Как класть облицовочный кирпич — пошаговая инструкция!
При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност
Инструменты для кладки кирпича
Параметры кирпича | Гиперпрессованный кирпич | Клинкерный кирпич | Силикатный кирпич | Керамический кирпич |
---|---|---|---|---|
Предел прочности при сжатии, кг/см² | 150-300 | 300-500 | 75-200 | 100-175 |
Морозостойкость, цикл | 75-150 | 50-100 | 35-50 | 15-50 |
Влагопоглощение, % | 6-8 | Менее 6 | 6-12 | 6-8 |
Теплопроводность, Вт/м° С | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 |
Вес при размере 250х120х65., кг. | 4 | 3-4 | 3,8 | 3,5 |
Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:
- строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
- кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
- молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
- болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
- квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
- круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.
Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.
Разновидности кладки
Разновидности кладки облицовочного кирпичаПо расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:
- лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
- ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
- тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.
Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:
- кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
- штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
- фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
- «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.
При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.
Технология облицовки кирпичом
Монтаж облицовочного кирпичаШаг 1. Подготовка основания
Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.
Шаг 2. Замешивание раствора
Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.
Шаг 3. Укладка нижнего ряда
Облицовка фасадаРядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.
Шаг 4. Укладка углов
Раскладка кирпичей при кладке прямого угла (одинарный облицовочный кирпич, утолщенный полуторный основной)Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.
Кладка облицовочного кирпичаКладка облицовочного кирпичаЗдесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу домаШаг 5. Облицовка стен
Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.
Крепление облицовочного кирпича по фасаду домаОблицовка фасадаОблицовка дома кирпичомШаг 6. Привязка облицовки к стене
Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.
Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.
На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластомОблицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам домаДекоративный кирпичОстальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.
Как монтируется облицовочный кирпичСистема крепления кирпичных фасадовОсобенности отделки каркасного дома кирпичомСвязь кирпичной облицовки со стенойШаг 7. Укладка откосов
Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.
Шаг 7. Расшивка
Виды и размеры швов при укладке кирпичаРасшивкаКак только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.
Цветные растворы для затирки швовПолезные рекомендации
Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Видео — Как класть облицовочный кирпич
Кирпичная кладка своими руками — «КМВ-строитель»
Автор: Valery Imenov. Создано: . Просмотров: 27370. Опубликовано в: Строительные работы
Содержание:
- 1. Необходимые инструменты и стройматериалы
- 2. Раствор для кирпичной кладки
- 3. Основные аспекты
- 4. Процесс кладки
- 5. Фото инструкция
В наши дни значительное количество людей обзаводятся загородными участками на которых всегда есть что построить или отремонтировать самостоятельно и естественно популярность кирпичной кладки своими руками возрастает. Как работать с кирпичом не помешает знать никому, поскольку со временем у многих может возникнуть такая необходимость, особенно на загородных участках.
Если, после ознакомления с данной статьей, вам вряд ли удастся своими руками построить дом, ведь для такого масштаба работ все-таки лучше нанять профессиональную бригаду каменщиков, для которых кирпичная кладка не составляет сложностей, то все небольшие работы вы вполне сможете осилить сами. Однако, не исключено что после некоторых тренировок, к примеру, построив ряд небольших кирпичных столбов, лесенку из нескольких ступенек и так далее, практически каждый из Вас сможет построить из кирпича отличный кирпичный мангал или небольшой летний домик.
И так, прежде всего перечислим все необходимые инструменты и стройматериалы, используемые для выполнения таких работ.
- Из строительного инструмента будут нужны: совковая лопата, кельма (мастерок), кирочка, расшивки, шаблон, отвес, шнур — рыбацкая леска толщиной 0.6 — 0.8 мм, строительный уровень и перчатки.
- А из строительных материалов, для работы понадобятся собственно кирпич, кладочная сетка и песок с цементом, из которых сделаем раствор.
Строительный раствор для кирпичной кладки представляет собой обычную песочно-цементную смесь на водном основании. Обычное соотношение песка к цементу один к четырем, то есть на 1 лопату цемента приходится около 4 лопат песка. Вода добавляется на глаз, до получения необходимой консистенции. Для придания пластичности раствору, необходимо при замешивании добавлять известь (известковый раствор) или пластификатор, который при отсутствии, можно с успехом заменить жидким мылом — моющим средством типа «Фейри».
Замешивать раствор удобней в бетономешалке, но если необходим незначительный объем раствора, то можно его приготовить в какой-то широкой и плоской емкости, типа корыта с невысокими бортиками. Если под руками ничего подходящего нет, то можно замешивать и на любой твердой поверхности, однако необходимо помнить, что от цементного раствора останется след. При большом объеме работ, раствор не следует делать весь сразу, одним замесом, так как он будет садится (твердеть) и его регулярно придется снова перемешивать, поэтому гораздо удобней и проще приготовить несколько меньших замесов.
Готовится раствор следующим образом, насыпается нужное количество песка, потом добавляется в песок цемент и тщательно перемешивается, после этого доливается в полученную смесь вода с пластификатором и постоянно перемешивается, пока не получится однородная масса. Консистенция кладочного раствора должна примерно напоминать собой густой мед или творог.
Прежде, чем начать класть кирпич, определим основные аспекты и затруднительные моменты кирпичной кладки, которые иногда могут возникнуть.
- Во-первых, какую бы разновидность кирпича вы не выбрали, полнотелый или пустотелый, технология кладки не отличается. Единственным различием является то, что, выполняя работы с пустотелым кирпичом придется использовать раствор погуще, чтобы он не заполнял ячейки внутри кирпича.
- Если конструкция имеет углы, их следует выкладывать в первую очередь. Углы должны всегда выкладываться на несколько кирпичей выше, чем кладка между ними.
- При кладке углов необходимо использовать строительный уровень или отвес, сверяя по которым каждый ряд кирпича, тем самым выравнивания кладку по вертикали, во время возведения стен. От того как будут сложены углы, зависит насколько ровными получатся стены, так что основное внимание следует уделять углам.
- Укладку основных рядов следует выполнять по шнуру, для того чтоб сложенные кирпичи расположились по ровной линии и на одинаковом уровне.
- Кирпич должен располагаться с перевязкой, что подразумевает то, что вертикальные швы в кладке не должны совпадать. Существует так называемая «липецкая кладка» в которой вертикальные швы расположены в линию, здесь перевязку следует выполнять за счет вкладываемой в швы, кладочной сетки, минимум в каждые три ряда.
- Любую кладку необходимо армировать, вкладывая сетку между кирпичом, обычно через 6 — 8 рядов.
- Еще важный момент при выполнении чистовой (лицевой) кладки, так как стандартный кирпич имеет длину 24+1 см, а длина стены зачастую произвольная, то перед началом работ следует сверить, получится ли сложить стену из целых кирпичей или придется вставлять в кладку «чекушку» (часть отрезанного кирпича) и заранее решить, где ее расположить.
Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс кирпичной кладки.
В первую очередь возводим углы. Кладем сразу несколько рядов, не забывая использовать уровень для проверки кладки по вертикали. Шаблоном проверяем толщину швов между кирпичом. Раствор накладываем на нижний кирпич и мажем на торцевую часть кирпича, который собираемся положить. Положив, постукиваем кирочкой или ручкой мастерка по кирпичу, так чтоб он расположился на требуемой линии. Лишний раствор, вылезший из шва, снимаем мастерком. Через некоторое время, расшивкой придаем форму шву.
Далее нужно натянуть шнур, от одного ранее сложенного угла, до другого. Начиная кладку каждого ряда от одного угла к другому и наоборот, заполняйте стену по одному ряду, точно подгоняя верхнюю кромку к шнуру. Далее перенеся шнур, кладем следующий ряд.
Напоследок небольшая фото инструкция, по выполнению чистовой кирпичной кладки.- Используем шаблон, который толщиной равен толщине шва
- Получается ровный слой раствора, требуемой толщины
- Мажем торцевую часть укладываемого кирпича раствором
- Укладываем кирпич, выравнивая толщину бокового шва
- Подстукивая по кирпичу, ровняем его верхний угол по леске
- Нижний угол кирпича позиционируем по углу нижнего ряда
- Так можно выполнять лицевую кладку кирпича своими руками
Успехов Вам в строительном деле, но при необходимости бригада строителей kmv-stroitel.ru может выполнить требуемую работу по строительству в Пятигорске, в том числе кирпичную кладку.
Автор: Valery Imenov
Вам понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в соц. сетях:
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Кладем облицовочный кирпич на стены
Облицовка декоративным кирпичом является одним из самых популярных видов внешней отделки дома. Несмотря на то, из какого материала построены стены здания, после облицовки оно будет выглядеть красиво и изысканно. Вторым преимуществом такой отделки является повышение энергоэффективности дома. Под декоративный кирпич можно спрятать слой утеплителя, да и сама отделка снизит потери тепла.
Работы по облицовке требуют определенного опыта укладки кирпича, так как монтаж должен быть выполнен безукоризненно. От этого зависит внешний вид всего здания, и плохо сделанной облицовкой можно испортить весь процесс строительства. О том, как уложить облицовочный кирпич своими руками – расскажем далее в статье.
Преимущества и недостатки облицовочного кирпича
В сравнении с декоративной штукатуркой, преимущества облицовочного кирпича очевидны. Такая отделка более долговечна и не требует дополнительного обслуживания. В наше время в продаже имеется кирпич различных цветов и оттенков, что позволяет не только выбрать внешний вид дома, но и сложить красивые узоры мозаичного типа.
Преимущества облицовочного кирпича следующие:
- Прочность, надежность.
- Устойчивость к пониженным температурам.
- Разнообразие ассортимента и видов материала.
- Способность со временем очищаться от вредных элементов, накапливающихся в структуре материала.
- Широкая сфера использования.
Недостатки облицовочного кирпича следующие:
- Высокая цена.
- Легко приобрести материал низкого качества (высока вероятность подделок на рынке).
- Если использовать материал из разных партий, то их цвет и фактура будет отличаться.
Выбор кирпича для декоративной облицовки фасада
Для того чтобы результат работы был на высоте, необходимо правильно подобрать материал. При выборе облицовочного кирпича необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Покупать весь необходимый материал необходимо сразу. Дело в том, что разная партия кирпича имеет различные оттенки, что может заметно усложнить работу. Да и при покупке большой партии, магазины, как правило, делают скидку.
- Перед покупкой стоит осмотреть кирпичи. На них не должно быть трещин и сколов, а грани должны быть ровными.
- Стоит поинтересоваться датой изготовления кирпича. Ему должно быть не менее двух недель. За это время материал гарантированно приобретет необходимую прочность.
После покупки следует обеспечить надежное хранение кирпича. Он продается на поддонах в полиэтиленовой пленке. Если нет места для сухого хранения материала, не следует распаковывать все поддоны, лучше делать это поочередно.
Способы монтажа облицовочного кирпича
Кирпич в облицовочной кладке по его стороне укладывают следующими способами:
- Лицевая кладка. Ее еще называют постельной. При такой конфигурации кладки кирпич укладывают на ложок, чтобы к стене и наружной части была повернута постель. Такая укладка кирпича применяется довольно редко, потому, что за счет своей маленькой толщины является неустойчивой.
- Ложковая. При ложковой кладке кирпич укладывается на постель, ложком наружу. Это самый распространенный вид кладки.
- Тычковая. Соответственно, кирпич укладывается на постель тычком наружу.
По расположению кирпичей в кладке, различают:
- Кладку в полкирпича. Кирпич укладывается ложком наружу или постелью со смещением вертикальных швов на полкирпича.
- Штабельная кладка. Кирпич в данном случае кладется один на один без смещения, а вертикальные швы в рядах совпадают. Данная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется редко.
- Фламандская кладка. В данной конфигурации кирпич укладывается в два ряда с чередованием ложковой и тычковой кладок в одном ряду.
- Американская. При такой конфигурации чередование ложковой и тычковой кладки происходит порядно: ряд – ложковая, ряд – тычковая.
Если данная работа проводится впервые, начинать нужно с самого простого – ложковой кладки в полкирпича, так как все остальные требуют определенного опыта.
Подготовка поверхности и инструментов перед кладкой облицовочного кирпича
Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия. Они включают в себя следующее:
- В первую очередь следует подготовить основание, то есть фундамент здания. Возможность укладки облицовочного кирпича необходимо учитывать на этапе заливки фундамента. После возведения стен на фундамент не должен быть выступ на толщину облицовки с запасом 30-40 мм.
- Также необходимо проверить основание базиса на ровность при помощи уровня. Если есть неровности, их необходимо устранить при помощи цементного раствора.
- Затем на поверхность фундамента следует уложить слой гидроизоляции, а также позаботиться об удалении мусора.
Из инструмента для укладки облицовочного кирпича понадобится:
- Строительный уровень.
- Кельма.
- Молоток-кирка.
- Болгарка для резки кирпичей. Для этой цели необходимо приобрести круги с алмазным напылением.
- Стальной квадрат сечением 10х10 мм. Он используется в качестве шаблона, чтобы швы между рядами и кирпичами были одинаковыми.
- Стальной круг диаметром 10 мм. Его используют для расшивки швов.
- Также понадобится шнуровка или прочная нитка, вязальная проволока, и анкера.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Подготовка раствора и кирпичей к кладке
Подготовка раствора и кирпичей к кладке проводится в следующем порядке:
- Раствор для укладки кирпича готовится на основе цемента марки М500 и песка. При этом песок должен быть очень мелким, чтобы не создавать зернистость. Для этого его несколько раз просеивают на мелком сите. Отношение цемента к песку устанавливается на уровне 1:4.
- Воду для замеса раствора необходимо брать очищенную с минимальным количеством солей. В противном случае по истечению нескольких месяцев на поверхности кладки выступят белые пятна, так называемые высолы, с которыми в дальнейшем довольно сложно бороться. На темном кирпиче они очень заметны и способны испортить даже самый удачный проект. Правда, стоит отметить, что данные проблемы могут возникнуть из-за неправильной технологии изготовления кирпича.
- Перед укладкой кирпич необходимо ненадолго погрузить в емкость с водой. Если он будет сухой, он впитает в себя влагу из раствора, что не может привести к растрескиванию последнего до набирания прочности.
Кладка кирпича облицовочного
Кладка кирпича облицовочного проводится в следующем порядке:
- Первый ряд кирпича укладывается по всему периметру фундамента. Строители с опытом рекомендуют укладывать первый ряд облицовки без раствора. Делается это для того, чтобы определить оптимальную ширину шва. Дело в том, что длина периметра фундамента не всегда кратна длине кирпича. Поэтому для того чтобы нормально распределить кирпич, необходимо его двигать. Сделать это, посадив кирпич на раствор, будет проблематично.
- Согласно инструкции по установке облицовочного кирпича, начинают кладку всегда от угла. Каждый кирпич проверяется по уровню и корректируется. Между стеной и кладкой обязательно оставляется зазор 2-3 см для того, чтобы обеспечить вентиляцию внутренней стены. Укладывать нужно не более 4-5 рядов в день. В противном случае от веса кирпича нижние швы могут поплыть.
- В углу выкладываются 3-4 ряда. При этом обязательно следует выровнять шов. Для этого на поверхность нижнего кирпича укладывается стальной квадрат.
- Затем по квадрату наносится слой раствора и укладывается кирпич. После этого прут аккуратно вынимают и укладывают следующий кирпич. Положение каждого из них проверяется по уровню. При укладке угла следует следить за правильной перевязкой кирпича.
- После того, как углы уложены, можно приступать к облицовке стены. Между углами натягивается крепкая нитка, которая будет ориентиров уровня укладки ряда. Затем кирпич укладывается «под прут». Прут кладется на нижний ряд кирпича и под него наносится раствор. Делать это нужно под 7-8 кирпичей. Затем последние вынимаются из емкости с водой и ставятся тычком вверх. На тычки также «под пруток» наносится раствор.
- Затем каждый кирпич укладывается, аккуратно подбивая его по уровню нитки. После этого аккуратно вынимается прут и проверяется ровность кладки по уровню.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Привязка облицовочной кладки к стене
Чтобы увеличить прочность облицовочной кладки, ее необходимо привязать к «материнской» стене. Делается это несколькими способами:
- При помощи анкеров. В стене сверлятся отверстия, в которые вставляются анкеры. Болты в анкеры закручиваются не до конца. Именно на них укладывается кирпич. Для этих целей лучше применять оцинкованные анкеры диаметром не менее 6 мм.
- При помощи вязальной проволоки. Этот метод менее затратный, но позволяет добиться отличных результатов. Заключается он в привязке кладки к стене через вязальную проволоку. В стене сверлится отверстие, в которое устанавливается дюбель. На его головку наматывается вязальная проволока, которая укладывается на ряд кирпича, не выходя за границу шва. Проволока устанавливается каждые 4 ряда. В ряду дюбели устанавливаются с шагом не более 0,7 – 1 м, с уменьшением шага возле оконных и дверных проемов.
Можно для привязки использовать арматурную сетку из арматуры или круга диаметром 6 мм. Так стена будет крепче, однако, этот метод более затратный.
Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Расшивка швов
После того как установка облицовочного кирпича окончена, можно начинать расшивку швов. Для этого используется специальный раствор из смеси цемента, извести и песка. Сначала смешивается в равных пропорциях цемент и известь, затем к этой смеси добавляется песок из расчета 10 частей песка на 1 часть смеси. Готовая смесь разводится водой до консистенции пасты. Ее заполняют швы между кирпичом и расшивают при помощи различных расшивок. Это небольшой ручной инструмент, который имеет определенную форму. Он подбирается в зависимости от необходимой формы шва.
Первыми расшиваются вертикальные швы, затем – горизонтальные. Делать расшивку необходимо аккуратно, чтобы не запачкать кирпич. Если это случилось, убрать раствор нужно пока он не засох.
Облицовочный кирпич: фото
Облицовочный кирпич: видео
Кладка стен из облицовочного кирпича своими руками, фото
Рассмотрим пример кладки своими руками, на готовый построенный дом. В данном случае важно отметить, что цоколь обязательно должен выступать на 12 см. и более. Это делается для того, что бы с помощью такого расстояния (ширина кирпича), создать упор для нашей возводимой стены. В нашем случае обязательно придется расширять и укреплять цоколь.
Теперь перечислим, все инструменты, которые нам необходимы для работы:
- ведра,
- нитки,
- леса,
- отвес,
- молоток,
- бетономешалка,
- мастерки,
- прутик квадратного сечения обычно 10х10 и длинной 80см. Для расшивки швов берется прутик уже круглый диаметром 10см.
Кладка кирпича.
Начнем с выравнивания цоколя. Выравниваем по горизонтали раствором используя, строительную правилу. Выравнивать самый первый ряд, желательно используя уровень. Далее начнем раскладку кирпичей по периметру. Кладем сначала без раствора. Тем самым мы правильно сопоставляем место, где кирпичи нам придется подрезать, а так же смотрим, где лучше будет, что называется «разыграть» швы, и в дальнейшем связаться в углах.
Там где у нас находятся оконные и дверные проёмы, ряд не должен прерываться, поэтому кирпич просто подрезаем, иначе над окном или дверью потеряется порядок.
Теперь непосредственно укладка. В первую очередь начинать кладку следует в углах дома по высоте 4-6 рядов. Далее над каждым рядом натягиваем нитку и начинаем кладку облицовочного кирпича под нитку (шнур).
Для этой работы лучше всего приготовить раствор 1:4. Если есть возможность можно взять карьерный песок с небольшим количеством присутствия глины.
Если вы работаете с помощником, перемешиваем раствор в бетономешалке, или еще можно перемешать раствор мощным миксером небольшими пропорциями. Очень важно все время соблюдать пропорции раствора.
Берем квадратный прутик 10Х10, устанавливаем на край кирпича, после этого кладем раствор чуть повыше прутика и устанавливаем сверху кирпич, постукивая по нему ручкой кельмы (мастерка) или молотком до той поры пока он не коснется прутика. Таким образом, получаются одинаковые швы между кирпичами.
На лицевую часть облицовочного керамического кирпича может попасть раствор, его можно удалить с помощью сухой тряпки, важно это сделать до его высыхания.
Очень важен момент, каким образом мы будем привязываться со стеной. В нашем случае, нет ни каких штукатурных сеток или выпирающих прутиков из стенки. Поэтому мы будем крепиться к стене с помощью дюбелей и вязальной проволоки, которая имеет хорошую гибкость.
Каким образом это делается: забиваем в стену 6-ку дюбель, и к его шляпке прикручиваем проволоку. Длинна проволоки должна быть равной ширине кирпича. Конец проволоки должен находиться внутри кладки и не торчать. По ширине вязаться следует через каждые 60-70 см, а по высоте через каждые четыре ряда. На самом деле существует множество способов привязки и поэтому вовсе не обязательно использовать именно этот метод. Самое главное чтобы между стеной и кладкой была хорошая связка.
Между стеной и кладкой обязательно должно быть пространство, засыпать его ни чем не нужно, т.к. этот зазор обеспечивает отличную теплоизоляцию помещения.
Оконные и дверные откосы прокладываются тычком, то есть колонной в один кирпич. При желании можно применять клинкерный кирпич другого цвета для откосов. Во время кладки нужно производить расшивку швов, чтобы не передвигать повторно леса. Далее швы заполняются раствором и затираются с помощью круглого прутика. Что бы стена дышала, в стене оставляют зазор (боковой шов не заполняется раствором). После расшивки тщательно вытираем сухой тряпкой облицовочный кирпич. На этом кладка закончена.
Забор из кирпича своими руками
Автор Admin На чтение 8 мин. Просмотров 65 Опубликовано
Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.
Забор из кирпича своими руками
Забор из кирпича своими руками
Набор для работы
- Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
- Веревка.
- Арматура.
- Болгарка.
- Молоток.
- Уровень.
- Рулета.
- Ведра.
- Мастерок.
- Щебенка.
- Цемент.
- Песок.
- Вода.
- Кирпичи.
Схема забора из кирпича
Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.
Строительство заборов из кирпича
Выбор и расчет кирпича
Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.
Таблица расчета кирпича
Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:
- красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
- облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
- морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.
Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.
Таблица расчета кирпичной кладки
Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.
Расход раствора на кирпичную кладку
Рекомендации по проектированию
Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.
Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.
Наименованиее | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % | Марка морозостойкости | Марка прочности | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
Кирпич полнотелый | 1600-1900 | 9 | 15-50 | 75-300 | красный |
Кирпич пусотелый | 1000-1450 | 6-8 | 15-50 | 75-300 | от светло-коричневого до темно-красного |
Кирпич пустотелый “сверхэффективный” | 1100-1150 | 6-10 | 15-50 | 50-150 | оттенки красного |
Кирпич облицовочный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | от белого до коричневого |
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | любой |
Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.
Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.
Разметка участка
Разметка участка
Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.
Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.
Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.
Делаем фундамент
Приступаем к обустройству фундамента.
Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.
Траншея
Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.
Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.
Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
Опалубка и армирование
Усадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится
Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.
Бетонирование
Фундамент
Фундамент
Кладка забора
Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.
Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.
Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.
Последовательность кладки забора
Сперва проверяем раскладку
Сперва проверяем раскладку
Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами
Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента
Первый ряд — самая ответственная часть работы
Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее
Кладка кирпича
Кладка кирпича
Нижний шов можно почистить нашим приспособлением
Уровнем проверяем горизонты
Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика
Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.
Кирпичный забор своими руками
Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Укладываем кирпичи между колоннами
Цемент и армирующая сетка
Второй ряд столбика
Армирующая сетка
Столбик
Столбики
Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
Как сделать кирпичный забор на фундаменте
Как сделать кирпичный забор на фундаменте
Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.
Кирпичная кладка забора
Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Кладка забора из кирпича
Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)
Забор из кирпича
Рекомендации по оформлению швов
Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:
- дополнительно покупаем круглый металлический прут;
- укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.
Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.
Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.
В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.
Штукатурим забор
Первый шаг. Увлажняем стены.
Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.
Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.
Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.
Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Штукатурка забора
Оштукатуренный забор
Оштукатуренный забор
Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.
Удачной работы!
Видео – Забор из кирпича своими руками
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция
В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.
В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.
С чего начать постройку мангала барбекю
Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.
Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Приступаем непосредственно к кладке мангала.
Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.
После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.
Продолжаем выкладывать мангал барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.
Продолжаем кладку.
После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.
Сделать такие перемычки можно несколькими способами.
Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.
Во-вторых, можно использовать металлические уголки.
В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.
Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.
Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.
Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.
Идем дальше.
Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.
Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.
На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.
Продолжаем выкладывать стенки мангала.
Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.
Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.
Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.
Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.
Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки.
Подходим к моменту сооружения дымосборника.
Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.
Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.
Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.
Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.
Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.
После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.
Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.
Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно
Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.
Какого размера должен быть дымосборник?
Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
Какой высоты делать трубу?
Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.
Какой диаметр дымохода должен быть?
Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.
Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?
Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.
Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?
Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.
Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.
Как сделать мангал из кирпича своими руками
Оглавление:- Главное — последовательность!
- Подготовим фундамент
- Начинаем работу, кладем кирпичи!
Пожалуй, многие согласятся, что нет ничего лучше, чем отдых на природе. Задорно смеяться, играя всей компанией в активные игры, наслаждаться приятными беседами со своими близкими друзьями и все это скрашивать приятным ароматом шашлычка что может быть лучше? Потому нет ничего удивительного в том, что многие мастера мечтают сделать мангал из кирпича своими руками. Он прекрасно дополнит дачный участок местечком, в котором можно отдохнуть душой и телом и сотворить настоящий кулинарный шедевр.
Схема кирпичного мангала.
Что касается материалов, из которых можно собственноручно сделать современный мангал, то они бывают совершенно разными, однако нам нужен мангал, который можно будет использовать на открытом воздухе. Бывают мангалы из металла или природного камня, но можно рассмотреть и другой вариант. Например, как сделать мангал из кирпича своими руками?
Главное последовательность!
Чтобы сделать мангал своими руками, вам необходима четкая инструкция и верные схемы постройки. В первую очередь необходимо определиться с его местонахождением. В идеале, мангал из кирпича разумнее разместить непосредственно около места вашего отдыха, например, около беседки, где вас всегда будет ждать голодное семейство, нагулявшее аппетит и соблазняющееся ароматами. Подобный мангал уже будет иметь фундамент и при желании может даже входить в комплекс целой постройки для готовки, поэтому вам нужно подготовить достаточно места для осуществления задумки. Также не следует начинать постройку там, где находятся легковоспламеняющиеся материалы, расположить его нужно подальше от всяких строений. Не следует забывать, что дым от вашего барбекю является не только ароматным и возбуждающим пищевые рецепторы, но и достаточно едким, поэтому при постройке мангала необходимо учитывать превалирующее направление, то есть возможное направление ветра, и позаботиться о максимальном отводе дыма от людей.
Схема размеров кирпичного мангала.
Когда вы решаете, какой именно мангал своими руками сделаете, вы должны в первую очередь четко представлять его размеры и внешний вид. Для того чтобы построить мангал из кирпича, вам понадобится:
- печной кирпич (обычный кирпич не подходит для работы с высокими температурами),
- цемент,
- песок,
- бутовый камень,
- щебень или гравий,
- лопата,
- строительная рулетка,
- известь,
- металлические прутья и арматурная сетка,
- бетономешалка,
- обрешетка,
- болты, шурупы,
- другие строительные инструменты.
Подготовим фундамент
Схема строения фундамента под мангал.
Чтобы в будущем предотвратить непредвиденные разрушения и сделать по-настоящему устойчивый мангал, подготовьте бетонное основание для него. Подход к этому делу с ответственностью гарантирует качественный результат в итоге. Если говорить обобщенно, то наличие фундамента необходимо для устойчивости мангала из кирпича, который будет иметь большой вес. Для начала вы должны выкопать яму, параметры должны быть обусловлены длиной, шириной и весом вашего самодельного мангала. Дальнейшие действия будут зависеть от материала, из которого будет сделан фундамент.
Если вы собрались делать фундамент из бутобетона, то первый шаг это постройка основания. Строится опалубка. Она состоит из досок, которые скрепляются между собой гвоздями с внутренней стороны опалубки. Изнутри она обшивается рубероидом или обмазывается битумом, дабы цемент не имел возможности вытечь наружу. Большого размера камни 16 см в диаметре лягут одним слоем, а расстояния между камнями можно легко заполнить щебнем или гравием. Затем следует залить раствором цемента (четверть всего цемента и три четверти песка). Количество рядов определяется глубиной вырытой ямы, которую подготовили под фундамент. Вам стоит сделать перерыв на пару дней, как только вы покроете поверхность верхнего слоя гидроизолирующим материалом.
Если вы собрались делать фундамент из бетона, то действия будут немного иными.
На дно ямы следует уложить арматуру и залить бетоном после того, как вы покроете ее маленьким слоем мокрого песка. Опалубку при желании можно выполнить из фанеры. Требуется нанести слой гидроизолирующего средства на уже подсохший бетон.
Вернуться к оглавлениюНачинаем работу, кладем кирпичи!
Итак, как было сказано выше, для того чтобы сделать отменный мангал из кирпича своими руками, подойдет только печной кирпич.
Схема кладки мангала: 1, 3 – Бетонная плита, 2 – Арка, 4 – Пустоты, 5 – Фундамент, 6 – Щебень, 7 – Кусочки кирпичей и плитка, 8 – рубленые кирпичи, 9 – Кусочки плитки, 10 – Обрамление дымохода, 11 – Бетон.
Следует предупредить, что перед укладкой кирпичи необходимо периодически сбрызгивать водой, так как они очень быстро впитывают воду, которая также будет присутствовать в цементном растворе. Если не дать кирпичам напитаться водой изначально, то кладка мангала будет некачественной и ненадежной, так как вся вода из цементного раствора уйдет в кирпичи, и «скрепляющий» элемент станет неполноценным.
Снимите опалубку и выполните на фундаменте разметку, где будет находиться ваш мангал. Первый слой рекомендуется выложить насухо для того, чтобы иметь представление, как будут располагаться кирпичи вашего мангала. На этом этапе следует приготовить скрепляющий раствор, схема приготовления которого предельно проста: 1 часть цемента соединяем с 1 частью гашеной извести и досыпаем 3 части песка, льем воду. Раствор должен получиться равномерным и густым.
Старясь соблюдать шахматный порядок, выкладывайте первые 5 рядов кирпича. Класть начинайте с углов, затем, не торопясь и качественно, закладывайте пространство в центре. Тем, кто желает получить идеально ровный мангал, на помощь приходит строительный уровень для проверки. Еще можно использовать отвес, помогает в проверке вертикальной ровности.
Металлическими углами перекройте углы после того, как закончены 6 рядов, и выложите еще 2. Дальше нужно выложить еще 3 ряда кирпичей сплошной кладкой. Полдела сделано, получившаяся на этом этапе ровная поверхность идеально подходит для строительства той части мангала, на которой и будете творить кулинарные изыски. Она будет состоять из 3х рядов. Именно на этом этапе следует добавлять завершающие элементы вашего мангала стальные крепления для шампуров, сделать проемы для того, чтобы воздух смог проступать к углям.
Также вы можете оснастить свой мангал решетками для барбекю. Для того чтобы улучшить внешний вид мангала, вы можете изначально продумать для него наличие полок для топлива, для различных столовых приборов, которые будут помогать вам в готовке. Сделайте навес над жаровней, благодаря которому плохая погода больше не будет помехой для семейного мероприятия. Пожалуй, это и есть окончание работ над мангалом из кирпича своими руками.
Теперь вы знаете, как сделать мангал эту полезную и необходимую вещь. С такой конструкцией ваш семейный отдых на природе будет просто незабываемым, наполненным радостями, весельем и по-настоящему вкусной едой!
Как выложить кирпичную стену своими руками
В этой статье мы обсудим способ кладки кирпичной стены своими руками и основные правила технологии кладки кирпича.
Часто люди, решившие построить собственный частный дом, сталкиваются с проблемой возведения стен или перегородок из кирпича. Кажется, самый удобный вариант — нанять опытных специалистов, владеющих техникой кладки кирпича. Но не у каждого хоста достаточно ресурсов для этого.Поэтому закономерно возникает вопрос: как выложить кирпичную стену своими руками? Он должен быть ровным, надежным и прослужить много-много лет.
Предварительная кладка кирпичной стены
Для возведения стены нужен не только подходящий кирпич, но и хорошее решение для ее монтажа. С выбором решения Вам помогут опытные консультанты любого строительного магазина. Также вам понадобятся:
- шпатель,
- лопата,
- емкость для вашего раствора,
- молоток-кирка,
- отвес,
- уровень.
Перед тем, как начать, убедитесь, что ваша стена будет положена на ровное и прочное основание. Затем следует сделать разметку на основе. Не забывайте, что разметка наносится строго по уровню или отвесу.
Затем нужно приготовить раствор для кладки кирпичей и все инструменты. Решение достаточно простое в применении, главное строго следовать инструкции! Для лучшего перемешивания можно использовать пуансон с насадкой-миксером.
Технология кирпичной кладки
Перед укладкой необходимо улучшить сцепление основания с будущей стеной.Для этого следует хорошо смочить фундамент. Затем кирпичи укладываются на раствор с обоих концов вашей будущей стены. Ваш раствор должен быть равномерно распределен под кирпичом. Пока раствор не затвердеет, кирпичи перемещают, уплотняя кладку. При этом излишки выдавленного раствора заполняют вертикальные швы. Настоятельно рекомендуется оставлять шов размером около 0,5 дюйма между двумя кирпичами. Затем на его место кладут кирпич. Избыток раствора следует немедленно удалить.
После того, как вы уложили первый ряд, вам нужно проверить отмеченные линии. Супер важна правильность установки первого ряда! Для будущего и текущего контроля вы должны протянуть веревку или шнур под крайними кирпичами — это определит, есть ли какие-то «волны» в вашей кладке.
При установке следующих рядов важно не забывать проверять горизонтальность строительного уровня через каждые 3-5 рядов. Пока раствор еще свежий, вашу кладку можно исправить.
Для большей прочности будущей стены можно использовать тонкую проволоку в кладке через каждые 3-5 рядов. Если вы хотите построить довольно тонкую стену, кладку лучше всего выполнять поэтапно, когда после высыхания кладки выполняется только одна часть. Эта технология помогает избежать деформации кладки.
Перевязка и затирка
У профессиональных строителей есть такой термин — «перевязка суставов». Это порядок укладки кирпичей на поверхность относительно друг друга. При правильной кладке стык между двумя соседними кирпичами ряда должен быть примерно посередине каждого отдельного кирпича, лежащего в ряду ниже или выше.Это необходимо делать для того, чтобы не допустить «отслаивания» стены в вертикальном направлении, а также для правильного распределения нагрузок по всей длине стены. Перевязка швов выполняется для правильного соединения кирпича в поперечном направлении стены и правильного распределения нагрузки по всей толщине кладки.
Не забываем о затирке швов. Делается после укладки через каждые несколько рядов до высыхания раствора. Затирка делает поверхность кладки красивой, создавая четкую картину швов.Вы можете сделать его прямоугольным, вогнутым, выпуклым, углубленным, треугольным и т. Д.
Кирпич до сих пор остается одним из самых популярных и традиционных материалов для возведения стен частных домов благодаря своей очевидной красивой внешности, долговечности, огнестойкости, теплоизоляции и экологичности. Минимальный срок службы стен из кирпича намного превышает 100 лет.
Крыльцо из кирпича своими руками — как нарисовать чертежи и фото | Своими руками
Уровень — лучший «друг» кирпичной кладки.Некоторые каменщики держат свой уровень больше, чем кошелек, не позволяя даже ученикам трогать его. Поскольку от качества уровня зависит очень многое, его нужно запомнить и проверить. Этот инструмент следует использовать только для проверки совмещения материалов и ни в коем случае не в качестве кянки, отправляющей камень на место.
Без уровня не обойтись без кладки кирпича. Кирпичи имеют одинаковую форму, но это не значит, что они сами будут укладываться по горизонтали и вертикали. И если вы хотите хорошо рассмотреть кладку, запомните правило: кирпичи должны казаться уложенными горизонтально и вертикально, даже если на самом деле это не так.
Крыльцо своими руками: много задач — много кирпичей
Попытка получить горизонтальный вид рядов усложняется, если вам приходится работать с несколькими пересекающимися наклонными поверхностями. Меня и ассистента попросили замуровать бетонную лестницу с нижней и верхней площадками. На первый взгляд работа выглядела несложной, так как кладка кирпича уже имела хороший фундамент.
Но при ближайшем рассмотрении обнаружилось много трудностей. Во-первых, высота подступенков варьировалась от 150 мм до 165 мм.Обычно это легко компенсируется слоем раствора, но нам нужно было выдержать размеры крыльца вне зависимости от облицовочного материала. Поэтому нам пришлось подогнать кирпичи под существующие размеры бетонной конструкции.
Запрос наших клиентов усложнялся требованием одновременно облицевать деревянные стеллажи из бруса сечением 100 × 100 мм так, чтобы массивная крыша над входом словно опиралась на надежные кирпичные колонны. Идея хороша в теории, но бетонное основание для облицовки стоек было узким — меньше ширины кирпича.
И наконец, необходимо было правильно установить уровень кирпичной поверхности крыльца в месте его стыка с сайдингом и порогом двери.
Что характерно, все эти вопросы нужно было решить до кладки первого кирпича.
Читайте также: Кирпич — как класть (укладывать) и зачем на что
Сначала облицовка боковин крыльца
Все открытые поверхности, на которые идут осадки, должны иметь уклон для отвода воды не менее 0,02, то есть около 20 мм / м.К счастью, здесь поверхность бетонных площадок имела чуть больший уклон, поэтому уложенные на нее кирпичи автоматически приобрели уклон.
Мы убедили наших клиентов, что боковые стены бетонного крыльца также следует облицовывать, так как это не только улучшит общий вид конструкции, но и создаст фундамент для кирпичных колонн. Однако при отделке боковых стен возникает большой вопрос: стоит ли класть кирпичи горизонтально (рисунок 1) 1.
Если ряды стены укладывать горизонтально, то ее верх будет выступать над плоскостью площадки, сделанной под откосом, и каждый кирпич в верхнем ряду стены придется разрезать под небольшим углом.Работает
много, а результат, на мой взгляд, будет омерзительный. Кроме того, распиленный кирпич визуально подчеркнет наклон верха стены.
Наше решение — соблюдая уклон и аккуратно выполняя планировку, выкладываем стену ровными рядами. Благодаря тому, что уклон небольшой, будет создана видимость горизонтальной кладки.
Разметку боковых стен мы начали с измерения расстояния от верха площади крыльца у стены дома до земли и деления его на 75 мм.Мы выбрали этот интервал исходя из толщины нашего кирпича 66 мм и шва в 9 мм, что хорошо смотрится между рядами. Для правильного измерения с неровной поверхности мы горизонтально кладем штангу на крыльцо и к ней прижимали конец рулетки. Таким образом, нам удалось избежать влияния неравномерности на результаты измерений.
На ступеньках мы не могли точно измерить и отметить 75-миллиметровые интервалы, так как высота подступенков варьировалась от 152 мм до 165 мм.Поэтому мы решили усреднить размеры, взяв высоту подступенков 158 мм, но установив интервал 79 мм.
Чертеж 1: Лучше имитировать горизонталь. а не смотреть на уровень. На верхнем рисунке кирпичи боковой стены уложены горизонтально, поэтому верхний ряд, где кирпичи пересекаются с площадкой, необходимо обрезать, и это подчеркивает уклон. Авторское решение (нижний рисунок) — положить кирпич на боковую стену с уклоном, создавая впечатление, что детская площадка и ряды боковых стен крыльца расположены горизонтально.
Получив точки разметки перед и за крыльцом, для каждого ряда кладки отбивали меловую линию. Они оказались немного непараллельными, но трехмиллиметровая разница в толщине растворного шва в начале и конце ряда практически незаметна. Ряды необходимо укладывать с равномерным зазором и выдерживанием наклона крыльца.
Читайте также: Облицовочный кирпич кирпич своими руками, виды и размеры
Делаем основание крыльца под боковые стены
Расположение рядов также позволило определить точную высоту фундамента боковой стены.По обеим сторонам крыльца на всю длину залили (с уклоном крыльца) армированный фундамент шириной 150 мм и готовы были к кладке кирпича. Обычный кладочный раствор состоит из 6 частей песка, 2 частей цемента и 1 части глины. Иногда вместо глины используют известь, но лучше глина, так как она безвредна для кожи рук.
На боковой стенке верхняя плоскость каждого ряда совмещалась с пунктирными линиями. Для этого сначала устанавливаем кирпичи в конце каждого ряда на желаемом уровне.Затем грабли перекрывали пространством между стартовыми кирпичами и заполняли его остальными кирпичами, устанавливая их в ряд с помощью шпателя.
Вертикальные швы между кирпичами мы заделали только после того, как ряд был уложен и выровнен. Это дало больше времени на выравнивание зазоров между кирпичами. Последние кирпичи мы постарались уложить в одной плоскости с гранями бетонных ступеней.
Бордюр облегчает мощение участков и отделку ступеней своими руками.
Закончив боковые стенки, мы перешли к горизонтальным поверхностям.Мы стартовали с нижней площадки. В таких случаях по возможности стараемся выложить бордюры, которые не только украсят участок, но и дадут больше свободы в его планировке.
В данном случае бордюр был сделан из обычного кирпича, уложенного по краям участков. Ступенька также является такой площадкой, а кирпичи служат бордюром, слегка нависая над подступенками. Первым делом по краям нижней площадки уложили сухие бордюрные кирпичи.
Бордюрный кирпич не требует точной подгонки.Есть два способа добиться хорошего внешнего вида бордюра для участка (рис. 2). Можно обрезать углы на четырех кирпичах или сделать зазор между кирпичами шире или уже, но разрезать только два кирпича. В данном случае мы немного увеличили зазор и в каждом углу получили кирпич во всю ширину. Чтобы не сбивать щель при кладке, на бетоне вокруг угловых кирпичей и вдоль ряда карандашными отметками делали направляющие.
Рис. 2. Два способа регулировки зазора между кирпичами бордюра.В верхнем примере стыки раствора между всеми кирпичами равномерно расширяются или сжимаются до 3 мм, а угловые камни составляют половину кирпича. В нижнем примере стыки раствора имеют обычную ширину, но угловой кирпич необходимо разрезать.
На каждом уровне к первому, начальному бордюру прикрутил шнуры — направляющие для укладки остальных. Мы стараемся не начинать работу с обрезанных углов, поскольку это обычно небольшие детали, которые менее устойчивы и требуют точной подгонки. Поэтому сначала выложите первый ряд целых кирпичей с каждого угла.
Для установки правильного уклона временно кладем кирпич под нужным углом с тыльной стороны площадки или ступеньки и ставим на него рейку. Как только последние кирпичи будут на месте, заделайте швы между ними наполовину и не трогайте их, пока раствор не затвердеет.
Когда крайние кирпичи плотно встанут на свои места, протяните шнур от переднего угла к заднему. Затем положите оставшиеся кирпичи бордюра на отметки на бетоне, чтобы установить равные интервалы. Второй шнур помогает сохранить градиент.На грядку кладем кирпичи, а швы между кирпичами закрываем после укладки всего поля.
Ссылка по теме: Строительство тамбура в доме своими руками
Мощение участка внутри бордюра подъезда
Закончив бордюр на всех уровнях, приступаем к мощению площадки и ступенек. Мы выбрали узор «елочка», который легко разметить и который позволяет плавно класть кирпичи, даже если они не совсем той формы, как это было в нашем случае.
При кладке кирпичей мы часто использовали прямые рейки (обычно длинное правило) не только для разравнивания, но и для проверки уклона. Как и в случае с бордюром, по заднему краю в качестве направляющих установили несколько временных кирпичей.
Закончив проступь одной ступени, мы установили кирпичи для подступенка следующей ступени. Первые ряды кирпичных колонн совмещаем с подступенками нижней ступени. Каждая проступь представляет собой небольшой участок с бордюром, а затем выложен кирпичной кладкой.Но ступеньки были настолько малы, что все кирпичи приходилось рубить за него.
На верхней площадке мы установили бордюрный кирпич по периметру на 75 мм над бетонной поверхностью. Так как входная дверь утоплена в стене дома, кирпичи заднего бордюра пришлось подогнать к входному порогу, а с обеих сторон двери — подрезать, обеспечив стык J-образным профилем винилового сайдинга. . Изначально мы хотели отделать сайдинг и закрыть стык фартуком.Но это место хорошо прикрывают широкие свесы крыши крыльца и выступающие стены дома, поэтому стык в целях экономии просто закрыли раствором.
«Елочка» на верхней площадке была обозначена так же, как и на нижней. И снова, чтобы выдержать заливку кирпичей под правильным уклоном, проверим длину между передней и задней границами длинной рейкой.
Герметизация стыков жидким раствором
Для заполнения швов между кирпичами используем жидкий раствор, смешанный в той же пропорции, что и раствор раствора, но более жидкий.Поэтому из мешка легче выдавить, а между кирпичами его легче набить.
Чтобы проделать эту работу аккуратно, воспользуемся несколькими приемами. Сначала намочите пакет перед тем, как наполнять его. Заворачиваем верхние края мешочка наружу, чтобы при заливке раствора они оставались чистыми. Чтобы выдавить раствор, пакетик скручивают, придерживая за чистый верхний край, и не сгибают и не складывают.
Медленно обработайте каждую зону, следя за тем, чтобы раствор заполнял швы. Раствор легко принимает желаемую форму, когда обрабатываем швы выпуклым тиснением.Избыток раствора удаляется шпателем для кирпичей, а оставшиеся частицы сметаются мягкой щеткой. Стараясь не повредить швы, завершаем чистку, промывая кирпичи чистой влажной губкой.
Нанесение раствора — не последний шаг. Через несколько дней раствор в швах застынет, стоит замазать швы герметиком.
Закончив облицовку подушек и ступеней, мы возвели четыре колонны из кирпича.
Читайте также: Облицовка (отделка) каркасным домом из кирпича (дома из бруса)
Кладка крыльца из кирпича «елочка» своими руками
.
Нам нравится класть кирпичи, заполняя участки «елочкой», особенно если поле окаймлено сплошной рамкой.Укладка начинается с центральной линии спереди назад (рис. 3). Затем возле бордюра кладем кирпич под углом 45 ° к оси.
Рис. 3. Разметка кладки «елочкой». Чтобы создать узор «елочка», сначала нарисуйте ось. Затем, отложив такое же расстояние (x), нарисуйте линии под углом 45 ° по обе стороны от оси. Затем кладем на эти направляющие кирпичи насухо.
От точки, где кирпич пересекает ось, проводим линии под углом 45Р.Отбив эти три линии, насухо уложите несколько кирпичей под прямым углом друг к другу и параллельно первому. К бордюру аккуратно подогнать подстриженный кирпич.
Пока кирпичи высохнут, проверяем зазоры между полными кирпичами и бордюром. Если вам нужно внести какие-то изменения, то сделаем это прямо сейчас. Если все в порядке, снимаем кирпичи и верим, что можем положить их на раствор.
При укладке работаем от оси и с помощью планок выдерживаем уклон.
Разметка кладки елочкой
Поверхность кирпича должна падать по линии, параллельной оси.
Когда все кирпичи уложены, выровняйте полные кирпичи. Промежутки, образовавшиеся вдоль бордюра, заполняем в процессе. Кирпич режущий алмазный диск 0250 мм с охлаждающей водой. Чтобы срезать углы 45 °, устанавливаем угольник на вращающийся стол и прижимаем к нему кирпич.
Если схема мощения выставлена правильно, кирпичи с угловыми надрезами по бордюру будут одинакового размера.Если размер нарезанного кирпича отличается более чем на 3 мм, может потребоваться дополнительное выравнивание. И если обнаружена ошибка, запускаем заново — внимательно проверяем сайт. Есть надежный способ проверить ровность заливных кирпичей — поставить рейку по диагональному ряду. Любое отклонение будет немедленно выявлено.
Упакована «Елочка» в сухом виде. Перед укладкой кирпича на раствор для разметки линий на бетоне макет был сухим. С помощью угольника срезанные кирпичи выравнивали от бордюра.
Деревянные стойки скрыты в кирпичных колоннах
Обработанные антисептиком деревянные столбы сечением 100х100 мм выглядели слишком тонкими для массивной крыши над крыльцом, поэтому было решено замуровать их кирпичом. К счастью, стойки оказались строго вертикальными, поэтому мы могли использовать уровни или рулетки, чтобы выровнять ряды во время подъема. Оказалось, что с рулеткой работать проще, так как достаточно установить внешние края кирпичей на одинаковом расстоянии от стойки.
Для ускорения работы мы использовали полноразмерный кирпич. Разрез колонны был выложен в виде прямоугольника со сторонами в полтора и два кирпича. Пространство между подставкой и кирпичом (12 мм с трех сторон и 100 мм сзади) оставалось пустым, чтобы смещение подставки не приводило к растрескиванию кирпича. Каждые четыре ряда мы прибивали к стеллажам металлические уголки, заделанные в шов кровати, что обеспечивало устойчивость и гибкость конструкции. Уложили первый ряд кирпича основания колонн с таким же уклоном, как у крыльца.Затем, постепенно уменьшая уклон, в шесть рядов доводили кирпичи до «горизонта».
На каждой из стоек от верхней установленной отметки нанесены надрезы диаметром 75 миллиметров. Понятно, что расстояние от верхней отметки до первых горизонтальных столбиков кирпича не кратно 75 мм. Сначала выровняли задние колонны таким образом, чтобы уложить целое количество рядов кирпича, немного увеличив толщину подстилки в нескольких нижних рядах, чтобы выйти на отмеченную разметку.
Аналогичным образом проделываем передние высокие колонны.Получившийся отрезок между целым числом 75-миллиметровых интервалов, измеренных от верха деревянной колонны до верха последнего «горизонтального» кирпича, был разделен на равные части и добавлен к толщине шва слоя первых нескольких нижних. рядов, чтобы кладка шла по разметке. Таким образом можно было выровнять переднюю и заднюю колонки сверху.
Два верхних ряда кирпичей на столбики кладут с небольшим перекрытием. Перед затвердеванием раствора консольные кирпичи временно поддерживались небольшими деревянными клиньями.
Чтобы колонны выглядели лучше, мы решили зачистить на них швы, а не обрабатывать выпуклой вышивкой. Очистка — вдавливание раствора в шов на одинаковую глубину, примерно 6 мм. Это можно сделать отверткой или резаком для швов. Он ездит по кирпичам на двух колесах, и гвоздь, установленный между ними шляпой вниз, зачищает шов на такую же глубину. Очищенные стыки легко чистить щеткой и мыть, а влажная губка не размазывает раствор.
Крыльцо из кирпича своими руками: фотоФото 1.(вверх). Кирпичная облицовка преобразила вход. Раньше это была скромная бетонная лестница. Кирпичные колонны (облицовка столбов) лучше сочетаются с кровлей.
2. Крайний кирпич задает уклон по бордюру. Два кирпича, установленные с внутренней стороны краев бордюра, удерживают шнур вдоль своих передних и задних ребер.
3. Уклон задается на рельсе. Установленные на передний и задний кирпичи бордюра грабли задают уклон для засыпки кирпичей. Уклон контролируется уровнем.
4. Выровняйте кирпичи. В «елке» уложенные по краям кирпичи грабли помогают выдерживать диагональные линии.
5. Шнуры спереди и сзади кирпичей позволяют укладывать их по линии и с правильным уклоном.
6. Кирпичи подступенка поддерживают над ним бордюр. Ряд кирпичей подступенка был заподлицо с верхней частью следующей ступеньки, чтобы поддерживать ее бордюр. Небольшую разницу в высоте подступенков компенсировали толщиной швов между рядами.
7. Основания колонн облицованы лицевым кирпичом. Кирпичи в основании лежат с уклоном поверхности крыльца, но через несколько рядов облицовочные кирпичи становятся уже горизонтальными.
8. Соедините дерево и кирпич. Углы из профнастила прибивают к стойке и закладывают в растворе между рядами кирпича, привязав кирпичную кладку к деревянной стойке.
9. Завершение кладки. Чтобы на каждом столбе образовалась капитель, два ряда выступающих кирпичей удерживаются горизонтально деревянными клиньями.
10. При скручивании пакета жидкий раствор выдавливается. Швы между кирпичами заполняем раствором из пакета. Для распределения раствора пакетик нужно скручивать, а не складывать.
Автор В. Поповак (Г. Британия). Фото автора.
На заметку: Строительство крыльца на века своими руками
Во многих домах есть подъезды с трещинами, сколами и шелушениями. Чтобы с вашим крыльцом этого не происходило и оно простояло несколько десятков лет, при его строительстве следует придерживаться простых правил.
1. Проверяем глубину залегания грунтовых вод. Если они расположены более чем на 2 м от поверхности, достаточно увлажнить фундамент крыльца до 0,8 м. Если вода с поверхности 2 м и менее, фундамент следует опустить на 1,2–1,4 м.
2. Выкапываем котлован необходимой глубины. Вяжем сетку из арматуры d 12 мм. Укладываем в яму и заливаем бетоном из смеси цемента М400, песка и щебня 1: 2: 4. После высыхания поверх него кладем кирпичную кладку в 1-2 слоя и разравниваем раствор.
Примечание
Фундаменты крыльца и дома можно соединить только на уровне цоколя с помощью вбитых в стену стержней арматуры.
Важный!
Если клумба укладывается вплотную к крыльцу, необходимо выполнить гидроизоляцию ее стен, прилегающих к корпусу крыльца. V клумбы с бетонным дном нужно осушить. Иначе внутри клумбы будет скапливаться вода, а при замерзании начнет рвать кладку.
3. Гидроизоляция защищает крыльцо от влаги, поэтому рубероид укладываем в 2 слоя — поверх кирпичной кладки, а также укладываем между крыльцом и плинтусом. В этом случае гидроизоляция должна быть ниже уровня лицевого покрытия, чтобы ее не было видно.
4. На рубероид выложить ступени крыльца из кирпича. Многие предпочитают заливать ступени бетоном, считая, что это лучший способ, но это неправда. Влага впитывается в мелкие трещинки в бетоне, а на морозе расширяется, разрушая ступеньки.
Кстати
Навес над крыльцом защищает от атмосферных осадков, а значит, и от разрушения.
© Автор: Михаил Фирсов, Петрозаводск
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Делаем мангал из кирпича своими руками — пошаговый мастер-класс | Сделай сам
Если вы любите готовить на открытом огне, не нужно спешить в садовый центр, чтобы купить дорогой готовый мангал. Потратите один день, и вы станете обладателем настоящей кирпичной печи, которая будет стоить совсем недорого.
1. Положите первый ряд кирпичей «насухо», используя решетку для гриля в качестве направляющей. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, чтобы уменьшить необходимость в утомительной обрезке.
2. Приготовьте термостойкую глиняно-шамотную смесь, добавив в нее воду в соответствии с инструкциями производителя. Перед нанесением первого слоя раствора проверьте горизонтальность участка, чтобы компенсировать мелкие неровности раствора.
Чтобы угли в мангале продували нужным количеством воздуха, в первом ряду кладки можно оставить небольшой зазор
Каждые три ряда уложите на кирпич специальную армирующую сетку. Это придаст конструкции прочность и предотвратит преждевременное разрушение конструкции.
Ссылка по теме: Переносной стол — мангал своими руками (фото + чертежи)
3. Используйте уровень в качестве линейки, чтобы отметить внешний край цементного гриля. Разметка направляющих обеспечит аккуратность при кладке первого ряда кирпичей. При укладке первого ряда кирпичей следите за тем, чтобы углы кладки были прямыми (90 °).
4. При соединении длинной стены с короткой используйте металлические закладные детали. Проволочная стяжка придаст конструкции необходимую прочность.
5. Начните следующий ряд кирпичей с углов. Следите за тем, чтобы вертикальные швы в соседних рядах были смещены на половину кирпича.
6. С помощью спиртового уровня периодически проверяйте вертикальность кладки. Следите за тем, чтобы все углы конструкции были строго вертикальными.
7. Уложив по пять рядов на каждый угол, проверьте геометрическую точность вашей конструкции с помощью деревянных реек и уровня. Делайте это в каждом пятом ряду кирпичной кладки.
8.В 10-м ряду создайте выступы для поддона для угля: на боковых стенках выложите ряд кирпичей поперек, чтобы полукирпич выступал в конструкцию. В 11-м ряду сделать выступ в сторону столешницы, а в XNUMX-м — опять же внутри решетки — установить решетку.
9. Чтобы кирпичная кладка выглядела более профессионально, возьмите кусок шланга и удалите из него стыки. Удалите излишки раствора до того, как он высохнет на кирпиче — тогда удалить его будет сложно.Еще раз проверьте геометрию линий.
10. Для создания удобной рабочей поверхности установите большую каменную плиту. Если каменная столешница отсутствует, накройте водонепроницаемую плиту керамогранитом или керамической плиткой. Стыки обработайте морозостойкой затиркой.
Смотрите также: Автомобильный гриль своими руками — пошаговая мастерская
ГРИЛЬ КИРПИЧ КОНСТРУКЦИЯ
БАРБЕКЮ-ГРИЛЬ СВОИМИ РУКАМИ — ПОШАГОВОЕ ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Кладка кирпича для начинающих — Brickhunter
Некоторые из наших клиентов любят заниматься своими руками.
Определенно рекомендуется нанять строителя для больших строительных проектов, но для некоторых людей делать это самому — часть удовольствия.
Очевидно, многие из этих людей уже имеют некоторое представление о том, что они делают.
Но что, если вы новичок в кладке кирпича? Вам нравится идея построить барбекю или пристройку своими руками, но такая перспектива вас немного пугает.
Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы делать это хорошо, безопасно и иметь готовый проект, которым вы гордитесь.
Конечно, кладка кирпича — это только часть процесса строительства, поэтому мы можем рассказать о других частях этого процесса в следующих статьях.
Мы предоставим кирпичи, и вы сможете приступить к строительству.
Если вы только начинаете, это наши главные советы по кладке кирпича. Мы выделили их в виде маркированного списка, чтобы вы могли легко получить необходимую информацию.
Практика кладки кирпича
Если вы никогда не делали этого раньше, мы рекомендуем сначала потренироваться.
Один из лучших способов сделать это — построить пирамиду тренировок.
Это включает в себя 4 курса, каждый раз повышающихся с меньшими приращениями.Например, 4 внизу на 1 вверху.
Сделайте это, следуя приведенным ниже советам, и посмотрите, как у вас дела. Или, если вы уверены в себе, застревайте!
Подготовка сайта
Часть кирпичной кладки находится в предварительной подготовке участка. Предоставлять себе как можно больше преимуществ и шансов сделать все правильно с первого раза.
Найдите время, чтобы создать хорошую рабочую зону вокруг того места, где вы делаете строительные работы.
Поместите все кирпичи, которые вам нужны для работы, относительно близко.Не складывайте их слишком высоко, так как они могут упасть и без надобности повредиться.
Хорошая идея класть кирпичную кладку на доски или поддоны, а не прямо на землю. Скорее всего, они будут там какое-то время в любую погоду, а те, кто находится в прямом контакте с землей, могут получить повреждения от сырости и мороза.
Первые фонды
Предположим, что если вы готовы приступить к кладке кирпичей, значит, у вас уже есть хороший бетонный фундамент.
Если нет, то сначала нужно убедиться, что у вас есть прочный фундамент.
Хороший фундамент должен начинаться значительно ниже уровня земли. Точная глубина и ширина будут зависеть от высоты здания и характера земли, на которой оно строится.
Типичный бетонный фундамент для одноэтажной пристройки будет иметь глубину около 200 мм и ширину 450 мм. Убедитесь, что вы установили, что необходимо, перед тем, как строить. Если ваш строительный проект превышает определенный размер, вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство.
Замешивание раствора
Раствор, клей, скрепляющий кирпичи, представляет собой смесь песка, цемента и воды.
Вы можете добавить клей, например гашеную известь, чтобы сделать его более податливым и с ним легче работать (хотя это не обязательно).
Раствор состоит из 4 частей песка и 1 части цемента. Затем, когда он тщательно перемешан, вы добавляете воду.
Это можно сделать вручную или в бетономешалке.Вероятно, стоит арендовать один из них, если вы беретесь за более крупный строительный проект.
Консистенция
Вы не хотите, чтобы он был слишком влажным или слишком сухим. Поначалу может быть трудно достичь идеальной консистенции, но она приходит с практикой.
Лучше всего добавить немного воды, перемешать, а затем, если нужно больше, добавить, пока не получите нужную консистенцию.
Он должен быть достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть со шпателя и сжаться при надавливании другим кирпичом, но не настолько влажным, чтобы он сочился из швов и высыхал долго.
Получение нужной суммы
Не смешивайте слишком много за один раз. Достичь этого баланса сложно, так как вы не хотите, чтобы она высыхала, но вы также не хотите останавливать кирпичную кладку в неудобном месте, потому что у вас закончилась кладка, и вам нужна еще одна партия.
Достаточное количество перемешивания для кирпичной кладки в течение 1 часа, как правило, является хорошим ориентиром. Если сегодня жаркий день и раствор был вручную замешан на доске, купите еще меньше.
Получение раствора по кирпичу
Удерживая кирпич в одной руке, а шпатель в другой, налейте на шпатель немного раствора.Знание того, сколько нести, придет с практикой.
Нанесите раствор на лицевую сторону кирпича и нанесите им несколько ударов с обеих сторон и с одного конца, чтобы намазать его (или намазать маслом).
После того, как он будет нанесен, поместите кончик шпателя в насыпь под углом 45 градусов, затем осторожно сдвиньте его по кирпичу, чтобы дать раствору небольшую траншею. Это поможет ему равномерно покрыть все части кирпичной поверхности.
Также необходимо нанести раствор на оба края кирпича для вертикальных швов.и так далее. Это создает то, что известно как подрамник или беговое соединение, самый популярный тип соединения в кирпичной кладке.
С пристройкой вы обычно добиваетесь этого, начиная свой первый слой с соединением с исходной стеной под углом 90 °.
Поместите полностью «намазанный маслом» кирпич и осторожно подтолкните его к вертикальному стыку, чтобы получить желаемую ширину. Сотрите излишки раствора шпателем и либо поместите его на следующий кирпич, либо снова добавьте в раствор.
Быстро постучите по кирпичу шпателем.
После того, как все кирпичи в ряду уложены, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все выровнены, снова используя шпатель, чтобы слегка постучать по любым неровным участкам.
По ходу работы также рекомендуется проверять вертикальное положение стены с помощью спиртового уровня.
Получение работы
Кладка кирпича становится намного проще, когда вы начинаете ее осваивать, но если вы помните одну вещь, это нужно делать проще.
Медленно и неуклонно побеждает в гонке. Поспешите, и вы столкнетесь с проблемами, на которые уйдет больше времени, чем если бы вы просто принимали это медленно. Вы можете повторить один курс, который вы только что проложили, но решить проблему намного сложнее — четыре курса в глубину.
Когда вы закончите укладку в течение дня, соскребите излишки раствора с боков и нанесите кистью.
Не стесняйтесь доливать в существующие швы еще немного раствора, если они не заподлицо.
Нужны кирпичи?
Надеюсь, вы нашли это полезным!
На каком бы этапе вашего пути к кладке кирпича вы ни находились, мы рады, что вы здесь.
Если вы близки к началу и вам нужны кирпичи, то вы попали в нужное место.
Чтобы найти конкретный кирпич, подходящий для существующей конструкции, обратитесь в нашу службу подбора кирпичей. В противном случае вы можете воспользоваться нашей службой выбора кирпичей или библиотекой кирпичей.
Крыльцо кирпичное. Как построить крыльцо из кирпича своими руками.Альтернативное решение для крыльца из кирпича
Первое, что видят гости, входя в дом, — это крыльцо. А красивое и удобное крыльцо из кирпича можно построить своими руками. Это будет прочная и удобная конструкция, которая станет гордостью хозяина дома, особенно если прикрепить ее самостоятельно.
Вопрос, как построить крыльцо из кирпича своими руками, в первую очередь сводится к составлению проекта.
Пристройка крыльца — не такая уж сложная процедура для человека, хоть немного разбирающегося в строительстве и строительных материалах… Материалы крыльца могут быть разными. Залить крыльцо можно бетоном, деревом или железом. А вот вариант под кирпич достаточно прочный, удобный и простой в сборке.
Рассматривая, как сделать крыльцо для дома, необходимо разделить процесс на 5 этапов: от планирования до декоративной облицовки и декорирования.
Для начала нужно определиться, какое крыльцо будет перед домом, где оно находится, сколько ступенек вам нужно. Для дома можно использовать открытую или закрытую веранду.Открытый проще в строительстве, подходит для дачи … А закрытый — практичный, надежный и подходящий кирпичный дом … К тому же зимой после снегопада дверь не так сильно скользит. Обычно при закладке фундамента вход в дом планируется заранее, но иногда приходится задумываться, как пристроить крыльцо к уже имеющемуся дому.
Оптимальной считается высота ступени крыльца от 130 до 160 мм. Стандартный кирпич имеет высоту 65 мм, поэтому высота в 2 кирпича попадает под параметры оптимальной лестницы.Ступени нужно сделать длиной 280-300 мм, тогда они упадут в ступеньку, и вам не придется на них спотыкаться. Подъезд к дому можно сделать любой ширины, однако нужно рассчитать количество кирпича и постараться сохранить его в целости и сохранности.
Длина стандартного кирпича 250 мм, ширина 120 мм. Исходя из этого, лицевой кирпич обычно кладут короткой стороной (тычком) вперед, а второй — длинной стороной (ложкой) вперед, а часть кирпича будет служить для установки следующей ступени лестницы.Высокое крыльцо иногда требует дополнительной кладки.
Верхнюю ступеньку крыльца сделать на 5 см ниже от порога двери, чтобы снег не мешал открывать дверь. Предварительно необходимо измерить высоту крыльца от верхней ступеньки до земли (или лучше подготовленной подушки фундамента), получившуюся цифру разделить на 2 высоты кирпича + шов по 10 мм. Полученное целое число — это количество ступеней, необходимых для крыльца.
Необходимо рассчитать ширину и длину крыльца, и она может варьироваться в зависимости от того, какое крыльцо запланировано хозяевами, к этому прибавьте длину всех получившихся ступеней.Это размер бетонной подушки под крыльцом.
Подборка материалов
Для постройки крыльца из кирпича потребуются материалы:
- цемент и песок;
- щебень;
- арматурная сетка для укрепления фундамента;
- раствор для цементной кладки;
- материалов для отделки.
Вам обязательно понадобятся инструменты:
- рулетка;
- колонн;
- веревок;
- мастер ОК; Молоток
- и др., Необходимые для кирпичной кладки.
Так как крыльцо кирпичного дома несет постоянную динамическую нагрузку, подвержено различным погодным условиям, не стоит экономить на материалах, если, конечно, вы не хотите переделывать крыльцо каждые год-два. Материалы должны быть качественными и надежными, иначе результат не сможет оправдать затраченных сил и времени.
Заливка фундамента
Перед тем, как построить крыльцо, необходимо залить фундамент. Это важный этап, переделывать его будет сложнее всего, и он может стать основой крыльца на долгие годы.Даже если старое крыльцо износится, хороший фундамент его можно восстановить.
Работа начинается с разметки размеров будущего крыльца на поверхности земли; нужно выкопать яму такой же глубины, как и фундамент дома. На дно обычно кладут щебень и песок. Их осторожно проливают водой, чтобы песок проник в щели между камнями. Далее на невысокие камни устанавливается армирующая сетка, и все заливается раствором песка и цемента с добавлением щебня до уровня земли.Если нужно сделать повыше, придется добавить опалубку и залить раствором до необходимого уровня.
Через 7-30 дней, в зависимости от погоды и толщины цементного слоя, можно приступать к строительству крыльца, но от влаги придется защитить. Проверенный временем вариант — двойной слой рубероида. Он защитит конструкцию от влаги.
Строительство крыльца
Теперь можно выложить крыльцо из кирпича. Проверить результат заливки фундамента нужно с помощью уровня.Если есть перекосы, то придется подровнять цементом с щебнем.
Кладочный раствор для крыльца должен состоять из 1 части цемента и 4 частей песка.
Начать нужно с разметки шагов. Если крыльцо с одной стороны примыкает к стене кирпичного дома, то разметку делают прямо на стене, если она раздельная, то разметку делают на земле по канатам.
Проложена нижняя ступенька:
- Первый ряд тыкаем, второй ложкой.
- Далее нужно уложить кирпич до уровня последней ступеньки или заполнить пространство блоками побольше и дешевле. Они меньше пострадают от погодных условий и истирания.
- При наличии большого пространства под участком следует возвести ступени и стены, а пустоту засыпать спрессованной землей, песком и щебнем.
После этого можно переходить ко второму шагу. Сначала отметьте это. Нанесите отметки на кирпичи или отметьте натянутой веревкой, по которой кладут кирпичи.Процедуру придется повторять, пока не дойдет до верхней ступени. Когда кладка закончена, лестницу можно оставить сохнуть. В солнечную погоду на это уйдет около суток, в остальных случаях — два-три.
//www.youtube.com/watch?v\u003d4lTgHuf6t3Q
Декоративная облицовка
Последний этап работ с крыльцом для дома, после которого можно с радостью забежать в дом, — это облицовка и отделка.
Крыльцо из голого кирпича может подойти к определенному стилю каменного дома, но не всегда.Чаще всего кирпич облицовывают плиткой, например, из керамогранита или другого вида для наружных работ … Плитка для наружного применения существенно отличается от других, так как должна выдерживать высокие динамические и погодные нагрузки.
Для улучшения сцепления плитки с кирпичом в первый слой укладывается грунтовка, затем плитка с постоянным контролем качества укладки по уровню. Очень важно сначала выложить плитку в конце ступени, дождаться ее высыхания, добавить раствор в образовавшиеся трещины и только потом укладывать плитку на ступеньки.В противном случае даже самая прочная плитка при эксплуатации отломится.
//www.youtube.com/watch?v\u003ddrII_CNpEqI
Помимо плитки для крыльца, вам могут понадобиться перила или парапет. Иногда перила на крыльцо из кирпича тоже делают из кирпича, что выглядит очень надежно. Иногда применяется ковка, которая получается невероятно красивой и изысканной. Дерево хорошо подойдет, или, по крайней мере, из дерева можно сделать только перила, так как дерево — хороший материал для средней полосы. В любую погоду дерево безопасно, не перегревается и не переохлаждается.Изготовленные вручную перила и крыльцо порадуют как хозяина, так и домочадцев.
Высота крыльца должна быть на 50 мм ниже порога
Важно: Если крыльцо полностью облицовано кирпичом и блоками, без засыпки, строительство следует начинать с верхней площадки, а уже потом добавлять ступени.Чтобы избежать типичных ошибок при кладке, посмотрите видео, как сложить крыльцо из кирпича.
Заключительный этап
Если верхний слой ступеней выполнен из облицовочного кирпича или брусчатки, то такое крыльцо в отделке не нуждается.Но на практике обычно сначала выкладывают черновой вариант кирпича, а уже потом делают декоративную отделку.
Фото крыльца из гранита, по ГОСТу такая облицовка прослужит более века
Можно использовать ступени крыльца из кирпича, керамогранита, тротуарной плитки и т. Д. В сельском доме или на даче красиво будет смотреться облицовка из бутового камня или дерева, а в коттедже — крыльцо из кирпича или блока. отделка гранитом, мрамором, ониксом.
Красивое крыльцо кирпичного дома, фото как совместить карьерный камень, клинкер, кирпич и ковку
Материал в основном зависит и от финансовых возможностей домовладельцев. Но при этом не следует забывать о целесообразности и совместимости, вряд ли в загородном доме будет уместна отделка полированным гранитом из оцилиндрованного бревна, а вот отделка крыльца натуральным камнем в этом случае будет смотреться выигрышно, а то и вовсе. оригинал.
Время чтения: 26 мин.
Вы можете сколько угодно обсуждать преимущества газобетона или клееного бруса. Полюбуйтесь идеалами экологически чистого строительства или мечтайте о доме из пластика, но кирпич все равно останется эталоном, которому равны все новомодные технологии. Поэтому сегодня мы рассмотрим именно кирпичное крыльцо. Его достоинства, недостатки и, конечно же, тематические примеры. А в конце обзора вас ждет мастер-класс, ведь толку от красивых проектов мало, если мы не умеем их реализовать своими руками.
Особенности крыльца от Кипич
Это лишь одна из разновидностей каменных флигелей, которые будут отличаться от аналогов в группе только конструкционным материалом, а не дизайном. При желании такую же картину можно получить, используя
- Бетон
- Шлакоблок
- Дикий камень
- Или обычный кирпич
Исключение составляют только те проекты, где применяется облицовка клинкером. То есть столбы крыльца или парапеты облицовываются керамикой.
Есть вопросы?
Спрашивайте и получайте полезные советы от профессиональных строителей и опытных дачников.
Итак, все кирпичные подъезды делятся всего на две группы:
- Встроенные — это те, которые стоят на одном фундаменте с домом.
- И приставные — выполнены в виде самостоятельной пристройки.
Первый вариант предпочтительнее, но не всегда возможен. Ведь если вы еще до постройки дома не спланировали крыльцо, то фундамента под него у вас не будет.И в таких случаях единственным выходом будет пристройка. В конечном итоге внешне он не будет сильно отличаться от встроенного крыльца, но для его реализации потребуется на порядок больше средств и усилий.
Но что же такого особенного в крыльце из кирпича или брусчатки? Ведь если вы прогуляетесь по дворам, то наверняка заметите, что подавляющее большинство таких построек хоть и пристроены к коттеджу, но так или иначе стоят!
Ключевое слово здесь — «Как-нибудь».Взгляните на следующие печальные примеры. Это такой результат, который действительно можно получить, если вы без труда соорудите орешек.
Если вы все еще не понимаете, что здесь произошло, то мы объясним. Фундамент под домом не особо статичен. Почва под ним усаживается и постройка немного проседает. Но зимой, хотя силы морозного пучения действуют на ленту тангенциально, но все же всего на несколько миллиметров, они приводят ее в движение. Но это дом, построенный по всем правилам, с необходимой глубиной фундамента, гидроизоляцией и утепленной отмосткой.
А теперь представьте себе крыльцо, которое хозяева установили либо на голой земле, либо на небольшой бетонной подушке. Поверьте, на такой славе куча потрудится и гарантированно не только оторвет пристройку от дома, но и разрушит ее. Да, даже если вы все сделаете правильно, и сделаете для крыльца точно такой же фундамент, что и для родительской постройки, то все равно обеспечена трещина между ними, потому что масса построек разная, а значит, грунт под ними проснется. на разную глубину.
Корпус для крыльца из кирпича
А стоит ли вообще заморачиваться? Не проще ли сделать входную зону из дерева или металла? Оказывается, нет, потому что аргументов в пользу кирпича или камня всегда было более чем веское. И первое — солидный дизайн. Представьте себе, какие-то проекты просто нереально реализовать без капитальных каменных ступеней.
Снова обратимся к фото-примерам.
Как видите, у архитекторов был не очень широкий выбор.
Вторая причина — долговечность кирпичных подоконников. И не бойтесь выложенных выше иллюстраций аварийных ступенек, на которых мороз и вода превратили пристройку в руины. Такой сценарий неизбежен только в том случае, если каменщики или бетонщики допустили грубые ошибки в своей работе и проигнорировали самые основы строительного искусства. И если все сделать правильно, крыльцо прослужит не меньше, чем сам дом.
А почему именно кирпич? — Ты спрашиваешь. Ведь можно отлить те же ступени, но из бетона.А по деньгам, скорее всего, будет намного дешевле. Вот только с кирпичом проблем меньше.
- Из него строить проще
- Кладка быстрее сохнет
- А если все сделать аккуратно, то на облицовке можно сильно сэкономить.
Взгляните еще раз на эти архитектурные шедевры. Никакой плитки, только вышитая и покрытая лаком кладка.
Строим крыльцо своими руками
Теперь поговорим о самом процессе производства.Ведь нет смысла любоваться красивыми картинками, если на вашем сайте никогда не появляется ничего подобного. Вы должны суметь осуществить свои мечты.
Начнем с карандаша. То есть основные параметры нашего кирпичного крыльца мы вынесем на лист бумаги. Или, если вам удобнее, в электронном документе … Word, ексель, блокнот — как кому удобнее.
Исходные данные
Допустим, у нас есть вот такой новый кирпичный дом с высотой подвала 650 мм.Входная дверь, вопреки стандартам, составляет 800 мм, а перед ней — свободная, неограниченная зона. Глубина промерзания почвы в нашем случае составляет около метра, грунтовые воды глубокие, а слой плодородной земли составляет в среднем 20 сантиметров.
Следовательно:
- Глубина настила крыльца не менее 800 мм.
- Количество ступеней — четыре.
- Укладка фундамента не выше метра.
- А расстояние от основания до подступенка последней ступени не менее 1700 мм.
Некоторые из этих значений также обусловлены стандартными размерами кирпича, ведь при толщине 65 мм реально сделать ступеньку подъемом лишь кратной 75 мм. (Толщина кирпича + растворный шов).
Подготовительные работы
Победа любит подготовку, а потому мы будем следовать этой прописной истине и, прежде чем вытащить бетономешалку из гаража, проведем хотя бы элементарные подготовительные работы.
- Уберем с участка весь бытовой мусор.
- Подготовим место для этой же бетономешалки и поднесем к нему песок.
- Проведем аудит инструмента, необходимого каменщику.
- И купим кирпич, портландцемент, а также несколько квадратов экструдированного пенополистирола толщиной 1 сантиметр.
На этом этапе больше ничего не требуется.
Изготовление фундамента
Мы уже видели последствия неправильного строительства фундамента под кирпичным крыльцом, поэтому не будем ошибаться на нашем сайте.Чтобы минимизировать количество букв и облегчить восприятие материала, выкладываем мастер-класс в виде пошаговых графических инструкций с небольшим количеством пояснений.
- Стыковка с цоколем дома.
- И технология контролируемых швов.
Теперь пойдем по второму пути, потому что все равно незаметно пристыковать пристроенное крыльцо к дому не получится.
Фундамент готов.
Делаем площадку для крыльца из кирпича
Пора поработать каменщиком, а значит вызвать помощника и запустить бетономешалку. У вас всегда под рукой должен быть кирпично-кладочный раствор консистенции нагретого масла.
- Первый ряд, как учили отцы, кладем в стык, в основном по схеме для стены в полтора кирпича.
Обратите внимание на конструкцию уголков. Такой узор — не прихоть, и если вы не хотите, чтобы крыльцо треснуло, придется соблюдать технологию.
Залить оставшееся пространство бетоном незабываем, иначе придется там тратить кирпич, а это стоит денег.
, если у вас частный дом, то у него должна быть красивая веранда. Не думайте, что строительство — это очень сложная задача. По этой причине многие нанимают для его выполнения строительную бригаду. Но зачем доверять людям со стороны, если можно попробовать сделать это самому. Такой вариант снизит финансовые затраты на оплату команды профессионалов, а также даст вам возможность почувствовать гордость за проделанную работу.Это чувство будет возвращаться к вам каждый раз, когда вы будете ходить по крыльцу, сделанному вручную.
Построить крыльцо своими руками может практически каждый. Все операции должны выполняться качественно, чтобы результат не разочаровал через некоторое время. Для этого все материалы и инструменты должны быть качественными и соответствовать стадии строительства.
Исходя из специфики кирпичных построек, размеры отдельных ступеней вынуждены выводить из размеров стандартного кирпича.Это неприятная особенность любых конструкций из кирпича и не стоит забывать при работе с кирпичом своими руками. Наиболее точная высота получится, если сделать ступеньку из двух рядов кирпичей. Первый раскладывается «на кровати», а второй «на ложках». В результате получилась ступенька высотой 19,5 сантиметра.
Это значение основано на размерах стандартного кирпича. Теперь нужно на эту величину разделить высоту всего лифта. Этот расчет даст вам количество ступенек, которое будет иметь планируемое крыльцо.Можно немного поиграть, утончив или утолщив междурядный шов.
Первый этап строительства подъезда
Начать стоит с закладывания фундамента, который станет опорой крыльца. Глубина должна быть равна глубине самого дома. В том месте, где планируется сделать крыльцо, его размеры указывают на поверхности земли.
С помощью лопаты выкапывается яма. Его периметр должен совпадать с нанесенной разметкой, а глубина — такой же, как у фундамента дома.
В готовый котлован устанавливается арматурная сетка.
Котлован залит бетоном, состоящим из щебня, песка и цемента марки М400. Необходимо дать раствору застыть, это займет от 7 до 30 дней. Только после этого можно переходить к следующему этапу.
Формирование кирпичного основания
Гидроизоляция продлит жизнь вашего крыльца без необходимости ремонта. Важно защитить конструкцию от вредного воздействия воды.Рубероид хорошо зарекомендовал себя как бюджетный и в то же время эффективный материал. Двойной слой обеспечит надежную защиту от влаги.
Чтобы крыльцо было долговечным, не стоит экономить на кирпиче. Качественный материал укладывается на раствор, состоящий из одной части цемента и четырех частей песка. Иногда удобнее купить готовую смесь
, которая гарантированно создаст прочное сцепление между камнями. Самая простая конструкция — у крыльца с одной стороны. Количество ступеней должно быть нечетным, и точное количество ступеней можно рассчитать на основе высоты основания.
Начать следует с шага 1. Размеры каждого из них следующие: глубина 30 сантиметров, высота 16. Единственным исключением будет последний, ширина которого не менее 1 метра. Он будет похож на площадку, верхний уровень которой расположен ниже дверного проема. Процесс укладки выглядит несложным. Шпателем на поверхность кирпича снизу и сбоку наносится толстый слой раствора.Затем его сильно прижимают в намеченном месте к остальным кирпичам. Для пустотелых камней требуется гораздо больше раствора. Таким образом следует разложить все ступени.
По окончании кладочных работ крыльцу нужно время, чтобы просохнуть. В солнечную погоду это произойдет за один день, а в сырую погоду — гораздо больше.
Облицовка
На месте пустоши уже можно увидеть почти готовое крыльцо, сделанное вручную. Облицовочные работы завершат процесс.Сделать конструкцию красивее поможет плитка из керамогранита. Он устойчив к низким температурам и механическим воздействиям. Для улучшения сцепления кирпичную основу обрабатывают грунтовкой. Лучше закрепить плитку плиточным клеем, продаваемым в специализированных магазинах.
Укладка осуществляется зубчатым шпателем, горизонтальный контроль проводят на строительном уровне. При необходимости желаемую геометрию придает болгарка или плиткорез. Швы желательно отшлифовать через сутки после окончания облицовки.
Готовые ступени, которые можно приобрести для этой цели, помогут упростить процесс. Устанавливать их намного проще, чем укладывать плитку.
Кирпичная лестница — прочная конструкция, которая прослужит десятилетия. Кирпич позволяет придать крыльцу любую форму, которая вписывается в общую картину постройки. Если следовать рекомендациям мастеров, то самодельная конструкция на подходе к дому порадует вас и ваших гостей.
У вас есть несколько вариантов постройки крыльца: из бетона, металла, дерева, кирпича или камня.Все они имеют свои достоинства и недостатки, а также особенности установки. В этой статье мы расскажем о том, как построить крыльцо своими руками, из кирпича и шлакоблоков / газоблоков.
Такие конструкции будут иметь большую несущую способность, что позволит в дальнейшем организовать их по своему вкусу — в открытом, закрытом крыльце или тамбуре. Для наглядности описание конструкции веранды будет сопровождаться фотографиями кладочных работ.
Как сделать крыльцо из кирпича
Здесь мы опишем процесс строительства крыльца из кирпича своими руками с использованием бутовой кладки на внутренней стороне ступеней и по бокам. В качестве бута можно использовать обрезки газосиликатных или керамзитобетонных блоков. Смысл комбинирования кирпича бутомом — удешевление строительства, поэтому при желании и возможности можно обойтись всего одним кирпичом.К дому на высоком плинтусе пристроена кирпичная веранда, фото которой будут сопровождать описание.
Что нужно сделать перед кладкой первых кирпичей
Для начала нам понадобится детальный чертеж крыльца вместе с его подземной частью — фундаментом. По чертежу рассчитываем, сколько бетона нужно для заливки фундамента и центральной части крыльца, а также кирпича для кладки. Последние лучше приобретать с расчетом на возможные потери — посев, бой и т. Д.
Далее нам нужно подготовить неглубокий плиточный фундамент под кладку. Делается так же, как и для обычного бетонного крыльца: в виде монолитной плиты с армированием и углублением в землю примерно на 50 см. Приступать к выкладке крыльца из кирпича можно через полторы недели после заливки фундамента.
Как построить крыльцо из кирпича: выкладываем первую ступеньку
Начало возведения ступеней и сторон конструкции
Сначала кладем кладку в три кирпича:
- Поднимаем наружный ряд до высоты первой ступеньки.
- Выкладываем внутренние кирпичи в один слой.
- Укладываем щебень рядом.
- Еще один ряд кирпичей
Высота ботинка должна быть выбрана так, чтобы последний ряд поднимался до уровня первой ступеньки.
Примечание: для большего удобства контрольная разметка нанесена на стены, к которым будет примыкать здание. Там, где нет стен, организуем разметку из натянутого шнура. Так вам будет легче ориентироваться в зависимости от высоты кладки.На предыдущем фото показано примерное расположение такой разметки.Как выложить крыльцо из кирпича: кладка рядка щебня
Отступив от края первой ступеньки 30 см, начинаем выкладывать вторую, третью и т. Д. По ступеням поднимаем бутовую кладку . Таким же образом нарисуйте боковые стороны. На следующем фото хорошо видно внутреннее устройство будущего крыльца.
Примечание: самые крупные элементы бутовой кладки должны располагаться по краям, самые мелкие обрезки располагать по центру.Их следует хорошо смазать раствором и как можно плотнее прижать друг к другу.Крыльцо каменное. Фото процесса выкладки боковины крыльца
Завершение кладки
Поднимаем кладку на нужную нам высоту, сверяясь с разметкой. В течение всего процесса строительства не забываем проверять нашу работу с помощью уровня, и хорошо бы делать это каждые два-три кирпича. И, кстати, посмотрите, как кирпичи расположены на ступенях: нижний ряд — поперек, а верхний — вдоль.Такое расположение продлит срок службы ступенек.
Каменное крыльцо загородного дома: фото монтажа верхней ступеньки
И еще один важный момент. На следующем фото хорошо видно, что передний край площадки выложен не так, как раньше делали ступеньки. Если смотреть изнутри, то там одна ступенька стороной в полкирпича. Делается это с расчетом на дальнейшее заполнение центральной части. Внутреннее бетонирование выполняем так, как будто заливаем простое бетонное основание.
Внутри кирпичного колодца устанавливаем арматуру 10-12 мм с ячейкой 15-20 см. На него слоем 20-30 см засыпаем слой щебня, щебня кирпича или любого каменного строительного мусора. Заливаем все бетонно-песчано-щебеночной смесью так, чтобы она была равна верхней стороне кирпича, которую вы видите на фото. Покрываем поверхность бетона целлофаном и оставляем до застывания на одну-полторы недели.
Как сложить крыльцо на даче своими руками: доска для заливки бетона
Немного об отделке готового дома
Если крыльцо выложено аккуратно и из нового кирпича, то дополнительной облицовки не может быть использовал.Также клинкерный кирпич можно использовать для наружных слоев кладки. Это даже предпочтительнее, так как клинкер намного прочнее и внешний вид крыльца надолго останется неизменным. Таким способом выполнено полукруглое крыльцо из кирпича на следующем фото.
Красивое крыльцо кирпичного дома. Фото полукруглой конструкции
Крыльцо из пеноблоков своими руками
Газосиликатные и керамзитобетонные блоки крупнее кирпичей и, соответственно, укладка из них будет происходить намного быстрее.В описанном ниже способе монтажа крыльца из пеноблоков будет использоваться кладка из бутового камня, как и в случае с кирпичом. А еще здесь можно отказаться от буты.
Перед тем, как начать
Подготовительный этап здесь, в принципе, аналогичен описанному для кирпича. Делаем фундамент таким же, а также наносим на стену вспомогательную разметку или натягиваем шнуры. Подготавливаем ненужные обрезки блоков, которые будем использовать как сапожки. Также сюда можно поставить кирпичный бой.
Также имеет смысл приготовить сухую смесь из песка, щебня и цемента, чтобы в момент заливки основания в смесь оставалось только добавить воды. Сухие материалы смешиваются в следующих пропорциях: 340 кг цемента, куб песка и 0,85 куба щебня. Это количество рассчитано на заливку одного кубометра бетона.
Приступаем к укладке
Выкладываем первый ряд керамзитовых блоков буквой «П», половинки блоков уходят наверх.Затем второй ряд боковин: кладем блоки на расстоянии от верха, равном ширине будущей ступеньки. За верхом кладем еще ряды блоков — над ними возведут ступеньки.
Строим крыльцо из блоков, своими руками
С одной стороны на другую выкладываем следующую ступеньку, за ней следует ряд блоков. Снова наращиваем боковины, отступая от первых блоков на ширину ступеньки. И мы сообщаем о третьем этапе. Внутри крыльца у нас есть ниша, которую нужно сообщать либо ботинком, либо целыми блоками.Это показано на рисунке красными линиями. Теперь осталось залить бетон в центральную часть крыльца. Здесь мы повторяем все шаги, описанные для кирпича.
Каменное крыльцо своими руками. Завершение укладки газобетонных блоков
Блочная отделка веранды
В отличие от кирпича, блоки не имеют такого внешнего вида, который позволял бы оставить их как есть, без отделки. Поэтому здесь придется подумать, чем выложить крыльцо плиткой и что использовать в качестве напольного покрытия.Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото которого вы видите, по бокам отделано искусственным камнем, а для помоста и ступеней использован клинкер. Отделка крыльца камнем — беспроигрышный вариант, результат всегда отличный.
Проектирование крыльца кирпичного дома. Фото беспроигрышного сочетания искусственного камня и художественной ковки
Или вот: фото крыльца из брусчатки. Полукруглое блочное крыльцо от такой отделки только выиграет. Брусчатка может быть как недорогой, бетонной, так и натуральным камнем, например, гранитом.На фото — облицовка гранитной брусчаткой.
Фотография крыльца из гранита
Кирпичное здание: пример Гронингена
Если, как утверждал Уильям Блейк, вы можете увидеть мир в песчинке, то вы наверняка сможете увидеть большую часть Нидерландов в кирпиче. Иногда голландский кирпич имеет размытый желтый цвет, но чаще это более темный оттенок коричневато-красного, чем его стандартный американский аналог. Тоже более плоский. Каким бы ни был его цвет или форма, это вездесущая голландская строительная среда, поскольку Нидерланды — страна без гранитных гор и отложений песчаника, и где почти каждый плоский сельский заболоченный гектар лишен камней.Продолжающееся использование кирпича — это чистое выражение голландских традиций строительства и связь с древними традициями. Целые села построены из кирпича. То же самое и с приземистыми деревенскими церквями XI века в Голландии, которые расположены на терпах, небольших искусственных насыпях земли, которые возвышаются над наводнением. Большие церковные башни четырнадцатого и пятнадцатого веков также сделаны из кирпича, и кирпич, расположенный в виде линейных конструкций, является характерной чертой Амстердамской школы архитектуры времен ар-деко десятилетий двадцатого века.Рыночные площади в больших и малых городах вымощены кирпичом, как и городские улицы.
Если приверженность кирпичу как ключевому элементу голландской архитектуры и общественных работ является вопросом геологической необходимости, его постоянное использование, особенно для мощения улиц, кажется, отражает некоторые существенные черты голландской культуры и характера. Уважение к ремеслу, терпение, любовь к дизайну и бережливость лежат в основе самых обычных строительных проектов. Во время осеннего семестра Фулбрайта в университетском городке Гронинген, в паре часов к северу от Амстердама, я наблюдал, как рабочие выкапывают и заново вымощают небольшую кирпичную улочку, на которой я жил.Работа над нашим единым блоком заняла более двух месяцев. Поначалу проект казался не более чем скромным раздражением: поскольку каждый звук отражался в узком кирпичном каньоне улиц и рядных домов, было невозможно спать после 6:30, когда мужчины прибыли, топая ногами от утреннего холода, когда они разгружались. свои инструменты. Но постепенно мы стали ценить реконструкцию как характерное выражение работы голландцев и их общественной жизни.
Сам проект получился достаточно прозаичным.Древние водопроводные трубы под улицей начали разрушаться, и рабочие заменяли водопровод и трубы, соединяющие каждый дом. Все, кроме самых тяжелых, копали вручную. Сначала убрали небольшой участок кирпичной улицы. Кирпичи, уложенные елочкой, напоминавшей твидовое полотно Харриса, были сложены стопкой на тротуаре для повторного использования. Когда небольшой участок кирпича был удален, рабочие вырыли траншею для замены труб. После того, как новый участок трубы был уложен, траншея была заполнена песком, и кирпичи временно переставили поверх заплатки.По мере того как работа продвигалась по частям, поверхность улицы стала напоминать серию наспех заполненных могил, их неровные профили создавали полосу препятствий для постоянного велосипедного движения.
Любопытно, что улица никогда не закрывалась для велосипедов и пешеходов, пока шли работы. Потому что голландцы проводят значительную часть своей жизни на открытом воздухе на уровне улицы — ходят пешком и ездят на велосипеде на работу и на рынок, возят своих детей в детских колясках в парк, собираются после закрытия таверны, чтобы поговорить на углу улицы, прежде чем свернуть — по-прежнему интенсивно использовались во время копания и ремонта.Голландские представления о личной ответственности — или, наоборот, отказ от американской модели возложения ответственности на корпоративные или государственные учреждения за личные неудачи и индивидуальную небрежность — диктовали, что те, кто использовал улицу, когда она раскапывалась, проявляли особую осторожность, чтобы не попасть в беду траншеи или пройти по тропинке с небольшой мотыгой, которая помогла при рытье. В течение нескольких дней мы сразу открывали входную дверь в траншею под порогом. Рабочие заботливо предоставили нам упругую доску, чтобы пройти через траншею, но, если бы мы упали в траншею, наши голландские друзья заверили нас, что в судебном разбирательстве не будет никаких прав.Действительно, кажется, что голландцы редко обеспечивают тщательно продуманную защиту, которая была бы стандартной проблемой в общественных местах американских городов. Набережные каналов в голландских городах часто не имеют ограждений, что позволяет пьяным и неосторожным людям беспрепятственно спотыкаться или садиться за руль в воду. Знаменитый музей Гронингера, образец архитектурного деконструктивизма, включает стальные внутренние подиумы и лестницы с острыми краями, стороны которых падают в пространство или в щели, где неосторожный человек может легко повредить лодыжку или даже хуже.
Проживание с нашим уличным проектом в такой непосредственной близости в течение столь длительного периода позволило нам, в конце концов, отметить нескольких рабочих, покидающих наш дом каждый день. Голландцы, как правило, не склонны к светской беседе с незнакомцами. В магазинах нет шаблонного обмена информацией о погоде, и люди никогда не спрашивают: «Как дела?». если они действительно не хотят знать. Соседи, относящиеся к краткосрочным группам, обычно не здороваются друг с другом, проходя по улице. Таким образом, обмен приветствиями с некоторыми из рабочих был признаком подлинного социального прогресса.
По возрасту это была смешанная группа. У молодых людей были модные окрашенные волосы с шипами. Большинство из них одеты в традиционные синие комбинезоны, которые предпочитают европейские рабочие на всем континенте. Они приходили на место работы, выпивали первую чашку кофе, переодевались в деревянные туфли (те самые, которые можно найти в самых безвкусных туристических сувенирных магазинах) и настраивали свои портативные радиоприемники на станцию, которая играла американский рок, прежде чем брать лопаты.
Члены уличных строительных бригад в Гронингене, как правило, происходят из небольшой деревушки к востоку от города, где жители говорят на отличном диалекте голландского языка, который едва ли понятен их соотечественникам.Однако самый опытный рабочий на моей улице, человек, который заново укладывал кирпичи в узор «елочка», довольно хорошо говорил по-английски. Для голландцев это было ничем не примечательным, даже для того, кто мало общался с англоговорящими через туристическую торговлю или профессии: как и все в Нидерландах, он выучил английский в школе, начиная с десяти лет, и уроки застряли. .
Этот человек гордился своим требовательным ремеслом и профессионально интересовался тем, как строят улицы в других странах.Его не особенно интересовало, кто мы такие и почему мы живем в этом провинциальном северном городе, но его интересовало, как американцы строят улицы. Он хотел знать, выложили ли они их кирпичом или камнем. Какие шаблоны они использовали? Они использовали машины? Когда мы сказали ему, что американцы используют цемент и асфальт, он не одобрил. Он заметил, что раскапывать для ремонта, должно быть, труднее, и уж точно не так прочно и красиво, как его кирпичная улица.
Едва ли легко объяснить, что американцы никогда не потерпят времени или затрат на рукотворную улицу.Конечно, нет никаких сомнений в том, что кирпичная улица — это эстетический триумф и образец мастерства ручной работы. Но у муниципального управления улиц в американском городе есть цели производительности, которые могут быть достигнуты только с помощью механизации и стандартизации материалов. Кроме того, американские рабочие используют машины; они не строят улицы на четвереньках.
Когда все трубы были заменены, и улица превратилась в волнистое море временных пятен, рабочие снова разорвали все кирпичи.Затем они утрамбовали песок, и мастер-слой в одиночку начал укладывать постоянную поверхность, экономно повторно используя старые кирпичи. Это была медленная, тщательно продуманная работа. Все это было сделано на глаз, не просто построение идеального ритма твидового рисунка, но и формирование изящного горба, высоко в центре и наклонного в стороны, чтобы истощить улицу. Мастер-слой между твидовой дорожной поверхностью и каменным бордюром создал небольшое углубление для желоба. Вдоль одной стороны улицы он выложил из белого кирпича парковочные места.Также были заново выложены тротуары на больших площадях, чтобы создать идеально гладкую пешеходную дорожку. Каждый день мастер-слой увеличивал длину улицы примерно на четыре метра. Когда вся поверхность была покрыта, дорожное покрытие было стабилизировано путем распределения песка по улицам и тротуарам, чтобы заполнить трещины.
Затем рабочие перешли к следующему кварталу, чтобы повторить этот кропотливый процесс, но в течение нескольких недель тем, кто использовал улицу, приходилось проходить через груды излишка песка, который не попал в трещины.Когда шел дождь, песок превращался в грязь, а полы в нашем доме становились песчаными из-за беспорядка, который мы отслеживали. Чистота в голландском общественном пространстве, возможно, переоценивается. Как голландцы терпят кучи собачьего помета на тротуарах, так и пешеходы и велосипедисты в нашем квартале изо дня в день бродят по песку. Ни одна муниципальная дворница не приехала проводить заключительную уборку. Ни один рабочий не владел метлой. Постепенно домовладельцы вдоль квартала начали сметать песок с участка тротуара перед своим порогом, но грязный песок на улице оставался на самой улице даже зимой, что свидетельствует о доктрине личного, но не личного. не муниципальная ответственность.
Тем не менее, финальным продуктом этой осени кропотливой работы стала красивая кирпичная улица, строительство которой длилось один квартал и два месяца кропотливой работы. И, наконец, насколько привлекательной была новая улица для пеших и велосипедных прогулок! Это была хорошо сделанная вещь, которую вы заметили, когда шли к почтовому ящику или на рынок. Выйти на улицу означало вступить в бой. Это доставляло как тактильное, так и визуальное удовольствие.
Как и их мебель и сантехника, аккуратные фермы и сырные витрины, их фермы тюльпанов и геометрические поля, голландцы, кажется, очень заботятся о том, как все выглядит.То, что реконструкция улицы перед нашим домом заняла в два раза больше времени, чем тот же проект в Америке, и что он отражал стандарты производительности, которые не могло выдержать ни одно американское государственное агентство, не имело значения. Что было важно, так это то, что конечный продукт вписывался — действительно помогал создавать — изящный городской контекст, привлекательное общественное пространство, радующее глаз. То, что эти соображения могут перевесить чистую прибыль, — мысль, которую ни один житель Нидерландов не мог бы счесть выдающейся.
Сделайте свои собственные кирпичи из почвы — DIY
Несколько лет назад, читая прекрасную книгу Кена Керна, Дом, построенный владельцем, , я наткнулся на кое-что, что заставило меня сразу встать со стула: CINVA Ram, машина с ручным управлением, которая превращает обычную землю в конструктивные кирпичи размером 4 х 6 х 12 дюймов.
Так как я всегда в поисках недорогих строительных материалов, меня (мягко говоря) заинтриговала идея превратить почву в бетонные блоки. Признаюсь, я скептически относился к тому, что простой старый садовый сорт Dirt — черт возьми — мог быть использован в качестве строительной среды здесь, на холодной и сырой восточной окраине штата Вашингтон.
Однако, прочитав больше о уплотненной земле, я узнал, что ее главное ограничение — уязвимость к воздействию влаги — может быть преодолено путем добавления цемента в сырой грунт в качестве «стабилизирующего агента».Что ж, этого было достаточно, чтобы убедить меня попробовать. . . так что я вместе с друзьями приобрел CINVA Ram и приступил к постройке сарая, курятника и очага полностью из грунтово-цементных блоков.
Теперь, два года спустя, я рад сообщить, что все сооружения успешно пережили одну достаточно суровую зиму и в целом оправдали мои самые высокие ожидания. Грунт-цемент не только обладает отличными изоляционными качествами, но и прочен, долговечен, пожаробезопасен, с ним легко работать и он чрезвычайно дешев.(Мои блоки стоили мне по три цента каждый … и они даже не стоили бы , что много, если бы меня не заставляли покупать глину и песок, чтобы добавить их в нашу илистую местную почву!) Короче говоря, почва- цемент — это все, что я считаю строительным материалом.
Если вам интересно, CINVA — это аббревиатура Межамериканского центра жилищного строительства и планирования в Боготе, Колумбия. . . в то время как Рам происходит от имени Пола Рамиреса, чилийского инженера, который изобрел это устройство для изготовления кирпича в середине пятидесятых годов.
CINVA Ram состоит из коробки или формы, заполненной влажным цементно-грунтовым слоем, и поршня с рычажным приводом, который сжимает смесь земля-вяжущее. После того, как пресс-форма была загружена надлежащим количеством материала, оператор машины затем опускает ее длинную ручку с давлением от 70 до 100 фунтов (оказывая, в свою очередь, давление 40 000 фунтов на сжимаемую почву). Затем кирпич, образованный в результате этой процедуры, извлекается, ставится в прохладное место и оставляется для высыхания на срок до трех недель.
Хотя технически это не сложно, изготовление строительных блоков с помощью CINVA Ram — это так называемая «трудоемкая» операция. Четверо взрослых, работающие на организованной сборочной линии с помощью механизированной бетономешалки, могут производить только около 50 кирпичей размером 4 х 6 х 12 дюймов в час. (Так как пара тысяч блоков необходима даже для небольшого дома, вы можете понять, почему мало кто пытается использовать эту технику строительства в одиночку!)
Чтобы быть справедливым, но и выскажу другую сторону истории: изготовление кирпичей CINVA Ram может быть трудоемким.. . но они также прочные, долговечные, огнестойкие, стоят очень мало наличных денег и обладают хорошими изоляционными качествами. Короче говоря, если у вас больше времени, чем денег, вы хотите строить из природных материалов, и вам нужна прочная конструкция. . . смесь грунта и цемента, сформированная в блоки с помощью CINVA Ram, может быть для вас как раз ответом (как и для меня).
Пять основ кирпичного производства
Основной процесс изготовления кирпича можно разбить на пять этапов: [1] анализ почвы, [2] просеивание земли, [3] подготовка смеси, [4] изготовление блоков и [5] выдержка кирпича.
Мы обсудим каждое из этих действий более подробно.
Состав почвы
Анализ грунта, который будет превращен в кирпичи, является первым (и, вероятно, самым сложным) этапом производства блоков из прессованной земли. Вы должны знать состав грязи, которую собираетесь использовать, прежде чем сможете оценить количество цемента и / или отсутствующих «естественных» компонентов, которые необходимо добавить в окончательную «смесь».
Все почвы состоят из трех компонентов: песка, ила и глины.Эти компоненты определяются на основе размера частиц (песок является самым крупным из трех, а глина — самым мелким).
Несколько песчаная земля, кажется, является лучшими блоками CINVA Ram, а оптимальная почва для кирпичей состоит примерно из 75% песка и только 25% ила и глины. (Одна только глина никогда не должна составлять менее 10% или более 50% от общего количества.) Однако допустимы значительные отклонения от этого идеала. Согласно инструкциям, прилагаемым к нашей машине, «большая часть земли, если она в достаточной мере свободна от растительных веществ, будет давать хорошие блоки сжатой земли.«
Вы можете получить приблизительное представление о составе вашей почвы, просто взяв пригоршню и пощупав ее. Песок — естественно — имеет грубую и зернистую консистенцию, а ил имеет консистенцию муки. Влажная глина гладкая на ощупь, немного липкая и образует ленту, когда вы сжимаете ее между большим и указательным пальцами.
Чтобы лучше оценить процентное содержание каждого компонента: [1] Наполните стеклянную банку с прямыми стенками примерно на одну треть землей. [2] Добавьте равный объем воды.[3] Накройте банку и энергично встряхните, чтобы удалить всю грязь. [4] Наконец, дайте раствору постоять в покое около 30 минут или до тех пор, пока почва не разделится на три отдельных слоя с песком на дне.
Просеивание
Какой бы консистенции ни была ваша почва, ее необходимо просушить и просеять (для удаления крупных комков, камней, листьев и других загрязнений), прежде чем грязь будет правильно смешана с цементом и спрессована в блоки.
Почва имеет надлежащее содержание влаги для просеивания, когда [1] горсть можно выжать без появления воды на ее поверхности, и [2] шар земли распадается без комков при высвобождении.Подобную влажную почву легко протолкнуть через четвертьдюймовую решетку.
Вы можете построить прочное сито любым из множества способов. Наш, например, представляет собой просто кусок металлической ткани, установленный на квадратной раме размером три фута, сделанной из бруса 2 х 4. Важно, чтобы конструкция оставалась легкой и достаточно маленькой, чтобы с ней было легко обращаться, потому что вам время от времени придется сбрасывать скопление камней и другого материала с экрана.
Мы сочли удобным сделать подставку для нашего ситечка, на которую она будет опираться во время использования.Основание опоры с трех сторон обнесено сплошными стенками, чтобы аккуратно удерживать просеянную почву, когда она проваливается через сито сверху. . . а четвертую сторону оставили открытой, чтобы мы могли выгребать землю по своему усмотрению.
Приготовление микса
После того, как ваша почва будет высушена и просеяна, вы можете приступить к приготовлению смеси, из которой будут прессоваться ваши кирпичи.
Количество используемого портландцемента будет зависеть от состава земли, которая у вас есть: супеси должны быть усилены по объему от 4.От 75 до 9,10% цемента, для илистых грязей пустынного типа требуется от 8,35 до 12,5% стабилизатора, а для глинистых грунтов требуется от 12,5 до 15,4% вяжущего. Не рекомендуется использовать цемент более 15,4%.
Рассчитать эти пропорции на самом деле довольно просто. Например, чтобы получить 10% цементную смесь, вам нужно отмерить один кубический фут портландцемента на каждые девять кубических футов просеянной сухой почвы. Это совсем не сложно сделать, если вы найдете несколько ведер или контейнеров, желательно с ручками, известного объема для работы.
Тщательно смешайте все сухие ингредиенты: цемент, просеянную грязь и специальные добавки, такие как песок или глина, которые могут потребоваться для «округления» состава вашей почвы. Бетономешалка облегчила нам эту часть работы. . . но — если вы не можете получить одну из машин — вы можете сгребать материалы вручную на любом уровне, твердой и невпитывающей поверхности. Просто будьте осторожны, чтобы не испортить смесь.
Последний ингредиент, который вам понадобится для изготовления блоков — вода — нужно добавлять понемногу, пока влажный грунт-цемент не достигнет нужной консистенции.(Здесь мы использовали садовый шланг с форсункой, отрегулированной для получения тонкой струи.) Есть несколько способов сказать, когда вам следует прекратить добавление жидкости. Во-первых, если вы возьмете небольшое количество смеси и сформируете в руке шарик, образовавшийся комок должен сохранить свою форму и не испачкать вашу ладонь. Мяч также должен разлететься на части, не распадаясь, и при падении с высоты 1,1 метра (43,3 дюйма) разбиться на рыхлый материал, напоминающий исходную смесь.
От смеси к кирпичам
Теперь грунт-цемент можно загрузить в форму CINVA Ram.Единственная сложная часть этой процедуры — это наполнение коробки ровно нужного количества смеси каждый раз.
Имея небольшой опыт, вы сможете определить, содержит ли Ram столько смеси земли и вяжущего, сколько должно, по давлению, необходимому для нажатия на длинную ручку машины. В идеале вы должны чувствовать некоторое сопротивление. . . но нет необходимости «бороться» с рычагом. Я могу только предложить вам сделать несколько пробных кирпичей, используя тщательно отмеренные количества грунта и цемента, чтобы определить правильный объем загрузки, а затем сделать правильно откалиброванный черпак.(Мы использовали пластиковую бутылку с отбеливателем с обрезанным дном, в то время как некоторые наши друзья построили прочную деревянную лопатку, с которой легче обращаться и которая более точна, чем наша переработанная модель.)
Удаление свежих блоков из барана требует деликатного подхода, так как кирпичи пластичны и хрупки, когда они только что сформированы. В буклете с инструкциями к Ram предлагается «положить руки на концы блока, стараясь не повредить углы или края, а затем осторожно вытащить блок из формовочной коробки».Нам больше удалось прижать ладони к длинным узким сторонам кирпичей (как показано на одной из прилагаемых фотографий).
Период лечения
Поместите кирпичи как можно скорее на плоскую неабсорбирующую поверхность (идеально подходит плита или плита из цемента, покрытая листами пластика) в тени для отверждения. Обязательно установите каждый блок на край и расположите кирпичи достаточно далеко друг от друга, чтобы они не соприкасались. И обратите внимание, что голая земля, которая будет вытягивать воду из блоков так быстро, что они ослабнут и могут даже потрескаться, НЕ является приемлемой поверхностью для старения кирпичей.
Если возможно, место отверждения должно быть расположено непосредственно рядом с бараном, так как вам будет сложно переносить свежеформованный кирпич слишком далеко. Кен Керн в главе «Дом, построенный собственником», посвященной конструкции из прессованных блоков, предлагает сначала возвести крышу здания, чтобы затем можно было использовать защищенную территорию под ней в качестве «двора» для отверждения.
Чем медленнее сохнут цементно-грунтовые блоки, тем они будут прочнее. Это означает, что в течение первых четырех дней после их отверждения вы должны держать кирпичи покрытыми пластиком.Кроме того, через 24 часа после того, как они покинут барана, цементно-грунтовые блоки необходимо трижды в день тщательно опрыскивать мелким распылителем из садового шланга. Кирпичи можно складывать на четвертый день, но окропление нужно продолжать еще восемь дней. Наконец, через три недели после выхода из формы блоки можно использовать в строительстве.
Строительство из кирпичей
Те же методы строительства, что и при сборке бетонных блоков, можно использовать и с кирпичами из прессованной земли.Однако перед укладкой грунтово-цементных блоков рекомендуется окунуть их в воду, чтобы они не впитывали влагу из раствора (тем самым ослабляя его), используемого для их удержания.
Как обычно, ряды кирпичей следует укладывать таким образом, чтобы вертикальные швы в одном ряду совпадали с центральными точками блоков в указанном выше ряду. Кроме того, раствор во всех швах должен быть толщиной не более одного сантиметра (четырех десятых дюйма).
Поскольку наши зимы здесь, в восточном Вашингтоне, такие холодные и влажные, мы сочли целесообразным герметизировать наши блоки (и, таким образом, навсегда сделать их водонепроницаемыми).Для этого на готовые грунтово-цементные стены мы нанесли прозрачный акриловый герметик для кладки. Многочисленные другие виды лакокрасочной и штукатурной отделки, конечно же, тоже подойдут.
Как ни печально, но книг о строительстве из прессованных земляных блоков не так уж и много. Один насыщенный фактами текст, который я могу порекомендовать всем, кто интересуется этим видом строительства, — это Справочник для строительства домов на Земле, Л. Вольф Скилла, У. Данлопа и Б. Каллэуэя. И, конечно же, Кен Керн. посвящает этой теме главу в книге « Дом, построенный собственником».
Кроме того, вы сами по себе. Просто [1] купите CINVA Ram, [2] заручитесь поддержкой нескольких друзей и [3] попытайтесь.
Так что, если вы действительно живете в той части страны, где зимы холодные и влажные? Холодная погода или нет, прессованная земля прекрасно работает. Поверьте мне. Я знаю.
Как проверить структурную целостность грунта-цемента
Прежде чем вы начнете думать о строительстве дома, сарая или другого жилого сооружения из прессованных земляных блоков, вы должны убедиться, что почвенно-цементная смесь, которую вы используете, является наилучшей из возможных.Как? Начните с создания кирпичей из четырех пробных смесей: одна с максимальным количеством цемента, вторая с минимальным количеством и две с промежуточными концентрациями вяжущего. «Дайте блокам застыть в течение 15 дней, а затем протестируйте их в каждой из следующих мощностей:
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: Положите блок на две опоры, расстояние между которыми составляет 20 сантиметров (восемь дюймов), и поместите грузы один за другим в центр кирпича, пока он не сломается.