Вентиляция в доме своими руками

Нужна ли вентиляция в частном доме? Этот вопрос еще недавно не был настолько актуальным. Экологичные «дышащие материалы», деревянные окна, естественная вентиляция через оконные проемы и двери делала дом комфортным для проживания.

Технологии, применяемые при строительстве современных домов, такие как использование пластика для дверных и оконных проемов, химических волокон для утепления фасадов и прочих материалов, делают дом полностью герметичным и закрытым для доступа воздуха извне.

Определиться с созданием вентиляционных систем необходимо еще на этапе проектирования жилья. Но нередки и ситуации, когда дом уже построен, и только потом возникла потребность в вентиляции. Что в этом случае предпринять, можно ли сделать вентиляцию самостоятельно?

Как сделать вентиляцию своими руками

Вентиляция, принудительная или естественная, создает особый микроклимат в помещениях, являясь залогом комфортного в нем пребывания. С ее помощью происходит отток старого воздуха, содержащего большое количество углекислого газа и других примесей, вредных для организма человека, и приток свежего. Кроме того, вентиляция позволяет решить проблему повышенной влажности и связанную с этим опасность возникновения плесени и грибка на стенах дома.

Вентиляция, которая обеспечит комфортные условия в доме, может быть нескольких видов:

• Естественная,
• Принудительная,
• Смешанная или комбинированная.

Вентиляция своими руками, схемы

Каждый вид вентиляции имеет свои достоинства и недостатки. Например, если это загородный коттедж, находящийся за городской чертой, в месте с чистым воздухом, то лучше использовать естественную систему вентиляции. В случае если это городской дом или квартира, то принудительная вентиляция не только будет нагнетать воздух, но и очищать, фильтровать его, что целесообразно в условиях городской загазованности.

Естественная вентиляция

При вентиляции естественным способом воздухообмен (см. рисунок 1) осуществляется без дополнительных механических устройств за счет разницы в давлении и температурных режимов за пределами и внутри дома.

Использование такой вентиляции разумно, если соблюдены следующие требования:

• Дом находится в зоне с достаточно чистым воздухом.
• В качестве материалов стен используется дерево, кирпич, ракушка, шлакоблоки или пенистый бетон.

Рисунок 1. Схема естественной вентиляции.

Естественная вентиляция — наиболее дешевый вариант, не требующий больших затрат на закупку оборудования и монтаж системы. Вытяжка осуществляется наружу через вентиляционные каналы (шахты). Воздуховод проходит через кровлю и на 0,5-1,5 метра поднимается выше конька кровли.

Принудительная вентиляция

Принудительная вентиляция устанавливается в помещениях, где необходим постоянный приток свежего воздуха. Такая система работает с помощью специального оборудования, которое обычно размещают на чердаке или в подвале дома.

Принудительная вентиляция может быть, как простой, так и комбинированной с системой обогрева или охлаждения, работающей в комплексе с кондиционером.

В качестве дополнительных элементов для принудительной вентиляции используются:

• Решетки, сетки, защищающие помещения от насекомых, грызунов.
• Фильтры, предотвращающие втягивание пыли, пыльцы, аллергенов с улицы.
• Клапаны, регулирующие потоки воздуха, в т.ч. холодные массы в зимний период.
• Вытяжные вентиляторы, обеспечивающие отток отработанного воздуха.
• Воздуховоды.
• Обогреватели (для холодных периодов).
• Автоматика, управляющая системой.

При организации воздухообмена главное правило принудительной вентиляции заключается в том, что воздушные массы, поступающие в систему, должны перемещаться от жилых комнат (спальня, гостиная) к нежилым (кухня, ванная, санузел, коридор). Таким образом, с жилых комнатах превалирует приток, а в нежилых — вытяжка.

Рисунок 2. Схема принудительной вентиляции.

Вентиляция в стену своими руками

Приточно-вытяжная вентиляция в домах организуется через отверстие в стене. Основные элементы конструкции вентиляции в стене — вытяжной клапан (фланец, заслонка), многоуровневый калорифер, воздушный фильтр, решетка.

Вся конструкция работает в нескольких режимах:

• В холодное время года — с подогревом.
• В теплый период — без подогрева,
• Сервисный режим — для проверки системы.

В системе особое внимание следует уделить подбору заслонки. Она может быть в форме лепестка, круглой, или квадратной. Крепится на оси и открывается в одну сторону, тем самым, обеспечивая равномерный приток и передвижение воздушных потоков.

При естественной вентиляции на противоположных стенах в разных уровнях (внизу и вверху) проделываются два отверстия (клапаны), создавая движение воздушных масс по диагонали снизу вверх.

При принудительной вентиляции в отверстия вставляются вентиляторы, нагнетающие воздух в помещение и выводящие отработанный, обеспечивая приточно-вытяжную вентиляцию.

Рисунок 3. Схема вентиляции в стене

Монтаж вентиляции в стену своими руками

До начала монтажных работ на стене определяется место, где будет находиться отверстие вытяжки, после чего делается разметка с указанием диаметров воздуховодов. Затем с помощи дрели (насадка «коронка») выполняется отверстие, в которое устанавливается приточный клапан. Клапан можно приобрести в магазине, либо сделать своими руками. Для конструкции клапана понадобиться: труба, оголовок, решетка с пластиковой трубой, теплоизолирующий слой, корпус.

Монтаж начинается с внутренней стороны комнаты с трубы, в которую вставляется фильтр, утеплитель, сверху надевается декоративный колпак. Снаружи на конструкцию присоединяется решетка. Вся конструкция закрепляется монтажной пеной.

Вытяжные клапаны монтируются с вентиляторами для удаления загрязненного отработанного воздуха по этой же схеме.

Трубы вентиляции своими руками

Вентиляционные трубы — важное звено всей системы. При подборе труб следует учесть основные параметры:

• Диаметр сечения.
• Герметичность.
• Соответствие санитарным нормам.
• Устойчивость к коррозии
• Механическая прочность.

Различные виды труб для вентиляции

Наиболее подходящими под данные требования являются канализационные круглые трубы, обладающие хорошей аэродинамикой. Другой материал, который можно использовать для изготовления труб вентиляции своими руками — лист нержавейки или оцинковка.

Нержавейка будет идеальна для изготовления вытяжки на кухне и в котельной. Оцинковка хорошо переносит перепады температур и устойчива к коррозии, поэтому ее можно использовать для вытяжки в других помещениях, в том числе в сауне, парилке, ванной. Из недостатков следует отметить относительно высокую стоимость оцинкованной стали. Что касается пластиковых труб, то они экономичны, дешевы, хорошо подходят для влажных и жилых помещений.

Пластиковые трубы для вентиляции

У пластиковых канализационных труб, используемых для создания вентиляции в доме своими руками, есть ряд плюсов:

• Большой размерный ряд для подбора трубы необходимого размера.
• Широкий выбор комплектующих, позволяющих собрать сложную конструкцию трубопровода.
• Полный комплект крепежей и креплений для многоуровневой установки и монтажа.
• Небольшой вес конструкции, не дающий дополнительную нагрузку на стены здания и перекрытия.
• Простота и скорость монтажа, возможность все сделать своими руками.
• Сборка не требует специальных знаний и сложного оборудования.
• Быстрый демонтаж или изменение конфигурации при необходимости.
• Низкая цена.

Однако стоит упомянуть и о недостатках, которые во многих случаях легко исправляются:

• Конструкция может деформироваться при резких перепадах температур, поэтому стоит предусмотреть теплоизоляцию.
• Есть риск механических повреждений.
• При прокладывании длинных воздуховодов (более 8-10 метров) необходимо учитывать влияние повышения температуры на изменение длины трубы.
• На рынке практически отсутствуют прямоугольные воздуховоды и комплектующие к ним.

Наиболее удобный вариант для монтажа — трубы и комплектующие из ПВХ внутри с резиновыми уплотнителями. Такие трубы собираются в общую систему как конструктор, не требуя дополнительного оборудования.

Монтаж воздуховодов своими руками

Работы по сборке вентиляции своими руками проводятся в несколько этапов:

• Делается разметка трасс.
• Устанавливаются крепежи.
• Устанавливается вентилятор, к нему подключается первый элемент.
• Сборка всей вентиляционной линии.
• Пробный пуск и проверка всех рабочих элементов.

Наружные элементы вентиляции и участок воздуховода от приточной решетки до отсечного воздушного клапана следует покрывать теплоизолирующими материалами. В жилых помещениях его можно дополнительно шумоизолировать пенопластом.

Вентиляция на кухне своими руками

При выполнении вентиляции на кухне своими руками необходимо помнить, что в горячем цеху или над плитой постоянно повышенная температура, пар, различные запахи. Часто помимо плиты работает духовка.

Вентиляция на кухне должна сочетаться с общедомовой вытяжкой для предотвращения распространения запахов в другие помещения. Обустройство и монтаж вытяжки на кухне имеет ряд особенностей:

• Для корпуса вытяжки лучше использовать алюминий.
• В системе следует обязательно предусмотреть фильтры (которые впоследствии следует чистить не реже 1 раза в 3 месяца).
• Использование вентилятора с регулировкой скоростных режимов.

Сам вытяжной канал монтируется по описанной выше схеме.

Вентиляция в ванной своими руками

Ванная комната и санузел — это наиболее проблемные места в доме. Повышенная влажность, пар, температура, характерные запахи, микробы и бактерии, скапливаясь в небольших по объему помещениях, представляют угрозу не только для человека, но и для внутренней отделки.

При обустройстве вентиляции в этих помещениях необходимо делать вентиляционную шахту, выходящую на крышу здания. При монтаже конструкции следует учесть, что чем прямее будет форма вентканала, тем более беспрепятственно будут двигаться воздушные потоки, проветривая помещение.

В ванной и санузле возможно использование естественной и принудительной вентиляции. Более эффективна — принудительная.

При монтаже принудительной вентиляции рекомендуется использовать устройства с низким уровнем шума (максимум 30 децибел). При монтаже вентканалов лучше использовать противоположную от дверей стену для лучшей тяги. Мощность вентилятора подбирается индивидуально в зависимости от размера помещения и интенсивности использования.

Рисунок 4. Вентиляция в ванной и санузле.

Монтаж вентиляции своими руками достаточно трудоемкий процесс, требующий предварительных расчетов, подбора оборудования, труб, комплектующих. Однако, изучив всю информацию по вопросу установки вентиляции в доме своими руками, вполне возможно самому справиться с этой задачей.

Юрий Хомутский, технический редактор журнала «Мир климата»

Вентиляция в двухэтажном доме — Как сделать своими руками

Разберем очень важную тему, а именно вентиляция в двухэтажном доме, как сделать и все просчитать!  В многоэтажных жилых домах, которые построены с применением различных строительных материалов, необходимо обеспечивать постоянную вентиляцию всех комнат и помещений. Особенно актуальная такая потребность при использовании в доме стеклопакетов, которые обеспечивают теплоизоляцию помещений и хорошую герметичность.

Приток и полноценный отток воздуха необходим, чтобы обеспечить уютные условия проживания. Помимо прочего, в этом случае выполняются условия санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, потому что углекислый газ и его производные, образующиеся в процессе жизнедеятельности, являются негативными факторами способствующими возникновению различных бактерий.

При помощи каких средств можно обеспечить вентиляцию помещений, и каким образом должна быть сконструирована вентиляция в двухэтажном доме? Об этом и пойдет речь в статье.

вентиляции в двухэтажном доме

Вентиляция в частном двухэтажном доме — Виды вентиляции

Выбор системы вентиляции осуществляется на первичных этапах проектирования дома, а также у четом бытовой или хозяйственной нагрузки на помещения. Важно учитывать расположение комнат и общую квадратуру дома.

Для реализации поставленных задач используются следующие типы вентиляции:

1. При совмещенном типе приток воздуха реализуется естественным путем и при использовании механических приспособлений. Такой способ наиболее распространенный. Однако, чтобы достигалась стабильная вентиляция в частном двухэтажном доме, необходимо монтировать в стены вытяжные каналы различной площади. Для кухонной зоны, душевой или котельной необходимо использовать отдельные короба. При таком способе воздушные массы движутся естественным путем. Также можно в центральную шахту установить вентилятор, который будет ускорять отток воздуха. К преимуществам такого метода относится то, что неприятные запахи в дом не проникают, а также низкий уровень шума при работе вентилятора. Недостатком же будет являться то, что необходимо устанавливать переточные решетки внизу дверей.
2. Естественная. Не предполагается использование механических средств для обеспечения циркуляции воздуха. Отток и приток осуществляется за счет разности в температурах воздуха между комнатой и улицей. Такой тип применяется повсеместно, однако имеет ряд недостатков.
3. Принудительная вытяжная. Такая система вентиляции двухэтажного дома совмещается с естественной. Поступление воздуха может осуществляться при помощи установки специальных клапанов или естественным способом, а удаление воздуха из помещений происходит в принудительном порядке. Для этого в ванной комнате или туалете монтируются вытяжные вентиляторы принудительного типа. Работу такой системы можно автоматизировать.
4. Приточная. Для реализации такого типа воздухообмена в несущую стену или оконные рамы монтируется специальный клапан, который осуществляет принудительное поступление воздуха в комнату. Также можно использовать приточный вентилятор, чтобы нивелировать подачу холодного воздуха в зимой, систему конструктивно усложняют добавлением калорифера. Помимо прочего, можно использовать моноблочные комплексы, которые совмещают в себе калорифер, клапан, фильтры и охладители. Оборудование может снабжаться таймером, поэтому каждый владелец может настроить необходимый период срабатывания.
5. Принудительная приточно-вытяжная. Процесс оттока и притока воздушных масс обеспечивается путем использования производительного оборудования. К особенностям принудительной вентиляции относится то, что она бывает местной, когда приточное оборудование устанавливается в помещениях, в которых оно наиболее необходимо. При централизованной схеме используется один вентилятор, расположенный в центральной шахте, к которой подключены все вытяжные каналы.

Способов для создания принудительного или естественного движения воздуха очень много, поэтому каждый владелец самостоятельно выбирает наиболее оптимальный способ.

схема естественной вентиляции дома

Естественная вентиляция двухэтажного дома

Чтобы создать все условия, при которых будет достигаться бесперебойная работа системы, необходимо соблюдать несколько требований, в этом случае естественная вентиляция двухэтажного дома будет обладать хорошей производительностью.

При конструировании вентиляционных ходов используются вертикальные шахты. Одна сторона системы устанавливается в помещении, а другая монтируется чуть выше конька крыши. Перемещение воздуха обеспечивается посредством тяги, показатели которой зависят от:

• Разницы температур между комнатой и улицей, т.е. на выходе и на входе в шахту.
• Ветра, который может улучшить или ухудшить тягу.
• Геометрического сечения канала и его высоты.
• Теплоизоляционных характеристик канала шахты.
• От пространственного расположения шахты (отсутствие или наличие изгибов и поворотов).

На начальных этапах проектирования дома архитектор выбирает тип вентиляции и ее пространственное расположение внутри здания, а в момент утверждения типового графического плана заказчику предоставляется вентиляция в двухэтажном доме схема, которая наглядно показывает все особенности и нюансы.

вентиляция в двухэтажном доме схема

Вентиляция двухэтажного дома своими руками — Расчет вентиляции в доме

Все операции по расчету систем циркуляции воздуха выполняются для того, чтобы определить площадь сечения каналов и шахты. Для этого используется положение СП55.13330.2011., в котором полноценно и емко указаны нормативы по воздухообмену.

1. Минимальные показатели производительности системы должны обеспечивать в течение часа однократную смену всего объема воздуха в помещении (актуально для помещений, где регулярно находятся люди).
2. Из санузлов в течение часа должно удаляться не менее 25 кубометров воздуха. Из кухни не менее 60 кубометров.

Это основные положение правил. С ними вы всегда сможете ознакомиться посредством интернета. Такие нормы находятся в открытом доступе. Особенно скрупулезно необходимо их изучить тем владельцам, кто самостоятельно будет прокладывать шахты, вытяжные каналы и устанавливать оборудование, чтобы стабильно и правильно функционировала вентиляция двухэтажного дома своими руками, что напрямую влияет на комфорт.

Система вентиляции двухэтажного дома — Оптимизация работы вентиляции

При конструировании систем обеспечения циркуляции воздуха необходимо позаботиться об установке специализированного оборудования:

1. На входе в шахту вентиляции установить автоматический клапан, в котором будет находится датчик влажности, что обеспечит экономию при функционировании системы. При повышении влажности в комнате клапан будет открываться шире, что улучшит тягу.
2. Во всех жилых помещениях следует расположить клапаны оборудованные датчиками наружной температуры. В этом случае можно нивелировать поступление холодного воздуха, что позволит поддерживать необходимый температурный баланс.
3. Для свободной циркуляции воздуха между помещениями следует вмонтировать переточные отверстия площадью не менее 200 кв.см.

Следует помнить, что установка вентилятора значительно понижает пропускную способность шахты, поэтому такое решение является краткосрочной мерой для обеспечения циркуляции воздуха. Аналогичным оборудованием является и кухонная вытяжка, поскольку она работает кратковременно и ее использование не может полноценно обеспечить вентиляцию помещения.

Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками — обустройство ванной и туалета

В частных домах современной постройки вопрос установки вентиляции зачастую решается еще во время проектирования дома.

Но, иногда ошибки проектировщиков или использование оборудования, которое не предусматривалось для установки в ванной (душевая кабина с парогенератором т.п.), приводят к непредвиденным результатам, таким, как появление плесени или грибка.

Большинство же частных домов, построенных в России 50 и более лет назад, вообще не имели санузлов. Их зачастую оборудовали позже, выделяя для этого части существующих помещений или пристраивая к основному зданию отдельными блоками.

Если вы поступили таким же образом или только планируете переоборудование дома, возведение подобной пристройки – самое время разобраться с обустройством вентиляции в частном доме.

Виды вентиляции

Организованный воздухообмен в помещении и называется вентиляцией. Как же ее организовывают?

Вентиляция бывает:

• общедомовой и местной;
• приточной и вытяжной;
• естественной и принудительной;
• составной и моноблочной.

Общедомовая, как правило, устраивается при строительстве дома, ведь кроме немалых дополнительных расходов, требует технических решений, связанных с выделением места для ее прокладки, технической зоны для установки и обслуживания оборудования и прочее.

О ней мы подробно говорить не будем, ведь правильно рассчитать ее должен специалист, да и монтаж ее тоже лучше доверить профессионалам. Нам же важно разобраться, как сделать вентиляцию в частном доме своими руками. Да еще и в санузле, поэтому сосредоточимся именно на местной вентиляции.

Принудительная приточная вентиляция также скорее атрибут офисных помещений, где одновременно находится много людей, или промышленных зон, нуждающихся в большом количестве кислорода. В частных домах, в большинстве случаев, хватает естественного притока воздуха через окна и двери. Но если его недостаточно, то либо чаще проветривайте дом, либо установите на окна приточные клапаны.

А вот вытяжную вентиляцию нужно организовывать. Об остальных ее видах мы поговорим при рассмотрении конкретных конструктивных решений.

Вытяжная вентиляция в ванной и туалете в частном доме

1. Простая система

Если у вас при строительстве были устроены вытяжные вентканалы для естественной вентиляции, но они не совсем справляются со своей работой именно в этих помещениях – вентиляцию стоит сделать принудительной.

Важно знать, что естественная вентиляция работает за счет ветра и разницы температур в помещении и на улице. Но летом — второй фактор практически отсутствует, а ветер – не самая стабильная составляющая, поэтому она не всегда работает.

Для превращения ее в принудительную необходимо вместо вентиляционной решетки установить вентилятор.

Удобно совместить схему его подключения со схемой включения электролампы.

При этом вместе с включением лампочки будет включаться и вентилятор. Также можно включать его по мере необходимости, выбрав модель со встроенным выключателем.

Но в любом случае следует учесть такое обстоятельство: вмонтированный в вентканал вентилятор приблизительно вдвое увеличивает воздухообмен при работе и сокращает его во столько же раз в выключенном состоянии, поэтому мы рекомендуем использовать такую решетку для его монтажа, даже если придется увеличить входное отверстие воздуховода.

Это позволит избежать ухудшения естественной вентиляции. Тем более, что некоторые вентиляторы имеют в своей конструкции заслонку, перекрывающую канал в нерабочем состоянии.

Если по каким-либо причинам этого сделать нельзя, рекомендуем установить любой вентилятор на шайбах-проставках, отодвинув его от стены на пару сантиметров, чтобы воздух мог свободно проходить в вентканал.

2. Составная вентиляция

Если у вас раздельный санузел, а вентканалом снабжено только одно помещение, или оно зонировано, в большинстве случаев вам не обойтись без составной принудительной вентиляции.

Вариантов ее исполнения масса:

• алюминиевые или пластиковые гофротрубы;

• круглые или прямоугольные ПВХ вентиляционные системы со своими переходниками, уголками и коленами;

• металлические короба различных конфигураций т.п.

Главное, чтобы посадочные места для встраиваемого вентилятора были подогнаны под него. Вентилятор может встраиваться в составную систему в любом удобном месте, как в начале, или в конце ее, так и в ней самой.

Если высота потолков в вашем санузле позволяет смонтировать такую систему над финишным его покрытием, то стоит поступить именно так.

Великолепным решением будет устройство натяжного потолка, при этом схема крепления воздушного клапана-диффузора показана на рисунке:

Именно устройство натяжного потолка позволит применить один из полезных советов, который мы позволим себе дать вам в конце статьи.

Варианты устройства при отсутствии вытяжных каналов

В этом случае сделать вентиляцию в ванной и туалете в частном доме можно двумя способами:

1.Санузел расположен у внешней стены дома

 В этом случае можно установить вентиляционный клапан типа КИВ без встроенного вентилятора.

Установка клапана в деревянном доме показана на видео:

Еще самым простым вариантом проветривания такого помещения может быть обыкновенная заглушка, используемая симптоматически.

Иногда и ее бывает достаточно для нормального функционирования той же ванной комнаты, которую таким образом проветривают после каждой процедуры принятия ванны, но вряд ли это очень удобно.

Можно также установить один из вариантов моноблока, снабженного вентилятором.

Наибольший эффект теплосбережения можно достичь при помощи рекуператора.

Правда и моноблоки, и рекуператор относительно дороги, но наличие достаточного тепла в помещении, где вы принимаете ванну или душ – вещь обязательная.

2. Санузел расположен вдали от наружной стены здания

Организовать в нем принудительную вентиляцию будет несколько сложнее. Ее лучше всего вывести на крышу здания.

При устройстве такой вентиляции, на крыше устанавливаются либо специальные дефлекторы, либо крышные вентиляторы.

Выполняя принудительную вентиляцию в санузле, вам следует побеспокоиться и об увеличении притока воздуха в помещение. Это достигается либо одним из описанных выше способов, либо, как минимум, монтажом в нижней части входной двери вентиляционных решеток любого типа.

Они значительно улучшат воздухообмен, что поможет избежать излишней влажности.

Небольшой совет

Вентиляция в туалете, а в особенности в ванной, нужна не только для устранения неприятных запахов, но и для борьбы с избыточной влажностью.

Очень эффективно помогает этой борьбе низкотемпературная инфракрасная пленка. Вот ее мы и советуем разместить за натяжным потолком. Дело в том, что при расстоянии от пленки до него не более 150 мм, чего вполне достаточно для монтажа вентсистемы, он практически не экранирует излучаемые ею тепловые волны. А уж они не только будут дополнительно прогревать помещение, но и выводить избыточную влагу из стен и предметов интерьера, что совместно с хорошей вентиляцией создаст великолепный эффект.

Кроме того ИК пленка не даст шанса обосноваться в вашем санузле грибку и плесени.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Как сделать отдушина в доме. Как сделать вентиляцию в частном доме?

Как сделать отдушина в доме. Как сделать вентиляцию в частном доме?

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Вентиляция в частном доме через стену. Какие бывают вытяжки

Механический приточно-вытяжной клапан

В данном случае речь идёт именно о вытяжке, так как вентиляция может быть не только вытяжной, но и приточной. Тем не менее, будет затронута и одна, и другая:

• Естественная вентиляция. Возможность естественной вентиляции есть в каждом доме или квартире – это открытые окна и двери. А в старом фонде с деревянными рамами, это щели у форточек и створок и плохое прилегание дверных полотен к коробкам.
• В стену может быть вставлена двухсторонняя решётка с жалюзи, которые можно регулировать по желанию, делая зазор больше или меньше. Такие факторы позволяет воздуху двигаться произвольно, в соответствии с разницей температур, давления или ветра. Но это и есть главным недостатком естественной циркуляции – она полностью зависит от атмосферных явлений.
• Кроме того, в стену может быть вставлен механический приточно-вытяжной клапан или двухсторонняя решётка с вентилятором, который действует, как насос, перекачивающий воздух в одном или в двух направлениях.
• Основным преимуществом естественных вытяжек можно назвать возможность установки таких клапанов в любом помещении дома, стена которого граничит с улицей. Поскольку речь идёт о частном доме, то такие устройства редко закладываются в проект – их делают во время эксплуатации жилья, по потребности.
• Поскольку каналы для естественной вентиляции малоэффективны, то их оснащают вытяжными вентиляторами. В частных домах такие устройства монтируются в ванных комнатах и на кухнях, в домашних мастерских и кладовках. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы очистить воздух от неприятных запахов и испарений.

Как сделать вентиляцию в квартире. Общее устройство

Перед тем как сделать вентиляцию в квартире, важно разобраться с принципами ее работы, понять, как устроена система, и какие проблемы могут возникнуть в процессе. Если рассматривать на примере многоэтажного дома, в нем на этапе строительства закладывается множество каналов, через которые удаляется грязный воздух из помещений. Вентиляционная система сконструирована таким образом, чтобы свежий поток попадал естественным путем — через дверные проем, окна или форточку.

Преимущества системы вентиляции естественного типа очевидны:

• Минимальные расходы на монтаж, что позволяет снизить себестоимость конструкции.
• Способность работать в автономном режиме.
• Независимость от электричества.
• Обеспечение оптимальных условий, которые наиболее благоприятно влияют на здоровье человека.

Естественная вентиляция имеет и ряд минусов:

• При сильном ветре может появиться обратная тяга, что приводит к попаданию мусора внутрь помещения.
• Чтобы вентиляция нормально работала, должно выполняться специальное правило — температура внутри выше, чем снаружи.

Но даже качественный монтаж вентиляции в квартире на этапе строительства может оказаться неэффективным, если применяются «недышашие» материалы. Монтаж пластиковых окон, герметичных дверей и прочих современных конструкций приводит к нарушению вентиляции, а далее к ухудшению микроклимата в помещении. Для исправления ситуации требуется проверка и ремонт вентиляции в квартире.

Одним из вариантов является обустройство системы принудительного типа, когда к работе подключаются вентиляторы. Их задача заключается в отводе старого воздуха из помещения и освобождение площади для входа чистого потока. Изделия устанавливаются в специальные отверстия  (шахты туалета и кухонного помещения).

Такой проект вентиляции квартиры подразумевает монтаж специальных клапанов, способствующих воздухообмену. Именно через эти отверстия поток поступает внутрь, а удаление происходит естественным образом, через существующие вентиляционные каналы.

Вытяжка в частном доме через стену. Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Как сделать вентиляцию в уже построенном частном доме. Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.

Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.

Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Источник: https://milyj-dom.ru-land.com/novosti/prinuditelnaya-ventilyaciya-v-dome-kak-sdelat-pritochnaya-ventilyaciya-v-chastnom-dome

Видео правильная вентиляция в доме: советы «Дачи» — Дача 29.03.2014

пошаговая инструкция +Видео и схемы

Грамотно просчитанная и тщательно спланированная вентиляционная система в каркасном доме является необходимой частью комфортной домашней атмосферы. При проектировке каркасного дома нужно продумать и устройство вентиляции. Если не  продумать подачу свежего воздуха в каркасный дом заранее, то жильцы рано или поздно столкнуться с вопросом «Как провести вентиляцию в деревянном доме?» Решим этот вопрос вместе с вами.

Нужна ли вентиляционная система в каркасном доме?

Каркасный дом можно отнести к современным строениям, практически герметичный за счет пластиковых оконных конструкций и дверей. Поэтому существует мнение, что в домах подобного рода душно, так как материал стен и потолков считается плохо «дышащим».

На практике кирпичные и деревянные «дышащие» стены не будут успевать поглощать всю влагу, которую выделяет человек при дыхании, готовке пищи и купании. В домах старого типа функцию вентиляции исполняли не «дышащие» каменные стены, а щели в деревянных окнах и дверях.

Монтаж и установка вентиляционной системы в каркасном доме – это довольно дорогое мероприятие, но вопрос о ее целесообразности обязательно возникнет. Особенно, если вы решите строить дом самостоятельно.

Каркасный дом для сезонного проживания

В данном доме как такового устройство вентиляции не потребуется. Весной и летом окна и двери, как правило, открыты. В ванной комнате и туалете для естественной вентиляции делается маленькая форточка.

Если у таких помещений нет стен, которые выходят на улицу, вы можете собрать всю систему вентиляции каркасного дома своими руками, и она обойдется вам недорого.

Вентиляция своими руками недорого

Каркасный дом для круглогодичного проживания

Устройство вытяжки в каркасном доме

В ванной комнате, туалете и на кухне обязательно нужно оборудовать вытяжку с механической тягой. И необходимо разработать схему постепенной подачи жильцам дома свежего подогретого воздуха, чтобы избежать перепадов температуры, неизбежных при проветривании помещения.

Монтаж и установка естественной вентиляции в каркасном доме

При оборудовании естественной вентиляции вашего каркасного дома свежий воздух проникает в дом с улицы через неплотно закрытые окна и дверные коробки. Далее переходит из коридора в санузел или кухню и вытягивается вентиляционным каналом.

Но при технологии возведения каркасных домов наличие щелей в окнах и дверях исключено, поэтому, для правильной работы естественной вентиляции в стены монтируются специальные приточные клапана.

Приточный вентиляционный клапан

Вентиляции обычно встраивают в каркас, и это делает их совершенно незаметными. Для этого применяют пластиковые либо асбоцементные трубы. Трубы из металла мы не рассматриваем, так как они не подойдут, потому что ухудшают теплоизолирующие свойства и шумовая нагрузка от них значительно выше.

Приточный клапан — это аккуратное маленькое устройство, оно обеспечивает поступление свежего воздуха в дом. Многие типы клапанов для естественной вентиляционной системы каркасных домов имеют фильтры воздуха и шумоглушители. Снаружи выход вентиляции прикрывается специальной решеткой, которая предохраняет ее от проникновения грызунов, птиц и крупных насекомых. Изнутри монтируется заслонка, которая регулирует интенсивность подачи свежего воздуха.

Механизм действия при естественной вентиляционной системе каркасного дома опирается на разницу в давлении и температуры воздуха внутри дома и на улице. Тяга будет минимальной в теплое время года, потому что разница температуры и давления минимальной. Именно поэтому в вытяжные каналы кухни и санузла принято устанавливать дополнительные вентиляторы.А чтобы работа их была более рациональна, подключают специальные датчики влажности, которые запускают и останавливают вентилятор.

Это самый простой способ установки вентиляции каркасного дома. Но естественная вентиляция будет действовать лишь в маленьком каркасном доме. С большими площадями она не будет справляться, это будет заметно по духоте и появлению плесени в углах помещения.

Монтаж и установка принудительной вентиляции в каркасном доме

На сегодняшний день немногие смогут собрать и установить вентиляцию в каркасном доме. Тем не менее, это лучший вариант, чем ее отсутствие. Нормальный микроклимат в каркасном доме можно достигнуть установкой принудительной вентиляции.

При такой системе отток и приток свежего воздуха обеспечиваются работой вентилятора. При этом уличный холодный воздух предварительно фильтруется и нагревается.

 

 

Рассмотрим схемы принудительной вентиляции в каркасном доме:

•  Принудительная система вытяжки отработанного воздуха, создает разряжение в комнатах. Воздух будет всасываться в дом через специальные приточные клапаны;
•  Принудительный приток свежего воздуха будет создавать увеличенное давление внутри помещения. Отработанный воздух будет вытесняется на улицу на кухне и санузлах через вентиляционные каналы;
•  Принудительный приток и выдув воздуха. Примерно равные объемы свежего воздуха будут подаваться в помещение с улицы, и вытягиваться механической тягой;
•  Принудительный воздушный обмен с рекуперацией тепла. Данная схема вентиляции в каркасном доме будет согревать весь приточный воздух, используя при этом тепло уже отработанного воздуха. Это современное экономическое решение.

Эффективным считается последний вариант вентиляционной системы каркасного дома, хотя он существенно дороже, если сравнивать с другими. А ее установку и монтаж осуществляет специалист. Всем владельцам каркасных домов из специальных СИП-панелей не нужно задумываться о том, как провести вентиляцию. Вентиляционные каналы уже встроены в стеновые панели. Рассмотрим наиболее подробно более доступные комбинированные схемы.

Комбинированная вентиляционная схема каркасного дома

Комбинированная вентиляционная система

Комбинированная вентиляционная система обеспечит качественное проветривание каркасного дома при малых затратах.

Отработанный воздух будет вытягиваться из всех помещений по специальным вентиляционным каналам. Количество и площадь всех сечений вентиляционных каналов будут зависеть от размеров каркасного дома, но в среднем для установки вентиляции в доме придерживаются следующих пропорций: до 200 кв. метров площади нужно от 6 до 8 вентиляционных каналов.

Вентиляционные каналы производят из пластиковых или асбоцементных труб, которые соединяют в специальный металлический коллектор. Сюда монтируют вытяжной вентилятор. Вентиляторы по своим свойствам бывают достаточно простыми, которые включаются вручную или автоматически. Либо запускаются специальными датчиками влажности, которые устанавливают внутри всех комнат либо инфракрасными датчиками, которые реагируют на появление жильцов дома. Главный момент, который достаточно сложно учесть хозяину дома при установке вентиляции: мощность вентилятора должен просчитывать специалист.

Приток всего свежего воздуха осуществляется при помощи приточных клапанов, которые обычно встраивают в рамы пластиковых окон или, как мы уже писали выше, монтируются в стены дома.

Владелец каркасного дома вполне может собрать такую схему вентиляции своими руками, учитывая все технологии используемых материалов и соблюдая аккуратность и точность. Но есть основной минус данной вентиляции: зимой в каркасный дом будет проникать холодный уличный воздух. Как вывод, увеличиваются расходы на обогрев всего дома.

В каких случаях вентиляция каркасного дома своими руками не будет работать

Проветривание в схеме

Собранная своими руками вентиляционная система каркасного дома будет работать плохо если:

•  во всех комнатах «спертый» и «тяжелый» воздух, трудно дышать. Заходя с улицы, вам сразу хочется открыть все окна или форточки;
•  в ванной комнате или на кухне в углах и на стенах появляется грибок. Естественная вентиляционная система в каркасном доме не справляется с увеличенной влажностью;
•  на окнах образуется конденсат. Это будет означать, что влажность в доме очень высокая, а воздухообмен минимальный.

При грамотно и тщательно организованной естественной вентиляционной системе в каркасном доме жилые комнаты постоянно будут хорошо проветриваемыми. При постоянном притоке свежего воздуха создается благоприятный и хороший микроклимат во всем доме и регулируется влажность.

Делаем естественную вентиляцию в частном доме своими руками

Если в вашем с любовью построенном доме нет правильной естественной вентиляции, не удивляйтесь, если в скором времени дети начнут страдать от приступов аллергии, вы будете просыпаться по утрам с тяжестью во всем теле, а в комнатах появится грибок и плесень.

В доме из бревен специально устраивать вентиляцию нет необходимости — в таком доме «дышат» сами стены через оконные проемы, стыки бревен, печную трубу. А вот в кирпичном или каменном доме все герметично сделано и естественная вентиляция в коттедже попросту отсутствует.

Суть любого вида вентиляции состоит в постоянном обмене домашнего и уличного воздуха за счет разницы температур и давления. Самый легкий способ вентиляции — проветривать помещение, открывая окна и двери, но это невозможно делать зимой, а помещения, в которых нет окон, например кладовки или ванные комнаты, таким способом вообще не провентилируешь.

В частном доме вентиляцию приходится делать самостоятельно. Многие застройщики пытаются и эти работы выполнить своими руками, но лучше не рисковать и пригласить мастера, а самому быть его помощником.

В частном доме нужно установить минимум две вытяжки для эффективной естественной вентиляции помещений. Чаще всего их делают на кухне или в ванной. Систему вытяжек нужно продумать еще в процессе проектирования дома, потому что вентиляция в доме — это сложная система, нужно сделать необходимые чертежи и расчеты и без помощи профессионала здесь не обойтись.

Естественная вентиляция в частном доме требования:

— Правильно проведенная вентиляция не должна выстужать воздух в помещениях в зимнее время;
— Должен быть обеспечен постоянный обмен воздуха с улицей;
— Свежий воздух должен поступать во все помещения;
— Загрязненный воздух из кухни, туалета или ванной должен быстро удаляться;
— В доме не должно быть сквозняков.

Проведение вентиляции в доме

Если дом уже построен, встроить в него эффективную систему вентиляции попросту невозможно. Проводить эти работы нужно на этапе строительства, а значит система вентиляции уже должна быть в проектной документации.

В первую очередь внутрь стен встраиваются вентиляционные каналы. Эти каналы должны иметь выходы внутри помещений, а также выходы наружу. Один из этих выходов будет втягивать в дом наружный воздух. Его нужно расположить на высоте минимум два метра над фундаментом, в любой из наружных стен. Второй выход будет удалять из дома грязный воздух. Обычно его располагают на крыше и сводят к нему все вытяжные каналы. Вытяжная труба должна на 0,5 метра возвышаться над крышей дома. Если дом достаточно большой, таких вытяжных труб может быть несколько.

Вентиляционные каналы делают из металлов, не подверженных коррозии, с гладкими стенками, прямоугольного сечения. Отверстия каналов снаружи и внутри дома заделываются решеткой. Необходимо также предусмотреть систему подогрева воздуха в зимнее время. Для этого возле вентиляционного канала устанавливают обогреватель.

Таким образом, естественная вентиляция частного дома своими руками абсолютно реальна, не требует больших денег и особо сложных инженерных решений, но зато бережет здоровье членов семьи, улучшает комфортность проживания и предохраняет дом от возникновения плесени и избытка влаги.

        Поделиться:

система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать

На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.

Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.

 

Зачем в частном доме нужна вентиляция

Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.

Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:

• воздух должен быть чистым и свежим;
• показатели температуры и влажность – в пределах нормы.

Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.

Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:

• выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
• обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.

Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.

 

Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции

В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.

Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.

• количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см³/час при площади более 20 м³. Если на одного человека приходится менее 20 м² площади, достаточно 3 м³/час.
• Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:

                     — для жилой комнаты: 3 м³/час на 1 м² площади;

                     — для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м³/час;

                     — для совмещенного санузла: более 50 м³/час;

                     — для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м³/час, 4-х конфорочная газовая 90 м³/час.

• Нормы кратности воздухообмена таковы:

                     — для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;

                     — для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).

На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.

 

Методики расчетов параметров вентиляции

Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.

• на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м³/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
• в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.

 

Естественная и принудительная вентиляция

Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.

Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.

Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.    

 

 

Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности

Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.

Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

• отсутствие шумов;
• работа без аварий;
• дешевый монтаж;
• энергонезависимость;
• высокая надежность;
• мягкий микроклимат;
• экономичность.

Недостатки такого типа воздухообмена:

• слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
• тяга зависит от времени года и высотности дома;
• регулирование интенсивности невозможно;
• почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
• тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
• вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
• отсутствие обработки воздуха;
• для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.

Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.

Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:

• запотевают стекла;
• на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
• зимой повышенная влажность.

 

Особенности искусственной вентиляции

Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:

• вентилятора;
• фильтра, очищающего воздушные массы;
• глушителя шума;
• калорифера, нагревающего воздух;
• воздушного клапана.

Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.

Преимущества искусственной вентиляции:

• работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
• можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
• не требуется ручное управление оборудованием;
• воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.

Недостатки искусственной вентиляции:

• работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
• само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
• проект должен быть тщательно просчитан.

 

Смешанный тип вентиляции

Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.

 

Схемы работы вентиляции. Рекуператор

Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:

• приточная: работает на подачу воздуха;
• вытяжная: работает на вытяжку из дома;
• приточно-вытяжная комбинированная.

Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.

Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.

Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:

• два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
• один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.

Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.

 

Особенности вентиляции помещений частного дома

 Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:

• кухня более 8 м³ – плита должна иметь две горелки;
• 12 м³ – не больше 3-х горелок;
• 15 м³ – 4 горелки.

Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.

Если кухня более 15 м², вытяжных каналов должно быть несколько.

 

Вентиляция в ванной и санузле

В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.

Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.

 

 

Вентиляция подвального пространства

Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.

Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.

 

Вентиляция верхних этажей и чердака

В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позволяя отработанному воздуху подниматься наверх, создавая перепад температур и влажности между этажами. Решением является перекрытие доступа на этажи или изолирование каждого помещения, что более сложно и требует отдельной вентсистемы. Для вентилирования мансарды нужна принудительная система вентиляции.

Чтобы избежать образования конденсата в подкровельном пространстве на чердаке, необходимо организовать правильный воздухообмен. Кровля станет более долговечной и не будет нуждаться в постоянном ремонте. Вентиляцию на чердаке важно защитить от пыли и влаги, отдушины – от птиц и листьев. Каналы должны быть ровными, иначе снизится эффективность их работы.

 

 

Вентиляционная система своими руками

Монтаж вентиляции начинается только после тщательного составления схемы с учетом всех правил и норм. Правильная вентиляция в частном доме своими руками основывается на таких данных:

• параметрах воздухообмена и микроклимата;
• нормативах, определенных для оборудования данного типа;
• особенностях использования оборудования.

При установке системы чем меньше деталей будет использовано, тем лучше. Стоит обратить внимание на следующие моменты при установке:

• чтобы настраивать и ремонтировать можно было самостоятельно;
• должны быть резервные узлы;
• управление – максимально простое;
• система должна быть надежной в разных условиях эксплуатации;
• вентиляция должна сочетаться с интерьером, вписываясь в комплекс;
• монтаж и эксплуатация – экономичны.

 

Рекомендации и нюансы

Вентилирование частного дома – ответственный и важный процесс, к которому следует подходить со всем вниманием. Часто из-за дополнительных трат на нем пытаются сэкономить, получая впоследствии массу проблем. Специалисты дают рекомендации по вентилированию, к которым стоит прислушаться:

1. Наличие кондиционера не решит вопрос вентиляции. Обладая способностью изменить характеристики воздуха, он не может создать его кругооборот. Кондиционер создаст нужную температуру, но не добавит кислород и не устранит избыточный углекислый газ.
2. Вытяжной вентилятор не справится с проветриванием здания. Герметичные стеклопакеты препятствуют притоку воздуха и как следствие его вытяжке. Спустя некоторое время вытяжка перестанет работать из-за образовавшегося давления.
3. Проветривания и открытого окна недостаточно для вентиляции. Такое поступление воздуха не будет постоянным, а микропроветривание зимой чревато сквозняками и как следствие простудами.
4. Оборудование с нагревателем используют не при любых условиях. У рекуператора существуют ограничения на минимальную температуру до (-25)-(-30)°. При более низкой температуре конденсат замерзает на устройстве.

Подбирая трубы для вентсистемы, учитывайте размер их сечения, термостойкость и герметичность. Кроме того, они должны соответствовать санитарным нормам.

 Заключение

Качественная работа вентиляционной системы устраняет любые неприятные запахи, не создавая при этом лишних шумов. Состав воздуха, температура и достаточное соотношение сухости и влажности формируют благоприятный микроклимат в доме, комфортный для проживания. Все это возможно благодаря правильной системе вентиляции.

10 советов по естественной вентиляции в вашем доме

Одним из наиболее практичных и эффективных способов обеспечения устойчивости и экологичности жизни даже в городской среде является естественная вентиляция. Что такое естественная вентиляция? Проще говоря, естественная вентиляция — это метод подачи свежего наружного воздуха в жилые помещения без использования кондиционеров и других типов устройств с механическим приводом. Другой термин, связанный с естественной вентиляцией, — «пассивное охлаждение», который относится к конструкциям, в которых не используется сложное или сложное механическое оборудование для создания комфортных условий в интерьере здания.Хороший и простой пример — строительство больших открытых окон в доме вместо установки кондиционеров.

Вот 10 простых способов использовать естественную вентиляцию независимо от того, спланировано ли ваше здание или дом уже сейчас, или вы находитесь на стадии планирования.

Для домов, которые спроектированы:

1. Почвенные покрытия. Покрытие тротуаров и прилегающих территорий травой или другими материалами с низкой теплоотдачей.Например, если вы выберете траву, тепло, удерживаемое в земле, будет минимальным. Это очень помогает направлять прохладный воздух в ваш дом или здание.

2. Земляные курганы. Земляные курганы — удивительный пример биомимикрии, концепции циркуляции воздуха в которых заимствованы из курганов насекомых и чернохвостых луговых собачек. Их можно добавить в ландшафт вашего дома / сада / двора, чтобы улучшить циркуляцию воздуха, особенно в летние месяцы.

3. Водные элементы. Как и во многих восточных пейзажах и домашнем дизайне, вода является важным элементом. Фонтаны, бассейны или плавательные бассейны могут действовать как переходные пространства, где воздух естественным образом охлаждается перед прохождением через помещения.

4. Мебель из лозы или бамбука. Эти материалы способствуют хорошей циркуляции воздуха благодаря своей воздушной конструкции и низкой теплоотдаче. Плетение и бамбук идеально подходят для улицы, но также отлично подходят для дома.

5. Частое открывание окон. Это может показаться легкой задачей, но многие люди редко открывают окна в своих домах по разным причинам, от шума до пыли и соображений безопасности. Это снижает потребность в электрических вентиляторах или других системах охлаждения, и в зависимости от того, где вы живете, свежий воздух также может улучшить качество воздуха в помещении.

Для новостройки:

1. Высота окна. Установка окон высотой не менее 3,6 футов способствует движению воздуха в помещении, а также снижает тепловую нагрузку на потолки.

2. Дефлекторы ветра / воздуха. Они могут быть расположены горизонтально или вертикально для перенаправления воздушного потока и могут быть установлены в виде выступов, жалюзи или планок и должны быть размещены на более высоком уровне для перенаправления движения воздуха.

3. Кресла. Clerestories не только обеспечивают естественное освещение, но также могут улучшить движение воздуха. Поскольку известно, что горячий воздух поднимается вверх, фонарь может действовать как вентиляционное отверстие и пространство для накопления горячего воздуха.

4. Ориентация окна . Окна должны быть расположены на северной и южной сторонах для оптимальной перекрестной вентиляции, если это не мешает эстетическим видам. Это способствует естественному бризу и хорошей вентиляции помещений, особенно в летние месяцы.

5. Переходные пространства. Обозначьте корты, балконы, атриумы и другие открытые пространства, способствующие циркуляции воздуха.

Преимущества естественной вентиляции неоспоримы.Значительно снижаются затраты на энергию, улучшается качество воздуха и сводятся к минимуму выбросы химических веществ в воздух кондиционерами или другими механическими устройствами. В целом, использование естественной вентиляции в вашем доме может оказать огромное положительное влияние на его жителей, само здание и окружающую среду.

Источник изображения: Изображение 1

6 основных правил вентиляции дома

Современные дома спроектированы с эффективной изоляцией и герметизацией, создающей плотную оболочку, которая предназначена для повышения энергоэффективности и предотвращения утечки тепла и холода.Хотя это может свести к минимуму ваши коммунальные расходы, но не без проблем. Вы должны найти баланс между герметизацией дома и вентиляцией, тщательно соблюдая правила, которые можно и чего нельзя делать в отношении пригодного для дыхания воздуха, и сбалансировать энергоэффективность.

Правильные стратегии будут поддерживать высокий уровень энергоэффективности в вашем доме в Аннаполисе, штат Мэриленд, не вызывая таких проблем, как плесень, грибок и загрязнение воздуха в помещении. Дышите легко и одновременно защитите свой кошелек, обращаясь к домашней вентиляции, настороженно относясь к наиболее распространенным ошибкам в этой области.

Хорошо запечатайте свой дом

Герметичный дом — залог хорошей энергоэффективности. Если воздух может просачиваться через окна, двери и трещины в стенах, вы обнаружите, что платите за больше отопления и охлаждения, чем на самом деле используете. Установите уплотнитель под окнами и дверями. Закройте трещины вокруг неподвижных частей герметиком. Убедитесь, что у вас есть соответствующая изоляция в ваших стенах, чтобы отопление и охлаждение ограничивалось домом, и чтобы они не выходили наружу.

Не упустите возможность вентиляции всего дома

Прискорбный побочный эффект хорошо запечатанного дома — застойное, загрязненное пространство. Если воздуху никогда не будет позволено выходить из дома, вы будете дышать одним и тем же воздухом снова и снова. Загрязняющие вещества в помещении будут накапливаться, что отрицательно скажется на качестве воздуха в помещении. Вы можете быстро решить эту проблему с помощью системы вентиляции всего дома. Это управляет вентиляцией дома, притягивая свежий воздух снаружи и удаляя застоявшийся воздух в помещении.

Включайте вентиляционные отверстия чердака над изоляцией

Для максимальной энергоэффективности чердак должен иметь как изоляцию, так и вентиляционные отверстия.Изоляция будет удерживать нагретый или охлажденный воздух внизу вашего жилого помещения, где вы этого хотите. Между тем, соответствующая вентиляция предотвратит перегрев чердака. Зимой более прохладный чердак более эффективен для предотвращения образования ледяных плотин, потому что он сохраняет крышу прохладной. Летом, позволяя свежему ветру проходить через чердак, крыша не перегревается.

Если на чердаке не будет вентиляции, в помещении будет влажно и душно. Это способствует росту плесени и грибка и, в конечном итоге, наносит больший ущерб вашей крыше.

Не допускайте чрезмерной вентиляции

На чердаке требуется всего один квадратный фут вентиляции чердака на каждые 300 квадратных футов потолочного пространства. Вы можете подумать, что добавление дополнительных вентиляционных отверстий только улучшит поток воздуха в этой области, но переборщить с этим будет ошибкой. Если вентиляции слишком много, на чердаке может дуть не только легкий ветерок. Сильный ветер может нарушить и повредить изоляцию чердака. Избыточная вентиляция также ведет к повреждению крыши, поскольку снижает устойчивость кровли.

Использовать вытяжные вентиляторы

Вытяжные вентиляторы незаменимы в любом помещении с высокой влажностью.Обычно вам нужно по одному в каждой ванной и хотя бы по одному на кухне. Вы должны включать эти вытяжные вентиляторы каждый раз, когда делаете что-то, вызывающее образование влаги, например принимаете душ или готовите на плите. Это удалит влагу из дома, предотвратив проблемы с конденсацией, плесенью и грибком, которые часто встречаются в хорошо герметичных домах.

Не выпускайте вентиляторов обратно в дом

Убедитесь, что у каждого выхлопного патрубка в вашем доме есть выходное отверстие. Если эти вентиляторы выходят куда-либо, кроме внешней части дома, они на самом деле не удаляют влагу — они просто перемещают ее.Если вытяжные вентиляторы удерживают влажный воздух в доме, они могут вызвать появление плесени и грибка в других частях дома, где их труднее увидеть или исправить. Обновите вытяжные вентиляторы для наружной вентиляции, чтобы правильно выталкивать горячий влажный воздух из дома.

Если вам нужна помощь в улучшении вентиляции дома, ознакомьтесь с нашими решениями по обеспечению качества воздуха в помещении. У нас есть умные продукты, которые сохранят ваш дом здоровым, чтобы вы могли управлять влажностью, выпускать загрязненный воздух и повышать энергоэффективность.Позвоните компании Coastal Heating — Air Conditioning Co. по телефону 410-919-0110 , чтобы узнать больше о наших услугах и решениях по вентиляции.

Как проветрить дом

Полное руководство по контролю вентиляции и конденсации

Конденсация может привести к целому ряду проблем. Это также очень заметная проблема, особенно в холодные зимние месяцы.

Контроль конденсации и соответствующая вентиляция в помещении чрезвычайно важны, так как необработанный конденсат может привести к появлению сырости и плесени, а также ухудшить состояние здоровья.

ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ КОНДЕНСАЦИЮ?

ГДЕ ПРОИСХОДИТ КОНДЕНСАЦИЯ?

ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?

ВОПРОСОВ С КОНДЕНСАЦИЕЙ

КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?

КАК РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯЦИЯ — ХОРОШАЯ ИДЕЯ

ТИПЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ?

— Естественная вентиляция

— Пассивная вентиляция — ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

— MEV

— Установки рекуперации тепла

ПРАВИЛА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗДАНИЙ

ПЕРИОД ВЕНТИЛЯЦИИ ДОМА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПОДВАЛЫ И ОСНОВЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧТО ТАКОЕ КОНДЕНСАЦИЯ?

Конденсация возникает при контакте влажного воздуха с воздухом или поверхностью, имеющей более низкую температуру.Воздух содержит водяной пар в различных количествах; его способность делать это зависит от его температуры — теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный. Когда влажный воздух соприкасается с более холодной поверхностью, воздух конденсирует часть своей влаги на этой поверхности.

Воздух в наших домах содержит водяной пар от приготовления пищи, стирки, сушки одежды и других действий. В холодную погоду этот теплый влажный воздух перемещается в более прохладные части наших домов. Затем избыток водяного пара в воздухе оседает на холодных непроницаемых поверхностях, таких как окна и, в некоторых случаях, стены.Это называется конденсацией. Конденсация также может возникать в менее заметных местах, например, за мебелью, заблокированными каминами и под ламинатом.

ПРИЧИНЫ КОНДЕНСАЦИИ

Чтобы сделать дома более энергоэффективными, некоторые из них снабжены изоляцией, облицовкой и герметичны с помощью двойного остекления. Это означает, что влажный воздух, образующийся при повседневной деятельности (как описано выше), не может выйти, что приводит к конденсации. Условия, определяющие конденсацию, следующие:

• Уровень влажности воздуха
• Температура воздуха в вашем доме
• Температура поверхностей окон, стен и других поверхностей

ЕСТЬ КОНДЕНСАЦИЯ?

Конденсация обычно заметна, когда она образуется на неабсорбирующих поверхностях (т.е.е. окна или плитки), но он может образовываться на любой поверхности. Вы можете не заметить конденсацию, пока не увидите рост плесени или гниение материалов. Любая холодная комната в доме станет магнитом для конденсации.

Следующие симптомы указывают на наличие конденсата:

• Запотевшие окна и лужи воды на подоконниках
• Стены, влажные на ощупь
• Пилинг обои
• Черные пятна плесени на стенах и потолке — особенно часто в ванных комнатах
• Затхлый запах

ПРОБЛЕМЫ С КОНДЕНСАЦИЕЙ

Конденсация может вызвать целый ряд проблем с сыростью и плесенью.Некоторые из них вызывают косметический ущерб, некоторые из них повлекут за собой финансовые затраты, а другие могут нанести вред здоровью вас и вашей семьи.

Конденсация может привести к образованию плесени, которая, в свою очередь, приводит к образованию спор плесени, которые легко переносятся в воздух. При вдыхании эти микроскопические споры могут вызвать ряд респираторных заболеваний, таких как астма, аллергия на пыль и сенная лихорадка. Это особенно вредно для маленьких детей и пожилых людей.

Конденсация возникает из-за недостаточной вентиляции.Плохая вентиляция также связана с головными болями, усталостью и головокружением, а в крайних случаях — с отравлением угарным газом.

Все чаще поступают тревожные сообщения о так называемом токсическом домашнем синдроме, когда здоровье человека ухудшается из-за качества воздуха в его доме. Это связано с большим количеством потенциально вредных химических веществ, таких как угарный газ и перхоть, в наших домах, которые увеличивают риск сердечных заболеваний и рака. Правильная вентиляция — это основной способ значительно снизить воздействие этих загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.

КАК УПРАВЛЯТЬ КОНДЕНСАЦИЕЙ?

Конденсацию можно контролировать с помощью вентиляции. Существует множество различных методов и систем вентиляции, которые могут быть ориентированы на отдельные комнаты или установлены для вентиляции целого дома.

Вентиляция

Вы хотите добиться этого с помощью вентиляции:

• Нет больше конденсации
• Больше нет сырого и несвежего воздуха
• Чистый фильтрованный свежий воздух

В качестве хорошей отправной точки имеет смысл принять меры для уменьшения влажности.Вы можете накрывать сковороды во время готовки, добавлять холодную воду перед горячей при использовании ванны, сушить одежду на открытом воздухе или в комнате с вытяжным вентилятором с регулируемой влажностью, избегайте сушки влажной одежды на теплых батареях отопления. Вы также должны отрегулировать нагрев так, чтобы он постоянно горел на более низком уровне. Предотвращая резкие перепады температуры, вы уменьшите образование конденсата. Вы также должны регулярно открывать окна, чтобы обеспечить поперечную вентиляцию.

Несмотря на эти начальные шаги, вы, вероятно, обнаружите, что конденсация все еще остается проблемой, особенно в холодные месяцы.Правильно установленные системы вентиляции — самый эффективный способ остановить образование конденсата. Проблема потери тепла — это проблема вентиляции, и она должна решаться системой. Общие системы вентиляции включают системы пассивной вентиляции, вытяжные вентиляторы с регулируемой влажностью, пассивную вытяжную вентиляцию и блоки рекуперации тепла.

Основные соображения при выборе систем вентиляции

• Пригодность для использования в помещениях — тип вентиляции, которую вы проветриваете, должен определять, какой метод вентиляции вы используете.Бунгало и квартиры отличаются от домов. Количество влажных помещений, тип крыши, способность устанавливать воздуховоды и решетки — все это имеет значение.
• Затраты — включают первоначальные затраты и текущие затраты. Многие системы вентиляции имеют низкие эксплуатационные расходы, а первоначальные затраты компенсируются топливной экономичностью.
• Шум — устройства должны работать тихо как в нормальном, так и в повышенном режиме.
• Простота установки — наряду с первоначальной установкой вам понадобится система вентиляции, требующая очень низкого уровня обслуживания.
• Соответствие требованиям строительных норм к вентиляции — он должен соответствовать Части F и L Англии и Уэльса и способствует «экономии топлива и энергии».

Почему вентиляция — хорошая идея

Вентиляция — это не только лучший способ предотвратить образование конденсата в вашем доме, но и значительно улучшить качество воздуха в помещении. Большинство систем вентиляции приносят пользу для здоровья за счет уменьшения количества выделяемого в природе газа радона и угарного газа.Кроме того, многие устройства оснащены фильтрами, способными удалять до 95% частиц пыли и других аллергенов. Это могут быть фильтры от пыльцы, которые помогут сохранить прохладу в помещении и насладиться свежим воздухом без пыльцы. Больные сенной лихорадкой могут извлечь большую пользу из места, где они могут избежать пыльцы, и сосредоточиться на контроле симптомов.

В Строительных нормах и правилах указаны четыре типа вентиляционных систем:

• Система 1 — Прерывистые вентиляторы и фоновая вентиляция
• Система 2 — Пассивный стек
• Система 3 — Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)
• Система 4 — Постоянная механическая сбалансированная вентиляция с рекуперацией тепла

Вентиляция одной комнаты

Вытяжные / вытяжные вентиляторы периодического действия

В прошлом было принято использовать механическую вытяжку во влажных помещениях (комнатах с большей влажностью, таких как кухни и ванные комнаты) для удаления влаги и неприятных запахов.Эти вентиляторы потребляют больше энергии и стоят дороже в эксплуатации, но, возможно, основная причина, по которой они не рекомендуются, заключается в том, что они удаляют ценное тепло из дома, перекачивая его наружу. Сегодня предпочтительным вариантом является вентилятор с рекуперацией тепла для отдельных помещений.

Однокомнатный Рекуператор

Системы вентиляции с рекуперацией тепла заменяют затхлый влажный воздух фильтрованным, свежим и теплым воздухом снаружи. При всасывании застоявшегося воздуха он проходит через теплообменник, который улавливает (восстанавливает) тепло выходящего воздуха, чтобы согреть входящий свежий воздух.Это значительно сокращает количество потраченного впустую тепла и сокращает счета за электроэнергию в доме. Эти агрегаты обеспечивают непрерывную замену воздуха.

При повышении уровня влажности установка автоматически переключается в режим повышения влажности. У вас есть возможность установить уровень влажности, при котором активируется режим повышения, чтобы избежать конденсации. Когда уровень влажности возвращается к приемлемому уровню, блок рекуперации тепла возвращается в свой стандартный режим струйной подачи .

Блок рекуперации тепла Kair восстанавливает до 86% тепла, что делает его эффективным источником вентиляции с рекуперацией тепла для одного помещения.Вы можете узнать больше об установке блока Kair здесь. Вентилятор рекуперации тепла с альтернативным потоком Monsoon представляет собой приточно-вытяжной вентилятор непрерывного действия со встроенным теплообменником. Он очень хорошо снижает влажность в одноместных помещениях.

Естественная вентиляция

Вы можете купить вентиляционные отверстия, которые работают, используя для вентиляции паровоздушные перегородки. В этих системах используется научный принцип, согласно которому, когда температура и влажность в помещении выше, чем снаружи, влажный воздух будет выходить наружу.Эти вентиляционные отверстия, как и Perma-Vent, не содержат движущихся частей и поэтому не требуют обслуживания. Они используют паропроницаемую мембрану, которая позволяет влажному воздуху выходить из здания, не допуская сквозняков внутрь.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ВСЕГО ДОМА

Мы рассмотрим три основных метода систем вентиляции для всего дома: пассивный стек, положительный вход и механическая вытяжная вентиляция.

ЧТО ТАКОЕ ПАССИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ?

Пассивная вентиляция использует естественные силы, такие как естественная плавучесть горячего воздуха и ветра, для поощрения воздушного потока через вашу собственность.В некоторых системах вентиляции используется теплообменник для улавливания тепла поднимающегося теплого воздуха перед его выходом из дома, чтобы нагреть входящий свежий воздух, чтобы у вас был свежий теплый воздух.

Во многих пассивных системах вентиляции используется положительное давление ветра для стимулирования движения воздуха через здание. Расположение вентиляционных отверстий очень важно для этой модели, при этом следует внимательно следить за наветренной и подветренной сторонами крыши.

Пассивная вентиляция стека

Пассивная вытяжная вентиляция всего дома — или PSV — системы полагаются на разницу в давлении воздуха для создания потока воздуха снаружи дома внутрь и наоборот.Горячий воздух поднимается вверх, потому что его давление ниже, чем у более холодного воздуха. Тот факт, что этот горячий воздух находится в состоянии плавучести в более холодном воздухе, означает, что это иногда называют выталкивающей вентиляцией или «эффектом стека».

PSV — это использование этих естественных сил для вентиляции дома путем установки труб и воздуховодов, которые через решетки из ванной или кухни выводят теплый влажный воздух через крышу. Воздуховоды необходимо устанавливать с изгибами и пологими углами (а не под острыми углами в 45 градусов и более), чтобы воздух мог свободно перемещаться.Слишком большое количество изгибов сделает систему неэффективной, равно как и пики и впадины. Точно так же вытяжные решетки должны быть свободны от каких-либо препятствий, чтобы влажный воздух мог свободно проходить. У каждого воздуховода должна быть своя конечная точка на крыше.

Воздух снаружи, как правило, имеет более низкое давление, особенно когда он находится дальше от земли, и может попасть в дом. Этот свежий воздух затем может поступать через вентиляционные отверстия в стенах или окнах жилых комнат или через воздуховод через крышу

Некоторые системы PSV удаляют воздух и вводят свежий воздух через то же отверстие.Благодаря достижениям науки эти системы обеспечивают повышенный уровень контроля — например, вытяжку с регулируемой влажностью и впускные клапаны, которые открываются и закрываются в соответствии с внутренними условиями.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Они должны быть правильно установлены для обеспечения их эффективности — это означает, что воздуховоды и вытяжные устройства не будут препятствовать потоку воздуха. Вам необходимо избегать перетока между штабелями, обеспечив зазор не менее метра между точками выпуска.

Системы

PSV могут быть установлены с:

• Коньковые заделки / Коньковые выводы / Коньковые вентиляторы — размещаются в любом месте вдоль конька крыши
• Окончание из плитки — в пределах полуметра от гребня, в стороне от направления ветра
• Концевые муфты — выступают над уровнем гребня и снабжены кожухом

Постоянная механическая вытяжная вентиляция (MEV)

MEV работают через централизованную систему, обычно расположенную на чердаке или в шкафу, которая имеет серию воздуховодов, ведущих к любым влажным помещениям. E.грамм. кухня, подсобные помещения и санузлы. Затем система всасывает влажный воздух из всех этих влажных помещений через решетки и направляет его в единую точку выпуска наружу. Многие системы будут иметь отслеживание влажности, так что система срабатывает при определенных уровнях влажности, без необходимости для пользователей вручную увеличивать. Замещающий воздух подается только через фоновую вентиляцию.

Вентиляция с положительным входом (PIV)

Системы вентиляции с положительным входом или PIV работают за счет забора свежего отфильтрованного воздуха снаружи для вентиляции дома.PIV способствует перемещению воздуха изнутри наружу из блока, который обычно устанавливается на чердаке. Эти устройства уменьшают или полностью устраняют поверхностную конденсацию, заменяя влажный застойный воздух свежим отфильтрованным воздухом. Эти системы в полной мере используют преимущества солнечной энергии, распределяя тепло на чердаке вокруг дома из центрального коридора.

Система PIV также удаляет загрязнители воздуха в помещении, такие как угарный газ и радон. Агрегаты и оснащены фильтрами, не пропускающими пыльцу и внешние загрязнители, такие как автомобильные пары, при всасывании наружного воздуха.

Они эффективны для контроля уровня влажности в вашем доме. Большинство блоков PIV оснащены внутренним датчиком температуры, который постоянно контролирует температуру на чердаке. Это позволяет устройству увеличивать объем воздуха, когда температура в помещении выше определенного уровня. Если температура чердака достигнет определенного значения, установка перейдет в режим ожидания (без воздушного потока). После установки воздушный поток можно настроить в соответствии с размером дома и, при необходимости, с тем, как он реагирует на изменения температуры внутри.

Nuaire Drimaster обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу принудительной вентиляции.

Правила строительства вентиляции

Вентиляция жилых зданий подпадает под Части F и L Строительных норм, пересмотренных в октябре 2010 года. Правила вентиляции зданий были обновлены в связи с возрастающей важностью вентиляции, в частности, в отношении «экономии топлива и энергии». .

Правила в первую очередь касаются установки, дизайна и производительности.Вы должны убедиться, что все системы вентиляции, установленные в Англии и Уэльсе, соответствуют требованиям F и L, которые мы резюмируем:

Часть F — Вентиляция (Портал планирования, часть F)

Часть F посвящена производительности системы, в том числе:

• Скорость воздушного потока
• Шум
• Ventilation Rates — насколько система пропускает воздух
Установка
• — Вы можете прочитать Руководство по соблюдению требований к бытовой вентиляции, чтобы получить дополнительные советы по установке и соблюдению требований Части F
.

Часть L — Сохранение топлива и энергии (Портал государственного планирования — Часть L)

Часть L касается энергоэффективности — охватывает как потери тепла в результате работы системы, так и ее влияние на энергоэффективность и электроэнергию, используемую для питания системы.

Здесь подробно описаны регуляторы — Vent Axia

Вентиляция в старых домах и исторической собственности

Многие старые дома были спроектированы как самовентилирующиеся, а внутренние помещения снабжались свежим воздухом через дымоходы, инженерные кирпичи и щели вокруг окон и дверей. В настоящее время при таких высоких ценах на топливо стоимость отопления викторианского дома может быть астрономической — до тысяч фунтов в год. Таким образом, возникает соблазн сделать все возможное для снижения этих затрат, в частности, за счет использования современной теплоизоляции и двойного остекления.Однако, применяя эти методы, вы мешаете вентиляции вашего дома. Прекращая сквозняки и удерживая тепло, вы можете столкнуться с конденсацией и влажностью, а также с потенциально опасными газами. Поэтому, когда дело касается более старых домов, вы должны убедиться, что у вас есть подходящая система вентиляции.

Установка вентиляции в старом доме

При внесении каких-либо изменений в более старую или старинную собственность всегда важно учитывать эстетический аспект.Белая пластиковая коробка всегда будет выглядеть неуместно в викторианской собственности. Мы рекомендуем обратить внимание на системы PIV, которые имеют точки подключения на крыше — они могут включать точки подключения между шиферной и черепичной крышей, сводя к минимуму визуальное воздействие системы. Вы также можете подумать о модернизации вентиляции, используя существующие дымоходы или существующие отверстия для вытяжки. Мы надеемся, что производители продолжат улучшать внешний вид вентиляционных установок и объединять их с историческими особенностями.

Вентиляция подвалов и подвалов

Подвалы и подвалы редко имеют естественную вентиляцию и подвержены конденсации и сырости. Поэтому важно обеспечить вентиляцию, особенно если вы собираетесь заселиться в подвал или переоборудовать его. Чтобы снизить влажность и риск образования плесени в подвалах, в идеале необходимо установить воздуховод как часть системы MEV или установить единый блок рекуперации тепла.

Изделия для контроля конденсации и системы вентиляции

Вентиляционное отверстие для контроля конденсации Perma-Vent

Perma-Vent — это экологически чистая установка, работающая на научном принципе разницы между паром и воздухом для вентиляции помещений.У него нет движущихся частей, поэтому он не требует обслуживания.

Nuaire Drimaster PIV Unit

Drimaster Eco обеспечивает вентиляцию всего дома по принципу вентиляции с положительным входом.

Permagard — более 30 лет контроля конденсации

В Permagard имеется широкий ассортимент систем вентиляции и контроля конденсации. Если вам нужна помощь со спецификациями или информацией, наши технические консультанты по контролю за конденсацией всегда готовы помочь.

Просмотрите наш раздел «Управление вентиляцией и конденсацией», включая обзор вентиляции с положительным давлением.

Связанные материалы и ресурсы

Прочтите нашу статью о 6 простых способов остановить образование конденсата. Мы также составили руководство по влажности и конденсации для домовладельцев и еще одно для арендаторов, испытывающих проблемы с влажностью.

Пассивная вентиляция | Умные дома

Как работает пассивная вентиляция

Пассивная вентиляция использует двери, окна, вентиляционные отверстия, жалюзи и другие отверстия, чтобы подавать свежий воздух в ваш дом и выпускать застоявшийся воздух.Размер и расположение этих отверстий можно использовать для направления воздуха в ваш дом и через него.

Там, где требуется охлаждение, окна или другие отверстия наверху или на верхнем уровне могут быть открыты для выхода теплого воздуха. Зимой хорошо продуманная пассивная вентиляция освежает воздух в доме, не создавая сквозняков и не выделяя слишком много тепла.

Пассивная вентиляция работает лучше всего, если воздух имеет чистые и непрерывные пути через ваш дом. Вы можете максимизировать воздушный поток, спроектировав зоны открытой планировки или установив высокие вентиляционные отверстия или другие отверстия между комнатами.Убедитесь, что у вас есть открывающиеся окна, хорошо распределенные по каждой стороне вашего дома, чтобы максимально использовать ветерок микроклимата.

Если ваш дом спроектирован для пассивной вентиляции, все, что вам нужно сделать, это открывать и закрывать окна, двери или другие вентиляционные отверстия по мере необходимости, чтобы снизить температуру и улучшить качество воздуха, которым вы дышите.

Чтобы обеспечить поток прохладного воздуха, вам понадобятся большие окна, открывающиеся на ветер с одной стороны, и меньшие, более высокие окна на противоположных стенах.

Опции

Подходящие варианты вентиляции для вашего дома будут зависеть от климата и микроклимата местности, в которой вы живете, а также от преобладающего ветра. Как показывает практика, площадь окон, дверей и других вентиляционных отверстий, которые могут открываться наружу, должна составлять не менее 5 процентов площади пола для каждого жилого помещения — и больше для зон с высокой нагрузкой или влажностью, например, кухни, ванные комнаты, гостиные или спальни.

Некоторые моменты, которые следует учитывать:

• Чтобы пассивная вентиляция была эффективной, необходимо проветривать птичник не менее 15 минут не реже пяти раз в неделю.
• Окна или другие отверстия на противоположных сторонах вашего дома будут пропускать воздух.
• Открывающиеся окна на южной и восточной стороне лучше всего пропускают прохладный ветерок в ваш дом с раннего утра. Отверстия на северной и западной сторонах, расположенные выше, будут поддерживать движение воздуха.
• Вентиляционные или другие отверстия в крыше или на верхних этажах позволяют воздуху выходить при повышении температуры.
• Встроенные вентиляционные отверстия, жалюзи, щели и щели в дверных или оконных рамах могут обеспечивать низкую вентиляцию в течение длительного времени без создания сквозняков или угроз безопасности.
• Для направления воздуха в дом можно использовать разные типы окон — например, открывающиеся сбоку окна лучше задерживают ветер и втягивают его в дом, чем окна, открывающиеся под навесом.
• Если ваш дом находится на нескольких уровнях, убедитесь, что на каждом уровне есть открывающиеся окна или двери. Когда поднимается горячий воздух, высокие окна, которые можно оставить открытыми на верхних этажах, могут стать хорошим способом вентиляции вашего дома летом.
• Противомоскитные сетки и защитные планки, установленные на окнах, позволяют оставлять их открытыми на ночь или днем, чтобы в доме не было прохлады летом.
• Обеспечьте сквозную вентиляцию под подвесным полом для контроля влажности.

Остекление содержит дополнительную информацию о дизайне окон.

Фоновая утечка воздуха

Некоторые функции обеспечивают низкоуровневое фоновое движение воздуха между интерьером и экстерьером вашего дома. Это часто называется неконтролируемой инфильтрацией воздуха и может вызвать сквозняки и потерю тепла зимой. Например:

• столярные изделия из дерева вокруг окон и дверей
• дымоходы и дымоходы
• Встраиваемые потолки и светильники
• Вытяжной вентилятор-решетка.

Лучше спланировать хорошую вентиляцию вместе с хорошо изолированным и защищенным от сквозняков домом, чем полагаться на утечки и сквозняки, которые вы не можете контролировать, когда вам это нужно, и не обязательно проветрите нужные места.

Насадки для вентиляции | Специалисты по ремонту кондиционеров и обогревателей

Советы наших специалистов по вентиляции жилых помещений

Вентиляция — это надлежащий обмен воздуха в помещении и на улице, который необходим. в современные герметичные и энергоэффективные дома.Правильная вентиляция в вашем доме предотвращает накопление загрязнителей воздуха в помещении. Кроме того, вентиляция вашего дома помогает контролировать влажность и температуру.

Преимущества правильной вентиляции дома

Правильная вентиляция дает несколько преимуществ:

• Соответствующая вентиляция контролирует накопление вредных загрязнителей в вашем доме.
• Вентиляция предотвращает проблемы с влажностью и последующий рост плесени, которая может привести к гниению древесины, разрушению изоляции и повреждению конструкции.
• Вентиляция контролирует высокий уровень влажности, из-за которого ваша система кондиционирования / отопления работать усерднее, помогая контролировать расходы на электроэнергию и уровень комфорта.
• Правильная вентиляция вашего дома способствует обогреву и охлаждению, сохранению Вам комфортно и продлевает срок службы вашей системы HVAC.

Вентиляция влияет на обогрев и охлаждение

Существуют разные виды вентиляции:

• Вентиляция всего дома — Механическая вентиляция с помощью вентиляторов всего дома снижает потребность для кондиционирования воздуха.Мощное всасывание, создаваемое вентиляторами для всего дома обменивается горячим воздухом внутри вашего дома с более прохладным наружным воздухом. На потолке вентиляторы всего дома выводят воздух из вашей гостиной на чердак, где он убегает через вентиляционные отверстия. Более тихие, канальные вентиляторы для всего дома транспортируют горячие воздух прямо за пределами вашего дома с помощью воздуховодов.
• Естественная вентиляция — Обычно встречается в старых домах, открывая окна и двери для естественного Проветривание и охлаждение вашего дома может помочь снять напряжение с воздуха кондиционер при правильном выполнении.Открой окна утром и вечером, когда температура очень низкая, чтобы предотвратить увеличение летней жары внутри вашего дома, стараясь закрыть их до того, как поднимется ртуть.
• Точечная вентиляция — Локальная вентиляция внутри вашего дома, например, на кухне а ванная комната с вытяжными вентиляторами помогает контролировать влажность, которая может затягиваться ваша система отопления и охлаждения. Обычно он используется вместе с другие типы вентиляции и могут сделать естественную вентиляцию более эффективной.
• Структурная вентиляция — Правильная вентиляция чердака и подполья контролирует тепло и влажность уровни в вашем доме, которые влияют на способность вашей системы HVAC поддерживать температура и держать вас комфортно. Поперечная вентиляция между карнизами и коньковая линия на чердаке помогает контролировать температуру и влажность как в помещении, так и в помещении. чердак и ваше жилое пространство, поэтому убедитесь, что эти вентиляционные отверстия не закрыты. Пространства для обхода также должны иметь надлежащую вентиляцию для контроля влажности и предотвращения структурных гниль.Видимая плесень указывает на необходимость обращения к профессиональному подрядчику. для правильной вентиляции этой области.

Готовы дышать легко? Свяжитесь со специалистами Aire Serv®!

Улучшите качество воздуха в помещении и защитите дом от плесени и влаги. повреждение при правильной вентиляции. Нужна помощь в решении проблем с вентиляцией в твоем доме? Контакт Aire Serv по телефону (855) 679-0011 сегодня. Наши специалисты по ремонту кондиционеров и отопления проявите преданность своему дому и окружающему миру, помогая вам достичь превосходная энергоэффективность.

Уловок с естественной вентиляцией, чтобы охладить ваше лето

Летняя жара уже здесь

И, по-видимому, она в полной мере. Из-за рекордных максимумов и отсутствия спасения от жары наши кондиционеры воют, а наши кошельки раскалываются на большие, чем когда-либо, суммы из-за высоких затрат на охлаждение. Вот несколько уловок с естественной вентиляцией, которые помогут компенсировать эту нагрузку, сэкономить немного энергии и вернуть прохладный ветерок в вашу жизнь. Избавьтесь от жары этим летом с помощью естественной вентиляции.

Создание вакуума

Чтобы создать вакуум для воздушного потока, необходимо иметь давление и два отверстия. Один для входа воздуха (страшный воздух 110 градусов в моем доме? Над моим трупом!) И отверстие для выхода воздуха. (Ааа, намного лучше…)

Вы, наверное, знаете, в какой части вашего дома летом прохладнее. Если рядом с вашим домом есть открытая затененная зона с травой, отметьте это как нижнюю «входную» сторону отверстия для вашего пылесоса. Если у вас два этажа, вся нижняя часть дома будет использоваться для подачи воздуха для вашего пылесоса.Более горячая сторона вашего дома, вероятно, будет прилегать к большему количеству прямых солнечных лучей и большему количеству мощения, поскольку тротуар продолжает излучать тепло даже в вечерние часы.

Затененная сторона «ВХОДА» вашего дома притягивает холодный воздух

Яркая «ВЫХОДНАЯ» сторона вашего дома, идеально подходящая для отвода горячего воздуха

Схема, как течет воздух

Если вы знаете, для чего предназначен план этажа В вашем пространстве вы можете легко представить себе, как, по вашему мнению, воздух может проходить через ваш дом, если вы начнете открывать окна.Как правило, воздух не пересекает резкие углы , поэтому ваша диаграмма должна выглядеть так, как показано ниже, с «плавными» движениями воздуха. Пришло время проверить свои теории. Откройте несколько окон и почувствуйте, можете ли вы начать создавать легкий ветерок.

Откройте нижнее окно с более прохладной стороны вашего дома и верхнее окно с более горячей стороны вашего дома. Убедитесь, что все двери и коридоры открыты от одного конца дома до другого, чтобы воздух мог легко проходить через вакуум.Чем сильнее тяга, тем ближе должна быть поперечная вентиляция. Например, если у вас есть две комнаты в коридоре, ваш ветер будет намного сильнее, если вы будете использовать окна в этих комнатах для своего пылесоса.

Когда воздух перемещается по вашим помещениям, он также начинает вытягивать более горячий воздух из вашего дома. Если вы открываете окна на нижнем уровне и позволяете горячему воздуху подниматься, когда он выходит из вашего дома, поток также уносит с собой горячий воздух, исходящий с вашего чердака.Подобно тому, как ветерок охлаждает ваше тело. Естественная вентиляция фактически охлаждает ваше пространство, так как она отводит застоявшийся горячий воздух.

Так что не бойтесь горячего наружного воздуха, поступающего в ваш дом, он фактически не останется в вашем доме.

Элементы архитектуры для естественной вентиляции

Есть несколько общих архитектурных элементов, которые вы можете добавить в свой дом, чтобы улучшить свой эксперимент с естественной вентиляцией. Вот краткий список: некоторые из них просто добавить к существующей архитектуре, некоторые немного дороже и требуют много времени, но все они стоят вложенных средств.

фрамуги

Те окна над дверями, которые вы видите в старых викторианских домах. У нас есть окна с фрамугой над всеми дверями в нашем доме, потому что в нашем старом доме когда-то вообще не было кондиционера!

Двери с подрезкой

Они позволяют протекать под дверью без необходимости открывать комнату. Они также создают интригующий эффект освещения ночью по всему дому и позволяют видеть, когда незнакомцы прячутся за пределами вашей комнаты.

Оконные и дверные экраны

Они помогают предотвратить появление насекомых и повышают вероятность того, что ваш дом будет выходить на улицу.К тому же они понравятся вашим животным. Самая большая проблема в том, что они нуждаются в частой чистке, поэтому следите за ними, чтобы ваш дом выглядел свежим.

Воздушные жалюзи

Вы открываете воздушные жалюзи, чтобы лучше фокусировать воздушный поток в разное время в разное время года. Часто над окнами устанавливают жалюзи, чтобы вам даже не приходилось открывать нарисованные закрытые красавицы.

Вентиляционные отверстия на чердаке

Вентиляционные отверстия на чердаке правильного размера и с определенным расстоянием имеют огромное значение для выпуска горячего воздуха из вашего дома.Попросите профессионального домашнего инспектора взглянуть. Они сообщат вам, есть ли у вас нужная сумма, и кому позвонить, если нет.

Клесторические окна

Это высокие окна, которые часто можно увидеть в помещениях с двойной высотой, близких к потолку. Они пропускают прекрасное количество дневного света и идеально подходят для пассивной вентиляции. Крестольные окна встречаются во всех архитектурных стилях — от модерна до готики.

Сообщите мне, как они работают для вас. Видите уменьшение вашего счета за электроэнергию? Нравится летний бриз и запахи? Поделитесь своими любимыми вещами, даже если вы не пользуетесь ими в самые жаркие летние месяцы.

Руководство домовладельца по вентиляции: не оставляйте свежий воздух на волю случая

Пол Элдренкамп

Потенциальные последствия того, что вы не думаете о вентиляции вашего дома — или просто оставите все на волю случая, — заключаются в том, что вы переборщите. вентиляция, которая стоит дорого и может быть неудобной зимой; или что вы плохо вентилируете, что может привести к накоплению влаги (что приводит к появлению плесени и грибка), углекислого газа (не особо опасно само по себе, но является потенциальной причиной вялости, а также является хорошим показателем для другие загрязнители), летучие органические соединения, такие как формальдегид, а также общие запахи и другие неприятности.

Приточный воздух в наших домах вентилируется не намеренно, а случайно. Вот как работает случайная вентиляция: в старых домах (и во многих новых домах) есть много дыр — трещины и щели вокруг окон и дверей, там, где крыша встречается со стенами, где стены соприкасаются с фундаментом, и во многих других местах. места. Всякий раз, когда в одном из этих отверстий возникает перепад давления воздуха, воздух проходит через отверстие. Если часть дома, где находится отверстие, находится под более низким давлением, чем снаружи, воздух перемещается снаружи внутрь.Если эта часть дома находится под более высоким давлением, чем снаружи, воздух перемещается изнутри наружу.

Что вызывает перепады давления воздуха? Во-первых, ветер может. Сильный ветер, дующий в угол дома, может вызвать некоторые действительно интересные перепады давления (помните, как изучал принцип Бернулли в науке в начальной школе?). Плохо сбалансированная система воздушного отопления или охлаждения тоже может: представьте, что происходит, когда включается кондиционер и вдувает воздух в комнату.Если дверь плотно закрыта, а решетка возвратного воздуха находится в коридоре, а не в самой комнате, в этой комнате будет повышенное давление, и воздух будет вытекать из комнаты наружу через любую трещину, которую он сможет найти.

Однако одной из основных причин перепада давления воздуха является разница температур в помещении и на улице. Чем больше разница температур, тем больше перепад давления воздуха. Когда у нас самая большая разница температур в помещении и на улице? Зимой, конечно.По сути, наши дома наиболее негерметичны, когда эти утечки воздуха стоят нам больше всего денег: воздух, который мы дорого заплатили за тепло, выходит через всевозможные укромные уголки и трещины и заменяется холодным воздухом, за который мы должны платить, чтобы снова нагреть . Вот почему меры по утеплению, спонсируемые коммунальными предприятиями, обычно начинаются с некоторых работ по герметизации.

Многие люди думают, что протекающие дома будут более здоровыми, чем тесные («дом должен дышать!»). Конечно, в некоторых дырявых домах воздух лучше, чем в тесных, но также верно и то, что некоторые жареные сэндвичи с сыром выглядят как Девы Марии.Лучше всего построить суперплотный дом, а затем установить простую и эффективную систему вентиляции, чтобы обеспечить постоянное поступление свежего воздуха в течение всего года.

Вот краткое изложение общих стратегий вентиляции:

Протекающий дом, работающие окна, отсутствие вытяжных вентиляторов ванны или вытяжки.
Мы видим это в старых домах и в съемных квартирах. В этом случае мы полагаемся на утечки в доме, чтобы обеспечить свежий воздух и избавиться от влажного воздуха. Если внутри становится невыносимо вонючий, несвежий или сыро, у пассажиров появляется стимул открывать окна, которые в спешке могут обеспечить хорошую вентиляцию.Этот тип дома обычно представляет собой старый дом со старыми деревянными плитами, а не фанерой для конструкции, и штукатуркой и токарным станком, а не с гипсокартоном для отделки стен, поэтому конструкция может справиться с изрядным количеством влаги, прежде чем она начнет гнить. Если вас не заботит потенциальная плесень или плесень, несвежий воздух, уровни CO2, тратя энергию зимой, или то, что требует строительный кодекс или совет по охране здоровья, тогда это отличный способ.

В доме все еще течет воздух, окна открыты, но теперь мы предлагаем вытяжные вентиляторы для ванн и вытяжек.
То, что делают вытяжные вентиляторы в ванных комнатах и ​​кухнях (и только если вы действительно ими пользуетесь), — это вытягивать воздух из дома — и они вытягивают его из мест, где наиболее вероятно скопление влаги и запахов (вне подвал, то есть). Так что это хорошо. Что не так хорошо в этом подходе, так это то, что вы не знаете, откуда приходит свежий воздух, и вы не знаете, сколько свежего воздуха вы получаете в течение дня, месяца или сезона.

• Вопрос № 1: Откуда поступает свежий воздух? При использовании только вытяжных систем (а это то, что у вас есть, если вы просто используете вентиляторы для ванны и кухни для вентиляции), «свежий» воздух может поступать практически откуда угодно (включая, что тревожно, из пристроенного гаража).Например, в старой ванной комнате мы наблюдали случаи, когда внешняя стена в ванной была настолько старой и протекающей, что почти весь воздух для подпитки поступал из самой стены, а из соседних комнат почти ничего не поступало. Не проблема, если вы хотите проветривать только ванную комнату; Большая проблема, если вы пытаетесь использовать вентилятор для ванны для общей вентиляции, например, для подачи свежего воздуха в соседнюю спальню.

• Вопрос № 2: Какая у вас вентиляция? Допустим, у вас есть дом площадью 2000 квадратных футов с 3 спальнями и вы используете вентилятор для ванны мощностью 70 кубических футов в минуту в течение 30 минут в день, и вы используете вытяжную вытяжку мощностью 400 кубических футов в минуту. по 2 часа в неделю.Это составляет около 63 000 кубических футов в минуту вентиляции в неделю. Кодекс (в общих чертах) говорит, что этому дому требуется около 50 000 кубических футов в минуту. Итак, вы слишком вентилируете — но не так сильно, по стандартам этих вещей. Но предположим, что воздуховоды для этих вентиляторов плохо установлены (много изгибов, много изгибов), и на самом деле вентиляторы исчерпывают только половину своей номинальной мощности. Допустим также, что вентилятор для ванны управляется выключателем, и свет горит 15 минут при каждом приеме душа, а не 30 минут.Внезапно у вас почти половина рекомендуемой вентиляции, что может быть проблематичным.

Притяжные вытяжные вентиляторы для дома, ванны и вытяжки, сбалансированная вентиляция (с рекуперацией тепла или без нее).

• Практически все недостатки вышеупомянутых двух стратегий вентиляции устраняются путем установки сбалансированной системы вентиляции. В этой конфигурации свежий воздух поступает через стратегически расположенный внешний входной патрубок и распределяется по жилым помещениям, таким как спальни и гостиная, и равное количество («сбалансированная» часть этой стратегии) ​​застоявшегося воздуха выбрасывается из помещения. кухня и ванные комнаты.

из чего лучше сделать межкомнатные перегородки

Межкомнатные перегородки – привычная, казалось бы, конструкция. Однако, для обеспечения комфортного проживания, перегородка должна обладать целым рядом определенных свойств, среди которых не только прочность, но и легкость, и звукоизоляция, и гвоздимость (возможность материала удерживать забитые гвозди посредством силы трения).

И если с прочностью материалов все более менее понятно, то звукоизоляция перегородки – вопрос сложный и неоднозначный. Что ж, попробуем разобраться.

Немного теории

Все шумы можно разделить на воздушные и структурные. Воздушные передаются колебаниями воздуха. Такие шумы поглощаются непосредственно структурой материала: чем больше в нем незамкнутых, извилистых, сложной конфигурации пор, тем лучше звукопоглощение.

Структурные  шумы – передаются путем непосредственного контакта и заставляют конструкцию вибрировать. В нашем случае места передачи колебаний — сочленения с соседними конструктивными элементами (капитальные стены, перекрытия). И в ряде случаев перегородка из правильно выбранного материала с высокой собственной звукоизоляцией «звучит», передавая шумы «окружения». Причем, колебания будут, как правило, значительно выше, чем, например, у капитальных стен, к которым она примыкает. Ведь толщина перегородки меньше, чем капитальных конструкций, а структура материала – пористая, что обуславливает меньшую, чем у плотных материалов, жесткость.

Поэтому важен не только материал, из которого будет выполнена перегородка, но и конструкция, в частности, примыкания к стенам, полу и потолку.

Как оценить звукоизоляцию или индекс изоляции воздушного шума

Основной нормативной величиной, характеризующей воздушную звукоизоляцию конструкции, является индекс изоляции воздушного шума. Норматив индекса для каждой конструкции свой. Согласно СП 23-103-2003 для межкомнатных перегородок он составляет 41 – 43 Дб (категории зданий А-В). Перегородка, ограждающая санузел, должна иметь повышенную звукоизоляцию, индекс 47 Дб. Однако сегодня шумов в жилых помещениях, создаваемых бытовой техникой, значительно больше, чем это принято в расчетах нормативов. Поэтому по самым скромным оценкам экспертов, за норматив следует принимать значение индекса в среднем на 8 Дб больше.

Материал перегородки

Самые используемые варианты перегородок: кирпич, пенобетонные блоки, гипсолитовые плиты, гипсокартонные конструкции.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы:

Кирпичные перегородки

Из перечисленных материалов кирпич – самый традиционный, привычный и проверенный временем. Звукоизоляция именно кирпичной перегородки толщиной ½ кирпича (12 см) принята за эталон действующими СНиПами. Однако, как мы помним шумовой фон с тех пор изменился, поэтому кирпичной перегородки в ½ кирпича как правило уже не достаточно. Кроме этого, объемный вес кирпича около 1800 кг/м3, что значительно больше, чем у пенобетона или гипсолита, не говоря уж о гипроке с полым каркасом. Кирпичная перегородка создает значительную нагрузку на перекрытие.

Чтобы выполнить ровную кирпичную кадку, необходим некоторый навык. Процесс мокрый, не обойдется без грязи, брызг раствора и т.п Еще один минус – необходимость наружной отделки. Как правило, кирпич штукатурят, чтобы выровнять поверхность. Толщина штукатурки в среднем 1,5 ÷ 2,5 см, что дополнительно утяжеляет перегородку.

Пенобетонные перегородки

Пенобетон обладает малым (порядка 300 ÷1200 кг/м3 в зависимости от марки пенобетона) объемным весом и структурой с множеством замкнутых пор. Пенобетонные блоки используют не только для возведения перегородок, но и для строительства зданий и сооружений (в основном малоэтажных) целиком. Этим обуславливается большой разброс плотности материала. Разумеется, чем меньше объемный вес материала, тем лучше изоляция от воздушного шума, но в сравнении с другими материалами пенобетоны проигрывают: звукоизоляция такой перегородки толщиной 100 мм достигает нормативных значений только при нанесении штукатурки слоем не менее 10мм с двух сторон (42 Дб). Низкая плотность обуславливает низкую защиту от структурных шумов. Также прямым следствием низкого объемного веса в пенобетоне является практически полное отсутствие способности удерживать гвозди и шурупы. Это и невысокая прочность материала не позволят повесить на пенобетонную перегородку ничего тяжелее картины.

Плюс пенобетонных блоков в сравнении с кирпичом – значительно больший размер. Стандартный размер пеноблока 300*600 мм с толщиной 200 мм — для стен и 100 мм — для перегородок. Выкладывать перегородку из пеноблоков легче, хотя без кладочных навыков не обойтись и здесь. Толщина стандартного блока 0,2 м, соответственно перегородка «съест» больше пространства. Как и кирпич, пенобетонные блоки необходимо штукатурить перед чистовой отделкой.

Гипсолитовые пазогребневые перегородки

Гипсолитовые плиты изготавливают из алебастра отощенного разного рода добавками. Для возведения перегородок чаще всего используют пустотные пазогребневые плиты. Их достоинства: легкость, прочность, хорошая звукоизоляция, способность прочно удерживать гвозди, что немаловажно в жилых помещениях. При толщине 100 мм объемный вес плиты с одним рядом полостей — 50—60 кг/м²; звукоизоляция — около 36 дб; при толщине 150 мм с двумя рядами полостей— 90 кг/м²; звукоизоляция — 39 дб. Конструкция паз – гребень обуславливает быструю сборку на алебастровом растворе без наличия особых навыков. Гипс прекрасно заполняет любую форму, поэтому поверхность плит – чистая, ровная и гладкая. Соответственно отпадает необходимость в выравнивании перегородки. Обои можно клеить сразу, под окраску необходим только финишный слой шпаклевки.

Перегородки из гипсокартона

Гипсокартонная перегородка состоит из металлического каркаса (одно – или многорядного), звукоизоляционного заполнения и двухслойной обшивки гипсокартонными листами (можно и одним, но технологически это неправильно).  Достоинства такой конструкции – малый вес, вариативность размеров и конфигурации. Толщина гипсокартонных перегородок варьируется от 12 см до любой необходимой ширины. Гипсокартон, например, позволяет выполнить раздвижную дверь, которая полностью скрывается в стене (двухслойный каркас с зазором, в который и помещается дверное полотно). Также гипрок предоставляет возможность выполнить криволинейные конструкции практически любого радиуса.

Звукоизоляция гипсокартонных перегородок различна, так как всецело зависит от использованного заполнения. Чаще всего используют пенополистиролл, минераловатные плиты, маты и т.п. Пенополистиролл не является хорошей звукоизоляцией из-за замкнутой структуры пор, но работать с таким заполнением можно без специальных средств защиты. Минераловатные материалы обладают более высокими звукоизоляционными показателями, однако не все их можно применять в жилых помещениях. Выбирая материал заполнения, внимательно ознакомьтесь с сертификатами. Также при работе с минватными материалами не избежать огромного количества мелких обломков мин. волокон, которые впиваются в кожу и оседают на слизистых оболочках глаз и горла. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (специальный костюм, перчатки и респиратор), а также обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.

Фирма Knauf предлагает для заполнения каркаса гипсокартонных конструкций изоляцию «Шуманет-СК». При металлическом каркасе толщиной 100 мм изоляция 55 Дб.

После возведения гипсокартонную конструкцию шпаклюют, чтобы скрыть швы и шляпки шурупов, а также подготовить поверхность под чистовую отделку.

Изоляция стуктурного шума

Как Вы помните, передача структурных шумов зависит не столько от материала перегородки, сколько от правильности выполнения примыканий к стенам, полу и потолку. Для того, чтобы максимально «загасить» колебания, не дать им передаться на конструкцию перегородки, необходимо, чтобы примыкания было нежестким, «вязким». Для этого периметр конструкции обрамляют упругими прокладками (резина, пробка, эластомеры). Также подойдут полиуретан (пена монтажная) или герметик на основе каучука. В качестве готовых решений производители предлагают для гипсокартонных конструкций виброизолирующую прокладку «Вибростек-М», для других – подойдет Sylomer.

Так из чего же лучше сделать межкомнатные перегородки?

Безусловно, каждый из рассмотренных материалов имеют свои недостатки и достоинства, и взвешивать их на одних весах будет неправильно. Выбор того или иного варианта зависит не только от свойств материала, но и от конкретной задачи, решаемой данной перегородкой.

Не случайно в наших домах, пожалуй, наибольшее распространение получили перегородки из гипсокартона. Легкие в возведении, вариативные и с хорошими показателя звукоизоляции. Однако в этом случае обязательно использование вибрационных прокладок, иначе все усилия по звукоизоляции будут сведены на нет.

Гипсолитовые пазогребневые перегородки, несмотря на низкую звукоизоляцию, благодаря легкости и быстроте возведения прекрасный вариант для ограничения пространства гардеробной, кладовой и т.п., где звукоизоляция не важна. Впрочем, не все пазогребневые плиты плохо гасят воздушный шум. Современные производители постоянно совершенствуют свою продукцию. Сегодня уже есть плиты слоистой структуры – пористые внутри и плотные снаружи. Такой материал препятствует распространению звука значительно лучше. Уточнить характеристики конкретного материала лучше у производителя.

Многие пенобетонные блоки также обладают слоистой структурой. Но большой перечень серьезных недостатков материала, о которых сказано выше, все таки заставляет усомниться в надежности такого варианта.

Проверенный временем кирпич – прочная перегородка с неплохой звукоизоляцией, улучшить которую можно штукатуркой. Несмотря на сложности, сопряженные с возведением кирпичных конструкций (грязь, необходимость привлечения специалистов, последующее оштукатуривание), этот вариант прочно занимает второе место по популярности.

А окончательное решение за Вами. Удачного выбора и до встреч на блоге Remont-Dlya-Vseh.ru.

Статьи по теме:

Межкомнатные перегородки: варианты выбора материалов

О перегородках в квартире

По конструкции межкомнатные перегородки бывают мелкосборные, а также каркасные. Мелкосборные межкомнатные перегородки делаются из плит, кирпичей, различных блоков, то ест мелкоштучных материалов. А каркасные межкомнатные перегородки состоят из стоек и обвязок, образующих каркас, и обшивки листовым материалом, например фанерой или гипсокартоном.

Конструкция будущей перегородки зависит от ее толщины, высоты, допустимой нагрузки на перекрытие. В типовом жилом здании эта нагрузка должна быть в среднем 300 кг/кв.м. Так что для возведения высокой перегородки лучше выбирать более легкие материалы. Кроме того, заранее необходимо решить, где будут располагаться межкомнатные двери и проемы, какие будут навешаны полки, учесть возможные дополнительные нагрузки, влияющие на прочность. От этого обязательно будет зависеть выбор применяемого материала и типа конструкции. Ведь чем больше нагрузка на стену, тем прочнее она должна быть.

Межкомнатные перегородки из кирпича

Перед, чем делать кирпичные межкомнатные перегородки, прежде всего, следует вспомнить виды и характеристики кирпича. Он бывает одинарный, полуторный и двойной. Одинарный кирпич имеет размеры 250×120×65 мм. Полуторный — 250×120× 88 мм. Двойной обычно изготавливается размером 250х120х103 мм, но встречается и высота 140 мм. Перегородки обычно выкладывают из одинарного кирпича. Причем толщина таких перегородок составляет 120 мм, ведь кирпич кладут на боковую поверхность.

Вес одинарного кирпича колеблется в пределах от 3,5 до 3,8 кг. Он определяется материалом, из которого кирпич изготовлен. Обычно кирпич делают из глины или силикатов — извести и песка, которые после формовки обжигаются. В зависимости от вида кирпича один квадратный метр кладки, на который используется 50-60 кирпичей, будет весить от 200 до 270 кг, в зависимости от того, какова будет толщина растворного шва. Это довольно большая нагрузка не всегда она бывает допустимой. Поэтому, останавливаясь на кирпичной кладке, еще раз проверьте допустимую нагрузочную способность перекрытий.

Кроме немалого веса, есть и другие недостатки. Так, процесс кладки весьма трудоемкий, да и после возведения стену потребуется дополнительно штукатурить, что также потребует времени и материальных затрат. Но необходимо помнить и о главном преимуществе кирпичной кладки – она очень прочная. Поэтому выбор зависит от требуемой прочности стены и возможно допустимой нагрузки.

Деревянные межкомнатные перегородки

Деревянные межкомнатные перегородки в своей основе имеют всем знакомые доски, фанера, бруски. Основу составляет каркас, который обшивается снаружи и может быть заполнен внутри определенным наполнителем. Вес одного квадратного метра перегородки из дерева составляет всего лишь от 86 до 130 кг. Более точно можно рассчитать лишь после учета всех особенностей конструкции (насколько часто будут расположены стойки и обвязка) и материала, которой заполнится перегородка, при его наличии.

Дерево — традиционный всеми любимый материал. Оно экологично, легко обрабатывается, из него можно возвести перегородки любой сложности. Прочность конструкции достигается мерами по усилению, в результате можно получить стену, способную выдержать нагрузку до 150 кг на квадратный метр.

Не забудьте обязательно предусмотреть противопожарные мероприятия, подложив под электрическую проводку какой-нибудь несгораемый материал, обычно это асбест. Не лишней будет и пропитка специальными составами. Всегда помните о свойстве дерева воспламеняться от малейшей искры.

Кроме того, не всегда деревянные перегородки обеспечивают требуемую изоляцию от шума. При высокой влажности, колебаниях температуры, деревянные бруски могут изогнуться. Поэтому перегородки из дерева возводятся, как правило, в сухих внутренних помещениях.

Межкомнатные перегородки из гипсокартона

Гипсокартонный лист – очень популярный материал, используемый повсеместно. Обычный гипсокартон (ГКЛ) применяется для сухих мест, с обычной влажностью. Для обустройства перегородок в ванных комнатах потребуется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Вначале сооружают каркас из специального металлического профиля, на него саморезами крепят гипсокартонные листы с обеих сторон. При необходимости между листами ГКЛ укладывают изолирующие материалы.

Межкомнатные перегородки из гипсокартона могут отличаться по конструкции. Обшивка может быть одно- и многослойной. Для каркаса выбираются различные профили. Если предполагается, что стена будет выдерживать значительные (от 70 до 150 кг на квадратный метр) нагрузки, то каркас усиливается специальными рамами и траверсами. В то же время, сама перегородка получается достаточно легкой, всего 22 — 45 кг на один квадратный метр.

Кроме малого веса, перегородки из ГКЛ просто монтировать, можно делать сложные, даже изогнутые поверхности. Сама поверхность очень ровная, с красивыми четкими углами. Его можно отделывать всеми видами материалов – плиткой, обоями. Гипсокартон — огнестойкий материал, не требует дополнительных мер защиты. Он обладает высокой газо- и паропроницаемостью, стены из него «дышат».

В то же время гипсокартон весьма хрупкий, может сломаться при небрежном отношении, переносить и складировать его нужно с осторожностью. Он также боится воды. При влажности в помещении выше 80% нельзя использовать даже влагостойкий гипсокартон. Таковы его недостатки, которые нужно учитывать при выборе материала.

Перегородки из пеноблоков

Пено и газобетон являются схожими материалами, разновидностями ячеистого бетона – искусственного камня, по всему объему которого расположены равномерно распределенные поры диаметром всего от 1 мм до 3 мм. Делают ячеистый бетон из цемента, гипса, алюминиевой пудры, пенообразователя, извести и кварцевого песка. Различие в производстве газобетона и пенобетона небольшое. Газобетонные блоки проходят двенадцати часовую термическую обработку, а пенобетонные блоки такой автоклавной обработки не проходят, они затвердевают при обычных условиях. При изготовлении пенобетона взамен пенообразователя и кварцевого песка порой кладут доменные шлаки, подмыльный щелок и другие отходы промышленного производства. В результате этого пенобетон несколько уступает своему собрату по ряду свойств. Именно это повлияло на то, что чаще всего межкомнатные перегородки делают именно из газобетона.

Материал этот сочетает в себе ряд характеристик, которые делают его одним из самых популярных при возведении межкомнатных перегородок. Это легкость, вес его квадратного метра составляет от 70 до 140 кг, в зависимости от толщины. Ячеистый бетон не горит, имеет высокие шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Его отличает хорошая обрабатываемость, он легко пилится и сверлится. Особо следует отметить простоту и легкость монтажа.

Пазогребневые перегородки

Пазогребневые межкомнатные перегородки делают из гипсовых плит особой формы – на них расположены элементы пазогребневого соединения. Они также делятся на обычные и влагостойкие. Они имеют вес 90 – 120 кг из расчета на квадратный метр. Особенно привлекает легкость и высокая технологичность монтажа. Блоки фиксируются друг с другом пазами и гребнями, к тому же места соединения скрепляют специальным клеем, что делает соединение особо прочным.

Поверхность стены получается очень гладкой, ведь плиты точно ориентируются с помощью тех же гребней и пазов, что существенно упрощает последующую отделку. Штукатурить такую стену уже не надо, нужна лишь шпаклевка и декоративная отделка. Другим неоспоримым преимуществом является хорошая шумоизоляция и теплоизоляция, что немаловажно в нашем климате. Ну и, конечно же, необходимо упомянуть экологичность материала.

Пожалуй, самое главное преимущество пазогребневых перегородок перед упомянутыми ранее — прочность. Перегородка толщиной всего 80 мм позволяет выполнить проем шириной до 700-900 мм без дополнительного монтажа балки. Все упомянутые качества делают применение пазогребневых плит оптимальным для изготовления межкомнатных перегородок.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонтируем стены

Подписка на новые статьи

Поделись ссылкой:

Межкомнатные перегородки из фанеры — Фанерный мир

Межкомнатные перегородки позволяют по-максимуму использовать малогабаритные квартиры благодаря зонированию, а потому давно полюбились их владельцами. Кроме того, с помощью межкомнатных перегородок можно разграничить различные рабочие зоны в больших офисах, что является практичным и удобным решением.

В отличие от стен из кирпича и бетона перегородки не являются несущими конструкциями, поэтому для их установки не требуется особое разрешение — в любое время их можно снести и поставить вновь.

Как правило, межкомнатные перегородки возводят из легких материалов — вроде ДСП или гипсокартона. Однако мало кто знает, что межкомнатные перегородки из фанеры имеют ряд преимуществ перед аналогичными конструкциями из других широко применяемых в этой сфере материалов.

Фанера обладает повышенными показателями механической прочности за счет того, что состоит из множества склеенных между собой слоев шпона. Кроме того, фанера легко поддается обработке, выдерживает до 150 кг нагрузки, имеет высокий уровень шумоизоляции, легка, устойчива к влаге и экологична. Кроме того, фанера выигрывает в цене. Благодаря всем этим качествам на западе фанера давно уже является излюбленным материалом для комнатного дизайна.

Чаще всего в помещениях устанавливаются стационарные межкомнатные перегородки. Каркас, как правило, выполняется из алюминия (в некоторых случаях из пластика), а обшивка из фанеры. До потолка подобные перегородки не достают, но зачастую примыкают к одной из стен в помещении.

С помощью фанеры ФСФ можно изготовить перегородки причудливых форм — плетеные, ассиметричные, изогнутые, подвесные. При необходимости можно объединить несколько створок в гармошку, что в отдельных случаях отлично впишется в интерьер. С помощью фанеры с легкостью возможно реализовать раздвижные перегородки, сквозные книжные шкафы и стеллажи.
Кстати, еще одной причиной, по которой лучше всего использовать для межкомнатных перегородок именно фанеру, является простота и удобство отделки фанеры. Вы можете покрасить её или нанести прозрачный лак, который позволит лицезреть её природную структуру. Можно использовать декоративную шпатлевку для создания неповторимой фактуры, можно даже поклеить обои, если очень хочется.

Какую фанеру использовать для устройства межкомнатных перегородок?

Для межкомнатных перегородок в сухих помещениях (обычные комнаты и офисы) допускается применение ФК фанеры (обычная влагостойкость). Толщина листа зависит от того, какая роль будет отведена перегородке. Если вы собираетесь повещать на нее телевизор или полки с книгами — выбирайте листы потолще. Если на перегородке не будет ничего тяжелее фоторамки — смело покупайте листы толщиной 6-8 мм.

Важно помнить, что фанера бывает шлифованной и нешлифованной. Если вы собираетесь в дальнейшем штукатурить перегородку, то выбор особенной роли не играет. Но если вы собираетесь поклеить на перегородку обои — советуем остановить свой выбор на шлифованной фанере, так как её поверхность является более ровной.
Если же вы собираетесь возводить перегородки в помещениях с высокой влажностью (сауна, баня, кухня, ванная комната), то лучше всего сделать выбор в пользу фанеры ФСФ, так как она обладает повышенным показателем влагостойкости.

Какой материал использовать для межкомнатных перегородок

Итак, Вы решили, что Вам нужно установить межкомнатную перегородку… Дело за малым – выбрать материал, из которого Вы будете ее возводить. Для этого нужно ответить на несколько важных вопросов:

• Каково ее назначение?
• Какая будет нагрузка на межкомнатную перегородку?
• Насколько важна звукоизоляция?
• Насколько важна влагостойкость?
• Какой толщины должна быть межкомнатная перегородка?

Назначение перегородки может быть разным. Если Вы хотите сделать перепланировку квартиры (например, из одной комнаты сделать 2 изолированные друг от друга), то Вам нужна перегородка из материала, который обладает высокой прочностью и звукоизоляцией. При разделении туалета и ванной в совмещенном санузле необходимо обращать внимание на влагостойкость материала. Если же Ваша цель — разграничить пространство в квартире или офисе, но при этом нужно максимально сохранить полезную площадь помещения, выбирайте тонкие перегородки с простым и быстрым монтажом. В общем случае межкомнатные перегородки можно разделить на 2 категории:

• Стационарные. Возводятся на этапе ремонта. Характеризуются хорошей шумоизоляцией;
• Раздвижные. Быстро монтируются. Имеют современный внешний вид и эффективно экономят полезную площадь помещения.

На сегодня наибольшей популярностью пользуются следующие материалы:

• пено- и газоблоки;
• кирпич;
• гипсокартон;
• стекло;

Какой же из них лучше? Все они имеют свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать материал нужно исходя из ваших потребностей и беря во внимание характеристики сырья.

Материал перегородки	Преимущества	Недостатки
Пено- и газоблоки	Быстрый монтаж Хорошая звукоизоляция Высокая огнестойкость	Низкая влагостойкость Требует дополнительного оштукатуривания
Кирпич	Высокая прочность Может выдерживать большую нагрузку	Большой вес Высокая трудоемкость возведения Нужна дополнительная обработка для исправления неровности поверхности
Гипсокартон	Маленький вес Скорость монтажа Ровная поверхность	Плохая влагостойкость и звукоизоляция
Стекло	Можно использовать как для стационарных, так и раздвижных конструкций Не требуют ремонта помещения после возведения Быстрый монтаж Максимально эффективно экономят полезную площадь	Не могут нести нагрузку в виде полок Низкая звукоизоляция

Компания «Скломакс» готова предложить Вам производство и монтаж таких изделий, как межкомнатные перегородки стеклянные.

Как видно из таблицы, такие перегородки оптимально подходят для случаев, когда необходимо разграничить помещение, но нет необходимости делать перепланировку. Монтаж и демонтаж (при необходимости) можно сделать очень быстро. Эти изделия имеют привлекательный внешний вид и визуально увеличивают пространство.

Наша компания занимается не только производством межкомнатных перегородок, но и других стеклянных изделий. Поэтому стекло в Киеве купить Вы сможете, оставив заявку на нашем сайте или позвонив по телефону. Мы всегда готовы помочь Вам консультацией.

Межкомнатные двери и перегородки

Иногда двери становятся серьезной проблемой. Обычные распашные двери при открывании и закрывании занимают значительную часть пространства или преграждают путь в другое помещение. Кроме того, им необходимо место, в котором нет мебели. Такие проблемы помогают решить раздвижные двери и перегородки: они помогают разделить пространство офиса или квартиры.

В квартире или офисе раздвижные двери позволяют визуально увеличить помещение и создать несколько личных пространств. Перспективы их применения весьма широки: перегородки можно крепить к потолку, стене или между двух стен. Остается только правильно спланировать помещение, учитывая возможности мобильных перегородок.

Раздвижные двери и перегородки

Раздвижные двери и перегородки успешно используются для решения различных проблем: стильно поделить помещение свободной планировки, сэкономить пространство, создать интересный и оригинальный интерьер. Устанавливая раздвижные стены и перегородки, можно избежать дорогих строительных работ. С другой стороны, перегородки, используемые для разделения интерьера на зоны, не очень подходят для создания закрытых, изолированных комнат.

Они узкие, поэтому не занимают много места. Кроме того, раздвижные перегородки не только функциональны, но и стильные, они прекрасно украшают современные интерьеры.

Чем отличается стена от комнатной перегородки? Стена – это кирпичная, блочная или железобетонная конструкция, которую нельзя снести или изменить без специального разрешения. Перегородки могут быть деревянные, кирпичные, бетонные, а в новых домах – из гипсокартона.

Межкомнатные перегородки обычно изготавливаются из гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП. Для ванной комнаты целесообразно выбирать перегородки из водостойкого пластика или стекла. В большой комнате можно установить прозрачные (стеклянные) перегородки из алюминиевых, пластиковых или деревянных каркасов.

Раздвижные двери или перегородки – это одна или несколько панелей, которые, складываясь, открывают проход. Если размеры прохода близки к простым дверям, конструкцию называют раздвижными дверями. Если проход шире, выше и идет от стены до стены, от потолка до потолка – это раздвижная перегородка.

Перегородки не являются держащими конструкциями, но, если они есть в квартире, самостоятельно переделывать их нельзя.

Типы комнатных перегородок

К мобильным перегородкам относятся и обычные ширмы. Стационарные комнатные перегородки могут быть прозрачными (стеклянными) и закрытыми (когда в каркас встраивается дерево, фанера, гипсокартон, алюминий или пластик). Межкомнатные перегородки обычно делают слепыми, используя гипсокартон или дерево.

Перегородки из гипсокартона

Если для Вас самое главное – это звукоизоляция, то комнатные перегородки лучше всего выбирать из гипсокартона, а наполнитель должен быть из каменной или минеральной ваты. Панели из гипсокартона крепятся к металлическому каркасу, который от потолка отделяется полиуретановой лентой. Для устанавливаемых в квартирах перегородок достаточно одностороннего металлического каркаса. Если установлены усиленная рама и держатели, то перегородка выдержит вес книжной полки или сантехнического оборудования.

Перегородки из алюминия и пластика

Алюминиевые перегородки очень легкие и твердые, а в алюминиевый каркас можно монтировать стекло, прозрачные или непрозрачные материалы. Если наполнитель стеклянный, с внешней и внутренней стороны перегородки можно повесить жалюзи. Жалюзи в таких перегородках не пылятся, вся конструкция обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Основные преимущества алюминиевых и пластиковых перегородок: устойчивость к влаге и холоду, возможность создавать различные конфигурации. К сожалению, перегородки такого типа не выдерживают больших нагрузок.

Деревянные перегородки

Каркас деревянных перегородок может быть сделан из деревянного профиля или массива дерева. Для перегородок используются различные сорта древесины. Наиболее популярными являются бук, ясень, дуб, клен и экзотические сорта.

Раздвижные перегородки могут крепиться к потолку. Прекрасно выглядят плетеные перегородки. Деревянные перегородки могут быть и резными.

виды, дизайн, чем отличается от стены, особенности возведения своими руками

Зонирование квартиры помогает не только придать жилью оригинальный вид, но и сделает пространство функциональным. Часто хозяева квартир и частных домов предпочитают перегораживать жилье самостоятельно. Какие межкомнатные перегородки предпочтительнее и на что обратить внимание при их возведении — об этом пойдет речь в статье.

Чем перегородка отличается от стены?

Стена — часть постройки, разделяющая помещения, служащая ограждением и опорой. Опираясь на фундамент, стены передают ему нагрузку от собственного веса и перекрытий здания. Такие стены являются несущими, а их снос или перемещение строго запрещены без специального разрешения.

Остальные стены разделяют комнаты в здании. В постройках несущими являются все внешние и выходящие на лестницы стены, это толстые и массивные конструкции, обладающие повышенной тепло- и звукоизоляцией.

Перегородка — предназначена для зонирования пространства, она отделяет одну часть пространства от другой и может устраиваться прямо на полу. Это относительно легкая конструкция с пониженной тепло- и звукоизоляцией. Перегородку можно строить, сносить или передвигать самостоятельно.

Виды межкомнатных перегородок

Вид определяется материалом изготовления.

• Кирпичная. Традиционный для нашей страны материал. Конструкции из кирпича имеют неоспоримые достоинства, но есть у них и недостатки.

Из преимуществ отметим: прочность, долговечность, хорошую звукоизоляцию, влагостойкость.

Из недостатков главным является большой вес — квадратный метр толщиной в половину кирпича весит 280 кг. После кладки требует обязательного оштукатуривания, а само строительство длительное и трудоемкое.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Устройство кирпичных перегородок[/stextbox]

• Из пазогребневых плит. Один из вариантов быстрого и удобного разделения помещений.

Преимущества: простота установки, небольшой объем, неплохая звукоизоляция, способность держать нагрузки.

Недостатки: из-за подвижности требуется обязательное крепление к потолку, при просадке основания конструкция может разрушиться, достаточно высокая стоимость.

• Из ячеистого бетона. Ячеистый бетон – один из лучших современных материалов, совмещающих достоинства природных и искусственных кладочных камней. Легкие, быстровозводимые конструкции с минимальной длиной швов.

Достоинства: отлично обрабатываются, пожаробезопасны, хорошая тепло- и звукоизоляция, невысокая стоимость.

Недостатки: необходимость отделки, высокое водопоглощение.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Теплопроводность и другие характеристики легкого бетона[/stextbox]

• Из стеклоблоков. Стеклоблоки — строительные блоки различной формы из стекла, литьевые или сборные, разного цвета. Применяются для зонирования жилых помещений, кухонь, санузлов и ванных комнат.

Достоинства: влагостойкость, хорошая звукоизоляция, негорючесть, не нужна дополнительная отделка, пропускают свет.

Недостатки: сложности в обработке (нельзя пилить, резать, сверлить и т. д.), проблемы с прикреплением предметов, высокая стоимость, необходимость дополнительного проветривания помещений.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Устройство межкомнатных перегородок из стеклоблока[/stextbox]

• Каркасного типа. Основой такой перегородки является металлический или деревянный каркас. Обшивка может быть разной: гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые панели и т. д.

Достоинства: быстрый монтаж, небольшой вес, неплохая звукоизоляция, простота сборки и невысокая стоимость.

Недостатки: небольшая прочность и влагостойкость, невозможность крепления тяжелых предметов.

• Деревянные. Представляют собой каркас из шпонированного профиля или деревянного массива с разными вариантами заполнения. Позволяют монтировать элементы мебели: полки, столы, шкафы, кровати, гардеробы и т. д.

Достоинства: экологичность, эстетичный внешний вид.

Недостатки: низкая шумоизоляция и влагостойкость, необходимость финишной обработки натурального дерева, высокая стоимость.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Как сделать перегородку из дерева своими руками?[/stextbox]

• Металлические. Металлические перегородки чаще используют для защиты помещений, хотя встречаются и легкие декоративные конструкции. Возможно комбинированное использование металла со стеклом. деревом и т. д. Для обеспечения безопасности устанавливаются в тамбурах на лестничных площадках.

Достоинства: прочность, долговечность, пожаробезопасность.

Недостатки: высокая стоимость, низкая звукоизоляция, необходимость дополнительной отделки.

• Стеклянные. Изделия из стекла используют в разных интерьерах.

Достоинства: прочность, эстетичность, большой выбор стилей и цветов, прозрачность, полная готовность без дополнительной отделки.

Недостатки: высокая стоимость, невозможность обработки стекла и крепления к нему предметов.

• Алюминиевые и ПВХ. Офисные алюминиевые и ПВХ-системы появились относительно недавно.

Преимущества: полная готовность к сборке, относительно невысокая стоимость, быстрый монтаж, чистота в сборке, прекрасный внешний вид, особенно алюминиевых конструкций. Позволяют реализовать дизайнерские решения разных конфигураций и уровня сложности.

• Из поликарбоната. Сотовый поликарбонат часто используют для офисных систем.

Достоинства: легкость, прочность, прозрачность, пожаробезопасность, эстетичность, дешевизна.

Недостатки: легко мнется и царапается, не может использоваться в больших проемах из-за малого веса и гибкости (нужны дополнительные ребра жесткости), уступает по долговечности стеклу, не используется в дорогом эксклюзивном интерьере.

Современный рынок предлагает большой выбор традиционных и новых материалов для устройства всех видов перегородок на производстве, в офисе и дома. Потребитель может выбрать простые и эксклюзивные конструкции из различного материала, которые прекрасно впишутся в интерьер и будут соответствовать необходимому уровню стоимости.

Из чего лучше сделать перегородку?

Из перечисленных вариантов наиболее востребованы:

• кирпич;
• газобетон;
• пазогребневые гипсовые блоки;
• гипсокартон на металлическом каркасе с минеральной ватой.

Краткие характеристики:

• Классическая перегородка из кирпича имеет ограничения по весу. Чтобы принять окончательное решение, рассчитайте вес конструкции и оцените возможности перекрытий. В многоэтажках от больших кирпичных перегородок лучше отказаться. Остановившись на конструкции из кирпича, учтите также, что его обязательно придется штукатурить и отделывать.
• Газобетонные перегородки устраиваются, как правило, толщиной от 80 до 100 мм, реже до 150 мм. Материал неплохой по шумоизоляции и прочности, но требует штукатурки и отделки. Нет также единого мнения об экологический безопасности таких плит по причине использования химических процессов газообразования в их производстве.
• Самая легкая и быстрая по монтажу конструкция — металлический каркас с зашивкой гипсокартоном. По звукоизоляции это далеко не лучший вариант, но его основная проблема в низкой прочности. На гипсокартон довольно тяжело что-то повесить — это обычно заставляет отказываться от него. Для усиления конструкций обычно делают подложку из фанеры, ДСП или обычных деревянных брусков.
• Пазогребневые гипсовые блоки 900 х 300 х 80 мм лидируют по популярности. Решающую роль сыграла механическая прочность, ровная поверхность и быстрота монтажа. Специалисты считают пазогребневые блоки оптимальным вариантом для перегородки.

Особенности устройства своими руками

Самостоятельный монтаж перегородок имеет особенности, зависящие от выбранного типа. Несколько важных моментов, которые нужно учитывать при устройстве кладочных конструкций:

• Для всех видов строительство начинается с разметки. Это ответственный этап, от которого зависит ровность монтажа и надежность конструкции.
• Кладочные блоки у стен следует, как минимум, через ряд крепить к стене крепежной скобой (уголком из профиля), а кладку кирпичной перегородки армировать арматурным прутом диаметром 4–6 мм. К перекрытию нужно крепить каждый блок.
• В углах следует укладывать плиты так, чтобы они перекрывали стыки нижних рядов. Внешние углы конструкции нужно укрепить перфорированным профилем ПУ 25х25, а внутренние — серпянкой и зашпаклевать.
• Каждая последующая по уровню плита устанавливается со смещением вертикального стыка, как минимум на 10 см.
• В процессе кладки пазогребневых гипсовых блоков или блоков из ячеистого бетона уровнем следует проверять вертикальность и горизонтальность каждого выставленного блока. Отклонения не должны превышать 2 мм.
• При устройстве двойной перегородки, расстояние между блоками по толщине — не менее 40 мм. При ширине проема до 90 см его стыковку можно делать без армирования, если больше, то длина заделки балки-перемычки с каждой стороны — не менее 500 мм.

Межкомнатные перегородки в интерьере

Дизайнеры предлагают интересные решения для помещений разного предназначения.

Перегородки-экраны

Решают одновременно две проблемы — зонирование и акустика. Создают изолированное пространство для каждого сотрудника в большой открытом офисе, где на столах установлены акустические экраны. Таким образом, каждый работник получает возможность общения с посетителем или вербального общения в интернете.

Примером удачного использования экранов можно считать центральный офис мэрии г. Нью-Йорка или рабочие места биржевых брокеров.

Перегородки-стеллажи

Используют обычно в маленьких квартирах. Стеллажи не только делят квартиру на зоны, но и украшают интерьер. В очень тесных квартирах нижнюю часть стеллажей делают закрытой, а верхнюю открытой, чтобы можно было хранить вещи и максимально разгрузить помещение.

Декорированные перегородки

Декорирование придает перегородкам эстетически совершенный вид. Декор можно попытаться сделать самостоятельно, заказать у специалиста или купить готовую декорированную систему. Самостоятельно заниматься декором, если у вас нет опыта и творческих талантов, не стоит — искусство не терпит дилетантов.

Оцените, насколько декор готовой конструкции соответствует интерьеру вашего жилища. Если идей нет, проконсультируйтесь с дизайнером.

Раздвижные перегородки

Позволяют сэкономить площадь и эффективно разделить пространство на несколько зон. Они оригинальны, современны, имеют разные конструктивные варианты: мобильные стены, подвесные конструкции, перегородки «гармошки», складывающиеся стеклянные офисные стенки, раздвижные межкомнатные двери и т. д.

Межкомнатная перегородка-камин

Камин в квартире — символ тепла и уюта, а межкомнатные системы в виде каминов будут элегантным решением пространства. Этот вариант часто используют для больших пространств, в которых камин можно подвесить под потолком, разместить в центре помещения или устроить фальш-камин без дымохода и перепланировки.

Поворотные перегородки

Поворотные системы, как правило, делают из дерева или комбинации нескольких материалов. Могут быть глухими или прозрачными, их легко вписать в интерьер и повысить его эстетическое содержание. Работают, как шторы-жалюзи: панели перегородки поворачивается на 90 градусов и пропускают свет или отгораживают часть помещения.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сделать перегородку своими руками пошагово[/stextbox]

Используя оригинальные и функциональные перегородки, вы можете самостоятельно придать скромному по размерам и планировке жилищу изысканность и комфорт.

Межкомнатные (внутренние) перегородки: какой материал использовать?

Существуют множество видов внутренних перегородок, которые возводят из разных материалов.

Для строительства полноценных стен, делящих внутреннее пространство, как правило, применяются кирпич, газобетон и гипсовые изделия.

Каждый из них характеризуется  своими плюсами и минусами.

Посмотрите видео о материалах для межкомнатных перегородок

Кирпич для межкомнатных перегородок – это надёжно

Кирпичные стены характеризуются высокой прочностью и неплохой звукоизоляцией. На них смело можно повесить любые полки, закрепить телевизоры или сантехническое оборудование.

Для строительства межкомнатных перегородок применяют кирпич класса рядовой полнотелый прочностью М100. Из-за размера он хорошо подходит для возведения конструкций сложной конфигурации.

Изъяны поверхности (сколы, неравномерность окраски) закрываются штукатуркой. Толщина устойчивой стенки – 15-20 см, что соответствует кладке в полкирпича.

Такая конструкция создаёт большую локальную нагрузку на перекрытие, поэтому применение кирпича для перегородок должно быть взвешено с технической точки зрения.

Для уменьшения веса применяется поризованный рядовой кирпич. Он обладает более высокими коэффициентами по тепло- и звукоизоляции, чем полнотелый аналог, но скромными прочностными характеристиками.

Перегородки из пенобетона и газобетона – это легко

Ячеистый бетон – основа для производства изделий с поризованной структурой. К ним относятся пенно- и газобетонные блоки. По техническим параметрам они практически идентичны и отличаются только методами производства. Более качественными считаются газобетонные.

Для межкомнатных стен применяют перегородочные газоблоки, относящиеся к конструкционному виду, толщиной 0,75-10 см. Это крупноформатный материал, позволяющий быстро возводить стены. Ещё одно несомненное преимущество блоков – лёгкость в обработке.

Газо- и пенобетонные блоки высоко гигроскопичны, поэтому без дополнительной отделки их нельзя использовать для влажных помещений.

Пазогребневые гипсолитовые плиты – это быстро

Ровные лёгкие плиты из гипса с силиконом отличный вариант для быстрого строительства межкомнатных перегородок. Крепятся пазогребневые панели благодаря выступам и пазам, расположенным по их торцам и специального клея, вместо цемента. Толщина плит – 8 или 10 см, размеры 50х66,7 см.

Обрабатываются гипсолитовые плиты с помощью обычной ножовки по дереву.

Гладкая поверхность панелей не требует дополнительной обработки в виде оштукатуривания перед финишной отделкой. Достаточно зашпаклевать стыковочные швы и загрунтовать.

Пазогребневые плиты имеют хорошие показатели по звуконепроницаемости – от 41 до 45 ДБ при одном контуре возведения, но коэффициент плотности, 980 кг/м?, значительно уступает кирпичу и пенобетону. Это ведёт к ограничениям весовых нагрузок при навешивании на них, например, книжных полок.

Перегородки из гипсокартона – это дёшево

Ещё одним материалом на основе гипса, подходящим для межкомнатных перегородок, являются листы из гипсокартона. Это трёхслойный материал, состоящий из гипсового пласта и двух покрытий из жёсткого картона.

Основа конструкции межкомнатных перегородок – каркас из металлического профиля, который покрывается гипсокартонными листами. Их толщина должна составлять от 12 до 18 мм. Более тонкие листы неустойчивы и подвержены перекосам.

Слабое место гипсокартона – стойкость к механическим воздействиям. На него не рекомендуют закреплять тяжёлые предметы, а при сильном ударе он трескается.

Что лучше выбрать – плюсы и минусы материалов для перегородок

Представленные строительные материалы, которые подходят для возведения межкомнатных перегородок, обладают своими плюсами и минусами.

Кирпич – надёжность и устойчивость к любым нагрузкам. Из недостатков – вес конструкции и дополнительные работы по оштукатуриванию.

Газобетонные блоки – более лёгкий вес и повышенное теплосбережение, но они менее надёжны и также требуют отделки.

Гипсолитовые панели – отличный материал, позволяющий очень быстро построить перегородку. Но, к сожалению, менее стойкие к нагрузкам.

Листы из гипсокартона – дёшево, это главное преимущество материала. По всем остальным параметрам, он является аутсайдером.

        Поделиться:

Перегородки или гипсокартон, что лучше?

Когда дело доходит до оформления офиса, вы можете выбрать перегородки или классический гипсокартон. Здесь мы обсудим различия и преимущества этих двух систем

.

Перегородки или гипсокартон ?

Когда вы проектируете офисное пространство , выбор между этими двумя элементами неизбежен и влияет на дизайн всего пространства и его гибкость с течением времени.

Начиная с эстетики и заканчивая функциональными и техническими вопросами , есть что учесть. Установка гипсокартона поначалу может показаться наиболее удобным вариантом , однако со временем они потребуют обслуживания и могут быстро увеличить расходы по сравнению с перегородками .

Чтобы помочь вам выбрать между Перегородки и Гипсокартон , мы составили список характеристик, объясняющих различия и преимущества этих двух систем:

1.Прозрачные и массивные стены

Для многих современных офисов прозрачность стала основным элементом не только для рассеивания естественного света по всему офису, но и для проверки того, пусты ли комнаты, и для облегчения общего визуального восприятия интерьеров. С перегородками, у вас есть возможность использовать стекло или , смешивая и сочетая сплошные панели со стеклянными панелями , создавая гибридные стены как из стекла, так и из массивных секций.Степень прозрачности можно индивидуально регулировать, используя текстурированных или матовых пленок для улучшения визуальной конфиденциальности. Гипсокартон , напротив, имеет те же характеристики каменной стены, как несъемный, так и глухой. Внутри гипсокартона можно сделать отверстия и проемы, но этот процесс требует серьезной структуризации и будет исправлен; будущие изменения потребуют от вас сноса и восстановления стены.

2. Гибкость по сравнению со статикой

Еще одна необходимость в современных офисах состоит в том, чтобы они были гибкими и легко адаптируемыми , поскольку методы работы постоянно развиваются (а также реструктуризация компании), и рабочие места должны меняться вместе с ними. Перегородки имеют несколько преимуществ по сравнению с гипсокартоном в этом отношении, поскольку их можно относительно легко модифицировать, изменяя компоновку и размеры в соответствии с их функциями. Кроме того, поскольку перегородки устанавливаются над полом, их можно легко переместить без разрушения стен или повторного ремонта пола. Однако при использовании гипсокартона fixe d нужно снести стену, которую они хотят заменить , а не просто перемещать или удалять перегородку.

3. Реализация

С течением времени правил меняются , требуя различных технических спецификаций для многих элементов офиса. Трансформируемость имеет фундаментальное значение для адаптации офиса и обеспечения высокого уровня производительности для его сотрудников. Перегородки можно модифицировать для добавления акустических свойств , например, заменяя одинарное стекло на двойное стекло или , увеличивая индекс PVB .Также можно изменить эстетику рабочего пространства, легко адаптируя цвета и отделку облицовки стен или заменив глухие панели на прозрачные. Гипсокартон можно модифицировать с использованием различных материалов, но затраты на него намного выше, а также требуется больше времени на строительство.

4. Склад

Хранение также является важным аспектом в офисах: документы и громоздкие предметы могут быстро стать огромными, если для них недостаточно места.Лучшее решение — объединить шкафы для хранения с перегородками, что возможно, просто удалив часть перегородки и добавив шкафы , это не требует сноса и может быть относительно быстрым процессом. Кроме того, полок и другие аксессуары можно прикрепить к различным перегородкам. Многие элементы можно легко перемещать или изменять с небольшими ограничениями. D rywalls может использовать только фиксированных ниш .

5. Эстетика

Дизайн интерьера офиса значительно влияет на производительность труда, как утверждают многие исследования. Возможность легко изменить отделку — одно из многих преимуществ перегородок, которые могут быстро изменить визуальное воздействие пространства. Глухие стеновые панели могут быть изготовлены с отделкой из цветного меламина или дерева, а стеклянные панели могут быть украшены графикой и пленками в соответствии с фирменным стилем вашей компании.Гипсокартон также можно легко настроить, заменив гипсокартон на кирпичную стену или просто выбрав другой цвет краски.

6. Отдельностоящая установка

В некоторых ситуациях, например, в исторических зданиях, установка несъемных конструкций может быть запрещена . В этих случаях гипсокартон нельзя использовать , то есть отдельно стоящих перегородок — ваша лучшая альтернатива, поскольку их не нужно крепить к потолку.Эти перегородки идеальны также в случае высоких потолков, фресок и сводах. Еще один плюс в том, что эти системы не влияют на показатели светорассеивания.

7. Непрерывность

Создание непрерывности между мебелью и облицовкой стен всегда является преимуществом внутри офисов. Перегородки идеально подходят для этого, так как на них можно устанавливать панели и конструкции с той же отделкой, что и мебель, используемая во всем пространстве.Также возможно использование одинаковых дверей для кирпичных стен и перегородок .

8. Акустика

Акустика — одна из наиболее важных характеристик, которые следует учитывать при проектировании планировки офиса. Гипсокартон часто выбирают из-за его изоляционных свойств, но разделительные стены также могут иметь высокие характеристики. Благодаря слоистому стеклу 6 + 6 мм , 0,76 акустическому PVB и интеграции изоляционных оболочек , версии с одинарным и двойным остеклением могут обеспечить высокий уровень звукоизоляции.

Настройте свое рабочее пространство с помощью перегородок от

Level Office Landscape сегодня и отправьте нам электронное письмо, если вам нужна дополнительная информация

17 лучших перегородок по мнению дизайнеров 2020 | Стратег

17 позиций в этой статье 3 штук в продаже!

Фотография предоставлена ​​продавцом.

Те из нас, кто живет в крошечных квартирах, имеют большой опыт в создании гостиной, столовой, кухни и спальни на площади 400 квадратных футов (или меньше).Однако за эти недели карантина нам пришлось создать новую комнату: домашний офис. И для тех, у кого есть дети, у вас, вероятно, теперь есть станция домашнего обучения. Это моменты, когда мы обращаемся к перегородкам, которыми может быть что угодно, от книжного шкафа до занавески. Выбрав правильный, вы эффективно отделите свой рабочий стул от дивана Netflix и, по крайней мере, создадите иллюзию «возвращения домой» после долгого дня в «офисе».

Как говорит дизайнер интерьеров Джеймс Фармер, «открытая концепция может быть освежающей, но разграничение и разделение территории имеют решающее значение.«Мы спросили Фармера и еще восемь дизайнеров об их любимых вещах для разделения пространства. Стильные и полезные, их подборки позволят вам разделить пространство или просто немного дистанцироваться от соседа по комнате, с которым вы общаетесь.

Если вы ищете перегородку, выполняющую двойную функцию, многие дизайнеры рекомендуют книжные полки.«Для гостиной открытой планировки книжный шкаф — отличный способ разделить комнату на отдельные зоны», — говорит Челлен Грин, дизайнер онлайн-сервиса Decorist. «Это создает глубину и интерес и дает дополнительное место для хранения». Ей нравится это изысканное изделие в стиле этажер.

Молли Кидд, креативный директор и ведущий дизайнер дизайнерской фирмы Light and Dwell, называет эти модульные полки «одновременно инновационными и минималистичными».Купите столько деревянных «палочек» (полок), сколько вам нужно, а затем используйте стальные соединения, чтобы соединить их по вертикали или горизонтали. «Вы можете построить его так, чтобы он идеально вписался в ваше пространство, что отлично подходит для мобильного рабочего места», — говорит Кидд.

Анне Тациони, ведущему дизайнеру онлайн-дизайнера Decorilla, нравится, что визуально интересные книжные шкафы «могут превращаться в центр внимания, не подчеркивая цель их размещения.Она говорит, что этот вариант Crate & Barrel — хороший пример книжной полки, которая работает как разделитель, но при этом является просто красивым предметом мебели.

Еще одна книжная полка, привлекательная и функциональная, рекомендована Киддом. Он имеет открытые соединения из черного железа, которые добавляют индустриальный вид традиционному стилю.

Дизайнеру Decorist Кейт Спиро нравится, что этот книжный шкаф будет гармонировать с множеством стилей. «Он отделан с обеих сторон, поэтому его можно разместить перпендикулярно стене или приподнять, чтобы обозначить рабочее пространство», — говорит она.

Это определенно пустяки, но Мари Троман, соучредитель дизайнерской фирмы Proem Studio, любит этот стеллаж от дизайнера из Чикаго Кейси Лурье.Отдельные полки предназначены для хранения коллекции предметов, и Троману нравится, что в большем пространстве «несколько единиц могут быть выстроены в линию, и узор будет согласованным».

Если у вас ограниченный бюджет, но все же нужно несколько полок для целостного внешнего вида, Кидд рекомендует этот доступный вариант от Ikea.

По словам Фармера, ширмы — это «самый классический метод» разделения комнаты. «Мне нравится смотреть шоу и фильмы из Англии, а также видеть красивые экраны у входа в зал или отделять бар от библиотеки», — говорит он. Если вы хотите проникнуться этой викторианской атмосферой, Грин предлагает использовать эту обитую льняной тканью ширму-гармошку, чтобы отделить грязную кухню или офисную зону от остальной части вашего жилого пространства.

Спиро говорит, что складные экраны — хороший выбор, потому что вы можете легко перемещать их и складывать, когда они не используются. Эта ширма из ротанга — ее выбор для более современного стиля. «Мне нравится, как она открыта для ощущения простора и не загораживает свет», — говорит она нам.

«Этот экран буквально выглядит как художественная инсталляция или нестандартная стена, которую вы построили, чтобы огибать свое пространство», — говорит дизайнер Decorist Меган Райт.Натуральное дерево манго предлагает немного больше конфиденциальности, чем экраны выше, но все же пропускает свет. Вы можете согнуть планки в форме S или C, чтобы очертить контур кровати или стола.

Для того, чтобы «уединиться, не загораживая свет и воздух», дизайнер интерьеров Кристофер Стивенс ищет старинные ширмы из машрабии (или решетчатой ​​конструкции), которые можно найти в архитектуре Ближнего Востока.(Его вдохновила недавняя поездка в Каир.) «Эти экраны служат не только для вырезания пространств, но также могут быть эффективно развернуты перед окном с плохим видом, например, кирпичной стеной или грязным соседом», — говорит он.

Если винтажные экраны вне вашего ценового диапазона, Стивенсу также понравится эта более доступная копия в очень похожем стиле.

Дизайнер интерьеров Саша Бикофф указал нам на этот красочный экран с зеркалом и вешалками для чего-то полезного и привлекательного. Он идеально подходит для создания «гардеробной», которая, как отмечает Бикофф, является классическим способом использования экрана. «Они ушли в прошлое, и мне нравится, как они вызывают ностальгию», — говорит она.

«Будь то рабочий стол в офисе или гардеробная в спальне, драпировка уже давно является отличным источником для распределения пространства в комнате», — говорит Фармер. Некоторые дизайнеры, с которыми мы говорили, рекомендуют повесить занавеску, чтобы использовать ее в качестве перегородки.Доступный в различных цветах и ​​длинах, этот комплект, выбранный Green, поставляется со всем необходимым для установки.

В то время как шторы, указанные выше, сделаны из тяжелого материала, чтобы по-настоящему разделить комнату, Кидд рекомендует эти льняные шторы, если вы хотите сделать их более легкими.

В дополнение к традиционным вариантам, таким как ширмы и шторы, дизайнеры предлагают проявить творческий подход с мебелью (некоторые из которых, возможно, уже есть) для разделения ваших комнат. Райту нравится идея использовать вешалку для одежды в качестве перегородки, особенно между спальней и жилым пространством.«Это позволит вам выставить самые ценные вещи, и вы сможете легко переключаться между сезонами», — говорит она.

Если вы родитель, который пытается совмещать работу из дома с развлечением маленьких детей, Спиро рекомендует использовать низкую скамейку для создания отдельной игровой площадки.«Скамейка обеспечивает четкое поле зрения не только для того, чтобы пространство казалось открытым, но и для того, чтобы помогать вам присматривать за своими малышами», — говорит она. «Мне нравится, что эта скамейка включает в себя место для хранения, которое помогает спрятать небольшие поделки и игрушки, а также подушку, когда вы хотите сесть на нее, играя или читая детям».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности, а также на получение писем от нас.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции.Некоторые из наших последних достижений включают в себя лучших средств для лечения акне , чемоданов на колесиках , подушек для бокового сна , естественных средств от беспокойства и банных полотенец . Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Какой из них подходит для вашего офиса?

Разделение офиса на перегородки дает вам возможность улучшить рабочее пространство стильным и экономичным способом.Эти пространства можно разделить либо сплошными, либо стеклянными перегородками, либо их комбинацией. Возможно, вы уже хорошо представляете, какой тип перегородки подойдет для вашего проекта. Выбор между твердым материалом и стеклом является одновременно эстетическим и функциональным. Каждая комната имеет свое собственное использование, что определяет необходимый уровень конфиденциальности. Они также повлияют на потребность в тишине или ее отсутствие. Еще одно соображение — это видимость, как и общая атмосфера рабочего пространства. Как правило, офисные помещения разделены на части, чтобы улучшить рабочую среду для сотрудников, в первую очередь, для повышения производительности и морального духа.В выставочных залах и в торговых помещениях их можно использовать для улучшения видимости маркетинга продукта. Стеклянные перегородки придают офисному пространству профессиональный, открытый и гостеприимный вид.

Чем отличаются твердые или стеклянные перегородки в моем рабочем пространстве?

Устранение физических барьеров важно при попытке создать открытое и инклюзивное рабочее пространство. Однако не всегда практично, удобно или желательно иметь полностью открытый офис. К счастью, это не обязательно бинарное решение.Стеклянные перегородки можно использовать для того, чтобы люди могли видеть в комнатах и ​​из них, обеспечивая конфиденциальность и одновременно облегчая визуальное общение. Он также имеет преимущества для здоровья, заключающиеся в максимальном увеличении количества естественного света, распространяющего рассматриваемое пространство — тем более, если естественный свет проникает через окно в крыше в центральной части офиса. Полные, прочные перегородки полезны для помещений, требующих полной конфиденциальности, таких как раздевалки, складские помещения, медицинские отсеки и т. Д. Не существует окончательного списка, соответствующего целевому назначению комнаты и типу необходимой перегородки, однако можно принять обоснованное решение о том, какой тип перегородки предпочтительнее.Это должно быть основано на характеристиках каждого типа перегородок и на том, как они соотносятся с рассматриваемым пространством.

• Открытость и конфиденциальность в сочетании — Стеклянные перегородки наиболее популярны в помещениях, которые должны быть открытыми, но при этом все еще нуждаются в определенной степени конфиденциальности внутри каждой перегородки. Их часто заменяют твердые гипсокартоны, которые создают отличный уровень конфиденциальности, но, как правило, создают атмосферу разделения в рабочем пространстве. Замена их стеклом помогает развить чувство единства и сотрудничества, которое необходимо современным организациям, чтобы оставаться актуальными в наши дни.
• Гибкость — Стеклянные перегородки предлагают очень большую степень гибкости при использовании рабочего пространства предприятия или другой организации. Фиксированные стены нельзя легко перенастроить, когда этого требуют изменения в организации. Однако современные разделы могут делать именно это, позволяя руководству настраивать доступную область для оптимальной производительности по мере изменения потребностей.
• Планировка — Несмотря на эту функциональную гибкость, стеклянные перегородки необходимо правильно спланировать для помещений, в которых они будут установлены.Сначала необходимо измерить участок, уделяя особое внимание разным диапазонам высоты между этажами и потолками. Тип потолка, существующий в помещении, важен, так как это повлияет на то, как каждая стеклянная панель будет соединена с ним. То же самое и с напольным покрытием. Стекло по-разному взаимодействует с коврами, плиткой, деревом и так далее. Наконец, возможно, потребуется включить существующие двери в новую модульную структуру, и их конфигурация повлияет на новые панели.
• Электрооборудование — Электрические кабели, кабели связи и передачи данных, а также их маршруты вокруг офиса должны быть оценены заранее.Обычно предпочтительно, чтобы они были размещены в твердой части любой обшивки, поскольку вид кабелей, идущих вдоль стекла, может быть эстетически отталкивающим, как и вид самих незакрепленных и запутанных кабелей.
• Время — Стеклянные и массивные перегородки спроектированы и сконфигурированы вне рабочего пространства до их установки. Это приводит к значительному сокращению количества физических нарушений, которым подвергается организация при реструктуризации рабочей области. В отличие от гипсокартона, они устанавливаются быстро, легко и с меньшими трудностями.Вполне возможно, что сплошные перегородки немного проще установить, чем стеклянные, из-за различного взаимодействия стекла с другими поверхностями. Однако эту разницу следует рассматривать как минимальную и не имеющую большого значения для планирования.
• Творческое использование — В то время как основная функция стекла — быть прозрачным (если это не матовое стекло), основная функция сплошной стены противоположна. Когда дело доходит до сравнения их обоих с гипсокартоном, они оба выигрывают.Массивные перегородки, конечно, предлагают больше возможностей для творческого и конструктивного использования — интересные покрытия поверхностей, рамы для картин, экраны для проекторов и т. Д. Можно легко установить на сплошные перегородки.
• Хранение — Перегородки могут создать отличные возможности для складских помещений, которые ранее были немыслимы с традиционными гипсокартонами. Вы можете спроектировать и использовать пространства, специально предназначенные для того типа пространства для хранения, которое вы хотите создать.Можно использовать стеклянные и сплошные перегородки, в зависимости от того, желателен ли визуальный доступ снаружи. В большинстве случаев, что неудивительно, для этой цели выбирают сплошные перегородки. Выделенные стены для хранения также могут быть отделаны застекленными дверцами на петлях, каркасами для папок, выдвижными ящиками, полками, направляющими и многими другими элементами в соответствии с вашими потребностями.

Перепланировка офиса может оказаться достаточно сложной задачей даже при использовании 100% гипсокартона. Поскольку возможность использования сплошных и стеклянных перегородок открывает гораздо больше возможностей для творческого дизайна, это может затруднить поиск времени, чтобы сесть и изучить все возможности, прежде чем выбрать идеальный вариант для конкретного пространства и функции.Вместо того, чтобы тратить время на рассмотрение проектов, которые в конечном итоге будут отклонены из-за их непригодности, наши сотрудники могут поделиться с вами своим опытом, чтобы помочь с идеями или помочь вам в визуализации дизайна, который соответствует вашим практическим организационным потребностям. Их объединенный опыт в дизайне, эстетике и эргономике поможет вам добиться того, чтобы сочетание стеклянных, массивных и складских панелей идеально подходило для нужд вашей организации.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКОЙ И НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

Стены в доме бывают двух типов: перегородочные и несущие.Перегородки разделяют внутреннее пространство на комнаты, но не выдерживают никакого веса. Несущие стены действуют как разделители, но они также поддерживают часть дома.

Несущие стены, выступающие в качестве важных элементов конструкции, переносят вес крыши и верхних этажей на фундамент. Все внешние стены несущие. Они поддерживают крышу на концах балок. Внутренние несущие стены поддерживают верхние этажи и вес чердака. Они поддерживают балки посередине.

Как домовладелец, вы должны уметь определять, какие стены в доме являются несущими, а какие — перегородками.Эти знания пригодятся, если вы планируете крупный ремонт интерьера, который потребует открытия пространства или перемещения стены. Вы сможете оценить сложность работы и получить приблизительную оценку затрат. Вы также сможете оценивать строительство по мере его продвижения и быть уверенным, что строители поддерживают структурную целостность вашего дома.

Если вы занимаетесь своими руками, вы можете легко снять или изменить перегородку. Снимите стеновую панель или штукатурку, затем демонтируйте каркас.

Нет необходимости устанавливать временные распорки, потому что стена не поддерживает никакую часть дома.

Конечно, нужно быть осторожным, взламывая любую стену, на случай, если внутри есть электрические провода или водопроводные трубы. Вы не хотите обрезать их, и их нужно перенаправить после снятия стены.

Снос несущей стены сложнее. Часть работы включает в себя возведение временных опор или балок для переноса вышеуказанного груза. Это выходит за рамки навыков среднего мастера.

Как определить, какие стены в вашем доме выдерживают вес, а какие нет? Один из способов определить несущую стену — посмотреть на балки в доме. Несущие стены почти всегда располагаются под прямым углом к ​​балкам. Часто балки недостаточно длинны, чтобы охватить всю ширину дома, поэтому строители используют две балки, прибитые вместе посередине. Чтобы поддержать балки, несущая стена будет расположена непосредственно под стыками перекрытия под прямым углом к ​​балкам.

Если не будет специальных распорок или удвоения балок для образования коллекторов и триммеров, основная несущая стена будет находиться очень близко к центру дома.Если в доме два этажа, несущая стена второго этажа будет прямо над несущей стеной первого этажа.

Вы не сможете увидеть балки, если их покрывают половицы или потолок. Тем не менее, есть способы определить угол наклона балок. Чтобы найти балки, скрытые под потолком, просверлите в потолке отверстие достаточно маленького размера, чтобы через него могла пройти тонкая проволока. Надавите на проволоку под углом, пока она не коснется поверхности балки. Сделав серию датчиков, вы можете определить направление, в котором проходит балка.

На чердаке вы можете определить направление балок, даже если они покрыты половицей, по стропилам. Обычно балки перекрытия идут параллельно направлению стропил. Вы можете проверить это, посмотрев на край пола. Может быть достаточно зазора, чтобы увидеть, где балки прибиты к основанию стропил. Если вы не видите соединение балок с балками, вы можете приподнять несколько половиц, чтобы осмотреть балки.

Хотя расположение стены и балки является хорошим ориентиром для определения несущих стен, имейте в виду, что внешний вид может быть обманчивым.В большинстве случаев балки проходят только в одном направлении, но в некоторых домах может быть другая конфигурация, когда балки проходят в двух направлениях.

Это может произойти, если одна или две комнаты были добавлены к основной части дома через некоторое время после его постройки. Здесь балки над дополнительными комнатами могут проходить перпендикулярно балкам в основной части дома. Вторая несущая стена, перпендикулярная другим несущим стенам, будет поддерживать эти балки.

Другой способ найти несущие стены — это поискать опорные колонны в подвале или в подвале. Колонны следует располагать непосредственно под несущей стеной. В некоторых редких случаях опорные колонны могут отсутствовать. Например, в некоторых старых домах могут быть несущие стены, не имеющие надлежащих опорных стоек внизу. Это может произойти, если предыдущий владелец удалил опорные стойки, не осознавая необходимости в них. Хотя может показаться, что это изменение не повлияло на дом, это все же опасное состояние.В конце концов, пол прогнется, и часть дома может обрушиться.

Дизайн интерьера 101: 6 гениальных способов использования перегородок

Удвойте функциональность комнаты или добавьте структуру пространству открытой планировки с помощью креативных перегородок.

/

16 мая 2017 г.

Удвойте функциональность комнаты или добавьте структуру пространству открытой планировки с помощью креативных перегородок.

В партнерстве с

Иногда открытая планировка получается слишком открытой. Это может отлично сработать, когда ваши дети маленькие, и вам нужно, например, следить за ними, но когда они шумные подростки, вы можете не так сильно на них смотреть (или слышать). На большой площади вы можете захотеть разбить вещи на части или создать отдельные зоны, сохраняя при этом воздушный поток и визуальную связь. Если вы живете в небольшом месте, вам может быть полезно разделить участки, чтобы создать более полезное пространство.Чтобы получить лучшее из обоих миров, вы можете эффективно использовать разделение, чтобы расширить небольшое пространство или структурировать большое, сохраняя при этом свет и поток. Перегородка может быть функциональной — для хранения вещей — или просто декоративной. Взгляните на эти замечательные идеи, чтобы открыть для себя множество преимуществ творческого разделения.

1. Открытый стеллаж

Простая открытая книжная полка — один из самых простых способов создать временную или гибкую форму разделения между одной областью и другой.И что замечательно, открытые стеллажи пропускают свет. У вас есть перегородка, но остается светлое и просторное пространство. В небольшом пространстве, таком как эта студия, открытые стеллажи — эффективный способ создать впечатление двух комнат без ущерба для связи и света. Совет . Не поддавайтесь соблазну заполнить каждую полку. Если возможно, покажите небольшой тщательно подобранный набор украшений, чтобы полки не выглядели слишком загруженными или загроможденными, особенно если вы хотите поддерживать визуальную связь между одним местом и другим.Такие шкафы, как ширма, могут быть встроенными или отдельно стоящими. Полки, закрепленные на месте, обладают преимуществом прочности, но являются более постоянным элементом. Однако, если вы передумаете в будущем и решите освободить пространство, удаление перегородки не будет такой сложной задачей, как удаление несущей стены.

2. Искусство волокна

Эти апартаменты в стиле 60-х годов располагают обеденным уголком, отделенным от кухни-гостиной открытой планировки ширмой из макраме. Такой ретро, ​​такой эффектный.

3. Шторы

Один из самых простых способов разделить пространство — использовать старые добрые занавески и штангу. Прелесть штор в том, что они абсолютно гибкие, поэтому их легко открывать или закрывать. Использование штор для отделения спальни от гостиной может создать уют и уединение, когда это необходимо. Вы все равно можете пропускать свет, если и когда захотите, что делает их очень гибкими в небольшом пространстве. Совет . Выбирая ткань для штор, подумайте, что вы хотите от нее сделать.Если это нужно для уединения и создания уюта, выбирайте тяжелую драпировку. Если вы все еще хотите впустить свет, сделайте это просто. Если вы хотите сделать и то, и другое, попробуйте две занавески — одну блокирующую и одну прозрачную — на двойной штанге для еще большей гибкости.

4. Декоративные конструкции

Некоторые из множества современных экранов также сами по себе являются красивыми предметами дизайна. Этот тонкий экран создает лишь намек на перегородку, но в основном пропускает свет и виды.

5.Окна

Еще одна интересная идея экрана — установка межкомнатных окон. Они поддерживают визуальную связь между помещениями, но помогают блокировать шум и запахи от готовки. Это делает окна эффективным экраном между кухней и семейной комнатой. Здесь утилизированные окна обеспечивают экран, не нарушая банк.

6. Раздвижные двери

Простые и красивые раздвижные двери позволяют не только съесть свой торт, но и съесть его. Они создают плавный переход между двумя областями, когда они открыты, и легко разделяют пространства, когда предпочтительна конфиденциальность.Здесь они позволяют создать две отдельные комнаты в один момент и (вуаля!) Пространство открытой планировки в следующий.

---

Больше от Houzz

Выберите из тысяч книжных полок и добавьте в свою комнату

Подставьте несколько полок, чтобы разделить и упорядочить ваш дом

Посмотрите другие разделители комнаты здесь

---

Полное руководство по перегородкам — u p g r a d e s i g n

Перегородки — это все стены в вашей квартире, которые не являются несущими.Обычно они тоньше (8-15 см) и их легче снимать. Часто можно удалить всю перегородку целиком, так как это не повлияет на конструктивную систему. Однако в старых зданиях и в течение определенного периода времени даже перегородочные кирпичные стены могут начать вести себя как несущие стены, что может создать структурные проблемы и дополнительные расходы при реконструкции квартиры.

Если вы планируете реконструкцию квартиры, вероятно, вы имеете в виду новую планировку, которая обычно подразумевает снос старых стен и строительство новых.Выбор правильного материала для перегородок может сильно повлиять на ваш бюджет, продолжительность реконструкции и, в конечном итоге, на вашу повседневную жизнь.

Вот некоторые основные требования к перегородкам:

1. звукоизоляция — «тонкие стены» — это факт, а не просто выражение, трудно звукоизолировать комнату с тонкими стенами
2. wall function — водопроводную систему, например, можно установить только в более широкие стены (помните, как более широкая стена может помочь вам создать потрясающую ванную комнату ?)
3. Продолжительность строительства
4. адаптируемость — вы передумаете, создадите большую семью или продадите свою квартиру, поэтому выбор типа перегородок, которые легче всего снести, может быть хорошей идеей
5. гибкость — если вы не можете решить, разделить ли две комнаты или объединить их в одну большую, сделайте обе
6. свет — мало окон в квартире может привести к потрясающим планировочным решениям с использованием светопрозрачных перегородок
7. текстура отделки — если вам не важен естественный, фактурный вид, у вас могут быть идеально гладкие стены
8. вес — вы добавляете новый вес к несущей конструкции, поэтому рекомендуется использовать легкие материалы

Что выбрать?

1.Блок глиняный пустотелый

Довольно распространенный, натуральный материал, обычно оштукатуренный (что добавляет примерно 2 см на каждый размер стены). На самом деле это очень важно при установке сантехники — как мы уже говорили, когда мы говорили о проектировании душа, если что-то шириной 90 см, оно просто не поместится в 88 см.

Алюминиевый плинтус PLANO BFW — PROFILITEC Plano Line® // источник: archiproducts.com

Вы можете выбирать между несколькими разной шириной готовых глиняных элементов: 8, 10 или 12 см (для водопроводной системы минимум 12 см).Нет необходимости в более широких блоках, поскольку они используются только в очень высоких помещениях. Этот вариант медленный по сравнению с другими не из-за строительного процесса, а из-за процесса высыхания штукатурки.

При этом стандартный материал, подобный этому, идеально подходит для использования по-новому, творчески и вдохновенно. Нам нравится то, что RÄS сделал в квартире la Carme. Покраска неоштукатуренной стены (из глиняного пустотелого кирпича) в белый цвет, получилась нейтральная, но фактурная, теплая и естественная перегородка в коридоре.Эта стена напротив старомодной кирпичной стены, тоже выкрашенной в белый цвет, просто не из этого мира.

2. Блоки газобетонные

Каменная стена может быть выполнена из газобетонных блоков. Это относительно легкий, простой в обращении и малоотходный материал (что немаловажно, когда речь идет о реконструкции квартир). Процесс строительства довольно прост, потому что после того, как стыки блоков будут очищены и все неровности заполнены, у вас останется гладкая поверхность.

Газобетонные блоки обладают более высокими звукоизоляционными свойствами, чем можно было бы ожидать, исходя из веса материала. Это придает материалу отличные шумоизоляционные и шумопоглощающие свойства при использовании в интерьере.

Следуя простым рекомендациям производителя по подвешиванию предметов и установке сантехники в доме, можно прикрепить предметы к внутренним стенам, сделанным из этого материала. Однако для подвешивания этих предметов, вероятно, потребуются специальные крепления.

3. Гипсокартон

Самым большим недостатком гипсокартона является то, что на него нельзя повесить что-либо тяжелое, что не было запланировано, в том числе полки.

Гипсокартон состоит из подконструкции, облицовочных плит (обычно гипсокартона) и минеральной ваты между элементами подконструкции, обеспечивающей звукоизоляцию. Все, что должно быть закреплено на гипсокартоне, должно иметь отдельную часть основания, установленную за гипсокартоном.

Монтаж гипсокартона быстрый и экономичный.Гипсокартоны легко адаптируются, так как их относительно легко снести, установка является чистой и малоотходной. Поверхность стен идеально гладкая.

В нашем посте о модернизации ванной комнаты мы говорили об установке стен и масок перед несущими стенами, специально построенных для обеспечения скрытого пространства для водопроводной системы. Гипсокартон, безусловно, является самым простым решением для монтажных систем, и есть ряд производителей, которые проектируют приспособления и их подконструкции для использования с гипсокартоном.

Обычный гипсокартон не предназначен для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, но существует большой выбор так называемых аква-панелей или аквапанелей, которые подойдут для этого.

4. Стекло

Стеклянный блок может быть старомодным, но современные внутренние стены из стеклоблоков могут быть довольно впечатляющими.

Это не вариант, который подходит ко многим различным стилям интерьера, но он отлично подходит, если вам нужна полупрозрачная стена, чтобы обеспечить естественный свет в комнате в центре квартиры, в которой нет окон, и когда интимность не является проблемой. .

Стеклянная стена // i.s.m.architecten — LVDV // фото: © Luis Díaz Díaz

Стеклянная стена также может быть вариантом. Подумайте о полупрозрачном вместо прозрачного (прозрачное стекло может быть действительно опасным в качестве перегородки, как и стеклянные двери). Такая перегородка имеет минимальную ширину и может отделить кухню от гостиной (визуальный контакт без запаха во всей квартире), рабочую зону от спальни или даже зону входа от остальной части квартиры. Хорошая идея — организовать хороший подъезд , подъезд .

5. Передвижные стеновые панели

Это настолько гибко, насколько возможно. Если вы не можете решить, разделить ли две комнаты или объединить их в одну, оставьте оба варианта доступными. Разве не было бы замечательно, если бы вы могли использовать гостиную как дополнительную спальню, когда это необходимо, но большую часть времени она была бы связана с остальной частью квартиры? Или иметь возможность иметь отдельные комнаты для ваших детей с возможностью присоединиться к ним на детских днях рождения и свиданиях? Хорошо то, что в большинстве случаев эти типы панелей в основном свисают с потолка, поэтому нет никаких указаний на полу, когда вы открываете их.Не забудьте оставить достаточно места для складывания панелей. В сложенном виде они должны быть «невидимыми» и не мешать вам.

Подвижные стеновые панели могут быть довольно дорогими, в основном в зависимости от требований к звукоизоляции и основного материала панелей. Однако инвестирование в адаптацию вашей квартиры к вашим потребностям того стоит.

Подпишитесь на нас в Pinterest для вдохновения!
Следите за нашим блогом в Bloglovin
Следуйте за нами в Twitter
Подпишитесь на нас на Facebook

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Почему инновационные дизайнеры выбирают стеклянные перегородки для помещений

Стекло. Это один из самых инновационных, но элегантных строительных материалов. Он отражает современную эстетику, но имеет древнюю родословную. Вы найдете его почти в каждом жилом и коммерческом пространстве по всему миру, но он продолжает удивлять нас своей универсальностью.
Домовладельцы долгое время считали стекло предпочтительным материалом для внутренних двориков и даже наружных стен, но теперь все больше и больше открывают для себя его потенциал для преобразования своего интерьера.От перегородок до раздвижных межкомнатных дверей — вот почему архитекторы, дизайнеры и домовладельцы используют инновационные стеклянные решения для улучшения своего внутреннего пространства.

They’re Innovative

Стекло может быть одним из старейших материалов, известных человеку, но что касается строительных материалов, оно относительно ново. Только когда появились новые технологии остекления и усовершенствованные производственные процессы, стало возможным использовать стекло даже для крупных архитектурных проектов.
Строители начали исследовать возможности в 1800-х годах, в основном в виде теплиц и выставочных залов, но настоящая стеклянная революция произошла только в 20-м, 90-м, 90-м, -м веке, с рождением небоскреба. Вскоре этот характерный стеклянный и металлический фасад стал почти повсеместным в каждом современном городе.
Тем не менее, только в середине века смелые дизайнеры начали использовать стекло в качестве основного материала в домах.Первоначально стеклянный дом был встречен скептически и даже насмешливо, но вскоре отношение изменилось. В наши дни стеклянные дома середины века считаются триумфом современного дизайна, даже если они еще не стали обычным явлением в пригородах.

Вместо этого в помещении переместилось стекло. Роскошные отели и высококлассные рестораны по всему миру уже оценили плавную красоту стеклянных стен, используя их практически во всех помещениях, от банкетных залов до душевых кабин.
Сейчас стеклянные перегородки и раздвижные межкомнатные двери становятся все более распространенными в жилых домах, поскольку дизайнеры осознают преимущества перехода на современные материалы, улучшающие освещение и снижающие затраты на электроэнергию.

Они современны

Стекло и современность идут рука об руку. Стекло современно не только потому, что оно новое; он современный, потому что он гладкий. Он современный, потому что сочетает в себе открытость, простоту и уверенность. Установка стеклянной стены показывает миру, что вы не боитесь прозрачности или инноваций.
Есть много способов воплотить модернистский образ в межкомнатных дверях и перегородках. Простая конструкция с рамой Solo или безрамная дверь сарая с полупрозрачным стеклом создают уединение и стиль. Матовое стекло производит особенно хорошее впечатление в сочетании с серым, приглушенным синим и другими холодными цветами.
Конечно, современный интерьер не обязательно должен быть строгим. Даже самое минималистичное пространство могло бы выиграть от некоторого контраста и небольшого украшения. Чтобы получить простой, но потрясающий вид, вы можете окружить прозрачное стекло сплошной черной рамкой Trio.Если вам нравится модернизм в японском стиле середины века, попробуйте дизайн Duo-T или Pentagon с роскошным белым стеклом.
Когда дело доходит до межкомнатных дверей, можно экспериментировать, пока вы не добьетесь нужного вида. С таким множеством индивидуальных опций, доступных для и домовладельцев, теперь проще, чем когда-либо, поиграть с цветом, стилем и материалами, пока вы не будете удовлетворены.

Они универсальны

Стекло и современность могут быть любящей парой, но они не женаты.Вы можете осуществить модернизм без стекла, и вы, безусловно, можете спроектировать стеклянные перегородки и двери, не подчиняясь минималистской эстетике.
У вас дом в стиле французского коттеджа? Установите прозрачное стекло в дверной проем Continental и добавьте раму белого, орехового или венге, в зависимости от общей цветовой гаммы комнаты. Ищете больше уединения в лофте в индустриальном стиле? Настенная стеклянная перегородка на заказ с серебряной или черной рамой в виде пятиугольника и матовым стеклом. С шестью конструкциями рамок, шестью видами отделки рам и четырнадцатью видами стекла их легко смешивать и сочетать, пока вы не получите дизайн, соответствующий вашему видению.
Другими словами, для каждого стиля найдется стеклянная раздвижная дверь, распашная дверь, помещение сарая или или разделительная перегородка. Поскольку компания Sliding Door Company всегда строится с учетом конкретных потребностей вашего проекта, мы можем помочь вам найти правильное сочетание рамы, стекла и отделки, независимо от того, какой эстетический вид вы предпочитаете.

They’re Light

По-разному. Наши решения для подвесных дверей не только плавно скользят, как если бы они были сделаны из самых легких материалов, но и пропускают свет из комнаты в комнату, делая интерьер более ярким и сокращая потребность в искусственном освещении.
Действительно, помимо перекраски, установка стеклянной перегородки — это самый простой и эффективный способ освободить пространство. Стекло придает комнате ощущение легкости и простора, чего трудно добиться с помощью любого другого материала, особенно цельного дерева или гипсокартона.

Имея на выбор более десятка видов стекла, вы можете полностью контролировать уровень прозрачности. Прозрачное стекло, например, пропускает наибольшее количество света. Полупрозрачное стекло, с другой стороны, предлагает наилучший баланс между конфиденциальностью и освещением, позволяя свету течь между пространствами, блокируя видимость.
Там, где уединение имеет первостепенное значение — например, в спальнях, ванных комнатах, частных кабинетах и ​​других интимных пространствах — вы всегда можете установить непрозрачное стекло, которое охватывает цветовую гамму от роскошного белого до черного.

They’re Smart

Нет, наши стеклянные перегородки и раздвижные двери не подключены к Интернету вещей, но они — разумный выбор, если вам нужен красивый, эффективный и экологически чистый дом. Во-первых, стеклянные конструкции максимально освещают любое пространство, делая их даже более экологически безопасными, чем энергосберегающие лампочки.

Они также сокращают расходы на электроэнергию за счет увеличения потока воздуха. При оформлении интерьера у вас есть выбор между стеклянными перегородками от пола до потолка или частичными перегородками. Итак, какой тип стеклянной перегородки подходит для вашего дома?
Это зависит от ваших потребностей. В то время как полноразмерные перегородки создают ощущение устойчивости, имитируя внешний вид сплошной стены, частичные перегородки позволяют теплу и воздушному потоку циркулировать из комнаты в комнату, что сокращает потери энергии и даже расходы на ОВК.
Дело не только в энергоэффективности.Вы также можете сэкономить место, заменив распашные двери на раздвижные, которые остаются почти заподлицо со стеной, независимо от того, открыты они или закрыты. В наши дни, когда квадратные метры в цене, это может означать разницу между тесным жилым пространством и просторным, комфортным домом.

Они надежны и надежны

Когда Дорон Полус основал компанию «Раздвижные двери» в 2005 году, безопасность и качество были для него главными приоритетами. Он думал, что среднюю раздвижную дверь и перегородку можно было бы значительно улучшить.Он считал, что раздвижные межкомнатные двери могут быть прочными и легкими, надежными и красивыми.
Он был прав. Более десяти лет компания The Sliding Door Company производит высококачественные стеклянные перегородки для комнат с закалкой, чтобы они не лопались, не ломались и не изнашивались со временем. Конечный продукт такой же безопасный и прочный, как и элегантный и стильный.

Они Всегда Впечатляют

Всегда качество, надежность, которой можно доверять !! Это наш девиз в компании The Sliding Door Company, и мы строго его придерживаемся.Благодаря превосходному дизайну, более качественным материалам и более разумным производственным процессам мы можем создавать более совершенные двери и перегородки — продукты, которые известны своей универсальностью и элегантностью, а также своей безопасностью и эффективностью.
Поскольку мы предлагаем обслуживание на всех этапах производства, мы можем контролировать все аспекты производственного процесса, от проектирования до монтажа.

Пластиковый погреб с боковым и горизонтальным входом: плюсы и минусы

Погреба предназначены для хранения солений, заготовок и свежих фруктов и овощей в частных домах. При таком обустройстве хранилища используются природные качества грунта как изолятора или снижающего фактора перепадов температур из-за изменений погодных условий. Объект такого типа должен быть оснащен хорошей вентиляционной системой и минимальным освещением.

В обслуживании такой погреб минимален по затратам финансов и труда человека. Необходимо выяснить, какие именно преимущества дает материал исполнения подземного хранилища, а также какой вид конструкции будет наиболее удобным для использования владельцем.

 Загрузка …

Принципы создания конструкций

Недостатки традиционных погребов или хранения припасов в подвале обуславливают популярность изделий из полимеров.

При возведении обычного погреба из кирпича, дерева или бетона, часто возникает ряд проблем, связанных с большим весом объекта, сложностью и чрезмерной продолжительностью выполнения работ, уязвимости к внешним воздействиям – все эти факторы не доставят проблем при выборе пластика как основного материала для погреба.

Изготовители учли следующие факторы:

• Легкость обработки материала, их которого можно сделать любые формы изделия без особых затрат;
• Особые методики литья под нужным давлением исключают швы и соединения. Такая герметичность исключает дополнительную обработку стыков;
• Эстетически внутренние поверхности настолько хорошо смотрятся, что не требуют дополнительной финишной отделки;
• На производстве каждая стадия изготовления контролируется по соблюдению технологий и стандартов, причем весь процесс автоматизирован, что исключает человеческий фактор или ошибку;
• Единство параметров каждой партии дает возможность выпускать конструкции типовых размеров, но при возникновении необходимости линию можно перенастроить под индивидуальный заказ.

Преимущества и недостатки пластиковых конструкций

Готовые пластиковые хранилища стали результатом повышения требований рынка строительных материалов к экономичности выпуска изделий.  Все достоинства обусловили ряд особенностей изделий из полипропилена:

• Изделия хорошо переносят транспортировку до места строительства, их перемещение и выгрузка, погрузка и доставка к месту стройки делается легко, безопасно и без лишних трудозатрат;
• Прочность и относительно небольшой вес позволяют ставить кессоны даже на неустойчивых грунтах при высоком уровне залегания грунтовых вод;
• Монтаж выполняется как отдельно стоящей конструкцией, так и под постройкой или жилым домом;
• Пластик не повреждается водой, насекомыми или грызунами, не страдает от деятельности микроорганизмов в виде грибка или плесени;
• Стены не впитывают запаха и быстро очищаются от грязи. Поддержание санитарно-гигиенических норм не требует особых усилий;
• Срок эксплуатации кессона из пластика составляет около 50 лет;
• Ремонтные работы, если возникает необходимость, делаются очень быстро.

Из недостатков, без которых невозможно обойтись, нужно отметить:

• Повышенную стоимость относительно традиционных видов хранилищ;
• Типовые размеры и формы, что исключает нестандартные конфигурации без дополнительного заказа;
• Сложность монтажа габаритных моделей своими руками.

Требования к пластиковому погребу

Все параметры внутреннего обустройства помещения, с учетом предполагаемого использования для хранения продукции, являются требованиями к качеству:

• Толщина стен позволяет сохранить форму и цельность конструкции, особенно за счет укрепления ребрами жесткости, которые не утяжеляют изделие;
• Типовая вентиляционная схема при изготовлении погреба и входная группа обеспечивают надежность всех стыков и соединений;
• Пространство над головой, которое было рассчитано инженерами –проектировщиками, достаточное, чтобы эксплуатация была не только безопасной, но и комфортной;
• Освещение, стеллажи, лестницы и люк поставляются с конструкцией в комплекте, что повышает качество изделия и дает большие гарантии на безопасное и долговечное использование;
• Возможность заключения договора на комплекс услуг при покупке такого погреба,  что гарантирует качественный монтаж на месте строительства и своевременную доставку от места покупки.

Пластиковый погреб с боковым входом

Одной из разновидностей конструкций для хранения урожая является пластиковый погреб с боковым входом. Это очень удобно для всех владельцев загородных домов с приусадебным участком. Из-за изменения формы и места входа, в хранилище удобно заносить габаритные вези, тяжелые мешки и тару с продукцией.

Лестница делается в таком случае под оптимальным для перемещения углом, что обеспечивает комфорт и безопасность входа внутрь. Особенно это смогут оценить те владельцы, кто вынужден часто использовать хранилище для закладки продукции или её изъятия.

Боковой вход в погреб из пластика это не только комфорт для хранения заготовок, вина, овощей и прочего продовольствия, это достижение инженерной мысли, которое рассчитано на пожилых людей и детей. Такой вход оптимизирован под нужды владельца, но при этом не теряет ни одного из достоинств пластиковых погребов.

По стоимости оборудование погреба боковым входом обойдется дороже, чем традиционный вертикальный лаз, но такое удорожание быстро окупается удобством использования любым членом семьи владельца, при разной комплектации и росте.

Монтаж конструкций с боковым входом делается не только под основанием дома или насыпи на открытом участке, хранилище из полипропилена можно сделать непосредственно рядом с домом, сбоку, оснастив конструкцию навесом от осадков.

Погреб Прайм с верхним горизонтальным входом

Удобным вариантом для владельцев загородного дома является пластиковый погреб Прайм с верхним горизонтальным входом. Выгодным отличием таких хранилищ является:

• Материал изготовления из монолитного полипропилена с толщиной в 10 мм, что отличается от аналогов из вспененного вида пластика;
• Монтаж погреба по инструкции изготовителя выполняется из бетона марки М350, а не сухими смесями, как в случаях с другими погребами;
• Все пластиковые конструкции усилены металлическим профилем при производстве.

Пластиковые погреба с горизонтальным входом фирмы Прайм поставляются в типовой комплектации, в которую входят:

• Утепленные двери 0,8*1,9 м,
• Полки из пластика в белом цвете, ширина 30 см;
• Армированное дно для усиления конструкции;
• Вентиляционные трубы притока и вытяжки;
• Внутренний осветительный фонарь с влагозащитным покрытием;
• Датчики температуры и влажности;
• Надежная и безопасная лестница из дерева, с удобными ступенями в 20 см и поручнями.

Расчет затрат

Стоимость обустройства пластикового погреба состоит из следующих факторов:

• Стоимость изделия и всех его элементов;
• Проектирование и подготовительные работы;
• Доставка до места работ, погрузка и разгрузка;
• Рытье котлована, обустройство дренажа и заливка железобетонного основания;
• Установка емкости в почву, крепление её якорями;
• Обустройство внешней оболочки;
• Фиксация теплоизоляционного слоя, крепление лестниц и других деталей.

Стоимость погреба из пластика

Для того чтобы анализ был точным, проверяют все показатели. Если изучить массу отзывов о пластиковых погребах, то можно выявить ряд некоторых особенностей:

• Чем больший объем выпускает изготовитель, тем ниже цены на рынке для конечного потребителя;
• Варианты размерности хранилищ такого типа могут учесть различные потребности владельцев загородной недвижимости;
• Методики и технологии производства и новые разработки инженеров позволяют экономить на монтаже на месте постройки.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

конструкции из полипропилена с боковым входом для дачи, готовый пластмассовый вариант, отзывы

Пластиковые подвалы – это место для хранения инструментов или оборудования, консервных банок, фруктов и овощей. Большинство людей устанавливают его под основанием дома в качестве дополнительного пространства. Загородные дома сложно представить без подобного здания.

Особенности

Пластиковым погребом называют кессон, который обладает герметичными и гидроизоляционными свойствами. Конструкцию устанавливают под землю рядом с жилым помещением. Если сравнивать погреб из пластика и традиционное сооружение, то большинство жильцов частных домов отдадут предпочтение в пользу нового «короба». Зная особенности конструкции, можно сделать правильный выбор. Классический погреб потребует много расчётов и большое количество времени на выбор материалов, а в дальнейшем на его строительство. Раз в 5 лет необходимо ремонтировать участки погреба, что также требует вложений, а строительный материал недешевый.

С пластиковым погребом меньше хлопот, нужно только выбрать подходящую модель товара, которая соответствует по параметрам и потребностям хозяев. Вторым шагом является установка конструкции, и это окончательный этап. Процесс монтажа кессона состоит всего из двух шагов: обеспечение устойчивого фундамента и фиксация предмета. Такой подход позволяет сэкономить время и деньги. После проведённой операции о погребе можно не вспоминать, лишь пополнять его запасами.

Помимо продуктов питания, можно хранить инвентарь, шланги, рабочую одежду. Они будут целыми, так как отсутствуют вредители. Срок службы при правильной эксплуатации составляет около 50 лет, все зависит от окружающей среды и незначительного ухода за ним при помощи моющих средств и полотенец. В таком погребе приятно находиться: чисто и отсутствуют неприятные запахи. Особенно понравится этот вариант тем, кто боится пауков, крыс, мышей. Не возникнет мысль о том, чтобы быстрее покинуть подвал. Конструкции не страшны гниения, если следить за заготовками или овощами, сразу убрать испорченный продукт, поскольку бактерии имеют свойство быстро размножаться, а зловонный запах выветривается медленно.

Для прочности конструкции с внешней стороны установлены рёбра жёсткости. Внутри погреба уже встроены полки, освещение, лестница. Полки обычно изготовлены из дерева, они расположены рядом с другом. Для освещения внутри контейнера прилагается небольшой аккуратный светильник. Лестница располагается у входа, который представляет собой люк или боковую вертикальную дверь.

Оформление пола и стен выполнено в приятной цветовой гамме. Обычно используется имитация древесины, зелёного бархата. Есть варианты светлых тонов. Покрытие поверхности стойкое, его не нужно раз в год обновлять красками. Гладкая структура отделки позволяет быстро избавиться от пыли. Главная задача для людей, кто остановил свой выбор на таком варианте – это найти более высокое место, чтобы грунтовые воды не создавали лишних проблем. Если такая территория отсутствует на участке, существуют тонкости монтажа, которые заключаются в правильном заполнении основания бетоном.

Пластиковый погреб обладает следующими особенностями:

• финансовая доступность по сравнению с «классическими» подвалами;
• отличное складское помещение;
• не коррозионный материал;
• размещение короба осуществляется в течение одного или двух дней;
• запатентованный и сертифицированный товар;
• подходит для всех профилей ландшафта и всех возможных почв;
• возможность изготовления размеров под заказ;
• простая перевозка груза;
• 100% гидроизоляционный материал.

Преимущества и недостатки

Если необходимо создать на даче резервуар для хранения провизии, но при этом наблюдается нехватка свободного времени, а умений недостаточно, то на этот случай лучшим решением будет приобрести полиэтиленовый погреб.

Данное изделие обладает неоспоримыми преимуществами.

• Чтобы поместить пластиковое хранилище на своём участке, совсем неважно: какой грунт, наличие подземных вод, как сильно промерзает почва и другие причины, затрудняющие строительство погреба собственноручно.
• Установка кессона проста, можно смонтировать как под землёй или под каким-либо строением, так и на открытом воздухе.

• Материал устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, такие как резкая смена температуры, повышенная влажность. А также будет нелишней вентиляция, которую необходимо правильно обустроить для качественной сохранности продуктов.
• Очень важным фактором для выбора такого изобретения послужит его особенность не впитывать запахи, надёжность в защите продуктов от различных грызунов, насекомых, плесени.
• В отличие от погребов, изготовленных из других материалов, например, бетонные или металлические, пластиковая конструкция легко моется и чистится, а при соответствующей эксплуатации срок службы может достичь до пятидесяти лет.

Но, несмотря на многочисленные достоинства, присутствуют и недостатки.

• Главным минусом является высокая стоимость. Если выбирать материалы проще и дешевле и строить своими руками, можно сэкономить приличную сумму, но тем самым потратить уйму времени, из-за этого приходится выбирать между финансами и временем.
• Ещё одним недостатком такого погреба будут его стандартные габариты. Например, если необходимо увеличить объем хранилища, то возможности такой не представится. Выходом послужит покупка нескольких погребов, что прилично ударит по карману, нежели постройка одного большого хранилища.

Для многих такие недостатки несущественны, поэтому погреба из пластика активно набирают популярность.

Виды

Прежде чем отправляться в магазин за изделием, нужно ознакомиться с типами пластмассового погреба. Изучение основных видов позволит определиться, какое изделие подойдёт для жилья. По сборке контейнера выделяют бесшовный (цельный) и сборный (разборный). Внешний вид ёмкостей имеет гладкую поверхность. Производители выпускают изделия в цилиндрической, круглой, прямоугольной форме. Для изготовления сооружений применяют такие материалы, как полипропилен и современный стеклопластик.

Универсальным вариантом считается готовый бесшовный погреб. Такая модель выглядит как банка с крышкой. Этой структуре не страшны подземные жители, грибки, погодные условия. Если пройдёт проливной дождь, жидкость не просочится через входное отверстие. Дверь погреба – это прочный люк с крепкими замками. Целостные конструкции устанавливают в подвал, цоколь или под гараж.

Изысканным вариантом является вариант с боковым вертикальным входом. Его выбирают те, для кого важен комфорт, поскольку установка экземпляра возможна рядом с дверью жилья либо в подвал дома, где, вообще, не нужно выходить на улицу, что напоминает поход в соседнюю комнату. Для установки модели потребуется больше площади, чем для контейнера с люком. Монтаж займёт больше времени и усилий, так как нужно строить лестницы и дверной проход на поверхности земли. Такое сооружение может напоминать небольшой сарай.

Компании предлагают потребителям различные варианты конструкций. Один тип контейнера обладает большей герметичностью, поскольку предмет производят бесшовным, стоимость его будет выше. Бюджетные модели требуют сборки, это значит, что времени на обустройство уйдёт больше. Такую форму выпускают из листового полиэтилена при помощи экструзионного метода сварки. В любую комплектацию обычно входит внутренняя отделка погреба, напольное покрытие, вентиляция, освещение, полки, лестница.

Совет! Перед покупкой следует подумать, как будет фиксироваться короб, и замерить габариты сооружения. Стандартными размерами являются 1500х1900, 1900х2100, 2500х2100 мм.

Как установить?

Обладатели частных домов или коттеджей при покупке погреба в дальнейшем сталкиваются с проблемой его установки. Новички практически не имеют представления, как правильно встроить конструкцию под землю. Недостаток знаний приводит к тому, что грунтовая вода выталкивает на поверхность контейнер или происходит нарушение герметичности. Во избежание неприятных последствий будущего использования изделия необходимо понять нюансы монтажа и отнестись к работе серьёзно. Для установки «короба» своими руками рекомендуется на листе бумаги прописать план действий и набор необходимых инструментов. Монтаж пластиковой конструкции легче, по сравнению с обычным погребом. Работа состоит из четырёх этапов.

Подготовка ямы и основания

Стоит измерить габариты конструкции и наметить параметры на выбранном месте. Рыть яму можно двумя способами: вручную или при помощи строительной техники. Если работать одному с лопатой, потребуется несколько дней. К тому же такой способ требует выносливости. Если решено вырыть яму самостоятельно, то понадобятся принадлежности для земляной работы: совковая и обычная лопаты. Для быстрого решения такой задачи подойдёт экскаватор или фронтальный погрузчик. Следует дополнительно позаботиться о наличии автокрана, поскольку без него не справиться с укладкой тяжёлых плит на дно котлована.

Если будет заливаться бетонная смесь, то нужно найти машину – миксер. Применение техники сбережёт силы и время. В основном возникают сложности, когда необходимо выкопать котлован нужного габарита под какой-либо постройкой. Для того чтобы не столкнуться с типичной проблемой, хорошим вариантом будет выбор места под погреб заранее, перед началом дачного строительства, или поместить его отдельно, не связывая с будущими постройками. На основании котлована обязательно нужно выложить бетонную плитку или залить его готовым раствором. Если грунтовые воды расположены близко к фундаменту, устанавливают плиты на дно выкопанной ямы.

Изоляция места от попадания подземных вод

По составу кессон изготовлен из пластика, поэтому влага не повлияет на качество предмета. Для участка, расположенного в нижних областях земли, материала для фундамента потребуется больше, поскольку недостаток массы приведёт к выталкиванию контейнера наверх. Чтобы быть уверенным в фиксации погреба, нужно внутри камеры на напольное покрытие установить плиту из бетона. Тяжесть материала обеспечивает давление на пол, которое удерживает «короб» на своём месте.

Дополнительное утепление

Изготовители гарантируют, что утеплять погреб не нужно. Однако практика показывает противоположное. Опытные владельцы кессона заметили, что во время использования изделия нарушается поддержка определённой температуры. Это связано с тем, что конструкции находятся в разных регионах, где погода различается. Например, в Краснодарском крае тепло, а в Сибири зимой морозы до -30 градусов. Метод утепления следует применять, если температура в местности меняется из-за смены сезонов.

Вентиляция

Каждый погреб оснащён системой вентиляции. Это комплект труб, которые выходят немного на поверхность контейнера. Задача – это поддержка микроклимата в салоне. Поломка возникает, если владелец хочет изменить какие-либо настройки в работе. Специалисты не рекомендуют самостоятельно ремонтировать вентиляцию, поскольку такое вмешательство может вывести систему из строя. Если функционирование структуры нарушилось, следует обратиться в компанию, где был приобретён товар по гарантии либо вызвать мастера.

Отзывы владельцев

Большая часть владельцев отзывается о пользовании погреба положительно. В предпочтении у покупателей марки российского производства. Цена у «короба» довольно высокая, и люди, которые установили это изделие, утверждают, что стоимость полностью соответствует качеству и удобству эксплуатации. Практика пользователей показывает, что вентиляция является главной составляющей в поддержании равновесия сухости и влажности. Если произошло нарушение системы, теряется герметичность и гидроизоляция, происходит дисбаланс постоянной температуры.

Следующий важный момент – это самостоятельный контроль поддержания стабильной температуры внутри кессона. Производители утверждают, что система автоматизированная, но это правило не действует на весь товар, поскольку контейнеры покупают в российские регионы с разными климатическими условиями. Опытные мастера рекомендуют проводить дополнительную работу – теплоизоляцию. Покупка кессона популярно среди жителей, у которых на участке не имеется подходящего места для хранения заготовок и продуктов питания. К тому же, если нет времени заниматься долгим обустройством хранилища, они выбирают пластиковый погреб. Остаются приятные впечатления: использование не доставляет хлопот и не возникает серьёзных проблем при монтаже.

Единственный момент, который отмечают пользователи – это ответственно провести процесс заливки фундамента, чтобы не возникло «сюрприза» всплыв контейнера на поверхность. Основная масса людей не может представить частную собственность без красивого функционального погреба, но все же для некоторых владельцев является минусом – габариты конструкции. Для нестандартной планировки жилья или участка не всегда сооружение, которое обладает классическими размерами, может быть установлено в нужное место. Модели с люком на открытом воздухе лучше расположить под крышей, что создаст дополнительный комфорт во время непогоды. Если идёт долгий проливной дождь и во время приготовления обеда или ужина потребуются продукты, крыша поможет не промокнуть и благополучно спуститься за ингредиентами.

Советы

Прежде чем приобрести новое хранилище, следует спросить мнение соседей: используют ли они какие-либо погреба, сталкиваются ли они с какими-нибудь трудностями, а также про расположение подземных вод.

Также стоит обратить внимание на советы специалистов.

• При выборе погреба нужно удостовериться, что материал конструкции экологический и не принесёт вреда внешней среде и людям. Поинтересоваться у продавцов-консультантов, из какого вида пластика изготовлен «короб». Обычно производители указывают эту информацию в описании модели. Безопасный тип пластика – это пищевой. А также стоит попросить сертификат на выбранное изделие и узнать гарантии на товар. Следует потратить больше времени на проверку в документах, чтобы избежать плачевных последствий.
• Важно узнать имеются ли у компании сотрудники, которые устанавливают погреб: срок выполнения, доставку груза, рытьё котлована, фиксацию предмета. Выполняют ли они работу в подарок или потребуется отдельно оплатить услугу монтажа. А также уточнить, смогут ли мастера починить изделие в случае поломки. Специалист компании отлично знает все тонкости устройства. Профессионал выполнит работу быстро и качественно.

• В качественное изделие встроена вентиляция. Структура вентиляции в контейнерах выполняется по стандартной технологии. Если в контейнере будет производиться хранение овощей и фруктов, без консервации, скорее всего, потребуется дополнительная вентиляция. Корнеплоды выделяют влагу, и классическая система воздухообмена может не справиться с потоком влажности, а это приведёт к порче продуктов. Не стоит забывать, что самостоятельное вмешательство навредит конструкции, поэтому нужно вызывать на такую работу только специалиста. В таких случаях мастер предлагает установить вытяжку к основной системе.
• При выборе товара с низкой стоимостью в магазине лучше насторожиться. Если такое предложение есть у конкретной модели, стоит поинтересоваться у сотрудников магазина об истории конструкции, прежде чем её приобрести.
• Хорошим вариантом будет дополнительное утепление стенок погреба. С этим легко можно справиться самому. Если в регионе бывают снега и холода, то утепление – это обязательное условие для сохранения урожая. Крыша хранилища всегда должна иметь слой материала для сохранения тепла. Утеплителей для этого существует множество, но подойдёт простой пенопласт.
• Если компания не предоставляет услугу рытьё котлована под контейнер, то следует подумать, кто поможет в этом процессе. Возможно, соседи или друзья имеют такую технику, как трактор или экскаватор.

Современный комфортный подвал не сможет оставить равнодушными всех, кто желает обновить своё хранилище. Производители предлагают два вида кессона, каждый из которых продуман до мелочей. Потребитель может выбрать форму своего погреба либо сделать на заказ по индивидуальному запросу, выбирая параметры конструкции и цветовые решения.

О том как монтировать пластиковый погреб своими руками, смотрите в следующем видео.

Пластиковый погреб с боковым вертикальным входом, производители, цены

Готовые модули устанавливаются в считанные часы, обеспечивают 100% герметичность при любом УГВ участка, поддерживают оптимальный для хранения продуктов температурно-влажностной режим и позволяют разместить внутри оборудование и трубы для подачи воды со скважин или основных подающих линий в дом. Немаловажным критерием при подборе является тип входа в подвал, от угла расположения двери напрямую зависит удобство спуска и подъема. Модификации с боковыми и вертикальными отводами и стационарными лестницами обходятся дороже и являются менее доступными, но из-за высокой комфортности их востребованность стабильно растет.

Оглавление:

1. Положительные стороны
2. Обзор популярных марок
3. Рекомендации по выбору
4. Стоимость

Отличия погребов с боковыми и вертикальными входами и их преимущества

Основной для изготовления таких резервуаров служит пищевые виды пластика или полиэтилена высокого давления, сшиваемые методом экструзионной сварки. Корпус имеет прямоугольную форму, чуть реже встречаются цилиндрические разновидности. Роль внутреннего каркаса у многих моделей выполняют встроенные профилированные полки, снаружи конструкция усиливается дополнительными ребрами жесткости, металлическим профилем или композитной арматурой. Основным отличием от погребов с верхним входом через горизонтальный люк является наличие отвода или выступа, позволяющего сделать лестницу более пологой и удерживающего дверную раму.

Корпуса с таким исполнением рекомендуют купить при необходимости ежедневной эксплуатации, заноса внутрь тяжелых и громоздких ящиков или при повышенных требованиях к комфортности и безопасности. Разновидности с верхним вертикальным входом чаще всего являются полузаглубленными, в базовой комплектации их двери утепляют, с боковым – засыпаются землей по типу альпийской горки. В сравнении с обычными модулями их внутреннее пространство более оптимизировано за счет выноса лестницы в сторону, но и места занимают они больше.

При размещении таких конструкций под домом, беседкой, горкой или гаражом принимаются меры по выводу вентиляционных труб наружу, при стандартном для погребов из пластика диаметре вытяжной и приточной трубы в 100 мм эффективность естественной вентиляции во многом зависит от доступности свободного воздуха и сечения каналов, перекрывать их строительными конструкциями недопустимо. Наличие наружного входа подразумевает подвод к подвалу дорожки, при желании закрытия его клумбой стоит проконсультироваться с ландшафтным дизайнером.

Модули с таким исполнением обладают всеми преимуществами пластиковых разновидностей, а именно:

• Уникальной герметичностью и независимостью от уровня заложения подземных вод на участке. Их установка нередко становятся единственным способом сохранить урожай при частном риске затопления подвалов в ходе весенних паводков или при близком расположении водоемов.
• Износостойкостью и длительным сроком службы. Исходя из типа и качества используемого пластика такие погреба для дачи и загородных участков прослужат от 25 до 100 лет.
• Устойчивостью к биологическому разложению, окислению и грызунам.
• Высокой скоростью и простотой монтажа.
• Отсутствием потребности в длительной внутренней отделке. Готовые погреба поставляются со стационарными лестницами и полками, установленными осветительными приборами и датчиками температуры и влажности, ввод их в эксплуатацию занимает минимум времени.
• Простотой ухода – возможность обработки дезинфицирующими растворами.
• Поддержанием внутри постоянного температурного режима и влажности в пределах нормы.

Обзор популярных марок и производителей

Модификации с вертикальным или боковым входом выпускают далеко не все производители, некоторые фирмы включили ее в стандартный ассортимент только в 2017 году. Это объясняется более высокой ценой и незначительным ограничением места (виды с наклонной дверью не подходят для размещения под гаражом или внутри дома), по конструктивному исполнению они ближе к полноценным отдельным или примыкающим подвалам. Лучшие отзывы имеют Атлант, Титан, Келлари и Прайм. При выборе предпочтение отдается фирмам, выпускающим свою продукцию не один год и предоставляющим подтверждающие качество и прочность документы.

1. Атлант, ООО ЭкоГидроСтрой.

Специализируется на выпуске модулей из сшитого полипропилена с толщиной стенок не менее 15 мм с возможностью установки обсадной трубы, готовый подвал с вертикальной дверью и стационарной лестницей с перилами из термодревесины является отдельным решением. Стандартная высота составляет 2 м, длина варьируется от 1,5 до 4, ширина – от 1,5 до 2. Можно купить готовый погреб с объемом от 4,5 до 14 м3, при необходимости его изготавливают по индивидуальному проекту. Линейка ценится за высокую герметичность, наличие наружных ребер жесткости, армированное днище и доступную стоимость.

2. Титан Садовод, ООО Экспоком.

Эта модификация пластикового хранилища предназначена для размещения в любом удобном месте и не нуждается в дополнительном оснащении. Ассортимент включает прямоугольные модели высотой в 2 м, длиной от 1,5 до 6 и шириной от 1,5 до 2 при толщине стенок в 15 мм. Характеризуются повышенной устойчивостью к влажностным и биологическим воздействиям, перепадам температур и нападениям грызунов. Наличие удобного входа упрощает процесс заноса крупногабаритной продукции, угол лестницы со ступенями их термодревесины делает спуск комфортным и безопасным.

3. Тингард 1900-Б, Tingerplast.

Заглубленный погреб с боковым ходом эта фирма стала выпускать только в 2017, данная модификация представлена бесшовным корпусом из пищевого полиэтилена, усиленного наружными ребрами жесткости и металлом по краям. Предлагаемая производителем комплектация включает наклонную металлическую лестницу, дверь с надежными петлями, 3 уровня деревянных полок и дощаной настил, трубы приточной и вытяжной вентиляции и встроенные освещение. Внутри поддерживается постоянный температурно-влажностной режим, конструкция характеризуется высокой герметичностью и изоляционными свойствами.

4. Прайм, IZPO.

Имеет вытянутый прямоугольный корпус из монолитного полипропилена с толщиной стенок в 10 мм, усиленный металлическими рейками по краям. Монтируется на 15 см бетона с маркой прочности не ниже М350, верхняя часть входа является надземной. Вентиляционные трубы выводятся в двух разных концах подвала, при нормальных климатических условиях естественной циркуляции достаточно. Конструкция не нуждается в дополнительном утеплении и эксплуатируется на любых грунтах, включая скальные.

5. Kellari 7, Коломаки.

Имеет вытянутую цилиндрическую форму. Такое исполнение увеличивает предел выдерживаемого давления грунта до 3 атм и снижает риски смещения продукции. Сырьем служат листы гомогенного полимера, толщина стенок зависит от назначения стороны и достигает 80 мм на днище. Это позволяет совратить затраты на монтаж под ключ, погребки не нуждаются в предварительном армировании и бетонировании основания.

К преимуществам относят хорошую износоустойчивость полимеров, химическую инертность, неподверженность процессам гниения и окисления. Kellari 7 является частично заглубляемым, позволяет сократить затраты на вывоз грунта с участка. Заявленный срок службы полимерного корпуса составляет 25 лет, гарантийные обязательства фирмы действуют в течение первых 5.

Советы по выбору

При покупке обращается внимание на:

• Вместительность.
• Качество используемых сырьевых материалов, для хранения продуктов подходят резервуары исключительно из пищевых видов. Их состав должен быть подтвержден соответствующими санитарно-гигиеническими сертификатами. При сомнении в добросовестности поставщиков стоит приобрести пластиковый погреб белого цвета, в цветные чаще добавляют вторсырье.
• Возможность внесения изменений в систему вентилирования и подключения принудительных приборов.
• Указанную технологию установки, потребность в бетонном основании, методы якорения, рекомендуемый тип засыпаемого грунта. Большинство кессонов без проблем выдерживают попадание камней на стенки в ходе обратной засыпки, но при монтаже на сложных участках схема действий и способы уплотнения могут отличаться.
• Указанную производителем комплектацию, удобство и материалы лестницы и полок.

Стоимость пластиковых хранилищ

Наименование бренда, производитель, краткое описание	Размеры, мм	Объем, м3	Вес, кг	Цена модуля/услуг по монтажу под ключ, рубли
Пластиковый кессон Атлант из сшитого экструзией листового полипропилена с боковой вертикальной дверью и стационарной лестницей, ООО ЭкоГидроСтрой	1500×1500×2000	4,5	315	143000/55000
Полипропиленовый Титан Садовод, ООО Экспоком	2800×2200×2000	12,3	520	238000/85000
Бесшовный погреб с боковым входом Тингард 1900-Б, Tingerplast	1900×1900×2950	9,3	510	176000/85000
Прайм с вертикальным верхним входом, IZPO	2500×1500×2000	7,5	350	197000/98000
Kellari 7, Коломаки	Размеры камеры – 1900×1800, диаметр – 2000, высота – 2700	4,8	435	285900

Производство и монтаж погребов «УРАЛЕЦ» в Екатеринбурге и Свердловской области —

Дожили… Дождались!

 

Давно куплены, собраны и уложены в видавшие виды дачные рюкзаки упаковки семян, аптечки, сборники кроссвордов и томики Чехова и Паустовского. Всё готово к отъезду. И даже помидорная рассада на подоконнике, по-детски припав зелёными листочками к стеклу, кажется, тоже просится на волю, на воздух, на землю.

Пройдёт немного времени, и самая мирная на Земле многомиллионная армия садоводов-огородников заполнит зелёные дачные электрички и разъедется по всей нашей необъятной Родине – к своим дачам, деревенским домам и усадьбам. И вы не найдёте в мире никого счастливее этих людей.

А потом будут тёплые встречи с родными домами, будут настежь распахнуты окна и двери, и весенний ветер наполнит комнаты свежестью, запахами яблоневого сада и… тихим счастьем. Развевающиеся на ветру цветастые занавески, словно флаги, будут для всех сигналом – дачный сезон открыт! Значит, самое время подумать о том, как сохранить будущий урожай.

Наши мудрые предки строили для этой цели различные погреба — земляные, деревянные, каменные. Вот, только и они не всегда помогали сохранить урожай — климат на Урале уж больно суровый. Появившиеся в наше время железные и пластиковые погреба оказались ненадежными и недолговечными. Грунтовые воды, обильные осадки, тяжелые глиняные породы легко и быстро выводят их из строя. Кажется, что сама Земля напрочь отвергает всё инородное, вредное и враждебное.

Есть ли надежда на спасение нашего урожая? Есть! Чудо-погреб «Уралец» — словно былинный богатырь, свой, местный, всегда готовый прийти на помощь. Мощный, монолитный, железобетонный, созданный на века — он может выдержать всё, даже землетрясение.

Наш «Уралец» надежно будет служить вам, вашим детям, внукам и правнукам! Для родовых гнезд и родовых имений ничего лучше не придумаешь. Внутреннее убранство погреба-богатыря, как русская душа, — просторное и светлое. С удобной деревянной лестницей, полками, хорошей вентиляцией и освещением. Ваш урожай будет бережно храниться в комфортных условиях, при оптимальных температуре и влажности — как на «овощном курорте». Вход в погреб теперь стал удобным и комфортным в любое время года: у нашего «Уральца» недавно появилась светлая и просторная погребица – деревянная наземная постройка. В ней можно хранить инвентарь, высушенные травы и заготовленные на зиму веники.

Стойко выдержав все испытания суровым уральским климатом — как и подобает богатырю, наш «Уралец» отправился шагать дальше по России. Его уже знают не только на Урале, но и в Сибири, Подмосковье, Поволжье и в других регионах нашей страны, и не просто знают – любят. А для многих российских уголков эта радостная встреча ещё впереди…

Что нужно сделать, чтобы «Уралец» оказался на вашей любимой даче? Благоразумно вспомнить мудрую пословицу о том, что «сани нужно готовить летом…» и всего лишь позвонить нам по телефону, выбрать модель погреба, назначить дату и время для его установки.

Профессиональная бригада монтажников быстро — в течение нескольких часов — и аккуратно выполнит все необходимые работы, не отрывая вас от привычных дачных забот — а их у вас всегда невпроворот. Сейте, сажайте, стройте, делайте всё с любовью и радостью, выращивайте и собирайте богатые урожаи — а наш надёжный «Уралец» поможет их сохранить. Будьте счастливы! Берегите себя!

С уважением к Вам и Вашему дому, компания «СК-УРАЛ»

Атлант — полипропиленовый погреб-кессон от производителя

Сергей Белов

г. Москва

Заказал в Атланте круглый погреб для родителей на дачу в Красково. Через неделю позвонили, сказали, что изготовили и готовы к установке. Смонтировали за 2 дня. Все по проету. За собой на участке все прибрали. Родители очень довольны, особенно мама. Теперь проблемы с местом храненения ее заготовок нет. Спасибо компании Атлант! Будем советовать друзьям и знакомым.

Никита Багрянцев

д. Устиновка

Погреб поставили в мае 2015 года. Помню, что все было выполнено оперативно. Удивило, что ставили только на песок, без дополнительного фундамента. Боялся, что зиму не перерживет. Однако меня успокоили, заверили, что все будет впорядке, и дали гарантию на уcтановку 2 года. Прошел уже год — никаких проблем с погребом. Храню там свои продукты. Спасибо за работу!

Людмила Журавлева

д. Путилково

Решила написать отзыв про Атлант. Спасибо ребята вам большое! Муж заказал у вас прямоугольный погреб. Сделали в срок и без доплат. Очень удобные и широкие полочки — все мои банки стоят там как в витрине магазина. Лестница оказалась тоже очень удобной, хотя при покупке я опасалась, что мне трудно будет туда спускаться. Сейчас с легкостью спускаюсь в погреб. Внутри сделано освещение и вентиляция — чисто и уютно. В общем я очень довольна. Спасибо большое фирме Атлант!

Евгений Зайцев

д. Лыково

Первый раз погреб из пластика увидел у соседа. Понравился тем, что помещение чистое, без насекомых и грызунов, с освещением и вентиляцией. Взял самый большой погреб 4 на 2 и 2 метра высотой.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

Как построить погреб на улице

Погреб в приусадебном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество продуктов, заготовленных на зиму, которые просто не смогут поместиться в обычном холодильнике. Это помещение может находиться под домом, или же его размещают недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная с рытья котлована и заканчивая устройством крыши.

Как построить погреб на улице

Очень важным условием является выбор времени года для устройства погреба. Рекомендовано проводить работы летом при сухой погоде, чтобы котлован оставался в процессе строительства сухим и плотным.

Виды погребов

Погреб на улице, может быть устроен тремя основными способами:

— полностью находящийся под землей, в вырытом котловане, и имеющий крышу над входом;

Погреб с закрытым крышей входом

 — выкопанный в возвышенном месте участка, на которое сверху делается насыпь;

Погреб с земляной насыпью

 — готовый утепленный корпус, который устанавливают в котлован и засыпают грунтом.

Готовые корпуса для погребов

Приобретя готовый вариант корпуса погреба, можно не беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, нужно только подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов в максимальной степени подходит и к условиям конкретного участка, и по объему предстоящих строительных работ, нужно рассмотреть каждый из них подробнее.

Погреб на ровном участке

Этот вариант постройки погреба достаточно трудоемок, но если нет возможности прибрести готовый корпус, а территория участка не имеет выраженной возвышенности, то он будет единственным, который применим в этом случае.

Один из самых простых вариантов погреба

Прибегая к этому способу устроить погреб, нужно учесть высоту грунтовых вод в данной местности и на конкретном участке, где будет выкапываться котлован. Если участок недостаточно «сухой», то почвенные воды могут испортить всю проделанную работу или, проявившись позже, привести в негодность хранящиеся в погребе продукты.

Определяют примерный уровень вод, заглянув в близлежащий колодец по весне, когда происходит обильное таяние снегов. Летом в местах, где грунтовые воды проходят высоко, растет влаголюбивая трава, такая, как конский щавель, хвощ, осока и другие подобные сорта – там она более сочная и высокая.

Если есть желание точнее определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально просчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае, не нужно выбирать место в низине, где может застаиваться вода.

Устраивая погреб этим способом, котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. С процесса рытья котлована и нужно начинать работу.

Видео: полезные советы по проектированию погреба

Подготовка котлована

Выбранное под погреб место нужно тщательно очистить, сняв дерновый плодородный слой, тем самым, разметив площадку для рытья. Работы производятся вручную, так как техника нарушит края котлована, что нежелательно именно этого варианта устройства погреба. Чтобы легче было копать, извлекать землю лучше слоями, разрыхляя каждый из них и тщательно выравнивая края ямы, насколько это возможно.

При рытье котлована надо стараться максимально выравнивать стенки

Если грунт на участке сам по себе рыхлый, то котлован роется с откосом — тогда земля меньше будет осыпаться. В этом случае, верх котлована размечается на 30—50 см в каждую сторону больше, чем должно быть его дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод, котлован также делают шире и глубже на 40—50 см, и это пространство заполняется материалом гидроизоляции, который сохранит стены от сырости. Гидроизоляцией стен и пола погреба может послужить глина, извлеченная из котлована, ее засыпают на дно ямы после завершения рытья и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подойдет для перенесения на грядки огорода или цветника, а остальной грунт можно использовать, например, для насыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для строительства погреба

Для постройки стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, которые не будут выделять вредоносных испарений. Объяснение этому простое — в таком помещении будут находиться не только консервированные закрытые продукты, но и овощи с фруктами в специальных открытых ящиках. Они способны к восприятию и впитыванию запахов и разного рода ненужных для организма веществ. Металл в открытом виде применять в постройке погреба также не рекомендуется, так как он послужит проводником холода, нарушив оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Поэтому для обустройства нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— для пола необходим цемент и песок для изготовления раствора, арматура для укрепления заливаемой стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и основы под заливку бетона, а также арматура для создания соответствующего усиливающего пояса;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив его на стены с помощью мастики;

— для крыши потребуется деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, кровельный материал;

— потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовления люка и двери готовят пиломатериал;

— внутренняя отделка стен предполагает использование штукатурной смеси или досок для обшивки.

Все деревянные детали постройки необходимо обработать антисептическими средствами для того, чтобы они прослужили долгий срок без гниения, повреждений насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, фундамент-пол в нем лучше всего сделать бетонным, но, прежде чем его заливать, нужно обязательно сделать под него хорошую гидроизолированную основу.

Примерная общая схема устройства погреба

• На дно котлована засыпается песчаная подушка, толщиной в 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована. Для этого песок немного увлажняют и уплотняют.
• Сверху песка засыпают щебенку, толщиной в 60 ÷ 80 мм, разравнивают ее и утрамбовывают.

• Далее, по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую опалубку и уложить арматуру. Высота фундамента-пола может составлять от 70 до 120 мм.
• Следующим этапом в опалубку заливается бетон и разравнивается.
• После его застывания и снятия опалубки, боковые стороны фундамента можно обмазать гудроном, который хорошо изолирует его от влаги, поступающей от грунта.

Нужно отметить, что пол погреба иногда оставляют и земляным. Это возможно в том случае, если грунтовые воды располагаются достаточно глубоко. Земляной пол позволит сохраняться в погребе естественной вентиляции и температуре почвы на данной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, устройство вентиляции и гидроизоляции

• На подготовленный фундамент можно возводить стены. Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь из глины и песка, но можно применять и привычный цементный раствор.
• Если перекрытие погреба будет опираться на кладку стен, то их толщина должна равняться одному кирпичу.
• При использовании для опоры перекрытия не только стен, но и грунта, окружающего погреб, то достаточно их толщины в полкирпича.
• Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставлено место для гидроизоляции, то, по мере ее ведения, это пространство заполняется глиной, проливается водой и тщательно утрамбовывается.

Возведение стен погреба. Сразу предусматривается вентиляционная труба

• Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной может быть закреплен слой рубероида.
• После укладки одного или двух рядов кирпичей, в противоположном углу от входа, в стене на всю высоту подвала, в грунте прорубается ниша для вентиляционной трубы.
• Во втором или третьем ряду кладки, напротив ниши, устанавливают вентиляционную трубу с угловым отводом, который вмуровывают в стену. Позже это отверстие стоит закрыть мелкой решеткой, чтобы вовнутрь погреба не пробрались грызуны.
• Труба над поверхностью покрытия погреба должна подниматься не менее, чем на полтора метра.
• Стены возводятся до верха котлована, с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к фундаменту-полу, то стоит вокруг кирпичных стен устроить дренажный слой. Он обычно засыпается из щебня или битого кирпича. Влага по нему будет отводиться от погреба в специально устроенную недалеко от погреба емкость или яму.

 Видео: рекомендации по расчету вентиляции погреба

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самым простым из них является укладка сверху него бетонных плит, которые должны, кроме стен, опираться на грунт вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждый участок может заехать техника, способная поднять плиту и уложить ее на предназначенное место, поэтому очень часто приходится делать перекрытие самостоятельно. Кроме бетонных готовых плит может устраиваться самодельное бетонное, деревянное или комбинированное перекрытие. Последнее удобно тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

Установка балок перекрытия погреба

• Если выбран именно такой вариант, то сверху стен и на грунт вокруг них, настилается рубероид, на который укладываются обработанные бруски, размером 150 × 100 мм — они будут выполнять роль балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
• Сверху балочных брусков набивается настил из досок, при этом предусматривают отверстие для люка.
• Затем, сверху деревянных досок настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленка должна находить на грунт, вокруг погреба.

Заливка армированной бетонной стяжки перекрытия погреба. Обязательно оставляется проем для люка

• Сверху пленки укладывается арматурная решетка, устанавливается ограничивающая опалубка, а затем полученное пространство заливается бетонным раствором, который разравнивается и оставляется сохнуть. Толщина бетонного перекрытия, залитого на деревянную основу должна составлять 40 ÷ 50 мм.
• После застывания бетона отверстие для люка, при необходимости, поднимается на нужную высоту и на него устанавливается крышка.

Простая лестница с перекладинами для спуска в погреб

При устройстве такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком будет установлена двускатная крыша, а остальное пространство над погребом накрывается оставшейся на поверхности пленкой и присыпается грунтом.

Так как бетонированная площадка будет больше, чем помещение погреба, двускатную крышу устанавливают на всю ее ширину. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в котором даже можно сложить некоторое количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественных пиломатериалов. Стропила скатов скрепляются в нижней части брусками, которые станут надежной основой для крыши. Их нужно закрепить на бетонной основе анкерными элементами.

Стропильная конструкция для крыши над входом в погреб

Можно поступить и другим образом. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стенку в два — три ряда кирпичей, а сверху нее установить конструкцию крыши. Кирпичную часть этого мини-сарая нужно обязательно покрыть гидроизоляцией.

Фронтальная часть крыши обшивается досками, а на скаты может быть уложен рубероид, а сверху шифер или металлочерепица. Некоторые предпочитают накрыть скаты фанерой, а затем уложить мягкую кровлю. С одной стороны, фронтон зашивается полностью, а с другой оставляется проем для установки входной двери.

Когда для погреба станут не страшны осадки, можно проводить вовнутрь освещение и производить отделку стен и потолка.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку помещения можно конечно сделать и до устройства перекрытия, но нет гарантии, что ее не испортит внезапно пошедший дождь. Поэтому, провести электричество  и сделать освещение лучше уже после того, как люк будет закрыт кровлей.

В погребе следует обязательно предусмотреть освещение

Освещение следует сделать не только в помещении подвала, но и при входе в него под крышей.

От дома к крыше над люком в погреб протягивают медные провода в надежной двойной изоляции, из этого входного помещения их уже проводят вниз. Лампы нужно обязательно разместить так, чтобы ни при каких условиях их невозможно было задеть при спуске в подвал. Лучше всего лампочки закрыть защитным колпаком.

Разводку нужно сделать таким образом, чтобы лампочки включались одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей при входе, на удобной высоте, примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. Устанавливать розетки в погребе или подвале запрещено по технике безопасности.

Если нет опыта работы с проведением и подключением электроэнергии, то лучше это доверить квалифицированным специалистам, так как, не зная системы разводки, в лучшем случае, можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусках, то между ними стоит проложить утеплитель в матах – это сохранит ровную температуру в помещении погреба и в зимние морозы, и в летнюю жару.

Для создания оптимальных температурных условий потолок погреба следует утеплить

Чтобы укрепить утеплитель к бетонному потолку, можно смонтировать решетчатую конструкцию, которая сможет прижать маты к поверхности. Снизу затем не составит большого труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив из к брускам.

Иногда, при влажных грунтах, потребуется дополнительная гидроизоляция поверхности пола

Полы погреба рекомендовано гидроизолировать изнутри, покрыв их  рубероидом, который наклеивают на разогретую мастику или гудрон. Стены снизу на 130 ÷ 150 мм также покрываются гидроизоляционным составом.

Рубероид и мастика могут быть заменены жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водонепроницаемый слой.

Стены многие оставляют кирпичными, без дополнительного покрытия, но лучше отделать их штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна проникнуть вглубь штукатурки и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой. После того, как гидроизоляция просохнет, можно побелить стены известкой — это сделает помещение погреба аккуратней и светлее.

После того как закончена и просушена вся отделка погреба, можно подумать о том, где и сколько полок разместить и где организовать короба (ящики) для хранения корнеплодов.

Существует одна хитрость, которая поможет владельцам участков естественным образом отвести от погреба излишнюю влагу. Для этого нужно просто посадить вокруг погреба ягодные кустарники, которые будут активно впитывать влагу из почвы. Нельзя сажать близко к постройке деревья любых пород, так как они своими корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем — даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной насыпью

Второй вариант погреба устраивается на небольшой возвышенности, если она есть на участке.  При высоких грунтовых водах и наличии такого места на территории, именно такой погреб станет оптимальным вариантом. Впрочем, подобную «возвышенность» можно создать и искусственно.

Погреб под естественной или искусственно насыпанной возвышенностью на участке

Особенность такого подхода состоит в том, что весь грунт, который выбирается из котлована, используется для насыпи сверху крыши и входа. Толстый слой грунта не позволит в летнее время нагреться помещению погреба, а зимой сохранит внутри нужную температуру для сохранения продуктов.

При постройке такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте. Лестница, ведущая вниз, изготавливается из цементного раствора, кирпича или обработанных досок, и имеет широкие крутые ступеньки, а не простые перекладины.

Самым главным преимуществом в постройке такого погреба является то, что котлован для него не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены обустраиваются таким же образом, как и в первом случае, но осложняет работу устройство лестницы и коридора, ведущего вниз.

• Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его.

К входной двери погреба делают ступенчатый спуск

• Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
• Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 —60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.

Заливка ступенек цементным раствором

• Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
• Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
• После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
• Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.

Оформление входа в погреб на возвышенном участке

• Выход на поверхность может оформляться по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стенка, в которой устанавливается дверь. Верхняя и нижняя двери надежно закроют помещение от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые и сами по себе являются натуральным утеплителем.

Массивные деревянные двери в погреб-ледник

 Такой погреб иногда делают не в вырытом котловане, а с помощью подкопа под гору. Этот способ сложнее в том плане, что грунт изымать из закрытого пространства не так легко, как из котлована.

Делая погреб таким способом, по мере углубления вниз по стенам устанавливают подпорки, которые будут удерживать свод. В конце вырытого помещения необходимо сделать вентиляцию. Для нее сверху пробуривается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя часть отделывается обычно кирпичами или камнями, которые укладывают по стенам на бетонный или глиняный раствор. Поднятые стены могут переходить в арочный потолок или же перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху могут быть обшиты досками.

Но таким способом постройки погреба сегодня пользуются редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за наличия риска обвала свода в процессе рытья.

Установка готовой конструкции для погреба

В настоящее время промышленными предприятиями выпускаются готовые корпуса погребов из разных материалов, которые исключают при их монтаже трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если приобрести такой утепленный погребок, то и дополнительной термоизоляции делать для него не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Это сооружение может быть установлено на улице или даже под домом. Входом в погребок является герметично закрывающийся люк, а это значит, что и массивную лестницу делать не придется.

Для примера, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер —  именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при вспучивании грунта во время его промерзания.

Бочка-погреб достаточно компактна: в диаметре она составляет всего 2,2 м, длина помещения внутри корпуса 3,3 м, а общий объем  составляет 10,40 м³. По сути, она является маленькой уютной подземной комнаткой с устроенными по стенам полками и проведенной вентиляцией.

Внутренне обустройство погреба-бочки

Стены бочки надежно утеплены и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка изготовлена из стеклопластика. Поверхности внутри бочки загрунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Вентиляционная система сделана по всем правилам, и состоит из двух труб — вытяжной и приточной. Они расположены по противоположным боковым стенкам бочки и поддерживают оптимальный режим влажности внутри помещения.

Полы, система полок и лестница изготовлены из хорошо просушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения заготовок, фруктов или овощей.

Кроме этого, внутри погреба устроена система освещения, использующая пониженное напряжение в 12 В, которое является безопасным для работы на глубине и при влажном режиме.

Установка такого погреба потребует только котлована соответствующих размеров

Монтаж бочки-погребка осуществляется достаточно просто. Учитывая размеры конструкции, под нее роется котлован. В нем устраивается надежная основа, на которую опускается емкость, а затем закапывается грунтом. Если погреб делают в уличных условиях, то над люком рекомендовано возвести сарай или хотя бы навес с крышей, которая в зимнее время не позволит засыпать вход снегом.

Монтаж такого погреба обычно выполняет фирма-производитель, специалисты которой при этом процессе учитывают все имеющиеся нюансы технологии, поэтому на владельца участка выпадают лишь самые простые работы.

Видео: установка готового утепленного погреба

Какой из представленных погребов, устраиваемых на улице, выбрать хозяину участка зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают сделать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенным в каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют устройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса. Третьи же останавливают свой выбор на готовых конструкциях, которые доставят при монтаже минимум хлопот.

Читайте интересную информацию, как сделать погреб на балконе своими руками, в нашей новой статье.

Планы корневых погребов — Сделай сам

Прохладные, влажные и темные условия корневого погреба делают его идеальным местом для хранения многих фруктов и овощей хрустящими и вкусными в течение недель и даже месяцев. И хотя существует множество способов хранения овощей, наши инновационные планы корневых погребов показывают вам, как построить корневой погреб, модифицировав новый септик из сборного железобетона. Следуя плану, вы прорежете вход, установите дверь, добавите пару вентиляционных труб и засыпаете резервуар землей, чтобы в вашу современную жизнь превратился старинный погреб.

Выберите бетонный септик

Вы захотите купить неиспользованный септик для этой конструкции корневого погреба, но ищите сделку, чтобы не платить полную цену. Часть всех сборных железобетонных септиков имеют небольшие производственные дефекты, которые не позволяют использовать их для очистки сточных вод. Иногда поставщики предлагают скидки на эти неисправные резервуары. Пока резервуар прочный и прочный, сколы на краю или заделываемое отверстие не помешают ему стать корневым погребом. Вам не понадобятся пластиковые фитинги или фильтр для сточных вод, которые есть в большинстве септиков, поэтому попросите поставщика снять их перед доставкой.

Размер резервуара — еще одна деталь, которую вам необходимо учитывать при планировании строительства корневого погреба из септика. Вместимость септиков измеряется в галлонах, причем разные модели выше или короче. Хотя у вас может возникнуть соблазн купить резервуар на 1000 или 1200 галлонов, потому что они распространены, вы получите больше места для хранения продуктов и запаса высоты с резервуаром на 1500 галлонов или больше. Стандартные резервуары на 1500 галлонов обычно имеют ширину около 5 1/2 футов, высоту 5 1/2 футов и длину 10 футов, в то время как резервуар на 2500 галлонов обеспечивает более 6 футов внутреннего пространства над головой.Не выбирайте низкопрофильный резервуар, потому что он будет слишком коротким для работы. Цены на новые неповрежденные резервуары на 1500 галлонов начинаются примерно с 1100 долларов, а модели на 2500 галлонов можно найти всего за 1600 долларов. Скидки на поврежденные цистерны могут достигать 50 процентов.

У большинства септиков есть внутренняя перегородка, которую необходимо открыть или удалить, чтобы построить из этих планов корневых погребов. Попробуйте найти резервуар без перегородки или попросите поставщика снять его перед доставкой. Вы также можете самостоятельно пробить перегородку в процессе резки дверного проема.

Лучшие места для корневых погребов

Идеальное место для корневого погреба — укрытие в существующем грунте в хорошо дренированном месте в 10-20 ярдах от вашего дома. В идеале дверь должна быть обращена на север, чтобы не пропускать солнечный свет. Вам действительно повезло, если у вас есть все эти условия, и большинству людей приходится изменять свои сайты. Ожидайте, что вы будете платить от 50 до 100 долларов в час за экскаватор с обратной лопатой и оператора, которые будут раскапывать ваш участок в течение трех или четырех часов.

Разложите слой щебня диаметром три четверти дюйма глубиной в 1 фут под выкопанным резервуаром и запланированным входом для поддержки пешеходного движения и передвижения тачки.Щебень легко перемещать, чтобы у вас была ровная поверхность. Поставщики обычно предлагают услугу доставки с использованием грузовика с подъемной стрелой для установки цистерны в любом месте. Проверьте бак с 48-дюймовым уровнем после того, как водитель грузовика установит его на место. Если резервуар неровный, попросите водителя поднять резервуар, чтобы вы могли использовать грабли для перемещения щебня. Продолжайте настраивать, проверять, регулировать и заменять бак, пока он не станет ровным и ровным.

Установка двери и вентиляционных отверстий

Резервуар должен быть в окончательном положении перед тем, как разрезать дверной проем, поскольку удаление бетона может ослабить резервуар настолько, что приведет к повреждению, если его снова переместить.С помощью уровня и карандаша отметьте грубое отверстие на конце, противоположном отверстию для сточной трубы. Расположите нижнюю часть двери на 4 дюйма над полом, чтобы грязь и дождевая вода не попадали в подвал.

Пила для резки бетона — лучший инструмент для открытия дверных проемов (см. Врезку «Резка бетона» ниже). Установите большую рабочую платформу на пару футов ниже верха резервуара, наденьте защиту для глаз и ушей и наберите команду. вторая пара рук, чтобы держать пилу сверху, когда вы двигаетесь вдоль верхней горизонтальной линии реза.Затем сделайте два вертикальных разреза, затем сделайте горизонтальный разрез внизу. Оставьте небольшое количество бетона неразрезанным в верхних углах, чтобы плита удерживалась на месте, пока вы не будете готовы забить ее кувалдой в резервуар. Повторите этот процесс, чтобы удалить внутреннюю перегородку, если она еще есть в вашем аквариуме.

Вы можете сделать свою дверь для корня погреба из дерева, но получить ее будет сложно. Рассмотрите возможность использования изолированной стальной двери для жилых помещений, предварительно подвешенной в раме. Наружные стальные двери обеспечивают исключительную герметичность.Выберите один без окна, потому что темнота важна для увеличения срока хранения продуктов.

Для правильной конструкции корневого погреба требуются две вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма для контроля внутренней температуры и выхода избыточной влаги и газов. (Чтобы узнать, как использовать вентиляционные отверстия для подвалов, ознакомьтесь с «Основами создания подвалов»). Одна труба должна доходить до пола внутри погреба, а другая должна заканчиваться около потолка. Эта разница в высоте способствует циркуляции воздуха. Все септики имеют отверстие для 4-дюймовой трубы на одном конце, которая подойдет для потолочного вентиляционного отверстия, но вам нужно будет просверлить отверстие в другом месте для более длинного вентиляционного отверстия, которое простирается до уровня пола — прямо внутри двери. лучший.Пока вы работаете, просверлите в полу дренажное отверстие диаметром 4 дюйма, чтобы в конце сезона вы могли промыть погреб для корнеплодов.

Отделка кровли и засыпка

В верхней части бетонных септиков есть люки доступа, которые необходимо опломбировать. Нанесите обильную полоску полиуретанового уплотнения по периметру люковых отверстий и закройте люки в последний раз. Затем с помощью ручной болгарки срежьте выступающие металлические ручки люков. Теперь, когда резервуар расположен ровно сверху, вам нужно установить водонепроницаемый барьер, чтобы предотвратить протекание крыши.Используйте тяжелый самоклеющийся водо-ледяной щит, предназначенный для использования в качестве кровельного покрытия. Лучшие экраны толстые и имеют клейкую основу, которую можно отслаивать и прилипать — мои любимые продукты включают самоклеящийся водо-ледяной барьер Blueskin и водно-ледяной щит Grace. Нанесите два слоя экрана, которые простираются сверху в перекрывающихся листах и ​​загибают стороны на 4 дюйма ниже стыка, где встречаются верх и стороны резервуара.

Поскольку ваш аквариум будет закопан в землю, вам понадобится надежный способ удерживать почву у входа.Рисунки в слайд-шоу показывают, как построить подпорную стену корневого погреба из бруса 6 на 6 с перемычкой наверху, чтобы не допустить падения засыпанной земли на дверь. Найти инструкции по построению древесины подпорной стенки на якорь Т-образных подхваты для штор на Как построить подпорную стену С шпал. Другой вариант — построить подпорную стену из бетонных блоков. Подпорные стены обеспечивают наилучшие характеристики погреба в холодном климате, поскольку они максимально увеличивают контакт с почвой с обеих сторон двери, а изолирующий фактор почвы — это то, что стабилизирует температуру внутри корневого погреба и делает его пригодным для хранения овощей.

Если ваш климат не отличается суровыми зимами, более простой альтернативой является поднятие почвы как можно круче по обеим сторонам дверного проема, оставляя часть передней стены открытой. Вместо того, чтобы строить высокую подпорную стену, вы можете установить горизонтальные слои георешетки (полимерный материал, используемый для укрепления почвы) в земле, когда вы засыпаете дверь, создавая как можно более крутой уклон.

Вытащите грунт и разложите его по бокам и сверху вашего аквариума.Поскольку засыпка вручную — это тяжелая работа, вы, вероятно, захотите нанять экскаватор-погрузчик и оператора еще на несколько часов. Легкая песчаная почва лучше всего подходит для обратной засыпки, потому что она снижает давление почвы на боковые стороны и верх резервуара, лучше дренирует, и ее легче придавать форму и контуры. Постарайтесь, чтобы на крыше был слой почвы толщиной от 1 до 2 футов.

Посадите траву на засыпанной земле, постройте полки и мусорные ведра внутри своего погреба (узнайте, как построить деревянные полки для хранения в нашем блоге «Сделай сам»), загрузите их своими здоровыми домашними продуктами — и вы закончили с этими планами корневого погреба .За деньги нельзя купить чувство защищенности и удовлетворения, которое вы получите от хорошей еды зимой, защищенной собственным корневым погребом.

---

Резка бетона

Эти планы корневого погреба требуют, чтобы вы прорезали стены бетонных септиков. Для этого вам нужно арендовать или одолжить газовую пилу для резки камня, вращающую алмазный круг диаметром 14 дюймов, чтобы открыть дверь, и электрический перфоратор с 4-дюймовым твердосплавным сверлом для просверливания вентиляционных отверстий. и сливные отверстия.Обязательно используйте пилу, в которую можно вставить садовый шланг, потому что впрыск воды приручит облака пыли. Перфоратор с коронкой не требует воды. Септики обычно имеют арматурные стержни, встроенные в бетон, поэтому попросите насадку для бурения и лезвие для кирпичной кладки, которое может обрабатывать металл.

---

Сотрудник редактора Стив Максвелл — опытный строитель и каменщик, хранящий свои садовые продукты под землей в Онтарио, Канада. Найдите его совет по приусадебному хозяйству на сайте RealRuralLife.com. Максвелл является соавтором The Complete Root Cellar Book, доступен со скидкой 25% до 30 апреля 2014 года в MOTHER EARTH NEWS store .

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2014 г.

Как построить подвал за 7 шагов

Мы решили, что нашей маленькой ферме нужен корневой погреб для хранения нашей продукции. Для тех, кто не знаком с этим термином, корневой погреб — это подземное помещение, которое действует как естественный холодильник, поддерживая температуру на уровне 30 ° F зимой и в середине. 50-е летом.

Шаг 1: Отверстие

Выкопайте яму в земле. Нам повезло, что у нас есть местный могильщик, настоящий художник с экскаватором-погрузчиком. Он может вырезать отверстие с прямыми сторонами почти в дюйме от того, о чем вы просите.

Шаг 2. Нижний колонтитул

Залить бетонный нижний колонтитул стен.

Шаг 3: Положите блоки

Начать укладку блоков. Около 320 человек вошли в этот подвал размером 8 на 8 футов. А теперь самое интересное — заливка бетонной крыши.Простая плоская плита не подойдет, так как вы хотите, чтобы конденсат стекал в стороны. Итак, я создал фанеру с арочным верхом. Арка также создаст более прочную крышу. Это также создало очень сильную форму.

Шаг 4: Постройте форму для крыши

Я построил форму в магазине, потом разобрал. Арки сделаны из фанеры толщиной 1/2 дюйма, вдавленной в углубления размером 2 × 4 дюйма. Это создало чрезвычайно прочную структуру.

Шаг 5: Соберите форму на крыше

Удовлетворенный формой, я снова собрал ее на стенках корневого погреба.Хорошая плотная посадка, поддерживаемая тремя вертикальными 2х4 с каждой стороны. (На рисунке не показаны 8 кусков фанеры 1/2 дюйма размером примерно 6 дюймов на 23 дюйма. Они были установлены после добавления листов фанеры. Они используются в качестве дополнительных ребер жесткости, заклинивая их между листами фанеры и верхом 2 × 4.) Затем фанера, лист пластика и много 1/2 арматуры. Много арматуры. Арматура дешевая, так почему бы и нет? Если бы это была плоская 4-дюймовая плита, расчетная грузоподъемность составила около 250 фунтов / квадратный фут.Более чем достаточно. Но он арочный и толщиной до 5 дюймов. Также арматура заходит в стены на фут и фиксируется на месте. Не уверен, какая сейчас номинальная нагрузка, но она, безусловно, более чем достаточна.

Шаг 6: Арматура и заливка крыши

18 полудюймовых арматурных стержней с 8-дюймовым центром. Достаточно сильный! Далее добавляем периметр к форме и заливаем бетон. Стоит около 4000 фунтов. Я ожидал хоть немного деформации своей формы, потому что весь этот вес несли мои 5 арок, но не было никакой! Впечатляющий.
Не рискуя, я не заходил в подвал, пока не был уверен, что бетон полностью затвердел.

Извлечь форму изнутри было несложно, так как она была разработана с учетом удобства разборки и повторного использования.

Вид на вершину до того, как вход был завершен, а подвал засыпан 2 футами земли. Деревянная задняя часть закрывает концы арматуры, чтобы предотвратить травмы. Они будут частью усиления входа.

Я залил крышу на 3 секции, потому что это самый бетонный материал, с которым я могу справиться, работая в одиночку.Швы практически незаметны снизу и водонепроницаемы. Сделать арку сверху из стандартного бетона не составило труда. Радиус верхней арки примерно на 6 дюймов больше, чем у нижней.

Арочный потолок такой же глянцевый, как столешница, благодаря пластиковому листу, который я положил поверх фанеры. См. Свет, отражающийся от потолка на рисунке ниже.

Шаг 7: Внутренняя отделка

Добавьте лестницы и двери вверху и внизу, и у вас будет прекрасный корневой погреб, готовый для множества фруктов и овощей.Сейчас мы храним яблоки, морковь и картофель и довольны результатом. Одно из двух 4-дюймовых вентиляционных отверстий можно увидеть в углу. Другой — в противоположном углу.

Чтобы сэкономить труд и материалы, я построил лестницу, половину которой положил на фундамент на уровне пола, а другую половину — чуть ниже линии промерзания. Я чувствовал, что выкопание всей лестничной клетки до уровня пола просто создало бы большое недоступное пространство.

Этот проект занял несколько месяцев по вечерам после летней работы.Тогда было прохладнее, и раствор высыхал не слишком быстро. Весь бетон и раствор, всего около 8000 фунтов, смешивали либо небольшой миксером, либо вручную.

Макет

Вот чертеж блочного расположения. Чтобы выровнять лестничную клетку по центру, мне пришлось разрезать несколько блоков на две части: 12-дюймовую и 4-дюймовую. Это потому, что моя внутренняя ширина составляет 88 дюймов. Если вы сделаете ширину 96 дюймов, вам не придется этого делать. Пила для мокрой плитки с легкостью прорезает бетонные блоки.Я использовал свой, чтобы разрезать множество блоков, в том числе угловые части, которые образуют арочные вершины стен. Поскольку пила может резать только глубиной около 1/2 дюйма, вы делаете надрезы с каждой стороны. Блоки легко расколются, если вбить долото в разрез. Делайте легкие удары, перемещая долото по разрезу, и они аккуратно сломаются. На фотографиях стен до заливки кровли видно, насколько хороши разрезы.

Заключительные мысли

Вот фотография очень похожего погреба.Он использовал более высокую арку, что я бы сделал, если бы мне пришлось делать это снова и снова, поскольку конденсат с трудом стекает по бокам моей более плоской арки. Он был очень консервативен и использовал 28 вертикальных опор. Я использовал только 6. Его крыша весила 5000 фунтов мокрой по сравнению с моими 4000 фунтов, поэтому его опоры выдерживали только 250 фунтов каждая, а моя — 670 фунтов. Однако его потолок был намного выше моего, и его 96-дюймовые опоры были бы более подвержены изгибу под нагрузкой, чем мои 65-дюймовые опоры.Его деревянные арки имеют центры 16 дюймов, а мои — центры 24 дюймов. Тем не менее, у меня есть «позвоночник», сделанный из 2 × 4, идущего вдоль верха, и 2 ряда фанерных прямоугольников, помещенных между моими деревянными арками. Он смолил бока, я — нет. Смолить или нет, зависит от того, насколько влажная у вас земля. Для получения дополнительной информации см. Это.

Примечание от Walden Labs: Если у вас влажная земля или идет сильный дождь, настоятельно рекомендуется установить надлежащий дренаж под полом и вдоль внешних стен корневого погреба.Вместо того, чтобы засыпать землю до стены, установите слив снаружи на уровне пола и засыпьте гравием, чтобы дождевая вода стекала со стен.

Первоначально опубликовано здесь.

Нравится? Покажите свою поддержку на Patreon! Давайте изменим мир.

43 потрясающих идеи дизайна винных погребов, которые вы можете использовать сегодня | Подрядчики по ремонту дома

Интеллектуальное хранилище: используйте неиспользуемое пространство

Используйте существующую мебель для умного хранения: добавьте нестандартные стеллажи на кухонном острове или боковой столик для буфета.Даже самые маленькие уголки, такие как промежутки между холодильником и стеной, можно превратить в удобные места для хранения вина. Однако помните, что более теплые места, такие как кухня, лучше всего подходят для людей, которые не хранят винные бутылки надолго.

Красочный кухонный остров, изображенный здесь, включает в себя впечатляющую стойку для вина, в то время как есть еще много дополнительного места в шкафу для хранения посуды, предметов буфета и мелкой бытовой техники. Раковина, встроенная в остров, с легким доступом к коллекции вин, делает эту кухню отличным местом для приготовления напитков и развлечения гостей.

Диагональные доски максимально занимают место для хранения и часто используются в винных шкафах и стеллажах. Стеллаж здесь обрамлен шкафами с прозрачными фасадами, а барная стойка с раковиной и холодильником для напитков. Этот дизайн подвального бара действительно выделяется благодаря яркой плитке метро с подсветкой.

Этот элегантный дизайн использует преимущества вертикального пространства с ограниченным пространством под кухонной стойкой, уступая место небольшой коллекции винных бутылок, хранящихся на их стороне.Четкие белые линии винного стеллажа идеально дополняют мраморную кухонную столешницу.

Этот кухонный остров является еще одним примером конструкции вертикального хранения. Вместо того, чтобы отводить все крайнее пространство для поваренных книг, на острове есть полки по обе стороны от шкафов с прозрачными фасадами. Его простой, но элегантный дизайн вмещает до десяти винных бутылок.

Эта кухня на цокольном этаже имеет дополнительные полки наверху для размещения хорошо укомплектованного винного бара. Этот отремонтированный интерьер отличается ярким и открытым корпусом с богатыми оттенками и традиционным дизайном.Также есть много места на столешнице для другой стойки для большего количества вариантов хранения.

Элегантный дизайн холодильника для вина

Винные холодильники — отличная идея для любого истинного ценителя вина, так как они поддерживают заданную температуру в бутылках, чтобы они сохранялись в течение долгого времени. Некоторые модели являются двухзонными, что означает, что вы можете хранить как красные, так и белые вина при разных температурах. Подумайте о том, чтобы добавить винный холодильник на кухонный остров, барную стойку или даже на площадку для отдыха на открытом воздухе.

Эта уникальная конструкция винного холодильника идеально сочетается с основным холодильником.Соответствующие приборы из нержавеющей стали станут прекрасным дополнением к традиционным деревянным шкафам на кухне.

Как построить винный погреб на любом домашнем винном погребе Budget Plus Советы по проектированию и строительству

Главная> Узнать больше> Как построить винный погреб

Начало работы: как построить винный погреб при любом бюджете

1. Расскажите нам о своем проекте: Сколько бутылок вы хотите хранить, где вы хотите, чтобы ваш винный погреб был в вашем доме, каков бюджет для вашего погреба?
2. Найдите специалиста: Наша команда консультантов имеет более 35 лет опыта в проектировании, производстве и строительстве винных хранилищ.
3. Создание индивидуального винного погреба Дизайн: Мы создадим 2D-дизайн индивидуального винного погреба, который вы себе представляете.
4. Постройте винный погреб своей мечты: Мы отправим компоненты вашего индивидуального винного погреба и вместе с вашим подрядчиком установим погреб.

Есть вопросы по установке винного погреба?

Джо Гласс
Менеджер по установке

Шаг 1: Расположение домашнего винного погреба

Чаще всего задают вопрос: « Могу ли я поставить винный погреб в любом месте дома? ”Ответ — да, но выбор места в будущем повлияет на стоимость содержания подвала.Винный погреб следует размещать в самом прохладном и влажном месте в доме. Чем ближе вы находитесь к температуре 55-58 ° F и влажности 55-75%, необходимой вашему вину, тем меньшего размера вам понадобится охлаждающий агрегат и тем ниже будет общая стоимость. При расчете тепловыделения винного погреба учитывается окружающая среда, которая влияет на винный погреб. Если средняя годовая температура окружающей среды составляет 85 °, по сравнению со средней температурой 65 °, вам придется приобрести более крупный охлаждающий агрегат, чтобы поддерживать надлежащие условия.Сухая среда также потребует более частого увлажнения.

Шаг 2: Установка шпилек

Если это новое сооружение, вам нужно будет укрепить пространство под винный погреб . Начните с герметизации бетонных стен фундамента перед установкой шпилек. (Стоп: просмотрите шаг 4 сейчас, если вы решите использовать пароизоляцию толщиной 6 мил в новой конструкции, вы должны сделать этот шаг во время шпильки. Если вы выберете аэрозольную пену, продолжите этот шаг, как описано.) Затем используйте конструкцию 2х4 или 2х6. Конструкция 2×6 используется, когда вы хотите увеличить значение изоляции, чтобы минимизировать размер охлаждающего устройства и потребление энергии. Это похоже на дополнительную изоляцию вашего дома, чтобы минимизировать ежемесячные счета за коммунальные услуги. Вы должны получить разрешение и соблюдать все местные, государственные и национальные строительные нормы и правила при строительстве домашнего винного погреба.

Шаг 2.1: Софиты

Если вы строите перекрытие для перекрытия воздуховодов, трубопроводов или других препятствий, важно отметить, что освещение, установленное в потолке, должно быть размещено достаточно далеко, чтобы оно не мешало окончательной установке стеллажа и / или глубине воздуховода. включая глубину карниза.Вам нужно будет спросить окончательную глубину стеллажа, включая молдинг короны в этом месте, а затем обязательно учесть размер кольца на осветительной арматуре. Практическое правило — оставлять зазор в 1 дюйм от передней части карниза до ближайшего края кольца на фонаре. Вы также должны убедиться, что используете светильники IC, чтобы вы могли изолировать их.

Шаг 3.1: Предварительное охлаждение для кондиционера WineZone

Если вы покупаете канальный воздухоочиститель WineZone, на этом этапе вам необходимо запустить воздуховоды и трубопроводы.Воздуховод будет находиться в винном погребе и идти к воздухоочистителю, который обычно размещается в механическом помещении. Затем набор линий проходит от места расположения воздухоподготовителя к месту расположения конденсатора, стандартные конденсаторы располагаются на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Дополнительную информацию об этих установках см. В разделе «Обработчики воздуха WineZone Split».

Шаг 3.2: Предварительное охлаждение для WineZone Ductless Split

Если вы покупаете бесканальную раздельную вилку WineZone, вам необходимо запустить линию, установленную на этом этапе.Линия проходит от места разделения без воздуховода до места расположения конденсатора, стандартные конденсаторы расположены на открытом воздухе, но доступен вариант внутри помещения. В это время вам также нужно будет запустить дренажную линию и электричество. Примечание. Показанная монтажная пластина предназначена для ясности и не устанавливается до тех пор, пока устройство не будет на месте и стена подвала не будет завершена. Для получения дополнительной информации об этих агрегатах, пожалуйста, просмотрите наш раздел WineZone Ductless Split Refrigeration.

Шаг 3.3: Установка и открытие автономного холодильного агрегата

Если вы планируете использовать автономный охлаждающий агрегат, вам необходимо проделать в стене отверстие соответствующего размера для данного агрегата.Вам также нужно будет установить электрическую розетку рядом с помещением, и она может быть внутри или снаружи устройства, в зависимости от устройства, которое вы решите купить. Для многих из этих агрегатов также требуется дренажная линия, поэтому вам нужно будет предусмотреть место для слива конденсата. Эти устройства также не могут добавлять влажность в винный погреб, поэтому вам может потребоваться электрическая розетка на 110 В для увлажнителя в винном погребе. Для получения дополнительной информации об этих устройствах, пожалуйста, просмотрите разделы Whisperkool и Breezaire.

Шаг 4.1: Выберите изоляцию и пароизоляцию

Существует два распространенных метода изоляции винных погребов и пароизоляции. Распылительная пена или пароизоляция толщиной 6 мил и стекловолоконные войлоки. Пена для распыления обычно дороже, но она предотвратит возможность прокола на пароизоляции (поскольку пароизоляция толщиной 6 мил не требуется при использовании распыляемой пены), вызванных вставкой в ​​нее винтов, проводов, водопровода и т.д. или через стену снаружи винного погреба.В случае безусадочной аэрозольной пены с закрытыми порами винт не повредит корпус, а пена расширится, чтобы заполнить все щели, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. Мы не рекомендуем какой-либо конкретный бренд по сравнению с другим, но Comfort Foam — это один бренд, который подойдет для этого приложения. Убедитесь, что между изоляцией и гипсокартоном нет воздушных зазоров.

«Следую ли я тем же инструкциям при постройке винного шкафа?» — Да! Даже когда вы строите небольшие помещения, такие как винный шкаф, важно следовать тем же инструкциям.

Шаг 4.2: Пароизоляция для нового строительства

Если это новая конструкция и вы не собираетесь использовать аэрозольную пену, рекомендуется установить пароизоляцию толщиной 6 мил на задней стороне стеновых стоек, прежде чем поднимать их на место. Вам также нужно будет обернуть потолочные балки (и пол, если не на плиту), как показано на рисунке. В некоторых регионах местный кодекс предписывает, что все пароизоляция должна быть установлена ​​на теплой стороне подвала.В этих местах мы настоятельно рекомендуем перейти на изоляцию из аэрозольной пены.

Шаг 4.3: Обертывание стен и заполнение отверстий

Обязательно оставьте излишки пароизоляции по углам, чтобы можно было обернуть их, перекрыть швы и заправить их скотчем (не скотчем). Затем заполните все отверстия в шпильках и балках герметиком с огнестойкостью, чтобы уменьшить движение воздуха. Tuck Tape UV-устойчивый клей — это компания, которая продает этот продукт.Мы не рекомендуем эту компанию специально, это просто вариант, чтобы вы знали, что ищете.

Шаг 4.4: Изоляция и пароизоляция винного погреба

Если это проект реконструкции, можно обернуть существующие стойки в комнате, как показано, аналогично потолочным балкам. Убедитесь, что пароизоляция находится на теплой стороне винного погреба, то есть на внешней стене погреба.

Шаг 4.5: Изоляция и пароизоляция для винного погреба

После установки пароизоляции необходимо уложить изоляцию в полости стойки и балки. Чаще всего используется изоляция из стекловолокна. В полости стены 2×4 использование стекловолокна обеспечит вам показатель изоляции R-13. Стекловолокно в стене размером 2×6 обеспечит вам показатель изоляции R-19. Вся полость должна быть «взбита» изоляцией, не оставляя пустот, заполненных воздухом.

Шаг 5: Размещение электрической розетки в винном погребе

Торговые точки в винном погребе лучше всего размещать в мертвых местах по углам, где ваши стеллажи собираются вместе, когда вы строите винный погреб.Если вы разместите розетку за пределами этой области, возможно, она будет заблокирована одной из стоек винной стойки. При размещении розеток важно следовать местным строительным нормам, которые заменят любые рекомендации по размещению розеток в подвале.

Чем могут помочь инновации винных погребов? После того, как вы разместили заказ на винный погреб, вы можете запросить проект размещения розеток для винного погреба, где мы определим правильное размещение розеток для различных вариантов освещения, которые вы выбрали для своего погреба.

Шаг 5.2: Размещение розетки для высот с освещением

Нет необходимости размещать электрическую розетку в месте, где расположены высокие стеллажи, чтобы включить освещение. Шнур сможет дотянуться до розетки, расположенной в мертвом пространстве на расстоянии до 6 футов. Если вы предпочитаете, чтобы розетка располагалась в этой области для облегчения доступа, вам нужно будет проинформировать своего консультанта по дизайну, чтобы найти розетки соответствующим образом, когда они будут проектировать размещение розетки для вас.Рекомендуется размещать розетки для высоких выступов и другого акцентного освещения, например, для арочных проемов, на выключателе.

Шаг 6: Настенные покрытия

После того, как вы установили стойки, пароизоляцию, изоляцию и электрические розетки, следующим шагом будет покрытие стен и потолка. Вам нужно будет использовать материал, устойчивый к условиям высокой влажности, которая будет присутствовать в вашем подвале, и, исходя из этих критериев, наиболее распространенным выбором для настенных и потолочных покрытий является водостойкий гипсокартон (обычно называемый зеленой доской).Это тот же гипсокартон, который используется в ванных комнатах и ​​кухнях большинства домов и поэтому легко доступен. Особенно рекомендуется ввернуть зеленую доску в стены и потолок винного погреба. Используйте огнестойкий герметик для проникновения, чтобы загерметизировать все проходы с обеих сторон винного погреба.

Шаг 6.2: Отделка гипсокартона

Базовый молдинг будет прикреплен к передней части стеллажа, поэтому важно, чтобы гипсокартон полностью доходил до пола и не допускались зазоры.На стене нельзя устанавливать молдинги, чтобы задняя часть стойки оставалась на одном уровне со стеной.

Шаг 6.3: Покраска гипсокартона

Вы должны начать с хорошей грунтовки для гипсокартона, а затем использовать краску для наружных работ на водной основе. Краски на масляной или сольвентной основе могут оставить в винном погребе стойкий запах, если у вас нет времени выпустить воздух. Убедитесь, что ваш маляр покрывает гипсокартон полностью до пола. Обычно они останавливаются в дюйме или двух от пола, так как знают, что он будет покрыт основной лепниной.Ваша лепнина будет на передней части стоек, так что это может оставить неприглядный зазор, если они не будут растекать краску до самого дна.

Шаг 6.4: Альтернативные покрытия для стен и потолка

Декоративным вариантом покрытия стен и потолка может быть нанесение материала с выступом и канавкой, дополняющего дерево, морилку и / или лак, который будет на ваших стеллажах. Сначала вам нужно будет прикрутить морскую фанеру толщиной ¾ дюйма к стенам и потолку, чтобы вы могли прикрепить шпунт и паз.

Для получения дополнительной информации просмотрите параметры Tongue & Groove от WCI.

Шаг 7: Полы

При укладке напольного покрытия в винном погребе необходимо убедиться, что выбранный вами пол выдержит высокую влажность. Поэтому вам следует избегать использования коврового покрытия по многим причинам, в том числе из-за возможности его гниения. Вам также следует избегать использования виниловых полов, так как мастика под ним останется влажной, а пол будет двигаться и коробиться.Вы можете использовать голый бетонный пол, если вы герметизируете бетон. Если вам нужен более декоративный вариант, обычно используют керамогранит, пробку или паркетный пол. Рекомендуется оставлять зазор ½ дюйма по всему периметру при укладке деревянного пола, чтобы оставить место для расширения. Если позволяет время, дайте древесине адаптироваться к условиям винного погреба в течение 48 часов, чтобы свести к минимуму происходящее расширение.

Ознакомьтесь с различными вариантами напольных покрытий для винных погребов, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 7.2: Альтернативный потолок

В дополнение к обшивке потолка панелями типа «шпунт и паз» вы также можете установить приподнятый панельный потолок и / или потолок. Это не имеет существенного значения для вашей теплоизоляции, но существенно влияет на эстетический вид вашего погреба. Фальшпанельные потолки можно сделать любой конфигурации помещения, будь то квадрат, прямоугольник, восьмиугольник или круг.

Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами декоративных потолков, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 8: Установка двери винного погреба

Вам необходимо установить внешнюю дверь, герметизированную с трех сторон уплотнительным слоем, а снизу — порог и дверной проем. Вы не можете использовать межкомнатную дверь для этого приложения. Вы пытаетесь поддерживать температуру окружающей среды 55 ° -58 ° F и уровень влажности 55-75%, и поэтому вам нужен барьер между этой комнатой и другими комнатами вашего дома, который будет ближе к 70 градусам и уровням влажности 20%. большая часть США.Если вы используете стеклянную дверь, ее необходимо будет покрыть термопластом, чтобы обеспечить изоляционные свойства и гарантировать, что она не конденсируется на стекле из-за разницы температур. Вы также можете использовать двери из массива дерева, если хотите.

Пожалуйста, ознакомьтесь с различными вариантами дверей, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 9: Освещение

Ограничений по освещению винного погреба очень мало. Если вы собираетесь использовать освещение для банок в винном погребе, тогда вам нужно будет использовать лампы с термическим предохранителем, также называемые банками с рейтингом IC.Есть также некоторые опасения по поводу вредного воздействия УФ-излучения на длительное хранение. В настоящее время нет доступных научных доказательств, подтверждающих это в любом случае, но некоторые в отрасли рекомендуют вам держаться подальше от ультрафиолетового освещения.

Пожалуйста, ознакомьтесь с вариантами освещения, которые предлагает Wine Cellar Innovations.

Шаг 10: Получите окончательную редакцию дизайна винного погреба

Когда вы закончите строительство винного погреба, обратитесь к консультанту по дизайну и предоставьте окончательные размеры, чтобы можно было завершить дизайн вашего погреба.Если вы хотите построить винный шкаф самостоятельно или хотите получить информацию о том, как построить винный шкаф, мы желаем вам удачи. Мы надеемся, что эта информация была для вас полезной. Если вы хотите купить стеллаж для вина, мы определенно можем вам помочь.

Мы предлагаем бесплатные дизайны. Если вы хотите получить бесплатное ценовое предложение, не забудьте указать дерево, морилку, отделку и другие параметры, которые вы хотите включить в свою информацию.

Посетите наш раздел дизайнерских услуг для получения дополнительной информации.

ступеней и переборок — где встречаются форма и функция

Парадный вход в дом должен приветствовать друзей и семью, как распростертые объятия.Так зачем довольствоваться скучными, банальными подступенками и ступенями, если вы можете создать впечатляющий вход в свой дом?

Более 50 лет Shea Concrete возводит парадный вход в дома Новой Англии со ступенями, которые делают акцент. Наши стандартные и кирпичные ступени, разработанные для работы в самых агрессивных средах, изготовлены из лучших заполнителей и цемента. Мы предлагаем самый большой выбор стилей, отделки, ширины и конфигураций. А наши нестандартные формы, поручни и архитектурные акценты гарантируют, что каждая ступенька будет единообразной и соответствует самым высоким стандартам.

Более того, в отличие от бетонных ступеней, изготавливаемых на месте, наши сборные ступени с меньшей вероятностью оседают, будут выглядеть красиво в течение очень долгого времени и обладают превосходной прочностью, гибкостью и простотой установки. Непревзойденное качество. Огромная ценность. И дизайн, чтобы украсить любой дом. Добавьте азарта своему следующему проекту, выбрав универсальные стандартные и кирпичные ступени Shea.

Бетонные ступени

Парадный вход в дом должен приветствовать друзей и семью, как распростертые объятия.Так зачем довольствоваться скучными, банальными подступенками и ступенями, если вы можете создать впечатляющий вход в свой дом?

• Стандартные бетонные ступени — подъем 7 1/2 дюйма

• Стандартные бетонные ступени — подъем 7 дюймов

• Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Кирпичные ступени

Наши нестандартные формы, поручни и архитектурные акценты гарантируют, что каждая ступенька будет единообразной и соответствует самым высоким стандартам для вашего проекта.

• Кирпичные ступени с бетоном

• Ступени из кирпича с гранитом — ширина: 5, 6, 8 футов

• Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Каменные ступени

Наши высококачественные формы для изготовления сборных железобетонных изделий позволяют нам предлагать нашим клиентам готовые решения для лестниц, которые имеют форму знакомых стилей.Эти лестницы представляют собой традиционную каменную лестницу ручной работы для наших клиентов.

• Каменные ступени с гранитом — ширина: 5, 6, 8 футов

• Схема размещения трубки сонара для ступенчатых измерений

Боковые пороги

Идеально подходит для обеспечения доступа к входу в здание на другой высоте, этот продукт прост в установке и является отличной альтернативой другим решениям для заливки бетона.

• Боковой вход со ступенями Платформа 60 дюймов с 7-дюймовыми подступенками

Ступеньки переборки

Наше комплексное решение для лестниц с переборкой в ​​сочетании с высококачественной крышкой переборки гарантирует, что вход в подвал прослужит долгие годы.

• Подземелье

• Переборка

• Установка переборки

Банковские шаги

Лестница с наклоном — это низкопрофильная, прочная лестница, которая идеально подходит для преодоления небольших уклонов.

Поиск планов дома по характеристикам дома

Удобства Планы дома, соответствующие требованиям ADA Дома, соответствующие требованиям ADA, обладают множеством функций, которые делают жизнь в доме намного проще для тех, у кого есть физические проблемы.В этих планах используются универсальные принципы дизайна, чтобы сделать их удобными для пользователей любого возраста.

Планы дома в атриуме Дома с атриумами имеют как минимум одноэтажное пространство с окнами в крыше и остеклением с одной стороны.Атриум добавит открытому и просторному интерьеру дома.

Планы дома с брусом Наличие бара или барной стойки в вашем доме может быть идеальным вариантом, если развлечения — это любимое времяпрепровождение.Часто расположенный рядом с большой комнатой, игровой комнатой или открытой гостиной, это будет любимое место для домовладельцев, чтобы расслабиться.

Планы дома с компьютерной зоной Будь то рядом с кухней или на втором этаже, компьютерная зона будет популярным местом и обязательным предметом домашнего обихода, особенно если у вас есть домашний офис или в семье есть ученики.

Планы дома с лифтом Домашний лифт, который часто считается полезным для людей с ограниченными возможностями, также является роскошью, которая делает жизнь и домашние дела более сносными.Поскольку дома продолжают строиться выше на небольших участках, возникнет необходимость в лифтах.

Планы дома с камином Часто центральным элементом комнаты остается камин, без которого домовладельцы отказываются жить.Будь то отопление или создание уютной атмосферы, сегодня камины всегда будут опорой в доме.

Планы домов с гостевыми домами Гостевой дом — идеальное решение для частых гостей, детей старшего возраста или пожилых родителей.Он предоставляет личное пространство, простое или роскошное, и поддерживает тихую домашнюю обстановку.

Планы дома с люксами или гостевыми комнатами для свекрови Люкс или гостевая комната для свекрови — отличный вариант для тех, у кого есть родитель или даже старший ребенок, которые предпочли бы уединение.Эта компоновка люкса обычно представляет собой отдельную спальню и ванну вдали от других спален.

Дома с открытой планировкой Этот дом с открытой планировкой создает функциональный интерьер и ощущение, что пространство больше, чем его истинные размеры.

Планы дома с сауной или джакузи Сауна и джакузи — прекрасные удобства, которые предлагают спокойное место в вашем доме для отдыха.Гидромассажные ванны обычно находятся на открытом воздухе, а сауны — в закрытых помещениях.

Планы дома с прачечной второго этажа Если у вас занятая семья, то прачечная на втором этаже может быть идеальным решением, чтобы избавить вас от рутинной работы в день стирки.Эти проекты домов предлагают отличные места для прачечной на втором этаже.

Планы домов с зонами отдыха Зона отдыха для отдыха может быть именно той особенностью, которую вы ищете в новом доме.Независимо от того, расположен ли он рядом с главной спальней или тихо за углом, всегда будет приветствоваться тихое и расслабляющее место вдали от шума.

Планы дома со сводчатыми или объемными потолками Сводчатые и объемные потолки создадут в доме открытую и воздушную атмосферу.Чтобы максимально увеличить пространство дома и придать ему ощущение простора, попробуйте построить дом со сводчатым или объемным потолком.

Планы для людей с ограниченными возможностями / инвалидами Дома, оборудованные для гостей на инвалидных колясках, включают универсальные дизайнерские приемы, которые делают план этажа более открытым и удобным.Также учитываются высота стойки и ширина двери для оптимального перемещения по всему периметру.

Планы дома с винным погребом Если вы увлечены дегустацией и коллекционированием вин, то почему бы не построить дом с винным погребом? Это потрясающее дополнение предложит специальное место для всех этих фантастических встреч и дегустаций в идеальных условиях.

Конструкция Тип Планы Ранчо Атриум В этом популярном стиле задняя стена дома выложена окнами, что обеспечивает открытую и просторную планировку.Если вам нужна открытая жизнь для всей семьи, выберите план дома на ранчо в атриуме.

Планы двухуровневых домов Также известный как двухуровневый дом, двухуровневый дом состоит из двух уровней с парадным входом на площадку, на которой есть лестницы, ведущие как вверх, так и вниз на два разных уровня.

Дуплексные планы Дуплекс — это тип плана многоквартирного дома, в котором есть две отдельные единицы, которые разделяют одну стену.

Планы многоквартирных домов Многосемейный план состоит из двух или более единиц, которые соединены между собой, образуя структуру.Это идеальный вариант для тех, кто ищет дома с номерами для свекрови.

Планы многоуровневых домов Многоуровневый дом имеет более одного уровня жилых помещений и может включать дома в стиле ранчо с законченными нижними уровнями.

Планы одноэтажных домов По-прежнему один из самых популярных стилей дома сегодня, одноэтажный дом имеет все жилые площади на одном этаже, что делает его действительно удобным для всех типов домовладельцев.

Планы малых домов Маленькие дома — это дома с жилой площадью не более 2 200 квадратных футов.Набирая популярность, эти дома часто имеют эффективную планировку этажей, продуманные идеи для хранения вещей и стильный внешний вид.

Планы двухуровневых домов Двухуровневый дизайн дома еще можно назвать двухуровневым.Этот тип дома состоит из двух этажей с лестничной площадкой у главного входа. Войдя в дом, вы можете либо подняться в жилые помещения, либо спуститься в дополнительные жилые зоны.

Планы таунхаусов Таунхаус — это многоэтажное строение, состоящее из двух или более жилых домов.Они часто предназначены для отражения внешнего вида района, в котором есть жилые дома.

Планы двухэтажного дома Двухэтажный дом имеет два разных этажа жилых помещений и включает дома с полутораэтажным этажом и дома ранчо с законченными нижними уровнями.

Фонды Планы дома в подвале Подвал — это самая нижняя подконструкция дома и почти всегда полностью находится под землей.Его можно закончить, создав большое дополнительное жилое пространство.

Планы Домов Crawl Space Фундамент для ползания — отличный вариант, если вы живете во влажном или подверженном термитам регионе страны, потому что он поднимает дом над землей.К тому же они намного дешевле фундамента подвала.

Планы дома в дневном подвале Подвал с дневным освещением или фундамент подвала имеет прямой доступ снаружи в подвал.Он может быть законченным или незавершенным и хорошо работает на наклонных участках.

Готовые планы цокольного дома Увеличьте жилое пространство в своем доме, если решите достроить законченный подвал.Это идеальный способ добавить дополнительное пространство в спальню, зону для развлечений или комнату для домашнего кинотеатра.

Планы Дома Пирса Проекты коттеджей и коттеджных домов — это жилые дома меньшего размера с 1–1 1/2 этажом.Этот домашний стиль часто используется на выходных или летом, и в нем чувствуется непринужденность и непринужденность.

Планы дома из плит Помимо того, что фундамент из плит очень дешев, он является самым простым в строительстве типом фундамента.Это идеальный тип фундамента для ровных строительных площадок и очень хорошо работает в более теплом климате.

Планы дома с выходом в подвал Подвал с выходом на улицу также называют фундаментом подвала с дневным освещением, потому что он имеет прямой выход на улицу из подвала.Он также идеально подходит для отделки полезного жилого помещения и отлично подходит для участка с уклоном.

Гаражи Планы дома с 3+ гаражами Гаражи на три машины и больше стали очень популярным выбором.Домовладельцы с большим количеством садового инвентаря, несколькими автомобилями, транспортными средствами для отдыха или даже лодкой обнаружат, что они могут легко заполнить гараж большего размера.

Планы домов с навесами Навес для машины — это конструкция, которая защищает автомобили и обычно имеет две стены.Он прикреплен или отделен от дома и является недорогим способом защиты вашего автомобиля от непогоды.

Планы дома с отдельными гаражами Отдельно стоящий гараж не связан с домом.Он может быть построен в различных размерах и стилях, и иногда это лучший вариант из-за размера партии.

Планы дома с приводом под гаражами Подъезд под гараж находится на цокольном уровне дома, который находится под основным этажом.Дома с фундаментом для пирса также могут иметь проезд под гаражами, потому что дом построен на сваях, а гараж находится под ним.

Планы домов с гаражами на одну машину Гараж на одну машину считается небольшим гаражом, вмещающим только одно транспортное средство.Его можно как отсоединить, так и прикрепить, и он может быть отличным вариантом, если у вас небольшой или узкий участок.

Планы дома с гаражами с задним входом Гараж с задним входом — идеальный вариант для углового участка, большого участка или участка с выходом на переулок.Он также обеспечивает привлекательный бордюр для фасада дома, потому что гаражных ворот не видно.

Планы дома с гаражом на две машины Гараж на две машины считается самым стандартным размером и может быть пристроен или отделен от дома.Как правило, гараж этого размера составляет 400 квадратных футов или 20 футов на 20 футов, и в нем достаточно места.

Планы домов с мастерскими Иметь гараж с мастерской — мечта мастера-самодельщика.Представьте себе идеальное место для выполнения проектов по благоустройству дома, в котором все ваши инструменты будут организованы и аккуратны, а также будет много рабочего места.

Интерьер Планы дома с бонусной комнатой Бонусная комната — это дополнительная комната, не обозначенная на плане этажа для определенного назначения.Выбор плана дома с дополнительной комнатой — отличный выбор, если вы хотите, чтобы ваш дом в будущем был универсальным.

Планы дома с логовом или библиотекой План дома с кабинетом или библиотекой — отличный выбор, потому что он позволяет домовладельцам иметь пространство, которое можно использовать для домашнего офиса.Комната / библиотека обычно находится на первом этаже и находится в уединенном месте дома.

Планы дома с тренажерным залом Для тех, кто слишком занят, чтобы ходить в тренажерный зал каждый день, выберите план дома с тренажерным залом, и вскоре вы обнаружите, что и ваша семья будут вести более здоровый образ жизни с этим замечательным удобным дополнением к дизайну вашего дома.

Планы дома с семейным номером Семейная комната считается неформальной зоной для повседневной жизни или развлечений в доме.Часто встречается на планах этажей, когда есть как гостиная, так и столовая, это пространство, где домовладелец будет проводить большую часть своего времени.

Дома с игрой, комнатой отдыха или бильярдной Выбор плана дома с игровой, рекреационной или бильярдной, несомненно, придаст вашему дому особое место, идеально подходящее для развлечений, наполненного бесчисленными часами веселья, будь то просмотр фильмов, бильярд или видеоигры.

Планы дома с большой комнатой Большой номер с открытым жилым пространством, обычно с высокими потолками, расположен в нескольких шагах от кухни и столовой.Это открытая площадка, предлагающая повседневные и формальные возможности для развлечений.

Планы дома с каминной комнатой Комната с камином — это не только популярная тенденция в домашнем дизайне, но и отличное дополнение к планировке этажа, поскольку она предлагает непринужденное и расслабленное пространство рядом с кухней с камином в качестве ее центральной точки.

Планы дома с внутренним балконом Внутренний балкон — это конструкция на верхнем этаже, которая выступает над этажом ниже.Часто можно увидеть, что в доме есть двухэтажная большая комната, а с внутреннего балкона открывается прекрасный вид на жилые помещения внизу.

Планы дома с кладовой Подобно каминной комнате, кладовая — это обычное жилое пространство, обычно расположенное в нескольких шагах от кухни.Он может включать или не включать камин.

Планы дома с прачечной или подсобными помещениями Прачечная или подсобное помещение — это пространство в доме, предназначенное для стиральной машины и сушилки.Он часто соединяет дом с гаражом, что делает его идеальным для пальто, школьных ранцев и других вещей, которые каждый день уезжают с членами семьи.

Планы дома с мансардой Лофт — это открытое пространство на втором этаже или чердаке с видом на жилые помещения внизу.Из него можно сделать отличную детскую игровую комнату, домашний офис или гостевое пространство.

Дома с главной спальней на главном уровне Все больше и больше домовладельцев хотят, чтобы главная спальня находилась рядом с основными жилыми помещениями, чтобы они находились в непосредственной близости от всех помещений, в которые они входят каждый день.Это место в спальне делает именно это.

Планы дома с медиа-комнатой или домашним кинотеатром После того, как вы посмотрите телешоу или фильм в медиа-зале или домашнем кинотеатре, вы больше никогда не захотите этого.Эти помещения оснащены ультрасовременным звуковым и визуальным оборудованием, удобной мебелью и другими интересными функциями.

Планы дома с офисом или кабинетом Также называемый кабинетом или библиотекой, кабинет или кабинет — это отдельная комната, обычно расположенная рядом с главным фойе, которая обеспечивает уединенное пространство при работе из дома.

Планы дома с разделенными спальнями Разделение спален означает, что главная спальня находится на противоположной стороне дома от дополнительных спален.Это обеспечивает конфиденциальность для домовладельцев и является популярной планировкой домов на ранчо.

Планы дома с затонувшей комнатой Затонувшая комната добавляет драматизма интерьеру дома и разделяет внутренние пространства без ущерба для открытости.

Планы дома с двумя главными люксами Дома, которые включают в себя две большие спальни с собственной ванной и уединением, могут считаться домами с двумя спальными комнатами.Это отличный вариант для взрослых детей или родственников мужа.

Планы дома с недостроенными комнатами Незавершенная комната или дополнительная комната — это дополнительная комната, не имеющая определенного назначения на плане дома.Выбор дома с незавершенной комнатой — отличная идея, если вам понадобится гибкость в выборе дома в будущем.

Кухня Планы дома с барной стойкой Барная стойка для завтрака или барная стойка для еды — это столешница, расположенная на кухне, используемая для повседневной трапезы.Он также становится популярным местом для выполнения домашних заданий, утреннего кофе и других дел.

Планы дома с уголком для завтрака В этом доме есть причудливый уголок для завтрака, идеально подходящий для повседневной трапезы, часто расположенный рядом с кухней, чтобы облегчить время приема пищи.

Дома с загородной кухней Деревенская кухня — это огромная кухня с большим количеством рабочих и обеденных зон.Это кухня, которая быстро станет «центром» дома и станет привлекательным местом для встреч.

Планы дома с барной стойкой Барная стойка, также называемая барной стойкой, представляет собой столешницу, расположенную на кухне, используемую для повседневной трапезы.Это также популярное место для школьных проектов, быстрого обеда и других повседневных задач.

Планы дома с кухонным островом Остров — это центральная столешница на кухне, которая может предложить дополнительное рабочее пространство, дополнительную раковину, плиту и часто барную стойку для еды или завтрака.Он также предоставляет место для дополнительного хранения, что всегда приветствуется.

Планы дома с летней кухней Набирая популярность, летняя кухня идеально подходит для многих климатических условий и позволяет обедать и готовить блюда на свежем воздухе.Эти кухни могут быть простыми с грилем и раковиной или сложными с холодильниками и печами для пиццы.

Дома с идеальной планировкой этажей кухни Идеальные планы этажей, наполненные всеми удобствами, сочетают в себе множество прекрасных удобств, чтобы создать поистине незабываемую кухню.На этих кухнях есть все: от удобных мест для хранения вещей до островов и барных стоек.

Планы дома с гардеробной Выбор планировки дома с кладовой на кухне значительно упростит жизнь шеф-повару в семье.Благодаря большому количеству места для хранения и отличной организации, еда станет еще проще с этим дополнительным удобством.

Условия лота Планы Дома Deep Lot Глубокий лот часто может быть узким лотом, но не всегда.Это дает возможность построить дом с хорошей глубиной и при этом иметь большие передний и задний двор.

Планы дома с узким участком Очень популярны узкие участки.Эти участки обычно имеют ширину 40 футов или меньше, но все же позволяют создать стильный, хорошо продуманный дизайн дома. Чтобы получить дополнительное пространство, домовладельцы часто «застраивают».

Планы неглубоких участков дома Неглубокий участок часто бывает широким, но далеко не таким глубоким.Итак, идеальным домашним стилем для такого размера участка было бы просторное ранчо. Этот стиль участка идеально подходит для гаража с задним или боковым входом.

Планы дома на склоне / на склоне холма Если у вас есть участок на склоне или на склоне холма, у вас есть прекрасная возможность насладиться прогулкой или дневным освещением в подвале.Дома, построенные на наклонном участке, могут идеально использовать это состояние участка с проездом под гараж.

Планы дома с широким участком На большом участке можно разместить проекты домов разных размеров.Если участок широкий, но не глубокий, идеальным вариантом может стать просторное ранчо. Если он широкий и глубокий, возможности безграничны!

Планы домов нулевой линии Нулевая линия участка означает, что одна стена дома фактически находится на границе участка.Если размер вашего участка небольшой, это может увеличить площадь бокового двора с одной стороны и предоставить домовладельцу дополнительное полезное жилое пространство на открытом воздухе.

На открытом воздухе Планы дома с беседкой Если вы выберете дом с кабинкой для переодевания, скорее всего, вы хотите в полной мере насладиться своим открытым жилым пространством.Кабана, которую часто размещают рядом с бассейном или гидромассажной ванной, предлагает функции и развлечения прямо на заднем дворе вашего дома.

Планы домов с дворами Выбор плана дома с внутренним двором — отличный вариант, если вам нравится открытое жилое пространство с дополнительным уединением.Внутренний двор — это идеальное расширение жилого пространства, которое является одновременно приватным и безопасным.

Дома с крытыми верандами Помимо создания закрытого входа для гостей, крытая веранда — это вневременная американская особенность, которая создает место для общения на свежем воздухе соседей и друзей в течение всего года.

Планы дома с открытым балконом Открытый балкон — это выступ, выходящий из внешней стены дома.Он может быть в передней или задней части дома и обеспечивать отличный выход из спален второго этажа или других помещений верхнего уровня.

Дома с уличным камином Если вы выберете дизайн дома с уличным камином, вы обязательно проведете бесчисленное количество ночей у камина на заднем дворе.Он расширит вашу жилую площадь на открытом воздухе в холодные месяцы, предлагая отличное место для развлечений.

Планы дома с бассейном Выбор плана дома с бассейном — отличная идея.Если ваша семья любит проводить время на свежем воздухе и ведет активный и здоровый образ жизни, эта услуга станет долгожданным дополнением к дому вашей мечты.

Дом с застекленной верандой или трехсезонный номер Дом с застекленной верандой или трехсезонной комнатой мгновенно добавляет в ваш дом полезное крытое жилое пространство на открытом воздухе.Экранированная веранда, идеально подходящая для развлечений в любую погоду, станет идеальным дополнением к любому домашнему дизайну.

Планы дома с круговой верандой Помимо своего очарования, веерные веранды расширяют жилую зону на улицу, огибая стены дома и предлагая прекрасное уединение на свежем воздухе.

Варианты плана Планы домов с доступными файлами САПР Если вы выберете файл САПР для своего плана дома, у вас будет возможность внести в файл столько изменений, сколько захотите, с помощью архитектора или дизайнера, не платя архитектору за полную перерисовку плана дома.

Дома с обратным чтением вправо Если вы решите приобрести план дома, читая справа налево, это означает, что план этажа и планировка дома были перевернуты справа налево, но все размеры и названия комнат читаемы.

Структурные атрибуты Планы дома с внешней стеной 2×6 Выбор дома с внешними стенами 2 x 6 дюймов — это энергоэффективный выбор.Более толстые стены обеспечивают дополнительную изоляцию, создавая гораздо более эффективный дом в любое время года.

Дома с наружными стенами из бетона или бетонных блоков Наружные стены из бетона или бетонных блоков — это стены, полностью сделанные из бетона в виде наливного бетона или бетонных блоков.Этот тип стены идеально подходит для регионов, подверженных сильным ветрам, ураганам, пожароопасности или повреждению насекомыми.

Планы энергоэффективного дома В энергоэффективных домашних конструкциях используются продукты или системы, требующие меньше энергии для выполнения задач.В энергоэффективном доме используются материалы и / или оборудование, предназначенные для снижения затрат по всему дому.

Планы домов с зеленым дизайном Зеленый дом строится с заботой об окружающей среде.От материалов до того, как он построен, этот дом учитывает ресурсы нашего мира, но обеспечивает энергоэффективный результат, который в долгосрочной перспективе сэкономит деньги домовладельцев.

Дома с изоляцией из бетона Выбор дома со стенами из изоляционного бетона (ICF) обеспечит прочный дом, устойчивый к огню, ветру и времени.Стены этих домов имеют двухслойную изоляцию из пенопласта, что также обеспечивает потрясающую энергоэффективность.

Планы Бревенчатых Домов Дом, построенный из бревенчатой ​​конструкции, построен из бревен, которые не превращались в обычные пиломатериалы.Эти дома обладают неподвластным времени деревенским качеством, которое ассоциируется с деревенскими и сельскими пейзажами Северной Америки.

Планы Солнечных Домов Дом на солнечной энергии — отличный экологический выбор, в котором энергия солнца используется для освещения и обогрева внутренних пространств дома.Дом на солнечных батареях может быть активным или неактивным, но лучшие дома на солнечных батареях сочетают в себе обе технологии для достижения максимальной эффективности.

Отчет о расследовании гибели пожарных F2001-23 | NIOSH

Смерть при исполнении служебных обязанностей… Краткое изложение расследования несчастных случаев со смертельным исходом среди пожарных NIOSH

F2001-23 Дата выпуска: 25 февраля 2003 г.

РЕЗЮМЕ

17 июня 2001 г. 50-летний профессиональный пожарный мужчина (Жертва № 1), 46-летний профессиональный пожарный мужчина (Жертва № 2) и 40-летний профессиональный пожарный мужчина. (Жертва № 3) погибла при выполнении внутренних мероприятий по подавлению и наружной вентиляции, когда в подвале хозяйственного магазина произошел взрыв, вызвавший обрушение конструкции.Жертва № 1 и Жертва № 3 были извлечены из-под завалов после обрушения и доставлены в местную больницу, где они были объявлены мертвыми. Жертва № 2 была извлечена из подвала примерно через 4 часа и была объявлена ​​мертвой на месте происшествия. Исследователи NIOSH пришли к выводу, что для минимизации риска подобных происшествий пожарные службы должны

• Обеспечение обновления планов до инцидента и их использования на торговых предприятиях
• обеспечить координацию действий пожарных из группы вентиляции и группы нападения
• убедитесь, что пожарные обучены тому, чтобы знать об опасностях, связанных с пожарами в подвалах, и мерах предосторожности, которые могут быть приняты для уменьшения серьезных травм.

Дополнительно

• Муниципалитетам и владельцам зданий следует рассмотреть возможность внесения требований и модификации старых конструкций в соответствии с новыми строительными нормами и стандартами для повышения безопасности жителей и пожарных
• Владельцы зданий должны рассмотреть возможность размещения конкретной информации о строительной опасности на внешней табличке
• Владельцы зданий должны следовать указаниям местных властей, обладающих юрисдикцией в отношении хранения опасных / легковоспламеняющихся материалов, и обеспечивать выполнение всех существующих мер безопасности

Аэрофотоснимок со стороны 2

ВВЕДЕНИЕ

17 июня 2001 г. 50-летний профессиональный пожарный мужчина (Жертва № 1), 46-летний профессиональный пожарный мужчина (Жертва № 2) и 40-летний профессиональный пожарный мужчина. (Жертва № 3) погибла при выполнении внутренних мероприятий по подавлению и наружной вентиляции, когда в подвале хозяйственного магазина произошел взрыв, вызвавший обрушение конструкции.18 июня 2001 года Международная ассоциация пожарных (IAFF) и Пожарная администрация США (USFA) уведомили Национальный институт профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH) об этом инциденте. 9 июля 2001 года три специалиста по безопасности и гигиене труда и руководитель группы по расследованию и предотвращению смертельных случаев среди пожарных расследовали этот инцидент. Интервью и встречи проводились с начальником управления, начальником службы безопасности, батальоном безопасности, пожарными из отдела, которые были на месте происшествия, президентами и представителями Ассоциации пожарных в форме (UFA) и Службы безопасности. Ассоциация пожарных (UFOA).Место происшествия было посещено, и место происшествия было сфотографировано. Были просмотрены копии свидетельских показаний, протоколы обучения, стандартные рабочие процедуры (СОП), журналы отправки, отчет о расследовании пожара / поджога, строительные чертежи, видеоматериалы и карта места пожара.

Это кадровый отдел состоит из 11 500 пожарных в униформе. Департамент обслуживает 8 000 000 жителей на географической территории площадью около 321 квадратных миль.

Строения
В этом инциденте участвовали два строения.Кроме того, оба здания были соединены между собой на первых этажах, а также подвалы. Обе постройки были построены до 1930 года как обычная постройка и были двухэтажными, каждая с полным подвалом. Здание 1 было площадью 2035 квадратных футов и имело форму треугольника. Корпус 2 имел площадь 1102 квадратных фута и имел прямоугольную форму. Корпус 1 и Корпус 2 имели общую стену или стену для вечеринок и были соединены между собой на первом этаже и в подвале. Доступ в подвал из здания в здание осуществлялся через противопожарную дверь.Примечание: противопожарная дверь была заблокирована, чтобы можно было свободно перемещаться между подвалами, которые использовались для хранения. Хранившаяся техника занимала первый этаж и подвалы обоих зданий. В корпусе 1 было две квартиры на втором этаже. В корпусе 2 на втором этаже располагались офисные и складские помещения. Примечание: третье незадействованное здание было пристроено к западной стороне здания 2 (рис. 1). Обшивка системы плоской крыши состояла из 5/8-дюймовой фанеры, покрытой войлочной бумагой и резиновой кровельной мембраной. Фундамент был построен из камня и раствора.Опорная система представляла собой комбинацию стальных каменных столбов / опорных колонн и деревянных опорных балок.

Оборудование
Отгружены дополнительные единицы; однако только те подразделения, которые непосредственно причастны к смертельному исходу, обсуждаются в разделе расследования настоящего отчета.

Батальон 49 [Начальник батальона (начальное командование инцидента), помощник]
Батальон 45 [Начальник батальона (командование тыловым сектором), помощник]
Дивизион 14 [Заместитель начальника (командир инцидента), помощник)
Командование специальных операций (начальник батальона, помощник )
Двигатель 260 (лейтенант, четыре пожарных, шофер)
Двигатель 262 (лейтенант, три пожарных, шофер)
Отряд 288 (капитан, четыре пожарных, шофер)
Двигатель 312 (лейтенант, три пожарных, шофер)
Двигатель 316 (лейтенант, три пожарных, шофер)
Отряд 041 (лейтенант, четыре пожарных, шофер)
Лестница 115 (капитан, четыре пожарных, шофер)
Лестница 116 (капитан, четыре пожарных, шофер)
Лестница 117 (Лейтенант, четыре пожарных, шофер)
Лестница 163 [Лейтенант, четыре пожарных, шофер (Жертва № 3)]
Спасательная служба 4 [Капитан, четыре пожарных (Жертва № 2), шофер (Жертва № 1)]

Наличие ускорителей
В хозяйственном магазине в подвалах обоих зданий хранился значительный объем опасных / легковоспламеняющихся материалов (Фото 3):

Дом 1
Материал	Кол-во
Пропан (14 унций.) Mapp Gas Кислород	142 цилиндра 27 цилиндров 3 цилиндра
Дом 2
Материал	Кол-во
Ацетон Денатурированный спирт Спирт E-Z Краска-спрей Разбавитель для лака Метилэтилкетон Минеральные спирты Нафта Разбавитель для красок Толуол Скипидар Ксилол Пропан (14 унций)	6-12 галлонов 24 галлона 12 галлонов 350 банок 12-24 галлона 24 галлона 24 галлона 24 галлона 24 галлона 4 галлона 24 галлона 4 галлона 6 галлонов

Обучение
Департамент требует, чтобы все пожарные прошли 13-недельную испытательную школу пожарных.Кандидаты должны быть сертифицированными специалистами по оказанию первой помощи, чтобы стать пожарными с испытательным сроком. Пожарные, проходящие стажировку, проходят инструктаж по гидравлике и изучают основы систем пожаротушения и тактики пожаротушения.

Жертва № 1 имела 27-летний опыт работы и прошла обширный список учебных курсов, в которые вошли: Работа с опасными материалами, Шофер компании по лестнице и Противопожарные меры.

Жертва № 2 имела 14-летний опыт работы и прошла обширный список учебных курсов, которые включали: Работа с опасными материалами, Строительство зданий и безопасность пожарных, Тактический насильственный вход, Операции тактической моторной роты, Операции тактической роты с лестницей, Тактические работы на крыше, Тактические Поисковые операции, Шофер машинной компании, Тушение пожара и борьба с ним.

Жертва № 3 имела 11-летний опыт работы и прошла обширный список учебных курсов, которые включали: Тактическое насильственное проникновение, Цепная пила: лестница, Операции тактического поиска, Уверенность в тактических масках, Тактический пожар в частном жилом доме, Тактические операции на крыше, Операции с опасными материалами. Уровень, Шофер роты лестницы и Пожаротушение и управление.

Средства индивидуальной защиты
Во время инцидента все три жертвы были одеты в полный набор средств индивидуальной защиты и снаряжения, в том числе защитное снаряжение (пальто и брюки), шлем, капюшоны Nomex®, перчатки, ботинки и Автономный дыхательный аппарат (SCBA) с системой личной безопасности (PASS), интегрированной в воздушный мешок.

Weather
Погодные условия во время инцидента включали относительную влажность 84%, температуру окружающего воздуха 69,8 ° F, скорость ветра 13,8 миль в час и атмосферное давление 29,86 Hg.

ИССЛЕДОВАНИЕ

17 июня 2001 г. в 14.20 в Центральную диспетчерскую поступил звонок от местного жителя о пожаре в хозяйственном магазине. В 14.21 Центральная диспетчерская назначила роты первой тревоги. Примерно в то же время экипажи очистили место предыдущего звонка примерно в семи кварталах от них и были добавлены к тревоге.Батальон 49 очистил отряд 288 от предыдущего вызова и уведомил Центральную диспетчерскую о том, что они добавляют свои подразделения к вызову пожарной охраны строения. 45-й батальон был назначен старшим командиром, а «Двигатель 260» и «Лестница 163» — первоочередными ротой. Однако из-за близости предыдущего вызова отряд 288 был остановлен гражданским лицом для устной тревоги и первым прибыл на место происшествия в 14 часов 22 минуты.

Гражданский провел капитана из отделения 288 через квартиру на нижнем этаже в здании 3 к двери подвала на стороне экспозиции 3 здания 2 (см. Рисунок №1).Капитан услышал потрескивание огня за дверью подвала и передал в Центральную диспетчерскую пожарную охрану. Примечание. Источником пожара была легковоспламеняющаяся жидкость (бензин), которая случайно пролилась за заднюю защитную дверь подвала на Экспозиции 3. Бензин прошел под дверью, и его пары, как полагают, воспламенились от контрольной лампы горячей воды. обогреватель, расположенный в подвале здания 2. Когда капитан вернулся на экспозицию 1, члены отряда 288 тянули 1-дюймовую ручку со своей установки к передней части конструкции.Капитан отряда 288 сообщил им, что пожар произошел в строительном магазине, и приказал протянуть 2½-дюймовую ручку. Человек с крыши из отделения 288 взял пилу и совершил взлом через ворота безопасности, которые защищали две входные двери.

Между 14.25 и 14.30 на место прибыли 49-й батальон, двигатель 262, двигатель 260, лестница 116, лестница 117, лестница 163, служба спасения 4, батальон 45 и двигатель 312. Батальон 49 принял на себя командование инцидентом (IC) и начал свой обход, чтобы проверить условия и распространение огня по всей структуре.Когда независимый эксперт шел по стороне экспозиции 2, гражданское лицо проинформировало независимую комиссию, что пожарным, вероятно, будет лучше доступ к огню через заднюю часть здания, со стороны экспозиции 3. IC поручила Engine 262 протянуть поручень к задней части конструкции для возможного входа в подвал через дверь на стороне экспозиции 3. Доступ к двери подвала осуществлялся через калитку безопасности между экспозицией 2 и экспозицией 3 (см. Рисунок №1).

СК назначила батальон 45, главнокомандующий, в качестве тылового секторального командования по насильственному вторжению на стороне экспозиции 3.Лейтенант из Лестницы 163, Утюга Лестницы 163 и Бидона Лестницы 163 вместе с членом Спасательной 4 и Лестницы 117 Наружного Вентиляционного отверстия (OV) начали взламывать усиленные стальные защитные двери. Батальон 45 приказал «Двигателю 262» протянуть линию на 2,5 дюйма до двери. В ожидании взлома двери офицер двигателя 260 приказал своей команде протянуть еще один 2½-дюймовый трос.

Лестница 116 Крыша (с пилой) и ОВ подняли переносную лестницу на крышу со стороны Экспозиции 1. Лестница 116 Консервная банка и члены лестницы 117 подняли 24-футовую удлиненную лестницу к окну и быстро обыскали второй этаж.OV и Ladder 163 Roof поднялись на крышу в своем ковше для выполнения вертикальной вентиляции. Лестница 163 Roof вышла из ковша и встретилась с Ladder 117 Roof, Rescue 4 Roof и командой с лестницы 116, чтобы выполнить вентиляцию. Примечание: лестница 163 на крышу отметила, что из трубы вырывается густой белый дым. Бригады вентиляции сняли стекла со световых люков.

Примерно в это время отряд 288 завершил насильственный вход через парадные двери (сторона экспозиции 1) строительного магазина и обнаружил на первом этаже среднюю задымленность без тепла.Отделение 288 обнаружило внутреннюю дверь, которая открывалась на площадку длиной 6 футов, которая вела к лестнице, ведущей в подвал. Капитан с трапа 116, офицер и пожарный с тепловизионным фотоаппаратом (TIC) из Rescue 4 вошли на площадку, чтобы оценить условия. Они столкнулись с густым черным дымом и отсутствием пламени. TIC выявил тепло в стенах вокруг лестничной клетки и в секциях пола. Лестница была покрыта фанерой, покрытой материалами. Капитан с лестницы 116 снял фанеру и голой рукой не почувствовал сильного тепла на стенах.Консультант вошел в хозяйственный магазин, и отделение 288 сообщило ему, что пожар произошел за дверью подвала со стороны экспозиции 3. Отделению 288 было приказано удерживать эту позицию, чтобы можно было нанести атаку со стороны Exposure 3 без противодействия шлангам. В это время отделение 288 удерживало свои позиции у двери, и дверь несколько раз распахнулась с порывом синего пламени. Примечание: IC и члены отряда 288 слышали шумы, доносящиеся из подвала, похожие на электрическую дугу. Звук постепенно становился громче и оставался постоянным.

Лестница 115 прибыла на место происшествия примерно в 14:35 и была назначена группой быстрого реагирования (RIT или Fast Truck). Примерно в 14.40 капитан с лестницы 115 прошел мимо экспозиции 2, чтобы проверить, как продвигается экспозиция 3. В это время он заметил, что шофер с лестницы 163 (жертва № 3) и шофер из службы спасения 4 (жертва № 1) проводят Проветривание окон погреба со стороны Экспозиции 2 (см. Рисунок №3). Бригада сняла стальные решетки с окна с помощью приспособления для высвобождения воздуха и провентилировала первое окно подвала, которое было ближе к задней части конструкции.Пожарный из двигателя 262 заглянул в окно и не увидел пожара. Затем он помог растянуть еще одну ручку, в то время как команда начала вентилировать следующее окно подвала, ближайшее к экспозиции 1.

Пожарный из отделения 288 и пожарный из Спасения 4 (Жертва №2) затем взломали дверь в Здании 2, чтобы получить доступ к офису и складу на втором этаже (см. Рисунок №1). Пожарные провели обыск второго этажа, который имел слабую задымленность. Затем пожарный из отделения 288 вернулся на первый этаж, чтобы оказать помощь на линии 2½ дюйма в сторону экспозиции 1.

Заместитель начальника 14-го дивизиона прибыл на место происшествия примерно в 14 ч. 42 м. И проследовал к экспозиции 1, чтобы получить инструктаж от 49-го батальона. Используя ручные инструменты, бензопилу и инструмент для эвакуации, бригада сзади только что открыла усиленная стальная защитная дверь примерно на 18 дюймов.

Батальон 45 и лейтенант с лестницы 163 вошли в подвал через узкое отверстие, чтобы оценить состояние и пути входа и выхода. Состояние дыма было легким, без тепла и каких-либо характерных запахов.Дверь стальная над деревом была усилена изнутри железной решеткой. Было принято решение удалить дверь, чтобы обеспечить свободный вход и выход во время работы в подвале. Батальон 45 уведомил батальон 49, что у них будет хороший доступ в тыл, как только дверь будет удалена.

Батальон 49 проверил воздушное снабжение отделения 288 и решил атаковать вниз по лестнице в подвал. В это время 49-й батальон больше не слышал звуков дуги из подвала. Пока убирали заднюю дверь, IC вышла на улицу, чтобы убедиться, что Engine 312 протянул 2½-дюймовую линию до Экспозиции 1 в качестве резервной копии для их атаки с первого этажа Экспозиции 1.Начальник Командования специальных операций (SOC) только что прибыл на место происшествия и был проинструктирован независимой комиссией перед входом в Экспозицию 1. Произошла радиопередача неизвестного запаха или запаха лака, за которым последовало подтверждение того же запаха. Взрыв произошел через несколько секунд после передачи.

Следственный изолятор и начальник SOC были выброшены на улицу взрывом от взрыва. 45-й батальон и бригада взлома со стороны экспозиции 3 были выброшены через дверной проем на задний двор.В результате взрыва обрушилась стена Экспозиции 2, захоронившая шофера с лестницы 163 (Жертва №3), OV с лестницы 116 и Шофера из Спасательной службы 4 (Жертва №1), которые проводили вентиляционные операции (см. Фото 1). Отряд 288 и другие члены экипажа на первом этаже были подняты с ног, и они приземлились в обломках, образовавшихся в результате взрыва, что заставило их поверить, что их снесло в подвал. Им удалось выбраться через обломки стены Экспозиции 2 (см. Фото 2). Пострадавший № 2 сообщил по рации, что он заперт в подвале под лестницей.Примечание: Предполагается, что Жертва № 2 находилась на площадке первого этажа наверху лестницы в подвал в Здании 1 и была унесена взрывом в подвал вниз по лестнице (см. Фото 1).

Был составлен отчет о личной ответственности (PAR), и было установлено, что четыре члена пропали без вести. ОВ от лестницы 116 найдена погребенной под кирпичной кладкой. Вывеска магазина упала ему на грудь, защищая его от прямого контакта с кирпичами. Его забрали и доставили в больницу на машине скорой помощи.Члены экипажа начали вручную убирать кирпичи и обломки на Обнаружении 2, чтобы найти Жертву №1 и Жертву №3. Их обоих нашли примерно через 25 минут и доставили в местную больницу, где они были объявлены мертвыми. Пожарные вырезали дыру в полу возле лестницы здания 1, чтобы попытаться спасти жертву №2, поместив ручную лестницу в подвал. Члены экипажа несколько раз сбрасывались с трапа из-за сильного пожара и жары. Пожарным потребовалось около часа, чтобы пробить стену подвала Экспозиции 4 корпуса 2 из корпуса 3.Жертва №2 была обнаружена членом отряда после того, как спустилась по переносной лестнице, вставленной в отверстие лестницы ранее во время операции. Жертва №2 была обнаружена у основания лестницы в подвал и была объявлена ​​мертвой на месте происшествия.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

Причина смерти жертв № 1 и № 3 была указана как массивная травма тупым предметом. Причина смерти жертвы № 2 была указана как асфиксия из-за отравления дымом.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рекомендация № 1: Пожарным службам следует обеспечить обновление планов до инцидентов и их использование на торговых предприятиях. ¹

Обсуждение

: NFPA 1620 заявляет, что «планирование до инцидента в коммерческой деятельности включает не только аварийно-спасательных служб, но и администраторов, руководителей секций или отделов и других сотрудников». Основная цель плана действий до инцидента — помочь персоналу, отвечающему за реагирование, эффективно управлять чрезвычайными ситуациями с использованием имеющихся ресурсов. Предварительное планирование включает определение систем защиты, конструкции здания, содержимого и рабочих процедур, которые могут повлиять на аварийные операции.Конструкция здания с точки зрения размера здания (как вертикального, так и горизонтального), характеристик здания (противопожарные стены, противопожарные преграды, крыши и полы), точек доступа, зон, где продукты горения могут распространяться из-за отсутствия структурные барьеры (например, складские площади) и строительные услуги должны быть определены.

Большинство рабочих мест представляют собой постоянно меняющуюся среду, поэтому текущее обслуживание плана до инцидента так же важно, как и первоначальная разработка плана.Если условия указывают на то, что изменение плана, предшествующего инциденту, оправдано, план следует обновить и распространить среди соответствующих лиц и агентств.

Система, использующая план до инцидента, должна быть спроектирована так, чтобы обеспечить доступ к плану или сводке с ключевыми элементами плана во время маршрута и во время инцидента. Некоторая дополнительная подробная информация, такая как планы зданий, может храниться в сейфе или другом охраняемом месте.

Рекомендация № 2: Пожарные должны обеспечить координацию действий пожарных из бригады вентиляции и бригады нападения. ^{2, 3}

Обсуждение: Огонь может быстро распространиться вверх по конструкции, вызывая такие потенциальные проблемы, как перекрытие, обратная тяга или взрыв. Взрыв — это быстрое воспламенение горючей смеси газа и воздуха, которое приводит к ударным волнам, разрушению конструкции и выделению тепла. Время вентиляции чрезвычайно важно и должно тщательно согласовываться между пожарными и вентиляционными бригадами. В идеале вентиляция должна происходить непосредственно перед тем, как внутренние бригады продвигают свои шланги.Правильный отвод тепла, дыма и горючих газовоздушных смесей из зданий может снизить вероятность опасных ситуаций, с которыми сталкиваются пожарные.

Рекомендация № 3: Пожарные должны убедиться, что пожарные обучены тому, чтобы знать опасности, связанные с пожарами в подвалах, и меры предосторожности, которые могут быть приняты для уменьшения серьезных травм. ³

По словам Данна, «локализация увеличивает вероятность взрыва горючего газа. Подвал — это наиболее ограниченное пространство в здании, потому что здесь меньше окон и дверей, ведущих к свежему воздуху.Повышается вероятность образования взрывоопасной смеси при выходе газа. Кроме того, присутствует много горючих жидкостей и газов, которые могут образовывать взрывоопасную смесь ».

Кроме того, «Пожарный может снизить свои шансы получить серьезную травму, если ожидается взрыв в подвале, если принять следующие меры предосторожности: 1. Стойте подальше от окон, которые могут внезапно взорваться наружу. 2. Не стойте рядом с входным отверстием, через которое будет выпадать давление или ударная волна взрыва подвала. 3.Не используйте шлакоблок или кирпичную стену для защиты от силы взрыва. 4. Самое главное, наденьте всю защитную одежду — шлем, маску, перчатки, ботинки, штаны и пальто. Даже если пожарный переживет ударную волну взрыва в подвале, произойдет вспышка пламени чрезвычайно высокой температуры, вызванная быстрым воспламенением горючего газа ».

Рекомендация № 4: Муниципалитетам и владельцам зданий следует рассмотреть возможность внесения требований и модификации старых конструкций в соответствии с новыми строительными нормами и стандартами для повышения безопасности жителей и пожарных. ⁴

Обсуждение: Существуют строительные нормы и стандарты, которые используются в качестве руководящих принципов при проектировании и строительстве новых зданий. Однако до того, как муниципалитеты приняли или обеспечили соблюдение определенных кодексов и стандартов, многие здания были спроектированы и построены без учета таких стандартов. Были разработаны новые или улучшенные нормы, которые могут повысить безопасность существующих конструкций. Спринклерные системы являются одним из примеров средств безопасности, которые можно установить в старые конструкции.Доказано, что спринклерные системы сокращают материальные и человеческие потери. Также существует большая вероятность того, что спринклеры могут снизить количество жертв среди пожарных, поскольку они сдерживают и даже тушат пожары до прибытия пожарных. Спринклеры в настоящее время являются наиболее активным средством пожарной безопасности при строительстве зданий. В конструкции, участвовавшей в этом инциденте, не было спринклерной системы.

Рекомендация № 5: Владельцы зданий и / или пожарные службы должны рассмотреть возможность размещения конкретной информации о конструкции здания на внешней табличке. ⁵

Обсуждение: Информация о строительстве здания очень важна для пожарных в случае возникновения пожара. Эта информация может предоставить пожарным такую ​​информацию, как тип крыши (легкая ферма, тетива и т. Д.), Материалы крыши (металл, дерево и т. Д.), Нагрузки на крышу (блоки HVAC, дисплеи и т. Д.), Спринклерную систему (ы). , расположение стояка, инженерные сети (газовые или электрические), загруженность, часы работы, химикаты на объекте, баллоны под давлением, контактные телефоны и внутренняя планировка этажа.Эта информация может сэкономить время IC при планировании пожарной атаки. Кроме того, эта информация предоставит пожарным важную информацию, к которой они иначе не могли бы получить доступ.

Рекомендация № 6: Владельцы зданий должны следовать указаниям местных властей, обладающих юрисдикцией в отношении хранения опасных / легковоспламеняющихся материалов, и обеспечивать выполнение всех существующих мер безопасности. ^{6, 7}

Местные кодексы приняты или разработаны для защиты от гибели людей и имущества в особых условиях, которые могут быть найдены на всей территории.В этом инциденте городские власти разработали правила, запрещающие хранение и использование пропана или сжиженного нефтяного газа (СНГ) ниже допустимого уровня. Как минимум было 142 14 унций. баллоны, хранившиеся в подвале под зданием 1 и зданием 2. Противопожарная дверь в общей стене или стене группы, которая обеспечивала доступ на уровне подвала между зданием 1 и зданием 2, была заблокирована открытой. Владельцы зданий должны придерживаться руководящих принципов, установленных местными властями, обладающими юрисдикцией, в отношении хранения опасных / легковоспламеняющихся материалов.Они также должны гарантировать, что такие меры безопасности, как противопожарная дверь, поддерживаются и работают. Если противопожарная дверь была в рабочем состоянии, она могла обеспечить дополнительное время для защиты баллонов с пропаном, газом и кислородом, которые хранились в подвале здания 2.

ССЫЛКИ

1. NFPA [1998]. NFPA 1620: Рекомендуемая практика для предварительного планирования инцидентов. Куинси, Массачусетс: Национальная ассоциация противопожарной защиты.
2. Brunacini, Alan V. [1985]. Пожарная команда.Куинси, Массачусетс: Национальная ассоциация противопожарной защиты.
3. Dunn V [1992]. Безопасность и выживание на пожарном поле. Сэдл-Брук, Нью-Джерси: Книги и видео по пожарной технике.
4. Отдел анализа пожаров NFIP [1987].

Утепление парапета балкона — как утеплить лоджию

Утепление ограждения балкона

Выполняя ремонтные работы на балконе необходим тщательный подход ко всем деталям и возникающим нюансам. Важным моментом является утепление всех поверхностей. Каждая поверхность (потолок, пол, стены) утепляются по своей особенной технологии и при работах может использоваться разный материал (пеноблоки, пенопласт). В данной статье рассмотрим очень важную часть лоджии или балкона, а именно парапет. Также детально разберем, как можно утеплить парапет балкона.

Целесообразность парапетного утепления

Парапет — самая незащищенная часть

Почему так важно обращать внимание на качество утепления балконного ограждения?

Для этого есть две основные причины:

1. Данная часть является, как правило, самой незащищенной от влияния климата.
2. Значительный процент тепла уходит именно через часть балконной конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

Дрель и набор насадок

Перед тем как начать утеплительный процесс оградительной конструкции лоджии заготовим нужные инструменты:

• шуруповерт или дрель со специальной насадкой;
• пила для резки деревянных элементов;
• сверло;
• нож лучше канцелярский или строительный;
• рулетка;
• ручка или карандаш.

Из материалов понадобится:

• деревянный брус;
• пенофол;
• пенопласт.

Подготовительные работы

Подготовка к утеплению

Необходимо помнить, что парапетная часть может быть выполнена с различных стройматериалов:

• металл;
• бетон.

Чаще как исходное сырье используется металл. Поэтому рассмотрим детальнее утепление балконов с металлическим парапетом.

Первоначально выполняем нужные замеры. Также очищаем место работ от ненужного мусора.

На заметку: На нижней части с краю часто встречается бетонный порожек, который может доставлять некоторые неудобства при выполнении работ. Поэтому все замеры делаем с учетом данного бетонного образования. Утепление производим с помощью обрешетки, которую монтируем из деревянных брусьев.

Технология утепления ограждения лоджии

Крепление утеплителя

Разберем пошагово, как утеплить ограждение лоджии:

1. Отрезаем брус, который имеет длину равную расстоянию от левой стенки (на которой уже смонтирована обрешетка) до края выступа плюс 3 см.
2. Чтобы установить верхнюю планку, выпиливаем аналогичный отрезок равный по длине предыдущему.
3. Замеряем высоту утепляемого участка по краям.
4. От найденной длины необходимо отнять 10 см. 10=4см+4см (толщина обоих брусов) + 2 см (толщина пенофола по 1 см с каждой стороны).
5. Крепится вся конструкция с помощью саморезов.
6. Далее придаем жесткости основанию путем установки дополнительных горизонтальных и вертикальных брусков. Они также крепятся с помощью шурупов.
7. Обтягиваем каркасную часть пенофолом с наружной стороны (со стороны улицы), так чтобы сторона материала покрытая фольгой смотрела внутрь помещения.
8. Сверху и снизу загибаем материал на обрешетку и заполняем то пространство, которое предусматривалось для этой цели (по 1 см с каждой стороны).
9. Крепление лучше производить с помощью скоб степлера.
10. Далее производим нарезку утеплителя. Лист утеплителя должен соответствовать размерам каркаса.

Совет: Крепление производится с применением саморезов. Не следует вкручивать шурупы очень сильно, так как можно продавить утеплитель.

Оградительная конструкция балкона утепляется по той же схеме. Первоначально поверхность задуваем пеной, к которой прикладываем пенофол. Далее монтируем систему небольших обрешеток на каждой плоскости по той же схеме, что и на основной. По краям огибаем каркасы пенофолом. Скрепляем каркасы между собой. Вырезаем куски утеплителя необходимых размеров и крепим с помощью саморезов к каркасу.

И так, узнав как утеплить оградительную конструкцию балкона становиться понятно, что выполнение всего объема работ вполне по силам даже непрофессионалам. А если проконсультироваться со специалистами и разобраться в тонкостях, то данную задачу точно можно будет выполнить самостоятельно.

Видео про укрепление парапета на балконе перед остеклением

Как сделать теплый балкон своими руками? Инструкция: как правильно утеплить балкон

Если вы – мастер на все руки, то выполнить утепление балкона своими руками не составит труда. Но не стоит изобретать велосипед.

 

Технология утепление балкона и лоджии имеет принципиальные отличия

Гораздо логичнее и эффективнее воспользоваться проверенными на практике наработками профессиональных специалистов в области строительства, ремонта и утепления, чтобы заранее знать, какие подводные камни и сложности могут ожидать вас в процессе утепления балкона своими руками. «Кто предупрежден, тот вооружен!», но прежде чем переходить к непосредственной практике утепления балкона собственными силами, нужно знать и учитывать следующие важные моменты:

• Технология утепление балкона и лоджии имеет принципиальные отличия
• По-разному стоить утеплять балконы различные по своей площади
• При выборе метода утепления важно, утеплены ли балконы соседей
• Не так важна цена на утепление балкона, как срок службы материалов
• Материалы для утепления балкона должны быть пожаростойкими
• Утеплять балкон можно только экологически безвредными утеплителями
• При утеплении балкона нельзя существенно утяжелять конструкции
• Утепляя балкон своими руками, нужно подумать и об эстетике
• Выбирая утеплитель нужно учитывать, сколько места он займет
• Технология утепления балкона различна для разных климатических зон
• Утепление балкона в СПб или в ЮФО нужно делать по-разному
• Хороший мастер сначала узнает все о современных утеплителях
• Инновационные методы позволят сделать утепление балкона быстро
• Современные утеплители для балкона работают 30 – 50 лет
• Цена утепления балкона изнутри зависит от материала утеплителя

Балкон и лоджия: различия и особенности утепления

Почему так важно понимать принципиальную разницу между балконом и лоджией? Действительно, технология утепления балкона и лоджии различна. Утеплить балкон своими руками сложнее, чем утеплить лоджию. Выбор материалов для утепления балкона и лоджии нужно производить с учетом особенностей данных площадей.

Лоджия: характеристики и отличительные черты

Главным же преимуществом лоджии является не только наличие двух стен, но и более основательное крепление

Прежде чем переходить к поиску отличий в утеплении балкона и лоджии, разберемся, что собой представляют эти жилые площади дома. Лоджия, являясь частью жилого пространства, тем не менее, находится за пределами комнат и соприкасается с улицей. То же самое происходит и с территорией балкона. Но если говорить о лоджии, то известно, что она как бы утоплена внутрь дома, а если быть более точным, то лоджия жилых многоквартирных домов имеет стены справа и слева. Таким образом, лоджия встроена непосредственно в здание и имеет две стены, то есть утеплять лоджию легче, чем балкон, так как частично она уже готова к утеплению. Главным же преимуществом лоджии является не только наличие двух стен, но и более основательное крепление, которое позволяет выдержать значительную нагрузку в виде материалов для утепления лоджии. На лоджию можно ставить 2-х камерные окна, тяжелый утеплитель, делать дополнительную кладку. Совсем другая картина, когда речь заходит о технологии утепления балкона.

Балкон: особенности конструкции

В отличие от лоджии балкон не углублен внутрь здания, а выступает наружу.

В отличие от лоджии балкон не углублен внутрь здания, а выступает наружу. Балкон не имеет боковых стенок, а лишь ограничительное ограждение с трех сторон. Балкон открыт всем ветрам и осадкам. Ограждение балкона – облегченный материал, который не играет роли утеплителя. Балкон крепится на железобетонной плите, выступающей из стены дома или на специальных стальных балках. Деревянные балки еще сохранились в некоторых домах старого проектирования или в коттеджном строительстве. Балконы в старых домах на деревянных балках небезопасны, их утеплять нельзя, так как дерево балок не выдержит утяжеления. Даже когда речь идет о стальных балках балкона, следует помнить, что они рассчитаны строго на определенную нагрузку. К примеру, утеплять балкон 2-х камерными оконными блоками нельзя без дополнительного укрепления основания. Для установки тяжелых стеклопакетов требуется возведение специальной кирпичной кладки, которая существенно утяжелит конструкцию балкона.

Сложности в утеплении балкона:

• У балкона нет боков защитных стен
• Балкон открыт ветрам и осадкам
• Ограничение балкона холодное без функции утепления

   

  При выполнении утепления нужно следовать строительным нормам

• Основание балкона не предполагает существенного утяжеления
• На балкон нельзя выводить радиатор центрального отопления
• Необходимы специальные материалы для утепления балкона
• Если балконы соседей не утеплены, тепло будет быстрее покидать балкон
• При выполнении утепления нужно следовать строительным нормам
• Балкон изнутри можно утеплить своими руками
• Не всякий балкон можно утеплить
• Балконы на старых деревянных балках утепления не выдержат
• Для утепления балкона нужно брать легкие материалы

Прежде чем выбирать технологию утепления конкретного балкона нужно узнать, можно ли утеплить балкон. Дело в том, что строительные нормы четко регламентируют правила поведения в многоквартирных высотных домах. К примеру, нельзя выводить радиатор центрального отопления на балкон. Не все понимают опасность подобного решения. Низкие температуры зимы в определенных климатических зонах могут разморозить радиатор отопления, выведенный на балкон в отдельной квартире. Тем самым из строя выйдет вся система отопления дома. Замена батарей отопления в доме – дорогостоящая операция.

Материалы для утепления балкона

Влияние климата на утеплитель для балкона

Выбор материалов для утепления балкона зависит и от климата эксплуатации.

Выбор материалов для утепления балкона зависит и от климата эксплуатации. Утеплители ведут себя по-разному при перепадах температур. Некоторые материалы для утепления балкона идеальные в теплую погоду, не выдерживают зимней стужи. Или, к примеру, при высоких температурах или прямом попадании солнечных лучей утеплитель может начать выделать вредные вещества. Все это нужно учитывать при решении вопроса, как утеплить балкон правильно. К примеру, выбирая монтажную пену нужно знать летняя монтажная пена или зимняя необходима в данном конкретном случае.

Взаимодействие утеплителей друг с другом

Но состав одних материалов для утепления балкона должен сочетаться с другими. Монтажная пена может повредить утеплитель из пенополистирола и пеноплекса. Поэтому, выбирая материалы для утепления балкона, следует сразу выяснить, как они будут реагировать друг на друга в случае взаимодействия.

Сырость и материал утеплителя для балкона

Выбирая материалы для утепления балкона, следует сразу выяснить, как они будут реагировать друг на друга в случае взаимодействия.

Клей и пена не ложатся на сырую поверхность. Поэтому первым делом при утеплении балкона решают вопрос с монтажом крыши, козырька, парапета и остекления. Если балкон над вашим не застеклен, то особенно позаботьтесь о герметичности вашей крыши, иначе при сильном дожде вода с соседского балкона будет течь на ваш застекленный балкон и портить имущество. Гидроизоляция крыши очень важна. Стоит подойти к этому вопросу основательно и выбрать лучшие материалы для гидроизоляции крыши балкона.

Укрепление основания балкона

Если нагрузка при возведении парапета и остеклении балкона существенна, то нужно знать, следует ли укрепить конструкцию балкона. Это самый главный вопрос соотношения веса материалов для утепления балкона и максимально допустимой нагрузки на плиту или балки основания балкона. В том случае, если рабочая плита в отличном состоянии, то ее укрепляют, создавай дополнительные точки опоры. Но если плита балкона начала крошиться или покосилась, то утепления она не выдержит, а поэтому нужно сооружать металлический каркас-основание для балкона. Каркас крепится с опорой на  стену дома.

Способы укрепления плиты-основания

Любая плита балкона в случае его утепления нуждается в формировании обрамляющей конструкции из металла.

Любая плита балкона в случае его утепления нуждается в формировании обрамляющей конструкции из металла. При монтаже обвязки используют П-образный металлический профиль. Профиль или крупный уголок крепят к плите при помощи сварки. Для этого нужно разбить бетон плиты до арматуры или делать отверстия насквозь и крепить обвязку через них. Все эти манипуляции можно выполнять как снизу, так сверху или сбоку. Лучше всего крепить плиту снизу, это не займет лишнего места. Но это можно сделать только по согласованию с соседями снизу. Чаще всего доступен способ крепления сверху, то есть на площади самого балкона, конечно при этом использовать балкон уже не так удобно. Крепление нужно делать насквозь. Крепление сбоку выполняется крайне редко и только если ремонт делается во всей квартире, так как потребует установки специальных двутавровых балок с большим заходом внутрь здания. Это самый надежный вариант укрепления балкона. Но его существенным минусом является то, что такой способ укрепления уменьшает высоту потолков не только на балконе, но и в квартире на 30 см.

Особенности крыши-козырька для балкона

Крыша должна выдерживать силу ветра, перепады температур, снег, лед, дождь и при этом не прогибаться и не опираться на остекление. Кроме того, материал козырька должен «гасить» звук капель и ветра, иначе «громкая» крыша не даст заснуть в непогоду. Следует учесть и тот момент, что непрозрачная крыша сократит количество солнца в доме. Обязательно выполнить уклон для схода снега с крыши балкона. Главное – хорошо сделать гидроизоляцию стыков крыши балкона и стен здания. Для лучшей гидроизоляции в стене дома нужно сделать штробы, утопить козырек и воспользоваться стойкой незасыхающей гидроизоляционной мастикой.

Утепление балкона с выносом

Балкон не имеет надежного парапета для установления оконной конструкции, особенно когда речь идет о теплом двухкамерном остеклении

Балкон не имеет надежного парапета для установления оконной конструкции, особенно когда речь идет о теплом двухкамерном остеклении. Для тяжелых оконных конструкций необходимо возведение опоры, которая существенно уменьшит площадь балкона. В таких случаях стоит подумать об утеплении балкона своими руками с выносом. Подобная технология, конечно, не увеличит площадь пола, но вот объем самого балкона станет больше и появится удобный подоконник внутри помещения балкона для цветов.

Профессиональная помощь в утеплении балкона

Когда речь идет об утеплении балкона своими руками, то обязательно стоит обратиться к профессионалам за консультацией или проведением работ по следующим направлениям:

• Укрепление балконной плиты-основания
• Возведение парапета для будущего остекления
• Устройство крыши и гидроизоляции
• Формирование и установка остекления
• Вынос остекления за пределы плиты-основания балкона

Выполнение работ своими руками

Ряд работ, безусловно, могут быть выполнены и своими руками, даже если вы не профессиональный строитель.

Ряд работ, безусловно, могут быть выполнены и своими руками, даже если вы не профессиональный строитель. Достаточно изучить технологию их выполнения и выбрать совместимые материалы, которые можно использовать в данной климатической зоне. Работы, которые можно выполнить самостоятельно, когда речь идет об утеплении балкона:

• Утепление пола балкона своими руками, подробней об теплоизоляции пола читайте здесь.
• Гидроизоляция крыши балкона и козырька
• Утепление стен балкона изнутри
• Проведение света на балкон
• Установка инфракрасного обогревателя
• Звукоизоляция козырька балкона
• Гидроизоляция пола на балконе

Утепление крыши балкона своими руками

Для выполнения утепления крыши балкона нужно сделать последовательные слои в ее конструкции. Крыша балкона подразумевает наличие:

• Напыляемой звукоизоляции или клейкой пленки на козырьке балкона
• Пленочной гидроизоляции на основе ПВХ или из полиэстера
• Хорошей пароизоляции из антиконденсатной пленки с ворсистой частью
• Зазора для проветривания пространства крыши
• Лаг из дерева для хорошего укрепления кровли балкона
• Мембраны для защиты от ветра с функцией проницаемости паром
• Теплоизоляции потолка по всей поверхности крыши
• Герметизации швов монтажной пеной
• Хорошей пароизоляции утеплителя для потолка балкона
• Крепления для фальш-потолка на балконе

Утепление пола балкона своими руками

Как правило, пол на балконе, выполненный своими силами, делается из дерева.

Как правило, пол на балконе, выполненный своими силами, делается из дерева. Доски укладываются на лаги. Между лагами монтируется утеплитель для пола на балконе. Нельзя забывать о гидроизоляции пола на балконе. Гидроизолировать нужно поверхности между полом и утеплителем и между плитой-основанием и утеплителем, чтобы избежать намокания утеплителя и распространения плесени и грибка. При кладке мягкого утеплителя лаги пола нужно выполнять чаще. При использовании твердых утеплителей для пола этого не требуется.

Утепление парапета балкона своими руками

Парапет должен быть достаточно прочным, но при этом и легким. Обычно, если речь идет о тяжелом зимнем остеклении, для возведения парапета используют облегченные пеноблоки или газосиликатный кирпич. Эти материалы обладают пониженным показателем теплопроводности, что является плюсом для их использования, но при  этом очень хорошо впитывают влагу, а этого допускать нельзя. Поэтому парапет на балконе нужно надежно защитить от влаги и сырости. Со стороны улицы логично установить сайдинг или панели из пластика. Не стоит пренебрегать монтажом отливов. Отливы нужны над установленным остеклением, под конструкцией остекления и над плитой-основанием пола на балконе. Если же на балконе допустимо облегченное летнее остекление, тогда парапет может быть выполнен на основе металлического каркаса. Обычно в этом случае оставляют ограждающую конструкцию балкона, лишь укрепляя ее.

Вот видеоролик о том, как утепляют балконы и лоджии пенопластом, деревянными рейками, пенофолом и с влагостойким гипсокартоном:

Универсальный утеплитель для балкона

Продукция линейки Экотермикс – отлично справится с задачей утепления балкона своими руками.

Логично, когда речь идет об утеплении и гидроизоляции балкона своими руками, выбрать такой материал для утепления, который будет одновременно отвечать следующим существенным требованиям:

• Малый вес утеплителя для балкона
• Функция гидроизоляции утеплителя
• Великолепные показатели теплопроводности
• Высокий коэффициент пожаростойкости
• Полная экологическая безопасность
• Универсальность утеплителя для потолка, пола и парапета
• Долгий срок службы утеплителя
• Легкость монтажа
• Простота и дешевизна в уходе
• Невосприимчивость к перепаду температур
• Экономичный расход утеплителя
• Стойкость к агрессивным химическим веществам

Подобным характеристикам удовлетворяют далеко не все современные утеплители для балкона. Сложно быть одновременно легким и экономичным, и хорошо утеплять балкон с функцией гидроизоляции. Но такие совершенные утеплители на рынке строительных материалов есть.

Современный утеплитель для балкона

Продукция линейки Экотермикс – отлично справится с задачей утепления балкона своими руками. Технологию работы с Экотермикс на балконе можно увидеть на профессиональном видео.

 

Способы утепления лоджии и балкона

Расширить полезное пространство любой квартиры можно за счет использования лоджии или балкона. Изначально такие конструкции не предполагались для круглогодичного применения, поэтому температурный режим в них серьезно зависит от внешних погодных условий. Именно поэтому для полноценного использования этого пространства необходимо позаботиться об утеплении лоджии или балкона.

Базовые схемы теплоизоляции обоих вариантов конструкции мало отличаются. Основные различия заключаются в необходимости устройства каркасной стенки у балконов, не имеющих капитального внешнего ограждения, и утепления парапета у лоджий, ограниченных со всех сторон бетонными конструкциями.

Базовые схемы теплоизоляции

Вне зависимости от типа конструкции защита ее от потерь тепла может выполняться двумя способами:

• изнутри помещения;
• с внешней стороны дома.

Первый вариант предполагает устройство гидроизоляции, укладку слоя утеплителя и внутреннюю отделку всего пространства балкона или лоджии. Выполнить весь комплекс работ в этом случае можно и самостоятельно.

Утепление с внешней стороны выполняется чаще всего при наличии бетонного парапета. Начиная со второго этажа дома такие работы можно выполнять, только имея специальное разрешение в области промышленного альпинизма. Внешнюю теплоизоляцию могут проводить только опытные специалисты с соблюдением всех правил техники безопасности.

Внутреннее утепление

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

• при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
• заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
• выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
• уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
• закрепить дополнительный слой пароизоляции;
• выполнить финишную отделку помещения.

Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Важно соблюдать рекомендации производителей используемых материалов и базовые строительные нормы.

Внешняя теплоизоляция

Чтобы утеплить помещение с внешней стороны дома чаще всего монтируют конструкцию вентилируемых фасадов. Такой подход позволяет не только сохранять тепло, но и обеспечить постоянный отвод конденсата из тела утеплителя. В технологии вентилируемых фасадов наиболее часто применяются минеральные или каменные ваты, а также пленочная гидроизоляция. Такая технология прекрасно подходит для балконов без внешних ограждающих конструкций.

Еще одним востребованным вариантом внешнего утепления является устройство слоя из жестких плит пенополистирола или напыление пенополиуретана с последующей штукатуркой поверхности. Такой способ является более предпочтительным для защиты лоджий с бетонным или кирпичным парапетом.

При расположении объекта на высоте более трех метров теплоизоляция должна выполняться специалистами, имеющими специальные допуски к высотным работам.

Варианты утеплителей

При отделке лоджии или балкона наиболее популярными вариантами являются жесткие утеплители, например, экструдированный пенополистирол или пенополиуретан. Эти материалы легко крепить к бетонному или кирпичному основанию, они отличаются низкой теплопроводностью на уровне 0,035 Вт/мК и проницаемостью. В результате эффективной защиты от потерь тепла можно добиться при толщине теплоизоляционного слоя в 50 мм, что сокращает издержки на утепление балкона или лоджии.

При выборе пенополиуретана лучше всего его наносить методом напыления. Устройство защитного слоя производится после сборки всех каркасов под внешнюю отделку и укладки гидроизоляции. Распыление обеспечивает монолитную структуру утеплителя, что сокращает количество мостиков холода. Кроме того, обработку можно произвести сразу всех поверхностей помещения, что сокращает время отделки.

Для защиты потолка и пола вполне подойдут полужесткие минеральные ваты. Необходимо помнить, что такие утеплители крайне чувствительны к намоканию. При увлажнении вата практически полностью теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому для подобных утеплителей важно строго соблюсти правила установки гидроизоляционного и пароизоляционного слоев.

Требуемые материалы и инструменты

Фактически самостоятельное утепление балкона или лоджии не требует специального профессионального оборудования. Для проведения всех работ потребуются:

• дрель или шуруповерт с ударной битой;
• болгарка для работы с металлическим профилем;
• пистолет для герметиков и монтажных пен;
• рулетка, разметочный карандаш, строительный нож.

Из расходных материалов потребуются:

• деревянные бруски или металлические направляющие для каркаса;
• различные виды саморезов;
• тарельчатые дюбели для крепления жесткого утеплителя;
• гидроизоляционная пленка и паропроницаемая мембрана;
• выбранный утеплитель в необходимом количестве;
• полиуретановый или силиконовый герметик и монтажная пена;
• любой отделочный материал, чтобы обшить помещение.

В работе могут пригодиться стандартные наборы отверток, пассатижи и другие мелкие инструменты, которые точно есть у любого хозяина.

Кроме того, при устройстве каркаса понадобится жидкостный или лазерный уровень для выравнивания направляющих.

Основные этапы при устройстве теплоизоляции изнутри

Работы по утеплению стен, пола и потолка производятся после установки нового остекления. Если балкон или лоджия уже закрыты металлопластиковыми или другими современными стеклопакетами, то еще раз проверяется целостность слоя монтажной пены и герметиков, нанесенных при установке.

Подготовка поверхности

Парапет лоджии внимательно осматривается на предмет выявления щелей и дефектов. Для достижения минимальных потерь тепла, а также защиты конструкции от переувлажнения необходимо тщательно заделать все трещины полиуретановым герметиком или монтажной пеной.

Дополнительно обрабатываются все швы между парапетом, стенами и полом. Также осматривается поверхность стен, граничащих с улицей. Необходимо максимально защитить все конструкции от проникновения влаги и потерь тепла через трещины и дефекты.

Устройство гидроизоляции

После устранения выявленных трещин и дефектов необходимо защитить поверхности помещения от внешней влаги. Для этого балкон или лоджия изнутри полностью покрываются гидроизоляционными пленками. Мембраны крепятся внахлест с заходом соседних листов на 5 – 10 см и проклейкой защитным скотчем всех швов.

При использовании пенополиуретана или экструдированного пенополистирола гидроизоляционный слой можно не укладывать. Низкая проницаемость материалов не позволит влаге проникнуть в тело утеплителя.

Укладка утеплителя

После завершения подготовки стены, потолок и пол лоджии или балкона закрываются теплоизоляционными материалами. Жесткие плиты крепятся к бетону или кирпичной кладке посредством тарельчатых полимерных дюбелей. Расстояние между отдельными креплениями не должно превышать 40 см. Чаще всего на одну стандартную плиту расходуется пять дюбелей.

Стыки между листами дополнительно изолируются монтажной пеной без толуола. Все зимние варианты таких материалов могут содержать толуол, но его применение недопустимо из-за негативного влияния на полистирол.

Устройство пароизоляции

После укладки утеплителя все конструкции закрываются пароизоляцией. В этих целях лучше всего использовать специальные полимерные мембраны или вспененный полиэтилен. Присутствие тонкого слоя фольги с внутренней поверхности материала поможет создать эффект термоса и дополнительно защитить помещение от потерь тепла.

Крепление пароизоляции можно вести на полиуретановый клей. Все стыки также выполняются внахлест 5 – 10 см и проклеиваются гидроизоляционным скотчем.

Установка каркаса и обшивка

После того как основные защитные слои собраны, ведется монтаж каркаса из деревянных брусков 40х20 мм или 50х25 мм для крепления отделочного материала. Иногда вместо дерева используется металлический профиль 60х27 мм.

Крепление направляющих обрешетки ведется только после выставления элементов по уровню. Для фиксации используются саморезы, длина которых позволяет прикрепить брус или профиль непосредственно к бетонному или кирпичному основанию. Расположение каркаса назначается исходя из выбранного материала.

Так, для гипсокартона лучше выставить вертикальные направляющие, а пластиковых панелей – горизонтальные. Расстояние между направляющими не должно превышать 40 см. После установки каркаса стены, потолок и пол обшиваются выбранным отделочным материалом.

Утепление балкона или лоджии позволит расширить полезное пространство квартиры и получить отличный кабинет или комнату для отдыха.

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция, рекомендации, видео

В каждой квартире, где имеется балкон, рано или поздно хозяева задумываются над тем, чтобы переоборудовать его в уютную, теплую лоджию. Ведь глядя на лыжи, которыми не пользовались последние лет десять, или мирно стоящий велосипед давно выросших детей, невольно представляешь себя в шезлонге с чашечкой вкуснейшего кофе вместо всего этого хлама… И тут в голову закрадывается мысль о том, что переделать лоджию в полноценное помещение, утеплить ее — это баснословно дорого, ведь кроме приобретения материалов нужно оплатить работу мастеров. Но смеем вас заверить: если иметь большое желание, сделать это самостоятельно под силу практически каждому. Ниже приводится пошаговая инструкция по утеплению лоджии своими руками.

Работаем с парапетом

Утепление лоджии своими руками следует начинать с переделки и утепления парапета. Если таковой уже имеется в наличии, то следует убедиться, что он не выступает за внешнюю кромку верхнего козырька, иначе будут огромные проблемы с креплением рамы блока остекления. Для этого отвесом отбиваем линию от кромки козырька, отступаем вовнутрь 50 мм, добавляем толщину металлопластикого профиля оконного блока и получаем линию наружной поверхности парапета. Если существующая передняя стенка лоджии выступает за эту линию или она изготовлена из металла, придется построить парапет с нуля.

В некоторых домах приходится удалять металлический парапет: так вы сэкономите место в лоджии и сможете возвести по-настоящему надежную конструкцию. Выкладывать лучше всего конструкцию из тонких пеноблоков, поскольку они очень легкие и нагрузка на плиту перекрытия будет минимальной. Немаловажно, что пеноблок имеет очень низкую теплопроводность и в дополнительном утеплении просто нет необходимости. Процесс укладки блоков не представляет никакой сложности благодаря их правильным геометрическим формам. Укладывать лучше на специальный клей, а образовавшуюся полость между парапетами можно заполнить любым утеплителем, который есть в наличии. Многие источники рекомендуют заполнять это пространство монтажной пеной, но здесь возникает много споров по поводу вредности данного мероприятия. После установки стеклопакетов это пространство необходимо закрыть водоотливной накладкой во избежание попадания атмосферных осадков и намокания утеплителя, следствием чего является потеря теплоизоляционных свойств пеноблока.

Наружную поверхность практичней покрыть материалом, не требующим дальнейшей отделки. Можно использовать пластик, сайдинг, декоративные панели, профилированные металлические листы и многое другое, благо выбор отделочных материалов просто огромен.

Остекление лоджии

Для проведения дальнейших работ необходимо произвести остекление лоджии. Следует твердо запомнить, что от выбора стеклопакетов напрямую зависит эффективность теплоизоляции: основная потеря тепла происходит как раз через окна.

Стеклопакеты должны быть двухкамерные, толщиной не меньше чем 32 мм. Следует уточить, что чем меньше будет открывающихся створок, тем меньше будет в процессе эксплуатации теплопотерь. Профиль желательно использовать многокамерный размером от 70 мм и больше. Последнее время большое распространение получили окна с инфракрасным обогревом, которые сами выполняют функцию источника тепла, что решает вопрос с обеспечением отопительной системой строящегося помещения. Но самым большим их недостатком является довольно высокая стоимость, поэтому целесообразность установки каждый определяет исходя из своих возможностей. Также существуют стекла с энергосберегающим напылением, которые довольно эффективно сохраняют тепло в помещении.

Важно: при установке остекления на газобетонный парапет, во избежание ослабления крепежа и расшатывания оконного блока, монтаж производится через профильную трубу, которая крепится к пенобетону металлическими анкерами.

Учтите, что монтаж металлопластиковых окон — операция довольно ответственная и специфичная, поэтому их установку лучше доверить специалистам. Особое внимание следует уделить щелям и стыкам, их необходимо тщательно заполнить монтажной пеной. Снаружи все запененные участки желательно закрыть нащельниками, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей и разрушение пены.

    Обратите внимание: при сильных порывах ветра, особенно, если балкон расположен на верхних этажах, вся нагрузка переносится на крепеж. Используйте крепежные материалы толщиной не менее 5 мм и лучше – разные их виды. К примеру, как показано на схеме:

Утепление пола лоджии

Следует особо отметить, что уровень пола придется поднимать довольно высоко. В идеале пол лоджии должен быть на 10 мм ниже, чем верхний уровень нижней планки коробки балконной двери – в этом случае порожек не будет доставлять никаких неудобств при ходьбе. При такой высоте пола важен минимальный вес материалов, для снижения нагрузки на перекрытие: применяться может два варианта пола — либо сухая стяжка из керамзитовых гранул, либо лаговая конструкция.

Керамзит довольно легкий, прочный и теплоизолирующий материал, работа с которым не представляет каких-либо проблем. Перед засыпкой пол застилается листами плотного экструдированного пенополистирола. Выровненная поверхность закрывается сверху ДСП и отделывается ламинатом, линолеумом, паркетом или любым другим приглянувшимся материалом.

С деревянными лагами процесс гораздо сложней. Лаги укладываются в два яруса, первый ряд укладывается поперек лоджии и крепится к полу анкерами, верхний располагается перпендикулярно нижнему, выравнивается по уровню и закрепляется при помощи уголков. Расстояние между брусками составляет около 30-40 см. Все пустое пространство необходимо заполнить утеплителем — лучше всего подходит базальтовая вата, она достаточно упругая и абсолютно не слеживается в отличии от минеральной рулонной или стекловаты. Верхний настил пола лучше сделать из ДСП — этот материал абсолютно не дает усушки и деформаций. По периметру оставляем компенсирующий зазор 5 мм, который следует заполнить монтажной пеной, чтобы при ходьбе не вылетала пыль и частички утеплителя.

Работаем со стенами

Утепление стен внутри помещения начинается с тщательного пропенивания всех стыков и щелей, поскольку в таком маленьком помещении даже самый мизерный сквознячок обернется огромной потерей тепла. Утепления требуют только стены, которые выходят на улицу, стены, граничащие с помещениями, утеплять нет необходимости — достаточно просто декоративной отделки. Отделка стен лоджии крепиться на каркас, который можно соорудить из деревянных реек или металлического профиля для гипсокартона. Утеплитель необходимо проложить под каркас, чтобы избежать появления мостов холода. Для этих целей идеально подходят тонкие теплоизоляционные материалы типа вспененного каучука или пенополипропилена. Пространство между рейками каркаса заполняется более толстым утеплителем, например той же базальтовой ватой. Сверху на каркас необходимо закрепить пароизоляцию.

Для окончательной отделки стен можно использовать гипсокартон, но в этом случае добавляется масса дополнительных работ — шпатлевка стыков, покраска или оклейка обоями стен. Гораздо практичней применить пластиковые или МДФ панели, либо любой другой материал, не требующий финишной отделки.

Рекомендуем прочитать:
Внутреннее утепление стен своими руками: технологии и рекомендации
Как утеплить пол на балконе

Утепление потолка лоджии

Если потолок на лоджии планируется подвесной, то в первую очередь необходимо закрепить подвесы для направляющих потолочных профилей. В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. В них проделываются отверстия, в которые при монтаже пропускаются подвесы. Сами плиты крепятся к потолку при помощи трельчатых пластиковых дюбелей. После монтажа утеплителя отверстия вокруг подвесов заполняются монтажной пеной.

Второй вариант потолка – каркасный. Каркас изготавливается из гипсокартонного металлопрофиля или реек из хвойных пород древесины. Если для каркаса решено применять профиль, то, как и при утеплении стен, теплоизоляционный материал заводится под рейки, затем межреечное пространство заполняется утеплителем. Финишная отделка потолка идентична отделке стен.

Большую популярность имеют среди населения натяжные потолки. Они отличаются большой практичностью, легко моются, довольно долговечны и имеют огромнейший выбор фактур и расцветок. К недостаткам можно отнести тот факт, что монтаж должны производить только квалифицированные специалисты.

Дополнительные нюансы

Отдельно стоит обратить внимание на то, что перед проведением финишных отделочных работ по стенам и потолку необходимо внутри каркаса проложить все электрические провода.

Обратите внимание: по существующим строительным нормам и правилам на лоджии категорически запрещается проведение водяного отопления, поэтому прогреть помещение можно при помощи тепловых электрических конвекторов, масляных радиаторов, тепловентиляторов. Если площадь лоджии большая, то возможна установка двух обогревателей по торцевым стенам. В таком случае мощностные характеристики электропроводки следует выбирать с запасом, учитывая потребляемую электроприборами мощность.

Выше в этой статье уже упоминалось о наружной отделке лоджии. Стоит заострить внимание, что перед проведением отделочных работ наружные стены необходимо так же утеплить. Для начала на стены крепятся усиленные подвесы в разбежку на расстоянии около 30 см друг от друга. На эти подвесы накалывается утеплитель из минеральной или каменной ваты, затем поверхность покрывается ветрозащитной мембраной. Весь этот «пирог» дополнительно фиксируется пластмассовыми дюбелями с большими шляпками. На подвесные кронштейны крепятся каркасные рейки из оцинкованного профиля. При горизонтальном расположении наружной отделки, профили располагаются вертикально, при вертикальном, соответственно горизонтально. Облицовочный материал прикрепляется к каркасу при помощи саморезов. При таком способе крепления между облицовкой и утеплением образуется вентилируемое воздушное пространство, что абсолютно исключает накопление конденсата, намокание утеплительного материала и потерю теплоизоляционного эффекта.

И главное — не стоит забывать о том, что высотные работы очень опасны и наружное утепление балкона своими руками выполнять, подвергая свою жизнь абсолютно не нужному риску, не стоит — доверьтесь квалифицированным специалистам, ведь без навыков промышленного альпинизма здесь не обойтись.

Если у вас остались вопросы, рекомендуем просмотреть данную пошаговую видео-инструкцию по утеплению балкона своими руками: Загрузка…

Как утеплить потолок на лоджии, стены и парапет?

Рачительные хозяева давно превратили лоджии в полезные в хозяйстве метры, но чтобы в этом помещении была комфортная температура круглый год, необходимо правильно положить теплоизоляционный слой. Грамотное утепление лоджии позволит сохранить тепло в квартире, избавится от сквозняков и сырости, а так же организовать на лоджии полноценное жилое пространство. Материалы и способы утепления зависят от того, какую функциональную нагрузку будет нести помещение.

В статье расскажем о том, как правильно выполнить утепление лоджии своими руками, видео материалы помогут разобраться в преимуществах и недостатках основных технологий укладки теплоизоляции, сделаем сравнительный обзор самых популярных утеплителей.

С чего начать

Начинается утепление лоджии своими руками с парапета, ветхие, металлические и асбесцементные перегородки следует усилить кладкой из ячеистого бетона. Либо совсем срезать хлипкие перила и выстроить новый парапет, так значительно экономится место. На капитальном парапете устанавливается доборный профиль, чтобы выполнить теплое остекление лоджии. Установку окон лучше поручить специалистам.

Перед тем, как утеплить лоджию изнутри, чтобы теплоизоляция прослужила долгое время, на лоджии делается ремонт, усиливается конструкция, заделываются щели, вытравливается грибок и признаки ржавчины. Затем все поверхности обрабатываются антисептическими составами. И гидроизолируются полимерно-битумными мастиками. Если подтекает крыша лоджии, то рекомендуется ремонтировать верхнюю плиту перекрытия не только со стороны своего потолка, но и совместно с соседом сверху. Только комплексный подход к подготовительным работам обеспечит гарантии, что в дальнейшем не возникнет протечек, и как следствие, промерзания стен, и отделка и утепление лоджий прослужит долгое время.

Схема укладки теплоизоляционных слоев

Выбор утеплителей

Технология утепления лоджии сводится к созданию теплоизоляционного пирога, где каждый слой выполняет свою функцию. Важным моментом в процессе теплоизоляции является толщина слоя утеплителя. Рассмотрим характеристики самых популярных материалов, ведь для хранения овощей достаточно выполнить утепление лоджии пенопластом толщиной в 50 мм, а если делать из лоджии отдельную комнату, то здесь подход к выбору утеплителя совсем другой. Мы сделали сравнительный анализ теплоизоляционных материалов, а так же подборку роликов, как утеплить лоджию, видео инструкции расскажут в деталях последовательность технологического процесса.

Пенопласт

Пенопласт – материал, зарекомендовавший себя временем. Недорогой, легкий, практичный, простой в монтаже. Теплоизоляционные характеристики пенопласта зависят от его плотности, чем воздушней, тем он лучше удерживает тепло и не пропускает холод, но при этом резко снижается его стойкость к механическим нагрузкам. Одним из огромных минусов пенопласта является его горючесть, при утеплении лоджии этим материалом придется закрывать окна, чтобы сверху не прилетел окурок. Пенопласт хорошо переносит агрессивное воздействие влаги, но разрушается под воздействием химикатов на нитрооснове, к тому же, в нем грызуны устраивают целые норы. Для качественного утепления лоджии, если присоединять помещение к квартире или обустраивать жилую комнату, потребуется слой пенопласта толщиной в 100 мм.

Чтобы утеплить лоджию с холодным остеклением достаточно 50–миллиметрового слоя пенопласта.

Посмотрите обучающий ролик, как утеплить лоджию своими руками, видео поможет правильно выполнить монтаж теплоизоляции из пенопласта.

Пеноплекс – экструдированный пенополистирол

Хоть многие и считают, что пеноплекс – это пенопласт, но на самом деле их состав сильно разнится, а поэтому материалы имеют разные характеристики. Пеноплекс можно причислить к утеплителям нового поколения, он имеет плотную и равномерную замкнутую ячеистую структуру, влагонепроницаемый и более стойкий к огню, чем пенопласт. Обладает высокой прочностью на сжатие, поэтому стойкий к механическим нагрузкам, что позволяет утеплять пеноплексом даже полы на лоджии.

На рынке представлены пеноплексы с разной плотностью, чем выше этот показатель, тем прочнее материал

Чем плотнее пеноплекс, тем хуже тепло – и звукоизоляционные характеристики, поэтому для утепления стен лучше выбирать пеноплексы с меньшей плотностью. А для полов – с большей. Минимальный слой пеноплекса для теплоизоляции лоджии в районах, где температура зимой не опускается ниже 20^оС – 50 мм. Экструдированный пенополистирол разрушается при контакте с ультрафиолетом и сложными углеродами, но он практически не пропускает влагу, и даже при намокании и обледенении сохраняет свои теплоизоляционные свойства долгое время. Посмотрите обучающий фильм про утепление лоджии, видео даст вам полную картину, как сделать теплоизоляцию из пенополистирола.

Минеральная вата

Минеральная вата – традиционный материал для теплоизоляции жилых помещений, не следует использовать его для холодных лоджий, так как агрессивная среда быстро разрушит минвату, стены промерзнут, и отделка помещения придет в негодность. Минвата – волокнистый, паропроницаемый материал, в зависимости от исходного сырья подразделяется на каменную вату, стекловату, шлаковату. Утеплители не горят, экологичны, хорошо сохраняют тепло, слой толщиной в 200 мм сохранит комфортную температуру в помещении при большой дельте температур +45 – 60^оС. Стекловата быстро теряет свои характеристики под воздействием механических нагрузок, при прямом воздействии ультрафиолета и тепла от отопления выделяет концерогенные вещества.

Виды минеральной ваты для утепления

Минвата быстро напитывается влагой, большой вес и толстый слой, требуемый для качественного утепления, делает утеплитель непригодным для теплоизоляции лоджий, хотя в сухих районах он востребован, так же им часто утепляют потолки.

ППУ – пенополиуретан

Пенополиуретан – инновационный материал на рынке утеплителей, обладает низкой теплопроводностью, устойчив к большой дельте температур, эффективный современный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Материал дорогой относительно перечисленных выше, наносится на поверхность распылением, поэтому утепление ппу требует специального оборудования и привлечения профессионалов. Пенополиуретаном удобно утеплять лоджии сложной формы, например, в доме серии П44-Т, способ нанесения позволяет положить герметичную теплоизоляцию без швов и стыков, поэтому при утеплении лоджии ппу не образуется мостков холода. Пенополиуретан не теряет своих шумо- и теплоизоляционных свойств даже при влажности в 100%.

Напыление теплоизоляции пенополиуретаном, ппу разрушается под воздействием УФ-лучей, и наносится на поверхность, температура которой выше 10оС

Разные заводы изготовители выпускают утеплители с разными названиями, но по сути, все это разновидности и модификации описанных выше материалов. Основные критерии выбора – это ценовой вопрос и толщина слоя утеплителя. Нельзя категорично советовать, какой материал лучше, для влажных районов главное в утеплителе – водонепроницаемость, для климатических зон с низкими температурами следует опираться на утеплители с низким коэффициентом теплопроводности, если лоджия находится под постоянным воздействием УФ-лучей, то надо выбирать материалы стойкие к солнечному свету.

Утепление лоджии изнутри, шаг за шагом

Схема теплоизоляции лоджии проста: сначала пол, затем потолок и стены. По сути, способы утепления делятся на 2 вида: утепление лоджии мягкими (рулонными материалами и матами), и теплоизоляция жестким листовым утеплителем. Так как самыми популярными утеплителями в современном ремонте являются минвата (мягкий) и пеноплекс (жесткий), поэтапно разберем 2 способа утепления лоджии.

Утепление лоджии пеноплексом

Утепление лоджии начинаем с пола. Пеноплекс достаточно прочный материал, стойкий к механическим нагрузкам, и большим сопротивлением на сжатие, поэтому его можно использовать для утепления пола по лагам, для устройства плавающего и теплого пола для отопления лоджии.

Пеноплекс можно класть сразу на бетон, обработанный гидроизоляционным составом, но лучше, перед тем как утеплить пол на лоджии, для надежности, постелить дополнительную гидроизолирующую пленку. Если пол будет устроен по лагам, но следующим этапом крепятся лаги – бруски не менее 100 мм высотой, с шагом 500-600 мм. Между ними, вплотную к балкам укладывается пеноплекс, все щели заделываются монтажной пеной, сверху набивается пароизоляция, обычно это фольгированный изолон, который одновременно является дополнительным утепляющим слоем, он обязательно должен заходить на стену 150-200 мм со всех сторон, стыки проклеиваются скотчем. Наверх настилается фанера либо другой плитный материал, который и является основой для чистовой отделки.

Укладка пеноплекса по лагам, все стыки рекомендуется заделать монтажной пеной

Если же на лоджии планируется плавающий пол, то на гидроизолирующую пленку насыпается керамзит, слоем в 100 мм толщиной. По периметру лоджии прокладывается демпферная лента, либо полоски утеплителя шириной 30-50 мм. На керамзит укладывается пеноплекс, который стыкуется специальным клеем или на монтажную пену. Сверху настилается полиэтиленовая пленка, края должны заворачиваться на стену. Можно заливать слой стяжки, укладывать кабели теплого пола и снова заливать стяжкой, либо класть плитку, в зависимости от дизайна. Если теплый пол не предусмотрен, то на пленку настилаются плиты ДСП, фанера, ОСБ, а сверху укладывается ламинат, либо др. материал.

Совет:  Между листами ДСП, ОСБ, фанерой и стенами, по периметру оставляйте зазор в 10 мм,чтобы при изменениях влажности и перепадах температуры пол не деформировался. 

Стены и потолок

Перед утеплением потолка и стен, все стыки закрываются нащельниками. Далее пеноплекс крепится к поверхностям на плиточный клей и дополнительно фиксируется дюбель-грибами с большой шляпкой. Плиты торцами должны плотно прилегать друг к другу, желательно швы обработать монтажной пеной, так не будут образовываться мостки холода, слой будет монолитный, влага не сможет попасть в слой теплоизоляции.

Утепление лоджии, фото как стыковать и крепить пеноплекс

Сверху пеноплекс укрывается пенофолом либо фольгированным изолоном, отражающей поверхностью вверх, которые послужат пароизоляцией. Все стыки выполняются внахлест и для герметичности склеиваются скотчем. Сверху монтируется обрешетка для отделки лоджии облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите инструкцию, как выполнить утепление лоджии пеноплексом, видео демонстрирует каждый этап укладки теплоизоляционного пирога.

Важно:  Нельзя набивать на стены и потолок сначала вплотную обрешетку, а потом между стойками укладывать утеплитель. Металл, дерево имеют гораздо больший коэффициент теплоотдачи, чем утеплитель, поэтому при низких температурах в местах прилегания обрешетки к холодной стене образуются мостки холода, промерзания, оледенения и теплоизоляционный слой разрушается.  

Как правильно утеплить лоджию минеральной ватой

Утепление лоджии минеральной ватой и другими мягкими материалами имеет свою технологию укладки теплоизоляционного слоя. Полы в таких случаях утепляются только по лагам. На обработанный бетон настилаются лаги, по СНиП это должны быть балки в высоту 100 мм, они закрываются гидроизолирующей дышащей мембраной с заходом на 200 мм на стены, которая крепится степлером к лагам. На слой гидроизоляции, очень плотно между лагами укладывается минеральная вата, она укрывается изолоном, и пирог зашивается материалом, стойким к механическим воздействиям: ОСБ, ДСП, фанера, половая доска.

Утепление лоджии своими руками, фото укладки каменной ваты для теплоизоляции пола

Для теплоизоляции стен и потолка изготавливается подвесной каркас. На обработанные поверхности степлером крепится пергамин либо специальная полиэтиленовая пленка, если не хватает ширина полотна, то обязательно стыки делаются внахлест.

Утепление потолка на лоджии минватой

Стены и потолок размечаются, на их поверхности крепятся металлические ушки, П-образные. На ушки, на расстоянии равном толщине слоя утеплителя, монтируется фиксирующий каркас.

Как правильно утеплить лоджию, каркас для минваты

Таким образом, получаются ниши, в которые и закладываются слои минеральной ваты, фиксируется утеплитель дюбель-грибами. Сверху поддерживающий каркас закрывается пароизоляцией, после чего можно обшивать лоджию.

Способ укладки минваты для теплоизоляции лоджии

Обязательно посмотрите ролики, как выполнить утепление балконов и лоджий, видео поможет вам разобраться в тонкостях технологического процесса.

Парапет балкона — его утепление и укрепление

Перед тем как делать балконное остекление, нужно задуматься об усилении ограждения, на которое будет устанавливаться оконная конструкция.

Такой парапет должен быть:

1. Достаточно широким. На него предстоит установить не только ПВХ стеклопакет,
   но и опереть наружный отлив и подоконник (если он планируется).
2. Прочным. Масса однокамерного стеклопакета — 23…25 кг/м2, более теплого двухкамерного — 35…37 кг/м2. Зная квадратуру остекления, можно легко посчитать какая нагрузка придется на погонный метр парапета.

Балконная плита в старых домах часто бывает в аварийном состоянии. Самостоятельно решить, сможет ли она вынести дополнительный вес усиленного парапета, хозяева квартиры не имеют права. Плита — общедомовое имущество.

Нужна экспертно-диагностическая экспертиза, которую проводит комиссия ЖЭКа. Но! Если из бетона видна оголившаяся арматура, а на нижней поверхности плиты есть следы увлажнения, то нужно быть готовым к заключению о невозможности эксплуатации балкона.

вверх ↑

Укрепление парапета пеноблоком

Важно качественно усилить парапет балкона – это залог безопасности

вверх ↑

Сначала о преимуществах

• Теплопроводность пеноблока лежит в пределах 0,08 — 0,1 Вт/мºС (зависит от марки). Для сравнения — теплосберегающая способность 100 мм межкомнатного пеноблока эквивалентна полуметровой кладке из керамического кирпича.
• Это экологически чистый строительный материал.  Не горит, не выделяет при нагревании неприятного запаха.
• Блок легкий, легко режется ножовкой. Сделать кладку из такого материала сможет даже непрофессиональный строитель.

вверх ↑

Теперь о минусах

Относительная хрупкость, которая, уменьшается с ростом плотности (марки) пеноблока. Высокая гигроскопичность, из-за чего его теплоизолирующие качества ухудшаются.

вверх ↑

Поэтапная инструкция по усилению парапета

Демонтируем старый парапет. Если на балконе старое металлическое ограждение, то его, из соображений безопасности, можно не убирать полностью, а срезать несколько стоек, чтобы можно было без помех грунтовать и штукатурить кладку. При планировке нужно учесть, что новый парапет должен быть выше старого на 10-15 см, чтобы можно было установить внешний отлив. Между стойками старого ограждения и кладкой нового нужно оставить зазор, порядка 1,5-2,0 см.

Важно. Высота парапета в зданиях до 30 метров (10 этажей) должна быть не менее 1 метра. Если здание выше, то не менее 1,1 метра. Данные взяты из ГОСТа 25772-83. Если песчано-цементная стяжка крошится, то убираем ее и заливаем новую.

Приклеиваем к стяжке рулонную гидроизоляцию на битумной основе («Линокром», «Унифлекс», «Стеклокром», «Бикрост»). На этом этапе понадобится пропановая горелка.
Некоторые строители обходятся без гидроизоляции, но кладут по периметру балкона алюминиевый швеллер, П-образной формы (полочками вверх). «Садят» его на цементный раствор, прикручивая, для верности, дюбелями. Этот направляющий профиль становится своеобразной закладной, в которую кладут раствор или клеевую смесь и вставляют нижний
ряд пеноблока.

Один из популярных материалов для усиления парапета – это пеноблоки

Рассчитываем, сколько потребуется блоков. Для укрепления парапета лучше использовать межкомнатный пеноблок с размерами 100×300×600, (толщина*высота*длина), марки D600 — D700.

Если количество рядов получается дробным, например 3,5, то «половинчатый» пеноблок кладут первым рядом, спиленной стороной вниз. При работе пользуются отвесом и строительным уровнем.

Боковые стены парапета притягивают к несущим стенам здания через арматуру. Для этого один край железного прута забивают в стену на такой высоте, чтобы второй его конец попал на горизонтальный шов кладки.

Через каждые 50-60 см (на горизонтальном шве) кладут кусок армирующей оцинкованной сетки (проволока ø 3 мм), таким образом, чтобы она соединяла соседние пеноблоки. Сетка продается в рулонах и легко режется болгаркой.

По мере укладки пеноблока, его лицевую и внутреннюю стороны обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения («Волма», «Ивсил», Knauf). На внешнюю и внутреннюю сторону парапета наносят штукатурку с высокими адгезивными свойствами. На упаковке таких смесей
написано: «предназначена для пеноблока». Но если вы собираетесь сразу же обшивать парапет и делать остекление, то этот пункт не обязателен к применению.

вверх ↑

Усиление металлическим профилем (уголок, труба)

Самый популярный способ укрепить парапет балкона или лоджии. Старое ограждение оставляют, но усиливают его новой сварной конструкцией. Этот самонесущий каркас притянут к несущим стенам и балконной плите нагелями (шурупы по бетону). Кроме этого он приваривается к старому парапету. Если же балкон или лоджию в дальнейшем не предполагается утеплять и обшивать, то старую конструкцию лучше срезать.

Откидной столик своими руками на балкон – как его сделать читайте в нашей публикации.

Как правильно организовать вентиляцию на балконе, можно узнать из этой статьи.

вверх ↑

Теплоизоляция для парапета

Чтобы выбрать материал для теплоизоляции парапета нужно принимать во внимание несколько факторов. Это: среднегодовая температура, конструктивные особенности вашего балкона (лоджии), стоимость, теплопроводность материала — чем она ниже, тем меньше будут потери тепла.

Рассмотрим несколько видов теплоизоляции:

• Минеральная вата.

Дешевый и универсальный неорганический утеплитель. Морально устаревший, но от этого не утерявший своей популярности. Ее основной недостаток — высокая гигроскопичность. На стадии изготовления в состав ваты добавляют гидрофобизирующую пропитку, но особого
эффекта это не приносит. Теплопроводность — 0,05 Вт/мºС.

• Пенополистирол.

Для теплоизоляции парапета покупают экструдированный пенополистирол в плитах. Как выбрать качественный ЭППС? Во-первых, чем мельче размер ячеек, тем лучше его теплоизолирующие и прочностные характеристики. При нажатии на качественную плиту пенополистирола не слышно ни треска, ни шума. Этот материал обладает практически нулевым водопоглощением, а значит и высоким коэффициентом теплопроводности — 0,03…0,05 Вт/мºС. Срок эксплуатации ЭППС по последним данным 8..10 лет. Среди минусов: горючий и токсичный материал. Практически не пропускает воздуха, что приводит к высокой влажности и
образованию грибка.

Утеплить парапет можно пенополистиролом

Относится к отражающей изоляции. Этот двухслойный утеплитель изготовлен из вспененного полиэтилена и фольги. Работает как гидро-, звуко-, теплоизоляция. Небольшая толщина, отменные рабочие характеристики и экологичность материала сделали его весьма привлекательным вариантом для утепления парапета. Но и на Солнце есть пятна — этот материал слишком мягкий, поэтому его монтаж взывает определенные трудности. Легко крепить только пенофол типа С — со стороны пенополиэтилена на утеплитель нанесен водостойкий клей. Часто, когда балкон или лоджия не утеплены пеноблоком, пенофол используют как дополнительный слой к ЭППС. Этот способ утепления ниже будет описан более подробно.

вверх ↑

Утепление парапета пенополистиролом и пенофолом

Крепим (со стороны улицы) к старому парапету из металлического профиля деревянную обрешетку. Первым делом, на профиле перил закрепляем деревянную опорную доску. Используем для этой цели кровельные оцинкованные саморезы. На эту доску позже будет опираться остекление, поэтому она должна быть не уже 20 сантиметров.

При этом должно соблюдаться два условия:

• Опорная доска должна выставляться по уровню, ведь позже на нее станет оконная конструкция. Для того чтобы выровнять доску, выстругиваем небольшие бруски и подкладываем их между профилем и деревом. Шуруп должен пройти через доску, брусок и металл.
• Наружные края (ближние к улице) доски, бруска и перил должны соединяться заподлицо.

Нарезаем вертикальные деревянные стойки опалубки и крепим их саморезами к металлическому ограждению и опорной доске со стороны улицы. Шаг обрешетки выбирается по размерам плиты экструдированного пенополистирола.

Пока проемы парапета не закрыты теплоизоляцией, с наружной, «уличной» стороны обрешетки, крепят направляющие под монтаж сайдинга и устанавливаются сами панели. Пластиковые панели дополнительно (по ходу набора) крепят саморезами к деревянной обрешетке.

Сверху, в зазор между опорной доской и сайдингом (между вертикальными стойками обрешетки) вставляют плиты ЭППС. Подрезают их заподлицо с опорной доской. Все зазоры между обрешеткой и плитами задувают монтажной пеной.

Если утепляется лоджия, то к ее боковым стенам плиты ЭППС крепятся через зонтичные дюбеля.

На следующем этапе к пенополистиролу крепится рулонный пенофол. Саморез, если на него слегка надавить пальцем, «пришпилит» тонкий пенофол. Монтаж становится еще проще, если фольгированный утеплитель с одной стороны самоклеющийся.

Что самое важное в нашей жизни? Это — наше здоровье, безопасность и, как это ни прискорбно, деньги. Через «черную дыру» балкона утекает львиная доля тепла из квартир. Кто из нас готов отапливать улицу за свой счет? А прочное и красивое ограждение парапета сделает балкон (лоджию) уютным и безопасным местом для нас и наших детей.

Инструкции по укреплению и утеплению парапета балкона

Автор Марсель Сагитов На чтение 7 мин. Просмотров 45

Парапет – это ограждение по периметру балкона или лоджии, которое в первую очередь обеспечивает безопасность человека на открытом пространстве, а также выполняет архитектурную и декоративную функцию. Если парапет пришёл в негодность, его как минимум необходимо укрепить. Также ограждающая конструкция нуждается в укреплении и усилении, если планируется проводить остекление балкона – старый парапет может не выдержать повышенной нагрузки.

Основные требования

Перед тем, как приступить к укреплению ограждения и последующему остеклению балкона, необходимо оценить состояние плиты. Для этого потребуется заключение комиссии ЖЭКа, так как балконное основание – часть общедомовой конструкции. Самостоятельно принимать решения о допустимой на неё нагрузке нельзя.

Высота балконного парапета регламентируется ГОСТ 25772-83 и составляет:

• в жилых зданиях до 30 м (10 этажей) – 1 м;
• выше 30 м – не менее 1,1 м.

Также необходимо учитывать и выполнять следующие общие требования к парапету под  остекление:

• высота нового (внутреннего) слоя ограждения должна быть выше старого (наружного) на 10-15 см – это позволит беспроблемно установить водоотлив под наклоном;
• удельное давление однокамерного стеклопакета составляет 23-25 кг/кв.м; двухкамерного 35 -37 кг/кв.м.

Замена старого ограждения

Предварительный демонтаж старого парапета возможен (но не обязателен) полностью или частично. Это делают в тех случаях, когда:

Особое внимание при демонтаже парапета стоит уделить безопасности проведения работ на высоте, а также огородить потенциально опасную территорию вокруг дома и не допускать нахождения на ней прохожих. В некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами профессиональных промышленных альпинистов.

Обычно укрепляют имеющееся ограждение без его демонтажа. Выбор способа зависит от многих факторов (общее состояние основания, размер балкона, вид старого ограждения, будущее использование балкона).

Укрепление парапета пеноблоками

Пеноблоки – удобный в работе и относительно лёгкий материал с низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности. Для возведения балконного ограждения рекомендуется применять марки D600 – D700. Работы проводятся по следующей технологии:

1. Основание плиты очистить от посторонних предметов, пыли и грязи.
2. При необходимости перезалить стяжку. Проложить слой гидроизоляции.
3. Разметить место расположения кладки.
4. Провести замеры ограждения. Рассчитать необходимое количество блоков. Если количество рядов получилось дробным, то подрезанный ряд нужно выкладывать первым – так срезы будут защищены от попадания влаги, а, значит, сооружение прослужит долго.
5. По линии возведения усиления в качестве закладной жёстко монтируют П-образный профиль. Между старым и новым ограждением можно уложить слой утеплителя, но это сократит полезную площадь балкона.
6. Выложить первый ряд блоков, промазывая нижние и боковые грани раствором. В первый и последующие горизонтальные швы закладывают куски оцинкованной сетки так, чтобы они соединяли соседние блоки – таким образом выполняется армирование конструкции.
7. Выложить следующие ряды блоков со смещением. Подрезанные детали смещать в углы. Ровность кладки периодически проверять отвесом и уровнем. Боковые стенки парапета притягивают к стене дома. Для этого после каждого ряда один конец арматурного прута забивают в стену, а другой фиксируются в шве раствором.
8. По мере возведения блоки пропитывают грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Видеоинструкция:

Кладку из кирпича проводят по аналогичной технологии. Следует учитывать, что этот материал гораздо тяжелее, чем пеноблоки. К тому же способен впитывать влагу, что ещё больше увеличивает общий вес кирпичного ограждения в сырую погоду. Поэтому в большинстве случаев применение кирпича для возведения балконного ограждения  нерационально и нерентабельно.

Этот способ усиления используют, если планируется оставить балкон открытым или сделать холодное остекление. Сложность и вид усиливающей металлоконструкции зависит от целей мероприятия. Так, если необходимо просто укрепить старое металлическое ограждение, которое уже не выдерживает ветровых нагрузок, достаточно выполнить следующие работы:

1. Подготовить новые вертикальные опоры.
2. Закрепить их к бетонной плите через уголки, приварить к существующему парапету.
3. Сверху на опоры уложить горизонтальные перилла и также приварить их.

Если на новое ограждении будет установлено остекление, нужно предварительно сварить более сложную конструкцию, возможно с выносом за основной периметр балкона. Затем закрепить её к плите и наружной стене, приварить к старому парапету.

Также металлоконструкции используют для укрепления существующего парапета из пеноблоков, который был возведён с нарушением технологи: «гуляет» на ветру и представляют потенциальную опасность.

Утепление парапета

Как правило, для этого используют листовые материалы, наиболее популярными из которых являются пеноплекс, пенопласт, готовые сэндвич-панели, реже минеральная вата. Кладку из пеноблоков достаточно утеплить с внутренней стороны балкона:

1. На внутреннюю стенку парапета закрепить рулонный парогидроизоляционный материал (пенофол) на саморезы.
2. Соорудить обрешётку. Для этого к нижней и верхней части кладки прикрепить горизонтальный брус на всю длину парапета. Затем между ними закрепить вертикальные планки с шагом, близким к размеру плит утеплителя (обычно 40-60 см). Это уменьшит временные затраты на подрезки и будет способствовать более экономному расходу материала.
3. Нарезать утеплитель нужного размера. Уложить его между брусьями обрешётки. 
4. Швы заполнить монтажной пеной. Излишки обрезать после высыхания.

Чтобы в итоге получить действительно тёплую лоджию, необходимо провести комплексное утепление всех стен, пола и потолка. Сразу стоит заметить, что полностью выступающий балкон, который не имеет общих границ с наружными стенами дома, не удастся превратить в пригодное для круглогодичного проживания помещение. Тем не менее, таким образом можно получить частично утеплённое дополнительное пространство квартиры, которое в зимнее время можно использовать как кладовку или гардеробную.

Обшивка парапета сайдингом снаружи

В качестве материала для наружной отделки балконов отлично зарекомендовал себя виниловый сайдинг. Простота монтажа, низкая масса, разнообразные цветовые решения, долговечность и доступная цена – основные преимущества сайдинговых панелей.

Если парапетом является металлическая решётка, то утепление целесообразно совместить с наружной отделкой. Последовательность работ:

1. На металлические перила установить по уровню и закрепить горизонтальную опорную планку, которая будет служить основанием для остекления.
2. С наружной стороны сделать обрешётку из деревянных брусьев с шагом около 60 см. Если сайдинг будет выкладываться в горизонтальном направлении, монтируют вертикальные стойки; если в вертикальном, то нужна горизонтальная обрешётка. Брус предварительно обработать антисептиком. Работу выполнять с использованием уровня.
3. К обрешётке закрепить направляющие и стартовую планку для установки панелей в выбранном направлении.
4. Смонтировать первые 2-3 панели сайдинга, заводя их в профиль и закрепляя саморезами к брусьям обрешётки.
5. Одновременно с креплением сайдинга закрепляют утеплитель. Подрезанные по размеру листы пеноплекса нужно вставлять между отделочными панелями и металлическим парапетом так, чтобы они попадали в ячейки обрешётки.
6. Завершить монтаж сайдинга с наружной стороны балкона.
7. С внутренней стороны нанести монтажную пену на стыки между листами утеплителя и деревянной обрешёткой. Также герметизируются швы между пеноплексом и полом, стенами.
8. Выложить второй слой утеплителя с наружной стороны балкона. Листы крепятся к первому слою пластиковыми грибками. Щели между деталями также задуваются монтажной пеной. Двойной слой пеноплекса надёжно защищает балкон от попадания влаги и даёт хорошую степень теплоизоляции. Теперь парапет готов к остеклению и внутренней отделке.

Внутренняя отделка парапета

Обшивка парапета с внутренней стороны не только придаёт законченный вид ремонту, но и является дополнительным теплоизоляционным слоем. Вид отделки выбирается в соответствии с трудоёмкостью работ, финансовыми затратами, желаемым дизайном помещения. Наиболее популярные способы внутреннего декорирования:

• панели ПВХ;
• деревянная вагонка;
• листы гипсокартона с последующей покраской.

Возможно использование декоративного камня или керамической плитки, однако эти материалы более дорогие и тяжёлые – это не лучший выбор для отделки парапета балкона.

Комбинирование декоративного камня и штукатурки

Большинство стандартных парапетов, особенно в старых домах, конструктивно не предназначены для установки на них стеклопакетов. Поэтому возведению основания под оконные блоки нужно уделить особое внимание, так как от правильности выполнения этого этапа будет зависеть прочность и устойчивость всего остекления.

ПолезноБесполезно

Правильный утеплитель лоджии своими руками

Утепление лоджии своими руками значительно расширит жилое пространство квартиры: пространство, ранее использовавшееся как кладовая или сушилка, превратится в полноценную комнату.

Утеплить лоджию — значит создать так называемый «тепловой эффект» по периметру комнаты. Этот процесс предполагает выполнение всего комплекса работ:

• остекление;
• подготовительный этап;
• утепление пола;
• утепление потолка;
• утеплитель стен;
• монтаж гидроизоляции;
• изоляция наружных поверхностей;
• чистовая отделка.

Ниже каждая фаза обсуждается более подробно.

Очевидно, что утепление открытой неостекленной лоджии имеет смысл, поэтому начинать процесс следует с установки Windows.

Остекление помещений производится по стандартному алгоритму, но с использованием дополнительных (опциональных) профилей для изменения размеров оконного проема. Обрамляя всю конструкцию по периметру, она предназначена для того, чтобы впоследствии утолщенная теплоизоляция поверхности (стен и потолка) не блокировалась стеклом.

Важно! Не пытайтесь сэкономить при выборе профильных и стеклопакетов: «холодное» остекление с использованием недорогих конструкций сможет защитить балкон от дождя, но не справится с понижением температуры на улице.

Узнать, как выбрать и установить пластиковый каркас на лоджию, можно в этом видео.

После установки стеклопакетов можно приступать к утеплению лоджий плитами. Однако этот шаг требует некоторой подготовительной работы.

Подготовительный этап ↑

Прежде всего необходимо определить, какие поверхности балконов требуют утепления, а какие нет. Обычно утеплителем накрывают только «холодный» потолок, «теплый» для экономии полезного пространства «технологический».

«Теплые» полы — это поверхности, прилегающие к отапливаемым помещениям.

Следующим шагом будет выбор материала для утепления помещения. Тип утеплителя и его толщина выбираются исходя из своих климатических условий. Описание представленных на рынке материалов, их характеристики, преимущества и недостатки перечислены в следующем разделе.

Важно! В холодном климате лучше отдать предпочтение плиточному утеплителю, который подключается по системе «паз-паз».

Завершающий этап обучения — вспенивание трещин и пустот в конструкции. Эта процедура необходима: она поможет обезопасить будущий утеплитель от негативного воздействия природных факторов.

Материалы для теплоизоляции ↑

Выбирая изоляционные материалы, обращайте внимание не только на их теплопроводность, но и на толщину: на небольшой площади лоджии экономия места тоже значит очень много.

Многие люди, выполняющие утепление балконов и лоджий, до сих пор используют традиционные, но устаревшие материалы, тогда как современная промышленность предлагает большой ассортимент обогревателей.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Этот материал коммерчески доступен в виде панелей (пластин) или свернут в рулон ткани. Обладает прекрасными изоляционными свойствами, низким удельным весом и обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Единственным недостатком полистирола можно назвать посредственную паропроницаемость.Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции: если не слить конденсат с утеплителя, лоджия имеет все шансы «заплесневеть» изнутри. В связи с низкой проницаемостью материала перед утеплением пенополистирола поверхность следует обработать специальным противогрибковым составом, а на изоляционную ленту прикрепить пароизолирующими материалами.

При утеплении лоджии из пенополистирола необходимо помнить, что он относится к огню и материалы при горении выделяют токсины.

Полистирол в виде панелей и плит в продаже называется «ПЕНОПЛЭКС», их предпочитают утеплять потолок и стены, тогда как рулонный материал можно использовать для пола.

Благодаря стандартным размерам панелей очень легко рассчитать необходимое количество. Утепление лоджии пеноплексом своими руками не вызовет затруднений: в плитах просверливаются отверстия под дюбеля, материал фиксируется. Отверстие заполняется пеной, излишки которой вырезаются ножом (поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой).

Пена. Этот материал имеет пористую внутреннюю структуру и благодаря этому обладает отличными изоляционными свойствами. Поверхность пенопласта гладкая: это предотвращает попадание влаги. Этот вид утеплителя обеспечивает не только сохранение тепла, но и хорошую звукоизоляцию; выпускается в виде плит (панелей) или рулонов.

Сегодня на рынке легко найти улучшенный пенополиэтилен с еще более высокими тепло- и влагонепроницаемыми свойствами. Ламинированная слоем фольги с одной или двух сторон, она поставляется в рулонах, которые называются «Уложен теплоизоляционный материал» или «Изолон».

Утеплитель незаменим во влажном климате, так как он отлично пароизолирующими и влагостойкими.

Пенополиуретан. Этот материал широко известен как поролон или пенополиуретан. Он имеет небольшой удельный вес, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей защитой от шума и влаги. Одно из главных преимуществ пенополиуретана — наличие на поверхности сплошной пленки. Он предотвращает проникновение влаги.

Сегодня можно использовать прогрессивную технологию утепления лоджии пенополиуретаном — напыление. Материал не крепится, а обрызгивается стенкой водой высокого давления в виде порошка, который сразу после удара поверхности слипается и образует прочный изолирующий слой.

Преимущества такого подхода очевидны: работы по утеплению балконов любого размера могут быть произведены в кратчайшие сроки. Кроме того, использование этого метода позволяет значительно сэкономить место: толщина изоляционного покрытия минимальная.

Пена. Один из самых распространенных и легкодоступных материалов — пенопласт. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию грибка и плесени, может использоваться даже в условиях влажного климата. Единственный недостаток этого материала — абсолютная неустойчивость к химическим жидкостям. Однако в быту они не применяются, поэтому в собственности придется учитывать только время ремонта на балконе.

Утеплить лоджию из пенопласта довольно просто: плиточный материал крепится на дюбеля.

Важно! Помимо утеплителя вам понадобится еще несколько материалов. Перед началом работы подготовьте пенопласт и очиститель воздуха для нее, ленту из фольги, антисептические (противогрибковые составы) дюбеля с пластиковой сердцевиной и металлом, шурупы, гвозди, брус для балок и плиты для балок, металлические профили и гипсокартон.

Необходимые инструменты: уровень и рулетка, пистолет для поролона, отвертка, плоскогубцы, ручной инструмент, ножницы по металлу, башмак или канцелярский нож.

Утепление вертикальных поверхностей балконов (площадь парапета над окнами и стенами) ↑

Рассмотрим один из самых простых вариантов — утепление балконов пенополистиролом в плитах или рулонах. Этот материал действительно прост в установке и не требует специальных навыков. Алгоритм необходимых действий ниже.

Сначала обработайте поверхность стен специальным противогрибковым составом и слоем гидроизолятора. Пока нанесенные слои высохнут, подготовьте материал.

По нашим расчетам, сделанным на подготовительном этапе, врезается изоляция. Для этого вам понадобится обычный письменный или сапожный нож.

На концах пластин желательно сделать пазы.Сделайте их очень просто: нарежьте плоскость и конец, а затем удалите ненужный кусок.

Если вы живете в холодном климате, готовьте материал, исходя из того, что он будет закреплен в 2 слоя, а стежки первого полотна должны перекрывать второе полотно не менее чем на 5 см.

Важно! Минимальная ширина полосы утеплителя (если вы приобрели ПЕНОПЛЕКС в рулоне) должна быть не менее 30 см, длина — высота стены.

Приступите к установке ПЕНОПЛЕКС.Первый слой утеплителя монтируется на дюбеля-гриб, «мишень» специальным ручным инструментом. Второй слой накладывается на пену или тоже «нацеливается» на первый.

Утепление лоджии пенопластом выполняется по такому же принципу.

Утепление потолка лоджии ↑

1. Утепление потолка лоджии начинается с монтажных скоб.
2. Затем установлены направляющие из стального оцинкованного профиля.
3. Перед тем, как закрепить теплоизоляционные плиты на потолке, в этом пропиле должны быть отверстия для подвеса.

   Ничего страшного, если щели было больше, чем нужно: чуть позже их размер можно будет изменить с помощью поролона или кусочков утеплителя.

4. Плиты утеплителя монтируются с помощью пенопласта или дюбелей. В зависимости от удельного веса материала выбирайте дюбеля с пластиковым (для легких панелей) или металлическим (для более тяжелых) стержнем.

Утепление перекрытия лоджии ↑

То есть пол помещения считается самой «холодной» поверхностью и требует максимальной теплоизоляции.Даже если утеплитель на стенах лоджии был установлен в один слой, пол делают «двойным».

Технология утепления напольной лоджии выглядит следующим образом.

1. Сначала очистили черный пол до подстилки. Делается это для того, чтобы сохранить высоту помещения. Весь мусор тщательно убирается, чтобы остаться только на голом основании.
2. Оцените ровность пола: возможно, потребуется новый галстук. Если кривизна видна невооруженным глазом, залейте наливной раствор для пола, дождитесь полного высыхания и дайте постоять.
3. Подготовленную основу необходимо обработать, чтобы не допустить появления грибка. После этой процедуры укладывается гидроизоляция (в качестве этого слоя можно использовать утеплитель).
4. Следующий этап — укладка реек и крестовин (последние крепятся саморезами). Учтите, что опорный уровень элементов определяет уровень пола будущего — все бревна должны отображаться одинаково.
   
5. После всех проведенных подготовительных работ можно приступать непосредственно к утеплению.

   Если для горизонтальных поверхностей удобнее был лист (плита), для пола лучше всего использовать рулонный утеплитель.

   Лучшим вариантом для утепления напольной лоджии будет минеральная вата: применение этого материала позволит избежать образования зазора между утеплителем и балками.

6. На черновой планке перекрытия перекрытия балки.

После утепления всех поверхностей лоджии утепленная поверхность должна быть покрыта сплошным слоем пароизоляции.Он защитит материалы от влаги и, как следствие, образования плесени и гниения.

В качестве материала для пароизоляции можно использовать рассмотренный ранее уложенный теплоизоляционный материал. Прикрепите его с помощью клея (кстати, можно встретить и самоклеющийся вариант) или с помощью специального степлера фольгированной поверхности к жилому пространству.

Важно! В углах укладывается хотя бы одна из сторон, образовавших «холодные» стеновые слои теплоизоляционного материала, стыковаться не следует! Игнорирование этого требования приведет к «мостикам холода».

Стыки материала пароизолятор проклеены фольгированной лентой. На пароизоляционный слой (везде, кроме пола) крепятся рейки или металлический профиль — они понадобятся на следующем этапе отделки лоджии.

В холодном климате для максимального результата лоджию рекомендуется утеплять снаружи. Однако выполнение данных работ в данном материале рассматриваться не будет, так как самостоятельно провести эту операцию не удалось из-за отсутствия профессионального оборудования и высокого риска.

Проведение наружных работ следует доверить профессионалам.

1. На черновой пол укладывается (укладывается) выбранное покрытие.
2. В заранее закрепленных планках (металлическом профиле) саморезы крепятся листы гипсокартона, вагонки или EURORAI. Потолок при желании можно сделать подвесным.
3. В случае использования гипсокартона втиркой сухих смесей, стыки шпатлюются заглушками, используемыми при установке скрытых саморезов по гипсокартону.
4. Стены выполнены любым способом (покраска, оклейка обоями и т. Д. ).).

Приведенная выше инструкция дает полное представление о том, как утеплить лоджию изнутри. С моментами, которые вызвали у вас затруднения, поможет понять видеоматериал.

Связанные с контентом

Утепление балкона своими руками внутри и снаружи фото, видео

Отопление важно для утепления балкона

Сколько стоит утепление балкона

Традиционно под термином «балкон» мы обозначили два типа площадей.Первый из них — это балкон, который представляет собой закрытую площадку, выступающую из стены, которую мы хотим утеплить. Второй тип — это встроенное помещение, которое имеет 2-3 стороны стенами и открывается наружу, но утеплять балкон тоже необходимо. Так получилось, что «лоджия» прилепилась гораздо хуже «балкона», поэтому для удобства в данной статье мы все эти два типа помещений будем называть «балконными». Итак, отвечу на вопрос, как утеплить балкон своими руками.

Утепление балконов лучше производить в теплое время года. Хотя лучше всего начать со стекла, потому что это займет много времени и не позволит строительным материалам «замерзнуть».

Для начала рекомендуется выполнить остекление с выбором того, какая у вас установлена ​​Windows. Потребности в каких-либо дополнительных работах возникнуть не должно, если для балконного парапета использована бетонная конструкция. В том случае, когда в его основе лежат металлические стержни, вам понадобится парапет — кладка из бетонных блоков или керамического кирпича, ширина которого не превышает 10 см. Также кладочные работы необходимы тогда при возведении стены с прилегающим балконом. был использован лист асбестоцемента.

Внимание! После правильного остекления можно считать, что утепление балкона на 75%, оставшиеся 25% на следующем этапе.

Что касается окон, то рекомендуется выбирать ПВХ-профили с откидными створками и стеклопакетами. Поверх каркаса и по бокам можно установить расширительные профили, размер которых будет зависеть от того, какая толщина используется, утеплитель и внутренняя отделка балкона.

Чтобы избавиться от различных щелей, которые остаются между стенами, полом и парапетом балкона, чтобы утеплить не получится, можно использовать мастики и герметики, например, Germantel или Permaflex.В процессе высыхания герметик не перемещается к соседям внизу, перед процедурой залить швы уплотнителями, пенополиэтиленом или пенопластом. В конце заполните оставшуюся полость пеной.

Также существуют другие виды остекления, например, безрамное. Это очень эстетично, так как создается впечатление, что стекла нет, а балкон становится в разы светлее. Но у такого типа есть и серьезный недостаток: малейшее ветровое стекло начинает вибрировать и шуметь, так как жесткость его фиксации в профиле снижается.К тому же цена на безрамное стекло довольно высока.

После можно начинать изоляционные работы. Рассмотрим два пути — с качественным утеплителем и более скромный вариант, когда на утепление балкона ограничены деньги. У каждого из них есть как достоинства, так и недостатки, и выбор того или другого зависит от нескольких факторов.

Утепление балкона качественной изоляцией ↑

Если вы живете в холодных широтах, необходимо утеплять балконы на потолке, стене, полу и парапете.Для определения характеристик материала используется коэффициент теплопроводности. Результат зависит от того, какой толщины будет утеплитель. Среднее соотношение составляет около 0,03 Вт / м * С.

ВАЖНО! Помните, что при намокании теплопроводность может снижаться — например, в том случае, когда из кухни на балкон проникает влажный воздух. Температура начнет снижаться, произойдет охлаждение на воздухе, и начнется конденсация пара, который в нем содержится. Так обшивка утепленного балкона может то промерзать, то оттаивать, а это в большинстве случаев приводит к появлению грибка.

Чтобы этого не произошло, можно расстелить на стенах неизолированного балкона еще один слой утеплителя, более массивный. Кроме того, нужно выбирать те материалы, которые не способствуют накоплению влаги. Также подумайте о хорошей паро- и гидроизоляции.

В качестве изоляционного материала наиболее подходит экструдированный полистирол (например, ПОЛИСТИРОЛ, ТЕХНОПЛЕКС, URSA XPS). Однако можно использовать и другие виды пенопласта — например, PSB-S50. Популярная и минеральная вата — Rockwool, Knauf.Однако помните, что шерсть очень эластичная, поэтому для теплоизоляции балкона кладку необходимо проводить между деревянными брусками.

Разговор о экструдированном пенополистироле. Поставляется листом размером 120 на 60 см, толщиной 2-10 см. Если вы хотите совместить балкон с другими помещениями, приобретите пенополистирол толщиной не более 80 мм.

С чего начать утепление балкона !? Укладку следует начинать от пола, так как это поможет предотвратить образование трещин.Конечно, если на полах есть сильные неровности или поверхность не горизонтальна, их необходимо выровнять.

Для крепления плит можно использовать либо клей, либо дюбеля. В первом случае выбирайте клей, совместимый с полистиролом, иначе он может разъесть материал. Подходит ISALAMI 3104/11, Kreps PPP и другие.

Используя зубчатый шпатель, нанесите по периметру выбранный пластинчатый клей. Отступ от краев листа должен составлять несколько сантиметров — это поможет избежать ситуации, когда клей на стыках плитки выдавливается.На сторону склеивания, где есть свободное место, нанесите еще несколько точек клея.

Если вы выбрали дюбели, то отметьте, что у них должен быть большой колпачок — иногда эти заглушки носят характерное название «гриб». Размер дюбелей зависит от толщины утеплителя, из которого сделана стена.

Приобретая теплоизоляционный материал и вторые компоненты для утепления балкона, уточняйте у консультанта, какие дюбели подходят. Обычно для крепления утеплителя 40 мм пеноблок или бетонную кладку покупают такие заглушки, длина которых составляет 90 мм, диаметр 10 мм.на квадратный метр утеплителя общее количество точек крепления должно быть от 5 до 7.

Не часто используются какие-либо конкретные способы крепления и их комбинации. Прежде всего, нанесите изоляционный клей. Второй шаг по утеплению балкона — прикрепите лист к стене, а затем просверлите отверстия сверлом. В эти отверстия вставьте дюбели. Крепление производится саморезами или пластиковыми гвоздями.

Чтобы разрезать пенополистирол, можно использовать острый нож или ножовку. Листы укладки, используемые в шахматном порядке.Стыки, которые возникают между утеплителем и стеной, обработайте, применив пенопласт. Отличным вариантом станет приобретение пистолета-дозатора , пользоваться которым вам будет намного удобнее, чем с обычными баллонами. Да, и это непростая задача — утеплить балкон своими руками.

Выбирая пенопласт, имейте в виду, что в его состав должен входить толуол, так как он разрушает пенополистирол. Обратите внимание на летнюю модель шкворня, даже если зимой балкон утепляют, ведь толуол обычно встречается в универсальных или зимних моделях.Аналогичным образом происходит укладка утеплителя на стены и потолок помещения.

Поверх слоя пенопласта уложить слой вспененной полиэтиленовой пленки, которая служит дополнительной изоляцией и пароизоляционным слоем, толщина которого составляет 3-10 мм. Под такими названиями, как ИЗОФЛЕКС, ИЗОЛОН, укладывается теплоизоляционный материал и др. Вы можете встретить змеевики шириной от 90 до 120 см.

Для закрепления этого слоя используйте полиуретановый клей. На него необходимо уложить стык и заделать строительной лентой.Купированные прилегающие друг к другу листья имеют небольшие выемки с углов, потому что в углах балкона часто образуются «мостики» холода. И помните, что пароизоляция утеплителя во многом зависит от качества выполненных работ.

Наконец, приступаем к отделке балкона, которым утепляем руки от пола вверх. Так как дерево отлично сохраняет тепло, установите слой утеплителя в 2-3 бруса сосны, а сверху — половицы, толщина которых должна быть 30-50 мм.

Для стен необходимо использовать материалы с хорошими изоляционными свойствами, такие как деревянные панели, влагостойкий гипсокартон, панели ПВХ. Последний сможет простоять в жаркий солнечный день, а гипсокартон вы сможете оштукатурить и покрасить на свой вкус. Для отделки можно применить деревянные бруски, которые монтируются поверх изоляционного слоя. После этого рекомендуется крепить вагонку или гипсокартон. Однако, если вы планируете осветить комнату, поработайте с проводкой. Позиционирование проволоки непосредственно под финишным покрытием. Итак, утепляем балкон, попробуем по-другому.

Как утеплить балкон в бюджетном варианте ↑

У первого способа утепления балкона есть свои недостатки — например, придется потратиться на материалы, плюс утеплитель будет занимать много места.Поэтому многие люди предпочитают второй способ, более простой, который мы сейчас опишем.

Помните, что выравнивание полов, заделка стыков и остекление еще требуются работы, а для утепления можно использовать пенополиэтилен, пенопласт, минеральную вату и в любом случае изоляция балкона будет на должном уровне.

Если вы выбрали последний вариант, толщина ваты должна составлять 0,5–1 см. Шерсть очень чувствительна к влаге, поэтому первым слоем на бетонном основании должна быть гидроизоляция, например, полиэтиленовая пленка.Затем наступает черед обшивки из деревянных брусков, а затем каркас из брусков, который нужно установить в очень теплоизоляцию.

Важно! Любая минеральная вата — а особенно та, которая имеет невысокую плотность, со временем дает усадку. По этой причине необходимо, чтобы размер полого блока каркаса был немного меньше измельченных листьев.

Сверху стрелять степлером, пароизоляционная пленка. Затем прибейте финиш. Это могут быть панели ПВХ и вагонка из дерева.

К преимуществам этого метода можно отнести то, что материалы обойдутся вам дешевле. К тому же утеплитель займет меньше места. Однако есть и недостатки:

• минеральная вата, как говорилось эластичная, из-за чего вспенивание швов не будет эффективным;
• появление мостиков холода для предотвращения выхода из строя, так как свойства изоляционного материала и стержней разные.

Однако такой способ оправдан в тех случаях, когда вы не планируете ставить на балкон высокие нагрузки.

Есть золотая середина, когда вы используете первый метод, но толщина используемого материала варьируется. Например, на соседнюю стену, примыкающую к утепленному балкону, кладут этот теплоизоляционный материал более тонким, а к стене комнаты прикрепляют неизолированную.

Утеплитель для утепления балкона предназначен для сохранения тепла и поддержания комфортной температуры, необходимо учитывать парковку. В качестве обогрева может быть «теплый пол», кондиционер, электронагреватель и многое другое.

Выбирайте утепление лоджии — поэтому стоимость работ играет немаловажную роль. Остекление небольшой площади балкона потребует 500 $. Так же потребуется закончить утепление балкона своими руками. В итоге вы получите очень теплое и уютное помещение, которое можно использовать как мини-кабинет, детскую или спортзал. Так что, если вы все еще сомневаетесь, хотите ли вы это сделать, мы бы сказали, что оно того стоит! Преимущества этого решения неоспоримы, а результатом можно наслаждаться долгие годы.

Мы рассмотрели 2 способа, как самостоятельно утеплить балкон. Надеюсь, эти советы вам помогут.

Связанные с контентом

Остекление и утепление балконов и лоджий по правилам

Существенно повысит комфортность квартиры, остекление и утепление балконов и лоджий. Это не очень дорогая, но трудоемкая процедура, благодаря которой свободное пространство вне помещения можно сделать более полезным, использовать его как часть отдельного помещения или зоны, на которой можно разместить комнату отдыха, зимний сад, для хранения редко используемых предметы в комфортной обстановке.

Балкон отличается от лоджии?

Прежде всего, необходимо знать об отличиях балконов и лоджий. Эти элементы имеют конструктивные отличия: лоджия имеет боковые стенки и не выходит за пределы фасада, а балкон имеет навесную конструкцию, напоминает корзину, боковые стенки отсутствуют, а плита крепится к фасаду, а не к подчиненным конструкциям. .

Балкон

Остекление и утепление Закрытие балкона проходит примерно по одному и тому же контуру. Разница лишь в том, что с лоджией работать немного проще и не нужно думать, как правильно организовать боковины и закрепить потолок, если вы находитесь на последнем этаже. В остальном работы практически идентичны.

Лоджия

Что требуется для остекления балконов?

Остекление и утепление балконов не всегда можно обойтись без специального разрешения. Дело в том, что эта процедура приводит к значительному изменению внешнего вида фасада здания, если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо получить бумагу.Остекление тяжелое, поэтому дома придется ознакомиться с техническим регламентом, узнать, какой вес выдерживают балконные плиты. В некоторых случаях армируют плиту, но это не всегда технически возможно, к тому же требует дополнительных затрат.

не должен, чтобы вес остекления превышал максимальный, так как это приведет к обрушению конструкции, к последствиям, которые оно влечет, несет ответственность собственник помещения.

Как работает остекление?

Застеклить и утеплить балкон можно своими руками. Это удешевит процесс, но для некоторых работ может потребоваться специальное оборудование, тогда без помощи профессионалов будет невозможно.

Перед тем, как приступить к работе, требуется оценить техническое состояние конструкции. Если балконная плита обветшала, ее требуется укрепить. Затем вам нужно будет заменить парапет. Если это бетон, вам повезло и ничего не нужно, как часто бывает с лоджиями: если парапет из металлических прутьев, его срезают и меняют на пеноблок. Если забор не мешает и достоинству, лучше оставить.Важно, чтобы конструкция имела минимально возможный вес.

После того, как будет готов парапет, устанавливается остекление, монтируется крыша. Если требуется, проведите работы по утеплению внутренних стен.

Теплоизоляция из пенополистирола

Какие материалы можно использовать?

Остекление и утепление. Закрывание балконов может производиться разными материалами. Вы можете использовать деревянные, алюминиевые, пластиковые окна, различные утеплители, наиболее популярными являются окна ПВХ и такие утеплители, как минеральная вата и пенопласт.

Утеплитель пеной

После того, как балкон будет утеплен, необходим интерьер. Необходимо изолировать утеплитель и сделать конструкцию из декоративных видов. Отделка также может выполняться различными материалами. Это могут быть следующие типы:

• Гипсокартон влагостойкий.
• листов ПВХ.
• Сайдинг.
• вагонка.
• Кирпич.

Каждый материал имеет разные внешние и технические характеристики. Типы остекления также могут быть разными, например, теплое остекление и утепление лоджий подходят для обеспечения пластиковых стеклопакетов.У них довольно большая масса, но их толщина оптимальна для того, чтобы качественно сохранять тепло в помещении. При хорошей теплоизоляции балкон или лоджия могут стать полноценной частью жилища. Здесь можно было провести отопление и использовать дизайн как маленькое помещение.

Холодное безрамное остекление

Холодное стекло такого эффекта не дает. Утеплять балкон в применении алюминиевых профилей не имеет смысла, так как металл очень быстро отдает тепло в атмосферу. Однако такой вариант остекления менее теплый и может быть использован, если балкон не используется как жилище.Если вы планируете просто защитить конструкцию от дождя и ветра, сделав ее комфортной для использования летом, хранения, курения или сушки одежды, то этот вариант вам подойдет.

Остекление и утепление лоджии «Деревянный евро» будет не менее качественным, чем у пластиковых конструкций, однако эти рамы могут быть и более жесткими, в зависимости от породы дерева, да и сама конструкция будет стоить дороже. Можно использовать простой деревянный каркас, этот вариант неплох для загородного дома или балкона нежилого.Самодельный каркас из дерева плохо держит тепло, поэтому рассчитывать, что такая конструкция будет теплой, не стоит.

Наружный утеплитель из пеноматериала

Как проходят работы по утеплению?

остекление, утепление балконов — две процедуры, разделять которые друг от друга не имеет смысла. Если все прозрачное остекление, как поступить с утеплением? Для начала нужно выбрать материалы, с которыми вы будете работать.

Утеплитель для полов

Совет : Он должен утеплять не только стены, но и конструкции потолка и пола, иначе тепло будет проходить через них.

Сначала необходимо заделать строительной пеной всю конструкционную щель, заделать ее гидроизоляцией: для этого и есть мастика. Как только вы будете готовы реализовать оставшиеся вехи.

Самый доступный материал для утепления рулонов минеральной ватой или стеклом, но для работы с этим утеплителем необходимо надевать защитные перчатки. Вам нужно создать обрешетку, можно сделать ее из бруса или металлопрофиля 4х4, получившуюся ячейку залить ватой, затем закрыть пароизоляционной пленкой, сшить внешнюю отделку, например, листами гипсокартона.

Утеплитель Пеноплекс

Использование пенопласта (Penoplex) вместо минеральной ваты тоже требует создания обрешетки, но работать с ней намного удобнее: пенопласт держит форму, крепить легче, можно использовать специальный клей. Материал водоотталкивающий, поэтому не требует герметизации помещения, к тому же не крошится и не вызывает раздражения кожи и дыхательных путей.

Вывод : утепление остеклением лоджий и балконов — процедура довольно интересная.Вы можете сделать это сами или нанять профессионалов. Широкий выбор материалов позволит не только качественно утеплить конструкцию, но и придаст ей желаемый декоративный вид.

Видео:

Видео:

Как утеплить балкон своими руками по всем правилам

Чтобы балкон можно было использовать не только летом, но и зимой, необходимо понимание, как утеплить балкон.Грамотно проделав несложную работу, Вы значительно увеличите полезную площадь квартиры, Вы сможете использовать ее для отдыха, Высыпать в прохладной комнате, хранить разные вещи, Так же можно устроить на балконе своего офиса. или зимний сад.

В чем преимущества утепления?

Утепленная навесная конструкция пригодится в любое время года. Он не только защитит территорию от ветра и дождя, но и станет хорошим буфером между квартирой и улицей.Несмотря на небольшую площадь балконов и лоджий, их удобно использовать как офис, кальян, другие помещения, не требующие большого количества мебели. На балконе легко читается, так как остекление пропускает много света, а утеплители делают пространство комфортным.

Квартира более просторная, защищенная от холода. Вы сможете придерживаться обогрева лоджии, размещать здесь те предметы, которые попадают в комнату, но требуют хранения при комнатной температуре.

Правила утепления балкона

Перед тем, как решить, для начала утепления балкона , необходимо выучить последовательность выполняемых действий.Всего он включает в себя несколько этапов:

• Подготовительные работы. Для того, чтобы провести работы по утеплению, нужно сделать лишние предметы с балкона, подготовить пол и стены к отделке, убрать предыдущий каркас, если они не справляются с поставленными задачами, и качественно оформить глазурь.
• Установка остекления. Теплый балкон, не имеющий застекления или остекления Холодные, старые, пропускающие холодные деревянные рамы, не имеют смысла. Конструкция должна быть герметичной. Часто тепло проходит именно через раму и стекло, поэтому им стоит уделить особое внимание.

Совет : чтобы балкон хорошо сохранялся в тепле, рекомендуется остеклять с пластиковыми окнами. деревянные рамы, если это не евроокна, не выдерживают достаточно холода, а алюминиевые стеклопакеты, как правило, холодные.

• Утепление пола. После того, как новый каркас будет установлен, на полу делается обрешетка и проводится ее утепление. Именно с этого и следует начинать утепление балкона или лоджии, так как через пол тоже происходит теплопотерь, стены и отделка выполняются после.
• Стены и парапеты. Утеплитель требуется размещать непосредственно на стенах, выходящих на улицу, то есть утеплять стены помещения не нужно.
• главная стена, как правило, не требует дополнительного утепления, особенно если установлены качественные пластиковые каркасы. Однако, если возникнет необходимость это сделать, принцип работы такой же, как и от стен балкона. Вреда лишняя изоляция не приносит.
• Завершающий этап: отделка стен.Какой бы утеплитель вы ни использовали, вам нужно продолжить чистовую отделку, накрыв его чем-то твердым. Для этих целей изнутри можно использовать самые разные материалы: двухэтажный, кирпич, ДСП, фанеру, гипсокартон, пластик. Кроме того, необходимо установить окна на откосах.

Как готовитесь к утеплению?

Прежде чем утеплить лоджию , вам необходимо тщательно подготовить участок к работе, разные посторонние предметы вам будут мешать, и вы потратите много времени, перемещая их с места на место, вы не сможете сделать правильный ящик.

Оцените, насколько прочны перила и бетонная конструкция перегородки: возможно, их нужно укрепить или восстановить. Наружные боковые перила, обшитые пластиком или другим материалом, не впитывают влагу. Он необходим для утепления и защиты ветра от дождя. Если парапет из кирпича или бетона, снаружи ничего делать не нужно. Если в бетоне есть щели или трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть с помощью пенопласта.

Установка окон может не потребоваться, если у вас уже пластиковые рамы со стеклом.Даже если вы не меняли каркас, пропылесосьте пол, очистите гусеницы от мусора до того, как вы начнете греться.

Балкон подготовлен к утеплению

Работа с полом

Для изготовления обрешетки необходимо приобрести деревянные рейки. Удобнее всего крепить их на саморезы. В качестве утеплителя можно использовать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт. Рейки необходимо выбирать такой же толщины, как и пеноплекс, если вы собираетесь их утеплять; оптимальная высота будет 50 мм.

Рейки ставится на пол, крепится саморезами.Размещать крепления нужно на расстоянии, примерно равном 40 см друг от друга. Допустимо использование анкеров, если у вас лоджия. Важно учитывать, насколько широкая плита, иначе есть риск ее пробить. После этого можно переходить к монтажным рейкам, их ширина тоже должна быть не больше утеплителя: например, подходит для пеноплекса 1 см. По бокам необходимо оставить щель, потому что она будет заполнена пеной. Удобнее всего крепить стойку по конструкции балкона.

Совет: рейку следует устанавливать ровно, иначе получить ровный пол у вас не получится.Чтобы поднять стеллаж и выровнять его, используйте специальные пластиковые распорки, чаще они продаются в магазинах, реализующих пластиковые окна и двери.

После того, как пеноплекс уложить в камеру, пустое место заполнить пеной. Дело в том, что балкон необходимо утеплять обязательно,
, потому что, если оставить прорези, тепло будет проходить через них, и утепление будет малоэффективным.

После того, как утеплитель займет свое место и высохнет пена, можно приступать к монтажу окончательного покрытия.Можно использовать доску, фанеру, ЦСП. толщина материала не должна быть меньше 2 см, иначе они погнутся. Выбранный материал крепится к лагам саморезами: их нужно прикрутить, отступив на 15 см друг от друга. Используя листы ДСП или фанеры, уложите их поперек досок, оставив небольшой зазор.

Совет : пока мы работаем над закреплением материала, наступать на него не рекомендуется, иначе есть риск сложить лист и получить кривой пол.

Работа со стенами и потолком

Для стен можно использовать такой же утеплитель, что и для пола: подойдет минеральная вата, а также пенопласт, пеноплекс.Последний немного дороже, но у него улучшенные характеристики, что делает его более выгодным по материалу.

Обрешетка на стену

Если взять жесткие листы утеплителя, работа с ними займет гораздо меньше времени. Прикрепить можно на жидкие гвозди. Лист легко режется обычным ножом, поэтому, если он слишком велик или вам нужен кусок какой-то формы, вы без труда можете сделать это из обычного листа или пеноплекса.

Работа со стенами

После того, как вы смогли утеплить лоджию снизу, нужно приступить к работе со стенами и потолком. Листы желательно укладывать друг к другу как можно ближе, стыки между ними можно заполнить пеной: это не только обеспечит лучшее сцепление между материалами, но и избавит от потенциальных зазоров и сквозняков. При работе со стенами также нужно следить за тем, чтобы утеплитель шел гладко.

Когда вы прикрепите все листы, дайте клею высохнуть. Если использовать жидкие гвозди, это займет около часа, полное застывание клея происходит через сутки.Поверх утеплителя необходимо прикрепить пенофол: это специальный материал, который отталкивает тепло, направляя его обратно в комнату, и холодный воздух с улицы по нему не пропускает. Если вы сможете приклеить его к минимальному количеству стыков, создадите эффект термоса, и на балконе летом будет прохладно, а зимой тепло. Швы между листами пенофола заклеиваются специальной лентой, имеющей поверхность фольги. По такому же принципу ведется работа с потолком.

Теплоизоляция потолка

Теплоизоляция стен столицы

Капитал также известен как стена, выполняющая функцию несущей, на нее опирается основная нагрузка конструкции. Поверхность дополнительно утеплить, но если вы решили это сделать, вам, как и в случае с полом, потребуются рейки, заглушки и изоляция.

Как было сказано выше, утепление стен не является обязательным. Кроме того, при работе нужно быть готовым к тому, что он «сдвинется» почти на 5 см, чем займет полезную площадь террасы. Принцип работы аналогичен: сначала нужно закрепить рейки (учтите, пеноплекс, который нужно укладывать горизонтально). Воспользуйтесь строительным уровнем: стойку нужно фиксировать точно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Пенополиуритан вам не нужен. Стыков не образуются, так как листы пеноплекса необходимо залезть под стойку и прижать друг к другу как можно плотнее.

Способы отделки лоджии

После того, как можно утеплить собственный балкон, нужно довести дизайн до законченного вида, наружная изоляция не только менее эффективна и может пострадать от механических воздействий, но и выглядит некрасиво.

Для отделки можно использовать самые разные материалы, соответствующие вашему вкусу, бюджету, общему стилю интерьера. Самый простой вариант — пластиковая панель. они легкие, удобно монтируются, стоят недорого и имеют привлекательный внешний вид.

Для закрепления любого отделочного материала необходимы деревянные рейки. Их можно прикрутить к деревянному каркасу, который у вас уже есть. Позаботьтесь, чтобы перила были закреплены точно. Для капитальной стены можно использовать те же элементы, на которых держится утеплитель: это сэкономит и материалы, и пространство, и лоджию.

После того, как обрешетка готова, можно крепить любые отделочные листы: пластик, МДФ, гипсокартон.Последнее эстетично, поэтому любая краска, предварительно оштукатуренные швы и шурупы, или наклеенные обои.

Вывод: Самостоятельно утеплить лоджию или балкон несложно, если у вас есть подробная инструкция, качественные материалы и инструменты. На это уйдет несколько дней, однако вы получите защиту от холода, которую можно использовать в любую погоду.

Видео:

Видео:

Изоляционные парапеты и балконы | JLC Онлайн

Эффективные ограждающие конструкции с высокими эксплуатационными характеристиками являются достаточно сложной задачей на обширных пригородных территориях, где малоэтажное деревянное каркасное строительство является нормой.Но спроектировать и построить высокопроизводительную оболочку здания еще сложнее в контексте плотной городской застройки, где проекты обычно стоят плечом к плечу и действуют строгие правила пожарной безопасности. Строители, работающие в старых городских районах, могут многому научиться на опыте сообщества пассивных домов Нью-Йорка.

Оказывается, строителям Нью-Йорка в этом году придется активизировать свою игру в области повышения эффективности строительства, поскольку город вводит в действие свой энергетический кодекс 2020 года, который вступает в силу в мае. Стремясь добиться ужесточения углеродных стандартов, Нью-Йорк ужесточает свой кодекс. Два заслуживающих внимания аспекта нового кодекса — это ужесточение стандартов изоляции балконов и парапетов (элементов, которые часто встречаются в малоэтажных и среднеэтажных зданиях в городе). В новом кодексе указано, что и балконы, и парапеты должны быть постоянно утеплены.

Парапетные стены для крыш с низким уклоном можно изолировать с помощью пленки из жесткого пенопласта, которая интегрируется в изоляцию стен и изоляцию крыши здания, как показано здесь в проекте пассивного дома 2016 года.

Что это означает на практике? Чтобы выяснить это, JLC связалась с архитектором и консультантом по пассивным домам Эдом Мэем из bldgtyp в Бруклине, штат Нью-Йорк. Мэй имеет обширный опыт работы с проектами пассивных домов в городе, многие из которых включают в себя изолированные парапеты и балконы. Мэй также участвовал в процессе разработки кодекса, помогая должностным лицам городского кодекса понять, какие требования могут быть выполнены в этой области.

Значение парапетов и балконов «резко меняется по мере того, как вы переходите к более производительному строительству», — объясняет Мэй.«В малоэффективном бетонном здании без теплоизоляции бетонный балкон или бетонный парапет не имеют большого эффекта. Поскольку все здание не очень хорошее, эти отдельные сбои не имеют большого значения. Но когда строительные нормы и правила начали улучшать такие вещи, как уровни изоляции, воздухонепроницаемость и т. Д., Внезапно эти слабые места стали действительно заметными ».

«Мы обнаруживаем, что они имеют значение в двух разных местах», — говорит Мэй. «Они, безусловно, важны с точки зрения энергетики.Если у вас действительно хорошо изолированное здание, но у вас есть куча неизолированных краев перекрытий или парапетов, внезапно это имеет большое значение. Но что гораздо важнее, мы обнаружили, что, если вы не обращаете на них внимания, внутри здания образуются холодные точки. И везде, где есть холодное место, есть влага. Итак, у вас есть плесень, дискомфорт и возможная конденсация ».

Уменьшение размеров нагревательного оборудования — неотъемлемая часть создания высокой производительности — влияет на уравнение, объясняет Мэй.«Мы больше не устанавливаем в зданиях гигантские радиаторы. Поскольку мы минимизируем систему отопления, мы должны быть осторожны с пассивной страховкой от любой плесени или влаги в оболочке здания, потому что у нас больше нет этих гигантских, негабаритных систем отопления в этих зданиях для решения этих проблем ».

Изоляционные парапеты. Для парапетов, говорит Мэй, подходящим решением является относительно простая изоляционная пленка. «В Нью-Йорке в основном строятся бетонные блоки, поэтому у вас будет парапет, который в большинстве наших проектов будет состоять из трех или четырех рядов CMU», — говорит Мэй.«И если вы делаете внешнее изолированное здание, вы просто берете эту изоляцию и проводите ее прямо до верхней части парапета, поверх парапета, а затем вниз по внутренней стороне этого парапета, чтобы он соединялся с изоляция крыши. (Мы стараемся сделать внешнюю изоляцию крыши на каждом проекте, который у нас есть.) »

Это достаточно просто, говорит Мэй,« но сложность заключается в таких вещах, как «Хорошо, как мне установить кронштейн для поручня или как установить» моя кепка с парапетом? Как мне установить спутниковую антенну? »Так часто мы делаем слой фанеры или какой-то облицовочной плиты, чтобы покрыть эту изоляцию, и это дает вам что-то, к чему можно прикрепить.«Фанера приклеивается к внешней изоляции, которая сама приклеивается к стене CMU, — говорит Мэй.

Более тяжелые предметы, такие как спутниковые антенны, могут потребовать предварительной блокировки, говорит Мэй. «Это все равно, что делать кухню, — говорит он, — где строят с прицелом на навесные шкафы. Ставишь блокировку там, где нужно. Вы строите конструкцию таким образом, чтобы впоследствии можно было закрепить эти компоненты. Но вам нужно спланировать это заранее ».

Изоляция балконов. Палубы в невысоком здании с деревянным каркасом достаточно просто изолировать от основного здания, просто построив отдельно стоящую самонесущую платформу. Но консольные балконы в типовых городских бетонных зданиях — более сложная проблема. Теоретически вы можете обернуть изоляцией балкон, переднюю и нижнюю часть, но Мэй говорит, что такой подход проблематичен. «При этом возникают огромные проблемы с гидроизоляцией, не говоря уже об основных проблемах с порогом». Вместо этого Мэй предпочитает изоляцию балкона от основной несущей плиты с использованием предварительно изготовленных изоляционных компонентов, таких как Isokorb Шёка или HIT Халфена.Эти компоненты предназначены для установки на краю плиты перекрытия перед заливкой бетона. Они состоят из изолирующего пенопласта, арматурных стержней из нержавеющей стали, а также бетона или стальной опорной поверхности. «Компании производят множество продуктовых линий», — говорит Мэй. «Вам просто нужно найти правильный. Различные цены и мощности будут зависеть от ситуации ».

«Арматура из нержавеющей стали по-прежнему является тепловым мостом, но она гораздо менее проводящая, чем низкоуглеродистая сталь», — говорит Мэй. «Это не идеально.Это не устраняет полностью тепловой мост. Но он работает хорошо — определенно достаточно хорошо, чтобы мы не беспокоились о таких вещах, как температура поверхности, конденсация или рост плесени ».

«Техника далеко не простая», — говорит Мэй. «Это должен делать инженер-строитель. Это должно быть точно указано, и команда должна понимать детали установки, чтобы привязать нержавеющую сталь к арматурному мату главного здания. Так что это определенно не то, что вы бы включили в план за пять минут до его создания.Но это определенно выполнимо, и мы реализовали это во многих проектах ».

Терморазрыв Isokorb от Schöck создает изолированное структурное соединение между балконом и основной плитой перекрытия здания. Техническое соединение устанавливается перед заливкой бетона и интегрируется в арматурный мат плиты.

Развивающиеся коды. В перспективе Мэй ожидает, что городской кодекс заострит внимание на тепловых мостах. «Я думаю, что в следующие пару циклов кода они начнут вводить ограничения на это. Я думаю, что сначала они будут слабыми ограничениями, а затем цикл кода, после этого, они начнут быть действительно жесткими. Думаю, мы идем по этой траектории ».

Фото 1 Теда Кушмана; фото 2 любезно предоставлено Schöck North America

Современное остекление балкона или лоджии

Оконное остекление балконов всегда приносило владельцу существенные преимущества. Потому что помимо изоляции от пыли и ворса летом у вас также есть отличная звукоизоляция и дополнительные квадратные метры жилья.Зимой вы не получите осадков, разных окурков с соседних балконов или лоджий, а если лоджия на первом этаже, то остекление препятствует проникновению грабителей в жилище. Кроме того, современное остекление окон для балкона или лоджии имеет очень эстетичный вид как снаружи, так и изнутри. Так будет уютно смотреться балкон или лоджия. Остекление бывает двух видов: холодное и теплое.

Состав:

Современное остекление окон для балкона или лоджии.Теплое остекление

Если вы хотите сделать из балкона дополнительную комнату, лучше выбрать теплый вариант остекления и вставить стеклопакеты. При таком оформлении балкона или лоджии Вы получите лишние метры жилья практически бесплатно. Лоджия получает хорошую изоляцию, дополнительное освещение и источник тепла. Кроме того, он оборудован пластиковыми или деревянными панелями. Также при необходимости можно смонтировать «теплый пол».

Такую лоджию можно совместить с квартирой или сделать отдельную гостиную, кабинет или даже устроить там зимний сад.Если у вас есть балкон, его также можно утеплить и сделать выносные рамы, чтобы увеличить его площадь. Также производит дополнительное укрепление балкона, благодаря чему он становится уютным уголком для отдыха в любое время года.

Вы можете выбрать разные рамы для пластикового остекления: складывающиеся, раздвижные, поворотные. Дизайн балкона зависит от ваших предпочтений. С таким остеклением вы получите защиту от пыли, дождя, сквозняков, отличную звукоизоляцию, пожарную безопасность и чистоту, что особенно важно в большом городе.В квартире будет намного теплее из-за качественного остекления, поэтому перепады температур из-за мороза вы не почувствуете.

Холодное остекление окон

Этот метод предусматривает монтаж алюминиевого профиля, который чаще всего монтируется с помощью направляющих для раздвижных окон. Это очень удобный вариант, позволяющий сэкономить место на балконе и защитить его от пыли, дождя. Это также создает гармоничный внешний вид.

Такая холодная лоджия или балкон может использоваться как кладовая для различных солений и комфортного отдыха летом.Если на последнем этаже есть балкон, можно дополнительно установить крышу. Алюминиевый профиль прочен и не требует покраски, поэтому лишних хлопот не доставит.

Методы остекления

Остекление с выступами . Такой вариант остекления позволяет немного расширить пространство, поскольку в процессе монтажа оконный профиль устанавливается немного дальше основного ограждения.

Льготы:

• увеличение площади жилой площади;
• возможна установка подоконника, позволяющего компактно разместить вещи и делающего комнату более комфортной и функциональной;
• усиление парапета и верхней плиты, что актуально для старых домов;
• красивая внешняя лоджия или балкон;

Безрамное остекление — более современный способ, позволяющий получить сплошную стеклянную стену без рам и вертикальных стоек.Благодаря этому пространство визуально расширяется.

Преимущества:

• прочная современная конструкция, устойчивая к дождю, ветру и другим воздействиям окружающей среды;
• удобство использования;
• эстетичный внешний вид;
• визуальное расширение пространства;
• простота обслуживания;
• больше естественного освещения;

Поставщик оранжерей | Современные гостиные и лоджия

Стекло боковой рамки (как видно на ТВ)

Более четверти всех потерь тепла в жилых помещениях уходит через окна и двери, а с ростом счетов за электроэнергию это может привести к большим потерям денег. Самый важный фактор, влияющий на энергоэффективность окна, — это стекло.

Комбинируя SGG PLANITHERM TOTAL + с другими доступными специализированными изделиями из стекла, можно получить множество высокоэффективных, многофункциональных решений для двойного остекления.

Остекление с солнцезащитным фильтром

Семейство SGG COOL-LITE представляет широкий спектр решений по контролю солнечной энергии, предназначенных для уменьшения поступления солнечного тепла, тем самым уменьшая зависимость от систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Остекление, не требующее особого ухода

SGG BIOCLEAN можно комбинировать с SGG PLANITHERM TOTAL +, чтобы придать стеклопакетам эффективные самоочищающиеся свойства. Эта комбинация продуктов предлагает значительно более нейтральное и менее отражающее решение по сравнению с эквивалентными продуктами, доступными в настоящее время на рынке.

Акустическое остекление

SGG STADIP SILENCE — это акустическое многослойное стекло PVB, которое заметно снижает уровень шума, а также обеспечивает те же характеристики безопасности и защиты, что и многослойное стекло.

Увеличение солнечной энергии для увеличения рейтинга энергии

Энергетические рейтинги окон Сочетание SGG PLANITHERM TOTAL + со стеклом с низким содержанием железа SGG DIAMANT во внешнем стекле может улучшить энергетический индекс данного окна за счет дальнейшего увеличения солнечного излучения.

Тройное остекление

Тройное остекление — отличный вариант для зимних садов, поскольку дополнительное остекление снижает солнечное излучение и увеличивает тепловую эффективность. Внутренние панели состоят из двух панелей Planitherm Total +, а внешняя — это стекло по вашему выбору, тонированное, самоочищающееся, прозрачное и т. Д.Мы всегда укрепляем центральную панель, чтобы снизить риск поломки под напряжением, что чаще встречается при тройном остеклении.

Супер проставка

Боковые рамы

Технические характеристики боковой рамы см. В наших оконных и дверных секциях.

Окна Test Valley устанавливают оранжереи в Хэмпшире, Дорсете, Сассексе, Уилтшире, Беркшире, включая Андовер, Винчестер, Бейзингсток, Западный Лондон, Саутгемптон, Нью-Форест, Ромси и т.

Типовая схема электропроводки в квартире

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т. д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
Освещения – использовать автомат на 10А
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т. д.) отдельные автоматы на 25А или 32А
Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

Их следует располагать слева от входа
Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
Выключатели – на высоте 90 см от пола
При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

Для кирпичного дома
Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:
Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Замена проводки в панельном доме: схемы и правила

Замена проводки в панельном доме

Какие существуют правила и ограничения

Нужно ли согласование проекта

Схема проводки в панельном доме

Выбор оборудования 

Монтажные работы

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов —  стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

• от балок и карнизов — 10 см;
• от потолка —  20 см;
• от пола —  20 см;
• от места пересечения стен —  10 см;
• от окон и дверей —  10 см;
• от трубопроводов —  40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
• расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом. 

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации.  Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

• кухни;
• двух комнат;
• прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м² прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

• 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
• 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
• 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

• для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
• для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу. Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.

Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Электромонтаж в двухкомнатной квартире: как поменять электропроводку?

Электрика в двухкомнатной квартире

В короткие сроки без потери качества разведем электрику в двухкомнатной квартире.

Быстро. Качественно. Недорого. С гарантией!

Электромонтаж — от 20 000 руб до 30 000 руб

Поменять электрику в двухкомнатной квартире просто необходимо, если вы живете в доме, построенном в прошлом веке. Раньше в домах использовали алюминиевую проводку, которая питала пару ламп в каждой комнате, телевизор, холодильник и маломощную плиту. Сегодня в доме много электротехники, которая требует предельных нагрузок на линию.

Поэтому алюминиевая проводка должна быть заменена на медную. Если вы не знаете, какой тип проводов проложен дома, вызовите электромонтера, чтобы он проверил состояние проводки и заменил недопустимые элементы.

Способы замены электропроводки двухкомнатной квартире

Прежде чем составлять план-проект монтажа электропроводки в двухкомнатной квартире, нужно просчитать основные параметры, требуемую мощность, количество выделенных линий. Сделать электрику в двух комнатах можно двумя способами: открытым или закрытым.

Наименование работы	кол-во	Цена (в рублях)
Штробление бетонных стен	м. п	200
Штробление стен кирпичных	шт	125
Штробление стен гипсовых	шт	105
Установка датчиков движения	шт	412
Установка диммера	шт	406
Монтаж светодиодной ленты	м.п.	296
Монтаж пульта ДУ для люстры	шт	983
Подключения генератора	шт	3987
Подключения стабилизатора	шт	2489
Монтаж видеодомофона	шт	2287
Коммутация клеммниками WAGO	шт	48
Расключение распаечных коробок	шт	289
Расключение распаечных коробок с пайкой	шт	599
Сборка электрощита		от 1000 до 5000
Точную стоимость можно узнать после визуального осмотра места работы перед началом выполнения.

Открытая проводка

Открытый электромонтаж 2 комнатной квартиры обладает рядом преимуществ:

• не нужно портить существующий внутренний ремонт;
• не нужно штробить стены и платить за это плюс несколько тысяч;
• на электромонтаж уйдет в два раза меньше времени;
• не нужно ломать стены и портить ремонт, если появились проблемы с электричеством.

Провода при открытой разводке электрики прячутся в кабель-каналы, фальш-панели или плинтуса. Снаружи это никак не отразится на дизайне помещения. Провода будут надежно изолированы и упрятаны от детей. Подрозетники монтируются непосредственно к стене. Это выступающие короба с надежной защитой от возгорания и оплавления.

Скрытая проводка

Скрытая электропроводка 2х комнатной квартиры превосходит открытую по безопасности, надежности, долговечности. У этого метода есть свои неоспоримые преимущества:

• отсутствие выступающих проводов и лишних панелей в доме;
• экономия свободного пространства;
• высокая пропускная способность;
• хорошая теплоотдача.

Провода надежно спрятаны внутрь стены, под потолок или в пол. Для этого в стене при помощи штробореза делают небольшие каналы, в которые укладываются провода. Затем стена штукатурится и покрывается декоративной отделкой. Подрозетники и выключатели монтируются при скрытой электропроводке 2 комнатной квартиры в стену. Снаружи остается только противопожарная подложка с выходами.

Разводка электрики в 2 комнатной квартире

При составлении схемы для электропроводки панельного дома нужно указывать все детали. Сделать электромонтаж в 2х комнатной квартире нельзя без монтажа распределительных коробок. Электрика предполагает установку двух коробок, по одной возле каждой комнаты. Здесь же размещают выключатели для каждой комнаты. Их монтируют у дверного проема около комнаты.

Разводка электрики в двух комнатах требует выделения трех линий. Одна электролиния идет на кухню и в санузел, вторая – в зал, третья отводится на спальню и коридор. В зале больше электротехники, поэтому сюда лучше отправить отдельную линию.

Схема разводки электропроводки должна быть простой и понятной. Эта схема передается также в контролирующие органы, чтобы утвердить перестройку при скрытом монтаже проводки. Не нужно усложнять электропроводку в 2-х комнатной квартире ненужными проводами или лишними линиями. Трех разветвлений для электричества в 2х комнатах достаточно.

Если нужно проложить электропроводку в двухкомнатной квартире, оставьте работу профессиональному электромонтеру. Это безопасность вашей семьи и работоспособность бытовых электроприборов.

Схема электропроводки в панельном доме

При проведении проводки в дом следует знать тонкости его конструкции и особенности материалов. Обращается внимание и на давность постройки. Необходимо учитывать, из чего выполнены стены и перекрытия. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо понять, какая выполняется схема электропроводки в панельном доме.

Как устроена электропроводка

Стеновые конструкции и перекрытия в панельных домах выполняются из железобетона. При этом каждая стена является несущей. Нередко проводка в подобных домах прокладывается в специальных каналах. Их подготавливают еще при возведении панельных зданий. Такие каналы размещаются в определенных участках. По этой причине подвинуть розетку в панельном доме бывает достаточно сложно.

Схема электропроводки в панельном здании нередко предусматривает, что проводка во всех квартирах выполняется одинаковой. Однако на практике можно встретить случаи, когда проводка в разных домах проводится по-разному.

Если проводку планируется укладывать на конечном этапе сооружения дома, ее проводят между стенами и потолком. Счетчик электроэнергии размещается на лестничной клетке. Однако некоторые владельцы квартир переносят его в свое жилище. Часто проводку размещают в стяжке, или в стенах.

Лучше, если кабели будут тянуться в стенах. При размещении их в потолке или полу могут возникнуть сложности при выполнении ремонта. В зданиях панельного типа обычно имеется проводка, которая устарела морально и физически.

Варианты разводки

В панельном доме проводка может укладываться такими способами:

• Традиционный. Такой способ используется все реже. Проводку прокладывают в штробах. Так называются специальные каналы, выполненные в бетонных стенах. Их выполняют еще на стадии строительства. Они указываются в схеме электропроводки. После укладки кабелей стены оштукатуриваются. Этот же способ используется и при прокладке кабелей в потолке. Подобная проводка заменяется очень легко – достаточно снять штукатурку в нужном месте. Однако при устройстве проводки в панельном доме следует учитывать, что самостоятельно выполнение штроб в стенах подобных зданий запрещается. Однако немногие хозяева квартир учитывают этот фактор во время ремонтных работ.
  
• Современный. Его часто применяют при проведении проводки в новостройках. Схема укладки кабелей в таких зданиях предполагает более удобные варианты. В ней имеется покомнатное распределение потребителей тока.

При выполнении ремонта не следует самостоятельно проводить какие-либо действия со стенами, поскольку они являются несущими.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

• Истечение срока эксплуатации проводов.
• Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
• Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Расчет электропроводки

Расчет проводки необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией. Ее заказывают у фирм, которые этим занимаются. При самостоятельном создании проекта необходимо учитывать множество нюансов: подбор необходимых материалов, условия нагревания кабелей током.

Проводка должна отличаться прочностью и надежностью. В этом случае она не станет причиной для пожара. Планирование схемы проводки в панельном доме представляет собой обязательный фактор обеспечения безопасности.

Схема проводки электричества

Работы по электромонтажу нередко обладают некоторыми особенностями, которые зависят от типа строения и места их проведения. Только опытный профессионал способен понять, что в старых панельных сооружениях, схема проводки основывается на магистральных сетях.

Первая магистраль отвечает за освещение, вторая – за розетки. Именно поэтому работ по монтажу проводки следует доверить опытным профессионалам. Использование специального инструментария, а также точное знание ГОСТ и СНиП обеспечивает возможность качественной установки розеток мастером.

Современный человек пользуется довольно большим числом электрических приборов. Они могут потреблять много электричества. Однако устаревшая проводка часто не рассчитана на большие нагрузки. Поэтому ее необходимо менять. Опасность может представлять не только моральный, но и физический износ кабелей. Это повышает риск возникновения замыкания. Необходимо помнить, что довольно часто проводка монтируется скрытой. В этом случае коммуникации, помещенные в стены, располагаются под слоем штукатурки.

В панельных зданиях электропроводку заменяют закрытым методом. За счет этого обеспечивается безопасность жильцов. Такой способ предполагает сокрытие проводов внутри стеновых конструкций. Проводка при этом не видна. Это позволяет сделать интерьер помещений более привлекательным.

Проще всего менять проводку в случае ее монтажа в пластиковых трубах, которые устанавливаются в стены. Новую проводку прокладывают по тому же маршруту, что и старую. При установке розетки или выключателя в комнате без трубы необходимо по периметру стены сделать штробу. В нее укладывается кабель.

Когда необходимо разобраться, как заменить старую проводку, сперва найти схему проводки, которая предназначена для конкретного дома. В разных зданиях ее выполняют по-разному. Это обусловлено материалом стен и возрастом постройки. Для эффективного создания разводки необходимо узнать, какие схемы проводки имеются для данного строения. Именно они должны стать источником информации.

Особенности проводки в панельных домах

Когда возводились типовые дома панельного типа, не предполагалось, что на сеть будет такая нагрузка. Именно поэтому старая разводка сегодня уже не актуальна. К примеру, вводный кабель выполнялся из алюминия и был выполнен с одинарной защитой. При установке в доме газовых плит для проводки выбирался кабель сечением 2,5 кв. мм. Чтобы мощные приборы работали нормально, таких кабелей недостаточно. При установке в квартирах электроплит подводился кабель 4 кв. мм.

Однако даже при такой проводке вводный кабель выполнялся из алюминия. Такой металл имеет свойство очень быстро нагреваться. При постройке современных домов используются провода из меди.

Кроме того, разводка проводки выполнялась покомнатно. Кабели тянулись из щитка для разных групп потребителей. К примеру, выполнялась разводка таким образом: «коридор-санузел-кухня», комнаты. При этом групповые провода имели сечение 2,5 кв. мм. Они изготавливались из алюминия. Автоматы при этом имели номинал 16 А. Это вызывало некоторые проблемы:

• Использовать для установки в современных домах кабель из алюминия, который имеет сечение менее 16 кв. мм, запрещается.
• Старые кабели с одинарной изоляцией устанавливать недопустимо. Это объясняется тем, что они могут легко воспламениться.
• Такая схема не может обеспечить работу всех потребителей тока. Цепи необходимо делить не по комнатам, а по потребителям. К примеру, кабель, который будет питать стиральную машину, необходимо прокладывать отдельно. К электроплите и кондиционеру тоже необходимо подвести отдельные ветки.

Важно! При ремонте электропроводки в панельном доме необходимо помнить, что устраивать штробы в стенах и перекрытиях запрещается. Хорошей альтернативой является монтаж кабеля в коробах и каналах.

Если обустраивается качественная проводка в панельном доме, лучше создать новую схему разводки. Все провода, которые будут установлены, должны быть медными. Если соловой кабель не оборудован проводом заземления, а провода в доме будет заменена на трехфазную, заземление не будет работать.

Современная разводка

Во всех домах, в которых был проведен капитальный ремонт, вводный кабель оснащается тремя проводами: заземление, ноль и фаза. Минимальным сечением кабеля из меди должно быть равно 2,5 кв. мм. Однако чаще всего встречаются кабели 4 и 6 кв. мм. Схема разводки создается не покомнатной, а групповой. Проводка расходится по группам потребителей. Можно привести вариант разводки для квартиры с тремя комнатами:

Группа «кухня». Здесь устанавливаются розетки, рассчитанные на мощных потребителей, вроде электроплиты и холодильника.

• «Розетки». Они устанавливаются в жилых комнатах.
• «Освещение». Разводка разделяется на первую и вторую половину квартиры.
• «Мощные потребители». К ним относится стиральная машина и устройство кондиционирования.
• «Опасные мощные потребители». К ним относятся такие устройства, которые не только потребляют много энергии. В процессе их эксплуатации повышает риск возникновения пожароопасных ситуаций. К ним относятся теплые полы и джакузи.

Установка штепсельных розеток должна быть спроектирована задолго до начала работ. Их следует размещать в тех местах, которые удобны для подключения переносных электроприборов. Розеток должно хватать. Чтобы их подключить, следует объединить их в группы по 5. К ним необходимо подвести медный кабель с тремя жилами по 2,5 кв. мм. Подключение выполняется не последовательно. Их необходимо подсоединить через распределительные ответвительные коробки. Чтобы защитить эту группу, понадобится автоматический предохранитель на 25 А.

Для группы «освещение». Лучше использовать кабель ВВГнг 3*1,5. Чаще осветительные приборы даже для всей квартиры не обладают такой мощностью, чтобы ставить на них автомат 25 А. Можно установить и предохранитель на 10 А.

Для приборов большой мощности, которые часто устанавливаются стационарно, необходимо провести отдельные линии, оборудованные автоматическими выключателями. Предохранители следует выбирать особенно тщательно. Прежде необходимо определиться с номинальным током используемых приборов. К ним следует подвести четырехжильный кабель для трехфазной сети. Электроплита тоже не относится к исключениям. К ней необходимо подвести кабель из меди 4 кв. мм.

Чтобы подключить регулятор системы теплых полов, следует тоже подвести отдельную линию. Для нее выбирается кабель ВВГнг 3*2,5. Его необходимо подключить к отдельному предохранителю.

Все современные системы электричества устанавливают закрытым способом. Обычно проводку монтируют в стяжке или в стенах. При такой схеме требуется расходовать много материала. Кабели укладывают в гофрированные трубы.

Отправить комментарий

Проводка в квартире в панельном доме

Панельный способ строительства жилья всегда преподносил обитателям квартир советской постройки массу сюрпризов и неожиданностей. Очень часто в процессе ремонта в квартире панельного дома попытка повесить картину или выбить перфоратором пару отверстий в стене, чтобы установить кухонные шкафы, приводила к короткому замыканию. Сверло или пробойник натыкались на старые алюминиевые провода в самых неожиданных местах стен.

Как выполнялась проводка в квартире панельного дома

Существует серьезное отличие в организации электропроводки в квартире кирпичного и панельного дома. В обоих случаях монтаж электропроводки от щитка и счетчика до розеток и приборов освещения выполнялся по карте разводки. Но электрик сам определял места для установки распределительных коробок и штробовых каналов под укладку провода.

Для панельного дома дела с разводкой электропроводки обстояли проще и сложнее одновременно из-за следующих обстоятельств:

• Каждая из железобетонных панелей была элементом силового каркаса и несла немалую нагрузку от веса верхних этажей и плит перекрытия, резать бетонную поверхность категорически запрещалось, это могло привести к трещинам и разрушению стен;
• Панельные плиты перекрытия имели каналы заводского изготовления, предназначенные для скрытой укладки и разводки проводов в квартире, как того требует схема электропроводки;
• Качество каналов было крайне низким, а зачастую они были забиты щебнем и кусками бетона, выдавленного в процессе производства плиты.

Поэтому в большинстве случаев строителями и электриками при укладке и разводке проводов использовались ниши под деревянным полом на верхних этажах, через которые и пробрасывалась большая часть проводов. Таким образом, можно было вывести любые группы проводки к потолочным светильникам, выключателям и настенным розеткам, достаточно было пробить сквозное отверстие в плите перекрытия.

Внутри квартиры панельного дома электропроводку частенько укладывали под плинтусами, в щелях между потолочными и панельными плитами, спрятав ее за толстым слоем стекловаты и материала, которым заделывались швы. Строительные нормы категорически запрещали использовать панельные швы дома для укладки электропроводки, но на практике запрет игнорировали, электрик просто увеличивал размер шва между плитами и укладывал проводку так, чтобы оставалось пространство, обеспечивающее безопасный зазор.

Как укладывается электропроводка в панельном доме по схеме

В течение 2-4 лет с момента завершения строительства в панельном доме происходили усадочные процессы с взаимным перемещением плит и осадкой фундамента. В таких случаях электропроводка, уложенная в панельный шов, могла быть разорвана или раздавлена. При этом место разлома или обрыва алюминиевой жилы в доме найти было практически невозможно. Приходилось прибегать к услугам электрика, чтобы разобраться в путанице электропроводки и выполнить ее ремонт или полную замену.

Существовала типовая схема разводки электропроводки в квартире, как на приведенной схеме, но адаптация под различные проекты квартир в панельных домах выполнялась крайне небрежно. Главное было — соблюсти равномерную нагрузку по фазам таким образом, чтобы избежать перегрузки и, как следствие, не получить перекос фаз.

Во многих квартирах панельных домов во время ремонта жильцы неоднократно находили на поверхности потолков заштукатуренные каналы с отверстиями, в которые по теории должна быть уложена электропроводка.

Зачастую электрики сами нарушали правила монтажа и даже не пытались провести электропроводку так, как это требуют СНиП и ГОСТ. Электропроводка практически в панельном доме всегда укладывалась по кратчайшему расстоянию. Если распределительная коробка находилась на высоте около двух метров, а розетка на уровне одного метра над полом, да еще в стороне на пару метров, провод укладывался по диагонали, что позволяло получить экономию – вместо положенных трех метров электропроводки уложить два с половиной. Разницу, естественно, можно было списать для своих нужд.

Кроме того, нередко вместо одного цельного куска алюминиевого провода укладывалась электропроводка из нескольких скрученных отрезков провода. Места скручивания нагревались и приводили к срабатыванию автомата защиты на распределительном щите.

Вариант разводки электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

В качестве примера можно посмотреть схему электропроводки для двухкомнатной квартиры в панельном доме стандартного двадцать первого проекта. В таком панельном доме, называемом еще бескаркасным, практически все элементы дома, даже внутренние перегородки были несущими, поэтому штробить отдельные каналы под укладку электропроводки было нельзя.

Согласно схемы вся электропроводка делится на три основные группы:

1. Освещение и розетки в комнате 1 и 2. В каждую из комнат на контактную коробку заводилась своя пара ноль и фаза от распределительного щита, что позволяло отключить электроснабжение и выполнить ремонт и обслуживание проводки, используя, например, светильник-люстру в коридоре;
2. Освещение и электропитание розеток в коридоре организовано по тому же принципу с выведением своей питающей пары на распределительную коробку, находящуюся у входной двери. К этой же коробке подключалась проводка звонка и дежурного освещения;
3. Третья группа — светильники и розетки для кухни. В панельных высотках, не имеющих централизованного газоснабжения, устанавливались электрические кухонные плиты, поэтому для кухни использовался кабель с сечением не менее 4мм 2 ;
4. Последняя группа – ванная и туалет. Электропроводка на вспомогательные помещения подключалась к входному щитку напрямую, без использования распеделительной коробки.

А так выглядит реальная разводка проводов в двухкомнатной квартире, зарисованная владельцем помещения.

Вместо построения четырех независимых веток электропроводки строителями выполнено две линии. Одна из них, отмеченная красным, использовалась для питания комнаты №2, кухни и туалета с ванной комнатой. Синяя ветка электропроводки питала комнату №1 и коридор. Половина идей и задумок, заложенных в схеме электропроводки для панельного дома, упрощены до максимума.

А так выглядит современная схема электропроводки после ремонта и переделки с заменой полутора миллиметровой алюминиевой лапши в штатных каналах плит панельного дома на ВВГ-3.

Электропроводка трехкомнатной квартиры

Как и для двухкомнатной панельной квартиры, схема разводки основывается на разделении входной пары на распределительном щите на две основные ветки. На распределительный щит электропроводка заходит из ствола — колодца панельного дома. Первая ветка объединяет одну из комнат, коридор и ванную. Вторая – зал, вторую комнату и кухню с туалетом. Освещение на балкон выполняется самостоятельно, подключением дополнительной проводки от крайней распределительной коробки. На первый взгляд, бросается в глаза небольшой дисбаланс в распределении нагрузки, вторая линия кажется намного более нагруженной. Но это обманчивое впечатление. Проводка на второй ветке намного короче и имеет большое количество разветвлений. Из-за огромного потребления электроэнергии кухонными приборами – микроволновой печкой, духовым шкафом, электроплитой основная силовая медная жила идет именно на распределительную коробку кухни, с которой по разветвлениям потребляется не так уж много энергии – освещение комнат, телевизор, компьютер, туалет.

На первой ветке, более длинной, но более удобной в монтаже, так как она в основном проходит по коридору и стенам, практически не пересекая помещение, подключается кондиционер и стиральная машина, что практически соответствует максимальной нагрузке второй ветки.

Заключение

Зная основные закономерности и приемы укладки электропроводки в квартирах панельного дома, можно без особых проблем отыскать уложенные провода и при необходимости отремонтировать или заменить. К тому же, сегодня существует немало специальных электронных тестеров, позволяющих безошибочно обнаружить и отследить даже самые проблемные варианты электропроводки.

Панельные дома составляют немалую долю жилого фонда нашей страны. Благодаря простоте возведения и производительности строительства они стали популярным решением для увеличения количества жилплощади. Но появился и обратный эффект: крайне низкое качество постройки породило множество неприятностей, которые до сих пор не дают покоя жителям панельных домой. Одним из таких аспектов стала проводка.

Большинство квартир в «панельках» уже давно произшли первая или даже вторая замена проводки в панельном доме: большинство владельцев меняют устаревшие алюминиевые жилы на новые медные — это дает гораздо более высокую проводимость и снижает риск короткого замыкания. Повышенные требования к мощности сети не оставляют выбора жителям таких домов — рано или поздно «выбивающие» пробки натолкнут на мысль о том, что проводку все же необходимо совершенствовать.

При этом схемы расположения проводников нельзя назвать универсальными. Многие электрики и люди, решившие заняться ремонтом самостоятельно, часто натыкаются на изолированные жилы в самых неожиданных местах и замена электропроводки в панельном доме превращается в настоящее мучение. Типовая документация по расположению элементов электрической сети часто менялась. Также стоит учесть, что далеко не все прорабы ставили во главу угла тщательное выполнение плана — на выходе получалось, что схема проводки была практически хаотичной.

У всех без исключения жителей, которые решили всерьез модернизировать свое жилище, назревает резонный вопрос: как быть в таком случае. Существует сразу несколько способов не испортить проводку в «панельке» при ремонте или с первого раза найти нужный кабель при необходимости.

Типовая схема разводки

Типовая схема электропроводки квартиры непосредственно зависела от характеристик постройки и ее конструктивных особенностей. Ниже, к примеру, электропроводка в панельном доме для 21-й серии панельных домов — первого поколения панельных домов без каркаса.

Сразу стоит обратить внимание на несколько деталей:

1. В каждую комнату заводилась отдельная группа проводов, что позволяло не отключать от питания все помещения при ремонте (например, если производится замена проводки в квартире).
2. Для коридорных розеток, звонка и освещения перед квартирой использовалась отдельная распределительная коробка.
3. Отдельная ветка сети — кухня и светильники. Они имели увеличенное сечение кабеля, так как во многих домах 21-й серии не предусматривалась установка газовых плит и делался изначальный задел под использование электрических.
4. Для ванной и туалета отводилась отдельная линия. Распределительная коробка отсутствовала.

Если говорить в целом, то схема весьма простая и понятная — разобраться в ней сможет даже любитель. Но другой вопрос заключается в том, насколько следовали этим рекомендациям сами строители и электрики. На то было несколько причин:

1. Брак плит. Часто штробы, предусмотренные под прокладку проводки в многоквартирном панельном доме не имели должных габаритов — были забиты щебнем или бетоном. Поэтому часто разводка производилась под полом или в неподходящих для этого местах.
2. Простои в строительстве. Дома, постойка которых консервировалась на срок от двух лет и больше, давали очень сильную усадку — сказывались относительно большая высота и отсутствие каркаса. Поэтому стыки между плитами зачастую были неровными. Иногда именно эти промежутки электрики и использовали для закладки проводов и перед тем, как заменить проводку, их стоит проверить в первую очередь.
3. Желание сэкономить время. Также довольно прозаичная и весомая причина, которая стала причиной хаотичного расположения проводки в многоквартирном панельном доме.

Что в итоге? Выше вам была приведена схема типовой разводки кабелей, которая должна была бы быть в данной квартире. Ниже же — реальная схема, которая была создана одним из собственников в квартире панельного дома в процессе ремонта:

Отличия видны невоооруженным глазом:

• распределительные коробки находятся не в тех местах;
• проводники практически нигде не расположены паралельно полу и потолку;
• вместо четырех линий сделано лишь две;
• схема питания напрочь изменена.

Следовательно, напрашивается лишь один вывод: перед тем, как поменять проводку, можно узнать в паспорте дома его год заложения и серию, найдя затем в интернете типовую схему с учетом СНиП и ГОСТ. Но она практически во всех случаях будет сильно отличаться от оригинала по указанным выше причинам. Следовательно, обнаружение проводников в панельном доме лучше производить самостоятельно. Также важно заменить проводку в панельном доме в соответствии со всеми стандартами, чтобы ее работа, обслуживание и ремонт вызывали минимум хлопот (как на рисунке ниже). Стоит помнить: во многих сериях штробление стен под проводку запрещено — в ряде «панелек» все стены одновренно являются несущими и это может привести к очень плачевным последствиям.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Выводы

Для того, чтобы найти (или установить) схему проводки в многоквартирном панельном доме, необходимо знать данные о самом доме. Наиболее удачливые смогут найти документацию именно по этому типу постройки, но придется рассчитывать, что строители соблюдали ее бесприкословно. Не стоит забывать, что каналы, предназначенные для разводки проводов, часто имели заводские дефекты — были забиты щебнем или вовсе не имели достаточной глубины.

Также стоит помнить и об основных принципах ведения кабелей, которых придерживались во всех советских домах:

• проводники идут только перпендикулярно или паралельно стенам;
• расстояние провода от потолка и пола составляет не менее 15 сантиметров;
• повороты провода имеют вид прямого угла.

Но не стоит исключать появление кабелей под плинтусами или полом — в панельных домах такие ходы не были редкостью. Особое внимание стоит уделять щелям между плитами: запрет на размещение в них проводов часто игнорировался электриками за неимением других вариантов.

Наибольший интерес для мастеров представляют приборы для поиска скрытой проводки. Гораздо лучше выбирать портативные металлоискатели – они помогут находить как обесточенные проводники, так и провода под напряжением. Из бюджетных решений выделяют отечественный «Дятел» и китайский MS, в более дорогом сегменте — Вosch. Тепловизоры и подручные средства (отвертка-индикатор, приемник и так далее) лучше не использовать: глубина поиска составляет пару сантиметров, а точность оставляет желать лучшего.

Видео по теме

Принцип электромонтажа в панельном доме

Все кабеля прокладываются в панельных каналах, которые были сделаны еще на заводе. Эти каналы специально сделаны для легкого монтажа проводов, также размещены они только в определенных местах. Для того, чтобы найти продольные отверстия, следует ориентироваться по выключателям и розеткам. Там, где находится данная фурнитура, там и каналы. Другого метода переместить их не найдется, кроме как проштробить и выбить новые отверстия.

Провода для люстр прокладываются по каналам, которые находятся в перекрытии. Также их монтируют в небольших пространствах между потолочной панелью и стеной в тех местах, где в результате будет стоять потолочный багет. Однако при замене электропроводки необходимо учитывать, что даже в домах одного типа или в одном доме, но на разных этажах разводка проводов может быть сделана совершенно по-разному. Такое явление присущее по причине того, что на одном строительном объекте могло работать несколько бригад электриков, которые устанавливали кабеля разным способом.

Исходя из этого нельзя полагаться на то, что требования по монтажу электропроводки были соблюдены, например, что выключатель расположен под распределительной коробкой, или что все провода проложены строго по вертикали или по горизонтали. Такие простые правила могут быть нарушены, поэтому следует быть аккуратным и осторожным, чтобы не повредить старые провода. В таких ситуациях поможет опыт, важно всегда перед тем, как что-то демонтировать проверить и убедится, что кабель не будет поврежден.

Также используются швы, находящиеся между панелями на потолке либо те, которые между стеной и потолком, как показано на фото ниже:

Счетчик обычно устанавливается на лестничной клетке. Ведь в панели очень тяжело утопить его так, чтобы он не выпирал. Впрочем, его можно поставить на внешних стенах или же в кладовых помещениях. Обычно от счетчика, который находится на лестничной площадке, прокладывается кабель в квартиру до распределительного щита.

Причины для замены проводки

Существует несколько причин, из-за которых необходимо заменить старую электропроводку:

• износ алюминиевых проводов;
• старая электрическая схема не выдержит нагрузки, которая требуется для современной бытовой техники;
• в старых домах не предусмотрено заземление;
• в квартире делается капитальный ремонт или перепланировка, в следствии чего нужно поменять провода на трехпроводную систему подачи электричества.

Несмотря на то, что замена всей проводки является дорогостоящим мероприятием, это обязательно необходимо сделать. Следует помнить, что использование старой, ненадежной алюминиевой электропроводки очень небезопасно, поэтому рано или поздно ее придется заменять. Если хочется сэкономить, можно осуществить такую замену своими руками. Из-за старости портится не только провод, но и изоляция. Например, изоляция трескается, зачищенные концы кабеля подгорают, а у алюминиевого провода они очень ломаются, поэтому их необходимо поменять на медные провода. Также, со временем, приходят в негодность выключатели и розетки, поэтому при полной замене проводки следует менять и фурнитуру.

Возможные способы прокладки провода

Замена старой проводки в панельном доме начинается с составления новой схемы. Также замена электропроводки делится на два варианта: частичная или полная.

Если необходимо в панельном доме заменять полностью все кабели, то следует сделать новую схему. Чтобы сделать все правильно, специалисту понадобится старая схема. Новая схема будет служить пошаговой инструкцией в выполнении электромонтажных работ.

Сперва следует определить, где какая будет нагрузка. Например, кухня обычно потребляет наибольшее количество электроэнергии. Если говорить об обычной комнате, то достаточно одной-двух розеток на 5 квадратных метров. Учитывая потребности кухни, на такое же помещение понадобятся четыре розетки. Также не следует забывать, что для приборов с большим потреблением электроэнергии необходимо тянуть отдельные линии от щита. К некоторым бытовым приборам нужно прокладывать медный кабель сечением до 4-6 квадратов.

Еще одно помещение, которое требует особого внимание – это ванная комната, ведь она отличается повышенной влажностью. Поэтому розетки в ванной комнате следует подключать через дифференциальный автомат или же УЗО. Согласно ПУЭ главе 7.1. п. 7.1.48 ток его срабатывания не должен быть больше 30 мА. Также УЗО необходимо поставить для защиты отдельных электроприборов, наиболее опасных с точки зрения поражения электрическим током – стиральная машина, водонагреватель, гидромассажный бокс, ванна с гидромассажем. На кухне это посудомоечная машина и электропечь.

Осуществляя замену электропроводки в панельном доме используют несколько способов прокладки нового кабеля:

• в плитах потолочного перекрытия;
• под потолочным покрытием;
• на стенах – под штукатуркой, под гипсокартоном;
• на полу в стяжке.

Самым распространенным способом прокладки кабеля является прокладка кабеля под штукатуркой. Для того, чтобы осуществить монтаж следует сделать отверстия, в которые будет положен и закреплен кабель. После прокладки поверх кабелей наносится слой штукатурки. Используя этот способ можно протягивать несколько линий в одной штробе. Также можно отдельно прокладывать кабели для освещения, разных приборов, кондиционеров, и других отопительных устройств.

Идеально прокладывать кабели по старым каналам, ведь тогда можно без штробления уложить провода, и сэкономить время. Поэтому желательно использовать пути, по которым были проложены старые кабели. В основном можно использовать места, где алюминиевые кабели были просто заштукатурены, например, во швах между стеной и потолком. Швы являются местами, в которых легко проложить новую проводку.

Заменяя старые кабели, следует помнить, что каналы, в которых они располагались, можно применять для того, чтобы подвести новый медный кабель к розетке либо выключателю. Однако каналом можно воспользоваться только в том случае, если фурнитура будет стоять на прежних местах и, если при демонтаже удастся вытащить старый кабель.

В большинстве случаев очень тяжело найти и использовать каналы, поэтому некоторые специалисты рекомендуют не тратить время на долгие поиски и очистку каналов. Поэтому для горизонтальной прокладки в панельном доме целесообразней будет протянуть кабель по верхнему стыку между стеной и потолком. В этом месте обычно есть щель, которая или заштукатурена, или забита ватой.

Альтернативный вариант — провести электропроводку по потолку и сделать штробы только в местах спуска к розеткам и выключателям. Спрятать прикрепленный сверху кабель можно, сделав натяжной или подвесной потолок.

При замене электропроводки в панельном доме вначале необходимо определить, какой будет замена: частичной или полной. Также обязательно нужно использовать старые каналы. Для того, чтобы осуществить данную работу необходимо иметь хороший инструмент. Однако предпочтительно, чтобы замену электрики в панельном доме осуществлял специалист.

Важно! Помните о том, что делать горизонтальные штробы в несущих стенах панельных домов нельзя. Это может привести к обрушению стены. Это же запрещают различные нормативные документы, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» и Постановление правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложение №1).

Пошаговая инструкция по замене электропроводки

Мы рассмотрели основные способы монтажа проводки в квартире панельного дома. Теперь поговорим непосредственно о правилах замены старой электропроводки. Для удобства восприятия материала предоставим все этапы работ в виде пошаговой инструкции. Итак, менять электрическую проводку необходимо в следующей последовательности:

1. Отключение электроэнергии в квартире. Прежде всего нужно полностью обесточить линию и убедиться в отсутствии напряжения. Единственное, что вам может пригодиться — это одна временная розетка для подключения перфоратора, болгарки либо дрели, без которых невозможно будет выполнить замену проводки. Временная розетка подключается в щитке либо к вводному автомату, либо к одному из групповых автоматов. Все остальные линии, кроме временной розетки, обязательно должны быть отключены. Убедиться в отсутствии напряжения можно с помощью мультиметра, который также должен быть обязательно подготовлен.
2. Демонтаж старой фурнитуры. На этом этапе вы должны отодвинуть всю мебель и технику от стен, получить доступ ко всем распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Для начала демонтируйте розетки и выключатели, чтобы остались только провода в стене. После этого нужно будет найти распределительные коробки и рассоединить все соединения проводов них.
3. Следующее что нужно сделать — демонтировать старую проводку со стен. Если демонтаж сильно затрудняется или невозможен без повреждения самих стен, можно просто оставить старые провода в стене, предварительно отключив их от щитка, обрезав на максимально возможную длину и заизолировав концы изолентой. По возможности лучше полностью демонтировать проводку, оставлять ее в панелях нужно в самых крайних случаях.
4. Выбор нового способа прокладки электропроводки (об этом мы писали выше). Если будет принято решение прокладывать кабель в новых штробах, нужно предварительно составить схему электропроводки и на ее основании сделать новые штробы. Если вы просто решили заменить электропроводку в панельном доме, не меняя схемы, достаточно уложить кабель в старые каналы, предварительно подготовив их. Также можно сделать открытую проводку в плинтусах, но это не самый подходящий и рациональный вариант.
5. Монтаж новой проводки — установка распределительных коробок, прокладка отдельных линий к мощным потребителям, монтаж розеток и выключателей, сборка щитка. Обо всем этом мы подробно рассказывали, когда описывали технологию монтажа электропроводки в квартире. Не будем повторяться, просто изучите следующий материал: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-kvartire.html.
6. Проверка смонтированной электропроводки. С помощью специальных приборов (мегаомметра и мультиметра) нужно проверить новую проводку на отсутствие короткого замыкания, а также произвести измерение сопротивления изоляции кабеля. Если все в порядке, можно переходить к заделке штроб и отделочным работам. Для проверочных работ лучше вызвать специалиста, заплатить небольшую сумму, зато быть уверенным, что произведенный электромонтаж является безопасным.

Вот и вся технология, по которой осуществляется замена электропроводки в панельном доме. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Будет полезно прочитать:

Схема проводки в квартире панельного дома

Электропроводка в однокомнатной квартире #8212 2 типовых схемы

Вы здесь:

Ранее мы рассматривали подробную инструкцию монтажа электропроводки в квартире. теперь хотелось бы больше внимание уделить вопросу создания монтажной схемы разводки кабеля по всем комнатам.

Для того, что бы сделать схему электропроводки в однокомнатной квартире, необходимо иметь следующие материалы:

• ксерокопия плана помещения (на нем лучше наносить размещение всех элементов)
• канцелярские принадлежности (простой карандаш, линейка и т.д.)
• строительная рулетка.

Первым делом определяемся с расположением розеток, выключателей и всех электроприборов. После этого отмечаем на стенах трассу прохождения проводов, а так же места установки всех комплектующих.

Далее проверяем правильность расстановки всех розеток и выключателей.

Очень часто после электромонтажных работ выходит так, что какую-нибудь розетку закрывает мебель либо бытовая техника. Это чревато тем, что придется переделывать всю работу, либо приобретать не надежные удлинители. Поэтому лучше всего после разметки стен осуществить контрольную проверку, которая занимает не так много времени.

Если все правильно, переносим на бумагу весь проект.

К Вашему вниманию пример типовой схемы проводки в однокомнатной квартире панельного дома:

Схема электропроводки в панельном доме 121-й серии.

08.07. в 08:34 #5

Сейчас муж делает электрику в 10-этажке П-121, 88г. Панели и плиты, видимо, Электростальского ДСК. Были вскрыты распайки (их две) и переход в коридоре — чтобы протащить кабели на люстры, т. к. потолки будут побелены. Никаких подвесных-натяжных и выведения уровня потолков по горизонту не планируется. Некоторые технологические каналы в плитах и панелях не параллельны сторонам. Ввод — две линии — со стороны тамбура, под углом (как бы в направлении балкона), далее по стыкам — на распайку в большой комнате. Возможно, проводка 121-013 отличается. Сформулируйте конкретные вопросы, спрошу у него.

День добрый! 121-013 — это центральная секция панельного дома 121-й серии. По перекрытиям отличий не будет. Для двухкомнатной квартиры ввод справа от входной двери (если смотреть из квартиры) на расстоянии 20 — 30 см от дверного проёма. Далее канал в потолочной плите перекрытия до перегородки коридор-спальня. В перегородке распайка. От перегородки канал продолжается до несущей стены спальня-зал. В стене также распайка. Такая же распайка в несущей стене спальня-кухня. Теперь самое интересное. В перегородке между малым коридором и ванной комнатой есть тоже распайка для розетки и выключателя на этой стене. В эту распайку провод приходит внутри стыка перегородки и потолочного перекрытия. Вот мне важно точно знать, как он идёт до места входа в стык. Я очень жалею, что перед монтажом натяжного потолка, когда делал опуск выключателя и розетки, не расковырял стык до места входа в него провода. Дело в том, что в коридоре будет сверлиться пол, для протяжки лаг. Вот, чтобы соседям снизу не перебить проводку до ванной и туалета, необходимо знать расположение внутриплитного кабель-канала. Логически могу предположить, что т.к. плиты перекрытия во всех комнатах одинаковые, то кабель-канал должен проходить аналогично тому, как он проходит от ввводной коробки до коробки в стене спальня-зал, т.е. под тем же углом. Но нужно знать наверняка.

Пользователь Любитель_Эл написал :

Разбирался с двушкой 121 серии 1976 года. Проводка протянута в каналах в плитах в потолке, идут они там по диагонали от распайки к распайке есть каналы поперек комнат (в центре- отверстие для люстры), распайки- полукруглые ниши в верхней части плит (стены), со стороны одной комнаты- замазаны, с другой- закрыты крышкой). От них идут каналы к розеткам- выключателям (под углом). Местами (в тонких перегородках, у меня- на кухне и в одной комнате) провод к выключателю идет в канавке в стене, которая замазана раствором. И еще одна особенность- по трассе каналов в потолке встречаются замазанные отверстия (видимо, для универсальности такой плиты). Чтобы перетянуть провод по такому каналу, эти отверстия надо расковырять и прочистить. Если интересно- могу нарисовать схему- как сделано у меня.

Да, всё именно так, как Вы описали. Схема бы очень пригодилась. Особенно интересен провод до перегородки коридор-санузел, о чём я писал выше.

Схема электропроводки квартиры, ремонт проводки.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать где и какие электро-точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Не возможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик. Ведь при замене электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам квартира, офис, торговое или производственное помещение не устраивает хозяина, например из-за старой проводки, не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Составить схему электропроводки дома. Если конечно вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах и домах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие. Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы старой проводки. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека. Так –как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Не редки случаи пожара из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично то следует определится насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки дома или же квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов. Например, в трехкомнатной квартире электропроводку можно разделить на следующие группы:

1) Группа розетки первая комната, вторая комната, третья комната.

2) Освещение одна половина квартиры, вторая половина квартиры.

3) Кухня, розетки для мощных электроприборов (чайник, холодильник, микроволновая печь и т.д).

4) Электрическая печь, стиральная машина, кондиционер.

5) Ванная, джакузи, теплые полы.

Схемы электропроводок квартир и домов

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. При разработке схемы электропроводки квартиры, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Если квартира имеет стандартную планировку можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир. Она приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1- схема электропроводки типового этажа, пяти этажного жилого дома.

Рисунок 2- схема электропроводки квартиры.

Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет из себя пяти жильный кабель от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление, в щите ноль и земля объединены воедино. Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составив однолинейную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

Вот еще пара схем которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление о электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели а так же потребители электроэнергии.

Схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита

2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников

3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов

4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей

Схема электропроводки дома.

Эта схема может быть применена для небольшого коттеджа, загородного дома, дачи или просто многокомнатной квартиры.

6. Автомат дифференциального тока (УЗО)

7. Автоматические выключатели

8. Групповые линии

9. Счетчик

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует европейский стандарт . по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели – 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Типовые схемы электропроводки в квартире

Декабрь 25th, Рубрика: Монтаж электропроводки. Электропроводка

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на эту статью. Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

Познакомьтесь с примером проекта схемы электропроводки для магазина #171 Промтовары#187 .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание  групповых линий — двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Читайте статью о том, как подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

Внимание. Вы должны знать, что провод ПУНП запрещен к применению.

Недостатки старой электропроводки

В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

• алюминиевыми проводами, рассчитанная не небольшие электрические мощности и нагрузки
• с системой заземления TN-C. т.е. отсутствие защитного проводника РЕ отсутствие защиты от поражения человека электрическим током (дифференциальные автоматы. УЗО )

Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий .

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория  (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь .

Приведу наглядный пример: Вы  купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть #8212 фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

В следующей статье #171 Схема электропроводки в квартире #187 мы рассмотрим схемы электроснабжения квартир и домов, согласно современным нормам.

P.S. И смешное видео о наивысшем уровне экстрима #8230

Источники:

Геотекстиль в Москве от надежной компании. Осуществляется продажа на сайте по указанным ценам.

Схема электропроводки в двухкомнатной хрущевке • Energy-Systems

Как выглядит базовая схема электропроводки в двухкомнатной хрущевке?

В панельных домах есть свои особенности, которые неизменно оказывают влияние на формирование электрической установки – их необходимо учитывать при проектировании. Главная отличительная черта, которой обладает стандартная схема электропроводки в двухкомнатной хрущевке – использование замкнутой кольцевой линии, которую практически невозможно разделить на функциональные группы.

Именно поэтому многие специалисты рекомендуют проводить не реконструкцию, а полную перепланировку системы, что позволит добиться соответствия современным требованиям.

Кроме того, если электропроект квартиры, цена которого достаточно высока, содержит совмещенное вводно-распределительное устройство, то здесь придется мириться с тем, что счетчик будет расположен за пределами квартиры, а щиток останется внутри. Перенос счетчика можно согласовать с ответственными организациями, однако затрат денег и времени от этого будет больше, чем практической пользы.

Схемы электропроводки двухкомнатной квартиры – подбор проводов и типов разводки

Любой специалист может рассказать вам, что современный подход к организации электроснабжения предполагает выделение функциональных групп, к которым подводятся отдельные линии.

Пример проекта электроснабжения квартиры

Назад

1из14

Вперед

Схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире чаще всего предполагает использование комбинированной структуры, в которой наиболее мощные приборы подключаются обособленно, в то время как лампы освещения и розетки соединяются в так называемые «шлейфы» с последовательным методом подключения. Использование только последовательной схемы ставит под вопрос надежность и безопасность всей установки, а исключительно параллельное соединение обойдется очень дорого для жилого помещения с большим количеством потребителей.

Очень важен также подбор проводов. Стоит заметить, что как электропроект коттеджа, так и обособленного помещения в многоэтажном здании должны использовать исключительно медные жилы. Применение алюминия в настоящее время запрещено в силу его хрупкости, высокой пожарной опасности, а также низкой долговечности. Схема электропроводки двухкомнатной квартиры предполагает применение кабельных линий с площадью сечения не менее 2,5 квадратных миллиметров для розеток и 1,5 – для освещения. Более точные значения можно получить, воспользовавшись таблицей соответствия силы тока и размеров жилы.

Основные характеристики схемы электропроводки двухкомнатной квартиры

Для того чтобы обеспечить соответствие установки всем собственным требованиям и нормативам, установленным на государственном уровне, необходимо соблюдать определенные рекомендации. В частности, к ним относится использование соответствующих защитных приспособлений. Схема электропроводки в двухкомнатной хрущевке предполагает установку автомата на вводе с пропускной способностью не меньше 63А. Такой же механизм необходимо устанавливать на линии для электроплиты, бойлера и автономного отопления.

Если же говорить о потребителях меньшей мощности, то для освещения стоит выбрать модель не меньше чем на 10 А, а для розеток – 16 А. При этом подобные параметры могут быть повышены в случае необходимости подключения нескольких мощных приборов в одну линию – например, утюга, кухонных приборов и водного нагревателя

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Проект электрооборудования трехкомнатного дома (часть 1)

Требования и стандарты

Электрооборудование — непростая задача. Это требует большого опыта. Перед монтажными работами необходимо детальное изучение. Инженер должен учитывать качество и любые особые требования вместе с ценой. Необходимо изучить различные варианты.

Электротехнический проект дома с тремя спальнями (Часть 1)

Выбор использования комнаты, декора, хобби и занятий различных жильцов в настоящее время имеет решающее значение для электрического проектирования.

Электромонтаж не может быть универсальным для всех возможных схем.

Заказчик является ключевым лицом при принятии окончательного решения. BS 7671 (Правила электромонтажа) часто рекомендует обсудить проект с клиентом.

Сейчас часто практикуется гибкий подход к проектированию. Стандарты для жилищного строительства определяются Национальным советом по жилищному строительству (NHBC) .

Минимальные требования

Ниже приведены основные требования к дому с тремя спальнями площадью 120 м ² . Это будет типичная спекулятивная застройка (рис. 2).

1. Помещения: малая кухня; столовая; бездельничать; гардеробная внизу; главная спальня с ванной комнатой; вторая спальня с двуспальной кроватью; небольшая одноместная спальня; посадочная ванная или душевая;
2. Отопление: центральное газовое или масляное отопление;
3. Сад: небольшой сад спереди и сзади.

Рисунок 1 — Зоны ванных комнат

Стандарты

Национальный совет жилищного строительства (NHBC)

NHBC устанавливает минимальные стандарты для жилых помещений и услуг, которые показаны в Таблице 1 .Следует отметить, что дома различаются по размеру и использованию, поэтому указанные значения следует рассматривать как минимальные.

Таблица 1 — Рекомендации NHBC для дома.

Розетки на 13 А (две розетки считаются как две розетки)

Комната	Розетки	Примечания
Кухня / подсобное помещение	6	Если в домах есть отдельные зоны, кухня должно иметь минимум четыре розетки и две в подсобном помещении.
Коммунальное хозяйство	3	При наличии бытовой техники не менее трех розеток должны быть общего пользования.
Столовая	3
Гостиная	4	У одной двойной розетки семейная комната должна быть рядом с ТВ-розеткой
Спальня	3 (2 )	Три для главной спальни. Два для других спален
Пристань	1
Холл	1
В совмещенных комнатах количество розеток должно быть равным сумме количества для отдельных комнат, но не менее семь в случае кухни / подсобного помещения и еще одна комната.
Освещение В каждой комнате должна быть хотя бы одна точка освещения. На лестничных клетках следует предусмотреть двустороннее переключение.
Детекторы дыма Для этого двухэтажного дома требуются две соединенные между собой системы сигнализации с питанием от сети.

Соответствующие правила электропроводки Розетки на 13 А

1. Строительные нормы требуют, чтобы розетки, настенные выключатели и другие подобные аксессуары располагались в жилых комнатах на соответствующей высоте от 450 до 1200 мм от готового пола уровни.
2. Любая розетка с номинальным током не более 20 А, которая используется обычными людьми для использования вне помещений, должна иметь дополнительную защиту с помощью УЗО 30 мА.
3. Розетки на 230 В, кроме розеток для бритвы, соответствующих стандарту BS EN 61558-2, разрешены в ванных и душевых.
4. Розетки 230 В должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от границы зоны 1 и иметь защиту УЗО 30 мА.

Освещение

1. Во избежание опасности и неудобств, должно быть более одной цепи освещения.
2. В ванной вся техника должна подходить к зоне, в которой она установлена.
3. Настенные выключатели и другие аксессуары нельзя устанавливать в зонах 0, 1 и 2.
4. Сетевые выключатели должны быть установлены за пределами зон 0, 1 и 2, но шнур может висеть в зонах 1 и 2.
5. Есть ограничения на оборудование, потребляющее ток в зонах 0, 1 и 2.
6. Оборудование, которое устанавливается в зонах 1 и 2, должно иметь защиту от проникновения воды не ниже IPX4.
7. Тщательное изучение BS 7671: (Самая последняя версия) Рекомендуется раздел 701.

Рисунок 2 — Типичный дом с тремя спальнями

Скоро будет продолжено…

Соответствующий контент EEP с рекламными ссылками

20 Планы квартир с одной спальней для одиночек и пар

Это будет первый раз, когда мы покажем вам сводку планов этажей, и мы немного взволнованы созданием этого списка. Хороший план этажа важен для обеспечения функциональности и комфорта владельцев. Кроме того, он может сказать, как получить доступ к определенным пространствам в доме, движение в районе и как люди могут использовать это пространство. Поэтому при выборе места для проживания необходимо учитывать дизайн плана.

Сегодня мы покажем вам различные планировки квартир с одной спальней. Такие дома идеально подходят как для одиночек, так и для пар. Это не значит, что только потому, что есть небольшое количество людей, которые будут использовать пространство, оно может быть простым и скучным. Но на самом деле он может быть великолепным и очень функциональным.Выберите такую ​​планировку квартиры, которая подойдет вам и вашему партнеру. Я знаю, что вы мечтаете жить в тех современных пространствах, которые вы видите на квартирах в Интернете или в журналах. Что ж, вы можете сделать это сейчас с планами квартир ниже.

1.

Ришаб Кушваха

В этой квартире есть такие роскошные удобства, как большая ванна, современная техника и гранитные столешницы, но помимо упомянутых, эта тоже удобная!

2.

Ришаб Кушваха

Если вам нужна квартира, в которой вы можете хранить одежду, обувь и сумку, этот план как раз для вас с огромной гардеробной! Но, конечно, и в других частях дома достаточно места.

3.

Джерми Гамлен

Яркие цветные акценты на этом плане с четкими и чистыми стенами с использованием древесины твердых и светлых пород и натуральной плитки. Действительно красивые цветовые сочетания!

4.

Лоренцо Диксон

Много естественного света проникает в пространство с большим внутренним двориком и достаточно места для движения, работы и развлечений!

5.

Fourwall

В этой мебели присутствует тонкий футуристический штрих.Но что более приятно в этом пространстве, так это хорошо распределенные площади квартиры.

6.

Двухместные беседки

Вы можете получить удобное и светлое пространство в этой современной квартире, подходящей как для одиноких, так и для пар.

7.

Incore Жилой

Помимо современных деталей пространства, очаровательный балкон и отдельная прачечная — это победа!

8.

Мосты на Кендалл Плейс

Для тех, кто любит готовить, этот план — идеальный выбор! В нем есть великолепная U-образная кухня с барной стойкой, много мебели, современной техники и гранитных столешниц.

9.

Paragon Апартаменты

Помимо просторной L-образной кухни, большая гардеробная — отличное место, где вы можете хранить тренажерный зал и гардеробы. Это идеальное место для тех, кто работает дома, потому что в спальне есть рабочая зона.

10.

9-я улица Полумесяца,

В квартире скошенные стены? Считайте это плюсом, так как это может создать единственный в своем роде образ.

11.

Keens Crossing

Комфортная гостиная, кухня и ванная комната. Но наверняка вас порадует спальня с собственным шкафом.

12.

Капитолий

Это современное обновление, но исторический внешний вид сохранен. Какая комбинация!

13,

Мисора

Кто не влюбится в голубые тона в убранстве этой очаровательной квартиры?

14.

Строители Acube

Простая планировка с просторной спальней, Г-образной кухней и ванной. Что ж, не забывайте и о маленькой, но уютной гостиной!

15.

Crescent Cameron Village

Кто сказал, что в Г-образной квартире тяжело жить? В этом есть большая кухня, барная стойка, небольшой патио, большие туалеты и много окон!

16.

QB Wizualizacje

Роскошный балкон выделяет это пространство среди других помещений, включая текстуру стен и дизайнерскую мебель.

17,

Университет Маккуори

Комод, удобные жилые помещения и современная кухня — идеально подходят для студенческого общежития! Больше никаких унылых студенческих жилищ!

18,

Springs Apartments

Богатое дерево в шкафах и полах в сочетании с красными акцентами в мебели создают прекрасную теплую атмосферу в этой квартире с достаточным пространством для хранения вещей.

19.

Четыре стены

Мне нравятся изогнутые сиденья в большой центральной гостиной! Это придает пространству тонкий футуристический оттенок.0

20.

Космический дротик

Захватывающего города Мумбаи недостаточно для полноценной жизни. Такое уютное пространство для отдыха и проживания было бы идеальным!

Красивый дом зависит от плана этажа, потому что все начинается с плана этажа. Вот почему вы должны действительно хорошо выбрать правильный дизайн, чтобы убедиться, что вы будете жить в месте, где сможете получить максимальный комфорт. Вы всегда можете составить собственный план, но всегда должны консультироваться со специалистами.Это гарантирует вам, что жилище вашей мечты будет реализовано в кратчайшие сроки!

2015 Расшифровка кодов

Стремясь помочь электротехнической промышленности плавно перейти на новый Электротехнический кодекс и обеспечить непрерывность выполнения электромонтажных работ, Департамент строительства разместит на своем веб-сайте интерпретации кодов. Ниже перечислены новые вопросы, связанные с кодексом, и соответствующие интерпретации Комитета по кодексу.Пользователям этого списка должна быть доступна редакция NEC 2008 г. и связанные с ней Поправки Нью-Йорка к NEC 2008 г., а также (Местный закон 39/11), который вступил в силу 1 марта 2012 г.

Чтобы узнать больше о том, что каждая ГЛАВА / тема посвящена, щелкните номер главы. Чтобы найти вопросы по соответствующей теме, щелкните тему или раздел Код.

Все толкования основаны на NEC 1999 г. и связанных с ним поправках города Нью-Йорка. *

Если есть ссылки на несколько разделов, первый является «ведущим разделом», а остальные — второстепенными.Ссылки на все второстепенные разделы используются для дополнительных разъяснений. **

Глава 1: Общие (Разделы с 110.1 по 110.79)

Раздел Общие — BC 2702.2.20- (2/4/2015)

1. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим, в соответствии со Строительным кодексом Нью-Йорка 2008, Глава 27 Раздел 2702. 2.20, Параграф 3.

   Гостиница (невысокое здание) высотой 60 футов-0 дюймов, требуется ли этому зданию аварийный генератор?

   Отель A (высокий или Non High Rise Bldg.), делает это корп. считается коммерческим зданием?

   За исключением жилого дома, все здания выше 75 футов 0 дюймов считаются высотными?

Этот вопрос относится к строительным нормам и правилам и должен быть направлен по адресу [email protected] . Мы предоставим следующий ответ только для ознакомления.

Да. Термин «Коммерческое здание» не является термином, определенным в Строительном кодексе Нью-Йорка.

Да, см. Определение высотных зданий в Строительном кодексе Нью-Йорка.

Раздел Общее — BC 2702.1.7 — (4/1/2015)

1. Мы уважительно просим интерпретировать код в отношении расположения нового автоматического переключателя для обслуживания существующих аварийных щитков, обслуживающих аварийное освещение и насосы топливной системы для генератор безопасности жизни. Здание было спроектировано в соответствии с Кодексом 1968 года. Существующие аварийные щиты расположены в помещении распределительного устройства цокольного уровня здания, в котором находятся распределительные щиты инженерных сетей и распределительные щиты.Помещение КРУЭ не орошается.

   а. Допустимо ли установить новый автоматический переключатель резерва в комнате, где находится существующее основное электрооборудование и существующие аварийные щиты?

   б. Если ответ на 1 — «Нет», можно ли оставить существующие аварийные щитки, обслуживаемые ATS, в помещении распределительного устройства?

а. №
б. Да, если он был установлен до 1986 года.

Раздел Общее — BC 2702.1.7.1 — (30.06.2015)

Мы со всем уважением просим интерпретировать код в отношении местоположения автоматического переключателя резерва, обслуживающего дополнительную резервную систему, питаемую генератором, работающим на природном газе, в жилом доме R-3. Строительный кодекс Нью-Йорка 2014, глава 27, раздел 2702.1.7.1 — Обязанности для автоматических переключателей, обслуживающих «НЕОБХОДИМОЕ АВАРИЙНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», должны располагаться в помещении, отличном от помещения для обычного сервисного оборудования. Раздел 2702.2 не требует, чтобы жилое помещение R-3 было оборудовано системой аварийного или резервного питания.В этом доме нет необходимого оборудования для аварийного электроснабжения, и он не подпадает ни под один из критериев, описанных в разделах с 2702.2.1 по 2702.2.20.2

.

1. Допустимо ли размещение автоматического переключения, связанного с этой дополнительной резервной системой, в той же комнате, что и обычное сервисное оборудование?

Да, там, где нет требуемых аварийных или резервных нагрузок, АВР, которые обслуживают дополнительный резерв, могут совместно использовать главное служебное помещение с обслуживающим оборудованием.

[Вернуться к началу]

Раздел Общие — Старые интерпретации — (01. 04.2015)

1. Будут ли интерпретации кода в рамках «технических положений» из периодов времени в течение предыдущих электрических кодексов Нью-Йорка считаться все еще действующими для будущих кодов, если конкретные отмеченные разделы кода останутся неизменными?
2. Будет ли считаться, что интерпретация кода в рамках «административных положений» из периодов времени в течение предыдущих электрических кодов Нью-Йорка все еще действует для будущих кодов, если конкретные отмеченные разделы кода останутся неизменными?

   Наш вопрос: разрешен ли монумент, подключенный к настольному компьютеру и подключенный к вилке, для использования в Нью-Йорке?

1.Да
2. Да

Раздел Общие — Непрерывное образование — (01.04.2015)

1. Разработаны ли требования к непрерывному образованию? Если они были завершены, когда будут соблюдены требования к продолжению образования? Есть ли еще утвержденные поставщики?

Да, см. Учебный план.
См. Текущий список утвержденных поставщиков.

Раздел 110.2 — (04.02.2015)

1. Утверждены ли фотоэлектрические инверторы, внесенные в «Список сертифицированного соединительного оборудования» Департамента общественных услуг штата Нью-Йорк, внесенные в списки и идентифицированные UL и соответствующие UL 1741 для установки в Нью-Йорке?
2. Нужно ли нам необходимо одобрение Консультативного совета Нью-Йорка для фотоэлектрического оборудования, которое уже внесено в список сертифицированного межсетевого оборудования Департамента общественных услуг штата Нью-Йорк, внесено в список и определено UL и соответствует требованиям UL 1741?
3. Есть ли опубликованный список фотоэлектрического оборудования, одобренного Нью-Йорком? (а) или (б) выше?

1.Перечисленные материалы приемлемы для использования в Нью-Йорке, если они установлены с использованием соответствующих разрешений и инспекций.
2. Нет, если только такой материал не превышает 600 В или установку, или не подпадают под действие раздела 110.2.
3. №

Раздел 110.2 (A) — (12/2/2015)

У нас есть гостиничное приложение, в котором для каждого номера предоставляется контроллер 24 В постоянного тока, внесенный в список UL. Контроллер обеспечивает выходную мощность и управление освещением, шторами и дверной фурнитурой 24 В постоянного тока.Управление освещением и шторами осуществляется либо по сети, либо с помощью переключателей мгновенного действия 24 В постоянного тока, рассчитанных на 24 В постоянного тока, которые подключены к контроллеру. Обратите внимание, что вся проводка относится к классу 2, а осветительные приборы внесены в список UL.

1. Должны ли моторы жалюзи быть внесены в список NRTL?
2. Должны ли переключатели мгновенного действия быть перечислены в NRTL?
3. Должна ли дверная фурнитура быть внесена в список NRTL?

1. Да.
2. Да.
3. Да, если он содержит электрический компонент ..

Раздел 110.25 — (07.10.2015)

Могут ли непрерывные металлические кабели с телефонными кабелями проходить через электрические шкафы?

В электрическом шкафу не будет телефона или оборудования связи.

Да, если такой канал связи установлен в соответствии с подразделом 110.26 (F).

Подраздел 110.26 — (05.08.2015)

Статья 110.26 (F) (1) (a) Электротехнического кодекса Нью-Йорка содержит требование о выделенном шестифутовом пространстве над щитами. Будет ли это требование применяться также к панелям, которые встраиваются в стену, где доступ к пространству над панелью обычно недоступен?

Примером такого состояния может быть щит в жилом доме.

Требование п.110.26 (F) (1) (a) применяется к оборудованию, указанному в подразделе, включая щитовые панели, расположенные в жилых единицах.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 2: Электропроводка и защита (Разделы кодов от 200.1 до 285.28)

Раздел 210.12 — (04.02.2015)

1. Вопрос: у нас есть небольшие прачечные в жилых домах. Требуется ли AFCI для параллельных цепей стиральной и сушильной машины (120 В)?

Да, AFCI требуется для всех туалетов в соответствии с разделом 210 электрического кодекса Нью-Йорка.12.

Раздел 210.12 — (07.10.2015)

Обязательно ли устанавливать AFCI для:

1. схема освещения спальни?
2. детекторы дыма угарного / угарного газа?
3. p-tack units (встраиваемые кондиционеры)?

1. Да.
2. Блоки детекторов дыма на угле / окиси углерода не должны подключаться к цепи, защищенной AFCI / или GFCI. Блоки дымовой пожарной сигнализации, подключенные к новой ответвленной цепи, должны быть защищены AFCI.Для существующих жилых единиц; должно быть разрешено подключение к существующим ответвленным цепям без защиты AFCI.
3. Да, если они питаются от OCPD на 15 или 20 ампер и на 120 В.

Раздел 210.52 (F) — (05.08.2015)

В многоквартирном доме в каждом жилом доме предусмотрен шкаф размером 4 на 4 фута с дверью 3 фута для штабелированной стиральной и сушильной машины, по одной выделенной розетке для каждой стиральной и сушильной машины, каждая розетка подключается к отдельной выделенной цепи .
Требуется ли согласно нормативам еще одна розетка на 20 А в туалете по 210-52-F в дополнение к двум розеткам, предусмотренным для стиральной машины и сушилки?

№

[Вернуться к началу]

Подраздел 210.52 (I) — (01.04.2015)

1. Раздел 210.52 (I) Электротехнических правил требует установки розеток для кондиционирования воздуха в определенных помещениях, если здание не оборудовано центральной системой кондиционирования воздуха.

   Наш запрос на интерпретацию заключается в том, чтобы определить, применимо ли это требование к существующим зданиям, в которых могут быть внесены изменения в подразделение комнат. В частности, в существующем многоэтажном здании комната будет разделена на две (2) комнаты, но там, где установка кондиционеров оконного типа невозможна из-за того, что окна определенного типа не позволяют установить какое-либо оборудование у окна. Кроме того, существующая распределительная система здания не была спроектирована для размещения дополнительных блоков кондиционирования воздуха, помимо установленных в настоящее время тепловых насосов или комплектных блоков кондиционирования воздуха через фасад здания.

Поскольку вы создаете новые спальни, они должны соответствовать действующему Электротехническому кодексу Нью-Йорка. Должны быть предусмотрены розетки для кондиционеров, если не предусмотрены другие системы кондиционирования воздуха, для которых такая розетка не требуется.

Раздел 210.8 (A) (5) — (30.06.2015)

Из Статьи 210 Раздел 210.8 (A) (5):

Незавершенные подвалы — для целей этого раздела недостроенные подвалы определяются как части или области подвала, не предназначенные для проживания в жилых помещениях и ограниченные складскими помещениями, рабочими зонами и т. п….

У меня вопрос, а кто определяет обитаемость участков подвала?
Это домовладелец, когда устанавливает потолки и стены из гипсокартона, или архитектор, когда он / она подает план в NYC Buildings, и он впоследствии утверждается?

Обитаемость определяет потребность в GFCI в той или иной области.

Пригодность для жилья определяется Свидетельством о заселении и строительной документацией, поданной и утвержденной Департаментом строительства.

Раздел 210.12 — (30.06.2015)

Мы добавляем одну розетку в спальню. Существующая цепь, которую мы будем отключать, не защищена AFCI. Требуется ли защита от AFCI для всей цепи?

Пригодность определяется свидетельством о заселении и строительной документацией, поданной и утвержденной Департаментом строительства.

Раздел 210.60 — (01.04.2015)

1. В настоящее время мы работаем над школьным общежитием, классифицированным как общежитие в соответствии с постановлением о зонировании Нью-Йорка. У нас есть предварительное одобрение консультативного совета на монтажные работы в соответствии с разделом 210.60.

   а. Пожалуйста, уточните, требуются ли розетки с защитой от несанкционированного доступа для вышеупомянутого применения.

№

[Вернуться к началу]

Раздел 215.2 — (01.04.2015 )

1. Проект включает предоставление одного нового (1) распределительного щита 4000 А, 120/208 В, расположенного в здании в 200 футах от распределительной коробки линии собственности Con Edison. Сервисная мощность Con Edison ограничена 1600 А, 120/208 В. Этот проект будет разработан в соответствии с ASHRAE 90.1-2010 для соблюдения требований энергосбережения. Этот энергетический код требует не более 2% VD для фидеров. Кроме того, согласно Интерпретации IC 90.1-2007-23 стандарта ASHRAE 90.1-2007, расчеты падения напряжения следует начинать с обслуживающего оборудования.

   Учитывая, что Исключение № 4 из Раздела 215. 2 1 NYCEC требует применения применимого Кодекса энергосбережения для требований к падению напряжения (VD), будет ли приемлемым размер фидеров следующим образом:

   Один или менее процент VD между Con Edison соединительная коробка и сервисный распределительный щит, рассчитанные на основе эксплуатационной мощности 1600 А и двух или менее процентов VD для фидеров от сервисного распределительного щита на основе расчетных нагрузок в соответствии с требованиями NYCEC?

Для целей электрических норм приведенное выше допустимо.Чтобы получить код энергопотребления при применении ASHRAE 90.1, вы должны направить свой вопрос в отдел: [email protected]

[Вернуться к началу]

Раздел 220.55 — (04.02.2015)

1. Можно ли использовать таблицу 220.55 для определения коэффициентов спроса на бытовые электроприборы для приготовления пищи для нагрузок на электрические парогенераторы душа. Электротехнический кодекс Нью-Йорка не рассматривает вопрос спроса на эту нагрузку, поскольку он относится к фидеру к панелям квартиры и фидерам, обслуживающим несколько распределительных панелей квартиры. Мы считаем, что использование таблицы 220.55 должно быть приемлемым средством определения спроса на эту нагрузку. Эти электрические парогенераторы, скорее всего, не будут использоваться так часто, как электрические приборы для приготовления пищи, поэтому мы считаем, что это был бы хороший метод для установления спроса на эту нагрузку. Этот запрос предназначен только для стояков / распределения. Нагрузка на квартиру будет рассчитываться по электротехническому кодексу [другие таблицы].

   В проекте 94 квартиры, в 18 из которых установлены парогенераторы.Их мощность составляет 12 кВт и 15 кВт, в зависимости от размера душевых, которые они обслуживают?

Нет. Следует использовать либо стандартный метод и раздел 220.53, либо факультативный метод, применяющий раздел 220.84.

[Вернуться к началу]

Раздел 220.84 — (01.04.2015)

1. Статья 220.84 позволяет производить расчеты дополнительных питателей и услуг для квартирных питателей при соблюдении трех условий:

   — № Жилая единица питается от более чем одного питателя.
   — Каждый жилой блок оборудован электрическим кухонным оборудованием.
   — Каждая квартира оборудована электрическим обогревом или кондиционером.
   
   а. У нас есть центральная холодильная установка в здании, и каждая квартира снабжена локальными фанкойлами.

   i. Считаются ли эти фанкойлы оборудованием для кондиционирования воздуха
   ii. Удовлетворяют ли эти фанкойлы третьему требованию статьи 200.84?
   

2. NYC Артикул 220.14 (M)
   
   b. Позволяет включать нагрузки для кондиционеров в общую осветительную нагрузку и применять соответствующие коэффициенты спроса.

   и. Можно ли для проектов с проводными тепловыми насосами в квартирах включить нагрузку теплового насоса в общую нагрузку освещения?
   ii. Для проектов с проводными фанкойлами в квартирах, можно ли включить нагрузки фанкойлов в общие световые нагрузки?

1а. я. № См. 440.3 (B)
1a. II. №
2б. я. №
2б. II. №

[Вернуться к началу]

Раздел 220.84 — (01.04.2015)

1. «Кондо-отель», где в каждой гостевой комнате есть постоянные условия для приготовления пищи на электричестве в дополнение к постоянным условиям для санитарии и сна; Также в каждой комнате установлены тепловые насосы. Здание находится в группе размещения R1 (Гостиница). У каждого блока будет счетчик в ответвленных цепях в соответствии с требованиями Энергетического кодекса для жилого блока.Может применяться таблица 220.84 «Дополнительные расчеты — коэффициенты спроса для трех или более многоквартирных жилых домов» при расчетах электроснабжения и фидеров.

Да.

[Вернуться к началу]

Раздел 220.84 — (30.06.2015)

Мы устанавливаем мини-конденсатный насос на 120 В на каждый фанкойл системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха над подвесными потолками, расположенный на высоте 8 футов или выше над чистым полом и доступный только для квалифицированного персонала. Насос будет расположен на полке рядом с фанкойлом. В насосе нет распределительной коробки для подключения силовой проводки. Кабель питания MC проложен к каждому месту расположения насоса, а в корпусе насоса есть точки подключения проводки и крышка для винтов. В инструкциях производителя по установке указывается, что провода нужно зачищать на 1/4 дюйма и вставлять в точки подключения, помеченные L-N-G. Затем вставляется винтовая крышка так, чтобы не было видно клемм или оголенных проводов.

Допустима ли электрическая установка в соответствии со спецификациями производителя для этого кода приложения, или требуется кабельный канал или ограждение между кабелем MC и точками подключения проводки насоса?

Нет, оборудование не используется по назначению и использованию.

[Вернуться к началу]

Раздел 230.64 — (01.04.2015)

1. В рамках программы NYCHA по повышению устойчивости к урагану «Сэнди» мы заменяем и поднимаем существующее электрическое и распределительное оборудование в главных электрических помещениях на многоквартирные жилые дома, построенные в конце 1950-х годов. Мы также устанавливаем генераторы природного газа в каждом здании для поддержки 100% электрических нагрузок здания. Некоторые из основных электрических подсобных помещений здания делят пространство с существующими газовыми станциями и газовыми счетчиками. В некоторых зданиях мы планируем установить новые надземные электрические помещения, которые находятся на территории и вдали от жилого дома. Новое электрическое обслуживание будет установлено в новом надземном электрическом помещении. Новые фидеры и ответвления будут проложены из этой новой надземной электрической комнаты в существующую главную электрическую сервисную комнату для подключения к существующим фидерам.Соответствующие инструкции по переключению будут предоставлены в существующем и новом главном электрическом помещении.

   В некоторых зданиях существующее электрическое сервисное и распределительное оборудование останется (но будет повторно подключено к новым фидерам из новой аварийной / резервной распределительной системы) в существующих основных электрических помещениях, которые разделяют пространство с существующими газовыми и газовыми системами. метр.

   а. Допустимо ли соединять новые фидеры и ответвления с существующими фидерами и ответвлениями в существующей электрической комнате, которая делит пространство с существующей газовой системой.
   
   б. Допустимо ли оставить существующее электрическое оборудование в существующей главной электрической комнате, которая делит пространство с существующей системой газоснабжения и газовым счетчиком?

а. Да.
г. Да, когда газовая служба в газовой службе не высокого давления. Требуемый допуск должен быть согласован с коммунальной компанией.

[Вернуться к началу]

Раздел Подраздел 230.64 (B) (1) — (01.04.2015)

1.Можно ли оставить зазор не менее 5 футов для сервисных переключателей в однолинейном распределительном щите напротив автономного сервисного переключателя, где сервисное оборудование имеет мощность 1000 кВА или более?

2. Можно ли оставить минимум 5 футов свободного пространства для двух (2) автономных сервисных переключателей, обращенных друг к другу, если сервисное оборудование имеет мощность 1000 кВА или более?

1. Требуется 7 футов.
2. №

[Вернуться к началу]

Раздел 230.71 — (02.12.2015)

Новое здание, которое в настоящее время проектируется, не будет иметь подключения к местным коммунальным службам.Вместо этого все нормальные потребности в электроэнергии в здании будут поддерживаться за счет энергии, вырабатываемой когенерационными двигателями. Ожидается, что в здании будет около двадцати когенерационных двигателей мощностью 100 кВт, работающих от 480/277 В. Эти двигатели будут работать параллельно друг с другом и передавать мощность на главное распределительное устройство низкого напряжения в здании. На электрическом выходе каждого когенерационного двигателя будет предусмотрено местное отключение.

Вопрос (1) : Считается ли электрическая мощность одного когенерационного двигателя Услугой в соответствии со Статьей 100, и, следовательно, местный выключатель на каждом когенерационном двигателе будет классифицироваться как локальное средство отключения услуги, как показано на прилагаемой примерной схеме 1?

Если ответ на вопрос (1) «Да», то количество Услуг в здании будет двадцать. Нужно ли сгруппировать эти средства отключения службы в количестве шести или меньше в соответствии с 230.71, как показано в примере Диаграмма 2 ?

Если ответ на вопрос (1) — «Нет», то объединенный выход группы когенерационных двигателей считается Услугой в соответствии со Статьей 100, и, следовательно, для этого результата требуется локальное средство отключения услуги, как показано в прилагаемом примере Диаграмма 3 ?

(Q1) No.
(Q2) Н / Д.
(Q3) Н / Д. Обратите внимание, что средства отключения могут потребоваться в соответствии с другими статьями или с целью изоляции когенерации.

[Вернуться к началу]

Раздел 240.24 — (04.02.2015)

1. Мы проектируем 19-этажное высотное здание смешанного назначения (жилое, гостиничное и торговое). Владелец потребовал, чтобы розетка холодильника и (1) розетка для удобства в каждой жилой квартире были снабжены специальной аварийной цепью (одна цепь для обеих розеток).

   Наша текущая конструкция включает панели аварийного резервирования на этажах 8, 11, 14 и 18, предназначенные для подачи питания на определенные аварийные розетки в каждой квартире. Эти панели расположены снаружи квартир в электрических шкафах на смежных этажах. Эти панели обычно питаются от электросети и подключаются к аварийному генератору на месте через специальный автоматический переключатель.

   Раздел 240.24 NEC 2008 гласит, что «Каждый житель должен иметь свободный доступ ко всем устройствам максимального тока, защищающим проводники, питающие это помещение, если иное не разрешено в пункте 240.24 (B) (1) ». Раздел 240.24 (B) (1) также гласит, что« там, где электрическое обслуживание и техническое обслуживание электрооборудования обеспечивается администрацией здания и где они находятся под постоянным контролем управления зданием, сервисные устройства максимального тока и избыточный ток фидера доступ к устройствам, обслуживающим более одного человека, должен быть разрешен только уполномоченному руководящему персоналу в следующих случаях: многоквартирные здания, гостевые комнаты или гостевые апартаменты ».

   В этом случае в рассматриваемом здании будет действовать круглосуточный обеспечить обслуживание резервных панелей, обслуживающих аварийные розетки в квартирах.Наша интерпретация заключается в том, что, поскольку это многоквартирное здание и ведется постоянный надзор со стороны администрации, наш проект будет разрешен кодексом.

   Согласны ли вы с нашей интерпретацией NEC 2011 в отношении нашего текущего дизайна?

Нет, указанный код относится к обслуживанию и фидерам, а не к ответвленным цепям.

[Вернуться к началу]

Раздел 240.32 — (01.04.2015)

1. Распределительное устройство среднего напряжения спроектировано и изготовлено в соответствии со стандартом ANSI C37.20.2. NEC не управляет проектированием распределительных устройств среднего напряжения; Управление NEC распространяется на ввод и вывод кабеля / провода / шины из распределительного устройства, но не для самого распределительного устройства. Требуется, чтобы оборудование, установленное в Нью-Йорке, было внесено в список NRTL. В тех случаях, когда предоставляется распределительное устройство среднего напряжения, внесенное в список UL, для распределительного устройства среднего напряжения требуется, чтобы превышение температуры шины и соединений распределительного устройства среднего напряжения было испытано в соответствии со стандартами ANSI и задокументировано испытаниями конструкции.Будет ли признано распределительное устройство среднего напряжения, внесенное в список UL, с задокументированными расчетными испытаниями шины и соединений на превышение температуры при применяемых номинальных значениях непрерывного тока, при условии, что раздел 230.42 технических поправок Нью-Йорка к кодексу NEC 2011 не применяется к распределительным устройствам среднего напряжения?

Раздел 230.42 Электротехнического кодекса Нью-Йорка применяется к шинам обслуживания, установленным в сервисном оборудовании любого номинального напряжения.

[Вернуться к началу]

Раздел 250.1, 250,21 и 250,30 — (04.02.2015)

1. Вопрос связан с наличием в одном здании нескольких раздельных систем заземления. Наш клиент строит узкоспециализированный центр лечения рака. Поставщик оборудования требует, чтобы отдельно созданная система заземления обеспечивала чистое заземление для проведения независимых испытаний / измерений своего оборудования. У технических специалистов не будет оборудования, постоянно подключенного к справочной системе. Приемлема ли предлагаемая установка для установки двух отдельных систем заземления, одна будет необходимой системой заземляющих электродов, а другая предназначена для технических специалистов поставщика оборудования для использования ими исключительно для калибровки оборудования?

№согласно разделам 250.1 (A), 250.21 (A) и 250.30 требуется соединение между двумя системами заземляющих электродов.

[Вернуться к началу]

Раздел 250. 52 — (05.08.2015)

Существующее 30-этажное бетонное коммерческое здание.

На все здание предусмотрен стояк холодной воды. На каждом этаже предусмотрены электрические шкафы с панелями и трансформаторами.

Может ли провод заземления для каждого электрического шкафа подключаться к существующему стояку холодной воды в качестве приемлемого метода заземления?

№См. Интерпретацию от 4 апреля 2012 г.

[Вернуться к началу]

Раздел 250.52 — (05.08.2015)

Существующее 30-этажное бетонное коммерческое здание.

На все здание предусмотрен стояк холодной воды. На каждом этаже предусмотрены электрические шкафы с панелями и трансформаторами.

Может ли провод заземления для каждого электрического шкафа подключаться к существующему стояку холодной воды в качестве приемлемого метода заземления?

№См. Интерпретацию от 4 апреля 2012 г.

[Вернуться к началу]

Раздел 250. 52 — (05.08.2015)

Существующее 30-этажное бетонное коммерческое здание. Сплошная стальная арматура предусмотрена в колоннах. На каждом этаже предусмотрены электрические шкафы с панелями и трансформаторами.

Может ли провод заземления для каждого электрического шкафа подключаться к существующей стальной арматуре в колоннах?

Нет. Арматурные стержни должны быть механически соединены или скреплены, чтобы обеспечить эффективное заземление и низкоомный путь к земле.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 3: Методы и материалы электромонтажа (Разделы кодов от 300.1 до 398-104)

Раздел 310.4 — (02.12.2015)

Мы находимся в процессе проектирования электрической системы для многоэтажного здания, которое будет иметь несколько параллельных стояков для измерительных блоков. Пример 1 ситуации: стояки оставляют коммутатор на 1200 А как 3 комплекта по 600 тыс. Куб. Эти стояки питают 2-х метровые банки, 1 на 6 этаже и 1 на 12 этаже. Допустимо ли использование изолированного механического двухстороннего ответвителя Lisco PBTD-9-500 для каждой фазы в вертикальной коробке для распределения и продолжения стояка? Удовлетворяет ли это требованиям норм для параллельных проводов? См. Разрез прикрепленного механического крана.

Да, он удовлетворяет требованиям к параллельным проводам согласно разделу 310.4.

[Вернуться к началу]

Разделы 320.30 и 330.30 — (30.06.2015)

Можно ли использовать устройство позиционирования MC-Snap-IT компании AFC, внесенное в список UL, для защиты и поддержки кабелей переменного тока и MC типа AC и MC в Нью-Йорке, где все типы кабелей AC и MC разрешены Электрическими нормами Нью-Йорка (т.е. Высотные конструкции выше трех этажей, заключенные в не огнестойкие конструкции)?

Да. MC-Snap-IT приемлем для вертикальной опоры только при установке в соответствии с его перечнем.

[Вернуться к началу]

Раздел 324.10 — (02. 12.2015)

Уточните, разрешен ли кабель типа FCC для использования в Нью-Йорке для силовых проводов.

Да, если он указан и установлен в соответствии с назначением.

[Вернуться к началу]

Раздел 330.12 — (02.12.2015)

В рамках работ по восстановлению после урагана «Сэнди», проводимых Управлением жилищного строительства Нью-Йорка, мы заменяем существующее электрическое и распределительное оборудование в главных электрических помещениях на многоквартирные жилые дома, построенные в конце 1950-х годов. Все дома многоэтажные. В некоторых зданиях мы планируем установить новые надземные электрические помещения, которые находятся на территории и вдали от жилого дома. Новое электрическое обслуживание будет установлено в новом надземном электрическом помещении.Новые фидеры и ответвления будут проложены из этой новой надземной электрической комнаты в существующую главную электрическую сервисную комнату для подключения к существующим фидерам. Фидеры и ответвления будут проложены от нового удаленного электрического помещения к существующему жилому зданию в пределах потолка без приподнятого наружного навеса, который будет физически связывать новое удаленное электрическое помещение и жилое здание. Навес будет установлен вдоль открытой пешеходной дорожки. Соответствующие инструкции по переключению будут предоставлены в существующем и новом главном электрическом помещении.

Фидеры и ответвления будут заканчиваться в основных электрических помещениях, помещениях уплотнителя и других нежилых помещениях на первом этаже, которые расположены на внешней стене жилых зданий. Для новой установки кабель MC будет использоваться за пределами этих областей на первом этаже.

Вопрос 1. — Можно ли прокладывать кабель MC с внешней оболочкой из ПВХ над навесом для фидерных и ответвительных цепей?

Вопрос 2.Можно ли установить кабель MC (внешняя оболочка без ПВХ-покрытия) над навесом?

Вопрос 3. Можно ли прокладывать кабель MC с внешней оболочкой из ПВХ в главном электрическом помещении, зонах уплотнения и нежилых помещениях на первом этаже жилого дома и в новом надземном удаленном электрическом помещении? Длина кабеля MC с оболочкой из ПВХ будет ограничена этими областями и не будет проходить в жилых помещениях.

Q1: Нет, если только он не расположен в пределах 3000 футов.соленого водоема.
Q2: Нет, если он не расположен в пределах 3000 футов от соленого водоема.
Q3: Нет. Если он не установлен в соответствии с 330.12 (5).

[Вернуться к началу]

Раздел 335.10 — (01.04.2015)

1. Для поставщиков телекоммуникационных услуг мы рекомендуем использовать кабельные каналы из стекловолокна для соединения проводов. Связывающий провод обычно используется для выравнивания потенциала оборудования, превышающего и за пределами обычных заземляющих проводов оборудования, а также для заземляющих электродов для производных систем. Дорожка из стекловолокна предназначена для предотвращения «подавления» тока земли (если и когда это может произойти).

   Использование для этой цели дорожки качения из стекловолокна является нарушением правил?

Да. Установка такого кабелепровода на открытом воздухе является нарушением правил. Вы можете запросить у EAB специальное разрешение для описанной выше установки.

[Вернуться к началу]

Раздел 362.10 — (04.02.2015)

1. В наличии 2 единицы кухонного оборудования (духовки).У обоих устройств есть провода с заземляющим проводом внутри гибкого пластикового канала. Это оборудование, одобренное ETL. Владелец не хочет, чтобы мы его изменяли, поскольку он потеряет гарантию и список оборудования.

   а. Можно ли установить вилку для подключения к гибкому шнуру?
   г. Будет ли это одобренный метод подключения в соответствии с правилами электротехники Нью-Йорка?

a & b: если установка вилки соответствует рекомендациям производителя, ее можно будет установить в Нью-Йорке.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 4: Оборудование общего назначения (Разделы кодов от 400.1 до 490.74)

Раздел, подраздел 406.3 (D) (1) — (01.04.2015)

1. Мы заменяем кухонные шкафы в 182 квартирах в доме престарелых. Мы не открываем какие-либо стены, но преобразуем существующие розетки для счетчиков в розетки GFCI, питаемые от существующих схем и проводов на всех кухнях.

   Другие электромонтажные работы в квартирах — это прямая замена федеральных тихоокеанских панелей на новые панели Siemans.

   Правильно ли мы говорим о том, что от нас не требуется переоборудовать существующие розетки на кухне в соответствии с действующими стандартами?

Замена существующих розеток должна соответствовать подразделам 406.3 (D) (1) — (3). Описанный объем работ не требует повторного подключения существующих розеток в соответствии с Электротехническим кодексом Нью-Йорка.

[Вернуться к началу]

Раздел 408 — (05. 08.2015)

1. Можно ли расширить панель автоматического выключателя на 208 вольт на 200 ампер с осветительными нагрузками (питание гостиничных номеров) до 84 цепей с помощью сквозной панели (две панели на 42 схемы с секцией 1, имеющей главный выключатель на 200 ампер).
2. Если нет, то какие разделы кода поддерживают ответ.

1. Да. Когда рассчитанный спрос не превышает основной рейтинг OCPD, и обе панели имеют рейтинг равный или выше OCPD.
2. НЕТ.

[Вернуться к началу]

Раздел 410.10 (D) — (05.08.2015)

Я хотел бы уточнить 410.10 (D) «Зоны ванны и душа». Мы постоянно получаем нарушения в отношении светильников в ванных комнатах из-за отсутствия светильников, одобренных для влажных или влажных помещений.«Даже НЕ прямо над наружными размерами ванны или душа или выше 8 футов над ванной или душевой кабиной».

Я полагаю, что есть путаница в соединении первой части абзаца и второй части абзаца, то есть там, где говорится, какие осветительные приборы не одобрены для установки на 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха ванна . … со второй частью абзаца, где говорится: «Светильники расположены в пределах фактического внешнего измерения…. и 8 футов по вертикали должны быть отмечены для влажности …. «

Мой вопрос в основном таков: требуется ли установка светильников для влажных помещений в ванной, если она расположена за пределами ванны или душа или на высоте более 8 футов непосредственно над ванной или душем?

Да. См. Определение влажного помещения в Статье 100.

[Вернуться к началу]

Раздел 410.10 (D) — (02.12.2015)

У нас есть встраиваемый в душевой светильник, указанный как влажное место, установленный во внутренних размерах ванны на высоте 6 футов над ванной,
Мой вопрос касается рейтинга светильника,

1. Соответствует ли это приспособление требованиям, так как оно рассчитано на использование во влажных помещениях или требуется для использования во влажных помещениях ?,
2. Какое определение для ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ?
   Означает ли это, что если душ будет брызгать прямо на светильник или это означает непрямой поток (есть небольшая вероятность, что когда кто-то примет душ, он брызнет на светильник)

1. Да, если указано для влажных помещений.
2. ПОДВЕРГАЕТСЯ СПРЕЙ ДЛЯ ДУША: Предполагается, что он может находиться на прямом пути струи из лейки душа.

[Вернуться к началу]

Раздел 465.10 — (02.12.2015)

В соответствии с протоколом комитета по пересмотру и интерпретации правил электротехнической службы, посвященному вопросу № 1 собрания 7 октября 2015 г., если блок распределения питания (PDU) со встроенными панелями ответвлений расположен в центре обработки данных, питающем информационные технологии оборудования в центре обработки данных, отключение главного автоматического выключателя PDU через независимый расцепитель соответствует статье 645.10?

Да.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 5: Особые занятия (Кодовые разделы от 500.1 до 590.7)

Раздел 517.30 (C) (1) — (30.06.2015)

Больница, предлагающая использовать подстанцию ​​с двойным выходом в качестве аварийного распределения, на каждом конце подстанции они хотят получить ответвления Essential Electrical System (EES). Консультант обеспокоен тем, что это не соответствует кодексу, в котором производятся ветви EES.Вопрос в том, будет ли разделение ветвей EES начаться с аварийного источника питания (EPS), или они могут быть выведены ниже по течению в системе аварийного электроснабжения (EPSS).

Раздел 517.30 (C) (1) не требует, чтобы проводка основной электрической системы (EES) оставалась полностью независимой от всей другой проводки в аварийном источнике питания (EPS). EPS разрешается поставлять распределительное устройство максимального тока (распределительный щит), которое дополнительно распределяет и обеспечивает питание оборудования, ответвлений EES и ответвлений безопасности жизнедеятельности.Любая комбинация этих систем может питаться от одного фидера до точки разграничения ответвлений EES, где критические нагрузки и нагрузки, обеспечивающие безопасность жизни, должны оставаться полностью независимыми от всей другой проводки и оборудования.

[Вернуться к началу]

Раздел 517. 30 (C) (3) (3) — (05.08.2015)

С нашей фирмой был заключен контракт на оказание проектных услуг по разделению аварийного электроснабжения для существующей больницы. В рамках этого проекта нам потребуется показать трассу фидера для нормального и аварийного питания, чтобы ограничить стоимость и поддерживать требуемую минимальную высоту потолка в коридорах и зонах, где нет пациентов (на кухне, в офисе и в складских помещениях), при перемещении между ними. существующие конструкционные балки и воздуховоды мы хотели бы порекомендовать использовать гибкие армированные металлические кабельные каналы.

1. В соответствии с NEC 517.30. (C) (3) (3), Допустимо ли установка указанного гибкого металлического канала качения для обычных питателей (номинальный ток 100-800 А) при ремонте существующего больничного комплекса (питатели будут иметь номинал между 100-800 ампер)?
2. В соответствии с NEC 517.30. (C) (3) (3), Разрешено ли устанавливать указанные в списке гибкие металлические кабельные каналы для аварийных питателей (ответвления по безопасности, критическому оборудованию и ответвлениям) при ремонте существующего больничного комплекса (питатели будут быть номинальным между 100-800 ампер)?

Гибкая металлическая дорожка качения соответствует одному или нескольким требованиям раздела 250 NEC. 118.

1. Да. Подраздел 517.30 (C) (3) (3) не имеет значения.
2. Да, если установлено в соответствии с 517.30 (C) (3) (3).

   [Вернуться к началу]

ГЛАВА 6: Специальное оборудование (Кодовые разделы от 600.1 до 695.14)

Раздел 645.10 — (07.10.2015)

Мы находимся в процессе проектирования системы распределения электроэнергии для центра обработки данных. В соответствии со статьей 645.10 Электротехнического кодекса города Нью-Йорка все электрические сети должны быть отключены с помощью независимого расцепителя, расположенного в:

а.Распределительный щит электрического шкафа здания или
b. Распределительная панель в Дата Центре.

а и б; цель состоит в том, чтобы обеспечить легкодоступные средства отключения для отключения проводов цепей у источника. Любое место приемлемо.

[Вернуться к началу]

Раздел 645. 10 — (02.12.2015)

(A) У нас есть пожарный насос на крыше 33-этажного отеля, у нас есть ВЫДЕЛЕННЫЙ шахтный канал с рейтингом 2HR, ведущий из подвала на крышу чуть ниже помещения с пожарным насосом, можно ли установить НОРМАЛЬНУЮ подачу в этом валу
с кабелепроводом EMT и проводом THHN

(B) тот же путь вала выше, имеет горизонтальное смещение на 16-м этаже; номинальный кожух полностью закрывает кабелепровод по горизонтали, допустима ли такая установка, как указано выше

(C) Если это было и АВАРИЙНЫЙ питатель, спускающийся по зданию для пожарного насоса, оба (A) и (B) будут допустимыми установками

(D) в том же проходе шахты, можем ли мы провести соответствующие провода управления пожарными насосами в этом проходе к генераторной установке на крыше

(A) Нет, питатель должен иметь кабелепровод RGS при установке в валу на 2 часа.См. 695.6 (B) (1) (2).
(B) Нет, см. Выше.
(C) Нет. То, что вы описываете, представляет собой схему пожарного насоса.
(D) Да, если у них нет общих дорожек качения или тяговых коробок.

Примечание. Для цепей нормального и аварийного пожарных насосов не разрешается использовать одни и те же 2-часовые пожарные корпуса.

[Вернуться к началу]

Раздел 690.7 (C) — (07.10.2015)

Мы проектируем фотоэлектрическую батарею мощностью 500 кВт, установленную на навесе (навес будет установлен над крышей здания) на коммерческом здании.Инвертор, блоки сумматора и разъединители постоянного тока будут расположены на открытом воздухе на высоте примерно 16 футов над крышей здания (чуть ниже навеса) и опираться на конструкционную сталь. Единственный способ получить доступ к инверторам, сумматорам и выключателям постоянного тока будет через лифт.

1. Согласно разделу 690.7 (C), можем ли мы спроектировать цепи источника и выхода для 1000 В постоянного тока? Все оборудование постоянного тока (объединительные коробки, инверторы, разъединители постоянного тока) будет внесено в список UL и рассчитано на напряжение 1000 В.
2. Согласно разделу 110.2 — все ли перечисленное UL оборудование с номинальным напряжением 1000 В постоянного тока (инверторы, блоки объединения, выключатели постоянного тока) должно быть одобрено для использования в Нью-Йорке? Если да, то есть ли список одобренного фотоэлектрического оборудования для использования в Нью-Йорке?
3. Применяются ли разделы 110.30, 110.31 (C), 110.32, 110.33 и 110.34 к фотоэлектрической системе на 1000 В постоянного тока в отношении зазоров рабочего пространства у инвертора, блоков сумматора и разъединителей постоянного тока?

1. Фотоэлектрическая система 1000 В постоянного тока должна соответствовать подразделу 110 Электротехнического кодекса Нью-Йорка.2 (В) (5). Такая установка требует рассмотрения и специального разрешения Консультативного совета по электрике Нью-Йорка. Специальное разрешение позволит проводить установку и проверку в соответствии с требованиями NEC 2014 года.
Установка
2. подлежит проверке в соответствии с подразделом 110. 2 (B) (5).
3. Да.

[Вернуться к началу]

Раздел Подраздел 695.4 (B) (2) (4) — (04.02.2015)

1. Новый 5-этажный центр амбулаторной помощи, расположенный выше уровня наводнения, будет иметь вход Con-Ed на 120/208 В ниже уровня улицы, одиночный 800 кВт, 277/480 В, резервный генератор на 5-м этаже и постоянные условия для аварийного катания на 800 кВт. Подсоединение генератора вверх на погрузочной площадке на уровне улицы.Он предназначен для аварийного сворачивания генератора в качестве дублирующего механизма для резервного генератора здания в случае его выхода из строя. Сервисный выключатель свертывающего генератора на погрузочной платформе на уровне улицы будет подключен к главному аварийному распределительному щиту на 5-м этаже и будет иметь блокировку с помощью эксцентрикового ключа с сервисным выключателем резервного генератора для предотвращения одновременной работы.

   Если переключатели пожарной сигнализации и пожарного насоса задействуются перед аварийным переключателем генератора, мы понимаем, что и пожарная тревога, и пожарный насос потребуют дополнительных блокировок с ключом, чтобы обеспечить переключение между служебными ответвлениями перед отключением генератора для обоих: генераторы на улице и в здании, как указано в Option 1

   Во избежание установки дополнительных блокировок с ключом, дополнительных сервисных переключателей и дополнительных 5-этажных фидеров для пожарных насосов и систем пожарной сигнализации для подключения впереди улицы Сервисный выключатель свертывания — мы запрашиваем разрешение на подключение как пожарной сигнализации, так и пожарного насоса к аварийному распределительному щиту, питаемому обоими выключателями аварийного генератора с блокировкой ключа Кирка, как указано в Опция 2 — аналогично исключению кода для параллельных генераторов. Пожалуйста, подтвердите, что это приемлемо.

Запрос на получение специального разрешения должен быть подан в Консультативный совет по электричеству Нью-Йорка.
Вариант 1: расположение кранов и клавиш допустимо.
Вариант 2: расположение кранов и клавиш недопустимо.

[Вернуться к началу]

Раздел 695.6 — (01.04.2015)

1. Мы проектируем пожарный насос специального назначения в соответствии с Приложением Q Раздел 15.2.2.2 Строительного кодекса г. Нью-Йорка 2008 г., мы обеспечиваем питание со стороны улицы сервисного выключателя и понимаем, что, исходя из этого раздела кодекса, вторичный источник питания не требуется. Пожалуйста подтвердите.

   Также, должен ли питатель от электросети подвала до пожарного насоса специальной службы 8 этажа быть пожаробезопасным? И если да, то будет ли работа службы вне здания отменять требования по пожарной безопасности?

* Вторичный источник питания не требуется при подключении к служебному выключателю со стороны улицы. Питатель от подвала до пожарного насоса специального назначения не обязательно должен быть пожаробезопасным. См. NYCEC, подраздел 695.6 (B) (2) для получения информации о требованиях к кабелепроводу, если не устанавливается альтернативный источник питания.

* НЕТ

[Вернуться к началу]

Раздел 695.6 (B) — (02.12.2015)

Вопрос 1:
В многоэтажном здании имеются штабелированные пожаробезопасные электрические шкафы от подвала до верхнего этажа, аварийный генератор расположен на крыше.В туалетах установлена ​​утвержденная автоматическая система пожаротушения. Можно ли установить аварийный питатель пожарного насоса в жестком кабелепроводе (без бетона) в электрических шкафах согласно разделу 700.9 (D) (1) (1)?

Вопрос 2:
Указывает ли 695.6 (B), что «они должны быть защищены, чтобы противостоять потенциальному повреждению в результате пожара, разрушения конструкции или производственной аварии», соответствует ли нормам установка питателя аварийного пожарного насоса в штабелированных электрических шкафах, или Должен ли аварийный генератор располагаться на уровне земли рядом с пожарным насосом?

Q1: Нет.
Q2: контуры пожарных насосов должны быть установлены в соответствии с подразделом 695 (B) (1). Расположение генератора — предпочтение заявителя.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 7: Особые условия (Раздел кода с 700.1 по 770.182)

Раздел Подраздел 700.4 (E) — (01.04.2015)

1. Статья 700.4 (E) ссылается и принимает с изменениями раздел 7-13 NFPA 110-2005 в отношении требований к испытаниям при установке для аварийных систем.

   Положение раздела 7.13.7 стандарта NFPA 110 требует испытания при полной нагрузке, при котором блок должен за один шаг набрать 100 процентов номинальной мощности, указанной на паспортной табличке. Это испытание проводится после 5-минутного периода охлаждения после первоначальных приемочных испытаний согласно разделу 7.13.4.1.

   Ввиду общей практики, когда аварийные генераторы в некоторых зданиях снабжают не только аварийные и требуемые по закону резервные нагрузки, но также и дополнительные нагрузки, требования к производительности для 100% ступенчатой ​​нагрузки генератора могут быть недостижимыми; особенно для генераторов, работающих на природном газе, в жилых домах R-2.

   Наши вопросы следующие:

   a. Если раздел 7.13.7 относится к 100 процентам номинальной мощности в кВт на паспортной табличке, то это номинальная мощность генератора в кВт, указанная на паспортной табличке, или номинальная мощность в кВт, указанная на паспортной табличке, представляет собой сумму всех аварийных и требуемых по закону резервных нагрузок (за исключением дополнительных нагрузок).

   г. Если ответ на вопрос Q1 представляет собой номинальную мощность генератора в кВт, указанную на паспортной табличке, можно ли отменить это требование или ослабить его, если задокументированная последовательность работы такова, что аварийная, требующаяся по закону резервная и дополнительная резервная нагрузки будут применяться последовательно?

а.Паспортная табличка Необходимо использовать мощность генератора в кВт
b. №

[Вернуться к началу]

Раздел Подраздел 700.6 (G) — (01.04.2015)

1. Утвержден ли кодекс, чтобы лицензированный электрик установил переносной генератор, подключенный к главной панели с использованием входной коробки генератора и комплекта ручной блокировки. Это частный дом для одной семьи.

Да, при получении необходимых разрешений, включая одобрение районного управления на зонирование.

[Вернуться к началу]

Раздел 700.9 — (01.04.2015)

1. Вопрос, касающийся рейтинга аварийных фидеров для генераторов, статья 700.9 (d) (1,2,3,4,5,6) из электротехнической книги Нью-Йорка 2011 года все указывает 1 час для сборки с установленной огнестойкостью. Но в главе 27 кода здания Нью-Йорка 2014 года (2702.1.7) говорится, что нужно следовать от 2702.1.7.1 до 2702.1.7.2.1, в котором говорится о 2-часовой расчетной сборке. Какой кодекс является обязательным и должен соблюдаться?

Подразделы 700.9 (D) (1) (1) — (6) закрывают защиту для аварийной проводки цепи питания. Подраздел 700.9 (D) (2) охватывает дополнительную защиту для тех помещений, в которых размещается аварийное и перегрузочное оборудование. Разделы BC с 2702.1.7.1 по 2702.1.7.2.1 предусматривают защиту помещения аварийного оборудования, что является более строгим требованием и, следовательно, должно выполняться.

[Вернуться к началу]

Раздел 700.12, 701, 702 — (05.08.2015)

В рамках работ NYCHA по восстановлению после урагана «Сэнди» мы устанавливаем на крыше аварийные / резервные генераторы природного газа для поддержки 100% электрических нагрузок в многоэтажных жилых зданиях высотой 125 футов или более.Аварийные / резервные генераторы будут установлены на крыше каждого здания в защищенных от атмосферных воздействий, звукопоглощающих корпусах. На уровнях первого этажа каждого здания будет установлена ​​новая выделенная комната автоматического включения резерва с двухчасовой противопожарной защитой, расположенная на уровне проектного уровня затопления или выше, в котором будут расположены аварийные (статья 700) автоматические переключатели резерва и требуемые по закону ( Статья 701) автоматические переключатели резерва. Дополнительные резервные (статья 702) автоматические переключатели резерва будут установлены либо в существующем главном электрическом помещении, либо в новом главном помещении электрического обслуживания. Как существующая главная электрическая комната, так и новые главные электрические комнаты расположены на уровне проектной отметки наводнения или выше. Аварийные, резервные и дополнительные резервные фидеры будут направлены от крышных генераторов вниз по внешней стороне каждого здания к соответствующему месту автоматического включения резерва.
Убедительно просим интерпретацию кода для следующего:

1. Для аварийных фидеров, установленных в кожухе генератора, должны ли они быть огнестойкими при установке в кожухе генератора? В корпусах генераторов не будет системы пожаротушения.
2. Когда аварийные фидеры проложены снаружи здания, могут ли проводники иметь изоляцию XHHW (не огнестойкую) или они должны быть указаны в списке кабелей с огнестойкостью? Мы предполагаем, что после установки проводов внутри здания аварийные фидеры должны быть пожаробезопасными.
3. Если ответ на пункт 2 выше: они могут быть негорючими проводниками при прокладке снаружи к зданию, может ли переход от негорючего кабеля к огнестойкому кабелю происходить внутри здания?
4. Можно ли установить дополнительный резервный переключатель в главном электрическом помещении?

1. 1. №

2. Снаружи здание допустимо.

3. Нет, Внешний вид здания.

4. Да.

[Вернуться к началу]

Раздел 700.12, 701, 702 — (05.08.2015)

В рамках работ NYCHA по восстановлению после урагана «Сэнди» мы устанавливаем на крыше аварийные / резервные генераторы природного газа для поддержки 100% электрических нагрузок в многоэтажных жилых зданиях высотой 125 футов или более.Аварийные / резервные генераторы будут установлены на крыше каждого здания в защищенных от атмосферных воздействий, звукопоглощающих корпусах. На уровнях первого этажа каждого здания или в новых удаленных надземных электрических сараях, расположенных на уровне проектного уровня затопления или выше его, будет установлено новое специальное помещение с автоматическим включением резерва с 2-часовым классом пожарной безопасности (статья 700). автоматические переключатели резерва и требуемые по закону (статья 701) автоматические переключатели резерва, дополнительные резервные (статья 702) автоматические переключатели резерва будут установлены либо в существующем главном электрическом помещении, либо в новом главном помещении электрического обслуживания. Как существующая главная электрическая комната, так и новые главные электрические комнаты расположены на уровне проектной отметки наводнения или выше. Аварийные, резервные и дополнительные резервные фидеры будут направлены от крышных генераторов вниз по внешней стороне каждого здания к соответствующему месту автоматического включения резерва. Аварийные, резервные и дополнительные резервные фидеры будут подключаться к соответствующим сервисным выключателям, расположенным в корпусах генератора. Каждый аварийный, резервный и дополнительный резервный фидеры будут заканчиваться на соответствующем безобрывном переключателе без средств местного отключения на безобрывном переключателе.
В соответствии с местным законом 111 от 2013 г., подраздел 700.12 (B) (6) был изменен следующим образом: «Генераторные установки наружной установки: если наружная генераторная установка установлена ​​постоянно и оборудована средствами отключения, и такая генераторная установка расположена внутри При виде поставляемого здания или сооружения дополнительные средства отключения не требуются там, где незаземленные проводники проходят через здание или сооружение. На генераторной установке и на первых средствах отключения в поставленном здании или сооружении должны быть предусмотрены соответствующие указатели.»

Мы уважительно просим разъяснить следующее: Нужны ли нам средства местного отключения на автоматических резервах при установке, описанной выше?

№

[Вернуться к началу]

Раздел Подраздел 725.136 (I) — (04.02.2015)

1. Может электрический кабель, содержащий проводники для электрического света, которые отделены от проводников для цепей класса 2 или 3 в одном кабеле в соответствии с 725.136 (I) для подключения к осветительному оборудованию, требующему как силовых, так и управляющих проводов?

Да, если они указаны как таковые, обозначены как «-PCS» и имеют минимальную толщину внутренней оболочки 30 мил или более.

[Вернуться к началу]

Раздел 760 — (05.08.2015)

В ходе недавнего обзора установки в здании частной школы, которое в настоящее время строится, была обнаружена слабая проводка пожарной сигнализации с ограничением мощности (сторона нагрузки источника питания), установленная по всему зданию, как открытая, так и скрытая в новой конструкции перегородки, как выше, так и в пределах 8 футов. готового пола. Мы с уважением просим вас официально интерпретировать статью 760 NEC 2008, часть III с поправками, внесенными Нью-Йорком в Электротехнические нормы Нью-Йорка 2011 года, и ее соответствующее применение к описанной здесь установке.

Описанная установка является нарушением кода. Вся проводка пожарной сигнализации на высоте до 8 футов над полом должна быть проложена в кабельных каналах в соответствии с 760.130 (1).

[Вернуться к началу]

Раздел 760.33 — (07.10.2015)

Статья 760 поправки NYCEC 2011 года.33 (B) требует установки отдельного заземляющего проводника оборудования с зеленой изоляцией в том месте, где по трубопроводам подается напряжение 120 В в командный центр, блок управления или распределенные шкафы управления.

Существуют кабели, перечисленные UL в соответствии со стандартом 2196 a 1 (один) или 2 (два) FHIT, такие как MI и MC, в которых медная оболочка распознается и указывается как подходящее заземление для оборудования. Является ли это приемлемым методом подключения без необходимости в дополнительном отдельном заземляющем проводе оборудования?

Согласно разделу 760 NYCEC.46, кабель MI является признанным методом разводки цепей NPLFA. Кабель MC, указанный как система FHIT, не считается приемлемым методом подключения.

[Вернуться к началу]

Раздел 760.131 — (05.08.2015)

Мы запрашиваем перевод в отношении проводки пожарной сигнализации в механических помещениях:

1. Следует ли прокладывать одобренную Нью-Йорком низковольтную проводку 150-градусной пожарной сигнализации для устройств инициирования и оповещения в кабелепроводе выше 8 футов в механических помещениях площадью менее 900 кв.
2. Тот же вопрос для механического помещения площадью более 900 квадратных футов?

1. Да.
2. Да.

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 8: Системы связи (Кодовые разделы от 800. 1 до 830.179)

[Вернуться к началу]

ГЛАВА 9: Таблицы (Таблицы с 1 по 12 (B))

[Вернуться к началу]

СТАТЬИ

[Вернуться к началу]

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Общие требования

Общая часть — Административная — (05.08.2015)

Требуется лицензия главного электрика для полной установки системы освещения электрифицированной сети в соответствии с Административным кодексом города Нью-Йорка — Раздел 27 Строительство и техническое обслуживание Глава 3 Электрический кодекс определяет электрические работы: установка, изменение, обслуживание, или ремонт электрических проводов и электропроводки, а также других устройств, используемых или предназначенных для передачи электроэнергии для электрического света, тепла, энергии, сигнализации, связи, сигнализации или передачи данных.

Описанная работа должна быть установлена ​​лицензированным главным электриком г. Нью-Йорка или лицензированным специальным электриком, а материалы должны быть утверждены отделом.

[Вернуться к началу]

Секция Общая — Административная 27-3018 (b) — (05.08.2015)

Нарушаю ли я Положение 2 7-3018 (b), сняв панель со стены после того, как она была ранее обесточена и отключена во время обслуживания другими лицами? В административных положениях
2 7-3018 (b) отмечается, что перед началом любых электромонтажных работ необходимо подать заявление на получение разрешения на работу.Как указано в пункте 2 7-3002, Электротехнический кодекс г. Нью-Йорка принят для регулирования деятельности по установке, изменению или ремонту электрических систем. Удаление панели не подпадает ни под одну из этих категорий и не обозначается кодом. Кто-то может возразить, что это акт изменения, но по определению этого слова изменить означает что-то изменить, а не удалить. В заявке на получение разрешения на электрооборудование ED16A не указано удаление существующего оборудования в соответствии с указанными категориями, которые необходимо подавать.

Демонтаж существующего обесточенного электрооборудования — это работы по сносу. Подрядчики по сносу не нанимают электриков для выполнения работ по сносу, которые влекут за собой демонтаж электрических частей после того, как они были отключены.

Если электрическое оборудование было безопасно снято с помощью разрешения на электричество и лицензированного электрика, такое оборудование может быть частью поданных и разрешенных работ для общих работ по сносу. Обратите внимание, что такие работы в электрическом помещении, где находится другое оборудование, находящееся под напряжением, должны выполняться квалифицированным лицом, как определено в Электрических правилах NEC.

[Вернуться к началу]

Копии Электротехнических правил Нью-Йорка 2011 (только поправки к Электротехническим нормам NEC 2008) и Электротехнических норм Нью-Йорка (поправки и Электротехнические нормы NEC 2008) можно приобрести по адресу CityStore .

Ссылки на другие интерпретации кода:

Как отремонтировать одноместный номер | Руководства по дому

Независимо от того, обновляете ли вы устаревшую проводку, добавляете больше света или проводите капитальный ремонт, важно составить план, прежде чем менять проводку в комнате.Часто вы можете получить всю необходимую мощность от одной цепи, но вам может понадобиться больше одной, если вы планируете подключить одно или несколько энергоемких устройств. Каждая цепь требует защиты автоматического выключателя в главной панели, а размер автоматического выключателя зависит от нагрузки.

Найдите на главной панели автоматические выключатели, которые управляют существующим освещением и розетками в комнате, и выключите их. Если на выключателях нет маркировки, возможно, вам понадобится помощь, чтобы проверить свет, пока вы выключаете их один за другим.Проверьте все розетки, чтобы убедиться, что они отключены, подключив к каждой исправную лампу и включив ее; он не должен включаться.

Обратите внимание на то, какие светильники и розетки в других комнатах управляются выключателями, которые вы выключили. Если вы хотите оставить схемы этих устройств без изменений, вам нужно будет определить точки, в которых они соединяются с комнатой, в которой вы меняете проводку. Если какие-то из них находятся ближе к панели, питание цепей, которые вы перестраиваете, может поступать от них, и может быть удобно сохранить соединение.

Отключите электрические цепи в комнате. Это может включать отключение соединения от розетки или выключателя в другой комнате или может включать удаление автоматического выключателя. Обратитесь за помощью к электрику, если вам неудобно работать с панелью, чтобы снять прерыватель.

Отвинтите заглушки со всех розеток и выключателей, которые вы планируете переместить, с помощью отвертки. Отвинтите розетки и выключатели от электрических коробок, которые представляют собой металлические или пластиковые коробки, к которым они прикреплены. Отсоедините провода, открутив их от винтов клемм или отрезав кусачки. Уберите все огни, которые хотите переместить, и отсоедините провода.

Вытащить отсоединенные провода. Некоторые из них, вероятно, будут прикреплены скобами к стойкам или потолочным стропилам, и если у вас нет доступа к скобам, вам, возможно, придется перерезать провода и оставить секции заглубленными в стены.

Нарисуйте схему вашей новой схемы и сложите нагрузки, чтобы определить, сколько цепей вам нужно, и количество выключателей, необходимых для управления ими.Нагрузка в ваттах указывается для каждого устройства либо на прикрепленной к нему пластине, либо, в случае лампочки, на упаковке или на верхней части лампы. Как только вы узнаете общую нагрузку в цепи, разделите ее на 120 вольт, чтобы получить потребляемый ток. Выключатель для этой цепи должен быть рассчитан, по крайней мере, на эту величину тока. Не забудьте добавить множество устройств в других комнатах, которые будут подключены к цепям, которые вы переключаете.

Вырежьте отверстие в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона для каждого нового выключателя, розетки или светильника, который вы планируете установить.Отверстие должно быть точно такого же размера, как и электрическая коробка, которую вы планируете там установить, но вам придется увеличить его, чтобы у вас было достаточно места, чтобы прибить его к шпильке или стропилам.

Пропустите новые провода и протяните их через заднюю часть электрических коробок. Проложить провода за существующим гипсокартоном может быть непросто. Часто лучше всего провести их через чердак или подвал, просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма в верхней или нижней плите стены и провести их вертикально к каждой коробке. Прикрепите боковые участки проволоки к балкам или стропилам проволочными скобами.

Используйте провод 12-го калибра для всех цепей на 120 В. Хотя код позволяет использовать провод 14-го калибра для цепей с током 15 А или меньше, использование более толстого провода для всех цепей безопаснее и предотвратит случайное подключение схемы с двумя разными размерами проводов, что запрещено. Однако, если вы получаете питание от цепи с проводом 14-го калибра, продолжайте использовать провод такого размера.

Протяните провода через заднюю часть каждой распределительной коробки, зачистите концы и подключите каждое устройство.Прикрутите устройство к распределительной коробке и прикрутите крышку. После того, как все устройства установлены, подключите каждую новую цепь, либо подключив ее к устройству в другой комнате, либо подключив ее к выключателю и установив выключатель в панель.

Включите каждый прерыватель, который управляет одной из новых цепей, и убедитесь, что он остается включенным. Если он сработает, отключите его и проверьте соединения.

Справочные материалы

Советы

• Каждое устройство на 240 В, которое вы планируете установить, например кондиционер, должно быть подключено к выделенной цепи и должно быть подключено квалифицированным электриком.
• Если вы обновляете незаземленную схему, вам также может потребоваться обновить панель. Эту работу лучше всего выполнять электриком.
• Избегайте отверстий слишком большого размера для электрических коробок, по возможности используйте коробки для модернизации. Крепятся прямо к гипсокартону.

Предупреждения

• Обязательно проверьте каждое устройство в комнате перед его отключением. Он может быть в ответвленной цепи, которая берет начало в другой части дома.
• Проконсультируйтесь со строительным отделом перед началом работы.Вам может потребоваться разрешение.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Разъяснение и опровержение пакетов Smart Wired Home

Действительно ли необходима Smart Wiring?

Стоит ли тратить от 3 до 15 тысяч долларов на умную проводку?

Действительно ли необходима Smart Wiring? и что это?

Сегодня почти каждый новый дом поставляется с пакетом « smart-wiring », который должен сделать ваш дом « , ориентированным на будущее».

Это утверждение могло быть правдой 10 лет назад, но сегодня это НЕ . Объясняем почему.

Что такое дом с «умной проводкой» или «умной проводкой»?

В наши дни вы видите, что многие дома рекламируются как « smart » или « smart-wired » (smart-wiring). « smart » не означает, что дом может думать самостоятельно или включать и выключать свет, когда вы входите в комнату или выходите из нее (см. Определение умного дома)…

Smart в данном случае относится к тому факту, что это было « с проводным подключением » с ТВ-антенна (коаксиальный), Foxtel (коаксиальный), Телефонный и Ethernet (Сеть и безопасность). к центральной « junction bo x», « smart-wiring panel » или « hub », обычно расположенным в шкафу, гараже или подсобном помещении.

От центрального концентратора кабели подводятся к различным точкам в доме и заканчиваются настенными пластинами, такими как следующие.

Истинное определение умной проводки . определяется здесь как система, которая позволяет комбинировать множество различных типов проводов, используемых в доме, в одном месте, что позволяет интегрировать множество различных систем и датчиков умного дома по всему дому. , а также возможность добавить больше, если вы захотите это сделать, в том числе освещение, безопасность, интернет-связь, системы безопасности и аудиовизуальные или домашние развлекательные системы.

Возможность включать свет, кондиционер или духовку с помощью смартфона или по расписанию является компонентом «домашней автоматизации». Умный дом может иметь интеллектуальную проводку, которая поможет вам добиться домашней автоматизации, но это не одно и то же. ИТ-специалисты (WA) могут помочь вам с умным подключением вашего дома и предложить альтернативы, которые могут сэкономить вам много денег. Свяжитесь с нами по телефону 08 6118 2601 или напишите нам по адресу [email protected] для БЕСПЛАТНОЙ оценки.

Что дает мне пакет Smart-Wiring?

При строительстве нового дома вам может быть предоставлена ​​возможность добавить пакет « smart-wiring » за дополнительную плату.

Предполагается, что это обеспечит доступ в Интернет из дома и обычно выполняется субподрядчиком «умный дом» , специалистом-субподрядчиком.

Честно говоря, электрические субподрядчики-строители могут выполнять эту работу сами, но предпочитают передавать ее на субподряд, поскольку многие электрики не любят устанавливать и особенно «завершать» проводку Ethernet.

К сожалению, ваш застройщик вряд ли предложит вам ряд альтернативных подрядчиков по умному электромонтажу.В Западной Австралии, в частности, кажется, что одна компания удушает крупные строительные компании. ( По юридическим причинам нам не разрешается упоминать название компании )

Большинство крупных строителей НЕ допускает других подрядчиков по монтажу интеллектуальной проводки на свои участки на этапе строительства, оставляя вам только два варианта.

1. Установите их некачественный и устаревший пакет smart-wiring за большие деньги, а затем обновите его, когда вы переедете, или
2. Сэкономьте деньги.Позвоните нам и установите правильный пакет, как только вы переедете. В большом многоэтажном доме можно получить высокоскоростной WI-FI и проводной Интернет всего от 500 долларов США + кабель (см. Ниже)

Если вам продают такое «надстройку », убедитесь, что вы подробно знаете, что вас цитирует ваш строитель, ремонтник, электрик и / или установщик « умного дома ».

Не заставляйте сразу принять их предложение. Спросите полную информацию о том, что вы получаете, а затем приходите и обсуждайте с нами приемлемость их предложения.

За 78 долларов принесите свои планы и / или предложения установщиков в наш офис (или отправьте их нам по электронной почте, если вы не можете добраться до нашего офиса), и мы сможем проконсультировать вас о пригодности их предложения. Вы можете произвести оплату по телефону кредитной картой.

Задайте себе эти вопросы…. Как смартфоны, iPad и современные ноутбуки и ноутбуки без порта Ethernet должны подключаться к Интернету через дом, когда в предлагаемом пакете нет точек доступа Wi-Fi (WAP)?

Некоторые из этих компаний Smart-Wiring живут прошлым, все еще устанавливая устаревшую технологию (проводку через жесткий Ethernet) и не предусматривая никаких условий для покрытия Wi-Fi.

Ниже мы предлагаем ряд решений Smart-Wiring для беспроводных сетей (Wi-Fi).

Строительство или ремонт? Сделайте свой дом с поддержкой Smart-Wired и Wi-Fi менее чем за 1000 долларов

Нужны ли мне точки Ethernet в стене для подключения телевизора?

Возможно, если у вас нет сильного Wi-Fi и / или ваш телевизор не поддерживает Wi-Fi. (Apple TV или Telstra TV могут обойти эту проблему, так как они поддерживают Wi-Fi)

Любой телевизор, приобретенный в последние несколько лет, скорее всего, будет « Smart-TV » и будет подключаться к Интернету и потоковым сервисам, таким как Netflix , Stan , Amazon , iView и т. Д. Через Wi-Fi или проводной кабель.

A Smart-TV использует проводное соединение Ethernet или встроенный Wi-Fi для подключения к домашней сети для доступа в Интернет. Большинство современных моделей имеют встроенный Wi-Fi, но убедитесь, что он есть, прежде чем покупать новый.

Non-Smart TV также может использовать потоковые сервисы, такие как Netflix через Wi-Fi, купив « Apple-TV »

или « Telstra-TV »

, но если вы хотите смотреть стандартный бесплатный эфир или « Fetch-TV »

вам понадобится проводной коаксиальный кабель для телевизора и проводной кабель Ethernet для подключения к розетке рядом с телевизором.Если вы используете внешние динамики, такие как Sonos или Bose Playbar или Soundbar , проверьте, будут ли они подключаться к вашей музыкальной системе.

Возможно, вам потребуется подключить их к сети с помощью кабеля Ethernet, но в большинстве случаев это можно сделать с помощью оптического аудиокабеля между телевизором и Soundbar . Это позволяет звуковой панели работать как внешний динамик телевизора, а также как часть вашей музыкальной системы.

Приставки FETCH-TV также необходимо подключить к сети с помощью кабеля Ethernet (более ранние модели). Более новые модели могут подключаться через Wi-Fi.

Однако Apple-TV и Telstra-TV могут подключаться к Интернету через Wi-Fi

Более ранняя версия Foxtel IQ боксы НЕ имеют Wi-Fi, а также нуждаются в порте Ethernet для подключения, если вы хотите использовать функции наверстывания.

IQ3 и IQ4 CAN соединяются с помощью кабеля Wi-Fi или Ethernet

Нужны ли мне точки Ethernet в стене для подключения моего компьютера к Интернету?

Да и нет. Некоторые компьютеры, такие как iMac , имеют встроенную функцию Wi-Fi. Все ноутбуки и планшеты подключаются к Интернету через Wi-Fi.

Однако более старым компьютерам может потребоваться небольшой адаптер Wi-Fi, который просто подключается к порту USB, чтобы позволить ему подключаться по Wi-Fi.

Самое быстрое Интернет-соединение всегда будет через проводное соединение Ethernet, поэтому, если порт данных доступен, используйте его для подключения вашего компьютера или ПК к Интернету.

Я пользователь Foxtel, могу ли я смотреть Foxtel через Wi-Fi?

Большинство пользователей Foxtel будут смотреть Foxtel на записывающем устройстве, которое называется IQ .Эти поля позволяют записывать программы без присмотра и воспроизводить их позже.

Для использования IQ вам необходимо иметь коаксиальный кабель, подключенный к розетке рядом с IQ. IQ1 и iQ2 не будут работать через Wi-Fi, поэтому для доступа к услугам «Catch-up» на вашем приставке IQ вам также потребуется проводное подключение к Интернету

Foxtel IQ3 & IQ4 решает эту проблему, поскольку не требует проводного подключения.

Однако вы также можете смотреть Foxtel через Интернет с помощью Wi-Fi… услуга называется Foxtel Now

Каковы преимущества покупки «умного» или «умного» дома?

Покупка дома, уже настроенного для smart-wiring , должна означать, что в нем уже может быть установлена ​​домашняя автоматизация.

По крайней мере, это должно означать наличие нескольких разъемов Ethernet в точках, где вы хотели бы подключить телевизор, компьютер, принтер и т. Д., И все они ведут обратно к центральной точке, концентратору или распределительной коробке.

Если вы покупаете дом с уже настроенным домом, убедитесь, что вы получили подробные инструкции, включая маркировку всех данных и телефонных точек как на распределительной коробке, так и на каждой розетке при передаче собственности.

Это означает, что у вас есть возможность установить свой Интернет-модем / маршрутизатор в центральной распределительной коробке, а затем распределить это соединение между несколькими точками Ethernet по всему дому с помощью установленного кабеля Ethernet.

Однако, если некоторые из этих кабелей не идут к точкам беспроводного доступа (WAP) , единственный сигнал Wi-Fi, который вы будете иметь в вашем доме, будет от модема / маршрутизатора, расположенного в вашем концентраторе / центральной распределительной коробке, который может быть в шкаф или гараж подальше от основных жилых помещений. Или поместив модем в центральную точку, а затем замкнув сеть Ethernet обратно к концентратору. Для этого метода требуется два порта Ethernet рядом с местом расположения вашего модема.

Будущее НЕ «зашито», оно «без проводов» (Wi-Fi), поэтому НЕ тратьте деньги на полностью «зашитую» интеллектуальную проводку.

Могу ли я преобразовать проводной умный дом в беспроводной?

Да, автономные ячеистые маршрутизаторы AmpliFi HD могут быть подключены или подключены к существующим розеткам Ethernet, также можно использовать WAP, а затем спрятать их под столом или столом. Это не идеальное решение, но оно будет работать.

Использование автономных ячеистых маршрутизаторов AmpliFi HD

Удлинители интернета Wi-Fi

Использование WAP (беспроводных точек доступа)

Должен ли я подключить умный провод к СУЩЕСТВУЮЩЕМУ дому?

Да, но в зависимости от размера дома.В небольших домах такого же результата можно добиться с помощью расширителей диапазона Wi-Fi.

Должен ли я подключить новый дом, который еще не построен?

Да, но только если это ведет к Интернет-сети « Wireless » (с использованием точек беспроводного доступа ) через дом в сочетании с проводными портами Ethernet (для устройств без Wi-Fi, таких как старые телевизоры, Foxtel IQ и др.) .

Наличие обеих настенных розеток Ethernet и точек беспроводного доступа даст наилучшее общее решение.Розетки Ubiquiti «In-Wall», сочетающие порт Ethernet и точки беспроводного доступа, являются элегантной альтернативой.

Превратить существующий дом с умной проводкой в ​​дом с поддержкой Wi-Fi?

Беспроводная технология или Wi-Fi с использованием точек беспроводного доступа (WAP)

Используя серию точек беспроводного доступа (WAP) , весь дом или офис может быть охвачен быстрым Wi-Fi, который может использоваться несколькими устройствами, а не только теми, которые подключены к розетке Ethernet в стене.

В зависимости от типа конструкции, большие дома с 2 или 3 уровнями можно покрыть всего двумя или тремя маршрутизаторами WAP или автономными ячеистыми маршрутизаторами AmpliFi HD

Для домов с железобетонными стенами и полами потребуется по крайней мере одна точка доступа на каждом этаже, поскольку сигнал Wi-Fi не проникает через толстый камень или бетонные конструкции.

Вышеупомянутая установка (1 x 8-портовый коммутатор POE + 3 точки WAP, включая выезд наших технических специалистов для установки) стоит около 1500 австралийских долларов плюс стоимость кабеля и обеспечит полноценное покрытие Wi-Fi в большинстве домов.

В наши дни все больше и больше периферийных устройств и бытовых электронных устройств поставляются со встроенными портами Wi-Fi, а не Ethernet, например:

• Принтеры и сканеры — Сейчас принтеров с поддержкой Wi-Fi больше, чем принтеров с поддержкой сети Ethernet.
• Камеры безопасности и системы сигнализации теперь доступны с использованием беспроводных / Wi-Fi камер и датчиков движения. Никаких кабелей не требуется.
• Беспроводные аудиоколонки , такие как Sonos и Bose — необходимость в длинных проводах под коврами и полами уже давно позади.
• Телевизоры — большинство телевизоров с плоским экраном теперь имеют встроенные возможности беспроводной связи
• Бытовая техника — Холодильники, кофеварки
• Системы отопления и охлаждения — управление отоплением, электроэнергией и солнечными батареями осуществляется с помощью Wi-Fi, нет необходимости в громоздкой проводке
• Телефоны, факсы и автоответчики — Стационарный телефон отключен. Большинство домохозяйств не имеют стационарной линии связи, и у всех жителей есть мобильные телефоны

Однако беспроводная технология (Wi-Fi) эффективна только в областях, лишенных плотных плотных структур, таких как камень или железобетон, без использования «ускорителей», «повторителей» или других технологий. WAP , подключенный кабелем Ethernet к концентратору или коммутатору, устраняет эту проблему, а инжекторы POE или переключатели POE означают, что устройства могут быть отключены от кабеля Ethernet.

В заключении:

Единственный надежный способ обеспечить сильный интернет-сигнал в доме или офисе — это комбинация проводных соединений (проводка Ethernet) и WAP (точки беспроводного доступа) или автономных усилителей и повторителей AmpliFi HD Mesh Routers, это просто пустая трата денег .

Проблемы с Wi-Fi?

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для многоэтажных домов очень большого размера

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для домов среднего размера

Беспроводные решения Smart-Wired-Home для небольших домов, блоков или квартир

Удлинители интернета Wi-Fi

Умная проводка — действительно ли она необходима?

Расширители / бустеры сети WAP v

Система IP-видеонаблюдения высокой четкости

Строительство или ремонт? Сделайте свой дом с поддержкой Smart-Wired и Wi-Fi от $ 428

Установка и устранение неисправностей Sonos

Сети и Интернет-решения

Интернет-провайдер Перт

Свяжитесь с нами 08 6118 2601 или напишите нам по адресу support @ itguyswa. com.au за независимыми советами и бесплатную цитату.

Нужна дополнительная помощь?

Обновление Covid-19: обычная работа для ремонта в мастерской, удаленной поддержки и поддержки на месте.

Если вы живете в Западной Австралии и вам нужна какая-либо компьютерная помощь, принесите свой компьютер нам по адресу 315 Rokeby Road, Subiaco, Western Australia, или позвоните нам. Вы можете написать нам по адресу [email protected] или позвонить по телефону:

08 6118 2601

Для мгновенных сеансов удаленного управления следуйте инструкциям на этой странице

Теги: 3-точечный пакет, Amazon, ampifi, AmpliFi HD Mesh Router, Apple TV, аудиовизуальные продукты., лучший кабель Ethernet для nbn, лучший кабель Ethernet для интеллектуального телевидения, Bose, строители, построение двухточечной связи, построение двухточечных сетевых решений, покупка дома, пакеты кабельного интернета, планы кабельного интернета, настенная розетка кабельного интернета, cat 6 электрическая схема австралия, установка кабеля cat6, кабель cat6 в перте, домашняя проводка cat6, схема домашней проводки cat6, коаксиальный, CONNECT, подключение электричества к новому зданию, стоимость кабеля Ethernet, стоимость новой электрической панели и проводки, стоимость умного электромонтажного дома , стоимость подключения дома, прокладка кабеля для передачи данных в перте, кабель для передачи данных в перте, монтаж кабеля для передачи данных в перте, кабельная разводка данных в перте, кабельная разводка для передачи данных в жилом районе, кабельная разводка данных в вашем доме, подключения к розетке данных, точка данных в доме, точки данных в доме, данные порты в доме, внутренняя телефонная проводка, электрическая разводка, подключение электропроводки, стоимость электропроводки, стоимость электропроводки для нового дома, установка электропроводки, электропроводка в жилом помещении, электронная почта, ввод развлекательный пакет, EOP, услуги по установке кабеля Ethernet, домашняя прокладка кабеля Ethernet, распределительная коробка Ethernet, Ethernet over power, точка Ethernet, точки Ethernet, точки Ethernet в доме, стоимость установки порта Ethernet в Австралии, порты Ethernet в каждой комнате, порты Ethernet в доме нет рабочий, ethernet к питанию, проводка ethernet, проводка ethernet в Австралии, дополнительный модем в доме, Fast, fetch tv, Foxtel, подключения foxtel box, схема подключения кабеля foxtel, концентратор foxtel, интернет-планы foxtel, foxtel iq, подключения foxtel iq2, foxtel iq2 Wi-Fi, соединения foxtel iq3, настройка сети foxtel, розетка foxtel, установка настенных панелей foxtel, беспроводная связь foxtel, foxtel-now, бесплатное телевидение, бесплатное эфирное, ориентированное на будущее, проводное соединение, проводной кабель, проводной доступ в Интернет , проводной дом Ethernet, проводное телевидение, проводной Интернет, установщики домашнего концентратора Hills, домашний концентратор Hills nbn, домашняя автоматизация, домашняя автоматизация Перт, проводка домашней автоматизации, домашняя кабельная разводка, домашняя кабельная проводка, домашний концентратор данных, домашняя проводка данных , домашние системы проводки данных, домашняя электрическая установка, домашняя электрическая проводка, домашняя электропроводка Австралия, домашняя проводка Ethernet, домашняя интернет-проводка, домашний сетевой шкаф, домашняя сеть, кабельная разводка домашней сети, панель концентратора домашней сети, проводка домашней сети, электрическая схема домашней сети, дом пакеты, проводка домашнего телефона, домашняя интеллектуальная проводка, домашний кинотеатр, домашняя проводка, домашняя проводка, дома, домашняя проводка, домашняя сетевая проводка, домашняя интеллектуальная проводка, домашняя проводка, домашняя проводка в Австралии, домашняя электрическая схема в Австралии, как работают точки данных, как подключить дом, чтобы стать умным домом, сколько точек данных мне нужно в моем доме, как подключить fetch tv wireless, как подключить домашний хаб Hills к nbn, как подключить свой дом через Ethernet, как подключить проводку Интернет в другой комнате, как предварительно подключить ваш умный дом, как подключить умный дом к вашему дому, как подключить дом для кабельного телевидения и интернета 2017, как подключить умный дом, как подключить умный дом, концентратор, iMac, изображение , установка точек данных в доме, интеллектуальный, intelli мягкие домашние пакеты, интеллектуальные дома, интернет-кабели, интернет-проводка, интернет-распределительная коробка, интернет-розетка, интернет-проводка в доме, iPad, iq2, iq3, стоит ли умная проводка, интернет-провайдер, распределительная коробка, стационарный телефон, ноутбук, ноутбуки, Mac , ячеистый маршрутизатор, несколько портов Ethernet в доме, NBN, коробка nbn в гараже, умная проводка nbn, схемы проводки nbn, netfix, netflix, сетевой ящик для дома, создание сетей, создание сети для вашего дома, сетевые кабели нового дома, электропроводка нового дома идеи, новая домашняя сеть, новая проводка домашней сети, новое домашнее умное освещение, новая домашняя проводка, новые идеи домашней проводки, новая домашняя проводка, новые дома в Перте, управление одним касанием, посещение объекта, ПК, кабельная проводка для передачи данных в Перте, розетка для подключения телефона, установка телефонной линии в Перте, проводка телефонной точки, телефонная проводка, схема подключения телефона Австралия, телефоны, POE, переключатель poe, питание через Ethernet, проводка точки питания, адаптеры powerline, powerline ethernet, предварительная проводка для домашней автоматизации, roku, маршрутизаторы, безопасные данные кабели, система безопасности ems, умная кабельная разводка, умная электрическая панель, умный дом, умный домашний кабель, умная домашняя кабельная разводка, определение умного дома, схема умного дома, умный дом электрическая, умная домашняя электрическая система, умный домашний электрик, умный домашний электрик Перт, эксперты умного дома, объяснение умного дома, система умного дома, проводка умного дома, схема электропроводки умного дома, схема электропроводки умного дома pdf, идеи электропроводки умного дома, системы электропроводки умного дома, умные дома для чайников, умные дома в Перте, умные дома wa, умный дом электрические, электрическая проводка умного дома, проводка умного дома, умные фонари Перт, умная панель 2018, умные панели для домов, умная бытовая электрическая панель, умное телевидение, умное телевидение, объяснение, умная проводка телевизора, умный настенный гараж, умный план Wi-Fi, умный провод, умный стартовый пакет проводов, умная проводка, умный проводной дом, умные проводные системы домашней автоматизации, умный проводной дом, умная проводная панель, умная проводка, стоимость умной проводки, умная проводка для новых домов, умный проводной дом, умный электромонтажный дом, умная проводка iring hub, smart wiring nbn, smart wiring package, smart wiring panel, smart wiring perth, smart wiring systems, smart wiring your home, smarthome, smarthome wiring, smartwire, smartwire panel, smartwiring, sonos, sonos playbar, soundbar, stan, стандарт foxtel box connections, структурированная кабельная разводка дома, структурированная кабельная разводка perth, планшеты, техник, телефон, телефонная кабельная проводка, телефонная розетка, проводка австралия, телефонная настенная розетка, схема подключения австралия, телефонная проводка австралия, telsra tv, telstra, telstra junction box wiring, telstra nbn подсветка коробки, подсветка модема telstra nbn, умный дом telstra, концентратор умного дома telstra, умная вилка telstra, telstra tv, telstra tv bundle, устранение неисправностей, кабельная разводка телевизора, установка розетки, подключение к розетке телевизора, ubiquiti, unifi, Unify, загрузка, видео, Visio, WAP, электрические wap, розетки wap, WAP, электрические wap, западная австралия, что такое точки данных в доме, какие точки данных используются в доме, что означает проводной интернет n, что такое точка данных в доме, что такое интеллектуальная панель в доме, какой кабель Ethernet используется для телевизора, что такое точка данных в доме, что такое интеллектуальная проводка, что означает проводной , что подключено, где разместить точки данных в новом доме, стоимость проводки во всем доме, расширители Wi-Fi, Wi-Fi, дом с поддержкой Wi-Fi, модем Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi через электричество, провод Wi-Fi, проводные кабели, определение проводного подключения, проводной Ethernet, проводной дом, проводная домашняя автоматизация, проводная домашняя сеть, настройка проводной домашней сети, проводной дом, проводные дома, проводной Интернет, проводной кабель для Интернета, проводное подключение к Интернету, проводное подключение к Интернету, определение проводной сети, проводной умный дом, точка беспроводного доступа, точки беспроводного доступа, беспроводной foxtel, проводная линия, адаптеры проводной связи, проводной Интернет, электромонтаж дома, электромонтаж нового дома будущего, электромонтаж умного дома, электромонтаж умного дома, определение проводки, проводка для дома автоматика, разводка для умного дома, разводка кабельного тв и интернета, wi кольцевое освещение в доме, электромонтаж новых домов, разводка точек питания, подключение вашего дома к сети Ethernet

Варианты учета электроэнергии для многоквартирных домов

Дин Дэвидж

Во многих многоквартирных домах, построенных 20 или более лет назад, имеется только один счетчик электроэнергии на все здание, а стоимость электроэнергии включена в арендную плату. В связи с высокой стоимостью электроэнергии в наши дни многие владельцы хотят измерять мощность в каждой квартире отдельно. Владельцы, желающие установить счетчики, могут воспользоваться несколькими вариантами.

Ремонт электропроводки с использованием счетчиков коммунальной компании

Установка счетчиков коммунальной компании поначалу может показаться привлекательной, потому что арендодателю не нужно беспокоиться о выставлении счетов и взыскании денег со своих арендаторов за электроэнергию. Обратной стороной является стоимость установки новых розеток и отключений счетчиков как в денежном выражении, так и в неудобствах для арендаторов.Практически во всех населенных пунктах такое улучшение может вызвать требования кодекса, чтобы привести электрическую систему, если не все здание, в соответствие с действующими нормами.

Установка субметров

Субметры можно установить в большинстве зданий за небольшую часть стоимости модернизации до счетчиков коммунальных предприятий. В зданиях с главным выключателем для каждой квартиры, расположенной в подсобном помещении, группа субметров может быть установлена ​​в корпусе NEMA рядом с панелью выключателя с трансформаторами тока (ТТ), измеряющими ток, установленными в панели выключателя.

В зданиях без главного выключателя для каждой квартиры необходимо устанавливать счетчики рядом с панелью выключателя для каждой квартиры, обычно в коридоре, но иногда и снаружи. Если панель используется несколькими квартирами, установщик должен найти все цепи на каждой ноге, которые питают одну квартиру, и пропустить эти провода через трансформатор тока. Если панель обслуживает только одну квартиру, ТТ можно устанавливать поверх основных проводов, питающих панель. Когда панель находится внутри квартиры, необходимо сделать так, чтобы домовладелец или его агент могли считывать показания счетчика, не беспокоя арендатора.Это может быть достигнуто с помощью системы автоматического считывания показаний счетчика (AMR) или удаленного монтажа дисплея счетчика, чтобы его можно было видеть в коридоре или снаружи. Сам измеритель может быть установлен в небольшом корпусе для скрытого монтажа размером с монтажную пластину термостата.

Если счетчик не должен быть установлен внутри квартиры, установка будет минимально беспокоить арендатора. Электропитание необходимо выключить всего на несколько минут, пока трансформаторы тока устанавливаются на несущие провода.

Считывание показаний счетчиков и выставление счетов арендаторам

Большим недостатком использования субметров является необходимость выставлять счет арендаторам и собирать деньги, которые они должны за электроэнергию, которую они используют. Но это не должно доставить больших хлопот. Для небольших многоквартирных домов компания Davidge Controls, производитель субметров, предлагает программу выставления счетов, которую можно бесплатно загрузить со своего веб-сайта (http://www.ezmeter.com). Программа работает в Windows, требует Microsoft Access 2000 и работает с автономными измерителями или проводными измерителями AMR Дэвида.

Если прогулка по комплексу и ежемесячная ручная запись показаний каждого счетчика вам не нравится, вам нужна система AMR. Эти системы незаменимы для больших многоквартирных домов и комплексов. Доступно несколько технологий.

Проводной AMR

Использование проводных систем AMR довольно хорошо ограничено квартирами, где все счетчики расположены в подсобном помещении, и их легко соединить вместе. Он часто используется в промышленных и коммерческих приложениях и всякий раз, когда количество установленных счетчиков не оправдывает значительных инвестиций в концентратор данных для радиосистемы.

Wireless AMR

В большинстве беспроводных систем используются радиомодули с батарейным питанием, которые подсчитывают импульсы, поступающие от субметров, и передают данные в концентратор данных где-нибудь на объекте. Затем данные доступны на сайте или удаленно через телефонный модем или Интернет, чтобы кто-то мог выставить счет арендаторам. Эти же радиомодули могут также использоваться для считывания счетчиков воды и газа с импульсным сигналом. Одними из основных производителей радиостанций для многоквартирных домов являются Inovonics Wireless, Hexagram Inc и SpeedRead Technologies, но есть и многие другие.

Выставление счетов и сбор данных

Сфера услуг возникла вокруг подсчетов на основе радио для обеспечения считывания, выставления счетов и сбора. Тарифы и услуги значительно различаются, и некоторые из них работают только с радиостанциями одной беспроводной компании.

Постановление штата

Каждый штат имеет право регулировать подсчет в пределах этого штата. Некоторые ничего не делают. Некоторые просто запрещают это, но большинство вводят разумные правила. Наиболее частым ограничением является то, что домовладелец может возместить свои расходы, включая разумную плату за чтение и выставление счетов.У Мэриленда есть утвержденный список счетчиков, которые могут быть установлены в штате. Только Калифорния проверяет каждый метр перед его установкой.

Схемы подключения автоматического выключателя — Do-it-yourself-help.com

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ.Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены электрические схемы для распределительной коробки сервисной панели и автоматических выключателей, включая: 15 А, 20 А, 30 А и 50 А, а также выключатель GFCI и изолированную цепь заземления.

Схема электрических соединений распределительной коробки

На этой схеме показаны некоторые из наиболее распространенных цепей, встречающихся в типовой коробке сервисной панели автоматического выключателя на 200 А.Выключатели устанавливаются в панели так, чтобы контакт был с одной из двух горячих шин, идущих по середине коробки. Горячий провод для ответвленной цепи подключается к выключателю с помощью установочного винта на основании. Нейтральный и заземляющий провода цепи подключены к шине, расположенной сбоку от коробки сервисной панели. Шины нейтрали и заземления в панели могут быть отдельными, или, в случае старых сервисных панелей, для обеих целей может использоваться одна и та же шина.

Электропроводка для автоматического выключателя на 15 А, 120 В

Эта электрическая схема иллюстрирует установку автоматического выключателя на 15 А для ответвленной цепи на 120 В.Кабель 14/2 AWG для этой цепи включает 2 проводника и 1 провод заземления. Схема на 15 А обычно используется для розеток на стене и осветительных приборов в помещении.

Электропроводка для двух автоматических выключателей на 20 А, 120 В

На этой схеме показана схема двойной розетки на 20 А, 120 В с общим нейтральным проводом. Такое расположение обычно используется на кухне, где необходимы две отдельные цепи электроприборов в непосредственной близости друг от друга.

Электропроводка для автоматического выключателя на 20 А, 240 В

Эта электрическая схема автоматического выключателя иллюстрирует установку автоматического выключателя на 20 А для цепи на 240 В.Кабель сечением 12/2 для этой схемы включает 2 проводника и 1 заземление. Белый провод используется в этой цепи для нагрева, и он помечен черной лентой на обоих концах, чтобы идентифицировать его как таковой. Нейтральный провод в этой схеме не используется. Выделенная схема на 20 ампер, подобная этой, используется для тяжелой бытовой техники, такой как большие портативные оконные кондиционеры.

Электропроводка для старого автоматического выключателя на 30 А, 240 В

Это устаревшая схема, которая все еще может использоваться в некоторых ситуациях.Эта проводка предназначена для автоматического выключателя на 30 А, обслуживающего розетку на 30 А, 240 В. Кабель 10/3 для этой схемы имеет 3 проводника и не имеет заземления. Подобная схема на 30 А может быть найдена в старых установках для сушилок для одежды и, возможно, также в кухонных плитах.

Схема подключения

Автоматический выключатель на 30 А, 240 В

Это схема нового автоматического выключателя на 30 А, который будет обслуживать розетку сушилки на 30 А. Это обновление устаревшей схемы на 30 А на предыдущей схеме.

Этот выключатель подключается к розетке на 30 А кабелем 10/3, а заземляющий провод включен для защиты от поражения электрическим током, которого нет в старой схеме.

Электропроводка для автоматического выключателя на 50 А, 240 В

Эта электрическая схема иллюстрирует установку автоматического выключателя на 50 А для цепи 240 В. Кабель калибра 6 для этой схемы имеет 3 провода и 1 заземление. Такая схема на 50 ампер используется для новых установок кухонной плиты.

Подключение автоматического выключателя GFCI

На этой схеме показано подключение автоматического выключателя со встроенным прерывателем цепи замыкания на землю или GFCI.Этот выключатель на 20 А, 120 В представляет собой разновидность GFCI, которая может быть установлена ​​на источнике цепи. Такой тип контура используется в посудомоечных машинах, гидромассажных ваннах и других местах, где вероятен контакт с водой.

Электромонтаж изолированной цепи заземления 15 А

Розетка с изолированным заземлением использует дополнительный провод для обеспечения отдельного, выделенного заземления в цепи. В цепи на 15 А для этой цели используется красный провод кабеля 14/3, отмеченный зеленым на обоих концах. Он подключается к клемме заземления на розетке.Остальные провода кабеля подключаются как к любой другой ответвленной цепи, за исключением заземляющего провода. Оголенный медный провод заземления НЕ подключается к розетке, вместо этого он подключается к клемме заземления внутри металлической распределительной коробки, в которой находится розетка.

Для этой цепи требуется специальная розетка с изолированным заземлением, которую можно определить по оранжевому цвету и небольшому треугольнику, отпечатанному на лицевой стороне. При подключении проводов изолированный провод заземления (красный провод, изображенный здесь) промаркирован зеленой лентой или краской на каждом конце и подключен к шине заземления на сервисной панели и к клемме заземления на розетке.

Это устройство используется для компьютеров и чувствительного аудио / видео оборудования, такого как домашний кинотеатр, для устранения шумовых помех в аудио- и видеовыходах, которые могут быть вызваны случайной электрической активностью заземляющих проводов в электрической системе дома. Они также необходимы в больницах, где на чувствительные медицинские мониторы могут влиять помехи заземления в проводке, которые могут нарушить их критически важные функции.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

.