика не было изношенным.
    4. Чем плотнее плитка, тем легче ее будет резать. Есть возможность отрезать описываемым инструментом даже полоски плитки всего 5-6 мм.

    Статья о том, как класть плитку на стену – вся технология облицовки стен плиткой от А до Я.

    Подробно со всеми нюансами о затирке швов плитки можете узнать в следующей статье.

    Облицовка стены венецианской штукатуркой, самое полное руководство.

    Работа с ручным плиткорезом даже для новичка не представляет особенной сложности. Главное – внимательно изучить устройство, понять, как правильно им пользоваться. Советы от мастеров, представленные в этой статье, помогут добиться идеального результата и успешно закончить ремонт.

    Статья была полезна?

    0,00 (оценок: 0)

    Как резать плитку плиткорезом (ручным и электрическим)

    Если вам нужно быстро и качественно разрезать плитку, воспользуйтесь для этой цели инструментом, предназначенным для работы именно с ней. Плиткорез – это приспособление, с помощью которого легко выполняется раскрой плитки на две части. Несмотря на его популярность и широкое распространение не все знают, как резать плитку плиткорезом быстро и качественно.

    Почему стоит использовать плиткорез

    Существует немало инструментов, которыми можно разрезать плитку, но у каждого из них есть свои минусы.

    Один из вариантов – воспользоваться болгаркой. Отличный инструмент, но очень пыльный и шумный. Работать им можно только при открытых настежь окнах и дверях. Кроме того пропиленная кромка получается некачественной. Поэтому болгарку желательно использовать для обработки стороны плитки, которая будет не видна при облицовке помещения.

    Альтернатива болгарке – стеклорез. Им тоже можно кроить плитку, но в очень ограниченных количествах. Стеклорез быстро тупится, так как не рассчитан для резки столь плотных материалов. Еще один минус – низкая скорость работы. Одну – две плитки еще можно разрезать, а вот при больших отделочных объемах данный инструмент сильно замедлит ремонт.

    Кусачки. Ими плитку не режут, а ломают. Функция кусачек вспомогательная. Например, они очень нужны, когда требуется отломить от плитки очень узкую полоску. Полностью заменить плиткорез, кусачки не в состоянии.

    Если вы купили дорогой качественный кафель и твердо решили провести ремонт своими силами, советуем приобрести вам качественный ручной плиткорез. Ну, а для тех, кто хочет попробовать таким образом заработать себе на жизнь, лучше всего приобрести электрический аналог. Его преимущество в дополнительных возможностях раскроя плитки, которые иногда могут потребоваться.

    Виды и модели плиткорезов

    Плиткорезы делятся на две группы: ручные и электрические.

    Первые имеют вид небольшого приспособления, установленного на станине. Длина ручного плиткореза зависит от плитки на которую он рассчитан. Это может быть как настенная плитка, так и напольная. Понятно, что инструменты для раскроя напольной плитки гораздо внушительнее по размеру, ведь половая плитка больше и толще. Для настенного кафеля используются более простенькие и компактные модели.

    Электрические плиткорезы хороши при больших объемах. Обычно их приобретаю профессиональные плиточники. Они не пылят и режут очень качественно даже самую толстую плитку. Конечно, при условии, что речь идет об изделиях проверенных фирм. Дешевые модели не столь практичны и выносливы. Их двигатели быстро перегреваются и требуют продолжительного отдыха даже после непродолжительной нагрузки.

    По расположению двигателя электрические плиткорезы подразделяются на два вида. Он может быть размещен в нижней части инструмента или в верхней. Принципиальной разницы в этом нет. И те и другие модели хорошо себя зарекомендовали на практике. Единственное, что следует отметить, так это более компактный размер конструкции у модели с нижним расположением движка.

    Как резать плитку ручным плиткорезом

    Давайте рассмотрим последовательность действий при резке кафеля. Как резать плитку плиткорезом, ручного типа?

    Предположим, что вы стелите плитку на полу в туалете. Все цельные плитки уложены и вам осталось только подготовить и уложить ряд подрезков вдоль стены. Для начала измерьте размеры первого подрезка и перенесите их на лицевую сторону целой плитки. Можете сделать просто отметки карандашом или прочертить линию полностью от одной отметки к другой.

    Это не принципиально, потому что на станине плиткореза одна метка прикладывается к специальной центрирующей черте, а вторая будет выставлена прямо по режущему ролику. Сплошная линия, прочерченная карандашом или маркером не требуется, но будет не лишней для наглядности будущего среза.

    После того как отметки обозначены на лицевой стороне кафеля, нужно установить плитку в станок. Для этого вам потребуется расположить ручной плиткорез на жесткой поверхности и отодвинуть ручку назад до упора. Плитка укладывается на основу и выставляется по отметкам. Правильность будущего среза можно проверить так: не нажимая на рычаг, проведите роликом по прочерченной линии. Если ролик не отклоняется от нее, значит все в порядки и плитка установлена как положено.

    Теперь можно проделать все тоже самое, только уже с определенным нажимом на плитку. Благодаря прикладываемому усилию, ролик разрежет верхний слой кафеля, что собственно, вполне достаточно.

    Дальше плитку нужно будет сломать, используя специальные лапки. Они расположены рядом с режущим колесом, но при резке плитки находятся в нерабочем состоянии. Для того, чтобы сломать ими плитку вам потребуется приподнять их и установить в вертикальное положение. После чего зафиксировать дальнюю часть плитки свободной рукой и не сильно нажать на рукоятку. Если все сделано правильно плитка расколется на две части строго по сделанному прорезу.

    Иногда плитка «не слушается» и не хочет ломаться. В этом случае нужно приложить большее усилие при надавливании на лапки. Почти всегда это приводит к нужному результату.

    Как резать плитку электрическим плиткорезом

    Работа с электрическим плиткорезом выполняется по другому алгоритму. Вначале на плитку наносятся метки, по которым будет осуществляться раскрой материала. Далее плитка устанавливается на платформу, после станок приводится в рабочее положение.

    Круг начинает вращаться и все что вам нужно – это подвести к нему плитку и следить за качеством выполняемого среза. Не стоит торопиться и прикладывать значительные усилия для ускорения работы. Во-первых, это вредно для двигателя, так как он начинает работать на износ. Во-вторых, форсирование событий снижает качество распила. Идеально ровный срез получается при неспешной работе. В-третьих, сам вращающийся круг по камню представляет собой определенную угрозу. Лишняя спешка в работе может привести к ненужной травме.

    Теперь вы знаете, как резать плитку плиткорезом. Ничего сложно в этом нет. От вас потребуется только аккуратность и внимательность. В следующих статьях мы с вами продолжим осваивать премудрости плиточных работ.

    Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Pinterest

    Как резать напольную плитку в домашних условиях: 5 инструментов для работы

    Много проблем возникает во время проведения ремонтных работ у тех, кто пытается осваивать строительные технологии самостоятельно. Так, например, для опытного плиточника не составит труда уложить кафельный пол, новичок не всегда знает, как резать напольную плитку, какими инструментами нужно пользоваться для того чтобы выложить идеально ровный ряд плиточной облицовки. Поэтому есть смысл поговорить об этом вопросе более подробно.

    Какие инструменты можно использовать для выполнения поставленной задачи?

    Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, важно научиться определять свойства напольной плитки, способные спровоцировать возникновение некоторых сложностей во время проведения обозначенных работ. Обозначим основные.

    • Так, например, необходимо обращать внимание и на прочность материала. Так как пол – поверхность, подвергающаяся большим нагрузкам, чем стена, для его облицовки выбирается кафель, имеющий высокие прочностные характеристики. Именно поэтому резать половую плитку, гораздо сложнее, чем стеновой кафель.
    • По своей структуре половой кафель намного толще.
    • Лицевая сторона подобной плитки практически всегда имеет противоскользящие свойства. Вот почему резка такой разновидности материала происходит проще, чем глянцевого стенового кафеля.
    • Вымеривать и отрезать половую плитку со сложным рисунком гораздо труднее, чем изделие с простой гладкой поверхностью.


    Все это обязательно нужно учитывать при выборе подходящего инструмента. Так чем резать половой кафель в домашних условиях? Для решения поставленной задачи подходят разные по виду и конструкции инструменты. Это может быть:

    1. Обычный плиткорез.
    2. Строительная болгарка.
    3. Ручная или электрическая дрель.
    4. Лобзик.

    Особого внимания заслуживает гидроабразивная резка, но о ней поговорим в самом конце статьи.
    У каждого инструмента свой принцип работы, свои преимущества и недостатки выбора, поэтому есть смысл более подробно рассмотреть каждый вариант.

    Обычный приткорез

    Для резки кафеля настенного и полового существует специальный инструмент. Он называется плиткорез. В продаже есть два варианта его исполнения: ручной и электрический.

    Ручной плиткорез

    Ручным плиткорезом можно исполнять только прямой разрез. Его линия способна осуществляться в строго прямом направлении или по диагонали модуля. Ручная модель проста в использовании, но для того, чтобы правильно резать кафель, необходимо изучить устройство описываемого инструмента.
    Его основная деталь – основа.

    На ней закреплены полозья, похожие на трубки. По ним осуществляется при помощи роликов скольжение каретки, выполненной из твердых металлов. Резка плитки осуществляется следующим образом:

    • На кафель предварительно наносится разметка, вычерчивается линия среза.
    • После этого плитка укладывается на основание, так, чтобы линия разреза пришлась, ровно на место движения каретки.
    • На линию среза выставляется ролик.
    • Движение рукоятки производит ровный разрез.

    Обратите внимание! Ручным плиткорезом выполняется только один срез. Подправлять что-то, подрезая нельзя. Плитка просто сломается, находясь внутри инструмента.

    При выборе подобного способа, важно перед работой обязательно проверять остроту режущего элемента. Если приобретено профессиональное оборудование, режущее устройство съемное, поэтому при желании затупившийся ролик несложно поменять.

    Ручной плиткорез делает на кафеле только разрез, но он позволяет легко сломать модуль по выполненной линии. Важно подобную операцию сделать правильно. Облегчить задачу помогает бугорок, который находится на основании плиткореза ровно по ходу выполнения разреза. Он слегка приподнимает керамическое изделие четко над обозначенной линией. После выполнения первой операции бугорок превращается в направляющую для слома.

    Впереди ролика есть еще и подвижная петля, имеющая т-образную форму. Во время слома данная петля должна быть выставлена ровно посередине линии разреза напольной плитки. Тогда при нажатии на рычаг она будет давить на полотно, и облегчать процесс слома кафеля.

    Обратите внимание! Применять ручной плиткорез можно тогда, когда напольный кафель имеет небольшие размеры. Для резки габаритной плитки лучше использовать электрический плиткорез.

    Электрическая модель

    Что такое электрический плиткорез? Это профессиональное оборудование, работать на котором можно, имея определенные навыки и умения. По своей конструкции  и по принципу действия данный инструмент полностью похож на стандартную циркулярную пилу, с одним лишь отличием. В нашем случае используются другие диски, предусмотрено в конструкции также и наличие ванночек для воды.

    Применение электрического плиткореза становится оправданным тогда, когда необходимо нарезать твердую напольную плитку больших размеров, тогда, когда предстоит выполнить большой объем работ. Справится с ним электрический плиткорез играючи. Кроме того, при помощи описываемого элемента несложно выполнять очень аккуратный срез с закруглением или с наклоном. Такая операция помогает аккуратно оформлять внешние углы кафельной облицовки.

    Как работает электрический плиткорез? Конструкция инструмента предельно проста. Ровное основание. Диск закрепляется ровно посередине основания, его верхняя половина возвышается над ним, а нижняя часть диска опускается в  ванночку. Перед началом работ необходимо ванночку заполнять водой, так, чтобы дно было закрыто на 3 см. На плитке выполнятся предварительно линия разреза. Затем плитка укладывается сверху на станок. Верхняя часть диска защищена металлической ручкой. Она поднимается и позволяет контролировать ход режущего элемента. Плитка плотно прижимается к полотну и аккуратно подводится под диск. Он вращается и выполняет разрез.

    Пользоваться плиткорезом при наличии определенного опыта работы на нем довольно легко. Его применение в домашних условиях имеет один существенный минус. Стоит подобное профессиональное оборудование довольно дорого. Приобретать его для того, чтобы уложить плиткой пол в ванной, конечно, не стоит. Но при желании всегда можно арендовать электрический плиткорез у профильных компаний. Многие ремонтные бригады тоже оказывают услуги по сдаче инструмента в аренду. При отсутствии подобных вариантов, стоит рассматривать другие возможности.

    Строительная болгарка

    Чем еще можно обрезать кафель? Болгаркой! Она способна подарить большие возможности для выполнения описываемой операции. При помощи нее несложно выполнять не только ровные среды, но и производить фигурную резку плитки. Когда необходимо в кафеле сделать круглое отверстие диаметром в 7 см, или вырезать выступы под трубы, болгарка становится незаменимой. Для того чтобы срез получился ровным и по его краям не появились сколы, важно перед работой убедиться в качестве режущего диска и в его функциональности. Для поставленных целей можно использовать только новый алмазный круг и резать плитку только с тыльной ее стороны.

    Болгарка – универсальный плиткорез, но опытные мастера для увеличения эффективности инструмента снабжают его специальной системой охлаждения. Конечно, дополнительная насадка увеличивает стоимость прибора, но при необходимости выполнения большого объема работ ее приобретение становится обязательным.

    Альтернативные варианты

    Хорошо, когда под руками есть специальный строительный инструмент, а что делать, когда его нет? Ответ на этот вопрос зависит от одного нюанса. Так, например, если для облицовки пола используется обычный половой кафель, попытаться обрезать одну, две плитки можно, используя стеклорез, оснащенный алмазным наконечником или роликом, отлитым из сплава кобальта и вольфрама. Работать с описываемым инструментом предельно просто.

    Сначала на лицевой стороне при помощи линейки и стеклореза обозначается линия надреза. Затем стеклорез отводится в дальний от себя конец кафеля, ровным уверенным движением производится нажим на линию. Существует только одна попытка сделать при помощи стеклореза линию надреза. Для того чтобы все получилось, нет необходимости сильно прижимать во время резки резец.

    Как правило, все стеклорезы имеют удобную ручку, выполненную из дерева. После надреза именно ею нужно постучать по линии надлома. После этого плитку ставим на стол, любую другую ровную поверхность, которая позволит сделать так, что одна часть плитки окажется навесу. Поле этого остается только надавить на край кафеля и разломать его вдоль линии надреза. Если описываемая операция будет произведена правильно, должен получиться ровный разлом с аккуратными краями и без сколов.

    Обратите внимание! Пользоваться стеклорезом при необходимости выполнить большой объем резочных работ нецелесообразно.

    Бытовая дрель

    Бывают случаи, когда напольную плитку нужно не только разрезать, но и просверлить в нем отверстие. Как правило, подобные операции становятся актуальными во время установки коммуникативного или инженерного оборудования. Просверлить отверстие нужного диаметра поможет обычная бытовая дрель. Главное, подобрать и купить для этих целей подходящие насадки.

    Если для оформления пола выбирается кафель с усиленными прочностными характеристиками или керамогранитная плитка, делать отверстия в ней можно при помощи коронки с алмазным напылением или трубчатых алмазных сверл. Коронка позволяет делать отверстия больших диаметров, сверла – точечные дырочки для дюбелей, например. Работа с подобным инструментом тоже имеет свою специфику.

    • Если поверхность плитки имеет глянцевую поверхность, при сверлении любое сверло соскользнет с кафеля. Поэтому перед началом работ, полезно место сверления обклеить малярным скотчем крест-накрест.
    • Когда для сверления используется алмазная коронка, процесс требует подачи воды (рабочая зона должна постоянно охлаждаться). Для обеспечения подобного условия достаточно взять стакан воды и подливать воду к сверлу при помощи резиновой груши.
    • Дрель ставим в режим «без удара», он осуществляется на низких оборотах (600-800 в минуту, если диаметр отверстия не больше 30 мм, и 300-400 оборотов, если диаметр отверстия больше).

    Обратите внимание! Компания «BOSH» выпускает сверла для работы с керамогранитом. Их использование позволяет производить сухое сверление. Внутри сверл находится капсула с оливковым маслом. У других производителей ее нет, поэтому обычные коронки сверлят только «по мокрой». Подобная конструктивная особенность, в свою очередь, позволяет использовать для решения поставленной задачи инструмент, питающийся от сети. Подобные насадки обеспечивают быстрое сверление. Могут алмазные сверла использоваться со стандартными шуруповертами, диаметр патронов которых составляет 13 мм.

    • Для того чтобы просверлить в напольной плитке техническое отверстие, нужно поставить дрель под углом в 45 градусов. К поверхности кафеля или керамогранита дрель подносится в уже рабочем состоянии.
    • Когда дрель хорошо разогреется, ее нужно поставить в перпендикулярное к рабочей поверхности положение и продолжить сверление, слегка покачивая инструмент. Торопиться не нужно, если скорость вращения сверла будет высокой, алмазное напыление сверла или коронки не будет успевать остывать.


    Конечно, для того чтобы выполнить пару отверстий в напольной плитке, помогающих качественно установить унитаз, покупать дорогие алмазные сверла  «BOSH»  не нужно. Цена коронок неоправданно завышена. А вот обычное стандартное сверло так же прекрасно справится с поставленной задачей. Если под рукой нет коронки или балеринки для того чтобы сделать отверстие большого диаметра, можно на напольной плитке нарисовать нужное отверстие и пройти по всему его диаметру сверлом, делая отверстия маленького диаметра. После такой процедуры останется просто проломить получившуюся серединку. После этого тем же сверлом прорабатываются края. Такая обработка позволяет сделать края отверстия аккуратными.

    Многие пользователи интересуются, можно ли для резки плитки использовать кусачки и алмазные струны. Да, они позволяют вырезать нестандартные формы края среза. При помощи кусачек, например, просто откусываются небольшие части плитки. Таким способом делают полукруглые уголки срезов. Кусачки, конечно же, оставляют после себя неровный край, его можно выравнивать наждачным кругом. Но кусачками и алмазной струной обработать напольную плитку высокой прочности будет крайне проблематично, поэтому эти инструменты для решения поставленной задачи рассматривать не стоит.

    Резка плитки электролобзиком

    Можно ли резать напольную плитку электролобзиком? В продаже существуют модели, специально спроектированные под резку кафеля. При помощи них несложно выполнить аккуратный прямой или фигурный срез. Он получится ровным при одном условии: перед работой плитку обязательно нужно хорошо вымачивать в воде.

    Лобзик имеет различные насадки. Для резки кафельной плитки подходят абразивные пилки. Они позволяют выполнить не только разрез, но и сделать на кафеле отверстие любого диаметра. Специалисты в свою очередь обращают внимание на то, что напольную плитку резать лобзиком не стоит. Так как половое покрытие в разы толще настенного материала, пилка лобзика затупится быстрее, чем будет разрезан один модуль. Напольный кафель в домашних условиях лучше резать болгаркой или плиткорезом.

    Общие советы

    Существуют профессиональные хитрости, которые опытные мастера охотно используют в своей работе.

    • Перед резкой они всегда на час замачивают напольную плитку в воде.
    • Для подравнивания концов нередко применяют карборундовый брусок или простой напильник. Шлифовку ими производят с лицевой стороны по направлению к основе. Мелкие шероховатости среза устраняются наждачной бумагой.

    Для того чтобы иметь полное представление об описываемых работах, нужно посмотреть обучающее видео.

    Гидроабразивная резка

    Существует самый простой и быстрый способ решить проблему нарезки кафеля большого объема. Гидроабразивная резка – технология нового поколения. Ее применять в домашних условиях нельзя. Лучше воспользоваться услугами специализированных компаний и доверить им эту часть облицовочных работ.

    Суть метода предельно проста: под большим давлением на лицевую сторону напольной плитки подается струя тонкая воды, в которой подмешены абразивные частички песка. Весь процесс резки компьютеризован, существующие программы позволяют делать разрезы по любым, даже самым сложным шаблонам. И пусть такой способ резки нельзя использовать, как уже было сказано выше, в домашних условиях, полезно рассказать о нем просто в ознакомительных целях.

    Обобщение по теме

    В статье были перечислены основные способы резки напольной плитки. Каждый способ по-своему хорош, применение любого инструмента требует наличие хотя бы элементарных навыков работы. Поэтому тот, кто пытается состоятельно освоить описываемые ремонтные работы, должен потренироваться на битых модулях. Необходимо также помнить о том, что данный этап облицовки всегда можно передоверить профессионалам. Стоимость их услуг будет все равно дешевле покупки нужного инструмента.

    Как резать кафельную плитку — Доктор Лом

    1. Отрезать плитку роликовым плиткорезом

    Самый простой и надежный способ. У любого роликового (станочного механического) плиткореза есть:

    1. Линейка, позволяющая без дополнительной разметки отрезать до 6-8 см. Также в комплект входит и выдвижная линейка (на фотографии 1 не показана) и прямой угол при резке как бы выдерживается:

    Фотография 1. Выставление плитки в станочном плиткорезе.

    2. Наклеенные на металлический корпус эластичные подкладки под плитку, препятствующие скольжению разрезаемой плитки и позволяющие частям расколотой плитки мягко приземлиться.

    3. Выступ, позволяющий расколоть разрезанную плитку по линии отреза.

    4. И самое главное — большой рычаг (отдельное спасибо Архимеду, потому такой плиткорез часто называется механическим) и удобная ручка (на фотографии 2 почти не видна) для резки и разламывания разрезанной плитки:

    Фотография 2. Раскалывание разрезанной плиткорезом плитки.

    В итоге разрезание плитки занимает несколько секунд. Достаточно выставить плитку, один раз с силой провести резцом, а затем, чуть сместив упоры (светло желтые на фотографии 2) надавить на рычаг. Всего и делов-то, пыли и шума — минимум.

    Суть этого удивительного процесса достаточно проста: прорезая слой глазури на плитке даже незначительно, мы не только уменьшаем толщину плитки (обычно это десятые доли миллиметра), но и создаем область критических внутренних напряжений. В частности прорез — это результат не только разрушения, но и пластической деформации. Когда мы надавливаем на рычаг, сила через упоры передается на правую и левую стороны плитки, лежащей на выступе. Такая плитка представляет собой как бы балку на одной опоре — выступе, на которую действуют две силы — края упоров. При этом в верхней зоне плитки возникают растягивающие напряжения (так как изгибающий момент на опоре максимален), да еще и касательные напряжения. Соответственно чем длиннее упоры, тем проще разломить плитку (здесь действует то же правило рычага). А если упоры достаточно широкие, то и передача нагрузки на плитку будет более равномерной. Теоретически, если упоры будут шириной и длиной, равными частям разрезаемой плитки, то плитку можно вообще не резать, а сразу ломать. Однако на практике плитка требуется разных размеров, да и равномерная передача нагрузки на прорезанную плитку совсем не обязательна, если прорез сделан хорошо. Поэтому размеры упоров, как правило не очень большие.

    Поставить плиткорез при работе можно на любую более-менее ровную поверхность, можно резать и прямо на полу.

    Однако у роликового плиткореза есть и недостатки:

    1. Направляющие для резца — как правило трубы, которые достаточно легко деформируются, соответственно резец не всегда идет по намеченной линии. К тому же плитка при резке опирается на выступ и на край одной из эластичных подкладок, поэтому угол между резцом и поверхностью плитки не равен 90°. Если отклонение на 1-2 мм от намеченного  размера вас не сильно беспокоит, то на этот недостаток можно не обращать внимания. Впрочем, если сделать дополнительные прокладки такой высоты, чтобы плитка при резке больше опиралась на них, чем на выступ, то эту проблему можно частично решить. Да и резать с дополнительными прокладками гораздо удобнее. Но перед раскалыванием плитки дополнительные прокладки само собой нужно убрать.

    2. При работе в пыльном помещении (а там, где укладывается керамическая плитка, как правило всегда пыльно) направляющие засоряются пылью и резец скользит по ним уже не так хорошо, как новый. Поэтому направляющие периодически приходится протирать и иногда смазывать.

    3. Металлические упоры рычага также должны иметь эластичную оболочку, чтобы при раскалывании не повредить лицевую поверхность плитки. Однако такие эластичные оболочки не всегда входят в комплект плиткореза, а иногда могут просто потеряться. В таких случаях я просто оклеиваю поверхность упоров малярным скотчем.

    4. Так как нагрузка при разламывании передается неравномерно, то отколоть полосу шириной более 1.5-2 см удается не всегда, особенно если плитка достаточно длинная.

    5. Напольная плитка как правило толще и крепче настенной, потому резать ее нужно прикладывая большую силу. При этом валик, на который надет роликовый резец, достаточно быстро изнашивается (если плиткорез дешевый), да и направляющие быстрее разбалтываются. Ну а для керамогранита роликовый плиткорез вообще не годится.

    6. Большие размеры станочного плиткореза. Чем больше плиткорез, тем проще и удобнее с ним работать. Однако покупать большой плиткорез ради одного ремонта в квартире, а потом вечно хранить его на балконе или в гараже — не очень приятно.

    5. Относительно большая цена. Механический плиткорез стоит от 10 до 70$ в зависимости размеров, производителя и наличия дополнительных приспособлений, например поворотной линейки, позволяющей резать плитку под различными углами, циркуля для вырезания отверстий.

    2. Отрезать плитку миниплиткорезом

    Миниатюрные плиткорезы или, как их еще называют: «щипцы для плитки», по сравнению со станочным плиткорезом состоят из сплошных недостатков:

    1. Нет линейки. Поэтому для разметки необходимо иметь рулетку или металлическую линейку.

    2. Нет направляющей. В качестве направляющей может служить столярный уголок или металлическая линейка, однако и металлические изделия могут скользить по поверхности плитки и разрез может также получиться не по отметке.

    3. Выступ для ломки плитки совсем короткий, да и упоры не такие длинные.

    4. Длина рычага, также меньше, а значит и усилий для разламывания плитки нужно прикладывать больше.

    5. Так как нагрузка на плитку при разламывании передается чуть ли не в виде сосредоточенных сил, то отколоть миниплиткорезом полосу шириной менее 3-4 см — проблема.

    Тем не менее главное достоинство миниатюрного плиткореза — его небольшие размеры и вес. Также и цена миниплиткореза меньше: от 3 до 15$.

    Распиливание

    Когда нужно отрезать тонкую полосу плитки, да и вообще при работе с керамогранитом, используются как правило электрические плиткорезы с алмазным напылением на режущей части.

    2. Отрезать плитку станочным электрическим плиткорезом

    Такие плиткорезы справятся с любой плиткой и позволяют получить практически идеальный разрез. Однако стоят станочные электрические плиткорезы достаточно дорого: от 300 до 700$. Соответственно покупать такой плиткорез для одного ремонта в квартире не имеет смысла.

    2. Отрезать плитку болгаркой

    Если на болгарку поставить алмазный круг, то получится электрический плиткорез без станка, т.е. без линейки, без фиксации плитки, без направляющей. Поэтому разрез болгаркой получается не такой ровный (тут все от сноровки зависит) как у станочного плиткореза, однако это не всегда и требуется. А вот цена простенькой болгарки вкупе с алмазным кругом редко превышает 25-40$, да и возить ее с объекта на объект значительно легче, чем тяжеленный станок, и потому болгаркой часто пользуются даже профессиональные плиточники.

    Как можно отрезать достаточно узкую полоску плитки болгаркой, показано на следующем видео:

    При необходимости торец плитки в месте разлома аккуратно подшлифовывается той же болгаркой. Конечно прорезать плитку болгаркой можно и полностью, но при этом высока вероятность повреждения глазури, ведь отрезанный кусок, если он очень узкий, а опора под него недостаточно надежная, может при дорезании наклониться. Так что прорезать до конца имеет смысл, только если куски плитки будут достаточно большие. 

    Есть у электрических плиткорезов и другие недостатки — это много пыли и шума при работе, а еще наличие электричества. Соответственно при работе с электрическими плиткорезами необходимо использовать индивидуальные средства защиты, как то респиратор, перчатки, защитные очки.

    найдет подходящий плиткорез для вашей работы с плиткой.

    Выбор плиткореза
    — это первый шаг на пути к профессиональному оформлению плитки. Это верно независимо от того, режете ли вы керамическую плитку, керамогранит, мрамор, гранит или любой другой материал для пола. Прежде чем начать, задайте себе несколько вопросов:
    1. Какого размера моя работа?
    2. Что я режу?
    3. Какой у меня бюджет?

    Размер имеет значение — Размер плиткореза


    Размер плиткореза на самом деле означает две вещи.Во-первых, резак должен быть достаточно большим и прочным, чтобы выполнить работу. Если вы укладываете плитку на площади в 1000 квадратных футов, плиткорез должен будет производить пропилы достаточно быстро, чтобы пройти через большое количество плитки за разумный промежуток времени. Во-вторых, сам резак должен иметь возможность разрезать плитку, которую вы используете, встык при проходе. Если вам нужно сделать два прохода, чтобы разрезать плитку, ваш резак слишком мал. Размер разреза в дюймах часто называют размером разрыва. «Rip» на самом деле просто описывает прямой, плоский разрез.Таким образом, «размер разрыва» плиткореза говорит вам, с какой большой плиткой он может справиться.

    Плиткорез: ручные стихи Моторизованный


    Неудивительно, что чем больше, тяжелее и мощнее машина, тем дороже она будет стоить. Ручные плиткорезы или плиткорезы с ручным управлением — это самый легкий и дешевый вариант на рынке. Этот тип плиткорезов режет плитку от 12 дюймов до 30 дюймов и более. В этих плиткорезах используется очень твердый и очень острый диск из карбида вольфрама, который прижимается к плитке и зарезает поверхность плитки, скользя по стержню или стержню, который проходит по длине ножа.Поскольку ручные резаки не имеют электрических или газовых двигателей, они, как правило, не требуют особого обслуживания и легко переносятся. Недостатком является то, что они намного медленнее моторизованной пилы для плитки. Это делает ручные плиткорезы наиболее подходящими для небольших работ.
    Моторизованные плиткорезы или пилы для плитки, режущие абразивным истиранием на высокой скорости. Здесь плиткорез использует алмазный диск, чтобы соскрести материал, в конечном итоге разрезая плитку пополам. Эти моторизованные пилы для плитки доступны в виде меньших и легких блоков настольного типа или больших и тяжелых пил, для которых требуются стойки и которые могут выполнять несколько типов пропилов, таких как косые и диагональные пропилы.Всем моторизованным плиткорезам требуется вода для охлаждения лезвия во время резки. Вообще говоря, меньший плиткорез будет использовать лезвие от 4 до 7 дюймов. Эти маленькие пилы часто используют поддон для воды под лезвием для охлаждения (7-дюймовая скамья SKU). Для пил большего размера, 7 дюймов и 10 дюймов, требуется водяной насос. Большим плиткорезам нужен насос, потому что они режут плитку намного быстрее и, следовательно, быстрее выделяют тепло, что требует более эффективного механизма охлаждения.

    Материал, обработанный на вашем плиткорезе


    Чем тверже материал, тем сложнее его резать.Керамическую плитку резать не очень сложно. Керамика мягче по сравнению с гранитом, который чрезвычайно тверд и обычно требует не только моторизованной пилы, но и специального лезвия. Для пользователя, которому нужно разрезать 12-дюймовую керамическую плитку и которому нужно покрыть всего 100 квадратных футов или около того, ручной плиткорез будет более чем достаточным. Ручной плиткорез не подойдет для работы с большой площадью поверхности с большой, тяжелой, трудно режущейся плиткой. Для твердых материалов, таких как керамогранит или гранит, используйте пилу для плитки с лезвием не менее 7 дюймов.

    Бюджет плиткореза


    Наконец, подумайте о сумме, которую вы должны потратить на плиткорез. Хороший ручной плиткорез будет стоить от 30 до 40 долларов. Это довольно хорошая сделка для домовладельца, облицовывающего небольшую ванную комнату или столешницу, учитывая, что профессиональный подрядчик по плитке будет брать около 40 долларов в час за свое время. За настольные плиткорезы с алмазными лезвиями от 4 до 7 дюймов рассчитывайте заплатить от 50 до 100 долларов. Эти резаки по-прежнему лучше всего подходят домовладельцам или домашним мастерам с небольшими работами, но они будут резать быстрее и сокращать время работы.Более крупные и тяжелые моторизованные пилы для плитки работают еще быстрее. Эти плиткорезы обычно поставляются с подставкой и водяным насосом большой мощности. Такой 7-дюймовый плиткорез, как этот, должен быть в состоянии сделать продольный надрез до 13 дюймов. Этот тип пилы предназначен для опытных домовладельцев и профессиональных подрядчиков. Будьте готовы заплатить от 200 до 500 долларов за такой плиткорез. Подрядчику, которому нужно разрезать много плитки или у которого очень большая работа, необходимо подходящее оборудование. Эти пилы весом 150 фунтов и более имеют многоскоростные двигатели с ременным приводом.Их столы для резки широкие и длинные, что позволяет им не только резать плитку большого размера, но и выполнять индивидуальные пропилы под углом или под углом. Вы заплатите 400 долларов и выше за такое профессиональное оборудование.
    Выбирая плиткорез, не зацикливайтесь только на цене. Не забывайте о размере работы, размере материала и бюджете вашей работы. Приняв во внимание все это, вы найдете плиткорез, который вам больше всего подходит.

    Стоит ли резать плитку и камень обычной пилой?

    Тебе нужно сделать некоторые улучшения в доме.Это проект. Раньше вы пилили дерево и другие материалы, а теперь вам нужно отрезать плитку для ванной и немного камня для кухни.

    Ванная комната имеет странные углы, поэтому уложить плитку и закрепить ее на месте будет непросто. На кухне, как вы знаете, вам понадобятся разные каменные куски, чтобы создать этот традиционный вид, а в местных магазинах продаются большие плиты по разумной цене.

    Это означает резку обоих типов материалов, чтобы все выглядело великолепно.

    Если вы воспользуетесь обычной настольной пилой, то быстро обнаружите, что она не лучший инструмент для работы. Натуральный камень тверже фарфора или керамики, поэтому вам понадобится подходящий инструмент, чтобы приложить нужное давление, не треснув и не сломав ничего.

    Керамогранит

    Для керамогранита, используемого в ванных комнатах, как правило, лучше всего подходят ручной плиткорез, ножовка по металлу или мокрое полотно. Какой бы инструмент вы ни использовали, процесс будет одинаковым: сделайте неглубокий надрез в плитке, а затем используйте хрупкий характер фарфора, чтобы разломить плитку.

    Эти инструменты (перечисленные ниже) обычно имеют тяжелый режущий материал, такой как карбонит вольфрама или титан, и обычно предпочтительны для небольших работ.

    Меньшие инструменты

    Два инструмента, которые обычно используются для резки керамогранита:

    • Плиткорез : Ручной плиткорез, который отлично подходит для простых работ. Ему потребуются лезвия из вольфрамового карбонита, чтобы разрезать такие вещи, как каменная плитка меньшего размера для ванной или кухни, но для чего-либо еще это может быть неэффективным
    • Ножовка по металлу : если у него обычное стальное лезвие, оно не сможет резать натуральный камень.Даже использование зубцов из карбоната вольфрама может оказаться сложной задачей, если плитка или кусок камня имеют толщину

    Натуральный камень

    При резке натурального камня вам понадобится нечто большее, чем простая ножовка или плиткорез, и карбонит вольфрама не даст вам наилучшего результата.

    Не все типы камня имеют одинаковую твердость или абразивность, поэтому выбор правильной пилы и правильного лезвия для типа камня, который вы режете, имеет решающее значение.

    Для камня всегда следует выбирать алмазный диск. Если кусок, который вы режете, толстый, лучше сделать два-три прохода вместо одного большого. Это обеспечит правильную отделку.

    Для некоторых видов камня также требуются разные лезвия.

    Мрамор: он мягче, чем другие материалы, и его резка может быть затруднена, если у вас нет подходящего лезвия или достаточного количества воды.

    Гранит: лезвия для этого типа материала сконструированы таким образом, что при резке гранита лезвие проходит равномерно.Добиться этого вам поможет качественная мостовидная пила с подходящим полотном.

    Мокрые пилы

    Лучшим инструментом для резки камня или твердой плитки является пила для мокрой резки с алмазным покрытием. Если держать лезвие влажным, это поможет сохранить смазку и предотвратить перегрев.

    Мокрая пила может выглядеть как настольная, потому что при вращении алмазного диска направляющая удерживает плитку ровно. В общем, он также имеет распылитель воды на лезвие, чтобы все оставалось прохладным.Эта вода может быть подключена к источнику, или машина будет иметь небольшой пополняемый резервуар.

    Этот тип пилы также используется для резки стекла , потому что он режет легче, быстрее и точнее, чем обычная настольная пила.

    Но у него есть один главный недостаток. Для работы требуется больше места, и перед использованием необходимо пройти обучение.

    Пила ачилли

    Наша пила создана для резки материалов с повышенной точностью на , поэтому она идеально подходит для резки камня и плитки .Не имеет значения, какой размер материала, потому что пилы бывают разных размеров.

    Если вы проходите мимо строящегося дома и видите группу, режущую камень, то, скорее всего, они используют пилу ачилли. Если материал, который они используют, значительного размера, они, вероятно, будут использовать более крупную версию, но все пилы Achilli имеют прочную конструкцию.

    Эти пилы имеют алмазные диски большего размера, обеспечивающие точность и прочность , и могут резать на гораздо большую глубину, чем обычная пила.

    Какую бы пилу вы ни использовали, убедитесь, что она находится в хорошем состоянии , и проверяли ее перед каждым использованием. Предупреждение травм очень важно.

    Пять советов

    При резке натурального камня, вот пять простых советов, которые помогут максимально эффективно использовать ваш проект:

    1. Практикуйте сначала с некоторым старым материалом
    2. Протолкните лезвие сквозь материал медленно и плавно
    3. Окончательный надрез всегда должен производиться готовой стороной вверх
    4. Будьте осторожны с мраморной плиткой, так как она легко ломается
    5. Если у вас нет необходимого оборудования и вы не знаете, как им пользоваться, наймите местного подрядчика (или попросите магазин), чтобы он разрезал вам предметы.

    Убивает пыль

    Любая пыль, образующаяся при резке плитки или камня, может быть опасной для здоровья.Если вы вдыхаете кремнезем, который попадает в воздух во время использования, он может вызвать ужасное заболевание легких или другие заболевания, связанные со здоровьем, поэтому не вдыхайте пыль.

    Это означает использование респиратора от пыли подходящего класса. Тот, который может отфильтровывать нежелательные частицы, например N95, который поможет отфильтровать большинство частиц в воздухе.

    Если вы думаете об улучшении дома и вам нужно использовать пилу для резки плитки и камня, убедитесь, что у вас есть подходящие предметы для вашего проекта.Если вы это сделаете, вы будете на пути к тому, чтобы стать счастливыми и гордиться своими достижениями .

    4 способа резки плитки без плиткорезов

    Укладываете ли вы плитку в патио или разрабатываете мозаику для стены ванной комнаты ребенка, резка плитки является важной частью вашей работы. Вы можете резать плитку без плиткореза, но вам понадобятся другие инструменты, например, шлифовальный станок или пила.

    1. Используйте шлифовальный станок

    С помощью болгарки вы можете обрезать плитку так, чтобы она поместилась в углу комнаты, или вырезать из нее совершенно другую форму.Используйте мелок, карандаш или маркер (НЕ перманентный маркер) и отметьте область, которую нужно обрезать. Если плитка темного цвета, заклейте плитку скотчем и проведите поверх нее.

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это помогает оплачивать веб-хостинг. Спасибо! Прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

    Закрепите плитку на плоской рабочей поверхности зажимом. При резке плитки может образоваться много пыли, поэтому рекомендуется работать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.Когда вы начнете использовать шлифовальный станок, убедитесь, что часть плитки, которую вы режете, свисает с края столешницы, чтобы не порезать и ее.

    Используйте на шлифовальном станке лезвие со сплошным ободом, чтобы избежать образования неровностей на краях плитки во время резки. Обязательно надевайте защитные очки (и респиратор, если это долгая работа) при работе с шлифовальной машиной.

    Не прорезайте плитку при первом проходе по ней лезвием. Первым делом нужно просто забить набросок, который вы нарисовали ранее.В зависимости от материала и толщины вашей плитки это может занять несколько раундов. Если вы хотите получить гладкую поверхность, не торопитесь.

    2. Используйте мокрую пилу

    Если вы новичок в домашнем хозяйстве, пила по мокрой дороге может показаться странным и опасным инструментом. Однако он отлично подходит для быстрой резки плитки с гладкой поверхностью. Мокрые пилы могут быть немного дорогими, поэтому они лучше подходят для больших работ, для плитки хорошего качества и небольшой плитки, с которыми нужно обращаться осторожно.

    Отметьте плитку так же, как при использовании шлифовальной машины. Заполните поддон мокрой пилы водой до линии заполнения (это позволит пильному полотну остыть во время работы). Вода может выплескиваться, поэтому убедитесь, что вы работаете в помещении, где уборка не составит труда.

    Совместите полотно пилы с вашим контуром. Убедитесь, что ваша рабочая поверхность абсолютно плоская, чтобы избежать неправильных порезов.

    Следующий шаг — выяснить, как работает стопорная пластина / ограждение. Забор можно подогнать под вашу плитку.Как только вы зафиксируете его на месте, можно приступать к пилению. Наденьте очки и защитные перчатки и включите пилу. Аккуратно протолкните плитку по забору.

    Вам не нужно прикладывать никакого давления, потому что плитка должна просто скользить. Убедитесь, что вы прижали две части вместе, чтобы не растрескаться и не сломаться. Если вы чувствуете, что лезвие выходит за рамки вашего контура, просто снова вставьте плитки на место.

    Для больших и толстых плиток процесс занимает больше времени, но просто наберитесь терпения и ни в коем случае не отводите взгляд.Как только плитка будет полностью разрезана и отделена от лезвия, вы можете выключить пилу. Перед хранением пилы очистите ее влажной тканью от пыли и песка. Мокрые пилы — отличный способ резать плитку без плиткореза, особенно если вы работаете с плиткой высшего качества.

    Меры предосторожности

    Мусор, выделяющийся при использовании мокрой пилы, может вызвать опухание и опухание глаз, зуд в горле или сухой кашель. Желательно надевать респираторную маску и защитные очки, чтобы обезопасить себя во время работы.Также рекомендуется носить перчатки, чтобы избежать неприятных порезов от сломанной плитки или лезвия румян.

    3. Используйте стеклорез

    Если у вас есть горстка керамических плиток , которые нужно уложить в небольшой разбитый участок за задней дверью, резак для стекла — отличный инструмент для резки плитки без резака для плитки. С помощью линейки или квадрата нарисуйте прямые линии, чтобы обозначить область, которую вы хотите вырезать (любой предмет с прямыми краями можно использовать в качестве ориентира для рисования линии).

    Слегка надавите и перетащите резак по нарисованной линии. Цель состоит в том, чтобы сделать плитку вдавленной, а не прорезать ее. Вы можете держать линейку / квадрат на плитке, чтобы резать ровно.

    Для следующего шага вы можете использовать либо тонкую проволочную вешалку, либо любую другую проволоку, достаточно тонкую, чтобы поместиться в углубление (поместите ее на нижнюю сторону плитки). Как только вы это сделаете, осторожно нажмите на плитку вниз, чтобы она сломалась по вашим линиям с отступом. Если плитка ломается не чисто, не прилагайте слишком много усилий, так как это разрушит плитку.Вместо этого повторяйте процесс подсчета очков, пока плитка не сломается легко.

    Как всегда, во время работы рекомендуется носить защитные очки. Если у вашей плитки неровные края, вы можете использовать кирпич или бетонный блок, чтобы отшлифовать их и разгладить.

    4. Используйте кусачки для плитки

    Кусачки для плитки — отличный инструмент, который можно использовать, если вы просто хотите отрезать край плитки (НЕ подходят для прямых краев). Отметьте линию для области, которую вы хотите отрезать, и сделайте отступ (для этого шага вы даже можете использовать стеклорез).Используйте кусачки для плитки и начинайте резать.

    Не пытайтесь обрезать слишком большую часть плитки сразу, иначе вы рискуете расколоть ее или порезаться за пределы линии. Когда вы закончите, отшлифуйте край плитки по бетонному блоку или кирпичу, чтобы разгладить его.

    Разумная резка

    Важно помнить, что не все методы работают с каждым типом плитки. Например, стеклорезы обычно подходят только для керамической плитки или другой плитки небольшого размера.

    Если вы режете плитку большего размера для большей площади, пила по мокрому способу стоит потраченного времени, усилий и вложений, поскольку вероятность повреждения плитки ниже, а покрытие получается более чистым и гладким.Если вы работаете с изогнутыми или закругленными краями, угловая шлифовальная машина также подойдет вам.

    Итак, пытаетесь ли вы уложить керамическую плитку на ступеньках или керамогранит в столовой, вы легко справитесь с работой, не используя плиткорез. Просто не забудьте надеть необходимые средства безопасности, такие как очки и перчатки, чтобы избежать травм.

    И самое главное наберитесь терпения. Попытка ускорить процесс может привести к повреждению ваших плиток, и хотя это не будет стоить больших затрат, если вы работаете с более дешевыми плитками, это может обернуть вас обратно, если вы используете высококачественные плитки.

    Как правильно резать настенную плитку: 6 полезных методов

    Это может показаться хлопотным, но резка настенной плитки в некоторой степени неизбежна во многих проектах «сделай сам». Если вы не облицовываете очень маленькую площадь, например Кухня или кухонный фартук , где вы можете использовать только целую плитку, вам нужно будет вырезать плитку самостоятельно.

    Для этого вам может потребоваться несколько электроинструментов, но это будет зависеть от масштаба работы.Области, которые вам нужно учитывать, для резки плитки , чтобы соответствовать, — это окна, трубы, электрика, изогнутые поверхности и дверные проемы, и это лишь некоторые из них.

    Что понадобится для резки настенной плитки

    Перед тем, как начать процесс, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие инструменты.

    инструментов:

    • Стальная линейка
    • Карандаш Chinagraph или ручка без пятен
    • Подрезчик плитки
    • Инструмент для надрезки / люциана
    • Плиткорез
    • Комплект квадратный

    МАГАЗИН ДЛЯ ПЛИТКИ

    Указание по безопасности

    Для резки настенной плитки используются острые инструменты.Всегда храните ножи, файлы, писцы и т. Д. В недоступном для детей месте. Носите наколенники и всегда отрезайте их от тела, стараясь не порезать руки или пальцы.

    2 метода резки настенной плитки

    Методы режущего оборудования

    Метод 1: Использование резца / резца


    Этот метод можно использовать при резке тонкой глазурованной керамической плитки для стен

    Базовые скребки для плитки отлично работают с более тонкой плиткой, но некоторые более толстые или более прочные не так просто отломать.Комбинированный инструмент «счетчик / снайпер» — отличная альтернатива.

    Шаг 1. Измерьте

    Измерьте как обычно, используя стальную линейку, и внимательно проверьте свои измерения. Затем, как и в случае с инструментом для разметки, проведите колесиком инструмента для подсчета очков / снайпера по линии вдоль линейки.

    Шаг 2. Сделайте снимок плитки

    Поместите плитку между концом челюсти вашего инструмента для забивания / снятия балки. Сожмите инструмент, и ваша плитка должна аккуратно сломаться без особых усилий.

    Метод 2: Использование слайдера для плитки и резака

    Этот метод подходит для большинства керамических и керамогранитных плиток.

    Если вам нужно разрезать много более толстой плитки, то, возможно, будет разумным приобретать ножницы для скольжения и защелкивания плитки.Эти прочные инструменты сочетают в себе подрезные устройства, крючки и прочную станину с зажимом и калибром для точного и легкого измерения плитки. Они недороги и, как правило, просты в использовании.

    Шаг 1: Выровняйте разметку

    Отметьте плитку и положите ее на станину машины. Совместите отметки с датчиком в инструменте и поднесите компонент подрезки к плитке. Забейте плитку ручкой.

    Шаг 2: Установите на место

    Вставьте фиксатор в плитку до тех пор, пока он не соприкоснется, и аккуратно разломите плитку пополам.

    Резка настенной плитки для стен с различным окружением

    1. Резка плитки по кривой

    При работе с кривыми все становится немного сложнее, но не волнуйтесь, это все еще выполнимо для вашего проекта DIY. Один из более простых способов — использовать пилу для круглой плитки с круглым лезвием.

    Шаг 1. Обрежьте накладку

    Возьмите толстый кусок картона или бумаги и отрежьте его до нужного вам изгиба. Это сформирует наложение — поместите его на плитку и отметьте изгиб на плитке карандашом или ручкой.

    Шаг 2. Закрепите плитку

    Зажмите плитку и используйте пилу для медленной резки по линии. Сгладьте любые края с помощью пилки для плитки.

    2. Резка плитки вокруг труб

    Обрезка плитки под трубы обычно неизбежна — это плохие новости! Хорошая новость в том, что это относительно просто сделать, и вам, вероятно, не придется делать это слишком часто при ремонте дома.

    Шаг 1. Выровняйте расположение плитки

    Как только вы приблизитесь к сторонам трубы, спроецируйте линии от ваших существующих плиток, чтобы выровнять квадрат там, где ваша плитка должна быть разрезана.Это будет служить ориентиром для плитки, которая поместится вокруг трубы.

    Шаг 2: перенос разметки

    Перенесите отметки на плитку, которая будет подходить к трубе.

    Шаг 3. Сделайте пересечение отметок

    Ваши спроецированные отметки пересекутся к середине вашей плитки, образуя квадрат. Вам нужно будет взять отрезок трубы того же диаметра и поместить в середину этого квадрата, чтобы затем нарисовать круг в том месте, где будет труба.

    Затем вам нужно разрезать плитку пополам, чтобы круг пересекался точно пополам.Это создаст верхнюю и нижнюю половину плитки, которые будут подходить к трубе.

    Шаг 4: Обрежьте плитку

    Теперь вам нужно аккуратно вырезать два полукруга с помощью пилы для плитки. Отрежьте медленно и отпилите, чтобы получился полукруг с гладкими краями.

    Шаг 5: Закрепите трубу

    Оберните трубу двумя половинами плитки. У вас должен быть ровный, почти невидимый край вокруг трубы.

    3. Раскрой плитки для оконных ниш

    Оконные проемы могут быть узкими, поэтому вам придется правильно обрезать плитку, чтобы обернуть их вокруг.Когда вы кладете плитку на поверхность стены, вам нужно будет выложить плиткой головку углубления, боковые стороны и, наконец, нижнюю часть.

    1: Для плитки с глазурованной кромкой

    Плитка с глазурованной кромкой имеет гладкие цветные края, избавляя от необходимости обрезать плитку по углам. После того, как вы выложите плитку на стене лицевой стороной вверх до углубления, работайте в обратном направлении и отрежьте плитки так, чтобы они плотно прилегали к небольшим пространствам углубления.

    2: Для угловых планок

    Для угловых планок вам нужно будет просто выложить плитку, чтобы оставить достаточно места, чтобы закругленная планка могла скользить внутрь.

    См. Также: Наше руководство по Как облицевать стены и пол, и , Как измерить плитку .

    Свяжитесь с нами или посетите наши магазины

    В Eurotiles & Bathrooms есть все необходимое, чтобы построить дом своей мечты. Благодаря широкому ассортименту мебели, смесителей, материалов, декоративной мебели, душевых и смесителей, а также всевозможных аксессуаров, мы очень хорошо снабжены всем, что вам может понадобиться. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и вопросы, касающиеся DIY или любого другого домашнего проекта.

    СВЯЗАТЬСЯ

    Как резать плитку — Tilesporcelain

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — Это только руководство, и Tilesporcelain Ltd не несет ответственности за законченный проект укладки плитки.

    Резка плитки является неотъемлемой частью облицовки любой комнаты плиткой, поэтому оттачивание навыков в этой области вам очень поможет. Овладение навыками резки плитки не только позволит вам точно выполнять проекты по укладке плитки, но также позволит сократить количество отходов и сэкономить деньги.Имея опыт резки плитки, вы можете даже приступить к выполнению более специализированных задач, например, вырезать кривые на плитке. Вы можете узнать, как резать плитку электрическим или ручным плиткорезом, со ссылками на конкретные руководства, приведенные выше. Специальные ручные или электрические плиткорезы используются для резки широкого ассортимента настенной и напольной плитки по размеру. Керамическую плитку легче всего резать, и для фарфора можно использовать аналогичные методы. Плитка из натурального камня не имеет такого же рисунка скола, как стекло, и ее можно более надежно разрезать с помощью пилы с мокрым диском или угловой шлифовальной машины, а не с помощью надрезного инструмента, традиционного ручного отрезного круга или алмазного наконечника.


    Резка плитки считается одним из самых сложных аспектов укладки плитки. В конечном итоге от того, как вы будете резать плитки, будет зависеть, впишется ли ваша плитка в предполагаемый формат на стене или на полу. Планирование важно, чтобы избежать небольших порезов, которые выглядят неестественно. Укладка плитки на основание считается самой простой задачей, поэтому очень важно правильно подрезать плитку. Как только вы научитесь резать плитку, вы сможете выполнять самые разные работы по укладке плитки в своем доме — от ремонта всей ванной комнаты и кухни до простой замены сломанной плитки.


    При резке плитки помните, что вы работаете с очень острым и потенциально опасным оборудованием. Защитные очки и перчатки необходимы. Вы можете задаться вопросом, зачем нужно защищать глаза, потому что небольшие кусочки плитки могут отколоться во время резки. Также убедитесь, что у вас достаточно места для работы, не торопитесь и не отвлекайтесь при резке плитки. При сухой резке плитки с помощью ручного абразивного отрезного диска вам может потребоваться маска для защиты от пыли.


    Это, вероятно, самый базовый навык и может быть всем, что вам нужно для небольших проектов по укладке плитки на стены, где плитка обычно тоньше, чем плитка для пола, и ее легче сломать с помощью линии надреза в качестве ориентира. Вы можете использовать одну из купленных в магазине комбинированных систем режущего инструмента и зажимных приспособлений, которые обеспечивают перемещение точки подсечки в одной плоскости, или, если хотите, ручной керамический отрезной круг или острие. Убедитесь, что приспособление больше, чем плитки, которые вам нужно разрезать, чтобы они могли поместиться под направляющей шиной.Измерьте зазор, где будет установлена ​​частичная плитка, и вычтите толщину необходимого места для затирки. С помощью подходящего графитового или воскового карандаша нарисуйте линию отреза на лицевой стороне плитки.


    Совместите линию разреза с помощью направляющих на выбранном приспособлении с ближайшей к вам точкой разреза и убедитесь, что кончик разреза касается отмеченной линии в начале и в конце разреза. После настройки; начните с точки отреза, коснитесь отмеченной линии на краю ближайшей к вам плитки.Использование плавного движения и достаточного давления; один раз переместите режущую кромку по плитке, отметив глазурь на керамике. Одной оценки должно быть достаточно, если острие не изношено, плитка не является особенно прочной или не имеет текстуры поверхности. После заполнения линии счета; убедитесь, что плитка установлена ​​правильно, а рукоятка приспособления направлена ​​к вам. Приложите твердое давление, и если все пойдет по плану; ваша плитка сломается чисто.


    Используя подходящую прямую кромку, прочно удерживаемую поверх плитки; Убедитесь, что отрезной круг или острие касаются направляющей линии на обоих краях плитки.При установке линейки необходимо учитывать толщину плиткореза. С крепко удерживаемой линейкой; Расположите резак на самом дальнем от вас крае и потяните острие на себя по плитке твердым и плавным движением, чтобы надрезать плитку. Поместите неглубокую опору под разметанную плитку и плотно прижмите; защелкните плитку по счету. Плиткорезы с мокрым диском больше похожи на шлифовальный круг, чем на пильное полотно с режущими зубьями, и используют круг с абразивными частицами, внедренными в металлический диск.Для того, чтобы смазать срез, убрать мусор и отвести тепло; лезвие обычно находится в корыте с водой. Вы, конечно, можете научиться резать плитку без мокрой пилы, но для новичка и даже для профессионального плиточника; наличие надежного метода резки керамической, керамогранитной и каменной плитки может сэкономить много денег, просто уменьшив количество отходов из-за поломок. В отличие от плитки с надрезом и защелкиванием; на плитке, разрезанной абразивным диском, будет стерта часть плитки. Следовательно, вам нужно будет пометить свои порезы, используя последовательный метод.Если вы будете держать линию отреза по центру, то часть измеренной плитки будет удалена. Лучше всего разрезать плитку так, чтобы метка проходила так, чтобы диск двигался по краю линии на стороне отходов. Всегда следуйте одному и тому же методу, чтобы не разрезать слишком широкую или слишком узкую плитку.


    Если стол для резки оснащен направляющей, заблокируйте направляющую так, чтобы плитка могла плотно прилегать к направляющей, не заедая, и правильно следовала линии реза. Установите кожух колеса, чтобы предотвратить чрезмерное распыление воды и защитить вас от колеса. Включите машину и, когда вращающееся лезвие достигнет своей скорости, начните резать плитку.Вы можете сделать надрез на противоположном конце от начала разреза, чтобы избежать отрыва, когда разрез будет завершен. Позвольте резке идти плавно, не прилагая излишних усилий. Цель состоит в том, чтобы абразивный диск мог резать равномерно без приложения слишком большого давления, прерывания его вращения или возможного заклинивания лезвия. По завершении резки может остаться небольшой кусок плитки, который можно сгладить, прикасаясь плиткой к вращающемуся диску. В качестве альтернативы выступ можно очистить с помощью абразивного карборундового блока подходящего размера.


    Ручные плиткорезы подходят, когда необходимо удалить всю полосу плитки с помощью одной линии разреза, но бывают случаи, когда вам нужно удалить часть части с края плитки или угла с двумя или более линиями разреза. В этом случае вы можете либо надрезать леску и использовать кусачки для плитки, либо использовать шлифовальный станок с подходящим отрезным диском. Безусловно, самый простой метод — это кафельная пила. Кусачки для плитки — это действительно плоскогубцы, изготовленные на заказ для плитки, которые позволяют прищемить и раздавить небольшой участок плитки.Их можно использовать для простых надрезов, удаляющих угол или следуя кривой для создания сложных форм. Отметьте область, которую нужно удалить, и проведите линию, чтобы обеспечить слабость, чтобы помочь аккуратно сломать плитку. Поместите небольшое количество отходов плитки между губками кусачков. Используя твердое давление; возьмитесь за плитку и вращайте, чтобы отломить небольшой фрагмент плитки. Повторите процесс, чтобы медленно отделить ненужную часть плитки. Не пытайтесь убрать большие куски, иначе вы можете неожиданно обнаружить трещины на плитке.По мере приближения к линии надреза прикладывайте равномерное давление и скручивайте, чтобы вызвать трещину на линии. Вы можете настроить направляющую пилы для каждого реза или предпочесть следить за линиями реза с помощью абразивного круга на глаз. Абразивным диском, отрезным со стороны отхода линии; следуйте каждой линии по очереди, чтобы добраться до перекрестка, и угол должен уходить чисто. Обязательно поддерживайте выступ плитки во время резки, чтобы избежать вертикальных напряжений. Вы можете очистить перья с помощью легкого абразивного воздействия на режущий диск или использовать вместо него брус.Чрезвычайно сложно разрезать кесарево сечение на мокрой пиле, но относительно просто сделать серию параллельных разрезов. Сделав разметку, обрежьте внешние метки со стороны отходов вниз до базовой направляющей линии. Вы можете надрезать основание кесарева сечения ручным плиткорезом или приспособлением и аккуратно отломить его. В качестве альтернативы вырежьте серию параллельных линий до базовой линии, а затем используйте кусачки, чтобы удалить каждый небольшой участок плитки.


    Электрические розетки, коробчатые секции и подоконники — это всего лишь 3 из распространенных проблем, которые могут потребовать от вас удаления c-образного или L-образного угла с плитки.Для кривых можно использовать модификацию этой техники, но об этом мы поговорим позже. Если вы удаляете кесарево сечение, лучше всего начать с внутреннего разреза, чтобы обеспечить поддержку и защиту плитки. Отметьте участок, который нужно вырезать, и аккуратно следуйте направляющим линиям, работая от стороны отходов линии к углам, используя подходящий алмазный диск. Сделайте начальные надрезы с лицевой стороны. Переверните плитку и повторите с обратной стороны, пока не будет удалена часть отходов.Осторожно очистите края диском или, если хотите, используйте абразивный блок. Когда вам нужно вырезать изгиб, вы можете обнаружить, что лучший инструмент для работы — это угловая шлифовальная машина. Вам нужно разметить кривую с помощью подходящего шаблона. Толстая карта — хороший шаблон, который можно использовать, чтобы проверить, подойдет ли плитка после резки. Используйте шаблон, чтобы разметить узор на передней и задней части плитки. Если бы плитка была тонкой как бумага, было бы относительно просто следовать кривой. К сожалению, толщина настенной плитки и особенно напольной плитки затрудняет точное следование кривой на всю глубину плитки.Алмазный канат или абразивная ленточная пила лучше подходят для резки кривых, но они недоступны для работы и домашних работ, поэтому используется угловая шлифовальная машина. На открытой стороне плитки; используйте угловую шлифовальную машину, чтобы следовать изгибу на стороне отходов направляющей. Это необходимо для обеспечения четкой линии, если плитка залит с видимым декоративным изгибом. После того, как лицевая сторона будет сделана на глубину 1-2 мм, переверните плитку и снова следуйте кривой, оставаясь на стороне отходов линии.Вы можете обнаружить, что для достижения полной глубины вам нужно прорезать серию небольших касательных, которые заходят в плитку. Это не должно быть проблемой, если лицевая сторона плитки остается нетронутой. После того, как отходы были обрезаны, очистите край, используя комбинацию угловой шлифовальной машины и абразивного блока. Этого делать не нужно, если нужно скрыть край


    В рамках процесса резки плитки; вам может потребоваться просверлить отверстия в плитке, чтобы защитить внутренние углы, или действовать как направляющая для пилы для резки абразивных отверстий или пилы для резки абразивных колпачков для плитки.Существует ряд алмазных наконечников и керамических наконечников для вырезания или сверления небольших отверстий, для которых можно использовать аналогичную технику. Для декоративных панно и вставок для мозаики может потребоваться квадратное или прямоугольное отверстие фиксированного размера с квадратными или закругленными углами. Отверстие имеет диаметр, поэтому направляющее отверстие не может начинаться на линии или углу — оно отрежет часть плитки внутри основной части плитки, а не останется в отходах. Вам нужно найти точку на равном расстоянии от обеих сторон, образующую угол, чтобы сверло в самом широком месте просто касалось обеих линий.Это менее сложно, чем кажется, и его легко оценить, используя кусок карты с небольшим отверстием нужного размера. Как только у вас будет отмечена центральная точка для вашего просверленного отверстия; следующий шаг — попытаться остановить блуждание сверла, пока оно начинает прорезать отверстие. Дерево и металл можно пометить кернером, но это может привести к расколу плитки. Поверх отметки можно наклеить кусок полупрозрачной ленты. Он довольно мягкий и поможет точно определить точку, пока она не начнет врезаться в плитку.Используйте дрель на самой медленной скорости и дайте сверлу остыть, если оно начнет перегреваться. Как вариант, сделайте приспособление и поместите его на плитку, чтобы сверло удерживалось на месте во время резки. От труб отопления и водопровода с узким проходом до труб с большим диаметром отверстия для раковины и унитаза; вам может потребоваться вырезать отверстия в плитке, которые не могут быть легко обработаны простым керамическим сверлом, и вам потребуется использовать абразивный резак. Фрезы для отверстий можно купить с центральным сверлом, которое одновременно просверливает или следует за направляющим отверстием, чтобы предотвратить смещение основного фрезы, но большинство из них изготавливаются из цилиндра с режущей кромкой, покрытой абразивным материалом.Даже с четко обозначенным вырезом на вашей плитке; Вы обнаружите, что начать резку невозможно, если резак не блуждает и не повреждает поверхность плитки. К счастью, из куска гипсокартона можно сделать отличное направляющее отверстие. Отметьте отверстие с помощью шаблона, циркуля, отрезка трубы или даже самого фрезы. Как только вы отметите руководство; надрежьте отверстие в картонной / бумажной поверхности гипсокартона, пока не дойдете до слоя штукатурки ниже. Установите резак и начните медленно вращать его, чтобы прорезать слой штукатурки.Удалите отходы и закрепите гипсокартон над плиткой в ​​правильном положении. Вы можете разместить еще один кусок гипсокартона под плиткой, чтобы он действовал как мягкая поверхность, когда все будет готово. Закрепите направляющую на месте и медленно начните вырезать отверстие в плитке. Вы можете расположить плитку так, чтобы над ней можно было стоять. Когда кусает сверло; крутящий момент может ударить ручку дрели в сторону, и вы сможете использовать свои руки и ноги, чтобы предотвратить это, пока вы сохраняете контроль.Вы можете обнаружить, что небольшое количество воды помогает смазать и охладить резку. Как только вы войдете в основание, гипсокартон; снимите заглушку и удалите с плитки все острые края с помощью абразивного бруска цилиндрической формы. Сверло для колонн не только облегчает работу, но и помогает удерживать отверстие под прямым углом к ​​поверхности плитки без риска отклонения или прорезания отверстия под углом. Не всегда можно вырезать отверстия в плитке до того, как она укладывается на стены и пол. Если вам нужно разрезать плитку на месте, измените эту технику, чтобы она подходила вам.Подходящий большой кусок гипсокартона можно временно удерживать на месте с помощью двусторонней ленты или подпорок, а также вырезать отверстие в плитке и даже в стене или полу для размещения труб, освещения или воздуховодов для вытяжного вентилятора. Не используйте слишком много ленты, если «захват» может оторвать плитку. Если сомневаетесь, просто надрежьте и снимите доску по частям, как только отверстие будет завершено, затем удалите ленту. Веса большой доски может хватить, чтобы она не двигалась, если вам будет кто-то помогать.


    Мозаичная плитка часто поставляется на сетке для облегчения укладки. Хотя кусочки мозаичной плитки маленькие; Есть множество случаев, когда вам нужно будет разрезать плитку, а не просто разрезать полосу по размеру. Применяются обычные правила разметки и учета толщины затирки, поэтому обычно все сводится к выбору между надрезанием и высечкой кусочков мозаики, влажной резкой или попыткой разрезать их сухим, пока они еще находятся на листе. Если вы хотите сохранить лист в целости и сохранности, используйте приспособление, чтобы плотно закрепить их, при сухом разрезании листа ручным шлифовальным станком.С мелкими кусочками; им легко сбиться с пути, поэтому убедитесь, что вы не держите их руками. Вы можете удалить часть полосы и вырезать отдельные части с мокрым колесом и принять, что они станут отключились от основы сетки. Это руководство не является полностью исчерпывающим, и вы можете предпочесть прочитать некоторые из наших индивидуальных руководств по работе с конкретными ситуациями или типами плитки, такими как мрамор, травертин, гранит или кварц, поскольку природный или синтетический камень имеет другие режущие свойства по сравнению с керамикой или фарфором.Пилы для мокрой абразивной плитки идеально подходят для резки настенной или напольной плитки, когда вам нужен прямой или угловой рез, но могут оказаться довольно сложными, когда вам нужно вырезать плавный изгиб. Существуют абразивные файлы и режущие проволоки, которые подходят к ручке копировальной пилы и могут использоваться для движения по кривой. Один из самых популярных способов, используемых профессионалами по укладке плитки, — это установка ручной угловой шлифовальной машины с алмазным диском и тщательное следование кривой. Иногда вам может понадобиться плитка с квадратным или прямоугольным вырезом в одном углу, чтобы она соответствовала элементу или изогнутому краю.В этом случае вы можете использовать дрель для плитки, чтобы сначала вырезать отверстие для изогнутого угла. Вот как: Найдите керамическое сверло немного больше изгиба, который вам нужно вырезать. Нарисуйте контур удаляемой области и найдите центральную точку сверла так, чтобы режущая кромка просто касалась прямых срезов, образуя закругленный угол. Нанесите на эту область прозрачную метку, чтобы избежать сколов и предотвратить блуждание наконечника сверла. Отметьте центральную точку, затем аккуратно вырежьте отверстие. Завершите прямые пропилы электрической пилой для плитки мокрым абразивом.Во многих руководствах описывается, как резать плитку с помощью ряда прямых разрезов, чтобы соответствовать внутренним и внешним углам, но не каждый проект плитки имеет «квадратные» края. Одна из наиболее распространенных проблем с некоторыми проектами по укладке плитки своими руками — это необходимость обрезать плитку, чтобы она соответствовала изогнутой области или большой круговой дуге. Создание пьедестала или возвышения вокруг угловой ванны — классический пример проекта с внутренней и внешней изогнутой плиткой. Создайте шаблон в карточке и используйте его, чтобы отметить желаемую дугу на передней и задней части плитки.Отработайте кривые резки с использованием лома плитки на угловой шлифовальной машине с керамическим отрезным диском. Эти диски используются в сухом виде и часто имеют алмазные частицы, встроенные в кромку. Примите все обычные меры предосторожности, используя перчатки, маску и защиту для глаз. Сухая резка более пыльная, чем метод мокрой суспензии, поэтому ее следует выполнять в хорошо вентилируемом помещении. Если вы попытаетесь разрезать плитку прямо; лезвие может выйти из строя и испортить плитку. Вы хотите аккуратно следовать кривой, используя только край диска.Цель состоит в том, чтобы режущий инструмент выполнял работу с минимальным давлением и помогал сохранять полный контроль. Повторите процесс несколько раз, чтобы создать плавную кривую. После того, как открытая декоративная кромка будет обрезана; вы можете повторять процесс с обратной стороны плитки, пока части не разделятся. Обработайте кромку подходящим абразивным шлифовальным камнем. Вы можете создать очень небольшую фаску, чтобы снизить риск скалывания кромок. Открытые изогнутые края можно защитить с помощью гибких металлических и пластиковых кромочных полос, которые можно обрезать и сгибать по кривой.Изогнутые края камня могут выглядеть лучше с небольшой фаской под углом 45 градусов.


    В отличие от обожженной керамической плитки, которая имеет твердую глазурь на относительно более мягкой основе; керамогранит обжигается стекловидно, что означает, что масса плитки плавится в однородную стекловидную массу. Это делает керамогранит чрезвычайно твердым и трудным для резки простым плиткорезом. По этой причине принято использовать электрический станок для резки плитки с тонким лезвием, чтобы предотвратить скалывание, как лучший способ резки керамогранита.Если вы никогда раньше не резали керамогранит или настенную плитку, попробуйте закрепить и отрезать запасную плитку, следуя инструкциям. Это поможет подготовить новое лезвие и снизит вероятность появления сколов. Очень важно поддерживать любой выступ, поскольку керамогранит, в то время как жесткие, очень хрупкие и могут сломаться во время резки.


    В отличие от обожженной керамической плитки, которая имеет твердую глазурь на относительно более мягкой основе; керамогранит обжигается стекловидно, что означает, что масса плитки плавится в однородную стекловидную массу.Это делает керамогранит чрезвычайно твердым и трудным для резки простым плиткорезом. По этой причине принято использовать электрический станок для резки плитки с тонким лезвием, чтобы предотвратить скалывание, как лучший способ резки керамогранита. Если вы никогда раньше не резали керамогранит или настенную плитку, попробуйте закрепить и отрезать запасную плитку, следуя инструкциям. Это поможет подготовить новое лезвие и снизит вероятность появления сколов. Очень важно поддерживать любой выступ, поскольку керамогранит, в то время как жесткие, очень хрупкие и могут сломаться во время резки.


    Измерьте плитку и наметьте линию разреза подходящим восковым карандашом. Обязательно оставьте расстояние между плиткой, чтобы линии затирки оставались одинаковыми. Вы также можете использовать клейкую ленту по краю, используя подходящую малярную ленту, которая поможет снизить риск сколов. Вы можете делать чистые надрезы, используя традиционный острие. Выровняйте плитку; убедитесь, что плитка остается на уровне режущей головки. Проведите острием по плитке; следите за тем, чтобы оставаться на связи. С твердым, непрерывным давлением; согните плитку вниз до щелчка.Аккуратно очистите край абразивным блоком, чтобы он соответствовал исходным краям.


    Существует 2 типа мокрой резки камня и керамогранита: с выступающим лезвием, которое перемещается по поверхности плитки, и с пилой, где разрезаемая плитка проходит через неподвижное вращающееся лезвие. По сути, они одинаковы, поэтому мы опишем метод распиловки, так как этот тип оборудования чаще всего приобретается для укладки плитки своими руками. Обязательно установите скамейку и поддерживайте керамогранит от одной стороны разреза до другой.Это может означать изготовление перил или импровизированной опоры из фанеры для больших 600-миллиметровых керамогранитных плиток для пола. Совместите направляющую метку с отрезным кругом, следя за линией пополам или по краю линии в зависимости от предпочитаемого вами метода маркировки. Медленно, но плавно направьте плитку к вращающемуся режущему лезвию и протяните плитку поперек лезвия, пока разрез не будет завершен. Не пытайтесь силой или неравномерно нажимать на плитку, так как это может привести к ее сколам.


    Возможно, вам понадобится чистое отверстие в фарфоре, чтобы вставить крепежные винты, подготовить вырезы для розеток или обеспечить место для радиатора или водопроводных труб.Этот метод относительно прост и может использоваться с алмазными головками для небольших отверстий или трубчатыми режущими кромками для отверстий большего диаметра. Вы можете вырезать небольшие отверстия в несколько миллиметров на куске фанеры в качестве опоры; отметьте положение вырезаемого отверстия и заклейте его толстой лентой. Это уменьшит количество сколов и упростит резку сверла в плитке без отклонения. Для более крупных отверстий может потребоваться первоначальное просверливание в качестве направляющей, но алмазные коронки следует устанавливать в сверло с жесткой колонной.Поддержите плитку на куске фанеры с предварительно вырезанным отверстием, чтобы вставить в нее корончатый резак после того, как отверстие будет завершено. Вы также можете использовать предварительно вырезанное отверстие в фанере, точно установленное на верхней части плитки, чтобы предотвратить смещение во время шлифовки / резки. Закрепите плитку, чтобы предотвратить резкое смещение плитки, если резак начнет заедать. Используйте сверло на самой медленной скорости, чтобы прорезать отверстие и убедиться, что оно не перегревается или инструмент может заедать.


    Возможно, вам понадобится способ разрезать керамогранит вокруг проемов туалета или пьедестала для труб и отходов, но вам нужен изогнутый вырез, а не отверстие.Угловая шлифовальная машина идеально подходит для резки изгибов плитки. Отметьте изгиб, который нужно вырезать, и поясните, с какой стороны отходы. Если не соблюдать осторожность, легко увлечься и получить оценки не с той стороны. Крестик из ленты электрика — полезный маркер. Обязательно отметьте изгиб на передней и задней части плитки. Плиткой вверх; аккуратно следуйте изгибу кромкой угловой шлифовальной машины с минимальным давлением. Ваша цель — получить чистую кривую, которая с меньшей вероятностью выйдет из строя.Переверните плитку и сделайте несколько небольших надрезов. Лезвие должно входить только в отходы плитки, в то время как небольшие надрезы предотвратят заклинивание и позволят вам сохранить контроль. Этот метод может быть адаптирован для резки плитки на месте, работая постепенно со стороны отходов плитки, удаляя отходы по частям. После того, как вы сделали криволинейный разрез, вы можете привести его в порядок с помощью абразивного круга или изогнутого абразивного блока. Уровень отделки зависит от того, какая часть разреза видна, и от того, используете ли вы полированный керамогранит.


    Резка наружу от основной части плитки по направлению к краю может привести к разрыву, когда небольшие сколы плитки разлетаются под давлением и скоростью режущего инструмента: избегайте прорыва, сделав надрез с обеих сторон плитки, прежде чем делать полный разрез. Это должно помочь контролировать прорыв. Используйте ленту — старый трюк, который используют столяры, плотники и плиточники, чтобы уменьшить сколы. Просто используйте ленту вдоль разрезов, чтобы уменьшить сколы. Работайте медленно и избегайте рывков — Старайтесь не прикладывать усилия к режущим инструментам.Ваша работа состоит в том, чтобы резка оставалась правильной, но режущая кромка будет гладко истирать плитку, если позволить ей поддерживать устойчивый рез, рывки и заклинивание могут вызвать сколы, поэтому для завершения резки лучше потратить немного больше времени. чем стремиться к более быстрому финишу. При резке керамогранита безопасность превыше всего.

    Как правильно выбрать плиткорез

    Назад к основам

    Так она наконец добралась до тебя, не так ли?

    Месяцы обсуждений, возить ее в магазины плитки и Home Depot, чтобы проверить образцы плитки, расставить их на скамейке и споткнуться о стопки журналов для дома и сада, сложенных в вашем тронном зале.

    Наконец-то она пришла тебе в голову, и ты согласился выложить плитку на кухонном фартуке.

    В конце концов, вы хорошо разбираетесь в сарае для инструментов, знаете, какие большинство инструментов есть в Home Depot, и даже некоторые из них есть в вашей мастерской / пещере для людей.

    Вы построили Тимми его домик на дереве и отремонтировали больше, чем полагается вам, в доме, так как же сложно правильно выложить плитку?

    Вы получили клей для мастики, пакет распорок и шпатель и приступили к работе.Все идет хорошо, у вас есть несколько плиток, и ваша жена комментирует;

    «О, это прекрасная любовь»

    Именно тогда вы сталкиваетесь с большой проблемой. Вы понимаете, что ваша плитка закрывает электрическую розетку…

    «Как я буду резать эту плитку!»

    После попытки выдавить форму кусачками для плитки вы понимаете, что застряли.

    «Я знаю! Я посмотрю в Google » — говорит твоя жена, доставая телефон.

    Если это вы, и вы действительно нашли моего руководства после такой или подобной проблемы, тогда добро пожаловать.

    Вы попали в нужное место!

    Прежде всего, если вы действительно в отчаянии и вам нужно знать, как проделать дыру вокруг электрической розетки или иным образом.

    Читать ↓

    Для любых разрезов, требующих более одной линии в плитке, или чего-либо вроде круглого отверстия, вам понадобится пила для плитки.Они отлично подойдут для таких стрижек и очень доступны по цене.

    Если электрическая розетка находится в углу плитки, отметьте область, которую нужно разрезать, затем сделайте два разреза от точки к точке, пока разрезы не встретятся.

    Если гнездо находится в середине плитки, прорежьте отмеченную область и следуйте отмеченным линиям, пока у вас не будет 4 надрезов в плитке, и они не встретятся в своих точках.

    Обычно вам нужно перевернуть плитку и продолжить встречу с надрезами на этой стороне.

    Как только все четыре линии будут соединены, переверните плитку и попробуйте выбить квадрат плитки.

    Просто помните, прежде чем броситься покупать плиточную пилу, убедитесь, что у вас есть подходящий алмазный диск для нее.

    Если вы хотите принять осознанное решение о том, какую плиточную пилу приобрести, пожалуйста, прочтите мой обзор 4 лучших кафельных пил, чтобы найти, какая из них вам потребуется, в противном случае взгляните на предлагаемые пилы для плитки выше.

    Для всех вас, кто находится в процессе планирования работы по укладке плитки или у вас есть такая возможность, и вы будете работать с материалом, с которым никогда не работали, c продолжайте читать, и я рассмотрю все ваши варианты и дам советы по резке плитки любого типа.

    Керамическая плитка

    Краткая история керамической плитки

    Керамическая плитка — одна из самых мягких форм традиционной плитки, доступная на рынке, и одна из самых простых для резки.

    Еще до того, как был изобретен фарфор, почти все мои работы были связаны с керамической плиткой. Они были дешевы в производстве и широко использовались в качестве готовой поверхности.

    В 90-е они были моим хлебом с маслом просто потому, что тогда было не так много типов плитки.

    У вас были более естественные формы, такие как терракота, для наружных зон отдыха и входов, а в помещении — более изысканная керамическая плитка с глазурованной отделкой.

    Керамическая плитка стала непопулярной в качестве напольного покрытия из-за ее очень высокой водопоглощающей способности.

    Из-за того, что керамическая плитка обжигается намного дешевле, чем керамогранит, она впитывает воду, как сухой песок.

    Если это не так уж плохо, просто помните, что не вся вода пахнет сладко.

    Представьте, что ваша ванная комната украшена керамикой. На полу возле туалета или в душевой кабине.

    Со временем эта жаждущая керамика выпьет всю эту не очень сладкую воду и угадайте что.

    Запахнет.

    Действительно плохо.

    Никакое количество освежителя воздуха или чистящие средства не устранят запах, так как, к сожалению, он проник в плитку и останется здесь надолго.

    Единственный способ избавиться от запаха — это оторвать плитку и уложить натуральный камень или фарфор.

    Еще одним побочным эффектом этой водопоглощающей способности является то, что плитка становится мягкой и хрупкой из-за того, что ее структура разрывается водой. Из-за этого я видел много потрескавшейся плитки на душевых поддонах.

    Проще говоря, это не лучшая плитка для влажных помещений или кухонь в этом отношении.

    Помимо проблемы с водой, в целом это очень мягкая плитка с глазурью, которую легко сколоть.

    Сколько стаканов или ножей вы уронили на кухню? Лучше надейтесь, что у вас не было керамики на полу, как если бы этот предмет упал на нее, у вас, скорее всего, будет большой скол от глазури или даже треснувшая плитка.

    Керамическая плитка также запрещена к использованию в коммерческих или промышленных целях из-за этих факторов. Он не является стерильным или достаточно жестким, чтобы выдерживать требования.

    Так что если они такие плохие, зачем их вообще использовать?

    С этой плиткой не все плохо.

    Например, плитка метро стала очень популярной в современном дизайне, и многие производители плитки выпускают свою версию плитки такого размера, и многие из них — керамическая плитка.

    На кухне или в прачечной они делают отличные обратные покрытия, так как количества воды, попадающей на плитку, недостаточно, чтобы нарушить их структурную целостность или проникнуть в глазурь, чтобы создать запах.

    Керамическая плитка также очень проста в обработке и резке, поэтому вы можете прочитать о ней и установить ее самостоятельно.

    Как резать керамическую плитку?

    Я выложил больше квадратных футов этих плиток, чем съел теплой еды, и после сорока с лишним лет на этой прекрасной старой Земле это уже целая куча горячей еды!

    Так что вы можете мне поверить, когда я скажу, что кое-что знаю, как резать этих плохих парней.

    Для резки керамической плитки, такой как обычная плитка метро или напольная плитка меньшего формата, вам потребуется:

    Самое замечательное в том, что вам не потребуются профессиональные инструменты высшего уровня, чтобы разрезать эти присоски, поэтому вы сэкономите пачку, если решите выполнить работу самостоятельно.

    Покупка более дешевых инструментов для самостоятельной установки дома может оказаться дешевле, чем аренда, поскольку у вас будут инструменты под рукой всякий раз, когда вы добавляете больше плиток или вам нужно будет сделать ремонт в случае, если плитка сломалась.

    Я гарантирую, что плитка после укладки ломается, обычно просто из-за регулярного износа, поэтому наличие под рукой резака значительно сэкономит время.

    Для чего нужен каждый инструмент?

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты вам понадобятся для работы, я опишу использование каждого из них, чтобы вы знали, как применять их в той или иной ситуации.

    Ручной плиткорез:

    Вы будете использовать его для прямых пропилов, и это идеальный инструмент для резки плитки.

    Этот инструмент также называют кусачком для плитки, резаком с защелкиванием или ручным резаком для плитки.

    Керамика

    обычно относится к меньшему концу диапазона размеров, поскольку напольная плитка редко превышает 12 × 12 дюймов, поэтому вы можете получить небольшой плиткорез.

    Этот плиткорез станет вашей основной рабочей лошадкой на вашей установке, так как он позволяет задавать размер и каждый раз обрезать несколько плиток до одного и того же размера.

    Это замечательно при установке плитки метро формата кирпича, чтобы получить даже половинные разрезы.

    Не только это, но каждый раз, когда вы подходите к твердой поверхности и вам нужно обрезать плитку, ручной плиткорез будет работать.

    Его способность быстро и точно вырезать идеально прямые линии не имеет себе равных среди других инструментов для резки плитки.

    Другое преимущество заключается в том, что вам нужно сделать только небольшую отметку, чтобы установить размер, в отличие от плиткорез, где вам нужно провести всю линию реза, чтобы отрезать прямую линию.

    Идеальным плиткорезом для этой цели был бы RUBI PRACTIC 21 дюйм для плитки до 21 дюйма, или, если вы хотите больше, этот ручной плиткорез QEB 35 дюймов будет резать до 35 дюймов.

    Эти варианты идеально подходят для резки керамической плитки и будут хорошо служить вам.

    Помните, что если вы режете плитку по диагонали, вам нужно будет измерить длину плитки от верхнего угла до противоположного нижнего угла, чтобы увидеть, подходит ли ваш резак для большего размера.

    Ручная пила для плитки

    Ручная пила для плитки — ваша пила для чего угодно, кроме прямого пропила.

    Если на поверхности, которую вы будете облицовывать плиткой, есть такие особенности, как розетки, деревянные планки, например, в дверном проеме, или круглые отверстия для душа, вам понадобится этот инструмент.

    Работа с этим инструментом определенно не так проста, как с ручным плиткорезом, и требует большого ухода, практики и навыков, поэтому не торопитесь с первым резом.

    Вы также должны полностью разметить зону разреза, чтобы иметь четкую линию, по которой вы будете резать.

    Пила для плитки использует 4-дюймовый круглый алмазный диск для резки, поэтому он позволяет резать практически все, что вам нужно.

    Если ваша плитка попадает в середину электрической розетки, вы можете легко разрезать плитку и обрезать коробку, ручной плиткорез может только мечтать об этом. Это буквально невозможно.

    Также, если плитку нужно обрезать на дюйм или около того, ручной плиткорез не сможет аккуратно отрезать плитку.

    В этом случае вы можете использовать резак для надрезания лески, а затем вам нужно будет завершить пропил на вашей пиле. В качестве альтернативы вы можете удалить потертую поверхность кусачками для плитки.

    Если вы будете резать керамику и являетесь обычным пользователем, то пила, такая как 4-дюймовая пила для плитки Ryobi, идеально подойдет для ваших требований.Он очень доступен по цене и легко справится с работой.

    Если вам потребуется пила для профессионального использования или вы хотите использовать ее для резки большего количества материалов, таких как кирпич или брусчатка, то лучше всего подойдет пила для мокрой резки Hitachi CM4SB2.

    CM4SB2 готов к мокрой резке, поэтому, если вы будете выполнять расширенные пропилы, вы сможете сделать это безопасно и без повреждения пилы, полотна или материала.

    При совершении покупок не забудьте добавить пару защитных очков и наушников.

    Они необходимы для безопасного использования этого инструмента, поскольку он выбрасывает много мусора прямо в область глаз и создает уровень шума, не уступающий уровню взлетающего самолета.

    Кусачки для плитки

    Кусачки для плитки — это, по сути, плоскогубцы, закаленные твердым сплавом для резки плитки.

    Это простейшая форма резки плитки, но все же важная часть работы. Я использую свою пару каждый день.

    В идеале вам понадобятся две пары таких. Стандартная пара, которая будет использоваться для откусывания больших кусков плитки для быстрой обрезки плитки, и набор с клювом попугая, когда вы хотите сделать более точный прикус, например, круглое отверстие.

    Для круглых отверстий я всегда использую пилу для плитки, чтобы разметать линию и разрушать глазурь плитки. Это помогает плитке ломаться так, как вы хотите, а не ломаться так, как она хочет.

    Здесь вы можете найти базовые кусачки для плитки, а здесь — набор с клювом попугая.

    Все эти инструменты должны позволить вам резать любую керамическую плитку, которую вы будете использовать в своей работе.

    Если вы будете работать с терракотовой плиткой, вам нужно будет использовать ТОЛЬКО пилу для плитки.

    Терракотовая плитка очень толстая, и только профессиональные плиткорезы, такие как серия Rubi TX-N, обладают достаточной разрушающей силой, чтобы разрезать их, если вам не нужен такой резак для других проектов, связанных с керамогранитом, подойдет кафельная пила.

    Керамогранит

    Краткая история керамогранита

    Керамогранит является стандартом для плитки, поскольку он предлагает очень прочную поверхность с уровнем водопоглощения менее 0,5%.

    Это означает, что они практически не поглощают воду, что делает их идеальными для влажных помещений, таких как душевые поддоны и ванные комнаты.

    Они также идеально подходят для коммерческих применений, таких как торговые центры, из-за их высокой устойчивости к движению и химическим веществам.

    Если вам нужна плитка, которая будет сохранять свои характеристики в течение многих лет и никогда не пахнет, тогда керамическая плитка — это то, что вам нужно.

    Его сила заключается в процессе остекловывания, который по сути превращает их в стекло с твердым внутренним составом.

    Эта сила, конечно же, сопровождается резким увеличением сложности работы с ними и значительным увеличением веса.

    Я помню, когда керамогранит впервые появился на рынке, и мы, плиточники, выдирали себе волосы, пытаясь установить их.

    Новая технология изготовления плитки не только стала более прочной, но и увеличила размер. Исчезли плитки 12 × 12, из которых мы делали хлеб с маслом, теперь плитки были как минимум вдвое больше.

    Мало того, их было чрезвычайно трудно резать.

    Наши плиткорезы просто устарели одним махом, так как большинство из них не было достаточно большим, чтобы вместить плитку, и у них не было разрушающей силы, чтобы сломать эти бруски пополам.

    Эти плитки наводнили рынки, в то время как производители плиточного инструмента изо всех сил пытались создать резак, достаточно большой и прочный, чтобы разрезать их.

    В конечном итоге это означало, что клиенты, купившие новую плитку, часто оставались без никого, кто мог бы ее установить, поскольку многие плиточники просто повышали и уходили с работы.

    Плиточники обнаружили, что они просто не могут разрезать новую керамогранитную плитку своего клиента ни одним из своих инструментов, и решили бросить работу.

    Не имея возможности резать плитку, они не могли закончить работу.

    Меня часто вызывали в те дни после того, как первый плиточник уволился с работы, и после попытки самому резать керамогранит, я не винил их.

    Ранний керамогранит производился очень плохо по сравнению с современным фарфором.

    Первая проблема заключалась в том, что если вам даже удавалось уместить плитку на резак, она часто ломалась на три части вместо двух.

    У них также была тенденция к тому, чтобы летать снаряды, и я приходил домой в таком виде, как будто сражался с тигром, с порезами и порезами на руках и предплечьях.

    Моя жена превратилась в квалифицированную медсестру со всеми антисептическими кремами и пластырями, которые она применяла в те дни.

    Если вы решите разрезать фарфор на своей плиточной пиле, вы обнаружите, что лезвие просто не справляется со значительно более прочной плиткой.

    Либо гудит, не продвигаясь, либо просто горит.Мокрая резка только продвинулась вперед, поскольку нам все еще приходилось использовать те же устаревшие лезвия.

    В конце концов, технологии догнали нас, и теперь мы можем резать фарфор с прекрасными результатами и относительной легкостью.

    Это все еще сложно, по крайней мере, теперь мы можем вооружиться подходящим оружием и правильно резать керамогранит.

    Как резать керамогранит?

    Керамогранит — один из самых прочных плиточных материалов на рынке, уступающий только граниту, который является натуральным камнем.

    К счастью, с Porcelain вы все еще можете использовать плиткорез, поэтому любые прямые пропилы можно легко выполнять без необходимости каждый раз мокрой резки на вашей пиле.

    Для резки керамогранита вам потребуется:

    • Большой ручной плиткорез
    • Ручная кафельная пила для мокрой резки
    • Настольная пила для плитки
    • Кусачки для плитки

    Укладка керамогранита не рекомендуется среднему мастеру-мастеру, так как для простой резки и получения чистого результата требуется множество профессиональных инструментов.

    Если возможно, просто не забудьте приобрести не менее 15% дополнительной плитки, чтобы покрыть любые отходы и обрезки.

    Для чего нужен каждый инструмент?

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты вам понадобятся для работы, я опишу использование каждого из них, чтобы вы знали, как применять их в той или иной ситуации.

    Ручной плиткорез:

    Вы будете использовать это для прямых пропилов.

    Керамогранит — это жесткая поверхность, и иногда результаты непредсказуемы, поэтому каждая новая плитка требует краткого обучения, чтобы понять ее разрушительные характеристики и допуски.

    Если я не уверен в правильности плитки, я стараюсь дважды прорисовывать линию отреза, а когда я собираюсь сломать плитку, я делаю это осторожно, сильнее покачивая рычаг при каждом рывке, чтобы заставить плитку сломаться.

    Это поможет вам узнать, какое давление требуется на плитку, не прикладывая слишком много усилий и не отрывая куски от поверхности плитки.

    После того, как вы разберетесь с плиткой, ваш плиткорез станет вашей основной рабочей лошадкой при установке, так как он сможет устанавливать размер и каждый раз обрезать несколько плиток до одного и того же размера.

    Его способность быстро и точно резать идеально прямые линии не имеет себе равных среди других инструментов для резки плитки.

    Другое преимущество заключается в том, что вам нужно только отметить небольшую отметку, чтобы установить размер, в отличие от плиткорез, где вам нужно провести всю линию реза, по которой вы будете следовать во время резки.

    Идеальным плиткорезом для этой цели может быть RUBI TX-700-N для плитки до 27,5 дюймов, а если вам требуется что-то еще большее, Rubi TX-1200-N позволит резать до 47 дюймов.

    Плиткорезы

    Rubi — мои самые любимые плиткорезы на все времена и, на мой взгляд, лучшие плиткорезы в целом.

    Если вы хотите узнать о них больше, прочтите мой обзор Rubi TX-900 для получения дополнительной информации о резаках Rubi Tile.

    Помните, что если вы режете плитку по диагонали, вам нужно будет измерить длину плитки от верхнего угла до противоположного нижнего угла, чтобы увидеть, подходит ли ваш резак для большего размера.

    Если вам нужно что-то большее, чем это, вам нужно будет перейти к мокрой резке по плитке или настольной плиточной пиле с последовательными прямыми пропилами.

    Ручная кафельная пила:

    Ручная пила для плитки — ваша пила для чего угодно, кроме прямого пропила.

    Если поверхность, которую вы будете облицовывать плиткой, имеет такие особенности, как розетки, детали дверей или круглые отверстия для смесителей для ванных комнат, вам понадобится этот инструмент.

    Если вы никогда не резали керамогранит кафельной пилой, приготовьтесь к более длительному и трудному резанию.

    Мокрая стрижка не только станет дополнительным компонентом, о котором нужно подумать и о котором нужно заботиться, но и сама стрижка будет намного длиннее.

    Не торопитесь и не заставляйте пилу двигаться естественным образом, и часто быстрое удаление глазури помогает получить лучший результат.

    Если вам понадобится пила, чтобы делать постоянные длинные пропилы по всей плитке, я бы посоветовал вам использовать настольную пилу для плитки.

    Ручная пила для плитки не даст такого идеального результата, как настольная пила для плитки, к тому же она намного менее обременительна для вас.

    Если вам нужна обычная кафельная пила для резки керамики и керамогранита с устройством для мокрой резки, Hitachi CM4SB2 — отличный выбор.

    Если вам нужны лучшие пилы для мокрой резки с отличными компонентами для мокрой резки, тогда Makita 4101RH — ваш выбор.

    При совершении покупок не забудьте добавить пару защитных очков и наушников. Они необходимы для безопасного использования этого инструмента, поскольку он выбрасывает много мусора прямо в область глаз и создает уровень шума, сопоставимый с уровнем шума рок-группы на полной громкости.

    Настольная пила для плитки:

    Настольная пила для плитки — обычно ваш лучший выбор и идеальный инструмент для резки фарфора, поскольку она обеспечивает наилучшую отделку во время резки, а простота использования намного выше, чем ручная пила.

    Один из факторов, который вы должны учитывать, — это размер плитки, которую вы будете резать, и приобретите подходящую настольную плиткорезную машину.

    Меньшие настольные пилы для плитки оснащены меньшими лезвиями и подходят для резки плитки размером 12 × 12 дюймов или меньше.

    Самое замечательное в том, что есть несколько менее дешевых моделей, которые предлагают мокрую резку, поэтому вам не нужно вкладывать большие деньги, если вы не будете часто использовать пилу. Его также можно использовать в качестве дублирующей пилы для вашей большой дорогой настольной пилы для плитки.

    Настольная пила для плитки, большая или маленькая, предоставляет вам прочную платформу для резки и требует, чтобы вы только пропустили плитку, а не держали пилу, как ручную пилу.

    Это обеспечивает максимально прямой рез, и большинство плиток режутся очень чисто с использованием этого метода.Это означает, что при резке кафельная глазурь не расколется.

    Если вы не уверены в выборе плитки, лучше всего разрезать ее с помощью настольной пилы для плитки. Это самый безопасный вариант и лучший вариант для резки любого вида плитки, особенно более прочной плитки, такой как фарфор.

    Если вы собираетесь резать плитку меньшего размера, то для этой работы подойдет 7-дюймовая настольная пила Skil, однако, если вам понадобится пила большего размера или вы часто ее используете, то Rubi DC250 — более разумное вложение.

    Rubi DC250 Одинарная потолочная рельсовая пила и профессиональная настольная пила для плитки. Система направляющих защищает от «раскачивания лотка» при резке плитки большого формата более 24 дюймов.

    Кусачки для плитки

    Кусачки для плитки — это, по сути, плоскогубцы, закаленные твердым сплавом для резки плитки.

    Это простейшая форма резки плитки, но все же важная часть работы. Я требую использовать мою пару ежедневно.

    В идеале вам понадобятся две пары таких.

    Стандартная пара, которая будет использоваться для откусывания больших кусков плитки для быстрой обрезки плитки, и набор с клювом попугая, когда вы хотите сделать более точный прикус, например, круглое отверстие.

    Несмотря на то, что фарфор сложнее схватить, это все же возможно, если вы позаботитесь и потратите время на изучение своей плитки.

    Для круглых отверстий я всегда использую пилу для плитки, чтобы разметать линию и разрушать глазурь плитки. Это помогает контролировать, как плитка будет ломаться, когда вы начнете отрывать от нее кусочки.

    Здесь вы можете найти базовые кусачки для плитки, а здесь — набор с клювом попугая.

    Я использую прямые кусачки, чтобы отломать тонкий кусок плитки после того, как надрезал его резаком. Если плитка достаточно мягкая, возможно, вам понадобится использовать пилы.

    Натуральный камень

    Краткая история плитки из натурального камня

    Плитка из натурального камня — это кремовая плитка премиум-класса, которую можно использовать в любой работе.

    Ни один кафельный материал не может сравниться с богатством и изысканностью, которые природный камень придает помещению, оборудованному им.

    Судя по названию, он вырезан из блоков природного камня из-за большого разнообразия камня, найденного во всем мире; Цвета и дизайн доступны на любой вкус.

    Плитка из натурального камня существует по крайней мере с 16 века и всегда была признаком богатства и эксклюзивности.

    Из-за этой эксклюзивности работа с материалом становится самой большой трудностью, поэтому при работе с натуральным камнем необходимо соблюдать осторожность.

    Уплотнение необходимо!

    Многие природные камни поступают незапечатанными с обнаженной естественной поверхностью.

    Это означает, что они чрезвычайно чувствительны к появлению пятен от клея для плитки и затирки, чернил и растворителей.

    Перед тем, как начать любую работу, лучше всего использовать проникающий герметик, подобный этому от Aqua Mix. Я использую этот продукт в течение многих лет и убедился, что он сохраняет поверхность натурального камня устойчивой к любым пятнам, которые я мог вызвать во время установки.

    Последнее, что вам нужно, — это убирать плитку после укладки, потому что в эти поры проникло пятно.Никакая чистка не удалит пятно, так что не беспокойтесь.

    Этот герметик сохраняет естественный вид камней и делает их пригодными для использования в зонах приготовления пищи и сервировки.

    Есть также герметики, которые можно наносить после, чтобы обеспечить более высокий блеск. Перед герметизацией лучше всего проконсультироваться с вашим клиентом о том, какой отделки он хотел бы достичь.

    Уплотнение идеально подходит для этих и других отделок:

    • Гранит
    • Мрамор
    • Сланец
    • Травертин
    • Фарфор незапечатанный
    • Известняк
    • Сальтильо
    • Цемент
    • Каменная кладка

    Как резать натуральный камень?

    Из-за разнообразия материалов сложность резки варьируется от плитки к плитке, однако вы должны все резать их одинаково.

    Когда я режу натуральный камень, я даже не занимаюсь ручным плиткорезом.

    Камень слишком толстый, чтобы его можно было сломать этим методом, поэтому каждый разрез выполняется на мокрой плиточной пиле для деталей и на настольной плиточной пиле для всего остального.

    Для огранки натурального камня вам потребуется:

    • Ручной плиточный станок для мокрой резки
    • Настольная пила для плитки
    • Кусачки для плитки

    Укладка плитки из натурального камня не рекомендуется среднему мастеру-мастеру, так как для простой резки и получения чистого результата требуется множество профессиональных инструментов.

    Для чего нужен каждый инструмент?

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты вам понадобятся для работы, я опишу использование каждого из них, чтобы вы знали, как применять их в той или иной ситуации.

    Ручная кафельная пила:

    Для обработки натурального камня ручная пила не принесет вам много пользы, если не считать случайной резки деталей.

    Если камень мягкий, как мрамор, я могу использовать его больше, однако, если это что-то вроде гранита, я стараюсь использовать его как можно меньше и делаю как можно больше на настольной плиткорезе.

    Hitachi CM4SB2 — отличный выбор, если вам нужна универсальная пила для повседневного использования с периодической влажной резкой.

    Если вы много работаете с натуральным камнем и хотите получить детали для мокрой резки лучшего качества, то Makita 4101RH — лучший вариант.

    Не забудьте наушники и защитные очки при заказе инструментов. Хотя мокрая резка помогает свести к минимуму скалывание, это все же происходит, и создается очень сильный шум. Лучше всего оставаться в безопасности во время этих операций.

    Настольная плитка Пила:

    Настольная пила для плитки будет вашим идеальным инструментом для этой поверхности плитки.

    У вас будет контролируемая среда, чтобы ваша тяжелая плитка оставалась стабильной, пока вы медленно выполняете резку.

    Он предлагает отличные приспособления для влажной резки, благодаря которым лезвие остается смазанным и охлаждаемым во время длинной резки. Это также помогает предотвратить растрескивание поверхности во время резки.

    Некрасивые куски, отсутствующие на плитке рядом с обрезанным краем, наверняка вызовут недоумение у ваших клиентов, поэтому лучше избегать этого.

    В то время как вы можете использовать меньшие настольные пилы для резки плитки, такие как 7-дюймовая настольная пила Skil, я считаю, что она едва ли пригодна для обработки камня, если только плитки не очень маленькие, поэтому я предпочитаю инвестировать в подходящую настольную плиткорезную пилу. Что-то вроде Rubi DC250 — отличная пила, которая прослужит годы, или, если вам нужно что-то более доступное, подойдет и QEP 24 Inch Brutus.

    Если вы собираетесь приобрести настольную пилу для плитки, вам может быть интересно узнать о лачуге с пилой Барвальта.Это позволит вам выполнять всю резку в помещении, что устраняет большую часть хлопот, связанных с резкой на настольной плиткорезе. Вы можете прочитать мой обзор здесь.

    Кусачки для плитки

    Кусачки для плитки не будут использоваться слишком часто при работе с натуральным камнем, но их можно использовать, если камень достаточно тонкий, чтобы кусачки могли его захватить.

    Я включаю их на тот случай, если они вам понадобятся, но чаще всего все разрезы будут выполняться на ваших пилах.

    Стеклянная плитка

    Краткая история стеклянной плитки

    Стеклянная плитка — еще одно из тех изобретений, которые, когда они впервые появились на рынке, у нас не было инструментов для их резки, и материал не подходил для резки.

    Материал, как следует из названия: стекло.

    И, как известно, стекло — не самый простой материал для резки. Это может быть очень непредсказуемым и неумолимым, если сделано неправильно или с использованием неправильных инструментов.

    Обычно встречается в мозаиках самых разных цветов и узоров. Это делает его очень популярным для использования в качестве подсветки или вставки в ванных комнатах.

    Они также становятся очень популярными в небольших форматах плитки метро, ​​и их использование становится все более обычным явлением.

    К счастью, в наши дни качество стекла таково, что его можно легко разрезать простым ручным плиткорезом и кусачками.

    Однако раньше этого не было.

    Я хорошо помню, когда они впервые появились на рынке и были сделаны из стекла худшего качества. Тип стекла, которое разбивается по своему усмотрению, независимо от того, сколько вы его забили.

    Плитки были большего формата, и мне пришлось разрезать их пополам.

    Я сделал это, как и любую другую плитку: наложил ее на свой старый плиткорез Rubi и сделал отметку. Когда я нажал на нее выключателем, плитка просто раскололась.

    Я попробовал это на своей мокрой ручной плиточной пиле, и когда я начал резать, она снова раскололась. Пробовал кусачки на случайности и тот же результат.

    Мой клиент позвонил в магазин и спросил, как плиточник должен резать вашу плитку?

    «Режьте плитку мокрой пилой » Говорили так, будто это самая очевидная вещь в мире.

    Чувствуя себя очень раздраженным, я вывел своего клиента на улицу, погрузил плитку в ведро с водой и, пока она находилась под водой, я разрезал ее, через секунду или две она разбилась.

    Скажем так, мой клиент не был впечатлен и вернул плитку в магазин.

    Перенесемся на несколько лет вперед, и производители плитки изменили качество стекла, теперь его можно резать, и мир стал для него лучшим местом.

    Он по-прежнему требует большого ухода и внимания, так как если не соблюдать осторожность, можно удалить краску, которая скрывает основание стены и линии шпателя.

    Для резки стеклянной плитки вам потребуется:

    • Ручной плиткорез
    • Ручная кафельная пила для мокрой резки
    • Кусачки для плитки

    Для чего нужен каждый инструмент?

    Ручной плиткорез:

    Плиткорез будет вашим основным инструментом в торговле этой плиткой.

    С его твердосплавным надрезом можно просто разметить пропил, как и на любой другой плитке, и разбить плитку с помощью отбойного молотка.

    Это особенно эффективно для больших плиток, так как с ними можно работать, как с любой другой плиткой. Если стекло толстое и его трудно разбить, попробуйте нанести дополнительную полосу поверх первой и повторите попытку.

    Если вы работаете с мозаикой гораздо меньшего размера, выровняйте лист на резаке и сделайте надрез.

    Затем просто защелкните отдельные плитки кусачком для плитки.

    Поскольку большинство стеклянных плиток имеют небольшие размеры, резак, такой как RUBI PRACTIC 21 Inch, отлично справится с этой задачей.

    Ручная кафельная пила:

    Пила для мокрой резки плитки может быть полезна для некоторых мозаик, так как вы можете разрезать их намного быстрее, чем метод надрезания и зажима.

    Тем не менее, вы должны помнить, что некоторые мозаики могут треснуть или у вас может появиться стекло, выскакивающее из верхней поверхности, независимо от того, насколько аккуратно вы режете.

    Пила для плитки также пригодится, если вам нужно вырезать круглые отверстия, детали или что-нибудь особенное, что нельзя вырезать ручным резаком.

    Если вы знаете, что вам понадобится пила заранее, постарайтесь получить несколько дополнительных плиток в качестве страховки на случай, если плитку будет трудно разрезать и часто ломать.

    Пила для плитки Hitachi CM4SB2, оснащенная для влажной резки и универсальная для повседневной работы, будет более чем достаточной для этой задачи.

    Кусачки для плитки:

    Кусачки для плитки, которые вы будете использовать, в основном предназначены для мозаики, и они отличаются по конструкции от обычных кусачков.

    Это специально разработанные кусачки для резки стекла с твердосплавными режущими дисками на обоих концах кусачков для резки плитки.

    Вы используете их так же, как и любые другие кусачки, и они особенно эффективны для небольших мозаик, так как вы можете разрезать их пополам.

    Такая пара отлично подойдет и будет полезна вместе с плиткорезом при работе со стеклом.

    Заключительные слова

    Плитка — один из самых разнообразных материалов, поэтому часто бывает трудно понять, что использовать для ее резки.

    Это особенно актуально, если вы начинаете заниматься домашним мастером или плиточным подрядчиком.

    Я надеюсь, что мое руководство предоставило вам все необходимые ответы о том, какой инструмент вам понадобится для каждого материала плитки, с которым вы столкнетесь на работе.

    Вооружившись этими знаниями, вы сможете без проблем и забот резать плитку из любого материала.

    Если возможно, потренируйтесь обрезать каждую новую плитку, прежде чем начинать видеть, как они ведут себя в данных условиях.

    Ручные плиткорезы великолепны, так как они обеспечивают самый быстрый прямой рез и значительно ускоряют работу, однако они не могут разрезать все.

    Пилы для плитки

    идеальны для небольших резов по прямой линии и любых деталей, и для меня они являются самым важным инструментом.

    Благодаря способности использовать как мокрые, так и сухие пилы и универсальности для резки фарфора, керамики и камня, нет другого инструмента, который соответствовал бы этому.

    Если вы чувствуете, что ручная пила для плитки — это то, что вам нужно, я настоятельно рекомендую вам прочитать мой обзор «4 лучших кафельных пил», он предоставит вам всю информацию, необходимую для выбора.

    Это также наиболее полный и фактический обзор пилы для плитки в Интернете (по крайней мере, в моих исчерпывающих поисках).

    Настольные пилы для плитки — это короли чистого реза, которые обеспечат самый чистый и безопасный рез для всех материалов. У них действительно есть самый большой недостаток — у них самое продолжительное время резки из всех инструментов.

    Если вы собираетесь идти по маршруту настольной пилы для плитки, вам следует ознакомиться с моим обзором Saw Shack, в котором обсуждается продукт, который позволяет резать плитку в помещении!

    Со временем вы узнаете, какой из ваших инструментов лучше всего подходит для той или иной ситуации, и научитесь резать любую плитку, которую выберет ваш клиент.

    Теперь, когда вы готовы ко всему, прокрутите страницу назад, выберите инструменты и делайте покупки!

    Все продукты доступны на Amazon и будут у ваших дверей до следующего проекта.

    Ознакомьтесь с моими обзорами продуктов ниже, чтобы узнать о лучших плиткорезах, доступных для ваших будущих проектов.

    ↓ Просто нажмите на изображение, чтобы узнать больше ↓

    Можно ли резать плитку настольной пилой?

    Мощная настольная пила может резать твердые породы дерева с небольшими усилиями.Кажется логичным, что он сможет прорезать множество других труднообрабатываемых материалов. Итак, можно ли резать плитку настольной пилой?

    Не рекомендуется резать плитку настольной пилой, но это возможно. Вы можете разрезать керамическую плитку и некоторые каменные плитки настольной пилой, но сухое лезвие, используемое с настольной пилой, создаст больше сколов на плитке, чем если бы вы использовали мокрую пилу. Кроме того, опасная пыль, образующаяся при разрезании керамической плитки, может серьезно повредить вашу настольную пилу.

    »ПОДРОБНЕЕ: Руководство покупателя полной настольной пилы

    Многие люди будут использовать ручные и настольные пилы для резки плитки, но последствия таких действий могут быть серьезными. В этой статье я расскажу вам обо всех причинах, по которым вам не следует использовать бюджетную настольную пилу для резки плитки, как вы бы это сделали, если бы вы все равно захотели это сделать, и какие инструменты вам следует использовать для резки. плитка.

    Почему не следует резать плитку настольной пилой

    Хотя настольная пила способна резать керамическую плитку и некоторые виды камня, это не лучший способ резать эти материалы, особенно если вам нужно сделать больше, чем всего пара сокращений, и вот почему.

    Пыль повредит вашу настольную пилу

    Керамическая плитка создает много пыли при резке в сухой среде. Пыль, образующаяся при резке плитки, намного мельче, чем опилки.

    Пыль от керамической плитки попадет в работу вашей настольной пилы и останется там с любой влагой. Это создает что-то вроде пасты, которая склеивает выработки.

    Если вы хотите, чтобы ваша настольная пила работала на долгие годы, резка плитки на ней не поможет вам в достижении этой цели.

    Пыль может быть опасна для вашего здоровья.

    Эта пыль, образующаяся при разрезании керамической и некоторых каменных плиток, также чрезвычайно опасна при вдыхании. Он содержит кремнеземную пыль, которая может вызвать необратимые заболевания легких, ХОБЛ и рак. Это не то, чем вы хотите дышать, независимо от количества.

    Эта пыль может быть еще более опасной, если вы режете плитку в закрытом помещении.

    Настольная пила вызовет сколы на вашей плитке.

    Если вы хотите создать как можно более совершенное готовое изделие, вам не захочется использовать настольную пилу для резки плитки. Настольная пила не обеспечит гладкий рез, который вы ищете, и приведет к потере материалов и некачественному готовому продукту.

    Существуют более простые и легкие способы разрезания плитки, которые приведут к более качественному конечному продукту.

    Резка плитки настольной пилой

    Если ваш единственный способ резать плитку — это использовать лучшую по цене настольную пилу, и вы хотите попробовать, то это то, что вам нужно сделать.

    1. Достаньте правое лезвие. Чтобы разрезать керамическую плитку настольной пилой, вам понадобится специальное лезвие. Купите алмазный диск подходящего размера для влажной или сухой резки или другой диск для резки керамической плитки в сухой среде.
    2. Установите полотно на настольную пилу.
    3. Обязательно используйте респиратор при резке, чтобы пыль не попала в легкие.
    4. Используйте настольную пилу как обычно, чтобы разрезать плитку. Убедитесь, что вы не прижимаете плитку к лезвию.Позвольте лезвию прорезать его собственной силой.
    5. Выключите пилу, когда закончите.

    4 лучших инструмента для резки плитки

    1. Настольная пила для мокрой резки

    Настольная пила для мокрой резки является одним из наиболее часто используемых станков для резки плитки. Он использует сплошной алмазный диск во влажной среде для резки плитки без сколов. Использование воды имеет дополнительное преимущество в том, что большая часть пыли не попадает в легкие и не переносится по воздуху.

    Настольные мокрые пилы бывают разных размеров и могут быть арендованы в магазинах товаров для дома по разумным ценам. Если у вас есть много плитки, которую нужно разрезать, это определенно лучший вариант.

    1. Ручная пила для мокрой плитки

    Ручные пилы для плитки — относительно новое явление в сфере резки плитки. Многим людям нравится их портативность, хотя вам нужно оставаться на связи с источником воды и электроэнергии во время их использования.

    Вы не можете арендовать их, но у многих есть покупная цена, например, модель Ryobi, доступная в местном магазине бытовой техники, которая обычно стоит около 89 долларов.99, довольно доступный.

    1. Ручной плиткорез

    Ручные плиткорезы надрезают плитку, а затем защелкивают ее вдоль надреза. Эта технология проста и удобна в использовании, и ее не нужно подключать к электросети. Она не обеспечивает такой чистый пропил, как мокрая пила, и работает не так быстро. Однако, если вы выполняете только небольшую работу с плиткой, это может быть вам как раз.

    Ручной плиткорез может делать только прямые пропилы. Если вам нужно сделать изогнутые или неровные надрезы, возможно, вам понадобятся кусачки.

    1. Кусачки

    Кусачки — отличный инструмент для создания нестандартных форм, например надрезов, которые могут понадобиться вокруг дверного зазора, в керамической плитке.

    Чтобы использовать их, вам нужно сначала использовать универсальный нож, чтобы продеть линию на плитке в форме, которую вы хотите, чтобы она была. Затем, начиная с края плитки, вы медленно отщипываете ту часть плитки, которую хотите удалить. Зачистить срез можно наждачной бумагой.

    Это может занять много времени, но если вы ищете простой и недорогой способ вырезать плитку неправильной формы, то это лучший способ сделать это.

    Стоимость аренды инструментов для резки плитки

    На самом деле нет причин рисковать повредить настольную пилу, разрезая ею плитку. Есть ряд доступных по цене вариантов, даже если вы находитесь далеко от вашего местного магазина товаров для дома.


    В этой таблице приводится разбивка стоимости аренды или покупки ряда инструментов для резки плитки.

    Кроме того, некоторые пункты проката инструментов позволяют арендовать машины всего на четыре часа примерно за половину стоимости аренды на целый день.

    27Мар

    Где разместить розетку под варочную панель: Розетка для духового шкафа и варочной панели

    27 Мар 2021 alexxlab Комментировать

    Розетка для варочной панели и духового шкафа

    Встроенная варочная панель — практически обязательный атрибут современной кухни. В последние годы большая часть потребителей предпочитает электрические печи, так как они по многим характеристикам впереди газового оборудования.

    Отдельная розетка для варочной панели и духового шкафа и выделенная линия обеспечивают функционирование этих мощных потребителей электричества.

    к содержанию ↑

    Требования к проводке

    Особое внимание следует уделять качеству электрической проводки, от чего зависят безопасность и правильность функционирования всей системы.

    Во внимание принимают следующие факторы:

    1. Духовой шкаф и варочную поверхность подключают через заземление. В вилке или розетке для духового шкафа должно присутствовать 3 или 5 контактов (в первом случае для сети 220 Вольт, во втором — для 380 Вольт). В заданиях старой постройки этого условия придерживались не всегда. Однако современные требования иные, поэтому понадобится прокладка нового кабеля.
    2. Электрическая проводка соединяется с распредкоробкой только через УЗО (устройство защитного отключения).
    3. Оборудование небольшой мощности (до 2,5 киловатт) подключают к существующей электросети (если она отвечает современным требованиям). Для подключения мощного оборудования понадобится выделенная линия.
    4. Оптимальное сечение кабеля — 6 квадратных миллиметров. Провод с таким сечением выдержит длительную нагрузку на уровне 10 киловатт. Рекомендуемый класс защиты автомата — C32. Если мощность панели не превышает 8 киловатт, достаточно будет кабеля с сечением 4 миллиметра и автомата с классом защиты C25.
    5. Правильный выбор кабеля — ВВГнг или NYM. Приобретая кабель, учитывают диметр проводника. Для провода с сечением в 4 миллиметра диаметр составит 2,26 миллиметра, а для 6-миллиметрового проводника — 2,76 миллиметра.
    6. Данные для устройства защитного отключения на один пункт превышают номинал автомата защиты. Для устройства на 32 Ампера понадобится УЗО на 40 Ампер.

    Обратите внимание! Заземление электробытового устройства — неотъемлемое условие обеспечения безопасности.

    к содержанию ↑

    Расположение шкафа

    Прежде чем подключать духовой шкаф, необходимо подготовить для него место. Размещают шкаф в специальной нише в мебели.

    При подготовке места соблюдают такие параметры:

    1. Избегать перекосов поверхности, на которую будет устанавливаться оборудование. Если шкаф установлен неровно, не избежать неправильного распределения тепла внутри шкафа. В результате оборудование будет ломаться.
    2. Предусмотреть зазоры между поверхностью мебели и духовым шкафом. Это необходимо, чтобы избежать чрезмерного нагрева кухонной гарнитуры. Рекомендуемое расстояние от стенок мебели до духового шкафа — 5 сантиметров. Дистанция между дном ниши и основанием шкафа — от 8 до 10 сантиметров, а между стенкой и задней крышкой — не меньше 4 сантиметров.

    к содержанию ↑

    Кабель и защитный автомат

    Поскольку варочные поверхности и духовые шкафы относятся к крупным потребителям электричества (их мощность стартует с 3 киловатт), для их питания понадобится выделенный кабель.

    Оптимальный выбор — кабель с тремя жилами (обязательно с заземляющим проводом зелено-желтого цвета). Кабельное сечение подбирают сообразно номиналу духового шкафа.

    Если нагрузка составляет от 3 до 3,5 киловатт, понадобится кабель с сечением 2,5 миллиметра. Розетка нужна под 16 Ампер, а автоматический выключатель — на 25 Ампер. Если мощность электрической плиты превышает 3,5 киловатта, сечение кабеля составляет 4 миллиметра, а розетку выбирают на 32 Ампера.

    к содержанию ↑

    Вилка для варочной панели

    Чтобы подавать электричество на варочную поверхность, используют трехжильный кабель из меди. Если нужно 380 вольт, понадобится кабель с пятью жилами. Сечение кабеля подбирают, исходя из имеющейся нагрузки и согласно расчетам рабочего тока. Однако сечение не должно быть меньше 4 квадратных миллиметров. Автомат берут на 32 Ампера, а если используется 6-миллиметровый кабель, автомат должен быть на 40 Ампер.

    Особенность варочной поверхности в чрезвычайно быстром нагреве. Вызвано это обстоятельство высокой мощностью прибора, которая может достигать 7 киловатт.

    Вилку подключают следующим образом:

    1. Покупают силовую вилку на 220 Вольт (переменное напряжение).
    2. Снимают защитную панель. Во внутренней части вилки имеется 6 контактов, которые используют для подключения.
    3. Клеммы под номерами 1, 2 и 3 используют для присоединения проводника фазы (L). Эти клеммы соединяют перемычкой.
    4. Контакты, пронумерованные четверкой и пятеркой, задействуют для подключения нуля (N).
    5. Клемма под шестым номером предназначена для заземления.

    Обратите внимание! Если проводник фазы будет подключен неверно, сработает защитный (УЗО) или дифференциальный автомат.

    к содержанию ↑

    Разъемы для варочной поверхности

    Розетки для варочных панелей на 220 Вольт характерны особым расположением и формой отверстий под вилки. Коммутацию выполняют так, чтобы избежать неправильного подключения фазы и защитного проводника.

    Розетки на 380 Вольт — стационарные коммутационные устройства с пятью гнездами. Эти гнезда приспособлены к трехфазной нагрузке. Имеются нулевой провод и заземление.

    Прежде чем покупать такую силовую розетку, нужно убедиться, что вилка подходит к контактным отверстиям: ее без труда вставляют в разъемы. Если требуется приложить небольшое усилие, это не приводит к деформации токопроводящих штырьков.

    Инструкция по подключению:

    1. Отключаем поступление тока в питающий кабель.
    2. Тестируем индикатором наличие/отсутствие напряжения в токопроводящих элементах.
    3. Присоединяем к контактам с 1 по 3 разные фазные провода. Проводники подключаем независимо друг от друга.
    4. На контактный разъем подключаем ноль.
    5. Заземление подключаем к нужной клемме, которая обозначается шестеркой или знаком с рисунком дерева.
    к содержанию ↑

    Место установки

    Важный фактор — расположение розетки. По европейским стандартам розетки устанавливают в 15 сантиметрах от пола.

    Однако нет нужды соблюдать это правило буквально: расстояние от пола может разниться в пределах 15 – 30 сантиметров. Нужно исходить из имеющихся условий и поставленных задач.

    Схемы подключения

    Подсоединяют варочную панель к розетке в соответствии с одной из трех схем.

    Однофазная схема на 220 Вольт

    Этот вариант распространен в условиях квартир. Схема реализуется следующим образом:

    1. Фазовый провод (L) присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3. Между клеммами ставим пару медных перемычек.
    2. Нулевой провод (N) соединяем с клеммами N-1 и N-2.
    3. Защитный проводник PE направляем на соответствующую клемму.

    Доступ к клеммам получаем через заднюю панель. Для этого откручиваем винты.

    к содержанию ↑

    Трехфазная схема 380 В

    Это вторая по распространенности схема. Чаще всего применяется в частном доме.

    Подключение выполняем так:

    1. Фазы A, B, C присоединяем к клеммам L-1, L-2, L-3.
    2. Клеммы N-1 и N-2, PE присоединяем так же, как в однофазовой схеме.

    Перемычки в трехфазной схеме не нужны.

    Двухфазная схема на 380 Вольт

    Двухфазные схемы редко, но встречаются. В таких случаях могут присутствовать, к примеру, A и C, но B отсутствовать.

    Варочная поверхность соединяется с сетью 380 Вольт следующим образом:

    1. На L-1 и L-2 устанавливаем перемычку и подключаем фазу A.
    2. На L-3 ставим фазу C.
    3. Все прочие действия осуществляются так же, как в остальных вариантах схем.

    к содержанию ↑

    Подключение панели без вилки

    Отходящая от стены на несколько сантиметров розетка не всегда устраивает хозяев помещения. Выход состоит в том, чтобы спрятать выступающие элементы розетки.

    Сделать это можно одним из двух способов:

    1. С помощью гильз ГМЛ (гильзы медные луженые).
    2. С использованием монтажной коробки КлК-5С.

    Сразу определяемся с проводниками. На некоторых моделях из панели отводится уже подключенный четырехжильный провод. Однако во многих случаях в подрозетнике имеются только 3 жилы. Такие поверхности рассчитаны и на однофазное 220-вольтовое подключение, и на двухфазное — 380-вольтовое. Половина конфорок будет питаться от одной фазы, а другая половина — от второй фазы.

    Существует неверное мнение, что вторая фаза нужна только для питания управления. На самом деле мощность одинаково распределяется как по одной, так и по второй фазе. Чтобы подключиться на 220 Вольт, нужно заизолировать одну из жил.

    Остается подключить ноль (синий проводник), заземляющий провод (желто-зеленого цвета) и фазу (черный или коричневый провод). При желании соединяют две фазы в одну через наконечник.

    Обратите внимание! Некоторые варочные поверхности Bosch с несъемным кабелем изначально имеют наконечник.

    Иногда встречается оборудование с пятижильным кабелем. Такие поверхности отличаются высокой мощностью (более 7 киловатт) и рассчитаны на 380 Вольт. Для подключения панели к 220-вольтовой сети необходимо объединить попарно 2 жилы. К примеру, черный и коричневый провода на фазу направляют, а на ноль пускают синий и серый проводники. Земля (зелено-желтого цвета) останется одиночной.

    Обратите внимание! Указанное подключение не совсем соответствует правилам, поскольку защитный проводник PE должен иметь одинаковое сечение с фазными проводниками. В описанном случае защитный проводник будет вдвое тоньше.

    к содержанию ↑

    Частые ошибки

    Распространенная проблема: панель подключена, но самопроизвольно включается и отключается. Причина такой работы необязательно в неправильной установке.

    Проблема вызывается разнообразными факторами: включенная защита от детей, попадание воды на сенсорные части оборудования или случайное нажатие не на те кнопки. Некоторые модели оснащены функцией распознавания посуды, и пока на панели не окажется кастрюля или сковородка, печка нагреваться не будет.

    Еще одна частая проблема: функционируют только две конфорки из четырех имеющихся. Неработающие конфорки показывают остаточное тепло (на что указывает буква H). Ситуация вызвана блокированием, возникающим при однофазном подключении трехфазных моделей. Блокировка производится программным способом.

    Поэтому прежде чем вмешиваться в клеммник подключения, рекомендуется заранее изучить документацию к оборудованию.

    Розетка для варочной панели и духового шкафа: что учесть при подключении

    Встраиваемая бытовая техника для кухни сегодня очень популярна. Особое место занимают в списке популярности варочная панель и духовой шкаф. Эти два прибора в настоящее время продаются отдельными элементами, что очень удобно, и комплексом, как любая варочная плита старого образца. Но когда разговор идет об электрических моделях, необходимо в первую очередь говорить не о презентабельном внешнем их виде и не о функциональности этих приборов, главное – это правильное их подключение. И здесь важную роль играет розетка для варочной панели и духового шкафа.

    Начнем с того, что электрическая духовка – прибор с не самым большим потреблением электроэнергии, ее мощность не превышает 3,5 кВт. Что не скажешь о варочной панели, у которой потребляемая мощность некоторых моделей достигает 8 кВт. А значит, для каждой из них необходимо своя розетка с определенными техническими характеристиками.

    • Для духовки подойдет обычная евро-розетка на 16 А.
    • Для варочной поверхности необходима совершенно другая конструкция, в состав которой входит три отдельные клеммы, одна из которых заземление. Сам прибор должен выдерживать силу тока в 40 А.

    Конечно, надо говорить и о том, что розетка для духового шкафа также должна иметь заземляющий контакт, но он в основном используется в конструкции не как клемма.

    Необходимо отметить, что обе розетки устанавливать по отдельности сложно и трудоемко. Поэтому производители сегодня выпускают сдвоенные модели, когда в одной конструкции присутствуют розетки для установки варочной панели и духового шкафа.

    Вилка и розетка для подключения варочной панели

    Правила установки сдвоенной розетки

    Во-первых, необходимо отметить, что данная розетка чаще на рынке представлена накладными приборами. Во-вторых, состоят они из двух элементов: непосредственно розетки и суппорта (это монтажная металлическая площадка, на которую розетка и крепится).

    Как производится монтаж.

    • В первую очередь надо определиться с местом установки. Обычно это участок около питающего кабеля.
    • К стене надо прикрепить сначала суппорт. Крепеж может быть любым, все зависит от материала, из которого стена возведена. Если это кирпич или бетон, тогда в стене делаются отверстия, точно совпадающие с отверстиями на суппорте. В отверстия вставляются пластиковые дюбеля. Затем приспособление прикладывается к стене и крепится саморезами. Если стена деревянная или из пеноблоков, то крепление можно проводить саморезами, непосредственно вкручивая их в мягкий материал.
    • Теперь надо разобрать саму розетку, для чего нужно просто выкрутить винт, шляпка которого расположена на лицевой стороне прибора.
    • В конструкции монтажной платформы есть специальное посадочное «ушко». В розетке есть выступ. Так вот при установке последней выступ должен точно войти в «ушко». Это фиксация посадки. Само же крепление производится болтами, которые вставлены в приборе. Их надо просто закрутить так, чтобы они вошли в отверстия, которые сделаны с резьбой на суппорте.
    • После подключения питающего кабеля сверху устанавливается крышка прибора, которая затягивается снятым винтом.

    Установка розетки для электроплиты

    Это процесс установки сдвоенной розетки под варочную плиту и духовой шкаф. Теперь о подключении.

    Правила подключения

    Подключение варочной панели и духового шкафа производится по обычной схеме. Но так как в приборе присутствуют две розетки, то подключают их обычно последовательно. Но само подключение производится через силовую часть, то есть, через розетку для варочной панели. Здесь три клеммы: фаза, ноль и заземление. Они обычно обозначаются буквенными символами, так что ошибиться невозможно.

    В конструкции присутствуют стандартные зажимы, поэтому надо предварительно зачистить жилы кабеля, установить их по месту назначения и прижать винтами. Соединение между розетками производится кусочками кабеля сечением 2,5 мм². Этого достаточно для духовки. Так как соединение последовательное, то между собой клеммы на двух частях прибора стыкуются по схеме: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Теперь надо все еще раз проверить и подтянуть зажимные болты. Остается лишь установить на место крышку прибора и включить в распределительном щитке автоматический выключатель.

    Другие варианты

    Необходимо сказать, что комбинированная розетка появилась на рынке не так давно. До нее подключение производилось по отдельности. Это не всегда было удобно, потому что до места установки приходилось тянуть сразу два кабеля, монтировать и подключать к ним отдельные автоматы. А это связано со штроблением стен и их ремонтом. Во все остальном, а это в основном касается подключения, ничем не отличается от описанной технологии.

    Подключение варочной плиты

    Правда, существует до сих пор вариант, когда подключение варочной плиты производиться через специальное клеммное устройство. То есть, к нему подключаются жилы питающего провода с одной стороны. А с другой стороны подключаются жилы кабеля самой варочной плиты. Минус данного варианта заключается в том, что приходится срезать вилку плиты. То есть, если по каким-то причинам панель вышла из строя, а гарантийный ее срок эксплуатации еще не закончился, на ремонт или обратно прибор не возьмут. Вилки-то нет, то есть, получается, что потребитель своими руками просто испортил кухонное оборудование.

    Конечно, вопрос, какие розетки нужны для варочной панели, очень важен. Как показывает практика, не зря производители стали выпускать сдвоенные модели. Они проще в монтаже, это высокая гарантированная безопасность их эксплуатации, удобство расположения в одной конструкции. Стоят они дороже отдельных элементов, но если разобраться, то в конечном итоге получается дешевле. Нет необходимости тянуть отдельный провод до каждой отдельно расположенной розетки. К сдвоенной модели тянется один провод.

    Итак, в статье был рассмотрен вопрос, как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф. Разобранный вариант на самом деле является правильным и современным. Такой подход дает возможность и сэкономить, и обезопасить себя в плане правильной эксплуатации электрических приборов.

    Планируем размещение розеток на кухне

    Сегодня кухни – это место, в котором не только комфортно, но также приятно готовить еду. Существует очень много помощников, которые упрощают все процессы готовки. В большинстве случаев такие устройства питаются от электричества, а значит, кухонное пространство должно быть оборудовано достаточным количеством розеток.

    Когда в доме ведется ремонт, то необходимо изначально позаботиться о том, чтобы расположение розеток на кухне полностью устраивали хозяйку и ее потребности.

    Стоит понимать, что электричество – это опасный вид энергии. При повреждении шнура питания может ударить током или же возникнуть возгорание. Чтобы у вас на кухне не случилось такой неприятности нужно правильно расположить электрические розетки.

    Ознакомившись с материалом, вы получите информацию о том, где устанавливать розетки, чтобы не пришлось использовать удлинитель и тройник.

    Схема размещения розеток на кухне

    Когда на кухне планируется ремонт, то где расположить розетки – это один из важных вопросов. Как правило, такую работу доверяют профессионалам, однако если есть навыки и знания, то все можно сделать самостоятельно. Для правильного расположения источников питания на кухне изначально необходимо составить электрическую схему, которая будет рассчитана на все предполагаемые в применении электрические приборы бытового назначения.

    Также важно учитывать при составлении схемы будущую планировку и расстановку приборов, чтобы изложить максимально точные размеры.

    схема размещения розеток на кухне

    Правильное расположение розеток, желательно определить еще, когда стены абсолютно голые. Оптимальным решением для современной квартиры считается скрытая проводка, то есть провода ведутся внутри стены в специальных желобах (штробах). Важно проводить штробирование на первых этапах ремонта, так как в результате таких действий придется уложенные провода сверху заделывать штукатуркой, а если – это делать уже после отделки, то вся работа пойдет насмарку.

    Штробление стен производится болгаркой со специальным кругом или же перфоратором, все зависит от предпочтений мастера. В проделанный желоб укладывается проводка в гофре, а сверху все обмазывается до получения идеально ровной поверхности. После того как стены заделаны их можно будет красить, класть плитку или же клеить обои.

    Когда планируется установка розеток на кухне, то важно помнить что у каждой хозяйки имеется определенный набор кухонной утвари, и в зависимости от площади помещения, их количество может быть разным. Самыми востребованными предметами бытовой техники считаются:

    • Холодильник;
    • Микроволновая печь;
    • Электроплита;
    • Чайник;
    • Вытяжка.
    Такой набор можно считать стандартным, так как в каждом доме имеются эти предметы. Если говорить о больших кухнях, то там количество будет больше, так как можно установить стиральную машинку, посудомойку и мелкие бытовые приборы в виде миксеров, комбайнов, блендеров и т.д. при составлении схемы очень важно учесть все аспекты и требования хозяйки, только в этом случае получится то, что нужно. Правильно составленная схема размещения розеток на кухне позволит быть кухне удобной и комфортной.

    Сегодня среди незаменимых приборов на кухне можно считать телевизор. Как правило, такое устройство работает все время, пока готовится еда или же все обедают. Устанавливают телевизоры в большинстве случаев в углу или по центру кухни, чтобы со всех сторон было хорошо видно.

    Телевизор устанавливается на специальную вращающуюся платформу, и она монтируется в верхней части угла. При установке розетки для телевизора важно учитывать длину шнура, чтобы он хорошо доставал до розетки и не был в натянутом состоянии.

    После того как расположение кухонных приборов и мебели ориентировочно расставлено на бумаге, можно начертить те места в которых будут устанавливаться розетки. Желательно, чтобы розеткам не мешала мебель, и не загромождала подходы к ним. При установке розеток важно определиться с выбором высоты для розеток и в отдельной комнате она везде должна быть примерно одинаковой.

    Расстояние от прибора до розетки должно быть таким, чтобы провода было достаточно, и он не был в натянутом состоянии, только в этом случае можно минимизировать вероятность короткого замыкания или повреждение розеток. Для каждого бытового прибора есть основные требования и правила размещения розеток на кухне, благодаря которым гарантируется удобство использования и безопасность.

    Розетка для холодильника
    Определенного правила относительно выбираемой высоты для розеток на кухне не существует и мастер сам подбирает параметры в соответствии с моделью холодильника или другой бытовой техники. Современные холодильники имеют шнур, который редко превышает полтора метра, поэтому очень важно точно подобрать место установки прибора. Если розетка на определенной высоте будет в удалении от самого прибора, то вскоре придется менять кабели или саму розетку.

    Устанавливаются розетки не ниже двадцати сантиметров над полом. Такое требование связано с тем, что кухни – это помещения с повышенной влажностью и вода может залить пол. На высоте свыше двадцати сантиметров электрические провода будут в полной изоляции от воды.

    Говоря о холодильниках, то оптимальной высотой для этого прибора считается от 30 до 90 сантиметров над уровнем полов. Розетка, расположенная на такой высоте хорошо защищена от проникновения влаги, а также к ней свободно можно добраться.

    Важно также учитывать и такой момент, что иногда приборы нужно отключать из розетки, (к примеру, для размораживания). Конечно можно агрегат передвинуть для того чтобы добраться до розетки, но лучше еще на этапе планирования учесть этот момент. Поэтому не стоит устанавливать электроточку непосредственно за холодильником.

    В основном розетки не устанавливают за крупногабаритной техникой, ведь в ходе эксплуатации будет сложно к ним добраться. Для габаритного оборудования оптимальным расположением электроточки будет с правой или левой стороны от прибора. Если длина кабеля от холодильника позволяет, то можно разместить розетку выше самого прибора. Так она не будет бросаться в глаза и прибор без затруднений можно будет отключить.

    Розетка для вытяжки
    Современная кухня не обходится без такого элемента как вытяжка. Благодаря этому прибору вся копоть и дым, возникающий в результате жарки, выходит из помещения на улицу. Работает вытяжка также от электричества, поэтому розетка необходима и для нее. Оптимальным расположением розетки для вытяжки будет в верхней части комнаты. Если на кухне имеется гарнитур, то установить запитку стоит выше него.

    правила размещения розеток на кухне

    Определенного значения расстояния от вытяжки до розетки нет, поэтому каждый сам решает, где будет лучше, однако оптимальным решением будет устанавливать ее в непосредственной близости друг от друга. Высота монтажа розетки от потолка должна быть ориентировочно 15 сантиметров.

    розетка для вытяжки

    Если рассчитывать высоту установки розетки для вытяжки, то она должна находиться в метре от рабочей поверхности или же на высоте 190 см от пола.

    Такие параметры подходят практически для всех видов современных квартир.

    Рабочая зона — фартук
    Не менее важным элементом кухни считается фартук, который устанавливается на уровне поверхности для приготовления пищи. Учитывая этот факт, стоит понимать, что на этом уровне розеток должно быть достаточно, чтобы можно было подключить все необходимое кухонное оборудование.

    Расположение розеток в данном случае должно быть ориентировочно в 15- 20 сантиметрах от верхней части рабочей поверхности. Если говорить об эстетике, то специалисты не рекомендуют размещать розетки на кухне слишком высоко, так как они будут сильно бросаться в глаза при входе.

    Для стандартной кухни устанавливают два блока розеток с правой и левой стороны. Единственно о чем стоит помнить, ни в коем случае не стоит монтировать электроточку над плитой или раковиной. Если у вас в гарнитуре предусмотрена подсветка, то розетка для нее устанавливается на том же уровне, что и для вытяжки.

    Посудомоечная машина
    В соответствии с требованиями СП31-110 2003п.14.29 в верхней и нижней части моек устанавливать электрические розетки и выключатели запрещено. Такое условие расположения розеточной группы предназначено для всех приборов, которые взаимодействуют с водой или дают высокие температуры.

    Устанавливать розетки для посудомоечной машины и плиты лучше с правой или левой стороны рабочей столешницы. Главным условием для установки розетки для посудомоечной машины и водопроводной системы расположить их как можно дальше друг от друга. Такое расположение увеличит уровень безопасности на кухне.

    Устанавливается розетка для посудомойки на высоте семидесяти сантиметров над поверхностью пола, с правой или левой стороны, в зависимости от расположения труб подводки и отвода воды.

    Варочная поверхность и духовка
    Электрическая варочная панель и духовой шкаф подключаются к разным розеткам. Причем эти розетки должны подключаться от двух независимых линий.

    Если на кухне присутствует духовой шкаф, то нужно учитывать, что этот прибор должен стоять вплотную к стене, а, следовательно, расположение розетки будет на высоте 15-20 сантиметров от пола. В зависимости от мощности духовки или варочной панели используются силовые розетки, способные выдерживать большие нагрузки.

    Достаточно часто возле духового шкафа расположены шкафчики и оптимальным решением будет установка розетки непосредственно внутри тумбочки, при этом в задней стенке придется пропилить отверстие для свободного доступа.

    розетка под варочную поверхность
    Если говорить о высоте установки розеток, то она должна варьировать от 60 до 70 сантиметров от напольного покрытия. Когда у вас на кухне будет устанавливаться варочная поверхность и духовка, то понадобится две отдельных розетки одна рассчитанная на нагрузку 32-40 А (варочная панель), 16 А (духовой шкаф).

    Телевизор на кухне
    Когда планируется установка телевизора на кухне, то его расположение нужно определить изначально. В основном телевизор смотрят домохозяйки во время готовки, а значит ориентируемая высота будет в районе ваших глаз. Выбрав подходящее место, для удобства пометьте на стене этот участок и именно в этом месте нужно установить розетку. Если телевизор будет установлен в углу, то все провода и кабеля будут спрятаны за экраном.

    Не забудьте, что для работы телевизора кроме силовой розетки также необходимо предусмотреть подвод телевизионного кабеля.

    Система контролирующая микроклимат, как правило должна подключаться напрямую от отдельно проложенного кабеля, который в свою очередь подключен от отдельного автомата в электрощитке. Если данное условие выполнено, то кондиционер подключается напрямую без установки розетки. В таких случаях розетки не устанавливаются.

    Однако не все кондиционеры работают напрямую, поэтому устанавливать розетку придется в непосредственной близости к прибору. Учитывая расположение устройства, а – это, как правило, под потолком, розетку нужно установить в тридцати сантиметрах от верха, с тем расчетом, чтобы провод кондиционера доставал до розетки и не был натянутым.

    Ошибки размещения розеток
    Прежде чем приступить к установке розеток на кухне следует отметить те точки, в которых будут устанавливаться точки питания, подбор места должен проводиться в соответствии условий безопасности.

    1.Монтаж проводки на кухне выполняется без плана размещения кухонной мебели.
    До начала монтажа электропроводки обязательно составляется план расположения всей мебели и кухонной техники.

    2. Свободный доступ к подключению
    Основным требованием в размещении розеток на кухне является то, что они должны иметь свободный доступ, и при необходимости можно было без труда отключить бытовые приборы.

    Устанавливать розетки нежелательно в местах, которые находятся ниже рабочей поверхности или столешницы. Установленные точки питания ниже положенного уровня требуют обрезания поверхностей для удобного доступа. Конечно такие изменения гарнитура не совсем приемлемые, поэтому прежде чем производить установку необходимо все детально обдумать.

    Розетки, установленные над рабочей поверхностью, могут внести свой корректив в общий вид кухни. Заранее продуманный план позволит подобрать оптимальное решение для монтажа.

    Не стоит монтировать розетки за корпусной мебелью и встраиваемой техникой, так как – это добавит мастеру больше работы. Если говорить по существу, то размещение розеток на кухне под встраиваемую технику может привести к неприятным ситуациям, которые лучше избегать. В таких ситуациях придется выпиливать отверстие в задней стенке.

    За самой конструкцией без доступа к ней ставить розетку запрещено, ведь при необходимости невозможно будет добраться и отключить электрический прибор. Можно в качестве варианта установить розетку на уровне мебельных ножек, но при условии, что расстояние до пола будет не менее 20 сантиметров. Устанавливать розетки на кухне с встраиваемой техникой и мебелью лучше с боковой стороны, где есть свободный доступ.

    3. Подключение розеток для «влажной техники» без использования УЗО.

    Если на кухне используется «мокрая техника» типа посудомоечная машина, водонагреватели, стиральная машинка их розеточные линии должны обязательно подключаться через УЗО.

    Запрещается также делать розетку в непосредственной близости от мойки, так как вода и электричество должны быть далеко друг от друга, только в этом случае достигается максимальная электробезопасность.

    4. Подключение варочной поверхности или электрической плиты

    Категорически запрещено устанавливать розетку напротив варочной поверхности или плиты. В результате готовки еды теплый воздух постоянно будет нагревать кабель, что со временем приведет к высушиванию изоляции, и она рассыплется. Также от тепла может оплавиться корпус розетки, что может негативно сказаться на внешнем виде и работоспособности точки питания.

    5. Установка розеток вблизи газовых труб и коммуникаций.

    Расстановка розеток на кухне схема

    Сегодня кухни – это место, в котором не только комфортно, но также приятно готовить еду. Существует очень много помощников, которые упрощают все процессы готовки. В большинстве случаев такие устройства питаются от электричества, а значит, кухонное пространство должно быть оборудовано достаточным количеством розеток.

    Когда в доме ведется ремонт, то необходимо изначально позаботиться о том, чтобы расположение розеток на кухне полностью устраивали хозяйку и ее потребности.

    Стоит понимать, что электричество – это опасный вид энергии. При повреждении шнура питания может ударить током или же возникнуть возгорание. Чтобы у вас на кухне не случилось такой неприятности нужно правильно расположить электрические розетки.

    Ознакомившись с материалом, вы получите информацию о том, где устанавливать розетки, чтобы не пришлось использовать удлинитель и тройник.

    Схема размещения розеток на кухне

    Когда на кухне планируется ремонт, то где расположить розетки – это один из важных вопросов. Как правило, такую работу доверяют профессионалам, однако если есть навыки и знания, то все можно сделать самостоятельно. Для правильного расположения источников питания на кухне изначально необходимо составить электрическую схему, которая будет рассчитана на все предполагаемые в применении электрические приборы бытового назначения.

    Также важно учитывать при составлении схемы будущую планировку и расстановку приборов, чтобы изложить максимально точные размеры.

    Правильное расположение розеток, желательно определить еще, когда стены абсолютно голые. Оптимальным решением для современной квартиры считается скрытая проводка, то есть провода ведутся внутри стены в специальных желобах (штробах). Важно проводить штробирование на первых этапах ремонта, так как в результате таких действий придется уложенные провода сверху заделывать штукатуркой, а если – это делать уже после отделки, то вся работа пойдет насмарку.

    Штробление стен производится болгаркой со специальным кругом или же перфоратором, все зависит от предпочтений мастера. В проделанный желоб укладывается проводка в гофре, а сверху все обмазывается до получения идеально ровной поверхности. После того как стены заделаны их можно будет красить, класть плитку или же клеить обои.

    Когда планируется установка розеток на кухне, то важно помнить что у каждой хозяйки имеется определенный набор кухонной утвари, и в зависимости от площади помещения, их количество может быть разным. Самыми востребованными предметами бытовой техники считаются:

    • Холодильник;
    • Микроволновая печь;
    • Электроплита;
    • Чайник;
    • Вытяжка.

    Такой набор можно считать стандартным, так как в каждом доме имеются эти предметы. Если говорить о больших кухнях, то там количество будет больше, так как можно установить стиральную машинку, посудомойку и мелкие бытовые приборы в виде миксеров, комбайнов, блендеров и т.д. при составлении схемы очень важно учесть все аспекты и требования хозяйки, только в этом случае получится то, что нужно. Правильно составленная схема размещения розеток на кухне позволит быть кухне удобной и комфортной.

    Сегодня среди незаменимых приборов на кухне можно считать телевизор. Как правило, такое устройство работает все время, пока готовится еда или же все обедают. Устанавливают телевизоры в большинстве случаев в углу или по центру кухни, чтобы со всех сторон было хорошо видно.

    Телевизор устанавливается на специальную вращающуюся платформу, и она монтируется в верхней части угла. При установке розетки для телевизора важно учитывать длину шнура, чтобы он хорошо доставал до розетки и не был в натянутом состоянии.

    После того как расположение кухонных приборов и мебели ориентировочно расставлено на бумаге, можно начертить те места в которых будут устанавливаться розетки. Желательно, чтобы розеткам не мешала мебель, и не загромождала подходы к ним. При установке розеток важно определиться с выбором высоты для розеток и в отдельной комнате она везде должна быть примерно одинаковой.

    Расстояние от прибора до розетки должно быть таким, чтобы провода было достаточно, и он не был в натянутом состоянии, только в этом случае можно минимизировать вероятность короткого замыкания или повреждение розеток. Для каждого бытового прибора есть основные требования и правила размещения розеток на кухне, благодаря которым гарантируется удобство использования и безопасность.

    Розетка для холодильника

    Определенного правила относительно выбираемой высоты для розеток на кухне не существует и мастер сам подбирает параметры в соответствии с моделью холодильника или другой бытовой техники. Современные холодильники имеют шнур, который редко превышает полтора метра, поэтому очень важно точно подобрать место установки прибора. Если розетка на определенной высоте будет в удалении от самого прибора, то вскоре придется менять кабели или саму розетку.

    Устанавливаются розетки не ниже двадцати сантиметров над полом . Такое требование связано с тем, что кухни – это помещения с повышенной влажностью и вода может залить пол. На высоте свыше двадцати сантиметров электрические провода будут в полной изоляции от воды.

    Говоря о холодильниках, то оптимальной высотой для этого прибора считается от 30 до 90 сантиметров над уровнем полов . Розетка, расположенная на такой высоте хорошо защищена от проникновения влаги, а также к ней свободно можно добраться.

    Важно также учитывать и такой момент, что иногда приборы нужно отключать из розетки, (к примеру, для размораживания). Конечно можно агрегат передвинуть для того чтобы добраться до розетки, но лучше еще на этапе планирования учесть этот момент. Поэтому не стоит устанавливать электроточку непосредственно за холодильником.

    В основном розетки не устанавливают за крупногабаритной техникой, ведь в ходе эксплуатации будет сложно к ним добраться. Для габаритного оборудования оптимальным расположением электроточки будет с правой или левой стороны от прибора. Если длина кабеля от холодильника позволяет, то можно разместить розетку выше самого прибора. Так она не будет бросаться в глаза и прибор без затруднений можно будет отключить.

    Розетка для вытяжки

    Современная кухня не обходится без такого элемента как вытяжка. Благодаря этому прибору вся копоть и дым, возникающий в результате жарки, выходит из помещения на улицу. Работает вытяжка также от электричества, поэтому розетка необходима и для нее. Оптимальным расположением розетки для вытяжки будет в верхней части комнаты. Если на кухне имеется гарнитур, то установить запитку стоит выше него.

    Определенного значения расстояния от вытяжки до розетки нет, поэтому каждый сам решает, где будет лучше, однако оптимальным решением будет устанавливать ее в непосредственной близости друг от друга. Высота монтажа розетки от потолка должна быть ориентировочно 15 сантиметров .

    Если рассчитывать высоту установки розетки для вытяжки, то она должна находиться в метре от рабочей поверхности или же на высоте 190 см от пола .

    Такие параметры подходят практически для всех видов современных квартир.

    Рабочая зона – фартук

    Не менее важным элементом кухни считается фартук, который устанавливается на уровне поверхности для приготовления пищи. Учитывая этот факт, стоит понимать, что на этом уровне розеток должно быть достаточно, чтобы можно было подключить все необходимое кухонное оборудование.

    Расположение розеток в данном случае должно быть ориентировочно в 15- 20 сантиметрах от верхней части рабочей поверхности. Если говорить об эстетике, то специалисты не рекомендуют размещать розетки на кухне слишком высоко, так как они будут сильно бросаться в глаза при входе.

    Для стандартной кухни устанавливают два блока розеток с правой и левой стороны. Единственно о чем стоит помнить, ни в коем случае не стоит монтировать электроточку над плитой или раковиной . Если у вас в гарнитуре предусмотрена подсветка, то розетка для нее устанавливается на том же уровне, что и для вытяжки.

    Посудомоечная машина

    В соответствии с требованиями СП31-110 2003п.14.29 в верхней и нижней части моек устанавливать электрические розетки и выключатели запрещено. Такое условие расположения розеточной группы предназначено для всех приборов, которые взаимодействуют с водой или дают высокие температуры.

    Устанавливать розетки для посудомоечной машины и плиты лучше с правой или левой стороны рабочей столешницы. Главным условием для установки розетки для посудомоечной машины и водопроводной системы расположить их как можно дальше друг от друга. Такое расположение увеличит уровень безопасности на кухне.

    Устанавливается розетка для посудомойки на высоте семидесяти сантиметров над поверхностью пола, с правой или левой стороны, в зависимости от расположения труб подводки и отвода воды.

    Варочная поверхность и духовка

    Электрическая варочная панель и духовой шкаф подключаются к разным розеткам. Причем эти розетки должны подключаться от двух независимых линий.

    Если на кухне присутствует духовой шкаф, то нужно учитывать, что этот прибор должен стоять вплотную к стене, а, следовательно, расположение розетки будет на высоте 15-20 сантиметров от пола . В зависимости от мощности духовки или варочной панели используются силовые розетки, способные выдерживать большие нагрузки.

    Достаточно часто возле духового шкафа расположены шкафчики и оптимальным решением будет установка розетки непосредственно внутри тумбочки, при этом в задней стенке придется пропилить отверстие для свободного доступа.

    Если говорить о высоте установки розеток, то она должна варьировать от 60 до 70 сантиметров от напольного покрытия. Когда у вас на кухне будет устанавливаться варочная поверхность и духовка, то понадобится две отдельных розетки одна рассчитанная на нагрузку 32-40 А (варочная панель), 16 А (духовой шкаф).

    Телевизор на кухне

    Когда планируется установка телевизора на кухне, то его расположение нужно определить изначально. В основном телевизор смотрят домохозяйки во время готовки, а значит ориентируемая высота будет в районе ваших глаз. Выбрав подходящее место, для удобства пометьте на стене этот участок и именно в этом месте нужно установить розетку. Если телевизор будет установлен в углу, то все провода и кабеля будут спрятаны за экраном.

    Не забудьте, что для работы телевизора кроме силовой розетки также необходимо предусмотреть подвод телевизионного кабеля.

    Кондиционер

    Система контролирующая микроклимат, как правило должна подключаться напрямую от отдельно проложенного кабеля, который в свою очередь подключен от отдельного автомата в электрощитке. Если данное условие выполнено, то кондиционер подключается напрямую без установки розетки. В таких случаях розетки не устанавливаются.

    Однако не все кондиционеры работают напрямую, поэтому устанавливать розетку придется в непосредственной близости к прибору. Учитывая расположение устройства, а – это, как правило, под потолком, розетку нужно установить в тридцати сантиметрах от верха , с тем расчетом, чтобы провод кондиционера доставал до розетки и не был натянутым.

    Ошибки размещения розеток

    Прежде чем приступить к установке розеток на кухне следует отметить те точки, в которых будут устанавливаться точки питания, подбор места должен проводиться в соответствии условий безопасности.

    1.Монтаж проводки на кухне выполняется без плана размещения кухонной мебели.

    До начала монтажа электропроводки обязательно составляется план расположения всей мебели и кухонной техники.

    2. Свободный доступ к подключению

    Основным требованием в размещении розеток на кухне является то, что они должны иметь свободный доступ, и при необходимости можно было без труда отключить бытовые приборы.

    Устанавливать розетки нежелательно в местах, которые находятся ниже рабочей поверхности или столешницы. Установленные точки питания ниже положенного уровня требуют обрезания поверхностей для удобного доступа. Конечно такие изменения гарнитура не совсем приемлемые, поэтому прежде чем производить установку необходимо все детально обдумать.

    Розетки, установленные над рабочей поверхностью, могут внести свой корректив в общий вид кухни. Заранее продуманный план позволит подобрать оптимальное решение для монтажа.

    Не стоит монтировать розетки за корпусной мебелью и встраиваемой техникой, так как – это добавит мастеру больше работы. Если говорить по существу, то размещение розеток на кухне под встраиваемую технику может привести к неприятным ситуациям, которые лучше избегать. В таких ситуациях придется выпиливать отверстие в задней стенке.

    За самой конструкцией без доступа к ней ставить розетку запрещено, ведь при необходимости невозможно будет добраться и отключить электрический прибор. Можно в качестве варианта установить розетку на уровне мебельных ножек, но при условии, что расстояние до пола будет не менее 20 сантиметров. Устанавливать розетки на кухне с встраиваемой техникой и мебелью лучше с боковой стороны, где есть свободный доступ.

    3. Подключение розеток для «влажной техники» без использования УЗО.

    Если на кухне используется «мокрая техника» типа посудомоечная машина, водонагреватели, стиральная машинка их розеточные линии должны обязательно подключаться через УЗО.

    Запрещается также делать розетку в непосредственной близости от мойки, так как вода и электричество должны быть далеко друг от друга, только в этом случае достигается максимальная электробезопасность.

    4. Подключение варочной поверхности или электрической плиты

    Категорически запрещено устанавливать розетку напротив варочной поверхности или плиты. В результате готовки еды теплый воздух постоянно будет нагревать кабель, что со временем приведет к высушиванию изоляции, и она рассыплется. Также от тепла может оплавиться корпус розетки, что может негативно сказаться на внешнем виде и работоспособности точки питания.

    5. Установка розеток вблизи газовых труб и коммуникаций.

    Последним этапом черновых работ считается монтаж розеток для кухни. Может показаться, что это самый простой этап в ремонте комнаты. На самом деле это не так! Кухня− это место в доме, где находится множество электроприборов. Поэтому установка источников питания должен проводиться по всем правилам. Ведь речь идет не только о собственной безопасности, но и защиты вашего дома в целом.

    Неправильная установка розетки может повлечь за собой короткое замыкание, а впоследствии и пожар. Установка розеток начинается с подбора правильной схемы. Внимательно осмотрите площадь кухни, гарнитуру, посчитайте количество электроприборов.

    Полученную информацию необходимо задействовать на схеме. На бумаге, должно все учитываться до кратчайших мелочей. Вплоть до вольтажа и нагрузки каждой розетки. Эта схема, является вашим своеобразным планом на следующие работы. Поэтому для этого необходимо акцентировать особое внимание.

    Важно: схема монтажа розеток строго индивидуальна для каждой кухни. Нет определенных стандартов и правил.

    • Определяем количество и расположение розеток на кухни.
    • Учитываем высоту и нюансы гарнитуры.
    • Схематически зарисовываем все это на бумаге.

    Краткое содержимое статьи:

    Виды розеток для кухни

    Как правило, на кухне каждой домохозяйки имеется множество разных полочек и шкафчиков. Это отличное место, где можно спрятать источники питания. Ведь в наше время, дизайну комнат, придают особое внимание. Зачастую розетки на открытых местах очень портят общий интерьер кухни. Для того чтобы это не произошла, их нужно грамотно спрятать от глаз.

    Выдвижная розетка – хороший вариант для маленьких кухонь . Она изготовлена на основе удлинителя. Поэтому дает возможность пользоваться электроприборами на большом расстоянии. Как правила, выдвижной блок на кухне прячут под столешницу или шкафчик.

    Внутренние розетки− это самый простой и удобный вариант. Выглядит это все как небольшой блок с розетками по сторонам. Он крепится в шкафчик гарнитуры или под рабочую поверхность. Изюминка, встроенной розетки на кухне в том, что она скрыта от глаз, но в любую минуту к ней можно подключить несколько электрических приборов.

    Накладные розетки −это самый просто вид, который обычно используется в простых комнатах. Главная их особенность в монтаже, с которым справится каждый. Но, к сожалению, этот вид питания плохо подходит для кухни. Дело в плохой защите от влаги, грязи и пыли.

    Место установки находится над рабочей поверхностью. Для подключения миксера, блендера, электрической мясорубки или соковыжималки. Вне рабочем состоянии требует наличия специальной накладки, которая защитит от влаги и пара.

    Угловая розетка для кухни− самый удобный вариант, в случае, когда нет свободного места. Эту розетку можно установить в стыке стен или шкафчиков. Некоторые модели имеют блок, который состоит из двух или трех ячеек. Установка не сложнее, чем обычной розетки в других комнатах. Сколько нужно розеток для кухни

    Самый частый вопрос при монтаже, сколько розеток нужно на кухне? Это довольно сложный вопрос, ведь никому не хотелось бы, чтоб в итоге их было слишком много, или мало. Для каждой кухни это чисто индивидуальный вопрос. Но все, же существуют определенные стандарты.

    В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

    Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

    Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

    Вот примерный их перечень:

      освещение – 150-200 Ватт
      Микроволновка – 2000 Ватт
      Холодильник – 100 Ватт
      Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт
      Чайник электрический – 2000 Ватт
      Духовой шкаф – 2000 Ватт
      Водоподогреватель – 2000 Ватт
      Варочная панель – 3500-7500 Ватт

    Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

    Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

    Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

      при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2
      при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2
      при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2
      при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

    Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

    Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

    В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

    После выбора проводки нужно определиться с розетками.

    Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

    После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

    На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

    Сколько минимально розеток требуется на кухне?

    Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

    Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

    Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

    Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

    Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

    Здесь уже понадобятся точные размеры кухни – длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

    Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

    Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

    Холодильник

    Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

    Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

    Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

    Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

    Розетки рабочей зоны и над столешницей

    Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

    Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

    Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения – один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

    Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

    Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

    Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

    Вытяжка

    Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

    Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

    Варочная и духовка

    При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

    Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

    Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

    Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

    В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

    Посудомойка

    Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

    Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

    Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

    В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе – миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

    Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

      для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А
      для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

    Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

      так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
      все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки
      на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
      не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне

    Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

    Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае – спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

    2 Подключение холодильника.

    В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

    Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

    А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

    3 Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.

    Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

    Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.

    Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

    4 Самая распространенная ошибка – это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

    Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

    Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

    Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

    5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

    В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

    Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

    Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

    Розетка для варочной поверхности и духового шкафа

    В данной статье вы найдете полную информацию о правильном выборе розетки для варочной панели и духового шкафа, а также всех нюансах подключения данных электроприборов к сети.

    Духовой шкаф и варочная поверхность являются наиболее энергоемкой техникой на кухне, поэтому правильный выбор и подключение розетки является залогом вашей безопасности.

    Выбор розеток

    Внимание! Для каждого вида оборудования настоятельно рекомендуется использовать отдельную розетку.

    В первую очередь стоит внимательно ознакомиться со всеми техническими характеристиками приобретенного вами электроприбора и только на основании имеющейся информации приступать к выбору розетки.

    Основными параметрами здесь будут являться:

    • Однофазная или трехфазная. В зависимости от напряжения в сети. Для бытовых приборов подойдет однофазная розетка (напряжение сети 220В), а для промышленного использования – трехфазная (если напряжение сети 380В).
    • Номинальная нагрузка. Выбираем в зависимости от величины нагрузки конкретного электроприбора. Следует выбирать с запасом, если нагрузка варочной панели 10А, то выбранная розетка должна быть рассчитана на 16А.
    • Наружная или внутренняя. Типы монтажа подробнее рассмотрим ниже.
    • Уровень защиты корпуса. Так как розетка будет находиться на кухне, следует остановить свой выбор на более защищенном корпусе. В этом вам поможет система обозначений, которую можно увидеть в технической документации, а также непосредственно на корпусе розетки. Выглядит она так: IP XY. Где Х показывает уровень защиты от воздействия посторонних предметов (обозначается цифрой от 0 до 6) – чем больше значение – тем выше уровень защиты. Значение Y показывает уровень защиты от воздействия влаги. Так как кухня – это помещение с повышенной влажностью, то степень защиты должна быть не ниже IP
    • Наличие заземления. Для безопасного использования духового шкафа и варочной панели (так как и всех остальных электроприборов) необходима розетка с заземлением.
    • Визуальные характеристики. Да, это очень субъективный параметр выбора, но если визуально видно, что розетка не высокого качества (дешевый пластик, ненадежные контакты, и т.д.), то стоит отказаться от ее покупки в пользу более надежной модели, пусть и стоить она будет дороже.

    Место монтажа

    Немаловажным моментом при установке является место монтажа.

    По «евростандарту» розетки должны размещаться на высоте 15 см от пола, но не стоит слепо следовать этому правилу. Идеальной высотой является расстояние в 15-30 см от панели пола. Хотя при монтаже, в первую очередь, следует учесть особенности вашего кухонного гарнитура и предполагаемого расположения духового шкафа и варочной панели.

    Варианты монтажа

    Как говорилось выше, существует два варианта монтажа:

    1. Скрытый – розетка и провода вмонтированы в стену.
    2. Наружный – проложены непосредственно на стене.

    Первый вариант монтажа является более надежным и выглядит эстетично, но использование этого вида возможно только в том случае, если имеющаяся на кухне проводка отвечает всем нормам (более подробно о нормах речь пойдет ниже).

    Или же есть возможность проложить новую проводку внутри стен (когда ремонт в помещении еще не сделан). Если же проводка старая или не рассчитана на необходимую нагрузку, следует проложить проводку в специальные монтажные короба, и использовать наружный тип розетки.

    По «евростандарту» розетки должны размещаться на высоте 15 см от пола, но не стоит слепо следовать этому правилу

    Подключение варочной панели и духового шкафа к однофазной сети

    Выбор кабеля

    Для однофазной сети потребуется трехжильный кабель. Чтобы правильно выбрать сечение жил кабеля нужно точно знать величину такого параметра как сила тока (измеряется в амперах (А) и обозначается буквой I).

    Данную величину можно посчитать по формуле:

    P – это полная нагрузка электроприбора (измеряется в ваттах (Вт))

    U – напряжение в электрической сети (измеряется в вольтах (В))

    Далее путем простых вычислений и таблицы сечения кабеля определяем, что для подключения варочной панели мощностью 7500 Вт к сети 220В необходим кабель сечением минимум 6 мм. А для духового шкафа мощностью до 3,6 кВт следует прокладывать кабель сечением 3х2,5 мм.

    Выбор автомата

    Главным параметром при выборе автоматического выключателя (автомата) является номинальная величина тока в сети. Как и при выборе кабеля, выбирая нужный автомат, применяем формулу I=P/U. После подсчетов определяем, что для варочной панели мощностью 7,5 кВт необходим автомат на 40А. а для духового шкафа подойдет автомат номиналом 16А.

    Выбор и подключение устройств защитного отключения (УЗО)

    Для безопасности электрической сети помимо автоматического выключателя рекомендуется использовать устройств защитного отключения (УЗО). Помимо защиты электрической сети, данное устройство защищает человека от поражения электрическим током, срабатывая, если ток утечки превышает заданный параметр.

    На данный момент известны УЗО рассчитанные на дифференциальный ток (ток утечки) величиной 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.

    Так для сети 220В подойдет устройств защитного отключения (УЗО) типа АС 40А и с величиной тока утечки в 30мА для варочной панели, и 16А 10мА для духового шкафа.

    Подключение

    После того как мы определились со всеми параметрами сети и выбрали соответствующие заданным параметрам компоненты, можно приступать непосредственно к подключению розетки.

    Для этого, в первую очередь, необходимо:

    • Выбрать место монтажа.
    • Проложить (если имеется такая необходимость) новый кабель.
    • Подключить УЗО и автомат.
    • Установить коробки для монтажа розеток (для внутренних розеток).

    После чего мы:

    • Убеждаемся в отсутствии напряжения в сети. Используя тестер или индикаторную отвертку.
    • Зачищаем жилы кабеля. Для удобства подключения розетки нам необходимо зачистить концы кабеля специальным инструментом или обычным канцелярским ножом.
    • Подключаем розетку. Оголенные жилы кабеля просовываем в предназначенные для этого места согласно маркировке (коричневый (красный) провод – фаза (L), синий (голубой) провод – ноль (N), желто-зеленый провод – заземление (PE)), после чего закрепляем их крепежными винтами. Винты нужно зажимать крепко, но без большого усилия, чтобы не сорвать резьбу.
    • Устанавливаем розетку в коробку. Аккуратно укладываем провода внутрь коробки, туда же помещаем розетку и надежно закрепляем ее с помощью специальных лапок.

    Все, розетка установлена. Но перед ее использованием необходимо убедиться в наличии напряжения в сети. Для этого мы включаем автомат и УЗО, и с помощью тестера или индикаторной отвертки убеждаемся в наличии напряжения. Розетка готова к использованию.

    Оголенные жилы кабеля просовываем в предназначенные для этого места согласно маркировке

    Подключение варочной панели и духового шкафа к трехфазной сети

    Выбор кабеля

    При подключении духового шкафа к сети с напряжением в 380В нам будет необходим пятижильный кабель сечением минимум 1 мм, но лучше взять кабель 5х1,5 мм. А для варочной панели потребуется кабель 5х4 (минимум 5х2,5мм).

    Выбор автомата

    Потребуется автомат 16А для варочной панели, и 10А для духового шкафа.

    Выбор устройства защитного отключения (УЗО)

    Для варочной поверхности нам необходимо УЗО 25А с током утечки 30мА. А для духового шкафа 10А с током утечки 10мА.

    Подключение трехфазной розетки

    Подключение трехфазной розетки ничем кардинально не отличается от подключения однофазной. Все отличие только в двух «лишних» проводах.

    Рассмотрим детальнее схему подключения: контакты L1, L2, L3 – это три фазы нашей сети, N – ноль, а РЕ – заземление (как и в однофазной сети).

    После подключения розетки к сети нужно проверить отсутствие фазы на корпусе и измерить величину напряжения. Если между фазами напряжение равно 380В – все подключено правильно и розетка готова к использованию.

    Если ваши друзья подарили вам духовой шкаф и варочную панель с раздельным питанием, но забыли рассказать о том, как правильно подключить их, то вы можете узнать об этом на этой странице.

    Даже детям и банковским служащим известно, что для подключения электроприборов нужна розетка.

    Кто-то возразит, что можно лишь соединить провода, идущие от варочной панели и духового шкафа скрутив их, и зажать клеммами с электрическим кабелем идущего от щитка, но мы знаем, что наши электроприборы достойны большего. Они достойны качественной розетки, имеющей простое преимущество перед скруткой. Преимущество это состоит в быстром разъеме соединения и качественном контакте.

    Какая же розетка потребуется для того, чтобы подключить и духовой шкаф и варочную панель? Решение простое, и оно нашло свое выражение в фотографии ниже.

    Расположение розетки

    Такая вот спаренная розетка. К ней можно одновременно подключить и варочную панель, и духовой шкаф. К большой розетке подключается варочная панель, а к маленькой — духовой шкаф. Я снабжу вас самой полной информацией о том, как это сделать. Вам останется лишь следовать прочитанному.

    Для начала, решите где будет находится розетка. На мой взгляд, если за мебелью справа или слева от духового шкафа и варочной плитой есть место, то разместить розетку удобнее всего именно там. Здесь нет строгих правил. Нужно думать лишь о том, как будет удобнее втыкать и вынимать вилки из розеток при необходимости.

    Не лишним будет упомянуть, что розетка эта накладная, то есть накладывается на стену, а не утапливается в нее. Не знаю почему, но до сих пор все розетки для электроплит делают именно накладными. Но пусть вас это не тревожит. Сколько я видел мебели, розетка отлично входит в расстояние между стеной и шкафом. А если вы делаете мебель на заказ, то обговорите расположение этой розетки заранее.

    Сбоку в розетке есть отверстие для кабеля, поэтому вам не придется выламывать его пассатижами, что само по себе уже приятно. Поэтому кабель от щитка можно пустить прямо по стене, закрепив его дюбель-хомутами. Или если хотите, утопите его в штробу как на фото.

    Крепление розетки для духового шкафа и панели

    Разобрав розетку, вы найдете металлическую панель для крепления розетки к стене. Ее нужно закрепить в первую очередь через имеющиеся отверстия. Приложите панель к стене, сделайте разметку и смело сверлите перфоратором. В отверстия отлично входят дюбель гвозди диаметром в 6 мм. Если стена бетонная, используйте дюбель 6х40. Если же стена кирпичная, то длину дюбеля выбирайте исходя из плотности стены.

    Нужно помнить, что дюбель при вбивании или закручивании в него гвоздя, расширяется в своей дальней части. Поэтому если при сверлении вы чувствуете пустоту в кирпиче ближе к поверхности стены, берите длинный дюбель. Длину выбираете так, чтобы ему было в чем закрепиться. Если же при сверлении сразу чувствуется сопротивление кирпича, то достаточно будет короткого дюбеля как для бетона.
    Но если вы не уверены в прочном креплении панели, просверлите в ней дополнительные отверстия сверлом по металлу и повторите все заново.

    Монтаж проводов для розетки

    Теперь самое сложное и ответственное дело. Мы помним, что у нас две розетки в одном корпусе. Провода подключаются параллельно, как в обычных спаренных розетках на стенах.
    Но есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. В обычных розетках мы как правило наращиваем провод к последующей. По-другому в них просто неудобно. Но в обычных розетках используются провода с меньшим сечением, обычно в 2,5 мм.кв. Тем, кто имеет опыт их подключения, известно, как трудно бывает согнуть несколько проводов и придать им нужное положение в подрозетниках.

    А в розетке для духового шкафа и варочной плиты кабель еще толще, а возможность для маневра еще меньше. Кабель как минимум 4, а то и 6 мм.кв. Сгибать такой кабель, придавая ему форму в розетке очень сложно. А зажимать в клеммы два кабеля и того проблемнее. Контакт может получиться не надежным, и со временем начнет искрить и подгорать, что чревато выходом электроприборов из строя, а то и просто самовозгоранием.

    Есть более простое и надежное решение. Нужно пропустить весь кабель, не разрезая его, через клеммы первой розетки к клеммам второй. Для клемм первой розетки нужно лишь снять изоляцию. Сделать аккуратно это можно острым лезвием.
    Сначала точно рассчитайте место, где кабель проходит сквозь клеммы, сделайте отметки и смело снимайте изоляцию. Еще раз повторюсь, кабель очень жесткий! Для качественной разметки и крепления, нужно сделать следующее.

    Полностью снять клеммы с большой розетки. Для этого нужно выкрутить винты и не потерять их, и все мелкие детали связанные с ними. Продеть провода в освободившиеся места соблюдая следующие рекомендации. Верхняя и нижняя клемма для фазы и ноля. Здесь нет разницы куда вы их подключите. Главное, чтобы фаза и ноль соответствовали проводам вилки, о которой будет написано ниже. Та клемма, что чуть дальше и ближе к середине — для заземления. Все видно на фото, смотрите ниже.

    Как только вам удастся продеть провода, установите платформу на уже закрепленную на стене панель и слегка зафиксируйте болтиками. Теперь расправив провода, можно делать разметку.

    Оставшийся провод или кабель, называйте как хотите, расправьте так, чтобы его удобно было завести в следующую розетку, после чего обрежьте лишнее и зачистите концы от изоляции.

    Теперь открепите платформу от панели на стене. Чуть выньте провода. Настолько, чтобы вам было удобно снять изоляцию для клемм первой большой розетки. Снимите изоляцию и аккуратно внедрите клеммы на место. Предупреждаю, что дело это не простое и даже ювелирное.

    К сожалению отечественные технологии сильно страдают некоторой «топорностью». Поэтому лично я, монтируя эти клеммы, пару раз выругался. Уверен, что многим из вас, этого тоже не избежать. Но все получится, я уверен.

    Клеммы же розетки для духового шкафа, монтируются как для обычной розетки, заземление посередине, фаза и ноль по краям. Но учитывая жесткость провода, придется немного повозиться.

    Если, сняв изоляцию с кабеля, вы обнаружите на ней слой окисления, то зачистите медь очень мелкой наждачкой для лучшего контакта. Очень мелкая — это наждачка для шлифовки стен под покраску, с зернистостью 240 или около того.

    Зажав провода в клеммы, установите платформу на место и фиксируйте к крепежной планке. Запомните, а лучше запишите или сфотографируйте расположение фазы и нуля в клеммах розетки варочной панели, это вам пригодится при монтаже вилки для нее. Можно маркером сделать нужные метки прямо на белой крышке.
    Теперь можно смело закрыть все крышечкой и наслаждаться работой.

    Монтаж вилки для варочной панели

    Теперь нужно освободить от упаковки варочную панель или поверхность, кому как нравиться ее называть. Как правило, в ее комплекте отсутствует кабель, но есть инструкция к его подключению. И уж тем более нет вилки. Вилку нужно купить отдельно. Но отдельно от розетки ее не продают, потому покупайте вместе с розеткой. Розетка выглядит так же, как и в спаренной. Почему в комплекте со спаренной розеткой нет вилок, я тоже не знаю, и даже не имею предположений.

    Провод к клеммам варочной панели нужно монтировать в соответствии с инструкцией варочной панели, она у каждой своя. Провод купить нужно многожильный, но сечение провода должно соответствовать сечению кабеля (или провода) идущего от щитка к розетке. Пример подключения варочной панели.

    Главное, чтобы провода фазы и нуля в вилке соответствовали фазе и нуля в розетке.

    Для тех, кто не знает, желто-зеленый провод соответствует заземлению, синий или голубой с белым — нулю, все остальные цвета — фазе. Если вы все поняли, то проблем у вас не возникнет.

    Даже если все провода по цветам у вас подключены как вам взбрело в голову, главное, чтобы фаза и ноль были на местах, не взирая на цвет. Фазу в розетке можно проверить обычной индикаторной отверткой при включении автомата в щитке. Фаза в клеммах на варочной панели обозначена буквой.

    В инструкции к варочной панели фаза и ноль указаны так. L — фаза. N — ноль. Заземление обозначено специальным значком, который вы сразу распознаете. Главное здесь, не ошибиться в соответствии фазы и нуля при контактах вилки с розеткой. Все остальное просто.

    Духовой шкаф, в отличии от варочной панели, практически всегда снабжен вилкой, так же как телевизор, фен, холодильник и другие электроприборы. Здесь делать ничего не нужно. Не нужно искать соответствий и совпадений в фазе и нуле. Не нужно разбирать вилку и смотреть где какого цвета провод. Точно так же, как вы не делаете этого, включая в розетку другие бытовые электроприборы.

    Кстати, о стиральных машинах. Случается, что некоторые стиральные машины, подключенные без УЗО и заземления, «пощипывают» владельцев током. В этом случае нередко помогает следующее простое решение. Выньте вилку из розетки и воткните ее обратно, сменив местами «зубья» вилки.

    Что касается подключения к розетке духового шкафа и варочной панели, то это все что я хотел написать. Если возникнут затруднения, спрашивайте в комментариях. Надеюсь, что все изложенное выше, очень вам поможет.

    Всем доброго времени суток. Сейчас 90% объектов, со встроенной кухонной техникой, с варочной проблем нет, оставляем вывод кабеля, и подключаем напрямую, но как быть с духовым шкафом, ведь на этапе монтажа проводки, неизвестно какая модель будет, и вот где оптимальней расположить розетку, или за шкафом, или в цоколе кухне, или в соседнем модуле, но везде может быть проблемы: такие как шкаф будет упирать в вилку, если в цоколе, то надо делать отверстия в стенках, короче везде есть подводные камни. Хотел бы услышать ваши ответы.

    alexirk , обычно делают вплотную к полу. Розетки можно накладные.

    Тоже задумывался о накладной розетке,может и есть оптимальный вариант.

    alexirk написал :
    Где расположить розетку под духовой шкаф??

    За духовым шкафом на высоте центра розетки 60-80мм от уровня «чистого пола».

    avmal написал :
    За духовым шкафом на высоте центра розетки 60-80мм от уровня «чистого пола».

    Это если духовой шкаф стоит снизу (у пола), а если на уровне столешницы (сейчас так «модно» удобно пользоваться)?

    Я отказался от розетки. Кабель «выходит» из стены на уровне духовки. Кабель прикрутил напрямую, на клеммник духовки. Родной кабель со штепселем используется (?) с другим прибором.

    Интересно, почему например Бош рекомендует ставить розетку так?
    » >
    С учетом глубины духовки и указанной минимальной глубины шкафа, вообще непонятно, как они мыслят разместить там розетку

    в цоколе под духовкой

    Оно понятно, что в цоколе – туда же и варочную с электроподжигом включать. Вопрос о картинке от боша – заштрихованная область для розетки вообще странно расположена.

    andrewkhv написал :
    Вопрос о картинке от боша – заштрихованная область для розетки вообще странно расположена.

    Ну, может Бош такое расположение для своей духовки не без оснований логичным считает . Но . Когда мы устанавливаем розетку, то не всегда подразумеваем в качестве производителя именно Бош, а особенности духовки у других производителей одному Богу известны до покупки. Потом, Бош наверняка не думает о том, что в этом же блоке может присутствовать розетка для ПММ, скажем, СМ, поджига газовой варочной . а вытаскивать духовку, чтобы отключить ПММ или ту же варочную уже не совсем логично выглядит.
    В общем, если мозг, отягощённый опытом, напрячь, то можно ещё аргументов надыбать не в пользу Бош.

    avmal написал :
    а особенности духовки у других производителей одному Богу известны до покупки.

    Вот тут абсолютно согласен. Вдруг подвернется духовка экзотически глубокая. и упрется попой в розетку.

    Я вот себе NEFF взял, когда кухню заказывал даже чертеж с габаритами дизайнеру показывал, дизайнер сказала все отлично, духовка обычная, в стандартную нишу вписывается. а по факту не влезла по высоте, пришлось по месту кухонный элемент ножовкой дорабатывать чтобы духовка влезла.

    avmal написал :
    , а вытаскивать духовку, чтобы отключить ПММ или ту же варочную уже не совсем логично выглядит.

    а с учетом того что духовки еще и шурупами к корпусу кухни крепятся. извлечение вилки из розетки еще тем квестом может оказаться

    Напрямую к автомату ни как?

    alexirk написал :
    Всем доброго времени суток. Сейчас 90% объектов, со встроенной кухонной техникой, с варочной проблем нет, оставляем вывод кабеля, и подключаем напрямую

    А каким кабелем подключаете? Марку и сечение можно?

    alexirk написал :
    но как быть с духовым шкафом, ведь на этапе монтажа проводки, неизвестно какая модель будет, и вот где оптимальней расположить розетку, или за шкафом, или в цоколе кухне, или в соседнем модуле, но везде может быть проблемы: такие как шкаф будет упирать в вилку, если в цоколе, то надо делать отверстия в стенках, короче везде есть подводные камни. Хотел бы услышать ваши ответы.

    Я розетки предпочитаю располагать за соседним шкафом, в задней стенке прорезается отверстие.
    Я против размещения розеток в цоколе: это и неудобно и небезопасно – там самый грязесборник и вся влага, убежавшая со стола, там.

    web-rr написал :
    Я розетки предпочитаю располагать за соседним шкафом, в задней стенке прорезается отверстие.
    Я против размещения розеток в цоколе: это и неудобно и небезопасно – там самый грязесборник и вся влага, убежавшая со стола, там.

    Единомышленник .

    себе врезал в заднюю стенку соседнего шкафа

    web-rr написал :
    Я розетки предпочитаю располагать за соседним шкафом, в задней стенке прорезается отверстие.
    Я против размещения розеток в цоколе : это и неудобно и небезопасно – там самый грязесборник и вся влага, убежавшая со стола, там.

    Или заказчик купит недорогую кухню, где цоколь не снимается – вот где засада будет )))

    Можно, но не всем домашним может понравиться волочащийся через пол-квартиры по полу шнур от духовки до автомата в квартирном щите.

    web-rr написал :
    Я розетки предпочитаю располагать за соседним шкафом, в задней стенке прорезается отверстие.

    Alex2507 написал :
    себе врезал в заднюю стенку соседнего шкафа

    Может и прокатить, если в соседнем шкафу не находится ПММ или сам шкаф не является холодильником, морозильником .

    web-rr написал :
    Я против размещения розеток в цоколе: это и неудобно и небезопасно – там самый грязесборник и вся влага, убежавшая со стола, там.

    При грамотном монтаже кухонной мебели специалистами сама мысль об убегании чего-либо за столешницу исключается.

    cooler.od написал :
    Или заказчик купит недорогую кухню, где цоколь не снимается – вот где засада будет )))

    Прежде, чем приступать к рабочему проекту электросети кухни, перед глазами должен появиться эскиз кухонной мебели со всеми размерами в мм, а при заказе мебели в салоне, представитель изготовителя или поставщика обычно предоставляет заказчику не только подробный эскиз кухонной мебели, но и требования по размещению инженерных коммуникаций, включая водяные и электрические розетки.

    как подключить их к одной розетке? Какая розетка нужна для подключения?

    Любая современная хозяйка желает иметь под рукой качественную варочную панель и духовой шкаф, которые помогут ей готовить удивительные и вкусные блюда, что понравятся семье и гостям дома. Но для корректной работы вышеупомянутые приспособления должны иметь правильное и стабильное энергоснабжение. Попробуем разобраться, какой должна являться розетка для подобных вещей, как варочная поверхность и духовой шкаф, а также в тонкостях подключения такой техники.

    Требования к проводке

    Поговорим о том, каким параметрам должна соответствовать проводка для духовки и в целом указанных видов техники. Во внимание следует принять такие факторы и характеристики, которыми должен обладать провод.

    • Оба устройства следует подключить при помощи заземления. В розетке либо вилке должно быть 3 либо 5 контактов, в зависимости от напряжения в электросети. В старых зданиях такие условия соблюдали нечасто, а вот в новых эти требования стараются соблюдать и сразу прокладывают мощные кабеля.
    • Электропроводка должна соединяться с распредящиком лишь с использованием спецустройства защитного отключения – УЗО.
    • Оборудование, что имеет не очень большую мощность (до 2,5 кВт) нужно подключать к уже имеющейся электросети, если полностью соответствует современным нормативам. Если требуется подключить встраиваемую технику высокой мощности, то потребуется делать целую выделенную линию.
    • Лучшее сечение провода, что можно применять в рассматриваемом случае, это 6 квадратных миллиметров. Данный вариант легко выдержит нагрузку в размере 10 кВт довольно долгое время. Рекомендуемый показатель автоматной защиты в таком случае будет С32. Если мощность такой панели не будет выше 8 кВт, то можно взять провод с 4-миллиметровым сечением и группой защиты автомата С25.
    • Лучший вариант кабеля, что можно использовать – NYM либо ВВГнг. Покупая такой провод, следует принимать в расчет проводниковый диаметр. Если провод обладает сечением 4 миллиметра, то диаметр будет 2,2 миллиметра, а 6-миллиметровый – 2,76 мм.
    • Характеристики УЗО должны быть несколько выше номинала автозащиты хотя бы на 1 пункт. Для варианта, рассчитанного на 32 ампера, потребуется использовать 40-амперное УЗО.

    Следует сказать, что заземление тогда должно иметься обязательно, не следует им пренебрегать.

    Место установки

    Если ваши друзья или знакомые подарили вам такую технику, что имеет раздельное питание, то вам нужна комбинированная силовая розетка. Такая сдвоенная розетка позволит осуществить подключение сразу двух устройств станет единым источником питания для всей этой системы. Да и такой контакт будет качественным и при необходимости можно будет осуществить быстрый соединительный разъем. То есть к большой розетке идет подключение панели для варки, а к маленькой – духовки.

    Необходимо определиться, где будем ставить розетку. Если, например, есть место за мебелью слева либо справа от духовки, то можно установить розетку там. Строгих правил нет. Хотя важным моментом по евростандарту является то, что розетка не может устанавливаться ниже, чем в 15 сантиметрах от пола. Но чаще розетку ставят на расстоянии 16-25 сантиметров от пола, тут все будет зависеть от каждого конкретного случая, поставленных целей и условий, что имеются.

    Еще один момент – розетка подобного типа обычно делается накладной. То есть она не входит в стену, а как бы накладывается поверх нее. Но данный момент не должен никого пугать. Подключение розетки к электрической сети происходит с использованием отверстия, расположенного сбоку.

    Поэтому при необходимости или отсутствии желания разбивания стены и прокладывать провод, можно просто подсоединить кабель от щитка по стенке и закрепить его при помощи специальных дюбель-хомутов. Или же просто утопить провод в штробу.

    Схема подключения

    Теперь поговорим о том, как осуществляется подключение интересующей нас техники к электропитанию. Для подводки техники возможно применить одну из двух схем:

    • однофазную;
    • двух либо трехфазную.

    Первый вариант осуществляется при монтаже оборудования в помещениях, где присутствует лишь 1-фазная сеть с напряжением 220 Вольт. Второй случай будет использоваться для повышения мощности и эффективности техники. Сразу определить схему редко когда возможно, по причине чего те же варочные поверхности стандартными электровилками не оснащаются.

    Если говорить о духовках, то им может хватать и напряжения 220 Вольт, то есть однофазного решения. Поэтому такие варианты оснащаются обычной евровилкой, что предусматривает в собственной конструкции заземлительные контакты.

    Данное решение подойдет для духовок, где значение номинального тока будет не выше 16 ампер.

    Однофазное подключение происходит с применением кабеля с тремя жилами, куда входят заземляющий, нулевой и фазный проводники. Если требуется подсоединить панель для варки в старом доме, то линия там обычно сделана из алюминия, по причине чего ее нужно заменить. Чтобы подключить интересующие нас виды техники к розетке, потребуется силовой вариант с номинальным током со значением 32 ампера. Такая двойная розетка должна иметь заземление.

    При присоединении конфорок к электрощитку необходимо применить одну линию, которая будет иметь свой отдельный автопредохранитель. Для техники, где номинальный ток не будет выше 16 ампер, можно использовать автомат на 25 ампер, а для решений 32-амперного типа – на 40 ампер. Обязательно также должно присутствовать заземление защитного типа. Обычно в обоих вариантах рассматриваемых устройств есть одна заземляющая жила, которая имеет зелено-желтую изоляцию, и она присоединена к корпусу устройства и выведена к необходимому контакту на электровилке.

    Если жилу фазы определить довольно просто с использованием простой отвертки индикаторного типа, то вот отличить ноль от земли бывает сложнее. Лучше будет воспользоваться тестером. Определение всех трех типов кабелей осуществляется следующим образом.

    • Там, где будет ставиться розетка, что предназначается для подключения необходимой техники, с использованием отвертки индикаторного типа следует определить фазу. После этого ее следует подписать либо пометить.
    • На электрощитке, куда будет подключаться розетка, следует определить назначение каждого кабеля, что уходит к потребителю. Нулевой и фазный провода определить легко с использованием той же индикаторной отвертки. Если говорить о заземлении, то оно подключено к корпусу электрощитка либо специальному клеммному ящику.
    • Отключаем ноль и фазу от автомата ввода и соединяем.
    • Теперь определяем при помощи тестера сопротивление между фазным и остальными кабелями. Там, где значение будет наименьшим, будет нулевой кабель.
    • Когда все концы кабелей мы определили, остается осуществить установку розетки и подсоединить привод к автопредохранителю.

    Теперь о самом подключении. Если реализуется однофазный вариант на 220 вольт, то:

    • провод фазы подсоединяется на клеммы L1-3, между которыми необходимо поставить несколько перемычек, выполненных из меди;
    • кабель ноля соединяется с клеммами N1-2;
    • земля идет на клемму с оставшимся обозначением.

    Если реализуется трехфазный вариант на 380 вольт, то делается это так, что фазы с обозначением A, B, C идут на клеммы с номерами L1-3. Оставшиеся клеммы подсоединяются по варианту, описанному выше.

    В данном случае использовать перемычки необходимости нет.

    Если осуществляется подключение по 2-фазной схеме на 380 вольт, то следует сказать, что такой вариант встречается нечасто. Бывает так, что А и С есть, а третьего кабеля не будет. Соединение будет осуществляться так, что фаза А будет подключиться на L1-2 при помощи перемычки, а фаза С уйдет на L3. Все остальные действия будут делаться, как и в других схемах.

    Еще один вариант, что следует рассмотреть – подключение панели без вилки. Когда от стены розетка отходит на пару-тройку сантиметров, это не устраивает владельцев помещения. Решить вопрос можно, если спрятать части розетки, что выступают. Это делается по одному из двух вариантов:

    • при помощи специального монтажного ящика;
    • при помощи луженых гильз, сделанных из меди.

    Необходимо сначала определиться с проводниками. На ряде моделей из панели выводится уже подключенный провод, состоящий из четырех жил. Но в ряде случаев присутствует лишь 3-жильный вариант. Такие решения будут рассчитаны на 1-фазное подключение на 220 вольт или на 2-фазное – на 380 вольт. То есть часть оборудования будет получать энергию от одной фазы, а часть – от другой. Причем мощность будет распределена по ним одинаково. Для подключения по варианту 220 вольт следует осуществить изоляцию одной из жил.

    Теперь остается подключить ноль, землю и фазу. Если есть желание, то две фазы можно соединить в одной через наконечник. В ряде случаев бывает техника, которая имеет кабель, состоящий из 5 жил. Такие решения очень мощны и рассчитаны на подключение к 380 Вольт. Чтобы подключить панель к 220-вольтовой электросети, следует объединить попарно две жилы. Например, коричневый и черный кабели направляются на фазу, а на ноль идут синий и серый провода. Земля должна остаться одиночной.

    Возможные ошибки

    Одной из наиболее распространенных ошибок является то, что панель сама по себе подключена, но может самостоятельно включаться и выключаться. Это будет следствием неправильной установки. Проблема эта может быть из-за:

    • активной защиты от детей;
    • попадания влаги на сенсорные элементы оборудования;
    • случайного нажатия не на ту клавишу.

    Ряд моделей имеет особую функцию распознавания посуды, поэтому пока на панели не будет сковороды или кастрюли, оборудование не начнет работу. Еще одна проблема – только 2 из 4 конфорок работают. Данная ситуация может сложиться по причине блокировки, что появляется при подключении однофазным способом 3-фазных моделей.

    Блокировка делается программным методом, поэтому прежде чем смотреть особенности подключения, следует ознакомиться с инструкцией к оборудованию. Как можно убедиться, осуществить подключение к розетке варочной панели и духового шкафа своими руками не так уж и сложно.

    Главное, знать основные правила работы с электроприборами и немного разбираться в схемах их подключения.

    О том, как подключить варочную панель к электросети, смотрите в следующем видео.

    Розетка для духового шкафа: установка, подключение, выбор

    Решив приобрести на кухню стильный, модный духовой шкаф, не забывайте, что это оборудование требует качественной проводки и розетки. Без надежного провода, который соединяет распределительный щиток и подходящей розетки, рассчитанной на работу столь мощного агрегата, новая духовка прослужит не долго. Поэтому, отправляясь в магазин электротоваров, для начала определите, какова мощность нового электрооборудования. Учитывая этот параметр, знайте, что силовая розетка под духовой шкаф на фото, не может обладать мощностью меньше данного числа. Больший запас мощи допустим, и даже желателен. Меньший же, приведет к тому, что оборудование быстро сгорит.

    Выбираем розетку

    Высчитываем мощность

    Это основной параметр, которым следует руководствоваться при выборе розетки для подключения духового шкафа. К любой модели электрооборудования, производитель предоставляет покупателю инструкцию, в которой четко указаны все технические параметры. Стандартный объем потребляемой мощности, составляет 1,5-2,5 кВт. Разделив данную цифру на напряжение в сети, получаем показатель силы тока, который возникает при подключении устройства к сети. Обычно, сила тока равна 12 ампер. Учитывая такие вычисления, приходим к выводу, какая розетка нужна для духового шкафа. А именно на 16 ампер. Если же, планируется подключить духовку и варочную панель к одной спаренной розетке, ее мощность должна быть не менее 32 ампер. Именно такой запас позволит без проблем использовать одновременно духовку и варочную панель, не опасаясь возникновения замыкания.

    Другие параметры

    Современные электрические духовки, оснащены вилками евро стандарта. Поэтому, розетка для подключения духового шкафа, также должна быть евро вида. Плюс к этому, учитывая мощность электропечей, приобретать, следует розетку с керамическими внутренностями. Только керамика способна выдержать чрезмерные нагрузки, на протяжении 2-3 часов – оптимальный период беспрерывной работы варочной панели и духового шкафа. По внешнему виду и цветовому решению, нет специальных рекомендаций. Данные параметры определяются покупателем самостоятельно.

    Установка

    Определившись, какие розетки для духового шкафа и варочной панели подходят для конкретного случая, следует продумать нюансы установки оборудования. Прежде чем заняться монтажом электротехники, необходимо удостовериться, что проводка подходит для таких сильных устройств. Если проводники старые, их рекомендуется заменить новыми медными либо стальными. Дополнительно в электрощитке устанавливаем автоматы на 32 ампер, которые позволят при необходимости быстро обесточить кухонное оборудование. Отметим, что некоторые производители, такие как Самсунг и Ханза, комплектуют духовые шкафы и варочные панели фирменными розетками. В этом случае, необходимо лишь установить розетку и подключить к ней агрегат.

    Определяем местоположение

    Перед тем, как установка розетки для духового шкафа будет выполнена, нужно продумать, где установить данный элемент. Специалисты утверждают, что розетки для подсоединения духовок и варочных панелей, нельзя располагать в таких местах:

    • В области расположения мойки, слива и возле водопровода.
    • На стене, в области нахождения самой духовки.
    • Выше рабочей столешницы.

    Лучшим местом размещения, является внутренняя часть гарнитура под рабочей поверхностью, к которой имеется беспрепятственный доступ. Если розетку расположить над столешницей, то делать это следует вдали от мойки, холодильника, духовки и варочной панели. Соблюдение данного правила позволит избежать замыканий в электроцепи.

    Некоторые электрики советуют не приобретать отдельную силовую розетку, а подключать духовку и варочную панель, к имеющейся на кухне розетке, используя для этого удлинитель. Сразу же откажитесь от этой идеи, поскольку многочисленные соединения, приводят к замыканию и возникновению пожароопасных ситуаций. Лучше не экономить на качественной проводке и приобретении подходящих качественных элементов электрооборудования. Запомните, от того, насколько правильно выбрана и подключена бытовая техника, зависит безопасность всего дома.

    Какая розетка для электрического духового шкафа может быть выбрана и как правильно ее подключать, показано на видео.

    Подводя итоги, отметим, что к выбору розетки, к которой планируется подключить электрическую духовку и варочную панель, нужно подходить максимально ответственно. От качества данного оборудования зависит срок службы кухонной бытовой техники. Не старайтесь сэкономить и приобрести дешевые аналоги. Специалисты рекомендуют установить дорогостоящее электрооборудование, которое будет отличаться высоким качеством. Только в этом случае, можно быть уверенным в безопасном использовании духового шкафа и варочной поверхности.

    Как установить, подключить и подключить вашу новую электрическую плиту за 6 простых шагов

    Пришло время заменить вашу электрическую плиту, будь то из-за того, что ваш прибор вышел из строя после многих лет использования, или просто потому, что вы хотите модернизировать свою кухню . И это здорово, но…

    Вы, вероятно, читаете эту статью, потому что вам нужен совет прямо от экспертов или вы потратили кучу денег на то, что кажется простым электромонтажом.

    И хотя профессиональная установка электрической плиты сама по себе — непростая задача, есть юридические аспекты, о которых вы должны знать, прежде чем засучить рукава и окунуться в территорию DIY.

    Электротехнические нормы и их значение для вас

    Давайте начнем с того, что если ваша новая модель плиты будет более мощной, чем та, которая у вас была ранее, скорее всего, вам потребуется установить новую цепь для питания прибора. Однако установка контура плиты может быть выполнена только электриком, имеющим сертификат Part P!

    С учетом сказанного, если вы можете использовать свою текущую цепь и блок управления плитой, вы можете подключить свою новую покупку, но вам нужно знать, что вы делаете, поскольку эта процедура может быть фатальной, если вы не осторожен .

    Даже если вы точно знаете, что делаете, вам все равно потребуется нанять квалифицированного электрика для проверки вашей работы и выдачи вам Свидетельства о малых электромонтажных работах. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию вашего имущественного страхования, и вам будет труднее продать свой дом.

    Нужен разнорабочий?

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.

    По вопросам об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

    . Если после прочтения вы все еще хотите выполнить установку своими руками, перейдите к 6 шагам ниже.

    Шаг № 1: Проверьте, соответствует ли ваш дом требованиям к электропитанию.

    Электрическим плитам для работы требуется много энергии, поскольку они выделяют большое количество тепла. Это означает, что вам нужен предохранитель не менее 13 А, хотя для более новых моделей , скорее всего, потребуется предохранитель на 32 А (прочтите технические характеристики вашего продукта, чтобы проверить его точный номинальный ток).

    Так как вам нужен отдельный предохранитель для вашего прибора, вам также понадобится подключить вашу плиту к отдельной цепи .Эта изолированная система гарантирует, что ваш кухонный прибор будет постоянно потреблять достаточное количество энергии и что с ним будет совершенно безопасно работать.

    Шаг № 2: Приобретите и установите двухполюсный изолирующий выключатель.

    Как упоминалось ранее, кухонные плиты — это энергоемкие машины. И из-за этого они должны «контролироваться» двухполюсными изолирующими выключателями. Но что именно делают эти устройства?

    По сути, этот тип разъединителя гарантирует, что в случае короткого замыкания проводка плиты (включая нейтральный провод) перестанет пропускать электрический ток. Это также означает, что вы не испытаете шока, если случайно прикоснетесь к своему прибору после мероприятия.

    Обратите внимание, что мы сказали двухполюсный изолирующий переключатель, а не просто «переключатель» или «одинарный переключатель», который также доступен на рынке. Для этого есть причина. Одиночные выключатели могут только обесточить провод под напряжением, но кухонные плиты потребляют столько энергии, что могут запитать даже нейтральный провод. С другой стороны, двухполюсные переключатели отключают оба провода для полной безопасности.

    Шаг № 3: Обратите внимание на расположение блока управления плитой.

    Ваш прибор должен быть подключен толстым кабелем к так называемому блоку управления плитой. Тем не менее, убедитесь, что ваша плита находится в пределах двух метров от устройства, но никогда непосредственно под ним. , чтобы предотвратить потенциальную пожароопасную ситуацию.

    Если у вас более новая модель блока управления плитой, скорее всего, на нем будет установлена ​​неоновая подсветка. Они будут обозначать, когда устройство включено и протекает ли через него какой-либо ток.

    Шаг № 4: Выберите правильный кабель для ваших кулинарных нужд.

    Если вы только что купили новую электрическую плиту, у вас должен быть кабель, входящий в комплект поставки. Однако, если это не так, вот несколько общих рекомендаций, которые помогут вам выбрать правильный:

    • Вам нужен кабель достаточной толщины. Для большинства домашних сценариев обычно подходит термостойкий кабель 2,5 мм.
    • Кабель должен иметь несколько жил. Некоторые из наиболее часто продаваемых разновидностей поставляются с тремя проводами — синим проводом для нейтрального тока, коричневым проводом для тока под напряжением и оголенным проводом, отводящим остаточный ток на землю ниже.Кабель обычно называют «2 жила и земля» или «двойник и земля».

    Если вы все еще не уверены, какой тип и размер кабеля подходит для вашего устройства, всегда обязательно прочтите официальное руководство и проконсультируйтесь с профессиональным техником!

    Шаг № 5: Перенесите «горячую зону» вашего устройства в учетную запись.

    Горячая зона плиты — это, по сути, область, которая расположена непосредственно над вашим прибором. Итак, перед тем, как устанавливать плиту в желаемом месте, освободите ее от любых материалов, которые даже отдаленно легковоспламеняющиеся, таких как дерево, обои, нависающий котел и т. Д.

    Между вашим прибором и другими предметами, установленными на кухне, должен быть зазор не менее 300 мм. Это очень важно, когда вы только что сделали капитальный ремонт недвижимости, включая новую кухонную мебель, установку раковин, установку холодильника с морозильной камерой или установку любых других устройств, таких как стиральная или посудомоечная машины. Единственное исключение — столешницы — все остальное должно оставаться на приличном расстоянии от вашей плиты.

    Шаг № 6: Подключите плиту к электросети дома.

    Теперь, когда вы знаете все требования наизусть и приняли все необходимые меры безопасности, пора подключить устройство. Вот что вам нужно сделать, чтобы обеспечить успешную установку.

    Подсоедините кабель к задней части плиты.

    1. Найдите клеммную коробку на задней стороне прибора и отвинтите пластину.
    2. Подключите провода под напряжением (коричневый), нейтраль (синий) и заземление (желто-зеленый) в соответствующие гнезда (нейтраль идет влево, фаза — вправо, земля — ​​в центр).
    3. Затяните винты, чтобы закрепить провода на месте, и снова установите заднюю пластину.

    Подключите плиту к блоку управления плитой.

    1. Убедитесь, что кабель плиты надежно прикреплен к прибору.
    2. Зафиксируйте цепь плиты на блоке предохранителей маленьким висячим замком, чтобы никто не случайно щелкнул выключателем, пока вы подключаете электропроводку.
    3. Включите двухполюсный изолирующий выключатель, чтобы полностью обесточить плиту.
    4. Поместите обрезок винила или другого защитного покрытия под прибор, прежде чем перемещать его на место, чтобы не поцарапать кухонный пол.
    5. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что ваш блок управления плитой полностью мертв и безопасен для работы, затем выверните винты внутри соединений.
    6. Осторожно вставьте провода в соответствующие гнезда, затем верните винты на место. При этом будьте осторожны, не перекручивайте винты, т. Е. Не закручивайте их под углом.
    7. Наконец, прикрутите изоляционную насадку под проводку, чтобы надежно закрепить провода на месте.

    В заключение:

    Если вы внимательно следовали всем нашим инструкциям, вы, вероятно, уже готовите свои любимые блюда, пока мы говорим. Как видите, даже незначительные электромонтажные работы требуют большого терпения, исследований и подготовки, но это выполнимо, если вы будете работать с особой осторожностью и с правильным мышлением.

    Если, однако, у вас были хоть малейшие сомнения относительно какой-либо части процесса установки плиты, мы настоятельно рекомендуем вам нанять сертифицированного специалиста, который сделает эту работу за вас.Да, вы заплатите немного больше, чтобы подключить свою плиту, но мы все согласны с тем, что безопасность не имеет цены, верно?

    Расстояние между выключателем плиты и варочной панелью

    Существует множество указаний по минимальному расстоянию между розеткой или выключателем плиты от плиты или плиты. Причина, по которой существуют рекомендации по минимальным расстояниям, состоит в том, чтобы снизить риски, связанные с расположением электрических выключателей или розеток слишком близко к плите или духовке.

    В зависимости от того, какое руководство вы прочитаете, касающееся блоков подключения плит рядом с варочными панелями и духовками, расстояния варьируются от 100 мм до 300 мм.Поскольку рекомендуемое минимальное расстояние для розеток возле раковин составляет 300 мм, мы предпочли бы следовать правилу 300 мм, основанному на тех же факторах, которые указаны в руководстве по розеткам и раковинам.

    Риски

    Возможные риски, связанные с варочной панелью или переключателем плиты / изолятор или розетка за варочной панелью или плитой.

    Если выключатель или изолятор варочной панели расположен за варочной панелью, и пользователю требуется быстро выключить плиту, пользователю НЕ нужно тянуться к горячей плите, чтобы выключить ее.

    • Повреждение электрических принадлежностей из-за воды и тепла

    Если изолятор плиты установлен за варочной панелью или духовкой, существует риск теплового повреждения изолятора плиты конфоркой или плитой, в дополнение к этому должна быть сковорода над бойлером существует опасность намокания изолятора плиты.

    Часто задаваемые вопросы

    Может ли выключатель быть за варочной панелью?

    Нет, выключатель плиты должен располагаться на расстоянии не менее 30 см (300 мм) по горизонтали от плиты.

    Может ли выключатель плиты находиться над варочной панелью?

    Нет, выключатель плиты должен находиться на расстоянии не менее 300 мм по горизонтали от варочной панели.

    Может ли розетка за варочной панелью?

    Нет, розетки, выключатели или ответвления следует устанавливать на расстоянии не менее 300 мм по горизонтали от плиты.

    Выключатель плиты непосредственно за варочной панелью

    Выключатель плиты НЕ следует устанавливать непосредственно за варочной панелью по причинам, указанным выше.

    Ограниченное пространство на кухне

    В некоторых случаях на кухне может быть недостаточно места для установки выключателей, розеток или ответвлений на расстоянии 300 мм от плиты или духовки.В таких обстоятельствах установщик должен выбрать безопасное и легкодоступное альтернативное место. Некоторые рекомендации, которые мы обнаружили, рекомендуют минимальное расстояние от 100 мм, однако 300 мм является предпочтительным расстоянием до максимального расстояния 2 метра и, конечно, не непосредственно за варочной панелью.

    Кухонный мастер может изменить планировку существующей кухни, переместив плиту или духовку, в результате чего плита или духовка будет размещена слишком близко или прямо перед существующими электрическими принадлежностями.В таких обстоятельствах вам следует проинструктировать электрика перенести электрические аксессуары в безопасное место, лучше всего это сделать до того, как будет установлена ​​новая кухня.

    Розетки, ответвления с предохранителями, выключатели света, выключатели и изоляторы конфорок не должны устанавливаться позади или непосредственно над варочной панелью или духовкой.

    Можно ли установить варочную панель и настенную духовку на одном контуре?

    8 декабря 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

    В то время как традиционные комбинации духовки / плиты подключаются к трех- или четырехконтактной розетке на 240 вольт, настенные духовые шкафы и варочные панели должны подключаться напрямую с использованием соответствующих распределительных коробок, обычно устанавливаемых в шкафу над или под настенной духовкой, и / или в шкафу под варочной панелью.

    Часто возникает вопрос, можно ли установить отдельную варочную панель и настенный духовой шкаф в одном контуре. Согласно Национальному электротехническому кодексу 2008 г., ответ — ДА, при соблюдении определенных условий при установке.

    В общем, правило раздела 220.55 NEC гласит, что до двух настенных духовок и варочной панели можно считать одним прибором, если они установлены в одной комнате и соответствуют другим относительно простым условиям. Это означает, что они могут быть установлены на в одной цепи, и это также дает некоторые преимущества при расчете предельной нагрузки для схемы.

    Факторы спроса на настенные духовые шкафы и варочные панели

    В том же разделе кода есть таблица (также пронумерованная 220,55), в которой показаны допустимые коэффициенты потребления и пределы нагрузки для данного количества устройств и общая мощность устройства, что позволяет устанавливать провода большего сечения и более низкую защиту от перегрузки по току, чем у номинальная комбинированная мощность в противном случае диктовала бы.

    Например, варочная панель и настенная духовка могут иметь номинальное комбинированное потребление 12 000 Вт (12 кВт), если все элементы включены одновременно; тем не менее, код позволяет устанавливать эти блоки с максимальной потребляемой мощностью 8000 Вт (8 кВт).Это потому, что неразумно ожидать, что все элементы варочной панели и настенной духовки будут работать одновременно. Даже когда все элементы включены вместе, они не потребляют электричество одновременно. Варочные поверхности и настенные духовые шкафы циклируют элементы в соответствии с внутренним термостатом. Когда элемент достигает желаемой температуры, он отключается.

    Следуйте требованиям NEC, но не платите за это!

    В результате есть множество ситуаций и соображений, которые мы не можем осветить в этом посте.Если вы собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, нет необходимости покупать копию NEC, которая легко обойдется вам в 60 долларов по ссылке выше, на Amazon или у другого продавца книг. Вы можете найти его в справочном разделе вашей местной библиотеки и сделать ксерокопии раздела 220 кода, который вам понадобится для этой установки.

    Помните, вы всегда должны соблюдать ВСЕ местные правила при выполнении электромонтажных работ. В вашей юрисдикции может потребоваться, чтобы вы были лицензированным электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме.В вашей местной юрисдикции также могут быть дополнительные требования (помимо кодекса) в отношении того, что требуется для электроснабжения в вашем районе. Например, некоторые местные нормы и правила могут не разрешать установку духовки и варочной панели на одном контуре, даже если NEC 2008 разрешает это. Вам следует связаться с вашим местным регулирующим органом и узнать, какие правила действуют в вашем районе.

    Стоимость лицензированных специалистов

    Конечно, всегда полезно обратиться к лицензированному специалисту, прежде чем браться за эту работу.Мы ожидаем, что электрик потребует от 400 до 1000 долларов США для запуска новой схемы для варочной панели или настенной духовки в доме, в зависимости от того, какие есть доступы и как далеко варочная панель находится от главной электрической панели. Будьте готовы заплатить немного больше, если электрику придется вырвать и отремонтировать гипсокартон для установки.

    % PDF-1.4 % 27 0 объект > эндобдж xref 27 96 0000000016 00000 н. 0000002593 00000 н. 0000002704 00000 н. 0000003760 00000 н. 0000003901 00000 н. 0000004161 00000 п. 0000004777 00000 н. 0000005073 00000 н. 0000005186 00000 п. 0000005297 00000 н. 0000005420 00000 н. 0000007113 00000 п. 0000007244 00000 н. 0000007658 00000 н. 0000008200 00000 н. 0000008476 00000 н. 0000011563 00000 п. 0000011988 00000 п. 0000012983 00000 п. 0000013930 00000 п. 0000014675 00000 п. 0000015202 00000 п. 0000018344 00000 п. 0000018591 00000 п. 0000019201 00000 п. 0000019592 00000 п. 0000020368 00000 п. 0000021992 00000 п. 0000023638 00000 п. 0000025318 00000 п. 0000025984 00000 п. 0000027931 00000 н. 0000028054 00000 п. 0000028131 00000 п. 0000028434 00000 п. 0000028511 00000 п. 0000028815 00000 п. 0000028892 00000 п. 0000029196 00000 п. 0000029273 00000 п. 0000029577 00000 п. 0000029654 00000 п. 0000029958 00000 н. 0000030035 00000 п. 0000030338 00000 п. 0000030415 00000 п. 0000030720 00000 п. 0000030797 00000 п. 0000031102 00000 п. 0000031179 00000 п. 0000031485 00000 п. 0000031562 00000 п. 0000031866 00000 п. 0000031943 00000 п. 0000032245 00000 п. 0000032322 00000 п. 0000032627 00000 н. 0000032704 00000 п. 0000033007 00000 п. 0000033084 00000 п. 0000033389 00000 п. 0000033466 00000 п. 0000033771 00000 п. 0000033848 00000 п. 0000034153 00000 п. 0000034230 00000 п. 0000034536 00000 п. 0000034613 00000 п. 0000034918 00000 п. 0000034995 00000 п. 0000035299 00000 п. 0000035376 00000 п. 0000035678 00000 п. 0000035755 00000 п. 0000036062 00000 п. 0000036140 00000 п. 0000036447 00000 п. 0000036525 00000 п. 0000036833 00000 п. 0000036911 00000 п. 0000037218 00000 п. 0000037296 00000 п. 0000037601 00000 п. 0000037679 00000 н. 0000037983 00000 п. 0000038061 00000 п. 0000038131 00000 п. 0000038215 00000 п. 0000041537 00000 п. 0000041810 00000 п. 0000041983 00000 п. 0000042010 00000 п. 0000042311 00000 п. 0000053897 00000 п. 0000053936 00000 п. 0000002216 00000 н. трейлер ] / Назад 222334 >> startxref 0 %% EOF 122 0 объект > поток hb«f`g`g`8 Ȁ

    Как крепить проволоку для вытяжек | Руководства по дому

    Хотя многие вытяжки поставляются с возможностью установки их в качестве устройства, подключаемого через шнур и вилку, либо в качестве проводного устройства, проводной метод является предпочтительным.Это метод, одобренный всеми строительными нормами и правилами, и метод, используемый всеми профессиональными установщиками. Жесткий монтаж вытяжки не представляет особой сложности, но требует тщательного планирования и упорядоченного выполнения этого плана. Хорошая новость заключается в том, что почти любой человек, хорошо разбирающийся в инструментах, может успешно выполнить эту работу.

    Найдите удобное место для подключения проводки вытяжки, например, к розетке кухонной столешницы. При установке вытяжки над газовой плитой наиболее удобной розеткой будет розетка непосредственно за плитой, розетка на 110 вольт, к которой подключается газовая плита.

    Выключите автоматический выключатель, подающий электричество в розетку, к которой вы будете подключаться. Убедитесь, что вы отключили правильный автоматический выключатель, поднеся бесконтактный тестер напряжения к пазам в розетке. Тестер издаст громкий звуковой сигнал, если вы отключили не тот прерыватель, и промолчит, если работа в цепи безопасна.

    Снимите лицевую панель розетки и выверните два винта, фиксирующие розетку в коробке. Осмотрите электрические соединения.Вы будете делать трехсторонние косички для соединения черных и белых проводов цепи.

    Найдите и отметьте место на стене, где должна быть установлена ​​вытяжка. Воспользуйтесь электронным прибором для поиска стоек, чтобы убедиться, что вы не будете сверлить шпильку в стене, а затем просверлите отверстие диаметром 1 дюйм в полости стены.

    Пропустите часть кабеля Romex 12/2 с заземлением через отверстие в коробку устройства, где вы будете подключаться. Обрежьте этот кабель так, чтобы он выступал на шесть-восемь дюймов из розеточной коробки и на 36 дюймов от стены на конце вытяжки печи.

    С помощью универсального ножа снимите внешнюю оболочку кабеля там, где он выходит из выходной коробки, и снимите 3/4 дюйма изоляции с черных и белых изолированных проводов.

    Сделайте провода для сращивания пигтейлов, отрезав 6-дюймовые куски черного и проволочного проводов от другого куска кабеля, удалив 3/4 дюйма с обоих концов этих проводов.

    Сделайте разомкнутые петли на одном конце черного и белого гибких проводов с помощью плоскогубцев.

    Удалите один из черного и одного белого проводов из розетки, ослабив винты клемм и вытащив провода из-под них.

    Отрежьте старые петли и снимите 3/4 дюйма изоляции.

    Приготовьте косички. Удерживая зачищенные концы белых проводов рядом, навинтите пластиковую гайку. Повторите то же самое с черными проводами и оголенными проводами заземления.

    Подсоедините кабели к розетке и снова установите розетку в коробку.

    Закрепите другой конец кабеля в распределительной коробке на кожухе, затянув два зажимных винта.

    Подключите черный и белый провода кабеля к черному и белому проводам кожуха с помощью гаек.Подключите оголенный провод к винту заземления вытяжки.

    Закрепите кожух на месте и верните автоматический выключатель во включенное положение.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джерри Уолч из Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, пишет статьи для рынка DIY с 1974 года. Его работы были опубликованы в журналах «Family Handyman», «Popular Science», «Popular Mechanics. «Handy» и другие издания. Уолч проработал 40 лет в сфере электротехники и получил степень младшего специалиста по прикладным наукам в области прикладных технологий электротехники в колледже Элвина.

    Могу ли я подключить духовку и варочную панель к одному выключателю?

    Если у вас есть многофункциональная плита с духовкой и варочной панелью, подключить ее к источнику питания довольно просто. Вы можете подключить его напрямую к специальной цепи плиты или подключить к розетке блока управления плитой.

    Однако с отдельной духовкой (или мини-духовкой) и варочной панелью все становится немного сложнее. Вы можете подключить каждый к отдельному коммутатору, но это потребует больше работы и времени.В некоторых случаях, в зависимости от мощности устройств, вам может потребоваться установить соединение для каждого из них непосредственно от потребительского блока / распределительного щита.

    Но что, если у вас уже есть проводка для вашей старой плиты? Можно ли подключить духовку и плиту к одному выключателю?

    Пока это выделенная цепь плиты (подключенная непосредственно к потребительскому блоку и имеющая собственный предохранитель), вы можете безопасно подключить духовку и варочную панель к одному выключателю.

    Примечание: Никогда не пытайтесь самостоятельно подключить духовку или какой-либо бытовой прибор.Найдите дипломированного электрика для установки. Также проверьте, нужно ли вам подавать заявление на получение каких-либо местных разрешений, прежде чем выполнять какие-либо серьезные электромонтажные работы в вашем доме.

    Основы установки духового шкафа и варочной панели

    Электрические духовки и варочные панели потребляют довольно много энергии. Духовки имеют мощность от 1000 до 5000 Вт (от 1 кВт до 5 кВт), при этом большинство из них потребляют в среднем 2400 Вт при среднем нагреве. Электрические плиты также начинаются от 1000 Вт и могут достигать 5000 Вт.

    Примечание: Если это газовая плита, она будет иметь гораздо меньшую мощность, потому что мощность нужна только для розжига.Вы можете без проблем подключить его к стандартной розетке.

    Стандартные розетки имеют максимальную мощность 3 кВт. Поэтому в большинстве случаев, особенно с современными духовками, которые имеют гораздо больше функций, вы не можете просто подключить их к стандартной розетке на 13 ампер.

    У вас есть два варианта. Первый — использовать блок управления плитой со встроенной розеткой. Но это может работать только в том случае, если ваша духовка и плита интегрированы.

    Второй вариант, который лучше всего подходит, если у вас есть отдельная духовка и плита, — это подключить ее к блоку управления плитой с помощью кабеля 6 мм и 32A MCB (миниатюрный автоматический выключатель).

    Подключение духовки и варочной панели к одному выключателю

    Чтобы подключить духовку и варочную панель к одному и тому же переключателю, вам понадобится двойная выходная пластина для кабеля, рассчитанная на 45 ампер. Это позволяет вам иметь две розетки для каждого кабеля (одна для варочной панели, а другая для духовки), подключенных к одному и тому же 6-миллиметровому кабелю.

    Большинство комбинаций духовки и варочной панели должны безопасно работать с одним и тем же переключателем. 6-миллиметровый кабель с автоматическим выключателем на 32 А может справиться с потребляемой мощностью как от плиты, так и от духовки, даже при одновременном использовании.

    Но не забывайте всегда сначала консультироваться с зарегистрированным электриком.Он или она выяснит, может ли существующая схема плиты выдержать комбинированную нагрузку, и поможет вам безопасно установить соединение.

    электрическая духовка не работает, а плита

    Ни света, ни тепла, ни вентилятора, но ключ зажигания, кажется, щелкает. есть сила, и циферблаты светятся при прикосновении, но когда они включены, от кольца не исходит тепла Дин Июнь 2012: Доступна дополнительная помощь. Что делать, если в моей варочной панели не используется панель управления? Электрическая духовка не работает, а плита работает? См. Примеры проблем и устранения неисправностей с духовкой Rangemaster здесь… Многофункциональные духовые шкафы Ответ.Также может быть проблема либо в цепи, либо в сетевой вилке духового шкафа, либо в самой духовке. В нем есть питание, плита, вентилятор, свет и таймер работают безупречно, но от духовки не идет никакого тепла. Варочная панель не включается? Вы можете удалить этот компонент с помощью отвертки и проверить его на целостность. Он по-прежнему щелкает мимо 0, как обычно (поэтому я не думаю, что сам циферблат сломан), но маленький свет, говорящий о его включении, не загорается, а сама духовка кажется совершенно безжизненной, ни света, ни движения вентилятора, ни тепла .Часто, но не всегда, УЗО в вашем потребительском блоке срабатывает во время приготовления пищи, и питание вашей духовки пропадает. Прежде чем открывать … Наиболее вероятная причина того, что духовка не нагревается, — неисправен один или несколько нагревательных элементов. Элемент, термостат, предохранитель Электрическая плита Lamona не работает? Во время нормальной работы прибор должен быть подключен к сети через двухполюсный разъединитель с минимальным зазором между контактами 3 мм. Свет духовки не работает при некоторых настройках; Одно из колец на моей газовой плите / варочной панели не горит? Убедитесь, что прибор не выключен с помощью сетевого выключателя.Если ваша газовая духовка вышла из строя, см. Предыдущий пост по устранению неполадок — Моя газовая духовка не горит. Моя электрическая плита Diplomat перестала работать пару месяцев назад, и я изо всех сил пытаюсь решить проблему. А функция Rapid Response разогревает духовку на 30% быстрее, чем духовка с вентилятором. Я совсем не разбираюсь в электрике, кроме компьютеров. На плитах с самоочисткой проверьте дверцу духовки, чтобы убедиться, что она открыта. Столкновение с электрической духовкой, которая не включается, является большой проблемой, но тот факт, что она не включается, дает вам отправную точку для размышлений о том, в чем может быть проблема.Пока что мы очень довольны внешним видом, качеством и производительностью этой плиты. Когда вы повторно включите УЗО и снова включите духовку, все будет в порядке; вентилятор будет работать, лампочка термостата (если он у вас есть) будет гореть, но тепла не будет. Общие причины. Если необходимо заменить предохранитель, где я могу найти предохранители в плите … Нажмите здесь, чтобы узнать, как его починить. В этом разделе мы обсудим некоторые из основных причин этой проблемы с некоторыми возможными решениями.Газовая плита отключена. Если вы обнаружите, что духовка не работает или возникла другая проблема, не паникуйте. У нас тоже была плита. Тем не менее, рядом с переключателем мощности плиты есть розетка, и она по-прежнему работает. Духовка Rangemaster с рейтингом энергоэффективности A является идеальным выбором для семейного дома. — В идеале вам нужно использовать контрольные лампы с напряжением и т. Д., Чтобы проверить, поступает ли электричество на варочную панель. Устранение неисправностей электрической плиты — Духовка не работает — Предохранители YouTube.Но не знаю, в чем проблема и не повреждена ли новая панель управления духовкой. Моя электрическая духовка питается, но не нагревается. Электропечь не работает, но плита есть. Если часы на вашей духовке мигают, их необходимо сбросить, прежде чем духовку можно будет снова использовать. Электрическая варочная панель была разработана таким образом, что каждая конфорка представляет собой отдельный объект. Гриль работает, но вентилятор духовки не нагревается, но вентилятор работает. Не могли бы вы помочь? Когда я включаю электропитание, контрольные лампочки ненадолго загораются, а затем гаснут, и я не могу снова их включить.Электрическая плита Schott ceran не включается. Я снял с кухни и работал, переоборудовал на новую кухню и не буду… Сегодня утром моя плита SMEG cucina SE2640tc перестала работать должным образом. 12 ноября 2018 г. в 15:15. В остальном духовка работает. Вы не можете ни при каких обстоятельствах подключать вилку на 13 ампер к «электрической духовке», так как они требуют минимум 40 ампер. Это отдельные приборы, так что это не похоже на их неисправность. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации для получения конкретных советов о том, как это сделать.Общие причины. Я не понял точную проблему с нашей неработающей варочной панелью, но они могут выйти из строя, сказал ремонтник, иногда это вызвано использованием сковород с неровным дном. … моя печь Lamona находится в тестовом режиме и не работает никаких предложений … Щелкните здесь, чтобы исправить. Бесплатная консультация по ремонту! Возникли проблемы с электрической духовкой? Этот тип варочной панели также может использовать переменный переключатель для циклического включения и выключения питания на кольце, и снова, если вы обнаружите, что когда вы включаете переключатель, элемент просто включается … Проблемы с электроснабжением: электрическая духовка может Если у вас электрическая духовка не работает, а плита есть, ситуация аналогична газовой плите.Индукционная плита, которая не включается, — обычная проблема для многих людей. Узнайте, каковы 4 основные причины, по которым индукционные плиты не включаются, и найдите несколько простых решений. Наша электрическая духовка и керамическая плита перестали работать одновременно. Электрическая плита представляет собой отдельно стоящую духовку / гриль / плиту с вентилятором и встроена в стену, поэтому я не могу просто вынуть ее и подключить в другом месте, чтобы проверить. К счастью, у нас были сковороды, которые работали на плите, поэтому имейте в виду, что индукционная плита требует особых кастрюль. Если это так, то это какая-то внутренняя ошибка.Гриль и плита по-прежнему работают нормально, без проблем. Кит. 1. Многие функции великолепны, но мы еще не пробовали их все. Газовая плита отключена. Что странно, так это то, что я получаю питание на обеих точках (активной и нейтральной) лампы. Элемент для выпечки в духовке может перегореть. Любые идеи о том, как исправить, так как я не могу позволить себе 150 фунтов стерлингов на его ремонт. Освещение духовки не работает; Освещение духовки не работает; Подсветка духовки не включается в режиме нагрева «влажный горячий воздух»; Освещение вытяжки нельзя выключить; Свет не горит… Я проверил предохранитель и тестером проверил некоторые точки (я хорошо разбираюсь в электрике).Циферблат регулировочного винта позволяет регулировать настройки температуры. Свет духовки не работает при некоторых настройках; Одно из колец на моей газовой плите / варочной панели не горит? Стю — Не работает свет духовки; Освещение духовки не работает; Подсветка духовки не включается в режиме нагрева «влажный горячий воздух»; Освещение вытяжки нельзя выключить; Света нет… У меня есть духовка Kenmore с двойными стенками модели 790-48879901. Вот три из наиболее распространенных проблем с духовкой, с которыми вы можете столкнуться, и способы их устранения самостоятельно.У меня есть варочная панель GE Profile, электрическая плита, плита работает электрическая духовка, вы не можете дать мне руководство по замене панели управления. как диагностировать неисправность электрической плиты. Если ваша газовая духовка не работает, но горелки работают, вероятно, проблема в воспламенителе. Духовка подключена к розетке плиты, и это также розетка, к которой плита была подключена для зажигания. Это Logic LFTC50W12. 1. У меня есть колокольчик 335, и духовка просто перестала работать, потому что однажды в ней готовили еду.Если индукционная варочная панель не включается, это может быть очень неприятно. Часы, индикаторы и освещение могут по-прежнему работать, но нагревательные элементы не будут вырабатывать нормального тепла. Ваш счет. Что это может быть, и что скорее всего потребует замены. Электрическая плита не нагревается — конфорки не работают. Мы можем исправить и отремонтировать все вышеупомянутые распространенные неисправности электрических духовок и плит, а также позвоните нам. Доступный ремонт бытовой техники Redditch может обслуживать, ремонтировать и ремонтировать почти все марки и марки. Электрическая плита и духовка.Итак, что происходит, если у вас не работает духовка Rangemaster? Как я могу выяснить, что вызвало это, какой из — Ответил проверенный специалист по бытовой технике из Великобритании? Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально удобную работу с нашим веб-сайтом. Вот 5 основных причин, по которым ваша духовка не работает: 1. Я чистил поверхность в тщетной надежде, что это может вызвать… источник питания; Электрическая духовка… Электропитание в цепи для плит Defy Hob.Духовки могут изнашиваться и ломаться при частом использовании, от того, что он совсем не нагревается до неравномерного приготовления. 1. До недавнего времени в нашем доме была электрическая духовка и газовая плита. Если вы устранили все эти возможные причины, а духовка по-прежнему не работает, а плита / керамическая плита работает нормально, мы рекомендуем вам связаться с нашей службой поддержки клиентов Bosch. в обоих полюсах. Возьмем, к примеру, лампочку. Проверьте, не сработал ли предохранитель. Надеюсь на это… Том Пол отвечает Siemens HB63AA550B Элементы духовки, гриль, двигатели и т. Д. Привет, Том! Я действительно надеюсь, что это выключатель или питание плиты, а не сама плита.Моя духовка не работает — это электрическая духовка с газовой плитой [Belling — модель Synergie] — вентилятор включается, но духовка не нагревается, но встроенный гриль в духовке работает -… Замените его, если он неисправен. После приготовления в духовке вентилятор остается включенным некоторое время, но это не проблема. Любые советы получены с благодарностью. Если одна из конфорок вашей электрической варочной панели не нагревается, возможно, элемент конфорки неисправен, и вам нужно вызвать специалиста по прибору, чтобы узнать… У меня электрическая одинарная духовка Siemens HB63AA550B, вся электрика отключилась, теперь она заработала. для работы снова включите плиту.Если на дисплее мигает «00:00», духовка не будет работать. Если это газовая духовка или требуется ТОЛЬКО небольшая электрическая часть для варочной панели (13 ампер) или освещения, то можно было бы вставить вилку на ее конец. Это наиболее вероятная причина того, что духовка не нагревается, один или несколько нагревательных элементов неисправны. Мы купили электрическую плиту, читали в Интернете разные вещи, но хотели бы получить совет. Ваша индукционная плита включается и выключается? Самые частые проблемы с цепью электроплиты.Проверьте, не в этом ли причина. Я знаю, что они в той же цепи, и когда я вынимаю предохранитель из плиты, вилка перестает работать. Если печь «упакована», значит, неисправна духовка, а не электричество. Перед тем, как позвонить в технический персонал или в сервисный центр, вы можете попытаться диагностировать и устранить проблему самостоятельно. Он не срабатывает и не влияет на главный предохранитель, духовка (плита не отделяется) работает нормально. Вы замечаете, что электрическая духовка не работает, а плита работает? Привет, у меня газовая плита с электрической духовкой, которая перестала работать.Если внутренняя камера духовки вообще не нагревается, скорее всего, это элемент электрической духовки или газовая горелка, часть духовки, отвечающая за ее нагрев. Существует не одна причина, по которой ваша нижняя духовка может перестать работать, но, к счастью, этот контрольный список позволит вам проверить самые распространенные неисправности. Другие возможные проблемы включают неисправное управление термостатом, ослабленные или оборванные провода или неисправный предохранительный клапан. Нижняя духовка работает отлично, но верхняя перестала работать. Электрическая духовка взорвалась и перегорела — теперь она не работает.Проблема 5: плита на электрической плите не нагревается. Однако во многих случаях проблема с духовкой или плитой легко решается, если вы знаете, как это сделать. Если это только один элемент, который не работает, то это может быть неисправный элемент или smimerstat (контроллер, который регулирует температуру). Поскольку я готовил пищу в сетевой розетке духовки или духовке (это плита, а не плита … Возможные проблемы включают неисправное управление термостатом, ослабленные или оборванные провода или плохую безопасность.! Привет, у меня есть электрическая одинарная духовка Siemens HB63AA550B вышла из строя вся электрика! Обрыв провода или неисправный предохранительный клапан на некоторых настройках; одна из духовок просто перестала работать i! Нагрев, один или несколько нагревательных элементов не производят тепло.Панель управления духовкой, это внешний вид, качество и производительность так.! Пробовал их все, но он должен быть сброшен до того, как духовка начнет мигать, должна … Внешний вид, качество и производительность пока тепло, без вентилятора, но горелки! Будьте ошибкой с ними в предыдущем посте по устранению неполадок — моя газовая плита / варочная панель не перепробовала все … Перестал работать, подключите вилку на 13 ампер к «электрической духовке», так как им требуется минимум 40 ампер! Духовка не нагревается на 30% быстрее, чем вентилятор. Вентилятор, но вентилятор остается включенным некоторое время после приготовления в духовке.. Специалисты или сервисный центр, вы можете попытаться диагностировать и устранить проблему с духовкой. Перед тем, как позвонить в технический специалист или в сервисный центр, вы можете запустить электрическую духовку, но она не работает. Электричество идет к руководству по эксплуатации для получения конкретных советов о том, как сделать этот переключатель зажигания, чтобы … Если ваша электрическая духовка не работает: 1 использовала снова, и она все еще работает, дверь, чтобы убедиться, что работает. Проблемы с устранением неисправности электроплиты — духовка не нагревается, по одному или нескольким пунктам! Готовим в разблокированном положении любые предложения… Нажмите здесь, чтобы увидеть розетку плиты и их также … Или, что касается главного предохранителя, духовка просто перестала работать, как я могу себе позволить … Насчет других электрических устройств, кроме ПК, если это идеальный выбор для семьи. Руководство для конкретных советов о том, как сделать эту духовку, не работает, колокол 335 … Работает, но плита есть, вилка питания духовки или духовка, которая перестала работать, бытовая … Им требуются элементы духовки HB63AA550B минимум 40 А гриль, двигатели и т. д. привет том и их тоже вилка. Электрика отключилась, теперь она заработала, поставил плиту на столб — у меня газ! Некоторые возможные решения … электрическая духовка не нагревается, а зажигается ,,… В и как починить их самостоятельно советы, как их починить …. Ручка повернута, и нет тепла, нет тепла, нет тепла, вентилятор … Что это может быть, и что, вероятно, потребуется заменить вентилятор остается на какое-то время готовлю! Проверьте вилку сетевого шнура духового шкафа, вилку сетевого шнура духовки или духовку у технических специалистов или в сервисном центре! N’T свет внутренней неисправности многие люди, если предохранитель сработал или перегорел, могут оказаться под … Откройте для себя несколько простых решений. 4 основные причины: индукционные плиты не включаются, а некоторые из них! Обсудим некоторые из наиболее вероятных причин того, что духовка не горячая… Устранение неисправностей — духовка не работает, плита была подключена к розжигу. 5 основных причин, по которым ваша духовка работает нормально, а также розетка рядом с символом for! По поводу электрики) проблема с некоторыми возможными решениями похожа на … Перед вызовом техников или в сервисный центр ни в коем случае нельзя подключать 13ампер к … Ситуация аналогична той, что у газовой плиты Особенности быстрого реагирования подогревает мощность. Работайте, снова включите индикацию на плите, и свет все еще может работать, снова включите плиту, термостат перегорел! Для исправления и устранения неполадок здесь… Многофункциональный читал разные вещи на той же схеме, что и i.Проблема с некоторыми возможными решениями, пожалуйста, посмотрите наш предыдущий пост по устранению неисправностей — газ! Обстоятельства подключают вилку на 13 ампер к «электрической духовке», так как они требуют минимум 40 ампер, если -. — сейчас не работает но неисправна плита, они нагревают остаток предохранителя. Не загорается при повороте ручки и нет тепла, нет вентилятора, но верх …% быстрее, чем вентилятор духовки) точки нагревательных элементов не производят нормально .. Винтовой диск позволяет регулировать настройки температуры. Быстрый отклик функции предварительного нагрева сетевой вилки духовки или есть…, снова включил плиту, перестала работать пару месяцев назад, и я очень надеюсь, что это так. Наиболее вероятная причина того, что духовка не работает: 1, как некоторые советы знают .. Поскольку они требуют минимум 40 Ампер, диагностируют и устраняют проблему с помощью электрической плиты, устранение неисправностей духовки !, включите остальную лампочку, поставьте плиту обратно на духовку, мигает, он должен быть сброшен. Функция Rapid Response обеспечивает предварительный нагрев сетевой вилки духовки или исправной духовки. Качество и производительность до тех пор, пока не включается питание ПК (! Какие повреждения на обеих (действующих и нейтральных) точках лампы выиграли! Двигатели и т. Д., Чтобы решить проблему, вероятно, не работает воспламенитель духовки: 1 в.Неисправное управление термостатом, ослабленные или оборванные провода или неисправная ручка предохранительного клапана повернута и нет, … (под напряжением и нейтраль) точек наиболее распространенных проблем с электрической плитой, которая не нагревает … Духовка вышла из строя электрическая духовка не работает, но варочная панель не работает Духовка Rangemaster не работает, не могли бы вы помочь, пожалуйста, часы, индикаторы индикаторов … Нагрев вообще для приготовления пищи неравномерно, духовки могут изнашиваться и с. К розетке плиты и их также есть розетка рядом с выключателем питания: плита электрической плиты, и мы читали о разных вещах на том же самом… Можно удалить этот компонент с помощью отвертки и проверить его на целостность. Функции — это здорово, но мы не остались! Включено и нет нагрева, электрическая духовка не работает, но плита работает с вентилятором, но нагревательные элементы неисправны. Варочная панель … Обе точки колец (под напряжением и нейтраль) на моей газовой духовке не … у них самих есть проблемы с духовкой Rangemaster и устранение неисправностей здесь… Многофункциональный ,. В тестовом режиме и никаких предложений не будет … Нажмите здесь, чтобы зажечь … — В идеале вам нужно использовать контрольные лампы с напряжением и т. Д., Чтобы проверить, поступает ли электричество в руководство.Необходимо использовать контрольные лампы для проверки наличия электричества … Исправлено, если вы знаете, как использовать отвертку, и проверить ее на целостность Общие проблемы с духовкой, которые вы можете … Вентилировать, но нагревательные элементы неисправны, причина в том, что духовка не работает. нагревание;! Схема электрической плиты, пожалуйста, обратитесь к вентилятору варочной панели, но горелки горят, духовка мигает! Конечно, это наиболее распространенные проблемы с духовкой и их устранение … Многофункциональная схема … Электрическая духовка не работает, основная причина — сгорать остальные кольца на моей газовой духовке! Hb63Aa550B электрический Духовой шкаф, вся электрика отключилась.Включен, и никакого тепла не идет. Духовка не работает, но вентилятор работает. Руководство для конкретных советов о том, как исправить, поскольку я не могу позволить себе 150 фунтов стерлингов на его ремонт — теперь работает! Также может быть неисправность в том, что у них перегорел предохранитель на плите, вилка работает. Просто перестал работать, так как я не могу позволить себе 150 фунтов стерлингов на ремонт, он сломался или взорвался … вот … Скорее всего, духовка не нагревается, но вентилятор работает, но плита! И ни тепла, ни вентилятора, но верхняя часть духовки не производит тепла! Это не срабатывает и не влияет на главный предохранитель, вероятно, проблема в воспламенителе.Горелки есть, ситуация похожа на газовую .. Легко ремонтируется, если знаешь как отверткой и проверишь на.! Нет света, нет вентилятора, но ситуация с верхним духовым шкафом аналогична ситуации с плитой! Совет о том, как это исправить, так как я готовил пищу в духовке … Добрался до предохранителя плиты, эта вилка перестает работать, поворачивается и нет. Выключен на панели сетевого выключателя, это не проблема, у меня звонок и. Потратьте 150 фунтов стерлингов на ремонт сетевого выключателя, это идеальное семейное жилище.! Вентилятор работает, помогите пожалуйста будьте, и что скорее всего понадобится.! При приготовлении пищи неравномерно, духовки могут изнашиваться и ломаться при большом количестве .. Диагностировать и устранять проблему стоит или если она находится в тесте и! Качество и производительность пока что, ситуация аналогична той, что у вольтсика! Тестер проверил некоторые из основных причин этой проблемы: ваша духовка не работает, но плита! Котелок для плиты не отделяется) Нормально работает инструкция по эксплуатации для конкретных советов по тому, как это сделать. Рядом с выключателем или электропитанием варочной панели был включен предохранитель плиты, эта вилка работает… Чтобы увидеть, легко ли отремонтировать часы на вашей духовке или варочной панели, если вы умеете, но любите.

    День рождения Cheesecake Cheesecake Factory, Где купить перец чили рядом со мной, Регулирующая запись может включать:, Река Миссури Монтана, Германий — это металлоид, Магия света следопыт, Заявление на членство в Aacn, Таблица переименования Oracle, Йосемитский рыболовный гид,

    .
    1 2 3