Установка двух дверей на одну раму

Две двери на одну раму — это единственное уникальное решение для установки 2-х дверей в новую квартиру.

Ремонт — это достаточно хлопотное дело, которое требует больших затрат времени и средств. Очень часто во время проведения ремонта проводится также замена или установка дверей. Существуют разные способы установки дверей.

Прежде всего, для того, чтобы установить дверь, необходима специальная рама или коробка, как ее еще называют. Дверная коробка — это специальная рама, сделанная из древесины или ее заменителей, которая устанавливается в дверной проем. К дверной раме с помощью петель прикрепляется дверь.

Две двери на одной коробке

Одной из самых удобных техник, которые используются при установке двери, является техника, подразумевающая, что устанавливаются две двери на одну раму. Две двери на одну раму — это очень выгодный способ установки дверей. Его очень часто используют в том случае, если стены очень тонкие, и установить отдельную раму для каждой двери не представляется возможным. Кроме того, это стоит гораздо дешевле. Две двери на одной коробке обеспечивают лучшую звукоизоляцию и предохранение от посторонних запахов. Благодаря тому, что две двери на одной коробке имеют сплошную раму, отсутствуют щели между дверьми.

Две двери на одной раме

Если вас заинтересовала техника, которая предполагает две двери на одной раме, наша компания готова предложить вам свои услуги в этой области. Мы предлагаем вам уникальное предложение, которое поможет значительно улучшить результат вашего ремонта. Две двери на одной раме — это одна из наиболее выгодных техник установки дверей, и ее популярность постоянно растет.

Наша компания предлагает вам самые выгодные и удобные цены на установку рамы для двух дверей. Мы предлагаем вашему вниманию исключительно высококачественные и прочные дверные коробки, которые имеют долгий срок эксплуатации. Наши дверные рамы надежны и удобны, их установка не займет много времени, а результат будет радовать вас долгие годы.

Возможно приобретение рамы стандартного размера, которое будет абсолютно бесплатным, и изготовление рамы по индивидуальному заказу, цены на которое варьируются в зависимости от сложности работы.

Существует несколько разных типов дверных коробок, которые включают в себя уголковые, профильные и гнуто-сварные модели. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы, и выбор того или иного вида дверной коробки зависит от характера дверного проема и требований, которыми должна обладать дверная рама в том или ином случае.

Дверная коробка может быть изготовлена как из массива древесины, так и из таких материалов, как МДФ, ДСП или материалов смешанного типа. Каждый из материалов будет наиболее выигрышным в каких-то определенных случаях, однако считается, что ДСП более удобен в использовании. Чаще всего используется прямоугольная или скругленная форма дверной коробки. Для улучшения звукоизоляции можно использовать уплотнитель, который устанавливается в щель между проемом и дверной коробкой.

Наша компания предлагает вам самые лучшие дверные коробки для двух дверей по самым демократичным ценам в городе.

Для получения более подробной информации позвоните нам или оставьте заявку на обратный звонок.  

Две двери в одной коробке входные

Две двери в одной коробке входные

Почему это АКТУАЛЬНО:

Во многих домах, особенно это касается новостроек и панельных домов, толщина стены варьируется в пределах от 160 до 180 мм. В связи с этим, установка второй входной двери в проём (металлической или деревянной) оказывается достаточно проблематичной. Почему?

Потому, что такого размера стены не достаточно для того, чтобы разместить рядом две двери на отдельные коробки (рамы).

РЕШЕНИЕ:

Мы предлагаем Вам установить ДВЕ двери с использованием ОДНОЙ рамы (коробки).

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДВЕ ДВЕРИ:

1. Тепло- и звукоизоляция

Любой металл – это хороший проводник холода и звука. Запах табачного дыма, сквозняки, шум лифта (если он рядом), да и просто, если соседи поставили неудачную дверь, которая при открывании издает неприятный звук – вот основные неприятности, с которыми Вы можете столкнуться, переехав в новую квартиру.

2. Требование вневедомственной охраны

Наличие двух входных дверей (вторая дверь может быть деревянной) является обязательным при установке квартиры на сигнализацию.

3. Интерьер помещения

Вы переехали в новую квартиру, установили входную дверь, сделали ремонт и подошли к выбору межкомнатных дверей. Подобрали двери, которые Вам нравятся, гармонирующие с полом и мебелью. И тут встаёт проблема: внутренняя отделка входной двери по цвету и рисунку не совпадает с отделкой межкомнатных дверей. А пару месяцев назад так сложно было определиться с цветом и предусмотреть, какие межкомнатные двери будут заказаны.

Эта проблема решается очень легко. Мы можем навесить Вам на раму от металлической двери одну из тех дверей, которые Вы выбрали для внутренних помещений. Решать это не обязательно сразу, вторая дверь как правило устанавливается единовременно с межкомнатными дверями, на последней стадии ремонта. Она красиво впишется в интерьер, повторив стиль отделки.

ОТДЕЛКА ОТКОСОВ

Вы не можете сейчас определиться, нужна ли Вам будет вторая дверь. Мы изготовим Вам раму точно по толщине Вашей стены. Она аккуратно закроет междверное пространство, и вопрос отделки откосов отпадёт сам собой. Даже если Вы не захотите в будущем навешивать вторую дверь, Ваш дверной проём будет аккуратно облагорожен.

УСТАНОВКА НА БЕТОН

Немаловажно и то, как крепится рама к стене. Помимо стандартного монтажа при помощи анкеров, установка дверей Mul-T-Lock (Мультилок)подразумевает заливку рамы бетоном по всему периметру, за счет чего создается единый монолит рамы со стеной. Рама, установленная таким образом, легко выдерживает как одну, так и две металлические двери.
Более того, в отличие от монтажной пены, бетон не имеет свойства крошиться и осыпаться со временем.

Стоимость дверей будет зависеть от выбранных комплектующих (замков, фурнитуры, отделочных материалов и др.) Позвонив нашим специалистам, Вы сможете окончательно остановиться на нужном Вам варианте. Звоните сейчас, мы работаем без выходных!

нужны ли две двери в одной коробке

Установив прочную, устойчивую к взлому, входную дверь, многие хозяева начинают задумываться об установке дополнительной входной двери. Причины такого решения отличаются в каждом конкретном случае. Одних не устраивает уровень звукоизоляции или теплоизоляции, другим дизайн кажется слишком массивным и нарушающим интерьер прихожей, третьи преследуют цель обеспечить таким способом дополнительную защиту жилища, четвертые пытаются с ее помощью отсечь запахи табачного дыма или приготовления пищи, поступающие с лестничной клетки. Внутренние входные двери в квартиру помогут справиться с перечисленными проблемами и повысить уровень комфорта жилья.

Оригинальные входные двери

Функции второй входной двери

Железная входная дверь и межкомнатные двери отличаются конструкцией, дизайном и выполняют в квартире различные функции.

Основная задача первых – обеспечить необходимую безопасность, звукоизоляцию и снизить потери тепла, задача вторых – разделить пространство квартиры на отдельные зоны комфорта и дополнить интерьер.

Вторая входная дверь совмещает некоторые характеристики межкомнатных и входных дверей и выполняет следующие функции:

1. Дополнительная теплоизоляция, предотвращение появления сквозняков. Роль изолятора выполняет не только дополнительное дверное полотно, но и воздушная прослойка тамбура.
2. Звукоизоляция. Вторая входная дверь в квартиру с шумоизоляцией является дополнительной гарантией тишины в доме. Лязг соседских замков в неподходящее время, шум лифта, громкие разговоры и скандалы на лестничной клетке практически не имеют шансов преодолеть два дверных полотна и воздушную подушку между ними. Вторая дверь в квартиру для шумоизоляции может оснащаться откидным резиновым порожком – такой вариант удобен в использовании и экономит пространство.
3. Препятствует проникновению посторонних запахов. При условии отсутствия зазоров и щелей запахи табачного дыма, подгоревшей у соседей еды или «ароматы» мусоропровода не нарушат внутренней атмосферы квартиры.
4. Повышает уровень безопасности. При обращении в охранную фирму для установки в квартире сигнализации наличие второй двери зачастую является одним из главных требований при заключении договора. Даже слабая преграда, оснащенная простеньким замком, станет неприятным сюрпризом для квартирного вора и задержит его до приезда группы быстрого реагирования.
5. Выполняет эстетические функции и помогает органично вписать дверной проем в интерьер квартиры. Внутренняя входная дверь может иметь отделку, соответствующую дизайну прихожей. Это позволяет сэкономить на отделке наружной бронированной двери, уделив больше внимания защитным качествам.

Выбор материала

В зависимости от цели, которую преследует установка, выбирают из какого материала входную дверь поставить в квартиру:

Металлическая красивая дверь

Металл. Обеспечивает лучшую защиту, однако имеет низкие показатели тепло- и звукоизоляции, а внутренняя поверхность требует дополнительной отделки. Кроме того следует учитывать, что в этом случае существенно (до 300-400 кг) возрастает нагрузка на проем.

// ]]>

1. Внутренние металлические двери используются и в качестве основной защиты помещения от проникновения – в этом случае снаружи ставится недорогое, не привлекающее внимание злоумышленников, полотно с простой отделкой.
2. Натуральное дерево. Входные деревянные двери для квартиры являются
   отличным звуко- и теплоизолятором, а их внешний вид хорошо сочетается с дизайном большинства прихожих, в то же время плохо обработанная древесина подвергается деформации в результате повышенной влажности и резкого перепада температур.
3. Ламинат. Недорогой вариант, не отличающийся богатством выбора внешнего вида покрытий. Преимуществами являются низкая цена и устойчивость к механическим повреждениям.
4. Шпон. Натуральный материал, обладающий хорошими изоляционными характеристиками. Выбор расцветок и структур очень богат и позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус.
5. Пластик. Основным недостатком является стандартный дизайн и низкая ремонтопригодность, чаще применяется в офисных помещениях.

Выбор замка

Замок подбирается исходя из функционального предназначения двери. Если основная функция защита безопасности – подбирают надежные врезные замки высокого класса безопасности и уровня секретности. Если же основным предназначением является защита от холода, шума или запахов – главные требования к таким замкам удобство в использовании (например, магнитные замки), надежность и привлекательный внешний вид, гармонирующий с остальной обстановкой.

Варианты установки

Установка второй входной двери в квартиру производится несколькими способами. Вариант установки зависит от нескольких условий:

• Глубины проема. Наличие глубокого проема позволяет организовать просторный тамбур. В то же время слишком большое пространство не способствует сохранению тепла – опытные мастера рекомендуют оставлять расстояние между полотнами в пределах 13 см.
• Зачастую заказывая первые металлические двери, хозяева не демонтируют дверь, установленную при сдаче дома в эксплуатацию. В большинстве случаев такие изделия не отличаются ни высоким качеством, ни привлекательным дизайном и требуют замены. Установить вторую входную дверь можно в уже имеющуюся коробку, при условии, что она отвечает требованиям качества и не имеет зазоров и щелей.
• Последовательности установки. Если вторая входная дверь в квартиру устанавливается не после, а одновременно с основной, то идеальным вариантом будет заказать две двери в одной коробке. При этом снижается риск перекоса и заклинивания, а вторая дверь находится на минимальном, достаточном для установки ручки, расстоянии от первой, что позволяет монтировать подобные блоки даже в неглубоких проемах.

Процесс установки: на что стоит обратить внимание

Несмотря на то, что вторая внутренняя входная дверь в квартиру является дополнительной, к ее установке нужно подходить со всей ответственностью.

При установке важно обеспечить плотное прилегание по всему периметру дверной коробки, наличие даже небольших зазоров и щелей способно свести все преимущества к минимуму.

Для самостоятельного монтажа потребуется следующий перечень инструментов:

1. перфоратор или электродрель;
2. угловая шлифовальная машина;
3. рулетка, уголок, строительный уровень;
4. стамеска и долото;
5. молоток;
6. отвертки.

Процесс установки подразделяется на несколько этапов:

1. В случае наличия демонтируется старая коробка.
2. С помощью рулетки замеряется проем и выравнивается до нужного размера (желательно оставить допуск в 3 см для выравнивания новой коробки по уровню).
3. Новая коробка устанавливается в проем, выравнивается по уровню и закрепляется деревянными клиньями.
4. Размечаются и сверлятся отверстия для крепления, коробка крепится болтами, при помощи уровня проверяется правильность установки и отсутствие перекосов.
5. Полотно устанавливается на петли, после чего проверяется работа двери, отсутствие перекосов и заеданий. В случае необходимости регулируется натяжение болтов, крепящих коробку.
6. Устанавливается замок и ответная часть, проверяется его работа. В случае, если дефекты не обнаружены, коробка окончательно закрепляется по периметру.
7. Зазор между стеной и коробкой заполняется монтажной пеной (остатки пены удаляются после полного высыхания).
8. Для повышения эксплуатационных характеристик в обязательном порядке оборудуется порог (или же устанавливается резиновый подвижной порог на полотно), а места прилеганий герметизируют при помощи резиновых или силиконовых самоклеящихся уплотнителей.

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

• С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.

• С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

• Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

 

Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Что такое дверная коробка?

Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей. 

Дверная коробка в дверном проеме.

 

Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки — поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры:   70 мм — ширина, 30 мм — толщина и 2100 мм — высота.  У каждого производителя размеры могут немного отличаться. 

При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.  

Стойка дверной коробки в разрезе

 

Телескопическая и простая дверная коробка

По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея. 

 

Из какого материала делают дверную коробку?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка  — это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ. 

В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики «Океан» и двери эконом-класса под покраску «Канадка». Коробками из МДФ — практически все ламинированные двери.

Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги. 

 

Уплотнитель дверной коробки

Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки — в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой.  Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

  

Врезанная фурнитура

Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки. 

Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют «финские двери»). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей «Краснодеревщик», «Марио Риолли».

 

Порог для межкомнатной двери

Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет. 

Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.

 

Установка дверной коробки

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении. 

В дверной проем коробка может крепиться тремя способами: 

Первый способ — коробка крепится дюпелями в трех местах — в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

 

Второй способ — коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.   

 

Третий способ крепления дверной коробки — коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

 

Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру  придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.  

зачем она нужна. Как правильно выбрать и установить вторую входную дверь

При установке металлической входной двери в прихожей многие дополнительно заказывают вторую дверь. Зачем она нужна? На что ориентироваться при выборе?

На фото:

Если входную дверь не отличить от межкомнатной, значит, декоратор постарался на славу.

Первый и главный вопрос: зачем вообще нужна вторая входная дверь? Неужели одной недостаточно? Мы нашли как минимум три рациональных аргумента.

Материалы и конструкции. Для второй входной двери чаще всего выбирают модель, аналогичную всем прочим межкомнатным полотнам, выходящим в прихожую. Реже устанавливают дверь, отличающуюся от них по дизайну. Например, если большинство полотен в прихожей двустворчатые, ничто не мешает выполнить двустворчатой и входную дверь.

На фото: интерьер холла из проекта, реализованного архитектором Ольгой Фрадкиной.

• Для звукоизоляции. Входная дверь защищает помещение от незваных гостей. Но далеко не всегда спасает от шума лифта, громких разговоров на лестничной клетке. Вторая дверь, а точнее воздушный буфер между двумя полотнами, является отличной звукоизоляцией. Для достижения того же уровня шумозащиты первой, металлической двери потребуется провести работы по устранению зазоров между полотном и коробкой. К тому же, входная дверь с хорошей звукоизоляцией обойдется на порядок дороже, чем две — обычная + межкомнатная.
• Для сохранения тепла. Воздушная прослойка между дверями защищает от проникновения посторонних неприятных запахов, сохраняет тепло.
• Для красоты. Часто наружная дверь прочна и надежна. Но не слишком красива. Вторая (межкомнатная дверь) в этом случае сохраняет целостность интерьера, гармонирует с другими межкомнатными полотнами, которые выходят в прихожую.

На фото:

«Внутренняя» часть входной двери должна подходить по декору к прочим полотнам межкомнатных дверей (как правило, в холле их несколько).

Где играть в прятки? Мастера-практики рекомендуют оставлять между входной и второй дверью зазор шириной около 13 см. Хотя большинство потребителей подобным советом пренебрегают: при установке чаще исходят из имеющейся глубины проема. Результат — огромные «ниши» между первой и второй дверью, где с легкостью поместится человек. НО слишком большой зазор между дверями хуже сохраняет тепло!

Установка второй входной двери

Оптимальной считается установка полотен в едином блоке, когда обе двери крепятся на одном широком косяке. Использование единого короба позволяет избежать двойных ошибок при монтаже и перекосов. Зазор обязательно маскируется так называемым добором (закрывает огрехи монтажа, избавляет от необходимости декоративной отделки откоса между дверями).
Устанавливать двери следует так, чтобы полотна открывались в разные стороны, а петли крепились к одной стороне косяка. Так ручки не будут ударяться одна о другую и двери можно будет расположить на минимально возможном расстоянии друг от друга (глубина ручки).

На фото:

Кажется, что дверь плотно прилегает к стене. Но кто знает, какой толщины эта стена? Возможно, между основной и второй входной дверью огромный воздушный зазор.

Не потеряйте ключ! Большинство накладных и врезных замков ко «второй» входной двери не подходят. Накладные замки выглядят слишком тяжеловесно, неэстетично. А ключ, торчащий из скважины врезного замка, сделает дверь похожей на дверцу буфета и почти наверняка быстро потеряется. Быть может, вторую дверь не стоит и запирать?

На фото: дверь Magika от фабрики FerreroLegno.

Дверной замок

Если основная функция первой, входной двери – уберечь дом от грабителей, то вторая выполняет совершенно иные задачи, а потому не нуждается в установке столь же надежного замка. Установка полноценного замка на вторую дверь возможна в случае, если вы идете на хитрость: снаружи ставите скромную деревянную дверь, а внутри – прочную металлическую.

Известно, что дорогая входная дверь зачастую становится приманкой для грабителей. По сути, вторая и первая дверь в этой ситуации меняются ролями. К замку для второй двери предъявляются совершенно особые требования. С одной стороны, он должен удерживать дверь на месте (она не должна, скажем, открываться из-за сквозняков). С другой стороны, он должен выглядеть эстетично или вообще быть невидимым.

Идеальный вариант – магнитные замки и поворотные ручки. Они выполнят основную задачу (не дадут двери самопроизвольно открыться) и не испортят ее внешний вид. Магнитный замок вообще не будет заметен: язычок прячется внутри полотна до тех пор, пока его не притянет магнит, расположенный в принимающей части стояка. Получается, что для второй двери достаточно одной поворотной или нажимной ручки.

На фото:

Выбирайте: красота или звуко- и теплоизоляция. Дверь с порожком смотрится эстетичнее, но защищает от шума и сквозняков хуже.

Щетка от шкафа-купе Если вы не готовы тратить дополнительные средства на особый убирающийся порожек, отправляйтесь на строительный рынок, в секцию встраиваемых шкафов. Необходимо отыскать так называемые щеточки-уплотнители, которые наклеивают на полотно купе для защиты от пыли. Они могут послужить альтернативой порожку в том случае, если зазор между полом и межкомнатной дверью невелик.

На фото: дверь Beech от фабрики Cocif.

Дверной порожек

Отдельная проблема при установке второй двери – порожек. С одной стороны, он совершенно необходим как дополнительная защита от «уличных» шумов и запахов. С другой стороны, через него вам придется переступать как минимум дважды в день. Красивым решением этой проблемы является установка «подвижного» порога, или «порога-гильотины». Он представляет собой алюминиевый П-образный профиль, внутри которого находится резиновый уплотнитель на пружине. Каждый раз при открывании двери он бесшумно и полностью убирается внутрь. Такой порог относительно легок в установке и может быть встроен практически в любое дверное полотно. При необходимости резиновый уплотнитель и сам порог легко заменить.

 

миссия – сохранить тепло в доме

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Новая Ладога

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Новая Ладога

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Терминология дверей | Детали двери, наименования и схема

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Кирпич — Молдинг, используемый на внешней двери, обычно применяется для подвесных элементов, устанавливается на внешней стороне рамы в качестве упора или для скрытия кирпича, сайдинга, штукатурки. или бетон.

Нижняя направляющая — Нижняя часть двери.

Came, Caming: Металлическая полоса, припаиваемая к стыкам, используется между кусочками хрусталя для сборки частей в декоративную стеклянную панель.Камеры в основном изготавливаются из свинца, цинка, меди, латуни или свинца с латунным покрытием.

Обшивка (отделка): Деревянная облицовка или лепнина, которая окружает внутренний край оконной или дверной коробки. Используется для закрытия щели между дверной коробкой и стеной.

Ядро: Самый внутренний слой или центральная секция в составной конструкции двери.

Проблемное дерево: Техника текстурирования, при которой древесина выглядит старой или изношенной.

Door-lite : сборка рамы и стеклянной панели или стеклянного окна.Многие двери имеют более одного светильника или светильника.

Дверная плита: Только дверь, без косяка, петель, порога или дверной фурнитуры.

Упор двери : L имитирует поворот двери. Это часть рамы, и в закрытом состоянии дверь опирается на нее.

Дверной блок — Дверь с косяком, петлями и отверстиями под дверную фурнитуру. Наружные дверные блоки также включают обшивку, кирпич, астрагал и уплотнители и предварительно навешиваются.

Двери двойного действия: Дверь на петлях, так что ее можно открывать как внутрь, так и наружу.

Промывочный болт: Болт, используемый на неактивной двери, чтобы удерживать ее в неподвижном состоянии. В сложенном состоянии он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.

Французская дверь: дверь со стеклянными панелями по всей длине. Французская дверь может быть парной или нет.

Косяк: Вертикальная деревянная рама, к которой дверь прикрепляется на петлях для создания дверного блока. Это также позволяет установить дверь в стену.

Столярные изделия врезным и шипованным способом: Метод фиксации или соединения / соединения двух деревянных частей вместе.

Стойка Mull: Стойка между дверью и боковой стенкой, которая создается дверной коробкой.

Многоточечная система запирания: Эта система запирания, которая обычно представляет собой 3- или 5-точечную систему. Он управляется рычагами в нескольких местах дверной панели и рамы. Используется для защиты от сильных ветров, вызванных ураганами и / или штормами, а также просто для дополнительной безопасности входа.

Панель: Часть двери, которая поднимается выше или опускается ниже уровня остальной части двери для создания глубины.

Pre-Hung: Полноценный дверной блок с дверью на петлях, косяком, рамой, порогом и молдингом.

Готовая отделка — Продукция, окрашенная и запечатанная на заводе или складе перед распространением.

Черновой проем — Проем в стене, сделанный из стандартных материалов для обрамления, размером с предварительно подвешенный блок. Обычно это на 2 дюйма выше и на 2 дюйма шире, чем размер дверного блока.

Sidelite: Боковые панели по обе стороны двери, они могут быть заполнены стеклом или деревом.Обычно их два, по одному с каждой стороны двери, или может быть по одному с каждой стороны двери.

Порог: Днище или кусок двери. Также известен как порог и обычно изготавливается из алюминия или дерева.

Стойка: Наружные части или края двери. Они и рельсы образуют каркас дверной плиты.

Закаленное стекло: Также известное как безопасное стекло, обрабатывается путем нагревания и охлаждения стекла, поэтому при разбивании оно рассыпается на осколки.

Транец: Установленный кусок стекла или дерева, который находится над дверным блоком, бывает разных форм и размеров. Это декоративный элемент и некоторое время идет вместе с дверным блоком.

Отделка: Покрытие дверного косяка, придающее законченный вид. Обычно это полоска дерева.

Погодная полоса: Узкая гибкая полоса, которая окружает дверь для защиты от влаги и воздуха, проникающих внутрь, когда дверь закрыта.

Что такое импост? — Маяк

Термин , слиток , возможно, вы слышали и имеете довольно хорошее представление о том, что это такое. Или вы, возможно, никогда не слышали об этом и понятия не имеете, что это может быть. В любом случае, эта статья предназначена для того, чтобы научить вас, что такое импост и где его чаще всего используют.

Полное руководство по миллионам

Стойка — это часть рамы, которая разделяет раму на разные части.В зависимости от области применения стойки могут быть составными частями рамы или быть съемными. Импульсы могут быть вертикальными или горизонтальными. Фиксированные стойки обычно имеют такие же размеры и такую ​​же глубину откоса, как и остальная часть рамы.

На детализированном полом металлическом каркасе, например, стойка разделяет части стекла, панели или дверь и стекло или панели. На паре дверей стойка может отделять две двери друг от друга.

Стойка для двустворчатых дверей

Стойки между парой дверей повышают безопасность и, если они съемные, позволяют пропускать крупногабаритные материалы или оборудование через проем.Двери также могут более эффективно работать независимо друг от друга. Это связано с тем, что фиксирующая фурнитура может иметь удары в стойке вместо того, чтобы требовать подготовки одной из дверей для удара.

Неподвижные стойки являются неотъемлемой частью рамы между двумя дверями. Они позволяют дверям откидываться от стойки при необходимости. Этот тип стойки фактически разделяет двери и превращает их в отдельные двери внутри рамы.

Съемные стойки — это элемент оборудования, который используется только на паре дверей.Двери упираются в съемную стойку, и стойка эффективно закрывает зазор между ними (Примечание: что такое астрагал?). Стойку можно снять шестигранным ключом или установить цилиндр, так что потребуется вырезной ключ.

Съемный импост

Стойки для светильников в дверях

Ступицы в дверной облегченной конструкции могут обеспечить декоративный и прочный внешний вид. Их не следует путать с мунтинами , которые представляют собой просто декоративные вертикальные и горизонтальные элементы, которые располагаются на поверх стекла.Они могут выглядеть одинаково, но в действительности они разделяют стекло на более мелкие отдельные части. Мунтинс же сидит на одном куске стекла.

Если какая-либо часть стекла разбивается в облегченном состоянии, где используются импосты, то необходимо заменить только этот кусок стекла. Однако в случае использования мунтинов, если стекло треснет, весь кусок стекла придется удалить и заменить.

Чтобы узнать больше о другой терминологии полых металлических каркасов, посетите наш предыдущий пост в блоге: Что такое полый металлический каркас?

стилей наружных дверей, французские, раздвижные, патио, опции | Атланта, Джорджия

Замена наружных дверей дома — один из самых простых способов изменить привлекательность бордюра.

---

В нашем мире есть несколько вещей, которые мы не можем просто зайти и купить с полки. Двери — одна из таких вещей. Возможны бесконечные комбинации материалов, типов стекла и стилей входных дверей. Прежде чем рассматривать дверь, рассмотрите внутреннее пространство:

• Есть ли у вас место, чтобы дверь открывалась в комнату?
• Вы предпочитаете, чтобы он качался наружу?
• Вы хотите, чтобы он сдвинулся?

---

Соображения стиля двери

Стили наружных дверей, которые вы могли бы рассмотреть при замене двери:

Одинарные двери

могут открываться влево или вправо и открываться внутрь или наружу.Вы хотите иметь дверь с двойным отверстием, чтобы можно было использовать ручку и замок с ригелем.

Двойные двери — это две двери, объединенные в одно целое. Доступны как французские двери, так и двери патио.

French Doors — двустворчатые двери традиционного типа. Эти двери открываются из центра двух дверей. У них обычно есть стекло, и одна сторона двери обычно открывается, а другая остается неподвижной, если она тоже не расцеплена.

Двери патио выглядят как французские двери, но имеют неподвижную полосу в центре двух дверей, называемую полосой межкомнатной двери.Эта «центральная» дверь популярна, поскольку она обеспечивает большую защиту от взлома дверей. Обратной стороной «центральной муфты» является то, что вы не можете открыть все пространство для перемещения мебели.

Двери с центральными петлями

используются там, где у вас есть место в стене для французской двери или двери патио, но вы хотите, чтобы открывалась только одна сторона. Центральная дверная петля будет выглядеть как французская дверь, но петля в центре позволяет открывать проем с правой или левой стороны, а не по центру.

Трех- или четырехдверные двери представляют собой комбинацию из 3 или 4 дверей, обычно состоящую из действующих и стационарных дверей.Двери могут быть расположены на петлях по центру или открываться как французская дверь или дверь для патио.

Раздвижные двери

отлично подходят, если у вас нет места для распашной или открывающейся двери. Раздвижная дверь — идеальный вариант. Раздвижная дверь не займет места на полу. Раздвижные двери предлагают больше всего остекления по сравнению с любой стеклянной дверью, обеспечивая лучший вид снаружи. Доступны улучшенные варианты запирания (многоточечные замки), которые делают их чрезвычайно безопасными. Многие производители раздвижных дверей теперь предлагают вариант французского дверного вида на слайдерах.Раздвижная перегородка входит в стандартную комплектацию большинства раздвижных дверей, и ее можно заменить выдвижной.

---

Опции двери

После того, как вы выбрали тип двери, вы можете рассмотреть множество деталей, чтобы улучшить внешний вид вашей новой внешней или входной двери.

фрамуги и боковины

Доступны все типы входных дверей с фрамугами (окно над дверью) или боковыми стенками (окна рядом с дверью), прикрепленными к дверному блоку. Действительно хороший вариант габаритного света — вентилируемый габаритный свет (действующий габаритный свет рядом с двойной или одинарной дверью).

Материал перекрытия

Плита — это сама дверь, не включая фурнитуру или раму. Дверные плиты доступны из дерева, стали или стекловолокна. Исторически для изготовления всех дверных плит использовалось дерево. Сталь заняла свое место, предложив решение для деформации, раскалывания и расширения, из-за которых дверь не функционировала должным образом. Однако проблема со сталью заключается в том, что сталь будет вмятиной при ударе, например, когда мебель перемещается в дом и из него.Стекловолокно, безусловно, лучший выбор, и его популярность растет с каждым днем ​​из-за своих свойств.

Двери из стекловолокна

Двери из стекловолокна изолированы, не гниют, не ржавеют и не деформируются, экологически безопасны и доступны в широком ассортименте стилей и узоров. Двери из стекловолокна доступны с гладкой кожей или под дерево с множеством вариантов текстуры. Вы даже можете окрасить дверь из стекловолокна под дерево!

Наши двери из стекловолокна оснащены усиленными дверными панелями, композитными стойками по всей длине и композитными верхними и нижними направляющими для предотвращения проникновения воды со всех шести сторон.

Дополнительная непористая защита предотвращает просачивание воды в дверь и помогает предотвратить образование плесени или грибка.

Стекловолокно не подвержено износу при повседневном использовании и не подвержено воздействию влаги и влажности. Наши двери не гниют, не раскалываются или не деформируются, как дерево, и не вмятины и не расслаиваются, как сталь.

Наши входные двери из стекловолокна оснащены композитными стойками по всей длине, чтобы предотвратить проникновение воды в дверь и гарантировать, что дверь никогда не будет деформироваться, гнить или ржаветь.

---

Опции из стекла

Прежде чем выбирать новые двери, вы должны сначала подумать о том, сколько уединения вы хотите, чтобы дверь предлагала. Затем, сколько света вы хотите впустить в пространство. Эти вопросы помогут вам сориентироваться в стеклянном стиле для вашей двери.

Варианты покрытия стекла

• полное стекло
• ¾ стекло
• ½ стакана
• ¼ стекло

Варианты формы стекла

• овал
• арка
• круг
• квадрат
• продолговатый
• нестандартная форма

Обязательно спросите о стекле Low E, обеспечивающем лучшую термозащиту.

Варианты внешнего вида стекла

доступен с любой конфигурацией сетки по вашему выбору. Важно учитывать, нужны ли вам решетки между стеклом (для легкой очистки), снаружи стекла или без решеток для лучшего обзора снаружи.

— это текстурированное стекло, которое пропускает свет в комнату, но также обеспечивает конфиденциальность. Есть много стилей непонятного стекла (см. Варианты стилей справа).

состоит из непрозрачного / текстурированного стекла, прозрачного стекла со скошенной кромкой и выступа (металла между узорами). Кулачок доступен во всех различных цветах, наиболее популярными из которых являются три: латунь, патина (бронзовый / черный цвет) или яркий цинк (серебро). Каждый узор из витражного стекла обеспечивает разный уровень конфиденциальности в зависимости от размера секций прозрачного стекла. Большинство производителей свинцового стекла обеспечивают уровень конфиденциальности для каждого рисунка стекла.

---

Дверная рама

Теперь, когда вы выбрали свой тип двери, стиль двери и стиль стекла, нам нужно обсудить самую важную часть двери — коробку.При замене двери необходимо заменить дверную раму. Скорее всего, существующий каркас — это деревянный каркас с признаками гниения. Все типы дверей доступны в корпусе из не гниющего / поливолоконного материала. Каркас из поливолокна не пропускает влагу, вызывая гниение, скалывание или коробление. Он также невосприимчив к насекомым!

Двери иногда крепят к боковым люкам или фрамугам. Боковые панели и фрамуги доступны в тех же вариантах, что и выше. Важно знать, что нет никаких правил против использования различных комбинаций типов стекла для дверей, боковых панелей и оконных проемов.Люди часто используют свинцовые двери с прозрачными стеклянными боковыми стенками и фрамугой или дверь со сплошными панелями с свинцовыми боковыми стенками и фрамугой для большей конфиденциальности. Окрашивание и покраска также не подпадают под действие правил; вы часто увидите запачканную дверь в окрашенных боковых панелях и фрамуге, или всю в морилке, или всю краску. Независимо от того, какой цвет вы выбрали, важно использовать качественную краску или морилку.

В следующий раз, когда вы будете проезжать по окрестностям, посмотрите на разные стили дверей, боковых фонарей и фрамуг, а также на то, как они окрашены или окрашены.Это даст вам отличное представление о том, как выглядит ваш дом. Вы будете удивлены, обнаружив, что почти все модели из стекловолокна доступны.

---

Взгляните на замену двери перед тем, как сделать заказ, с EXOVISION ™

EXOVISION ™ позволяет клиентам увидеть, как будет выглядеть их дом с новыми входными дверями, прежде чем они заключат договор. Клиенты консультируются с нашими специалистами по ремонту, чтобы выбрать лучший вариант замены двери для своего дома. Затем они смогут предварительно увидеть, как будет выглядеть их отремонтированный дом с помощью EXOVISION.Если клиент решит использовать подрядчиков EXOVATION для ремонта, плата EXOVISION будет вычтена из их цены.

узнать больше

---

Наша работа

Ознакомьтесь с нашими отзывами о замене дверей и просмотрите фотографии внешних дверей до и после, чтобы лучше понять нашу работу.

Если вы хотите узнать больше об установке новых сменных дверей для вашего дома, свяжитесь с нами сегодня!

запросить цену

Терминология дверей — Обновленные дверные детали 2021

Общая отраслевая терминология

Активная дверь: Основная дверь, используемая в конфигурации с двойной дверью.Эта дверь будет содержать набор рабочих ручек.

Регулируемый порог: Также известный как регулируемый порог — это порог, который можно регулировать вверх или вниз для герметизации двери.

Астрагал (Т-Астрагал): Т-образный компонент, прикрепленный к неактивной двери. Астрагалы прорезаны под уплотнитель, чтобы закрыть зазор между двумя дверцами. Кроме того, в астрагал врезаны верхние и нижние болты, удерживающие неактивную дверь на месте.

Задний набор : Расстояние от края двери до центра отверстия замка.

Шарнир на шарикоподшипниках: Шарнир для тяжелых условий эксплуатации, оснащенный шарикоподшипниками между шарнирными суставами для уменьшения трения. В основном используется с наружными дверями, чтобы обеспечить более плавную и тихую работу.

Brickmold: Декоративный профиль, используемый для обрезки внешнего края дверной коробки, чтобы скрыть шов между дверной коробкой и краями стены.

Came / Caming: Металлическая полоса, обычно сделанная из латуни или цинка, которая используется для удержания кусочков стекла на месте. Используется для более декоративного оформления.

Облицовка: Декоративная накладка, используемая для отделки внутреннего края дверной коробки, чтобы скрыть шов между дверной коробкой и краями стены.

Ригель: Замок безопасности, для открытия которого требуется ключ с внешней стороны двери.

Упор двери: Часть рамы, на которую опирается дверная панель в закрытом состоянии.

Голландская дверь: Дверь обычно наружная, с верхней и нижней секциями, которые можно открывать отдельно.

Пальцевое соединение: Способ соединения коротких секций картонной заготовки встык, чтобы получить более длинную заготовку. Дверные и рамные детали часто изготавливают из шипованного соснового бруса.

Болт заподлицо: Болт, который при втягивании находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.

Неактивная дверь: Та дверь из пары дверей, на которой фиксируется защелка активной двери. Неактивная дверь является шарнирной, и ее можно открыть, если открутить болты, удерживающие ее на месте.

Косяк: Верхняя и две боковые стойки дверного проема.

Рельс замка: Промежуточный горизонтальный элемент двери между вертикальными стойками на высоте замка.

Lockset: Полный набор ручек с системой блокировки.

Врезное и шипованное соединение: Тип соединения, в котором конец одного из элементов вставляется в отверстие, вырезанное в другом элементе. Конец первого элемента называется шипом, и он обычно сужается по отношению к остальной части.Отверстие во втором элементе называется пазом. Соединение может быть приклеено, прикреплено булавками или заклинено для фиксации на месте.

Крышка корпуса: Форма, которая закрывает стойку корпуса.

Стойка: Деревянная фурнитура, которая разделяет проем пары дверей.

Muntin: Короткая вертикальная или горизонтальная планка, используемая для разделения оконных стекол или оконных панелей двери. Мунтин простирается от перекладины, перил или перекладины до другой перекладины.

Панель: Область перил и перил двери, окруженная перилами и перилами. (Например, 6-панельная дверь)

Pre-Hung: Двери или комбинации дверей и габаритных огней, соединенных с косяками, петлями, порогом, T-Astragal и накладками, чтобы образовать полную рабочую дверную систему (единицу).

Паз: Прорезь вдоль косяка, позволяющая войти в дверь. Черновой проем: размеры проема в доме, необходимые для установки дверного блока в сборе.(Допускается зазор 1/2 дюйма сверху и с каждой стороны для установочных шайб)

Рейка: Горизонтальная деревянная балка, соединяющая вертикальные стержни, называемые стойками, в двери.

Рифленая панель: Дверная панель, края которой имеют контур или форму для создания эстетически привлекательного трехмерного эффекта.

Черновой проем: Незавершенный проем, в котором будет установлено окно или дверь. Использование: Грубые отверстия закрываются деревянными элементами; верхний — «заголовок», а боковые — «триммеры».«

Боковые фонари: Боковые панели возле двери, обычно заполненные стеклом.

Порог: Горизонтальная балка под дверью, поддерживающая раму.

Перекрытие: Только дверь. Никаких рам, косяков или деталей, чтобы дверь работала.

Stiles: Две внешние вертикальные деревянные части дверной панели. Внутренняя планка (т. Е. Ближайшая к оси поворота двери) называется петельной стойкой; внешняя планка называется планкой замка.

Запорная планка: Металлическая пластина или коробка, которые устанавливаются в дверной косяк и в которых протыкаются или углубляются для установки засова или защелки замка.

Закаленное стекло: Стекло, прошедшее контролируемую термическую или химическую обработку для повышения его прочности по сравнению с обычным стеклом. Закаленное стекло производится с помощью процессов, которые создают сбалансированные внутренние напряжения, которые придают стеклу прочность. Обычно при разбивании он разлетается на мелкие фрагменты, а не на острые осколки, что снижает вероятность серьезных травм и глубоких ран.

Порог (порог): Часть дверного блока, которая крепится к полу под дверью.

фрамуга: Окно с горизонтальной поперечиной над дверью.

фрамуга: Декоративное окно прямо над дверью.

Отделка: Полоса, размещаемая на лицевой стороне дверного косяка в декоративных целях.

True Divided Lite: Двери, которые состоят из отдельных оконных стекол и собираются в створке с помощью мантинов.Также известен как TDL.

Утеплитель : Процесс герметизации проемов, таких как двери, окна и стволы, от элементов. Цель гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвратить попадание дождя и воды, либо заблокировав их правильно, либо заблокировав большую часть и вернув или изменив маршрут. Второстепенная цель гидроизоляции состоит в том, чтобы сохранить воздух внутри, что позволяет экономить энергию за счет отопления и кондиционирования воздуха.

19 самых распространенных типов дверей, о которых вы, возможно, не знали

Когда вы начнете создавать интерьер своего дома, вы обнаружите, что существует бесчисленное множество типов дверей, которые можно выбрать, чтобы придать пространству идеальный вид и при этом позволить ему выполнять свою функцию.

Например, если это загородный дом, вам нужно знать, как защитить пустующее имущество, и хорошая дверь будет хорошей идеей.

Проще говоря, межкомнатные двери — это те двери, которые не открывают доступ за пределы вашего дома, например, двери, обнаруженные в шкафах, туалетах, спальнях и других закрытых помещениях вашего дома.

Типы дверей в зависимости от материала

Существует большой выбор типов окон и дверей, которые могут быть изготовлены или легко доступны на рынке для полного ремонта.

В зависимости от продукта производства, здесь предлагается несколько их типов с их особенностями, преимуществами и недостатками, чтобы облегчить вам выбор.

1. Дверь филенчатая, тип

источник: houzz

Эти типы окон и дверей чаще всего поставляются в ваши дома.

Рама двери изготавливается из дерева, а панели ставен из дерева, фанеры, столярных плит, жесткой доски и т. Д.

Панели могут быть выполнены в самых разных стилях, что делает такую ​​дверь весьма декоративной.

Панели также могут быть изготовлены из стекла.

В некоторых случаях, когда некоторые части двери остаются в деревянных панелях, а другие части сделаны из стеклянных панелей, дверь называют панельной и застекленной.

Этот вид дверей отличается разнообразием стилей и может выглядеть визуально привлекательно.

Кроме того, стиль может быть выполнен в соответствии с требованиями и площадью вашего дома.

Дверная коробка для таких дверей может быть изготовлена ​​как из самого дерева, так и из металлических поверхностей, таких как сталь и т. Д.

2. Металлическая дверь типа

источник: houzz

Стальные или другие подобные металлические здания и конструкции фактически использовались в течение нескольких лет, поскольку они эффективны и являются хорошей альтернативой как для наружных, так и для внутренних дверей. Эти двери могут быть как прочными, так и пустотелыми.

Было обнаружено, что он является отличной альтернативой дереву, и его тщательно используют для изготовления рам.

Рамы могут быть изготовлены из уголков, тройников, швеллеров или стальных листов.В случае стальных рам к раме обычно прикрепляются фиксаторы и петли.

На эти стальные рамы можно установить обычные ставни из дерева и т. Д.

Стальные рамы довольно популярны и широко используются в домах и других помещениях, поскольку они более экономичны, чем традиционные деревянные.

Ставни

также могут быть изготовлены из листов мягкой стали (MS), приклеенных или приклепанных к раме из углового железа или области швеллеров, правильно закрепленных.

Стальные двери

также могут быть изготовлены с высокой точностью из холоднокатаной умеренной стали.

Они долговечны, нуждаются в минимальном содержании. Они представлены в красивых тонах с различной текстурой древесины. Они неизбежно могут быть использованы там, где безопасность имеет более высокий приоритет.

3. Дверь ПВХ

источник: houzz

ПВХ — это типичный термин для изделия, называемого поливинилхлоридом. По сути, это пластиковый продукт, который часто используется для изготовления множества предметов, включая резервуары для воды, трубопроводы, арматуру и т. Д. Для дома.

Использование ПВХ для производства дверей фактически стало предпочтительным, и на рынке предлагается большое количество того же самого в различных цветах и ​​стилях.

Преимущества использования дверей из ПВХ состоят в том, что они устойчивы к термитам, обладают устойчивостью к разрушению, легкими, устойчивыми к влаге и т. Д. Они также просты в изготовлении и настройке.

Они не подходят для входных дверей, так как они очень легкие по весу, не имеют таких погодных условий, как деревянные или металлические двери, а также не выдерживают экстремальных экологических условий.

Эти типы дверей предлагаются на рынке и могут оказаться рентабельными по сравнению с деревянными дверями.

В настоящее время окна также изготавливаются из изделий из ПВХ и предлагаются на рынке.

4. Дверца заподлицо типа

источник: houzz

Дверь заподлицо — это полностью гладкая дверь, отремонтированная из фанеры или ДВП средней плотности поверх деревянной рамы, которая относительно легкая. Полученную таким образом пустотелую сердцевину часто заполняют картонной сердцевиной.

Двери заподлицо чаще всего используются в жилых помещениях, хотя с некоторыми вариациями они также используются в качестве наружных дверей в домах.

Рамы для таких дверей могут быть изготовлены из дерева или стали, способной выдержать их вес. Двери обычно навешиваются с одной стороны, чтобы дверь открывалась за одну команду.

В настоящее время двери заподлицо часто поставляются в дома из-за факторов экономии, приятного внешнего вида, устойчивости и т. Д., И, как правило, они легко доступны на рынке.

Предлагая двери для туалетов, ванн; внутренняя поверхность двери должна быть покрыта алюминиевыми листами, чтобы обеспечить защиту от воды.Рамы для таких дверей или окон могут быть изготовлены любым из стандартных способов.

5. Дверь с планкой и ригелем тип

источник: houzz

Типы дверей с планками и выступами являются самыми основными типами дверей и остаются в употреблении с учетом этого возраста.

Такие двери включают в себя вертикальные деревянные рейки, равные высоте двери, с плотностью около 35 мм, которые обычно представляют собой шип-паз.

Обычно поставляются 3 выступа (горизонтальные элементы), по одному сверху и снизу и по одному посередине.

Двери с планками и выступами также могут быть укреплены или укреплены и обрамлены для обеспечения жесткости и лучшего внешнего вида.

Такие двери обычно используются для туалетов, ванн, туалетов и других комнат, а также в домах, где экономия является основным фактором, который следует учитывать.

6. Типы дверей из бамбука

источник: houzz

Бамбуковые ламинаты могут заменить древесину во многих областях, включая двери и окна, включая их рамы и так далее.

Одним из вариантов деревянных изделий является композитная плита джут-койра, которую можно использовать для изготовления дверей.

Двери из бамбукового джута обладают преимуществами водонепроницаемости, стойкости к ржавчине, стойкости к термитам, экологичности, биоразлагаемости и экономичности.

7. Стеклянная дверь, тип

источник: houzz

Стекло обычно используется для окон и дверей, в первую очередь для облицовки панелями. По желанию хозяина двери для определенных участков могут быть изготовлены из стекла.

Обычно такие двери предлагаются позади вашего дома, так как они открывают незаблокированный вид на двор или сад.

Входные двери из стекла также великолепны, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать конфиденциальность и надежность.

Панели из граненого стекла, вставленные в деревянные рамы, являются прекрасной альтернативой входным дверям.

Типы стеклянных дверей

обычно дороже и требуют больше усилий для ухода. Как правило, они намного тяжелее других дверей, не считая того, что они дорогие.

8. Алюминиевая дверь Тип

источник: houzz

На рынке доступно большое количество изделий из алюминия, включая двери, окна, перегородки, драпированные стены и так далее.

Алюминиевые рамы для дверей и окон обладают уникальным преимуществом, позволяющим выдерживать сложные экологические условия.

Алюминиевые рамы не подвержены воздействию термитов, и поэтому они долговечны.

Окна и двери, изготовленные из алюминия, можно подвешивать сбоку или сдвигать, они подходят для наружных или внутренних помещений.

9. Деревянная или деревянная дверь Тип

источник: pinterest

Как правило, дерево или древесина, как их обычно понимают, на самом деле были основой для производства дверей или окон.

Его главным преимуществом была доступность продукции в регионах и легкость, с которой они могут быть изготовлены региональными плотниками.

В настоящее время на рынке легко доступны большой ассортимент древесины, и ее выбор должен быть сделан на основе жилых или коммерческих свойств, долговечности и плана расходов владельца вашего дома.

Их можно использовать во всех местах дома, они лучше всего подходят для внешних мест.

Древесина чаще всего используется для изготовления дверей или окон.

10. Дверь из стекловолокна Тип

источник: houzz

Стекловолокно, связанное смолой, которое можно использовать для производства разнообразных продуктов, включая ванны, двери, окна и т. д.

Стекловолокно считается одним из наиболее прочных продуктов с довольно низкими затратами на содержание по сравнению с деревом и сталью.

Предполагается, что двери из стекловолокна

будут устойчивыми, поскольку они не деформируются, не изгибаются и не скручиваются.

Окна и двери из стекловолокна могут быть предложены с деревянными панелями на поверхности, чтобы превзойти внешний вид.

Двери из стекловолокна могут использоваться как снаружи, так и внутри.

Наружные двери имеют дизайнерские решения, такие как диагональное стекло и стили дверей. Эти двери легко доступны на рынке, чтобы соответствовать любому архитектурному проекту.

11. Дверь из армированного стекловолокном (FRP) пластика

источник: google

Благодаря своей высокой прочности, он может применяться в различных сферах, включая изготовление дверей.

Формованные двери из стеклопластика

доступны на рынке в различных цветах и ​​с поверхностями из натурального дерева.

Эти двери могут иметь 2 створки плотностью 1,5 мм. Листы формуются поверх основного продукта, образуя сэндвич-панель.

Предлагается необходимая помощь по дереву для ремонта замков, стопоров и других устройств. Двери из стеклопластика остаются в наши дни очень востребованными для использования в современных домах.

Типы дверей в стиле

В приведенном выше объяснении мы обсудили типы дверей, которые классифицируются по основному материалу.

Для справки, типы дверей можно также классифицировать по их стилю.Что это?

Продолжайте читать, чтобы понять их!

1. Двери распашные

источник: houzz

Распашные двери, которые также называются проходными, являются наиболее часто используемыми дверями в наших домах.

Один конец двери устанавливается на петли, а другой конец откидывается в пространство или из него.

Распашные двери можно привезти как по отдельности, так и с навесной дверной системой.

2. Голландские двери

источник: houzz

Голландские двери легко узнать по их стилю.Они разделены по горизонтали и имеют разные панели сверху и снизу.

Такая дверь может быть хорошим выбором, например, для таких помещений, как кухонная зона. У вас также может быть голландская входная дверь.

3. Двери карманные

источник: houzz

Карманные двери действительно существуют, учитывая, что многие годы, однако, на самом деле они только недавно стали привлекать внимание.

Позвольте мне сообщить вам, что карманные двери — это не что иное, как двери, которые входят и выходят из области, выделенной внутри стены.Карманные двери предлагаются как одинарные в дополнение к двойным дверям.

4. Рулонные двери

источник: houzz

Рулонные или секционные подъемно-поворотные ворота обычно используются в гаражах и складских помещениях, однако они являются чрезвычайно модным дополнением, например, гостиной.

Вы можете использовать рольставни, чтобы отделить интерьер дома от террасы или сада.

5. Двери двустворчатые

источник: houzz

Двери двойного сложения — это не что иное, как набор дверей, которые соединяются на петлях и складываются друг в друга.

Двери обычно устанавливаются на направляющей, которая свисает с верхней части проема.

Эти двери обычно используются в таких местах, как подсобные помещения, кухня и туалеты.

6. Раздвижные двери

источник: houzz

Движущиеся двери также считаются обходными и обычно используются в местах, включая большие проемы, например, в спальне или туалете.

Эти двери не распахиваются, их нужно перемещать по рельсам.Поскольку эти двери не распахиваются, они не нарушают работу других компонентов помещения.

Тем не менее, единовременно доступна только часть проема.

7. Распашные двери

источник: houzz

Поворотная дверь поворачивается на 2 металлических вращения сверху и снизу двери. Это действительно стильная и простая на вид дверь, к которой нет никакого дела.

Благодаря своему минималистичному стилю и структуре он лучше всего подходит для современных домов.

8. Французские двери

источник: houzz

Если вы ищете что-то значимое, французские двери будут идеальным выбором.

Эти двери держатся на петлях, установленных с каждой стороны проема, они поворачиваются друг к другу и проходят в центре.

Когда обе боковые двери открыты, они обеспечивают свободный обзор.

Как установить входную дверь с двойной дверью | Руководства по дому

Двойные дверные блоки устанавливаются так же, как одинарные. Они прибывают на строительную площадку предварительно подвешенными с двумя подвешенными дверьми и собранными вместе в раму. В раме есть соответствующая фурнитура, и дверь готова к установке в черновой проем.Тяжелая работа уже проделана. Отсюда остается простой вопрос установки регулировочных шайб, выравнивания и крепления устройства в целом. Не пугайтесь размера. Вы можете обработать практически любой двухстворчатый дверной блок и установить его менее чем за час после того, как будет подготовлено открывание.

Установите двустворчатый дверной блок внутри грубого проема. Промойте его с обеих сторон.

Постучите молотком по двум клиньям, также называемым прокладками, между дверным косяком и отверстием для шпильки вверху, чтобы дверь не двигалась.Постучите еще по двум клиньям, равномерно расположенным по обеим вертикальным сторонам двери, чтобы придать ей дополнительную устойчивость. Концы клиньев будут выступать из дверного косяка и стены. Отлично.

Откройте двери. Пройдите и постучите по идентичным клиньям с другой стороны двери. Поместите 48-дюймовый уровень с обеих сторон дверного косяка. Постучите по клиньям там, где это необходимо, чтобы прикрутить вертикальные стороны косяка. Если клинья недостаточно широкие, сложите их вдвое.

Постучите по дополнительным клиньям между дверным косяком и грубым проемом, пока дверь не станет плотно и надежно внутри проема.Продолжайте проверять, нет ли отвеса, и добавляйте или удаляйте клинья, пока дверь не станет плотно и все не будет отвесно.

Отцентрируйте один 3-дюймовый винт примерно на 3/4 дюйма под каждой из петель с обеих сторон дверного косяка с помощью дрели / отвертки. Ничего страшного, если саморезы проходят сквозь клинья. Не ввинчивайте винты полностью.

Проверьте работу дверей, открыв и закрыв их. Если они трутся, прилипают или не подходят, проверьте отвес и при необходимости добавьте или удалите клинья.Продолжайте проверять установку, пока двери не откроются и не закроются должным образом.

Ввинтите дополнительные 3-дюймовые винты через косяки по центру между ранее установленными винтами. Затяните все винты, проверяя работоспособность двери, когда закручиваете винты. Удалите или добавляйте клинья по мере необходимости, пока все винты не будут затянуты и дверь не будет работать плавно.

Отрежьте выступающие клинья заподлицо с обеих сторон ручной пилой. Установите дверную обшивку или обшивку по вашему выбору по внешнему периметру, чтобы закрыть зазор и клинья между дверным косяком и грубым открытием.

Наконечники

• На некоторых дверных блоках с предварительным подвешиванием нет упоров при доставке или покупке. В этом случае установите дверной упор после установки устройства. Во всех магазинах товаров для дома есть кедровые клинья, специально используемые для установки дверей. Купите их вместе с дверным блоком.

Предупреждения

• Используйте защитные очки. Используйте помощника, который поможет вам поднять и удерживать дверь при установке.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году и опубликовал роман «Темный каньон» в 2008 году.

Все о дверях — этот старый дом

Мы, наверное, не особо задумываемся о дверях, которыми пользуются каждый день, но они являются одними из самых сложных компонентов в доме. В частности, для деревянных дверей очень важны качественные материалы и конструкция, чтобы дверь работала надежно.Добавьте к этому разнообразие стилей, используемых при строительстве дверей, и станет ясно, что они — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Единственное, что объединяет все двери — это размер. Стандартная высота 80 дюймов. Стандартные значения ширины указаны с шагом 2 дюйма. Наружные двери обычно бывают шириной 30, 32 и 36 дюймов. Межкомнатные двери начинаются с 12 дюймов и доходят до 36 дюймов. Двери шире, чем это, либо изготавливаются на заказ, либо представляют собой комбинацию двух дверей.

Плотники и поставщики часто используют футы и дюймы, а не просто дюймы, чтобы описать размер двери.Например, дверь размером 32 на 80 дюймов будет 2-8 на 6-8.

Наружные двери толще, прочнее и устойчивее к атмосферным воздействиям

Первое различие между дверьми заключается в том, предназначены ли они для внутреннего или внешнего использования. Наружные двери должны быть более прочными, чем внутренние, как для обеспечения безопасности, так и для защиты от непогоды. В целях безопасности наружные двери толще внутренних, обычно их размер составляет 1 дюйма. Также есть уплотнители и специальные пороги, защищающие от дождя и ветра.

Дерево — традиционный материал для наружных дверей, который до сих пор широко используется. Клей, используемый для изготовления входных дверей, является водонепроницаемым. Тем не менее, уход за деревянными дверями имеет решающее значение как для долговечности, так и для предотвращения их деформации. Многие входные двери сегодня имеют деревянную внутреннюю раму, которая облицована оцинкованной сталью или стекловолокном. Пространство между панелями заполнено жесткой пеной, обеспечивающей лучшую изоляцию, чем деревянная дверь. Они напоминают двери традиционного стиля, но при этом стоят меньше и требуют меньшего ухода, чем деревянные двери.

Часто наружные двери окружены боковыми окнами, которые представляют собой небольшие стационарные дверные панели со стеклянными «фонарями» или окнами в них. Согласно нормам, все стекла, используемые в дверях или рядом с ними, должны быть безопасными, чтобы свести к минимуму риск травм в случае разбивания стекла.

Большинство наружных дверей распашные (более качественные, тяжелые двери используют шарнирные петли для облегчения открывания), но двери, используемые для вторичного доступа, например, во внутренний дворик, могут быть скользящими.

Межкомнатные двери бывают самых разных стилей

Двери для внутренних помещений обычно тоньше наружных дверей, стандартная длина составляет 1 3/8 дюйма.Многие межкомнатные двери сделаны полностью из дерева, причем чаще всего используются сосны, а за ними следуют тополь и ольха. Эти три вида обычно предназначены для окрашивания. Для работы с морилкой также доступны различные породы древесины, но вам придется заплатить больше.

Помимо цельной древесины, межкомнатные двери часто изготавливают с «пустотелым профилем». Однако термин «полый сердечник» звучит неправильно. По периметру пустотелой двери будет рама из дерева или МДФ, а пространство в центре будет заполнено легкими, но удивительно прочными картонными сотами.

Обшивка этих дверей может быть тонкой, фанерой из твердых пород дерева или МДФ для плоских или «заподлицо» дверей или изделиями из искусственной древесины, такими как мазонит и МДФ, которые образуют традиционный дизайн с панелями. Такие двери также можно приобрести в виде «твердого сердечника», где центр заполнен ДСП. Они намного тяжелее и больше напоминают дверь из цельного дерева.

Дверные стили, как правило, представляют собой рамно-панельные конструкции

Двери в традиционном стиле состоят из четырех или шести панелей. Разделяющие их вертикальные элементы (на которых крепятся петли и замок) называются стойками. Горизонтальные элементы, соединяющие стойки, называются рельсами. Причина такой конструкции связана с тем, что массив дерева расширяется и сжимается при изменении влажности.

Дверь, построенная из досок, соединенных кромкой к кромке, может вырасти и сжаться на полдюйма или более за год, что сделает ее слишком тугой или слишком свободной в косяке. Панели в традиционных дверных проемах с рамой и панелью свободно входят в пазы или «пазы» в направляющих и стойках, и они могут свободно расширяться и сжиматься в зависимости от сезона, не изменяя ширину двери.Единственное сезонное движение древесины, которое может повлиять на ширину, — это стойки, и это намного меньше, чем если бы вся дверь могла расти и сжиматься.

Большинство стилей дверей представляют собой разновидности панельных дверей. Вместо панели дверь может иметь решетки для вентиляции или стекло для света. Стекло может быть прозрачным или матовым для уединения.

Детали подвешивания на двери обеспечивают плавную и безопасную работу

Двери свисают с косяков (от французского «ножка»). В большинстве случаев дверь навешивается на косяк, и на поверхности косяка наносится «стопорный» молдинг, чтобы дверь не открывалась слишком далеко.Легкие двери могут висеть на двух петлях, но всегда предпочтительнее использовать три петли, чтобы лучше совместить дверь и косяк. Двери на петлях называются «ручными», в зависимости от того, на какой стороне находится замок (или петли). Отраслевых стандартов на транспортировку не существует, поэтому при заказе дверей обязательно ознакомьтесь с номенклатурой вашего поставщика.

Двери можно купить как просто дверь или «плиту». Но в наши дни строители и ремонтные мастерские чаще заказывают «предварительно подвешенные» двери, уже прикрепленные к косяку и просверленные для замка.

Большинство дверей одинарные, то есть всего одна дверь в косяке. Более широкие проемы позволят использовать две двери в косяке. Двойные двери в шкафах часто представляют собой «ползунки», когда двери свисают с направляющих вверху и открываются и закрываются. Карманные дверцы также являются ползунками, но они могут быть одинарными или двойными, и при открытии они углубляются в полость в стене. В последнее время популярны «двери сарая», когда дверь скользит по декоративной направляющей перед стеной.

Они также могут быть «двойниками», где каждая дверь навешивается на противоположную ножку косяка.Двойные двери для шкафов обычно закрываются магнитными защелками. Двойные двери в проезжей части будут иметь «пассивную» сторону, закрытую задвижками, в то время как «активная» сторона работает с обычным замком, защелка которого входит в «астрагал», прикрепленный к краю пассивной двери.

Наконец, есть двойные двери. Они похожи на близнецов тем, что подвешены на петлях с каждой стороны проема. Но каждая сторона двойной двери состоит из двух дверей меньшего размера, шарнирно соединенных друг с другом — по сути, это двойная дверь с четырьмя дверцами.

Разбивка осей здания теодолитом |

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Тема этой статьи – разбивка осей теодолитом очень актуальна и важна, как для профессиональных геодезистов и строителей, так и для людей, интересующихся геодезией, а также для самостоятельно желающих выполнить работы по разбивке осей на своём участке.

Теодолит, как основной инструмент геодезиста.

Существует несколько видов теодолитов, но мы возьмём за основу общие

характеристики прибора, его возможности для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Можно отметить, что теодолит обладает электронной начинкой, как тахеометр и другие геодезические приборы; стоит он дешевле самых «крутых» приборов; научиться им пользоваться может каждый желающий, но полученные навыки требуют достаточно длительного закрепления и совершенствования. Специалисты, занятые на строительных площадках, должны понимать принцип действия и технологические особенности теодолита обязательно.

В комплекте инструмента есть оптические насадки – дальномеры, буссоль (ориентир), визирные марки, отвес, оптическая труба, тренога — штатив и другие составляющие. Для разных видов работ применяются гироскопические, астрономические, маркшейдерские теодолиты.

Использование теодолита при разбивке.

Перед началом работы необходимо проверить прибор, его закрепление на штативе, центрирование (совмещение лимба горизонтального круга с линией отвеса, проходящей через точку, в которой расположен прибор), Нужно отрегулировать горизонталь, установить наблюдательную трубу. Далее производятся действия по точной регулировке с помощью винтов и уровня. Инструмент должен быть установлен, отрегулирован в идеально горизонтальном положении. Всё это делается на ровной поверхности, которая является начальной точкой для дальнейших угловых измерений.

Геодезические изыскания при строительстве зданий, сооружений на местности производится согласно проекту, из которого оси здания переносятся в натуру, где закрепляются геодезическими знаками (реперами), а также обноской (при разбивке фундамента, стен, колонн). Теодолитом измеряются горизонтальные, а также вертикальные углы будущего строения.

Схема работы достаточно проста, но требует повторений для закрепления результата. Визиром прибора нужно найти цель (геодезический репер, марка и т.д.) и установить центр объекта. Если недостаточно света, применяется зеркальце (как в обычном микроскопе). После выставления центра, он фиксируется окуляром микроскопа. То же самое производится после сдвига на 90 градусов и проверки вычислений. Разница в 90 градусов говорит о правильности результата.

Измерение горизонтальных углов.

Этот тип замеров углов при разбивке бывает 2 видов:

— круговых приёмов (при образовании двух направляющих в исходной точке),

— повторений.

Инструмент нужно установить в исходной точке на ровной поверхности, приведён в рабочее положение, как описывалось выше. Плоскости угловых сторон обозначаются геодезическими реперами (вехами), а в случае подземных работ – отвесами или специальными метками.

Выполняя разбивку способом приёмов, координаты цели фиксируются с помощью винтов прибора, а также алидады (приспособление, измеряющее углы) с последующим выполнением 2 отсчётов, вычислением разности между ними полуприёмами со сбивкой на 90 градусов. По величине расхождения результатов определяется точность приспособления, а расхождение не может превышать этой точности.

Вертикальные углы.

При измерении вертикальных углов направление угла наклона от горизонта является единственным, поэтому работа с теодолитом выполняется проще. Прибор должен быть установлен на ровной площадке и отрегулирован по горизонтали. Центр креста на сетке наводится на опорную точку визира. Далее следует – первый отсчёт (вертикальный круг) «по кругу лево», труба переводится на опорную цель через зенит. Выполняется отсчёт «по кругу право». Производится оценка постоянства местоположения «нуля» данного вертикального круга. Обязательно учитывается высота используемого инструмента.

Разбивка осей здания, сооружения.

Теодолит в рабочем положении устанавливается на одном из углов здания. С помощью оптической трубы производится наведение горизонтальной нити сетки на необходимую плоскость до их совпадения. Риска опорной точки – строго вертикальная, совпадает с вертикальной осью прибора. Таким образом, ось нанесена.

Постепенно перемещая трубу по опорным точкам и переносом инструмента на углы строящегося здания, оси всех его сторон выносятся в натуру. Точное расположение осей определяется рисками, которые выполнены с соседних углов. Затем по осям натягивается проволока, а после разбивки фундамента устанавливается обноска.

Небольшие здания разбиваются согласно плану от геодезических реперов, от сетки квадратов, разбитой на местности, от рядом стоящих зданий. Разбивка крупных объектов предполагает разбивку от запроектированного опорного пункта.

Важно отметить, что погрешности при разбивке осей теодолитом должны соответствовать пределам, прописанным в СНиП 3.01.03-84, например:

Показатели	Теодолиты
2Т2 и равноточные ему	2Т5 и равноточные ему
Число приемов:
4 класс	6	—
1 разряд	3	4
2 «	2	3
Средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом	3″	7″
Расхождение в результатах наблюдений направления на начальный предмет в полуприеме, не более	8″	12″
Колебания в отдельных приемах направлений, приведенных к общему нулю, не более	8″	12″

Точность геодезических изысканий должна соответствовать ППГР (проект производства геодезических работ). После проведения заказчиком геодезических изысканий, он передаёт подписанный акт разбивки осей подрядчику для проведения дальнейших работ.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Рейтинг:  Loading …

6 381 просмотров

Как пользоваться теодолитом при строительстве фундамента

Т еодолит стал первым инструментом, изобретенным человечеством, позволяющий измерять горизонтальные и вертикальные углы. На сегодняшний день он вместе с нивелиром уверенно конкурирует со сложными электронными собратьями, обеспечивая достаточную точность полученных значений. Теодолит неприхотлив, прост в обращении, стоит же на порядок ниже → тахеометра (по ссылке рассказано как работать тахеометром), который является его старшим, более продвинутым собратом. Проведение сложных измерений с помощью теодолита невозможно без вычислительной техники и специальных знаний, а вот уметь определить горизонтальный и вертикальный углы, определить высоту строения, разбить прямоугольник или проверить правильность разбивки осей здания должен уметь каждый строитель. Тем более, как пользоваться теодолитом, при некоторой доле старания, может разобраться даже не специалист.

Содержание:
1. Устройство и принцип работы теодолита.
2. Установка теодолита, подготовка к работе (видео).
3. Взятие отсчётов теодолитом.
3. Точность снятия отсчётов.
4. Определение высоты сооружения теодолитом (+ видео).
5. Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео).
6. Полярный способ съёмки теодолитом.
7. Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка.
8. Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров.
9. Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки.
10. Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки».

Видео-версия статьи

Устройство и принцип работы теодолита

Основа теодолита — зрительная труба, которая вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Труба соединена с микроскопом, с помощью которого можно получать значения углов, нанесённых на лимб, а при использовании специальной дальномерной рейки возможно и определение расстояния между точками как при → работе с нивелиром (как работать нивелиром рассказано по ссылке).

Принцип теодолитной съемки заключается в получении неизвестных значений координат и высот требуемой точки, опираясь на точки с известными значениями.

Перед началом съемки теодолит необходимо привести в рабочее положение. Инструмент устанавливается на штативе над точкой с известными координатами и приводится в горизонтальное положение специальными винтами, расположенными на подставке (1). В окуляр (2) мы видим центр визируемой точки, над которой устанавливаем инструмент, а уровни (3) помогают нам контролировать горизонтальное положение инструмента. Работая зажимными винтами штатива и подставки, добиваемся такого положения, когда инструмент установлен горизонтально над стартовой точкой. У новичков эта процедура вызывает некоторые трудности, а специалисты производят центрирование теодолита менее, чем за минуту. В высокоточных инструментах система центрировки – оптическая, в остальных используется отвес на нити.

Далее визиром (8) грубо наводимся на цель, а винтами (4,7) плавно подводим сетку нитей на центр снимаемого объекта, контролируя процесс с помощью зрительной трубы (9). Так как инструмент оптический, снять отсчет в тёмное время суток невозможно. Для работы нам понадобится настроить зеркальце (10) таким образом, чтобы в систему попадало как можно больше света. После визирования цели берем отсчет, воспользовавшись окуляром микроскопа (11).

Установка теодолита, подготовка к работе (видео)

Взятие отсчётов теодолитом

Отсчёт — это число, состоящие из градусов, минут и секунд (секунд не всегда). Посмотрев в микроскоп увидим верхнюю и нижнюю шкалу, маркированную, соответственно, для снятия отсчётов по вертикальному и горизонтальным кругу.

Есть шкаловый микроскоп и микроскоп-оценщик (штриховой микроскоп). Микроскоп-оценщик сразу показывает нужный угол по горизонтальной и вертикальной оси в градусах и минутах, правда точность немного снижена чем у шкалового микроскопа, поскольку минимальное деление равно 10 минутам, а с точностью до минуты приходится определять на глаз.

Микроскоп-оценщик (слева) и шкаловый микроскоп теодолита

Есть 2 шкалы, которые изменяют своё положение по отношению друг к другу — шкала лимба и шкала алидады. В шкаловом микроскопе на шкалу алидады нанесены цифры от 1 до 6 и 60 делений, соответствующие 60 минутам. Шкала алидады подвижна.

В шкаловом микроскопе значением градусов будет являться то число, которое попало на шкалу алидады для горизонтального угла или, соответственно, вертикального. Значением в минутах будет являться то число, на которое указывает значение градусов шкалы лимба на шкале алидады. К примеру, на снимке ниже мы увидим значения горизонтального и вертикального углов, соответственно, 181 градус 43 минуты и 121 градус 2 минуты

Точность снятия отсчётов

Со временем подшипники в устройстве могут истираться, что негативно сказывается на полученных значениях. Для этого отсчёт берут несколько раз, при разных значениях круга (лимба) микроскопа.

Для исключения коллимационных ошибок зрительную трубу переводят через зенит, попорачивают теодолит на 180 градусов и заново берут отсчёты. Из нескольких значений получается среднее арифметическое, которое и будет верным значением измеряемого угла. Если отсчеты значительно отличаются (более минуты), процедуру следует повторить.

Кроме метода перевода через зенит, существует метод полуприёмов, когда лимб смещается на целое значение угла градусов и отсчёт берётся второй раз. Для перестановки лимба существуют винты (5, 6). Например, значение горизонтального угла составляет 358 градусов 45 минут. После снятия отсчёта, винтом (6) смещают начальную точку лимба на целое значение градусов угла (для удобства), закрепляя его винтом (5). К примеру, сместив лимб на 90°, мы должны получить значение угла по горизонтальному кругу 358°45′ + 90° = 88°45′.

Определение высоты здания, строения теодолитом (+ видео)

Для примера рассмотрим формулу определения высоты здания, строения, столба и т. п. Берём теодолитом и мерной лентой отсчёты значений, указанных на рисунке ниже, и записываем их в таблицу (тетрадь).

Теодолит располагают на расстоянии, не меньшем высоты строения, если это невозможно, то как можно дальше от объекта. Далее по формуле h = h2 + h3 = d(tgv1 + tgv2) вычисляем высоту строения.

Если линия АВ имеет уклон на местности, необходимо рассчитать горизонтальное проложение этой линии, её проекцию на горизонтальную плоскость по формуле d = Scosν снимая отсчёты как показано на рисунке ниже.

Горизонтальное проложение линии

Как определить высоту сооружения расскажет это видео, с расчётами и формулами.

Измерение горизонтального угла теодолитом (+ видео)

Для измерения горизонтального угла теодолитом нужно установить теодолит в один из углов треугольника. Определить правое и левое направление. Где будет располагаться ноль на шкале — не суть важно, мы можем получить значение угла как разность отсчётов двух точек. Навестись на первую точку, взять отсчёт. Воспользовавшись одним из способов выше для проверки значения, взять отсчёт второй раз и вычислить среднее значение, если расхождение не больше 1 минуты, то измерения сделаны верно. Ведём запись в журнал (тетрадь). Далее наводимся на вторую точку, так же берём отсчёт. Если значение правого угла меньше чем левого, к нему нужно прибавить 360 градусов. Разность отсчётов и будет нашим углом.

Полярный способ съемки теодолитом

В строительстве в основном используют два способа съемки – полярный (рис. 1) и способ створов и перпендикуляров (рис 2). Другие способы съёмки теодолитом: способ угловых засечек, линейных засечек, способ вспомогательных створов и способ обхода.

При полярном способе мы отталкиваемся от двух точек с известными значениями. Эти точки можно взять из уже существующего проекта, плана, государственной геодезической сети (при наличии СРО), либо при самостоятельной разработке плана задать эти точки самостоятельно, начиная с самостоятельно определённого ноля по x;y;z координат. Полярный способ бывает замкнутый и разомкнутый.

Рассмотрим для начала разомкнутый способ, который мы потом приведём к замкнутому. Инструмент устанавливается на исходную точку 2, берётся начальный отсчёт на исходную точку 1, либо наоборот. Измеряется расстояние рулеткой, мерной лентой или дальномером до точки теодолитного хода 1, устанавливается метка (колышек заподлицо с землёй, либо вертикальная рейка). Измеряется левый по ходу угол на точку теодолитного хода 1. Дойдя до съёмочной точки 2 мы последовательно вычисляем значения горизонтальных углов к каждой из точек контура (рис. 1). Таким образом так же можно измерить расстояния до точек объекта съёмки и вертикальные углы с любой нужной вам точки теодолитного хода. Далее, пользуясь формулами вычислить необходимые значения и расстояния, многие расчёты приведены в нескольких видео на этой странице.

Последний этап – «привязка» теодолитного хода к известным точкам и создания → плана местности на бумаге (по ссылке рассказано как сделать план или схему местности). Так как контрольные точки находятся в одной системе координат, данный полигон можно привести к замкнутому, доведя ход от контрольной точки 2 до исходной точки 1. Далее нужно вычислить погрешность замкнутого теодолитного хода, которая вычисляется проще, чем для разомкнутого.

Погрешность замкнутого теодолитного хода, невязка

В результате несложных расчётов мы получим невязку, которую сравниваем с допустимой. В случае, если значение в допуске, погрешность пропорционально раскидывается в стороны полигона.

Для замкнутого теодолитного хода погрешность определяется по формуле:

Где сумма углов фактическая (измеренная), а — сумма углов теоретическая, то есть которая должна быть по законам геометрии.

Вычисляется теоретическая сумма углов по формуле:

Где n — число измеренных углов.

Допустимая погрешность суммы углов замкнутого теодолитного хода определяется по формуле:

Если фактическая погрешность больше допустимой, ещё раз проверяем записи, если проблема не в этом, берём отсчёты заново. Если погрешность меньше или равна допустимой вычисляем поправку по формуле:

Значение раскидываем на все углы. Если число получается не целое, в одни углы вводим поправки больше чем в другие.

Съёмка теодолитом методом створов и перпендикуляров

Метод створов и перпендикуляров хорошо подходит при разбивочных работах. В этом случае мы откладываем на местности прямые углы, последовательно переставляя инструмент на полученные точки на местности. К примеру, от базисной стороны 1-2 мы получаем контрольное направление 1. Сетка нитей в этом случае играет роль шнурки. Измерив, необходимое расстояние, попадаем в стартовую разбивочную точку, а дальше работаем согласно схеме.

Теодолитом можно разбить прямоугольный полигон или проконтролировать соосность разбитого полигона. Теоретическая сумма углов в замкнутом контуре должна быть равна 360°. Устанавливая последовательно инструмент в каждую из точек объекта, измеряем внутренние углы. К примеру, невязка в 1° на 10-метровом отрезке составляет примерно 20 см. Так что можно оценить допуски в зависимости от класса сооружения, и при необходимости внести коррективы в разбивку осей.

Определение расстояния теодолитом с помощью дальномерной рейки

С помощью теодолита можно определить и расстояние до точки взятия отсчётов, с погрешностью примерно в 10 см. Устанавливаем дальномерную рейку на точку, до которой хотим измерить расстояние. В визирной сетки теодолита есть 2 дальномерных штриха, расположенных сверху и снизу. Измерение расстояние производится просто. Считаем количество сантиметров от одного горизонтального дальномерного штриха до другого и умножаем полученное значение на дальномерный коэффициент трубы, который обычно равен 100.

Определение расстояния теодолитом при помощи дальномерной рейки по дальномерным нитям

На приведённом примере расстояния до рейки будет примерно 19,4 метра.

Геодезия, видеолекция «Теодолитная, тахеометрическая съёмки»

Подробнейшую информацию о работе с теодолитом, с формулами можно узнать из этого видео.

На этом пока всё!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Что такое теодолит?

Теодолит – прибор, предназначенный для измерения вертикальных и горизонтальных углов. Также применим для определения расстояний по нитяному дальномеру и магнитных азимутов при помощи буссоли. Используется при геодезических работах, строительстве, проведении топографической съемки и т.п.

Различают два вида теодолитов: оптические и электронные. Более современные электронные модели способны с высокой точностью определить углы, высоту строения, разбить прямоугольник или проверить разбивку осей здания. Теодолит прост в управлении, имеет небольшой вес и доступную цену. В этой статье мы расскажем, как работать с теодолитом для получения максимально точного результата.

Устройство теодолита

Основные элементы из которых состоит теодолит:

• Лимбы с градусными и минутными делениями (горизонтальный и вертикальный).
• Алидада – подвижная часть теодолита, к которой крепится система отсчитывания по лимбу и визирному устройству.
• Зрительная труба (визирное устройство) с закрепительным и наводящим винтами.
• Отвес для центрирования над точкой. Может быть, как оптическим, так и лазерным.
• Трегер (подставка) с подъемными винтами и круглым уровнем для горизонтирования теодолита.
• Микроскоп для снятия отсчетов.

Комплектация теодолита зависит от области, в которой он будет применяться. Он может быть дополнен ориентиром-буссолем, дальномерными насадками, визирными маркерами и пр. В некоторых работах используются узкоспециализированные теодолиты: маркшейдерские, астрономические, гироскопические.

Пошаговая инструкция как пользоваться теодолитом

• 1 шаг. При работе с геодезическим оборудованием, стоит учитывать, что для получений точных результатов измерений необходимо проводить регулярные поверки и юстировки теодолита. Кроме этого требуется делать периодический контроль геометрических параметров, так как результаты работы геодезиста или строителя, порой, не терпят ошибок даже в несколько угловых секунд.
• 2 шаг. Когда оборудование проверено можно приступать к работе с теодолитом. Для начала необходимо закрепить прибор над точкой с известными координатами, используя штатив-треногу и центрир или нитяной отвес. Приняв ее за точку отсчета, с помощью уровней и наводящих винтов отцентрировать прибор. Итогом должно стать абсолютно горизонтальное положение прибора, а также расположение теодолита строго над точкой.
• 3 шаг. С помощью визира необходимо предварительно навестись на цель, а винтами навест сетку нитей на цель наиболее точно. Таким образом определяется центр измеряемого объекта. Данные действия производятся с помощью зрительной трубы, но при недостаточности света можно использовать дополнительно специальное зеркало с подсветкой. После выполнения этой процедуры производится снятие отсчетов вертикального и горизонтального углов с помощью микроскопа теодолита.
• 4 шаг. Для получения высокой достоверности результатов измерений проведение измерений теодолитом рекомендуется повторить несколько раз (приемов). По результатам многократных измерений определяются средние значения вертикальных и горизонтальных углов.

Обучение работе с теодолитом

С проведением измерений теодолитом может справиться как опытный геодезист, так и начинающий специалист. Это удобное и доступное устройство находит широкое применение в строительстве и геодезии. Вы можете купить теодолит по низкой цене в нашем интернет магазине. А при необходимости наши специалисты могут провести демонстрацию и обучение по работе на приобретенном оборудовании.

Работа с теодолитом – тема настоящей инструкции. Ниже поэтапно приведена методика измерения теодолитом, аккуратное выполнение пунктов которой обеспечит получение точных результатов. Настоящая инструкция предполагает, что пользователь обладает начальными знаниями о том, как работать с теодолитом, знаком с основными узлами и принципом работы прибора.

Установка теодолита в рабочее положение

Измерение горизонтальных углов теодолитом предполагает установку прибора в вершине определяемого угла. Для этого сначала ставят штатив так, чтобы центр площадки для установки штатива был примерно над точкой, а плоскость площадки – горизонтальна. Только после этого теодолит закрепляют на штативе, центрируют и горизонтируют прибор.

Центрирование теодолита — это проецирование оси вращения алидады и лимба по отвесной линии на вершину определяемого угла с точностью для механического отвеса ± 5 мм, ± 1-2 мм для оптического отвеса. Сначала проводится центрирование штатива с помощью механического отвеса с точностью 10-15 мм. При этом необходимо установить штатив горизонтально, чтобы регулировка подъемных винтов позволила произвести горизонтирование прибора. При установке прибора на штатив, производим окончательное центрирование теодолита, передвигаем оптический теодолит, ослабив становой винт.

Горизонтирование теодолита – это последовательное горизонтирование плоскости лимба горизонтального угломерного круга (ГУК) и приведение вертикальной оси вращения в отвесное положение. Процесс горизонтирования контролируется по цилиндрическому уровню алидады ГУК и производится посредством подъёмных винтов теодолита. Поворачивая алидаду, направляют ось уровня по двум подъёмным винтам и перемещают пузырёк уровня в центр. Затем следует повернуть алидаду на 90° и, используя третий подъёмный винт, вновь перевести пузырёк в центр. Действия необходимо повторять до тех пор, пока пузырек не станет сходить с середины при всех позициях алидады горизонтального круга. Допустимое его отклонение не больше двух делений шкалы цилиндрического уровня.

Для получения достоверного результата работа с теодолитом требует соблюдения двух геометрических условий:

1. ось вращения прибора находится в вертикальном положении;
2. ось цилиндрического уровня — в горизонтальном положении.

Измерение горизонтального угла теодолитом
Визирование

Визирование – совмещение центра сетки нитей с точкой.

Сетка нитей – это стеклянная пластина с нанесёнными на нём линиями (характер их нанесения может быть разным). Пересечение средних линий называют центром сетки нитей Z.

Наведение центра нитей на точку

Для визирования теодолита на точку необходимо:

1. Закрепить лимб.
2. Открепить алидаду для того, чтобы по грубому визиру, расположенному наверху зрительной трубы, установить прибор примерно на искомую точку.
3. Закрепить алидаду.
4. Для наблюдения установить зрительную трубу так, чтобы сетка нитей имела резкое изображение. Эта операция называется установкой по глазу и производится вращением окулярного колена.
5. Установить зрительную трубу так, чтобы точка визирования была видна наилучшим образом. Эта операция называется установкой по предмету и производится вращением кремальеры.
6. Навести центр сетки нитей точно на точку визирования посредством наводящих винтов алидады и зрительной трубы. Если вертикальный круг оказывается с правой стороны от трубы, если смотреть со стороны окуляра, говорят «круг право» (КП). Если вертикальный круг оказался слева – «круг лево» (КЛ).

Измерение горизонтального угла β

Измерение горизонтального угла теодолитом предполагает установку прибора в вершине измеряемого горизонтального угла (т. н. станция), а рейки на станциях n+1 и n–1.

Перекрестие сетки нитей совмещают с самой нижней видимой точкой рейки так, чтобы вертикальная нить совпадала с осью рейки.

Затем выполняют следующую последовательность действий (первый полуприём):

1. наводят центр сетки нитей на вершину заднего (правого) угла (n – 1) и снимают отсчёт по лимбу горизонтального круга — отсчёт а1;
2. наводят на вершину переднего (левого) угла (n + 1) снимают отсчет а2;
3. определяют значение угла при круге лево βкл=а1-а2.

Измерение горизонтального угла на станции n:
β – горизонтальный угол

До начала второго полуприёма (КП) разблокируют зрительную трубу и переводят через положение зенита. Затем разблокируют алидаду и поворачивают прибор на 180° , проводят измерения при КП. При втором полуприёме (КП) визирование и измерения производят аналогично, различия в значениях угла в двух полуприёмах (С) не должно превышать двойной точности прибора (t): С 45

Как правильно пользоваться теодолитом?

Каждый строитель должен иметь под рукой теодолит. Как пользоваться теодолитом правильно? В первую очередь следует знать, что он предназначен для измерения горизонталей и вертикалей. Его часто используют в комплексе с нивелиром.

Теодолиты и нивелиры используют для измерения горизонталей и вертикалей различных поверхностей.

Сложная электронная «начинка» позволила теодолиту составить конкуренцию аналогичным строительным приспособлениям. Если сравнивать его с тахометром, то он дает такие же точные показания, но стоит намного меньше. Конечно, провести сложные измерения при отсутствии вычислительной техники и базы знаний сложно, но вот для работ с вертикалями и горизонталями это не требуется. Поэтому работать с теодолитом сможет даже новичок.

Что собой представляет теодолит?

Прежде чем приступать к работе, следует ознакомиться с устройством инструмента. Комплектация прибора может состоять из ориентира-буссоля, оптических дальномерных насадок, визирных марок и прочего. Это не обязательные приспособления, но лучше, чтоб они были в наборе. В случае проведения специализированных работ используются инструменты более узкой направленности:

• маркшейдерские – используются в работах на шахтах, по добыванию угля;
• астрономические – сфера применения – астрономия, к ним также идут в комплекте окулярные микрометры;
• гироскопические – применяются в работах, связанных с измерениями углов, и помогают определять направления меридиана.

Схема теодолита.

В зависимости от области, в которой будут пользоваться теодолитом, он может иметь те или иные дополнения в комплектации.

Основными узлами прибора является:

1. Корпус, на котором закреплены горизонтальные и вертикальные отсчетные круги.
2. Подставка-трегер, на основании которой расположены 3 винта (использующиеся для регулировки положения) и круглый уровень.
3. Труба для наблюдения.
4. Винты для наведения и крепления прибора.
5. Отвес.
6. Микроскоп для отсчетов.

Вернуться к оглавлению

Как пользоваться теодолитом?

Данный инструмент, перед тем как начнет производить вычисления, должен быть правильно установлен. Надежность крепления напрямую влияет на точность показаний. Подготовительный этап включает в себя центрирование прибора, регулировку горизонтали и установку наблюдательной трубы.

Чтобы надежно и правильно установить теодолит, используют специальный геодезический штатив.

Центрирование производят с целью совместить лимб горизонтального круга и линию отвеса, которая, в свою очередь, проходит через точку расположения инструмента. Второй момент предназначен для того, чтоб оси вращения стали в отвесное состояние. Именно на том моменте лимб принимает горизонтальное состояние. Что касается горизонтирования, то сначала его делают «на глаз» во время того, как устанавливается штатив. После этого производится регулировка при помощи винтов и цилиндрического уровня, которая должна уже быть максимально точной.

Сразу стоит отметить, что пользоваться теодолитом будет сложно, если нет никаких навыков общения с такой техникой. Даже прочитав руководство к использованию прибора, будет трудно добиться точных результатов. Поэтому рекомендуется изначально пройти стажировочные курсы по ознакомлению с данным инструментом.

Вернуться к оглавлению

Как измерить вертикальные углы?

Для работ с углами профессиональные строители пользуются теодолитом. Эту процедуру по силам выполнить и самостоятельно.

Для правильной работы теодолит должен быть надежно укреплен на штативе.

Для этого следует выполнить ряд несложных операций. В первую очередь теодолит надежно фиксируется в штативе, который должен плотно стоять на основании, без каких-либо шатаний. После установки следует определиться с двумя точками на объекте, который измеряется. При помощи винта наблюдательная труба наводится на отметки.

Далее необходимо совместить вертикальную нить трубы с одной из выбранных отметок и провести считывание показателей, которые будет показывать горизонтальный круг. Чтобы труба имела возможность перемещаться, винты слегка ослабляют. Наблюдательный элемент следует двигать по часовой стрелке до тех пор, пока под наблюдение не попадет вторая отметка. После этого снимаются вторые показания.

Можно также воспользоваться еще одним методом – круговым. Его используют в тех случаях, когда работы по измерению проводят из одной точки. Тогда нужно:

1. Установить теодолит на рабочей площадке и выровнять его. При этом следует обратить внимание на то, что месторасположение лимба должно быть максимально приближено к 0.
2. Далее идет вращение алидады до тех пор, пока нулевой штрих микроскопа не станет на один уровень с нулевым штрихом лимба. После этого труба направляется на отметки, для чего ослабляются слегка винты. Как только замеры произведены, стопорный винт затягивается, и делаются вычисления.

Горизонтальные углы измеряются без учета положения прибора. Чтобы их осуществить, следует наблюдательную трубу поэтапно наводить на две отметки, которые являются основой для замеров. При этом параллельно идет отсчет по горизонтальному кругу. Чтобы определить показатель объекта, необходимо работать с основанием разниц отсчета.

Вернуться к оглавлению

Какие есть разновидности теодолитов?

Электротеодолит – наиболее точная разновидность прибора.

Перед тем как приобрести и начинать пользоваться теодолитом, следует ознакомиться с представленными моделями на современном рынке.

Есть несколько параметров, по которым классифицируются приборы: точность, конструкция, способ отсчета по лимбу и назначение.

1. Точность. Есть три группы данного признака:

• техническая, когда СКО идет больше 20 секунд;
• точная, когда СКО варьируется в пределах от 2 до 15 секунд;
• высокоточная, когда СКО имеет меньше секунды.

2. Конструкция.

Их две: простая и повторительная. В первом случае прибор имеет алидаду, которая жестко скрепляется с вертикальной цилиндрической осью. Во втором же варианте алидада и лимб могут вращаться не только вместе, но и автономно друг от друга. Такая конструкция приводит к тому, что угол измеряется несколько раз повторно. От чего, собственно, и пошло наименование прибора.

Кстати, простые модели имеют еще несколько подвидов:

1. Гиротеодолит. Данный прибор используется в сфере топографии, маркшейдера, геодезии и других аналогичных областях. При помощи него есть возможность определять азимут.
2. Фото- или кинотеодолит. В этом варианте присутствует фото- или кинокамера.
3. Электротеодолит. Является на сегодняшний день самой современной моделью. С помощью электроники производятся не только вычисления, но и их запоминание. Удобство такой техники в том, что она исключает даже малейшую погрешность, к тому же делает возможным проведение ночных работ.

Вернуться к оглавлению

Способы работы с инструментом

Теодолит используется при различных видах работ в сферах строительства и геодезии.

Есть два основных способа получения значений: полярный и при помощи створов с перпендикулярами.

Полярный. Как уже описывалось выше, данный метод основан на двух точках с уже готовыми значениями. Измерение происходит от второй отметки на первую. После этого идет измерение расстояния между точками при помощи рулетки или тем же самым дальномером. На второй точке получатся показатели углов относительно каждой отметки контура. Последним моментом идет привязывания теодолитного хода к каждой отметке.

Благодаря тому что отметки располагаются в одинаковой системе координат, данную площадку есть возможность произвести в замкнутую, то есть в ней сумма всех известных углов будет кратна 360 градусам. Так как погрешности все же будут присутствовать, то получится невязка, а ее, в свою очередь, можно сравнить с допустимой. Если полученные цифры входят в допуск, то погрешность равномерно разносится по сторонам площадки.

Второй способ чаще можно встретить при выполнении разбивочных работ. Данный вариант предполагает откладывание прямых углов на местности, при этом инструмент будет поэтапно проходить каждую точку.

Вернуться к оглавлению

Использование инструмента в строительной сфере

Удобство теодолита в том, что он не прихотлив к условиям эксплуатации.

Это является одной из причин его популярности в различных отраслях. В зависимости от необходимости можно использовать электронный или механический инструмент. Если очень важно иметь максимально точные показания, то лучше всего использовать те приборы, где используется лазер.

На стройке теодолит необходим для контроля ровности здания.

Почему теодолит используется в строительстве? Потому что этот прибор помогает контролировать вертикали и горизонтали углов, что немаловажно в возведении зданий, особенно что касается многоэтажных домов. Еще нет фундамента, а теодолит уже должен быть в руках строителя. При помощи такого инструмента есть возможность вычислить угол наклона рельефа местности. Если об этом моменте не задуматься, то вероятность перекоса здания очень высока.

Далее теодолитом пользуются и строя последующие этажи. Это убережет от постройки «пизанской башни». Тем более что такой прибор помогает существенно экономить время на ручных расчетах и измерениях. Чтобы ориентироваться в полученных результатах, мастеру не мешало бы знать основы геометрии.

Если без такого прибора можно еще хоть как-то обойтись в частном строительстве (хотя этого делать не рекомендуется), то для застройщиков многоэтажных зданий он просто незаменим. Ведь мало того что от этого будет зависеть надежность и качество строения, так еще теодолит помогает составить более точную смету. Поэтому, если нанимается бригада строителей, то нелишним будет ознакомиться с их инструментами, которые могут о многом рассказать.

Квалифицированные специалисты всегда с ответственностью относятся к своей работе, чего невозможно сделать без соответствующих инструментов и материалов.

Официальный сайт колледжа КМПО РАНХигС при президенте РФ

Начальник учебных мастерских
Селиверстов Андрей Михайлович

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Основные цели и задачи использования учебно-производственной мастерской в образовательном процессе

1. Цель использования учебно-производственной мастерской в образовательном процессе – работа по созданию новой модели специалиста с высоким уровнем квалификации, способного к самостоятельной работе с производственным оборудованием в области профессиональной деятельности, осознающего необходимость повышения квалификации, имеющего творческий подход к делу, обладающего высокой культурой мышления, конкурентоспособного в изменяющихся условиях жизни.

2. Задачи использования учебно-производственной мастерской в образовательном процессе:

   1. Постоянное совершенствование качества практической подготовки студентов с учетом последних достижений науки, техники и технологии.
   2. Формирование в процессе учебной и производственной практик сознательного отношения к труду, развитие инициативы и творчества.
   3. Организация учебных занятий на уровне, соответствующем требованиям ФГОС СПО.
   4. Внедрение в образовательный процесс современных методов и технологий обучения.
   
   

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ ПО УЧЕБНЫМ МАСТЕРСКИМ И ЛАБОРАТОРИЯМ 

КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ТОКАРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

В электромонтажной мастерской студенты получают навыки проведения монтажа электропроводки, а также промышленных шкафов управления. Обучающиеся самостоятельно монтируют требуемую электрическую схему, а именно: проводят монтаж электрических компонентов, соединяют их между собой проводами (согласно электрической схеме), проверяют работоспособность собранной схемы. При проведении монтажа обучающиеся также получают навыки работы с электротехническим инструментом.

ДЕМОНТАЖНО – МОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Демонтаж – монтаж» определяется программой практики, разрабатываемой преподавателем в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

Демонтажно — монтажная практика имеет своей целью ознакомить студентов с основными технологическими процессами демонтажно- монтажных работ, с оборудованием, приспособлениями и инструментом, применяемом при данных работах, дать студентам практические навыки выполнения основных демонтажно – монтажных работ. Руководство практическим обучением осуществляется преподавателем, имеющим высшее образование, опыт работы данного профиля и владеющим методикой производственного обучения. При выдаче заданий преподаватель объясняет студентам назначение, содержание задания, обеспечивает операционными картами, материалами и чертежами; объясняет правила и показывает приемы выполнения операций, учит студентов устанавливать технологическую последовательность сборочно – разборочных работ.

Основные цели и задачи использования учебного кабинета (лаборатории) в образовательном процессе

1. Занятия в учебном кабинете (лаборатории) должны служить: — Созданию информационного, научно-методического обеспечения образовательного процесса по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам и научно-исследовательской деятельности студентов; — формированию знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, видов профессиональной деятельности — содействию внедрению в учебный процесс современных технологий обучения; — организации аудиторных занятий на уровне, соответствующем требованиям современной психолого-педагогической науки; — использованию учебного пространства для организации дополнительных и индивидуальных занятий, консультаций;. — организации внеаудиторной деятельности по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам и научно- исследовательской деятельности студентов; — организации самостоятельной работы студентов.

2. Организация работы в учебном кабинете (лаборатории) и его оформление должно быть направлено на совершенствование материально-технического обеспечения, профессиональной деятельности преподавателей, на углубленное изучение дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса, являющихся составной частью подготовки квалифицированных специалистов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ИЭЛЕКТРОНИКИ

Главной задачей электротехнических лабораторий является проведение электрических измерений и испытаний. В сфере электроснабжения крайне важно контролировать рабочее оборудование и поддерживать его в нормальном состоянии. В связи с этим измерения осуществляются постоянно.

Целью работы электротехнической лаборатории является диагностирование, проведение испытаний и электрических измерений различных видов оборудования. Посредством правильно организованной работы ЭТЛ своевременно обнаруживаются неисправности, а также формулируются рекомендации относительно ремонта, модернизации и повышения эффективности эксплуатации электрики.

Электротехнические лаборатории выполняют очень широкий спектр работ.

• замеряют сопротивление изоляции;
• испытывают кабельные линии;
• измеряют сопротивление постоянному току;
• замеряют УЗО;
• измеряют сопротивление заземляющих устройств;
• выполняют прогрузку автоматических выключателей первичным током;
• проводят тепловизионный контроль.

ЛАБОРАТОРИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

В электроэнергетических системах при эксплуатации электрооборудования электрических станций, подстанций, электрических сетей и электро- приемников потребителей, Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная и надежная работа современных электроэнергетических систем. Она осуществляет непрерывный контроль за состоянием и режимом работы всех элементов энергосистемы и реагирует на возникающие повреждения и нарушения режима работы.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ

В лабораториях:

Электрооборудования автомобиля, Двигателей внутреннего сгорания, Ремонта автомобилей, Технического обслуживания автомобилей в соответствии с программой учебной практики студенты осваивают следующие виды работ:

• Разборка, сборка и техническое обслуживание двигателя
• Разборка, сборка и техническое обслуживание приборов системы питания
• Разборка, сборка и техническое обслуживание приборов электрооборудования
• Разборка, сборка и техническое обслуживание сцепления, карданной передачи
• Разборка, сборка и техническое обслуживание коробки передач и раздаточной коробки
• Разборка, сборка и техническое обслуживание задних, средних и передних мостов
• Разборка, сборка и техническое обслуживание рулевых механизмов и приводов
• Разборка, сборка и техническое обслуживание приборов и механизмов тормозной системы

ЛАБОРАТОРИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В основу классификации автомобильных эксплуатационных материалов могут быть положены различные принципы: способ получения, исходное сырье, назначение и т. д. Самой рациональной и удобной для специалистов, занимающихся эксплуатацией автомобилей, является классификация по назначению. При такой классификации в обозначение материала заложены сведения о его назначении и основных показателях качества, характеризующих свойства данного материала. Знание марок материалов, их основных показателей качества, импортных заменителей этих материалов позволит правильно применять их при эксплуатации отечественной и зарубежной автомобильной техники, добиваясь оптимальных технико-экономических показателей.

ЛАБОРАТОРИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических занятий и экспериментального изучения систем гидравлических и пневматических приводов технологического оборудования с группой студентов 12 – 15 человек. Представленные в лаборатории наборы учебного оборудования позволяют провести экспериментальное изучение: — устройства, принципа действия, назначения и характеристики различных как отдельных элементов, так и гидравлических и пневматических систем; — гидравлические и пневматические системы дискретного действия; — гидравлические системы непрерывного пропорционального и серво управления; — гидравлические и пневматические системы с управлением от ПЛК; Каждое рабочее место лаборатории предназначено для самостоятельной работы подгруппы из 2-х учащихся, имеет автономные источники гидравлической и пневматической энергии. Оснащение лаборатории предоставляет широкие возможности для индивидуального творчества и исследовательской работы студентов в области изучения гидравлических и пневматических систем автоматизации.

ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

Лаборатория предназначена для проведения лабораторно-практические занятий по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Цель — организация самостоятельной работы студентов по формированию практических умений, необходимых в последующей профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики. В процессе подготовки и выполнения практических занятий по ОП.03 «Основы материаловедения» студенты овладевают следующими умениями: -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; -определять основные свойства материалов по маркам и давать оценку полученных результатов; -выполнять механические испытания образцов материалов; -использовать физико-химические методы исследования металлов; -пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов

Лаборатория Метрологии, стандартизации и сертификации

От каждого современного специалиста требуются знания и владение вопросами в области метрологии, стандартизации и сертификации. Критерием успешного освоения теории по любой дисциплине, в том числе и в области метрологии, стандартизации и сертификации, является умение использовать и применять на практике знания и навыки.

Лаборатория геодезии

В лаборатории проводятся практические занятия и лабораторные работы с геодезическими приборами. Оснащена следующими приборами: оптические теодолиты 4Т30П, Т1, Т2, 2Т2, 3Т2КП, Т5К, 2Т5К, 2Т5КП, оптические нивелиры Н-3 цифровой нивелир DINI 003, электронные тахеометры SOKKIA SET300, SOKKIA SET530 RX, Topcon GPT3105N, Niкon NPL 632, Pentax R325NX, SOKKIA CX 105, Topcon IS-303, лазерные рулетки Leica DISTO, инклинометр Nivel 220, планиметры электронные PLANIX 5.

Лаборатория контроля загрязнения атмосферы и воды

Лаборатория, в которой проводится химический анализ представляет собой не просто помещение с различными технологическими приспособлениями, это целая инфраструктура, которая занимается исследованием различных веществ и элементов.

Лаборатория химического анализа проводит исследования строения и химического состава различных веществ. Такие лаборатории можно разделить на следующие виды:

• аналитические лаборатории;
• технико-химические лаборатории;
• пробирные и спектральные лаборатории.

Лаборатория химического анализа — это не только специально оборудованное помещение, а целая инфраструктура по исследованиям разнообразных элементов и веществ.

Также, существую множество видов лабораторий узкой специализации:

• пищевые лаборатории;
• лаборатории по исследованию и анализу воды;
• пластмасс;
• металлов и сплавов;
• минералов и грунтов;
• фармакологические лаборатории;
• лаборатории по исследованию топлива.

Лаборатория промышленной и радиоэкологии

Лаборатория приборов экологического контроля

В колледже большое внимание уделяется охране труда и пожарной безопасности, в 2017 году совместно с компанией ПАО МОЭСК был создан современный кабинет ОТ, отвечающий современным требованиям, где можно проводить как теоретические, так и практические занятия.

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

Учебная программа по специальности «Электрические станции, сети и системы» предполагает как теоретическое обучение в классах колледжа, так и практические занятия с использованием специального оборудования электрических сетей. Именно для проведения практического обучения ПАО «МОЭСК» создало новый полигон, И теперь, в дополнение к теоретическим знаниям, учащиеся смогут отрабатывать практические навыки и умения на реальном оборудовании, которое используется в технологических процессах МОЭСК».

«Подобный проект — это залог успеха компаний, которые правильно поняли современнные тенденции и правильно готовят кадры для себя Полигон разместился на территории колледжа. Планируется, что будущие энергетики на воздушных линиях 0,4-10 кВ не только смогут наглядно познакомиться с работой электросетевого оборудования, но также получат практические навыки по его эксплуатации и ремонту. Закрепить полученные навыки студенты смогут, находясь в условиях, максимально приближенным к реальным.

Создание полигона – первый шаг к внедрению новых технологий практико-ориентированного обучения. Специализированный полигон – инструмент, которым надо умело пользоваться в учебном процессе. Поэтому перед преподавательским коллективом колледжа стоит важная задача разработки методики использования полигона при проведении практических занятий, которая позволит наиболее эффективно его использовать.

Взаимодействие ПАО «МОЭСК» со средними и высшими учебными заведениями носит плановый характер, направлено на формирование системы непрерывного образования в ПАО «МОЭСК», качественную подготовку квалифицированных кадров для компании.

Наши обучающиеся принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства, в 2016 году наши студенты участвовали в чемпионате WSR «Молодые профессионалы» где заняли призовые места.

Обучающие видео Leica

Введение в роботизированные тахеометры
Узнайте о преимуществах роботизированных тахеометров.

Автоматическое наведение на цель
Изучите автоматическое наведение на цель на роботизированных тахеометрах.

Автоматический захват цели
Испытайте автоматический захват цели на роботизированных тахеометрах.

PowerSearch (обзор)
Узнайте, как использовать PowerSearch на роботизированных тахеометрах.

Фильтр PowerSearch на тахеометрах Leica
Посмотрите фильтр PowerSearch на самообучающихся тахеометрах Leica.

Динамическая блокировка на Leica MS60
Воспользуйтесь функциональностью динамической блокировки на Leica MS60 MultiStation.

Imaging
Узнайте об использовании изображений на роботизированных тахеометрах.

Настройка — Обзор
Познакомьтесь с различными методами настройки тахеометра в Leica Captivate.

Установка — установка ориентации
Изучите метод установки установки ориентации в Leica Captivate.

Настройка — известная задняя точка
Изучите метод настройки известной задней точки в Leica Captivate.

Настройка — несколько задних точек
Посмотрите метод настройки нескольких задних точек в Leica Captivate.

Настройка — обратная засечка
Испытайте метод настройки обратной засечки в Leica Captivate.

Настройка — передача высоты
Изучите метод настройки передачи высоты в Leica Captivate.

Настройка — Ориентация на линию
Изучите метод настройки Ориентация на линию в Leica Captivate.

Поверка и юстировка Калибровка
В этом видео показано, почему необходима калибровка инструментов и как ее можно выполнить на примере Leica Captivate.

Инструмент измерения предвидения
Узнайте, насколько просто использовать инструмент измерения предвидения в Leica Captivate.

Что такое тахеометр? | Геодезическое оборудование

Тахеометр — это современный геодезический инструмент, который объединяет электронный теодолит с электронным дальномером.

Теодолит использует подвижный телескоп для измерения углов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Традиционно это ручные инструменты, которые бывают двух типов — транзитные, которые вращаются по полному кругу в вертикальной плоскости, и непереходные, вращающиеся по полукругу.

В тахеометрах

используются электронные транзитные теодолиты в сочетании с дальномером для считывания любого наклонного расстояния от инструмента до любого конкретного места. Таким образом, они являются двумя важными геодезическими инструментами в одном, и при использовании с другими технологиями, такими как картографическое программное обеспечение, они могут предоставить «полный» геодезический пакет, от измерения до картирования.

Как они изменили геодезию?

Разработка тахеометров значительно повысила производительность геодезистов следующим образом.

Прежде всего, повышенная точность: в то время как измерения координат теодолитом производятся традиционным способом — тригонометрией и триангуляцией, — углы измеряются с помощью электрооптического сканирования с высокой степенью точности — до 0,5 дуги. секунд. Более того, недостатком традиционных теодолитов является то, что они требуют прямой видимости между двумя точками; Теперь тахеометр может использовать технологию GPS для включения невидимых точек в съемку.

Прочие увеличения производительности связаны с эффективностью и функциональностью.Одним из преимуществ является то, что многие тахеометры, такие как Leica Viva TS15, используемые Jurovich Surveying, являются роботизированными. Это означает, что ими можно управлять на расстоянии, поэтому для работы в поле требуется только один геодезист, а не два традиционных. Например, роботизированный контроллер может передавать изображение с тахеометра геодезисту в удаленной точке, который может производить измерения и изменять целевую область, не возвращаясь к тахеометру.

Тахеометры

также включают в себя современную технологию захвата изображений, которая может записывать любое изображение или изображение с экрана с места съемки, устраняя необходимость в дорогостоящих повторных посещениях и создавая изображения условий на площадке с высоким разрешением.

А знаете ли вы, что традиционная проблема геодезистов — это просто влажная бумага? Тахеометр имеет функции электронного документирования и создания эскизов, что снижает потребность в бумажных полевых заметках.

Наконец, данные, обработанные и сохраненные в тахеометре, могут быть загружены в другие компьютерные системы для архивирования или распространения или для использования с другими приложениями, такими как картографическое программное обеспечение.

В 21 веке тахеометры заменили ручной теодолит в качестве важного полевого инструмента геодезиста.

Короткое видео о тахеометре Leica Robotic TS15

Надеемся, что информация окажется для вас полезной.

Вернуться в FAQ Вернуться в FAQ

Leica Nova MS60 — первая в мире самообучающаяся мультистанция

Чтобы удовлетворить потребности нашего постоянно меняющегося и все более быстрого мира, мы разработали первую в мире станцию ​​MultiStation, объединив все доступные технологии измерения в одном превосходном приборе. Теперь мы сделали этот инструмент еще умнее.Leica Nova MS60 MultiStation — первая в мире самообучающаяся мультистанция, которая автоматически и непрерывно адаптируется к любой среде, несмотря на любые проблемы.

Сканирование с помощью Leica Nova MS60 стало проще благодаря мгновенному созданию облаков точек с наложенными на них измеренными точками и трехмерными моделями в одном виде. Визуализация более четкая и удобная для просмотра на новом 5-дюймовом экране.

Уникальные возможности Leica Nova MultiStation поистине открывают новый опыт в измерительной технике.

Nova MS60 MultiStation также включает:

Программное обеспечение для взаимодействия
Nova MS60 MultiStation поставляется с революционным программным обеспечением Captivate, которое превращает сложные данные в наиболее реалистичные и работоспособные 3D-модели. С помощью простых в использовании приложений и знакомой сенсорной технологии все формы измеренных и проектных данных можно просматривать во всех измерениях. Leica Captivate охватывает отрасли и приложения с помощью всего лишь одного пальца, независимо от того, работаете ли вы с GNSS, тахеометрами или с обоими.

Безграничные возможности
Пока Captivate собирает и моделирует данные в полевых условиях, Leica Infinity обрабатывает информацию в офисе. Бесперебойная передача данных гарантирует, что проект будет идти по плану. Captivate и Infinity работают вместе, чтобы объединять данные предыдущих опросов и редактировать проекты быстрее и эффективнее.

Обслуживание клиентов одним щелчком мыши
Благодаря активному обслуживанию клиентов глобальная сеть опытных профессионалов находится всего в одном клике, чтобы квалифицированно помочь вам в решении любой проблемы:

• Устраните задержки с помощью вышестоящей службы технической поддержки
• Выполняйте работу быстрее благодаря отличной консультационной поддержке
• Избегайте дорогостоящих повторных посещений сайта благодаря онлайн-сервису для отправки и получения данных прямо с места.

Контролируйте свои расходы с помощью индивидуального пакета услуг по обслуживанию клиентов, который дает вам уверенность в том, что вы получите покрытие в любом месте и в любое время.

Настраиваемые пакеты
Портфель интуитивно понятного программного обеспечения для любого приложения дает вам свободу выбора, как вы хотите работать. Leica MultiWorx для AutoCAD, Leica Cyclone, Leica GeoMos, Leica Infinity, различные программные пакеты Hexagon и выбранные партнерские сторонние программы могут быть интегрированы в ваш рабочий процесс, чтобы создать индивидуальное решение для ваших конкретных потребностей.Что бы вы ни выбрали, вам понравится захватывающий опыт, выходящий далеко за рамки данных.

Dynamic Lock
Новая функция Dynamic Lock значительно улучшила возможность блокировки ATRplus в Nova MS60 MultiStation. Получите лучшую производительность с большей областью поиска для захвата движущейся цели. MultiStation можно использовать в стандартных геодезических или высокодинамичных приложениях для управления машинами.

Посмотрите обучающее видео и узнайте, как использовать функцию динамической блокировки.

MSP — Технология восстановления после дорожно-транспортных происшествий

Технология восстановления после дорожно-транспортных происшествий

В течение последних нескольких лет подразделение по реконструкции активно использовало новые технологии. Появилась новая технология, позволяющая сделать работу специалиста по реконструкции проще, быстрее, точнее и безопаснее. Новые внедренные технологии включают использование тахеометров и программного обеспечения САПР как части системы криминалистического картографирования для записи доказательств, использование компьютеров для анализа и использование трехмерной анимации для представления в суде.

Тахеометр

Тахеометр — это комбинация электронного измерителя расстояния (EDMI) и теодолита — инструмента, который измеряет вертикальные и горизонтальные углы. Тахеометр устанавливается на месте крушения (или другого преступления) для измерения, и специалист по реконструкции держит столб с отражающей призмой в качестве доказательства. Затем специалист по реконструкции выполняет измерение или «снимок», нажимая кнопку на сборщике данных.Инфракрасный луч излучается тахеометром и отражается призмой обратно в инструмент. Специалист по реконструкции вводит код для конкретного «кадра», переходит в другое место доказательства, и процесс продолжается до тех пор, пока вся сцена не будет измерена или «нанесена на карту». Сборщик данных записывает расстояние, вертикальные и горизонтальные углы и высоту для каждого «выстрела» (точки свидетельства) и отображает точки на маленьком экране. Специалисты отдела реконструкции в настоящее время используют роботизированные тахеометры Leica TS12 в сочетании со сборщиками данных Leica CS15.Роботизированный тахеометр автоматически отслеживает движение призмы, избавляя от необходимости заставлять человека стоять у тахеометра и физически наводить его на призму. Эта модель тахеометра имеет точность измерения расстояния до 1/8 дюйма на четверть мили.

Программное обеспечение CAD

После отображения сцены данные из сборщика данных загружаются в программу CAD, и создается масштабная диаграмма сцены. Затем масштабная диаграмма используется специалистами по реконструкции для дальнейшего анализа аварии и помощи в определении того, что именно произошло, или для «реконструкции» аварии.Одним из аспектов реконструкции может быть определение углов приближения и съезда транспортных средств, что в сочетании с другой фактической информацией может использоваться для определения скорости транспортных средств при столкновении. Во время дачи показаний в суде масштабная диаграмма сцены используется для помощи присяжным в понимании произошедших событий. Специалисты по реконструкции в настоящее время используют программное обеспечение ARAS 360, которое разработано специально для реконструкции мест катастроф и преступлений. В дополнение к компоненту рисования программное обеспечение имеет очень мощные возможности расчетов и анимации, которые помогают в тщательном анализе и реконструкции.

Криминалистическое картографирование

Использование тахеометра для измерения сцены и программного обеспечения САПР для создания масштабной диаграммы называется криминалистическим картированием. Исследования, проведенные в штатах Вашингтон и Кентукки, показали, что использование тахеометра для измерения сцен аварий позволило офицерам регистрировать на треть больше точек данных примерно за половину времени, которое требовалось для измерения вручную. Как правило, использование тахеометра позволяет сэкономить от 1 до 2 часов измерения каждой сцены.В дополнение к экономии времени при измерениях, место аварии более безопасно для офицера, имеет меньше заторов на дорогах и меньше закрытых дорог. Кроме того, значительно экономится время на завершение масштабной схемы по сравнению с рисованием ее вручную. Конечным результатом является реконструкция, основанная на более точных измерениях и масштабной диаграмме, для завершения которой требуется меньше времени.

Трехмерная анимация

После того, как специалист по реконструкции завершит расследование, следующим шагом будет дачи показаний в суде.Случаи реконструкции дорожно-транспортных происшествий бывает трудно описать присяжным, и, в зависимости от конкретного случая, они могут носить технический характер. Специалист по реконструкции должен объяснить ситуацию, наблюдаемую на месте происшествия, как и когда были собраны данные, а также методологию, использованную для составления выводов и мнений о катастрофе.

Новые компьютерные технологии позволили специалисту по реконструкции сделать еще один шаг вперед в даче показаний в суде, создав трехмерную анимацию сцены крушения.Трехмерная анимация — это не что иное, как преобразование завершенной реконструкции в движущееся изображение.

Анимации уже несколько лет используются частными фирмами; однако стоимость создания анимации чрезвычайно высока. Департамент государственной полиции штата Мичиган (MSP) признал необходимость компьютерной анимации, чтобы помочь нашему отделу в проведении уголовных расследований, а также бесплатно помочь другим отделам в их расследованиях. Доступность этой технологии для всех отделов штата дает меньшим отделам, которые не могут позволить себе программное обеспечение и обучение, доступ к новейшим технологиям.

MSP использует трехмерную анимацию в своих расследованиях с 1995 года. Поскольку MSP было первым правоохранительным органом в Мичигане, который использовал компьютерную анимацию в дорожных авариях, необходимо было создать определенные прецеденты. Прецедентом номер один было то, что сама анимация была допущена к суду в качестве доказательства.

Чтобы попасть в программу, специалист по реконструкции должен быть признан не только специалистом по реконструкции аварий, но и специалистом по компьютерной анимации.После принятия в качестве свидетеля-эксперта специалист по реконструкции должен объяснить, каким образом была создана анимация и как доказательства сцены были включены в анимацию. Все, что видно в анимации, было рассчитано и задокументировано самой реконструкцией, затем приведено в движение и помещено на видеоленту для просмотра. Можно выбрать различные положения камеры, чтобы получить полное представление о динамике аварии.

MSP получили свой первый приговор за использование компьютерной анимации в июле 1995 года, после чего последовало еще несколько приговоров. Анимация является заключительной частью, которая связывает все свидетельства, фотографии, диаграммы, мнения и выводы в один фильм о том, как произошла авария.

Trimble Business Center: Учебные пособия | Trimble Geospatial

Инструкции: Щелкните ссылку «Загрузить» для любого из приведенных ниже руководств, чтобы загрузить ZIP-файл с пакетом руководств. Когда вы извлекаете ZIP-файл в выбранное вами место, создается новая папка учебника, содержащая учебные инструкции в документе PDF и, если применимо, файл проекта VCE, папку проекта и папку данных.Просто откройте учебный документ в формате PDF и следуйте инструкциям.

Примечание: Для TBC v5.40 добавлены четыре новых руководства:

• Элементы извлекающей линии
• Осмотр туннеля
• Пункт контроля движения
• Обработка данных аэросъемки DJI

---

Знакомство с Trimble Business Center

• Создание нового проекта — Создайте новый проект, выберите различные параметры проекта и сохраните проект как шаблон, который можно использовать для других новых проектов. Скачать …
• Использование электронных таблиц, наборов выбора и элементов управления COGO — Просмотр электронных таблиц, создание набора выбора и работа с элементами управления COGO. Скачать …

---

Импорт и обработка данных GNSS

• Импорт данных GNSS — Импортируйте управляющие и статические данные GNSS в новый проект, объедините точки и загрузите справочные и точные данные об орбите. Скачать …
• Обработка базовых планов GNSS — Обработка базовых планов из данных GNSS, которые уже были импортированы в проект.Скачать …

---

Импорт данных тахеометра и уровня

• Импорт данных тахеометра — Импортируйте данные хода, собранные с помощью тахеометра, в проект, который уже содержит данные GNSS и данные уровня. Скачать …
• Импорт данных цифрового уровня — Это руководство включает три рабочих процесса: (1) импорт и редактирование данных уровня Trimble DiNi, (2) импорт данных уровня с помощью настраиваемого импортера и (3) импорт переменных данных уровня типа строки с помощью настраиваемого импортер. Скачать …

---

Выполнение общих рабочих процессов

• Настройка сети — Настройте сеть для проекта, который содержит данные GNSS, тахеометра и уровня. Скачать …
• Калибровка площадки — Импортируйте координаты сетки для съемки двух водонапорных башен и импортируйте данные RTK для использования при калибровке площадки. Укажите, как вычисляются боковые снимки в проекте, объедините локальные контрольные точки и контрольные точки GNSS в пары и выполните калибровку объекта.Скачать …
• Создание и корректировка ходов — Создайте и откорректируйте три хода, которые были исследованы в поле как часть одного проекта. Скачать …
• Импорт точек как разнесения — Импортировать точки, которые были разнесены в поле (точки «как разнесенные»). Просмотрите дельты разнесенных точек и соответствующие им расчетные точки, чтобы убедиться, что соответствующие допуски были достигнуты в полевых условиях. Скачать …
• Создание настраиваемых отчетов — Создайте шаблон настраиваемого отчета и затем используйте его для запуска настраиваемого отчета по данным в учебном проекте.Также измените предварительно определенный шаблон настраиваемого отчета. Скачать …

---

Особенности обработки и работа с источниками ГИС

• Работа с определениями признаков — Импорт, редактирование и экспорт библиотеки объектов, которая содержит инструкции по сопоставлению кодов объектов и управляющих кодов, назначенных точкам в поле, с соответствующими реальными объектами и атрибутами во время обработки объектов в TBC . Скачать …
• Обработка кодов объектов — Обработка и редактирование кодов объектов, которые были импортированы в ваш проект.Затем просмотрите данные элементов в различных видах проекта и экспортируйте элементы как чертеж САПР. Скачать …
• Интеграция данных съемки и ГИС — Интегрируйте данные съемки и ГИС, сначала загрузив схему данных из файловой базы геоданных и используя ее для создания файла библиотеки определений объектов (FXL). Затем обработайте данные объектов, которые были собраны в поле, с помощью файла FXL и напрямую загрузите (запишите) обработанные данные объектов обратно в файловую базу геоданных. Скачать …
• Обработка данных TerraSync SSF — Импорт файла стандартного формата хранения Trimble (.SSF) в TBC, вместе с соответствующим файлом RINEX задания / базовой станции, а также выполнять пост-обработку непрерывных данных GNSS для создания траектории, которая точно позиционирует записанные характерные точки и линию работу. Скачать …

---

Работа с облаками точек

• Работа с облаками точек — Укажите, как визуализировать область облака точек в графических представлениях, создать дополнительные области облака точек, выборочно обрезать (скрыть) и отсоединить точки сканирования и использовать точки сканирования для создания поверхности и измерения объема .Скачать …
• Создание спроецированных поверхностей — Создайте спроецированную (негоризонтальную) поверхность для каждого из двух облаков точек внешней стены здания, которые были собраны до и после выемки прилегающего грунта, чтобы определить движение стены в результате выемки. Скачать …
• Обработка данных Trimble SX10 — Импорт и обработка данных, захваченных сканирующим тахеометром Trimble SX10, который включает две установки станции и одну станцию ​​сканирования, расположенную в неизвестном месте.Затем используйте команду «Зарегистрировать сканирование», чтобы убедиться, что сканирование, захваченное станцией сканирования, правильно совмещено с перекрывающимися сканированиями из настроек станции, что приводит к «жесткому» облаку точек. Скачать …
• Работа с плоскостями — Используйте команду «Диспетчер плоскостей», чтобы определить ориентацию и положение 2D-плоскости, отображаемой в 3D-виде. Затем используйте ориентацию плоскости, чтобы создать секущую плоскость, которая также отображается в 3D-виде и чья 2D-грань отображается на вкладке «Cutting Plane View», показывая все точки в вашем проекте, которые пересекают секущую плоскость.Скачать …
• Извлечение точечных объектов — Используйте команду «Извлечь точечный объект», чтобы выбрать объект в облаке точек (например, фонарный столб или дерево) и автоматически создать новую точку в основании объекта с назначенным кодом объекта и атрибуты объекта. Вы создадите как отдельные точки (ручной режим), так и группу точек (автоматический режим). Скачать …
• Функции извлечения строки — Новое в v5.40! Используйте команду «Извлечь линейный объект» для создания линий из надземных инженерных линий и элементов бордюров и желобов, отображаемых в облаке точек.Скачать …
• Выполнение плоскостного сканирования Регистрация — Импортируйте в свой проект необработанные данные беспозиционного сканирования, собранные с помощью сканера Trimble TX8, вместе с данными съемки, собранными в том же месте с помощью тахеометра Trimble SX10. Затем выполните автоматическую регистрацию сканов на плоскости, чтобы правильно выровнять их друг с другом, и привязать полученное облако точек к точкам, содержащимся в данных съемки, чтобы правильно расположить облако точек в реальном мире.Скачать …
• Работа с данными Trimble X7 — Импорт и постобработка данных сканирования и фотоизображений, снятых с помощью лазерного сканера Trimble X7 и полевого программного обеспечения Trimble Perspective. Просматривайте текстовые и графические аннотации, назначенные точкам сканирования в поле, и используйте наборы выбора, автоматически созданные из импортированных этикеток, для фильтрации связанных объектов в проводнике выбора и диспетчере фильтров просмотра. Скачать …
• Совместное использование 3D-данных с помощью Trimble Clarity — Публикуйте облака точек в презентации Trimble Clarity, которой можно поделиться с клиентами и другими членами команды, чтобы интуитивно исследовать геопространственные данные, выполнять измерения на лету и добавлять аннотации.Скачать …

---

Использование функций CAD и черчения

• Работа с Linestrings — Linestings — это собственный тип линейных объектов TBC. Познакомьтесь с основами линий, создавая, редактируя, повышая и исследуя их в простом сценарии. Скачать …
• Работа с расширенным черчением — Подготовьте полный набор строительных планов и карт с различными элементами чертежа, такими как граница и основная надпись, динамические обзоры (чертежей плана или поперечного сечения), стрелки севера, заголовки, метки и лист числа. Скачать …
• Создание этикеток — Создайте шаблоны стилей, которые вы будете использовать для создания однострочных / многострочных этикеток и этикеток таблиц. Скачать …
• Работа с данными из командной строки САПР — Создавайте и редактируйте данные САПР, выполняя дюжину команд, используя только командную строку САПР. В командной строке САПР вы можете быстро работать, просто вводя псевдонимы команд, сочетания клавиш и значения (время от времени выбирая их в графических представлениях). Скачать…
• Создание коллекций и участков COGO — Создайте коллекцию линий COGO в своем проекте, которую вы можете дополнительно использовать для создания участков и вычисления закрытия участков. Скачать …
• Работа с данными IFC — Импортируйте файл IFC в проект, который включает контрольные точки съемки в том месте, где должна располагаться модель IFC. Затем свяжите модель IFC с одной из контрольных точек, чтобы переместить ее в правильное положение, и экспортируйте новую ссылочную модель IFC, чтобы ее можно было импортировать в другие приложения с точной информацией о местоположении. Скачать …
• Экспорт данных для визуализации в Trimble SiteVIsion — Используйте различные инструменты и средства экспорта TBC для экспорта ландшафтного плана в формате PDF с географической привязкой, поверхности и управляющих данных в SiteVision для просмотра на реальном объекте. Скачать …

---

Работа с аэрофотограмметрией

• Обработка данных аэросъемки — Настройте данные аэрофотосъемки, собранные БПЛА Trimble UX5, с помощью команды «Настроить фотостанции».Затем с помощью команды «Создать ортофотоплан» создайте выходные данные ортофотоплана, облака точек и растровой цифровой модели поверхности. Скачать …
• Обработка данных аэрофотосъемки Trimble UX5 HP — Обработка данных аэрофотосъемки, собранных БПЛА Trimble UX5 HP, с использованием TBC. Затем импортируйте данные в Trimble UASMaster, чтобы настроить и создать выходные данные ортофотоплана и облака точек. Скачать …
• Обработка данных аэросъемки DJI — Новое для v5. 40! Обработка данных съемки, собранных БПЛА DJI Phantom 4 RTK, и создание результатов ортофотоплана, облака точек и растровой цифровой модели поверхности с помощью команды Advanced UAS в TBC.(Примечание: размер ZIP-файла с учебным курсом превышает 7 ГБ, и его загрузка займет некоторое время.) Скачать …

---

Работа с коридорами и туннелями

• Работа с коридорами — создание коридора дороги на основе существующей поверхности и трассы. Скачать …
• Работа с виражами — определение виража для трассы, используемой для извилистой дороги. Скачать …
• Создание проекта туннеля — Создайте простой проект туннеля в TBC, который познакомит вас со всеми элементами, используемыми для определения туннеля.Скачать …
• Работа с точками строительства туннеля — Импортируйте точки строительства туннеля для сравнения с проектом туннеля для получения информации о перекрытии и недоразвитии в отчетах и ​​наборах чертежей. Скачать …
• Осмотр туннеля — Новое в v5.40! Создайте две сетки туннелей в реальном времени на основе данных облака точек, записанных на месте после завершения выемки туннеля, а также позже после нанесения торкретбетона на внутреннюю часть туннеля. Затем проанализируйте различия (отклонения формы) и поделитесь данными проверки с другими.Скачать …

---

Работа с полевыми данными

• Работа с полевыми данными для SCS и GCS — Создайте набор файлов проекта рабочего места (включая данные фоновой карты, точки для разбивки и модель рабочей поверхности), которые можно использовать в полевых условиях на работающем портативном контроллере. Программное обеспечение Trimble Site Controller (SCS) для измерений и разбивки, а также на машине с установленным программным обеспечением Grade Control Software (GCS) для землеройных работ. Скачать …

---

Выполнение анализа взлета и перевозки массы

• Расчет объемов взлета для простого участка — Выполните базовый взлет для простого рабочего участка, который включает строительную площадку, парковку, подъездную дорожку, тротуар и пруд, чтобы рассчитать объемы материалов и количество улучшений на участке, необходимых для прогнозного анализа на торгах заявки на строительство. Скачать …
• Анализ массовых уловов для простого сайта — Выполните базовый анализ массовых уловов для простого сайта. Создайте карту выемки / насыпи, запустите первоначальный анализ массовых вывозок, добавьте подъездные дороги, произведите перерасчет, чтобы увидеть влияние на анализ, и запустите отчет о массовых вывозах на площадку, чтобы подтвердить затраты на балансировку ваших земляных работ. Скачать …

---

Работа с наземной фотограмметрией

• Измерение точек с помощью фотограмметрии — Выполняйте фотограмметрические измерения для создания точек, изменяйте измерения фотограмметрии и просматривайте свойства точек фотограмметрии и наблюдения пересечений в проводнике проекта, на панели свойств, в электронной таблице точек фотографий и в различных графических представлениях.Скачать …
• Создание моделей SketchUp из изображений Trimble Vision — Экспорт изображений Trimble Vision вместе с точно измеренными точками из TBC в Trimble SketchUp, где вы будете использовать их для создания 3D-модели. Скачать …

---

Подготовка данных и создание поверхностей

• Выполнение подготовки данных — Изменение проектных данных, отображающих окончательный уклон, на промежуточные поверхности и объекты, необходимые для построения окончательного проекта. Скачать…
• Создание и редактирование боковых откосов — Создание боковых откосов вокруг свай и контура здания для моделирования поверхности фундамента. Смещайте отметки свайных фундаментов, чтобы получить пересадку грунта, а затем снова, чтобы получить откос и уклон до готовой отметки площадки. Скачать …
• Работа с поверхностями — Создайте поверхность из двух отвалов и сгенерируйте отчет земляных работ для расчета их объемов. Скачать …

---

Обработка данных мобильного картографирования

• Обработка данных мобильных карт Trimble MX9 — импорт, обработка, просмотр и экспорт данных мобильных карт, собранных с помощью системы мобильных карт Trimble MX9. (Примечание: размер ZIP-файла с учебным курсом превышает 7 ГБ, и его загрузка займет некоторое время.) Скачать …

---

Перемещение точки наблюдения

• Движение точки мониторинга — Новое в v5.40! Используйте модуль TBC Monitoring, чтобы сравнить координаты точек, измеренные на месте за 3-дневный период (три эпохи), чтобы определить перемещение (смещение) точки за это время. Этот рабочий процесс представляет собой отличный метод для периодического или основанного на кампаниях мониторинга движения земли или конструкций в течение определенного периода времени.Скачать …

Пять целей для онлайн-научных лабораторий, которые поддаются виртуальному обучению (мнение)

Быстрый переход от классных комнат колледжа к онлайн-классам после COVID-19 не дал преподавателям практически никакого времени на планирование и подготовку. По-прежнему необходимо решать сложные педагогические вопросы, особенно в отношении того, как лучше всего обучать студентов в онлайн-курсах научных лабораторий. Однако в научных лабораториях на уровне бакалавриата можно эффективно преподавать онлайн с некоторыми изменениями, и некоторые из этих изменений могут быть полезны даже после того, как академическая жизнь вернется в норму.

Touro College, имеющий двадцатилетний опыт онлайн-образования, регулярно обеспечивает тщательную подготовку преподавателей, которые преподают наши асинхронные онлайн-курсы. Во время текущего перехода мы использовали этот опыт, чтобы помочь преподавателям эффективно перейти к синхронному онлайн-обучению, предоставив видеоролики, сеансы Zoom и учебные пособия с рекомендациями по передовой практике и пошаговыми навыками. Наш переход к онлайн-обучению был чрезвычайно плавным, и отзывы студентов и преподавателей были исключительно положительными.Мы хотели бы поделиться некоторыми уроками, которые мы извлекли из преподавания разделов научных онлайн-лабораторий.

Онлайн-сессии должны предлагать активный опыт обучения, который может включать в себя частые возможности для студентов отвечать на вопросы и защищать ответы, дискутировать со своими сверстниками и решать реальные проблемы. Поскольку все учащиеся думают об эпидемии COVID-19, наши научные занятия часто начинаются с анализа текущей информации, публикуемой в ведущих рецензируемых журналах, которые публикуются ежедневно.

Лаборатория генетики и иммунологии, которую один из нас, Джон Лойк, преподает в женском колледже Туро Ландер, представляет собой пример научной онлайн-лаборатории. Курс этого семестра начинался с обычных лабораторных занятий в классе, где студентов учили, как поддерживать клетки животных в лаборатории. В своих лабораторных разделах студенты узнали, как поддерживать клетки микроглии мыши, поскольку эти иммунные клетки мозга играют решающую роль в развитии болезней Альцгеймера и Паркинсона. Возможность поддерживать такие клетки в лаборатории дает студентам метод изучения их отличительных характеристик в нормальных условиях или при лечении определенными типами лекарств.В частности, в рамках лаборатории студентов учили, как оценить время, необходимое этим клеткам для деления, как оценить токсичность лекарства или лечения для этих клеток и как оценить, какие белки эти клетки экспрессируют в нормальных условиях или когда дан препарат. Наконец, студенты узнали, как измерить критическую иммунологическую функцию (фагоцитоз), которую эти клетки используют для очистки клеточного «мусора» от умирающих нейронов.

Основываясь на нашем обсуждении этой лаборатории и других научных лабораторий, мы определили пять целей для онлайн-лабораторий, которые имеют решающее значение для любого опыта научной лаборатории и хорошо поддаются онлайн-обучению.Фактически, онлайн-образование предлагает возможность обучить студентов навыкам, которые часто упускаются из виду, которые важны для каждой научной дисциплины.

Цель 1: научиться предлагать новые научные эксперименты. Каждый ученый должен знать, как разработать исследовательское предложение, основанное на существующих знаниях, для решения важнейших вопросов. Студенты в онлайн-лабораторном классе могут быть разделены на группы по две, чтобы они могли использовать свой фактический лабораторный опыт и понимание методов, чтобы предложить новые эксперименты. При работе в парах голос каждого ученика будет услышан, а идеи можно будет изучить и обсудить.

Например, многие клинические исследования показали, что сфокусированный ультразвук может укрепить иммунную систему при использовании у онкологических больных. На наших новых онлайн-курсах два студента предложили эксперименты, чтобы понять, какое влияние ультразвук может иметь на функции микроглиальных клеток мозга. Если ультразвук укрепляет иммунную систему, он также может увеличить способность этих клеток выполнять функции санитаров, то есть удалять вредные клеточные отходы.Другая группа студентов предложила эксперименты по изучению воздействия кофеина, содержащегося в кофе, на микроглию, основываясь на опубликованных наблюдениях, что это лекарство также может влиять на иммунную систему и помогать задерживать начало или уменьшать тяжесть болезни Альцгеймера.

Задача 2: научиться анализировать литературу и критически читать рецензируемые журналы. Чтение журналов или повествовательной науки является обязательным для всех ученых, чтобы узнавать о новых открытиях и лучше понимать новые идеи в любой области науки. В онлайн-лаборатории мы учим студентов читать рецензируемые журнальные статьи, чтобы почерпнуть идеи о том, какие исследования были проведены в отношении предложенных ими экспериментов.

В частности, мы просим студентов прочитать избранные статьи, связанные с предлагаемыми ими экспериментами, и обсудить сильные и слабые стороны этих работ. Поскольку многие студенты не имеют исчерпывающей подготовки по своему конкретному проекту, студентов учат пользоваться PubMed, всесторонним сайтом, на котором выполняется поиск по более чем 30 миллионам биомедицинских ссылок.PubMed содержит множество фильтров для выбора работ, которые студенты должны прочитать. Например, студенты могут использовать фильтры, чтобы выбрать только текущие «обзорные» статьи по теме, чтобы предоставить общий фон выбранной темы.

Студенты также могут просматривать статьи, опубликованные их профессором, а затем задавать вопросы. Таким образом, они могут получить более глубокое представление о процессах как научных исследований, так и академических публикаций.

Задача 3: научиться разрабатывать сложные исследовательские эксперименты. Поскольку студенты этого уровня не имеют большого опыта в разработке экспериментов, база данных грантов RePORTER Национального института здравоохранения является важным инструментом, который немногие студенты используют для расширения своих научных знаний. Этот сайт позволяет студентам получить рефераты ученых, финансируемых NIH, об их грантах, утвержденных NIH. Многие из этих рефератов представляют точку зрения ученого на то, какие вопросы необходимо решить по определенной теме и какие эксперименты могут быть проведены для ответа на эти вопросы.Таким образом студенты могут сравнивать свои идеи с учеными, которые на самом деле предлагают эксперименты. Этот педагогический план стимулирует и укрепляет творческий дух, помогая им разрабатывать новые эксперименты.

Цель 4: научиться анализировать экспериментальные данные. Анализ экспериментальных данных требует определенных навыков, которым обычно не учат в лаборатории. Некоторые студенты проходят статистический анализ, важный курс для любого ученого. В разделе онлайн-лаборатории у студентов есть больше времени, чтобы обсудить основную информацию об анализе данных, такую ​​как: Сколько экспериментов необходимо для проведения статистического анализа? Как представить данные наиболее точно и прозрачно? При каких условиях гистограмма или линейный график подходят для представления их данных?

Наконец, студентов учат писать легенды к цифрам или таблицам, что редко преподается в любом курсе статистики.Информация, представленная в легендах, жизненно важна для читателей, чтобы понять, как проводились конкретные эксперименты. Профессора также могут делиться фактическими данными, сгенерированными в их лабораториях, чтобы студенты могли анализировать и анализировать их на практике.

Цель 5: Учиться, обучая других. Доказано, что обучение путем обучения приводит к лучшему пониманию и удержанию. Студентов просят учить друг друга на онлайн-занятиях. Это может включать традиционные педагогические взаимодействия, такие как объяснение основных концепций исследования или представление результатов исследования, подтверждающих гипотезу.

Преподаватели также могут разрабатывать новые творческие подходы к обучению. Например, Джон создал игру «Опасность генетики» по образцу популярного телевизионного игрового шоу, в которую студенты могут играть со своим профессором или другими студентами онлайн. Каждые две недели ученику поручают создать свою собственную генетическую опасность для своих одноклассников. Kahoot! или другие популярные онлайн-сайты могут использоваться учащимися для создания игр и взаимодействия друг с другом.

Хотя создание виртуальных лабораторий может быть сложной задачей, мы поняли, что переход к онлайн-обучению на самом деле предлагает преподавателям необычную возможность изменить мнение многих студентов о своих лабораториях.Члены профессорско-преподавательского состава могут использовать опыт онлайн-лаборатории для изучения тем исследований и научного анализа таким образом, который часто не используется в очных научных лабораториях. В конечном итоге успешное внедрение инновационных способов облегчения интерактивного обучения будет иметь неоценимое значение для естественнонаучного образования.

Обучение — Группа KOREC

Обучение — Группа KOREC Обучение — Группа KOREC Чтобы получить информацию о том, как KOREC отреагировал на пандемию COVID-19, и получить доступ к нашим оценкам рисков, щелкните здесь. Продукты и услуги Компания

Обучение

В нашу специализированную группу по обучению входят сертифицированные инструкторы Trimble и сертифицированные специалисты по продукции. Мы понимаем, что комплексное обучение работе с продуктом имеет решающее значение для успешных и продуктивных проектов.

Вот почему наши учебные курсы были разработаны, чтобы вооружить вас и ваших сотрудников необходимыми навыками и методами, необходимыми для полного использования продуктов Trimble и программного обеспечения KOREC.

Команда KOREC стремится предоставить вам отличный сервис и доступ к новейшим технологиям, и мы будем работать с вами, чтобы обеспечить вам лучшее решение, отвечающее вашим потребностям, с целью повышения производительности во всех аспектах вашего рабочего процесса.

Мы предлагаем как плановые, так и индивидуальные учебные курсы, чтобы удовлетворить любые потребности. Чтобы увидеть наши запланированные курсы, просмотрите календарь тренировок, чтобы узнать даты, наличие и цены.

Все наши учебные курсы сертифицированы Управлением стандартов CPD, и сертификаты курсов выдаются по окончании.

Мы проводим следующие запланированные курсы в течение года в нашем учебном центре в Ливерпуле. Пожалуйста, просмотрите календарь, чтобы узнать даты и способы бронирования.

Курсы 1,2 и 3 стоят 200 фунтов стерлингов на человека в день напр. НДС. (

PfC O составляет 1200 фунтов стерлингов + НДС. )

Календарь курса

30

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб				3	4	5	6	7
8	9	9 03 / 2021-11 / 03/2021 Тахеометр Trimble Robotic используется в качестве основного устройства для съемки в этом трехдневном курсе, предназначенном для ознакомления новичков с основными процедурами топографической съемки. Курс начинается с знакомства с некоторыми основными принципами съемки и роботизированным тахеометром. Отрабатываются методы определения местоположения, на основе которых в ряде упражнений развивается метод топографической съемки. Во время курса закодированные данные загружаются и составляются для экспорта в САПР или печати, а также для создания отчетов об исследованиях. Этот курс идеально подходит для новичков в топографической съемке земель в качестве первого шага в рабочих процессах и теории.	10 Введение в топографическую съемку 00:00 10.03.2021–11.03.2021 Тахеометр Trimble Robotic используется в качестве основного устройства для съемки в этот трехдневный период. Курс предназначен для ознакомления новичков с основными процедурами топографической съемки. Курс начинается с знакомства с некоторыми основными принципами съемки и роботизированным тахеометром. Отрабатываются методы определения местоположения, на основе которых в ряде упражнений развивается метод топографической съемки. Во время курса закодированные данные загружаются и составляются для экспорта в САПР или печати, а также для создания отчетов об исследованиях. Этот курс идеально подходит для новичков в топографической съемке земель в качестве первого шага в рабочих процессах и теории.	11 Введение в топографическую съемку 00:00 11.03.2021–11.03.2021 Тахеометр Trimble Robotic используется в качестве основного устройства для съемки в этот трехдневный период. Курс предназначен для ознакомления новичков с основными процедурами топографической съемки. Курс начинается с знакомства с некоторыми основными принципами съемки и роботизированным тахеометром. Отрабатываются методы определения местоположения, на основе которых в ряде упражнений развивается метод топографической съемки. Во время курса закодированные данные загружаются и составляются для экспорта в САПР или печати, а также для создания отчетов об исследованиях. Этот курс идеально подходит для новичков в топографической съемке земель в качестве первого шага в рабочих процессах и теории.	12	13	14
15	16 00 Введение в Trimble Business Center 9000/209 03/2021 Трехдневный курс, охватывающий типичный рабочий процесс обработки данных топографической съемки в Trimble Business Center. Слушатели этого курса узнают, как вводить различные данные обследований в TBC, проверять необработанные данные и обрабатывать их. Уравнивание хода Bowditch и наименьших квадратов рассматривается для создания контрольных точек. Обработка базовой линии GNSS для создания точных координат для статических наблюдений GNSS. Геодезические данные составляются и упорядочиваются с использованием функций CAD и редактирования текста в TBC. Создаются поверхности и вычисляются объемы. Контуры созданы. Данные также извлекаются из чертежей САПР для экспорта и использования для размещения на месте.Заполненные геодезические чертежи помещаются на чертежный лист и экспортируются в САПР. Этот курс подходит для всех, кто хочет пройти курс начального уровня для изучения и практики типичного рабочего процесса топографической съемки земли от полевых задач до создания геодезического чертежа.	17 Введение в Trimble Business Center Весь день 17.03.2021-18.03.2021 Трехдневный курс, охватывающий типичный рабочий процесс обработки данных топографической съемки Бизнес-центр Trimble. Слушатели этого курса узнают, как вводить различные данные обследований в TBC, проверять необработанные данные и обрабатывать их. Уравнивание хода Bowditch и наименьших квадратов рассматривается для создания контрольных точек. Обработка базовой линии GNSS для создания точных координат для статических наблюдений GNSS. Геодезические данные составляются и упорядочиваются с использованием функций CAD и редактирования текста в TBC. Создаются поверхности и вычисляются объемы. Контуры созданы. Данные также извлекаются из чертежей САПР для экспорта и использования для размещения на месте.Заполненные геодезические чертежи помещаются на чертежный лист и экспортируются в САПР. Этот курс подходит для всех, кто хочет пройти курс начального уровня для изучения и практики типичного рабочего процесса топографической съемки земли от полевых задач до создания геодезического чертежа.	18 Введение в Trimble Business Center Весь день 18.03.2021-18.03.2021 Трехдневный курс, охватывающий типичный рабочий процесс обработки данных топографической съемки Бизнес-центр Trimble. Слушатели этого курса узнают, как вводить различные данные обследований в TBC, проверять необработанные данные и обрабатывать их. Уравнивание хода Bowditch и наименьших квадратов рассматривается для создания контрольных точек. Обработка базовой линии GNSS для создания точных координат для статических наблюдений GNSS. Геодезические данные составляются и упорядочиваются с использованием функций CAD и редактирования текста в TBC. Создаются поверхности и вычисляются объемы. Контуры созданы. Данные также извлекаются из чертежей САПР для экспорта и использования для размещения на месте.Заполненные геодезические чертежи помещаются на чертежный лист и экспортируются в САПР. Этот курс подходит для всех, кто хочет пройти курс начального уровня для изучения и практики типичного рабочего процесса топографической съемки земли от полевых задач до создания геодезического чертежа.	19	20	21
22	23	Наземная точка сбора 24/03/2021 Для точного позиционирования аэросъемки в системе координат National Grid, как по горизонтали, так и по вертикали, часто требуется маркировка и измерение наземных контрольных точек в зоне съемки. Высокоточная технология GNSS, продаваемая и арендуемая KOREC, идеально подходит для этой задачи. Этот курс разработан специально для тех, кому необходимо использовать полевые устройства GNSS для точного измерения местоположения опорных точек по отношению к национальной сети в сочетании с операциями UAS. В курсе также рассматривается, как дополнительные точки могут быть собраны для целей обеспечения качества и основные топографические данные, собранные с использованием оборудования для съемки GNSS. Идеально подходит для любого оператора беспилотного летательного аппарата, которому необходимо размещать съемки точно в Британской национальной сети с помощью системы OSTN15.	25	26	27	28
29	30	30	Апрель	Апрель

Отзывы

• Фантастический объем информации четко передан в сжатые сроки — большое спасибо! Ангус Хеммингс

• Курс был очень хорошо структурирован, и ему было легко следовать. Все вопросы или проблемы были четко объяснены. Джо Рэй

• Отличное обучение, хорошо проведенное и готовое изменить небольшие аспекты курса, чтобы они лучше соответствовали нашим потребностям. Даррен Перкинс

Наша команда технической поддержки будет рада обсудить любые ваши требования к обучению.

поддержка @ korecgroup.com

Talk Korec

Примеры из практики

• Комбинация двух GPS-решений Trimble, приемника R10 и Trimble Catalyst (уникальное GPS-решение на основе подписки)

  Высокоточная борьба с спорышем GNSS Узнать больше>

• Trimble VRS Now использовался для замены базовой станции, что обеспечило еще больший охват и повысило эффективность работы группы гидрографических исследований в ABP Southampton.

  Обеспечение безопасного плавания судов в порту Саутгемптон Узнать больше>

Примеры из практики

Последние новости

• Неужели действительно прошло более четырех лет с тех пор, как Trimble выпустила сканирующий тахеометр SX10? Мы тоже не можем в это поверить, но если есть в чем мы уверены, так это в том, что команда разработчиков Trimble никогда не стоит на месте! … Поэтому мы рады объявить о выпуске SX12, в котором есть несколько новых функций […]

  Универсальный Trimble SX12 — новые функции открывают новые возможности! Узнать больше>

• KOREC и Drone Pilot Academy отмечают 5 лет успеха расширенным партнерством, приносящим новые пилотные преимущества. DPA теперь является утвержденным партнером для демонстраций дронов. Более широкое распространение полезной информации через вебинары и социальные сети. Более быстрый доступ к новым отраслевым выпускам. Конкурентоспособные цены на пакеты для покупки дронов, продуктов и обучения CAA. KOREC в восторге […]

  KOREC и Drone Pilot Academy празднуют 5 лет успеха Узнать больше>

Последние новости

Вебинары

• Дата: четверг, 25 марта Время: 15:00 Присоединяйтесь к Ричарду Гочвину из KOREC и Асифу Гиллани из Parrot, чтобы обсудить использование дронов в сценариях реагирования на чрезвычайные ситуации.Обращаясь к реальным примерам, связанным с наводнениями и пожарами, мы подробно рассмотрим, как технологии дронов могут использоваться для оценки безопасности объектов, принятия мгновенных решений в чрезвычайных ситуациях и […]

  Дроны для экстренного реагирования Узнать больше>

Просмотр вебинаров

Ливерпуль Офис

Blundellsands House,

34-44 Мерси Вью,

Брайтон-ле-Сандс,

Ливерпуль,

L22 6QB

Дублин Офис

Блок B7,

Бизнес-парк Ривервью,

Nangor Road,

Дублин 12

Крейгавон Офис

Люкс 6,

Инновационный центр CIDO,

73 Charlestone Road,

Portadown, Крейгавон

БТ63 5ПП

Офис в Хантингдоне

Дом Менсуры,

Blackstone Road,

Хантингдон,

Кембриджшир

PE29 6EH

Офис в Великобритании:

0151 931 6701

Продажи в Великобритании:

0345 603 1214

Ирландия Офис:

01 456 4702

Ирландия Продажи:

+353 (0) 1 456 4702

.

Двойная розетка в один подрозетник, все модели, цены, наличие на складах, доставка по РФ

Если вы хотите создать удобную разводку электросети, не прикладывая к этому больших усилий и не создавая много отверстий в стенах помещения, вам стоит устанавливать двойные розетки в один подрозетник. Такие приспособления выпускаются большинством компаний, занимающихся производством электроустановочных изделий. Покупая двойные розетки, вам стоит обратить внимание на их характеристики. Кроме того, специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с основными плюсами и минусами подобных приспособлений.

Основные характеристики

Как и другие электроустановочные изделия, двойные электрические розетки могут иметь различную пропускную способность по силе тока, которая ограничивает мощность подключённых к ней приборов. Превышать этот показатель категорически запрещено — это может стать причиной поломки оборудования или распространения пожара. Чтобы определить фактический уровень нагрузки, достаточно разделить мощность потребителей на напряжение в сети и прибавить к полученному показателю резерв.

Двойные внутренние электрические розетки могут различаться и уровнем безопасности. При установке в нормальных условиях стоит отдавать предпочтение аксессуарам, соответствующим стандарту IP20, а в условиях повышенной влажности или запылённости — IP44. В новых домах и прочих объектах обязательно нужно устанавливать двойные розетки с заземлением, которые защищают человека от последствий утечки тока. Двойные розетки без заземления разрешается монтировать только в старых жилых домах, где система отвода электрических импульсов отсутствует.

Преимущества и недостатки

Двойные электрические розетки имеют значительные преимущества, которые обусловили их большую популярность. Среди них стоит назвать:

· Удобство установки подрозетника, отсутствие необходимости в создании двух отверстий в стене;

· Возможность установки в ограниченном пространстве;

· Лёгкость монтажа и простоту разводки электрической сети.

Но сдвоенные розетки имеют и свои минусы, с которыми придётся мириться при их установке:

· Уменьшенная надёжность механизма;

· Невозможность установки стильной декоративной рамки;

· Плотное расположение механизмов, делающее менее удобным подключение крупных блоков питания.

Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Схема подключения двойной розетки с заземлением

---

---

Двойная розетка – довольно популярный электромонтажный прибор, применяемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой вид розеток практически не применяется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют его избегать. Давайте разберемся что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

• Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
• Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
• Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
2. Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
3. Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Порядок проведения работ

---

---

Так как установка двойной розетки в большинстве случаев — это часть косметического ремонта, то мы будем рассматривать ситуацию, в которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и поклеены обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключите электричество в щитке

2. Демонтировать старую розетку и подрозетник

Демонтируем розетку и подрозетник

Подрозетник нужно демонтировать только в том случае, если он старого (советского) образца

3. Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который можно сбивать отверткой, стамеской или зубилом без особых сложностей

4. Примеряем новый стакан

Продеваем провода в подрозетник

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стакан в получившуюся нишу в стене. Следим за тем, чтобы глубина позволяла стакану не выступать за поверхность стены.

5. Разводим раствор гипса (алебастра)

Чтобы сделать раствор возьмите посуду (например консервную банку), насыпьте стакан алебастра и добавляйте воды, пока раствор не достигнет плотности сметаны. Раствор следует перемешивать довольно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени

6. Внутренние края отверстия смачиваем водой

Это нужно сделать обязательно, чтобы гипс хорошо прилип к повехности

7. Наносим гипс на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр следует наносить с запасом, чтобы подрозетник хорошо закрепился

8. Также наносим алебастр на внешнюю поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на подрозетник, следует его сразу же вставлять в стену, предварительно продев провода.

9. Остатками алебастра замазываем получившиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь, пока гипс окончательно затвердеет следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли обратно без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода следует зачищать на длину не более 10 мм если иное не указано на самом корпусе розетки

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12. Закрепляем механизм в стакане

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально и закрепляем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклеиваем обои на место

Не используйте для этого обойный клей — он долго сохнет и не схватится сразу. Применяйте ПВА или другой канцелярский клей. 

Проверьте, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе при включении электричества может возникнуть замыкание

14. Прикручиваем декоративную рамку/обналичник двойной розетки

Конечный результат

Дожидаться высыхания клея не нужно, можно монтировать. Можно пользоваться.

Видео как смонтировать двойную розетку с заземлением

---

---

Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему. Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа Шнайдер Электрик – высококачественные розетки от мирового лидера Розетка с таймером – элемент умного дома

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Двойная розетка

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

Механизм двойной розетки с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными

• Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
• Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен

• В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

• Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением

Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)

• Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Двойная розетка с заземлением

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

• Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
• Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

• IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
• Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»

Двойная розетка с защитными шторками

• IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

Розетка с крышками IP44

• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

Такую розетку покупать не надо!

• Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

На что следует обратить внимание при выборе розетки

• Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
• Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

• Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы

• Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра	Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
	Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
	Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Клеммы Wago серии 2273

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную)  розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

 

 

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты, как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

 

 

 

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике, чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

 

 

 

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки, расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

 

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже). 

 

 

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

 

 

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки. Установка завершена.

Как устанавливается двойная розетка в один подрозетник

В настоящее время двойная розетка стала очень востребована, так как ее установка повышает удобство использования бытовых приборов.

Обычная модель состоит из:

• подрозетника;
• двух разведенных клеммников;
• монтажной части проводов.

Иногда вместо сдвоенной электророзетки просто устанавливают рядом два источника питания. Это требует устройства дополнительной ниши для второго подрозетника, тогда как монолитная модель устанавливается в один так называемый стакан. Этот способ того, как подключить двойную розетку, намного проще.

Подключение источника питания с двумя гнездами

Все действия связанные с заменой или установкой новых электрических точек нужно начинать с отключения подачи электричества и проверки напряжения.

Конструкцию разбираем на 2 части:

1. декоративную;
2. рабочий механизм.

Переходим к работе с кабелем. Обнажаем кабель, чтобы жилы было видно примерно на 10 см. Более длинными оставлять их нет смысла, так как они будут мешать при установке новой точки. Если они короче, рекомендуется нарастить старую проводку.

Для работы потребуется отвертка-тестер с индикатором на конце и резиновые перчатки. Тестером мы должны определить, где в проводах находятся ноль, фаза и земля. Для этого отверткой прикасаемся по очереди к проводам, если индикатор загорелся – это фаза, нет – ноль. Также это можно определить по цветам. Фаза обычно окрашена в коричневый цвет, нулевой провод – в синий, земля – в желтый.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см и подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Скручивать провода нужно в стакане.

Зачищенные концы вставляют в ослабленные контактные клеммы на сердцевине двойной розетки. Фазный и нулевой провод подключают к боковым контактам. Не имеет значения, какую из сторон выбрать для фазы, а какую для нуля. Но рекомендуется фазу подключать справа, чтобы не путать в дальнейшем. Важно не совершить ошибку, подключив все на один контакт, в этом случае произойдет замыкание. Центральный контакт (иногда он помечен специальным знаком) предназначен для провода заземления.

Когда все контакты будут подключены, следует их затянуть.

Чтобы поступающая электроэнергия распределялась равномерно, сечение кабеля, используемого при подключении источника питания, должно совпадать с сечением, что и у основной проводки.

Наличие двойной розетки не приводит к увеличению мощности. Максимально она рассчитана на 16 ампер.

Можно провести подключение двойной розетки и без заземления, алгоритм действий при этом не меняется. В частном доме рекомендуют использовать монолитную розетку с защитным контактом при наличии заземления. В многоквартирных домах заземление отсутствует (спроектировано зануление).

В монолитной сдвоенной модели есть латунная перемычка. Если ее удалить, можно установить рядом две отдельные точки.

Схема подключения электроточки

При косметическом ремонте обычно проводится замена старой точки на двойную розетку. Однако не всегда такая замена приводит к желаемому результату, так как имеет свои плюсы и минусы:

Результат работы	Плюс	Минус
Установка сдвоенной электророзетки в одну нишу	увеличивается количество гнезд для электроприборов; эстетичный вид – компактность; денежные расходы меньше, чем за 2 одинарные модели; установка двойной розетки отличается простотой. Две одинарные точки требуют больше времени.	ограничение по мощности. Нельзя одновременно использовать два мощных прибора; постоянная нагрузка на крепежный механизм, который со временем разваливается. Монтаж приходится повторять чаще.

При косметическом ремонте можно установить двойную розетку в виде моноблока, используя старый стакан или место под ним, в этом случае можно не задумываться над вопросом прокладки новой проводки и поклейке новых обоев на поврежденные стены.

Установка двойной розетки в один подрозетник без замены электропроводки и с минимальными повреждениями стен и покрытий делится на следующие этапы:

1. Отключаем электричество в щитке – это основное правило безопасности при электромонтажных работах. Для полного подтверждения, что ток не поступает, отверткой с индикатором нужно проверить место установки нового источника питания.
2. Разбираем старую модель. Демонтируем старый стакан.
3. Отверткой или зубилом убираем старый гипс, подготавливая таким образом стену для установки нового стакана.
4. Старые провода продеваем в специальное отверстие нового стакана. Вставляем его на свое место. Стакан не должен выходить за уровень стены.
5. Готовим раствор гипса. Стакан алебастра разбавляем водой, пока не получится консистенция, напоминающая густую сметану. Мешать нужно быстро, поскольку гипс быстро твердеет. Намочив стенки ниши водой, обеспечиваем цепкость поверхности стены и гипса. Намазываем гипсом отверстие под приготовленный подрозетник. Рекомендуется тоже промазать внешнюю сторону подрозетника и поместить в нишу, предварительно поправив жилы провода. Остатки гипса понадобятся, чтобы замазать щели между вставленным стаканом и стеной. Убираем излишки гипса и обои лягут ровно на стену. Все работы с гипсом проводятся, чтобы укрепить рабочий механизм в нише.
   
6. Далее провода защищаются, ведется подключение рабочей части.
7. Устанавливаем механизм внутри стакана, укрепляем с помощью крепежных лапок. Предварительно решите, горизонтальным или вертикальным будет расположение у панели электророзетки.
8. После того как монтаж двойной розетки завершен, восстанавливаем покрытие стены вокруг нового подрозетника. Если вы подклеиваете обои, учтите, что обойный клей высыхает долго. Рекомендуется подклеить их клеем ПВА, что позволит сразу приступить к установке декоративной рамки.

Подключаем электричество, проверяем результат работы. Включение электрощита, проверка результата выполненной работы. Стартовое включение в монтированную электроточку лучше проводить с электроприбором меньшей стоимости, например, можно поставить на зарядку фонарик.

Установка монолитной модели

Для установки двойной розетки в подрозетник нужно аккуратно уложить провода в коробке (обычно в виде гармошки). Делать это нужно осторожно, чтобы крепежные лапки не повредили изоляцию проводов.
Сердцевина углубляется, фиксируется саморезами или крепежными лапками.

Затем с помощью саморезов суппорт модели прикрепляется к ее рабочему механизму с помощью тех же саморезов. Будьте аккуратны при закручивании саморезов, так как при излишних усилиях они могут привести к трещине в лицевой панели.

Декоративная часть устанавливается плотно, без зазоров к стене и защелкивается.

Замена старой розетки и подрозетника

Двойная розетка в один подрозетник чаще всего монтируется при выходе из строя старой электроточки. Одновременно увеличивается количество гнезд для бытовых приборов.

Этапы работы в этом случае аналогичны предыдущим:

• Отключаем подачу электроэнергии, убеждаемся в этом при помощи тестера.
• Откручиваем саморезы на декоративной панели старой электророзетки, снимаем панель.
• Ослабляем крепежные лапки, отсоединяем провода.
• Убираем старую сердцевину.
• Новую конструкцию разбираем на декоративную и рабочую части.
• Чтобы подключить двойную розетку, используем тот же способ, что и в предыдущих случаях.

Двойная розетка очень органично решает вопрос с увеличением количества гнезд для бытовых приборов и помогает отказаться от переносок и удлинителей. Работа несложная, не требует особых знаний и профессиональных инструментов. Для замены модели с одним гнездом на новую с двумя гнездами и подключения двойной розетки не требуется помощь специалистов. При самостоятельном монтаже рекомендуется остановить свой выбор на простой монолитной модели либо модели с выбрасыванием вилки бытового прибора при помощи пружины.

Как поставить и подключить двойную розетку в один подрозетник

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

• Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
• Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
• Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

1. Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
2. Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
3. Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике

Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Пошаговый монтаж розетки и подсоединение проводов

После установки «стакана» можно перейти непосредственно к монтажу розетки. Скрутка проводов производится внутри стакана. На концах зачищается изоляция на полтора сантиметра.

При подключении двойного моноблока следует руководствоваться основным правилом электрической разводки.

Шаг 1. К левой клемме нужно присоединить фазу, а к правой – «ноль». Ни в коем случае нельзя эти 2 провода крепить к одной пластине. 

Шаг 2. Заземление присоединяют к верхней и центральной клемме, усики которой выступают за пределы розетки. 

Шаг 3. Установить двойную розетку в выбранном положении с помощью винтов, избегая их перетягивания. 

Что нужно знать перед тем, как подсоединить розетку двойную?

Перед началом работы необходимо определить, что такое фаза и ноль в электрике, т.е. принадлежность проводов. Для этого понадобится отвёртка-тестер и резиновые перчатки.

Снимается крышка старой розетки и с помощью тестера проводятся измерения. На фазе индикатор загорится, а на нейтральный провод укажет отсутствие светового сигнала. Конечно, существует маркировка кабелей по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно обесточивается через счётчик – это основное правило безопасности. Рычаги автоматов переводятся в положение выключено! Это нижняя позиция выключателей.

Повторно проверяется напряжение в месте установки двойной розетки.

Перед тем, как поставить двойную розетку, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляционная лента;
• острый нож для зачистки проводов;
• крестовидная и плоская отвёртка;
• пассатижи.

Сдвоенные розетки представляют собой устройства с одним зажимом, оснащённые распределительными планками.

Кабель используется одинакового сечения с основной проводкой в помещении. Материалы тоже должны быть одинаковыми. Если подводка осуществлена алюминиевым проводом, он применяется и при подключении розеток.

Пользование устройством требует осторожности. Суммарная нагрузка на такой тип розеток не должна превышать 10-16 А

Техника безопасности при выполнении монтажных работ

Как и любые другие электромонтажные работы, установка розеток требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

• Перед началом работ необходимо обесточить домашнюю сеть, полностью отключить электричество и лично убедиться в этом. При необходимости отсутствие тока можно проверить индикаторной отверткой.
• Необходимо заранее приготовить инструмент, убедиться, что рукоятки защищены изоляцией, которая должна быть целой и не нарушенной.
• При работе со слишком длинными проводами, кабель нужно постепенно помещать в стену, а для удобства монтажа его рекомендуется отрезать на нужную длину.
• В случае наращивания проводов все соединения осуществляются методом пайки. Скручивание в таких случаях не допускается.
• Устанавливаемая розетка должна плотно заходить на свое посадочное место.
• Устанавливаемые компоненты электропроводки должны обладать всеми необходимыми параметрами и техническими характеристиками, соответствовать силе тока и номинальной мощности данной сети.

Соблюдение этих Правил обеспечивает максимальную безопасность и высокое качество работ, исключает случаи травматизма и других негативных явлений.

Двойная розетка в один подрозетник

Тройной выключатель: схема подключения

Установка подрозетников

Подрозетники по бетону

Диаметр подрозетников

Подрозетники для плинтуса

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) — вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать — портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию — чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? — да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности

Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки)

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты , как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике , чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки , расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки . Установка завершена.

Универсальность

Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

Как подключить двойную розетку самому

Двойная розетка — это 2 розетки, объединенные одним монолитным корпусом. Розетка имеет два штепсельных разъема, но устанавливается при этом в один стандартный подрозетник. Как установить такую розетку самостоятельно?

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

Отвертка, покрытая диэлектриком

Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

Выбрать место установки

Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула

Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

Отличия по системе фиксации

Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.

Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.

И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.

Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.

Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.

Розетка для плиты

Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная
розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых
шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную
коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь,
не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если
стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к
стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение
клемной колодкой.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Почему именно двойная розетка

Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

На что рассчитана среднестатистическая розетка

силовая розетка

Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

• 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
• 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
• 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

Мощность бытовых электроприборов

Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

Двойная розетка в один подрозетник – инструкция

Недостатком такой установки является снижение мощности для питания сразу двух «сильных» приборов. При установке двойной розетки с заземлением в один подрозетник нужно следить, чтобы все провода легли правильно и не попадали на соседние контакты или крепежные лапки.

Процесс проведения монтажа двойной розетки с заземляющим проводом в один стакан следующий:

• Отключается питание в квартире;
• Демонтируется старая одинарная розетка или готовится новое посадочное место;
• На время включается электричество и определяется, где фаза, а где ноль. После питание снова отключается;
• Разбирается конструкция новой розетки. Для этого откручивается панель и освобождается механизм;
• От торчащего в стене кабеля отрезаем длинный конец, так чтобы выступающий конец был не более 10 см;
• Жилы зачищаются на 1,5-2 см;
• Подключаются провода в соответствии расположения клемм: справа под винт подводится ноль, лева — фаза, посередине или сверху подключить землю. После этого вины затягиваются;
• С помощью крепежных винтов механизм фиксируется в подрозетнике;
• Устанавливается лицевая панель. Прикладывается и крепится винтами.

После, включается электричество в доме и проверяется работоспособность двойной розетки. Каждый этап установки должен проводиться очень внимательно, т.к. малейшее несоответствие может привести в дальнейшем к короткому замыканию.

Различные типы цепей для питания розеток

Существуют две основные схемы, используемые для розеток. Радиальный и кольцевой.

В этом разделе

Розетки
Розетка
Двухполюсная, однополюсная или ни одна из них?
Простая радиальная цепь
Кольцевые оконечные цепи
Радиальная цепь с ответвлениями
Добавление ответвления к оконечной кольцевой цепи
Расширение кольцевой цепи с помощью соединительной коробки
Расширение существующей кольцевой оконечной цепи

Розетки

Розетка — это привычный предмет, закрепленный на стене, в который можно вставить вилку.Доступен в одинарном и двойном вариантах. Некоторые производители также выпускают трех- и четырехместные версии.

Одна розетка рассчитана на 13 ампер. Двойная розетка НЕ ​​рассчитана на 26 А — она ​​13 А используется на две розетки. Поэтому, если вы собираетесь установить два мощных прибора в одном месте, лучше использовать две одинарные розетки, чем одну двойную. Чаще всего это происходит со стиральной машиной и сушилкой для белья.

Трех- и четырехместные версии также имеют ток 13 А, общий для розеток, и у них будет предохранитель на 13 А, встроенный в переднюю часть розетки.Эти типы обычно устанавливаются на стандартный одинарный или двойной задний ящик, обеспечивая быстрый способ установки дополнительных розеток.

Другие варианты переключателя

Розетка

Ужасный и раздражающий термин, используемый многими людьми. Нет такой вещи (больше нет). Розетки есть, а вилки есть. Не оба одновременно. Находясь в режиме разглагольствования, также обратите внимание, что выключатели света не являются розетками, а место, где подходит ваша «лампочка», — это патрон, а не розетка.Если бы это была легкая розетка, то, наверное, еще где-то была бы тяжелая розетка?

Двухполюсный, однополюсный или ни один из них?

Скорее всего, коммутируемые розетки — это те, на которых есть выключатели. Не так очевидно, что некоторые из них однополюсные (где переключается только ток), а другие — двухполюсные (переключаются как фаза, так и нейтраль). Двухполюсное переключение может показаться более безопасным, но автоматические выключатели или предохранители в вашем потребительском блоке переключают только напряжение, нейтраль подключена постоянно.

Двухполюсные переключаемые розетки стоят немного дороже, чем однополюсные.

Коммутационные розетки вообще не имеют выключателя. Переключение осуществляется отключением прибора от сети. Полезно, чтобы избежать их случайного выключения, или если переключатель предусмотрен в другом месте. Один из примеров — розетка под столешницей для стиральной машины, которая подключается через выключатель, установленный над столешницей.

Расширение кольцевой цепи с помощью распределительной коробки

Есть три способа добавить розетку к кольцевой цепи.Чаще всего его подключают как ответвление, и это можно сделать двумя способами. Как вариант, кольцо можно удлинить.

Ответвление через распределительную коробку

Если поблизости нет розетки, можно использовать распределительную коробку. Это похоже на предыдущий метод, но вместо подключения к розетке в кольцо подключается распределительная коробка и к ней прикрепляется ответвительный кабель.

Электропроводка распределительной коробки

Требуется трехконтактная распределительная коробка на 30 А.Детали показаны ниже в новых и старых цветах.
Обратите внимание, что распределительные коробки обычно не имеют маркированных клемм, поэтому здесь нет необходимости использовать точное расположение.
Тот факт, что одна клемма разнесена дальше, чем другие, не имеет электрического значения — просто остается место для винта, фиксирующего крышку.

При использовании этого метода распределительная коробка должна оставаться доступной. Нельзя прятать его под ламинатом или втыкать в стену.

Распределительные коробки и идущие к ним кабели должны быть надежно закреплены — не оставляйте коробку свисающей на концах кабеля.

Ограничения шпоры

К ответвлению можно подключить только одну розетку. (Это может быть одинарная или двойная розетка). Подключение к другой розетке ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как это может привести к перегрузке единственного питающего кабеля.

К каждой розетке или распределительной коробке на кольце можно подключить только один ответвитель. Попытка соединить два или более не только очень сложна из-за количества задействованных проводов, но также может привести к аномально высокой нагрузке в этой точке кольца.

Количество ответвлений на кольце не должно превышать количества других розеток. Если по какой-то причине вам нужно большое количество ответвлений, пора заменить всю цепь, а не продолжать ее добавлять.

Коробка 30А на выключатель на 32А?

Хотя распределительные коробки обычно изготавливаются в версиях на 30 А, это происходит только потому, что исторически большинство розеток были подключены к заменяемым предохранителям на 30 А.

Большинство соединительных коробок на 30 А имеют латунные клеммы, которые значительно больше, чем провода, которые будут в них подключены.Нет проблем с использованием боксов на 30 А в цепи 32 А.

По крайней мере, один производитель производит распределительные коробки, которые содержат внутри крошечные соединения типа «чокблок». Они не только более дорогие, но и гораздо более сложны в использовании, а клеммы содержат гораздо меньше металла, чем обычные.

Простая радиальная схема

Одиночный кабель (содержащий провода под напряжением, нейтраль и заземление) начинается от блока потребителей или блока предохранителей и подключается к каждой розетке по очереди.Каждая розетка питается от предыдущей.

Последнюю розетку легко идентифицировать, так как к ней будет подключен только один кабель.

Неисправности радиальных цепей легко обнаружить. Если в любом месте кабеля произойдет обрыв, все розетки после обрыва перестанут работать.

Радиальные розетки менее распространены в жилищах Великобритании, так как до недавнего времени обычным методом была кольцевая схема.

Подключение розеток

Как описано выше, радиальная цепь начинается с блока потребителя, по очереди подключается к каждой розетке и заканчивается у последней розетки.

Все розетки (кроме последней) будут иметь два кабеля: один идет от предыдущей розетки или потребителя, а другой идет к следующей розетке.

Оба коричневых провода подключаются к клемме Live или L. Оба синих провода подключаются к нейтрали или клемме N. Заземляющие провода будут из чистой меди, поверх них должна быть надета зеленая / желтая полоска. Оба заземляющих провода подключаются к заземлению или клемме E.

Эта розетка имеет две клеммы заземления.Они используются в некоторых цепях, где требуется надежное заземление. В большинстве домашних ситуаций можно использовать любой терминал.
Также обратите внимание, что обе клеммы заземления соединены вместе металлической полосой, и эта полоса также окружает два крепежных отверстия, так что при установке на стене оба крепежных винта заземляются.

Если сетевая розетка прикреплена к металлической задней коробке, она также будет заземлена с помощью крепежных винтов. Вы можете найти короткий провод, соединяющий клемму заземления розетки с металлической задней коробкой.Это необходимо только в том случае, если на заднем ящике есть два регулируемых фиксирующих выступа — у большинства из них один фиксируется постоянно.

Проводка розетки старого цвета

В старых схемах будут провода с предыдущим цветовым кодом. Пример показан ниже. Красный — живой, черный — нейтральный; земля по-прежнему желто-зеленая полоса. Некоторые очень старые сооружения могут иметь твердую зеленую землю. Если это обнаружено или у черного и красного провода есть многожильные жилы, вероятно, пришло время заменить кабели, поскольку им будет больше 30 лет.

Электропроводка для выпускной розетки

Последняя розетка в радиальной цепи будет иметь один кабель. Подключения как раньше. Примеры показаны ниже в новом и старом цветовом коде.

Осторожно

Стандартное расположение клемм на задней стороне розеток отсутствует. Разные марки розеток, вероятно, будут иметь клеммы в разных местах. Всегда внимательно проверяйте, подключили ли вы провода к правильным клеммам.
При замене поврежденной розетки желательно получить замену у того же производителя, иначе вы можете обнаружить, что провода слишком короткие, чтобы добраться до клемм.

Замена одинарной розетки 13 А на двойную

Если вы недавно переехали в новый дом или, возможно, хотите добавить дополнительную розетку, то вы попали в нужное место. Некоторые могут подумать, что установка двойной розетки вместо оригинальной одинарной может оказаться долгой и сложной задачей.

Однако в этом руководстве вы ошибетесь, мы расскажем вам, как удалить одинарную розетку и заменить ее двойной. После завершения вы захотите заменить каждую розетку в доме, потому что … да, это действительно так просто.

Что вам понадобится:

Шаг 1 — Рекомендации по безопасности

Безопасность прежде всего: Все работы с электрическими цепями должны выполняться компетентными лицами и в соответствии со всеми правилами.В случае сомнений обратитесь к квалифицированному электрику перед выполнением каких-либо работ.

Вы могли бы использовать:

Если он у вас есть — использование тестера разъемов идеально подходит для определения того, идет ли электричество к вилке, и даже для подтверждения того, что оригинальная розетка не неисправна.

Вставив его в розетку и включив розетку, если есть электричество, то все три лампочки загорятся, если нет, то лампочки не загорятся.

Шаг 2 — Удаление старой розетки

Для начала отключите питание в основном блоке предохранителей — отключив электричество в блоке предохранителей, вы можете начать откручивать винты, удерживающие гнездо на месте. Как только они будут удалены, вы можете отодвинуть розетку от стены, и это обнажит все провода.

Вы заметите, что у вас есть коричневый провод (под напряжением), синий провод (нейтраль) и желто-зеленый провод (земля).

Шаг 3 — Использование мультиметра

Перед тем, как начать отключение проводов, дважды проверьте с помощью мультиметра клеммы — если вы включите тестер на самый высокий уровень переменного напряжения, когда вы проверяете клеммы с помощью щупов, показания не должны измениться.

Шаг 4 — Отключение старой розетки

Убедившись, что напряжение отсутствует, вы можете начать отсоединять провода, открутив винты, удерживающие их на месте.

Ослабив провода, вы можете снять старую лицевую панель.

Шаг 5 — Установка новой розетки

Теперь вы можете приступить к установке коробки переходника с двумя розетками. Вам необходимо совместить отверстия для винтов с имеющимися отверстиями под торцевой ключ. Затем вы можете пропустить провода через заднюю часть адаптера. Теперь вы можете взять лицевую панель и, определив правильное место для проводов, приступить к ее подключению.

Установив провода на место, крепко потяните их, чтобы убедиться, что они туго затянуты и закреплены, как только вы будете довольны, теперь вы можете прикрепить лицевую панель к адаптеру, а после завершения вы можете снова включить предохранители.

Чтобы проверить, что питание работает правильно, опять же, если оно у вас есть — использование тестера разъемов подтвердит, что задание выполнено. Чтобы получить больше полезных советов, не забудьте ознакомиться с другими нашими статьями в нашем консультационном центре.

В. Безопасно ли все запускать от одной розетки?

Я собираюсь переехать и оборудовать студию в запасной спальне со всеми своими вещами, и меня просто интересует, как лучше всего использовать розетки.Приемлемо (и безопасно!) Запускать много розеток (от 24 до 28 по крайней мере) от одной розетки в стене, или лучше использовать все доступные розетки в комнате? У меня довольно много вещей для питания в одной маленькой комнате, и я думаю о том, чтобы, возможно, получить кондиционер питания — я не хочу быть ответственным за сожжение дома нашего арендодателя! Если вы хотите избежать контуров заземления, Лучше всего запускать все ваше музыкальное оборудование от одной сетевой розетки (как показано на рисунке в Великобритании).

SOS Сообщение на форуме

Технический редактор Хью Робджонс отвечает : С точки зрения предотвращения контуров заземления лучше всего запускать все от одной розетки или от соседних розеток, если у вас есть двухсекционная розетка. Это гораздо лучший подход, чем запуск какого-либо механизма из розетки на одной стороне комнаты, а другой передачи из розетки на другой стороне — практика почти гарантированно вызовет проблемы с контуром заземления!

Если вас беспокоит общая мощность, которую вы будете получать от одной розетки, вы можете снизить нагрузку, подключив не аудио оборудование к другой розетке в комнате — настольные лампы, зарядные устройства для телефонов, чайники и так далее.

Если вы используете соединительные платы для увеличения количества доступных розеток, соединяйте их звездой, а не последовательно. Под этим я подразумеваю, что вы должны подключить одну плату к розетке, затем подключить другие платы к этой первой, а затем подключить оборудование ко второму «слою» плат. Таким образом, земные пути будут как можно короче и расположены в звездном порядке.

Одна розетка может обеспечить мощность около 3 кВт (230 В x 13 А), и очень маловероятно, что ваше домашнее записывающее оборудование будет потреблять столько энергии — но на каждой части оборудования рядом с разъемом питания будет этикетка с указанием того, что мощность (или ток), которую он потребляет.Если возможно, постарайтесь сбалансировать требования к мощности на каждой соединительной плате и убедитесь, что все предохранители (на соединительных платах и ​​в отдельных штекерах) правильно рассчитаны. Также имейте в виду, что первая соединительная плата должна нести всю текущую нагрузку.

Почему однопроцессорные серверы могут править в будущем

Серверы с несколькими сокетами используются с момента зарождения корпоративных вычислений. Рынок и технологии переросли в двухпроцессорные процессоры x86 и многоядерные процессоры с высокой степенью интеграции.В этой статье я надеюсь ответить на несколько вопросов о том, как мы сюда попали и каково вероятное будущее.

Большие симметричные многопроцессорные системы (SMP) когда-то управляли предприятием, как динозавры, бродившие по Земле. Это было необходимо из-за многих факторов (1) технологический процесс позволял использовать только одноядерные процессоры (2) крупномасштабные сети не существовали или, по крайней мере, были экономически невыгодными (3) приложения были ориентированы на опыт терминала и мэйнфрейма. Эти факторы помешали появлению таких масштабных систем и приложений, как сегодня.По мере изменения этих факторов предприятия начали переходить от больших SMP-машин к горизонтальным системам с умеренным количеством сокетов (преимущественно 2 и 4 сокета). Технологические процессы и большие сети подорвали экономику и продолжили работу, где мы находимся сегодня с горизонтальным масштабированием на 2-4 сокета с многоядерными процессорами.

Но почему мы остановились на 2-4 сокетных системах? Почему мы не сделали последний переход на 1-сокетную? В прошлом было несколько причин, но я не уверен, что они актуальны сейчас.Когда мы перешли от мэйнфреймов к горизонтальному масштабированию, ЦП были одноядерными, и экономия затрат на совместное использование северных мостов, южных мостов и контроллеров памяти имела большой смысл. С появлением многоядерных процессоров и интеграции контроллеров памяти все еще существовал веский аргумент в пользу совместного использования устройств ввода-вывода, южного моста, блоков питания, вентиляторов и т. Д.

Но сегодня мы вступаем в эру мощных, высокоинтегрированных многоядерных процессоров, и аргумент в пользу того, чтобы делиться тем, что осталось — IO, PSU, вентиляторами и т. Д., Становится очень слабым.Фактически, это приводит к проблемам с питанием и производительностью. ЦП сегодня и в будущем будут равны по мощности от 2 до 4 процессоров прошлого — мы говорим о процессорах мощностью 250 Вт и более с 32 ядрами и более высокой мощностью / количеством ядер в будущем. Это привело к потребности в большем количестве памяти, большем количестве накопителей NVMe … и, следовательно, большей мощности на единицу измерения. Каждый сокет имеет такую ​​высокую производительность (много ядер), что вам действительно не следует * делить ввод-вывод между сокетами, фактически это снижает производительность на. Несколько лет назад в нашем крупномасштабном сервере 2U максимальная мощность блока питания составляла 750 Вт, а теперь у нас есть стандартные предложения блоков питания мощностью до 2400 Вт — наша мощность на U увеличилась в 3 раза.В результате стойки остаются наполовину пустыми, а центры обработки данных — горячими точками.

Двухпроцессорные серверы создают проблемы с производительностью из-за закона Амдала — этого небольшого закона, который гласит, что последовательная часть вашей проблемы ограничивает масштабирование производительности. Видите ли, когда мы перешли в эпоху многих ядер, эта маленькая ссылка NUMA (неравномерный доступ к памяти) между сокетами превратилась в огромное горлышко бутылки — по сути, мы вступили в эпоху, когда на кухне слишком много поваров. С 28, 32, 64 или более ядрами на каждой стороне, пытающимися достичь через ссылку NUMA для совместного использования ресурсов, таких как память и ввод-вывод, не говоря уже о трафике когерентности кеша, размер сокета резко увеличивается.Чтобы сохранить пропускную способность ввода-вывода и памяти на каждое ядро ​​над водой, идет борьба за выводы связи NUMA — и помните, чем больше выводов, тем больше мощность. Однако для сбалансированной системы приоритетом является сначала пропускная способность основной памяти, затем пропускная способность ядра ввода-вывода и, наконец, пропускная способность NUMA — поэтому у нас есть растущая проблема в многопроцессорных системах, и получение контактов является последним приоритетом. Например, в двухпроцессорной системе пропускная способность для ввода-вывода от CPU0 по сравнению с CPU1 может упасть на 25%, в то время как задержка может возрасти на 75% во время нагрузки по сравнению с собственным трафиком от CPU0 к вводу-выводу.См. Рисунки 1, 2, 3 — на рисунке 2 чем больше, тем лучше (пропускная способность), а на рисунке 3 ниже — лучше (задержка). В этом тесте мы просто использовали STREAM для увеличения нагрузки, а затем измерили пропускную способность сети и задержку от CPU0 и CPU1.

Рисунок 1: Типичный 2-сокетный сервер

Рисунок 2: Сравнение пропускной способности сети CPU0 и CPU1

Рисунок 3: Сравнение сетевой задержки для CPU0 и CPU1

Были ли у вас странные проблемы с производительностью приложений, которые выглядели связанными с сетью? Предполагаемая сетевая проблема может быть не сетевой проблемой, а скорее проблемой пропускной способности / задержки сети, созданной внутри сервера, как показано выше.

Еще один момент, который следует учитывать. На рисунке 4 показана метрика для каждого ядра (пропускная способность памяти / ввода-вывода, количество ядер, размер кэша и т. Д.) С 2003 по 2018 г. Вы заметите, что в представлении показателей для каждого ядра, пропускной способности памяти и вводе-выводе Пропускная способность на ядро ​​падает с середины 2011 года. И имейте в виду, что это не влияет на улучшения IPC (количество инструкций за такт) ядер с 2003 по 2018 год. Чтобы исправить это, нам нужно больше контактов и более быстрый SERDES (PCIe Gen4 / 5, DDR5, Gen-Z), 1- socket позволяет нам найти компромисс между выводами на уровне сокета и системы.

Рисунок 4. Стандартные метрики 2S на ядро ​​

Почему это произошло и почему сейчас? Как я уже сказал, на самом деле все сводится к закону Амдала или слишком много поваров на кухне и борьбе с подсчетом кеглей. Так что же нам делать? Многие в отрасли, особенно ориентированные на высокую производительность, обходят проблему двумя способами: (1) установить вручную привязку наиболее важных приложений к сокету с вводом-выводом или (2) удвоить количество сетевых адаптеров и избежать проблемы.Когда вы думаете об облачных технологиях будущего и тысячах контейнеров, контроль сродства не является долгосрочным ответом. И если вы решите проблему с двумя сетевыми адаптерами, вы, по сути, разделите двухпроцессорный сервер на 2 системы с одним сокетом — и ничего не получили взамен, кроме связки контактов NUMA link, большего сокета, большей мощности (2x NICs ) и более высокую стоимость (2xNIC) … чтобы избежать проблемы.

Есть еще один ответ — серверы с одним сокетом могут управлять будущим — и вот почему.

Топ-10 Список Роберта, почему 1-сокет может править в будущем.

1. Более чем достаточно ядер на сокет, тенденция к увеличению
2. Замена недозагруженных серверов 2S
3. Легче попасть в двоичные каналы памяти и, следовательно, на границы двоичной памяти (128, 256, 512…)
4. Снижение затрат на отказоустойчивую кластеризацию (меньше ЦП / памяти….)
5. Лучшая стоимость лицензирования программного обеспечения для некоторых моделей
6. Избегайте снижения производительности NUMA — ввод-вывод и память
7. Размытие плотности мощности в центре обработки данных, чтобы избежать горячих точек
8. Перенацеливание контактов NUMA для большего количества каналов: DDRx или PCIe или будущих шин (CxL, Gen-Z)
9. Обеспечивает лучшее подключение прямого диска NVMe без переключателей PCIe (хорошо, я обманываю, чтобы добраться до 10, поскольку это результат # 8)
10. Gartner соглашается и подготовил документ.(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-680TWAA&ct=1
    &st=sb).

Давайте рассмотрим это по порядку с небольшими подробностями.

Ядер на сокет более чем достаточно, и тенденция к увеличению — кто-нибудь не согласен? И если вы посмотрите на все разговоры о многочиповой упаковке, больше ядер на сокет — это путь, пока мы не придумаем что-то новое и не отойдем от архитектуры фон Неймана.

Замена недоиспользуемых серверов 2S — опять же несложно; зачем использовать двухпроцессорную систему с 8–12 ядрами на сокет, если вы можете заменить ее на 24+ ядра с одним сокетом и не снизить производительность ниже той, которую вы заплатили.

Легче поразить двоичные каналы памяти и, следовательно, границы двоичной памяти (128, 256, 512…) — если мы освободим контакты, нам будет легче оставаться на 2,4 или 8 каналах памяти и не придется иметь дело с этими нечетными 3, 6, 9 каналов. Это уменьшит количество ситуаций, когда у нас либо недостаточно памяти (384), либо слишком много (768), когда нам нужно 512. В конце концов, это двоичные системы.

Снижение затрат на отказоустойчивую кластеризацию (меньше ЦП / памяти….) — это легкая победа, учитывая 3-узловые кластеры HCI, нам нужен узел 3 ^rd , чтобы быть свидетелем.Если бы это было развернуто с системами с одним сокетом, нам нужно всего 3 процессора вместо 6.

Лучшая стоимость лицензирования программного обеспечения для некоторых моделей — в то время как лицензии независимых поставщиков программного обеспечения различаются, некоторые лицензии зависят от сокета, а некоторые — от количества ядер. Gartner подготовила документ «Использование однопроцессорных серверов для снижения затрат в центре обработки данных», в котором показано снижение затрат на лицензирование VMware vSAN примерно на 50%. Я бы не стал рассчитывать на модели лицензирования ISV как на долгосрочную причину, хотя независимые поставщики программного обеспечения со временем склонны оптимизировать модели лицензирования. Если бы я был независимым поставщиком программного обеспечения, я бы лицензировал по ядрам с помощью кикера с несколькими сокетами из-за увеличения количества проверок / тестирования при масштабировании за пределы одного сокета.

Избегайте снижения производительности NUMA — ввода-вывода и памяти — я думаю, что я в значительной степени рассмотрел это выше на графиках. Данные и факты трудно игнорировать. Имейте в виду, что для достижения идеального результата нам нужны ЦП с фиксированным числом NUMA на сокет. Избегание NUMA также может устранить потенциальную проблему производительности приложений на сервере, которая выглядит как проблема с сетью.

Размытие плотности мощности в центре обработки данных, чтобы избежать горячих точек центра обработки данных — это интересная область, о которой стоит подумать, и она может не регистрироваться для всех предприятий.Из-за увеличения мощности на стойку U, как описано выше, мы создаем «горячие точки» и меньше, чем полные стойки. Не говоря уже об ограничениях конфигурации сервера — сколько раз вы хотели A + B + C + D + E на сервере и обнаруживали, что это недопустимая конфигурация из-за мощности и / или термического воздействия? Если мы разобьем двухпроцессорный сервер, мы сможем получить лучшие варианты конфигурации дисков NVMe, ускорителей для конкретных доменов и т. Д., А затем распределить тепло по большему количеству стоек, что поможет лучше использовать распределение питания и охлаждения в центре обработки данных.

Измените назначение контактов NUMA для большего количества каналов: DDRx или PCIe или будущих шин (CxL, Gen-Z) — это легкая победа, и вы уже можете увидеть результаты в Dell PowerEdge R7415 и R6415. AMD EPYC обеспечивает такую ​​гибкость, и Dell EMC смогла предоставить это преимущество нашим клиентам.

обеспечивает лучшее подключение прямого привода NVMe без переключателей PCIe (хорошо, я обманываю, чтобы добраться до 10, так как это результат или # 8) — это прямое следствие перепрофилирования ссылок NUMA и именно того, что мы сделали на PowerEdge R7415 и R6415 чтобы позволить большое количество накопителей NVMe без дополнительных затрат, мощности или влияния на производительность коммутаторов PCIe.

Gartner соглашается: Gartner подготовила документ — Использование однопроцессорных серверов для снижения затрат в центре обработки данных.

Итак, у вас есть немного истории, некоторые действующие фундаментальные законы компьютерной архитектуры, результаты некоторых тестов и, наконец, список 10 лучших причин, по которым я оптимистично смотрю на будущее однопроцессорных серверов.

Вставка для розеток, двойная, 35 мм

Вставки для противопожарных и акустических розеток — важный метод, помогающий уменьшить утечку воздуха через электрические розетки, которые нельзя переместить.Когда секция гипсокартона прорезается в системе звукоизоляции, чтобы создать достаточно места для розеточной коробки, это начинает снижать общую производительность и вновь открывает легкий путь для распространения воздушного шума. Они подходят как для модернизированных установок, так и для новых построек. Они совместимы со всеми нашими прочными стеновыми материалами, включая MuteBoard ™ и акустический гипсокартон.

Каждая противопожарная и акустическая розеточная коробка сконструирована в соответствии со стандартами всех распространенных розеток и протестирована на огнестойкость согласно BS EN 1363-1 | 1364-1 на время до 120 минут

• Глубина 35 мм для двойных розеток
• Изготовлен из пенопласта класса O для обеспечения соответствия действующим правилам пожарной безопасности
• Протестировано в соответствии с BS EN ISO 140-3 (1995), классифицирован в соответствии с BS EN ISO 717/1 (1997)
• Продукты, очень быстро и легко устанавливаемые
• Сертифицированы для использования с соответствующими стеновыми конструкциями Robust Detail

9032 9020 9020 мм 9020 9020 рейтинг

Номер EAN	5060484200513
Вес	10 г
Длина	90 мм
Ширина	1503	Класс пены O

Мы всегда ищем лучшие способы описать вам мир звукоизоляции, представляя руководства, которые варьируются от основных принципов звука до лучших звукоизоляционных поверхностей и того, что искать, и как понимать данные акустических испытаний, чтобы назвать немного! Мы хотим помочь вам принять правильное решение, поэтому, будь то использование наших гидов или беседа с членом нашей команды — мы здесь, чтобы помочь!

Как звукоизолировать стену

Комбинация следующих факторов всегда приводит к значительному улучшению акустических характеристик.

• Масса: добавление более прочных материалов для снижения звуковой энергии, например, добавленные слои в сочетании со звукоизоляционным гипсокартоном.
• Разделение: прерывание контакта с поверхностью или поверхностями с помощью звукоизоляционных зажимов или каркаса шпилек.
• Демпфирование: снижение вибрации за счет использования гибких демпфирующих материалов, таких как Tecsound.

Независимо от того, выполняете ли вы звукоизоляцию уже существующего дома от шума соседей, определяете ли вы материалы для защиты клиентов в будущем или соблюдаете акустические нормы, важно выбрать правильную систему.Одна из распространенных идей звукоизоляции, которой часто пренебрегают, — как лучше справиться с низкочастотным шумом. Низкие частоты встречаются не только в промышленном оборудовании или усиленной музыке, но и в человеческом голосе, при использовании звуковых панелей или небольших динамиков Bluetooth, а также в ударных шумах, таких как закрытие дверей. Вставки для акустических розеток — это метод минимизации воздействия порезов на звукоизоляцию. Здесь важно отметить, что они не заменяют наличие непрерывной звукоизоляционной системы, а обеспечивают лучшую герметичность.

Укажите вставки для акустических розеток в своих проектах, которые требуют любых углублений для розеток во всех настенных системах. С любыми проблемами или вопросами о том, как установить или использовать эти вставки, приходите представиться и своим проектом нашей команде по телефону 01937 588 226.

.

Как заложить проем в стене кирпичом: закладка проема

Как заложить проем кирпичом

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Источник: https://remont-stroitelstvo77.ru/zakladka-dvernogo-proema-kirpichom/

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Источник: https://kubkirpich.ru/kladka/proem-zalozhit-kirpichom.html

Как заложить кирпичом проем: двери и окна

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.


4. На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
5. Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом

заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

как класть кирпич

Как заложить дверной проем кирпичом, заделка проемов в кирпичных стенах

Работы, которые связаны с перепланировкой помещений, часто предполагают перенос дверных проемов или полное их упразднение. На практике, это вызвано необходимостью изменить интерьер комнаты. Для того чтобы избавиться от ненужного дверного проема существует несколько способов. Одним из наиболее распространенных методов ликвидации такого архитектурного элемента является его заделка и закладка кирпичом.

Содержание статьи

Особенности

Согласно строительным нормам, границы помещений любого строения формируются стенами. В зависимости от конструкционных особенностей, они бывают внешними и внутренними, несущими и в качестве межкомнатных перегородок. Независимо от типа стены, они могут оснащаться дверными проемами.

Поскольку стены имеют разную толщину, то и ширина проема дверей также различна. Поэтому, если возникает необходимость заложить ненужную дверь, в каждом случае может использоваться различная заделка и соответствующий тип кладки.

Основные этапы

Любые строительные и ремонтные работы выполняются поэтапно, с соблюдением определенной последовательности. Процесс закладки проема двери не является исключением. Подобную работу можно условно разбить на следующие строительные операции:

• демонтаж дверной коробки;
• подготовительные работы;
• выполнение кирпичной кладки;
• оштукатуривание поверхностей;
• шпаклевка и отделочные работы.

Довольно часто ситуация требует переноса существующей двери на другое место. В этом случае демонтаж дверной коробки следует производить аккуратно, не повреждая ее и не нарушая целостность конструкции.

Порядок работ

После принятия решения заложить дверной проем следует определиться с некоторыми рабочими вопросами. Первое, стоит ли сохранить старое дверной блок в целостности с тем, чтобы перенести его на другое место. Если это не обязательно, то он подлежит полному демонтажу и утилизации. Второе, каким кирпичом будет производиться заделка существующих просветов в стенах после демонтажа дверей.

Демонтаж старой двери выполняется с применением специальных инструментов. Обычно для этого используется ножовка по дереву или соответствующий электрический инструмент с тем, чтобы разрезать поперек стойки коробки. Это существенно облегчит их демонтаж, который легче производить при помощи монтировки или небольшого лома. Эту работу следует выполнять аккуратно с тем, чтобы в стенах не появились нежелательные разрушения.

После этого можно приступать к такой операции, как заделка дверного просвета. Для этих целей используется заранее приготовленный кирпич. Его количество определяется типом кладки, которая зависит от толщины стены. Еще для работы будет необходим раствор на основе цемента. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую смесь в специализированном строительном магазине. Основными инструментами, которые нужны для того чтобы заложить дверной просвет кирпичом, являются мастерок и молоток.

Главным принципом, которого следует придерживаться при выполнении подобных работ, является обеспечение сдвижения в каждом ряду на полкирпича.

Это обеспечит кирпичной кладке эффект монолитной конструкции, при котором она будет единым целым. Если этого не делать, то устойчивость и прочность кладки будет недостаточной, а со временем может произойти ее преждевременное разрушение.

После того, как удалось заложить просвет дверной коробки, следует дать раствору хорошо схватиться и высохнуть. Затем, спустя некоторое время, можно приступать к оштукатуриванию и отделке поверхностей. Для этого можно использовать готовые смеси для штукатурки и шпаклевки кирпичных и бетонных стен. Дальнейшая отделка будет определяться общими особенностями ремонтных работ.

Похожие статьи

Как заделать дверной проем гипсокартоном или кирпичом

В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.

Иногда возникает необходимость заделать дверной проем

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Кирпич

Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.

Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.

Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка

Как заложить дверной проем обычным кирпичом:

1. Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
2. Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
3. Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
4. Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

• декоративные шторы;
• ткань;
• жалюзи.

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.

Рекомендуем посмотреть видео

Как Заложить Оконный Проем Кирпичом

Содержание

Чтобы самостоятельно заложить окно кирпичом, не требуется особых навыков. Работы выполняются быстро, если следовать этапности в строительстве. В работе желательно применять красный кирпич, толщина кладки которого будет соответствовать размерам стены здания. Использование уровня при работе поможет избежать перекоса кладки и деформации стены.

Подготовка к работе

Прежде чем заложить оконный проем в кирпичной кладке нужно:

1. Демонтировать старое окно со снятием всех деталей.
2. Очистить проем от старого слоя раствора на торцевой части перегородки, куда будет наноситься кладка.
3. Снять подоконники.
4. Прогрунтовать поверхность.
5. Убраться от пыли и мусора.
6. Выбрать способ кладки.

Основание для закладки в кирпичной стене должно быть прочным. Все работы легко сделать своими руками. Таким образом возможно не просто избавиться от оконного проема в кирпичном доме, но и уменьшить его размеры. Изменение конструкции окна регулирует подачу природного света в комнату. Несмотря на то, из какого материала построено здания, кирпич — оптимальный вариант для выполнения работ такого характера. Если правильно заложить место где ранее было окно, стены не потеряют прочность.

Сколько нужно кирпича и материалов?

В работе понадобится дрель-миксер.

Необходимо:

• мастерок,
• емкость,
• перфоратор,
• дрель с миксерной насадкой,
• уровень с отвесом.

Для демонтажа может понадобиться такие инструменты, как молоток, шпатель, лом. К необходимым материалам относят пенопласт, ингредиенты для раствора (песок, цемент), кирпич.

Количество применяемого кирпича исходит из размеров оконного проема и толщины стены. Лучше использовать красный (черновой) строительный материал. На этапе подготовительных работ можно рассчитать нужное количество, оценив габариты пространства и зная площадь одного кирпичика. Также объем применяемого материала может варьироваться из-за типа закладки.

Какие есть варианты заложить оконный проем кирпичом?

Самостоятельное устройство и закладка оконного проема выполняется 2-мя способами:

• глухим,
• полым.

Работа может быть выполнена глухим способом.

Первый позволяет полностью заложить старое окно в доме с помощью кирпичных блоков сплошными рядами. При полной закладке один ряд кирпича закладывается с внешней стороны здания, второй — с внутренней. Чтобы заполнить разрез между кладками, используют пенопласт для звуко- и теплоизоляции. Не стоит допускать выступания строительного материала за пределы стены. Кладка всех рядов выполняется параллельно.

Этапы работы

После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

Как заложить проем двери кирпичом?

Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

• металлический профиль – направляющий и стоечный;
• каменная вата;
• саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

1. Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.

1. Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.

1. Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.

1. Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Многие из нас сталкивались с перепланировкой.Она случается во время капитального ремонта, когда хозяева квартиры решают, что пора в ней что-то изменить. В такие моменты и происходит перенос дверных проемов из одного места в другое. В этом случае на повестке дня появляется вопрос — как заделать дверной проем? При этом наверняка будут рассматриваться несколько вариантов развития событий.

Как и чем можно заложить дверной проем в стене

Если вы не хотите слишком кардинально изменять облик вашей квартиры, то можно видоизменить сам дверной проем. К примеру, выполнить не в привычной прямоугольной форме. Замечательно смотрится вариант с аркой.

Если вы решились удалять проем двери с заделыванием старого прохода, то стоит рассмотреть варианты заделки. Это может быть кирпич, гипсокартон.

Чтобы иметь представление, о чем идет речь, рассмотрим каждый из вариантов заделки дверного проема поподробнее.

Стоит учесть, что какой бы из вариантов заделки вы не выбрали, целью будет полная ликвидация прохода. После завершения работ о старом дверном проеме вам ничего не напомнит.

Закладка дверного проема в стене с помощью кирпича

Данный метод считается надежным и одновременно кардинальным. В данном случае старый дверной проем заделан с помощью кирпича или пеноблоками. Выбор материала зависит от толщины стены, в которой ранее был дверной проем. В качестве заделки используется цементный раствор.

Заложенный проем кирпичом – стоит ли им закрывать проход

В начале работ готовится основание. Не будете же вы класть кирпич на деревянный пол. Поэтому только после того, как вы расчистите планируемое для работы место и доберетесь до бетонных перекрытий, можно приступать к следующему шагу.

На данном этапе опытный мастер прикидывает, каким образом связать выложенный кирпич и боковые стены. Для этого пользуются строительной хитростью.

Если вы решили заложить проем кирпичом, и боковые стены выложены из него же, то в них делаются углубления, в которые впоследствии будут заводиться некоторые из укладываемых кирпичей. Таким способом вы осуществите прочную связку между новой и старой кладкой. Саму же укладку кирпичей следует осуществлять таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен относительно предыдущего. Нельзя укладывать кирпичи один на другой (в столбик). В этом случае вы не добьетесь необходимой прочности возводимой конструкции.

Также тщательно следует контролировать и толщину раствора, которая должна быть в приделах двенадцати – четырнадцати миллиметров.

После того, как выложены два или три уровня кирпичей, работу нужно проверить с помощью строительного уровня. Только так вы сможете лично удостовериться в том, что не было допущено перекоса.

Напоследок хочется подчеркнуть тот факт, что в этом случае, когда заделка дверного проема выполнена с помощью кирпича или пеноблока, вы получите прочность конструкции и отличные звукоизоляционные качества.

Заделка дверного проема в стене с помощью гипсокартона

Несмотря на то, что этот способ заделки считается скорее декоративным и не сможет вам гарантировать как отменных звукоизоляционных качеств, так и высокой прочности, его применяют часто.

Как заложить дверной проем гипсокартоном

Наверняка дело в том, что подобный тип заделки считается дешевым и быстрым. В данном разделе вы узнаете, как зашить часть дверного проема гипсокартоном.

Для начала нужно удостовериться в наличии инструментов и необходимого материала, в числе которого должны быть алюминиевые профили и деревянные бруски.

На первом этапе работы нужно создать прочный каркас из подготовленных профилей. Для этого с помощью перфоратора, дюбелей, саморезов и прочего строительного инструмента расчищаем дверной проем и закрепляем по периметру алюминиевые профили, делая отверстие в профиле.

На следующем этапе возведенную нами конструкцию нужно усилить поперечными планками, выполненными из тех же алюминиевых профилей. Данные планки необходимо устанавливать по высоте с шагом от двадцати и до сорока сантиметров. Только так вы сможете гарантировать достаточную прочность возводимой конструкции.

Монтаж профиля перед тем, как зашить дверной проем в стене гипсокартоном

В дальнейшем нужно закрепить на установленной конструкции подготовленные листы гипсокартона. Наверняка их габариты не будут соответствовать габаритам проема. Поэтому приготовьтесь к тому, что для зашивки дверного проема понадобиться несколько листов гипсокартона различных размеров. Крепятся же они на каркас с помощью саморезов. Перед тем, как закрыть листом, необходимо убрать лишнее и вложить в него каменную вату.

Впоследствии, чтобы стыки листов не бросались вам в глаза, их проклеивают специальной армирующей лентой и шпаклюется сначала одна сторона, а затем уже и другая.

Только после того, как зашпаклеванные стыки высохнут, можно приступать к шпаклевке заделанной гипсокартоном поверхности. В конечном итоге вы получите ничем не отличимую от обычной стены поверхность. Зачастую ее впоследствии скрывают под обоями.

Чем заложить дверной проем: идеи и способы

В процессе ремонта может возникнуть необходимость перепланировки жилища и в таком случае нужно определить, чем лучше закрыть дверной проем вместо двери. Для этой цели могут применяться различные по виду и свойствам материалы. При этом можно полностью ликвидировать проем и сравнять его со стеной или же сделать декоративное оформление.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Кирпич

Наиболее радикальной мерой является полное избавление от проема, в таком случае нужно решить, чем лучше всего заложить дверной проем. Для такой цели в большинстве случаев оптимальным вариантом станет кирпичная кладка. Также можно использовать пеноблоки, если стены достаточно толстые. Такой вариант кладки лучше всего подходит для несущих конструкций.

Чтобы закрыть проем кирпичом, рекомендуется использовать цементный раствор, приготавливаемый из цемента, песка и воды, при необходимости можно укрепить состав модифицирующими добавками. Для пеноблоков лучше использовать специальный клей.

Для несущих стен лучшим решением будет кирпичная кладка

Как заложить дверной проем обычным кирпичом:

1. Подготовьте основание. Для этого нужно снять напольное покрытие до уровня бетона.
2. Начинайте укладывать кирпич на песчано-цементный раствор. Ряды делайте со смещением на полкирпича.
3. Для закрепления новой и старой кладки используйте крупные гвозди. Одной стороной гвоздь забивается в торец проема, другая его часть прячется в швах.
4. Продвигайтесь снизу вверх, накладывая раствор не слишком толстым слоем. Утрамбовывайте ряды обратной стороной мастерка. Обязательно сверяйте уровень и промазывайте боковины.

Гипсокартон

Нет ничего проще, чем закрыть дверной проем листами гипсокартона. Этот метод отлично подходит как для заделывания стен по прямой, так и для сооружения ниш. Работать с ним гораздо удобнее, к тому же для этого потребуется гораздо меньше средств.

Установка перегородки с гипсокартоном производится посредством его закрепления на каркас. В качестве материалов для него можно использовать специальные металлические профили или же прочные деревянные балки. С первым видом работать гораздо удобнее, так как можно соорудить конструкцию любой формы.

Гипсокартон крепится саморезами на каркас из металлического профиля

Как заделать дверной проем с помощью гипсокартона:

1. С помощью саморезов и дрели закрепите металлический каркас по периметру проема.
2. Нарежьте профиль на поперечные планки. Их устанавливают с шагом от 20 до 40 см для укрепления стеновой конструкции с гипсокартоном в проеме.
3. Измерьте размер для гипсокартонного листа и вырежьте подходящие фрагменты.
4. Закрепите их с помощью саморезов к профилям.
5. Если вы решили сделать в проеме нишу, сначала сооружается каркас по её форме, а затем закрывается гипсокартонными листами.
6. Все стыки между гипсокартоном проклеиваются с помощью сетки серпянки.
7. После этого нужно зашпаклевать стыки и полностью выровнять поверхность.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом – прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье “Записаться на прием к доктору”

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:	Элементы конструкции . Стены . Кирпичные перегородки
Оценка пользователей:	10.0 (голосов: 2)
Переходов на сайт:	22402
Комментарии:
Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось. Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в Москве в области алмазного бурения отверстий, алмазного сверления стен, алмазной резке проемов в стенах и перекрытиях, усилению проемов металлом, сварочные работы и резка металла. Компания Буравчик – http://sverlenie-otverstii.ru. Обращайтесь, пожалуйста по телефону: +7(495)991-81-26 Александр. На данный момент в Московской области в командировке, буду рад встрече с Вами и вашими коллегами. Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта). Оценка статьи: Сохранить себе в: Как заложить проем двери кирпичом? Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock detector

Как заменить окно в кирпичном проеме

На всякий случай, если вы захотите попробовать заменить окна в кирпичных проемах самостоятельно, вот что мы сделали за 18 или около того простых шагов. На самом деле, не все так просто, но с правильными инструментами все не так уж и плохо. Я бы оценил его как средний уровень DIY — по крайней мере, это когда у вас есть кирпичные отверстия, а не деревянные рамы. Мы измерили грубый проем снаружи, поэтому заменить окно было немного сложнее. Причина в том, что внутренняя часть кирпичного проема на несколько дюймов короче внешней.Поэтому нам пришлось все вырвать, выколотить из кирпича и заблокировать, чтобы освободить место для новой рамы, которая подходит к заменяемому окну. В сети не так много полезной информации о замене окон в кирпичных проемах. Все, что я нашел, было не очень подробным, так что, надеюсь, это поможет кому-то другому. В конце концов, использование грубого проема большего размера позволило нам получить окно чуть большего размера и красивый 4,5-дюймовый оконный косяк, который будет лучше соответствовать новым окнам, которые мы устанавливаем в дополнении.Мы обрезаем все окна в рамке для фотографий, чтобы не было подоконника. Мы не сохранили ничего, что вырвали, кроме самих окон, поэтому мы не слишком осторожно удалили все части.

Время: на замену одного окна у нас уходит около 4 часов от начала до конца, так как мы обычно работаем только с одним или двумя за раз (установка и очистка инструментов занимают приличное количество времени).

Инструменты: основные ручные инструменты, демонстрационная планка, сабельная пила, перфоратор, комбинированная торцовочная пила, угловая шлифовальная машина и пневматический гвоздезабиватель

Начать с одним старым окном

Оторвите всю накладку

После того, как вы удалите накладку, к окну будет прикреплена небольшая полоска дерева.Удалите это, и нижнее окно сдвинется вперед.

Наши верхние окна удерживались этой алюминиевой полосой. Снимите это, и верхнее окно можно будет снять.

Вытяните верхнее окно. У нас были штормовые окна, поэтому их можно было убрать в следующий раз.

Мы спасли алюминий от штормовых окон, чтобы мы могли его переработать, но они были прикреплены всего несколькими винтами.

Распилите старую раму и подденьте ее.

Крупный план того, что у нас осталось после демонстрации.

Внутренний кирпич и блоки выступают немного дальше, поэтому их нужно срезать.

Мы измерили и отметили 4 дюйма от внутренней стены и использовали угловую шлифовальную машину, чтобы аккуратно отрезать леску.Затем продолжил долото, чтобы разбить остальное.

Новое окно на месте. Мы построили новую раму из материала 1×4, прикрепили ее к кирпичу с помощью шурупов Tapcon (здесь нам пригодится перфоратор), а затем установили окно на место. Наши окна имеют по 4 шурупа в каждом углу, которые просто прикрепляют к новой деревянной раме, как только вы выровняете ее и установите вертикально.

Обрежьте внешнюю поверхность, а затем уплотните ее, чтобы убедиться, что она полностью водонепроницаема.Мы использовали 1×2 и 1×3, чтобы обрезать это. Кирпичный подоконник был подстрижен, чтобы подготовить его для отделки ПВХ рамой.

Снаружи уже водо- и воздухонепроницаемо, но мне нравится добавлять пену для распыления по всему окну, чтобы лучше запечатать его.

Новые косяки изготовили из фанеры толщиной 1/2 дюйма.

Сдвиньте и закрепите, убедившись, что он ровный и вертикальный, и, что более важно, выступы вокруг окна совпадают из стороны в сторону и сверху вниз.

Я добавляю еще немного аэрозольной пены сверху и снизу, как только косяк прикреплен.

Обрежьте и закрепите новый кожух накладки.

Замазать отверстия от гвоздей и заделать их герметиком. Как только вы рисуете, все готово!

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута.Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой коллекторной балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры.Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к фермам пола внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игольчатых балок и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), затем залили безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

После затвердевания раствора стена полностью опиралась на опорную конструкцию.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стенку ствола, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали луч в отверстии с помощью подпорок башни с деревянным списыванием. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором перед снятием опор.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонка была уперся спиной к башне опалубка с длиной 2×4 и повернутым уровень с помощью молотка (вверху слева). Пустот между основанием колонны и оставшейся опоры кладки стены или пилястр-было отмечено складку со структурным раствором (справа вверху).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае колонны на противоположной стороне, распорка 2×4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были закреплены эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки

были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Верхушки колонн были прикреплены к опорной балки с закаленными стальными болтами (выше).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку. Опора, которая поддерживала балку и стену, была демонтирована, а территория очищена (вверху). Пространство было готово к покрытию кровлей и выветриванию, чтобы расширить жилую площадь подвала.

Фото Джейка Левандовски

Мастерство открытия Brick (аннотировано сценаристом и режиссером Райаном Джонсоном)

Живописные маршруты В «Живописных маршрутах» Майк Д’Анджело рассматривает ключевые сцены, объясняя, как они работают и что они значат.

В разделе Scenic Routes Майк Д’Анджело рассматривает ключевые сцены из фильмов, объясняя, как они работают и что они значат.

В первый раз, когда я увидел Brick , на кинофестивале Sundance 2005, я решил выйти через полчаса. Ничего против фильма, о котором я знал только основную предпосылку; Как фанат Bugsy Malone с детства, я был более чем готов к работе со старшеклассником Дашиеллом Хэмметом.Нет, проблема заключалась в конфликте расписания: фильм, который меня больше всего волновал в том году, «» Томаса Винтерберга «Дорогая Венди, », начался примерно через час после выхода фильма « Brick ». Я не мог пропустить Дорогая Венди. (Да, я знаю, что сейчас это звучит странно. Тогда это имело смысл, через несколько лет после Винтерберга The Celebration .) Но у меня было время убить, поэтому я подумал, что посмотрю на этот тупой маленький трюк, и если он показал какое-либо обещание, тогда я смогу попытаться уловить все это позже.Я занял место у прохода, чтобы облегчить быстрый побег, и установил таймер своего телефона, чтобы он напоминал мне с помощью беззвучной вибрации, когда пришло время выйти под залог.

Вот сколько времени из Brick прошло, когда я решил, что я никуда не уйду из этого кинотеатра, пока он не закончится: 68 секунд.

На первый взгляд, в этой плюсовой минуте нет ничего особенно привлекательного. На нем изображен парень, которого играет Джозеф Гордон-Левитт, сидящий на корточках у входа в туннель и смотрящий на тело молодой женщины, которая, похоже, мертва.Вот и все. Конечно, это сделало меня немного любопытным, в каком-то смысле, которого не было бы в обычном установочном кадре, но гамбит мгновенного перемотки вперед (как оказалось) не был тем, что меня так сильно захватило. Прошло много времени с тех пор, как я ощутил безошибочное присутствие режиссера-новичка с самого начала фильма. Этот парень, Райан Джонсон, четко знал, что он делает, и я уже был готов следовать за ним куда угодно, просто благодаря его приглашению в этот мир, который он создал.

Риан с тех пор стал моим другом, так что мы собираемся сделать эту часть немного по-другому.В моем первоначальном черновике я все время ссылался на разговоры, которые у нас с ним было около Brick за последние несколько лет, и это стало немного небрежным. Поэтому вместо того, чтобы представлять эти вещи из вторых рук, я решил проанализировать сцену (плюс последующую сцену у телефона-автомата), как обычно, а затем позволил Риану добавить свои собственные наблюдения (курсивом). Среди прочего, это шанс для меня узнать, действительно ли создатели фильма думают о крошечных деталях, которые я обычно обсуждаю в этой колонке, или я просто вытаскиваю все это из своей задницы.Взгляните на начало Brick, и его сценарист-режиссер, и я встречусь с вами на другой стороне клипа.

G / O Media может получить комиссию

Еще до того, как появилось первое изображение, Brick уже опередил подавляющее большинство инди-фильмов, которые обычно не славятся своими музыкальными качествами. Все фильмы Риана на сегодняшний день написаны его двоюродным братом Натаном Джонсоном, и хотя Риан почти непрерывно бьет в барабан для Натана, я думаю, что вклад Натана все еще сильно недооценивается.Его тема для гитары и ксилофона здесь входит в число самых запоминающихся музыкальных произведений, которые я знаю — я думаю, отчасти потому, что ксилофон не совсем похож на ксилофон. Это больше похоже на то, как если бы кто-то играл в замороженные пустые молочные бутылки. На данный момент зрители понятия не имеют, кто эти два человека и что они значат друг для друга, а Гордон-Левитт явно проинструктировали не проявлять эмоции (что является мудрым выбором), поэтому возникло ощущение, что что-то пошло не так. полностью передаваться созданием фильма.Этот жалобный хрип над нежными звуками предполагает целый мир печали.

Райан Джонсон: Что касается игры в барабаны, я всегда буду Нилом Пиртом из Натана. Многие ключевые сцены в трех фильмах, которые мы сняли вместе, работают на экране благодаря тому, что им привнес Натан. Тема, которую он использует здесь (он называл ее «Тема Эмили»), до сих пор мне нравится больше всего; он не только возвышает сцену меланхолической тяжестью, но и задает тон всему фильму.

Есть также печаль в сочетании медленного толчка в лицо Гордон-Левитт, наполовину скрытое за руками, сложенными вместе в позе классического мыслителя, со вставками безжизненного тела девушки на краю воды. Именно во время этого движения вперед и назад, когда камера измеряет Гордона-Левитта по его отсутствию реакции на обувь, волосы и браслеты странной формы, я мысленно написал записку «Дорогой Дорогая Венди : Извините. ” Однако до тех пор я не мог четко сформулировать, почему эта последовательность кадров кажется такой мощной.Посмотрев его снова, я запоздало кое-что понял: линия глаз Гордона-Левитта никогда не меняется. Мы видим, как он каждый раз якобы смотрит на разные детали, но это никогда не происходит по движению глаз. А потом я понял кое-что еще, чего, я не могу поверить, что никогда раньше не замечал: эти вставки не под тем углом, под которым он их рассматривает. С того места, где он находится, ее ступни должны быть вверху рамы; вместо этого они внизу, снятые с другой стороны. Два других снимка также поменяны местами. Я полагаю, это можно было бы назвать ошибкой, но в сочетании с фиксированной линией взгляда это предполагает (и я думаю, что это то, на что я всегда отвечал бессознательно), что Гордон-Левитт не может обработать то, что он видит.Для него это настолько немыслимо, что он может принимать только крошечные порции за раз. Он абстрагировал ее вид на предметы. Изображения технически «неправильные», но это усиливает всепоглощающее ощущение неправильности сцены.

RJ: Для меня часть этого — обратный инжиниринг, потому что это было так давно, и потому что я не думаю о снимках сознательно именно в этих терминах. Но я думаю о них и очень тщательно их планирую. С каждым фильмом (и, если уж на то пошло, с каждым сериалом) я трачу время после написания сценария, но до производства, и раскадровываю каждую сцену.Это просто наброски, и процесс заключается в том, чтобы просто посмотреть фильм в своей голове и записать его, но это дает мне время за пределами давления и реалий съемочной площадки, чтобы прочувствовать все визуально. Визуально я помню, как сознательно пытался использовать камеру, чтобы запечатлеть тебя в голове Брендана. Для большей части фильма это означало широкие линзы и твердые, плавные движения, четкость и цель каждого кадра, но открытие разное. Я знаю, что когда я вижу что-то травмирующее, я на самом деле не обрабатываю это в данный момент, но я сохраняю это с большим количеством деталей, а затем очень внимательно наблюдаю за воспоминаниями об этом.Эти разрозненные, странно красивые части Эмили — не то, что Брендан увидел бы со своей выгодной позиции, но они ощущаются как то, что он запомнил из этой сцены.

Затем Риан использует последнее изображение, чтобы сигнализировать о прыжке назад во времени, показывая браслеты на руке мертвой девушки, теперь украшающие запястье живой девушки, и запихивая записку в школьный шкафчик. В Looper , он сделал нечто подобное, когда вернулся к предыдущему моменту на краю кукурузного поля: чтобы зрители распознали это как одно и то же мгновение, он в цифровом виде добавил уникальный инверсионный след к небу над головой.Браслеты даже лучше — настолько запоминающиеся, что стали основным маркетинговым изображением фильма, доминируя на главном плакате и обложке DVD. Технически говоря, возможно, что на этих двух снимках их могли носить два разных человека, но естественное предположение состоит в том, что это один и тот же человек, поэтому аудитория сразу понимает, что сейчас это воспоминание (или, точнее, что это было в кадре). видение будущего). Это красиво элегантная конструкция, которая устраняет необходимость в каком-то неуклюжем «ДВА ДНЯ ПРЕДЫДУЩИХ» Chyron, и годы спустя меня по-прежнему раздражает, что он все же существует.Потому что не было, когда я смотрел фильм на Сандэнсе. Ты струсил, Джонсон! Зачем утруждать себя решением задачи визуально, если вы все равно собираетесь насильно кормить нас экспозицией? Ворчать. (Меня все еще раздражает то, что он по какой-то причине позже изменил шрифт на титульной карточке, который на Сандэнсе был плавным каллиграфическим шрифтом, который красиво контрастировал со словом.)

RJ: В течение многих лет я Я сказал вам, что вы сумасшедший, и застрял под стражей с названием воспоминаний, но я наконец-то пришел к этому, и я думаю, что если бы я сделал фильм сейчас, я бы отказался от этого «ДВА ДНЯ ПРЕДЫДУЩИХ» и пусть кинопроизводство расскажет историю.Но у меня есть один очень веский довод в пользу этого: есть элегантность и ум в том, что ретроспективный кадр рассказывается без названия, но только с точки зрения повествования есть реальная ценность знать, что, когда мы вернемся назад, это будет только два. дней. Я согласен, что без этого названия мы все знали бы, что вспыхнули, но это могло быть шесть месяцев назад. Два дня придают всему этому срочность и немедленное чувство страха. Когда Брендан и Эмили встречаются, мы знаем, что в следующий раз он увидит ее именно в этом туннеле.

Шрифт основного заголовка, мне нет оправдания. Курсив был лучше, и я, честно говоря, не могу вспомнить, почему мы его изменили.

Гордон-Левитт извлекает записку, написанную женскими завитками, которая содержит только время, 12:30, и место, угол Сарментоза и Дель Рио. ВЫРЕЗАТЬ: Уличный знак на углу Сарментозо (это несоответствие, я полагаю, — ошибка ) и Камино дель Рио, за которым следует крупный план часов Гордона-Левитта, показывающий 12:45.Это так чисто, что у меня почти кружится голова. Я думаю, что большинство молодых режиссеров с подозрением относились бы к чему-то настолько очевидному; Если бы вы вручили мне эту серию снимков, моим инстинктом было бы как-то уменьшить акцент на знаках, сделать их заметными, но ненавязчивыми. Риан пихает их тебе прямо в лицо: «А вот и мы, Сансет и Кэмден!» Это работает, потому что содержание сцены — телефонный разговор между Гордоном-Левиттом и девушкой Эмили — не имеет непосредственного смысла, поскольку в основном представляет собой мешанину явно бессмысленных слов, произнесенных с головокружительной скоростью.(Действительно, позже в фильме есть целая сцена, посвященная разбору этого разговора, где Гордон-Левитт ищет определений у своего приятеля Мозга.) Визуальная ясность и буквальные обозначения представляют собой своего рода договор со зрителем: «Не делайте этого. волнуйтесь, я не намеренно пытаюсь вас запутать. Когда тебе нужно что-то узнать, ты узнаешь ».

Brick — это дань уважения Хаммету , , а также (стилистически) дань уважения братьям Коэн , , так что вероятность того, что вы хотя бы временно потеряетесь, высока.Но я редко видел фильм, который излучает столько уверенности так сразу, до такой степени, что вырваться из его хватки казалось невозможным. Я взял на себя обязательство без колебаний, и до сих пор было очень приятно, что я неоднократно доказывал свою правоту. Если его записи не разорвут мои теории в клочья, и в этом случае, к черту Риан, он даже не сможет правильно произнести свое проклятое имя.

RJ: Эта чистая подача также очень соответствует стилю письма Хэммета — короткие всплески информации, без лишних слов.Я был так влюблен в его творчество, что написал первый вариант романа Brick как прозаическую новеллу, подражая его стилю письма в надежде, что это повлияет на повествование. Но помимо Хэммета, мне также нравится эта чистая обработка информации по частям как техника кинопроизводства. Я надеюсь, что это спасает его от того, что он драгоценен, так это то, что история рассказывается с каждым кадром, это не просто презентация, но с каждым ударом представлена ​​новая информация. Табличка: «Мы там». Часы: «Она опоздала.Телефон: «Она не идет, она звонит». Затем он звонит. Некоторые из моих любимых эпизодов в моих любимых фильмах — это своего рода эффективные невербальные стопки информации. На ум приходит сцена Miller’s Crossing в переулке с Рагом Дэниелсом, ребенком и собакой. Хотя это тоже дань уважения Хэммету. Так что, возможно, все возвращается к Хэммету. Это не было бы худшим в мире.

Я также хотел бы использовать это пространство, чтобы извиниться перед всем сообществом Sundance и миром в целом за то, что Майк напомнил мне, это мой снимок в голову в каталоге Sundance.Наверное, в то время я, должно быть, подумал, что это было забавно, но, оглядываясь назад, я довольно шокирован и благодарен за то, что кто-то вообще увидел эту фотографию и появился в театре. [На снимке он курит две сигары и носит две пары солнцезащитных очков. —Ред.] Я также благодарен, что, став взрослым, я нашел здоровый способ выразить желание ударить себя кулаком в рот молодому.

Вырезание кирпичной стены для установки окна

Вырезание кирпичной стены для установки окна — одно из самых известных заявлений подрядчика Fairfax.Fairfax Contractor может вырезать кирпичную стену для установки нового окна там, где его нет в кирпичной стене вашего дома. Конечно, в Северной Вирджинии есть много подрядчиков по замене окон, но сколько из них могут вырезать кирпичную стену в вашем доме и установить новое окно там, где его нет? Ответ невелик, здесь, в Fairfax Contractor, у нас есть каменщики и установщики окон, которые работают как одна команда, чтобы сделать именно это. Хотите добавить в комнату еще одно окно, чтобы впускать естественный свет? Вас пугает задача разрезать кирпичную стену, чтобы получить новое окно? Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы установить новое окно в кирпич или даже в боковую секцию вашего дома в Северной Вирджинии.Эта работа должна выполняться с подрядчиком DPOR класса A, который показывает RBC (Подрядчик жилого строительства). Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно. Не нужно паниковать. Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы выполнить эту работу с меньшими затратами, чем вы можете себе представить. Мы можем помочь вам найти подходящий кирпич и раствор для закрытия вашего окна. Подрядчик Fairfax также рекомендует заменить окно, которое будет соответствовать текущим окнам в вашем доме.

Это проверенные временем методы, которые мы использовали для установки окна в кирпичной стене

ШАГ 1

Первый шаг, который Fairfax Contractor использует при вырезании кирпичной стены для окна, включает установку стальной перемычки прямо над отверстием, которое вы хотите проделать в стене для вашего нового окна. Fairfax Contractor разрезает кирпич в стене с помощью угловой шлифовальной машины. Слой раствора между кирпичами необходимо пробить болгаркой, зубилом и молотком.После того, как кирпич будет удален, мы установим стальную перемычку в зазор, чтобы выдержать нагрузку над оконным стеклом или дверью. Мы будем внимательно следить не только за стыком, но и за стыком раствора.

ШАГ 2

Угловую шлифовальную машину снова нужно использовать для вырезания контура, нарисованного на стене. Нам не нужно слишком сильно давить, потому что инструмент работает эффективно. Наши мастера-каменщики желательно использовать респираторную маску, так как при резке кирпичной стены образуется слишком много пыли.

ШАГ 3

После того, как мы прорежем стену по контуру, вам нужно выбить кирпичи, врезаясь в раствор. Раствор быстро разрыхляется, потому что он мягче по текстуре, чем кирпич. Когда в растворе просверливаются отверстия, кирпичи автоматически отрываются без особых усилий. Затем мы создаем то, что называется рисунком зуба тигра, здесь одна часть разреза остается нетронутой, а вторая вырезана на один кирпич. придавая кирпичу вид тигрового зуба.

ШАГ 4

4-й шаг — вынуть кирпичи из окна, если все кирпичи не вылезут наружу, возьмем шлифовальную машинку-ангелочек и зачистим проем.Выбивать кирпичи можно молотком и зубилом. Подрядчик Fairfax будет осторожен, нанося удары по краям отверстия, чтобы другие кирпичи, которые нельзя перемещать, остались нетронутыми. Как только будет создан точный проем для вашего нового окна, мы заделаем его в стальную чечевицу, которая выдерживает нагрузку над проемом. Если ваш дом в Северной Вирджинии был построен до начала 1960-х, он может быть построен как стена из чистой каменной кладки, поскольку нам нужно будет установить 2 стальных перемычки для поддержки окна, предполагая: одну для шлакобетона размером 8 дюймов x 4 дюйма x 16 дюймов блок, а другой — для поддержки лицевого кирпича.Если вашему дому меньше 35 лет, груз для нового окна будет покрыт пиломатериалами. В любом случае мы получим от округа необходимые разрешения на строительство, чтобы убедиться, что проект соответствует нормам.

Последний шаг, чтобы закончить ваше окно вырезать в кирпичной стене.

Последний шаг для успешного проема в кирпичной стене для установки окна, чтобы использовать кирпич или новый кирпич, чтобы закрыть чечевицу, тигровые выемки и построить подоконник. Также можем установить внутреннюю изоляцию, гипсокартон и покраску.Когда оконный проем готов для утепления нового окна, наши опытные столярные бригады могут установить кирпичную лепнину и внутреннюю отделку. После того, как вся отделка веялки будет установлена, мы нанесем последний слой краски и проведем окончательный осмотр в округе.

Где подрядчик Fairfax может вырезать изгородь и установить окно

Fairfax Contractor может разрезать кирпичные стены и устанавливать окна в округах Северной Вирджинии, включая округ Арлингтон, округ Фэрфакс, округ Лаудон и округ Принс-Уильям, штат Вирджиния.Мы также выполняем проекты реконструкции в следующих городах страны Фэрфакс, включая Александрию, Аннандейл, Берк, Клифтон, Сентервиль, Шантильи, Фэрфакс, Фэрфакс-Сити, станцию ​​Фэрфакс, Фоллс-Черч, Грейт-Фолс, Херндон, Кингстаун, Лэнгли, Лейк-Баркрофт, Лортон, Маклин. , Ньюингтон, Норт-Спрингфилд, Октон, Оук-Хилл, Рестон, Спрингфилд, Стерлинг, Тайсон-Корнер и Вена, Вирджиния. Fairfax Contractor также имеет лицензию на выполнение работ в округе Арлингтон, включая города Арлингтон-Форест, Боллстон-Кроссингс, Черридейл, Клермонт, Риверкрест, Вестовер и Йорктаун, штат Вирджиния.В округе Лаудон мы устанавливаем все типы проектов по благоустройству дома в городах Эшберн, Олди, Бристоу, Даллес, Сельская местность, Лансдаун, Лисбург, Перселлвиль, Потомак-Фолс, Саут-Райдинг и Стоун-Ридж, штат Вирджиния. И, наконец, мы работаем в городах округа Принц Уильям, включая Дамфрис, Дейл-Сити, Гейнсвилл, Хеймаркет, Лейк-Манассас, Лейк-Ридж, Манассас, Манассас-Парк, Оккокуан, Треугольник, Йорк Шир и Вудбридж.

5 вещей, которые я узнал, открыв магазин кирпича и минометов

Открыть магазин в качестве производителя и дизайнера продукта — нелегкий подвиг! Сегодня я здесь, чтобы поделиться 5 основными вещами, которые я узнал, открыв магазин по продаже кирпича и раствора.

Привет, ребята! Я Энджи и участник команды Lucky Break. Помимо работы с некоторыми из лучших брендов планеты в LBC, я также веду процветающий продуктовый бизнес под названием bobo design studio, и я здесь, чтобы поделиться…

5 вещей, которые я узнал, открыв магазин кирпича и раствора

В мае 2018 года мне была предложена возможность поучаствовать в знаковой торговой ярмарке в центре Сан-Хосе. Меня выбрали город и организация под названием San Jose Made , чтобы я стал частью первой группы перспективных брендов и ремесленников, которые будут предлагать качественную розничную торговлю в этом районе.Я потратил последние девять месяцев на то, чтобы вырастить этот магазин. Когда срок моей аренды подходит к концу, я размышляю о волшебном, сложном, изнурительном опыте ведения собственного магазина.

Процесс открытия и управления этим магазином был невероятным опытом, который можно описать только как испытание огнем. Это не было традиционным кирпичом и минометом, когда мне нужно было найти торговую площадь, получить разрешения и т. Д. Мой опыт и размышления в этом посте сосредоточены на производственной стороне, работе производителя и открытии магазина.

С учетом сказанного, я хотел поделиться некоторыми из этих уроков. Я надеюсь, что они окажутся полезными, если вы планируете открыть физический магазин для собственного бизнеса. И если это не входит в ваш бизнес-план, не поворачивайте ручку! Здесь есть хорошие лакомые кусочки, которые вы все еще можете применить в своем бизнесе.

Никакое планирование или подготовка не помогут вам подготовиться.

Когда меня уведомили о возможности получить магазин, у меня почти не было времени собирать его. Я не видел, как вести кирпич и строить раствор, но когда ваш родной город говорит, что «вы были бы отличным послом в нашем сообществе и помогли бы обеспечить качественную розничную торговлю в центре города», вы просто не откажетесь от этого.

У меня было примерно 2 недели с момента высыхания чернил на контракте до дня открытия, которое включало массовое закрытие улиц, церемонию перерезания большой ленты, мэр целовал младенцев… все девять. Эти две короткие недели были сплошным хаосом. Создание достаточного количества запасов для снабжения всего магазина, мерчандайзинг, доработка упаковки и разработка процедур работы магазина — вот вещи, которым я должен был научиться и быстро строить.

Я мог бы запросто зациклиться на каждой мелочи и суетиться над созданием широкого ассортимента товаров для наполнения магазина, но успех заключается в том, чтобы быть проворными на ходу, оставаясь верным своему бренду.Поговорка «сделано лучше, чем идеально» как нельзя более актуальна.

Вы не получите окупаемости инвестиций в витрину, если не будете в ней надолго.

Есть инвестиции, которые вы планируете, а есть другие, которых вы не ожидали. Было так много всего, о чем я не знал и не учитывал при открытии магазина. Огромный капитал, потраченный на настройку, был непросто раскошелиться. Даже в мои лучшие недели и месяцы продаж, если учесть все оборудование, аренду, парковку, укомплектование персоналом, непредвиденное обслуживание, розничные пакеты программного обеспечения и страховку, есть шанс, что вы даже не приблизитесь к безубыточности.Инвестиции в создание качественных фирменных покупок в вашем магазине окупаются в течение срока аренды, который приближается к 5 годам. Но сколько людей готовы пойти на риск пятилетней аренды?

Будьте готовы быть прикованными к витрине вашего магазина.

Если у вас нет замечательных сотрудников, которым вы доверяете, будьте там каждый день. Продолжительность рабочего времени увеличивается, если вы также являетесь производителем. Представьте, что вы работаете в своем магазине по 8-10 часов в день. 8-10 часов дружелюбия, повторения одних и тех же анекдотов снова и снова, общения с непослушными клиентами, уборки, уборки, инвентаризации, маркетинга и т. Д.Но когда этот день закончится, вам, возможно, придется пойти домой и сделать больше продуктов, чтобы пополнить проданные запасы. Может быть, у вас есть дети или семья, которая требует вашего внимания, когда вы вернетесь домой. Хотите поехать в отпуск? Подумай еще раз.

Также следует учитывать правила и требования, изложенные вашим арендодателем, местной торговой палатой, городскими ассоциациями / советами и другими руководящими органами. Например, ряд магазинов, частью которых я являюсь, согласно закону города, должны быть открыты с 10 утра до 8 вечера каждый день.Эти тяжелые часы сказываются на личной жизни, рассудке, производительности и прибыли.

Но с учетом сказанного, когда ты будешь в магазине изо дня в день, происходят фантастические вещи.

Успех заключается в том, чтобы присутствовать и общаться с теми, кто приходит, особенно когда вы являетесь создателем.

Нет спешки, лучше услышать положительный отзыв. Люди берут мои вещи и комментируют, насколько они им нравятся, ценят или нуждаются в них, никогда не понимая, что человек, который их делает, стоит прямо перед ними.Для меня это никогда не устареет. Этот цикл обратной связи в реальном времени очень ценен. Я также обнаружил, что обращаю больше людей, которые узнали, что я творец. Я легко увеличил стоимость заказа, когда они связались со мной. Им нравится то, что я создаю, и они чувствовали, что поддерживают то, во что верят. Но помните, что присутствовать также означает быть готовым, много .

Энджи Чуа (слева) приветствует клиентов в Bobo Design Studio на открытии
MOMENT на площади Сан-Педро в пятницу, 18 мая 2018 года.(Сал Писарро / Bay Area
News Group)

Вступая в роль покупателя.

Один из лучших уроков, которые я извлек из этого опыта, — это возможность стать покупателем. Я курировал множество товаров для продажи вместе с моими сокровищами бобо. Работа в качестве покупателя позволила мне лучше понять, как владельцы магазинов думают о своих магазинах. Они хотят создать впечатление и рассказать историю. Теперь я меньше боюсь обращаться к владельцам магазинов, которые, скорее всего, измучены, устали и ищут новые товары, чтобы поразить своих лояльных покупателей.

Как ни странно, я также получил представление о том, как плохо некоторые бренды управляют отношениями с покупателями. В некоторых случаях мне приходилось отказываться от людей, которые хотели продавать вещи, которые не соответствовали моему бренду. В других случаях мне приходилось преследовать поставщиков, чтобы они разместили заказ, обработали платеж и даже отправили свои товары. Просто будучи вдумчивым, хорошим партнером, отслеживая и заботясь, вы уже впереди многих конкурентов!

Открытие кирпича и раствора в течение 9 месяцев было невероятным опытом обучения.Я почувствовал давление летнего спада и прилив адреналина в сезон отпусков. Я научился вдумчиво прислушиваться к отзывам клиентов и при необходимости адаптировать свои предложения. Преобразование означало попадание в них нескольких точек соприкосновения: лично и в Интернете. За последние 9 месяцев я узнал о своем бизнесе больше, чем с тех пор, как начал его в 2008 году. Я искренне благодарен за это.

Вы открыли магазин для своего бизнеса? Какие уроки вы извлекли из этого опыта? Вы думаете об открытии? Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями!

Строительный бизнес: от идеи до торжественного открытия

Вы планируете открыть собственный розничный бизнес.Поздравляю! Это большой шаг и увлекательное предприятие. Конечно, это тоже немного страшно. Еще много чего нужно сделать! Вот почему мы составили этот удобный список, чтобы помочь вам узнать, как начать строительный бизнес.

1. Ваш продукт или услуга

Первый шаг к открытию кирпичного магазина — это решить, какие продукты и товары вы будете продавать или какие услуги будете предоставлять.

Какие у тебя хобби и интересы? Если вы гурман, вам может понравиться магазин деликатесов.Если вы энофил, то магазин вина и спиртных напитков может стать вашим союзником. Любитель животных может захотеть открыть зоомагазин. Вам не обязательно быть экспертом в своем перспективном продукте или услуге, но интерес к ним сделает вашу рабочую жизнь более увлекательной.

2. Бизнес-план

Ваш бизнес-план — это ваш путеводитель по будущему вашей компании. Он действует как дорожная карта и может помочь вам получить финансирование. Составив план, вы закрепите свои цели и планы на будущее, а также наметите, как вы будете преодолевать трудности на этом пути.

При создании бизнес-плана вы заставляете себя критически задуматься о том, как на самом деле будет развиваться ваш бизнес. Вам нужно будет решить, какие именно товары и услуги вы будете продавать. Например, если вы открываете салон красоты, что вы предлагаете? Хотите сделать стрижку и цвет? А как насчет ногтей и макияжа? Вы также будете продавать косметические товары? Заманчиво взять на себя слишком много, поэтому честно оцените время, пространство и опыт, которые вы можете использовать.

Чтобы завершить бизнес-план, вам также нужно будет определить свою цепочку поставок — где вы будете получать все товары, которые продаете. Если вы планируете продавать средства по уходу за волосами в своем салоне красоты, где вы их купите? Где вы купите ножницы и расчески? А как насчет цвета волос?

Помимо точного определения того, что вы будете продавать и какие расходные материалы вам понадобятся, вам необходимо определить, какие цены вы будете взимать, оценить, сколько денег вы будете зарабатывать, и рассчитать свои затраты на расходные материалы и оборудование.Идеи ценообразования можно найти у конкурентов как в Интернете, так и в окрестностях. Вы также можете делать покупки в Интернете у разных поставщиков, чтобы сократить свои расходы.

Если вы уже ведете бизнес из дома, вероятно, у вас уже есть большая часть этой информации. Тем не менее, вам по-прежнему нужен бизнес-план, в котором будет указано, как вы собираетесь расширяться и как вы покроете дополнительные расходы на содержание витрины.

Когда вы проработаете все эти детали, вы можете использовать этот бюджет, чтобы определить, сколько места вы можете позволить себе арендовать или купить.Вы также будете использовать бизнес-план для получения финансирования в виде ссуд или инвестиций.

3. Финансирование

Теперь вы знаете, сколько денег вам понадобится, поэтому следующий шаг на пути к открытию вашего обычного магазина — получение этих денег. Есть много вариантов ссуд, поддерживаемых SBA, для малого бизнеса, когда они только начинают работать. Микрозаймы от кредиторов, таких как Accion, также доступны, чтобы помочь вам начать работу.

Когда вы получаете финансирование, не забудьте покрыть все свои расходы.Это включает в себя витрину, оборудование, расходные материалы и персонал. Как только у вас будет финансирование, вы можете приступить к работе с самим магазином.

4. Расположение

Вы знаете, что собираетесь продавать. Вы знаете, где вы собираетесь достать свои припасы. У вас есть деньги, которые вам нужны. Пришло время найти витрину. Вы можете арендовать или купить коммерческое помещение. Аренда часто бывает более доступной и дает вам возможность переехать, если помещение вам не подходит или вам нужно его расширить.Это также дает вам преимущество в виде управляющей компании, которая будет обслуживать здание за вас, поэтому вам не придется устранять утечки или другие проблемы. Покупка недвижимости обычно обходится гораздо дороже и менее гибко — она ​​принадлежит вам, и вы не можете просто уйти. Также потребуется получение крупного ипотечного кредита. Однако со временем вы создадите ценный капитал в здании и получите полный контроль над пространством.

Решите ли вы сдавать в аренду или покупать, вам нужно будет выбрать здание.Это означает, что нужно обратиться к местному торговому агенту по продаже недвижимости, чтобы найти подходящее для вас место. Крик риелтора: «Местоположение, местоположение, местоположение» — и пословица подтверждается. Местоположение вашего бизнеса имеет решающее значение для его успеха.

Ищет:

• Стиль: Вам нужно официальное местонахождение? Или более случайный? Для адвокатского бюро или бухгалтера может потребоваться профессиональный вид, тогда как владелец магазина замороженных йогуртов будет искать более спокойное место рядом с другими магазинами потребительских товаров.
• Зонирование и коды: В некоторых городах и штатах есть ограничения на зонирование, которые ограничивают виды предприятий, которые могут работать в определенных областях. Например, некоторые зоны могут быть зарезервированы для розничной торговли, а другие — для предприятий общественного питания. Вам нужно будет поговорить со своим риэлтором об ограничениях зонирования, которые могут повлиять на ваш бизнес.
• Демография: Кто ваши клиенты? Ваше местоположение близко к предполагаемой демографической группе? Если вы хотите привлечь молодые семьи в магазин детской одежды, убедитесь, что молодые семьи находятся поблизости или могут путешествовать на машине или другом виде транспорта.
• Видимость: Будет ли ваш магазин или вывеска хорошо видны с близлежащих дорог? В этом районе много пешеходов? Смогут ли люди его найти?
• Парковка и доступ: Достаточно ли парковки? Можете ли вы сделать здание совместимым с ADA для людей с ограниченными физическими возможностями?
• Инфраструктура: Может ли магазин удовлетворить потребности вашего бизнеса? Пекарне потребуется доступ к коммерческой кухне или комнате для ее установки.Оглянитесь вокруг критически, чтобы определить, сможет ли это коммерческое пространство удовлетворить потребности вашего бизнеса.
• Конкуренция: Находится ли вы близко к другим поставщикам в той же отрасли? Вы же не хотите найти место, которое уже находится на насыщенном рынке.
• Место для роста: Вы можете получить больше и больше места, чем у вас, вероятно, есть дома, поэтому, когда вам нужно расширить, вы можете.

Когда вы посещаете потенциальные места, ставьте себя на место целевого покупателя.Не могли бы вы зайти туда за покупками? Вы могли увидеть магазин с дороги? Легко ли добраться до него или он скрыт и недоступен? Выберите место, в котором клиенту будет легко прийти к вам.

5. Коммерческая аренда

Если вы арендуете помещение для своего кирпичного магазина, вам необходимо подписать договор коммерческой аренды. Они сложнее, чем аренда жилья, и обычно заключаются на более длительный срок — часто на 3 года и более. В коммерческой аренде будет определено, за что вы и арендодатель несете ответственность с точки зрения технического обслуживания и содержания.

Большинство договоров аренды также включают реконструкцию помещения, чтобы оно соответствовало вашим потребностям в качестве нового арендатора. Когда вы договариваетесь об аренде, вы оговариваете условия этих ремонтов. Во многих случаях арендодатель будет иметь под рукой подрядчиков для выполнения такого рода работ, и ваш договор аренды будет скорректирован с учетом затрат. Например, базовая арендная плата (без улучшений) может составлять 10 долларов за квадратный фут, но вы будете платить 11 долларов за квадратный фут в течение срока аренды, чтобы покрыть стоимость улучшений.

Коммерческая аренда может напугать, поэтому обязательно задавайте своему риэлтору любые вопросы об условиях аренды и их значении для вас. Убедитесь, что вы полностью понимаете это, прежде чем подписывать.

Работая над получением коммерческой аренды, помните о сроках. Вы хотите иметь возможность открыться как можно быстрее после начала аренды, чтобы не платить арендную плату за закрытый магазин.

6. Лицензирование

В большинстве штатов требуется получить идентификационный номер работодателя (EIN) и лицензию на продажу для розничных магазинов.Этот номер необходим для отчетности по налогам в IRS. Если у вас есть коммерческий банковский счет, вероятно, у вас уже есть EIN.

Если вы планируете предлагать услуги, например парикмахерскую или услуги по уходу за домашними животными, вам необходимо получить сертификаты и лицензии, которые требуются в вашем штате. Посетите веб-сайт своего штата для получения соответствующей информации о необходимых лицензиях и сертификатах. В некоторых случаях вам может потребоваться пройти сертификационный курс, чтобы получить одобрение.Например, вам может потребоваться пройти курс по безопасности пищевых продуктов, прежде чем вы сможете открыть кафе.

7. Оборудование и принадлежности

У вас есть бизнес-план, финансирование, витрина и лицензия. Теперь вам нужны материалы для реального ведения вашего бизнеса. Вы создали бюджет в своем бизнес-плане на необходимое оборудование, поэтому придерживайтесь этого бюджета. Вы можете сэкономить, купив бывшее в употреблении оборудование или арендуя оборудование, а не покупая его.

Помимо оборудования вам понадобятся расходные материалы.Это также есть в вашем бизнес-плане, и вы учли это в своем финансировании, поэтому все, что вам нужно сделать, это придерживаться бюджета.

8. Повышение квалификации персонала

Прежде чем вы сможете открыть свои двери, вам понадобится посох. В некоторых случаях вам удастся удержать форт в одиночку. Однако это может быть непросто, если вы хотите оставаться открытым 7 дней в неделю, или если вы когда-нибудь заболеете или захотите отправиться в путешествие. Вы можете нанять помощника, чтобы распределить нагрузку и убедиться, что все покрыто. Придется многое управлять — запасами, бухгалтерией, маркетингом, наймом и фактическим взаимодействием с клиентами.Как всегда, вам нужно свериться со своим бизнес-планом и бюджетом, чтобы определить, сколько сотрудников вы можете нанять.

Вы должны будете сообщать обо всех сотрудниках своему штату в течение 20 дней после приема на работу. Требования к отчетности различаются, но, как правило, это такая информация, как имя вашего сотрудника, адрес, номер социального страхования и ваш EIN.

Ознакомьтесь с законодательством, касающимся сотрудников в вашем штате: минимальная заработная плата, сколько часов они могут работать в неделю и нужно ли вам предоставлять им льготы.

После того, как вы наняли сотрудников, обучите своих сотрудников их работе и будьте готовы открывать двери!

9. Распространяйте слово

И последнее, что нужно сделать, прежде чем вы сможете открыть свой кирпичный магазин для бизнеса, — вы должны сообщить об этом людям! Вы можете использовать сарафанное радио и свое личное присутствие в социальных сетях, чтобы сообщить об этом своей семье и друзьям. Вы можете распечатать листовки или разместить объявление в местной газете.

Вам также следует начать работу по цифровому маркетингу. Вы можете создавать профили в социальных сетях для своего бизнеса и использовать их для взаимодействия с клиентами. Возможно, вы захотите создать веб-сайт — даже обычные магазины выигрывают от повышенной видимости в Интернете. Вы также можете использовать свое цифровое присутствие для размещения рекламы и распространения рекламных акций.

Готовясь к открытию, подумайте о том, чтобы сделать из этого событие. Пригласите людей из сообщества прийти на ваше торжественное открытие и узнать о вас и своем бизнесе.

10. Торжественное открытие

Вы готовы — ваш магазин настроен, ваши товары готовы, ваши сотрудники обучены, и пора открывать свои двери. Чтобы добраться до этого момента, нужно потрудиться, но теперь у вас есть собственный магазин кирпича и раствора. Поздравляю!

Монтаж окон в кирпичных стенах

Монтаж окон в кирпич кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности.Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве. строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос нагрузки уже учтены.

Однако, если установка окна требует делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность. Стена должна быть осмотрена чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например: L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от над стеной.Если балка железобетонная используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры для перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.

Наконец, при установке окна в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для водонепроницаемая и одобренная установка.

Процедура установки Windows в Кирпичная стена

Следующая процедура включает проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха расстойка установленного окна.

Выполнение проема в кирпичной стене

1. Перед тем, как открыть проем, необходимо убедиться, что стена, за исключением проема, способна выдержать нагрузку на конструкцию.
2. Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и работы в воздуховодах. Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
3. Все конструктивные элементы, опирающиеся на стены, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
4. Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
5. Демонтаж должен производиться сверху вниз в пределах отмеченного участка.
6. Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Рис. 1: Отметьте контур окна

Строительство или установка перемычки

1. Перемычка всегда должна заливаться первой в отверстие, сделанное для этой цели.
2. Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона.Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
3. Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
4. Иногда для использования в качестве перемычки может быть достаточно L-образной стальной балки.

Рис. 2: Перемычка устанавливается над проемом

Процесс установки окна

1. Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
2. Покрасьте, затем вставьте чоукати в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
3. После этого отрегулируйте чаукаты по правильной линии и отвесу и закрепите их на месте с помощью временных распорок.
4. Бетон, используемый для заделки опор, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
5. Минимальный размер бетонного блока, в который заделываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
6. Бетон блока должен полностью заполнить отверстие в кирпичной кладке.
7. После того, как поверхность, окружающая крепления, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т.

Однолинейная схема электроснабжения • Energy-Systems

 

Составление однолинейных схем электроснабжения квартиры, частного жилого дома

В составляющие проекта электроснабжения входит однолинейная схема электроснабжения, цена которого зависит от объема работы и сроков выполнениия электрической схемы. Однолинейная расчетная схема электроснабжения учитывает все нагрузки, на ней приведены значения всех основных показателей (номинал автоматов, мощность, маркировка щитов и т.д.). Для подготовки инженерной документации по ГОСТ на однолинейной схеме должен быть штамп необходимого установленного образца.

Для всех секций ВРУ, установленная мощность должна быть указана, так же разрешенная мощность и единовременная мощность, так же указываются  тип водного кабеля, косинус, фи, разрешенный ток.

Необходимо, чтобы в обязательном порядке на однолинейной схеме присутствовали все электрошкафы. Длина кабеля должна быть указанна очень точно, кабельные линии до шкафов необходимо указать с точностью до метра. По полученным ранее техническим условиям в Энергосбыте на схеме должны быть указаны приборы учета электроэнергии.

На однолинейной схеме также указывается шкаф автоматического включения резерва с указанием режима работы АВР и аварийных режимов работы. Обычно схему подписывает утверждающий руководитель, проверяющий и разработчик. На схеме первое согласие ставится человеком, который отвечает за электрохозяйство со стороны потребителя. Это важный момент, т.к. без этого однолинейную схему не примут на дальнейшее согласование. Последующие согласование также будут указываться на однолинейной схеме.

Пример проекта электроснабжения дома

Назад

1из21

Вперед

Для  того чтобы изготовить однолинейную схему электроснабжения, необходим доступ к работам по проектированию от СРО. Организация-проектировщик должна являться членом СРО в области строительства и проектирования.  Схема, которая будет составлена без надлежавшего допуска, не будет приниматься  ни в одной из станций.

Зачастую однолинейная схема заменяет весь проект электроснабжения, поэтому к согласованной один раз схеме можно прилагать любой комплект чертежей, которые не подлежат согласованию. Составление однолинейной схемы, если она выполнено грамотно, позволит вам экономить уже на этапе проектирования. Составление однолинейной схемы лучше доверять только профессионалам. Они смогут грамотно  сделать все чертежи и все подсчеты.

Стоимость составления однолинейной схемы  электроснабжения

Прайс на электромонтажные работы, а точнее, цена составления однолинейной схемы электроснабжения зависит от площади или метража, или же  от объемов выполняемых проектных работ. Но  привязываться к площади не всегда правильно.

К примеру, ангар площадью 250 м² может иметь различное функциональное назначение:

Вариант 1: Производственное значение, в котором станки и оборудование с высокими пусковыми точками.

Вариант 2: Складское значение, в котором 3 розетки и 50 лампочек.

В случаях подобных этим, привязываться к площади – просто не корректно.  Поэтому ценовая политика к каждому проекту подбирается индивидуально.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Схема проводки в квартире | Всё для Вашего дома

Первым шагом при смене проводки в квартире является составление схемы. Для составления схемы необходимо познакомиться с тем как отображаются основные элементы на схеме. Так же в этой статье будут приведены несколько типовых схем проводки в квартире.

Виды схем проводки в квартире

При самостоятельно смене проводки в квартире понадобятся два вида схем: принциаиальная и электромонтажная схема.

Принципиальная схема – это схема показывает основные электрические связи между элементами, изброжённых при помощи специальных буквенно-цифровых и условных графических обозначений (УГО). Обычно принципиальная схема изображается однолинейной.

Однолинейная схема – это такая схема, на которой фазные провода отображаются одной линией, нулевой проводник не отображается, а нагрузки и защитные аппараты показаны схематично без схемы их подключения.

Электромонтажная схема – на такой схеме все обозначения наносят на план квартиры, который в свою очередь выполняется в масштабе. Обычно на электромонтажной схеме показано точное размещение квартирного щита, монтажных коробок, выключателей, розеток, освещения и прохождение всех линий.

Условные обозначения на квартирных схемах проводки

Для того чтобы правильно составить схему, нужно знать как обозначаются различные элементы. Эти обозначения называются условными графическими обозначениями (УГО) и нормируются ГОСТами.

Один из них ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Так же стоит изучить ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Ниже приведены УГО основных элементов, которые понадобятся Вам при составлении схемы проводки в квартире.

Обозначения, применяемые на принципиальных схемах

Автоматический выключатель, автомат (ГОСТ 2.755-87). Буквенное обозначение – QF.

Дифавтомат, УЗО. Буквенное обозначение – QF.

Счётчик электрический активной мощности (ГОСТ 2.729-68). Буквенное обозначение – PI.

Щит силовой (ГОСТ 21.614-88).

Лампа накаливания (ГОСТ 2.732-68). Буквенное обозначение – EL.

Обозначения, применяемые на электромонтажных схемах

Все эти обозначения взяты из ГОСТ 21.614-88.

Монтажная коробка, осветительная коробка.

Выключатель накладной.

Выключатель скрытой установки.

Розетка накладная с защитным контактом.

Розетка скрытой установки с защитным контактом.

Пример типовых схем для квартирных проводок

Первая из представленных схем, это простейшая однолинейная схема для одно- или двухкомнатной квартиры. Поитание осуществляется через этажный щиток от одной фазы, так же с этажного щитка в квартиру заводится рабочее и защитное заземление. Далее следует вводный двухполюсный автомат, отключающий фазу и ноль. Вводный автомат устанваливается до щётчика электрической энергии согласно п.1.5.36. ПУЭ, который гласит:

 «Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику».

За счётчиком распологается шина, к которой подключены автоматы плиты и освещения, а так же розетки через УЗО (дифавтомат).

Следующая схема немного сложнее и больше подходит для двух- и трёхкомнатных квартир. Эта схема отличается тем, что розетки запитаны через два двухполюсных УЗО (дифавтомата), таким образом, обеспечивается отдельная линия питания для комнат, и отдельная для ванной, туалета, кухни и коридора. Электрическая плита на этой схеме запитана через двухполюсное УЗО (дифавтомат), это делать не обязательно, но всё же желательно, для обеспечения повышенной безопасности от попадания под косвенное напряжение.

Ниже представлена схема, выполненная с обозначением защитного и рабочего заземления. Это более подробный вариант предыдущей схемы.

Делитесь информацией с друзьями в социальных сетях!

Автор Михаил Путилов, опубликовано 22. 04.2013

Разработка однолинейной схемы электроснабжения для квартиры, дома

Однолинейная схема электроснабжения  необходима для выполнения электромонтажных работ, согласования в таких организациях как ОАО «Ленэнерго», ОАО «СПбЭС», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ЗАО «ПетроЭлектроСбыт», ООО «Энергия Холдинг», ЗАО «ЦЭК» и т.д. и дальнейшего заключения договора электроснабжения.

В нашей компании разработка однолинейной схемы включает в себя следующие виды работ:

• обследование электроустановки инженером электроснабжения  
• проектирование однолинейной схемы
• составление таблицы расчета электрических нагрузок
• расчет потерь электроэнергии
• расчет падения напряжения от границы разграничения балансовой принадлежности до конечного потребителя
• составление рекомендаций по приведению в соответствие существующей электроустановки (для беcпрепятственной приемки электроустановки инспектором)

Разработка однолинейной схемы выполняется с учетом всех современных норм и правил, а также с учетом требований ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Петербургская сбытовая компания». Как правило, согласование однолинейной схемы, выполненной нашей организацией, происходит с первого раза.

ООО «СТР инжиниринг» имеет свидетельство СРО, а значит, является членом саморегулирующей организации «Экспертные организации электроэнергетики». Проекты разрабатываются на основании действующих требований нормативно-технической документации, и на все выполняемые работы мы даем гарантию.

Порядок и сроки выполнения работ

При заказе однолинейной схемы электроснабжения наш инженер выполнит обследование Вашей электроустановки, собирает исходные данные для выполнения однолинейной схемы. После этого инженер разработает однолинейную схему. Весь процесс от Вашего звонка  до получения готового проекта занимает 5 дней.

Согласование

Вы можете согласовать однолинейную схему самостоятельно, но этот процесс может у вас занять гораздо большее времени без наличия необходимого опыта , чем у профессионалов. Если Вы обратитесь к нам, то согласование будет произведено в чётко установленные сроки.

Рекомендации

При разработке однолинейной схемы также выдаются рекомендации, что и как нужно исправить в смонтированной электроустановке для беспрепятственной приемки инспекторами ОАО «Петербургской сбытовой компании» и ОАО «ЛЕНЭНЕРГО».

Электромонтажные работы

ООО «СТР инжиниринг» занимается не только проектированием, но и выполнением электромонтажных работ. Мы можем произвести электромонтажные работы на Вашей электроустановке в кратчайшие сроки, согласно разработанной однолинейной схеме.

Часто возникают ситуации, когда на существующем объекте электромонтажные работы выполнены некачественно, с нарушением норм и правил, без соблюдения требований ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Петербургской сбытовой компании», с использованием плохо подобранного оборудования и материалов. Как правило, в электрическом щите установлены автоматические выключатели с завышенным номиналом, не организовано разделение нулевого и заземляющего проводов, зачастую требуется замена счетчика, установка вводного рубильника и прочее. Все это необходимо выполнять не только для беспрепятственной приемки электроустановки инспектором, но и для собственной безопасности.

Мы выполним бесплатно калькуляцию по стоимости материалов и выполнения электромонтажных работ.

При приемке смонтированной нами электроустановки инспектором всегда присутствует наш специалист, который ответит на все вопросы инспектора и будет проводником между владельцем и проверяющим. Наш специалист даст бесплатную консультацию по составленным актам.

Обозначения на плане этажа

Мэг Эскотт

Вам необходимо ознакомиться с обозначениями на плане этажа, если вы просматриваете планы этажей. План этажа — это изображение уровня дома, разрезанного по горизонтали на высоте около 4 футов от земли и смотрящего сверху вниз.

Если вам нужен набор бесплатных символов плана этажа (все символы на этой странице нарисованы в масштабе и набор символов чертежей, зарегистрируйтесь ниже.

Каждый символ нарисован в том же масштабе, что и остальная часть плана этажа.Значение символов представляет собой комбинацию …

• Внешний вид (символ дивана выглядит как диван, а символ ванны выглядит как ванна)
• Условные обозначения (например, пунктирные линии, используемые для твердых предметов над линией разреза план этажа)
• Маркировка (например, W для стиральной машины и D для сушилки)

Собрав все это вместе и немного интуитивно, можно разработать большинство символов, но некоторые из них сложнее понять. Я объяснил многие из них на этой странице, все они разбиты на разумные категории.

Весы и компас

Весы и компас

Шкала подскажет, в футах и ​​дюймах у вас план этажа или в метрической системе. Здесь шкала в футах и ​​дюймах находится вверху, а метрическая шкала внизу. Стрелка на север сообщает вам об ориентации собственности.

Подробнее в масштабе на поэтажных планах.

---

Стены

Обозначения плана этажа стен

Верхняя линия представляет собой внешнюю стену, а нижняя линия — внутреннюю стену.Иногда разница между внешними и внутренними стенами может быть не такой большой.

Стены также могут быть представлены черным контуром, а не сплошной линией.

---

Архитектурные детали

Архитектурные детали

Пунктирный квадрат вверху слева указывает что-то выше линии разреза плана этажа (обычно 4 фута). Это может быть подвесной потолок. Пунктирная линия может быть потолочной балкой.

Сплошной круг и квадрат представляют столбцы.

Черно-белый кружок используется для обозначения высоты пола, чтобы вы могли определить, есть ли ступенька вверх или вниз.

Изображение внизу представляет камин.

---

Двери

Обозначения плана этажа двери

Сверху …

Одинарная дверь
Двойная дверь
Раздвижная дверь
Двустворчатая дверь
Карманная дверь

---

Окна

Типы окон

Вверху находится окно с двойным створчатым окном, а под окном с одинарным створкой

---

Лестница

Устройства для лестницы

Вот несколько схем лестниц.Прямо вверх, вверх и назад на себя и за угол.

Тогда есть широкая лестница.

---

Кухня

Кухонная фурнитура и техника

Верхний ряд слева … раковина, мойка со сливной доской, посудомоечная машина.

Нижний ряд слева .. духовка, плита, холодильник.

Столешница для кухни с шкафом наверху

Сплошной линией здесь обозначена рабочая поверхность на кухне, а пунктирной линией — шкаф наверху.

---

Прачечная

Прачечная техника

Без призов — стирально-сушильная машина

---

Коммунальные услуги

Обозначения на плане этажа инженерных сетей

HWT — Бак для горячей воды

HW — Водонагреватель

---

Ванная

Сантехника и аксессуары

Верхний ряд слева … ванна, угловая ванна, душевая кабина.

Нижний ряд слева … раковина, двойная раковина, унитаз, биде.

Ливни часто могут отличаться по размеру от показанного здесь, но всегда отображаются с перечеркнутыми линиями в центре.

---

Гостиная

План этажа гостиной

Вот вам небольшая аранжировка. Диваны и стулья очевидны с журнальным столиком посередине. На прикроватном столике есть лампа и маркировка телевизора.

---

Столовая

Столы для столовой

Обеденные столы — круглый на четверых и прямоугольный на шесть.

На этих столах стулья показаны в сдвинутом положении, поэтому не забывайте следить за свободным пространством вокруг стола, чтобы у людей было место, чтобы подходить и уходить из-за стола.

---

Спальня

Кровати

Здесь у вас есть двуспальная кровать и односпальная кровать, красиво повернутая вниз!

Внизу шкаф со встроенными боками. Пунктирная линия представляет собой рельс.

---

Другие символы плана дома для вас …

Апартаменты с одной спальней Lady Lake

Предлагая максимальное удобство гостиной, наши апартаменты с одной спальней Lady Lake, FL — это большое значение.Доступны два продуманных этажа планы, наши апартаменты с 1 спальней сочетают в себе роскошный комфорт со стильным чутьем.

Наш самый необычный выбор — это апартаменты с одной спальней и одной ванной, площадью 801 кв. вариант. Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что эта квартира в Леди Лейк есть одна спальня. Эта просторная квартира также есть собственная полноразмерная прачечная, прогулка в кладовая, большая кладовая, отдельные гостиная и столовая, и хранение в безмятежном внутреннем дворике.

Также доступны апартаменты в нашем Леди Лейк, Флорида. большая спальня, одна ванная комната, план этажа 956 квадратный фут. Прибавив почти 200 квадратных футов к первому вариант, эта квартира с 1 спальней, 1 ванной и универсальный логово. Благодаря этой дополнительной комнате возможности в изобилии, хотите ли вы использовать логово как частный офис или место для игр.Этот более просторный номер с одной спальней план этажа также включает кухонный остров и обилие место хранения.

Выбираете ли вы одну, две или три спальни. комнатная квартира в The Quarters apartments в Lady Lake детализированы все наши стильные планы этажей с лепниной, потолки девять футов, керамическая плитка, негабаритные деревянные кухонные шкафы и многое другое.

Если вы делаете покупки в районе Леди-Лейк, Флорида, для квартиры с одной спальней квартир, позвоните в наш офис по аренде, чтобы узнать о наши специальные предложения по аренде и коммунальные услуги. Вы тоже можете заполнить форму на нашей странице «Контакты» или зайти для дружеского тура.

Детали зала | Учебный центр «Наука и здоровье»

Узнать больше

Для получения дополнительной информации о жилье посетите веб-страницу Campus Living and Learning.

Удобства

• Центральное отопление и воздух
• Высокоскоростной порт данных Ethernet для каждого жильца
• Удлиненные раздельные кровати
• Мини-жалюзи на все окна
• Мебель передвижная
• Одна активная телефонная линия на комнату

Размеры (все размеры приблизительны)

Трехкомнатная квартира (три жителя)

Одноместный номер: 10 футов x 12 футов

Двухместный номер: 18.5 футов 12 футов

Апартамент с четырьмя спальнями (четыре жителя)

Одноместный номер: 11 футов x 10 футов

Двухместный номер с общей ванной Плюс (на двоих): 11 футов x 19,5 футов

Двухместный номер Плюс (на двоих): 11 футов x 18 футов

Двухместный номер Плюс и Двухместный номер с общей ванной Плюс — это две комнаты, доступные для поступающих первокурсников. Более подробная информация доступна в разделе «Размеры номеров и фотографии».

Ванные комнаты

Апартаменты с четырьмя спальнями — две ванные комнаты (четыре жильца)

Две раковины, два туалета, два душа

Апартаменты с двумя спальнями — одна ванная (три жильца)

Две раковины, один унитаз, один душ

Suite — две комнаты с общей ванной комнатой (4 человека)

Две раковины, один унитаз, один душ

Cove Rooms — четыре комнаты (8 жильцов) имеют общую ванную комнату, уборку которой проводят хозяйственные работники

Три раковины, два туалета, два душа

Класс

Курсы предлагаются партнерами отдела в классе Earle Hall.

Интернет

• AirBear, беспроводная сеть Бэйлора, доступна во всех зданиях, а также в столовой.

Обеденные зоны

• В общежитиях есть 4 ресторана (Brooks Great Hall, East Village Dining Commons, 1845 at Memorial и Penland Crossroads). В нескольких шагах от отеля находится ресторан East Village Dining Commons, где есть двухэтажная столовая с пекарней на первом этаже и столовая кампуса на втором этаже.
• Ресторанный дворик доступен в Студенческом центре Билла Дэниэла и включает такие варианты, как Panda Express, Chick-fil-A, Steak ‘N Shake и Freshii среди других.
• Starbucks находится в библиотеке Moody Library.
• Starbucks, Which Wich и Moe’s Southwestern Grill расположены в здании Baylor Science Building.
• Подробную информацию о местах питания и планах питания можно найти на http://baylor.campusdish.com/mealplans.

Лифты

• На каждый этаж можно подняться на лифте.

Этажей

• Полы в спальнях апартаментов покрыты коврами, а в номерах Cove и Suite — деревянный ламинат.
• Пылесосы можно получить из зала офиса.

Мебель

• Все кровати в Ист-Виллидж — это очень длинные односпальные кровати, подходящие для очень длинных односпальных простыней.
• Высота кровати от пола дает достаточно места для хранения вещей под кроватью.
• Во всех двухместных полулюксах и номерах Cove есть кровати-чердаки.
• Мебель передвижная. Мебель должна оставаться в комнате, ее нельзя разбирать, штабелировать или поднимать с пола.
• Письменный стол и рабочий стул: по одному на жителя
• Комоды: по одному на жителя
• Гардеробы / Гардеробы — Комнаты Cove: Один шкаф на жителя, Двухместные полулюксы: Один шкаф на комнату, Апартаменты: Один шкаф на жителя

Кухни

• Общая кухня расположена на первом этаже Earle Hall для студентов. В нем есть холодильник, плита, духовка, микроволновая печь и посудомоечная машина.
• Во всех апартаментах есть плита, полноразмерный холодильник и микроволновая печь.
• Микроволновые печи не допускаются в студенческие комнаты, если это не устройство MicrofridgeTM. Допускается использование только одного микрофона на номер.
• В каждой комнате разрешено использование одного небольшого холодильника, который должен быть не более 1,5 А, высотой не более 36 дюймов и заземлен. Вы можете привезти его с собой или взять напрокат. Пожалуйста, не ставьте на мебель Baylor.
• Campus Living & Learning заключила партнерское соглашение с Collegiate Concepts, Inc., чтобы предоставить жителям кампуса возможность арендовать или купить MicrofridgeTM. Микрохолодильники — это универсальные устройства, в которых есть холодильник, морозильная камера и микроволновая печь. Чтобы узнать цену, арендовать или купить, посетите веб-сайт Collegiate Concepts по адресу Collegefridge.com/Baylor и выберите Университет Бейлора в разделе «Выберите свой университет».

Прачечная

• Прачечная расположена на каждом этаже здания.

Почта

Студенты могут пользоваться индивидуальными почтовыми ящиками в Earle Hall. Обратите внимание:

• Почтовые ящики резидентов находятся в холле
• Пакеты необходимо забрать в почтовом отделении SUB
• Ключи забираются в почтовом отделении СУБ
• Номера ящиков для жильцов можно найти на студенческом сайте BearWeb
.

Розетки

• Жильцы могут использовать удлинитель с внутренним предохранителем, чтобы увеличить количество розеток.
• Удлинители и переходники с несколькими вилками не допускаются.

Кабинеты

• Учебные комнаты расположены в коридоре каждого этажа и имеют белые доски, а также подключения для медиа и другого оборудования.

Телефонная служба

• Предусмотрена одна телефонная линия на номер.
• Телефонные аппараты не предусмотрены.
• Чтобы звонить на дальние расстояния, студентам необходимо приобрести телефонную карточку.
• Ваш номер телефона будет включен в информацию о назначении вашей комнаты.

Телевизоры

• Жители могут приносить свои телевизоры.
• Телевизоры нельзя вешать на стены.

Окна

• Мини-жалюзи есть на всех окнах и должны оставаться на своих местах.

Как читать план этажа кондоминиума

7. Двери

Все двери будут обозначены пунктирной линией в направлении их открытия.

8. Раздвижные двери

Раздвижные двери будут обозначены стрелкой в ​​направлении раздвижной двери.

9. Стены

Различные толщины стенок обозначаются разным весом линий. Более толстые линии используются для обозначения бетонных стен, обычно разделяющих ваш номер и соседний или внешний вид здания. Более тонкими линиями обозначены внутренние стены из гипсокартона.Затененные области используются для отображения таких элементов стен, как бетонные колонны, как показано в гостиной / обеденной зоне выше.

10. Фанкойлы и вентиляционные отверстия

Области, обозначенные большим X и окруженные стеной, указывают на расположение фанкойлов или вентиляционных отверстий. Здесь будет находиться система отопления и охлаждения люкса. На некоторых планах этажей положение воздушного потока будет указано стрелкой направления.

11. Плитка

Наличие плиток и плиток разных размеров будет представлено квадратами разных размеров на плане этажа.Как указано выше, плитка в ванной может быть больше, чем в прачечной. Также нередко можно увидеть, что часть или вся кухня выложена плиткой, хотя это не относится к каждому блоку. Имейте в виду, что даже если указаны плитки меньшего размера, улучшенные плитки часто доступны в разных размерах и цветах. Вы можете обсудить ваши варианты с вашим торговым представителем или представителем декора.

12. Мебель

Иногда мы показываем план этажа с мебелью.Это сделано для того, чтобы лучше понять пропорции плана и то, как вы можете использовать пространство. Это не обязательно означает, что указанная мебель входит в комплект, хотя такие элементы, как стиральная машина, сушилка, холодильник, плита и посудомоечная машина, будут. Всегда уточняйте у торгового представителя, что входит в комплект поставки устройства, если вы не уверены.

13. Шкафы

Наличие верхних шкафов обозначено пунктирной линией, как показано в кухонной зоне выше.Это дает вам представление об их глубине. Нижние шкафы встроены и специально не обозначены, вы можете использовать виньетки и ваших торговых представителей и представителей декора, чтобы подтвердить положение и количество шкафов, включенных в конкретную планировку кухни.

14. Унитазы

У разных шкафов разные двери и встроенные системы хранения. Дверь будет обозначена значком распашной или раздвижной двери, а система хранения будет показана сплошной пунктирной линией, которая представляет собой полку и / или стержень для организации одежды.

В приведенном выше примере шкаф в главной спальне показывает распашную дверь, которая открывается наружу, и имеет систему хранения одежды с каждой стороны, так как шкаф является проходной (W.I.C). Во второй спальне есть раздвижная дверь и система хранения по всей длине шкафа.

15. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры, показанные ниже, могут быть немного более запутанными при чтении, поскольку вы должны понимать, как взаимосвязь между лестницей и открытым пространством на втором этаже будет работать вместе. При просмотре многоуровневого плана этажа на первом этаже будет отображаться расположение лестницы, все детали под лестницей (в приведенном ниже примере это складское помещение), а также направление лестницы, отмеченное ВВЕРХ и указателем направления. стрелка. На схеме второго этажа также будет отображаться лестница, обозначенная DN, указывающая вниз, и стрелкой в ​​противоположном направлении. Обычно в кондоминиумах второй этаж открыт в некоторых областях для просмотра нижнего этажа, и эта область будет показана, как в приведенном ниже примере, с пунктирным X, обозначающим открытое пространство.Другие элементы будут четко обозначены, например, «Низкая стена» ниже, что указывает на конструкцию перил с видом ниже.

Схема подключения предохранителей

— Схема подключения Park launch-direction

Схема линий предохранителей Что нового

Схема линий предохранителей — Предохранители и символы электрической защиты Предохранители представляют собой устройства, содержащие небольшой кусок специального провода, который плавится при увеличении силы тока. через него в течение определенного периода времени превышает установленное значение, таким образом защищая остальную часть электрической цепи от перегрузок. p class grp grp talgo table grp talgo ext class c 396389129 ptableadvancev2 mt 0 class ov h mt 10 table class ptableadvancev2 table thead tr th class thmain th0 style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th th class thmain th2 last style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th tr thead tbody class tbody 0 main tr class tr0 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 fuse ieee ansi system generic symbol info td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 информация об автоматическом выключателе td tr tr class tr1 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt.

Схема подключения предохранителей — fz 13 lh 16 Предохранитель td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 Резьбовой выключатель td tr tr class tr2 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 предохранитель td td class tdmain td1 fc 1-й последний класс el psis class txt fz 13 lh 16 униполярный автоматический выключатель td tr tr class tr3 td class tdmain td0 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 fuse iec system td td class tdmain td1 fc 1-й последний класс el psis class txt fz 13 lh 16 биполярный автоматический выключатель td tr tbody table class ptext mt 10 p class a class fz 13 lh 16 href https r search yahoo ylt awrj62cmhvbgkpgazhxxnyoa ylu y29sbwnizjeecg3zamenieo ylu y29sbwnizjeecg3zamendex 10 rp9zamedj6 10 rp9zamedj6 3a 2f 2f электрические символы 2 электрические электронные символы 2 символы защиты от плавления htm rk 2 rs h07afipcfykdb7j9tmzjaq6ugke referencepo cy origin target blank см. Полные электрические символы ap class dd algo algo.

Схема предохранителей — sr relsrch sr data 10e 605085a67fbd3 Параметры ptitle класса h4 style margin снизу 1px название класса ov ha style ne height 1 3 class ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yahoo ylt awrj62cmhvbg rv 2 re 1615918630 ​​ro 10 ru https 3a 2f 2портал электронной инженерии 2 научитесь интерпретировать одиночную диаграмму ne rk 2 rs ozcxjqeh4cro0locv92q6f5ad m referrerpo cy origin target пустые данные 10e 605085a67fc63 научитесь интерпретировать одиночную диаграмму ne sld eep a h4 style color 007542 m class fc 12th wr bw lh 17 портал по электротехнике fc dolphin fz ms fw m wr bw lh 17 learn to class tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul класс pd nk параметры алгоритма hadnz 4 bgc белый bd 1 ​​bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt a class t1 c dgray c black h bgc lgray3 hdb plr 3u ptb 1u td n td nh href https r search.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. Схема предохранителей Эта принципиальная схема служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений.Схема предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Схема подключения предохранителей direct know course know course siciliabeb it Пример файла однолинейной схемы подключения блока предохранителей jpg wikimedia commons схема подключения предохранителей прямая know course know course siciliabeb it руководство по предохранителям 12 вольт планета Файл однолинейная схема блока предохранителей jpg wikimedia commons Файл paekaare 24 электрическая схема квартирного блока предохранителей jpg wikimedia commons Электротехника world home схема предохранителей блок предохранителей, проводка освещения прицепа, toyota yaris ia Схема предохранителей var электрическая схема правильное разрешение правильное разрешение европа carpooling it

Схема предохранителей — Проверка электрической схемы — изучение-авария

Схема подключения предохранителей Что нового

Схема линий предохранителей — Предохранители и символы электрической защиты Предохранители представляют собой устройства, содержащие небольшой кусок специального провода, который плавится, когда сила тока, протекающего через него, составляет определенный период времени превышает установленное значение, таким образом защищая остальную электрическую перегрузки цепи p class grp grp talgo table grp talgo ext class c 1339454721 ptableadvancev2 mt 0 class ov h mt 10 table class ptableadvancev2 table thead tr th class thmain th0 style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th th class thmain th2 last style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th tr thead tbody class tbody 0 main tr class tr0 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 fuse ieee ansi system generic symbol info td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 информация об автоматическом выключателе td tr tr class tr1 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt.

Схема подключения предохранителей — fz 13 lh 16 Предохранитель td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 Резьбовой выключатель td tr tr class tr2 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 предохранитель td td class tdmain td1 fc 1-й последний класс el psis class txt fz 13 lh 16 униполярный автоматический выключатель td tr tr class tr3 td class tdmain td0 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 fuse system iec system td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 биполярный автоматический выключатель td tr tbody table class ptext mt 10 p class a class fz 13 lh 16 href https r search yahoo ylt awrj7jvgblbguiiavmzxnyoa ylu y29sbwnizc2nvrp9 10zbwnizc2vrp1 2k05 3a 2f 2f электрические символы 2электрические электронные символы 2 символы защиты от плавления htm rk 2 rs 41bxilz9sqc1wryfdtwrqazrwt0 источник ссылки источник пустое поле см. Полный список электрических символов ap class dd algo algo.

Линия предохранителя — sr relsrch sr data fa1 60506ee15625a class ptitle options toggle h4 style margin bottom 1px class title ov ha style ne height 1 3 class ac algo fz l ac 21th lh 24 href https r search yanyhoo ya yaj7jwnzluzdjyzvg2eyzvg2eyzdjyzvg2djyczdjvg2eyzdjvg2djycdjvg2djycdjsvg2djsvg2djsvg rv 2 re 1615912801 ro 10 ru https 3a 2f 2портал электротехнической инженерии 2 научитесь интерпретировать одиночную диаграмму ne rk 2 rs ktcsqugkwt6fryzoodrixrqw4s4 referrerpo cy origin target пустые данные fa1 60506ee1562e7 научитесь интерпретировать одиночную диаграмму ne sld eep a h4 style цвет fz fz 007542 12th wr bw lh 17 портал по электротехнике fc dolphin fz ms fw m wr bw lh 17 learn to class tri ico стрелка вниз серый толстый optrg ul class pd nk algo options hadnz 4 bgc white bd 1 ​​bds s bdc lgray1 bs type1 ptb 1u class db selected class txt a class t1 c dgray c black h bgc lgray3 hdb plr 3u ptb 1u td n td nh href https r search.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. Схема предохранителей Эта принципиальная схема служит для обеспечения понимания функций и работы установки в деталях, с описанием оборудования / частей установки (в виде символов) и соединений.Схема предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Схема подключения предохранителей, схема прямого ношения, курс ноу-хау siciliabeb it Файл пример схемы подключения одной линии блока предохранителей jpg wikimedia commons Руководство по предохранителям Планетарный предохранитель 12 В Схема подключения линий предохранителя прямое знание курса знать курс siciliabeb it Файл paekaare 24 электрическая схема квартиры блок предохранителей jpg wikimedia commons файл однолинейная схема блока предохранителей jpg wikimedia commons электротехника мир главная схема блока предохранителей блок предохранителей, проводка фонаря прицепа, toyota yaris ia схема предохранителей var электрическая схема правильное разрешение правое разрешение европа совместное использование

схема предохранителей — Схема подключения Фильтр свободный дизайн

Схема подключения предохранителей Что нового

Схема подключения предохранителей — схемы блоков предохранителей, представленные на нашем веб-сайте, помогут вам определить правильный тип для конкретного электрического устройства, установленного в вашем автомобиле, воспользуйтесь поиском на нашем веб-сайте найти схемы предохранителей и реле, разработанные для вашего автомобиля, и увидеть блок предохранителей ck s расположение.Обозначение термического предохранителя, используемого на любой схеме электрических цепей, представляет собой термочувствительный переключатель, который работает с температурой, а не с током, если только ток не достаточен для повышения температуры выше пороговой точки. Схемы блоков предохранителей расположение и назначение электрических предохранителей и реле audi. класс fc 2nd sep 02 2020 На рис. 5 см. ниже показана однонаправленная диаграмма, а также схема согласования защитных устройств, как показано на рис. те же временные координаты.

Схема подключения предохранителей — с кривой повреждения трансформатора главное реле фидера действует как резерв для предохранителя c h dbu, где интервал времени согласования составляет приблизительно 0 4 секунды. Предохранители и символы электрической защиты Предохранители представляют собой устройства, содержащие небольшой кусок специального провода, который плавится, когда сила тока, протекающего через него в течение определенного периода времени, превышает установленное значение, таким образом защищая остальную электрическую цепь от перегрузок p class grp grp talgo table grp talgo ext class c 1578883338 ptableadvancev2 mt 0 class ov h mt 10 table class ptableadvancev2 table thead tr th class thmain th0 style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2nd description th th class thmain th2 last style class el psis class txt fz 13 lh 16 fc 2-е описание th tr thead tbody class tbody 0 main tr class tr0 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 fuse ieee ansi system generic.

Схема предохранителей — символ информация td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 информация об автоматическом выключателе td tr tr class tr1 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 предохранитель td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 резьбовой автоматический выключатель td tr tr class tr2 td class tdmain td0 fc 1st class el psis class txt fz 13 lh 16 fuse td td class tdmain td1 fc 1st last class el psis class txt fz 13 lh 16 униполярный автоматический выключатель td tr tr class tr3 td class tdmain td0 fc 1-й класс el psis class txt fz 13 lh 16 предохранитель iec system td td class tdmain td1 fc 1-й последний класс el psis class txt fz 13 lh 16 биполярный автоматический выключатель td tr tbody table class ptext mt 10 p class a class fz 13 lh 16 href https r search yahoo ylt awre1xx7c0hgaiyazqxxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zazuednrpzamec2vja3ny rv 2 re 1615389819

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, которые требуют схемы подключения, используемой для обнаружения помех.